A következőt tudom mondani a méretezéssel kapcsolatban. Nálunk az esővíz egy 10 m3-es ciszternába folyik, de ez nem olyan amire gondolsz. Ez egy zárt betonmedence, amiben összegyűlik a víz, és abból lehet locsolni. A szikkasztó gödör az, ami szerintem érdekelne, de nekem olyan nincsen. A házikó alapterülete amúgy 30 m2 (hétvégi ház), a tetőfelület szerintem 50-60 m2 lehet.
stabil az, de próbáltál már kézzel dagasztani? egyébként meg krva kicsi a konyhám, tologatni szoktuk, hogy elférjünk (az elején még tervben volt a falra rögzített, egy lábbal alátámasztott, de emiatt elvetettük). szóval falburkolat kell és kész :)
színben falhoz passzoló mosható festék? még egyszerűbb felvinni. olvastam vhol h a svédeknél ez a menő, már nem csempézik a fürdőket. Terméket konkrétan persze nem tudok mondani sajna.
a falra tolt ebédlőasztal vakolatlekaparó hatásától meg a kajafröccsöktől védené a festést. még csak az előtanulmányoknál tartok, de eddig ez tűnik a leghelytakarékosabb és legegyszerűbb, házilag is kivitelehzető megoldásnak - már ha nem kell órákig tartani, hogy megkössön (fenyőlambéria, csempe nem játszik, előbbi legalább 4 centi és nehezen tisztítható, utóbbi merev, és már nincs is az eredeti csempéből). de ha van más ötlet, szívesen veszem.
hello! Függőleges, festett falfelületre hogyan lehet felerősíteni kb. 2 m2 pvc-t vagy linóleumot vagy hasonlót? Ha sima padlóragasztóval, hogy lehetek biztos abban, hogy jól odafogja, és nem lesz mögötte rés? (felül egy szegélyléccel oda lesz fogatva, de máshol nem, kitámasztani nem nagyon tudom - mármint elképzelni sem tudom, honnak szereznék ekkora valamiket)
Én is ismerem ezeket hálókat (két fajta is van: 1. vízszintesen jön rá a csatornára, 2. felfelé ívesen, bepattintva a csatornába... tényleg melyik a jobb szerintetek?), de egyelőre húzósnak találtam, mert van kb. 75 fm erecsatornám.... Esetleg tippetek is van, hol lehet olcsóbban hozzájutni?
Hátha van köztetek víszerelő szaki (vagy aki otthon van a témában):
A fürdő+wc-ben kellene a vizet bevezetnem, és ezzel kapcsolatban lenne egy-két kérdésem:
A wc előterébe jön be a víz 3/4-es kpe csövön, úgy szeretném megcsinálni, hogy teljesen le lehessen engedni a vizet, ezért nem osztót raknák fel és a padlóban húzgálnám a csöveket, hanem a kpe csőtől folyamatosan leágazásokkal (T idomokkal) csinálnám a leállásokat. (és az egészet egy picit meglejtetem)
Hogyan kell méretezni a műanyag csövet? Egy vastagabb "gerincet" húzzak ki és arról a leállásokat vékonyabbal, vagy mehet az egész egy vastagságúval?
A boltban 16, 18, 20-as méretűeket tartanak, melyiket ajánljátok?
van egy 1952-es keményfa munkaasztalom, olyan 2mx1m-es, szerintetek el lehet azt adni? van vagy 6 bazi fiókja, 1m mély 5széles, meg vagy 4 kicsi. satuval!
Köszi a tippet, nekem is szükségem lesz az ereszhálóra. Viszont olvastam az esővíz elvezetésedről, hogy ciszternába megy, hadd "csapjak le" a témára! ;-)
Régebben többen is tettünk fel kérdést ezzel kapcsolatban, hátha te tudsz segíteni a méretezésben:
"A tető 50 m2 alapterületű, erről szeretném az esővizet szikkasztó gödörbe vezetni.
Mekkora gödör kell ehhez? Hogyan kell elkészíteni? Az ereszcsatorna két helyen van levezetve.
Arra gondoltam, hogy ások 2 db 1m3-es gödröt, amit annyival mélyebbre teszek, hogy fölé még elférjen 30-50 cm föld is. Feltölteném nagyszemű kaviccsal, a tetejére meg kellene valami, ami a kavicsot és a földet elválasztaná.
Hogyan csináljam?"
Már az is nagy segítség lenne, ha el tudnád mondani, hogy nálad mekkora tetőhöz mekkora a ciszterna.
Én is ezt az ereszhálót tudom javasolni, mert hasonlóképpen jártam én is. A szelídgesztenyefa júniusban szokott virágozni, és annak a barkái mindig eltömték a szűrőt, így nem egyszer a falon folyt végig a víz. Aztán véletlenül megláttam az OBI-ban ezt a hálót, és két hete hogy felraktam minden szuper, semmi szemét nem jut bele. Nekem amúgy ciszternába van gyűjtve az esővíz, így különösen fontos, hogy ne menjen bele falevél, és a virág.
Fercsi: bádogos szaküzletekben és építőanyagáruházakban is tudsz venni olyan hálót amit a csatornába lehet tenni, pont ilyen célból. Henger alakban van meghajtva ls megakadályozza azt hogy eltömődjön a csatorna, nem is tud belemenni a falevél eleve így. szerintem ez a legjobb megoldás és így nem kell szűrő, mert azzal csak a gond van ha takarítani kell.
Ytong 30 N+F falazó elemekből épült házunk homlokztképzése ősszel lenne aktuális.
Elképzelésem szerint Ytong kültéri alapvakolat vagy Sakret pórusbeton vakolat kerülne fel gépi vakolással és homlokzatfestékkel
lenne színezve. Szerintetek ez kielégítő felületet eredményez repedések, felületi simaság , időjárás állóság
szempontjából? Milyen homlokzatfestéket javasolnátok? Nem igazán ismerem ki magam a szilikát, szilikon, akril homlokzatfestékek között. Ha a homlokzat festés nem készül el a tél folyamán károsodhat-e
a vakolat? Milyen környezeti hőmérsékletig lehet vakolni ( októberre lenne tervezve a vakolás).
Hőszigetelés nem kerülne fel, mert a tavaly novemberi 2.-i beköltözés óta melegvíz készítéssel együtt 2100 m3 gáz fogyott.
Most kerültek fel az ablakokra redőnyök és a vakolattal eggyüt ez számomra elfogadható hőszigetelést jelent.( 160 m2
Segítséget szeretnék kérni: Házunk több nagyobb fa alatt helyezkedik el, amelyekről hol a fa elszáradt virágja, hol a levelek hullanak a tetőre. Esőkor ezeket bemossa az ereszcsatornába a víz és félek, h. el fogja tömíteni. Ezért a függőleges eresz fenti csonkjánál tettem be egy szűrőt, ami csak részben vált be: kis esőnél nincs semmi gond vele, de nagyobb esőnél (mint amilyen mostanában volt néhányszor) a szűrőnél összegyűlő hordalék csökkenti a szűrő áteresztő-képességét és a csonk összeillesztésénél a csatornán vagy mellette folyik ki az esővíz.
Tud valaki valamilyen hasznos tanáccsal szolgálni?
1. Tegyek be még a vízszintes szakaszba vmilyen szűrőt és ezáltal több lépcsősre alakítsam a "szűrőrendszert"? (mit javasoltok. mit lehetne betenni?)
"van egy 1952-es keményfa munkaasztalom, olyan 2mx1m-es, szerintetek el lehet azt adni? van vagy 6 bazi fiókja, 1m mély 5széles, meg vagy 4 kicsi. satuval!"
meglesem ezt az új 3d home-ot, és a sketchup méterreállítást is köszi! :)
bakker, egész hétvégén takarítottam: van egy autószerelő aknánk, a garázsban, az az egész be lesz most építve, votl benne 300kg szén maradék... Ház mellett kis sufni, abban is szén hegyek. Szerintetek mennyire lettem mocskos? :)
van egy 1952-es keményfa munkaasztalom, olyan 2mx1m-es, szerintetek el lehet azt adni? van vagy 6 bazi fiókja, 1m mély 5széles, meg vagy 4 kicsi. satuval!
Dehogynem ismered...ez is 3dHome, csak a 2006, nem 1996-os..... Ha érdekel, akkor nagyon szívesen odaadom valahogy.
Kicsit tényleg elgondolkodtató ez a wc, háló távolság. De olyan kicsinek találom a belső teret, hogy elképzelni sem tudom, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani az elrendezést. Annyira nem zavar a távolság...most..de ha benne alknék akkor már lehet hogy zavarna.
Viszont az, hogy ott helyezzem el a konyhát a teraszon....háát...nem tudomd. Egy durván 1.8méter széles helyen?....Oda max 1 ember férne be.... Kicsit gondolkodom rajta...most mér elég idegen a megoldás
a terasz beépítés jó ötlet, csak az elrendezéssel lenne nekem egy kis gondom, mégpedig az, hogy a wc-fürdő közel van a nappalihoz és messze van a hálótól. de lehet hogy ez csak nekem probléma, nem ismerem a ti életmódotokat, de pl ha zuhanyozás után megyek aludni, nem szívesen bumliznék végig a lakás túlfelébe, pláne nem az előszobán keresztül, ami általában a leghidegebb és a legkoszosabb része egy lakásnak. A másik pedig, hogy ha van nálad 3-4 vendég a nappaliban, akkor kicsit problémás elmenni wcre, legalábbis engem zavarna ez a távolság.
de mondjuk az se túl jó megoldás, ha az egészet átteszed a háló oldalára, mert ha egy vendég akar elmenni wcre, akkor ne a hálón keresztül keljen menni...
amúgy a mi házunknak is hasonló az elrendezése, balra háló, középen előszoba-fürdő-wc, jobbra fenn konyha lenn nappali (jó, mondjuk a konyha-nappali 50nm), szóval ez már ki van próbálva és nincs vele gond, akkor se zavarják egymást az emberek ha épp 1 v. 2 ember nálunk alszik.
Volt ma egy kis időm szórakozni. Ha valaki esetleg használja a 3d home Deluxe progit (pl. KEHLBEN) :)........és esetleg profi módon kezeli, szívesen elküldeném a fájlét amit összeügyködtem. Lenne még mit finomítani rajta....
Egy kis ízelítő:
Azt hiszem Khelben volt aki a legjobban figyelemmel kísérte, hogy mit ügyködöm. Egy kis változás.
mint a képen is látszik a jobb alsó sarokban van a WC, illetve egy kis zuhanyzó! Ez úgy jött létre, hogy mint azt már korábban is mondtam, tartozik a házhoz egy külső terasz, aminek a hossza (tornác inkább nem terasz) 5,8méter, szélessége pedig 1,1 méter. Arra gondoltam, hogy ezt befalaznám, lezárnám, és itt helyeznék el egy WC-t illetve egy zuhanyfülkét, és egy csapot. A bejárata, a bejárati ajtótól jobbra lenne a nagyszobában.
Így full megmaradna a ház eredeti mérete, és eredeti lakóterülete.
Kicsit megvariálva az eredeti, kiegészítve a terasszal....
Esetleg ha érdekel akkor a 3D Deluxe fájlt is el tudom küldeni amiben dolgoztam....
Nem tűnik úgy, hogy drágább lenne. Az egész házra van szerkezetkész ajánlatom, nem tom a gyártót stb, meg az egyedi árakat se. Megpróbálom megkérdezni, ha elárulják. Ha nem, csak sokára kerül beépítésre, hogy leolvassam a széléről :))
Szellőztetés: Nálam olyan ablakok lesznek, hogy három állása van, az egyik éppen hogy kinyitja - meglazítja a tömítést. Majd meglátjuk, hogyan válik be.
Az említett légbevezető elemeknek két csoportja van, a pára által szabályozott, és a nyomáskülönbségre működő. Az előbbi jobb, mert akkor már nem cseréli a belső levegőt amikor az kellőképpen felhígult (tehát takarékosabb az energiával).
Fontos az elszívó elemek használata is (gépi vagy gravitációs), hiszen csak így biztosítható a folyamatos szellőzés. Ára kb 15000 ft/db, plussz a szerelés, amit ha ügyes kezed van magad is el tudsz végezni.
A szabvány szerinti légcserét biztosítani kell, nemcsak egészségügyi szempontok hanem épületszerkezetek károsodásának megelőzése miatt is. Egy átlag család napi 10-20 kg párát bocsájt ki amit különösen téli időszakban nehéz egyszerű szellőztetéssel eltávolítani. Egy korszerű házban a nyílászárók túl jól zárnak ahhoz hogy szellőztető rendszer nélkül ez menjen. Persze jobb megoldás lenne egy drága, hőcserélős gépi szellőztetés megoldása, de ez családi háznál ma még luxusnak számít.
pont ez volt nálam is, a gipsz sem segített, mert a gípsz keményebb, mint a vakolat, a gipszet szétnyomja tipli, a gipsz meg a vakolatot... uyganugy nem tart semmit. lötyög is a tükör fölötti neonlámpa.
ugy 10rugo korul van. A sima inkabb 7, a hanszigetelt extra az 12-14? talan. Tehat nem 30.
Kerdes: Hogyan lehet olyan teglafalba tiplit tenni amin van ugy 3-4cm porhanyos hullo vakolat?
Akartam furni egy 6-os lukat, lett belole egy olyan hogy a huvelykujjamat siman megforgatom benne. Aztan a teglaban bent jo melyen igaz hogy csak mar 6os a luk.
Az addig okes, hogy be kell nyomni jo melyre a tiplit, meg hosszu csavar kell, de a vakolatnal mar nem fogja tamasztani semmi fuggololeges iranyban a csavart. Igy kepet nem igazan akaszthatok ra. Gondolom ha gipsszel telenyomom, az nem a legszebb megoldas. Nincs valami spec. cucc ilyen esetre?
Szerintem csak olyant érdemes beépíteni, ami a helyiség páratartalmától függően engedi be a friss levegőt, ezzel meg tudsz takarítani fűtési költséget. Ha jól emlékszem, arra valaki itt a fórumon olyan 30 ezer Ft/db körüli árat mondott. Ha nem szabályozás alapján nyit a légbeejtő, akkor te is meg tudod oldani a légcserét ablaknyitással. Ezekkel a légbeejtőkkel kapcsolatban kicsit olyan érzésem van, hogy beépítünk drága, fokozott légzárású ablakokat azért, hogy fűtési költséget takarítsunk meg, aztán előjön a penészedés problémája, amit úgy oldunk meg, hogy ütünk egy rést az ablak mellett több tízezer Ft-ért és ezzel egyben növeljük a hőveszteséget is - persze ez egy kicsit éles megfogalmazás.
eszembe jutott a gázszerelőm, épp itt volt mikor tették be az új ablakaimat, megnézte őket, majd megcsóválta a fejét: "ezeket a gumitömítéseket pár év múlva ki fogják dobni, rájönnek, hogy csak kárt okoz". :o)
Azt mondja a tervező, hogy a falak esetleges penészesedését ezzel hatékonyan meg lehet előzni/akadályozni.
Megkérdeztem, simán beépítik, kb 20e Ft/db szerelve. Viszont csak fehér, gesztenye, és tölgy színek vannak, ami inkább csak a nevében pl tölgy, ez az ablakos szerint fosbarna :)
Mi majd egy évig rágtuk a nyílászáró témát, több gyártóval hónapokig egyeztettünk, tanácsot kértünk, referenciákat kutattunk.
A döntés: Internorm Trend4 (belül műanyag, kívül alu). Az ár/érték arány lett a döntő tényező és az utókezelés. Gyakorlati tapasztala nincs, mert még nincsenek berakva (sajnos:-() . Ezt csak azért írtam, hogy valóban utánajártunk, kutakodtunk, a pénztárcánk sem túl vaskos, és ez lett a vége. És 25 nyílászáróról van szó, amiből talán 4 db mondható "szabvány méretűnek" (ha egyáltalán használják ezt mág valahol).
Mindez a Mantu-nál történt, és az ügyfélkiszolgálással is maximálisan meg voltunk elégedve (ha számít nálatok)!!!!
ami nekem volt meg annó, az foot-inch mértékegységben dolgozott. Hát nem volt egyszerű azt használni az idióta angolszász váltószámok miatt. (1 láb = 12 inch, ergo nem lehetett egy egyszerű szorzással elintézni az átváltást...)
huhh minden tiszteletem h te ezzel bármit is tudsz kezdeni, a felhasználóbarátság nullapontja ez a progi. :) pedig én ilyen téámában elég járatos vagyok, de vannak amik kifognak rajtam. :)
most olvastam az ezermester magazinban h van az esőgyűjtésre komplett rendszer betonos szűrős szivattyus mindennel, és lehet vele slozit öblíteni, meg akár mosni is. jó utóbi nyilván nem pl. százhalombattán :)
Lehetne kicsit tomoriteni, a wc atkerul a furdo elotti folyosoreszre, de akkor vagy a konyhabol vagy a halobol kell bejutni a furdobe (utobbi jobb lenne, a halo sarkat akar kicsit le is lehetne csapni). Viszont akkor kell kezmoso a wc-be, legalabb egy mini. Es a furdod tovabbra is 1 csap 1 zuhany max. mosogatogep lesz... cserebe visszakapod a 6 nm konyhat.
Esőviz tárolására léteznek műanyag tartályos megoldások (pl. www.esovizgyujtes.hu). Ha sokat locsolsz, megéri. Belső használatra (öblítés) ki kellene alakítani egy külön rendszert, amit szerintem már nem biztos, hogy érdemes.
Köszi. Milyen szerrel érdemes kezelni? Vagy mindegyik egyforma, amit a boltban adnak az jó? Sajnos ahol jó az anyag és impregnálnák is a fát, ott kb. 20%-kal többe kerül alapból az anyag + az 50 km-es távolság sem kevés. Ezért a pénzért már érdemes elgondolkodni az otthoni kezelésen. Okozhat-e gondot, ha megázik a fa a kezelés előtt vagy után?
Attol fugg, mekkorat:) Az ujepitesuekben is csak azert nem birnak meg kisebbeket csinalni, mert a lakas feltetele minimum egy helyiseg ami minimum 17 nm (ez szokott lenni a nappali-konyha, sokszor igen kozel a 17-hez). Viszont ha nem csak ilyen atmeneti atalakitas, hanem uj haz, akkor mar erdemes _jo_ tervezovel csinaltatni, az sporol neked helyet, igy dragabb tervnel is megeri.
Khelben --- Elég lenne egy kis konyha, ahol csak a legszükségesebb dolgok vannak. Hasonlóan gondoltam mint Anyáméknál a panelben. MAjd lemérem , hogy ott mekkorák a beépítési méretek.
Axioma --- Mindenképpen szeretném ha lenne egy külön hálófülke. Az ebédlőasztal a terveink szerint is valami nyitható, csukható darab lenne....
Nem tudom..lehet érdemesebb építeni egy újat, mint egy ilyen picivel szenvedni....
hát egyrész gondolom vmivel megszűrik, másrészt ha mondjuk 100litert elfürdik 2 ember és elmegy slozira 5-5ször amit leöblíti 10l vízzel, akkor már el is fogyott.
Nezegesd meg par ujepitesu lakas alaprajzat... kicsiben, de elfer (kulon etkezo nincs, csak osszecsukhato asztal vagy lehajthato, a szekeket is dugdosni kell vagy osszecsukni). Masik variacio, hogy megelegszel a kulon halo helyett a nappaliban kihuzhato kanapeval vagy sarokgarnituraval, de akkor olyat valassz kimondottan, ami nem csak vendegagynak van kitalalva, hanem a napi huzkodast is birni fogja. Ha jol szamolom 44 nm, lenyegesen mas mint az eredeti 75nm, muszaj lesz kompromisszum. Szerintem.
Ezt így nem látom megoldhatónak. A jobb oldali 18 mm-re nem tudom hogy lehet megvalósítani egy nappalit és egy konyhát egybe...:(( szerintem ahoz túl kicsi!!
tesómék gerendáit mi is "áztatómedencével" kezeltük, ami egy kicst hoszabb, szélesebb, mélyebb gödör, mint a gerenda, kifóliázva, ahogy memorix mondta. de nem áztatuk órákig, pár percre megmártottuk, azt jólvan. a gerendák látszanak belülrők a padlástérben, és lassan 5 éves nem eszik őket semmi ugynézki.
más:
van vkinek olyan cucca, vagy hallott már róla, h a fürdővizet elpakolják vmi tárolóba és onnan megy a sloziöblítés? meg az esővíz ciszternázása is tetszik, megéri?
kéne még napkollektor a tetőre és egy szélpropeller az udvrba... najó ezek csak viccek :)
Nem adnak mennyiségi kedvezményt....igen műanyag lesz..tettszik nekem is a fa+alu, azonban a pénztálcám nem birja el... még nem döntöttem, tettszik a kömmerling is...és az picit olcsobb...
Csak áztatva jó, csinálj egy teknő méretű ásást, rakj bele fóliát, fogasd le, öntsd bele a gomba és rovarölő szert és utánna áztasd bele a fákat, kb 1-1,5 órán keresztül, és cirok seprűvel locsold szét a folyadékot rajta...:) Utánna hagyd egy picit száradni...
Máskülönben impregrálva érdemes csak fát venni..., mert igy elég macerás és elég sok idő elmegy vele amig az összes faanyagot, lécet lekezeled...egy 140m2 alapterületi tetőnél, 240 m2 fedésnél a faanyag impregrálása kb 100eFt ha kereskedőtől veszed, ha te csinálod akkor kb. 20-25eFt ból meguszod...azonban rá megy néhány napod mig a fákat lekezeled és segítség nélkül elég macerás a 6-7m gerendák mozgatása...
Ecsettel csak a felületet kezeled és nem issza be a faanyag kellően a szert...permetezésnél ugyanez van...
Tapasztalatom nincs, csak véleményem: ha van rá pénzetek, akkor biztosan jobb, komfortosabb, mint a légbevezető nélkül. Én a saját házamba nem fogok tenni, max. abba a helyiségbe, ahol azt előírják a gáz miatt. A többi helyiségben pedig szellőztetni fogok... Egyébként mivel indokolja a tervező, hogy minden helyiségbe javasolja?
Sziasztok újra! A nyaralásunk idején is folyt az építkezés, elkészült a koszorú és a födém, jöhet a tető :). Fa tetőszerkezetünk lesz cserépfedésssel, 6-7 m-es szarufákkal is. A közeli fatelepek nem vállalják a fa rovar- és gombamentesítését, így azt valószínűleg nekm kell megoldanom. Hogyan kivitelezhető ez házilag? Ecsettel, permetezéssel vagy érdemes áztatómedencét csinálni és beáztatni (tudom, ez lenne a legprecízebb)? Milyen anyagot érdemes használni és hol érdemes beszerezni?
kérdésem lenne. új házat építünk. a gépész tervezőnk azt ajánlja, hogy minden helységben egy Aereco higro-szabályzású légbevezetővel szerelt nyílászárót építsünk be. Fa ablakaink lesznek, könnyűszerkezetes ház.
van valakinek tapasztalata? érdemes rááldozni? az "ablakos" szerint nem egy nagy durranás.
Memorix, Köszi a választ! Mi is a Mantuval egyezkedünk! Nem kéne összefognunk árkedvezményt kicsikarni? :-D Ezek szerint Ti műanyag ablakokat szeretnétek. Nekünk eleinte a faablak volt az elképzelés, de mivel a lehető legjobban hőszigetelő ablakokra van szükségünk ("alacsony energiájú" házikót építettünk) és ezek tényleg kemény pénzekbe kerülnek, nem szeretnénk pluszba még 5 évenként százezrekért átkenetni őket (drágák a szakik is) , így szóba jöttek a belül fa és kívül aluminíum kivitelűek. Ezek legalább időjárásállóak. De azért érdeklődtem itt, mert az a pár gyártó, aki ilyen ablakokat készít, smucig módon nem biztosít megfelelő színválasztákban mintaablakokat a kereskedőinek. Nekem meg elég nehéz elképzelni a színkártyák alapján, hogy is mutat nagyban és igaziban a fém és fakereten.
Ja és az Internorm is készít ám fa-alu ajtókat, ma meg is csodáltuk őket, csak azok 700.000 Ft-tól indulnak és páncélszekrény ajtó vastagságát közelítik:-)
Matthias1, Hát nemtom, de nem kéne újgazdagékra kenni ezt a padlás nélküli belső teret:-) Egyáltalán nem kerül többe (szóval semmi köze a gazdagsághoz) mivel nincs födém, kevesebb beton megy bele. Szerintem csak nálunk új építési megoldás, ami külföldön már régóta teljesen megszokott az átlagpolgárok otthonában. Mi NEM vagyunk újgazdagok (pedig de jó lenne, nem fájna ennyit a fejünk a bazi nagy pénzekért, amik úsznak építkezéskor :-)), nekünk egyszerűen csak tetszik pl az a megoldás, ha a nappali felett nem a plafont, hanem egy szebb és hangulatosabb légteret láthatunk. Pláne, hogy muszály a tetőtérbe is helységeket raknunk, így klassz lesz átvezetésnek a fenti szobákhoz a galériás megoldás a nagy légtérben.
Rrroka, Drága,drága az Internorm, de ha valakinek azok a paraméterű ablakok kellenek, akkor a többi szóba jöhető gyártó még drágább. Nekünk most 3 cégtől van árajánlatunk (több nem foglalkozik Mo-n ilyen nyílászárókkal) és az Internorm adta a "legolcsóbbat". Vicces, mert az egyetlen magyar cég a legdrágább a 3 közül, a másik kettő külföldi:-))
De nem a redőny kerül ám másfélszer annyiba, hanem az ablak beépített redőnnyel, mint anélkül.
Mar delutan is neztem, de ha mostanaig se kaptam meg, akkor valami nem stimmel. Az indexesre probaltad? Esetleg kuldd ugyanaz kukac eposta hu-ra, hatha.
Bp.mellett lakik a nagymamám, és az Ő telkén szeretnék építeni.
A telekmegosztás megtörtént, az első rész maradt a mamámé, a
hátsó "nyeles telek" pedig az enyém.
A közműveket szeretném beköttetni, de van 1 kis gond.
Az első részen benn van minden közmű, de a közműhozzájárulást lakóegységenként
kell megfizetni. Hogyan tudnám ez legálisan megkerülni, mivel a víz+csatorna 750.000 Ft+ÁFA. Ha almérőt szerelek fel az ugyanannyi....Lakhatási engedélyt csak akkor kapok ha befizetem ezt az összeget....Esetleg van valami kedvezmény, törvény ami mentességet ad a díjfizetés alól, vagy legalább nem ekkora az összeg?......
Még egy kérdésem lenne: Tudtok esetleg olyan építészt vagy céget, aki eljönne velem megnézni ezt az építkezést és a tervrajzokat? Sajnos nincs ilyen ismerősöm, viszont nyugodtabban költenék el x millió forintot, ha egy szakértő is látta a terveket... Természetesen nem ingyen gondoltam :)
Persze, van különbség (bár azért nem drasztikus különbség). Rég nézegettem már ezeket a dolgokat (anno még a tervezésnél), de valami olyasmi rémlik, hogy a több téglamárka közül szilárdság ill. (hőszigetelés) k érték tekintetében egy fél hangyányival a PTH jobban teljesít. Legalábbis a táblázatos, "laboratóriumi" mért adatok szerint. Meg gyanítom a márkanevet is megfizeted.
Én végül két okból maradtam a PTH-nél. Egyrészt mert az áthidalók, gerendák, béléstestek, koszorúk stb. szóval minden PTH (a szomszéd is PTH áthidalót rakott a Mátratherm falazatba), és inkább úgy voltam vele, legyen az egész egynemű és egyfajtából. (olyat is láttam a környékünkön, hogy vki Ytong falhoz rakott PTH áthidalókat, biztos nincs vele semmi gond, de ha már vki YTONGból épít, és kéznél a komplett rendszer, akkor miért keveri mással?..na mindegy..)
Másik ok, anno olvastam valahol egy "rémtörténetet" vmi szanaszét repedezett Budatherm tégláról. ami persze lehet hogy nem is igaz, de ugye a pszihológia.. :-)
(harmadrészt meg sikerült PTH téglát a többi márka árában vennem, de ez csak jó időzítés és szerencse)
Szóval SZ gyakorlatilag mindegy hogy döntesz, nem ezen fogod elszúrni a házad. Ha számít az a nagyságrendi 100e difi, amit ezzel nyerhetsz, akkor nyugodtan építezz a másod-márkákból, összedőlni tuti nem fog. Én - kicsit talán úri huncutságból - úgy voltam, hogy a szerkezeti elemeken tetőig bezárólag igyekszem nem törödni a százezrekkel, merthogy élethossziglag ki kéne, hogy tartson. Igy aztán mire a födém meglett, hagytam is elcsúszni vagy 250-300e Ft.-ot, amit jól tudom, hogy megspórolhattam volna. De ha spórolásba megyek, akkor majd inkább a végefelé, mikor már olyasmik kerülnek beépítésre, amik utólag, pár évtized múlva ha szükséges, cserélhetőek. Alapot-falazatot-födémet már nem cserélhetsz, az olyan marad, amilyennek elsőre megépíted.
Na, ezt nem tudtam! De valahogy nem fér a fejembe, hogyha ugyanaz a minőség, csak pl. a Kőrös tégla laza 30-50 forinttal olcsóbb, miért választják az emberek a PTH téglát? Csak kell lennie ott valami különbségnek :o)
Ha csak a salétromosodás szempontja miatt vacilálsz, akkor nyugodtan válassz SZ bármilyen téglamárkát. Itt a szomszéd Mátratherm -ből épít, salétromosodik. Én Porotherm -ből, és az is. :-) Ugyhogy szerintem mindegy, mert ha nedvességet kap, akkor jön a salétrom és punktum.
Apropó, ha valaki még födémkoszorúzás előtt áll és PTH koszorútéglából szándékszik építeni, akkor dobjon meg egy mail-el, nálam kimaradt vagy 200 db., kijön belőle vagy 65 méternyi koszorú. 200 / DB áron viheti.
Az internorm természetesen drága ha az ajtót is belerakatod, ők csak tiszta aluminium ajtókat forgalmaznak azok 300 000 -tól indulnak (minden fém drágább mint a müanyag 3x). A kereskedőnek jelezni kell, hogy pl. a premier aluplast 4000 mü. ajtót kivánsz venni (mert forgalamazzák csak nem modják), vagy internorm mellék bejárati ajtót...az ólcsó... csak nem mondják mivel itt kisebb az árrés... beszélgettni kell az árajánlat készítővel és elmondani kb mire mennyit szeretnél max. költeni...és milyen alternativákat ajál neked és azok mibe kerülnek...amúgy a garanciát meg kell fizettni az jelentősebben drágább mint a küszöbb garancia és beépítés... valamint a kellékanyagok a beépítéshez is benne vannak az árban... rengeteg beépítőnél nincs benne...erre figyelj oda! Ez akár 30-40eFt is lehet a beépítésnél...vagy csak részben...és majd később lepődsz meg...
Az internormnál a dimension+ vagy a fa/alu ablakok jelentősebben drágábbak azok nem egy árkategória a többi gyártó termékével... ellenben a műanyag nyilászáróknál a PASSION 5 kamrás már igen.
Természetesen ha nincs annyi pénzed akkor mindenképpen mü. 3 kamrás ajtók és ablakok között fogsz nézegettni . A legolcsóbb a panorama 2000. Itt ki kell fogni a gyártót és a beépítőt ha szerencséd van akkor sokáig és ólcson jutsz hozzá és nincs vele problémád. Azonban ha nincs szerencséd a beépítővel vagy a gyártóval akkor bizony pár év múlva cserélni fogod vagy jelentősebb lesz a telefonszámlád amig csak meg nem unod vagy szokod a hibákat... ebben a tipusban sokan vannak a piacon és sok a kokkler is...nincs minőségi elvárás a cégek között és boldog boldogtalan ezt csinálja mindegy, hogy ért hozzá vagy nem...amig megnem veszed ért hozzá amikor pedig problémád van vele akkor már nem és mutogatnak a gyártóra...vagy nem veszi fel a telefont...vagy csak bologat mikor jön és soha nem ér oda....:(
Azonban nálam fontos a beépítés szakszerűsége, a több évig használhatóság, folyamatos garanciális háttér, jelentősebb profil vastagság kb 68 mm -től, jobb hőszigetelés, kisebb páralecsapódás az üvegek között, igy a 3 kamrás mü nyilászárok nem jöhettek szóba. A 3 kamrás és az öt kamrás nyilászárók között kb 20-35% felár van alap kivitelben.
A redőnyöknél szintén jelezni kell mire van szükséged és milyen árkategóriában gondolkodol, milyen tipusú redőnyre gondoltál és milyen méretben pl, fa, aluminium , müanyag lamellás, gurnis, motoros, belső, külső vakolható tokos, csak külső, méretben körübelül mekkora a beépítésí mélység, stb... amúgy vannak külön erre szakosodot redőnyősök náluk általában mérettől föggően kb. 21e-35eFt .-ig vannak a redőnyök alu lamellával, külső vakolható tokkal...érdemesebb az alu lamellást választani az tartósabb...
Ajánlom figyelmedbe a REHAU, KOMMERLING,PREMIER profilokat is, azokkal nem lesz problémád...lejebb a linkeket megtalálod....
Tudnátok segíteni? Bontott téglához keresek megfelelő habarcsot, ill. habarcsszínt. Milyen megoldások jöhetnek szóba? Egy nagyon enyhe meleg (téglavörös, vagy barnás) árnyalatot szeretnék adni a habarcsnak, de úgy hogy később is reprodukálható legyen ugyanez az árnyalat, később rakott részeknél. Konkrét típust, márkát (színezőpaszta, készhabarcs, stb.) is szívesen vennék.
Valamint a már kész bontott-tégla felület milyen kezelést kíván?
A következőkről hallottam:
- mosószeres, gyökérkefés átsikálás,
- homokfúvás (mindkettő a szennyeződések, habarcsmaradék eltávolítására)
- vízüveges vagy vmilyen olajos(?) átkenés?
Vannak valakinek ilyen irányú (jó vagy rossz) tapasztalatai?
Sziasztok! Sogorom lakast felujit. Az egyik szobaban regi parketta van, ami mozog, nyikorog, erre szeretne laminalt padlot tenni az eredeti parketta felszedese nelkul. Szerintetek van valami (olcso) megoldas, hogy az eredeti parketta ne nyikorogjon a laminalt alatt?
az internorm k* drága, ráadásul a hozzá való redőny+szúnyogháló 1,5-szer anyni, mint maga az ablak. Bementem, rövidnacis-hátizsákos szerkóba egy ilyen kereskedőhöz a kis papírommal, h mik kellenének, erre kaptam tőle egy majd 2 millás árajánlatot a 6 ablakra+ajtóra. :O kicsit kiakadtam, lehet h azt hitte enyém a busza mivel jöttem...
yager: ez a födém nélküli tető nagyon jól hangzik, ha több is a fűtés, bazi nagy tér lesz és az marha jó érzés tud lenni!
Igen igen...nekem is ez volt az első gondolatom, hogy a nagyobb légköbméter, nagyobb fűtési kapacitást igényel, ami maga után vonja a nagyobb számlákat is. Nem értek hozzá, de mint laikus, nem tudom, hogy le lehet e rendesen szigetelni.....én maradnék a hagyományos megoldásnál...már ha van választási lehetőséged..
Kössz az infót és a segítséget mindnekinek. Egyébként a telek méretét tekintve 2000mm. Szóval nem kicsi. Nekem azt mondták a polgármsteri hivatalban, hogy az 5 méteres utcafron táv meglegyen, valamit a szomszédoktól, min. 6 méter. Azt nem tuom, hogy mi van akkor ha építek az udvarra egy másik házat...utánajárok...
A bérbeadás sztem jó ötlet lehet. Mint mondtam nem kicsi a porta, szóval nagyon nem zavarnának a bérlők. Természetesen megpróbálnám olyannak kiadni, akit szívesen látok...de ez még a jövő zenéje..
Khelben...remélhetőleg holnap le tudom mérni pontosan, hogy mekkorák a meglévő helységek a házban....csak azért hogy megnézhessük, hogy az általad készített elrendezési megoldás hogy valósítható meg....
Én is hasonló döntés hozatal elött állok azonban én az alábbi tipusokat néztem meg személyesen...
Internorm (5 Kamrás)
Kömmerling (5 kamrás Confort Line)
Rehau (5 kamrás)
Premier aluplast (5 kamrás)
Hofstadter (5 kamrás)
Panorama 2000 (3 kamrás)
Panorama 3000 (5 kamrás)
Aluplast 6000 (6 kamrás)
Nekem a Internorm Passion, kömmerling Futur, rehau Brilliant jött be...kinézetre és a forumokon....akik ajánlották...
Valószinüleg Internorm lesz...most ingyen adják a műanyag nyilászárókhoz az alúminium borítást...és csak minimális a különbség a Passion (5 kamrás) nyilászárók és az egyéb tipusok áraiban...igy a mérleg nyelve nálam az internormnál van....valószinüleg a mantu studióból lesz megvéve...
Van ilyen, hogy nincs födém. Az állékonyságról. Több mint valószínű, hogy látta statikus is a terveket. ha látta, akkor számolt is, ha számolt is akkor nem lesz vele gond :)
Szigetelni le lehet rendesen. Az egyetlen gond ezzel, hogy nagyobb teljesítményű fűtés kell, mert nagyobb a m3. Ez nagyobb fűtés számlát jelent, mintha lenne födém.
Lakást szeretnék venni és egy kis tanácsra lenne szükségem, remélem valaki tud segíteni:
Kinéztünk egy viszonylag elfogadható árú, most épülő ikerházfelet, ami szimpatikus is lenne, csak van egy kis fenntartásom vele kapcsolatban. Az építési vállalkozó elmondása szerint az épület téglából épül, de a költségtakarékossági okokból nem készül hozzá betonfödém és valamiféle könnyűszerkezetes tető lesz rajta de hagyományos betoncseréppel. A nappaliban nem lesz mennyezet hanem a tetőszerkezet fog látszódni és a tetőn "bevilágító ablakok" lesznek.
Hallottatok már ilyesmiről? Mennyire elfogadott és bevett megoldás ez? Elég tartós és megbízható? Lehet ezt így rendesen szigetelni?
Egyébként egyszer már jártam olyan házban, ahol a nappaliban nem volt mennyezet és maga az elképzelés tetszett, de szerintem ott hagyományos ácsolt tetőszerkezet volt.
Amit én láttam (egy db régi öntöttvas), az a tulaj elmondása szerint majdnem annyiba került, mint egy új kád, és három évig bírta, addigra pont lejárt a garancia is.
Érdeklődnék, hogy valakinek véletlenül Internorm v. Gaulhofer v. Hofstadter ablakai vannak-e ? Jól jönne ugyanis döntéshozatal előtt némi referencia, néhány tapasztalat... Előre is köszi a válaszokat!
Igazából a belső borítás azért "vitatéma" nálunk, mert a gipszkartonba bele lehet marni a falfűtés csöveket. Aki erre szavazott, annak ez azért volt jelentős érv, mert a heraklith-ra ha rögzítjük a csöveket, akkor arra több vakolat lesz, és szerinte sokkal nehezebb lesz, és nem praktikus. Remélem, érthető, amit írtam.
Tanácsot szeretnék kérni. Eddig teljesen egyértelmű volt, hogy Porotherm téglából építünk, de most felmerült a lehetőség, hogy Buda-, Bakony-, Mátratherm vagy Kőrös téglából építsünk házikót. A Mátrathermről az a rossz tapasztalat, hogy salétromos, hasonlóktól félünk a többi márka esetében is.
Szintén kérdéses a cserépmárka is, eddig felmerült a Tondach, a Creaton, a Mediterrán és az Azzurro. Esetleg van valami tapasztalatotok ezekkel kapcsolatban?
Az alaphelyzet: Van egy lemezkád, aminek az alja láthatóan karcos, és 2 kis pontban fel van pattanva a festés. Cserélni nem akarnám, mert az csempe bontással járna, ilyen csempét meg a világon se' lehet kapni.
Mit lehet ezzel kezdeni? Lehet-e megfelelő aládolgozás után festeni, vagy van rá valami spéci cucc, esetleg valami szaki?
Már ezer éve nem volt alkalmam írni, azonban most szükségünk lenne néhány szakmai véleményre. Tetőtér szigeteléséről van szó. Az egyik fő kérdés az, hogy hány centi legyen. A másik pedig hogy miből. Ez utóbbira eddig két verziót hallottunk: kőzetgyapot/üveggyapot (szerintetek melyik jobb?) és rá vagy gipszkarton vagy heraklit.
Még annyi fontos infó, hogy falfűtés lesz. Ebben az esetben szerintetek melyik a legjobb megoldás hőszigetelés szempontjából, árban, illetve kivitelezésben?
Azert azt tudakold meg, hogy a telken lehet-e ket kulonallo epulet (altalaban inkabb nem), mert amig epitkezel addig biztos maradhat, de a kiadasi otleteidet meghiusithatja, es teljesen mas akkor mar a penzugyi merleg.
ha később kiadjátok, akkor érdemes. ha 4-5 évig ott laktok akkor is. mondjuk 2-3 évnél már elgondolkodnék a dolgon hogy inkább félretenném a pénzt az építkezésre. ha valahol kiveszel egy kis garzont mondjuk 60ezerért, az 2millió ft 3 évre. persze ez csak akkor lehet versenyképes, ha később semmire nem használnátok ezt a kis házat, tehát kidobott pénz lenne a felújítása.
a kis szobakandalló csak azt a helyisége fogja fűteni, ahol van. a fűtőkandallók nem kicsik és nem olcsók
(aki nálam csinálta a kandallót az csinált magának otthon olyat, amibe benne van a hőcserélő és a radiátorokat is fűti, na az 4x2 méteres és 2,5 méter magas, mindezt betette egy kb 5x5ös szobába, szal az se volt normális.. :o) )
A gázkonvektorokat mindenképpen le akarom cserélni majd valami modernebbre.Azt még kitalálom, hogy érdemes e egy kis szobakandallót beiktatni.
A terv egyébként az, hogy a porta másik részén húzunk majd fel egy 120mm körüli házikót. Addig meg, hogy ne kelljen az anyóséknál lakni, rendberakjuk belülről a kisházat. Még így is jóval olcsóbban kijövünk, mintha veszünk egy panelt, és abba költözünk bele.
Tegnap arról beszélgettünk, hogy milyen bútorokat lenne érdemes venni. Ezt most arra értem, hogy olyat amit esetleg érdemes átvinni majd az új házba, vagy nem érdemes megvenni most azt amire vágyik az ember, hanem a funkció legyen szem előtt....
Kicsit agyaltam, hogy érdemes e rákölteni valamire mondjuk 3M Ft-ot amiből mondjuk 3-4 év múlva ki akarok költözni. Aztán arra jutottunk, hogy igen, mert ha totál rendben lesz belülről, azaz lesz benne fürdő, és egy kis konyha, akkor akár ki is lehet adni bérbe...
szerintem ne gondolkodj bonyolult fűtési megoldásokban ha csak ideiglenesen laksz itt. sőt, 1-2 évig még a konvektorok is elfogadhatók, mert 1-2 év alatt nem fogja behozni az árát egy radiátoros-cirkós fűtés.
Huu..ez a megoldás nagyon szimpatikus! Komolyan.....A Páromnak is nagyon tetszik. Holnap kimegsek és pontos méreteket veszek a meglévő helységekről, és az alapján próbálok számolgatni is egy kicsit...
1000 kössz a fáradozásért....
Fűtéssel kapcsoltabn nics valami tipped? Jelenleg bent van a gáz a házban, és két gázkonvektor üzemelt, amit mindenképpen le akarok cserélni valami modernebbre. Viszont azt sem akarom, hogy a gázszámla az egekbe szökjön télen, szóval jó lenne valami kiegészítő berendezés...
Kis szobakandallókkal kapcsoltaban nincs tapasztalatod?
Az első kérdés az volt, hogy hol vannak az ablakok! A két vastag vonallal megjelölt részen lesznek terveim szerint beépítve új nyílászárók. Attól függ, hogy mekkora, és, hogy pontosan hol lesznek, hogy mi lesz ott....
A másik kérédsre a válasz, hogy hányan akarunk itt lakni... 2en!
Az sajnos nem kivitelezhető, amit Khelben mondott. Túl kicsi az előszoba ahoz, hogy ott legyen az étkezőasztal is. Szóval nem nagyon van mozgástér variálni. Ezt a kis apróságot, meg elfogadom...mármint, hogy ha bentmarad a só, akkor átmegyek érte...
"szerintem az előszobából válassz le egy fürdőt és egy wc-t, az egyik szoba legyen a konyha-nappali egyben, a másik lehet 1 vagy 2 hálószoba"
Ezen még egy kicsit agyalok, hogy hogy is nézne ki.
"az étkező egyben, ahová az előszobafalon nyitott boltíven keresztül lehetne tállani. "
az marha jópofa megoldás... a magazinokban. csak gondolj bele, ha mondjuk ülsz az étkezőasztalnál, és a konyhában felejtetted a sót aztán meg a kenyérért kell visszamenni... szóval az étkező legyen a konyhában és ne legyen köztük fal ;o)
van valami hely ahol pontosan le van írva, hogy milyen műszaki paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen egy zárt derítő? = hogy kell megépítenem, hogy kafa legyen?
Még annyi eszembe jutott, hogy az elrendezéssel kialakítással kapcsolatban is tanácsokat várok. Szerintem úgy lenne a legpraktikusabb, ha az ellőszobában lenne kialakítva egy kis konyha, főzőfülke. A jobb ldali szoba lenne a nappali, és az étkező egyben, ahová az előszobafalon nyitott boltíven keresztül lehetne tállani.
A bal oldali szoba hálónak lenne kialakítva, illetve itt kéne valahogy a fürdőszobát kialakítani......
Üdv mindenkinek. Tanácsot segítséget szeretnék kérni nálam jóval tapasztaltabb emberektől, a következőkben. A következő vázlat egy kis parasztház jelenlegi elrendezését mutatja.
Szeretném átalakítani, és komofortossá tenni. Gipszkartonból lesz kialakítva a belső térelválasztás, ugyanis mint a képen is látszik nincs benne fürdőszoba, illetve konyha. A gáz be van vezetve, viszont a vizet most fogom bevinni. A melegvíz ellátással, fűtéssel kapcsolatban szertnék tanácsokat kérni, tapasztalatokat kérni. Szeretnék a gáz mellé valamilyen fa, pellet vagy brikett tüzelésű, kis szobakandallót. A célom az lenne, hogy a gáz és valamilyen kandalló kombinációval, a lehető legolcsóbban hozzam ki a fűtést illetve a melegvizet. Itt most nem feltétlenül a kivitelezésre gondolok, hanem a későbbi számlákra. (azért azt itt jó ha elmondom, hogy nem túl sokáig akarok ebben a házban lakni, ugyanis a porta másk felén szeretnék építkezni....szóval annyira azért nem mind1, hogy mennyi a kivitelezési költség....)
A melegvíz ellátást is meg kéne oldanom valahogy. ÁTfolyós rendszert ajánlotok, vagy tárolós, bolyleres megoldás lenne jó? Egy pici fürdőszoba lesz, zuhanyfülkével, így gondolom az átfolyós lenne a jobb megoldás, a hely szűke miatt.
A határoló falszerkezeten - a közhiedelemmel ellentétben - a páravándorlásnak mindössze max. 0,5-3%-a történik, tehát ez elhanyagolható. A páravándorlás jelentősebbik része a nyílászárók hézagain keresztül, magas légzárású nyílászárók esetén pedig a szellőztetés során valósul meg. A penészesedés okait más irányban kell keresni.
Nem csoda, hogy a szakirodalomban nem találsz arra való utalást, hogy a falszerkezet és a hőszigetelőanyag közé is lehet légrést "tenni". Ugyanis ha így történne a kivitelezés, akkor a hőszigetelésnek nem sok értelme lenne.
Kicserélte a burkoló a lapokat! Mind a 17-et! Önszántából. Rögtön úgy állt hozzá, hogy másnap jön megvizsgálja, amike bejöltem és, ha kell mindent kicseréli, ha nem lenne elég, akkor vesz egy dobozzal (nem gond, mellettünk van az OBI). Szerencsére volt olyan, amit újra fel tudott használni, állítólag alig tudták megállítani a lapokat. Szerintem itt elárulta magát a szaki, mert, ha folyamatosan jött fel a többi is, akkor mégiscsak a ragasztással lehetett a baj!
Érdekes módon a becsmérelt lapok most nem konganak, nem tudom, mitől javult meg 2 nap alatt a minősége.
Mindegy, az a lényeg, hogy egész tűrhetően sikerült a csere.
Nagy tapasztalat: n e m l e h e t m a g u k r a h a g y n i a munkásokat! Kifizettem neki a ~9 m2-re 10.000 Ft anyagköltséget, szerintem ebből lehetett volna jó minőségű ragasztót és fugázót is venni.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a ................ Részvénytársaság (székhely, képviseli) mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó –, másrészről ………………………. (név, születési hely, idő, anyja neve, adószáma, bankszámlaszáma) mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott – között, a mai napon az alábbiak szerint:
1. A Megbízó megbízza Megbízottat a ..................................... (munka, feladat pontos megjelölése) elvégzésével. Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy annak ellátásához magánvállalkozóként a szükséges szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik.
2. Felek ..................... Ft + ÁFA megbízási díjban állapodnak meg, melyre Megbízott az 1. pontban leírt feladat teljesítése után számla ellenében jogosult. A megbízási díj nem tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatosan felmerülő, alább tételesen meghatározott költségeket ...........................................................................................................................................................................
3. A megbízás tárgyát képező feladat ellátásával felmerülő költségek megelőlegezésére Megbízó ...................... Ft-ot fizet ki Megbízottnak, mellyel Megbízott a megbízás megszűnésekor bizonylatokkal igazoltan köteles elszámolni. Amennyiben a költségelőleg Megbízott költségeit mégsem fedezné, a további költségeket megelőlegezi.
4. Megbízott a megbízást Megbízó képviselőjének, …………………… (név, beosztás, elérhetőség) utasításai szerint, Megbízói érdekeknek megfelelően köteles ellátni.
5. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele válik szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
6. Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését csak akkor veheti igénybe, ha Megbízót ezzel károsodástól óvja meg.
7. Jelen szerződés a megbízás teljesítésével szűnik meg, illetőleg akkor, ha bármelyik fél felmondja. A felmondási időt 30 napban állapítják meg a felek.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Kelt ……………………………
........................................... ............................................
megbízó megbízott
Építkezünk, és felfogadtunk egy műszaki vezetőt, aki nem azonos a kivitelező-vállalkozóval, hanem a mi megbízott emberünk. Szerződést kellene kötnünk vele csak a műszaki vezetési munkára. Ilyen szerződésmintát azonban sehol nem találok a neten. Tudnátok segíteni?
Tehát 1cm kiszellőztetett légrés alkalmazni a fal és a hőszigetelés között ? Ott megy el a falból kijutó pára ? És a hideg nem megy be a fal és a hőszigetelés közé ?
Szerintem a ház szigetelésének egyensúlyba kell lennie. Ha kevésbé korszerű nyilászárókat vásárolsz akkor hiába szigeteled a falakat le akár 8 cm nikecellel ,dryvittal nem sokat ér. Szerintem ha nincs elegendő pénzed akkor a fal szigetelését hagyd ki. Azt később is meg lehet tenni. A fődém , nyilászárók legyenek legalább 1.3 -s hőszigetelésűek. Az ajzat betonba pedig 4-5 cm -lépésálló nikecelt rakjatok legalább be. Ha van még pénzetek akkor 6cm -i nikecelt v. dryvitot rakjatok fel a kevesebb nem ér semmit a többi pedig pazarlás. Csatoltam egy táblázatot is a K vagy U együthatóról a különböző falazatoknál.
A koszorú elem segítségével lehet hőpáncélt készíteni. Igy 3 rétegű lesz a falazatod. Ytong+közetgyapot+tégla. A passziv házaknál is többrétegű falazatot készítenek...érdemes abba a topikba is beleolvasni...
Építési költségekre pedig egy kis táblázat... a ház 100m2 -s sima terrületen kivetelezővel mennyibe kerül...talán összehasonlitásnak jó ez is...
Érdemes legalább 1 évig nem rárakni, és csak utána beburkolni. Sajnos megvan a szigetelésnek az a hátránya, hogy a fal nem tud tőle rendesen párologtatni, tehát a benne maradt víz szépen penészt nevelget. Németországban és környékén most az a divat, hogy szedik le a falakról, mert náluk lényegesen elöbb kezdték alkalmazni, és mostanra jutottak el a gigantikus penésztelepekig.
Érdemes a távtartós megoldással felrakni, úgy, hogy 1 cm-re legyen a faltól, és alul-fölül 1 cm-es szellőző rés legyen. Persze emiatt minimum 8 mm-es rendszerrel éri meg számolni.
nem tudom h téglafüggő-e de min 5cmes hungarocelt szoktak rakni. érdemesnek szerintem érdemes, mert a jövőben az energiárak mennek fel ezerrel és így lehet 20-30 évre előre spórolni.
Glettelni ne modellgipszet használj mert az tényleg pillanatok alatt köt. A glettelőgipszek késleltetve kötnek , kb fél -háromnegyed óra a felhasználhatóság ideje. Ilyen anyag a Rimano 0-3 glettelőgipsz, a 0-3 az ajánlott vastagsága mm-ben, van 3-6-os, 6-30-as is vastagabb javításokhoz.
fú nekem aglettelés nem nagyon ment, először gipszel prbálkoztam, mire beértem a konyhába az udvarról megkeményedetta gipsz :), másodszorra felkentem, kimentem, nagy puffanás: lejött az egész. @*Đ%!!!!
:) nem igazi rücsök az, hanem hullámvonalak:)) A konyha egyik falára csináltam, mert már untam a simát... vékonyan legletteltem a falat, és egy nagyfogú fésűvel hullámvonalakat húztam bele. Amikor megszáradt óvatosan lecsiszoltam - és jött rá az egyszer fedős gyönyörű sárga előre bekevert festék. Rücsköt meg úgy kell, hogy a glettelt falra rácuppantod azt az izét (elfelejtettem a nevét) amivel simítani kell, és amikor elhúzod a faltól rajta marad a rücsök..:))
Krepp-papíros móccerhez meg van erre külön henger azt hiszem az OBI-ban láttam..
oylan gyűrött kreppapír hatásút csináltál? mi rá a módszer? én olyat hallottam, h ronygott kell a teddyre csavarni. müködik?
én többször festettem ki előszobát, kamrát, konyhát, fürdőt, legolcsóbb tesco teddyvel, hérával. egyszer vettem tesco gazdaságos fehéret, hát tényleg fele annyiba kerül, de 3x kell lefesteni h fehér legyen, tehát gyakorlatilag 1,5x annyiba kerül...
henger is tescos volt, de az bevállt. meg még van teleshoppos euro2000-ünk is, nemtudom ki emlékszik rá, az is müxik. :D
koszi a segitseget! a csempe is peneszesedik? nem csak a fuga? de azt azert akkor is egyszerubb takarítani... a sima festett falat nem lehet lemosni, meg ilyenek... raadasul a csempe moge nem megy be a penesz (szerintem). Az olajfestekkel festett fal az lemoshato? Nekem olyan megoldas kellene, ami nem csempe es megis olyan :) Tehat, hogy konnyen takaríthato legyen. Es ne peregjen le a nedvesseg hatasara. A sima festett fallal az a bajom, h nem lehet rendesen takaritani, azert is peneszedik be.
Az biztos, h most nem kezdjuk el megtanulni a burkolast is :) Festesben amugy mar eleg jok vagyunk, legalabbis nekunk megfelelo minoseget tudunk eloallitani :)))
a kamrat amugy meg nem meszelni fogjuk, csak a parom rosszul mondta nekem. Diszperzittel akarja festeni, legalabb azt nem kell kevergetni, meg ilyenek.
gondolom, a plafon maga nem volt rücskös :-) a henger olyan tömör szőrű fajta? a festéket megfelelően hígítottad? meg eléggé kell nyomni, és több irányban is átfesteni ugyanazt a területet.
Vettem Héra falfestéket.. amikor belemártom lehúzom el kezdem görgetni a falon utána nem lesz szép egyenletes a mennyezet...ilyen rücskös marad a festés a falon...
Hatha ti tudtok segiteni. Olyan mestereket keresek, akik fa ablakok javitasaval (anyagpotlassal) foglalkoznak. Van ket 180x180-as ablakunk, amelyeknek az alja szepen korhad. A neten eddig ket emberket talaltam, de ok hetekig nem ernek ra meg felmerni se. Ha van otlet johet e-mailben is. Koszonom.
Túl egyszerűt vagy túl nehezet kérdeztem ? Még egy próbálkozás, hátha tud valaki segíteni, aztán leszállok a témáról :-(
"Nekem is hasonló problémám van, tudna valaki tanácsot adni?
A tető 50 m2 alapterületű, erről szeretném az esővizet szikkasztó gödörbe vezetni.
Mekkora gödör kell ehhez? Hogyan kell elkészíteni? Az ereszcsatorna két helyen van levezetve.
Arra gondoltam, hogy ások 2 db 1m3-es gödröt, amit annyival mélyebbre teszek, hogy fölé még elférjen 30-50 cm föld is. Feltölteném nagyszemű kaviccsal, a tetejére meg kellene valami, ami a kavicsot és a földet elválasztaná.
Hogyan csináljam?"
- mekkora gödör kell?
- mivel töltsem fel? kulékavics?
- mekkora réteg föld kell a tetejére?
- mit tegyek a tetejére, a kvics meg a föld közé (hogy ne mossa be a földet a kavics közé, mert akkor oda a vízelvezető hatás)?
egyik ismerősömnél most olyat láttam, hogy csak azokon a helyeken csempézett, ahol kell. Kád körül 2 falat kb 2 m magasan, zuhanytálca mögött, mosdó felett csak egy sor, wc körül egy kicsi. szerintem jól nézett ki.
(nálam 2 méter a csempe és 70 centi van a plafon meg a csempe teteje között.)
Ha jól emlékszem 0,65-ös a vastagsága, van még 15 db lapom belőle, nyugodtan válogathatott volna közben is, a diagonál minta miatt eleve töbet számoltam rá a szokásos 10%-nál.
Számla - persze - nincs róla, csak reménykedni tudok. Attól tartok, ha az alapmunkája ilyen, akkor a maga javítás (szerintem javítani nehezebb bármit) csak csúnyább lehet.
Ha nem törik el a lap a kongás miatt, lehet inkább hagynám a fenébe az egészet, de elkerülhetetlen, hogy mozgassunk rajta valamit, vagy, hogy létrára álljunk.
a 17-ből szedess fel egyet (a legjobban kongót válaszd ki) és nézd meg, hogy kinek van igaza. 1 lapod csak maradt, ha a mesternek lenne igaza. Bár, ha rendesen van alatta ragasztó és nem csak "pogácsázott", akkor nem lehet kongani, hiszen a ragasztó nem engedi rezonálni.
Az, hogy egérrágta a lap széle, az az olcsó lap hibája, persze illett volna szólnia a mesternek, hogy ezeket max. vágásra használja, te meg vegyél még 3 dobozzal.
Mindenesetre, ha nincs számla, akkor vagy megcsinálja a mester, mert a jó hírneve fontos, vagy leszarja, mert tele van melóval.
(Amúgy statikus terhelésnél ill. lépésnél általában nem törik a lap. Milyen vastag?)
A "Fürdőszoba, hidegbrukolatok" topicban már leírtam a promlémám, de megpróbálom itt is!
Nehézkes, sok problémás panellakás felújítás vége felé járok (de ez a vége nem akar eljönni!), a konyhát és az előszobát egybe burkoltattam (34x34-es lapokkal) diagonálban. Ránézésre nagyon jól nézki (2.500 Ft m2 + anyag), amikor "átvettem" még nem lehetett teljesen rálépni a lapokra, csak egy-kettőre, ahová a burkoló engedélyezte, így csak nagyjából tudtam körülnézni. Kifizettem! (Sajnos gyakorlatlan és buta voltam!!).
Hétvégén pakoltunk volna vissza, hát elég sok hibát észre vettem, (csúszik a fuga, van lap amelyik 1-2 mm-rel magasabb mint a másik, egynémelynek "egérrágta a széle"), de a legnagyobb baj, hogy 3 lap mozog is, és kb. 17-nek (!) másképp kong az egyik sarka, mint a másik. Az a gyanúm, hogy ott nem lehet elég ragasztó alatta.
A burkoló már átadáskor azt mondta, hogy nagyon rossz minőségűek voltak a lapok, nem volt jó az "égetése" (hát nem volt drága, 1.400 Ft/m2, de nem azért vettem, mert olcsó, hanem ennek a elmosódott sárgás-barnás színe felelt meg).
Reklamálásomra azt a választ kaptam, hogy az "égetés" miatt kong másképp!
Lehetséges ez?
Azt már rég megtanultam, hogy minden szakember vagy a másik szakember, vagy az anyagot okolja.
Most szedessem fel az újonnan elkészült munkát? Ebben az esetben ez nem 17 lapot fog jelenteni! Ha nem szedetem fel, és mégis nekem van igazam (vagyis nincs alatta anyag) eltörhet a lap? Lehet ennyire rosszul dolgozni? Vagy tényleg konghat másképp egy adott lap két oldala?
Holnap délutánra igérte a burkoló, hogy visszajön megnézni, de félek, hogy át fog verni (megint). Vagy benne hagy a pácban. (A fürdőszobát korábban viszonylag rendesen megcsinálta).
Hívjak valaki mást, és fizessek megint? Veressem fel az egészet? Kifizeti meg az anyagot?
Tudnátok sürgősen valami tanácsot, ötletet, javaslatot adni? Nagyon köszönöm, ha igen.
sziasztok, a kamrankat tervezzuk kimeszelni, viszont itt is olvastam, hogy glettelt falra nem lehet. Mashol viszont azt olvastam, hogy az elso meszelt retegre lehet javitani gipsszel es utana me'g ket reteg mesz mehet es igy nem fog lejonni. Ez igy mukodik? Vagy ha meszelni akarunk, akkor sehogy nem lehet a fal hibait javitani? Most teljesen tanacstalan vagyok, legyszi segitsetek!
Masik kerdesem, hogy a furdoszobaban a kad folott csak kb masfel meterig van felcsempezve, igy ha allva zuhanyzunk folyamatosan eri a viz, ergo peneszedik. Mivel ezt a helyseget is tervezzuk festeni, ezert azt szeretnem kerdezni, hogy szerintetek mivel fessuk ott a falat, hogy majd a szep uj festes ne peneszedjen? Vm kulteri festekkel? Mit javasoltok? (Csempezni nem tudunk, ne is vessetek fel, mert nem merunk belevagni) Illetve mivel kene kezelni, a mar (kis feluleten) peneszedett falat, mielott az uj reteg festek, vakolas rakerulne?
Bocs, de egy nagyon fontos és sürgős kérdésre kérnék választ attól aki ért hozzá, vagy akinek van benne tapasztalata.
Fürdőszobát érdemes-e a plafonig csempézni vagy pedig hagyjunk egy 30 centit felül, hogy a fal szellőzni tudjon? A fal nagyon jó állapotú vályog/vert fal.
Sziasztok! Szeretném segítségeteket kérni. Két hét és a nyílászárók a helyére kerülnek. Bent úgy állunk, hogy kész a teljes vakolás, a víz ill. a villanyszerelés, Hőszig. , aljatbeton, és a fűtéscsövek is bent vannak az aljzatban. Kérdésem az lenne, hogy ezek után hogyan kövessék egymást a munkafolyamatok. Tehát a glettelés,festés, hideg,melegbúrkolás,fűtésszerelés stb... Vagyis ki hogyan csinálta? El vagyok fáradva, nem fog az agyam... :(( Előre is köszi!
ha nem megy szép szóval, akkor lehet oda építeni "zajszigetelést", ami jól lerontja majd a hőcserélő hatásfokát, oszt' nézhet.
Persze első a szép szó lenne, de gondolom nem fogja utólag elbontani a klímát a kedvedért, ha már beszereltette, szétfúratta a házát.
(amúgy az is tipikus, hogy az emberek hajlamosak csak split klímában gondolkodni, azaz 1 hőcserélő kint - 1 hőcserélő bent szobánként. mert az úgy adja magát. Ha meg kicsit jobban végiggondolnák, akkor 1 nagy külső hőcserélő, és sok beltéri egység)
nem telejesen építkezés, de annyi jól értesült ember van itt.: Klíma berendezés. adott egy oldalhatáros telek. A szomszéd most felrakott egy klímát ami nem hangos, de az állandó zümmögésével k**szott idegestő, az egész kertben lehet hallani, este pláne. Van erre valami jogszabály, vagy marad a megvívás egmás közt!?
köszi, eddig csak a hagyományos kétkarost szedtem szét és azt tudom biztonsággal összerakni, ezen nem is látszik, hol van rögzítve, szóval inkább nem állnék neki magam.
A fürdőszobatopikot ismerem, de elég kicsi a forgalom, bár végül is nem annyira sürgős.
Csaptelepnek van külön topik? Mi a teendő, ha egy kétéves Hansa egykaros szorul? A többihez képest viszonylag ritkán használjuk, a vécé kézmosóján van.
Nálam sehol sem esett le;) Teddyhengert a festékhez válassz. Sűrűbb festékhez (pl.egyrétegűek) a kisebb szőrű henger javasolt, de a boltban kérdezz rá.
és a ragasztóból tegyél el későbbre, mert főleg párás helyeken (fürdő) az első ragasztás nem szokott sikerülni, volt olyan darab, amit háromszor tettem fel és akkor lett jó...
szia, van egy olyan topik, hogy házépítés költségei. tudni kellene, milyen paraméterekkel bírna ez a ház, te építenéd vagy generálkivitelező stb. de mondjuk hasraütéses alapon 150e/m2, és nem tévedek túl nagyot fel vagy le.
Adott egy fővárosi kb. 100 nm-es, lapos tetös mühely, amit évekig egy asztalos vállalkozás használt. Valahogy, valamiért az egyik tetögerenda megsüllyedt, az oldalfal két helyen megrepedt. Jelenleg ez a gerenda alá van dúcolva.
Az a kérdésem, hogy hol találok olyan céget, aki nemcsak árajánlatot ad a teljes felújitásra, de azt is meg tudja mondani, hogy ez a süllyedés egy egyszeri eset volt - vannak rá nyomok, hogy a lapostetöt tárolásra használták, dehát egy tetögerenda azért mégiscsak tetögerenda - vagy esetleg az épület kezdett el süllyedni, stb.
"vannak kétkomponensű kenhető szigetelések, amik közvetlenül burkolhatóak." Sajnos pont egy ilyennel szívtam meg. A jelenlegi burkolat alatt Mapei Mapelastic van. Két és fél év után tőzegszerűen, kézzel szétmorzsolható állagot vett fel, semmi köze nincs az eredeti állapothoz. Olyan bitumenes lemezre gondoltam, aminek a "színét" valamilyen smirgliszerű anyag borítja, többen állították (kivitelezők, Praktiker), hogy lehet rá burkolni. 4,8 x 1,5 nm kb. a felülete egyébként.
vannak kétkomponensű kenhető szigetelések, amik közvetlenül burkolhatóak.
.....de mekkora a felület, mert lehet, hogy szükséges a most meglévő szerkezetbe utólag dilatációs rendszert kialakítani, ha nincs, és még egy csomó tényező stb.......
ép. gépésszel lehet, hogy érdemes lenne kiszámíttatni a hőigényt. Megéri. (Kisebb kazán, kisebb radiátor, kevesebb termofej, kisebb gázfogyasztás - kazán a névleges teljesítménye közelében fogyaszt "jól", alatt zabál)
Nálam is egy "kicsit" túl lett tervezve, de ezek szertint elég lenne a 24 kW-os is. Főleg, hogy 3, külön vezérelt fűtéskört látna el, mindenhol termoszelepes radiátorokkal, vagyis ideális esetben sosem fog teljes gőzzel fűteni. :)
Akkor a módosított kérdésem:
Létezik-e melegvíztárolós állókazán turbós változatban, vagy csak "készletben" lehet megoldani?
biztos kell ennyi? (nálam a bruttó ~190 nm-es házban van egy 20kW-os kazán. No dryvit, csak pth38+terranova. És a fűtéshez kell ~10kW, a többletet igazából az indokolta, hogy a melegvízigényt folyamatosan ki tudja szolgálni.)
Kis dőlésszögű tetőkhöz pedig kell bitumenes alátétlemez.
Ja és bonts ki egy csomag zsindelyt, ott is van a fektetési leírás. (Nem olyan bonyolult a gyakorlatban, csak először kell végiggondolni, mielőtt nekilátsz.)
Kell bitumenes ragasztó (kinyomópisztolyos) meg zsindelyszeg. A tető szélére többféle megoldás létezik.
Köszönöm szépen a segítséget..ezek szerint azért minimum 8 napot hagyni kéne az alapot, h álldigáljon... Most azt mondta a kőműves, h olyan október tájékán ha elkezdjük az építkezést, akkor tél előtt még cserép lehet a házon...ez így eléggé rizikósnak tetszik nekem..mi van, ha korán leesik a hó? A csupasz falakat nem akarom otthagyni télire....
Általában a frissbetonok természetes szilárdulás útján szilárdulnak.
15-20 °C hőmérsékleten a beton 28 nap alatt éri el szerkezeti szilárdságát.
Ezt követi az utószilárdulás melynek mértéke már nem számottevő. Minél nagyobb szilárdságú a cement annál nagyobb lesz a beton kezdeti szilárdsága.
A beton konzisztenciája nemcsak a végső szilárdságot befolyásolja. Minél képlékenyebb a beton annál kisebb lesz a kezdeti szilárdság is. Tehát kisebb víz-cement tényező mindenkor nagyobb szilárdságot eredményez.
A beton valami 28 nap után éri el talán a 90 százalékot, aztán a többit hónapok alatt. 8 napig köszöni szépen, erősen szilárdul. Ha tesznek bele gyorsítót, akkor gyorsabban, de 2, 3 nap után terhelni???
Lehet, hogy nem törik el akkor, lehet, hogy éppen egy-kettő-sok helyen nem jelentkezik probléma, de a szerkezeti elemeknél nagyon kell figyelni, és nem véletlen találták ki azt a 8 napot sem.
Pl. sávalap, pincefőfal feletti szakaszon hamarabb nekikezdhetnek, mondjuk egy hét után, de pl. egy födém közepén talán érdemes várni...
a kőművesek szeretnek rohanni, vár rájuk a család, a pecabot, esetleg a következő meló, a véleményükre ilyen esetben nem adnék, mert ellenérdekeltek. inkább egy építész, egy femü, akinek érdeke a minőség is....
Nem vagyok szakmabeli, így csak arról számolhatok be, hogy mi hogy csináltuk tavasszal. Nálunk C12 minőségű az alap, a tetején szintén C12 vasalt 12 cm. vastag az aljzatbeton. A köműves már legszivesebben másnap kezdett volna rá falazni, kihívtam a műszaki ellenőrt (egyben tervező), ő azt mondta hogy 2-3 napot várjunk és utána mehet. Így 2-3 napot kihagytunk, aztán jött rá a tégla raklapostól, majd a falazás. Nálunk minden OK volt, nem repedt meg vagy ilyesmi.
A szomszéd is most építkezik, ő C10-es alapot csinált, és a fuvarozó úgy tette rá a tégla-raklapokat, hogy 3 raklapnyi ment egymás tetejére (én az egymás tetejére tett téglaraklapkat nem engedtem, biztos ami biztos..). De a szomszédé se repedt meg a többszörös terhelés alatt, igaz, ha jól emlékszem, akkor nála 4-5 napig álltak a munkával az aljzatbetonozás után.
Valahol olvastam, hogy a beton 4 napi kötés után eléri a végleges szilárdságának kilencvenvalahány százalékát. Viszont locsolni nem elfelejteni, pláne ilyen kánikulában.
Lb-knauf honlapján nézz szét, de máshol is találsz megoldást. Esztrich beton tapadóhíddal kombinálva. Ez utóbbi a régi és új felületeket jól összeköti.
Tanácsra lenne szükségem.Építés alatt lévő házamban a kőművesek a padlófűtéscsövekre helyenként kevesebb mint 1 cm betont raktak.Mivel a padlófűtésre minimum 5 cm beton kellene, rá kell betonoznom.Ki tud olyan megoldást, hogy a következő betonréteg tökéletesen hozzákössön a már meglévőhöz, úgy hogy a hőtágulás hatására a két réteg ne váljon el egymástól?
Egy fedettlen terasz járófelületét szeretném vízhatlanná tenni. Eredetileg sima beton volt rajta, az felrepedezett, a víz bejut és az erkély szerkezeti része az egyik sarokba vezeti, ahol aztán ázik a társasház főfala. Nehézlemezt szeretnék lerakni a meglévő greslapra. A fő kérdésem az lenne, hogy csak a perzselős megoldás létezik, vagy valamilyen bitumenes ragasztó van-e esetleg? Mire kell még figyelni? A nehézlemezre még burkolni szeretnék. Köszönet.
Átgondoltam a rétegrendet. Lehet, hogy egyszerűbb lenne kisebb méretű kavicsból (20-30mm körüli) rakni kb.10cm-t és arra a betont+terméskövet. Kevesebbet kellene ásni és dolgozni;)
A saválló zárbetéteket el lehet felejteni! Semmi értelme! Csak marketingduma, hogy drágábban lehessen árulni. Annó jusztigazmondójuhász egy kamubetörővel hintette el a köztudatban ezt a marhaságot! Nem savazzák a zárbetétet! A savazás nem egy jól irányítható roncsolás, ráadásul túl sok kellemetlen mellékhatással jár. Egy normál zárbetétet egy rutinos betörőnek kb. 5 másodperc kinyitni. Vagy töri, vagy "megoldja" két lapos lemezdarabkával. Fúrásbiztos, bonyolultabb kulcsú zár kell, oszt kész!
adott egy mezogazdasagi teruletkent szereplo telek. van rajta egy kb 48nm-es alapteruletu haziko. igaz ezt annak idejen 1978-ban 12nm-es szerszámos kamrának tervezték, de nem az lett belole - használatbavételi engedélyrôl nem tudok, hogy lenne. A tulajdoni lapon, mint kivett lakohaz szerepel. az onkormanyzaton azt mondtak, hogy kerhetek ra fennmaradasi engedelyt es ha valoban lakohaz, akkor meg + 25nm2-rel bovitheto. de lehet, h nem lakohazkent szerepel az onkormanyzat aktaiban (ezt jovo hetfon tudjuk meg), es akkor nem lehet hozzá nyúlni, jó ha buntetes nelkul a fennmaradasit megadjak az epuletre. szoval, ha ez mg-i terulet, akkor csak 3%-os beépitesi lehetoseget jelent. szoval a krdes az, hogy milyen szankciokra szamithatok, ha nagyobbra epittetem at a regit? jelenleg 8x6m-es az alap en viszont 8x12 m-es alapot szeretnek. mennyire szallnak/tak ra az engedely nelkuli epitesekre... tudtok errol vmit?
Biztos igaza van a kőművesnek, jó lesz az úgy is, ha csak 1-2 napot pihen az alap (aztán a falaid fognak repedezni), de talán jobb, ha néhány hétig tart az a pihenő. Vannak akik szerint manapság már jelentősen le lehet rövidíteni az ilyen "technológiai várakozási időket", én azonban inkább nem siettetem az építkezést - addig is van hol laknunk. Szerintem ha nincs különösebb sürgető ok és nem kerül jelentős többletköltségbe a későbbi költözés, akkor nem érdemes siettetni az építkezést. Ez csak az én véleményem, de van itt a fórumon valaki, aki mostanában kezdte a kivitelezést és ősszel költözni akar, és biztos, hogy az ő háza sem fog összedőlni.
Sziasztok! Volna egy kis problémám. Éppen úgy állunk, h a kőművessel egyezkedünk, h mikor is tudná kezdeni a házunk építését. Mi úgy gondoltuk, h ha ő azt mondja, h még idén tető alá tudja hozni a házat (nyílászárók nélkül) akkor hajrá, kezdjük el, de ha nem, akkor csak az alap menne le idén, a többi jövőre. Most a szaki azt mondja, h ha ősszel el tudja kezdeni a házat, akkor azt még meg lehet csinálni tél beállta előtt. Mikor megkérdeztem tőle, h nem kéne-e állítani az alapot egy pár hétig (nem tudom pontosan mennyi, de úgy 1 hónap rémlik), mire ő azt mondta, h nem kell, elég 1 hét, mivel úgyis fokozatosan és lassan kapja a terhelést, ahogy a falat húzza rá, úgyhogy jó lesz az úgy. Nektek mi a tapasztalatotok? Nem lesz ez így baj? Többnyire azt hallom/olvasom, h egy kicsit ülepednie kell az alapnak, mielőtt rámennek a falak.
A bontás annó nálam a panelban egy 1 perces művelet volt. Kb. annyi idő alatt bontották le az ajtótokot egy szál nagy lapos csavarhúzóval....
Aztán szépen ráhegesztették a tokot a betonperemre, ajtó fel, megjelölni a zár-stiftek helyét a tokon, befúrni, próba, hőszigetelő dupla P profil felragasztása és a viszont látásra.
Mi annó a Tűz kft-től rendeltük meg.
Hívd ki az üzletkötőt, hozzon felületmintákat, aztán döntsetek, megéri-e. Ja és a zárbetéteket is mutassa be, mert egy jó sav- és fúrásálló zár nem 2 Ft. Ők meg 3-at tesznek az ajtóba. (Ez benne van az árban?)
azt hiszem, legutóbb a házépítés költségeiben volt hasonló, bár ott nem elsősorban a térbeosztást vitatták, hanem a költségeket. Szerintem a lakásból otthont - a lakberendezésről-be is illene.
Csak ne nagyon hangoztasd, mert elvileg annak jar szocpol, aki minden forrasat mar beleolte az epitkezesbe es meg kellene a szocpol a befejezeshez (nyilvan aki hitel+szocpolt ker annak a hitel+szocpol elott kell ez igaz legyen a hitel+szocpol osszegre). Ez a szocpol kerem a raszorultak tamogatasa (ha mashogy nem tudnad biztositani a gyerekeknek a jobb - es meg meltanyolhato - lakhatast). Nyilvan ez igy foleg egy epitkezesnel eleg erdekes (hova soroljam a 6 honap mulva erkezo fizumat stb.), de elvileg. Persze meg fogod kapni, ha letagadod a tobbi kp-det, ez igy megy manapsag. Csak alairod hogy buntetojogi felelosseg es egyebek...
igazából nem kell mindenáron teljes szocpol, csak ha lehet, kihasználnánk. alapjában véve bővíteni akarnánk a házat (amire félszocpol jár), a keret is megvan rá, szocpol nélkül is, de miért ne használja ki az ember, ha lehet és ha nem jár nagy macerával.
Sztem menj at a szocpolos topicba, Elm majd megmondja. De egyebkent nem ertem egeszen, most mindenaron a szocpol kell, vagy nagyobb lakast akartok amugy is es keves a felszocpol, vagy tenyleg a szocpoltol fuggetlenul igy epitenetek? Szerintem az eredeti tervet nem szabad teljesen felrugni (3M pluszkoltseggel plane), ha az elso megoldas szocpol nelkuli de olyat akartok.
1. a meglevo melle nem csak a beepitheto % szamit, hanem az is siman lehet (szokott) lenni a helyi szabalyzatban, hogy az adott besorolasu telkeken egyaltalan lehet-e ket kulonallo epulet 1a. Nem kulonallo epulet kell legyen, hanem teljesen szeparalt, minden funkciot tartalmazo uj lakas (tetoterben is lehetne, csak ne legyen belso atjaras, es fent is teljes lakas legyen). 3. Mas tulajdonaban: attol fugg, hogyan akarod. Az egyszerubb eset az, hogy a teljes ingatlan kulon-kulon %-ban meghatarozott tulajdonjoga van, amit az ugyvedi szerzodes termeszetbeni megosztaskent is meghatarozhat. De szocpol feltetele az 1/2 tulajdonjog legalabb az igenyloke. A masik megoldas meg rosszabb... 3a. Attol hogy eladja a lakasat meg nem kell adozni. Eloszor is eladasi ar minusz veteli ar (x eve), minusz koltsegek (pl. befizetett illetek, hirdetes, kozvetitesi dij), minusz x fuggvenyeben tovabbi %-ok. Ha ezt megkaptad, ennek 25%-a lenne az ado, DE ha kozeli hozzatartozonak lakasceljara forditja 5 even belul akkor az sem (megj. ha az adott ev bevallasaig nincs elkoltve, akkor be kell fizetni, es utolag elkoltes utan visszaigenyelni) 4. az hogy az ep. eng.-en ugy van feltuntetve, hogy uj lakas letrehozasa. Irany az onkori. (ugye azt tudod, hogy teljes szocpol csak meglevo gyerekre vagy - _csak_ hazasoknak - megelolegezo)
Tudnátok abban segíteni, hogy kb 70-75 nm felületre milyen méretű szikkasztót csináljak?
Egy 2x2x1-1,5 m-re gondoltam, de nem tudom, h ez elég-e?
A másik kérdés, hogy a kavicsrétegen milyen vastag legyen a földréteg? 30-50 ceni elég?
Nekem is hasonló problémám van, tudna valaki tanácsot adni?
A tető 50 m2 alapterületű, erről szeretném az esővizet szikkasztó gödörbe vezetni.
Mekkora gödör kell ehhez? Hogyan kell elkészíteni? Az ereszcsatorna két helyen van levezetve.
Arra gondoltam, hogy ások 2 db 1m3-es gödröt, amit annyival mélyebbre teszek, hogy fölé még elférjen 30-50 cm föld is. Feltölteném nagyszemű kaviccsal, a tetejére meg kellene valami, ami a kavicsot és a földet elválasztaná.
van egy 1500as telkem, rajta egy 80nm-es ház. ha teljes szocpolt akarok kapni, akkor új házat kell építeni.
a., megtehetem ezt a meglévő mellé? (asszem nálunk 30%os a beépíthetőség) b., milyen messze tőle? c., lehet az új ház más tulajdonában? (párom eladná a lakását és abból építenénk, viszont nem vagyunk összeházasodva és nem akarnánk 25%ot adózni) d., milyen ismérvei vannak egy háznak, mitől lesz különálló ház és nem bővítés?
Kocsibejárót szeretnék építeni. Néztem az autók tengelytávját és kb.126cm-160cm között van a legtöbb (kis autóktól a kisteherautókig). A két csík 40cm széles lenne. Mekkora legyen közte a táv? Én olyan 100cm-re gondoltam. Jól logikázok?
Milyen rétegrendet tartsak? A felület betonba rakott terméskő lesz. Úgy gondoltam, hogy kb. 15cm vastagon ökölméretű köveket raknék, arra kisebb kavicsokat 2-3cm vastagságban és arra menne a beton, benne a terméskővel. Jó így?
Beltéri ajtót keresek. Hagyományos, dísz és csicsa nélkülit, olyat, ami a házgyári lakásokban is van. Szerintetek ilyet honnan lehet beszerezni, de nem 30-40 e forintért legyártva, hanem valami emberi áron?
253/1997 (XII.20) kormány rendelet (OTÉK) 37. § (3):
Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron álló épület esetén, annak eresze a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való visszavezetésével.
Nem szorosan építkezési téma, de talán itt tud valaki válaszolni: a szomszéd kerítésétől minimálisan milyen távolságra telepíthető fa, sövény? Én 1 m-es távolságról hallottam, de ez vajon jogszabályból vett távolság vag ycsak "illendőség". Mennyit lóghat át a szomszéd kerítésén a növény?
Koszi, egyenlore csak erdeklodok, a villanyszerelo elvben tud szerezni oszlopot, de ha aranyarban lesz akkor szeretnek alternativat. Mondjuk Dunakeszi nincs epp kozel, es nekem semmim nincs amivel szallitani tudnam, nem beszelve a felallitasrol, ami nem lesz egyszeru mert kerites mellett fakkal korulveve lesz. Betongyamos kellene, legalabb 6.5 m magas, a tied olyan? Ha netan konkret lesz, hivlak.
Én úgy tudom átlóghat (a szomszédnak kötelessége a rendelkezésedre bocsátani
1 m-t a telkéből) , csak köteles vagy az esővizet visszavezetni a saját telkedre. Az oldalhatáros építési módnál megéri a határtól kb. 1m-t elhagyni, hogy az ilyeneket és a közművet ott megoldhasd.
Ha oldalhatáron való beépítés van, és a magastető gerince párhuzamos a telekhatárral, akkor átnyúlhat-e a szomszédba az eresz, mennyire, és hol van ez leírva valami jogszabályban?
Tudtommal a bejelentes kisebb reszben fogja a vagyonosodas vizsgalatat szolgalni (ld. minimalberbol es segelybol tengodo hitel nelkul epitget ugy hirtelen...), annal inkabb azt, hogy be kell jelenteni a kivitelezot, aki ugye koteles lenne afas szamlat kiallitani. Persze elvileg be kell jelentened a kivitelezo valtasat is. Ez vszinu meg jobban ellenorizheto, mint a feketemunkas (aki vagy ott van, vagy nem, vagy azt mondja hogy a masod-unokatestvered es ezert segit segedmunkaskent az epitkezesben). A 10M hatar nagyon valoszinuleg a kisebb atalakitasi munkak megkimelese miatt van (kerites, terasz, nagyobb kerti to, hozzatoldas stb.).
Nekem az a dolgom, hogy épitsem a házam, nekik az hogy keressék az adócsalókat. Ők se épitik nekem a házat, én miért keressek nekik adócsalókat?
Aki az adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, mulasztási bírsággal sújtható. Ha az építtető magányszemély, akkor a bírság 100 ezer forintig, ha nem magánszemély, akkor 200 ezer forintig terjedhet. A fenti kötelezettséget a 135/2005. (VII.14) számú korányrendelet írja elő, amelynek célja, hogy visszaszorítsa a fekete foglalkoztatást, és átláthatóvá tegye az építőipari kivitelezés forrásait.
Gondolom ez is egy adatgyűjtés, amit esetleg a vagyonosodási vizsgálatoknál fel lehet használni. Szépen össze lehet vetni az éves adóbevallással, stb. Mondjuk vicces a 10 milliós határ, hiszen nem sok építkezés van ezalatt.
Aztán az is elképzelhető, hogy a lakóparkokat építő cégekről tudnak ezzel nagyobb összeget lehúzni.
Gondolom a közeljövőben meg fogják látogatni ezeket az építkezéseket. Bár a kapacitásuk miatt inkább a drágábbakat, hiszen ott több feketemunkás fordulhat elő.
Gondolom, itt is ugyanúgy megvan a szórás, mint a tervezőknél, vagy bármely más területen. biztos van olyan is, aki 500-ért, vagy felette vállalja, és biztos van, aki meg is fizeti. Ha az ember úgy érzi, olyan szolgáltatást kap a pénzéért, amit várt, akkor nem fog bosszankodni, hogy jajj, spórolhattam volna 100ezret...
Attol is fugg, milyen gyakran kell mennie. A mienk pl. ajanlotta, hogy nekunk jobb ha kiszallasonkent szamlaz (tavaly volt talan 7e de ki Pomazra), vagy egyben az epitkezest atalanydijra de azt nem tudom mennyiert lett volna, tobb annal mint ahogy jonnie kellett. Egyebkent az epitesvezeto az, aki nap mint nap ott van es iranyitja a beszerzeseket, embereket, akit te keresel, az a felelos muszaki vezeto. Nem feltetlen kell kulonbozzon a ketto, de utobbi mindenkepp a te embered legyen, az elobbi meg jellemzoen inkabb a kivitelezoe szokott lenni.
Ha a felelős műszaki vezetőre gondolsz, akkor akit én ismerek és egyben a ház tervezője is volt, a költségvetés 1%-ának 70 %-áért vállalta. A költségvetés persze nem a tényleges, hanem az ő általa alkalmazott m2-árakból számítandó. Gondolom ha nem a tervező a femű, akkor ennél többért...
Van valakinek fogalma arról, hogy kb . mennyiért válalják a melót az építésvezetők?
Nem tudom a hivatalos nevét, de az akit az építési hatóságnál be kell jelenteni, hogy irányítja az építkezést!??
csak ötletelek, amikor befejeztük a zárófödém öntését, én örömtáncot lejtettem, h nem kell többet pumpást hozni...
igaz, most már fel sem tudna jönni, tehát a mi teraszunk pl. tuti kézzel kevert lesz
Az a baj a kb. 3 m3-el, h keverni sok, kihozatni meg tulajdonképpen kevés, bár ha tudsz jó pumpást, aki a ténylegesen ott töltött időt számolja el kiállással együtt, akkor az nem lenne olyan rossz. Ahogyan írtad, abból arra következtetek, h pumix-szal sem lehet beérni.
Esetleg kérdezz meg egy betonos céget, h mit javasolnának, van elég sok a közelben.
Csak az utcán lehetne letenni, ami aszfaltozott, netán a kocsibeállóra, ami szintén, de az előkertben már nincs hely, hátramenni meg max talicskával lehet egy szűk keresztmetszet miatt (lépcsőfeljáró mellett 1,8m hely maradt a kerítésig).
A kocsibeállón elférne, de nem tudom, hogy lehet oda lerakni ennyi betont biztonsággal.
Jaja, nalunk is igy volt, hoztak a betont, egy kis "csuszda" volt neki, az aljan meg az emberek terelgette'k. Tobbet fordultak vele, es biztos volt itt is valami kiallasi dij mert ott allt az auto es lassan termelte kifele (nem csak ledobtak valahova, nem is lett volna hova hacsak a puszta foldre nem), de nem kellett a nyomocsoves megoldas. A valyut zsaludeszkabol utottek ossze, es nem volt tokeletesen lyukmentes, de annyi a talicskanal is kimegy melle... Tegyuk hozza nalunk a telken rendes lejtes van befele, nem tudom mennyi esese kell legyen egy ilyen megoldasnal. Igaz, ha oda lehet allni melle akkor biztos jobb, nalunk a telekhataron voltak, onnan az alja 21m volt, a legkozelebbi pont is 3m.
nem tudom, milyen a telketek, de csak betont hozatni nem tudsz? Azt kiöntik, ti meg "betalicskázzátok"? Ennyi betont pumpával 20 perc alatt bedolgoztok, de a pumpára kifizethetsz 4 órát kiállással, beállással, stb. együtt.
az alapba pont ezért én tuti betonykeverős-pumpás megoldást választanám, a zsalukövekbe már lehet géppel kevertet pakolni, de a földe ásott alapba jobb a másik, még ha drágább is.
egynapos melóhoz max kölcsönöznöm érdemes egy nagyobb teljesítményű cuccot, amit azért nem kapnék meg ennyiért (kisebb van is nálam), de nem ez a baj, hiszen legfeljebb elmolyolok két napig. A baj az, hogy illik a betont egyszerre bedolgozni, talán 2 óra alatt, különben később gondjaim lehetnek.
Ha egy nagy betonkeverő 150 litert kever meg egyszerre, azt 3 talicskával bevisszük, de még így is legalább 20-25 forduló, folyamatos munkával 2 óra, és kb. 4 ember, arról nem beszélve, hogy a beton közel sem lesz egyenletes minőségű.
A másik oldalról nézve pumpával 2 ember rövid idő alatt bedolgozza az egyenletes minőségű betont. Ezeken gondolkodom....
szvsz ha még kell később is betonyoznod, akkor jobb, ha veszel egy keverőt 39 000-ért..
3-4 m3-t kézzel keverni és berakni az undorító meló, viszont egyedül keverővel el lehet vele szüttyögni szépen lassan. Én pl a keverőt úgy állítottam le, hogy azt már rögtön a terasz alapjába öntöttem. Ugyanígy a kerítés alapját, stb.
Szerintetek 3-,4 m3 betont érdemes helyben keverni (egyáltalán, képes 3 ember megkeverni ennyi betont úgy, hogy egyszerre bedolgozható legyen?), vagy érdemesebb transzportbetont hozatni, aztán pumpával benyomatni?
ez utóbbinak az ára legalább 9-10e Ft/m3 C12-24/KK, + 9000 Ft/óra a pumpa, + kiszállás óránként 3-4e Ft, és legalább 3 órát kiszámláznak, szóval együtt nem kevés. Másfelől viszont egyszerre be lehet dolgozni, egyenletes a minőség, márpedig nem akarok teraszt építeni 5 éveként....
Ha valakinek van ötlete, esetleg tud ajánlani egy megbízható brigádot, azt megköszönném.
Sto, Degussa, Mapei ami így hirtelen eszembe jut, mint gyártok. Van zsákos, meg vödrös. Amikor megveszed, akkor meg kell kérdezni, hogy mit kell tudni a felhasználásáról vagy a csomagolásra rá lesz írva minden lényeges. Általában 2kg kell / m2 és olyan 300+Áfa kilója.
Az a lényege, hogy a polimer részecskék megkapaszkodnak a beton pólusaiban és így "eggyé" válik a két beton réteg, hogy szabadosan fogalmazzak. A sima vízezés és rábetonozás azért nem jó, mert a cement részecskék nem tudnak megkapaszkodni illetve nagyon gyenge ez a kapcsolat.
Kösznöm mindenkinek az infókat és tanácsokat. Még egyenlőre várok a minősített vill.szerelők válaszára, hogy milyen oszlop vagy egyéb megoldás felel meg nekik... és attól függően lesz eldöntve mi is lesz.
A betonozással van egy gond, hogy nagyon vékony a beton réteg. Zsákos esztrichből még csak csak meglehet csinálni 2+ cm vtg réteget, de elötte tapadóhíddal kell bekenni a fogadó felületet, ehez meg a ragasztó maradványokat el kell távolítani.
Máskülönben az ilyen vékony beton jó esellyel felfog repedezni, tönkre fog menni.
megnéztem alaposabban, megforgattam, és van rajta néhány hasadás hosszirányban, az egyik elég durva, szóval inkább nem ajánlanám, mert nem tudom, hogy kibírna-e egy nagyobb vihart...
En a betonozassal kezdenem, mert annak kell sok ido szaradni. Aztan ha mar 1-2napos a beton, mar ra lehet allni, hogy a tapetat tepkedjetek, meg gletteljetek, de addig is szarad.
2,5 centi a különbség a kettő helyiség között lehet menni fog..
ajtót meg valahogyan beszabom :)
Nah gó tovább tapétát tépni! ha leszedtem és leglettelem a falat akkor majd jelentkezem :)) majd lefényképezem a helyzetet.. akkor majd valamit kitalálunk az aljzatra..
Nem fogsz leesni, ne félj. A vasbeton födém panelen van egy általában 6cm vastag aljzatbeton réteg. Maga panel általában sík meg minden, mert fém zsaluban öntötték és nehéz volt elbaszni. Az aljzatbeton (többek között) az amit rendszeresen elbasztak akkoriban.
azt a 3cm-et elobb sima betonnal dolgoznam el, az olcsobb, es csak utana tennek ra 2-3mm kiegyenlitot. Igy egy panel nagyszoba megvan 3-4 zsak kiegyenlitobol. A beton szaradasara asszem 1het/cm kell. 3cm az nagyon sok. :-(
A ragasztot, ha nem 1m2-es foltokban maradt, hagyhatod, vagy drotkoronggal kinlodhatsz rajta egy kicsit. De ha tobb cm beton megy ra, akkor ugyismindegy. :-)
A falat meg egy jo festo siman kigletteli. A baj csak az, hogy amikor mar furnad fel a polcot, es pont egy ilyen felig glett-felig beton-ba kene furni, biztos nem oda megy a furo ahova te szeretned...
Biztos az a 3cm-es púp? Ne haragudj, de ez szakami ártalom. Sok burkolót láttam már azt mondani, hogy jaj van 3-4cm azt csak néhány milli van benne. Mondjuk panelnál kinézem belőle, mert borzaztó nagy különbségek vannak panel és panel között.
Megoldás. Hát ez nem egyszerű. Merthát ügye ha aljzatkiegyenlítőzől, akkor lesz egy 3 cm-es szintkülönbség a küszöbnél, ami nem túl baráti és sokáig tart. Így látatlanban, a szomszédok nagy örömére, a vésést javasolnám.
Ha ne adj isten kisebb lenne púp, akkor azt könnyen le lehet csiszolni. Flex + fazékkő.
A falhoz, ha nem tapéta lesz akkor biza telibe kell glettelni az egész falat, nincs mese.
A szőnyeg ragasztója már többször volt téma. Akik próbálták azt írták, hogy nem volt gond, de olvass vissza itt vagy a parkettás topicban.
Lakásfelújítás előtt állok. Panellakásról lenne szó!
2 dolgot szeretnék laminált parkettát lerakni + kifesteni a falat!
A laminált parketta lerakásánál az lenne a gondom hogy az aljzat nem egyenletes van benne egy hatalmas domb a legmagasabb pont meg a legmélyebb pont közötti különbség kb 3 centi lehet. A gond ott kezdődi hogy hogy csináljam ezt meg hogy vízszintben legyen. És ne is follyon át a másik helységbe az aljzatkiegyenlítő.
Kb mennyit kell várnom hozzá hogy rakhassam a parkettát? persze olcsó megoldás érdekelne. Még valami felszedtem a szőnyeget és a ragasztó bizony ott maradt a betonon! azt fel kell szedni mindenképp?
Milyen anyagot használjak?
Esetleg le lehetne maratni ezt a csúcsot panellakásban valamivel? kb ez a púp 2méter x 2méter
A köv a fal festése. A tapéta letépése után rengeteg hiba van a falon minden 2 centi után van egy kissebb lyuk! Leglettelése rengeteg időbe kerülne. Létezik olyan anyag esetleg ami a glett anyagot helyettesíti és gyorsabban megy mint ha simán glettelném..??
Egyéb járulékos költség a földkábel, ami drágább, és valamivel hosszabb kell, mint a légkábel és bizonyos helyeken védőcsőbe kell tenni. Az esetleges engedélyek költségeit nem ismerem, nekem a vállalkozó megcsinálta anyag+munkadíj áráért. Új bekötés esetén szerintem jobban megéri a földkábel, mert nem kell az oszloppal bajlódni, később kivenni, áthelyezni, és a szolgáltató jóval többet fizet a földkábel átvételéért bizonyos kábelhossz alatt. (az oszlop és az óra közötti szakaszt a szolgáltató megveszi)
Nem tűnik olyan soknak fúrás, de mivel az egész utcában légvezeték van minden házhoz, gondolom egyéb járulékos ktg-i lennének hogy csak nekem levigyék földalá... nem?
Az oszlop a XI-kerbe kellene volt Osztapenkó környéke (Dayka Gábor utca). Ha 5m -max akkor még szerintem a Vito tetejére elmegy, de ha 6,5 m akkor teherautó..drágáért.
Beszéltem az ELMÜ-vel és nem Ők szabják meg az oszlop paramétereit hanem a elektronyos szaki aki megcsinálja a figyimérőt meg a betápot, szóval lehet hogy egy egyszerú pl 10x15x500-as oszlop is megteszi....
Kösz, nem nekem kell, de akit érint, úgyis elolvassa. AHogy nézem az árat, mindenképpen jobb, mint venni egy oszlopot xy ezer Ft-ért, elszállítani (fuvarozó 5-6e Ft), felállítani (munka, betonozás), stb, aztán 1 év múlva gondolkodni egy állandó megoldáson.
"Az út alatti lyuk mindenképpen jó ötlet, mástól is hallottam róla. Pár métert képesek átfúrni, aztán abban védőcsővel mindent áthozhatsz, legyen szó kábelTV-ről, telefonról, erősáramról."
Nálam a vízvezetéknek fúrtak az út alatt kb. 10 m-t. Szükség esetén jóval többet is fúrtak volna a gépükkel. Az ár kb. 2000 - 4000 Ft/m körüli. Hol kellene fúrni, ha úgy döntesz? Lehet, hogy tudok rá vállalkozót ajánlani. (Nálam ugyan nem ő csinálta, mert végülis egy helybeli vállalkozó azonnal és olcsóbban megcsinálta)
Az út alatti lyuk mindenképpen jó ötlet, mástól is hallottam róla. Pár métert képesek átfúrni, aztán abban védőcsővel mindent áthozhatsz, legyen szó kábelTV-ről, telefonról, erősáramról. Az üzembiztonság és - pl. a kábelTV esetében - a minőség is jobb lesz. A fúrás árának nagyságrendjéről nincs fogalmam, de az végső megoldás lehetne, tehát kiváltanál vele egy csomó későbbi ktg-et.
AMi az oszlopot illeti: kevés fogalmam van arról, mennyit is ér, (erről jut eszembe: tegnap elfeledtem lemérni és állapotot felmérni...).
Bartert most nem preferálnám, mert építkezés után vagyunk, és építőanyag is maradt (van pár raklap 375-ös NF ytongom, de körbefalazva a padláson...van kimaradt wc-m, tetőkibúvóm, bramac cserepem, vakolatom, ami lassan tönkremegy, pár zsák ragasztóhabarcsom, ami tönkrement, pár raklap bontott téglám, szóval akár kezdhetnék ezekkel egy újat is építeni:-))
Mi SF20-szerűt szereltünk be fürdőre, és konyhára. Első nekifutásra is tökéletes lett, nem lehet elrontani. A hangszigetelése nem annyira jó mint a hagyományosé, de sokkal jobban el lehet férni.
Az ut alatt tudtommal siman furnak vezeteknyi lyukat (x meterig). Termeszetesen ehhez is engedely kell es nem olcso... de erdeklodd meg, lehet hogy osszessegeben jobban jarsz (bocs, nem a boltot akarom rontani).
Sziasztok! :-) Köszi a tanácsot ajtóügyben! Odaküldünk valakit megnézni. Ez tele ajtó, ha megvehető, akkor rendelünk mellé egy oldalvilágítót, állítólag elég lesz úgy a fény. Mennyi garanciát kellene, hogy vállaljanak rá? És, pl. a hőszigetelésével lehetnek gondok?
Beltéri, tele ajtók is kellenek. Kétféle falvastagságot 12/15-öt mondtak nekünk. Többféle méretű ajtótok van? A hócipőm tele van már, mert ez az ajtódolog nagyon távol áll tőlem. Itt is jó sokat visszaolvastam, a Zatikba is elnézünk, de tudnátok a XVI ker környékén ajánlani hasonló kereskedőt? (Az egyedi gyártatáshoz kevés az időnk.)
És, mi fehér lazúrral szeretnénk. Tudtok ajánlani márkát, amelyik tuti szép? Na, meg ha mi festjük, akkor egy-két instrukciót. Fedőfestékkel festettem már ajtót "tudományosan" és jó lett, de mit kell másképp csinálni lazúrral? Nyúl
egy havernak hasonló ajtó jutott. A baja az lett, hogy párásodott benne a buborékablak. De aztán a sziló megoldotta a dolgot:)
egyébként van olyan szakmabeli, hogy a borovi ajtókkal vigyázni kell, merthogy azok esetleg a sugárzott területekről jönnek. Nem hülyeség ez? nekem is az van egyébként, Schumacher.
Kösz a tanácsokat a színezővakolat ügyében. Ma reggel meg volt a helyszíni szemle. A cég képviselője elsőre elismerte a hibát. Az általunk rendelt szín egy bézses-mustáros karakteres sárga, ebből lett egy pasztel világos bézses-vajszín a fakulás miatt. Állítólag az általunk vásárolt időszakban rossz pigment tartalmú anyagot használtak fel, ami nem volt UV álló. Nem akarom elkiabálni, de ritka rendes volt a pasi hozzáállása. Azt mondta nemcsak mi reklamáltunk. Felajánlotta a ház teljes külső festését munkadíjjal.
Mi mondtuk, 2-3 év múlva szeretnénk csak újra hozzányúlni a házhoz, egyenlőre el vagyunk vele, adjon olyan fele-fele arányban kártérítést, majd mi pár év múlva megoldjuk. Nem utasított el, azt mondta megbeszéli a főnökével. Ha a szín tovább nem fakulna el is lennénk vele. Felvette a jegyzőkönyvet, fényképezett, és majd értesítenek.
Már előre felkészültünk, hogy veszekedni kell, de kedélyesen eltársalogtunk.
villanyoszlop, az tuti, ha jól emlékszem, még a kátrányos fajtából (nem a ma szokásos zöld cuccal beeresztett változat), de a hosszra nem emlékszem fejből.
egyébként mi feltúrtuk az utcát. az ELMÜ az előírások szerint állandó kiépítést nem is csinálhat manapság csak földkábellel (ideiglenest nem tudom),
mi pedig a telefont is így hoztuk át....éppen útépítés volt, és mielőtt lenyomták volna az aszfaltot, felcsákányoztam, leraktam egy védőcsövet keresztbe, aztán vissza....ráment egy napom, de megérte. pl. egy magas autó a melegtől túlzottan megereszkedett kábeleket pár napja elszakította az utcában.
Földkábel nem nagyon megy nálunk mert fel kellene túrni az utcát...szóval a légkábel a megoldás.
Hát ha neked nem kell akkor megbeszélhetjük az árat, de akár barterezhetünk is..
6,5m-es vagy 5m-es, a szállítás miatt, és eredendően villanyoszlop, mert az ELMÜ asszem nek köti rá bármire kettő20-at...Bár ez nem biztos, mert nem sikerült tőlük válasz kicsikarni....eddig..
Magasságom miatt 240-es bejárati ajtó vásárlása merült fel házunk felújításánál. Láttunk több félét is, cca 200-300 ezer forintos árszinten, de ma az egyik kereskedőnél találtunk egy ekkora borovifenyő (tehát fa ;-) ajtót többpontos zárszerkezettel 100,000 Ft környékén.
A kereskedő elmondása szerint valaki megrendelte, de végül nem vitte el, s így már lassan 1 éve várja a vevőjét.
Pár (szépség)hibája van amit szabad szemmel is látni, de mivel egy kicsi kereskedőről van szó akinél nehéz lenne utólag reklamálni, így gondoltam inkább megkérdezem milyen jellegű hibákat- hiányosságokat nézzek meg hogy ne vegyek selejtet.
A felfedezett hibák egyike, hogy az ajtó kazettáit befixáló diszperem nem illeszkedik pontosan, s így a nagyobbacska rés miatt (nem tudom -ebben segítsetek) szelelhet az ajtó!?!?
A tippem, hogy van egy a kertemben Biatorbágyon, ami használaton kívüli, fekszik, köszöni, jól van. Eddig kertépítésre tettem félre (mi földkábellel csináltunk mindent), de még kertünk sincsen...(földcsere kellene).
Igen persze fából, tényleg ezt nem írtam, szóri de igazából csak fa jöhet szóba.
6,5 m -es (de kaptam ajánlatot az egész kivitelezésre is 5 m-es oszloppal is..csak iszonyat drágán állítanák..) gyám nélküli mert csak max egy évet lesz bent...
Építkezőknek egy kis adalék a szerkezetkészházakról eltérő falazatú 100m2 Bruttó területű ház mennyibe kerül kivitelezővel.... (Phoroterm 30,38,44, Ytong 37,5, ISOPlus azaz Prokoncep)
a google-ból és az ismerősöktől ez jött le, egyébként senki nem tudott többet mondani (illetve valaki 6 éve állíttatott betonból valamelyik szolgáltatóval, de neki valami 90e ft-ba került a dolog anno, és az kissé húzósnak hangzik)
Nem tudna valaki tippet adni, hgy hol lehetne beszerezni a budaörsi T-Mobil telepen kívül 6,5m vagy 5 m- es villanyoszlopot, fogyasztásmérő áthelyezéshez?
picort: az elsődleges szerintem az lenne, hogy nézzed meg a termék műszaki leírását hogy mi tartalmaz és ez alapján alakítsd ki azt hogy mit kérsz cserébe. Kérdéses hogy a színtartósságra vállalnak e garanciát? Találkoztam már olyan gyártóval, akik nem vállaltak. Végső esetben igazságügyi szakértői vélemény, majd kereset feléjük, csak ennek a díja több mint amit írtál árat. Próbáld meg őket meggyőzni hogy nekik is az lesz a legjobb hogyha kijavítják. Pénzbeli kártérítést szerintem nem fognak adni, mert ebbe már csak akkor mennek bele a gyártók ha a bíróság kötelezi őket. ettől függetlenül én azt mondom, hogyha nem jutsz velük egyezségre akkor igenis lépj tovább az illetékes hatósághoz, teljesen mindegy hogy most "aránylag kevés" -az építkezés költségeihez viszonyítva - összegről van szó!
Szerintem meg kifog. Egy ismerős cseréppel jart igy. Evente eljonnek amig kotelező nekik, oszeszamoljak mi a toröt es minkadíjjal együtt fizetnek. HA mar nem kotelezi oket semmi akkor nem fognak jonni.
Nem sok jóval biztattok! Igaz a lelkem mélyén én is úgy gondolom "természetben" próbálnának kártalanítani. Mivel anyagköltség 140.000.-Ft volt, a vakolás munkadíja
200.000.- , ők is jobban járnának, ha megegyeznénk mondjuk az összeg felében.
Az ablakok, ajtók, az eresz alatt, a ház sarkai ki vannak emelve dekor elemekkel. A ház körül éppen most lettünk készen a járdázással, a gyönyörű terméskő lábazattal, amit saját magam raktam. Szabadság már semmi. Jelenleg úgy gondolom nem csinálom mégegyszer végig, szükségem van pár év pihenőre. De miután rossz minőségű anyagot forgalmaznak igazságérzetem azt diktálja igenis fizessenek.
a kijavításra lehet őket kötelezni, pénzvisszafizetésre (értékcsökkenés) szerintem nem, de a cégnek is olcsóbb, ha kijavítják, mint kp-ben fizetni, hiszen az egyértelmű veszteség, míg a javítás nem annyira.
Persze ha kijavítást vállalnak, akkor azt úgy kell végezni, hogy ne csesszenek össze semmit (elvárható gondosság)
A bírósági úttól pedig az isten mentsen...Ha nem ismerik el, akkor lehet még fenyegetőzni, meg levelezni tértivevényes ajánlottan, amire válaszolni kell, de az hosszú és macerás, meg átmenetileg nagyon drága...
Tavaly áprilisban színeztettük le a vadonatúj házunkat vödrös gördülőszemcsés
Abl.....vakolattal. Már a tavalyi nyár végére kb. 2 színárnyalattal lett világosabb.
Két belső terasz van, ott nem éri úgy a nap, ott megmaradt az eredeti szín.
A vakolatot teljesen szabályosan számlára kereskedőtől vettük aki forgalmazza ezt a vakolatot. A fakulás a nap által kitett részeken egységes, vagyis nem foltos, tehát nem lehet ráfogni a színezést végző munkásokra. Holnap után jön a "Abl... cég" képviselője. Szerintetek kérhetek kártérítést? Ha felajánlják, hogy ők újra színezik a házunkat nem kell, hiszen most vagyunk már úgy-ahogy készen. Nem ragaszgatjuk újra össze az ablakokat, a takarításból is elég. Azonkívül ez a vakolat újra kifakulna.
Pár év múlva esetleg átfestetem. Szóval szerintetek lehet velük alkudni, hogy pénzben kártalanítsanak? Ha nem hajlandóak forduljak a Fogyasztóvédelemhez?
Betonkeverő motor ventillátorának a lapátja eltörött. Szerintetek milyen szervízbe lehetne vinni, vagy honnan lehetne alkatrészt venni? Régebbi a szerkezet, nem garanaciális, nem nagy áruházból származik.
sajnos ez egy látványos meló, és ezért húzzák le az amatőröket.
Én magam raktam be egy barátommal a bejárati ajtót és egy ablakot. Nemrég pedig egy régi ablakot cseréltem, és raktuk be ismét ketten az újat.
Nem egy nagy mutatvány. Ami gondot jelent, az valóban mondjuk a vakolás kívülről. MÁrmint a színek összepasszintása. Nekem ilyen gondom nem volt, mivel még nincs színezve a házacska.
Néztem párkányokat is itt-ott. Úgy döntöttem, hogy inkább kiöntöm magam. Nem nagy ügy. A műanyag párkányt nem tartom ízlésesnek. lemy
800/m2-től a csillagos ég, de az átlagár olyan 1500. ja, ne feledd a díszcsíkot a padló és a fal találkozásánál, de azt is ki tudod számolni, ha kinéztél valamilyet. meg kell alá kis szivacs, de az nem összeg. (mindezeknek most nem jut eszembe a szakszerű neve, mert a hőség kiszippantotta a gondolkodásmódomat :) )
a régi lakásban nálunk rendes parketta meg hajópadló is van, én sokkal jobban érzem magam a laminálttal: marha könnyen lerakható nem kell lakkozni pár év múlva nem szikkad össze még jobban és nem lesz rés mindenhol nem nyikorog minden lépésnél viszont tényleg szépen kell lerakni, ha ügyetlen ember rakja, hullámos lehet és akkor lehet felszedni.
Nem tom, hogy a döntésed végleges-e, miszerint laminált padlót rakatsz le, nekem az van, és utálom, repül is néhány éven belül (ha egyáltalán bírja addig). Pécsett 1500/m2-től indulnak a munkadíjak. Van még a Ha már 1x parkettázik... topik, nézz be oda, ha kicsit visszaolvasol, talán árakat is találsz - és mestereket is.
mert ugy nézem h pl a padló lerakásánál maga a padló az ami a legkvesebbet számít, azt tudja az ember h mennyi mert oda van írva. de a többi...
pl megdöbbentem h ablak cserénél maga az ablak a legolcsóbb, a redőny+rovarháló 1,5x annyi, +beszerelés +régiek eltávolítása, felfalazás h az újhoz jó legyen...
Mivel eddig midennel úgy jártam az átépítéshez való kutatkodásnál h megtippeltem mennyi, aztán minden min 2x annyi, meg tudná nekem mondnai vki, h igazándiból mennyibe van egy laminált padló lerakás? tételezzük fel h vízszintes már a terep, és van alattunk lakó.
köszia tippeket :)másik nagy kérdés: sokat számít h hány légkamrás egy ablak? nagyon sokat? mondjuk uyg 3szoros árt?
Az asztalos az ajtók behelyezéséhez néhány helyre az ajtónyílásba egy 3cm vastag 12 cm széles (ilyen széles a válaszfal) "perem" kiépítését kérte. Néhány ajtónál hiányzik. Ezekre menne rá az ajtótok.
Ezt Ytongon kívül mivel lehetne még kivitelezni. Az Ytong méretválasztékát elnézve nincs is 3cm vastag elemük. Szóval itt elég rendesen kéne darabolni.
Ha mégis az Ytong a megoldás, mivel lehet ezt felrögzíteni egy vakolt falra? Csemperagasztó megfelelő?
Nekem az egészben csak az a furcsa, hogy az ablakos ezt nem igazán akarja megcsinálni.
Azt mondja, miért nem szedem ki én... nem nagy dolog az...
Persze neki ez lenne a legkényelmesebb. Lehet, hogy inkább mással csináltatom ezt az egész melót mert én is attól tartok, ez inkább kőművesmunka, mint ablakos. Pláne ilyen hozzáállással. :-/
nekünk is ilyen csere volt, de mivel főfalban volt ablakcsere, ezért bent állvánnyal megtámasztották a falat a cseréig. oszt rendes áthidaló került, vasbeton. ajtócsere is volt, ott is ugyanez történt. nem árt, ha statikus megmondja kell-e állványozni, bár ez jó kőműves szakember is tudja.
Az alsóképen egy szakember művét lathatjuk amit bolthajtásnak nevezünk.
/ / / ha ilyet latsz kisméretű téglábol akkor az azert van mert az most is erősebb mint egy athidaló csak egy athidalót ezzel a technikával sokkal lassabb előállitani mint odadobni 5 perc alatt egy gerendát.
Én nem vagyok szakember, de nálunk a gerendák között is ez van, és mégsem omlik le. Ugyanis, ha jól csinálták, van egy igen enyhe íve, ami - a római kori boltívek mintájára - nem engedi, hogy összeroggyon. Szóval, ez az elv;-)
Nem tudja valaki, hogy kb. mennyibe kerül az üvegszálas tapéták és a hozzá való ragasztó nm-e? Próbáltam rákeresni, de árat nem igazán találtam sehol. Szeretnénk ellenőrizni a mesteremberünket.
3 cm-es Austrotherm AT-N150 + 6-os síkháló lesz. Remélem jó lesz. A neten semilyen infót nem találtam erről (garázsnál az alsó szigetelés-síkháló-betonvastagság összefüggése).
A boltos győzködött, hogy a 100-as szigetelés is jó lesz 5-ös vashálóval (az volt neki), de inkább nem hallgattam rá...
a hajszálrepedést elviseli a műgyanta (magyarul a beton kicsit mozoghat alatta, de a műgyanta max. "gyűrődik", nem reped. (Legalábbis nálam a Mapei cucc.)
Az acélháló. egy kicsit mégfeljebb. min 6-os, de így látatlanban biztos, ami biztos alapon én egy 8-as 150x150-es hálót javasolnék 7cm vtg betonnal, a Herr X által linkeltek szerint.
repedés szinte biztos, hogy lesz rajta. Viszont én nem padlólapoznék, hanem műgyantáztatnám az alját. Árban kb. ugyanannyi, viszont sokkal jobban tisztítható, nincsenek fugák, ahol megálljon a kosz.
Lásd Reokorr, Mapei és társai.
(tegnap elég rossz napom volt, meg igazából az "nem tetszett", hogy egyértelműen eldöntötted, hogy olyan lesz, mint a kollegádé és nem a kollegát kérdezed, hanem itt "teszteled a népet")
Ha tegnap ilyen válaszokat kaptam volna, nem okostojásozlak le. Akkor ezt ezennel visszavonom. :)
A linkelt oldalt végigolvastam. Lehet, hogy kész betont kéne hozatnom? 3kbm kéne. Ugye a minőség...
Egy másik kérdés is megfogalmazódott bennem. 40 nm-t kéne betonozni. Ugye a fal mellett lenne dilatációs zóna, de ez elég lesz-e? Valamikor járólapozva lesz. A garázs formája elég szabálytalan, 6-szögű. A legnagyobb távolság 2 szemben lévő pontja között 8,5m, a legkisebb 5,5m. Szerintetek?
(És itt is írják, hogy a legnagyobb frakcióméret nem lehet nagyobb a beton vastagságának harmadánál.
6 cm-nél ez ugye 20mm.
Ja és mielőtt megveszed a sódert kicsit túrjál bele, mert nekem már hoztak agyagos sódert. (kavicsok mellett agyag göbök is voltak benne és már a beton locsolásánál kimosódott....)
Akkor 0,16-os kavics kell nekem, elvileg ebből lehet az legerősebb beton csinálni a választható 3 közül.(0,16 ;0,24; 0,32)
A síkhálóból az 5-öst néztem ki, a 4-es már ránézésre is gyengének tűnik. Szigetelésből akkor mindenképpen 150-esre vadászok. Ha van belőle 3 cm-es akkor inkább az lesz. A 7cm beton mégiscsak több mint a 6. Ez már talán a 7-es BMW-t is elbírja. :) (Ha lesz valaha).
vizes nedves épületbe nem teszünk gipszet (semilyet, sehová)!
....internet keresők... WTA szabvány!
okai: térfogatváltozás, nem megfelelő rugalmassági, és páraáteresztási értékek, kémiai öszetevőkből adódó reakciók, stb.
továbbá az ilyen esetekben szükséges felületképző anyagok nem lépnek kémiai reakcióba a gipszalapú anyagokkal, és csak "filmképző" bevonatokat lehet létrehozni......... stb.
ha még le is diszperzitezted akkor a házad most sikoltozik........
Segítségeteket szeretném kérni ablakbeépítéssel kapcsolatban. Most vettünk házat, a tetőtérben van mindkét oldalon 1-1 ablak, de ezt szeretnénk még oldalanként +2-2 ablakkal bővíteni. Kell erre építési engedély avagy nem?
Sima gipszkartont tegyél, ha nem vízehelységben van, a gipsz nem valószínű, hogy sokáig a vályogon marad, a gipszkarton nem párazáró anyag, de a fület kezeléssel azzá lehet tenni.
Mindenképp kell vázszerkezetet csinálni, ha folyamatosan nedvesedik akkor a gipszkartonba szellőző rácsokat kell rakni. Direkt van gipszkartonba való szellőző rács.
Jó rétegrend. Arra kell ügyelni, hogy ne mezei szigetelést rakjál be. hanem terhelhetőt. pl.: Austrotherm AT-N150 vagy akármelyik gyártó 150-esét. Illetve ne 4,2-es hálót
Homokos-kavics: leginkább a 0-8 vagy, ha más nincs akkor 0-16 lenne az ideális.
nálam a kivitelező a kandalló helye alá sem tett nikecellt, mert szerinte a kandalló súlya alatt megsüllyedne a nikecell.
A garázsnál ha vékony (ill. nem elég szilárd) a beton, megrepedhet a kocsi súlya alatt, aztán egyre jobban nyomja alatta a nikecellt egy csikban, ami megrogyik és öngerjesztő folyamat.
A vasháló sem olyan, hogy bemegyek a közértbe, hogy csókolom kérek x m2 vashálót, hanem annak is vannak méretei...
Azért írtam, amit írtam, mert a beton szilárdságánál nem csak a sóder frakciómérete a mérvadó.
A beton ugye vízből, cementből és sóderből áll. Ezek arányai ill. sóder frakcióméretének függvényében beszélünk C-12-16-stb. KK és társai betonokról, melyeknek megvannak a szilárdsági paraméterei.
Az építőiparban a C-16/KK a tipikusan használt beton.
a kérdezd meg a kollégádat írásom viszont pont arra vonatkozott, hogy kérdezd meg milyen betonnal csinálta, ha így bevált, akkor kár itt kérdezgetni, hiszen úgyis eldöntötted, hogy lemásolod.
Na azert leirhatnad hogy szerinted hol itt a hiba.
En nem epitek garazst, se hazat, de azert szivesen olvasgatok ilyen temaban is, mert ki tudja... de az ilyen parbeszedek nem birnak tul sok informaciotartalommal :-(
azt nemtom hogy szokták, nekem ezt mondták. merthogy felülről be fog jutni valamennyi víz és ha az nem bír kiszellőzni és ott valami fa van, akkor az el fog korhadni. én inkább letakartam takarópapírral a szigetelést.
Ha jól értem akkor nem jó úgy ahogy általában csinálják? A szarufákra kerül a fólia, majd megy rá a lécezés. Én úgy gondolnám hogy a szarufák közé raknám fel vagy a szarufák aljára. Már csak a bejutó porhó alsó kivezetése a fóliáról kérdéses
ezt már én is érdeklődtem, de a hozzáértők azt mondták, hogy fóliát max a cserép és a falécek közé lehet rakni (azaz le kell szedni az összes cserepet), mert ha a falécek alá rakod, akkor azok elrohadnak.
az alátétfólia csíkokban van feltéve (hiszen nincs 8m széles fólia....), így a csíkok egymásra takarásánál szellőzik az eleget, lévén nincsenek összehegesztve.
Ha meg nagyon szellőzetetni akarod a padlást, akkor tetőkibúvót építs be, azt meg nyáron kinyitod és szellőzik, télen meg becsukod és a hó nem jön be.
A porhó juttatta eszembe azt a dolgot, hogy miként tudnám a padlásról kizárni a port és az egyebeket. Le lehet fóliázni anélkül, hogy a cserepezést meg kelljen bontani. Harminc éves ház, cserepet, tetőt még nem akarnám újracsináltatni, a cserép leszedése, visszarakása meg csak rontana a helyzeten.
Elvileg ott nem sok juthat be. Úgytudom, hogy az elsődleges feladata a szellőzőcserépnek a fólia kiszellőztetése. Illetve a fólián lévő víz/hó távozásának meggyorsítása. De ha másodlagosan szellőztetné a padlást is, annak örülnék:)
Szeretnénk építeni egy szikkasztót. Ez 3,5 méter mélyen lenne. Ajánlották hogy pincefalazóból építsük, a réseken szivárogna a földbe a víz. De ez a víz a habarcsot is kimosná, nem?
Hello,mcc. Amennyiben tartofal,nezard le nedvesseg atnemereszto anyaggal. A valyogban ha felgyulemlik a nedvesseg ,ellagyul es oda a fal. Annak idejen amikor meg nem raktak a falak ala szigetelest,akkor volt szokas az also sorokat egetett teglabol rakni. Pont az volt a cel, hogy a nedvesseg ne erhesse el a valyogot. Tisztelettel Peter.
egy kis (2 m) falszakaszon le kellett vernem a vakolat nagy részét. Kiderült, hogy csak alul tégla, feljebb vályog.
Tennék rá gipszkartont vakolat helyett. Kicsit nedves a fal, tegyek rá páraálló gipszkartont? Fog az ragadni gipsszel? (Ha nem nedvszívó, hogyan ragad)? Jó, ha a nedvességet bezárom, vagy tegyek simát? Nem tudom megvárni, amíg kiszárad, ha valaha.
Na, mi kb 1 honapja vegeztunk egy hasonlo munkaval. En felkapartam (kalapacs + veso, spakni segitsegevel) ahol tudtam. De a vegen (jopar hetvege folyamatos veses utan) mar annyira untam, hogy nem erdekelt. Volt ahol tobb tenyernyi feluleten ilyen mugyantas szar maradt a betonon, probaltam drotkoronggal felcsiszolni, de tul sok eredmenye nem lett.
Vegul egyszeruen kiontottuk ra az ajzatkiegyenlitot es jo lett. Pedig nem is terult vastagon, csak olyan 2-3mm lehetett. Eleg jo lett.
Lenne egy aljzatkiegyenlítős kérdésem. Beton aljzat, padlószőnyeg fel lett szedve, de sok helyen ragasztós a beton, fel lett kaparva, de van ahol beleitta magát. Kellene rá önterülő aljzatkiegyenlítő, van is egy zsák Padlopon kéznél.
Mit tegyek? Csiszológép? Vagy jól tudom, hogy van olyan spec Padlopon alapozó, amit direkt ilyen szennyezett felületre kell rakni? Kb. 5m2 csak az egész.
Az acéllemezes szigetelésnél ha jól sejtem az acéllemez fugákba való besajtolására célzol.
Ahol nem lehet lemezt besajtolni, ha jol sejtem injektálni fogtok, az injektálásnál naagyon oda kell figyelni hogy szakszerüen injektálják ki, és az összes szigetelés egy rendszert képezzen, összefüggő legyen.
Szóval, adva van egy 41 évvel ezelőtt vörös terméskő alapra, tömör kisméretű téglával épült családi ház.
Most állunk neki a tatarozásnak. Mivel a ház belső kiosztása a mi igényeinknek nem felel meg, ugyanakkor jó néhány helyen vizesednek a válaszfalak is, ezért azok elbontása (kivéve a fő válasz/tartó fal) mellett döntötünk.
A fő és tartófalak acéllemezes vízszigetelést fognak kapni.
A háznak jelenleg cement járólap ill hajópadló aljzata van. Mindkettőt kicseréljük, előtte persze (a kőművesem szerint) vissza kell termelni a járófelület alatti aljzatot 30 centire.
Ma tettem meg az első konkrét kutató feltárást, mit is rejt a cementlap alatti rész. Nos, amint az várható volt: sárga homokot. Csakhogy, nem olyan mélységben, mint ahogy azt vártam. Több mint 40 centire leástam, és még mindig csak homokkal találkoztam. És most jön a kérdésem: Mi tévő legyek? A számomra szükséges harminc centinél álljak meg, és arra építsem fel az új aljzatot, vagy menjek szilárdabb rétegig? Az a baj, hogy még a 30 centi kitermelésével is nagyon sok sitt fog keletkezni (a ház 86 nm) arról nem is beszélve, hogy egyenlőre gőzöm sincs milyen vastag a homok, és hogy hová fogom mindezt tenni.
Beszéltem a kőmüvesemmel, szerinte menjen le 10 centi kavicsréteg, arra 6 centi vasalt beton, vízszigetelő (Dunabit), arra 30 -as Austrotherm, majd megint 6 centi beton.
Szerintetek is elég ebben az esetben - alsó betonrétegnek - 6 centi?
Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény is, hogy az elbontandó válaszfalak alapja is terméskő.
Csinált valaki már ilyet?
Más: Kb milyen árban mozog a 30 -as Austrotherm négyzetméterje?
A főnököm leárazott minden terméket, Székesfehérváron és Pápán is. A legdrágább olasz, spanyol lapok is -10%-kal olcsóbbak lettek. De a -10% vonatkozik mindenre, szaniterre, kádra, járólapra, mindenre. Akit érdekel, nézze meg.
Herr X, az összeszerelés az én dolgom, a szállítás az egész országban ingyenes. Hétvégén körbenézek, meglátom mennyiből jönne ki mindez, ha én vásárolnék be hozzá és szállíttatnám a helyszínre.
Többiek, ne háborogjatok, hamarosan kimoderálódik a reklám :-)
Van arra tippetek, hogy az ilyen, húsz éve nem gyátott műkő járólapból, hol tudnék én kb 5 négyzetmétert szerezni? Foglalkozik még valaki ilyennel? Ha nem találok, akkor 95-öt kell felszednem. 30x40x2 cm méretű kéne. Pilisszentivánon volt egy üzem ami rég bezárt, azok készítették.
Van több lehetőség is, nagy összefüggő felület készítésére.
Én "U" vasból készített vaskeretet ajánlok.
Ha homlokzaton van a nagy összefüggő felület akkor nagyon meg kell erősíteni, és nem szabad egybe készíteni az egészet. Számolni kell a széllel, és a szélnél nyomó ill. szívó hatással is ha olyan helyen van ahol légáramlásnak van kitéve.
Ja jut eszembe nalunk muszaj volt az ytong mert ugye az uvegteglak a ket szelen, az ablakot meg kozepre akartak (szokas) betenni... de ha csak az a par centi es nem teljes falszelessegu elvalaszto kell akkor biztos van valami kisebb megoldas.
Nekunk mellette van az uvegtegla az ablaknak, de egy valaszfal-ytongot kozetettek. Nem art mert az ablak kell ugye kapaszkodjon valamiben, es nalunk ez nem is zavar. Aki egysegesebb kepet akar ott biztos van mas megoldas is. (Nalunk is oldalhatarnak szamitunk, konyha + halo van ilyen ablaktalan helyzetben, a konyha fuggolegesen, a halo vizszintesen kapott 3 uvegteglanyi savot plusz bevilagitasnak.)
Mi azért teszünk üvegtéglát, mert az oldalhatáros beépítés miatt nem lehet ablak (tűzvédelmi szempontból), illetve helyiségenként max. 0,4 m2 felületű ablak engedélyezett csak. Viszont az érintett helyiségekben szükség van fényre. Van aki esztétikai okokból épít be üvegtéglát (nálunk kompromisszumot (is) kellett kötni)
Nálunk olyan elrendezés is lesz, hogy az üvegtégla rész felett közvetlenül ablak van. Van valakinek tapasztalata, hogy itt hogyan oldják meg az üvegtégla-ablakkeret csatlakozását-rögzítését?
Tenyleg? En azt hittem pont az a lenyege az uvegteglanak hogy az "tegla" azaz teherhodo szerkezeti valami. Szemben egy sima ablakkal. Akkor miert celszeru egyaltalan hasznalni ugy ahogy sokhelyutt latni: nagy osszefuggo negyszog alaku teruleten?
én annó kerti szerszámos házikókkal szemeztem. Aztán odamentem, megnéztem, megrángattam, kiderült, hogy nincs allja, a tető zsindely nélküli, a fa natúr.
Elkezdtem számolni, aztán elmentem a fatelepre és megcsináltam magam rendes vázszerkezettel (a barkácsáruházas önhordó, ami nem baj addig, amíg minden gyári állapotban van). Persze fatelepi I. osztályú lambériával k.... anyáztam, mert azon kívül, hogy nedves volt némely (és pár hetes állás után frankón görbe lett), a méretpontosság is hagyott némi kívánnivalót maga után (néhol úgy kellett keményen összekalapálni a lambériákat).
Viszont így is festéssel, zsindellyel mindennel olcsóbb lett, mint a bolti és akkora lett, amilyet én szerettem volna, kompromisszumok nélkül.
(OK, kellett gyalulni, csiszolni is keveset, a festés, tetőfedés meg ugye a másiknál is pont ennyi lett volna.)
Ja és rohadt mód élveztem az építését !!! :-))
Visszatérve a kérdésedre: statikailag valószínű rendben van, viszont nézd meg, hogy hogyan kell lehorgonyozni, festés, tetőfedés és ÖSSZESZERELÉS+SZÁLLÍTÁS mennyi!!!
Sziasztok! A hozzáértők megbízhatónak tartanak egy Corában árult fedett autóbeállót 75.000 pénzért? 9x9cm-es faelemek északi fenyőből, középen merevített kötőfa, palánkprofil műanyagtető. 250x215 cm, a hosszát nem írja, gondolom 5 méter lehet, annyi szokott lenni általában. Mit szóltok hozzá?
Tudnátok fűtéstechnikai szaküzletet ajánlani ahol Duval készülékeket lehet venni viszonylag jó áron? Elég nagy küldönbségeket tapasztalok a különböző szaküzletek árai között és a Duval iroda szerint is igen szabadon áraznak a különböző márkaképviseletek.
Hat teny, takaritani nem fogunk. De oda nem is latni igazan be, mivel ugye olyan a tegla mintaja... szoval sok liter viz vagy ilyesmi tudna kart csinalni (termeszetesen mikor falaztak a dupla sort akkor jo alaposan kitisztitottak a belsejet). Meg parat se lattunk a ketto kozott (na jo, tegyuk hozza, hogy nincs makulatlan tisztasag meg most sem a lakasban, sot, szoval lehet hogy annyi van ami masnak mar feltunne csak minket nem zavar). Az uvegtegla folott athidalo van, mintha rendes nyilaszaro lenne, es utolag, mikor mar a valaszfalazason tul voltak akkor tettek be az uvegteglakat. Bar szerintem ez inkabb azon mulott, mikor van idejuk meg mikor vittuk oda az uvegteglat... athidalo alatt mindegy, nemigen kene bemozognia. A fugakeresztek csak a kozbulsokre kellettek tudomasom szerint, esetleg meg a ket oldalan lehetne indokolt de szerintem azt mashogy feltamasztottak vagy nem kellett tavtartani. Eltorogetni ezeket nemigen lehet, mert nem tomor a kereszt hanem csak kulso-belso muanyag es kozte csak merevitok, szerintem elvagva se lenne mar meg a szerepe.
én nem tetetném be egyidőben a falazással. az üvegtégla nem alkalmas teherhordásra, teherátadásra, vagyis ha a fal mocorogni fog a terhelés hatására, akkor azt jobb, ha üvegtégla nélkül teszi.
Most számolom az üvegtéglához szükséges mennyiségeket. A távtartókból (vagy fugakeresztekből) nyilvan a belső részen minden "kereszteződésnél" kell 1 db minden 4 tégla találkozásánál. De mi a helyzet a széleken? Ott eltörik a "a keresztet" vagy létezik speciálisan a szélekre való?
Dupla sor üvegtéglát semmiképpen nem akarunk főleg a két réteg közti rész nehézkes tisztíthatósága miatt. Viszont a belső nyitható ablakon gondolkozunk, szerintem itt hőszigetelési szempontból nem kell fokozott szigetelésű, elég lehet akár egyrétegű üveg is. (Éppen a tervezőnknél láttunk ilyen megoldást) Nálatok mikor tették be az üvegtéglákat? A nyílászárókkal vagy már a falazás után közvetlenül? A kőművesünk a falazás után akarja (még a koszorú meg a födém előtt) mondván, hogy az üvegtéglás felületekkel együtt "álljon be" a fal a terhelések alatt. Én viszont az esetleges sérülésétől tartok...
Hat en semmivel, szerintem a kivitelezo csemperagival. Viszont az uvegteglas reszeink, mind kulso falasak, dupla sorban vannak rakva! Elegge fontos, mert kiderult hogy a szamolt hoigeny a szobaban azert joval tobb, mert egyszeressel szamolta a gepesz. Igy duplaval itt volt a lakasban a legmelegebb. Duplan minimum egy modern ablaknak megfelel, legalabbis a para csak a felette hagyott hohidon csapodott ki, a dupla uvegteglan nem, me'g a mellette levo ablakon is hamarabb, bar hozza kell tenni hogy az ablak elott egy hungarocell kepezte a fuggonyt, es raadasul nem itt van a radiator... szoval inkabb csak azt mondom, igy duplan nem rosszabb a hoszigje mint az 1,4-es ablakainknak (annyi para mint nalunk ritkan van). Valahol a sok kozott talalsz rola fenykepet is... Egyebkent utolag lehet, hogy azt csinalnam, amit a falla visszaminositendo ablakunkkal kapcsolatban mar felmerult: berakni egy fix ablakot, es masodik sor az uvegtegla. Ebbe nem kothetnek bele, es mivel kevesebb a fuga es csak egyik fenytoros reteg (mintas az uvegtegla hogy belatni ne lehessen) talan tobb fenyt enged be (igaz az ablakkeret mereten is mulik de fixnel az nem olyan sok), hoszigetelese biztos az ablake feletti, es az elvileg akcios 399Ft/db aru, fugaval 20x20-as uvegtegla plusz bennmarado fugakereszt 100Ft/db plusz extra munkadijnal biztosan olcsobb is lenne. Na persze ezt ki kell talalni esztetikailag, foleg hogy melyik oldalra legyen az ablak, es ott milyen melysegben (az uvegtegla ugye eleve nagyon vekony, azt mi kivul is, belul is a - jelenlegi - falsikhoz igazittattuk, majd dryvit utan az is ablakszeruen melyedesben lesz).
Külső falba beépítendő üvegtéglákat milyen ragasztóval érdemes rögzíteni? Melyik az a ragasztó, ami hőszigetel is? Axióma, ti mivel rögzítettétek az üvegtéglákat?
megjott az ajanlat a hazam kifestesere (cca 850 m2) es 2x gletteles + feherre festes Jupollal 600e Ft... Ha mar ennyi penz, akkor szeretnek valami jobb festeket...
Regen volt mar tema, de en is itt kerestem otleteket kapcsolokra, konnektorokra nehany hettel ezelott. Valahogy eljutottam a hydro-palace oldalara es a Makel Mimoza csaladjabol vettem nem keves szerelvenyt. Elsore csak az ar volt a fo szempont, mert kevesebb, mint felebol kijott, mint a Prodax. (Raadasul hazhoz hoztak) Aztan most, hogy mar fenn van az osszes, azt kell mondanom, hogy szebb is joval. A Prodax most mar kicsit bumfordinak hat mellette.
Raadasul magam is szereltem, es joval kevesebbet karomkodtam kozben. Foleg a sorolt kapcsolok szerelese volt egyszerubb.
Szoval ha valaki a szerelvenyezesnel tart, akkor erdemes itt is korulnezni. (Bar most nincs semmi az oldalukon.)
Talán tudna valaki segíteni. Az építési költséggel kapcsolatban: ugye az összes költség 70%-áról kell áfás számla, de ezt lehet csökkenteni a 20%-ával, ha használt/botott anyag került beépítésre. Ezt a felelős műszaki vezetőnek kell igazolnia. Mi kell hogy legyen a szövege ennek az igazolásnak? Tudja-e valaki? Előre is köszönet.
Levelében megfogalmazott kérdésére műszaki vezetőnkkel való egyeztetés után az alábbiakat közöljük. A gázcsövet be lehet építeni a szigetelésbe, irányváltásoknál el kell helyezni egy-egy szellőzőt, ami a nyomvonal jelölését is szolgálja.A megvalósulási tervet a kivitelezett állapotnak megfelelően kell módosítani, s az ÉGÁZ Rt-hez beadni.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.
Üdvözlettel:
Tehát be lehet építeni a szigetelésbe a gázcsövet, csak tervet kell hozzá csinálni és azt is beadni a gázművekhez. Ez mindenképp olcsóbb megoldás, mint a gázcsövet távolabb tenni a faltól.
Nálunk is volt párásodás rendesen, penészedtünk is :( Kicseréltettük a régi ablakokat műanyag ablakra és tetettünk fel minden szobába és a konyhába az ablakra higro szabályzót (bővebben http://www.aereco.hu/ ). Azóta semmi pára, penészedés :)
Létezik olyan radiátor, amit nem a mögötte lévő falra kell fölfüggeszteni, hanem a saját tartólábain áll? Látni még csak a "falra fölfüggesztettett" láttam, és a Neten se találtam ezzel kapcsolatban infot.
Építkezés előtt állok, jelenleg a kiviteli tervek készülnek és esztétikai szempontból felmerült a bontott tégla alkalmazása a lábazati falnál, a ház sarkainál, az ablakpárkányok alatt, a terasz és a fedett kocsibeálló oszlopaiként, valamint a kocsibeálló padlózataként is.
A témában még laikus vagyok, ezért kérem, ha van valakinek tapasztalata, hogy mire kell különösen odafigyelni:
- a téglák kiválasztásánál,
- a vásárlásnál,
- illetve a tervezésnél és a beépítésnél, stb.
továbbá a bontott tégla mennyire időt álló, mennyire bírja a hőséget vagy a fagyokat, igényel-e különösebb időszakos kezelést, stb. az legyen szíves informálni engemet.
Szívesen fogadok minden információt és jó tanácsot e témában!
Nem dohányzó mesterembert keresek,aki előkészítené nekünk a házunk belső falfelületeit festéshez,tapétázáshoz(azzal már talán mi is megpróbálkoznánk).A ház a 60-as években épült,kb.60nm.Jelenleg két szoba,a konyha,és a mellékhelység festve van,egy szoba gipszkartonos(ez vadonat új).
A ház Bp-en van,a XV.kerületben.A munkálatokra kb.2 hónap múlva kerülne sor.
Még új vagyok a topikon. Már sokat visszaolvastam, de most tanácsot szeretnék kérni.
40 éves blokkból épült házunkat szigetelni szeretnénk. Már a páralecsapódásról sokat olvastam, és ezért műanyag ablakot nem szeretnék. De valami megoldás kéne ablak ügybe. Jól zár és fa szerkezet is megfelelő. Hirdetésben találtam olyan megoldást ami utólagos szigetelést ajánl. Érdeklődtem, és a külső ablakszárnyat hőszigetelt üveggel vagyis 2 üveget építenek be. Felújítják az ablakszárnyat. Ez 180x210-es 3 szárnyas ablak. 45 000 Ft lenne. Nem tudom van-e már valakinek tapasztalata ez ügyben. Jobb szeretném ha nem kéne cserélni. De nem tudom nem-e fogjuk megbánni. A redőnytokot megszüntetnénk és beszigetelnénk.
A 2 hegesztés közül az egyik biztos nem számít, mert akkor még nincs csatlakozás az óra felé. A második hegesztés 3-4 méterre van az órától és a 3-4 m a földben megy. Vajon hány fokosra hevülhet itt fel a cső, mondjuk ha erre tekintettel hosszabb kihülési időket iktatunk be?
A hőszigeteléssel az is gond, hogy a szigetelés munkafolyamatai lényegesen nehezzébbé válnak, mint levett csőnél. Akár a glettelés, akár a háló, akár a színezés. Ez azért gond, mert magam csinálnám, és magamat nem szívesen szívatnám kb 15 méteren keresztül.
Ha károsodik az óra a hő miatt, az miben jelentkezhet? Megolvad valami műanyag?
igen, nekem is ezt mondta a gázszerelő, hogy bárhol módosítani akarom a csövet, akkor szolgáltató értesítés, gázelzárás, stb, csomó papírmunka és pénz.
ahogy néztem kb 4 centis szigetelés fér a csövem alá, tehát azon a szakaszon annyi lesz, a többin meg 8.
Hasonló problémám nekem is van, de én egyszerűen elvágattam volna a vascsövet két helyen és betoldottam volna ahol kell. Miért gond ez? Költségesnek azért nem mondanám , max 1 óra munka. A hőszigetelés összköltségéhez pedig alig mérhető. Más kérdés, hogy ez szabályos-e, de ki veszi ezt észre?
A kerámialapos tűzhelyet én jó megoldásnak tartom. Ugyan az áram jelenleg még drágább mint a gáz, de hát ki tudja meddig, ráadásul az én személyes tapasztalatom az, hogy a gáz minősége mintha változott volna az utóbbi időben. Ehhez totál nem értek, fogalmam sincs mitől függ és hogyan változhat, de változott az biztos.
Szóval én váltok, nem szeretem ezt a gázzal kapcsolatos macerát, most már kifejezetten tele van az összes hócipőm.
A homlokzati beszívócsőn én is gondolkodtam. Nálunk jó megoldás lehetne, de a költségeket megnézve majdnem mindegy, hogy bontom a 38-as falat (+a 5 cm Nikecell) vagy bontjuk a kéményt és becsövezzük az egészet. Akkor legalább nincs a vízszintesen menő szívócső keresztben a helységben.
A zárt égésterű kazánnál akkor kell egy szétválasztó idom is, ami arra szolgál, hogy a bejövő levegő és a füstgáz csövet elválassza egymástól, így lehet kétfelé elvezetni. Ha részletesebben érdeke, a Duval honlapján bal oldalon van egy tervezési segédletek fül, amiből feljön egy lista. Itt van egy égéstermék elvezetési rendszerek link. Ez egy 4x oldalas ismertető, és elég jó ábrákat tartamaz a küldönböző megoldásokra. A 21.o. 4.5.1. es ábrán láthatod a szétválasztott elvezetést, amikor kívülről szívja a levegőt, és a kéményen keresztül távozik a füstgáz. Ezt viszont nem tudom mennyire befolyásolja a kémény hossza, ugyanis az én gondolatom szerint azért van meghatározva egy max. csőhossz, mert vagy a bejövő levegőt beszívni vagy a kimenő füstgázt a ventillátor kinyomni nem tudja egy hossz útán. Gondolon én. De ezt valami hozzáértő meg tudja mondani.
Mindenesetre ebben a segédletben a 39.o. 6.1. alatt megtalálod a táblát a csőhosszokról is.
Még a munkálatok megkezdése előtt szeretnék tájékozódni a lehetőségekről. Az egyik kivitelező zárt égésterű kazánnál beszélt egy vizszintes beszívócsőről (homlokzati probléma lehet), akkor nem kéne a dupla a kéménybe, persze bélelni kellene. A kerámialapos tűzhely megfontolandó alternatíva, a gáztűzhely kiváltására.
Igen, láttam egy erre vonatkozó tábláztatot pl. a Duval tervezési segédleteiben. Ott meg voltak adva küldönböző paraméterekhez tartozó max. csőhosszúságok. Megkeresem, ha érdekel.
A gáztűzhely porblémája nem teljesen világos számomra. Ugyan arról hallottam, hogy lakóhelységben nyílt lángot, pl. gáztűzhelyet nem lehet üzemeltetni, nálunk a házban ezért is lesz elektromos tűzhely. De azt nem tudom, hogy ebben az esetben ha pl. nem a lakóhelységben van, hanem külön konyha helységben, akkor is kell-e az átszellőztetés. Biztosan, ha neked ezt mondták, és logikusan is hangzik.
Ez a 12 méteres kémény elég rosszul hangzik. És még ki is kell bélelni (függetlenül a turbócsőtől) vagy ez már bélelt kémény?
Egyébként szerintem nincs más megoldás, ahogy mondod. Maradnak a lőrések:(
Én a zárt égésterű kazánnal problémába vagyok, mert állítólag a dupla kémény csak 8 méter hosszú lehet (cáfoljátok ha rossz az infóm), nekem az elsőről 12 métert kell fölfelé haladnom. Ja és a gáztűzhelyről nem is beszéltem... Gyakorlatilag kénytelen leszek 'lőréseket' vágatni. Vagy van más megoldás ?
Én is éppen ilyen "gázos" :) dolgokkal küzdök. Nálunk az eredeti terven nyílt égésterű, sima kéményes gázkazán volt felüntetve. Az építkezésnél (másfél éve) a hagyományos, kistéglás, épített kémény kontra Leier elemes kémény versenyből az elemes kémény került ki győztesen, tehát ott áll a kerámia béléscsöves, sima (nem turbós) elemes Leier kémény. Télen bevezették a gázt, mármint beálltak a kerítésen belülre, és mostanában szeretném bevezetni a hába. És a belső gáztervnél rögtön el is akadtam, mivel a háztartási helység légköbmétere egy fél légköbméterrel alább marad mint a minimálisan előírt, tehát nem lehet ide olyan gázkazánt betenni ami a helyiség levegőjét szívja. DE! A kémény ugye nem turbó kémény lett, így két választálsunk maradt - hosszas Construmás, internetes, KÖGÁZOS, gáztervezős stb egyeztetés után:
1. a hivatalosabb megoldás: kibontani a Leier kéményt, becsövezni egy 80-as csővel, ami az égésterméket vezeti el, a 80-as csövön kívül és az eredeti kerámia béléstesten belül pedig szívja a levegőt. Ehhez több helyen bontják az előregyártott kéményelemeket!!! és ráadásul a kéményen már meglévő bekötő nyílás sem olyan, amibe be lehet kötni a gázkészülékből a kéménybe menő dupla csövet.
2. a kevésbé hivatalos (és nem biztos, hogy jó) megoldás: a gázművek átvételének idejére (vagy akár véglegesen) le kell venni a háztartási helység ajtaját, így megnövelve a légköbmétert. Ebben az esetben azonban a kazán és a konyha páraelszívója kerül egy helységbe ami állítólag balesetveszélyes, mivel a páraelszívó visszaszívja a kéménytből a füstgázt. De mindenesetre a háztartási helység ablakába, plusz a nappali/konyha két ablakába is kell szellőzőt beépíteni.
És itt jön a te kérdéseddel kapcsolatos dolog is: Nekem több helyen is (gáztervező, kivitelező) azt mondta, hogy ugyan a nyílt égésterű gázkazán olcsóbb, és a felszerelés díja is alacsonyabb lesz, mintha megvalósítom ezt a turbó kazános rémálmot a bontásokkal, hosszabb távon nem járok jól, mivel a fokozott légzárású jó kis ablakokat meg kell bontanom az átszellőztetés miatt, így a fűtési szezonban mérhetően többet kell majd fűteni, hiszen a hideg levegő áramlik majd be a három ablak szellőzőjén (és a hideg levegő kifelé). :(
Szóval az ablakok energiaelőnye itt hátránnyá válik a fokozott légzárás miatt sőt szerintem a szellőzőkkel még rosszabb is lesz.
Így én most inkább a turbós megoldást választom, max várok még pár hónapot és gyűjtök még hozzá kis pénzmagot.:)
Hát itt ha biztosra akarsz menni, akkor sokba kerül, a nem "biztos" megoldás meg annál is többe, mert lehet hogy kidobod a pénzt.
Szerintem ez a ház megérett egy korrekt újraszigetelésre, beleértve a falakat és a padló alatt, a kettő összedolgozva.
Jól sejted, hogy az injektálós módszer itt esetleg nem ér semmit, ugyanis előfordulhat, hogy belül, a padló felől kúszik fel a nedvesség a falakba. Nem kizárt ugye, hogy a padló alatt semmiféle normál rétegrend nincs, kialakítva, és főleg nincs összedolgozva a fal vízszigetelésével, így a felszívódó nedvesség könnyen utat talál a falakba is.
van van, de nem a legjobb, de a minimális vízterhelésnek ellenállt, csak ezt a nagyobb mennyiséget nem bírta....
A penészesedés meg szerintem annak köszönhető,h hig diszperzites pormegkötésre glettelt a festő és utánna diszperzittel festett. ez nem valami jó szellőző rétegren, mi?
A kérdés az, hogy a falad miért lehetett vizes-penészes amiatt, hogy az alap meg a lábazat felázott. Ugyanis a kettő között ott van normális esetben a vízszigetelés. Vagy nincs, mert olyan régi a ház ?
Lakásfelújítás előtt állok és 'szellőztetésí' problémám lenne. A kivitelező ill. az ablakos is azt mondta, hogy a gázművek nyilt égésterű fogyasztóknál (kazán, gáztűzhely) megköveteli az állandó szellőztetést (légbevezető elem, ablak tömítésének eltávolítása). Számomra a légbevezető elemes megoldás tűnik jobbnak. Kérdésem az lenne, hogy a fokozott légcserével nem csökken radikálisan az újonnan beépített, jól szigetelő ablakok okozta 'energiaelőny' ? (na ezt jól megfogalmaztam:-) A kérdést más topikba indítottam, de 'kénytelen' vagyok berakni a forgalmasabbakba.
most csatornáztak a utcánkban, a szomszédnak a elmúlt évben 3X volt csőtörése==rengeteg víz jelent meg a alapnál... Ezen problémák előtt nem észleltem ilyen felázásos penészesedéses dolgot... Tehát úgy gondolom, h a elmúlt idők plussz nagy vízterhelése okozza a gondomat.
A lemezbesajtolásos-injektálásos dolgokat ismerem (mielött idejöttem egypár honlapot már végigböngésztem), de fenntartásaim vannak:
A házunk félig alápincézett. Namármost, a pincénél OK,h a lemezelés megoldja a felvizesedést, de ott ahol nincs pince, ott nem igazán lesz jó ez a megoldás, hisz a alap mögötti földfeltöltés is vízzel terhelt, és ez ugyan úgy fel fogja majd kapni a vizet... Különben meg a pincézett rész nem is ázott fel, szerintem a pincefal ott kipárologtatta a vízet a falból...
Azért gondoltam a IZONIL-ra, mert egyrészt a járda rendbehozatala után (remélhetőleg) visszaáll a esővíz elvezetés a utcában és így megszünik a falak vízterhelése. Másrésztmeg azt állítják, h vízzáró,de páraáteresztő, tehát vakolni mindenképpen jó lesz, hisz "lélegző", ha meg újabb víz jelenne meg, akkor az nem áztatja át a vakolatot, hanem szépen kipárolog... Elvileg...
Tehát akkor még most azt kérdezném ,h kinek milyen tapasztalata van a anyaggal kapcsolatban, vagy mit tud róla, ILLETVE MINDENNEMŰ SEGÍTSÉGET ELFOGADOK!!!!!!!
Általában a frissbetonok természetes szilárdulás útján szilárdulnak. 
