1. Leveszed a csepeket, lécet, ellenlécet. Belülről a szarufákra feltűzől egy dryvit halót.
2. Felütsz egy cseréplécet a szarufak felső éle mellé, mindkét oldalra.
3. Megtőltöd közetgyapottal a lécig, arra rátűzül egy dyvit halót.
4. Utánna a szarufákat gyéren ledeszkázod.
5. A szarufákra keresztbe fel kell rögzíteni egy pallót élére, a szarufára, a lécek közé. kb. 15cm magass elég. Kb. 70cm közzel.
6. A közöket meg kell tölteni közetgyapottal.
7. Le kell deszkázni gyéren a pallókat (függőlegesen) és feltenni egy páraátaresztőt, aztán ellenléc (5cm magas) és cserépléc, cserép.
8. Az eresznél és a gerincnél keletkezik 2 légrés, azt ki kell szellőztetni.
Igy van kb. 12 +12 cm kőzetgyapott a tetőn és két légrés.
A belső párázárással nem foglalkoznék, a térfalaknál sem. A háromszöget ki kell külön szellőztetni, ha lezárjátok.
Az eresz kiképzése érdekes lesz. Ha a szarufákra szerelik a csatona vasakat, túl magasra kerül a cserép csepegése a csatonához képest, oda be kell szerelni egy csepegtető bádogot.
Meg lehet ezt oldani másképpen is, csak nagy lesz csatona alatt az eresz magassága.
Ez a duplán kiszellőztetett tető és szerintem ez a legjobb megoldás egy utólagos manzárdolásnál.
Az ács elmondása szerint, ő V alakot teljesen párazárná kívülről, erre még menne még 10 cm szarufázat (Így nem oldódna meg a hőhidasság). Amivel szemeztem ez a pir táblás megoldás. Belülről mit jelent jelen esetben? Ilyenkor teljesen szét kell bontani a ferde részt (vakolat, stukatúr, deszka)? Vagy elég lehet pár helyen hogy fel lehessen függeszteni a gipszkartont a ferde részeken?
Ha nem, akkor pedig rendes rétegrendet csinálnék, szarufák közötti és feletti szigeteléssel. Pur táblás, drága de jó.
A párafékezőnek nem árt ha ráfektetve, U alakokat leírva rakod, de nem lehet rendesen megcsinálni így szerintem, és a szarufák közötti hőszigetelés nem elég.
Kb 70% körüli a hőszigetelése a telibe szigeteléshez képest ha a szarufákat kihagyod, minden szarufa komoly hőhíd a 15cm szigeteléshez képest.
Már ha 15cm a szarufa, ez sem biztos.
Ez olcsón szar tud lenni szerintem, lehet bánni fogod ha nem csinálod meg rendesen.
Sziasztok, esetleg már dolgozott valaki hasonló termékkel: Dörken Delta-NovaFlexx párafékező fólia? Tetőt szeretnék szigetelni, tetőteres beépítés, de belülről a rétegrend vakolat, stukatúr, deszka. Kívülről, kerülne fel a párafékezés, majd erre szeretne az ács szintet emelni, és így kerülne be a szarufák közé a kőzetgyapot, páraáteresztő főlia, ellenléc, léc, cserép. Ez így ebben a formában elfogadható, hogy teknő szerűen lenne lerakva a párazárás? Illetve ha szarufát emel, ez mennyire járható? nem okoz gondot? Az ács csak szarufák között szigetelene, így midnenhova kerülne párafékezés. Kérdésem, hogy ebben az esetben a pára nem fog e kondenzálódni a nagyobb térben?
Nekem az eredeti elképzelésem, piros pontokkal jelöltem azokat a részeket ahova szeretnék szigetelést, plusz a szarufék közé kőzetgyapot. Tetőtér E-geranda beton béléstesten található, nincs párazárás. Tető a szobákon kívüli részen székeken áll. Ide lehet tenni párazárást, jól leragasztva a székeket körben? Parapetfal b30-as tégla, én ide tennék eps szigetelést. Tetőt kivülről bontanánk meg. Kérdéses a kívülről történő, teknő szerű párazárás (?). Vagy belülről bontés és gipszkarton mennyezet kialakítása.
Padlás fafödém, itt is kérdéses, hogy ebben az esetben ha ide a fafödém fölé kerül a párazárás mekkora gond (?), ide egy járható padlást kellene, szigeteléssel, vagy belülről gipszkarton és párazárás.
Sziasztok, esetleg már dolgozott valaki hasonló termékkel: Dörken Delta-NovaFlexx párafékező fólia? Tetőt szeretnék szigetelni, tetőteres beépítés, de belülről a rétegrend vakolat, stukatúr, deszka. Kívülről, kerülne fel a párafékezés, majd erre szeretne az ács szintet emelni, és így kerülne be a szarufák közé a kőzetgyapot, páraáteresztő főlia, ellenléc, léc, cserép. Ez így ebben a formában elfogadható, hogy teknő szerűen lenne lerakva a párazárás? Illetve ha szarufát emel, ez mennyire járható? nem okoz gondot? Az ács csak szarufák között szigetelene, így midnenhova kerülne párafékezés. Kérdésem, hogy ebben az esetben a pára nem fog e kondenzálódni a nagyobb térben?
Nekem az eredeti elképzelésem, piros pontokkal jelöltem azokat a részeket ahova szeretnék szigetelést, plusz a szarufék közé kőzetgyapot. Tetőtér E-geranda beton béléstesten található, nincs párazárás. Tető a szobákon kívüli részen székeken áll. Ide lehet tenni párazárást, jól leragasztva a székeket körben? Parapetfal b30-as tégla, én ide tennék eps szigetelést. Tetőt kivülről bontanánk meg. Kérdéses a kívülről történő, teknő szerű párazárás (?). Vagy belülről bontés és gipszkarton mennyezet kialakítása.
Padlás fafödém, itt is kérdéses, hogy ebben az esetben ha ide a fafödém fölé kerül a párazárás mekkora gond (?), ide egy járható padlást kellene, szigeteléssel, vagy belülről gipszkarton és párazárás.
Minden építő jellegű válasznak nagyon örülök! üdv Zoltán
Ha elolvasod a leírást , akkor ez áll benne : lehetséges működési módok “fűtés“ / “hűtés“ (az előlapon DIP kapcsolóval választható) • az előlapon állítható hiszterézis 0.5 - 5 °C tartományban • választható külső érzékelők kettős szigeteléssel, 3, 6 és 12 m hosszban
50°C-ra állítva és 5°C hiszterézissel 45°C-nál bekapcsolja a gázkazánt és 55°C-nál kikapcsolja . Fordítva is működik , tehát hűtésmódban is , már 19 éve hiba nélkül . :-)
Igaz , kell hozzá még a termisztor is . Neked 30°C és 40°C között kell , hogy kapcsoljon . Ha ezen az 5°C-os hiszterézist választod és 35°C-ra állítod , akkor 30°C-nál bekapcsol és 40°C-nál kikapcsol .
Igaz nem hőszigetelés, de hővel kapcsolatos. Nincs valakinek valami ötlete?
Létezik olyan termosztát, amivel megoldhatnám, hogy az üvegházamban úgy működtessen egy légcserélő ventilátort, hogy állandóan 33- 35°C körül legyen a hőmérséklet a legnagyobb nyári napsütésben is? Olyan kellene, ami 40˚-nál bekapcsol, 30˚-nál pedig ki.
mivel ezt a hazat en epittettem, ezert eleg sok kepem van rola. Megkerestem a padlasrol es a szigetelesrol keszulteket. Itt latszik, hogy a talpszelemen nem er ki a fal szeleig:
ezen az, hogy a szarufak alatt rest hagytak, kozejuk pedig hungarocellt tettek (amt kesobb a kulso szigeteles takart el, azt nem tudom, hogy csak ratettem a kulso szigetelest, vagy a resbe is tettem vmit):
a kulso szigeteleskor pedig a fent lathato feluletre kerult a szigeteles:
Amiket irtatok es a fentiek alapjan ugy gondolom, hogy valszeg a szarufak kozott levo hungarocell nem er neki szorosan a talp szelemennek, ill. magara a talp szelemenre is kell meg legalabb 10 cm szigeteles, plusz meg megnezem, hogy lehet-e huzni a leszorito anyakon.
A kulso falazat Porotherm profi 38-as teglabol van, ez 25 cm szeles, plusz az eszaki oldalon 12 cm a hoszigeteles, a tobbin 10 cm. Az (is) erdekes, hogy az eszaki, nyugati es a deli kulso falak csak egy reszen vannak csak ez a foltok, az eszakin csak a furdoben, mellette a gardrobban es 1 haloban (ennek mar van egy nyugati fala is, ezen is latszanak), ill. ez mellett meg 1 haloban (nyugati es deli kulso fal) - szerencsere mashol nincsenek.
Legkozelebb kiszedem az egyik "beteg" helyen a szarufak kozotti hungarocellt, kivancsi vagyok fog-e ott latszodni barmi is.
Lehet, hogy az a legjobb megoldás az öreg autó számára, ha "átfúj a szél" az épületen (pl ház ablakait kiemelni, ajtót résnyire nyitva felejteni) így bármiféle vizesedés (hajnali pára) gyorsabban fel tud száradni.
"Ja és természetesen a pinceajtót teljesen leszigetelni."
Ha a pince nem túl kicsi és elég mély, akkor hideg időben az a vas pinceajtó valószínűleg picivel melegebb, mit a helyiség levegője (infra hőmérővel vagy hőkamerával ellenőrizhető). Mert a pince meleg levegője felfelé száll, miközben az ajtó hideg levegője lefelé ereszkedik (a pincében). Tehát az ajtó fűti a présházat, tehát csökkenti a levegő relatív páratartalmát, tehát "szárítja" a levegőt. A vas ajtó hőszigetelése csak rontana ezen.
Nyáron talán éppen fordított a helyzet (a vas ajtó hűti a présház levegőjét), de ebben nem vagyok biztos.
Üdv ! Az épület vízszigetelése valószínűleg elmaradt ,és persze becsukott pincelejárat és megfelelő szellőztetéssel nagyjából megfelelő állapot kéne legyen egy idő múlva ! Vakolatot kijavítani és 2 x mésszel átmeszelni és a többi részt festeni, rendben lesz amire kell/lehet használni ! Folyamatos minél jobb szellőztetés a lényeg !
Ja és természetesen a pinceajtót teljesen leszigetelni. A pincének van 2 szellőző csöve is a dombon. (De az a pince engem nem is érdekel, eddig csak ijesztgetésre használtuk :-)
Nekem is eszembe jutott, hogy talán feljön a nedvesség az építő köveken (bocs, nem tudom, mi azoknak a neve). Ezt présháznak építették annak idején és gondolom, nem volt nagyon szempont, hogy száraz legyen. Meg pont ott, ahol levertem a vakolatot, sokáig egy térkőréteg volt szororsan a fal mellett felhalmozva kívülről, ami nagyon rosszat tett, mert tartotta a nedvességet és az a középső ablak is mindig zárva volt, csak most szedtem le.
Azt találtam ki, hogy vágok 4 nyílást. 2-t felül hátul, a pincelejárattól két oldalt, mondjuk 20 x 20 centiset, talán elférnek akkorák. Az délnyugati oldal, odasüt a nap és szintén 2-t elöl alul a garázsajtón végig, mondjuk 10 x 50 centiseket. Így lehet, sokkal jobb lesz a helyzet, mert át tudják fújni a légáramlatok a garázst.
A falon méter magasságig hulló vakolat valószínűleg azt jelzi, hogy addig szivárog fel a talajnedvesség. Tehát az alapból ki lett spórolva a vízszintes vízzáró réteg, ami valószínűleg ez egész padlóból is ki lett spórolva tehát az egész padló és a falak alsó fele folyamatosan (egész évben) ontja a párát magából a levegőbe.
A padló feletti 30 centi magas beton(?) csík pedig valószínűleg ennél sokkal nagyobb disznóságot próbál elrejteni (fagyásos omlásveszély?)
Csak akkor csináld ha összetudod kötni a falban futó /vízszintes/ vízszigeteléssel. Feltételezem ilyen nincs is és nem is tervezed átfürészelni/beinjektálni egyéb módon pótolni.