Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy puffer tartályomból felgravitál a melegviz és a keringetö szivattyú után a radiátorok irányába rakni egy motoros zóna szelepet de az lenne a kérdésem hogy ha a szobatermosztát inditja a keringetést egyszere nyit a zóna szelep meg indul a keringető mig a zónaszelep 6 másodperc alatt nyit ki addig a keringető nem tudja nyomni a vizet lehet baja ennyitől a keringetőnek? Vagy vegyek olyan zónaszelepet amibe van + végálláskapcsoló hogyha kinyit a zónaszelep csak utána inditja a keringetőt? Köszi a válaszokat!!
Hát ez tuti nem prémium :) Félek, hogy ha megbontom azt a csupa vízköves sz..rt, akkor sose rakom többet össze. A csaptelep maga amúgy hibátlan, a szelepfészkek is rendben vannak, csak sajnos a szivárgás miatt el kellett zárnom a sarokszelepet és így nincs melegvíz (mosókonyha, nem létszükséglet, de néha jó lenne a melegvíz a csapnál).
Prémium kategóriás csaptelepeknél előfordulhat hogy cserélhető ,a csapot ki kell szerelni a mosdóból,mosogatóból, és megnézni hogy kitekerhető-e a bekötőcső.
Régi (kb 20 éves) csaptelepben a bekötőcsövek cserélhetők? A csaptelep aljából szivárog a víz, gondoltam kicserélném flexicsőre, de nem tudom lehetséges-e.
Nem is olyan régen itt valaki villanyfűtésen rugózott. Volt neki egy 15 Amp-es biztosítéka és volt egy kiépített gázvezetéke, amin legalább 10 x annyi energiát vételezhetett, de ő ragaszkodott a szűk kereszt metszetű áramhoz !!
Tudom, hogy nem kéményseprő fórum, de biztos értetek ehhez is. A kondenzációs kazán beszereléséhez, illetve a hagyományos gázkazán beszereléséhez ugyanolyan kéménybélelésre van szükség vagy más jellegűre? Azért kérdezem, mert ha más kell, akkor nem érdemes a hagyományos új kazánt beszereltetni, hiszen mikor az elromlik, akkor újra ki kell fizetni a kéménybélelés borsos árát, és ez nagyon nem mindegy.
A nappaliban szeretnék csinálni az építendő gipszkarton álmennyezetbe mennyezet fűtést-hűtést 10x1,3-as csővel könnyűszerkezetes fém rendszerlemezbe bepattintva.
A nappali felett padlástéri szobák vannak, melyek padlója alatt van lépésálló hőszigetelés.
1. A nappali mennyezet építésekor kell tennem a fém rendszerlemez fölé hőszigetelést és párazáró fóliát vagy anélkül is fog rendesen hűteni-fűteni a rendszer?
2. Két cég kisosztói keltették fel a figyelmem. Az egyik a Qualitherm, a másik a TU-BA Trade.
A kérdésem az lenne, hogy az oldalukon lévő kisosztók közül a felhúzógyűrűs réz vagy a műanyag a megbízhatóbb?
Nem szokott ezekkel a kisosztókkal gond lenni, pl szivárgás?
A kötés tekintetében azt tanultam ki, hogy 3 módszer lehetséges.
- A 10x1-es csöveket kisosztókba kötni (pl. Qualitherm) és 18-as gerincvezetékkel csatlakozni a nagy osztókba.
- A 10x1-es csöveket Tichelmann kötéssel kötni a 18-as gerincvezetékbe.
- 14x1-es csöveket alkalmazva egyből beköthető a nagy osztóba a kör. 80m-es körök alakíthatók ki és nincs elburkolt kötés. Ezért nekem ez lenne a szimpatikusabb, de állítólag nagyon körülményes a 80 m-es csöveket feltekerni a plafonra.
Szerintetek melyik módszer az optimális (üzembiztos, és költséghatékony is)?
A nemrég vásárolt házunkban a fürdőszobában van egy nyílt égésterű vízmelegítő. Ezt szeretném megszüntetni (és lecserélni egy villanybojlerre), a pincéből hozzá feljövő gázcsővel együtt. Kell ehhez valami engedély, vagy mi a hivatalos menete az ügynek?
A javítás lesz alighanem a megoldás, kerül, amibe kerül. (Mert csak ezt tudom kifizetni) Ezt valami szellőzőnyílással egyébként nem lehet megoldani? Két vagy három éve ilyet szereltek be a szomszédomnál. Tettek egy szellőzőt a konyhájába. Most akkor ő halálra van ítélve?
Nem értem, 10 éve meg 2 éve ez még nem volt halálos, csak mostanában? Igazából a szabályokra voltam kíváncsi.
Ezek szerint nem szerelhető hagyományos kazán egy átlag lakásba? Van erre lehetőség vagy nincs?
Köszönöm a választ. Lakótérről van szó, a fürdőszobában van a kazán.
Amit leírtál, abból ha jól értem az következik, hogy csak turbós vagy kondenzációs kazán szerelhető be. Azaz nem úszhatom meg 1 millió forint alatt. A legolcsóbb ajánlat eddig látatlanban 1.100.000,- forint volt. Azt mondták, ez a legkevesebb, mert földszinti a lakás és van fölöttünk még három szint.
Ja, a zárt égésterű kazánnak mindegy, hogy milyen ablakod van.A nyílt égésterű, ventilátor nélküli, kéményes (B típusú) kazánoknak szüksége van levegőutánpótlásra, mert a lakás légteréből használja az égési levegőt, ott fontos, hogy legyen levegőbeáramlás ablakréseknél, légbeömlőkön, különben benne leszel a híradóban.
-----
Próbáld megjavíttatni a junkerst, egyelőre úgy jössz ki a legolcsóbban.
Lakótérbe csak ún. C típusú, zárt égésterű gázkazán szerelhető fel hivatalosan, ennek 2 típusa van, a hagyományos ventilátoros (turbós) kazán, és a kondenzációs, ami szintén ventilátoros, csak jobb a hatásfoka, kevesebb gázt fogyaszt.
A zárt égéstér azt jelenti, hogy egy csövön a lakáson kívülről szívja a friss levegőt, és egy másik csövön fújja ki, nem használja a lakás levegőjét, nincs CO/CO2 mérgezés veszély.
Az egy millió forint elég egy hivatalos kazáncserére, ha szaki csinálja, akkor is.Sokkal kevesebből akkor sem jössz ki, ha nekiállsz magad(kazán 150-300e, kémény 50-150e, engedélyek, szerelvények, üzembehelyezés, munkadíjak 250-400e), és ugye radiátorokat, ilyesmit nem kell cserélni.
Köszönöm a felvilágosítást! Én is ezt a szeptemberi dátumot tudtam, de hallottam a rádióban valamikor félfüllel, hogy ez módosult, de nem tudtam, hogy pontosan hogyan. Ezért kezdtem el a neten keresgélni miközben hívogattam ajánlott szakembereket, és a neten sem kaptam semmi értelmezhető választ, pedig beállítottam, hogy csak az egy hónapon belüli találatokat szedje le. De az egyik ajánlott mester meg azt mondta, hogy amennyiben műanyag nyílászáróim vannak (amik olyan jól sikerültek, hogy némelyik alatt befúj a szél, de ez nem releváns), akkor CSAK a kondenzációs kazán lehetséges, és ez már évek óta szabály.
Köszönöm, ez világos. Tehát még jövő év júliusig a hagyományos kazán megvásárolható és telepíthető.Ugye jól értem? Akkor miért mondta ma és tegnap 10 szakiból kilenc, hogy CSAK kondenzációs kazánra cserélhetem a meglévő elromlott kazánomat az összes járulékos költséggel, ami a kazán árával együtt legkevesebb 1.100.000,- forint??? Ennyire nem tudja senki, hogy mi van?
Igen egy már meglévő, de elromlott kazánt kell lecserélnünk. Nem turbós, hagyományos, vagy hogy kell tisztelni az ilyesmit. :) De akkor miért mondja majdnem az összes szaki, hogy csak kondenzációs kazánra lehet cserélni??? Schwarz művekben nem gondolkozom.
Meglévő kazánt akarsz lecserélni? Vagy új telepítés lenne? Azért ez nem mindegy.
Még több mint fél évig bármilyen szutyok kazánt fel lehet szerelni, csak a légellátását kell biztosítani. Ha ez megvan akkor olyan ablakod van amilyet csak akarsz. A turbós kazán még teljesen elfogadott, de ha nem a Schwarcz művek csinálja, akkor a kéményseprőt nem tudod megkerülni. Hatóság megkerülésével viszont kockáztatod, hogy egy alkalmatlan pillanatban szabálytalan vételezés miatt piros plombát kapj, kizárva a gázszolgáltatásból.
Teljes zűr és zavar van a fejemben, ami az új kazánra vonatkozó szabályokat illeti. Beszéltem több gázszerelővel meg kivitelezővel (bármit is jelentsen ez) és mindenki mást mondott, és igyekeztem utána olvasni a neten is.
Volt olyan vélemény, hogy már csak kondenzációs kazánt lehet (szerintem ez téves), volt olyan, hogy attól függ, hogy milyen nyílászáró van, volt olyan, aki azt mondta, hogy még simán lehet műanyag nyílászárók mellett is a hagyományos kazánt beszerelni. Volt olyan is, hogy attól függ, mit engednek a kéményseprők. Most akkor mi van??
Egy kéményes kombi gázkazánról lenne szó. Én most használt kazánban gondolkozom, de megőrjít, hogy nem tudom mik is a lehetőségek. :( A kondenzációs kazán több, mint egymilliós költséggel jár, amit semmiképp nem engedhetek magamnak. Van valaki, aki tisztán lát a mindenféle új rendeletek sűrűjében?
Írtam neked e-mailt, de nem tudok a gépemről, csak a táblagépről sikerült, valamiért itt nem engedi és nem tudom, hogy elküldte-e rendesen a címedre. A junkers kazán miatt írtam.
Nagyon sok gépben hasonló csapágycsere a megoldás. Kb. 10 éve whirlpool mosógépbe megvettem 12 000-é csapágyszettet, gyönyörű csomagolásban, kibontva ért a döbbenet, hogy 2300-é ugyanazt meg lehet venni a csapágyboltban.
A lakásunkban az alsó szinten padlófűtés, felső szinten radiátoros fűtés van kialakítva. Most van tervbe véve a kazán és radiátor csere.
Eddig egy rádiós termosztátról ment a szabályozás, viszont ezen szeretnék változtatni. A két szintet külön szeretném kezelni, szabályozni. Ezt hogyan tudom megoldani?
Oké kell plusz szivattyú, keverőszelep, stb. de valaki világosítson fel, hogy hova mit lenne érdemes berakni. Cél természetesen a hatékonyság meg persze a komfort.
Nem tudom milyen infóra van szükségetek, párat leírok.
Amit az új rendszerbe tervezek:
- Kondenzációs kazán
- indirekt tároló
- külső hőmérséklet érzékelő
- több radiátor, mint amennyi jelenleg van
- gondolkodom egy sensys vezérlőn
Ja és az emeleten is van osztó-gyűjtő a radiátoroknak külön.
Sok mindennek utána olvastam, de csak nagyobb lett a zavar :)
Talán rosszul is fogalmaztam,nem is a viszonyítási alap a baj,hanem a 2 verzió közötti különbség nem mérhető,és alig érzékelhető.De viszont annyit kell hozzon(mivel nem a falat melegíti),hogy majd valamikor megtérüljön.
Ezeket a szelepeket be lehet építeni úgy, hogy azon át legyen kötve a wc szagelszívója?
Magyarul a szelep ugye kiáll, erre ráhúznék valahogy egy 50-es csövet, amiben egy ventillátor nyomja rá a "szagos" levegőt a WC-ből elszívva. Amikor nyomja a venti akkor átpréseli a levegőt, amikor nem, akkor az ugye lezárná és nem jön vissza.
Kézben még nem fogtam ilyet amiről beszéltek, csak filózok egy fenti megoldáson is. Rendkívül leegyszerűsítene mindent.
Nincs viszonyítási alap!Nekem van, saját megnyugtatásom miatt raktam ,hogy az eleve alacsony vizhőmérséklettel működő radiátorok melege lehetőleg jobban hasznosuljon.Csodát ne várj ,de a felrakás sem akkora összeg hogy tétel legyen, és valószínű hosszútávon biztos a megtérülése.
Mert azokban a szelepüléket tisztítani kellene és/vagy cserélni a tömítést is. Vagy cserélni az egészet. Eleve elburkoltan kád mellé/alá én nem tenném be, csak hozzáférhető helyre.
Szerintem nem a koszosság tette tönkre a csapágyakat, hanem a kilenc év amióta működik és meleg éri. A ventilátor házra erősített motornak is van egy önálló hűtőventije, de ennek ellenére az egyik csapágy kissé el volt színeződve.
Itt is feltehetnénk a kérdést mint a kabarétréfában: Hogy mi kerül ezen ennyibe? Azt pedig nem igazán fogadom el, hogy ha egy kicsit szűkebb illesztésekkel készült volna ez az egység, akkor sokkal többe került volna. Én betudom a minőség-ellenőrzés hiányosságának.
Kondenzációs kazán kondenzvíz elvezetésére kérek tanácsot. Jelenleg az indirekt tartály túlfolyó csöve és a kazán kondenzvíz kivezető csöve egy ún. zuhanyszifonba van vezetve és az megy bele a felső szintről lejövő csatornacsőbe. Viszont, ha fent a megtöltött kádat leeresztjük, akkor a lezúdúló víz vákumhatása miatt a zuhanyszifon elkezd hangosan kluttyogni és ahogy néztem kirántja belőle a vizet a csőbe. Szag nincs, de nagyon zavaró a hangja. Dugulás nincs, tegnap megnéztem, szépen kimegy a víz a házból, az utcai főgyűjtőbe, igaz elég hosszú az útja, de ez nem hiszem, hogy befolyásolna bármit is. A fenti wc használatakor nincs ilyen gond, mert akkor jóval kevesebb víz megy le egyszerre, sőt zuhanyzásnál sem, csak a megtöltött kád leeresztésnél. Szóval milyen megoldást javasoltok ennek a dolognak a kiküszöbölésésre, hogy nem legyen ez a zavaró hangos hang? Valamilyen vákumcsökkentő szelep beépítését fent a lefolyóba valahol? Vagy más megoldás?
Felmerült még egy kérdésem. Ha van egy ilyen indirekt tartályom, ami 200 literes, és gyakorlatilag előmelegítem vele a vizet a 120 literes villanybojlernek, az összesen 320 liter. Ennyi melegvizet nem hiszem, hogy elhasználunk egy nap. Mennyi az esélye, hogy elszaporodik a tartályban a legionella? Fűtési időszakon kívül nyilván kizárnám a tartályt a HMV-ből.
Az mennyire elvetemült ötlet, ha megcserélném a tartályban lévő víz és a felső csőkígyó funkcióit? Tehát a tartályban keringene a padlófűtés vize, a felső csőkígyóban pedig a HMV?
Tudna valaki abban segíteni, hogy egy társasház kémény felújításánál (gyűjtő kémények egyedire való cserélése) milyen kötbért szoktak kikötni késedelmes kivitelezésre? A kivitelezés díja 25M ft.
Ha passzentosabb, akkor a háznak kell(ene sokkal) pontos(abb)nak lennie, mert egyébként a két csapágy - ami nem esik egy tengelybe - beszorítja a tengelyt.
Az meg akkor drágább. Nem a kosztól ment tönkre?
Nem tartozik ide, de mint jelenség igen:én a kocsi klímakompresszorával jártam így. Megállt és az ékszíj elfüstölt. A kopmpi 160000, de a épp nem volt és a boltos megsúgta hol kapok mágneskapcsolót (45000) mert csak az romlott el. Leszedtem, a csapágy ment tönkre. 1500 volt. Összeraktam és még tölteni sem kellett a rendszert.
Igaz, hogy egy tavaly decemberi kérdésre írom ezt a választ, de a téma manapság is aktuális lehet:
Közel tíz hónapja volt itt szó róla, hogy a turbós kazánok füstelszívó ventilátorai egy idő után zajossá válnak. Mivel egy ventilátor több tízezer forint is lehet, joggal merült fel akkor a kérdés, hogy cserélhetők-e a csapágyak.
Nos, egy kazán esetében biztosan állíthatom, hogy igen. Nekem egy FÉG Komfort F24V-s kazánom van. Az idei lesz a tizedik szezonja. Két-három éve tűnt fel, mintha zajosabb lenne.
Mivel nyakunkon a fűtési szezon nem halasztottam tovább. A mai napon kiszereltettem a ventilátor egységet, aminek az új ára 45.000 forint. Miután elment a szerelő nekiálltam átvizsgálni, bizonyos elemeket összejelöltem, majd szétszedtem. A csapágyak hangján egyértelműen hallatszott, hogy kopottak. Az SKF-nél vásároltam hozzá két minőségi csapágyat, hogy bírják néhány évig. Összeraktam az egészet és hangja egy szál se. Háromezer forintból teljesen rendbe lett hozva az egész. Holnap jön a szerelő és visszaszereli az egészet ill. végez egy időszakos karbantartást is.
A fentiekkel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ugyan a gázkészülék-szerelők nem nagyon reklámozzák ezen egységek javíthatóságát, de egy kis műszaki érzékkel bárki otthon is megtudja magának csinálni, miután kiszereltette a kazánjából. Mivel gyaníthatóan az 5-10 éves FÉG kazánokban ez vagy ehhez hasonló ventilátoros egységek vannak, ezért a javításuk is hasonló lehet.
Ezzel a csapágycserével sajnos fény derült arra is, hogy a ventilátort meghajtó motor forgórészének tengelye igen lazán van illesztve a csapágyhoz. A csapágyfészkek is elég "tágak". Mindez azt eredményezi, hogy a csapágyak kézzel lehúzhatóak voltak a tengelyről ill. kinyomhatóak voltak a fészekből. Ennek ellenére azért betöltik feladatukat, de megnyugtatóbb lett volna, ha egy kicsit passzentosabb minden.
a kapcsolgatás azért nemjó, mert a huzatot a meleg kémény biztosítja. akkor is ha pont nem ég a láng. így a kémény szépen tolja ki a lakásból a meleg levegőt. ráadásul a kazán-hőcserélőn keresztül, tehát még direkt hűti is a vizet.
Van egy parapetes FÉG cirkóm, amit pár éve használtan vettem. Az lenne a kérdésem hogy ezt még üzembe lehet e helyezni. Esetleg a gázszerelők hogyan viszonyulnak ennek a beszereléséhez.
Van egy SaunierDuval CombiTEK F24 gázkazánom, ECO vagy COMFORT üzemmódban érdemesebb üzemeltetni ? A használati útmutatóban található leírás:
A készülék üzemeltetése eco üzemmódban: A gyári beállítás eco vagy téli üzemmód. Amikor a hőmérséklet a központi fűtés módban meghaladja a beállított értéket, a készülék lekapcsol. Ha a készülék eco üzemmódban működik, az LCD kijelzőn az E szimbólum jelenik meg.
A készülék üzemeltetése comfort üzemmódban: A vezérlés automatikus lángmodulációt végez a készülék kikapcsolása nélkül, amint a hőmérséklet meghaladja vagy még el nem éri el a beállított értéket. Az LCD kijelzőn a C szimbólum jelenik meg.
a fégen a harmadik tápot adott a termosztátnak. ahhoz kellett neki a táp, hogy egy primitiv hisztereziscsokkento cuccot uzemeltessen, meg az éjszaka/nappal kapcsolója menjen.
Egyik barátomnak van egy Ferroli Domitop F24-es kazánja és azt szeretném megtudni, hogy használható e hozzá busz rendszerű időjárás követő termosztát. Elvileg igen de megerősítést várnék. A ferroli Magyarország nem válaszol.
Illetve jó öreg Fég C24-hez valami rádiós termosztát? Azért vagyok bizonytalan mert amiket találtam 2 vezetékesek a fég meg 3 és nem tudom mit csinál a 3. szál. De azt már olvastam ha fordítva kötöd be a termosztátot akkor tönkre teszik az elektronikát.
60 fokos előremenővel 10 kw a radiátorok. Értem, köszönöm. Akkor majd ha kész lesz a rendszer a kazán teljesítménnyel játszok egy kicsit.
Remélem már csak ez a 3-4-5kérdésem maradt. :)
Ennyi radiátorra kell 22-es rézcső gerinc vezetéknek ami 13 méter hosszú és onnan a radiátorokig csak 5 méter 15-ös rézcső menne, vagy elég lehet gerincnek a 18-as is? Árban ugye nem mindegy.
A radiátorokat méreteket 50 w/köbméterrel számoltam.
Ez egy 3 szintes családi ház aminek felső szintjét nem használjuk.
Alul tufa második szinttől gáz szilikát.
Ablakok fából dupla üveges de nem hőszigetelt.
13 nm szobába belmagasság 2.5 méter 32 köbméter 180 centiméter széles ablak ide reális lehet a 1400-as radiátor 60 fokos előre menővel? A többi szobát is így számoltam.
Csak egy kis tapasztalati megerősítést várnák,mert ugye ez hosszú távú dolog
Illetve a fürdőbe mennyivel nagyobbat érdemes berakni? Illetve a konyhába mekkorát érdemes?
A táblázatokban a 90/70 fokos és a 60/40(45) fokos előremenő között kettes szorzó van 20 fokos szoba hőmérsékletre. 24 fokos szoba hőmérsékletre meg 2,5-es szorzó van amit a fürdőbe terveztem.?
Kazánszerelő ismerős két dolgot javasolt: kazán paraméterek menüben keressek vmi távvezérlőre vonatkozót, mert lehet h át kell állítani. A másik meg , h ha nem válik be, akkor esetleg szedjem ki az átkötést a sima 220at kapcsoló szobatermosztát kapcsairól (amit be kell rakni, ha az alacsony feszültségű buszrendszerű termosztátot használja az ember).
Az első megoldás bevált: a Paraméterek menüben a 10es menüpont vonatkozik a távvezérlés módjára. Defaultból 00, átállítva 01-re még mindig nem jó, átállítva 02re úgy működik, ahogy kell. Több lehetőség nincs szerencsére.
Így most jól működik, de azért nem lenne baj, ha látnék egy leírást, ami megerősíti, h tényleg ez a jó beállítás, mert mindehova oda tudják írni, melyik érték mit jelent, de ide pont nincs írva semmi! :) Nincs valakinek ilyen leírása?
hány fokos előremenővel 10kW a radiátoraid?? ez a kérdés. ha mondjuk 60-al, akkor a kazánt 60fokra állítva sűrű lesz a kapcsolgatás. ha feltekered 80-ra, akkor megnő a radiátorok hőleadása, ritkul a kapcsolgatás.
Korábban kérdeztem itt a fűtési rendszerünk átalakításával kapcsolatban (előzmény).
Kialakult egy elképzelés, felvázolnám, hátha (biztos) van benne hiba...
Mivel ezen a télen vegyes rendszerrel kell megoldani a fűtést, ezért azt találtam ki, hogy meglévő vastagcsöves, radiátoros rendszert az osztó-gyűjtő egy ágára kötném, vagyis úgy használnám, mint egy padlófűtés kört. Így jövőre ezt csak lekötöm, és mehetnek a helyére a további körök. Ide azért gondolom valami szűrő jó lenne a radiátoros kör visszatérőjébe, hogy nem szennyezze a padlófűtés körét.
1. Milyen szűrőt javasoltok?
Kinéztem egy 2 csöves indirekt tartályt, aminek a felső csövére kötném az osztó-gyűjtőt, tehát a tartályt használnám hőcserélőnek, nem lemezes HCS-t.
A tartályt az alsó csövön keresztül a meglévő gázkazánnal fűteném fel a szükséges hőmérsékletre (ez nem tudom, mennyi lenne).
A tartályon átfolyna a HMV, előmelegítve meglévő villanybojlereknek a vizet (ez persze plusz hőveszteség, de gondolom elbírja a kazán).
2. A padlófűtéskör zártnak kellene lennie, de felmerült bennem az, hogy bírja-e majd a nyomást a meglévő nyitott rendszerként használt radiátoros kör? Gondot okoz-e, ha a padlófűtés nyitott rendszerként működik egy telet (amíg nem lesz homogén a rendszer)?
3. A gázkazánnál minimális vízmennyiség keringene, kell-e ide kiegyenlítő tartály, illetve ez maradhat-e nyitott rendszerben?
4. Elegendő-e egy 200 literes tartály puffernek? Azt számolgattam, hogy ha teljesen kész leszek, akkor olyan 400-450 liter víz lesz a csövekben, amit olyan 30-35 fokos előremenővel üzemelne. Ha van 200 liter mondjuk 65 fokos vizem, az elég utánpótlást ad gondolom, pláne, hogy menet közben a kazán is bekapcsol.
5. A kinézett tartályban az alsó cső 1 a felső 0,8 m2 felületű. Elegendő ez ilyen célra?
6. Az OGY-be a tartályból előremenő csőbe kellene illeszteni egy keverőszelepet, amivel a visszatérő vízzel keverve beállítható az előremenő hőmérséklet, jól gondolom? Ilyen célra milyen keverőszelepet javasoltok?
7. Van pár adat a tartály műszaki lapján (a teljesítményadatok), amit nem értek, ha valaki képben van megmagyarázhatná...
8. A kiválasztot tartály egy hajdú STA200C2, ez olyan 120-130e ft körül van. Ha tudtok esetleg másikat/jobbat/olcsóbbat javasolni, az is jöhet. Ez egyébként vállalható?
Nem pontosan fogalmaztam. A radiátorok teljesítménye 10 kw, ezt már összeszámoltam. :) A kazán 24 kw ahogy írtam. Azért kérdeztem, ezt a kazán teljesítmény dolgot, hogy mi az optimális mert eddigi olvasatom szerint pl egy 35 kw-os kazán többet fogyasztana mint a jelenlegi 24 kw-os. A több ki bekapcsolás miatt.
Hagyományos nem lángmodulációs kazánra értve. Jól tudom/gondolom?
Van esetleg valakinek információja, hogy mennyivel gazdaságosabb 60 fokos előre menő vízhőfokkal radiátorral fűteni, mint például 75 vagy 90 fokos előremenővel?
Szinte az egészet!:DDD Na de tényleg komolyan, gondolom hogy mit akart írni ,de ezt írta:" ami meleget nem adnak le, az benne marad a vízben. ergo a víz felmelegedik a beállított hőfok fölé,". Nem bántásként akartam írni,meg a szövegkörnyezet is fontos.Remélem nem sértődik meg senki,csak olvassa az ember és nem minden érhető számomra.
Még nem is ittam ,de ez a mondandód talán kissé zűrös (nekem):"viszont amikor fűtesz, akkor 20kW-al fűtesz, muszáj hogy ennyit le tudjanak adni a radiátorok. ami meleget nem adnak le, az benne marad a vízben. ergo a víz felmelegedik a beállított hőfok fölé, a kazán kikapcsol, a víz megy mégegy kört, lehűl, kazán bekapcsol... ez nem jó." Biztos letudod ezt írni érhetőbben ,eddig mindig jó és frappáns válaszokat tudtál adni.
nem fűtesz 24 órában. szóval ha tényleg 10kW a szükséges, akkor is ok hogy óránként félórát fűtesz 20kW-al. ha meg csak 5kW az igény, akkor kétóránként félórát. ezt a termosztát lerendezi neked.
viszont amikor fűtesz, akkor 20kW-al fűtesz, muszáj hogy ennyit le tudjanak adni a radiátorok. ami meleget nem adnak le, az benne marad a vízben. ergo a víz felmelegedik a beállított hőfok fölé, a kazán kikapcsol, a víz megy mégegy kört, lehűl, kazán bekapcsol... ez nem jó.
össze kell számold a radiátorokat, hogy kb elérik-e a kazán teljesítményét.
Értem, köszönöm! Ha lenne még időd a kérdéseimre.? :)
A számított hőigényem 10 kw. A kazán egy fég C24. A kazán teljesítményét valamennyivel lejjebb lehet venni, csak tippelem, hogy 15-18 kw-ig. (Az új C24H-t 13.8 kw-ig)
Akkor ez így nem igazán ideális?
Azt jól tudom, hogy az lenne a legtakarékosabb ha a kazán egész fűtési szezonban nem kapcsolna ki?
Mennyivel több a veszteség, több a gáz számla ha az ideálisnál nagyobb kazán van?
Erre a 10 kw hőigényre mi lenne az ideális? (Lehet hogy butaság, de nem a két hét -15 fokra méretezve)
Sziasztok! Van egy Baxi Luna Duotec Comapact 1.24 kazánom. Megvettem hozzá a gyári szabályzót (Baxi heti kronotermoszát). Egy ideje használom is csak melegvíz üzemmódban, mert eddig csak meleg víz kellett. Minden jó is. Az imént azonban kipróbáltam a fűtést (tehát ez az első alkalma), de valami nem jó: nem kapcsol ki a kazán. 22fok van beállítva pl komfort hőmérsékletnek, 21 a csökkentettnek. Akár komfort, akár csökkentett, akár autó módban vagyok, csak fűt. De annyira, h már 24,5 foknál (eddig mentem el, mielőtt kikapcsoltam a fűtés részt) is még megy, ha meg off-ról rakom akármelyik módba (még ha épp nincs is aktív időprogram), elkezd villogni a fűtés jel, majd jön a láng jel, és fűt... Mi lehet a bibi? Köszi előre is!
Vaillant kombi gázkazán karbantartására korrekt szerelőtkeresek Kecskeméten. Még az előző szerelő mondta tavaly, hogy idén anódot kell majd cserélni, aztán idén meg felszívódott. Valaki tud ajánlani valakit? Köszi!
A gázfogyasztó készülék mechanikai feszültségektől mentesen csatlakozzon a fogyasztói vezetékhez. E célból a készülék elzáró és a készülék közé szabad hajlékony-fém csatlakozóelemet beépíteni. A hajlékony vezeték hossza legfeljebb 1,5 m lehet. Toldás több darabból nem megengedett. Szabadban alkalmazott, elhelyezett mobil vagy elmozdítható gázkészülékeknél 1,5 m-nél nagyobb hosszúságú mechanikai sérülés ellen védett flexibilis tömlő hajlékony vezeték is megengedett, de a hossza a 6 m-t nem haladhatja meg.
gázbekötéssel kapcsolatban lenne kérdésem: a sárga, flexibilis tűzhely bekötőcső hosszabbítható-e? 2m-re nyújthatót vettem, mert nem lehet hosszabbat kapni, de nekem 2,3m-re lenne szükségem. Meg lehet-e ezt toldani egy másik, ugyanilyen bekötőcső és egy közcsavar alkalmazásával?
a radiátorokra ki tudod nézni a katalógusadatot, ami megmondja hogy mondjuk 60/40 esetén hány wattot tudnak leadni. ha ez kisebb mint a kazánod (tippre 18kW), akkor a kazán ki-be kapcsolgatni fog fűtéskor. ha megemeled az előremenőt, nő a radiátorok hőleadása. a tömegáram agyalás csak ezután jön.
Köszönöm! Értem ezt a tömegáram dolgot nagyjából, de akkor ezt így előre elég nehéz meghatározni. Mivel egy régi fég kazánról van szó ami igényel minimum egy 25/50es szivattyút és mivel vizes membrános szelep nyitja a gáz szelepet nem tudok berakni modern fordulatszám szabályzós szivattyút.
Az lehetséges, hogy 0,5 köbméter/óra lesz a számított tömegáramom?
A jelenlegi tervezett radiátorok 22k 600 mm magasak
3 db 1400-es
1 db 2000-es
1 db 1800-as
1 db 500-as
A többi esetleges radiátorral most nem számolok.
A gerinc vezeték 13 méter 22-es rézcső
radiátorokhoz összesen 60 méter 15-ös rézcső.
A gerinctől a radiátorokhoz kb egyenlő hosszúságú csövek fognak menni. Kétcsöves rendszer.
ez tisztán tömegáram kérdése. lehet ilyenre is tervezni meg olyanra is. ha alacsony visszatérőt akarsz, akkor nagyobb radiátorok kellenek és kisebb tömegáram
Azt nem tudom, hogy tényleg igaz vagy sem ez az állítás, de az igaz, hogy egyre jobban ellenőrzik a gázhálózati rendszereket. Ha a gázműveknél fellelhető terveken nem az a rendszer van ami a valóságban akkor bukta. Nem érdemes kísérletezni, hogy nincs meg úgy sem a terv. Megvan az esélye, hogy nincs meg a terv, de ha mégis megtalálják, akkor piros plomba!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy egy átlag nem hőszigetelt 2 szintes 130 nm-es nem szigetelt családi háznál amiben 8-10 radiátor lesz ha 60 fokos előremenő hőmérsékletet szeretnék akkor nekem hány fokos lesz a visszatérő hőmérsékletem? Mert a méretezésnél nem mindegy, hogy a hőfoklépcső 10-15 vagy 20 fok.
Most beszéltem egy gáztervezővel, aki azt mondta, hogy szeptembertől már nem lehetséges a parapetes konvektor helyére készülékcserével felszerelni egy vízteres konvektort. Mi ebből az igazság? Mivel nem új rendszert építek ki, így van rá gyakorlati esély, hogy ellenőrzik? Honnan tudják, hogy mikor lett lecserélve? Vagy csak hazabeszélt, hogy újat terveztessek vele?
- Nem tüntették fel de olyan kitételt sem tettek, hogy amennyiben szarufa vagy egyéb éghető mellett halad.... Minimális védőtávolság éghető anyagok mellet....
- Nem, akik átveszik a kéményeket nem ismerik az előírásokat és "betartanak" ha nem akkor előtte "tartottak" mégpedig a markukat....
Mifelénk ez így megy. Ezért azt hiszem, ha "tartás" nélkül átvették úgy, hogy ezért "tarthattak" volna akkor az szabályosnak "tűnt" nekik.
Ugye ezzel nem azt akarod írni, hogy az általad látott terveket készítő tervezők feltüntették a szarufákat a gépész terveken, és azok figyelembevételével készítették a tervet. De ha feltüntették , elnézést kérek.
Az, hogy miért reklamál a kéményseprő a helyszínen, és miért nem az az ő dolga. Gondolom ezzel sem azt akarod írni, hogy akik átveszik a kéményeket, azok minden előírást fejből tudnak és betartanak...
"Üdvözlöm Önöket.Egy Ariston típusú, nem kondenzációs, zárt égésterű ventillátoros kombikazánhoz szeretnék a saját rendszerelemeiből egy 80/125, alu/pps koncentrikus kéményt építeni.A kémény max.hossza 5m, elhúzás, kanyar nincs benne, függőleges.Átmegy egy födémen, beépítetlen padlástéren, tetőhéjaláson.
Kérdéseim:
-tisztító idom a kazán fölé közvetlenül, valamint a padlástérbe is kell-e, ha nem, tetőkibúvó szükséges pluszban?
-a kémény egy meglévő téglakémény mellett menne, kb. 20-50cm-en belül.Szükséges-e a téglakémény tetejéig felvinni a kéményfejet, vagy elég a tetőgerinc fölé 0,4m-rel, ahogy a kéménytervezési segédlet írja?(téglakémény 0,75m-rel nyúlik a gerinc fölé)
-A (80/125)kéményt kell-e tűzálló anyaggal burkolni a tetőtérben, van-e minimum távolság tetőgerendához stb, vagy nincs?
Köszönettel:....
--------------
Tisztelt .... úr !
- a nem kondenzációs zárt égésterű gázkazánhoz vagy alumínium / alumínium vagy korrózióálló acél / korrózióálló acél koncentrikus rendszert használhat. PPs / alumínium rendszert csak kondenzációs kazánhoz használhat
- egyenes ellenőrző idomot az indító - bővítő idom kell elhelyezni - padlástérbe nem kell és nem is lehet egyenes ellenőrző idomot elhelyezni, a kitorkollás megközelítését kell biztosítani tetőkibúvón keresztül - a koncentrikus rendszer kitorkollási pontja 120 cm védőtávolságra kell, hogy legyen a téglakéménytől - általában a padlástérben szokták elhúzni a koncentrikus csövet - a tető átvezető idomot a tető hajlásszögétől függően kb. 50-80 cm-rel kell a tetőhéjazat fölé kivinni (a tető síkjára merőlegesen min. 0,30 m-re kell lennie a kitorkollási pontnak - a tüzelőberendezés telepítési helyiségén kívül - akár lakott szint akár padlástér elburkolás szükséges:
"A szerelt kivitelű hőszigeteletlen és ezáltal külön burkolattal nem ellátott égéstermék-elvezető berendezést a tüzelőberendezés telepítési helyiségén kívüli egyéb helyiségeken és további épületszinteken szükséges elburkolni, vagy olyan szerelőaknában szerelni, ahol a külső mechanikai védelme így biztosítható. Az elburkolás legalább 90 perces tűzállósági határértékű tömör falazattal egyenértékű legyen."
- éghető anyagtól való védőtávolság koncentrikus rendszernél ilyen esetben nincs, akár hozzá is érhet
Az MSZ 845:2012 szabvány vonatkozik az égéstermék-elvezető berendezések tervezésére-kivitelezésére.
Tisztelettel:...."
...szóval, nem kell védőtávolság a fagerendához, kell tűzgátló burkolat a padlástérben, de nekem simán átvették nélküle.
Kérdezd meg a helyi kiskirály kéményest, hogy épp milyen lábbal kelt fel, mennyire veszi betű szerint az előírásokat.
most az jutott eszembe, hogy ilyen dolgokrol beszelgetunk, es volt az a milliardos faszi a budai hegyen, aki egy fel erdot magahoz csatolt, idegen tulajdonra mindenfele engedely nelkul 'bovitette" a palotáját...
Ez is egy erdekes dolog. Ha egyutt minositik pl. A viessmann kazanhoz gyarikent arult Skoberne kemenyt akkor megfelel, ha kulon veszem ugyanazt viessmann matrica nelkul akkor nem, vagy esetleg tricox kemenyt veszek. Ugynazok az anyagok es meretek....
576. § (1) Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 90 perc tűzállóságot biztosító, A1 tűzvédelmi osztályú anyagból épített, megfelelő mechanikai védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve szerelt, ha a. a tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított (CE, EME) égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés), b. az égéstermék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, EME), illetve más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonatkozó műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik, és c. az gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Neked meg ajánlom tájékozódni a C1 C2 módon szerelt gázkészülékekről, illetve a szabadon szerelt kémény fogalmáról, mert ezen beírásod alapján kiderült, hogy halvány segédfogalmad sincs ezekről.
Ez a szabvány nem vonatkozik az MSZ CEN/TR 1749 szerinti C1 és C2 módon szerelt gázkészülékek égéstermék-elvezető berendezéseire, valamint a nemfém anyagú, szabadon álló égéstermék-elvezető berendezésekre.
Gondolom azt elhiszed, hogy nem minden gépészmérnök tud mindent.
Ha esztétikai, akkor esztétikai (biztos van rá információ, hogy milyen szögeltérést engedélyez a gyártó...). Téged nem zavar, engem zavar. De ez sem számít, hanem a tömörségi próba.
10.1.9. A tetőszerkezet faszerkezetei és egyéb éghető anyag az égéstermék-elvezető berendezés külső síkjától legalább 12 cm távolságban legyen. Ettől eltérni csak akkor szabad, ha a gyártó által kiadott szállítói megfelelős égi nyilatkozatban más érték szerepel.
10.1.13. Éghető anyagú födémen áthaladó égéstermék-elvezető berendezést legalább 200 mm gyűrűs hézagot biztosító, nem éghető anyagból készült átvezető hüvellyel kell kialakítani. A gyűrűs hézagot nem éghető legfeljebb λ = 0,05 W/mK hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal kell kitölteni. Ettől eltérni erre a célra alkalmas tűzvédelmi idom alkalmazása esetén szabad.
8.2.3.5. A szerelt kivitelű hőszigeteletlen és ezáltal külön burkolattal nem ellátott égéstermék-elvezető berende- zést a tüzelőberendezés telepítési helyiségén kívüli egyéb helyiségeken és további épületszinteken szükséges elburkolni, vagy olyan szerelőaknában szerelni, ahol a külső mechanikai védelme így biztosítható. Az elburkolás legalább 90 perces tűzállósági határértékű tömör falazattal egyenértékű legyen.
Megállapodás kérdése. Az aljzatot illett volna síkba hozni és ha szabályosan akarod lábakkal beépíteni akkor le is kellett volna burkolni a beépítés előtt.
Tudna valaki válaszolni, hogy kádbeépítésnél meddig terjed a vízszerelő dolga és honnan a burkolóé. A régi kád helyén mélyedés van. A vízszerelő szerint ezt egy síkba kellett volna hozni a burkolónak a helyiség szintjével. Ezután felszerelte a két kádláb közül az egyiket és csatlakoztatta a lefolyót. Aztán függőlegesen a falhoz támasztotta a kádat. Azt mondta a többi a burkoló dolga,tegyék rá a szifont és állítsák be úgy, hogy lefolyjon a víz. A burkolók meg, amikor meglátták a falhoz támasztott kádat, akkor teljesen kiakadtak azon, hogy a vízszerelő szerint nekik kellene a többit megoldani. Én inkább a vízszerelőnek hinnék, mert ő végezte a csőszerelést meg gázszerelést is csinált már nálunk, de a burkolók, amit eddig végeztek, az elég silány munka, de a kádbeépítésnél nem tudom, kinek mi a feladata.
a gázkészülékedet mindig a vonatkozó szabályok szerint fogod üzemeltetni
Nem a mindenkori, hanem az átvételkori jogszabályoknak megfelelően! Lehet olyan megoldásod, ami ma nem felel meg a mostani előírásoknak, de az akkoriaknak igen, akkor az szerzett jog. Így maradhat, de amint hozzányúlsz máris minden a mostani előírások betartására kötelez.
"Meg tudja valaki mondani, hogy a gázszolgáltató milyen törvény alapján kapcsolhatja a ki a szolgáltatást nem megfelelő kémény miatt?"
Kötöttél egy szerződést a gázszolgáltatóval, amelyben valahol benne van, hogy a gázkészülékedet mindig a vonatkozó szabályok szerint fogod üzemeltetni (a GMBSZ pl már állami szintű szabályzat). Ha nem úgy üzemelteted, azzal megszeged a közöttetek lévő szerződés valahányas pontját. Márpedig bármilyen szerződésszegés esetén nemcsak szüneteltetheti a szolgáltatást, de akár végleg fel is mondhatja.
De akár a katasztrófavédelem utasítására is el lehet zárni a gázodat.
Meg tudja valaki mondani, hogy miért nem lehet a kazánban lévő szivattyúval együtt üzemeltetni (be és kikapcsolás) a hidraulikus váltó után elhelyezett nagyobb szivattyút, ami tulajdonképpen keringeti a fűtővizet a radiátoros rendszerben? Nálam ugyanis úgy van, hogy bekapcsol a falikazán, gyorsan felmegy a vízhőfok 60 fokra, amit addig keringet a kazánszivattyú a hidroválton keresztül, amíg a kazánból kijövő csövön lévő csőszivattyú el nem indítja a nagyobb szivattyút (1 -2 perc). Akkor a vízhőfok lemegy, kb. 2-3 percig alacsony hőfokon megy a (nem kondenzációs, hanem sima, kéményes) kazán, majd beindul és szépen felfűtt. Ha együtt indulnának a szivattyúk, gondolom nem lenne ez a felfűtés - visszahülés stb. dolog. Köszönöm!
valamikor vagy 20 éve volt talán amikor hosszantaró és komoly mínuszok voltak télen, a szomszédom 80 cm mélyen lévő (talajszinttől) vízbekötése bizony elfagyott.
Nálunk ugyanakkor 90 cm-en nem fagyott el.
Normal időjárási körülményekközött, valóban 70 cm-t veszünk fagyhatárnak.
Vegyél olyan keverőszelepet, amelyik LEZÁRJA a hideg ágat teljesen, ha a beállított értéknél "hidegebb" víz jön a tartályból !
Milyen tipusú/kódú keverőszeleped van ?
Mert nemelyik szelep pl. az esbe vta372 (lehet 322 is...) olyan, hogy 'alap' helyzetben se zarja le a hideg agat ! Ott mindig atenged es a hideghez kever annyi meleget, hogy eloallitsa a megfelelo hofuku vizet.
Gondolom pont a forrazas megelozese miatt...
A tobbi szelep - vta321, 572 - le tudja zarni a hideg agat teljesen es ugy allitja elo a kivant hofoku vizet, hogy a meleghez kever hideget !
Hívd fel két kör kft biatorbágyot és ők segítenek melyik olyan pontosan !
Azzal, hogy szigeteled javítod a csőben lévő közeg hőtartását, azaz kitolod azt az időt amikorra kiegyenlítődik a környezeti hőmérséklet és a csőben lévő közeg hőmérséklete.
Amennyiben van olyan időszak, hogy kevest használod (munkahelyen vagy), ugyan úgy átveszi a talaj hömérsékletét mintha nem lenne szigetelve, csak ehhez szigetelve több idő kell.
Sziasztok kedves Fórumtársak!Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Adott egy 300literes Indirekt Bojler 2 hőcserélős.(Napkollektor és a központiról) plusz van egy elektromos fűttőbetét is.
Az egészet 2 Omron hőfokszabályzó és egy Resol Som +7 (4 hőérzékelős) vezérli.
A gondom ott kezdődik hogy tavasszal betettem az elmenő ágba egy forrázás elleni keverőszelepet.Ami teszi is a dolgát ha túl meleg a víz!A beállított hőmérksékletűre csinálja a vízet.
Akkor van igazán gond vele amikor a vízhőmérkséklete nem,vagy csak épp hogy a kívánt hőfokú a tartályban.Ez a jelenség álltalában átmeneti időszokba fordul elő.Mikor még nem fűttünk,és a nap sem süt olyan erővel,esetleg borongós-esős idő van pár napig.
ilyenkor az időrelével is beszabályzott fűtőpatron bekapcsol,de csak 48-50fokig fűtetem fel elektromosan.
48-50 fok közötti vízet szokunk használni keverőcsapokon (kád-mosdó)keresztül.
A baj az hogy ilyenkor is kever hozzá hideget.Ami sokszor már csak 40-45 fok körül jön le.
Ez azért kevés,mert fürdéshez kevés.Zuhanyozáshoz elég lenne,de mi inkább az előbbit favorizáljuk.
Arra gondoltam hogy olyan szelepet kellenék beépíteni ami ezen jelenséget úgy megszüntetné hogy ne kelljen átmeneti időben-vagy borongósabb napokon a hőfokokat figyelnem.
Olyan szelepet tennék be ami a tartály hőmérksékletét figyelné.és mondjuk 50fok felett nyitaná a keverőszelepem hideg ágát.Alatta zárva tartaná.Így a tartályom direkt hőjét vehetném ki.
Mind ezt lehetőleg thermosztatikusan,hogy további áramfogyasztót ne pakoljak a rendszerembe.
Szerintetek van ilyen,vagy más a megoldás is érdekel!
Köszönöm a válaszaitokat. Nyilván a legegészségesebb megoldás a tartály cseréje lenne. Ami persze újabb kérdéseket vet fel, mert a meglévő és kilyukadt tartály kicsit sem hasonlít azokra, amiket árulnak. Vagyis jól sejtem, hogy a meglévő vas fűtéscsöveket hajlítani kell (melegen) és hegesztgetni?
A régi tartály alsó bevezető csöve az szerelve van, de a túlfolyóé (ami egy WC tarályba van belevezetve...) az hozzá van hegesztve a tartályhoz...
Sejtem, hogy a falban mindenféle madzagok futnak valamilyen konkrét céllal, de ezzel a termosztát dologgal tényleg megfogtál. Most utána kell olvasnom, hogy a termosztát hogyan kommunikál a kazánnal. Ettől ugyan meleg víz még nem lesz, de legalább világosság lesz az agyamban. A villanyórát még értem, biztos valami zsinórok kötik össze a többi elektromos izével, bár az összefüggés távolabbi, mint ahogy írod, mert kint a lépcsőházban figyel az óra :)
No!Komolyság!Régebben,(a kombik előtt)divat volt,hogy a szobatermosztáttal megvezérelték a cirkó dug.alját.Azért kérdeztem,hogy nem valami ilyesmit örököltél-e meg?Ez indokol(hat)ná a bizonytalan betápot.
Húú, ez nekem nagyon kínaiul van, pedig nem vagyok szőke, csak női személy:) A termosztát bent figyel az egyik szobában a falon. Eddig biztos. A cirkó a fürdőben és ott van egy konnektor (dugalj) amibe bele van dugva. De hogy mi az összefüggés a kettő között... :)
A régi csöves TV és rádió készülékeknél sem volt mindegy, -bár ez inkább a javításnál volt fontos. Ha a fázis rajta volt a sasszin, akkor meg kellett fordítani a konnektorban, de a legjobb az volt, ha leválasztó trafóról működtettük a javítás vagy mérés idején.
Érdekes, nem is gondoltam volna, de köszönöm mindkettőtöknek!
Én következetesen mindig úgy szerelem a konnektorokat, hogy szemből nézve baloldalon legyen a fázis. (A legrandot megfordítva oda egy L betű írva is vagyon, a másiknál meg egy N - szemből nézve jobboldalon)
Ezért érdemes olyan dugvillát felszerelni, amiből nem hosszanti irányba, hanem derékszögben jön ki a vezeték, mert így könnyebb megjegyezni a helyes állást.
A régebbi, mechanikus szobatermosztátnál sem mindegy, hogy melyik szálon kapja a fázist, mert különben nagy lesz a hiszterézise. Ez is azon múlik, hogyan van bedugva a kazán.
Hét éve lett a lakás felújítva, a villanyhálózat is teljes körűen, de köszönöm a tanácsot, villanyszerelő ismerősöm van, konzultálok majd vele. De ugye meleg víz meg fűtés az most kéne, vagyis fűtés alighanem hamarosan, szóval most a kazánt kellene először valahogy életre lehelni.
A hajszárító, porszívó kettős szigetelésű, nincs védővezetője (nincs földelésük). A kazánnál meg biztosan van. Villanyreszelőt hívj, előbb a villanyhálózatot csináltasd meg, de ne csak abban az egy konnektorban, hanem mindenhol. Valami nagyon nem kóser ottan.
Lehet neked villanyszerelő kell! Amit leírtál az nem normális jelenség. Próbáld meg más dugaljból hosszabbítóval. Sok kazánnál nem mindegy, hogyan van bedugva a dugvilla. Ha nem megy elsőre akkor fordítsd meg.
Nem kaptam ötletet gázszerelőre, kénytelen leszek a netről keresni valakit, csak az sajnos lutri, meg még kérdezek ismerősöket.
Abban szeretném a segítségét kérni a hozzáértőknek, hogy az alábbi hibajelenség milyen hibára utalhat. Azért kérdezem, mert az egyik szerelő, akit felhívtam, azt mondta, hogy nagy valószínűséggel váltószelep ( ha jól értettem) hiba, de ő nem vállalta, mert bajos a junkers alkatrészek beszerzése, a másik rögtön rávágta, hogy ez 99 %, hogy vezérlőpanel hiba, amit cserélni kell, és ennek 65 ezer az ára :(
A páciens: Junkers euroline kazán, a kerek kis hibajelző gomb pirosan villog és mellette a 60 celsius kis zöld led villog. Mikor megnyitom a meleg vizet, akkor próbál indulni, perceg folyamatosan, mintha a szikragyújtó próbálkozna, de nem gyullad be, illetve egyszer-kétszer minimálisan volt benne alacsony láng, de szinte rögtön is ki aludt.
Egy furcsaság, aminek alighanem semmi köze ehhez, de azért leírom: a konnektor amibe a kazán van dugva, furán viselkedik, a kazán kap áramot, de ha mást dugunk a konnektorba, hajszárító, porszívó, azok nem indulnak el, más konnektorokról meg mennek rendesen. Ezt most vettem csak észre, ezért nem tudom, hogy ez eddig is így volt-e.
- a kazán termosztát bemenete egy sima nyitó záró relé bemenet a kazán az erről kapott nyitott, zárt állapot alapján kezdi meg a fűtést vagy állítja le.
- egyedi buszos vezérlő, ez már finomabb de itt a fűtési teljesítményben variál a kazán vezérlése, vagyis kis lángon muzsikál vagy nagyobb lángon.
- belső és külső szabályzás a belső vagy nyító - záró, vagy buszos, a külső meg egy kis hőmérséklet mérő néha szélmérő is.
A kazánt a mostaniakat be kell szabályozni,
- nem mindegy a kémény huzata
- a gáz és levegő aránya
- a gáz nedvesség tartalma
illetve program állítani,
- mekkora maximális előremenő hőfok
- mikor mit csináljon (busz és külső hőmérséklet)
- ha vegyes mi legyen az elsődleges kiszolgálás meleg víz vagy fűtés vagy szabályozott ha van ilyen szelepe.
Két hete szereltek fel nálunk egy Ferroli C24N-t. Van néhány problémánk az eszközzel, de a telepítő szakember szerint minden felvetett kérdésünk normális működédre vezethető vissza. Kissé bizalmatlan vagyok, ezért inkább megkérdezném a Ti véleményeteket is:
- A kazán felszerelését követően nem történt semmilyen beszabályozás, lángmagasság állítás, stb. A telepítő szerint alapból jól áll minden, nem kell azt piszkálni, egy másik gázos szakember szerint viszont nagyon is be kell állítani ezeket a dolgokat, visszavenni a lángmagasságot, gáznyomást az ingatlan méretének megfelelően.
- A kazán gyújtáskor elég sokat cicereg, majd, amikor begyullad, néhány másodpercig hallhatóan nagy lángon üzemel, majd visszaszabályoz. Furcsa számomra ez a működés, kérdés, hogy mennyire normális.
- Néhány begyújtás jóval hangosabb puffanással történik, mint az átlag. Főleg fűtési üzemmódban vettem észre, amikor viszonylag sűrűn áll le, illetve gyújt be a kazán. Néha akkorát csattan a begyulladó gáz, hogy már-már megijed az ember a lakás másik végében is.
- Jelenleg síma, Computherm gyrtmányú termosztáttal használjuk a berendezést. Mivelez a típus ismeri a lángmodulációt, felvetődött, hogy valami fejlettebb, OpenTherm szabványú termosztátra cserélnénk. A telepítő szerint ez felesleges, csak kondenzációs kazánoknál van értelme, és csak külső hőmérsékletérzékelővel együtt. Számomra nem feltétlenül ennyire gyértelmű ez a kérdés, Nektek mi a véleményetek?
Ha már szóba jött a termosztát, tudtok ajánlani megfelelőt ehhez a kazánhoz, olyat, ami ismeri az OpenTherm-et?
Üdv! Elromlott a junkers cirkóm tegnap. Világít a piros hibajelzés és a 60 fokos zöld lámpa. A gázszerelő, aki szokott jönni hatodikán jönne karbantartani, addig nem volt szabad időpontja, szóval ő kiesett, akit meg hívtam, az elhárított azzal, hogy a junkers alkatrészt nem könnyű beszerezni. Hívtam még egy junkers szervízt, de nem veszik fel a telefont.
van esetleg valakinek tapasztalata Wifi- képes termosztát bekötésében, illetve üzembehelyezésében?
A jelenlegi fűtési rendszerem tökéletesen üzemel, csak szeretnék hozzá egy Wifi-s termosztátot pattintani, amivel távolról interneten tudnám vezérelni a fűtés inditást, meg a leállitást.
Nem lehet fix rész az elzáró után? Nem is tudtam! Pedig az összes régi konvektorom a csap után teljes hosszon fix csővel volt szerelve és soha senki nem akarta leszedetni velem, pedig párszor vizsgálgatták a lakást. Engem megnyugtatott, mert nem féltem, hogy a gyerek belekapaszkodik és megvan a baj.
Jelenlegi aeg gwh 11e gépemet cserélném le egy megbízhatóbb szerkezetre. Ugyan ilyen átfolyós rendszer jöhet csak szóba.
A csere indoka az lenne, hogy egyszerűen hetente eszi az elemeket, nem hajlandó csak maxra tekerve begyújtani, az őrületbe kerget. Javították már, de semmi. Legszivesebben beleállítanám a kisbaltát.
Nem is biztos, hogy elemes tipust akarok venni, nagyon kiabrandultam belole.
Milyen márkát ajánlotok?
A kinézett tipusok:
Bosch Therm 4000 O WR 11-2 B vagy P, az egyik az elemes a masik a sima orlangos verzio.
Vaillant atmoMAG 11-0 XZ
Rokonnal egy vaillant orlangos atfolyos kb 10 eve megy, soha meg csak ranezni se kellett.
De meg lehet gyozni az elemesrol is, ha tenyleg ajanlott.
Az elzáró csaptól préselhető rézidomokkal csináltass egy közdarabot egy szakival. Az egyik végére hollandit a másikra egy 1/2"KM véget. Ezt rögzítsd bilinccsel a falhoz és máris elég egy rövid bekötő cső. Szerintem még biztonságosabb is lesz mint a 2m-es.
A gáztűzhelyhez sárga flexibilis csővel van a gáz elvezetve.Az a problémám hogy sajnos a 2m-es flexi cső is rövid.Létezik ezekhez valami toldó idom?Kb 30 centivel kéne meghosszabítanom!
a nagy sütő az brutális dolog, olyanom sosem lesz. de most úgy van, hogy a négylángos gáz mellett van egy kettes indukciós. ez így klasz, ha fent van a nagyfazék a gázon, nem kell melléerőltetni a kislábost.
Ja hogy te egy konkrét tűzhelyre gondolsz ! Az más. Most van nékem egy elektrolux tűzhelyem. Azon 4 db. égő is van. Egy pici, kettő közepes és egy nagy, az valószínűleg 1,2 kW. De ha már tűzhely.
Eddig senki sem tudta megmagyarázni, hogy mi a fenének 4 égős tűzhely. A háziasszonyok 95 - 98 % -a egyszerre 4 edényben nem tud főzni. Nem tud odafigyelni, na meg baleset veszélyes is.
Természetesen a 4. un. vak hely jó parkoló pályának. Én már nagyon régen főzögetek, de a 3 edényes főzés is ritka, nem hogy a 4 helyes egyszerre. Nyilván a konstruktőr el volt telve magától és megalkotta a 4 lángos tűzhelyet. Na ezt ő tudja, hogy miért.
Mint ahogy anno volt nekem un. garzon gáztűzhelyem is. Azon 2 láng volt , parkoló pálya nélkül . Hát az se volt jó.
Tényleg ha jól emlékszem az az ST tűzhely egy salgótarjáni gyártmány és 3 egyforma égő van rajta. Amúgy jó kis tűzhely volt, szolgált nálam úgy 25 évig, most másutt szolgál.
Hát érdekes kérdés feltevés, de ha tudok segítek. Tehát a kW az a teljesítmény. Bizonyos készülékek teljesítménye nagyon tág határok között változhat.
De azért be állítanak egy minimális és egy maximális teljesítményt. És ez akár üzem közben is változhat.
Akkor :
4655 / FKV6 FÉG Hévíz vízmelegítő
legyen 10 és 18 kW közötti.
3104 / KV-6/CE HTD. kazán (Hidroterm)
legyen olyan 12 -15 kW - gyakorlatilag majd minden lakáshoz jó
0309 / Komfort ST. tűzhely, nos ha csak a legkisebb égő ég akkor 600 Watt, de még ez is csökkenthető, aztán ahogy kapcsolgatjuk be - üzembe helyezzük az égőket, úgy növekszik a teljesítmény. A sütő bekapcsolásával elérheti akár a 10 kW -os is.
És hogy mennyi a fogyasztásuk ? hát az a pillanatnyi - vagy átlag teljesítmény X az üzemelési idővel. Ez akár több száz köbméter földgáz is lehet.
Viszont a fogyasztásukat nagyon egyszerű megmérni. minden vezetékes gázzal ellátott lakásban és fogyasztáshelyen van egy kitűnő, hitelesített mérőműszer. Úgy hívják , hogy gázóra.
Ezzel lehet mennyiséget mérni (arra való )sőt egy másik mérőműszer ( időmérő ) segítségével és némi számolás után teljesítményt is tudunk mérni meghatározni.
Ha tetőn kívül van akkor a tetőrendszerhez lehet kapni strang szellőzőt azt kell felszerelni. Azon már ez sem segít ha az ablak alá teszik, mert ez csak egy szabad cső amin van egy sapka, hogy ne essen bele az eső. Ezt ugyan nem értem, de gondolom a víz ellen kell, nehogy elázzon, vizes legyen a csővezeték.
Kedvelem a légbeszívó szelepet azzal semmi gond, bár ha elfalazzák és nem kap szerencsétlen levegőt akkor olyan mint ha nem is lenne.
Az ötvenest ki kellett cserélnem 110-re és azóta semmi gond.
Pedig a 110/50 szűkítőbe tettem egy 50/87 könyököt és abba 25 cm csövet. Tehát nem volt nagy a szűkített szakasz még is elég volt hozzá, hogy leszívja a vízzárakat.
Szoktál kiírni a végére légbeeresztőt vagy csak esővédőt?
Kispesten jártam egy tetőtérbeépítésnél, ahol a tetőtéri ablaktól fél méterre volt kivezetve, rajta egy 180 fokos lefelé forduló ősi bádogidommal. Amikor onnan fújt a szél, gondolom volt szag rendesen.
így kissé kutakodva a neten,talán a tápfeszültség ellátása hibásodhatott meg.(Jellemző hibája a q7 rf vevőegységnek.)Nincs mese,lecserélem akkor.Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek
Fogalmi zavar csupán a megnevezésben van ,semmi több.Elolvastam,mindent megpróbáltam de egyszerűen még összepárosítani sem lehet a két egységet egymással,mert nem villan fel sem a led se semmi nem történik.Ugye alap esetben nyomva tart a gomb és felvillan a led,vagy manuális módra lehet tenni egy gomb nyomással.De nem reagál a gomb sem,így a led sem villan fel.(ezerszer összepárosítottam már,tehát nem ez a gond.)DE az én esetemben a vevőn még a led sem világít,bármit nyomok.Ez lehet a probléma.
A szellőztető vezeték egy mérettel lehet kisebb mint a strang. Ezt mondja az MSZ. Én is jó pár 50 mm-s szellőzőcsövet építettem 110 cső végére, míg egyszer befizettem a tandíjat. 1991-ben 35 szer Ft volt a tandíj!
Akkor jól megjegyeztem, hogy szellőző vezetéket nem szűkítünk, mert sokba kerül! :-)
Nekem meg pont egy 50 mm-es van. A csatornacső legvégére van felszerelve földszintes házban kb. 1 méter magasra nem látszó helyre. Semmilyen problémát nem vettem észre (bűzzáró víz eltűnése bármelyik szifonból), lakótérben van és semmilyen bűzt nem éreztem még soha. A gépész azt mondta felesleges, de akkorra már megvettem, így be lett rakva.
Amennyiben csak "feljebbviszik" a csövet a legfelső lakótól, attól ha nem zárják le az alacsonyabban lévő kiszellőzőt(ket), attól még büdös lesz továbbra is. Valamivel úgy is le kell zárni őket, nem kerül sokkal többe mint a záródugó, főleg nem kiszállással és munkadíjjal együtt...
Lehet elég lenne rá egy 110-es szelep, de nem tudom garantálni, hogy az adott házba elég-e egy ilyen, vagy sem. A bűz megszűnne, az biztos. Már ha ez a forrása...
Miben kellene elemet cserélni?Ami a kazánhoz van kötve abban az egységben?De hát az hálózati feszültséget kap nem?A szobában lévő termosztátban természetesen jó az elem.
Lehet hogy kell. Egy másik lakásnál csak egy egyszerű szűkített cső van a csatorna végén. Még fedés sem kell, mivel egy félig zárt térbe szellőzik ki. Úgy nagyjából 110 / de lehet 100 mm-es / az alattunk lévő 4 lakás csatorna ejtő csöve. Mi itt is a legfelsőn vagyunk. Itt 5 éve nem volt probléma. Igaz az egyik télen a csőben lecsapódó pára visszacsurgott - egy nem megfelelő kanyar és az ott levő - folytonossági hiány miatt. Azóta ez is megszűnt , befoltoztam a csövet és most visszafolyik oda ahonnan gyütt.
Tehát szelep kell, vagy elég egy vékonyabb cső is. Szerintem egy nagy mennyiségű lezúduló víz szívó hatásának a kiegyenlítésére szolgál az a szerkezet. De lehet rosszul tudom.b... Szerintem a szelep helyett elég kb. 3 m-rel meghosszabbítani a kiszellőző csövet, lehetőleg a héjalás fölé.
Na de majd a csatorna technikusok megoldják a problémát.
/ " Egy problémával fordultak felénk az Ön lakásuk felett lakó tulajdonosok.A probléma, hogy nem tudnak szellőztetni, mert a légudvarban csatornabűz van. Ennek az oka, hogy az Önök lakásából kivezető csövek szakszerűtlenül lettek beszerelve. Légbeszívó szelepek beépítése szükséges a probléma megoldásához. " /
A lakást 10 éve lett felújítva , valami Oleg a gáz russiától végezte. Eddig ilyen panasz nem volt. Természetesen engem is érdekel a probléma. A csatorna rendszerek végére un. kiszellőztetőket szoktak építeni. Előfordulhat , hogy ennek a magassága nem megfelelő - tehát még az 5. emeleti lakás alatt van, így a természetes csatorna szagot, ami minden lakásból, tehát az alattunk levőből is jön, ők érzik.. mivel a bűz felfelé száll. De majd a jövő héten megnézzük. Ehhez egyeztessen a panaszossal is. Javaslat . addig ne szellőztessenek a légaknáról. Ha 10 évet kibírtak, pár napot csak bírnak talán.
Üdvözlettel : Fójman Elek..
A lányom külföldön van, így csak én tudok majd ott lenni.
Amennyiben tényleg simán kiszellőztette valaki önhatalmúlag a csatornát a közös térbe (ezzel a Ptk szerint másokat a saját tulajdonuk haszálatában zavarnak), akkor szépen a saját költségén felszereltet a cső végére egy légbeszívó szelepet.
A szelep csak befelé engedi a levegőt, így nem lesz feleslegesen nyitva a csatorna.
Most már csak az a kérdés hogy az alattunk lévőből vagy a felettünk levőből rántja ki a vizet ?
Éppen nem ez a kérdés, hanem az hogy van-e ilyen cső oda kivezetve.
Ha van akkor érezhet bűzt, ha csak most szólt annak az (is) lehet oka hogy eddig tűrt, de igazából nincs jelentősége, mert ott megjelenik a bűz és ott annak helye nincs.
Mellékelnék egy e-mailt és kérném a probléma kivesézését !
tehát :
"Egy problémával fordultak felénk az Ön lakásuk felett lakó tulajdonosok.A probléma, hogy nem tudnak szellőztetni, mert a légudvarban csatornabűz van. Ennek az oka, hogy az Önök lakásából kivezető csövek szakszerűtlenül lettek beszerelve. Légbeszívó szelepek beépítése szükséges a probléma megoldásához. "
írta a közös képviselő.
Tehát a felettünk lakó a 10 éve felújított lakásnál ilyen problémát észlelt.
Szoktak beépíteni a csatornába, annak a legfelső pontjára olyan lélegeztetőt - szellőztetőt ( jól mondtam , ), hogy a hirtelen lezúduló víz ne szívja ki a másik lefolyókból a vízzárat.
Most már csak az a kérdés hogy az alattunk lévőből vagy a felettünk levőből rántja ki a vizet ? Vagy lehetséges hogy az a lélegeztető valóban ada megy a légudvarba és akkor tényleg érződik valami szag. Na de a szag jöhet bármely alattunk lévő lakásból is.
Ha tényleg így van meg kell hosszabbítani azt a szellőzőt.
Köszönöm a válaszokat.Igen már próbáltam minden féle módon párosítani,de bármelyik gombot nyomom ,bármennyi ideig sajnos fel sem villan(nak) a led(ek).Tavalyi szezonban lekapcsoltam és ennyi.Semmi egyebet nem csináltam vele.Leszedem a burkolatot,hátha látok majd valamit.Ha nem,akkor nincs mese ki kell cserélnem szerintem.
Jártam már úgy,hogy "hozott anyagból" dolgoztam és szinte minden idomnál,újra rá kellett roppantanom,egy másik présgéppel.Az enyémmel hidegen könnyeztek.
Ennyit a különböző idomokról!Pedig,elvileg egységesek a méretek. ;-(
Garancia általában a rendszerben szerelt cuccokra van, de az én tapasztalatom, hogy ha az átmérők azonosak akkor gond nélkül használhatóak keresztül-kasul a cuccok.
Közben megoldódott a probléma, szereztem H szelepet szettben.
Viszont lenne még egy kérdésem, ha van 100m Henco csövem, de az idomokat Radopress elemekkel szeretném megcsinálni, akkor ezek kompatibilisek egymással?
A méretek alapján igen, de talán van tapasztalat hasonló esettel.
Nekem volt vele bajom, de csak azért, mert a munkások kint hagytk az esőn és beázott. Aztán szépen kiszáradt és működik.
Kap áramot? Ha jól emlékszem nem mindegy a polaritás sem. Ha esetleg villásdugóval van áram alá helyezve, az is lehet probléma, ha fordítva sikerül bedugni.
Egy meglévő Junkers V11-2P típusú átfolyós gázos vízmelegítőt szeretnék lecserélni, vagy a totál ugyanolyan, csak elemes gyújtásos, immáron Bosch név alatt futó modellre, vagy a számomra ismeretlen nevű Ferroli cég hasonló teljesítményű készülékére. Szükséges ehhez a cseréhez a gázművektől a felszerelés előtt/után valami engedélyt kérni? A csere pofonegyszerű, azt a két vízcsapot és az egy szem gázcsapot én is csatlakoztatni tudom, ehhez nem hívnék külön "szakembert" sem.
Egy pici segítséget szeretnék kérni,ha lehet.Van egy Computherm Q7 RF szobatermosztát rendszerem.ma bekapcsoltam volna és sajnos az adó egységet sehogy sem tudom beüzemelni.bármit nyomok rajta a ledek nem világítanak,így nyílván nem látja a vevő egységet sem.Nem állítottam el semmit.Elképzelhető hogy az adó egység meghibásodott? Van esetleg valami jellemző hibájuk ezeknek amiről esetleg nem tudok?
Iszapleválasztók közül teljesen új fűtésrendszer esetén milyet érdemes beszerelni??? Mofém, Spirotrap, Fernox ???? Mind ugyanúgy működik, csak más gyártó?
Tegnap a szerelvényboltos finoman lehülyézett, de szeretném megkérdezni többek véleményét az elképzelésemről.
Vettem pár belső szelepes radiátort, amit 5 rétegű csővel kötök be a rendszerbe.
Arra gondoltam, hogy nem veszek H szelepet, hanem a 1/2-es kimenetbe teszek egy ilyesmi betétet és arra egy préselt félhollandis csatlakozással direktbe kötöm a vizet.
A felső kimenetbe 2 szobába menne termosztátos fej, a nappaliban pedig a kazán termosztátja vezérelné a fűtést.
Félre értés ne essék én nem értek hozzá, hanem egy ismerősöm aki a gázműveknél dolgozott ő mondta hogy a főégőt leszerelve található egy csavar amivel a gáz szelep rugó előfeszítését lehet állítani, ezáltal szabályozható, hogy milyen nyomáskülönbségnél nyisson a gázszelep. Mert egy kisebb teljesítményű szivattyú kisebb nyomáskülönbséget csinál a szívó és nyomott oldal között, ezáltal a vízszelep membránja kisebb erőt tud csak kifejteni ami lehet hogy adott rugó előfeszítésnél nem elégséges a gáz szelep nyitásához. De ez már szakember kategória. Beállítás után legalább 8-10 indítás lekapcsolást kell elvégezni, hogy a főégő határozottan kialudjon.
(Csak mert ezidáig más nem mondta nekem ezt a beállítási lehetőséget.)
Köszönöm annak a hozzászólását aki mondta hogy kicsi lesz a 25/40 szivattyú a C24-es kazánhoz 7-8 méter magas gerinc vezeték esetén.
Sziasztok! Szakmai tanácsra lenne szükségem. Családi házat újítok. A vízvezetéket teljesen kicserélték./5 rétegű csővel/ A vakolási fázisban vagyunk. A csapok még nincsenek felrakva, csak záró dugók vannak a vezetékek végén. A vízóra kb. 20-30 másodpercenként minimálisan megindul előre. A szaki azt mondta, hogy ez azért van, mert levegős a rendszer és azért forog néha a vízóra. Valóban ez lehet a helyzet? A csövek már be vannak betonozva. Ha elzárom a lakásba bejövő vezetéken a csapot, akkor megáll az óra.Mielőtt betonoztunk nézegettem nincs-e szivárgás. Én nem láttam. A kertben sem lehet semmi probléma.Mielőtt betonoztunk nézegettem nincs-e szivárgás. Én nem láttam.Kicsit aggódva állok neki a további műveleteknek...
Komolyan kérdeztem. De azért mert itt egy membrános víz szelep nyitja a gáz szelepet és úgy néz ki hogy a 25/40-es szivattyú nem tud akkor nyomás különbséget létrehozni a szívó és nyom oldal között amekkora szükséges.
De már lassan megoldódni látszik a rejtély csak kevesen tudják hogy működnek ezek e masinák.
Az ESBE termosztatikus szelepeket most néztem padlófűtéshez. VTA 372-et írja kimondottan padlófűtéshez. VTA 322 nem jó erre a célra? Úgynézem a gyártó old szerint igen.... Mennyire megbízhatóak ezek a kütyük? Mondjuk 372-ből nincs 3/4-es csatlakozós.... :(
A hidegvizes betáp vezeték egy 25mm átmérőjű KPE csövön jön. A hidegvizes elosztóig milyen ötrétegű műanyag csővel ildomos vezetni? Ez a távolság az elosztóig maximum 3 méter lenne a KPE cső-től.
A házba bejövő hidegvíznek kéne valami ficakot kialakítani, ahol lenne a szűrő és az elmenő vezetékek. Ezt be lehet rakni a gázkazán és az osztó gyűjtő közé?
Pl 120cm magasan kezdődne a gázkazán, a padlótól meg kb 50cm-ig tartana az osztó-gyűjtő. Tehát erre a 50-120cm szakaszra be lehet tenni ezt a hidegvizes miskulanciát?
Hát akkor azzal kezd,mert simán benne van a hibaleltárba !!!Ha az amire gondolok akkor a hőcserélő jobb oldalának a tetején van egy légtelenítő csavar ott próbáld légteleníteni.
Értem, köszönöm! Megpróbálok akkor majd egy nagyobb szivattyút. Pince+2 szintes családi ház kb 140 nm. A szivattyú és legmagasabb pont között 8 méter lesz, milyen szivattyút javasoltok radiátorokhoz?
Csak azt nem értem a fég miért nem írja le sehol, hogy minimum mekkora szivattyú kell a kazánhoz....... Vagy én nem találom.
Lala1961: Még nem vagyok túl rajta, holnap folytatom. Megpróbálom azért. Köszönöm.
Szerintem ez nem olyan bonyolult dolog. Leegyszetűsítve 5 cső megy be a zárófedélen, 2 a hőcserélő a kazán felé, kettő a fűtőkörbe, és egy cső menne egy nyitott tágulásiba, természetesen ez a legmagasabb pontra lenne helyezve, ami feljebb van, mint a fűtési körök legmagasabb pontja.
Úgy volt, hogy víz volt benne kb 80%-ig, és kompresszorral nyomtam ki belőle, aztán egyszer csak lekapcsolt a kompresszor, mert elérte a 8 bar-t. Nem mondom, hogy nem gömbölyödött ki, a fém rácsot is kinyomta egy kicsit.
Jó estét üdv lehet nem jó helyre címzem de majd szólnak. nem tudom jó helyre címzem -e az írásom de remélem itt is találok segítőkész embert :D
Nos fűtés vagyis kazán problémám van vagyis nem tudom igazából mi a gond talán majd itt valaki segít.
Az a gondom ha lehet ezt mondani van egy vegyes tüzelésű kazánom, már 4-5 éve vegyes tüzelésű kazánunk van a gond az hogy eddig bármit próbáltam nem jött be
a gondom az hogy be gyújtok és gyakorlatilag az első szikrától a le égésig állandóan füst van a kazán házba.
nos kezdem úgy hogy érthető legyen adott egy 90 nm családi ház amibe van egy 28 kw os kazán ami a fűtést hivatott el látni na a lényeg az első kazánt kéz alatt használtan vettük és egy meglévő régi tégla kéménybe kötöttük be a kémény 8m magas és először még nem volt el kátrányosodva addig 190 es lyuka volt.
Na már ott is érdekes volt a dolog mert a kéménybe ha le kötöttem a kazánt róla ha be raktam egy égő papír lapot vagy pl újság lap meg gyújtva olyan huzat volt hogy a kezemből simán ki kapta az égő lapot és föl rántotta na már most ez a kémény sajnos nem bírta sokáig a harcot el kátrányosodott és a lyuka a felére szűkűlt na ekkor okos emberek tanácsára vettünk egy majd 150 ezres saváló kéményt amit a falon átt kellet kívülre fel szerelni azért nem a szaki szerelte mert horror összeget mondott rá de mi is fel tudtuk szerelni :D
ez a kémény kissé alacsonyabb 6.5 m és szűkebb is mert csak 160 as de azt mondták elég ez ahhoz a kazánhoz.
Nos amég a kazán nem lett rá szerelve csatlakoztatva addig ez is huzatolt ezerrel amint kazán rá került mintha a huzat meg szűnt volna :(
Közben a kazán tavaly télen elhalálozott ugye használt volt ennyit bírt hát vettünk egy újat de kisipari házi gyártásút ez állítólag 30 kw os de ennek nincs szigetelése olyan a kinézete mint a totya kazáné csak keskenyebb.
Nos mióta ez a kazán van fent a rendszeren hát azóta igazán rosz tüzelni csak kinlódás :( nagy nehezen be gyúllad szinte mintha nem is akarna égni még a papír sem :(
a lényeg amégy üzemel folyamatosan füstöl ezer helyen :( ajtóknál 3 ajtó van rajt alul van külső ajtó ezen van huzat szabályzó ha ki nyitom osztott alul hamus fentebb lehet gyujtani a kettő közt van a rács ami ebben fix mert vízteres az is.
Középen van a nagy rakó ajtó, felül meg van egy kormoló tisztító ajtó, a kémény hátra felé megy ki. a kazán ból. (vegyesen fával tüzelek úgy vegyes hogy puha és keményfa pl: száraz nyár széll deszka + akác.)
A leg főbb kérdés miért nincs huzat a kazánnál??
Ha már nagy nehezen fel tornázom a hőt nagy füst nyelések közepette akkor sincs huzat mert folyamatosan vissza büfög és füstöl :(
Valakinek ötlete???
A kazán gyártó nem tudott rá mit mondani azt nyilatkozta neki valami szabadalmas terve van amiről gyárt és másnál ilyen nem volt még!!!
Szóval meg köszönném ha valaki fel homályosítana hogy mi a fenét cseszek el vagy mi a gond???
A kéményt ahol vettem ott is azt mondták ez jó arra a célra. ez valami uni kémény kazán kandallo stb....
szóval teljesen tanácstalan vagyok mi lehet a gond :(
Akkor osszefoglalva, egy kicsit vastagabb vedocsobe kell rakni, (felbevagott vedocsovet ra lehet meg tenni), a felso toresnel megy bele a szellozo racs, es akkor ugy leszigeteljuk pur habbal, felul meg vagunk bele eps-t, hogy ki tudjon szellozni a gaz aminek nem szabadna lennie. :)
Nálunk végig védőcsőben ment, a kanyarnál mindkét irányból jövő védőcső elvágva (nem bekanyarodva), hogy kiszellőzzön a védőcsőben lévő gáz a szellőzőrácson. Tehát csak az ív nincs védőcsőben, ami ott ki van szellőztetve a rácson át. A védőcsövet körbe úgy szigeteled, ahogy akarod/tetszik, csak a kanyaroknál ki tudjon jönni belőle a gáz.
Ezt hiba volt így besüllyeszteni! Olyan távolságra kellett volna tenni, hogy aláférjen a szigetelés is, ideges szokott lenni tőle az átvevő, ha el akarod burkolni.
Ők ezt úgy képzelik, hogy kiszellőztetik a csövet a kanyaroknál, hogy megérezd a gázszagot, ha valahol ereszt a cső.
Beraksz egy villamos kötődobozt az ívhez, kimarva szigetelést (mintha egy külső konnektort/kapcsolót szerelnél oda). Randa egy lyuk lenne, ezért mi lefedtük egy ilyesmi szellőzőráccsal, hogy normálisan nézzen ki: http://szerelvenyfutar.hu/Kerek-muanyag-szellozo-racs
Van egy fég c24-es kazánom 1989-ben gyártották. Használtuk utána állt pár évet. A gondom a következő: egy wilo 25/7-es szivattyú volt rajta padló fűtéshez, ami tönkre ment, a szivattyú is, fagy kár. Mivel radiátoros fűtéshez jelenlegi tudásom szerinte elég kisebb emelő magasságú szivattyú így vettem egy wilo rs 25/4-et. De a kazán nem indul el. Őrláng ég. Szoba termosztát kapcsol, kazán termosztát kapcsol. szivattyú megy. Vízszelep kitisztítva tolórúd nem szorul, membrán nem lyukas, gázszelep benyomható nem szorul.
Mi lehet a gond?
Megnyúlt membrán okozhat ilyet?
Esetleg ez a szivattyú nem tud elég nyomáskülönbséget csinálni és nem tudja megnyomni a vízszelep membránját? Régi leírásában 25/50-es szivattyúval van.
Természetesen nem. A kollega írta, hogy nyílt rendszert akar a fűtőkörnél és zártat a kazánnál, csak nem értettem, hogy az IBC tartályon keresztül, hogyan nem fog távozik a víz ami a tartálytól magasabban van.
Úgy próbáltátok ki, hogy 95 fokos víz volt benne? Pontosan úgy fog kinézni már 6 barnál fél óra alatt, mint Barbapapa amint próbál kiszökni a börtönrácson...
A hőmérséklet miatt alkalmatlan az ibc tartály fatüzeléshez, fatüzelés + zárt rendszerbe nyomás alá meg életveszélyes.
Ha a vegyes kazán visszatérő csonkja d42mm, azon egy golyóscsap, onnantól meg d34mm cső megy be a házba, és be szeretnék szerelni egy szivattyút, elkerülőágon, akkor 34mm, vagy 42mm átmérőjű csőre lesz szükségem? Okoz-e gondot, ha 42mm-es csövet teszek be elkerülő ágnak - ahhoz van alkatrész meg esbe szelep - ? Ráadásul az előremenő cső d42mm, ehhez meg pont passzolna a nagyobb esbe, vagy tévedek?
Nekünk átkapcsolós a rendszer gáz, és vegyes kazán között. A nem fűtős egységben nem hűtöm a vizet.
Egyszer elfelejtettem egy szelepet kinyitni és a kazánból a meleg víz nem tudott keringeni. Persze jól bedurrantottam és mire feltűnt hogy miért nincs már meleg
a biztonsági szelep lefújt, a pince állt a gőzben, és a szivattyú nem bírta ki hogy a kiáramló gőz szembe forgatja.
Azért kell a puffer, hogy ne kerülhessen a fűtőkörbe túl meleg víz, valamint az alacsony üzemvízhőmérsékletet így lehet biztosítani. Az öv kazánt nem ajánlotta a falfűtés forgalmazója közvetlen rákötésre a szennyeződés miatt.
Amiket kérdezél, problémákat, azok a fém tartálynál is fennálnak.
Ha a primer oldal megszalad, akkor arra két megoldást találtam, az egyik a spirálos visszahűtő, vagy van egy olyan megoldás, ami két szelepen kereszül közvetlen a rendszerbe engedi a hálózati vizet a hűtéshez.
Ha a tartály melegedne 40 fok fölé, akkor azt egyszerűen a pince padlófűtére vezetném, amit nem akarok amúgy fűteni, viszont biztonsági megoldásnak tökéletes, és a házban marad a meleg is.
A kazán szerintem egy megpakolással nem fogja tudni túlmelegíteni a tartályban a vizet, mert ha a falfűtésbe elindul a keringetés, akkor az nagyon vissza fogja hűteni az ibc tartályban a vizet.
A primer oldalra beraknék egy kazánvédő szelepet, ami a visszatérő hőmérsékletét szabályozná, meg a kazán termosztát mondjuk 60fok-os viznél indítaná a szivattyút.
A szekunder oldalnál egyszerűen egy termosztát 25 fokos víz esetén kezdené elindítani a szivattyút.
A puffer tartály lényegében azért sem hagyható ki, mert vegyeskazánnal a 25-40 fokos előremenő nem oldható meg, és a fa leégése sem szabályozható jól, szemben a gázzal.
Sziasztok!
Van egy Saunier Duval Thema Classic C25-ös kazánunk, amihez szeretnék egy olyan elektronikát, ami a kazán működésekor áramtalanítja az esetlegesen bekapcsolt elszívót.
Mit tudnátok tanácsolni?
Köszi!
Sziasztok, Van egy SD semia f24 kombi kazánom. Újonnan véve de 1,5 évet pihent a padláson saját dobozában. Így nincs garancia. Elkészül a fürdőszoba, kazánt felszerelik. Fűtése kiválóan működik. Melegvíz nem. Melegvíz készítés közben ki-be kapcsolgat. Mosogatni még ok de zuhanyozni nem mert amire felmelegszik a víz már kapcsol is és pár mp múlva újra be. Ezt csinálja bármeddig ki-be amíg el nem zárom a csapot. Piros lámpa nem gyullad fel. Ha előtte megy a fűtés akkor nem csinálja, akkor lehet vele zuhanyozni. Szerelő megkérdez, azonnal rávágja látatlanban, hogy ez bizony váltószelep. Jó akkor gyere és csináld meg. Kijött, nem váltószelep. A fűtéskör elzárt golyóscsapjaival is ugyanúgy csinálja, nyárira állított üzemmódban is ugyanúgy. Az égéstérben lévő érzékelők is meg lettek smirglizve/tisztítva kicsit de teljesen jól néztek ki előtte is meg az egész belseje is mert új. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a baja? Köszi előre.
Semmi extra nincs benne, egy fal és padlófűtéses rendszer, műanyag csővel. Primer oldalon egy vegyestüzelésű kazán.
Ebbe kellene egy puffertartály, mert a kazánból nem mehet a műanyag csövekbe közvetlenül a melegvíz. Ezt az acél puffert szeretném kiváltani egy műanyag IBC tartállyal. Gakorlatilag az IBC tartályba raknék egy hőcserélőt, amin keresztül a kazán melegíti a vizet benne, és ez a víz menne a falba, és a padlóba.
Teljesen igazad van. A kísérletezés viszi előre a világot.
Ha megtennéd, hogy vázolod a rendszer kialakítását, illetve leírod hogyan akarod üzemeltetni majd, azt megköszönöm, mert magam részérél nem értem a leírtak alapján hogyan is működne (hogy értelme is legyen a működésnek), igaz a jelenlegi rendszeredet sem ismerem.
Én azt javaslom, a kazán oldal legyen nyitott, építsd bele az összes szükséges biztonsági elemet és a hőcserélő után csinálj egy rendes zárt rendszert.
Ezt most nem értem, miért kérdezed? Érzek némi iróniát, de hát ez van, amikor valaki új utakat próbélgat! Van aki kísérletezget, van aki az így szoktuk, és másként nem lehet, csak így!
Nincs felesleges pénzem egy 1000l-es pufferre, és értelmét sem látom, hogy 200000 Ft-ot kiadjak érte.
Fémkeretes IBC-m már van, rozsdamentes gégecsőből megcsinálom a hőcserélőt a kazánkörhöz, és leszigetelem.
Megvan az 1200l-es puffer.
Mi a probléma ezzel? Mem fog kilukadni, a fűtési rendszerben a lakásban nincs fém, ami korrodálódjon, nem kerül 200000Ft-ba.
Nem feltétlenül, csak a falfűtés csöveibe nem jó ha bekerűl a szennyeződés a kazánból. Ezért gondolkozom a leválasztáson és a kazán oldali zárt rendszeren. Meg persze a felsorolt előnyök miatt.
Ez azért érdekel, mert gondolkozom, hogy puffernek egy 1200l-es ibc-t tennék be, csak ez a nyomást nem nagyon bírja meleg állapotban. A lakásban a falban és a padlóban van a fűtés, műanyag szerelékekkel, műanyag cső. A kazán vegyes öv, ezt mindenféle képen kell egy hőcserélő a rendszerbe. A kazánt akkor zárt rendszerre érdemes csinálni, a szekunder oldalt meg nem helyezném komoly nyomás alá, de annak is zártnak kellene lennie, mivel a tartály lent lesz, így a rendszer magassága adná a nyomást, ami kb 4,5-5m. a vízhőfok a tartályban kb 40°C lenne.
A vízben oldott oxygén folyamatosan korrodeálja a csöveket, fűtőtesteket, kazán hőcserélőket. A zárt rendszernél ez nem jelentős. A magasabb nyomás miatt a hőcserélő lánggal érintkező felületein később forr fel a víz ezáltal kevesebb mikrobuborék keletkezik, előnyösebb a szivattyúknak is mert nem kavitálnak.
Ezt írtam, én is, ez a fő szempont, amiért be akarom rakni, hogy a zománcozást ne tegye idő előtt tönkre.
Jó már értem, amit mondasz, a víznyomás előfeszítése miatt olyan közel vagyunk a biztonsági szelep nyitásához, hogy kevés víz is megnöveli a nyomást a nyitási értékig. 6bar körül nyit a biztonsági szelep, ugye?
Jó, nem értem az érvelésed! Ha a biztonsági szelepen 3-5dl víz csepeg ki alkalmanként, akkor ezt a víztérfogatot kell alapulvenni, hiszen ennek a vízmennyiségnek az eltávolítására van szükség, hogy ne csepegjen a biztonsági szelep. Tehát, ha 10x-es biztonságot számolok, akkor is csak 5l-nél tartok.
Ha egy 10l-es tágulásiba belenyomok 3l vizet, akkor abban mekkora nyomás jön létre?
Eleve felesleges 100°C-al számolni, hiszen 5°C-nál fidegebb víz nem megy a tartályba, és max 65°C a felső korlát a hőfokszabályzón, de igazából csak 50°C-ra állítom.
A cél az, hogy rendes üzemben ne csöpögjön, ha valamiért megszaladna, az nem üzemszerű, így kinyit a biztonsági szelep. De remélhetőleg ez nem fordul elő.
Nem akarok aláméretezni, de a baromi nagy tartály útban van, mert már van egy a 20l-es a napkollektornak is.
200 literes hmv tartályom van, abból kb. 170-et melegít a hőcserélő, ezen vízmennyiség 20-ról 60 fokra történő felfűtésekor a víznyomás 4-ről 4,8 bar-ra ment fel, a tágulási tartály 25 literes.
A hmv tágulási (reflex de25) max.70 fokot bír a papírja szerint, nem biztos, hogy jó ötlet a melegoldalra szerelni.
A méretezésnél figyelembe kell venni, hogy a felfűtés végén a táguló víz nyomása ne haladja meg a biztonsági szelep nyitó nyomását. Így csupán a táguló térfogatot figyelembe venni szerintem hibás. A tágulás 100Clesiusnál kb. 5%, így ez200 literes tartálynál 10 liter víz, de ha ekkora a tartály a nyomás elszáll, kb. a duplája kell, hogy ne csöpörésszen a biztonsági szelepen.
Ez a 10%-nem a fűtési rendszerekre van kitalálva? Kb 3dl víz csöpög ki a biztonsági szelepen, egy felfűtés során. Δt 65°C maximum, a nyomás pedig 3bar, miért kell ide ekkora böszme nagy tartály?
200l víz érzésre 65 fokos tágulása max 2l lehet, nem?
Na most én azt gondoltam, hogy nem ideálisan a melegvíz csonkhoz kötöm be, egyrészt csak 65 fokos max a víz, ami szerintem nem károsítja a ballont, másrészről az említett karos csapok hirtelen történő lezárása által okozott erőteljes lökéshullám jobban elnyelődne, amikor eléri a ballont.
Megtörtént a kazán cseréje, illetve a szűrők beszerelése. A fűtőrendszerbe egy "Total Filter TF1 3/4"-es szűrőt szereltek a mesterek, a HMV ágra pedig egy "BWT Protector Mini 1/2"-est. Remélem, megérte, mert nem volt olcsó játék, 50k volt együtt a két egység. Amin viszont eldurrant az agyam, az a "Hidro-Mag Mini" nevű marketing bullshit beszerelése, amit én már csak utólag konstatáltam, 8 ezer jómagyar forintért cserébe. Mivel nem voltam itthon a beszereléskor, így csak utólag, magamban anyázhatok. Nyugtassatok meg, hogy legalább az elektronikát nem b@ssza meg ez a hulladék az új kazánban, mert elég közel került beépítésre hozzá. Az eszem megáll, hogy hivatalosan, számlával, szakirányú boltban engednek forgalmazni egy ilyen mágneses vackot...
erről nem lehet ilyen általánosan gondolkozni. nézz meg egy konkrét beépített tárolós kazánt, meg egy hasonlót ami csak fűtő plusz egy 120l indirekt tartályt. nekem saunier duval thema condens kazánom van és 120l drazice tárolóm.
a gázzal pont ott kezdődik a gixer, hogy a jó szigetelés miatt kevés gáz fogy. a gázszámlám lassan nincs évi 100ezer, miközben a kéményellenőrzés, kazánkarbantartás, gáz havi alapdíj lassan eléri az évi 25ezret. és a gázkazán sem örök élet, ha bír mondjuk 12 évet és a cseréje munkadíjjal, papírokkal kb 400ezer, akkor a is megvan évi 30.
plusz évi egy nap szarkeverés hogy beengedd a kéményseprőt, egy másik a kazánkarbantartót.
Mi is gondolkodtunk sokat, hogy mi legyen, de nekünk szempont volt, hogy kényelmes is legyen, mert nem tudom megoldani, hogy minden nap odafigyeljek rá, asszony pedig nem nagyon értene az ilyesmihez...
Illetve hőszivattyús rendszerek sem jöttek ki olyan megtérüléssel, ami ennél a 110 nm-nél megérte volna. Komoly szigetelés (15 cm külső, 40 cm födém, 3 réteg üvegezés) így is úgy is rámegy, tehát elméletben egy jó hatásfokú kazánnal sem lesz egetrengető a fűtésszámla.
Gondoltam egyébként, hogy nem éri meg a HMV napenergiával történő ellátása sajnos itthon... Mennyibe kerülne egy külső puffertartály közbeiktatása? Itt milyen minőségben érdemes gondolkodni? Ugyanez a kérdés vonatkozna a kazánra is ebben az esetben.
ma már mindegyik csak fűtő kazán tud kezelni külső indirekt tárolót. a kazánba épített helyet spórol, cserébe ha kazánt cserélsz mindent cserélsz. ha van helyed, jobb a külön.
én megvettem a nagy solar tárolót, mondván nem sokkal drágább mint a sima. és utánna az jött ki, hogy ha csak a napkollektort meg a vezérlését kell megvegyem, én magam rakom fel, akkor sem térül meg. plusz nem baj az ha nincs túlbonyolítva a dolog, mert a végén rájön az ember hogy a karbantartására, javítására elmegy évi több napja.
ma újépítésnél nem biztos hogy egyáltalán gáz kell, de neked ez már eldőlt.
Szerintetek melyik érné meg hosszabb távon, melyik vonalon indítsam a tervezést: (Padlófűtéses rendszer, kondenzációs kombi kazán, 110 nm-es családi ház)
1) Napkollektoros rendszer puffertartállyal
2) Tartályos kondenzációs kombi kazán.
Érdemes napenergiás rendszer kiépíteni, ha csak használati melegvíz előállítása a cél, vagy jobban megéri még mindig egy drágább, puffertárolóval ellátott kondi, kombi kazánt venni? Azért gondoltam a napenergiás rendszerre, mert a kazán a puffertartály miatt így is úgy is többe fog kerülni, mint a "sima" kazán.
Mennyivel lenne drágább a napkollektoros rendszer a használati melegvízre, mint a puffertarályos kondi kombi kazán megoldás és szerintetek hány év lehet ennek a megtérülése?
Ok, tehát elég lehet egy szivattyú, csak a megfelelőt kell választani.
Ha csak ennyi a baj, a háztól külön helységben van a kazán, csak kívülről lehet bemenni. És bekötöm a szellőztetőbe is majd, ha kell. Egyéb probléma nincs vele?
Az már most is sokba kerülne, nem? Úgyhogy inkább marad ami van. :)
Mostanság volna valami felülvizsgálat is, amit nekem kell kérni, ugye?
Katalógusból keresd ki, hogy mekkora a nyomásveszteség az általad választott csőnél 1m-re az általad választott tömegáram/áramlási sebesség függvényében. A körökre kiszámolva látod, hogy mekkora szivattyú kell.
Az a baj, hogy nincs kémény az égéstermék a helyiségben marad. Meleg víznél naponta mondjuk 2x 20 percet megy a bojlered, de fűtésnél lényegesen többet, így komoly esélye van egy szénmonoxid mérgezésnek.
Az új szabályok miatt ha megmakkan a kazánod sokba fog kerülni bármilyen megoldást választasz is.
Igen, a padlónak kell majd egy tágulási tartály. A keverőszelepet a hőcserélő után a padló szivattyújához építsd be, hogy tudd szabályozni a padló hőmérsékletét a radiátoroktól függetlenül.
Kihagyható, hiszen ez a bojleres puffer is megoldja a két kör leválasztását, de kérj meg egy gépészt, hogy méretezze, nehogy lyukra fuss.
Én a kémény nélküli gázbojlerről mindenképpen lebeszélnélek, pláne fűtési céllal!!!
Tehát kell osztó-gyűjtő, ennek már utánajártam, van olyan, ami bővíthető tagonként, így nem kell a felesleges részek ledugózásával foglalkozni.
Ha lesz hőcserélő, akkor a padló egy külön rendszer lesz. Ez OGY és a HCS közé kerül egy szivattyú. A keverőszelepet hová kell beépíteni? Az gondolom a padló visszatérőt keveri be a HCS-ből jövő ágba, és akkor ott lehet szabályozni az előremenő hőfokot. (?) Ide kell még egy tágulási trtály is. (?)
A kazánt természetesen nem járatnám ilyen alacsony hőfokon, nem is lehetne. Ezért is gondolkodom egy pufferen. Mondjuk egy 200 literes bojler, amit a kazán fűt fel. Becsövezve, hogy a padló innen vegye ami kell neki (ez lenne a hőcserélő, akkor a lemezes kihagyható(?)). A régi rendszer is innen venné ki, ami neki kell, akár direktben, mert itt nem gond, ha koszosabb a víz. Ráadásul ha a bojlerben benn marad a fűtőszál, jó lesz alternatív fűtésnek is.
Ami már korábban eszembe jutott még, az egy kémény nélküli gázbojler. Ha kevés meleg kell a háznak, lehet alternatíva, de szerintem az is csak akkor, ha teljesen meghalna a mostani kazán.
A modern kazánokkal az a bajom, hogy aranyáron javítják, ha hozzá kell nyúlni, és ahogy olvasom, hozzá kell, sokszor. Megveszem százezrekért, ok, spórol nekem monjuk jó esetben 30% gázt, ami a jelenlegi áraknál monjuk éves 20e Ft. Megtérülne mondjuk 12-13 év alatt, de lehet, ráköltöm még egyszer az árát közben.
Tudom, hogy a padló nem lesz soha kellemes meleg, nem is célom, arra jó a papucs. :) Ez a hátránya a jó szigetelésnek...
Egyébként miért jó a zárt renszer? Annyit tudok, hogy így nem jut plusz oxigén a vízbe, de van más is? Illete miért kell nagyobb nyomás alatt tartani a rendszert? Nem lenne elég a légköri nyomás itt? Attól a szivattyúk még ugyanúgy kergetik a vizet.
Írtam, ha nagyon muszáj, összeköttetem, de ami eddig ajtó volt, ott most fal van, ott át volt buktatava a padló alatt a cső. Viszont most a régi ablak helyén van a bejárat, és ott csak jövőre lesz az aljzat felszedve. Ha oda visszarakatjuk a csövet, akkor lesz egy 15 centis akadály, amibe tuti hasra esik egy év alatt párszor az ember...
Biztos, hogy koszos lesz a víz, de inkább a hőmérséklet része nem fog stimmelni. Amikor jobban megy a kazán, mert hidegebb van, akkor mehet túl meleg víz is a padlóba. Viszont amikor alig kell fűteni, akkor meg lekapcsolhat olyan hamar, hogy egy fokkal sem megy be melegebb víz a padlóba. Szerintem... :)
ha ez egy új építés, ahol mondjuk kapun belül a gázcsonk, akkor is kell neked
- gázterv, azt jóváhagyatni a gázosokkal
- kéményterv, azt és a gáztervet jóváhagyatni a kéményseprőkkel
utánna jön a gázszerelő aki remélhetőleg a kéményt is összerakja, utánna a kéményátvétel, gázátvétel, kazán beüzemelés.
szóval az első lépés mindenképp a tervező, tervezni szinte lehet akkor is ha még az alap sincs kiásva. a terv alapján tudsz költségeket becsülni és kivitelezőt keresni. a kivitelezőnek is egyszerűbb árajánlatot adni egy terv alapján mint egy elmondás alapján.
Mondjuk tervet a kivitelező is készít, csak azt neked nem mutatja meg.
Mivel nem fizettél érte ! Ez alapján ad ár ajánlatot. És mivel csak a 'fejében' van nagy a szabadsága a változtatásokra.
Tehát mint írták, tervezővel. Terv része az anyagkiírás, pluszrendelésre be is árazza és az lesz a Te költségbecslésed.
És mi van a kéménnyel , az magában min. egy 300 e -res tétel.
Szerintem a vizes dolgokat számoltad egy kissé alul. Tehát arra + egy 100 -as + a kémény mint írtam 300 , így már a 2.3 + 0,4 az 2,7 milla. Jó valahol rejtőzik még 500 eft.
Tényleg sok. De ki monnta ,hogy ezzel a vállalkozóval kell elvégeztetni a munkát.
Tehát terveztess és dobd ide fel, majd kiderül hol szaladtak el.
Tegnap voltam fűtésboltban és voltak kiállítva Ariston kazánok....és mellette Immergas is. Megkérdeztem a boltosokat, hogy nekik mi a véleményük az Immergas-ról. Azt mondták, hogy felejtsem el és inkább vegyek Aristont (AristonGenus Premium EVO 24 ~270e), mert utóbbi időben sokkal több fejlesztés volt Aristonnál mint Immergasnál. Meg, hogy Immergasnál drágább az alkatrész, Aristonnál viszont minden van és olcsóbb.
Én alapból már vagy 1 éve Immergast terveztem (Victrix TT 24kw ~250e). Ki tud tapasztalatból mondani dolgokat, hogy melyik a megbízhatóbb?
Mert már lassan úgy vagyok vele, hogy minden elromlik 1x, és mindegy hogy melyik neves gyártó.
tervet ne a kivitelezővel csináltass. csináltass külön tervet tervezővel. bele kerül max egy százasodba, de ennél sokkal többet spórolsz azon hogy tudod mi merre hány lépés. +-10% -ra lehetetlen megmondani, még tervvel sem, anélkül max +-50%
Terv és költségvetés azért nem készült még, mert egyik mesternek sincs kapacitása ilyet készíteni amíg fixre nem mondjuk, hogy ő csinálja.
Nekem egy hozzávetőleges értékre volt szükségem (+- 10%), amivel ki tudjuk számolni mennyi lesz a komplett kivitelezés relative pontos becsléssel.
Megmondom mi mivel kalkuláltunk az alapján, amit a múltban tapasztaltunk, illetve pl. internetről fórumokról és számításokból kimazsoláztunk:
Fűtés nagyon nagy vonalakban:
Padlófűtés rendszer anyagára: 6500 Ft x 110 nm = 715.000 Ft
Kazán: 600.000 Ft
Munkadíj: 2000 Ft x 110 nm = 220.000 Ft + bekötés = 300.000 Ft
Tervek, engedélyek: 150.000 Ft
Tehát fűtési rendszerre körülbelül 1,8 M Ft-ra gondoltunk.
Víz:
Kiállásonként 20.000 Ft-tal számolva 200.000 Ft és még legyen 2 x 20.000 Ft-os felára a WC-knek. Így összesen bőven számolva 250 a vizes rész.
Gázszerelésre csak a kazánig van szükség, más nem használja (Ez a gázcsonktól 10 méterre lenne, rögtön a garázsban).
Tehát, ha vastagon számolok akkor is 2,2-2,4 M Ft körüli összeget kaptam. De megjegyzem hangsúlyosan, hogy ez csak egy laikus számítása, aki csak mások tapasztalataira hagyatkozik...
Mondjad hol írja a h .. ,hogy 2,5 milliós a munkadíj ? A 709 ben ? Sehol se találom. Más : azért ekkora munkánál igencsak kapkodni kell a mesternek , hogy ketten 4 nap alatt megcsinálják az a munkát.
Meg kockáztatom ,hogy lesz az min. a duplája is. Na mindegy.
Megint más . Azért " egy tervező megcsinálja szerintem messze 100 alatt "
Egy gáztervet csinál mondjuk 40 ért, + hozzá, ha egyben rendelik, akkor a fűtés és vizestervvel egy 100 -as, nade ha anyagot kell kiírni / mennyiségileg és minőségileg / és beárazni, nem sok azért az a 120 -130 eft. De lehet szegény tervezők ennyire meg vannak szorulva !
Nos először talán azzal : az a pár év lehetett 3 , de lehetett akár 9 év is. Amúgy ha vesszük az átlagát, tehát úgy 6 éve, akkor az a 900 eft -os munka elfogadható olcsó áron volt. Fogalmazhatunk úgy hogy mázlid volt. Ahogy most nincs.
Ez a 3,2 millás ajánlat valami ??. Húzós, az tény, na de hol van a terv és a költségvetés ehhez a munkához ?
Én készíttetnék egy ilyent. Mint írták gázterv eleve kell. Miért ne készítené el az a tervező mondjuk az 50 helyett 110 eft -ért az egész projekt tervét ? Aztán a terve csak anyag minőség és mennyiség kiírással terv ( ez van benne minden megállapodásban ). Ha be is árazza, az már plusz munka. Tehát ad egy tervet 110 ért ha még kérsz tőle egy árazott költségvetést is mondjuk 130 - ban megállapodtok, akkor már tiszta képed lesz arról hogy vajon melyik a kiugró tétel. Amúgy ez az árazott költségvetés csak mint egy költségbecslés fogadható el ( senki iparosra nem kötelező ).
De mankónak kitűnő.
" ami sajnos sokkal több, mint amennyivel előre számoltunk. " Mennyi az a sokkal több ? 25 % 32 % ??
Szóval ne sajnáld azt a + 80 eft ot.
ja és ha kész az a árazott költségvetés ( ami mint mondtam nem több mint költségbecslés ) az legalább olyan 4 -6 oldal, mondjuk 35 - 50 tételből áll.
És még valami . Ma már minden mester elektronikusan ad ajánlatot ( nekem már 5 éve is úgy adott ), ha feldobod ide csak kiugrik melyik az irreális tétel.
1. nem mindegy hogy milyen anyagok. pl kazán van 200ért és 800ért is.
2. kérj tételes ajánlatot, akkor látod mi mennyibe kerül, tudsz tételenként utánnanézni az áraknak. erős a tippem hogy a 3.2millás árajánlat úgy nézett ki hogy anyag 2milla, meló 1.2 milla, szumma 3.2milla, lapalja. az a minimum hogy legyen felsorolva hogy mi van benne az árban. különben ha betesz neked egy strangszellőzőt az külön 20ezer pluszmunka lesz a megegyezett áron felül.
3. terv van? egy ekkora dologra már nem lenne rossz. egy tervező megcsinálja szerintem messze 100 alatt (régen csináltattam ilyet), tervező meg úgyis kelleni fog a gáz miatt. ha meg van terv, akkor lehet anyag meg munkakiírást csinálni belőle. Ha van anyagkiírás, akkor anyagbeszerezni tudsz magad, kapásból komoly megtakarítás. Ugyanis a szaki vagy szarik bele és messze nem a legolcsóbb helyen vásárol, vagy bejáratott helye van ahol kap kedvezményt, de neked a listaáron számolja el az anyagot. (meg persze ki kell fizetsd neki a fuvart meg az idejét amit utánnament, de azt meg tudod csinálni magad is)
Apjuk faszát 3,2 millió! Küldd el a véreresbe őket! De feldühít, amikor egy munkán akarnak 2,5 milliós munkadíjat kérni egy 5-7 napos munkáért. (Ezért csinálom én magam.) Ha ketten csinálják, akkor 4 nap alatt megvan. Kiállásonként szoktak 10-20ezer forintot elkérni. Plusz ugye a padlófűtés fektetése, kazán bekötés.
Ott sok trutyi összejön, mert ritkán van használatban. Érdemes 1-2 évente ott is légteleníteni, akár a radiátoroknál. (Addig nyomva tartani, míg "tiszta" víz jön belőle. Így lemosódik a szelep és a szelepülés is. Aztán lehet egy keveset rátölteni, 1,2-1,4-re. de csak hideg állapotban szabad ráengedni a töltést, nehogy a kazántest megrepedjen.)
Sziasztok. Pár napja kérdeztem tőletek, hogy egy 110 nm-es ház víz, fűtésszerelése milyen árban lehet nagyságrendileg. Most kaptam egy ajánlatot 3,2 M Ft-ról, ami sajnos sokkal több, mint amennyivel előre számoltunk.
Az igények:
- 110 nm-es alapterület padlófűtéssel
- Kombi cirkó kondenzációs gázkazán
- Mivel messzebb vannak a vételezési pontok, ezért olyan rendszer, ami puffereli és áramoltatja a meleg-vizet a rendszerben
Kiállások:
- 6 csaptelep + lefolyó
- 1 mosógép
- 1 mosogatógép
- 2 falba épített WC
Minden csak kiállásig, szaniterek nélkül!
Reális árat kaptam, vagy nézegessek még ajánlatok között? (Ezt nagyon nehezen tudnánk bevállalni, messze nem ennyivel számoltunk sajnos előzetesen, de ha nincs más mód, max nagyobb arányban lesz a banké a házunk... )
(Egy lakásfelújításunk volt pár évvel ezelőtt (nappali + 2 szoba). Ott a komplett konvektoros rendszer lett lecserélve radiátoros rendszerre, illetve konyha áthelyezés, komplett új vezetékrendszer mindenhol (fürdőszoba + Wc). Ezért a mesterek 900.000 Ft-ot kértek anyagostól, de még a legdrágább ajánlat is 1,1 M Ft volt. És ott bontás is volt rendesen, véséssel, fúrással faragással. )
Így már más! Akkor tegyél mindent a szigetelésbe úgy ahogy a legegyszerűbb, legkényelmesebb, de úgy, hogy a felső szigetelés teljesen egybefüggő maradjon. És a betonba csak a padlófűtés csöveit. A hálózati víz nyomása akkora, hogy könnyen kilevegőzik az a pár vízzsák amit így gyártasz bele.
Az a helyzet, hogy padlófűtés, vasháló is lenne még ezek fölött. Így ha vésni kéne, akkor már pszichikailag nem nagyon (és máshogy sem) viselne meg, hogy a villanyt kerülgetni vagy átvágni kell. Más szempontok nincsenek a keresztezést tekintve?
Semmiképpen nem tenném visszatérőre a padlót, mert akkor ahhoz, hogy a padló menjen mennie kell annak a fűtőtestnek is aminek a visszatérőjéről lekötötted.
Csinálj egy rendes osztó-gyűjtőt a leendő köröket is beleszámolva, csövezd ki direktben a kazántól és ha egyelőre nem akarsz mást változtatni tegyél rá egy hőcserélőt, szivattyút és egy termosztatikus keverőszelepet.
Ha a jelenlegi nyitott rendszerre akarod rákötni én hőcserélővel oldanám meg, hogy a szutyok nem menjen a padlóba a régi rendszerről. Ha a jövőben a kazán marad és nem kondenzációs akkor is ajánlott a hőcserélő mert nem fogja szeretni az alacsony előremenővel történő fűtést ami kell a padlónak a régi kazánod.
A fentiek miatt gondold át az jelenlegi kazán/alacsony előremenő párosát és vagy vegyél kondenzációs kazánt vagy ne járasd a kazánodat ennyire alacsony hőfokon mint amit írtál.
A padló elég nagy tömeg felesleges oda puffer, ha jól méretezed nem igen fog kapcsolgatni de agyonszigetelt háznál fűteni sem, mert mire a talpadnak kellemes lesz már régen túlfűtöttél.
Én a villanyt tenném alulra, mert ha a víz miatt vésni kell akkor nem kell az áramra vigyázni annyira. Cserébe így pici légzárvány maradhat ott ahol átvezeted fölötte.
Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy ha a vegyestüzelésű kazán körében nincs keringetőszivattyú, akkor amennyiben pl a 2 collos cső kétrétegűvel helyettesítve, akkor nem érdemes a begyújtást erőltetni.
A hiányos szakaszt miért ne lehetne összekötni? Válaszd a megfelelő átmérőjű 5-rétegűt. De ezzel nem hiszem, hogy újat mondtam.
Mérd meg a visszatérő víz hőfokát. Ha nem túl magas, akkor vezesd bele a padlófűtésbe. Mondjuk ha koszos a radiátorból jövő víz, akkor egy szűrőt betennék, mielőtt a padlóba megy.
Ha nem jó így a rendszer, utána még lesz lehetőség másik megoldást választani és költekezni. Szerintem.
Padlón/padlóban vezetett csövezésnél az 5-rétegű vízvezeték csövet tegyem alulra és azt keresztezve azon púposkodva menjen át a villany védőcsöve? Vagy alul legyen a villany és azon menjen a vízvezetékcső?
Sziasztok! Tanácsra lenne szükségem a fűtésrendszer átépítésével kapcsolatban. A fűtésszerelő eléggé elfoglalt, csak 2 hét múlva ígérte, hogy kijön, addig szeretnék már minél konkrétabb elképzeléssel rendelkezni. Ami volt: nyitott fűtési rendszer vastag csövekkel, vegyeskazánnal (ezt nem használjuk csak szükség esetén), ehhez bekötve egy FÉG ZC18-as gázkazán. Közben volt egy kis bővítés, ahol le lett tekerve padlófűtésnek ötrétegű cső. Jövőre szeretném az egész házat becsövezni, így mindenütt egységesen padlófűtés lesz. Idén viszont csak félkész állapotig jutottam el, kellene valami átmeneti megoldás a két fajta rendszer összehozására a télre. Most még az is gond, hogy a régi vastag csövek útban voltak az átépítés során, így ki lett vágva az egyik visszatérő ág egy darabja. Ez, ha nem muszáj, nem is kerülne vissza, mert útban lenne, át kellene lépegetni. Ha lehet, ezt a részt pl. 5 rétegű csővel hidalnám át, ha van erre jó megoldás (van?). Ha minden kötél szakad, akkor persze visszarakatjuk a vastag csövet. Ha ezt a részt megoldottnak tekintjük, akkor hogyan kellene a padlófűtést bekötni? Jelenleg 2 kör van, nagyjából 60-70 méter hosszúak, és jövőre lesz még 4 kör. A szerelő elsőre mindjárt azt mondta, hogy majd a régi visszatérőt bekötjük a padlóba, de ez nekem nem hangzik túl bíztatónak, jó lenne arra az ágra jutó vízhőmérsékletet szabályozni valahogy. A jövendő rendszerben kazánt szeretném megtartani, mert olcsón karbantartható, és van egy másik is alkatrészbázisnak. A padlófűtésnél gondolom zárt rendszert kellene csinálni. Ezzel a kazánnal ez megoldható, vagy le kell választani mindenképpen egy hőcserélővel (esetleg egy kisebb puffer, hogy ne kelljen annyit kapcsolgatni)? Persze akkor kell még egy szivattyú. Szóval valami olyan megoldás kellene, hogy amit venni kell, azt fel lehessen használni a végső rendszerben is. A ház nagyon jól szigetelt, így valószínűleg az sem lenne probléma, ha mindenhová az a víz menne, ami a padlófűtésbe (30-35C fok). Előző télen kb. 600m3 gáz fogyott, úgy hogy a bővített rész padlója nem volt még szigetelve. Ez így hosszúra sikerült, remélem van aki elolvassa :) Ha kell még infó, akkor írom.
Nemrég lett új kazánom (Viessmann Vitopend 100), a kimenet után pedig beraktak egy hidrováltót. Amikor elindul a kazán (és a beépített szivattyú) pillanatok alatt felmegy a víz 60 fokra, mivel a kimenő csövön lévő csőtermosztát még nem indítja be a váltó után lévő fűtésköri szivattyút, majd mikor beindul, lemegy a vízhőfok és indul az egész fűtés. A kérdésem az lenne, hogy szükséges-e ez a plusz csőtermosztát és a külön indítás, nem indulhatnának esetleg egyszerre a szivattyúk a kazán bekapcsolásakor (a fűtőkörit is a kazán kapcsolná), akkor nem lenne ez a felmelegítés az elején.
Rendes nyomásra fel van töltve a rendszer? Mert ha nem, akkor nem zár rendesen a szelep és akkor ereszteni szokott. Esetleg félre zárt. Nyomd le egy L alakú valamivel egy pillanatra, hogy a helyére ugorjon. Vagy simán csak ki kéne cserélni, mert nem zár.
nekem az a tapasztalatom, hogy valahol lukas, nincs mese. ha nyáron nem tűnt el a víz, akkor lehet párolgás, de nagy az esély hogy mostanra tök sok víz hiányzik.
Sziasztok a központi fűtéssel kapcsolatban lenne pár kérdésem. A szüleim házánál felmerült a probléma hogy rendszer töltés után egy hónapon belül lassabban kezd el melegedni 2 szoba, gyakorlatilag a fél ház. Miután szétnéztem úgy tűnik megvan a probléma. A kiegyenlítő tartály egy már rozsdás öntöttvas tartály a tetején egy tenyérnyi nyílással. Szerintem ebből simán "elfő" a viz és a kell nyomás sincs igy meg illetve jelentős összeg megy el a padlástér felesleges fűtésére. Szeretném lecserélni a kiegyenlítőt egy nyitott kiegyenlítő tartályra (van gáz és vegyes tüzelésű kazán is a rendszeren). Szerintetek ez megoldaná a problémát? Mennyiért csinálhatja meg ezt egy szaki? Az utolsó kérdés pedig a lerakódott iszappal kapcsolatos. Találtam a neten egy Sentinel X400 nevű vegyszert ami elméletileg ennek a lerakodott iszapnak az eltávolítására alkalmas de kicsit drága.... Létezik valami bevált módszer vagy más vegyszer a lerakodások eltávolítására?
A probléma az hogy a közmű hálózat ilyen. Néhány hónappal ezelőtt elkezdték felújítani a vízrendszert, ami várhatóan még legalább 2 hónapig el fog tartani. A magyar viszonyokat ismerve ez tavszi átadást jelent majd. Amikor üzemszerűen megy a tisztítás a környéken, akkor is rozsdás és kifejezetten kemény a víz, ezért lenne jó legalább a kazánt megvédeni a lerakódott szennyeződésektől a továbbiakban.
Ezt hova raknád? a Kazán elé? A hidegvíz vezetéken nincs rozsdás víz? Ha mégis a közmű felől jön akkor berakod a mérő után, közös ágba, ha nem, akkor csak a HMV rozsdaszűröd vele.
Ha kijon egy gazos szakember ki fogom faggatni errol a lehetosegrol is. De ennek a rendszernek csak az idei , legrosszabb esetben +1szezont kell hogy kibirjon. Utan az egesz rendszert at akarom alakitattni.
Meghibásodott a kazánunk, ezért gyors váltás mellett döntöttünk, és végül egy Ferroli C24N-t szereztünk be. A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e vízszűrőt tenni a rendszerbe, és ha igen, milyet? Annyit tudni kell, hogy masszív a fémtartalma mostanság a csapvízünknek, konkrétan néhány nap alatt rozsdás nyomot hagy a kádon illetve a mosdókagylóban is. Eddig nem volt vízszűrés a kazán előtt, de a vízminőség miatt megforudlt a fejemben, hogy beépítsük ezt is. A probléma ott kezdődik, hogy a kivitelező bruttó 60 ezer forint környéki összeget mondott szűrőkre, ami a kazán vételárának közel a felét teszi ki. Állítása szerint a fűtésrendszerben lévő ágra 15 ezer forint környéki összeg a szűrő, az átfolyó ágra pedig 45 ezer forint környéki költséggel kell számolnunk. Nekem kicsit lehúzás íze van a dolognak, de nem vagyok otthon a témában, ezért kérném a tanácsotokat. Érdemes szűréssel foglalkozni egyáltalán?
Még annyi adalékinfó, hogy közel 10 éves lehet a fűtésrendszerben a víz, érdemes-e lecserélni, ha már bontunk, ileltve milyen vegyszerrel lehetne kezelni, ami sem a radiátorokat, sem a kazánt nem károsítja majd?
Ja, előtte le kell engedni a vizet addig, amíg a kazánból kifolyik. Gondolom vannak előtte szervi csapok, azokat el kell zárni, hogy a hálózatból ne follyon ki, vissza.
Mondom, hogy a kazánt! Az maga a kazán test. Vörösrézből van, szóval úgy készülj... Én 15 éve vettem 15 ezerért... Azóta is a polcon van mint tartalék.
De ha valaki kiszereli, akkor utána házilag fel lehet tölteni savval a megfelelő biztonsági előírások ismeretében persze, és annyi. Utána mehet vissza.
Ami lényeges, hogy kellenek hozzá tömítések, 2 db. De ennek hiányában a régivel is vissza lehet rakni, csak körbe kell tekerni teflon szalaggal alaposan.
Az egész ki -és beszerelés nem nagy durranás. Két hollandi az egész meg két tartó csavar.
Saroklakás jaj , laktam én is ilyenben kifűthetetlen, főleg egy csöves fűtéssel,nálam olyan volt.
Raktam fel olyan hosszú radiátort mint a vonatfütty, változás talán egy fok, pluszba,igaz az ablak maradt a régi.
Szigeteltem belülről a nagyszobát öt centissel, talán egy fok,de az erkély ajtón úgy húzott be a hideg, hogy majd levitte a zoknit rólam, takaró elé meg minden.
"Miről ismerszik meg tehát a rossz minőségű golyóscsap? A szagáról. A Távol-Keleten gyártott csapokat a gyártás után nem mossák élelmiszer-tisztára, jellegzetes olajos szaguk van. Ez persze még nem lenne olyan nagy baj, de beszélni kell arról is, ami csak speciális vizsgálatokkal fedezhető fel. Az Európában gyártott csapok alapanyaga maximum 2% ólmot tartalmaz, a kínai csapok ólomtartalma viszont elérheti a 7-8%-ot is. Ennek gyártói szempontból az az oka, hogy az alapanyag olcsóbb és puhább is, a megmunkálás idő- és szerszámigénye alacsonyabb. Persze így a csap szilárdsága és tartóssága is csökken. A másik trükk, hogy nem eredeti teflont használnak a golyó tömítésére, hanem a lényegesen olcsóbb hulladékból újrahasznosítottat. Kényes pont még a szárat tömítő, remélhetőleg két darab O gyűrű, aminek gyenge minősége lényegesen kevesebb zárást és nyitást tesz lehetővé.
Összefoglalva: nem múlhat csaponként néhány tíz forinton a minőség, a termék gondmentes használata, és végső soron a kereskedő becsülete."
Nyilván ebben a típusban nincs utánkeringetés betervezve, így amikor leáll a gáz, akkor a szivattyú is leáll egyből. Ekkor -ha megnézed az előlapon a hőmérséklet mérőt- a hőmérséklet rövid időre még jobban felmegy, mert benne marad a forró víz a kazánban.
A süvítő hang abból adódik, hogy vízköves a kazán és ilyenkor a vízkő elkezd forrni.
Ki kell sósavval mosni. Addig pedig vedd lejjebb a kazán hőmérsékletét. Egyik kezeddel baloldalon alul felnyúlsz, ott van egy fekete tekerentyű, azzal tudod állítani a kazán hőmérsékletét. Vegyél vissza rajta. 50 C fok most bőven elég. Ha hidegebb lesz, feljebb veheted 60 C-ra. De közben érdemes lenne kisavazni.
saunier méretezési útmutatóban van(volt?) olyan elrendezés, ahol a meglevő kéménykürtőbe tesznek egy 80as csövet központosítókkal, az a kipuff, mellette a kürtőből meg a beszívás.
sokemeletes házban arra kell figyelni, hogy mit enged meg a kazán csőhosszra, nem mindegyiknek a ventije tud átfújni 4-5 emeletet.
Köszi, igazából az 1. verziót úgy képzeltem el, hogyha a mostani beadja a kulcsot, akkor saját kezűleg feldobom az újat. Vajon ez a kéményseprőket zavarni fogja? Egyáltalán észreveszik?
Kérdésem lenne egy FÉG C18-as kazánnal kapcsolatban. Tegnap próbából bekapcsoltam. Működik rendesen, de kikapcsolásnál süvítő hangot ad, kicsit ijesztő volt elsőre, de a működése üzemszerűnek tűnt, így hagytam tovább menni. Szépen befűtött, de minden kikapcsolásnál adta ezt a hangot.
Idén költöztünk ebbe a házba, korábban nem találkoztam fég kazánnal, úgyhogy nem tudom, hogy ez a hang normális ennél a típusnál?
Viszont az 1. verzió annyi módosítással, hogy azonnal felszerelteted azt az új kazánt. Nyilván a 12 évesért fájni fog a szíved, mert az már csak ócskavasként értékesíthető - mondjuk 650 ft-ért.
Az én kazánom 20 évesen lett így cserélve. Mennyit ment volna még ? Ki tudja ?
Jelenleg egy hagyományos nyílt égésterű kéményes kazánom van, mivel gondolom nem lesz örökéletű (most 12éves) én is most, a hagyományos korszak végén gondolkodom a tovbbiakról.
1. verzió: Veszek egy ugyanolyan márkájú hagyományos kazánt, elteszem, és ha ez beadja a kulcsot a felakasztom a helyére az újat, és mindenki happy. Ebben benne állna ~200eft-on ki tudja meddig, de megszabadulnék még 4-500eft költségtől, amikor beüt a krach.
2. verzió: Ha bedöglik, akkor technikát váltok zárt égésterűre, ami nem lesz olcsó, alaphangon ~600eft, ha minden költséget hozzászámolok. Kérdés, hogy meglévő kémény esetén engedik-e a kéményseprők kidugni a falon a turbó csövét, mert ezzel jelentős költség spórolható meg.
3. verzió: Vajon létezik-e olyan megoldás, hogy a zárt égésterű kazán a levegőt egy légbevezetőről szívja, az égésterméket meg a meglévő (furán flex-el, vagyis műgyantával) bélelt kéménybe ereszti? Így ugyancsak megspórolható lenne a kémény becsövezésének több százezres költsége.
Valszeg pénzügyileg az 1. verzió a nyerő, vajon van-e létjogosultsága a 3.-nak?
Szerintem a buborékkal fölfelé logikus, mert csak légrésben beszélhetünk hőtükörről. Én raktam rá technológiai fóliát is, a solflex-et toldani kellett nem adta ki a helyiségeket egyben az építési fóliából pedig toldás mentesen meg tudtam csinálni a fóliázást.
PB üzemű gázzsámolyra szeretnék őrlángot szerelni. Szerintetek megoldható ÉTI kazánhoz való gyújtóégővel és gáz golyós-csappal? 60-100 mbar nyomáson működik jelenleg a gázégő, ebből ágaztatnék le a gyújtóégőhöz.
Gépészeti terv természetesen lesz, de szeretek úgy beszélgetni a tervezőkkel, hogy végzek némi előtanulmányokat. :-)
Igen, sokba kerül, de arra vagyok kíváncsi, ha egy puffertartály-kéményépítés-faelgázosító kazán-légkondi-radiátorok rendszerrel összehasonlítom, akkor a beruházási és az üzemeltetési költségek hogy viszonyulnak egymáshoz.
Az alap, hogy a komplett épületgépészetet cseréljük.
A meglévő kéményt faelgázosítóhoz bélelni kell. Vagy újat építeni. (de tekintettel arra, hogy szeretnénk kandallót IS, így egy kéményt mindenképp építeni kell, ha kazánban gondolkodunk...
Padlófűtés alá kinéztem a Solflex PADLÓ alátétfóliát, ami légbuborékos és az egyik fele metalizált.
Az okoz fejtörést nekem, hogy egyik helyen azt írják, hogy a légbuborékos oldalnak kell felül lenni, más oldalak szerint a fémes oldalnak kell felül lenni.
Most akkor hogyan kell elhelyezni???
Ez a típus nem páraáteresztő. Ha ráfektetem a lépésálló hőszigetelésre, akkor utána kell még külön technológiai fólia a padlófűtés alá vagy ez a kettő szerepét együtt ellátja?
Nekem a gondnok azt mondta, előírás, hogy 2 év múlva át kell állni egyéni mérősre. Igaz ez? Én ezért nem cseréltem ki. Ha van ilyen akár tervezet szinten, érdemes halasztani a cserét.
12 év panel után én nem cserélném le a radiátort. nekem is a régi volt és majd megsültünk minden télen mert középső lakás volt, körbefűtöttek. viszont jártam olyan háztömb szélső panellakásban ahol két tréningben aludtam olyan hideg volt. ez ilyen.
