De szerintem már kifutottál az időből, jobb ha jövőre halasztod ezt a kondis kazán projektet. Fűtésed úgyis van.
Tehát : gáztervező, majd gáz- és központi fűtés szerelő, kémény bélelő, villanyszerelő és majd a Gáz meos hivatalból úgyis meglátogat, amikor eljön az ideje.
Ha meg tényleg nem megfelelő a közös gázvezeték / ház 60-as években épült és a gázvezetékek menetesek(itt lehetne beszélni lakóközösség és a közös képviselő trehányságáról, de fölösleges) A lakás egy 4 emeletes zuglói társasházban van / akkor elcsapni a trehány közöst és minél előbb vezeték csere. mert azért jobb gáz nélkül lenni, mint romokat takarítani.
De ez a csere is már csak jövőre reális... kivéve ha tényleg van gázszivárgás, mert akkor nincs kec mec lezárják a gázt akár jan. 4 .-én is.
Mostanában szembesültem pár kétségbeesett rokon siránkozásának, hogy lekapcsolták a gázt nincs meleg víz.
Már a márciusi közgyűlésen elhatározták, hogy csere lesz, kerestek kivitelezőt, aki az igért 2 hét helyett 5 hét alatt csak elvégezte, a művek meg át vette és újra van gáz.
Ja a siránkozók nem mentek el a közgyűlésre, sőt a jegyzőkönyvet sem olvasták el és így ledöbbentek, hogy nincs gáz.
volt akinek kellett magyarázni, hogy ott a vill. gyors vízmelegítő, ott a műanyag veder, készítesz magadnak 5 - 8 liter megfelelő melegvizet és a kádban tisztálkodsz. A 5 hét alatt csak megétették.
"a ház 60-as években épült és a gázvezetékek menetesek(itt lehetne beszélni lakóközösség és a közös képviselő trehányságáról, de fölösleges) A lakás egy 4 emeletes zuglói társasházban van. "
Azért ne keverd a lakásbelső és a ház gázvezetékeit.
Mint írták a legjobb lenne a csere az egész vezetékrendszerre.
A modern megfelelő megoldásokkal.
Beszéljünk a lakásbelső vezetékeiről , tehát a mért vezetékekről... ami az óra után van. Valóban korábban ezek a vezetékek még a városi gázra készültek, jellemzőjük a több menetes kötés és az hogy lényegesen vastagabbak.
A probléma egyébként nem a menetes kötéssel van , hanem a tömítéssel. Ezek kiszáradnak és szivárog a gáz.
Tehát csere minél előbb !
"Ha meg tudnák adni egy zuglói illetőségű gáz MEO-s szakember elérhetőségét, annak nagyon örülnék."
Be mész a Főgáz palotába a földszinti 7 szobába és mindent készségesen elmondanak.
És ne csak az óra környékét fotózd hanem a többi részt is. nem tart semmibe.
ja és kondis kazán lesz 4 Akkor orr kémény és egyéb problémákat is meg kell oldani, sok sok sok egyebet.
Pl. EPH, tűzhely, védettség stb. Elmerülsz a gázóra forgatásban.
Az ötleted nem működőképes szerintem, és ha az lenne is megszívatnád vele magad.
Én inkább az áthelyezést erőltetném. Attól ne félj hogy nem kapja vissza a ház a gázt. Legrosszabb esetben strang csere lesz amit hirtelen megcsináltat a ház, és ez végső soron nem biztos hogy rossz dolog. Főleg nálad, mert ha erre a felújítás után kerül sor pár évvel mondjuk egy szivárgás miatt, akkor annyira nem fog tetszeni a dolog, hogy szét kell bombázni ott a dolgokat... Ezt most kellene csinálni, hogy ne a fűtési szezon kezdetén kelljen strangot cserélni esetlegesen, mert az nem 2 perc.
Nem szeretnék kitolni a ház lakóival. Az is sorra kerül majd, de jobb azt előtte átbeszélni a lakókkal, hogy mi legyen, mint hogy se szó se beszéd kikapcsolják a gázt.
Továbbra is nagy tisztelettel várom az elszeparálás megvalósíthatóságának véleményezését. Illetve egyéb ötleteket.
Az első dolog amit megtanítanak az iskolában, hogy a szakmunkás (mostani divatos megszólításban kivitelező) nem tervező, és nem mérnök! Rajz alapján kivitelezi azt, amit a tervező megtervezett. Itt persze vannak csúsztatások... fontos a kompromisszum (tervező, kivitelező, megrendelő) Én aláírom hogy jó tervezőt nehéz találni. De egy jó kivitelezőnek van tervezője, aki nélkül nem dolgozik ilyen projekten.
A padlófűtésnek nagyon nagy a tehetetlensége, ezáltal nagyon nehéz szabályozni. A radiátort le tudod tekerni illetve a termo fej szabályozza viszonylag hamar (kihűl) befolyásolható a hő, ha mondjuk meleg van egy szobában. A padlófűtésnél mire lehűl/ felmelegszik mondjuk 1 fokot az rengeteg idő, felület függvénye nyilván, de órákba is beletelhet. Ugyan ez a helyzet ha pl rendeztek egy szülinapot vagy csak átjön a család, és rögtön lesztek vagy 10-en a nappaliban, szintén megemelkedik a belső hőfok, mert egy átlag ember lead 60-100W hőenergiát 10 embernél min 6000W nem kevés. Amíg a radiátor vagy a termosztát ez esetben leszabályzott, a padlófűtés nem fog lehűlni, és nyithatod az ablakot, vagyis az utcára fűtesz. Ezért szokták vegyesen alkalmazni a radiátorral...
Az legfontosabb, ha nem akarsz ráfázni, költséghatékony és gazdaságos fűtésrendszert akarsz, ahol a padló, se nem meleg, se nem hideg, hanem megfelelő, akkor megtervezteted egy épületgépész tervezővel! Nem a kivitelezővel aki ránéz és rutinból letekeri neked azt a 20-as csövet mondjuk 10-15cm-el csigába, és rávágja a keresztkérdésednél: ÓÓ majd beszabályozzuk! Mert az annyi mint halottnak a csók. A radiátort le tudod cserélni kisebbre meg nagyobbra is ha nem jó. A padlófűtés, ha el van b@szva azzal nincs mit tenni...nem tudod javítani. Ha csak nem felversz mindent megint... Én ha kapok ilyen megrendelést, egyből a tervezőnek adom. Nem azért mert nem tudnám kiszámolni, hanem azért mert az ő feladata és felelőssége. A megrendelő így kapja az árajánlatot, hogy ez benne van.
Nagyjából az alábbi számításokat kell elvégezni helységenként:
-padló kihasználtsága (tervezett bútorok egyéb berendezési tárgyak)
Így jöttek ki neked azok a Watt számok amiket írtál?? Nem hinném hogy mindent belevettél :)
Általános panaszok rossz padlófűtésnél: áááá baj van hideg a kő nincs meleg a lakásban, vagy ááá túl meleg van, meg az ízületeim fájnak, esetleg száll a por nagyon... (és sorolhatnám még a problémákat) Ebből mi következik? Szar a padlófűtés!!!
Szar az ember aki csinálta stb... Azt egy laikus nem feltétlen tudja, hogy a padló hőmérsékletének 26-27foknak kell lennie ideális esetben, pl egy nappaliban. Ha már 28fok sok! Ha 25fok kevés! A lábad ízületed egyből megérzi. Ebből következik, hogy nem elég a hidraulikus szabályozás, hanem oda halál pontos számítások kellenek! Még azt itt a végén hozzá teszem, ugyan ezek igazak a fal és a mennyezetfűtésre is!
Felújítás és fűtéskorszerűsítés előtt állunk (konvektorról szeretnék átállni kondenzációs kazánra), ami közben nem várt problémába ütköztünk: A gázóra a konyhára nézett eddig a falba süllyesztett strangból, a felújítás során a konyha és a fürdőszoba megcserélődik, ezért a gázóra a fürdőszobára kerülne, ami nem megengedett a gmbsz szabályozás szerint. A konyhának és fürdőszobának közös fala van, tehát legegyszerűbb megoldás az lenne, ha megfordítanánk a gázórát, hogy a konyhára nézzen a felújítás után.Ezt elvileg gázóra áthelyezés keretében meg is lehet valósítani, csakhogy a ház 60-as években épült és a gázvezetékek menetesek(itt lehetne beszélni lakóközösség és a közös képviselő trehányságáról, de fölösleges) A lakás egy 4 emeletes zuglói társasházban van. Szóval az áthelyezés nem megy, mert szinte 100%, hogy a gázművek nem adná vissza gázt a háznak a nyomáspróba után.
Ezért azt gondoltam, hogy inkább elszeparálom a gázórát a fürdőtől (mivel úgy is be van süllyesztve a strangba) a következőképp: gipszkartonfallal furdőszobáról leválasztom a gázórát,a gipszkarton falon csináltatok egy légmentesen szigetelt műanyag szendvicspanel nyílást, hogy hozzá lehessen később könnyen férni a gázórához és az egész csempézve lenne. Szellőzés: a gázórának biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ezért 1-1 db 5-10 cm átmérőjű szellőzőnyílást biztosítanék a gázóra tetejénél és aljánál a strang túloldalán konyha felé. Szeretném megtudni, hogy ez így működőképes lehet-e? Ha meg tudnák adni egy zuglói illetőségű gáz MEO-s szakember elérhetőségét, annak nagyon örülnék.
Nem minősíteni akarom a tervezőket, de pont itt a fórumon olvastam párszor hogy szakemberek is csináltak pár elb@aszott rendszert, mert így szokták alapon tervezték meg,annak ellenére lehetett volna jóval egyszerűbbre is megépíteni
Amúgy már keresem a szakit, de itt a környéken nem lesz egyszerű.
Nyilvánvaló, hogy a tervező hüje! De lehet, hogy azért ajánl valamit mert már bevált és nem szeretne se neked (bár ez annyira nem szempont) se magának egy rossz rendszert.
Azért ha az elképzelésetek nagyon eltér egymástól, akkor kell keresni egy másikat.
60W/m2 az durván hat fokkal melegebb padlót jelent, mint a szoba levegője. és nem fűt az egész padló, mert van szőnyeg, van bútor. szóval kellene neked 22 fokos szobában 30-32 fokos padló, az meg egész sok, nem az igazi.
vagy barátkozol a plafon-fal becsövezésével, vagy elgondolkozol a szoba hőigényének csökkentésén. szigetelés javítás, ablak varia.
ez a w/m2 nem az igazi a gondolkozáshoz. nem mindegy hogy ha a padlót 40W/m2-nek számolod akkor az adott szobában 200w hiányzik vagy 2000. előbbit megoldja a padló langyosvizével egy kisebb radiátor, utóbbi már fogósabb.
van előtte egy lépés, amit a tervező lehet hogy tényleg kihagy. de jobb szépen külön mindkettőt megcsinálni.
1. a ház tervén rajta van a tájolás, ablak, fal, alaprajz, minden. ez alapján lehet hőveszteséget számítani helyiségenként. itt a lényeg, hogy helyiségenként. az északi kicsi sarokszoba vesztesége akár nagyobb is lehet mint a déli nagyablakos nappalié.
2. ha megvan helyiségenként a hőigény, akkor szépen veszed hogy a mennyi a padlófűtés watt/m2, mennyezet watt/m2, 35 fokos előremenővel mennyi watt a törölközőszárító, mennyi watt egy dk22 1200x600 radiátor. és már látod is hogy elég a padló vagy kell mennyezet is, hova kell plusz radiátor és mennyi.
3. ha ez mind megvan, akkor kell megtervezni a fűtést, hogy hol lesz a milyen osztó, hogyan lesznek a körök, milyen vezérlés, szabályozás, hol milyen termosztát, stb.
saját javaslatom, hogy minnél egyszerűbb és homogénebb rendszerre törekedj. vagy csak radiátor, vagy csak padló-plafon (esetleg ha kevés akkor kevés fal). egy olyan rendszer amiben kell 35fokos víz a padlónak, meg külön 55 fokos a radiátornak feleslegesen bonyolult és macerás a szabályozása is.
az a jó megoldás, hogy pár tízezerér kiszámoltatod egy mérnökkel. komolyan. minek kockáztatni? szépen meg fogja mondani hogy melyik szobában elég a padló, melyikben kell a plafon is, melyikbe muszáj még radiátort is tenni. bőven bejön az ára azon hogy nem lesz feleslegesen becsövezve minden.
Már üzemelő rendszer. Most volt gázóra csere, de (ígérik) visszajönnek az ingyenes MBF-et megcsinálni, mert a jogosult szakember beteg volt. Ennek előfeltételeként kérik ezeket a dolgokat.
A gázóra két szál tyúkbéllel le van földelve a gázhálózathoz, akkor keresek egy embert, aki ezt ellenőrzi és hivatalosan is le meri írni a 10 évvel ezelőtti hivatalos átadás után :-) Agyrém.
1. Nem csináltatod meg( gázátadás), új szerelés vagy már üzemelő gázrendszer? ( kizárhatnak a szolgáltatásból,ha új szerelés nem teszik fel a gázórát),gázhálózat szerelő fényképes igazolvánnyal csinálhatja meg.
2.Kéményes (szerintem)
3.Kell egy EPH jegyzőkönyv,egy olyan villanyszerelőt kell keresned aki adhat egy ilyen jegyzőkönyvet.( és meg is csinálja ha nincs meg a szerelés)
Azt hogy hivatalosan beüzemelteted-e a készüléket,az rajtad múlik, ha nem, új készüléknél bukod a készülék garanciáját.
DE ha jól emlékszem ugyan az mind2 emelőmagasságilag, vízszállításilag, csak az L az olcsósított kiadás, aminek nincs kijelzője , meg tán iccakai mód, meg stb...
1) Mi a szankciója annak, ha valaki nem végezteti el a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálatot?
2) a felülvizsgálathoz prezentálnom kell a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított, szerelt szerkezet - égéstermék elvezető berendezés - karbantartását igazoló dokumentumot. Ilyet ki ad: gázkészüléket karbantartó gázos szakember, vagy a kéményes?
3) villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet is kérnek, bizonyos esetben. Kell ez egy 104 nm-es turbó kazános ház esetében? Az óra van vezetékes kötésben a gázcsővel, ezt tényleg felülvizsgáltatni kellene?
a nyomás valahol 1 és 2 bar között van, függően a hőmérséklettől. Első 2 évben nem volt benne tágulási tartály, csak a gyári, de az kevésnek bizonyult, így tavaly kapott egy külső kiegészítőt, amivel stabilabbak lettek az értékek.
Az idő előrehaladtával lett ilyen zajos, néha egész halk, néha elviselhetetlen, ezért gondolom, hogy a koszolódás lesz a baj.
Légtelenítők vannak benne, a kazán legfelső pontjánál is (ahol a gyári túlnyomás-szabályzó is van). Ez utólagosan lett beszerelve, mert ott meg tudott akadni a levegő.
Ő egy Mika kazán, és a két szintes lakásban a felső szinten van a kazán egy nagy radiátorral egyben, úgy gondoltam, hogy a lenti radiátorokat kizárom, így csak fenn kell keringetnie a vizet. Akkor jut is, marad is :) Viszont nem tudom, milyen a hőcserélő, szerintem nem réz..
Szétszedni ilyen szinten nem szeretném, ha nem marad más, és muszáj, akkor igen, de legvégső esetben.. :)
Csak a kazánt az egész rendszerrel meg nem érdemes mosni. Ha annyira vízköves hogy forralja a vizet, annak semmit nem ér az ilyen mosás. Én abból kivenném a hőcserélőt/kazántestet és ha réz, (bár nem tudom milyen kazán) felönteném sósav-al. Ha valami más fém, akkor meg tömény 20% ecettel. A réz a sósav-al nem lép reakcióba, cserébe szépen kimarja a vízkövet és egyebeket.
A lényeg csak a kazán átmosása lenne, a radiátorokban nincs (szerintem) iszap, amikor onnan leengedtem, akkor tiszta volt, illetve van lecsapatóm (Fernox TF1?), a kazán hőcserélője azonban olyan hangot ad, mint amikor a vízforralóban forr a víz.. :) És arra mondták azt, hogy le vízkövesedett?
Kb. 20-30 liter víz van a rendszerben, ehhez mennyi foszforsav / citromsav kell?
Másrészt csak a keringető nem elég egy teljes rendszer átmosására. Nagyobb nyomás kell, és víz irány változtatás (ellenáramlás) is, hogy a radiátorokból felszedje az iszapot. A legjobb ha kibérelsz egy tartályos mosót és azzal 4-5 órát járatod közben néha változtatod az irányt, és folyamatosan zárod k a radiátorokat a szeleppel. Mosod a teljes rendszert, majd egyesével a radiátorokat. Ha kész, leengeded a vizet átmosod tiszta vízzel és kész. Mehet bele inhibitor.
Teljes fűtésrendszert lehet citromsavval takarítani? Azt tudom, hogy a kazánt szokták, hogy lekötik a rendszerről, és küldő szivattyúval megtolják, de komplett rendszert lehet így? (elég sz.pó lenne lekötni a kazánt, és keringetőt szerezni...)
Miért van az, hogy csak törülközőszárítókhoz találok fűtőpatront és normál radiátorokhoz pedig nem? Azt látom, hogy mélységre nem menne bele egy normál fűtőpatron.
Van erre valamilyen megoldás? Gyerekszoba radiátorát szeretném kiegészíteni elektromos fűtéssel, de nem szeretnék egy plusz panelt felszerelni.
Az eddig is világos volt, hogy nem egy bajnokságban játszunk, de mostanáig azt gondoltam, hogy "CSAK" a cirkók világában vagy igazán otthonos. :-) Most már viszont biztos vagyok benne, hogy mérnökember segített nekem.... EDDIG. Mert azt ugye mindketten tudjuk, hogy ezekből:
nyugalmi érintkező
egyenfeszültség
potenciál
periféria kontaktusainak folytonossága
jelfeldolgozás (ami lehet közvetlen ÉS soros) :-)
a kontaktusok elektronikus feldolgozása is (komparátorok).
......egy szót sem értettem, de nem is baj. Szerintem 20 milliónál egyébként is terveztem, hogy megállok, és kiszállok a játékból :-) nem érdemes kockáztatni a 40 milliót :-)
Azaz: attól félek, hogy könnyedén összeérintek valamit, amivel hazavágom az alaplapot, és akkor pisloghatok a "nagy tudásommal" leforrázva...
Szerinted az alaplap akkor jó eséllyel működőképes? (Alkatrészcserékkel javítható?) Sokat szűkült a hibalehetőség azóta, mióta versenybe szálltál? Értem ez alatt, hogy a "relé áthidalásával indul" jelenség alapján pl. az érzékelők hibája (és/vagy sok más) kizárható? Szerinted mit fontos elmondani a szerelőnek, ha beszélek vele, merrefelé tapogatózzon?
Mert az tuti, hogy ha az utolsó leveled megmutatom neki, az biztos, hogy ő is letérdel.... Komparátor..... ez tetszik :-) meg is nézem a neten, hogy mit jelent...
Köszönöm szépen, (a dicséretet azért értékén kezelem nem fogom elbízni magam :-) )
upsz, ezt már az első levelem óta szeretném megírni. Nincs, és nem is volt szobatermosztát rákötve, csak a saját hőfokmérője szabályozta a fűtést. Beállítottam x fokra (talán 40??) és ki be kapcsolt, mivel padlófűtésem van, ezért ha sokat kapcsolgatott, akkor egyszerűen átállítottam nyári beállításra, és a padló pufferelte a hőt pár óráig.
HA így folytatódik, akkor még a régen budapest tévén látható távgyógyászatban is hinni fogok :-)
Képzeld, amikor összeérintettem a pontokat, amiket mondtál, BEINDULT A KAZÁN!!! :-) Bár sajnos aztán pirosra vált, és leáll, de legalább most már tudjuk, hogy tud adni gázt, és szikrát megfelelő időzítésben, csak valamilyen hibát érzékel.
Ez nagyon nagy segítség volt, nagyon szépen köszönöm :-) Mindezt úgy, hogy nem voltál a helyszínen, szerintem előtte nem is láttál pont ilyen kazánt, csak a sematikus kapcsolási rajzát láttad... Gondolom az olyan, mint a zenésznek a kotta, nem? Mert ami nekem vonalakat meg négyzeteket ábrázolt, Neked összeállt egy rendszerré.
Még egyszer köszönöm, ezzel már csak tud kezdeni valamit egy épkézláb szerelő. Ma már nem hívom, azért mégiscsak Vasárnap van, Tőled sem kérdezek, legalább egy napod legyen amikor békén hagylak, megpróbálok az eddigi kérdések-válaszokból megoldást találni erre a furcsaságra. Mert ha végülis áthidaltuk a feltételek meglétét ellenőrző relét, és be is kapcsol, akkor mi okozhatja a leállást? Mondjuk ez már konkrétum, így már biztosan találok rá választ a google-ban, ha okos, és rövid kérdést tudok megfogalmazni, ha lesz valami, írok megint!
A 2-es 4-es összeérintve sípol, azaz összeköttetésben vannak, de gondolom nem mindegy, hogy melyik kap először áramot. A 4-es lábtól mennek nyákszálak, a 2-es nem vezet sehová. Azért vagyok megzavarodva, mert írtad, és a rajz amit küldtél tényleg alátámassza, hogy a 3-as sosem zár. Viszont abban van a 220 volt.... De ha nem zárjuk valamelyik lábbal össze, akkor a relé csak arra a lábra kap áramot, mert a 3-asba jön nyákszál, de onnan nem vezet sehová, csak legfeljebb a relé belsejében.
Ha holnap nem érsz rá, akkor nyugodtan írd meg ma vagy holnap, mára tényleg befejeztem, csak az infókat írtam meg, hogy miket látok.
úgy látszik a nyákon, hogy a 4-es lábra érkezik az áram, de ami furcsa, hogy vezet tovább a 2-esre, tehát elvileg ott is kellene legyen áram, hiszen a nyákon kapcsolatban vannak. A 3-astól viszont vezet a nyák az ACF01X kis áramköri lap felé, de az csak akkor, ha vagy a 2-es vagy a négyestől áramot kap, mert oda nem vezet a nyákon áram
A legfontosabbal kezdem, legalábbis szerintem ez a legfontosabb. A 2-es és valamelyik föld-sarun nem volt semmilyen volt sajnos.
A 2-es és 3-as valóban szakadt rész.
A 2-es és négyes nem mutatott semmilyen ellenállást, de ezt még megmérem, hátha valamennyit azért igen. (a 2-es és földsarut ellenőriztem és ha konnektorba dugtam akkor 226 voltot kaptam. ) Most megnézem még egyszer, mert eddig RESET állásban volt, hátha számít hogy meleg vízre, vagy fűtésre teszem.
Elnézést kérek a hosszú szünetért, de tegnap 24-órában portáskodtam, és mint írtam ilyenkor kába vagyok, és elnyom az álom. Még információt tudok kérni ilyen állapotban is, de már technikai megoldásokat nem ajánlott végeznem. Most már kezdek magamhoz térni, úgyhogy nekifogok, és szétszedem a kazánt. Hamarosan közlöm a mérésadatokat :-)
Ha jól értem, akkor a 230v-ot a 2-es lábon, és valamilyen föld-vezeték csatlakozóján (zöld -sárga) mérem meg. 3-4 db föld sarut láttam az alaplapon, gondolom mindegy melyikkel párban végzem a mérést, nem ?
Amit eddig úgy sejtem TELJESEN FÉLREÉRTETTEM, hogy az áthidalás nem fix, hanem csak egy pillanatra kell rövidzárlatot létrehozni?? Én azt gondoltam eddig, hogy valamilyen vezetékkel fixre be kell forrasztani (a vastagság lehet akár 1mm-es is? Mert szigetelt egyeres azaz nem hajladozó vezetékből csak olyan van itthon tudomásom szerint... nem fog "biztosítékként" szétégni, ha mégis fixre kellene beforrasztani?)
Összefoglalva:
1, bármelyik zöld sárga saru+ 2-es láb =230v
2, nem szabad fixre beforrasztani az áthidalást a 2+3 lábra
Hmmm... A szerelő nem jött a telefont nem veszi fel, így bár nem ezt ígértem, de mégis meg kell kérdeznem, hogy az általad ajánlott áthidalást hogyan lehetne viszonylagos biztonsággal megtenni.
Konkrétan 2 kérdés: Ha a 230 voltot keresem, akkor gondolom az 1-es és 5-ös lábak kimaradnak, jól sejtem, hogy vagy a 2-es és 4-es lábakra kell tennem a multiméter érzékelőit, vagy a 2-es és 3-as lábakra? Máshogy kérdezve, a 4 +3 ÁLLÁST KERÜLJEM?? Nem szeretnék rövidzárlatot előidézni, bár józan paraszti ésszel egy multiméterrel ez nem is lehetséges, főleg nem ebben a szituációban, vagy igen?. Ha megvan a 230V fázisa, akkor jönne az áthidalás.
Ahogy írtad, nagy valószínűséggel a 2-es és 3-as láb összekötése lenne a megoldás. Ha mégsem, akkor a 2-es és 4-es maradna, MERT A 3+4 ÁLLÁS KIZÁRHATÓ?? Kérdésem ugyanaz, kell e valamire figyelnem, ami számodra köztudott, de egy laikusnak nem...
Köszönöm szépen, ne haragudj, hogy Szombaton is bombázlak a kérdéseimmel, de remélem ez már tényleg az utolsó a hétvégén. Akár jó lesz, akár nem utána már csak megírom, hogy mit tapasztaltam, aztán közben meg csak felveszi a telefont a Mester.
a termosztát árával még nincs vége a dalnak, ahhoz , hogy zónát tudj szabályozni valami szelepre is szükség lesz, na az lesz a sok. egy nyamvadt siemens zónaszelep vagy 30e. ahány zóna annyiszor 30e, + fittingek/szerelés/elektromos kábelezés.
bocs,elfelejtettem feltölteni. szoval a képek az edig elkészült munkárol.
nem tudom hogy egyszintes háznál,ahol a kazán egy szomszédos helységben van,müködik e a gravitácios keringés. szerintem nem..
ezért nem is értem miért kell a szivattyut kerülövel vinni.
a kazánbol mindkét kiállás,22es,és a plafonnál már szükitve is van 18ra-. azzal megy át a falon,addig mig a képen láthato.
a kazán nem tudni milyen gyártmány,itt volt amikor ideköltöztünk,semmi adat nincs rajta..kipucoltam,lecsiszoltam,lefujtam hogy valahogy kinézzem. kiprobáltam 1 honapig állt benne a viz,szintesés nélkül,az udvaron kicsit befütöttem benne hogy melegen nem szivárog e valahol. semmi hibát nem találtam.
azért is fordultam hozzátok,hogy jo lenne igy ez a terv,mert akkor befejezném én,meg ismerös,aki már forrasztott nem egy vizvezetéket,tud bánni a forrsztolámpával.
ezekböl az anyagokbol meg lehet csinálni nyitotra a rendszert?
amik megvannak
18as csövek,idomok
15ös csövek idomok.
radiátorok felszerelve a helyükre.
bocsi a hülye rajzért,van normálisabb is,de nem találom. igy gyorsan skicceltem egyet,de a lényeg látszik szerintem.
vagy vegyek vastagabb rézcsövet,és másoljam le az eddigi munkáját,hogy vastagabb csövel induljon,de utána már jo a meglévö anyag?
sajnos helyszüke van,más kiegészitö nem fér el,se höcserélö,se puffer. azért tervezte nyitottra a rendszert,és akart beletölteni valami spéci korroziogátlo folyadékot.amit még nem vettem meg,mert 10ezer egy fél liter.
Szerintem egy jó minőségű termosztáttal ami napi programozású,ugyan ezt meglehet csinálni,tudom haladni kell a korral és persze ha megvan rá az anyagi fedezet mindent lehet.
A vegyeseknél általában 2" az előremenő és a visszatérő csonk,a hirtelen felmelegedés (forrás) miatt érdemes egy kis puffert adni a kazánnak,de ez a gázkazánokra is igaz.
A gázkazánoknál egy szervizes mondta,jobb ha indul a csövezés 22-es átmérővel,mint egyből 18-as átmérővel,pedig a 18 elég lenne,tovább bírja a kazán,nem erőlködik a szivattyú.
Radiátorból ki kell szedni a régi cafnit,ez nem mindíg sikerül,lehet ki kell melegíteni,de lehet hogy beletörik,azt már macerásabb kiszedni.(múltkor szétrepedt egy alu radiátor,na kezdjél vitatkozni a tulajjal,hogy ki fizesse ki)
Ötezer körül cserélnek pesten egy radiátor szelepet,plusz anyagköltség,plusz parkolás,kiszállás valakinél ingyenes.
És hol a rajz? :-) Fényképek esetleg,már a kész munkáról.
Mekkora a kazán? (gondolom vegyes tüzelésű)
22 es elég karcsú indulásnak, (vegyes kazánnál) az utolsó radiátort lehet kötni 15-össel,mérettől függően, 1200 fölött érdemes keresztbe kötni a radiátorokat.
Én zárt rendszert javasolnék , a megfelelő biztonsági berendezésekkel.
Mekk Elek itt is van !:) "a kazán felett kifurta a plafont a nyitott tágulásinak.,amit két kanyarral akar felvinni a padlásra,mert kb 20 centivel"elnézte" a kazán felsö kivezetését,ahova ugye kötni kell a tartályt.",szerintem működne ,legalább 1" csővel menjél a tágulási felé (több bekötési mód is van gugli keresés)
"a kazán visszatérö ágába gondolta a szivattyut,de beiktatott egy golyoszselepet a függöleges csöbe.magyarul a függöleges csövet el lehet zárni,a szivattyu egy kerülöágon van. ennek mi értelme?",azt jó helyre gondolta,és a golyós csapos függőleges ágat gravitációs ágnak gondolta ,ekkor elzárva a kerülő ágat ,a megkerülő ágat ahol a szivattyú van az a keringtető ág és akkor a golyós csapot kell zárnod és akkor a szivattyús vonalon fog keringeni a vized !:) A csövekről írtak,ha gravitációsan akarod ,akkor vastag csövek kellenek, és a kazán mélyebben (jóval) kell legyen a radiátoroknál a megfelelő gravitációs keringés elérése véget !:)
Az első probléma, hogy rézcsővel szerelt rendszert nem szabad nyitottra megszerelni. Szépen lassan megeszi a víz az acélt az ilyen rendszerekbe. El kell gondolkodni, hogy vagy leválasztod egy hőcserélővel a kazánt, majd megszereled acéllal nyitott rendszerre a primeroldalt, vagy zárttá teszed az egészet, de akkor is meg kell valahogy oldani a kazánbiztosítást egy áramszünet esetére.
van köztetek olyan szaki,aki egy rajz után meg tudná mondani hogy müködöképes lenne e a tervezett rendszer.?
röviden arrol van szo hogy több helység fütése helyett egy központifütést szeretnénk.
eddig nincs is gond,az most kezdödik.
hivtunk egy mekk eleket,aki megtervezte a rendszert,megvetette velem az anyagokat,elkezdte a munkát de eltünt.de 3 honapja nem elérhetö. a ház alapterülete 50 nm.
egy szintes.
a legtávolabbi sarokban lenne a kazán,onnan lenne körbevive a falak mentén felül a rézcsö.
a kazán felett kifurta a plafont a nyitott tágulásinak.,amit két kanyarral akar felvinni a padlásra,mert kb 20 centivel"elnézte" a kazán felsö kivezetését,ahova ugye kötni kell a tartályt.
müködne igy is?vagy furjam ki hogy direktbe függölegesen jöjjön a padlásrol a csö?
a kazán visszatérö ágába gondolta a szivattyut,de beiktatott egy golyoszselepet a függöleges csöbe.magyarul a függöleges csövet el lehet zárni,a szivattyu egy kerülöágon van. ennek mi értelme?
másik kérdés.
22es rézcsövel indul a terv szerint ami a kazán után a palfonnál átvált 18asba.
ezzel a keresztmetszettel menne 10 métert,közben lenne leágazva egy 140x60as radiátor.18as rézzel.
az utolso 10 métert 15ös rézzel álmodta meg.3 radátor lenne leágazva rola,szintén 15össel. a 3 ablak alá a folyoson.
két radátor az egymástol kb 1 méterre lenne,igy vannak az ablakok,és a radiátorok adottak..a harmadik az 4 méterre a két radátortol.
ez az utolso,a kazántol legtávolabbi lenne a "fökör"a többi párhuzamosan leágazva.
mivel nem elérhetö,és lassan itt a tél,gondoltam befejezem.
Csak azt tudom, hogy a földgáz fúvókával a pb gáz kormol. De ez a tűzhelynél van, ez meg egy grillező, amin ha a levegő állító rosszul van állítva, akkor a pb fúvókával is kormol.
Tehát, ha földgáz fúvókán jön ki a pb, akkor elég a levegő állítás, vagy mindenképpen kell a pb fúvóka?
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy gázos kerti grill. A fúvókái, géztűzhelyből lettek kiszerelve, de vezetékez gázhoz valók. Ha palackról használom a grillezőt, akkor ez jelent valami problémát? Elég, ha az égő csövön állítok a levegő nyíláson? Vagy csak PB fúvóka jó bele?
Szerencsére már tudom, hogy hol vannak a hátulján a relé lábai, a 230v megtalálása is megoldható szerintem, de hányas számú lábra kell áthidalni?
A gyújtásengedélyezés mit jelent, hogy állandóan gyújt vagy valamiféle sorrendben meg kell történnie akkor is dolgoknak?
Az a baj, hogy (Sjohn-nak írtam) sajnos nem ismerem a kazán önellenőrzésének sorrendjét. Pl. először megnézi, hogy van e elég víznyomás, hogy nincs e túlmelegedve valamelyik érzékelő (milyen sorrendben???) utána hogy van e szikra, utána, hogy van e gáz, stb.... kerestem a neten, hogy van e valamiféle felsorolása a kazán működésének, de eddig nem találtam.
Pedig ezen szisztematikusan végigmenve talán megtalálnám a gyenge láncszemet :-)
Közben elértem a szerelőt, azt mondja Szombaton ránéz, de mondta, hogy az esetet ismerve lehet, hogy nem tud vele mit kezdeni sajnos :-(
A főzést gázzal oldjuk meg, elvileg van, de hogy a készülékbe beengedi/beengedné e a vezérlés ha minden egyéb feltételt szabályosnak érzékel, azt nem tudom. Röviden. Sajnos nem tudom, hogy a gázadagoló, hibás e, vagy azért nem ad gázt, mert hibát érzékel, mert sajnos nem ismerem a kazán önellenőrzésének sorrendjét. Pl. először megnézi, hogy van e elég víznyomás, hogy nincs e túlmelegedve valamelyik érzékelő (milyen sorrendben???) utána hogy van e szikra, utána, hogy van e gáz, stb.... Szóval nem értek a kazánokhoz...... sem :-(
Én nem így saccoltam, úgyhogy köszönöm az ábrát :-) Szerencsére a mérést a megfelelő lábakon végeztem el, az egyértelmű volt még számomra is :-)
Viszont!
Érdekes jelenséget figyeltem meg, kíváncsi vagyok mit szólsz hozzá? :-) Ha a füstgáz érzékelő termosztát helyett (ami elvileg jó, mert bizonyos hőfok után megszakítja az áramkört) szóval az helyett visszateszem a potmétert, akkor figyelhető meg az, amit előzőleg írtam, azaz:
A lassú zöld villogás szaporodni kezd, mintha be akarna indulni a gyújtás, aztán viszont FOLYAMATOS piros led.
Ha a füstgáz érzékelő van bent, akkor nincs "gondolkodás" és nem vált szaporábbra a zöld led, (nem akar-tud gyújtani??) hanem 1-2 sec után átvált DE VILLOGÓ piros ledre.
nem tudom, hogy jelent ez valamit de mindent megosztok amit látok, hátha hordoz információt.
De mára már eleget szívtam a véred, van más dolgod is, úgyhogy megköszönöm a segítséged, nélküled nem mertem volna szétkapni a vezérlőpanelig a készüléket. Tanulságos volt, és ennyiben hasznos is, ilyet még nem láttam. :-)
Most megpróbálom elérni a szerelőt, hátha most már felveszi a telefont. Gondolom eddig dolgozott....
jelentem megmértem az 1-és 5 lábakon, és 20k állásban (multiméter) 2,55 -öt mutatott, ami nagyjából megfelel az általad mondottaknak. Főleg úgy, hogy természetesen egy alsó kategóriás kínai multiméterem van....
A "két különálló láb' -at még tudtam értelmezni a 2-3, 2-4 lábakra csak tippelni tudok: Ha jobbra van függőlegesen az 1-5 (két különálló láb) akkor a 2-3 a felső sorban ebben a sorrendben, és alattuk a 4-es a 2-3 láb között?
úgy néz ki, hogy minden jó a kazánon, csak a torka véres :-(
Megyek, még megnézem az FL-t és PA-t bár nem tudom, hogy mit kell mérni -nézni rajta, de hátha adja magát... :-)
Kellene rajta lenni (vagy rajta is van, csak én nem látom, hogy az kapcsoló??) egy mini kapcsolónak, amivel manuálisan is elő lehet idézni azt a hatást, amit egyébként automatikusan csinál üzemelés közben?
Mely lábakon és mit kellene mérnem a teszteléshez?
A kazán hálózati dugóját mindig úgy dugtam be, ahogy akkor volt, amikor még működött. Biztos, hogy nem tévesztettem el, mert úgy adja magát, ugyanis ellenkező esetben a vezetéke felfelé állna, ami egyszerűen...... rossz a szemnek :-)
De ha van jelentősége annak, hogy a jelen helyzetben fordítva dugjam be, akkor természetesen szívesen megteszem, legfeljebb nem nézek oda :-)
Sikerült szétszednem annyira a készüléket, hogy a panelhez hozzáfértem, és gyorsjelentésként annyit írok, hogy a TRF1 jelű trafó elég meleg volt úgy, hogy fél órája semmit nem csináltam a kazánnal. (olyan 60 fok körülire saccolom, és legalább fél órája nem kísérleteztem vele, mert be kellett azonosítanom, hogy az általad mondott rövidítések mit jelentenek és a 17 oldalon lévő rajzon hol találhatók )
Még annyi, hogy közben a határtermosztátot, és a füstgáz termosztátot is hajszárítóval + sípolós multiméterrel ellenőriztem, és mindkettőnél egy bizonyos hőfoknál megszakadt a kapcsolat, majd mikor visszahűltek, akkor újra záródott, azaz akkor megint sípolni kezdett a multiméter. Sajnos ebből arra következtetek, hogy nem a két érzékelő valamelyike csinálja a galibát, a másik kettő (fűtési víz NTC, és HVM NTC) pedig eleve jó, úgyhogy a panelen lehet valóban a hiba.
Nézegetem, mert holnap egész nap dolgozom, úgyhogy nem lesz időm, másnap pedig egész nap kába vagyok a kialvatlanságtól, úgyhogy amit lehet ma megnézek ---- a segítségednek köszönhetően----- :-)
Kedves Sjohn, sajnos nem tudom mi az amit fordítva kellene megpróbálnom, de gondolom a multiméterre célzott, úgyhogy azt még megnézem
Azt szeretném kérni, hogy ennyire (adatok keresése) ne mélyedjen bele a dologba, én is kerestem, és órákat töltöttem vele, és ezt igazán nem kívánom Önnek. (én sem szeretem, mikor olyannal nyúznak, ami azért túlmegy egy komolyabb szívesség határán, és amit én sem szeretek azt mástól sem kérem)
Teljesen laikus vagyok ezért írtam a "kazán nem indult be" A jelenség azonban tényleg annyi, hogy amint a meleg vizet valamilyen formában (fűtés, vagy meleg víz) adnia kellene = be kellene gyulladnia a lángnak, ez nem történik meg. Egészen pontosan a zöld led gyorsabb villogásba kezd, (mint amikor még jó volt) ami reményt keltő számomra, de sajnos semmiféle jel, kattanás, gázszivárgás hang, szikrahang, stb... nincs. A készülék néma, csak a villogás gyorsulása, jelzi, hogy az elektronika érzékeli a gyújtás kérését, de valami miatt nem ad szikrát, se gázt.
A vezérlőpanel remélem rendben van.... ??? Ebből nem tudom, hogy ezt meg lehet e állapítani, még annyi, hogy amint a "tél" funkciót választom (fűtés) szerencsére a kazán érzékeli ezt is, mert a keringető azonnal beindul, de utána ugyanaz történik, mint HMV indításakor (szaporodó zöld villogás után folyamatos piros fény)
Sajnos már olyan régen volt működőképes a készülék, hogy már nem is emlékszem mit kellene tapasztalnom előszörre. Szikrakattogtatás?? Vagy valamilyen gáz-sziszegés?..... így nem is tudom, hogy sorrendben melyik érzékelő az, ami elsőnek akadályozhatja az égés megkezdését.
A három felsorolt alapállásba zárt érzékelő, ami elvileg a hőre szakítaná meg az áramkört, leírtam, és azt hittem, ha zárja az áramkört, akkor rendesen működik, hiszen azt jelzi, hogy nála nincs túlmelegedés. De most néztem, és lehet más jel is, amit pl. milliamberben ad, amit viszont nem ellenőriztem, és lehet, hogy az romlott el. Így tényleg hiába nem szakítja meg az áramkört, egy másik információt is küld a vezérlőpanel felé ami jelzi, hogy hibás. De melyik lehet a három közül?
Valami olyat is olvastam a kézikönyvben, hogy ha sokáig áll a kazán (átmeneti fázis) akkor:
"Az átmeneti fázis alatt a kazán a működési feltételek helyreállítására vár. Ha a várakozási időn túl a kazán nem kezdi meg a rendes működést, a leállítás végleges, s piros világítójelzés gyullad ki"
A "végleges" szó jelentheti azt is, hogy újra kell kalibrálni a készüléket? (gyári üzemmódba került??)
Mint mondtam, hónap közepére ígérte egy nagyon megbízható szerelő "egy fórumon találtam, Gázpityu névvel :-) ) sajnos (SZERENCSÉRE) sok munkája van, így előbb nem tudott jönni, de máris megmentett egy nagy hibától. Volt olcsón egy másik típusú, de szintén nyitott égésterű Bosch kazán (50e ft.) de mondta, hogy ezeket már nem engedélyezni lakásban a kéményseprő. Amíg lehet javítani a Berettát addig oké, más típusút már nem engedélyeznek, csak zárt égésterűt.
Elnézést a hosszú levélért, észre sem veszem, miközben leírom a világfájdalmam, hogy lassan egy regény felénél tartok :-)
a meglévő lerakódást már nem távolítja el, de további már nem lesz, kombi készülékhez minden esetben kéne mivel a lemezes hőcserélő használattól és vízkeménységtől függően hamarabb is eldugulhat.
ha a hőfok nem változik lehet vízköves de ellenőrizni kéne a hőérzékelőt, mert a vízkő től csak lassulna a hőátadás de hőfokot kéne tudni állítani
Megteheted,de akkor fagyállót érdemes beletenni , hogy ne fagyjon szét véletlenül valami a rendszerben.(de a gumi tömítések nem nagyon szeretik a fagyállót,de kérdezz utána a mikás topikba,hátha valakinek van tapasztalata)
Nem tudom milyen a termosztátod,de ha van rajta egy kis hópihe jel , ha arra állítod akkor +5 fok körül bekapcsol a kazánod,és nem kell vacakolnod a fagyállóval.
Kérdésem a következő: MIKA 6 gázkazánom van. Egész télre le szeretném kapcsolni a fűtést a lakásban. Megtehetem ezt, és ha nem, mit kell tennem, hogy a rendszer ne fagyjon el? Köszönöm a választ!
Olvasom továbbra is a fórumot, és látom, hogy sok más személynek is segít, így bizonyára már nem emlékszik mindenre pontosan. A kazán: Beretta Smart 24 CAI
A hiba: piros folyamatos led reset után normál üzemet jelez, (egy rövid zöld fény, utána 4-5 sec szünet) de ha Télre állítom, vagy megnyitom a meleg vizet, akkor rövid gondolkodás után újra folyamatos piros
Sajnos a szerelő a hónap közepére ígérte az érkezését, addig is azonban az útmutatásai alapján a következőket végeztem el.
szereztem sima potenciométert, és próbálgattam az érzékelők helyére betenni.
Sajnos nem indult be a kazán, de egyértelmű volt, hogy a dolog működőképes, mert a potenciométer egyik végállásánál Tél állásban vagy meleg víz nyitásra AZONNAL pirosra váltott a led, és természetesen BEINDULT A KERINGETŐ.
Ekkor megmértem az érzékelőket, és azt tapasztaltam, hogy egy kivételével mindegyik rövidre van zárva alapból, azaz elméletileg akkor szakítja meg az áramkört, ha bizonyos hőt ér el. Ez Ön szerint lehetséges? (ezekről lenne szó, képeket is találtam )
füstgáz visszaáramlást érzékelő (fehér vezetékes) határhőmérséklet érzékelő (kör alakú, homályos) égőtermosztát /erre nem találtam, és nem szedtem szét mert korán van :-) )
A kivétel a melegvíz és fűtési víz érzékelők, ezek rendben vannak, 9kohm körüli értéket mértem, a két ugyanolyan ntc-n A képek között a piros színű az.
A kérdésem az, hogy a kivételtől eltekintve a többi érzékelő létezik, hogy alapból rövidre van zárva, azaz nyitva van, és a hő hatására szakítja meg az áramkört? (erre úgy jöttem rá, hogy a multimétert hangra állítottam, nem értékre, és ezeknél sípolt)
Köszönöm szépen a figyelmét szép napot kívánok! :-)
Köszi rajta vagyok... Csak a kéményes cucc van, először gondolkoztam turbós Mikában máshová téve, vagy parapetest kiépíteni (de azt már nem lehet). Akárhogyan is, kb. 700 körül áll meg minimum és az nem megy.
Szóval sztem klíma lesz, meg ha lesz rá jó megoldás, akkor megcsináltatom a konvektorhoz a reteszelést is, hogy szükség esetén azért nyugodtan használható legyen, aztán meglátjuk.
Utolsó gondolatoddal nagyon fejin találtad a szöget! A plafon festésekor kimondottan örültem, hogy nincsen oly sok szoba... :-)
"Sokáig én is eleve azt hittem, hogy ha középen van lecsapva és felemelem akkor csak hideg jön belőle, mert az a logikus."
Miért lenne ez a logikus? Keverős csap! Ha közép állásban van akkor kever, tehát a hideget és meleget egyszerre engedi ez a logikus, ez a lényege. Azért is találták ki, mert általában az ember langyos vizet használ. Nagyon egyszerűen lecseréled tekerőgombosra és megszűnik a problémád. Vagy hidegre állítod a kart. :) Vagy kiköltözöl Angliába mert ott külön csap van a hidegnek és a melegnek is mindenhol. Mert az angolok úgy gondolkoznak, hogy majd ők a mosdóban/kádban bekeverik maguknak a vizet, nem folyatják mint mi. :D
Klímás fórumba érdeklődj,árammal nem a legolcsóbb fűteni,de az inverteresek állítólag nagyon keveset fogyasztanak.
Kéményes konvektor van csak a lakásban?
Máshová nem lehet áthelyezni a konvektort?( bár ahhoz gázterv kellene,meg meó,meg nem tudom hogy lehet-e még konvektort újonnan felszerelni)tervező biztos tudja.
Kis lakás nagy gond, nagy lakás még nagyobb gond :-)
Tegnap sikerrel átmostam a fűtési rendszert, ahogy javasoltátok is, ellenáramban, és radiátoronként. A tágulási tartályt végül nem vettem le a rendszerről.
Érdemes-e valamilyen inhibitort tenni a rendszerbe (kb. 100..120 liter)? Ha igen, milyet?
Eredetileg a Fernox Protector F1 készítményére gondoltam. Fl is hívtam ma őket, de kiderült, hogy csak nagykereskedők így csak a közvetlen forgalmazó partnercégeknél kapható. A félliteres készítmény csaknem nyolcezer forintért. Vásárlás előtt ezért szeretném megkérdezni szakértő topictársaktól: valóban szükséges/ésszerű-e ez?
Akkor a szelepre teszek egy lezárót, abba menetet fúrok, abba pedig PB fúvókát. Az égőfejet oldalt kifúrom, és egy rászoruló lemezzel nyitom-zárom a lyukat. De mennyire kell a fúvókára rátolni? Mennyi hézag kell a fúvóka és az égőfej cső között?
Gáz grillsütőt akarok csinálni. Lenne egy sarokszelep, utána pedig egy cső, aminek a vége le van zárva, az oldala pedig ki van furkálva 2 sorban. Ez lenne az égőfej.
A szelep csatlakozhat az égőfejhelyhez fix menetes kötéssel, vagy a szelep és az égőfej közé kell fúvóka?
Nem feltétlenül a spórolás miatt, bár az is benne van. Tetszik a dizájn és a kis oldalcsap miatt még funkcionalitásban is többet tud, de ha ennyire gyengék az ottani termékek akkor nem erőltetjük.
ha olcsó csaptelepet akarsz, vegyél a lidl-ben. van rá gari, és egész jó minőségű. barkácsbolti olcsó kínai csaptelepeket láttam közelről, hihetetlen gagyik. pár hét múlva csepeg, vagy pl egyszerűen lukas az öntvény, pisil a tűlyukon a víz.
Próbálkozott már valaki Aliexpresses csaptelep rendeléssel? Nem tudom hogy megfelel-e az itthoni szabványoknak, plusz a strapabírósága is kérdéses lehet, de egész jó árban lehet hozzájuk jutni és a visszajelzések alapján megérheti. Ha valaki rendelt már, megoszthatná a tapasztaltait.
Köszi, hívtam őt is meg egy másik szakit is, meg én is keresgéltem a témában.
Egyelőre senki nem tudott még biztosat mondani, tájékozódnak. Én meg úgy látom, hogy eléggé kínmegoldások ezek, a szabály is változott, hol volt hol nem a reteszeléssel kapcsolatban.
Ráadásul, azt sem tudom, a kéményem egyedi kémény-e, ha gyűjtő, akkor egycsatornás-e vagy sem...? Mert ugye reteszelhem én a konvektoromat, ha eggyel feljebb ugyanúgy vígan töltik a kéményt, amíg én elszívózok... További dolog, hogy az ablakok elég ócskák, korhadtak alul, valamikor majd jó volna kicserélni, de a kéményes cucc miatt ez is külön történet lesz. Elvileg engedélyköteles ahogy olvasom. Persze engedéllyel nem fogok bohóckodni, de külön keresnem kell majd megfelelően szellőző típust...
Egyre inkább hajlok rá, hogy klímára váltok, később akár H tarifás árammal... Ez sem olcsó, de olcsóbb és egyszerűbb mint a gázfűtés korszerűsítése és mindenütt azt írják, hogy gazdaságosan üzemeltethető egy ilyen kis lakásban.
Nem gondoltam át a vételkor, hogy a konvektor ilyen macerás is lehet, ha kéményes...
Ne magadból indulj ki. Sokáig én is eleve azt hittem, hogy ha középen van lecsapva és felemelem akkor csak hideg jön belőle, mert az a logikus. Hát nem. Amikor már direkt a hideg oldalra fordítva zártam el, örökké leoltottak, hogy hogy néz az ki... :)
Namármost, ha a csapbetét eleve elfordítva lenne felszerelve, hogy hideg állásnál lenne "középen" vagyis jobbrakoppolva, akkor felemeléssel csakis hideg jönne, majd onnan oldalra fordítható. Akinek meg rögtön meleg kell az melegrefordítva emeli. Asszem az aldiban reklámoznak épp egy csapot ami ilyen eltolt középállású, szóval nem lehetetlen a dolog.
Momentán a rendes tekergetősnél ez a probléma tényleg nem merül fel, ezért is filóztam azon, hogy olyat szerelek fel, meg azt valahogy könnyebb kezelni, ámbár a halálom nem is ez, hanem a kád-mosdó váltópöcsgomb, ami vizes kézzel megfoghatatlan, és MINDIG a másik állásában van mint ami éppen kéne, pedig abból is létetzik olyan aminek egy kis karja van. :)
Mondjuk en nem ertem a problemadat. ???? Ha csak hidegvizet akarok, akkor eltolom a kart a hidegviz iranyaba teljesen es megnyitom amennyire akarom a viz mennyiseg atfolyasat. Ha csak esztetikai a kerdes, akkor elzaras utan kozepallasba teszem a kart es kesz is. Nalam is ugy esztetikus a csaptelep, ha kozepallasban van. Mi igy hasznaljuk, ahogyan leirtam. Kevereses hasznalat utan kozepre allitva . Viszont azert gondolkozz el, hogy a gyarto nem tudhatja, hogy kinel milyenek a technikai feltetelek, mint viznyomasok a ket vizcsoben, a hideg es a melegviz homerseklete, stb. Igy szimetrikusan legyartja a betetet es kesz. Valamint talalkoztam mar olyan lakassal is, ahol nem egyforman voltak a csaptelepek betaplalva, mar ami a hideg - meleg oldalt illeti.:)
Érthető amit írtál, csak az nem, miért nem csinálják ilyenre a csapokat, miközben minden vízcsapból az folyik, hogy spóroljunk, meg rezsicsökkentsünk. Egy eltolt középállású csap a csapgyárban semmi többlettköltséggel nem járna, meg nekik tök mindegy lenne, s ha a júzerek felérnék épésszel miért is van úgy, akkor a régi verzió magától is kikopna. De így az alattomos melegvízpocséklás-biznisz működik.
Nem vagyok szakmabeli, de a csapon belul nem megoldhato. Viszont megoldhato a csapon kivul.:) Szerintem elmeletileg igy. Kell hozza egy visszacsaposzelep a melegvizes oldalra es egy kezzel allithato nyomascsokkento. Lecsokkented a nyomast annyira a melegvizes oldalon, hogy egeszen a kozepallasig csak hideg viz folyjon. Igy az esetleges "tulnyomas eseten a hidegoldalon, reagal a visszacsaposzelep a meleg oldalon es lezarja a melegvizes oldalt es nem fog a hidegviz keveredni a melegvizes betap csoben. Remelem erthetoen irtam le a megoldast. Viszont garancia nincs.:))
Igen, alapesetben. Pont ezt akarnám elkerülni, csak és kizárólag hideg víz folyjon még a kar "középállásánál". Ezt a csapon belül nem lehet eltolni a "meleg" felé?
Igen esztétikusabb lenne, de nem volt lehetőség rá. Lesz még a szobában egy 1400x600 22-es lapradiátor is. A nappali egy légtérbe van az étkezővel ott is van radiátor. Régen egy 800x900-as és 1200 x 600-as 20 éves aluradiátor volt volt itt, régi fa ablakokkal és nem volt hideg. Remélem ez a 3 modernebb lapradiátor elég lesz.
A karos csaptelepeket be lehet úgy állítani, hogy a szemre esztétikus középállásában ha csak felnyitják akkor csak és kizárólag a hideg jöjjön, meleg még egyáltalán ne, ahhoz direkt el kelljen fordítani egy kicsit. 80%-ban hideg víz kell, nem valami langyos és pocsékolandó. (panellakás, mindig kering a melegvíz, külön órák vannak, sőt... télen este a hideg víz se hideg, mert felmelegszik a strangban)
Ha alul a szekrényben van a kiállás, és a medencén a csap, akkor olyan messzire viszed ahova akarod, flexicsővel, vagy ötrétegűvel össze lehet kötni. De a csatornát azt trükösebb, hogy lejtése is legyen.
Épp nagy konyhabútor tervezésben vagyunk és bár próbáltam utánajárni, nem találtam egyértelmű választ arra, hogy a konyhai mosogató medence és csap, milyen messzire kerülhet a fali kiállásoktól. A jelenlegi tervek szerint nagyjából 1 méter lenne köztük, de ha ez nem kivitelezhető akkor jöhet az újratervezés.
Nem konkrétan fűtésszerelés a kérdés, de sok tapasztalat halmozódott fel ebben a topikban ezért szeretném a véleményeteket, tanácsotokat kérni.
3 nagy ablakom van a nappaliban (160*230) padlótól-majdnem plafonig. Ebből kettő fix. A fix ablakok elé szeretnék rakni 30 cm magas CV33-as radiátorokat a padlóra az ablakok elé (Az ablakok 3 rétegű melegperemes üvegezéssel vannak)
Így ahogy a képen van.
Mennyire lesz hatékony? Vagy az utcát fogom fűteni vele?
Amelyik ágon nincs visszacsapó, fals levegő nélkül is vissza fog folyni egy darabig, össze szívva a puhább csőrészeket. (a gravitáció miatt)
Tévedek?
Mert ha nem, azaz a 2 kör (felszálló/visszatérő) kiegyenlíti egymást,akkor elég lenne egy kis szivattyú felső részen középen és nem számítana a H-max érték...
többnyire jó gondolod, de én a visszatérőre kötném a nyomóágat és az elfolyást az előremenőre, minél jobban felkavarja az iszapot .
mosószer nem szükséges, a vasiszap nem zsíros.
azért ajánlottam a tf szűrőt mert azon a teljes vízmennyiség áthalad ( nézegettem télen mert kellett nekem is , a flamcó olcsóbb de az olyan mintha csak mellékáramú lenne , egy része halad a szűrő felé )
ha kapsz hozzá örülj neki , valami akció?
a cirkót is ki lehet öblíteni.
a beszerelés egy másik történet, én biztos magamnak csinálnám,
Tehát ha jól értem, a műveleti sorrend a következő:
Cirkó mindkét csapja lezár, hogy ne menjen a kosz a szivattyúba.
A visszatérő ágra mosógépcső beköt, a másik (nyomó oldalra) egy lefolyócső célszerű a fürdőszobai padlóösszefolyóba vezetve.
Ezután nyomatni addig, míg tiszta víz nem jön ki a lefolyó csövön.
Célszerű ehhez a radiátorokat legalább körönként szakaszolni (vagyis a többit elzárni), hogy a nagyobb áramlás jobban kihozza a radiátorokba leülepedett koszt?
Mosószer tehát egyáltalán nem kell bele, anélkül is fog működni a dolog?
Végül az új hőcserélő beépít.
A TF1 szűrőt megnéztem. Elvileg tetszik, bár nem olcsó. Ha jól értem, kapok hozzá egy adag (kb. 100-120 liter vízhez elegendő) inhibitor oldatot is, amit a TF1-en lévő ciklon tetején be lehet adagolni a rendszerbe. Az árán kívül két nehézség van a mágneses szűrővel:
A cirkó sajnos a fürdőszobában van, így nagyon kevés hely van ahhoz, hogy a főágba lehessen bekötni a szűrőt.
Másrészt ehhez mindenképp vízszerelő mester kell, mert a régi jó egycollos vascső vezetékbe én nem tudom beilleszteni a szűrőt.
Köszi, holnap hívlak a kontaktért. Konvektor csere gondolom nagyságrendileg drágább, mint a mágnesszelepes megoldás és talán a mágnesszelep ahhoz is kellene azért... Szóval szerintem a jelenlegi cucc marad, de a tisztítás és inspekció mindenképp kell és a mágnesszelepes megoldás is jól hangzik, azt mindenképp meg kellene csinálni a fűtési szezon előtt.
Gondolom a gázszelep és az égő közé kerül, az őrlángot így nem bántja.
Kell hozzá némi vezetékezés, pláne hogy két helyen is van elszívás, de ezt megoldom. Így talán megfizethető lesz és biztonságossá teszi a helyet amíg egyszer megszületik a végleges megoldás.
Ha te akarod csinalni , akkor szerintem visszafele halozati vizzel ki kene nyomatni a futotestekbol az iszapot, utana az ujj keszulekhez magneses szuro (tf1 , es van nekik inhibitoruk is)
még a fűtési szezon előtt tervezem kicserélni a jelenlegi FÉG C24 cirkó kazánját. Ha már úgyis cserélni kell, az új kazán bekötése előtt célszerűnek tartanám a teljes fűtési rendszer alapos átmosását. Ez szám szerint 13 (Dunaferr DK) radiátort jelent, a hozzá tartozó tágulási tartállyal és összesen kb. 120 méter vascsővel. A radiátorok három körön vannak elhelyezve:
1. kör (kb. 40-15 liter víz a radiátorokban illetve a csővezetékben):
DK 500x900
DK 1800x500
DK 1000x900
DK 1100x600
DK 700x900
DK 500x900
DK 500x900
2. kör (kb. 10-15 liter víz a radiátorokban illetve a csővezetékben):
DK 500x90
E 500x300
DK 700x90
3. kör (kb. 20-10 liter víz a radiátorokban illetve a csővezetékben):
DK 900x600
DK 900x600
DK 1100x900
A hálózat többsége 3/4", kisebb része 1" illetve 1/2" vezetékekből áll (átlagosan 3/4"-lal számoltam). A 12 literes tágulási tartállyal együtt tehát összesen kb. 120 liter víz van a rendszerben. Az egész kb. 25 éves installáció, mely apróbb hibáktól eltekintve megbízatóan működött.
Bennem a következő kérdések merültek fel eddig:
Érdemes-e átmosni a rendszert házilag?
Ha igen, mivel? Vezetékes vízzel, majd utána vegyszeres átmosás, végül ismét vezetékes víz, legvégül pedig vmilyen inhibitor?
Ha igen, milyen vegyszer/inhibitor ajánlott ehhez?
Le kell- ehhez darabonként szedni a radiátorokat, hogy előbb azokból mossam kia (leülepedett) iszapot? Én ezt természetesen nagyon szívesen "megspóolnám" magamnak, ugyanakkor attól félek, hogy egy szétbontás nélküli egyszeri átmosás nem hozza ki ezeket a szennyeződéseket.
Az átmosást még célszerűen a jelenlegi kazánnal tenném meg. Érdemes-e lekötni a mosáskor a (viszonylag úl) tágulási tartályt?
Néztem ilyen szolgáltatást is a neten, de első körben nagyon drágának tartom.
A júl 1-ei módosítással beleestünk abba, hogy már csak a e-naplóba lehet feltölteni a terveket és még egyebek mellett gépészeti tervet is kér a jogszabály. Elég csak a műszaki leírás vagy tervrajzot is kell csináltatni a gépészetről? Tud valaki ajánlani Pécs környékén olyan gépészt, aki megcsinálná nekem és az e-napló is elfogadja? Továbbá a villamos hálózatra is mérnök kell?
Mivel a csőnek mindkét vége ugyanabban a medencében van, így nincs nyomáskülönbség. Hibás szerelés van, ahol levegőt kap. ( de a medencés topikban úgyis meggyőznek majd valami másról)
25mm KPE csövön megy fel a víz 6,5 méter magasba, majd onnan vissza. A szivattyú toló ágába teszek egy visszacsapó szelepet,h ne folyjon vissza a víz ha megáll a szivattyú. A kérdés, h van-e értelme a visszajövő ágba is? (szerintem nincs)
De ha leáll a szivattyú. akkor a visszatérőből simán lefolyik a víz, mivel 0,65 Bar nyomáskülönbség van a fent és lent között,vagyis a gravitáció miatt elvileg a fele vizet le fogja engedni a visszatérőn, ill. a puha LPE szakaszokat össze fogja szívni. (solar)
Visszaáramlás gátló nincs a konvektorokban a régiben,ha jól tudom,viszont az újakban van.A páraelszívónál egy mágnes szeleppel szokták megoldani a problémát,amikor megy a páraelszívó a mágnesszelep lekapcsolja a konvektorról a gázt.
Légcseréhez vannak szellőzők amiket az ajtóba be kell szerelni. PL.:
Nem ugyanaz a helyiség.. Zárt ajtók mellett tehát elvileg működhet. Amennyire tudom 8 éves a kialakítás, lakják azóta is és még mind élnek. Persze lehet, hogy zárták az ajtókat ahogy kell és csak azért..ha az ember tisztában van vele, akkor nincs gond.
Jövő menő emberektől viszont nem várható el, hogy tudják ezeket a dolgokat.
Tehát mit tegyek, hogy garantáltan ne okozzon ez gondot? Ha biztosítom a friss levegő befelé útját, szereltetek fel biztonsági berendezést az esetleges visszaáramlás esetére az elegendő, vagy pedig választani kell az elszívók leszerelése vagy a konvektor kiváltása között?
Egy szobás kis kecó, a gázfűtés korszerűsítése minimum 700 ezer körül lett volna, erre most nem volt mód. Kb. ennek a feléből kijönne egy középkategóriás, fűtésre is alkalmas klíma ez még esetleg szóba jöhet, mivel klímát amúgy is akartunk szereltetni a következő szezonra hűtési célból (igaz csak kb. fele értékben)... ezt előre hoznánk, választanánk kicsit drágábbat, a konvektor meg ott maradhatna kikapcsolva vésztartaléknak, mert ugye a megszüntetés is költséggel és macerával jár...
Jó hír, hogy a rajta maradt ón réteg azt jelenti, hogy másodszorra biztos körbefutja.
Ütögetés próbáltam, de mindig maradt egy kis kupac valahol, és nem lehetett összetolni. De most már tudom, hogy csinálhatom melegítve, nem lesz rosszabb a végső forrasztás tőle.
II. kerületi Frankel Leó úton kellene egy három tagos, öntöttvas, kéményes Fég gázkonvektort karbantartani. Működik, de biztos akarok benne lenni, mert vendégfogadásra lesz használva. Számla is kell róla.
Ha akadna itt vállalkozó, kérem keressen emailben egy kb. árral.
Amúgy terveztem, hogy lesz korszerűsítés, de végül ez most elmarad.
A kéményseprőket is gondoltam kihívom, de nem tudom nem megyek-e vele házhoz a lóf.szért.
A konvektor a szobában van, régi szellős fa ablakok vannak ott. Onnan két helyiség nyílik, a konyha és a fürdőszoba.
Ajtóval ugyan elválasztható, de akár nyitva is maradhat az ajtó, azon kívül a (bélelt) kémény tisztítóajtaja a fürdőszobában van. Mind a két helyiségben van elszívó. Ugyan szükséges, de amennyire tudom nem szabályos.
Az mondjuk engem nem izgat hogy szabályos-e, viszont mindenképpen biztonságosan használhatónak lennie kellene...
Szóval a, beleköt-e a kéményseprő az elszívó ventillátorokba, ha kihívom? (nem tudom mikor volt utoljára inspekció )
Másrészt, hogyan használható ez így együtt biztonságosan? Ezekben a régi konvektorokban is van visszaáramlás elleni biztosító?
Ha nincs pótolható?
A fürdőben van egy kis szellőző ablak, műanyag csempeajtóval van lezárva. A konyhában új fa ajtó van, más nyílás nincs. Gondoltam egy réz levélbedobó nyílást építeni az ajtóba, mert arra amúgy is szükség volna. Elegendő támogatás az a szükséges légcseréhez is?
Örülj neki, hogy be van már ónozva, mert így legalább biztos lehetsz abban, hogy jól fogja befutni másodszorra.
Persze, így nem tudod össze dugni a csővel. Én úgy szoktam, hogy amikor fel van melegítve kellően, akkor finoman oda koppintom pl. egy téglához, vagy ami erre jó, és az ón ki fog csapódni belőle. Össze tolásnál pedig rá kell majd segíteni melegítés közben.
nem biztos. a padlóban nagy tömegáram van kis deltaTvel, a kazánban kisebb tömegáram nagyobb deltaTvel. azért van a hőcserélő, hogy a padló az 30/35 fokkal mehessen amikor a kazán 50/60-al megy. látszik hogy a kazánban fele annyi liter/perccel kell menjen a víz.
akkor esélyes lehet, hogy a padló az a radiátorok visszatérőiről megy. ki kell majd ősszel próbálgatni, hogy ha egy kört elzársz (vagy inkább egyszerre csak egyet nyitsz ki) akkor melyik radiátor megy, és hol meleg a padló.
a másik lehetőség hogy sosem volt jó, azért fűtött a kandallóval. és most örül hogy végre eladta...
5 éves a ház, szigetelés nincs. A kazánon állították a vz hőmérsékletét. Nincs a kazánhoz leírás, nem tudom hány fokon állhat. Az előző tulaj inkább a kandallót használta, ezért nem lehet következtetni az órá évszáma alapján a fogyasztást és mivel most költöztek, nem is használtuk még a fűtést, nincs infónk. Van radiátor is, 7 darab. Ezek szerint valamelyik kör osztva van, mert 5 kiállás van csak.
Szüleim vettek egy házat és fiam minap babrálta a termosztátot, a fűtés pedig beindul. Éjjel vették észre, mert nagyon meleg lett. Ami fura volt nekik, az a padlófűtés, mert a régi házban nem volt. Viszont azt mondták, hogy nagyon meleg volt a padló. Ránéztem a rendszerükre, sokkal kezdetlegesebb, mint a sajátunk, és nem is láttam semmi termosztátot külön a padló körön. Alul minden csavarógomb maximumon volt, így ha ezek közül az egyik ( biztos, mert máshol nem látok ilyesmit ) a padlóé, akkor oda is ment a 60-70 fokos víz. 5 éves a ház, remélem nem ment szét még sehol az alap...
Meg lehet ugye utólag csinálni egy szabályozót a padló körre, hogy oda csak 30 pár fokos meleg menjen? Vagy kísérletezzük ki melyik a padlóé és csavarjuk vissza? De melyiket? Az alsó vagy a felső tekerőket? De ezzel a módszerrel megint nem tudnánk pontosan milyen meleg a víz. Szóval megoldás? Így néz ki:
A hőcserélőnek jó oka lehet, pl. a nem diffúziómentes padlócső, amúgy meg nem kér enni. Nekem sok éve megy ilyen összeállításban a rendszerem, még sosem volt gond a termoszeleppel. Meg hát mi is történne, ha letapadna? Nem fűt a padló? Ja, hát azt majd észreveszi, aztán kicseréli.
A szivattyú elé,kivenném a szelepet és a hőcserélőt, sajnos a szelepek ha nincsenek mozgatva egy idő után betapadnak,tapasztalatból tudom.
Ilyen probléma nem lehet az Sbe szeleppel. Az is lehet megoldás amit te javasoltál. A hőcserélővel is lehetnek problémák,lerakódik, nem megfelelő a teljesítménye,én ezért venném ki a rendszerből.
A biztonsági ha lefúj, az automata kezd újra tölteni,ha a biztonsági nem zár le rendesen sok vized elmehet amit észre sem veszel,főleg ha a biztonsági bele van csövezve a lefolyóba.
A biztonsági ha nincs becsövezve a lefolyóba,akkor meg eláztathatja a helyiséget ahol a kazán van.
Lakásokban nem nagyon elterjedt megoldás,inkább vegyes tüzelésű kazánokhoz érdemes beszerelni,ha lefúj a termikus biztonsági ez pótolja a vizet.
Köszönöm szépen a segítségét, természetesen mivel nem vagyok szakember, ezért tudtam, hogy 99% hogy nem tudom megjavítani, de az alap célt, hogy kizárjam a nagyon egyszerű hibákat, az Ön segítségével megtörtént. Jövő hétre úgy néz ki, hogy egy eléggé megbízható szerelőt találtam, ennek megkeresése vette el az időm, ezért nem jelentkeztem.
Amint jön, kifaggatom, hogy mit csinált, és mindent megírok Önnek, remélem talál benne tanulságot, mivel látom, hogy nagyon sokat segít másoknak is. Nem túl gyakori jellemvonás, és még meg is értem, hogy miért nem gyakori. Időigényes, és hálátlan feladat, ezért köszönöm a többiek nevében is, hogy segít.
Minden jót, és jó egészséget kívánok, még jelentkezem :-)
Igen a szabályzó szelep eddig koppra nyitva ment és nem volt elég (a radiátorok szelepeinek zárásával tudtam több hőt a padlóba vezetni). Remélem a csere után ellenáramban több fog leérkezni a padlóba így a szelepnek is lesz értelme és a hatékonyság is jobb lesz. Köszönöm az eddigieket is!
Jól. Mindenképpen ellenáramúban menjen, utána viszont gondoskodj a kapilláris szelep beállításával a biztonságos és egészséges padlóhőmérsékletről. Gondolom, eddig koppra nyitva ment.
Tavaly költöztünk családi házba. Télen nem nagyon voltam megelégedve a fűtésemmel. Kicsit utána olvastam. Jól gondolom, hogy a hőcserélő rosszul van bekötve és a kazánkört meg kellene cserélni?
Egy 2002-es telepítésű kombi, átfolyós kazánnal (Novatherm ZW20KD) és a kapcsolódó rendszerrel akadnak mostanában gondok. Februárban szivattyú csere orvosolta a random kikapcsolási bajokat, azonban újra jelentkeztek a tünetek. A tegnapi nap folyamán garanciában újra jöttek vizsgálni a hibát, végül a szivattyú kézi kipucolásával most jónak tűnik a rendszer. Valószínűsíthetően a fűtési vízkör elszennyeződött, kimosása, kezelése javallott.
Pontosan hogyan működik ez? Iszapleválasztó beépítése nem oldja meg a problémát? A mosás vízcserét jelent, vagy ennél komplexebb ez?
Közben nem csak Önt "boldogítom" de próbálok megoldást találni a hiba kiderítésére pl a youtube-on is, ahol találtam egy érdekes megoldást a füstgáz visszaáramlás szenzor ellenőrzésére. (azt hittem, hogy valamiféle kémiai érzékelő is, de ÁLLÍTÓLAG ez tényleg csak egy hőkapcsoló)
A film alapján fogtam egy multimétert, 200 ohm-ra állítottam a határolót, (legkisebb méréstartomány) és a VEZETÉKEK VÉGÉRE rádugtam az érzékelőket. (azért emelem ki, hogy a vezetékek végére, mert az ellenállásnak úgy vettem ki, hogy szerepe van, ha vezeték nélküli lábakon, vagy a vezeték végén (kb 20cm) történik a mérés.
Jobban örültem volna, ha nem történik semmi, mert akkor elvileg meglenne a hiba, de 0,4- ről (80 ohm???) szép lassan felment 1,4 (280ohm?) állásra, gondolom ment volna tovább, csak nem akartam tönkretenni. (a "műszer" kínai vacak, így a inkább a változás arányát mutatja pontosan, mint a tökéletes ohm mennyiséget)
Ön szerint akkor ez az ellenállásérték változás szobahőn, és utána kb 60-80 fokon jelezheti azt, hogy a füstérzékelő működik, tehát máshol keressem a hibát? (az érzékelőre ez van írva 45w + 07H nem tudom, hogy ez mit jelent, talán Ön kiokosít :-) )
Nagyon reméltem, hogy ez a kis érzékelő a hiba, ahogy okoskodtam, azért kapcsol be már sima hmv-nél is a keringető szivattyú, mert úgy érzékeli, hogy túlmelegedett a víz, és ezért lángot nem ad, hanem beindítja a keringetőt, hogy visszahűtsön, és mivel nagy meleget érez van, ezért hibajellel leáll.
De most már nem hiszem, hogy ez lenne, a baj, arra gondolok, hogy a bár az összeégett vezetékeket kicseréltem újakra /vigyázva, hogy nagyjából ugyanolyan vastagságúak legyenek az ellenállás miatt/ de úgy leállt a készülék, hogy se a sima reset se konnektorból való kihúzás már nem oldja fel a hibaállapotot.
De ha kevés ez az ellenállás, amit mértem hidegen, és melegen (vagy túl sok) akkor még lehet remény, hogy mégis ez a kis vacak romlott el, és akkor 4e környékén lenne használt alkatrész esetleg.
Köszönöm a fáradozását, eddig ezzel voltam elfoglalva, most folytatom az Ön instrukciói alapján is.
Köszönöm a reagálást, nem kaptam értesítést, csak kíváncsiságból jöttem ide vissza, erre látom, hogy kaptam egy szakszerű választ.
Egyenlőre emésztenem kell, annyit azért felfogtam, hogy a hibakeresési módszerem nem volt helyes, a többit pedig megpróbálom kibogarászni.
Látom szakember, ezért megkérdezném, ha nem tartja tolakodásnak.
Az, hogy elvileg a hmv bemenő detectora romlott el, a hibajelenség alapján reális? Nekem nem tűnik annak, mert az rendben van, hogy amint megnyitom a vizet, pirosra vált (arra már nem is emlékszem, hogy ilyenkor is be kell kapcsoljon a keringető szivattyú??? Mert bekapcsol....)
De ami tényleg fura, hogy ha átváltom fűtés-melegvíz opcióba, TERMÉSZETESEN ELINDUL A KERINGETŐ, de ilyenkor is átvált pirosra, pedig /ahogy elképzelem/ ilyenkor a hálózati víz nem játszik, azaz az érzékelőjének sem szabadna nyomáshiányt tapasztalnia, vagy nem?
Köszönöm szépen, remélem már pihen, én még agyalok rajta, mert a család ideges ha nem tud rendesen fürdeni :-) hiába mondom, hogy nézzék a jó oldalát, mi lenne, ha tél lenne, és itt lennénk fűtés nélkül.... De hiába, úgyhogy jó lenne hőssé válni :-) Superman, aki Ért A Fűtéshez! :-)
Én is arra gondoltam csak azért nem igazán értettem mert az egy biztonsági leürítő szelep lenne. Ha megnyitom akkor elkezd folyni a víz a túlfolyón és csökken a kazánban lévő nyomás is. De ennek ellenére megnéztem csavargattam és nem történt semmi csak annyi hogy vissza kellett töltenem a kazánt másfél bár nyomásra
Először is üdvözlök mindenkit, -majdnem azt írtam, hogy örülök, hogy itt lehetek, de mivel egy probléma hozott ide, ezért ez nem lett volna teljesen igaz :-) )
Bele is vágnék a közepébe, biztos van akinek ez laza ujjgyakorlat, de nekem nem megy.
Kazán: 8 éves Beretta Smart 24 C.I.A, (azaz nem turbós)
hibajelenség:
Nyáron mindig égett szag volt, de azt hittem, hogy belesüt a nap a kéménybe, mert télen mindig megszűnt.
Most leállt.
Szétszedtem, kitakarítottam.
Kiderült, hogy a bal oldalán lévő vezetékek is megégtek, szerintem ez adta a szagot. (újrahuzaloztam)
sajnos minden maradt a régiben, azaz:
Resetelés után ha megnyitom a meleg vizet, VAGY fűtésre állítom a kazánt, akkor AZONNAL BEINDUL A KERINGETŐ, és 2-3 másodpercen belül a zöld led pirosra vált.
Egy szakember tanácsára ellenőriztem az érzékelőket, azaz kiszedtem őket, és rövidre zártam a vezetékeiket, hogy úgy érezze az alaplap, mintha minden rendben volna az érzékelőkkel. HA a HMV érzékelőjével is megcsináltam, akkor a piros helyett sárga lett a led.
Szeretném, ha segítenétek abban, hogy miként zárhatom ki az alaplap hibáját, vagy NAGYJÁBÓL megtudni, hogy mi lehet az oka a hibának. Sajnos -tisztelet a kivételnek- a szerelők némelyike eleve számomra túl drága, ráadásul némelyek olyan diagnózist állítanak fel, ami 5x annyiba kerül mint a valós hiba elhárítása, ezért nem szeretném, ha mikor kijön a szerelő, akkor teljesen hülyén állnék előtte, és bármit be tudna adni
(még jobb lenne, ha valaki rájönne a leírtakból, hogy esetleg egy egyszerű javítással is meg tudnám házilag oldani a működését, de már az is jó lenne, ha ki tudnám zárni a lehetetlen hibákat)
Kétcsöves, vagy négycsöves a fancoli? Meg kellene nézni nincs-e elkötve. A levegő áramlási irányával nézem, akkor előbb mindig a hűtési kalorifer jön és utána a fűtési, így fűtés kalorifere mint egy cseppleválasztó működik. Valamint.....a hűtési hőcserélő felülete majd 3x akkora mint a fűtési, ha fordítva lenne kötve, megmagyarázná az alacsony telljesítményt is.
Köszönöm a részletes választ, így érthető a működés.
A kazánvédő szelepen (most már azt is tudom, hogy így hívják) gondolkoztam már a padló keverőszelepének analógiájára. Ott ugye úgy műküdik, hogy az előremenő és a visszatérő vizet keveri úgy, hogy a ténylegesen padlóba menő víz ne legyen 40 foknál melegebb. Ugyanez működhetne, hogy a kandalló visszatérő ágát keverjük az előremenővel. Egyébként anno nekem ezt se a fűtésszerelő, se a kandalló beüzemelője nem vetette fel, hogy érdemes lenne csinálni, de logikusan hangzik, hogy ezzel könnyen optimális szinten lehet tartani a kandalló üzemi vízhőfokát.
A burkolattal volt valami probléma. Megszorult a gomb és valahogy nem lehetett teljesen benyomni. Ahogy leszedtem a burkolatot, utána "pöccre indult". :)
Az alatta lévő kármentő tálcából elfolyik a víz, szóval az elvezetés az jó...
Szóval akkor pl. érdemes lenne megpróbálni az elszívó anemosztátokba berakni egy szűrőpaplan darabot pluszba ami csökkenti a szívott levegő sebességét-térfogatáramát ? Ez jelentkezett szűrőcsere előtt is...
Maximális fordulatszámon megy, mert még így is kevés a helyiségnek a teljesítménye...
Még annyit hozzátennék, hogy az áramláskorlátozó szelepből kivan véve a szelepbelső, így a sok hideg víz téma még szóba jöhet... de ez a jelenség fenállt előtte is, szóval szerintem nem számít (annyit....)
Ha nem, akkor a szűrő megfelelően el volt dugulva és ezzel megakadályozta a nagy légsebességet a kaloriferen. Vedd vissza a ventilátor fordulatát és megoldódik minden. Ergó vissza áll a rend.
A faláttöréseknél is meg tud feszülni - különösen, ha a többi helyen könnyen tud a cső mozdulni/tágulni. Ha "cső a csőben" átvezetés van, akkor egy kis WD-40 segíthet. :)
A probléma egy kiváltságos dolog, és már rajtam kívül egy jó pár szakember se tudott rá választ adni...
Adott egy álmennyezet feletti légcsatornázható fan-coil hűtési üzemmód. A hűtési rendszer 7/12-es, fancoil bekötés háromjáratú keverőszelep megoldású.
3 elszívó és 3 befúvó anemosztát van lekötve róla. A gép 4 menetesszárral fügesztett, rendesen beállított leejtéssel, alatt kármentő tálcával. Szűrője cserélve volt a napokban. Elszívó dobozok nyitottak, perforált pillangó szelepek nyitva és letakarítva...
A produkciója az, hogy szabályszerűen a kaloriferről kondenzálódó cseppvizet a ventillátor befújja a befúvó légtechnika csőbe. A cső megtelik vízzel belülről és szétszakad ezzel beázást okozva. Leszedve egy csonkról a csövet a gépbe benézve tisztán lehet látni, hogy a csepptálcából illetve a kaloriferen éppen keletkező vizet úgymond "kifújja" a ventillátor a csőbe.. A cseppvíz csonk nincs eldugulva, a kármentő tálcába is folyik a víz.
Mi okozhat ilyen problémát, mert már a hajamat téptem az egészen...
Szerintetek mitől van az hogy családi ház emeleti szintjén a meleg víznek a nyomása nagymértékben lecsökken és éppen hogy csak csordogál a víz a csapon? Előzményként jegyeznem meg hogy egy beavatkozás miatt ki kellett zárni a központi vizet és a szerelő gyorsan rá nyitotta a főcsapot és betolt valami koszt a kazán egyik szelepébe ami ezáltal Eldugult és egyáltalán nem folyt A csapból semmiféle melegvíz. Próbálok képet mellékelni a szerepről amit szétszedtem kitakarítottam és most már rendesen működik viszont ahogy az elején is említettem a víznyomás kevés az emeleten nem állt vissza az eredeti állapot.
Én purhabbal nyomta körbe, ezt a vakond sem bántja. Előtte szépen megcsináltam a helyét, kitisztítottam körülötte a földtől, bevizeztem, és utána kinyomtam.
A nap nem süt rá a csőre. A bilincsek lazák és gumival vannak bélelve.
Miután tegnap leírtam, arra gondoltam, hogy lehet, maga a kazánból / készülékből jön a kattogás, mert esetleg, amikor utoljára szétszedtem, valamelyik hollandit nagyon meghúzhattam.
Idén aktuális a karbantartása, majd odafigyelek erre. Addig meg tovább töröm a fejemet.
Pellet kazán esetleg,vízteres kandalló, ha nincs a fának hely.A kandalló szép csak az ára nem olcsó.
A hőszivattyú se olcsó,de minusz fokokban azért én félnék tőle,persze jó hőszigeteléssel nem lehet probléma.( de látom már voltál a hőszivattyús topikba)
A klímával állítólag minuszokban nem lehet nagyon fűteni,de ehhez nem értek,majd most télen kipróbálom,most csinálták meg.
Legolcsóbb beruházási költség egy elektromos kazán,a radiátorokat és a padlófűtést rálehet simán kötni,de ha nagyon sokat fogyaszt,akkor még eladhatod és teszel helyette egy hőszivattyút vagy egy pellet kazánt.
Szia, az ECO sáv maximumán áll, ami a 4. szintnek felel meg. Bele tudnám még tekerni a piros sávba ütközésig, ami az 5. szint, de a csapvíz csak meleget folyatva már így is balesetveszélyesen forráz.
Mi is vegyesben gondolkodtunk. de a fa tárolása, kazán helye, +puffer, +kémény költség stb..így elgondolkodtunk.. vagy hőszivattyú vagy elektromos kazán amit ajánlottak..de mindenki a maga termékét protezsálja természetesen..
Egy olyan kérdésem lenne, ha hegesztek egy 600l-es puffert höcserélö nélkül, azt elég ha az alján bevezetem a vegyesböl az elöremenöt a tetején meg megy tovább? Keringtetös lenne. Vagy érdemes a visszatéröt is belevezetni?
Jelenleg a redszeremben kb 150l viz van ezt szeretném növelni. Persze lesz még egy tágulási is a mostani 50l mellé.
Azért hegesztem én mert a hely elég szükös, és szögletes kell.
Sziasztok, egy Saunier-Duval Renova Star F24 kazánnal lenne egy olyan gond, hogy zuhanyzásnál és kézmosásnál folyamatosan folyó víz mellett fél percenként újragyújtja a lángot. Régi a probléma, már a fűtési szezonban is csinálta, de a dolog csak a csapvíz melegítésnél jelentkezik, fűtés közben pedig rendben, folyamatosan égette a lángot. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm!
Nem nekem kell, egy ismerősöm kért meg, nézzek utána, mert tudja fűtésbolond vagyok.
Kombinak kell lennie, mert nincs más ami melegvizet csinálna.
Egy régi 70-es években épült "kádárkockát" újít fel teljesen. Padlófűtés+ radiátor, falakon 10 cm szigetelés, új nyílászárók, új villany stb stb.
Én a fával szarul állok, az idén nem sikerült venni, sajnos annyi kimaradt a télen, hogy nem tudom hova tenni, a jelenlegi famennyiséggel 2 telet simán kihúzok. Úgyhogy nálam a gázcsap továbbra is zárva marad :)))
A hatásfoka valóban 100%, ettől még drága, mert drága a villany. Hőszivattyúé jobb, de az drága mulatság. Ha már elektromos fűtés akkor split klíma + fűtőszőnyeg / infrapanel a nagyon hideg napokra, meg tartalékba.
Van COINTRA Godesia EP10-es vízmelegítőm és sehogy sem tudom begyújtani. Persze használati sehol, a neten sem találtam csak spanyolt, azt meg nagyon töröm. Odáig eljutok, hogy kinyitom a gázcsapot, áttekerem a villámra, benyomom a gombot, gyufával meggyújtom és ahogy a képen is látszik ég az őrláng. Itt kellene gondolom várni pár másodpercet (talán percet) és ha jól gondolom utána kiengedem a gombot, átcsavarom valamelyik láng ikon felé, megnyitom a meleg vizet és jön a meleg. Nem jól gondolom?
Na most maga gomb kicsit szorul, ha benyomom, szóval tartani sem kell. Már ment így 20 percet is, utána ha kihúzom a gombot, hogy el tudjam tekerni valamelyik láng ikon felé, akkor azonnal elalszik a láng. (Benyomott gomb mellett nem lehet eltekerni a gombot.) Valami user error baja van, esetleg egy sima ráolvasás elég, vagy hívjak szakembert?
Miért van két láng ikon? Az alsó csavaró gomb mire való, azzal lehetne vízhőfokot állítani?
A kazánüzemnél a radiátoros körbe építendő zónaszelep az egy motoros szelep, amit a termosztát vezérel?
Laikusként nekem az a megoldás jár a fejembe, hogy a padló és a radiátor előremenő részébe kellene 1-1 motoros szelepet beépíteni, amit a termosztátok vezérelnek és ezzel gyakorlatilag meg lehetne oldani, hogy egyik vagy másik vagy mindkét körben menjen a víz. A jelenlegi csövezésnél szerintem nem férne el a motoros szelep, de gondolom lehet úgy átalakítani a csövezést, hogy ez odaférjen. Elviekben ez egy lehetséges megoldás?
A hidraulikus váltót mástól is hallottam, illetve próbáltam utánaolvasni a működésnek. Ha jól értettem ennek az a lényeg, hogy a hőtermelő csak a váltóig forgatja a vizet, onnantól a fűtési kör szivattyúja viszi tovább a keringetést. Ami nem tiszta nekem a működésben, hogy a hőtermelő felől jövő melegvíz hogyan megy csak az egyik körbe (pl. csak radiátor termosztát kapcsol) és hogyan nem folyik át a másik körbe, ahol nem kell keringenie. Miért lehet jobb, hogy ha egy ilyen vezérlést hidraulikus váltóval oldunk meg?
Szeretném optimalizálni fűtési rendszerem vezérlését a szezon előtt, ehhez kérném a segítségeteket, hogy milyen megoldások állhatnak rendelkezésemre. A rendszer az alábbi elemekből épül fel.
A jelenlegi felállásban az a gond, hogy bár a padló és radiátor köre párhuzamosan van kötve, mehetne független cirkuláció, de nincs kizárása az épp nem használatos körnek. Emiatt bármelyik termosztát kapcsol, gyakorlatilag mindkét körben megy a melegvíz. Ami még pluszba jó lenne, hogy ha a kandalló fűtésnél manuálisan tudnám szabályozni, hogy melyik körbe menjen a víz. Ennek az az oka, hogy sok esetben a megfelelő kandallóba visszatérő vízhőmérséklet eléréséhez olyan volumenű tüzelést kell csinálni, ami a nappali komforthőjének már túl sok. Optimálisabb lenne, ha nem csak az egész rendszer vízmennyiségét lehetne fűteni a kandallóval, hanem ezt én manuálisan szabályozhatnám.
A vezérlés most így működik.
Ha emeleti radiátor kapcsol => Gázkazán beépített szivattyúja kapcsol
Ha fsz padló termosztát kapcsol => Gázkazán beépített + fsz padló külső szivattyúja kapcsol (ha emeleti termosztát párhuzamosan kapcso, ugyanez az állapot)
Ha kandalló termosztát kapcsol => Gázkazán hőtermelés leáll + minden szivattyú kapcsol
Ebben kérném a segítésgeteket, hogy mi lehet esetemben a legjobb megoldás, hogy a két kör egymástól függetlenül tudjon üzemelni.
Termosztát leírásának 9. pontja írja le a feliratok funkcióit. A "kazán" doksíja a funkciókat szintén le kéne írnia. Így kisakkozható.
Termosztát:
L - fázis
N - nulla ezek a saját tápjának csatlakozása
NO - COM egy sima relé kimenet ami akkor zár rövidre ha fűtési parancs érkezik
A többi zóna szelepek vezérlésére alkalmas kivezetések.
"kazán":
ezt passzolom nem lenne baj tudni a típusszámát, de a manuálban benne kell lenni hogy a fűtés vezérlést hova kell kötni, illetve a hűtés vezérlést. A hűtéshez külön termosztát kéne vagy a Q8 cal is megoldható de akkor mechanikus átkapcsoló kell mert csak egy kimenete van és az vagy bekapcsol vagy nem.
Bárhová állíthatom a csapot nem változik. Egyébként mikor ugymond lezár ,akkor a szelepnél jön a viz és cicereg ,ahol az a himba begyomja a szelepet.Tehát nem a normál irányba spiccel a viz, hanem a tartály teteje felé.
Ilyen csap van a cső végén, mint a második képen. Ezek szerint lehet, hogy azzal kellene kezdeni valamit. Én alapból abból indultam ki, hogy valami a csőben válhatott le, vagy halmozódhatott fel.
Tudtok abban segíteni, hogy a Computherm Q8 RF szobatermosztátot hogyan kell bekötni a Panasonic Aquarea T Cap hőszivattyú beltéri egységébe, hogy fűtésre és hűtésre is alkalmas legyen?
A termoszát központi egységén L, N, NO, COM kapcsok vannak.
A hőszivattyú paneljén L, N, Heat és Cool kapcsok.
Azért vettem ezt a típusú termosztátot, mert korábban valaki azt ajánlotta, hogy jó a hőszivattyúhoz hűtésre fűtésre egyaránt. Sajnos már nem tudom ki adta a tanácsot.
Van egy Geberit WC tartályom , amiból kiszereltem a beengedő szelepet . Jól kitisztitottam az egészet át néztem, a gumi tömitéseket is .Összeszereltem és továbbra is lezáráskor cicereg a szelep. De hamar lezár , de addig kicsit még jön a viz . Hol van a hiba ??
Sziasztok! Létezik olyan,h egy helységben,pl: fürdőszobában vagy konyhában a radiátor visszafolyóvize a padlóban spirálcsövezésen keresztül megy vissza a kondenzációs kazánba? Hogy a padlót is melegítse valamennyire.
Bocs, rosszul mondtam, ez előtt van még persze egy csap is a csövön, az ki van nyitva teljesen ugyanúgy mint máskor, de csak gyengén folyik. Vízelfolyás látszólag nincs a fogyás alapján, ezért gondolom, hogy valami dugulás lehet valahol, bár nem tudom, mitől alakulhat ki ilyen magától.
A föld alatt van egy elzáró, az idén ugyanúgy ki lett nyitva, mint minden évben korábban, csak most gyengén folyik, és azt találgatom, hogy mi lehet az oka.
Üdv, eldugult kerti csap kidugítására van valami módszer ásás, bontás nélkül? Alig folyik a kinti csap mostanában, pedig évtizedekig jó volt, ezért gondolom, hogy valami belekerült, vagy részben eltömődött. Van valami eszköz, ami fel tudja lazítani benne a dugulást, ha olyasmi akadály van, ami esetleg csak kialakult magától (rozsda vagy hasonló)? Mivel szerelve nem volt a cső, ezért ilyesmire tippelek.
A gyártói utasítás szerint a meghatározott hosszúságú égéstermék elvezetésnél kell alkalmazni a szűkítő-tárcsákat, amely a levegő-gáz keverék megfelelő arányának biztosítására szolgál. A hagyományos gázkazánok ventilátora állandó fordulatszámon működik, viszont az égéstermék elvezetés hosszúságából adódóan változó lehet az égéshez beáramló levegő mennyisége, ezt korrigálhatja az Ön által említett szűkítő-tárcsa.
Amennyiben a készüléket szakszerviz üzemelte be, akkor a szakszerviz megfelelő gázszelep beállítással tudja korrigálni a kazán felszerelése során kimaradt szűkítő-tárcsa beépítését. Javaslom, hogy hívja ki a szerviz karbantartásra, amely során a kazán megfelelő égési paramétereit ellenőrizni fogja a szakszerviz.
Sziasztok!segítséget kérnénk a kazánommal kapcsolatban.Baxi fourtech 24f turbós koaxiális kivezető-beszivó csővel ellátva mint kémény amelyhez a kézikönyvében a csatolt rajzon levő membrán funkciójával nem vagyok tisztában.Nálam a falon levő kazán könyökidommal a falon át 30cm és kint 20cm az egész rendszer még sincs benne ez a membrán vagy mi a fene ez pedig én a könyvet úgy értelmezem,hogy ha 0-1m közötti a kémény hossza kell bele:lehet azért,hogy kicsi hossz s ne szivjon annyi levegőt s igy most kicsi hossznál nincs benne ezért is ehet sokat a gázból?A szerelő szereléskor nézegette majd rávágta ez nem kell s igy elsiklott a csőhossza mellett. előre is köszi a segítséget
Ariston Velis plus 80 bojlerrel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
A formája miatt nekem legjobban elférne, ez volna a leginkább esztétikus és kényelmes, de kicsit aggaszt a szerintem túltolt elektronika. Öntanuló, meg érintőkijelző, meg ilyen úri huncutságok.
Mennyire megbízható, mennyire javítható? Adott esetben "buta" bojlerként is tud működni, vagy ha az elektronikája megmakkan, akkor kuka?
És vettél hozzá visszacsapó szelepet is? Mert ez önmagában nem elég! A HMV-hez való biztonságiban van egy visszacsapó is. A kettő ára pedig biztosan több mint egy ehhez való szelepé!
Ha már megvetted az egész okafogyott! A tágulási miatt valószínűleg ritkán fog felmenni a nyomás, aztán ha a tágulási megmakkan akkor reménykedj, hogy mindenütt 10bar-os csövek vannak rendes idomokkal. Én a 6bar-t tartom még mindig megfelelőnek.
(Én sosem az alapján vásárolok, hogy mi van a boltban, hanem az alapján, mire van szükségem!)
"Jól sejtem, hogy egy kiviteli vagy megvalósulási tervpéldány kell hogy legyen nála? Ha nem találja kihez tudnék fordulni ezügyben? "
miért lenne , főleg egy vidéki háznál ?
Főleg a megvalósulási tervről igaz ez. Azt csak külön kérésre szoktak készíteni.
Kihez fordulhatnál ?
Hát egy építész tervezőhöz, 50 -70 eft ér csinál néked olyan állapot rögzítő tervet, hogy na. Természetesen ne sztár építészhez, hanem akinek nincs munkája és úgy 15 km -es körzetben lakik.
A tervkészítéssel egy kalap alatt tanácsokat is adhat.
De ha a tulaj építette, csak emlékszik a födém szerkezetére.
Maradjunk annyiban, hogy van a böngészőben egy helyesírás ellenőrző.
Ha bekapcsolnád...meg egyébként is a fórum az nem a chatszoba, adjuk már meg a tiszteletet az olvasóinknak, hogy nem írjuk le fonetikusan a gondolatainkat!
Azért szeretném körbejárni, mert beköltözés előtt szeretnék felújítani, de felesleges előkészületeket nem szeretnék. 67nm, Dunaújváros melletti faluban, salakblokk falak, de a födémről sok infóm nincs. Vagy monolit, vagy vb gerendák és béléstest lehet. Ami biztos, hogy nem sárgerendás, mint a kádár kockák nagy része.
A tulajjal most próbálok erőlködni, hogy mivel ő építette, adja meg a doksikat, ne nekem kelljen próbafúrásokat végeznem mindenen. Jól sejtem, hogy egy kiviteli vagy megvalósulási tervpéldány kell hogy legyen nála? Ha nem találja kihez tudnék fordulni ezügyben?
Amin erősen gondolkodik a párom, hogy melyik lenne jobb? Radiátor vagy padlófűtés? Esetleg van értelme mindkettőt előkészíteni egy-egy osztógyűjtőre? A víz hőfoka miatt érdekes lehet, de biztos van erre megoldás a kazánnál, hogy milyen hőleadót akarok vele fűteni és az alapján beszabályozni. A beton sávalapot szeretném majd szigetelni, és ha már szigetelek, akkor meg semmibe nem kerülne szerelőbetonra padlófűtést fektetni. A villany is nagy eséllyel aljzatbatonos symalen technikával készülne majd.
Gépész tervezőket hol lehet keresni a közelben? Szakmai kamara honlapján?
Én 6bar-os biztonságit tennék föl, azzal biztosan nem lesz baj, ha még tágulásit is felraksz, akkor ha jól méretezed sosem éri majd el a nyitónyomását és tényleg csak baj esetén fog működni.
"A többi adott mert a radiátorok az ablakokhoz kerülnek." úgy általában igen, de azért inkább oda kerülnek ahová a megrendelő kéri.
Pont a nm-t , hagytad ki.
Mert úgy általában a hazai építmények (lakóház , lakás falai, födémjei azonos szerkezetűek ), tény, hogy hőtechnikailag egyre jobbak , de az alapterület, a fekvés, a védettség azért inkább kell mint egy mennyezet anyagának az ismerete. Nem mindegy, hogy 30nm vagy 190 nm a fűtendő valami..
Na mindegy . Sok sok adat kell egy fűtési projekt megtervezéséhez.
Fontos adatok, kevésbé fontos adatok.
Az is eléggé sommás, hogy ne okoskodjon egy kivitelező. Lehetnek építő észrevételei is.
Még meg sem vetted a házat, van egy működő fűtése, az elérhető kivitelezőkben nem bízol, sőt előítéleted van velük szemben.
Én először megvásárolnám a házat , kipróbálnám, belaknám, majd utána csak a totálisátalakítás. Ha kell.
A tervező felkérése nálad viszont elkerülhetetlen.
Az viszont egy más tészta , hogy egy rutinos gáz-, víz - fűtésszerelő terv nélkül is meg tudja csinálni a projektet.... hacsak nem valami 200 - 250 nm feletti extra létesítményről van szó.
Gépész tervezőt kell felkeresned, a ház alaprajzával és falak mennyezet anyagainak megadásával, meg hogy milyen az ajtó és ablak (hőleadás miatt) jelöld meg hogy hova kerüljön a gépészet. A többi adott mert a radiátorok az ablakokhoz kerülnek. Számol és méretez. Csináljon egy teljes anyag kiírást lehetőleg gyártó - típus szinten. Ezzel lehet keresni kivitelezőt, a kivitelező ne okoskodjon nézze a tervet és a szerint dolgozzon :) a gépészet részét már leve úgy terveztesd hogy illeszteni tudjad az intelligens ház rendszerbe. A legjobb megoldás ha a kazántól osztókörös rendszerben egy leágazás egy radiátor, így a szelepvezérlés helyben elintézhető.
Házvásárlás előtt állok, folyamatban van a dolog, de az épületgépészete elég öszvér. Amit szeretnék rendbe tetetni az a fűtés. 30 éves a ház, az eredeti felállás egy vegyes tüzelésű kazán volt a garázsban, onnan 6/4-es gerinc és leállások a tagos radiátorokhoz. Kazán fölött volt egy csonk, de a padláson már nem látszik. Talán légtelenítő volt, vagy puffernek a csonkja. Jelenleg kéményes kombicirkó van és lapradiátorok minden helyiségben. A kazán környéke is elég semmilyen, eph, iszapleválasztó, töltő, ürítő csonkoknak hült helye sincs. Az acél gerinc maradt, arról leálltak 15-ös rézvezetékekkel a radiátorokhoz. Radiátor előtt nincs termofej, csak elzárók. A kazánt évente karbantartották, számlásan.
Ezt az egészet kellene rendbe tenni, de kit keressek fel ennek a rendszernek a komplett tervezésével? A kivitelezésre lenne jelölt, de kontárnak érzem, mert az elég az oda, úgy szoktuk kezdetű mondataival nem győzött meg. Tervről lehet hogy tudna dolgozni, de akkor is. A saját kezű kivitelező munka járható út, csőszerelő kollegákkal közösen, de a méretezésben náluk sem bízok.
Távlati tervekben napelem is szerepel, vagy kollektor a tetőre. A villamos oldalon meg intelligens ház/félautomata rendszerekben gondolkodok. Azt az oldalát tudom tervezni, kivitelezni, azzal nem lenne gond. A vizes kivitelezésre lenne jelölt (falubeli állítólag szaki), de kontárnak érzem, mert az elég az oda, úgy szoktuk kezdetű mondataival nem győzött meg. Tervről lehet hogy tudna dolgozni, de akkor is.
Folyamatban van az építése. Falak jórészt kivésve, csövek, fittinek megvannak, radiátorok már a falon. Legutolsó állás szerint minden radiátorra termofej kerül, kivéve a termosztátos helységek radiátorait. 3 szint, 3 kör, körönként 5-6 radiátor.
Végül nem osztót vettem termoelektromos fejekkel, hanem motoros golyóscsapokat rendeltem ebayen, sokkal nagyobb az áteresztóképessége.
Három golyóscsapot, három T idomra felfűzöm, azokra kerülnek a fűtéskörök, veszek hozzá vezetékes termosztátokat (mivel eddig is ilyen volt, egy már megvan, ennyivel is kevesebb), és amelyik termosztát indítja a szivattyút annak nyílik a golyóscsapja is.
Simán sorba kötve vagy akár relézve meg is van oldva a vezérlés.
A három csap árából egy darab elektromos termofejet tudtam volna venni.
Érzem én a problémádat,csak amit felsoroltál az se 3000 ft.
Nem tudom meglévő,vagy tervezed a rendszer kiépítését,de 12 -es osztót össze lehet szerelni,de azokra a motoros szelep mozgató 4000 ft darabjával elég jó kis pénz.
A legolcsóbb megoldás a termofej,igaz ezzel még nem oldottad meg a kazán indítását( ha jól emlékszem ez a cél)
Nem értek a vezérléshez, de sajnos elég drágák a gyári cuccok,esetleg ha valaki olcsón megtudja csinálni a baráti körödben,de ha szaki csinálja az se csinálja bagóért.
Azt azért érzed hogy ha háromezer forintot akarok spórolni egy radiátorszelepen akkor nem veszek 100+ ezerért honeywell cuccokat.
Három külön emelet három kör, három légtér, de szintenként több helyiség.
Mindenhol termosztatikus szelepek vannak, csak abban a három helységben nem, ahova a termosztátok kerülnek majd.
Ide gondoltam olyan megoldást ahol az elektromos termofej nyit-zár és vezérli a kazánt.
De ha kell a három termosztát is, a három termofej is, meg egy központi egység is, meg még kazánvezérlő modul is, akkor jobban járok ha három hagyományos termosztátot veszek, és a fűtésosztónál szabályzom a vízáramot.
Akár három darab motoros golyóscsappal, akár egy háromkörös szelepes osztóval, meg elektrotermikus szelepmozgatókkal. Ámbár nem vagyok róla meggyőzve, hogy pl. a Computherm MF01 osztójának egy-egy körére rá lehet kötni féltucat radiátort.
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata ne fojtsa magába.
Szükségem lenne motoros szelepekre vízhez!Egy olyanra van szükségem ami feszültségmentes állapotban visszaáll nyitott helyzetbe.Ilyet még találok is pl ezt:
Meg kellene egy olyan ami megmarad az adott állapotban vagy nyitva vagy zárva áram nélkül is,és kézzel is működtethető.Amelyiken van egy műanyag kar mint ezen az kézzel is állítható?
Egy régi kazánhoz radiátoros fűtéssel még elfogadható, de az ő hmv tartályos kondenzációs rendszeréhez semmivel sem járul hozzá. Nem képes köztes teljesítményen szabályozni a kazán teljesítményét 0-100% között, csak ki/be kapcsol. Nem kezeli a hmv tartályt, nincs legionella védelmi program, külső hőmérséklet kezelés stb....
Buszos módon vezérelhető kazánhoz buszos vezérlőt érdemes csak venni.
Vettünk egy Bosch Condens 3000 W ZSB 22-3C kondenzációs kazánt. (Külső HMV tárolóval).
Az lenne a kérdésem, hogy milyen NEM HORDOZHATÓ termosztátot javasolnátok ehhez a készülékhez ami ár/érték arányban a legjobb lenne hozzá? (Padlófűtésünk lesz).
"Radiátor viiszatérő szelep helyére felszerelhető az előremenő radiátorszelep?"
Elméletileg igen,gyakorlatilag ellentétes a folyásirány , tehát nem javasolt.
Minden pénzkérdése. Pl:
Ha nyaralóval vagy kisebb lakással rendelkezünk tökéletes megoldás az optimális szabályozásra az egy zónát időprogrammal kezelő, vezeték nélküli Honeywell okostermosztát. Mivel vezeték nélkül kommunikál a kazánvezérlő modullal, így telepítése könnyű. Egy fali szerelőkeret segítségével bárhová elhelyezhető, a cserélhető akkumulátonak köszönhetően külön tápellátást nem igényel. Okostelefonról elérhető és programozható.
Az evohome vezeték nélküli okostermosztát egyszerűen beállítható, kétirányú, vezeték nélküli kommunikációval - 30 méteres hatótáv - és egy jelerősség kijelzővel. Egyszerűen, a tárcsa elforgatásával működtethető. Egyedi helyiség hőmérséklet felülbírálás lehetséges. Az intelligens termosztát vezeték nélküli relé modul segítségével egy motoros zónaszelepet vagy a kazánt képes szabályozni, működtetni. A relé modul vezeték nélküli illesztési felületet biztosít ezen eszközök és az intelligens szobatermosztát között. A reléegység állandó, 230V váltakozó áramú táplálást igényel. Ahhoz, hogy egy wifi csatlakozásra alkalmas táblagéppel vagy mobiltelefonnal távolból irányítsa az evohome rendszert, előbb egy távelérési hálózati átjárót, gateway-t kell csatlakoztatnia az internet modemhez az ingatlanon belül.
Radiátor viiszatérő szelep helyére felszerelhető az előremenő radiátorszelep? Úgy alakult hogy van pár felesleges, nem kellene megvenni a visszatérő szelepeket. Logikusan nem látom akadályát, attól eltekintve hogy furán néz ki hogy alul is fehér tekerőgombos szelep van, de hátha valaki tud valamit, amit én nem.
Másik kérdés:
Olyan megoldást keresek ahol az elektromos (elektronikus?) termofej egyben kazántermosztát is. Vagyis ha a helyiség lehűl kinyitja a radiátorszelepet, és indítja a keringetőt, ha elég meleg van akkor zárja a szelepet és megállítja a keringetőt. Az eQ-3 MAX! Cube a hozzá való termofejjel elvileg jónak tűnik, de nem vagyok benne teljesen biztos. A probléma egyszerű: két külön légtér van azonos fűtés körön, így megoldható lenne hogy mindkettő önállóan be tudja kapcsolni a fűtést, és ha a másik helység termofeje kapcsolta be akkor nem melegszik a radiátor.
1. terasz felső tető építés heg. acélszerkezetből és műa. PVC fedéssel. Acél korlát. A heg. munkákat szaki készítette, a fedés sk. kb. 140 eft. anyaggal 2 fő 2nap
2. Terasz burkolás, sk. munka, kimarat anyaggal 2 x 3 óra, ragasztó kb. 1000 ft
3. galéria építés - asztalos és gipszkarton munka, némi villanyszereléssel és festéssel, szakik végezték én csak a befejező finom munkát, 400 eft anyaggal 3 fő 2nap
4. gipszkarton válaszfal építés ajtóval, a felület lefestve, szakik végezték 250 eft, anyaggal 2 fő 3,5 nap
5. WC csésze és tartály telepítés szaki által olyan 30 eft anyag nélkül 1 fő 1 nap
mindegyikkel elégedett vagyok.
Tény ,hogy az elmúlt 25 évben a vízszerelőkkel volt a legtöbb problémám.
Van jó festőm is, de csak azért nem festetek mivel jó a szakember.
Ezek a felsoroltak tény hogy kis munkák voltak, de azért nem annyira hogy ne vállalta volna el valaki.
Volt aztán vagy 4 éve egy olyan , hogy egy belső és külső elfolyó csatorna csere volt. 4 m.
2 fiatal ember vállalta úgy 35 eft -ért anyag nélkül. Gondolták 2 óra alatt végeznek, lett belőle 5 óra.
A végén mondták, hogy itt volt a főnök és azt mondta kér még egy 10 -est.
Végig ott voltam , de a főnököt sehol sem láttam. Ha közben kérik, hogy elkalkulálták, magukat megadom, de a végén már nem.
Azért az a 5 vízszerelő kihívás elég meredek, tény itt is lehet olyant találni aki 3 - 4 helyről kér ajánlatot.
Ez az átka annak ha a mesterek csak mobillal rendelkeznek.
mi volt korábban ,
Minden vállalkozónak volt tiszteséges telephelye , irodája /akár a konyha sarkában / Cégtáblával. Ha kellett valami a megrendelő elment hozzá, előadta a kérést, megbeszélték és csak akkor folytatták a helyszínen ha mind a két fél komolynak vélte másikat.
Mostan meg mi van ? Mobil és köd előttem, köd utánam.
Valamikor régen a mestereknek jól behatárolt működési területe volt nem mentek át csak úgy a másik területére. Verseny azért volt akkor is.
Azt kell mondanom, hogy a piac kiharcolta, hogy csak azok maradjanak meg akik szarul és szemétből dolgoznak, persze mindig van egy két kapálózó. :-)
Én 20 év kihagyás után megpróbáltam kivitelezőként tengetni az életem, azzal a kikötéssel, hogy csak minőséget építek be és betartom a technológiai előírásokat.
Hát erre nagyon kevesen voltak vevők, csak az ár számított. Aztán a piachoz idomulva, csak azt csináltam meg amit kértek, de írásban felhívva a figyelmet, hogy egy kis kiegészítéssel akár még jó is lehet a rendszer.
Természetesen az nem kellett.
Most meg reklamálnak, hogy nem hűt. Ja, ez nem is fog. Ott a levél leírtam háromszor is, hogy lesz némi teljesítmény vesztés a hűtésnél. Elfogadták de morognak mint a bolhás kutya.
Másik melónál 3 igazságügyi szakértőt hívtak ki a munkámra. Ez sem hozott eredményt. :-)
Úgy döntöttem, hogy ilyen piacra nekem nem kell belépnem.
A fizetési fegyelemről most nem beszéltem az egy másik topikot is megtöltene.
Lehet úgy gondolja minek idegesítsen fel ilyen hozzászólással azután, hogy már el lett végezve a munka :)
Másrészt: elég gyakori, hogy fórumokon azt látom, hogy valaki megmutat egy elvégzett munkát, és jön valaki aki elmondja, hogy ócskán lett megcsinálva. Ne érts félre, lehet hogy igazad van, nem ezt kifogásolom, de azt gondolom hogy lehet nem feltétlen világos mindenki számára hogy milyen rohadt nehéz szerezni egy munkára kivitelezőt.Hogy kéne elképzeljem, kihívok 5 vízszerelőt, és bekérek tőlük fényképes dokumentációt az eddigi munkáikról, vagy elkérem a bizonyítványukat? 1 éve élek családi házban, de azt tapasztalom hogy szinte semmilyen munkára sem találni szakembert.
A negyedik kőműves/hőszigetelő brigád volt kint komplett hőszigetelés miatt, de vagy azt mondják 1 év múlva talán tudnak segíteni, vagy simán visszalépnek, hogy nem érdekli őket. pedig egy többmilliós munkáról van szó.
A burkoló nem vállalja el a 30nm burkolni valót, mert van neki több teljes családi házas melója, a 200 ezer forint az aprópénz. A vizeseknél ugyanez a helyzet.
Szóval ha legközelebb szeretnék a szakma csúcsával szereltetni, akkor tudsz majd adni elérhetőséget?
A véleményem az, hogy a szakma csúcsa -aki dolgozik is- valószínű kivandorolt nyugatra, és itthon már csak nyomokban fellelhető.
örülök hogy meglett. nagyon kemény dolog hibát keresni olyan területen amihez az ember nem ért. ha kettős hiba van, akkor pláne. és ugye neked kettős hibád volt a sarokszeleppel.
Kedves morgen66, halaloszto es a tobbiek, koszonom a segitseget, vegre megvan. Valóban áteresztésről van szó :)
Bevallom egy kicsit én bénáztam el az analízist, de megvezettek.
A múltkor ugyanis valóban elállt egy idő után a víz miután elzártam a bojlert. Utána már nem is foglalkoztam vele, mert rohantam vidékre, de az eredményt akkor megírtam. És mi vezetett meg? Az, hogy nem azért állt el, mert lecsökkent a nyomás, hanem mert a schall szűrőbetétes sarokszelep teljesen eltömődött rozsdával :) annyira, hogy egy csöpp víz nem folyt rajta. A rozsda a lenti zuhanyzóból jött, azt a csövet most nem cseréltettük ki. Most kipucoltam, elzártam a bojlert, és a víz rendületlenül folyik, vízóra pörög, és a zuhanynál hallom hogy zúg a víz.
Ezzel lehet, hogy adtál egy tippet. A bojler után 2 méterrel van egy leágazás egy lenti zuhanyzóba. Ez egy olyan zuhanyzó, ami az egyik tekerővel a víz erősségét állítod, a másikkal pedig a hőmérsékletet. Talán termosztátos csaptelepnek nevezik. Sosem használtuk, most kipróbáltam és összevissza működik, hol hideg hol meleg, szóval valami tutira rossz vele. Lehet, hogy pont ez folyatna hidegvizet vissza a melegvíz leágazáson keresztül?
Jaigen, megnéztem ezt is. Az elzárás után egy darabig úgy folyt a víz a csapból, mintha el sem zártam volna, persze teljesen hideg. De szerintem pár liter simán kifolyt. De aztán elállt teljesen. Mindezt a földszinti fürdőben néztem, ami fölött még van egy emelet becsövezve, úgyhogy gondolom leginkább onnan jött, illetve a szuterénban még van a bojler után egy kb 4 méteres leágazás, ami még vascső maradt.
Én csak annyit kérdeztem tőled, hogy ha van egy 9 méteres szakasz egyik végén forrón befolyó víz, a másik végén meg csap negyed állása esetén kifolyó langyos víz, akkor ebben az esetben milyen okból merül fel kérdésként, hogy új-e a csaptelep, és milyen a nyomásigénye. Én nem látom az összefüggést, ezért szeretném ha kifejtenéd. Köszi.
Nem értem miért van a meleg vizen is sarokszelep,(csak a hideg vízre szoktam tenni,a bojler alá)a sarokszelep eléggé lekorlátozza a meleg víz kifolyását.
Volt nem rég egy hasonló probléma,ott a villanybojler meleg víz kifolyó csöve volt kilukadva a bojleren belül.
Gipsz mint hűtőborda? Nem.
Polifoam szigetelő a meleg víz vezetékre? Igen talán emel egy két fokot,de szerintem nem ez a probléma.
Kevéssé értek a témához, de hogy jön a csaptelepem nyomásigényéhez a lent vázolt téma? Egyszer mértem korábban, akkor 5-6 bar között volt amúgy a belépő ponton a nyomás. Amikor kinyitottam egyszer véletlen a sarokszelepet flexi cső nélkül, ömlött a víz ezerrel. Azt gondolom nincs gond a hálózati nyomással.
víznyomással semmi gond, a csaptelep vadi új, és ráadásul az összes csaptelepnél/zuhánynál ugyanez a jelenség.
Azért is kellemetlen, mert beállok zuhanyozni, megnyitod a vizet ami eloszor persze hideg, aztán jön a forró. Ekkor visszaveszem a meleget, és úgy pont jó. De mive csökkent az átfolyás sebessége, ezért pár liter múlva tökre visszahűl a forró, és túl hideg lesz. És így kell játszogatni párszor, mire beáll az egyensúly..
3 liter / perc sebességnél kézmeleg/langyos víz folyik, ha megküldöm neki, akkor egy idő után jó forró lesz. A csőszakasz (a bojler kimenetétől a csapig) 9 méter.
Kalibrált infrás hőmérőt hoztam a cégtől, de mégis teljesen megbízhatatlanul mér, mást kell kitaláljak.
A szerelvényekhez nem nyúlok, mert nem értek hozzá, és sok pénzt fizettem érte. Ha kiderül mi van, szerelje meg aki csinálta.
Ha levágom ezt a cuccot, rá tudok húzni egy hosszában végig vágott szigetelő csövet úgy, hogy annak értelme is legyen? És vajon azt a fémes részt - ha sikerül valahogy a gipsz mögül kibontani - be lehet burkolni valahogy?
Lehet,hogy a vaskalaposságom miatt én mindig 13-19mm csőhéjjal szigeteltem a meleg és cirkulációs vezetéket. A vezeték szigetelésében nem lehet anyagfolytonossági hiány, nem, hogy szabad fémfelület. Én ebben a védőcsőben mint szigetelés nem hiszek különösen ha a csővezeték hosszú. Cirkulációs vezetéknél már nem olyan látványos a dolog, mert a rendszert mindig melegen tartja. Igaz nem kis költségen, de ez senkit sem zavar.
Még mindig nem hagy nyugodni, hogy a nemrégiben teljesen kicserélt vízvezeték hálózat bizonyos szempontból mintha rosszabbul teljesítene, mint a lecserélt csupasz vascső, de ezt valahogy nehéz elhinnem.
A jelenség röviden: ha viszonylag kis tempóban folyik a földszinti csapból a melegvíz (csak az van nyitva), akkor 5-10 perc után is csak langyos víz folyik.
A kínomat egyszer már itt leírtam picit részletesebben: 85448
Akkor páran a bojlerre tippeltetek, én is. Ma méregettem kicsit, és kizártam a bojler hibáját. Folyattam a csapot, kb 28-30 fokos víz folyt. Mivel még mindig nincs meg a burkolás, ezért meg tudtam fogni a csövet, épp csak langyos volt. Lementem a szuterénbe megnézni a bojlert. A kifolyó szelep tűz forró volt. Az emeletre elfele futó vezeték viszont csak langyos.
Elképzelhető szerintetek, hogy a fotón látható begipszelt rész úgy viselkedjen, mint egy hűtőborda? A gipszelés előtti fotón látszik, hogy a fém szerelvények tök csupaszok. Az egész ráadásul hozzá van tapasztva a téglafalhoz, ami elég hűvös.
Ha leverem az egész gipszet, mit tudnék vele kezdeni?
Szerintem nem lenne sokkal jobb helyzetben az általad ajánlott termosztáttal sem ,mert hasonló tudású, és funkciókban sincs nagy eltérés a kettő közt !:) Nekem olyan érzésem van ,hogy olvtársunk nem tudta/ja megfelelően beállítani a termosztátját !:)
Ezek szerint ha jól gondolom a min. bekapcsolási idő nagyobb prioritással bír mint a ciklusidő. A neten láttam a Computherm termosztátokat (nem drágák), azokba is van ilyen beállítás, vagy azok sima egyszerűek? (hőfokot mér, bekapcsol, kikapcsol).
A 3-as ciklusidő 20 percenkénti kapcsolást mond. Ha ez is sűrű, akkor emeld fel a minimális kapcsolási időt 5 percre. Ekkor, ha a 20 perces időre számolt futásidő kevesebb, mint 5 perc, akkor ki fogja hagyni azt a periódust.
Van egy Buderus Logamax kombi cirkóm és hozzá egy Honeywell CM67-es termosztát.
Az a gondom hogy a termosztát túl sűrűn kapcsol be-ki. Van egy csomó beállítás rajta, próbálgattam is de nem vagyok elégedett. Állítottam a ciklusidőt (3,6,9,12) és a min. bekapcsolási időt amit 1 és 5 perc között lehet állítani, de nem lehet kikapcsolni. Ez bosszant mert szerintem sokszor fölöslegesen kapcsol be rövid időre (félek, hogy csak amortizálja a cirkót) és ráadásul jó hangos a relé kattanása is.
Lecserélném valami másik progamozhatóra de nem tudom milyenre, nem szeretnék az újjal is így járni. A Buderus RC 25-öt túl drágának találom, 30-at nem akarok rákölteni. Mit tanácsolnátok ?
öreg hiba, ha nincs előre eltervezve minden. milyen fázisban vagy? még nincs terv a házról? a padlófűtés vagy sem pl megváltoztatja a padló rétegrendjét és a szinteket.
a ház nem Magyarországon van? mert akkor az itteni tapasztalatok nem biztos hogy jók neked.
Ebben az orszagban hosszu tavra tervezni nem lehet. Par eve eskudtem volna a fara most meg mar nincs annyi kulonbseg a gaz es a fa kozott ilyen kis fogyasztas mellett, hogy megerje evekig szaritani,tarolni, dolgozni vele .
A haz 98 nm netto, 1 szintes, meg olyan fazisban vagyok vele hogy barmilyen futes kivitelezheto. A gaz nincsen meg bevive de kb 1000 euroba kerul hogy bent legyen. Igen, melegvizre is szuksegem van!
Valóban, a gázrózsát kiszedni nem egyszerű, a rögzítő csavarok bele fognak törni, ekkor az ember elkezdi átfúrni. Na most alumíniumban van a vascsavar, úgyhogy félre fog menni a fúró. Ráadásul alatta van elvezetve a gázt továbbító cső, azt is át szokás fúrni, mert megszalad a fúró...:) Legalább is a Karancs ilyen.
De vannak olyan típusok, pl. gorenje, ahol nem az égőrózsa fejében, hanem közvetlenül az alaplemezbe van a hőelem szerelve, itt könnyebb a csere. De meg kell mondjam, ezek nagyon sokat, évtizedeket bírnak, általában nem velük van a baj.
Nekünk is volt egy ilyen konvektorunk, akkorákat durrant, mintha puskával lőttek volna.
Állítólag a parapet 3 db. csavarja rosszul van meghúzva, ill. maga a konvektor helytelen erővel van felerősítve. Igazából azért nehéz megoldani, mert -szvsz- melegen kéne meghúzni. Meg talán ez sem biztos megoldás, de meg lehet próbálni.
Nálunk a lányom oldotta meg amikor tanult járni; a mögötte lévő termosztát elemet letörte és innentől mint fali fűtő működött, ami tök jó volt, mert minimumon ment állandóan, egyenletes volt ezáltal a meleg, bár talán kicsit többet fogyasztott, de megérte, mert így nem durrogott.
Viszont a termosztát hiánya miatt állítani kellett a működési tartományon a belső állító csavarokkal.
Van még egy megoldás, ha a tisztítás nem hozna eredményt.
Meg kell rendesen húzni a kis 10-es vagy 11-es hollandit, ami odaszorítja az elektromos csatlakozást. Az esetek többségében laza szokott lenni és emiatt nem adja át azt a pár milliampert a mágnestekercsnek, ami így nem marad bent, csak ameddig nyomod.
Kb 1 hónapja volt konyha felújítás nálam, és ki lett cserélve a régi lábon álló gáztűzhely gázfőzőlapra és villanysütőre. Mindkettő Whirpool.
A gázfőzőlappal kapcsolatban lennének kérdéseim:
1. A szabványos sárga flexicsővel lett bekötve, de mivel a főcsap elég magasan van, ki kellett húzni kb. 1,5 méterre a csövet, így lett bekötve. Korábban meg volt toldva egy fix csővel, nem volt teljesen kihúzva a flexi cső. Valamiért a jelenlegi bekötés levegős, vagyis ha nem használom minden nap a tűzhelyet, nagyon nehezen gyullad meg a láng. Gázszag egyáltalán nincs a tűzhely körül, de nem értem, miért lehet levegős a rendszer? Ez így normális? Hozzáteszem, a főcsap ki lett cserélve, mert még a régi kék színű volt, amit a vízhez használnak. Ekkor nem lett elzárva a házban a főcsap, csak úgy letekerte a szaki.
2. Néha a kék láng sárga színű lesz. Mivel alig volt használva, így biztosan nem a szennyeződés okozza a sárga lángot, de akkor mitől lehet?
3. Egyszer főzés közben süvöltő hangot adott ki a tűzhely, de a láng ugyanúgy égett tovább. Azóta ez nem jelentkezett.
Már kihívtam a garanciális szervízt, de nem találtak semmilyen problémát, a bekötést is szakszerűnek találták.
Kérdés: "Elektromos árammal fűteni drága! A GLAMOX fűtőpanel mennyit fogyaszt?
Válasz: Valóban nem olcsó a villanyfűtés, ugyanolyan drága, mint a gáz. Az üzemeltetési költségei megegyeznek egy hagyományos központi, vagy gázkonvektoros fűtéssel. A beruházási költség pedig a harmada."
Ja, gázból 1 kWh 12-15 forint, villanyból meg 37 forint. Fel kéne őket jelenteni.
Csak azt nem értem, hogy akinek van ma pénze építkezni, annak azért nem volt gond 8 általánost elvégezni. De akkor kikből élnek meg a norvég fűtéssel házalók?
ahhoz hogy legyen értelme válaszolni, először neked kell egy csomó mindent elárulni. gondolom nem tudod mit, ezért nem írsz semmi részletet. ház mérete, gáz be van-e vezetve, lakás vagy ház, hol van, mi a számított hőigény, mennyi fürdőszoba van (gondolom melegvizet is akarsz). és a beruházás legyen az olcsó vagy az üzemeltetés?
mire van tervezve a ház? padlófűtés? falfűtés? mennyezetfűtés? radiátorok? fan coil?
Tudom mar hogy mindenki szamara unalmas mar ez a keres de segitsegeteket szeretnem kerni lakasom futesenek kiepitesevel kapcsolatosan! Uj lakas, most epul, 25 cm-es porotherm tegla+18 cm grafitos polisztirol szigeteles.
Melyik a legolcsobb futes (villany(glamox) fa, gaz), termeszetesen a normal korulmenyeket veve figyelemben, semmi extra mint pl 26C a lakasban telen nyitott ablakkal stb....
Elég, ha a végét éri a láng, de az legyen határozott, szép láng!
Az is probléma lehet, ha a gázégő rostélya eltömődött, mert kifutott a tej, szóval emeld le és a réseket csiszolóvászonnal tisztítsd meg. (Mielőtt szétszedet az egész tűzhelyet...)
Tipusa válogatja.Van ahol konkrétan 1 vagy 2 szál drót,de a többségnél egy vékony rézcső(negatív szál)és benne egy szigetelt drót(az a pozitív)Az elektrómágneshez pedig egy 10milcsi körüli menettel csatlakoznak.
Egy egyszerű zuhanyrendszert szeretnénk vásárolni. Sajnos most a keret szűkös, max 50.000-ig tudunk elmenni. (Esőztető + zuhanyrózsa). Mik a tapasztalataitok, melyik márkát, típust érdemes ebben az árban keresni? A csaptelepek Hansgrohe-k, ott nem volt akkora árkülönbözet, hogy ne azokat vegyünk. Viszont itt a zuhanyrendszernél igen-igen nagy árkülönbségek vannak.
Ebben az árkategóriában a TEKA, MOFÉM és KLUDI termékeket találtam.
2,tönkrement mágnes(ritkábban) 3,a kettő közötti elektromos kapcsolat megszakadása
4,a láng nem éri a thermó elemet, 5,a mágnes tányérja alá szutyok került,
és talán végül a legdrasztikusabb:a kezelő gomb nagyon rá csúszott a csapszárra,ezáltal felfekszik az előlapon,mielőtt a mágnes tányért felnyomnád a mágnes "patkójára".Ez utóbbi,csak néhány tipusnál fordulhat elő.PL:karancs,gála.....
Sziasztok. Mi hibásodhatott meg ha elalszik a gáztüzhely mikor elengedem a gombot? Tehát hiába tartom nyomva amíg szoktam. Elalszik mikor elengedem. Talán az a kis valami felelős az égve maradásért ami van minden egyes rózsánál is?
Per. pill mondjuk a sütőről van szó. Már kipucoltam belölle az égésport is.
De meleg vízhez és fűtéscső szigetelésére ez a hőszigetelő csőhéj utólag is feltehető és vastagabb is:
