Viszonylag sok villanymotort használunk a cégnél a termékeinkben, futottunk bele rendesen szopórollerbe.
Vannak olyan motorok amikben spórolásképpen a vas jól túl van hajtva, hatalmasat ránt indításkor és sokat is fogyaszt, de a tengelyen végül leadja a teljesítményt.
Volt olyan ami jónak tűnt, de az indítónyomatéka a béka segge alatt volt. 400W kinaval nem tudott elindilni, de a 250w magyar motorral simán indult ugyanaz a szivattyú.
Az áramfogyasztás attól is függ hogy milyen mélyről szívja a vizet, mennyire van leszűkítve, és milyen a motornak a hatásfoka. A múltkor raktam fel képeket, 2 szivattyúról mindkettő névleges teljesítmény 1500 Watt, és a valóságos fogyasztás nálam 300-500 Watt. A fiam elhozta az 1300 Wattos szivattyúját, ( hátha az kevesebbet fogyaszt) és többet fogyasztott, és kevesebbet nyomott. Az enyémek piacosak, az övé bolti volt és 13 ezer forinttal drágább. Nincs mit adni arra ami rá van írva.
1000 wattos szivattyú elméleti áramfelvétele 4,35 amper.
Egy fenét. Motornál a wattos teljesítmény az a tengelyen vehető le. Egyfázisú motornál a cos fi az nem rossz, de a hatásfok az nagy motornál jobb. Korszerű egyfázisú motor 1000 W körül az még csak 73 %-os hatásfokú, azaz az áramfelvétele majdnem 6 amper.
"A tegnapi vihar + villámcsapás miatt tönkrement Digitális fogyasztásmérőt hogyan/mennyiért cserélik?"
Lehet, hogy van ezekben olyan olvadó szakasz, mint a T1-es túlfesz.védők cserélhető betétjeiben. Lehet, hogy ezt a betétet az áramszolgáltató villanyóra szervizének éjszakai portása szabadidejében kicseréli és lehet, hogy pár nap múlva visszakapod a régi villanyórádat. Vagy most már mindenki internet kapcsolattal rendelkező okos-villanyórát kap.
ismeretlen szivattyúnál kb százféle dolog okozhat a névlegesnél kicsivel magasabb áramfelvételt, ebből a százból kb hetvenhez sajnos szét kell szedni a szivattyút :)
"a mért áramerősség működés közben 4,5-4,8 A. 5,4 A-nél kapcsolt le."
1000 wattos szivattyú elméleti áramfelvétele 4,35 amper.
Tehát a 4,5-4.8 amper még nem kirívóan magas (1035 watt - 1100 watt).
Az 5,4 amper (1242 watt) viszont már majdnem 25 százalékos túláram (villaymotor leégés-veszély),
én nem nyugodtam volna bele, hogy (a hőkioldó kiiktatása után) meg ne mérjem, hogy ez az áram később megy-e még feljebb is, esetleg akár a szivattyú számára életveszélyes szintre.
"Ha ténylegesen az van, akkor úgy is leáll (tengely)szorulás miatt, azonnal lekapcsolom."
Amikor majd tönkremegy a szivattyúd, az öt-tíz másodperc alatt fog megtörténnni, pont akkor, amikor éppen nem állsz ott a vezérlő doboznál készenlétben. Szerintem vegyél egy másik szivattyút és legyen készenlétben a közelben.
jogos amit írtál, annál az értéknél le kell kapcsolnia. Most, hogy ki van iktatva - jól működik. (lekopogom) Akkor mi lehetett a hibás ha nem a hőkioldó?
A névleges áramfelvétellel kapcsolatban nem tudok mit mondani, az összes papírja nincs meg. A szivattyúra valószínű hogy rá van írva, de ezért nem veszem ki, elég macerás.
Passz. Bocs. Amióta kettéváltak a cégek, az én haverjaim üzemvitelesek lettek, de mindkét fél úgy viselkedik azóta, mintha a másik fél ellenség lenne. Miközben csak a bélyegző változott a kimenő leveleiken.
az utolsó bejegyzésemben írtam hogy sikerül segítséget szereznem. Megtörtént ma de. és lakatmérővel a mért áramerősség működés közben 4,5-4,8 A. 5,4 A-nél kapcsolt le. Merész ötletként oda jutottunk hogy kiiktatjuk a hőkioldót és úgy működjön a szivattyú.
Feltételeztük hogy víz van bőven, (van) és mechanikai probléma (tengely szorulás) állhat fenn.
Ha ténylegesen az van, akkor úgy is leáll (tengely)szorulás miatt, azonnal lekapcsolom.
Elkezdtem locsolni és 45 perc után már meguntam...
Összefoglalva, ténylegesen a hőkioldó lehetett a hibás - ha sikerül kicserélni - megoldódik a problémám.
Nem utolsó sorban, köszönöm az összes segítőkész bejegyzéseket!!!
"minden egyértelmű legyen az kb tízszeresére növeli a válasz méretét. Tízszeres szabadidő viszont ritkán van kéznél"
Szóval kecskéje, egész rongyos életed itt zajlik a neten. Teleszarod a topikot, ha kérdeztek, ha nem. Ha nagyon unatkozol, akkor kitalálsz valamit és folyik belőled a szar folyamatosan, hiába van tele a többségnek a töke veled. Hiába kér meg gyakran a kérdező, hogy te ne válaszolj,de te akkor is nyomulsz, mint a résnyire kinyílt ajtón a harisnyaügynök. Hiába köpködik le közben a pofádat. De ezek után képes vagy időhiányra hivatkozni. Nincs benned semmilyen önkritika (gátlástalan vagy).
Hogy patkányozhatsz söpredéke? Nem is olvasol balfasza. Nehezemre esik, de visszakeresek valamit, hogy megmutassam, milyen gátlástalan, undorító féreg vagy.
...viszont mekkora öröm a kis kötözködő gonosz fórumpatkányok számára, ha a nagy sietségben valahol véletlenül kihagyok egy szót, vagy rossz helyre teszek egy vesszőt :)
csakhogy laikus kérdező esetén ha azt akarom, hogy számára is minden egyértelmű legyen az kb tízszeresére növeli a válasz méretét. Tízszeres szabadidő viszont ritkán van kéznél., tehát vagy nem lesz mindig minden TÖKÉLETESEN egyértelmű, vagy soha nem kap választ :)
"a multikészülék érintkezőjét a bimetál két csatlakozójához érintettem. Nullát mutatott a műszer!"
Abban az esetben, ha a bimetál egyik csatlakozóján éppen 225V a feszültség és ugyanakkor a másik csatlakozóján is 225V a feszültség, akkor teljesen normális, ha erre a két pontra érintett mérőműszer nulla voltot mutat, hiszen 225V és 225V között nulla a feszültség különbség. Remélem érthető a dolog.
Ettől még továbbra is életveszélyes kézzel megérinteni azokat a pontokat, hiszen (a földhöz képest) 225V nem játék. EZÉRT jobb, ha nem amatőr, hanem villanyszerelő mér.
"a multikészülék érintkezőjét a bimetál két csatlakozójához érintettem. Nullát mutatott a műszer!"
A műszer két vezetékét olyan pontokhoz érintetted, ahol normál üzem (szivattyúzás) közben nincs feszültség. Tehát ott normál állapot a nulla feszültség. Akkor lett volna ott feszültség, ha megvárod amíg leold a hőkioldó. (Ha egyáltalán a hőkioldó álítja le a szivattyúdat). De ezt nem vártad meg, gondolom.
Ha megvártad volna míg leáll a szivatyú és még akkor is nulla voltot mér a műszer, akkor lehet, hogy nem is a bimetál szóraakozik veled (lehet, hogy nem is az a hiba oka)
De a villanyszerelő haverodnak valószínűleg csak pár perc lesz a hibakeresés, FELTÉVE, hogy neki is csinálj a hibát a szivattyúd. Mert engem más sokszor hívtak, hogy javítsak meg valamit, ami a jelenlétemben mindig hibátlanul működött, márpedig nehéz hibát keresni ott, ahol éppen nincs semmi hiba.
Nyitott kapcsoló egyik oldalán a hálózat egyik sarka van. A másik oldalán meg a készüléken keresztül a hálózat másik sarka. Ideális feszültségmérőnél, ami nem jelent terhelést (és ezt azért egy digi multiméter elég jól megközelíti egy motorhoz képest), nem esik a készüléken feszültség, azaz a hálózat másik sarkának potenciálja, hogy úgy mondjam, csökkenés nélkül átszalad rajta.
Ha zár a bimetál, akkor nincs rajt feszültségesés, ha nyit, akkor a másik sarkon megjelenik a fázis, vagy a nulla, attól függően, hogy van bedugva a dugvilla.
Arra gondoltam hogy vannak silány minőségűek is, ezeket akartam kiszűrni. Nekem a korábbi otthonomban prodax cuccok voltak de úgy tudom azt a családot megszüntették. Nekem bejött, mert sokfajta színválaszték volt és lehetett variálni is.
Ha megy a szivattyú, akkor biztosan 0-át mutat. Ha leáll akkor is nullát kell mutatnia, de ha a bimetál szakít meg (menet közben leáll, akkor viszont 230V-ot kell mutatnia). Ha 230 V-t mutat, a bimetál állítja le a szívattyút, ami túlterhelés következménye (szorul a szivattyú)
Nem tudom érthető-e?
Addig tartsd a mérőzsinórt a kivezetésen, amíg leáll és újra indul a szivattyú, Ha végig 0-t mutat, akkor nem a bimetálod rossz. Felesleges venned.
"Most összerakom a dobozt és legfeljebb a multimérővel feszültséget mérek - bár ennek nem sok értelme lesz."
Ezzel kezdted az első hsz-edben, hogy:
"Kútfőből gondolva, talán a mellékelt fotón látható - szerintem - bimetál kapcsoló romolhatott el???"
Olyan műszered van, amivel csak feszültséget tudsz mérni, áramfelvételt nem. Ráadásul ezzel a feszültségméréssel tudod ellenőrizni, hogy a bimetál old-e le. Hiába lenne lakatfogód, azzal az áramfelvételt tudnád megmérni, azzal azt tudnád meg, hogy túl van-e terhelve a szivattyúd? Mondjuk az is hasznos lehet, de neked nincsenek a méréshez megfelelő eszközeid. A bimetálod kézi visszaállítású, ami nem kapcsolhatna vissza és indíthatná el újra a szivattyúdat.
Ha feszültségmérővel mérsz, akkor ki tudod zárni, hogy a bimetálod old-e le vagy valami más miatt szakad meg az áramkör (abban a pillanatban lesz értelme a feszültségmérésnek). Nem kell fölöslegesen 3 boltban keresgélni. A bimetálod autós alkatrész, próbálkozz autós boltban.
Máshol nem tudom--A Miskolci Házgyár épületeinél először V alakú horony volt , a második változatnál meg átmenő doboz van a falban.( több plussz db bevakolva is )
A falsarokban mozoghat a panel --tehát gégecső is kell.---
Sziasztok! Panel esetében, hogyan álltok be egy szobába a vezetékkel? Azt tudom, hogy a válaszfalak felett van 2-3 centi malter azt ki lehet ütögetni és be lehet vezetni, majd utána kábelcsatorna. De mi a helyzet a 15 centis főfalakkal? Hol fúrjam meg? Olvastam olyat is, hogy nem ajánlják a mennyezet és oldalfal találkozásánál fent a sarokban való átfúrást és bevezetést, mert ott vannak a panel összekötő vasalatok. Láttam olyat is, hogy a kötődobozon keresztül vitték be, ami ugye átmegy teljes hosszában a falon. Várom mások tapasztalatát, hogy ki hogyan szokta megoldani, akár ha teljes felújítás van, vagy akár ha csak mondjuk a pl. a klímának kell egy külön vezetéket vinni
jó gondolat, ugyanis a szivattyú felfüggesztése, áramcsatlakozása a földfelszínbe süllyesztett műanyag dobozva van elrejtve, (kb.50×60 cm és 30 cm mély) bordás lemez aknafedővel a tetején.
Viccesnek tűnik, de volt olyan hogy a dobozt kivettem, betettem a közvetlenül mellette lévő bokrokba és jégzselével hűtöttem... akkor is leállt.
És amikor az itt elhangzó ötleteknek mind eleget tettél, de még mindig rendellenesen működik az eszköz, akkor kihúzod a szivattyút és bevizsgáltatod csapágyhibára illetve menetzárlatra és ha minden jó, akkor aláteszel egy úszókapcsolót.
"- találkoztam egy vill.szerelő ismerősömmel és ígéretet kaptam tőle hogy legkésőbb holnap eljön és lakatmérővel megnézi."
Sokkal egyszerűbb, mint internetes fórumból villanyszerelő szakmát tanulni :)
(és sokkal kevésbé életveszélyes)
"de kb. 30 m-rel fentebb fúratott kutat néhány éve....
Úgy gondolta, ha nekem itt van vízér, akkor fentebb neki is lesz. Szerintetek ez befolyásolhatja?"
A talajvíz van, ahol nagy területen összefüggő vízréteg, akár sok négyzetkilométeren. Ha nálad ilyen van, akkor a szomszéd kútja nemigen tud kitolni veled. De van olyan eset is, ahol tényleg csak egy korlátozott vízhozamú vízér van, abból a szomszéd ki tudhat szivattyúzni annyit, hogy a te kutadban jelentősen lecsökkenhet a vízszint. Mérd meg újra.
"Isteni gondviselés" - találkoztam egy vill.szerelő ismerősömmel és ígéretet kaptam tőle hogy legkésőbb holnap eljön és lakatmérővel megnézi. Most összerakom a dobozt és legfeljebb a multimérővel feszültséget mérek - bár ennek nem sok értelme lesz. Egyébként én is gondolkodom azon hogy a szivattyú gyorsan kiszívja a körülötte lévő vizet, és emiatt melegszik túl. Ahogy egyikőtök leírta. (2-2,5 m vízoszlop van egy 160-as műa.csőben.) Még valami: a felső kertszomszédom ugyanebben a nyomvonalban, de kb. 30 m-rel fentebb fúratott kutat néhány éve....
Úgy gondolta, ha nekem itt van vízér, akkor fentebb neki is lesz. Szerintetek ez befolyásolhatja?
"sok esetben nehézkes a mérőcsúcs megfelelő tartása a megfelelő kontakthoz"
A képen látható, hogy zsugorcsővel burkolt csúszósaruk csatlakoznak a hőkioldóhoz.
Én lehúznám a két sarut a hőkioldóról és az árammérő műszer vezetékek mérő-tüskéit benyomnám a két saru fémje és a zsugorcső közé (amatőrök szigszalagot is ragaszthatnak a szabadon maradó fém részekre a véletlen megérintés ellen).
Azért abban a szivattyúban van más is, nincs minden a vezérlődobozban.
Szerintem nincs hűtése a szivattyúnak, nincs a csőben elég víz. Túlmelegszik, ezért leáll, de jön a vízutánpótlás és ez lehűti újra. Én ezt ellenőrizném először, és csak azután vásárolgatnék.
Igen, történik újra indulás néhány percen belül. Erre csak tegnap jöttem rá, előtte mindig nyomkodtam a kioldó gombot. Gondolom, ha kellően "kihűlt", akkor engedelmeskedett a nyomógombnak és bekapcsolt. Most indulok, benézek néhány villamossági üzletbe, talán sikerül vennem új kapcsolót. Majd beszámolok a fejleményekről.
"Tehát ha nem csak ki de be is kapcsol önmagától (balesetveszély!), akkor valószínűleg mégiscsak a hőkioldó hibásodott meg."
kecske, aztán milyen balesetveszély lesz, ha újra elindul a szivattyú? Kifolyik a hordóból a víz?
"Kérdeztem, hogy történt-e automatikus újraindulás, vagy minden leállás után muszáj volt megnyomni a reset gombot a hőkioldón. De még nem válaszoltál."
Hiába emelted ki a kérdeztem szót, teljesen felesleges volt a kérdésed, mint úgy általában mindig. Ha nem indulgatott volna újra és újra a szivattyú, eszébe sem jutott volna szétszedni és nézegetni a vezérlő dobozt. Neked, hogy egy kecske is megértse -miközben legeled a kávécserjét-, nem nyomkodta a hőkioldót, a szivattyú magától indult újra.
Ezekben a mélykúti csőszivattyúkban még kondenzátor sincs. Az is kint van a vezérlő dobozban. Egy 4 eres kábel megy a vezérlő doboztól a szivattyúig. A vezérlő dobozban van egy hőkioldó, egy kondenzátor és egy két pólusú kapcsoló. Így nem kell se a hőkioldó hibája miatt, se a kondenzátor hibája miatt megbontani a tömített szivattyút. Tipikusan 50 métert is be lehet engedni őket a kútba, így a tömítettsége is így van tervezve.
Kérdeztem, hogy történt-e automatikus újraindulás, vagy minden leállás után muszáj volt megnyomni a reset gombot a hőkioldón. De még nem válaszoltál.
Mert sok szivattyú belsejében is van túlmelegedés védelem (hőkoldó), amin nem kell gombot nyomogatni: mihelyt a szivattyú lehűlt, újra elindul magától.
De a szivattyúd pontos típusát sem tudjuk, mert akkor utánanézhetnénk, hogy van-e benne ilyen túlmelegedés védelem.
Mondjuk az általad csatolt fotón sincs AC amper mérő lehetőség, amiről szó volt.
Én személy szerint nem is ajánlanám az áramerősség mérést nem gyakorlott embernek. Hisz meg kell bontani a mérendő áramkört és sorba kell kötni a műszert a szivattyúval. A legnagyobb baj, hogy sok esetben nehézkes a mérőcsúcs megfelelő tartása a megfelelő kontakthoz. Azt meg nem hiszem, hogy lenne mindenkinél krokodil csipeszes mérőzsinor.
Akkor már tényleg könnyebben kivitelezhető Cosomega által javasolt mérési módszer.
Ha abban akarsz biztos lenni, hogy a hőkioldó szakítja meg az áramkört, azt a műszereddel megtudod nézni. A műszert 750V-ra állítod és a hőkioldó két kivezetéséhez érinted, vagy rögzíted a mérőzsinórt. Ha megy a szivattyú, akkor 0 voltot látsz a kijelzőn. Ha a hőkioldó megszakít, akkor 230V-ot látsz. Ha megáll a szivattyú és 0 V-ot látsz, akkor a hőkioldó jó.
Az a gond, hogy a műszered csak egyenáramot hajlandó mérni, neked viszont legalább 4-6 amper körüli váltóáramot kellene mérni (legjobb lenne minimum 10 amperes műszer).
Ha multiméterree gondolsz, az jó lehet. Persze nem bármelyik munltiméter jó neked, de ha megadod a pontos típusát, akkor utána tudunk nézni az interneten.
Hajó nézem a kereskedői oldalakat, akkor ez egy "manual reset" (kézi nyugtázású) hőkioldó, tehát nem szabadna magától visszakapcsolni amíg meg nem nyomod a (menetes résznél lévő) nyugtázó gombot. Tehát ha nem csak ki de be is kapcsol önmagától (balesetveszély!), akkor valószínűleg mégiscsak a hőkioldó hibásodott meg.
"Szerinted cseréljem ki először azt a bizonyos kapcsolót??"
A honlapon 4,5 euró az ára (2.200 Ft), tehát nem vállalsz túl nagy anyagi rizikót (ha könnyen lehet beszerezni felétek :)
Persze ha az új hőkioldóval is ugyanezt csinálja, akkor jöhet az árammérő (beiratkozol ide a fórumba egy áram mérő tanfolyamra :)
Nincs egy konnektorba dugható fogyasztásmérőd? Azzal a legegyszerűbb megnézni mennyit eszik. Rögtön látod hogy az adattáblán lévő teljesítményt veszi-e fel vagy jóval többet.
mivel nincs olyan szakember ismerősöm aki gyorsan megtudná nézni, - mivel nem egy drága dologról van szó - holnap egy-két villamossági üzletet felkeresek és megpróbálok venni egy új kapcsolót.
Ha sikerül és azzal is leold, akkor valószínű hogy kiemelem és megnézem.
Igen, amikor működik akkor nagyon nyom. Ma délelőtt sikerült egy 70 literes műa. edényt kb. 1 perc alatt telenyomatni....utána lekapcsolt, majd fél percenkét ki-be...
Egyébként tiszta a víz, a 70 literes edény alján éppen hogy kb. 2 kiskanálnyi homok gyűlt össze.
Szerinted cseréljem ki először azt a bizonyos kapcsolót??
Nem írtad, hogy addig az 1 percig rendesen szívja-e a vizet.
Ha igen:
1: lehet, hogy a szivattyú meg van szorulva (csapágy?) vagy tele van szemétel, hogy most már 6-7 amper a "normál" fogyasztása. Ebben az esetben nem csoda, ha az 5 amperes hőkioldó folyton pánikba esik. Megfelelő műszerrel lehetne mérni, hogy mennyi ampert eszik.
2: A hőkolodód belseje lehet, hogy úgy öregedett/fáradt, hogy már nem igaz a ráírt 5 amper és lehet, hogy már csak 1-2 amperes hőkioldóként működik. Ez is kiderülhet, ha megméred a szivattyú áramfelvételét egy megfelelő mérőműszerrel.
Talán tud valaki segíteni: a kerti kutamban van egy Hecht mélykúti csőszivattyú, különálló, a földfelszínen elhelyezett "hőkioldó" dobozzal. Nos, locsolni sajnos nem tudok, mivel percenként, vagy még hamarabb lekapcsol. Elvileg víz van, 2 méteres a vízoszlop amiből szív. Szétszedtem a dobozt, minden tiszta benne, nincs semmi "szétolvadva". Kútfőből gondolva, talán a mellékelt fotón látható - szerintem - bimetál kapcsoló romolhatott el???
Legfeljebb első blikkre tűnik úgy. A tények a következőek:
1. A vastagbetűs alcím tisztázza, hogy az úgynevezett egyszerű áramkörökről van szó.
2. Az egyszerű áramköröket, bár a zseblámpaelem, zseblámpakapcsoló, zseblámpaizzó tulajdonképpen sorban van kötve, nem szokás soros áramkörnek nevezni.
3. Soros (és párhuzamos) áramkörnek az azonos jellegű elemekből összeállított bonyolultabb hálózatokat nevezi a szakirodalom, soros ellenállások, impedanciák, vagy soros feszültségforrások, energiaforrások.
4. "Az elágazás nélküli áramkör kifejezés" az a magyar szakirodalomban pontosan 34 éve jelent meg először. Hogy nem terjedt el, hát, az egy dolog.
Hol van bárkik "előttük" udvariatlanul alkalmazva? A fizika tankönyvben tanítás folyik, minden meg van magyarázva. Fel sem ismerted, hogy ott magyarázat van? Nem lehet egy fizika könyvben egy addig ismeretlen fogalom? Oda is vezetne az, hol te állsz.
"szerintem udvariatlan dolog előttük tudatosan alkalmazni (kerülni illene itt a fórumban is)."
Ezért használsz ilyen jól érthető kifejezéseket: rugdalózik a trafó, vagy szakmai szlengnek tartod a szakkifejezést. Mondjuk érthető, mert nem vagy szakember.
Már próbáltam érzékeltetni, de ebben a topikban te vagy a leghülyébb, ne akarj másokat annak nézni.
Leírom neked, hogy olvasod el a hsz-t. Elolvasod, azután letiltod. Ilyenkor megnézem szó barna színű lesz pedig olvastad. Eszed nem sok van, ezért van amit újra megnyitasz és ez már szürke felirattal jelenik meg. De olyan barom vagy, hogy erről is raksz ide képet.
Nem tudom, hogy familláid tudja-e mekkora barommal kell beérniük, ezért holnapra írasd alá ezt a hsz-t (digitális aláírás legyen) és azt illeszd be ide! Akivel együtt laksz, az meg menjen be az önkormányzathoz és kérjen támogatást a tartásodért!
Nyilván nincs tapasztalatod az emberiséggel, akik nagy része nyelvészkedési impulzusaiból szeretné a lényeget megtudni (de ez nem sikeres, csak nem tudni miért, nagy ívben utálja a definíció fogalmát). Az "egyszerű áramkör" az többször szerepel, de ha lenne rá találóbb kifejezés, az csak jobb lenne, mert milyen értelemben egyszerű? Hát ez a szerző is betévedt ebbe a zsákutcába.
"Nem az az igazi kérdés, hogy létezik-e elágazás nélküli áramkör, vagy mifene, mint szakkifejezés"
A szakkifejezések célja legtöbbször az egyszerűsítés, a szakemberek közötti kommunikáció gyorsítása. Ezt a "nyelvet" a laikusok nem értik, ezért szerintem udvariatlan dolog előttük tudatosan alkalmazni (kerülni illene itt a fórumban is).
Nem az az igazi kérdés, hogy létezik-e elágazás nélküli áramkör, vagy mifene, mint szakkifejezés, ha eddig nem volt, szükség van-e rá, hanem hogy simán elképzelhető, hogy a soros bántja a legfőbb hely szemét és ezért kell kitalálni egy új szót.
Ebben a konkrét esetben ez valószínűleg nem így történt, de ettől még nem lettünk hirtelen normális ország, mert más tankönyveket meg simán cenzúráznak és nem is folytatom, mert minek...
Nem kell semmit magyarázni, valami troll megfejtette a világot egy kannásbor mellett és most koncepció nélkül mindenki ezen liheg mert jajj átnevezték a soros kapcsolást. És összes babamama csoportban a kezdő anyukák akik éppen csak kettessel sem bukdácsoltak fizikából, most erről osztják az eszet és nem is akarja érteni, hogy a következő odalakon ha már van soros meg mindenféle kapcsolás, akkor csak nem nevezték sem át, sem fel, sem le. Még tán az én fizikakönyvemben is az volt a meghatározás, hogy kettő vagy több....
Nézd meg a többi oldalát, nem talált ki semmit a soros kapcsolás helyett, mert azon az ábrán egy darab alkatrész van, ami önmagával nem lehet soros. Elindul az áramkörtől, mert az egy sima egyszerű áramkör, szerintem már lehet 1960ban is így hívták, de éppen most baszkodom ki a 40-60 éves fizikakönyveket itthonról. Utána oldalakon ott a soros és párhuzamos is, meg munkafüzet végén a kitöltendő anyag. Ha utána használja és magyarázza a soros kapcsolást, akkor mit talált ki helyette? Valami hülye benézte, ráugrott, többiek meg gondolkodás nélkül mantrázzák. Az is lehet, hogy troll poszt volt, csak ezeknek mindegy, nem gondolkoznak forráskritika sincs. A fizika könyv és a munkafüzet is letölthető PDFben, ellenőrizheted magadnak és a "de ezeket a nem feltlétlenül leadandó anyagba rejtették." meg is dőlt ott ahol van. Ha valaki lusta, akkor meg max. mindjárt írok oldalszámot, vagy rakok be képet.
Mindezek alapján első blikkre úgy tűnik, hogy annyi igaz, hogy a NER-es oktatáspolitika kitalált és kanonizálni próbál egy új - szakmai füllel egyébként normálisan hangzó - kifejezést a soros kapcsolás helyett. Olyan kifejezést, ami - online értelemben véve - eddig lényegében nem létezett. Mindezt úgy valósították meg, hogy formailag azt sem titkolták el teljesen, hogy létezik a soros és párhuzamos kapcsolás kifejezés is, de ezeket a nem feltlétlenül leadandó anyagba rejtették.
Olvas mindent, a múltkor is lebukott, amikor a screenshotot postolta. Mondjuk a nárcisztikus személyisége nem is engedné másképp, honnan tudná, hogy ki a "gonosz" a kis lelkével szemben ? :)
(Jaj, anyu, leszólták a 8 áramkörömet, meg a rack szekrényemet a fórumon. Ráadásul még flexem sincs...)
Azért van remény, hogy olvassa. Egyszer a barma úgy válaszolt nekem (amikor nem is olvasott), hogy a mások általi beírásokból következtetett arra, hogy mit írtam én. A legröhejesebb az volt, hogy ezt még le is írta. Nincs ennek esze.
Terjed mindenhol, de már Dumanyu is törölte a posztját. Kicsit kötekedtünk, mert túl hamar és gondolkodás nélkül ugrott rá a nem létező hülyeségre, aztán felfújta.
Próbálja az egyszerű áramkört magyarázni, bár a tankönyvet találta meg és nem a munkafüzetet, mindegyiknyilvános, PDFben letölthető, ellenőrizhető. Olvasd tovább 1-2 oldallal meg a többi fejezetet és lehet nem lesz baj.
"Tovább nem is olvasom, mellébeszélésárt letiltalak a képernyőmről egy időre."
kecske, olyan röhejes vagy ahogy büntetősdit játszol játszol a topikban. Rád jellemző módon nem érzed, hogy te vagy az, akit ki kellene innen rúgni, hiszen egy gátlástalan, jellemtelen szar alak vagy.
Világítás szintenként Konnektorok szintenként, a konyha külön műsor Konyha egy betáp és a konyhában több áramkörre kismegszakítózva Mosógép (kivéve, ha a konyhában van)
Egy szint alapban >> 4 áramkör Két szint >> 5 áramkör Három szint >> 6 áramkör
Kazán, ha van +1 áramkör
Bojler, ha van és nappali +1 áramkör
Villamos fűtés, klíma ha van +1...3 áramkör
Kert, szivattyú +1...2 áramkör és saját FI relés kialakítás
Garázs, melléképület/műhelyke +1 áramkör és célszerű a saját FI relés kialakítás
----
A főelosztóban EGY szintes esetben - jellemzően 5-6 áramkör már elég és - 8-10 áramkörrel már kb. minden jól megoldható
Éppen mostanában, a szemünk láttára TÖMEGESEN cserélődnek le a gáztűzhelyek elektromos tűzhelyekre (okosabb esetben indukciósra), ezért minden villanyszerelőnek illene újragondolni a hozzáállását a 10-16 amperes nagyfogyasztók energiaellátásához. mert az "ezt így szoktuk" alapelv sok esetben nem fog működni.
És az áramszolgáltatók sem égethetik magukat sokáig a "1x40 ampernél többet ne is kérj, mert nem adunk" alapelvvel, amikor egy elektromos tűzhely+sütő egymagában megehet akár 48 ampert.
(ráadásul állítólag már nem is szabad lehülyézni azt a háziasszonyt, aki ugyanabban a pillanatban egyszerre négy fazékban akar főzni és ugyanakkor süteményt is sütni :)
Villanysütő max 12Amper, üzemközben 6Amper jellemzően
Villanybojler 1500 Watt >> 7Amper "A" tarifás, nappali
Mosógép max 2200 Watt >> 10Amper
Mikró max 1000 Watt >> 5Amper Vízmelegító 1800 Watt 8Amper
Kenyérpírító, kávéfőző, konyhai kisgépek... Nagy hűtő és nagy fagyasztó szekrény
Porszívó
Hajszárító
Kerti szivattyú ~800 Watt tartósan >> 4 Amper
Fűnyíró
Világítás, TV, stb.
Klíma 3,5 kW >> 3-4Amper
-----------
Ezek csont nélkül üzemelnek a 3x16 Amperről. Nem kell figyelni semmire, nem csap le az automata. Mert tartósan NINCS akkora EGYIDEJŰSÉG, hogy A hőkioldó bimetall lecsapja a kismegszakítót.
A másik házban hasonló cuccok 25+16+10 Amperről üzemelnek. Szintén csont nélkül. Ott a 10 Amper csak a 2 klímáé.
"Nem osszák az áramkört úgy, hogy több nagyfogyasztó 1 ák.ra kerüljön."
Ezt úgy kell érteni, hogy "így nem szokás"? A szokásokat meg lehet változtatni, sőt olykor meg is kell változtatni. Elektromos/szabványossági/szakmai érveket természetesen elfogadnék (ha lennének), de a "mink így szokjuk eztet csinálni" az nem szakmai érv, csak vicc.
Ma háztartások tízezreiben beköltözéskor külön matematika órákat kell vennie a lakóknak, hogy mit mivel NEM szabad egyidőben bekapcsolni, mart a bejövő röhejes 3 x16 amper semmire sem elég, ha több nagyfogyasztót is szeretnének használni.
Ez a szokás így teljesen normális, felhasználóbarát, tartsuk meg?
Bezzeg amikor én veszem számításba az egyidejűséget és több nagyfogyasztót engednék egy áramkörre, akkor már nem is röhejes az a képzeletbeli háziasszony, aki ugyanabban a pillanatban akar mosógépezni, mosogatógépezni és süteményt is sütni?
"A mosógép, mosogatógép és a villanysütő nem megy el egyszerre 16 amperről"
Ez pontosan ígí van.
És ha a háziaszony a mosással + mosogatással + sütéssel EGYIDŐBEN még hajat is szárít + porszívóz + TV-t néz, és kávét is főz, akkor még rosszabb lesz a helyzet.
Nem osszák az áramkört úgy, hogy több nagyfogyasztó 1 ák.ra kerüljön.
Az összfogyasztáshoz (63A) meg annyit tennék hozzá, hogy azért van egy egyidejűségi szorzó, azaz minden nem megy egyszerre.
1.- Szerinted is kevés a 8-10, mert már most betennél még 2 db-ot. Ezt utólag, jól átverted az ügyfelet, vagy magadat
2,- Nem irigylem a barátnőd, feleséged...
3,- Kb. 2*30m vezeték és 2db kismegszakító megspórolását magyarázd meg te úgy, hogy ne röhögjön ki a "zasszony", hogy ezért kell neki sakkozni otthon (7000Ft, egy újonnan kivitelezett villamos hálózat esetében. Csöveket nem számolom, mert alapból is megy oda vezeték)
3,- inkább költesz "hármas master-slave" kacsolásra, mint a fent említett 60m vezetékre és 2db kismegszakítóra...
5,- vagy nem, mert egyszerre is tudnak terhelni. Hogy szoktad mondani, maximumra kell tervezni? 7000Ft-ról beszélünk.
6,- elvileg, de 3 cuccot tettél rá, ott azért már össze tud jönni egy "peches" működés. Maximumra tervezni, csak a szélsőségre, minden fekete és fehér. Mikor te válaszolsz bárkinek, általában nincs középút.
Könnyebb bevallani, hogy 2023-ban, nagy butaság a villanyos körökön (extrém!!!) spórolni, mint ezeket fent leírni (a master-slave a kedvencem). 30db tényleg sok 100 négyzetméterre, de szélsőségesen nem kell korlátozni a családot, mert ezzel most apu fogott 30.000Ft-ot
1: Na látod én nem várom meg, hogy lecsapódjon, hanem most amikor minden szét van verve osztom el alapból külön körökre a tervezett nagy fogyasztókat.
4: Nem látom értelmét, főleg ha megvan az óránál a kellő amper. Nem hinném, hogy utólag kivitelezni a master-slave kapcsolást olcsóbb lenne, mint alapból úgy kialakítani a hálózatot.
De részemről lezárom ezt a témát. Ha neked jó úgy, hogy állandóan oda kelljen figyelni, hogy mi mehet és mi nem, akkor éld úgy az életedet. Mi meg csináljuk úgy, hogy nekünk jó legyen.
@Mutual Friend: minden falon nem lesz ETH csatlakozó, de azért egy pár darab szét lesz szórva a lakásban. Tervezett TV-k mögött, a tervezett íróasztal környékén számítógépnek, nyomtatónak. Valószínűleg lesz 1-2 AP is a házban, a vályog falak gyakorlatilag a szomszéd szobában megölik a jelet. Mobil net se nagyon játszik, mert az sincs mindenhol az épület jellegéből kifolyólag. Rack szekrény nem biztos, hogy lesz. De adja magát a dolog, hogy legyen egy rack szerű polc. A régi padlásfeljárót eltüntették a ház közepéből és az ajtó felett maradt egy nagy üres tér, amit nem falaztak fel plafonig. Gyakorlatilag egy kis polcoska. Oda elfér bőven a router, a koax elosztó, NAS, etc. Ha pedig már van ez a lyuk, akkor én se fogom befalazni. Hőszigetelés szempontjából se oszt-szoroz mert már nem az udvarra megy az az ajtó, hanem a beépített ganrgra.
Amiről itt szó volt, oda megfelel ez a kifejezés. Professzionális értelemben persze lehetne még rugózni a "feszültségmentesítés" kifejezésen, de ennek -mondom- itt semmi értelme. Mint Pl.: ESD védelem.
"Hát nálunk gyakran ment egyszerre a három eszköz."
Természetesen erre is van megoldásom :) több is:
1: A harmadik kismegszakító lecsapódás után ezt a három berendezést szétosztod három külön kismegszaktóra.
2: Ha a zasszony egyidőben indítja el a mosógépet és a mosogatógépet, és ugyanakkor a sütőt is, attól a nőtől sürgősen el kell válni :)
3: Válás előtt utoljára (tizedszer?) el kell magyarázni neki, hogy "itt van egymás mellet három berendezés, ezek közül egyszerre csak egyet szabad használni".
4: Technikailag könnyen megvalósítható olyan "hármas master-slave" kapcsolás, ami nem enged feszültséget a másik két dugaljra addig, amíg az elsőként bekapcsolt készülék le nem áll.
5: Egy 16 amperes kismegszakító 4000 watt terhelést talán egy óráig is elvisel, tehát a mosogatógép és a mosógép fűtése mehet akár egyidőben is.
6: A korszerű mosószerek 30 fokos vízben is jól dolgoznak, a hálózati hideg vizet 30 fokosra felmelegíteni viszont csak pár perc egy mosógépnek. Tehát a mosógép a 60 perces programjából talán csak 5-6 percig eszik sok áramot (lásd a képet) a maradék 55 percben szinte semmit, tehát valószanűleg mehet vele egyidőben a mosogatógép is, ugyanarról a 16 amperes kismegszakítóról.
Igen, de a szerelvényezés már csak kis része a teljes villany költségvetésnek.
Ettől függetlenül igaz, nem szeretnek erre költeni az emberek, ha szerencséd van, akkor legalább egy közepes schneider/legrand szintre felmennek. Mondjuk kért már meg engem is a sógor, hogy kössek be egy konnektort, és a kezembe nyomott valami mixvill-es fos kínai cuccot. Mondtam neki, hogy ezt dobd ki, és vegyél egy rendeset :) (de nem vagyok villanyszerelő, csak és kizárólag magamnak csinálom, vagy ha esetleg ismerősök megkérnek)
Részemről Gira System55 rendszert vettem, az árát kibírtam röhögés nélkül, de igazából egy élmény volt szerelni. 2,5-es vezetékekre, rugós bekötésekkel kialakított dugaljak (amikről elhiszem, hogy tartósan bírják a 16A-t), minden fémből van, aminek abból kell lennie, sorolható, stb. Jó cucc, na, csak mint minden német, rohadt drága.
PS: Nem elek, nem érdekel, hogy szerinted ki baszott át és ki nem. Én választottam, pontosan tudtam, hogy mit akarok és miért, illetve a saját pénzem költöttem, szóval nem kell beleugatni.
Hát mivel nálunk sem volt eddig központi fűtés és az aljzat beton is 3-4 különböző magasságban van és azokat szeretném egy szintre hozni, így padlófűtés lesz a fűtési módunk. A padlófűtés alatt pedig vígan elviszem symalen csőben én is az áramot a lakáselosztótól. Így megspórolok egy csomó felesleges vésést.
Ha úgy nézem, akkor a kőműves munkával kezdtünk: falak kibontása, új falak építése. Közben neki tudtam állni villanyt is szerelni, ha az adott fal nem került mozgatásra. Mondjuk úgy, hogy elő van csövezve, Most még meg kéne szerelni a vizet, szintén a padlófűtés alatti hőszigetelésben és ki kellene állni az új kiállásokhoz. A szennyvíz csöveket is cserélni kell, mert nincs meg a lejtésük. Ha megvan a szerelés a szerelő betonon, akkor jöhet rá a hőszigetelés, majd a padlófűtés és annak a betonja. Majd ezután ahol szar a vakolat ott le fogom verni és újra vakolni. Ekkor kerülnek be az azokon a falakon lévő dobozok a végleges mélységbe. Utána jöhet a glettelés, plafon festése, csempézés és legutoljára a járólapozás. Ha a fal festve van, akkor mehetnek be a szerelvények is.
Az hagyján, de gondolom elek nem nézte meg, hogy mennyibe kerülnek ezek. (mármint ami nem kínai) Ha megnézte volna, már olvashatnánk egy komolyabb elemzést a kapitalizmusról meg a marketingesekről, az hétszentség.
Eleken kívül mindenki ért téged, vele meg teljesen felesleges vitatkoznod. Úgyis neki lesz igaza (legalábbis a saját inerciarendszerében), te meg egy idő után rá fogsz jönni, hogy le kell szarni a véleményét.
Mennyezet fűtés/hűtés, vízvezetékek, csatorna, stb. - vizes az utolsó ?
Sok helyen symalen rendszerben a monolit födémben viszik a villanyt is, nem beszélve a födémen szerelésről, szerinted a villanyszerelő jön utoljára ? (pláne a festő után ?)
Nálam attól a pillanattól, hogy álltak a falak, már járt mindkét brigád aktívan, és akkor még egy évre voltunk a költözéstől.
Nyilván annyit értettem alatta hogy legalább lenyomja a főbiztosítót / főkapcsolót, valamit mielőtt elkezd az egyszeri villanyász lámpát cserélni.
Én mondjuk kicsit tovább szoktam menni a saját biztonságom érdekében, van hogy kikötöm és összevagózom a betápszálat mielőtt szerelgetek, nem sok idő és nem kapcsolják rám a vellanyt...
ezek az asztallapból kihúzhatóak borzalmasak egy tárgyalóasztalon is, nemhogy a konyhapulton ahol még szennyeződés is van.
Idővel szorul, letörik a fedele, utálatos dolog, nálunk is van a cégnél divatból..
A sarokban lévő viszont nem rossz, bár én a felső szekrény aljára szoktam tenni ilyen 45 fokosakat, világíással együtt, így több helyen lehet világítani, dugdosni igény szerint.
Érdemes rendes terhelhetőségben gondolkodni mivel már nagy teljesítményűek a konyhapultos cuccok is. Airfryer, elektromos grill, kenyérsütő, pirító, és általában maradnak is a pulton bedugva.
Hát nálunk gyakran ment egyszerre a három eszköz. Mosást semmiből sem tart elindítani, a mosogatógép is általában folyamatában jött össze és mellé már nem lehetett elindítani a sütőt. Mosni általában hétvégente szoktunk. Addigra összegyűlik annyi a különböző fajtákból, hogy érdemes legyen elindítani a gépet. A mosogatógép hétköznaponként 1-2 naponta ment, hétvégente pedig akár napi kétszer is. Az egyik legegyszerűbb kaják pedig a tepsis kaják: kis krumpli, hagyma, hús és mehet be egyszerre a sütőbe. Gyakorlatilag pár órán keresztül rá se kell nézni és közben lehet mást csinálni. Szóval szerintem nem annyira extrém dolog, hogy a mosógép, mosogatógép és a sütő egyszerre menjen. Télen még hozzájuk jött a szárító gép is, az legalább megoldotta a lakás extra páratartalmának a problémáját telente és nem penészedtünk többé.
Én személy szerint nem szeretem nézegetni az elosztókat sem. Főleg ha van rá lehetőség, hogy ki legyen alakítva a megfelelő számú és helyű konnektor.
Mivel teljes felújítás közben vagyunk én így könnyen beszélek, mert nem számít, hogy mennyit vésem a falat és mennyit kell utána javítgatni. Ha már kész lennék vele, akkor lennék maximum hajlandó kompromisszumokra. Így inkább átgondolom, hogy hova mire van szükség és most megcsinálom. A ház egy 140 év körüli ház, az előző tulajok ezt-azt csináltak benne, de annak is már jó 40 éve. A villanyt akkor húzták be mindenhova és végig alu kábelek vannak. Az előző tulaj előszeretettel fűtött olajradiátorral és a kötések meg is égtek jó pár helyen. A vízvezeték is érdekesen van megoldva és kb. az is akkori horganyzott cső, így azt is cseréljük. A gangot beépítették és közlekedőnek használták a hátsó részhez, én nyitottam egy plusz ajtó nyílást és a beépített gangból lett 3 pici hálószoba. Eddig csak a nappali szolgált konkrétan szobaként. A hálószobákba pl. kerül 2 konnektor az ajtóhoz és 1 villanykapcsoló, valamint 1 termosztát. Az ágy két oldalára kerül 1-1 konnektor, 1-1 USB töltő és 1-1 alternatív villanykapcsoló, amivel az ágy felett lévő lámpát lehet kapcsolni olvasáshoz, valamint a mennyezetit is. Az ággyal szemben lesz a TV a falon, oda került 1 db koax/RJ45 aljzat és 3 db konnektor: 1 a TV-nek, 1 ha esetleg kell settopbox és 1 tartalék (X-box, PS vagy akármi számára, ha igényli majd a gyerek).
Amit nagyon utálok szerelvény család az a Legrand Niloé. Az végtelenül gagyi, az 5-ös keretet szerelni pedig kifejezetten rossz. 4-es keretig még elmegy. Mint korábban már írtam főleg akkor, amikor más után kell szerelvényezni és nem fektettek elég hangsúlyt a dobozok beállítására. Jobb szeretem a Valena Life-ot, de az több mint kétszer annyiba kerül, így nem azt szokták venni. Azzal az a tapasztalatom, hogy nagyobb eltéréseket is ki lehet hozni, illetve minőségibbnek is tűnik.
Amúgy pedig vannak dolgok amikre igen is nemet kell mondani a kedves ügyfél számára. Meg kell neki indokolni szakmailag, hogy miért is nem lehet úgy, ahogy azt ő akarja. Azért van a szakember, hogy szakszerűen végezze el a munkát. Ha pedig az ügyfél olyat kér, ami a szakma alapvető szabályainak ellentmond, akkor le kell tudni róla beszélni és semmi esetre sem szabad megcsinálni neki. Egyszer hívtak egy helyre ahol a fürdőszobát akarták átalakítani, mert éppen felújították. A feleség kitalálta, hogy neki a fürdőkádhoz kell a konnektor, hogy ne kelljen kimásznia a kádból és megtudja ott szárítani a haját... Ez volt a heppje. Nem lehetett róla lebeszélni, így ott hagytam őket. Nem értette meg, hogy élet veszélyes amit csinál, ÁVK se volt a lakásban, és nem is lehetett volna beépíteni csak ha minden kötődoboz újra van csinálva. PEN vezetővel lett elindítva a lakáselosztóból és kötődobozokban lett szétválasztva PE-re és nullára. Logika se volt benne, mert két piros vezeték ment le a konnektorokhoz a feketén kívül és hol vastagabb volt az egyik piros, hol egyformák voltak és hol a vastagabb volt a nulla, hol a vékonyabb. Rá 1 hónapra felhívott, hogy valaki megcsinálta neki a hajszárítós konnektort.
"A mosógép, mosogatógép és a villanysütő nem megy el egyszerre 16 amperről"
Ez pontosan ígí van.
És ha a háziaszony a mosással + mosogatással + sütéssel EGYIDŐBEN még hajat is szárít + porszívóz + TV-t néz, és kávét is főz, akkor még rosszabb lesz a helyzet.
"Amit mi sosem szoktunk kihúzni az a mikró, szagelszívó, vízforraló, kenyérsütő és a kávéfőző."
Nekem még van kenyérpirító és légkeveréses sütő is. Ezért is írtam 6 db dugaljat csak a konyhapult fölé (te akár tehetsz oda tízet is). De amióta feltaláltál az "elosztó" nevű terméket, azóta lehet ott akár 100 db üres dugalj is, tehát nem kel kihúzni semmit, soha többé.
"Megveszik a lehitványabb szerelvénycsaládot"
Közölni kell a kedves ügyféllel, hogy ha ezt választja, akkor megnövekszik a villanyszerelés munkadíja. mert ezt 2 perccel tovább tart bekötni. Ha minden szerelő ezt tenné, akkor jó néhány termék eltűnne a piacról, senki sem sírna utánuk. És maradnának azok a termékek, amelyek fejlesztői a szerelők igényeit/kényelmét is figyelembe veszik.
A mosógép, mosogatógép és a villanysütő nem megy el egyszerre 16 amperről. Ezt tapasztalatból tudom.
Illetve szerintem a konyhába is édeskevés a 6 db dugalj. Amit mi sosem szoktunk kihúzni az a mikró, szagelszívó, vízforraló, kenyérsütő és a kávéfőző. Ezeknek nagyrészt fix helyük van. Nem is szoktuk elpakolgatni se őket. Jóformán napi használatban vannak. Így a 6-ból máris annyi 5 aljzatnak.
De nem is értem mit kell ezen spórolni egy normális kismegszakító 1000 forint, kell még hozzá pluszban vezeték az legyen még 4000 forint és akkor nagyon nagy vonalú voltam. Tehát megvan 5000 forintból +1 áramkör és máris kevesebb a kompromisszum.
A másik amitől egyfaszt kapok, amikor a szerelvényeken kezdenek el spórolni, miközben lerakják a 1*1 méteres járólapot. Megveszik a lehitványabb szerelvénycsaládot, ami olyan szar, hogy kétszer annyit szopik vele az ember, mint egy normálissal, mire valahogy ki is néz. Főleg ha más után megy az ember szerelvényezni és elcsúsztak picit a szerelvénydobozok.
"A plusz 3-400 ezer forint egy családi ház 2023-as teljes építési költségvetésében a számítási hiba nagyságrendjébe esik (értsd: 1% tört része)."
Ez sajnos így van.
Kívánok neked csupa olyan ügyfelet, aki le sem hajol, ha 300 ezer forint hever előtte az utcán :) (élősködő focisták, maffiózók, tolvaj politikusok, stb stb).
"kíváncsi lennék Elekre, hogy miért is elég a 8-10 áramkör."
Akkor jöjjön egy lehetséges méltányos (ügyfél pénztárca-barát) áramkör kiosztás:
- 4 amper: "biztonsági áramkör:" (ha van rá pénz, akkor szünetmentes) pl riasztó, kamerák, internet, hűtőszekrény, +1 db mobiltöltő + egész lakás összes mennyezeti világítása
A villanyóra legyen legalább 1x63 amper (szegény helyen lehet 1x40-50A, de ez alá lehetőleg ne menjünk)
Három fázisú bekötés esetén az optimális villanyóra lehet mondjuk 32+32+20 amper (de itt már erősen kezdjük elhagyni az "ügyfél pénztárca barát" költségvetést :)
Új ház. 2*3*25A jön be. Kb. 30db kismegszakító. 8 csak a nagygépet, helységenként kettő (lámpa, konnektor), + olyan konnektorok külön, ahol fix eszköz van (vízlágyító, rack, gépészet). Fiből 2 + 2 RCBO kültérre. Gigás net is van, meg rack is, meg AP is kettő. A fix dolgonak ETH, házban mindenhol maxos WiFi. Ennek a felára legyen 200.000Ft. De ne aprózzuk 500.000Ft. Ezt kialakítani utólag, vagy szenvedni mert valami nem megy, az nagyon drága
Van igazság abban amit mondasz. Azért ez helyzet függő is. Egy panel lakásban, ahol 1*16A a betáp és nem akar/lehet bővíteni a tulaj ott fölösleges 30 kört kialakítani. De ha tényleg van 3*16A betáp vagy még több, akkor miért ne lehetne elosztani ésszerűen a köröket?
A múltkor voltam egy helyen, mivel van nekik napelemük, így 3*25A a betáp. Az első elosztónál az előző villanyszerelő mégis korlátozta 3*16A-ra. Pedig onnan még csak a lakáselosztó, a napelem és a melléképület felé volt elosztva. Nem volt nála fővezeték sorkapocs így kismegszakítóval oldotta meg az áramkörök összekapcsolását. Alulra érkezett az órától a vezeték és a napelemtől, felül pedig ment a lakásba és a melléképületbe. A tulaj pedig mindenből elektromosat vett, mert van napeleme. Csak így ki se tudta használni, mert folyamatosan leoldtak a kismegszakítók. A vezetékelés pedig új volt és megvolt a megfelelő keresztmetszet is a 3*25A-hez. Szóval nem is értettük, hogy miért szivatja az ügyfelet a szerelő.
Azert elég mert nem kell minden szarnak külön FI meg külön áramkör. Nyilván ha 600 m2 a kecó akkor kellhet több is. Ipari tevékenységet akarsz folytatni és lesz 3*32A vagy urambocsá' ennél is nagyobb akkor megint indokolt lehet akár. De egy kadarkocka okán tenyleg marhaság.
Minden szakmának meg van a megalomán vonulata. Aki informatikában utazik az 1000/1000 netet vesz magának van 12 db AP a helyrajziszámon, minden falon ETH csatlakozó is és nyilvan 1-2 rack szekrény akkuboxal és diesel áramfejlesztővel is ... :)
Azért kíváncsi lennék Elekre, hogy miért is elég a 8-10 áramkör. Viszonylag gyorsan össze lehet szedni egy lakásban annyi nagyfogyasztót: mosógép, szárítógép, mosogatógép, sütő, főzőlap, bojler, mikró, klíma. Utána pedig ott vannak a közepes fogyasztók: kávéfőző, porszívó, konyhai eszközök.
Én inkább annak a híve vagyok, hogy legyen több áramkör és ne kelljen kompromisszumokat kötni. Persze mindezt az ésszerűség határain belül. Nem szoktam minden konnektort külön kismegszakítóval ellátni, de a konyhában a dedikált körökön kívül minimum 3 kört szoktam kialakítani. Illetve a nagyfogyasztóknak külön kört szoktam csinálni. Én szobánként is el szeretem különíteni a köröket és a világítást is. Valamint ha engedi a keret, akkor több ÁVK-t szoktam felrakni, hogy a kritikus dolgok külön legyenek. Ilyen szerintem a fűtés, a hűtők, a bojler.
És ezután pl beépít a családi házba 8-10 helyett 30 áramkört, plusz 3-400 ezer forintért ;)
Aki most épít családi házat, annak az esetek jelentős részében teljesen indokolt tud lenni ~30 áramkör (a 8-10 pedig szinte minden esetben indokolatlanul kevés). A plusz 3-400 ezer forint egy családi ház 2023-as teljes építési költségvetésében a számítási hiba nagyságrendjébe esik (értsd: 1% tört része).
Csak akkor olyan kapcsolós dugvillát kell venni, ami bontja a fázist és a nullát is egyszerre. Mert ha csak az egyiket bontja, akkor függ a bedugás irányától, hogy mégis melyiket fogja.
Amúgy nem tudom, hogy neked milyen mosógéped van, de én simán hozzáérek a fém részéhez könnyedén :) Lévén az egész kasztnija fémből van.
Amúgy nem tudom, hogy mondjuk egy garanciális javítás esetén mit fognak hozzá szólni, hogy le lett vágva a dugvilla, hogy egy másik kerüljön a helyére. Vagy akkor ezt le kell papírozni egy villanyszerelővel.
Amúgy én nem foglalkoznék ilyennel. Marha pici arra az esély, hogy pont akkor zárja valaki az áramkört, amikor fázis kerül a mosógép fémvázára. A mosógép tipikusan olyan helyre kerül beépítésre, ahol már nagyon régóta kötelező a védővezető megléte, így elméletileg meg kellene szólalnia testzárlat esetén a kismegszakítónak. Új építés esetén pedig már ott van az ÁVK is, ami kisebb szivárgó áramok esetén is megszólal már.
Persze ettől függetlenül, ha rossz a hálózat vagy nem lett jól méretezve, akkor nem ér semmit sem a kismegszakító, hiába folyik rajta zárlati áram akár. Ha pedig nincs ÁVK és a védővezető szakadt, akkor el tudok képzelni balesetet. Bár akkor majdnem mindegy, hogy véletlen megérintés miatt lesz baleset vagy általános használat mellett.
Mi mondjuk a vizet szoktuk elzárni mosás után :) Ez is egyfajta rigolya. Ahol előtte laktunk ott rossz volt a csempe szelep, azt el se lehetett teljesen zárni :D De ott volt padlóösszefolyó is, így egy esetleges cső eldurranás nem okozott volna komolyabb problémát, amíg észre nem vesszük.
Én a falba dugott elsoztókra gondolok, meg mondjuk lassan már az USB töltők is 15 évesek amit egyszer beástam a polc mögé, oszt jóvanazúgy. Szerintem a mikrónk is egy idős a lakással, most jött mellé főző meg 1-2 dolog, szóval pár hete biza kihúztam.
Segitsen valaki van egy SCHNEIDER ELECTRIC K2F003ULH-háromfázisos kapcsoló 20A- azt mondták, hogy irányváltó kapcsoló de nem jövök rá sehol nem találok egy rajzot egy famegmunkáló gépen volt.
Az áramtalanítás után szeretnek megdögleni a kapcsüzemű tápok.
A cégnél egy időben spórolás okán áramtananítottunk a riasztóval, csak a fix körben maradt áram. Spóroltunk valamennyi készenléti fogyasztást ellenben pusztultak a dolgok. Ráhagytuk.
Ez főleg abban az esetben fontos, amikor kis helyen, (pl. lakótelepen) van minden össze zsúfolva és mellette van a fürdőkád. A saját jól felfogott érdeked, hogy feszültség mentesítve legyen a mosógéped!
Kapni kapcsolós villásdugókat, érdemes ilyet rá szerelni.
De a védőföldet ez sem bontja meg! Így, ha a lakásban valami föld-zárlatos lesz, a mosógép is részese lesz arra az időre, amíg a kismegszakító leold. De ennek nagyon kicsi az esélye, és a mosógép fémvázát kívülről nem könnyű megérinteni.
"Vagy csak Elek mellett nem biztonságos dolgozni... :)"
A feszítő sodronyon tisztán rajta volt egy fázis (próbalámpa teljes fénnyel világított), miközben a lámpasor le volt kapcsolva, a raktár rekeszeket elválasztó drótkerítés hálója pedig (a próbalámpa szarint) tökéletesen le volt földelve. Tehát a haver a fa létrán állva a két kezével jó erősen rámarkolt a színtiszta 220 voltra (a létra mentette meg az életét: páros lábbal kirúgtam alóla, amit később hálásan megköszönt :)
Szóltam a helyi villanyszerelőknek (kis vidéki gyár), mire jött valaki és addig gyűjtögette az olvadó betéteket egy elosztóból, amíg szóltam neki, hogy a feszültség megszűnt.
Nem is erröl van szó igazán hanem ha az armatúra egyik fele vagy egésze leszakad és a kábel tartja csak de világít mert csak a védővezető csúszott ki, a sorolt lápasor is üzemel tovább immár védőföld nélkül. A világítás folytonossága miatt az armatúra javítása nem tűnik létfontosságúnak nem úgy az amely esetleg nem világít egy zárlatos fojtó miatt. A szerelőt érheti meglepetés...
Sok ilyen sodronyra függesztett lámpatestet műanyag vagy műanyaggal bevont gyűrű tartja.
"Csarnokok sodronyra függesztett fénycsőarmatúráit is fűztük"
Egy kollégám pont így halt meg majdnem, tőlem kb egy méterre: létrán állva egyik kezével megfogta a feszítő sodronyt (kifeszített drótháló volt közöttünk, régi armatúrákat cseréltünk újakra egy raktárban), miközben a másik kezével megfogta a közöttünk lévő dróthálót. És nem tudta elengedni (pedig a váltó feszültség állítólag nem okoz szorító izomgörcsöt).
Ezért is okos dolog a földelést a többinél hosszabbra hagyott vezetékkel bekötni: feszülés/szakadás esetén a földelés szakadjon meg utoljára.
Amikor a villanyszeralő a vonatkozó előírást (szabványt) nem pontosan betartja, hanem sokszorosan túlbiztosíja, azért, mert így több pénzt tud elkérni a munkáért. Még indoklás is akad: "abból nem lesz semmi baj, ha egy picit túlbiztosítunk valamit". És ezután pl beépít a családi házba 8-10 helyett 30 áramkört, plusz 3-400 ezer forintért ;)
Ezt csak példának írtam, a dugaljak sorolása szerintem is kényszer szülte megoldás (a csövezés hiányosságai miatt), aki erre kényszerüli, annak vagy megtiltotta a zasszony a vésést, vagy túl sokat spórolt a csövezésen és jól kitolt magával (hiszen dupla szívás, ha a dugalj mögött kétszer annyi vezetékkel kell birkózni).
Azt viszont szerintem mindenkinek tudni kéne, hogy a dugaljak/lámpák sororoláa NEM tilos tevékenység (ha a fázis is ugyanúgy sorolva van!), tehát emiatt ne legyen lelkiismeret furdalása senkinek. Pl láttam nagy helyiség álmennyezetében rengeteg mélysugárzó lámpatestet egyenként vezetékezve (tehát nem sorolva) elosztó dobozokból, remélhetőleg nem került túl sok plusz pénzbe a megrendelőnek ez a kis extra.
Nem arról van szó hogy az egész lakás felfűzve van hanem egymás melletti konnektor csoportok vagy lámpatestek vannak így kialakítva.
Csarnokok sodronyra függesztett fénycsőarmatúráit is fűztük. Ha az armatúra részben leszakad előfordulhatna hogy csak a védővezető folytonossága szakad meg.Erre azt tanították hogy a védővezető mindig hosszabb legyen mint a fázis és a nulla vezető.
Azért ez a sorolt védővezetős konnektor, olyan mint kéményeseknél a körfolyosós ablak alá parapet.
Minden szellemiségének ellentmond, hogy szabályos legyen, lehessen, de muszáj kellően körbeokoskodva megengedni, mert a fél ország nem kerülhet hirtelen tilalomfa mögé, alternatíva nélkül.
Lakótelep mind ilyen, vagy nincs is védővezető.
Azért új kiépítésnél nagyon-nagyon-nagyon kerülendő, túl kockázatos, hogy láncban 10-20-30 kötésed van, túl sok a potenciális rejtett hibahely.
Képes voltál beregisztrálni egy új nicket a fórumba, csak azért, hogy egyet szemétkedhess, és egy kattintással letilthassalak a képernyőmről? Ez már betegesen gonosz :)
A múltkor még gondolkodásra képtelen volt mindenki, a szabvány alkotók meg semmi mást nem akarnak, csak lehúzni a szegény villanyszerelőket. Most meg már "profi szakemberek" ?
Hova jutunk így elek ? Még a végén a szőke HR-eseket is revízionálod ?
"ezek elvileg mind "fűzhető" konnektorok, de nem tűnik 100% -osnak a bekötés stabilitása."
Vagy nem bízol abban, hogy nem vagy képes mefgfelelő módon bekötni két vezetéket oda,
vagy tedd fel magadnak a kérdést:
- elég-e neked az a (mondjuk 99,9 százalékos) megbízhatóság, amit a hivatalos szabvány biztosít,
- vagy szeretnél helyette inkább 99,999 százalékos biztonságot, bármibe is kerül?
Én nem tartom korrekt embernek azt, aki "pápább akar lenni a pápánál" és sokszorosan túlbiztosítja a profi szakemberek által kidolgozott szabvány előírásokat (miközben szépen megnöveli saját jövedelmét ;). Azokat pedig nem tartom gondolkodó szakembernek, akik ezeket a nézeteket terjesztik azt a látszatot keltve, hogy a sokszoros túlbiztosítás valamiféle kötelező dolog lenne.
A szabvány túlbiztosítása sok esetben csak extra munka/anyag, a megrendelőnek extra pénzkiadás (és extra haszon a szerelő zsebébe).
A szabványok általában okosan mérlegelt ráhagyással dolgoznak. Aki még önhatalmúlag ráhagy erre a ráhagyásra az vagy "pápább akar lenni a pápánál", vagy saját zsebét akarja hizlalni az ügyfél rovására.
Alkalmazandó a megfelelő Amperes kismegszakító az áram korlátozására a sorolt konnektorokat ellátó vezetéken.
16 Amper (3,7kW) névlegesen a konnektor, elvben mehet a >> 16 Amperes kismegszakító a sorolt csoportra max-ként. De kaphat csak 13 Amperes (3 kW) vagy 10 Amperes (2,3 kW) kismegszakítót is a sorolt csoport.
Ha több áram kellene egyidőben az adott helyen. Akkor úgyis több önállóan vezetékezett konnektorra kell bontani a 16 Amperes konnektor limit miatt.
Az jó, mikor a tényeket mínuszolja a szaknak magát hitt ember. :D
Egyébként én nem alkalmazom ezt a sorolást, mert szerintem a dugaszolóaljzatok nagy része gyenge ehhez, ha 2,5-es vezetékek vannak bekötve. De attól még nem szabványtalan, mert pocsék.
Ez a téma mindig előjön, nemcsak itt, hanem az egyetlen fórumon, ahol a szabványalkotással kapcsolatosan szakértők vannak, a magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Biztonsági Munkabizottsága előtt is feljön kérdésként. Természetesen lehet felfűzni. Az urak itt rosszul tudják. Említett munkabizottság értekezése erről:
A védővezető soros bekötésére vonatkozóan az MSZ EN 60364-5-54:2012 szabvány 543.3.5. szakaszának követelménye: Villamos szerkezetek teste nem lehet más villamos szerkezet védővezetőjének része,kivéve az 543.2.2. szakasz szerinti eseteket.
Ez a(z 543.3.5. szakaszban előbb leírt) tilalom nem zárja ki azt, hogy a védővezető az egyes készülékek sorkapcsain átvezetve legyen kialakítva, és így legyen folytonossá téve. A korábbi hazai előírások (MSZ 172-1) ezt csupán az esetekben engedték meg, ha a tápvezeték fázisvezetői is ugyanígy vannak vezetve (tehát a közbenső villamos szerkezet kiiktatása egyúttal az áramköri táplálást is megszakította). E szabvány ilyen részletekkel nem foglalkozik, de a műszaki szempontok nyilván most sem változtak meg.
Sajna ezen a falszakaszon mmfal van, így a csövön való elvezetgetés nem játszik. Ezért gondoltam a dugalj mögötti wagozást. Van még egy falszakasz, ahol szintén fűzve van 3 konnektor (egy kötődobozból), de ott csövezve van, meg tudom csinálni, hogy a csőben elvezetek annyi földvezetéket, ahány konnektor van.
"Olyan konnektorokat vettél, amelyekbe nem lehet 2 db föld-vezetéket bekötni?"
ezek elvileg mind "fűzhető" konnektorok, de nem tűnik 100% -osnak a bekötés stabilitása. Meg hát mozoghat is, fellazulhat egy idő után. Ezért inkább úgy oldanám meg a biztos kötést a földnek, mintha kötődobozban lenne és onnan ágaztatnám le, de kötődoboz híján marad a dugalj mögötti vagozás.
> Úgy tudom, hogy a szabvány nem mondja meg, hogy egy áramkörön maximum hány darab elágazás lehet, tehát elvileg akár 100 darab ilyen is lehet.
Azt is elárulod, hogy ezt honnan a bánatból tudod "úgy" ? Merthogy évek óta az hallgatjuk, hogy szegény az eklézsia, oszt' nincs pénz szabványra, csak éppen a végtelen fizetés meg a szakmunkásból kiragadott kutató van...
Minden konnektor mögé 3-as wagot rakni szükségtelenül sok kötést és némi pénzkidobást eredményez.
A bal- vagy jobbközépső konnektor mögé tegyél 5-ös wagot, és onnan vidd el a szálakat az egyes konnektorokhoz. Így csak egy kötés lesz ezen a soron belül.
Ha kikötsz egy dugaljat akkor a fázis, és a nulla se megy tovább. Leírva szabványban így konkrétan nem láttam, de ha tudnál adni szabványszámot örömmel venném. Különben én is kerülöm. Ezért szoktam mélyitett dobozt betenni a wagónak
Annyit tehetek érted, hogy eladom az én foglalásomat. Nehogy komolyan vedd! Csak próbaképp foglaltam, amit vissza fogok holnap mondani, mert nekem nincs rá szükségem.
Kérjél nekem is, de kiközvetíthetem a fél haveri kört aki szopolik valamivel. Júli 12-én szoptunk esti ügyelettel a Honvédban, most így majdnem 1 év múlva már tudjuk mi a bajunk. Az, hogy közben rendesen kezelni kellett volna, az majdnem mindegy is. Továbbra is mondom, akkor júli 13-án szeptember 9re lett időpont a vizsgálatra. Azt meg úgy elég nehéz kibírni.
Most intézem a szokásos éves orvosit. Délelőtt kértem emilben beutálókat a háziorvosnál, délután, amikor rendelési idő volt, visszaírt az asszisztensnő, hogy mehetek is érte. Tüdőszűrésre meg vér-pisire olyan négy, vagy öt napra lett időpont, benne egy hétvégével. A hasi uh. kicsit babrásabb, oda úgy egy hónapon belülre. Közepes vidéki város, nem megyeszékhely csak járási, Pesttől valami 120 km-re.
Ne ezzel foglalkozzunk, csak tegnap szemészeten voltam a jogosítvány miatt. Hétfőn jelentkeztem be. Most háziorvoshoz készülök. Kíváncsiságból ma e-mail-ben kértem időpontot bőrgyógyászatra. Megjött a válasz: 2023.07.24 10oo óra. Azért ez nem 5 hónap.
sziasztok. Van 4 konnektor egymás után felfűzve. Tudom, nem szabványos, de nincs mód szét vésni a falat, viszont biztosabbá szeretném tenni a védőföldelést. Ha minden konnektor mögé egy 3-as wago-t beiktatok (elvileg elfér a dobozban) és külön leágaztatom a védőföld vezetéket konnektoronként, az úgy biztos kötésnek minősül? A fázist és nullát simán átviszem egyik konnektorról a másikra, ha itt valami kilazul, max megszakad és nem működik.
Ráadásul én ismerős terepen teljesen jól mozgok sötétben és nem szeretem lámpának kínozni a telefont, mindenféle kis mini Alis cuccok lógnak a kulcstartómon és itt-ott zsebben is. Asszonynak is adtam, most fél év után rácsodálkozott, hogy tölteni is kell, pedig elég sokat használja. USB meg mindenhol van, nem szórakozom AA akkuval vagy LR44 elemmel sem. Megrendszabályoztam a készletem, bár egyszer ezért fog kigyulladni a hátizsákom is.
"a telefonos kapcsolásnak semmi értelmét nem látom én se"
Egyetértek.
- Mire előveszi a telefonját,
- megnyitja az alkalmazást,
- odaböngészik a "lépcsőház világítás" ikonhoz
..ennyi rengeteg idő alatt kétszer is felmehetne az emelete a sötétben (a telefont zseblámának használva :)
"de a pénz beszél a kutya ugat"
Mond el nekik a véleményedet és utána jöhet egy másik mondás: "Ha egy hülye ragaszkodik saját hülyeségéhez, akkor csináld pontosan olyanra, ahogy ő akarta, de fizesse is ki, még mielőtt rájön, hogy hülyeséget rendelt tőled :)"
Pl sokan azt hiszik, hogy egy okosház attól okos, hogy mindent lehet bene telefonról kapcsolni. Nsgyobbat nem is tévedhetnek.
Gyakorlati értelem mondjuk nem konkrétan lámpával: nekem a falak egy része 80 cm vastag, máshol pedig 60 cm vastag. Ezt majd még tervezem egyszer szigetelni is, mert a közhiedelemmel ellentétben a vályog nem jó hőszigetelő. Redőnyt nem tudok felszerelni, mert nincs hely a redőnytoknak, maximum ha szétverem az ablak külső oldalán a "plafont". Így zsalugáterben gondolkodom, mint árnyékoló. Mivel a közel 1 métert kinyúlva már macerás lenne nyitogatni, csukogatni így adja magát a dolog, hogy valami belűlről működtethető legyen. Néztem gyári vasalatot, egy kisebb vagyon lenne. Olcsóbbra kijön, ha megcsinálom magamnak oldalra elcsúsztathatóra elektromos mozgatással. A project költségvetését pedig nem dobja meg már nagyon, ha kap egy okos relét is. Így lehet akár telefonról, akár fali kapcsolóról is üzemeltetni, pluszban reggel kinyílna magától és délután sötétítene csak be, amikor már rátűz a nap az ablakokra. Ez egy kényelmi funkció lenne csupán. Hogy jó dolog-e azt ki ki döntse el maga.
Így pedig, hogy külső falsíkban mozog a zsalugáter lehet nyugodtan virágokat is tenni kívülre az ablakba és mégsincs az, hogy reggel körbe kell járni a házat, hogy mindent kinyitogass, amikor pedig már rátűz a nap az ablakra, akkor senki sincs itthon, így jobb ha be tudja magát csukni és jó eséllyel közel egész nyáron hűvös maradhat a ház klíma nélkül is.
Nekünk is van telefonnal vezérelhető lámpa, egy egyszerű álló lámpa kapott okos relét. Állandó jelleggel be van kapcsolva a fizikai kapcsolója, mert elé lett beépítve és ha kell akkor telefonról bekapcsoljuk. De fel is van programozva, hogy kora reggel az kapcsoljon fel és akkor nem kell a mennyezeti lámpát felkapcsolni a reggeli készülődéshez, este pedig megadja azt a minimális fényt, amire szükségünk van. Ha pedig olyan dolgot csinálunk, akkor felkapcsoljuk a mennyezetit. Este pedig az ágyból ki tudjuk kapcsolni a telefonról :)
Eddig nem volt útba, mert nem is volt ott kémény. Egyetlen egy lehetőség arra, hogy kazánunk legyen ha a kis épületbe tesszük a kazánt, ami felett húzódik a vezeték.
A dühítő az, hogy a kéményes aki nézte csont nélkül felhúzná a kéményt, egyébként őt a kéményseprők ajánlották.
Mi kérdeztük a kéményseprőket, hogy mégis mekkora távolság kell. Az volt a válasz, h kettő méter, de ezt tudnia kéne a szakinak is. Jó magyar szokás ugye, hogy egyik nem tudja amit a másik igen.
A lakás egy emeletes családi ház minden kapcsoló érintös és telefonrol kapcsolható kivéve ez azegy lépcsőház világitás ami kettő darab SCHNEIDER-alternativ kapcsolőval működik. A kapcsolók LIVOLO-márka a telefonos kapcsolásnak semmi értelmét nem látom én se de a pénz beszél a kutya ugat régi mondás.
Akit pont ez a baci flóra zavar, az nem műszaki eset. Meg tök jó ott baszkodni, feloldó minta, alkalmazás indít, reklám jön, éppen frissít, elindítom, csatlakozik, na most megnyomhatom a gombot. Saját megszokott helyén azért csak megszokja, hogy hol a kapcsoló, de néha a mozgásérzékelő sem az ördög műve. Évente kétszer esik is, pont jók az ilyen appok.
Legyen már fagylaltos kérdés is. Osram LEDvance sorozat, megvettük az occsó RGB E27es LED fényforrást, távirányítóval műxik, szép és jó minden. Pár hónap múlva szinte egyszerre mindkettő megadta magát, azóta nem távirányítható. Próbáltam leírást keresni, hogy hátha valami trükkös gombkombináció van a távirányítón vagy egyéb, de sikertelen. Lehet, hogy nincs is és én bonyolítanám, de passz, lényeg hogy nem műxik. Járt-e valaki így, akad-e házi megoldás?
A legtöbb telefonról vezérelhető kapcsoló az Eweilink rendszert használja, ami kb így működik:
- a kapcsoló számára biztosítani kell a folyamatos internet hozzáférést, amivel rácsatlakozhat egy (egyelőre ingyenes) kínai szerverrre (felhő szolgátatásra)
- a telefonon is kell lennie folyamatosan internetnek amivel a telefon is rá tud kapcsolódni ugyanarra a felhőre.
- és gombnyomásra a telefonra telepített alkalmzás szól a felhőnek, hogy felhő szóljon a kapcsolónak hogy kapcsolódjon a lámpa.
Persze ha a vezeték nélküli kapcsoló lehetővé tenné a közvetlen bluetooth csatlakozást, attól sokkal egyszerűbb lehetne a telefon-kapcsoló közötti kommunikáció, de ilyen ketyerét valószínűleg nem gyártanak, legalábbis nem találtam ilyet hirtelenjében.
Amúgy ha egy lépcsőházat csak egy lámpa világít meg, akkor a bekapcsolási területeket valószínűleg 90-100%-osan le lehetne fedni 2-3 db mozgáskapcsolóval és akkor nem kell okostelefont ajándékozni minden arra járó nyugdíjasnak :)
Egy központi WiFi kapcsoló/relé ami a világítási áramkört kapcsolja be plusz időzíti a kikapcsolását is. Ezt kezeli a telefonos app direktben ...
és
Minden lépcsőházi kezelő helyre egy-egy Wi-Fi kapcsoló.
Amit felprogramozol úgy, hogy CSAK JELADÓ legyen! és nem is kapcsolja az áramkört. Ha megnyomják >> indítja a központi Wi-FI kapcsolót/relét és csak ennyi a feladata.
Van rajta kékfog is. Arra nem emlékszem, hogy az csak első konfiguráláskor kell vagy bármikor kapcsolgatható vele a relé. Az biztos, hogy nálunk le van tiltva. Hard reset esetén aktiválódik.
Ez felvet néhány kérdést szerintem. Ahhoz, hogy telefonról lehessen vezérelni, ahhoz internetre van szükség. Azt ki fogja biztosítani? Vagy nem társasházról van szó? Mert akkor nincs ilyen jellegű probléma.
Ha feltételezem, hogy csak egy család fogja használni, akkor megfelel a Shelly Plus 1 is ezen célokra. Magának az eszköznek szüksége van nullára is, így módosítani kell a vezetékelést. Egy mélyebb szerelvény dobozba akár elfér a kapcsoló mögött is az eszköz.
Én sima mezei kapcsoló mögé kötöttem be. Úgy van beállítva, hogy ha megváltozik a bemenetén a jelszint, akkor megváltoztatja a relé állapotát is. Így lett a sima 101-es kapcsolóból 106-os alternatív kapcsoló. Így vagy applikációból kapcsoljuk vagy a fizikai kapcsolóval. Így szinte mindegy, hogy milyen kapcsolót teszel fel.
Ha nem sikerül olyan alternatív kapcsolót találni kinézetre, ami megfelel a megrendelőnek, akkor jó kettő darab 101-es egypólusú kapcsoló is, csak akkor kettő darab Shelly Plus 1-re lesz szükség. Akkor az egyik fogja kapcsolni a lámpát, azt úgy kell beállítani, ahogy az enyém van. A másikat pedig úgy, hogy amikor bekapcsol vagy amikor kikapcsol, akkor küldjön a másik eszköznek egy jelet, hogy az kapcsoljon.
Biztosan meg lehet mással is oldani, én ezt a termékcsaládot ismerem.
Akkor meg se írjam, hogy itt a Tecsó expressben egymás mellett volt a klasszikus csoki, vanília, eper sor jégkrém? Valami kivetnivalót biztos találna benne, de hát aki megcáfol azt max. letiltja.
Engedd el ezt a majmot. Gyakorlatilag egy emberként ugatjuk le az összes baromságát már egy jó ideje, teljesen beteg az ember. Kényszeresen neki kell igazának lenni, és körülötte mindenki hülye, gondolkodásra képtelen és gonosz. A legszebb az egészben, hogy ez rengeteg szabadidővel és grafomániával társul a topic bohócánál.
Mint új idetévedő, éppen te lettél a "laikus"*, akinek elek előadhatja ugyanazokat a paneleket, amiket gyakorlatilag minden egyes idetévedőnek előad. Simán ignoráld :)
* Ne vedd magadra, simán ugyanezt előadná bárkinek, teljesen függetlenül a témához való hozzáértésétől.
Mindenki olyan genyó veled de én most rendes leszek és segítek.
Diktálom, írjad:
Elnézést kérek kedves Kertud, félreértettem benéztem mert ember vagyok így néha én is tévedek.
Meg idejövök kiélni magam, itt lehetek okos, nekem már csak ez maradt. A zasszony ver, gyerekek a vérem szívják, fönököm a lábát törli belém. Valahol én is szeretnék valaki lenni, ezért az előbb kicsit fullba nyomtam a kretént. Bocsika.
Jelenlegi állapot lépcsőház világitás egy darab lámpa kettő darab alternativ kapcsoló. A kettő darab kapcsolót akarják kicseréltetni érintős kapcsolóra és telefonról is lehessen kapcsolni a lámpát. Milyen kapcsolót szerelhetek?
"Az nem is érdekelt volna, hogy az a kis relé-pöcök milyen állásban volt pl tíz perccel a szemrevételezés előtt?"
Nem. Azért mert, amikor néztem, akkor lent volt a pöcök, és Mr. Pepe00 válasza után már csak ki akartam várni, hogy legyen olyan időszak, amikor -a tapasztalataim szerint*- szokott lenni áram a rendszerben, hogy megnézhessem akkor elmozdul-e a pöcök.
Mivel a házban csak a bojler van rákötve, és korábban kizártam a bojler hiba lehetőségét ... afelé hajtott a gondolat, hogy
- vagy nem jön be áram a a vezérelt közműhálózatról,
- vagy ha bejön, akkor a szekrényből a ház rendszere felé nem megy valamilyen -a szekrényben lévő- hiba miatt.
*Percre pontosan ugyan nem tudom, hogy mikor szokott lenni áram a rendszerünkben, de pl. éjszaka és a hajnali órákban biztosan van, nem csak félórás intervallumokban, hanem folyamatosan hosszabb ideig. Meg valamikor napközben, kora délután is szokott világítani a bojler.
Én nem mondtam olyat, amire a "- mire közölted, ..." kezdetű mondatodban utaltál.
Pontosabban. Nem mondtam olyat, hogy számomra nincs olyan időpont, amikor szokott lenni vezérelt áram.
Azt gondolom, alaposan körbejártuk ezt a dolgot, és mindegyikőnk gondol, amit gondol, nincs értelme tovább szőni a gondolatot.
"Házi körülmények között szemrevételezéssel meg tudom állapítani, hogy érkezik-e vezérelt áram a házunkba?"
Az nem is érdekelt volna, hogy az a kis relé-pöcök milyen állásban volt pl tíz perccel a szemrevételezés előtt?
"Ha egy olyan időpontban nézem meg a relét, amikor máskor mindig szokott lenni áram a vezérelt hálózaton"
Ha valóban odafigyeltél volna arra, amit írok, akkor észrevetted volna, hogy
- én megpróbáltalak rávenni arra, hogy jegezd meg a vezérelt idő-tartományokat
- mire közölted, hogy téged egyáltalán nem érdekelnek ezek az időpontok, tehát a fenti mondat teljesen értelmetlen, mivel számodra nincs "olyan időpont" amikor szokott lenni nálad vezérelt áram.
akár kommunikációs vagy bármilyen egyéb szakértőnek is elmehetnél a jelenleg regnálók baráti társaságába. :)
Nagyon erős félremagyarázása, kicsavarása az általam írtaknak az, amit te az "Aki..." kezdetű mondatodban írtál. Annyiban viszont korrekt voltál, hogy belinkelted a hozzászólásomat. Így ha valaki rákattint, elolvashatja, amit ténylegesen írtam.
Ezt:
"Házi körülmények között szemrevételezéssel meg tudom állapítani, hogy érkezik-e vezérelt áram a házunkba?"
Mr. Pepe00 138668-as hozzászólása segített is ezen az úton, mert ahogy írta
"Elvileg a kis pöcök a relé állásjelzője, tehát ha behúz felfelé el kell mozduljon."
Ennek tudatában kizárásos alapon úgy okoskodtam, hogy:
Ha egy olyan időpontban nézem meg a relét, amikor máskor mindig szokott lenni áram a vezérelt hálózaton, akkor, ha a relé (vezérlő) hibátlan, akkor a kis piros pöcök felfelé kell álljon. Ha felfelé áll, de a bojlernél még sincs áram, akkor a belső hálózatban kell a hibát keresnem.
"ha a család az esti tisztálkodásnál csak hideg vizet kap"
Van egy ügyfelem kb 15 kilométerre, akinél én vagyok az, aki tudja, hogy náluk délelőtt és kb 16:30 és 17:30 között (is) van vezérelt áram. Minden évben legalább kétszer felhívnak, hogy baj van, mert nincs melegvíz. (természetesen mindig 16 óra 29 perc környékén hívnak :) ilyenkor azt mondom, hogy nézzék meg újra kb egy óra múlva és jót nevetek rajtuk. Legközelebb pénzt fogok kérni tőlük "távolsági vízmelegítés szolgáltatás" címen.
Ha hallgatott volna rám és a kis eszébe véste volna, amikor elmondtam neki, hogy mikor van náluk "vízfűtő áram", akkor nem válna nevetségessé évente kétszer.
Egy egyszerű mezei hosszabbítót köss rá a bojler áramkörére. Dugj bele egy mechanikus (motoros) timert és állitsd be 0:00-ra. Másnapra ez össze fogja adni, mennyi ideig volt vezérelt áram...
Olyan "egyszerű flótásnak" feltételezel, aki nem tudja, hogy a vezérelt hálózaton nem mindig van áram, és azt gondja, hogy ha nem folyik meleg víz a bojleréből, akkor az azért van, mert nem világít a bojler lámpája, és az meg azért nem világít, mert nem kap áramot a vezérelt hálózatból?
Ennél talán picit bonyolultabb manus vagyok. :) Remélem.
Most sem azért kérdeztelek benneteket, hogy segítsetek megállapítani, hogy a szolgáltató hibás-e.
Mindegy számomra, hogy ki a hibás, ha a család az esti tisztálkodásnál csak hideg vizet kap. :)
A hiba jellege csak annyiban befolyásolna, hogy merre, kihez induljak el a megszüntetése érdekében.
Mivel a bojler meghibásodásának lehetőségét sikerült kizárnom, az érdekelt, hogyan tudom megállapítani -jó esetben csak szemrevételezéssel- hogy meghibásodhatott-e szekrényben lévő vezérlő. Mert ha igen, akkor egyértelmű, hogy a szolgáltatóhoz fordulok.
Fázisceruzám, lakatfogóm van, 230-as lámpát is össze tudok rakni, és többnyire a használatukkal is elboldogulok, de nem szívesen akcióznék a villanyóra szekrényben. Úgy kezelem, hogy már az sem enyém. :)
Még nem vagyok nyugdíjas, nincs időm a bojler előtt üldögélni. De ha az lenne a feladatom, hogy állapítsam meg, mikor van áram a vezérelt hálózatunkban, biztosan jobb megoldást választanék a kiderítésére. A kamera+lámpa valamelyest jobb irány, de egy-két bojlernél nekem tök mindegy, mikor van áram, csak legyen annyi, hogy legyen elég meleg víz. :)
"Ha van meleg víz, akkor minek ücsörögnék a bojler mellett?"
Egy hónap múlva megint nem lesz meleg vized és akkor újra minket fogsz kérdezgetni, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy az áramszolgáltató-e a hibás.
Ha van meleg víz, akkor minek ücsörögnék a bojler mellett?
Ha meg nincs, akkor meg megint minek?
Nekem tök mindegy, mikor fűt, világít. A lényeg, hogy amikor megnyitjuk a csapot, akkor jöjjön a meleg víz. Pláne, hétvégén, amikor egész nap mindenki itthon van.
Nem teljesen értem, miért kellene leírogatnom, tudnom, hogy mikor kap a bojler áramot a vezérelt hálózatból.
"A bojler lámpája világít, amikor üzemben van, azaz, amikor kapja a delejt."
Sok esetben az a kis lámpa csak akkor világít, amíg a fűt a bojler, tehát amíg a víz el nem éri a kívánt hőfokot. Utáa a kis lámpa elalszik akkor is, ha esetleg még órákon át van éccakai áram. Elektromossághoz értő ember kb három perc alatt átkötheti neked a kis lámpát olyanra, hogy a vezérelt áram jelenlétét mutassa és ne azt, hogy éppen fűt-e a bojler. És utána már nincs más dolgod, mint 24 órára odaülni a kis lámpa elé egy órával és egy jegyzetfüzettel... :)
Többé-kevésbé igen, percre pontosan nem tudom ezeket az időpontokat, de számomra sok jelentősége nincs, mert csak a bojler megy róla, az sem mindig. Hőtárolós kályhánk nincs, meg egyéb elektromos fűtésünk sincs.
A bojler lámpája világít, amikor üzemben van, azaz, amikor kapja a delejt. Ezt se nagyon szoktam nézegetni, de mivel hétvégén általában otthon vagyunk, többször rápillantok napközben és látom, hogy gyakran és hosszabb ideig világít.
Ha meg a bojler nem hibás, de mégsem jön belőle meleg víz ... számomra arra utalt, hogy nem kapott áramot. Ezt érzékeltük, és ezért próbáltam előzetesen itt, tőletek segítséget kérni. De mint korábban írtam, már megoldódott, valamilyen rendszerhiba állhatott a vezérelt áram kimaradásának hátterében.
Nem egyszerű "kapcsolójelről" van szó, hanem fogyasztói csoportokat megcímző és múveleteket meghatározó "táviratokról". A pontos dekódoláshoz elengedhetetlen a szinkronitás...
Azt javasolnám, hogy figyeld meg (tanuld meg), hogy a ti környéketeken a nap mely óráiban szolgáltatják a vezérelt (éjszakai) áramot. Ez napközben 2x1 óra, éjszaka további 6 óra szokott lenni (olykor ezt a hat órát is több részletben adják). Tehát neked ezeket a kezdési (bekapcsolási) és kikapcsolási időpontokat kellene megtanulni (felírni). És soha többé nem fogsz olyan időpontokban vezérelt áramot keresni, amikor nincsen :)
Ezek az időpontok elméletileg bármikor megváltozhatnak, de pl nálam kb húsz év alatt fél másodpercet sem változtak.
Kivéve amikor nem. Az E-On például a lakihegyi adótornyot bérli (és ezzel megmentette a lebontástól) a vezérlőjelek egész Közép-Európára kiterjedő hosszúhullámú sugárzásához...
Az adók a jelet a hálózaton továbbítják, így ha valahová át van kapcsolva ideiglenesen a hálózat, amiről te vételezel, üzemzavar, akármi miatt, akkor elképzelhető, hogy nincs egyáltalán jelszint.
Tegnap várakozó álláspontra helyeztem magamat. Arra számítva, hogy ha 24 órán belül sem lesz változás, akkor csak megjelenik róla valamilyen információ a szolgáltató oldalán. S ha nem, akkor bejelentem.
Úgy tűnik, nem lesz rá szükség, mert éjszaka és hajnalban is volt áram a mérő utáni hálózatban.
Ebből arra következtetek, hogy sem a hangfrekvenciás vezérlőnek, se a relének nem lehet baja.
A bojler bekötéséhez használt sorkapocsba bekötöttem egy hosszabbítós elosztót és abba bedugtam egy mechanikus időzítő kapcsolót. Megnézem, hogy 24 óra alatt mennyi ideig van vezérelt áram. Úgy tudom, 6-8 óra a garantált. Akkor hívom a szolgáltatót, ha ennek alatta mérek.
Sajnos az MSZ 447 visszatáncolt, 1994-es kiadástól kezdve az van benne, hogy lakáselosztónál a 25 A-nél nem nagyobb túláramvédelem kismegszakító legyen.
"Viszont a boylerhez menő vezetéket szeretném kicserélni mert régi alu.
A villanyóra szekrényben még a régi, olvadóetétes bizti van ehhez, ezt is ki kell cserélnem automatára."
"régi, fa, falba süllyesztett szekrénybe"
Igen, tutira megfelel átalakítás nélkül...
A linkelt tisztázott kérdésekre a kérdező meg is adta, miért nem lehet szabványos:
- le merném fogadni, hogy fogalmuk sincs, mikor épült a kapcsolószekrény, nulla papír van róla, ergo nem lehet tudni, mi volt a létesítés idején az előírás. Bár 30-40 éve biztosan érdekelt bárkit is...
- csak olvadó bizti és aluvezeték... kapásból bukta az "átalakítás nélkül"
Ha esetleg azért nem szeretnéd megfizetni egy villanyszerelő pár perces munkáját, mert abban reménykedsz, hogy az áramszolgáltató majd ingyen fog dogozni, akkor van egy rossz hírem:
ha esetleg kiderül, hogy a hiba nem az áramszolgáltató hibájából történt, akkor az áramszolgáltató is ki fogja fizettetni veled a munkaóráit.
Köszönöm. Ezt az adatlapot sikerült megtalálnom, de a benne írtakból nem sikerült rájönnöm, hogy miből tudom megállapítani, működik-e; érkezik-e vezérelt áram a házba.
Hajlok a bejelentésre, de nem szeretnék nagyon balgának tűnni. Várok még, talán csak egy nem tervezett karbantartásról van szó. Bár az talán nem tartana 24 órán keresztül, vagy ha igen, azt már a weboldalon is jeleznének.
"megnézném, mikor az mbcut blankolod a kötődobozban, hányszor hagyja el a szádat egy cifra szólás."
Jó megfigyelés:)
Azok szoktak ilyesmivel csúnyán szopni, akik sajnálnak minden fillért a kábelre, ezért a kötődobozokól csak 5-8 centi kábelt engednek kilógni (én 15-20 centit szoktam kiengedni, hogy blankolás előtt jól meg tudjam markolni, amikor "hosszában kettétépem" az MBCU kábeltl)
Igaz, hogy emiatt a "pazarlás" miatt a kábel-költség akár egy olcsó sör árával is megnövekedhet munkánként, viszont az így megspórolt másodperceket évente összeadva kijön plusz egy hét szabadság :)
Házi körülmények között szemrevételezéssel meg tudom állapítani, hogy érkezik-e vezérelt áram a házunkba?
Tegnap reggel óta tapasztaltuk, hogy szinte semennyit nem melegedett a víz a bojlerben. Ezt támasztotta alá a mérő állapotának változatlansága is, miszerint nem volt fogyasztás. Holott máskor hétvégén napközben is szokott melegedni a bojlerben lévő víz.
Mivel ma reggelre sem lett meleg vizünk, reggel a bojlert lekötöttem a vezérelt rendszerről és dugvillás csatlakozással egy hosszabbítón keresztül bedugtam a normál áramú hálózatba. Működött és azóta melegedett is benne a víz. Így elvileg kizártam a bojler meghibásodásának lehetőségét.
A szolgáltató weboldalán nincs arról információ, hogy esetleg karbantartás vagy bármi miatt szüneteltetnénk felénk a szolgáltatást.
Így arra gondoltam, hogy talán a hangfrekvenciás vevő hibásodhatott meg.
Úgy látom, hogy egy LCR 500 NV2-R12 vevő van a mérő fölött (típusa: GJR2 399700R0020).
Ezen látszani kell valamiből, ha nem üzemszerűen működik? Vagy ha nem működik?
Látok egy piros kis kapcsolószerű pöcköt, ami mintha lefele állna. Így kell állnia?
Igaz, akkor sem tudok mit tenni, ha nem, mert a rajta lévő átlátszó plexi búra le van plombálva és nem lehet szabályosan hozzáférni a pöcökhöz.
Nem találtam az interneten olyan manuált, amitől okosabb lehetnék.
"Gondoltam MBCu kábellel nem kéne annyit vésegetni (idő+munka spórolás), csak az ugye drágább mint a cső+MCu vezeték kombó..."
Ha a munka óradíját nulla forintnak számolod (rabszolgamunka :), akkor igazad van.
De a "falon kívül csőben vezetett MBCU" módszer annyival gyorsabb szerintem, hogy könnyen kiderülhet, hogy valójában az a költséghatékony megoldás, akkor is, ha az anyag így többe is kerül valamivel.
Az a konyhapult alatti kis bojler pontosan mit jelent? Ha azt, amire én gondolok, az egy 5-10 literes tartállyal pufferelt átfolyós vízmelegítő. Ő dugvillás csatlakozású, és normál (nem vezérelt) áramról megy, hiszen az a pár liter nagyon hamar kifogy belőle. Nem lehet arra várni, hogy majd a vezérelt áram x óra múlva újra melegíti.
Ami még fontos, hogy ezek általában nyitott rendszerűek, a melegítéskori tágulás miatt a csapon keresztül csöpög ki a felesleg. Ezért ezekhez 3 csöves csaptelep kell, nem a hagyományos 2 csöves.
Egy vezérelt mérőre nyugodtan rá lehet kötni több bojlert is. Én MBCu-t használnék csövezve a falban. Viszont a kis konyhapult alatti bojlert is fixen kell bekötni, nem lehet dugvillás csatlakozású. Sok szolgáltatónál elő van írva, hogy kétpólusú leválasztást kell alkalmazni ezen eszközök esetén, így célszerű 2P kismegszakítót rakni az elosztóhoz. Illetve szükség lesz még egy fí relére is, ha még nincs a B tarifán.
Általában szokták kérni a mérőhely szabványosítását. Nem csak új tarifa kiépítésekor, de sokszor teljesítmény bővítés esetén is.
Köszönöm a tanácsokat, asszem marad a cső+mcu kombó.
Viszont a boylerhez menő vezetéket szeretném kicserélni mert régi alu.
A villanyóra szekrényben még a régi, olvadóetétes bizti van ehhez, ezt is ki kell cserélnem automatára.
A kérdés az, hogy milyen módon vigyem szabályosan ezt a betápot az órától a boylerig.
Mbcu falban végig, mcu+védőcső, vagy védőcsőbe tegyem bele az mbcu kábelt?
Elvileg 2 boyler lenne mert a konyhában csak hidegvíz van mert a boyler onnan messze van és sok víz elment volna pocsékba mire odaér a melegvíz. Tennék egy kisebb boylert a konyhapult alá ha ketté lehetne osztani a vezéreltet.
1,8 kW-os a boyler, a kis vízmelegítő meg 1200W.
20A lesz a vezérelt teljesítmény, mert megkérem rá a bővítést.
Szabályos így két boylert egy vezéreltről üzemeltetni?
Ha esetleg nem, akkor vízmelegítős mosogató csaptelepet fogok használni, csak azok meg minimum 3kW-osak, úgyhogy oda 3x4mm2 vezeték fog kelleni meg 16A megszakító.
Köszönöm.
P.s.
Későbbiekben alternatívaként megkérném a H tarifát 2-3 inverteres klimához.
Ezt a külön órát beszeszik a régi, fa, falba süllyesztett szekrénybe, vagy már az egészet újra kell csinálni mert minden órát át fognak helyezni?
1x32A lesz és nem is kell több szerintem. Földkábel nem játszik mert ez a melléképület egybe van építve a főépülettel, az udvar meg betonos és térköves. A többi amit írtál sem releváns mert a kérdés az volt, hogy melyik verzió éri meg jobban. A cső+mcu+több vésés+több ráfordítiott idő vagy az mbcu és ennek magasabb ára. Földkábel nem volt opció.
Írtad, hogy csak 1x32A a betápod, ha biztos vagy benne, hogy sohasem akarsz bővíteni 3 fázisra, akkor én 3 eres földkábellel vinném hátra a melléképülethez a villanyt, minimum 6mm2 keresztmetszetűvel, de ajánlatosabb 10mm2-el. Mivel a helyet nem ismerjük, így a kábel keresztmetszet nőhet még a távolság függvényében. Ha viszont olyan jellegű dologgal is foglalkozol, hogy egyszer jó lesz majd ha lesz 3 fázisod is, akkor én már most annak kábeleznék elő a földben.
Én minden féle képen beletenném még pluszban KPE vagy LPE csőbe. Elméletileg nem kötelező, de én nyugodtabban alszom, ha az is be van csövezve a föld alatt. (Magamat leszo****am, mert kicsi KPE csövem volt, átment rajta a földkábel, de betemetve a föld alá már nem lehet kihúzni és esetleg újat behúzni helyette).
Az UTP és a koax kábeleket lehet vinni közös csőben, én azokat is becsövezném és azokból is kültérit használnék. "UTP" kábelből én legalább FTP kábelt vennék, főleg ha hosszú úton fut egymás mellett erősárammal, mert akkor hajlamos összeszedni a nem árnyékolt kivitel zavart és csökkenhet a sebesség. Minőségre pedig cat6 vagy cat6a kábelt választanék, az egyelőre úgy néz ki, hogy időtálló lesz az internet fejlődésével is. Ha viszont nagy a táv (80-100 méter), akkor el kell gondolkodni az optikai hálózaton.
Én épületen belül is csöveznék mindent, mert ha egyszer át kell alakítani, akkor jóval egyszerűbb a helyzet. Konnektorokhoz 2,5mm2-es kábellel illik odaállni, de biztosítani kell őket maximum 16A-ra. Világításnak elég lehet a 1,5mm2-es kábel is. Azt nem illik 10A-nél többre biztosítani, mert általában annyit tudnak a kapcsolók kapcsolni. Egyedül a mennyezeti lámpákhoz állnék oda MM falvezetékkel, de csak akkor ha nem fér el a cső a plafonban.
A közösségi térben is, ha lesz házimozi vagy valami hasonló, akkor én annak a hangszóróinak is bevésném a csövet a falba. Hogy milyen vezeték kell a hangszóróhoz az pedig nagyban függ a rendszertől. Sima 5.1-es házimozinak elég az egyszerű hangszóró vezeték is, de ha komolyabb zenelejátszás a cél, akkor oda már komolyabb vezetéket szoktak használni.
Ez egy melléképület 4 különálló helyiséggel, ahol lesz egy kis műhely barkácsolgatni, egy nyárikonyha, egy "kultúrhelyiség"-szerűség meg egy tároló amiben lehet lesz egy házi vízmű is. Először a hagyományos védőcső+MCu vezetékre gondoltam de egy cső nem lenne elég, legalább hármat kéne bevésni. Gondoltam MBCu kábellel nem kéne annyit vésegetni (idő+munka spórolás), csak az ugye drágább mint a cső+MCu vezeték kombó...
Igazából az a kérdés, hogy mindent összevetve melyik éri meg jobban. Most nem a teljesítményről van szó. Amúgy 1x32A van, azt egyben ki szeretném vinni oda, de 3kW-nál nagyobb gép sosem lesz használva.
Zs:): Mindenképpen a téglafalba szeretném tenni, nem falon kívül.
"ma kipróbáltam egy 3,2kw ,2980 fordulatú gyorsdaraboló motorját egyenlőre terhelés nélkül megy a 10-es autómatákról"
Motorindítás szempontjából az automaták egyik legfontosabb jellemzője a lekapcsolási idő (késleltetés), tehát pl hogy az adott túláram hatására pl három másodperc vagy tíz másodperc késleltetéssel kapcsolódnak le. A gyorsdadaraboló felpörgési ideje kb 1-2 másodperc, tehát ettől kezdve nem kell aggódni, hogy mennyi az indulási áramfelvétele. Egy bazinagy szalagfűtész felpörgése viszont akár 10 másodpercig is tarthat, tehát a gyorsdarabolót nem lehet összemérni a szalagfűrésszel Tehát lehet, hogy az automatád simán lecsapódott volna a gyorsdarabólótól is, ha az mindössze egy másodperccel lasabban pörögne fel.
Szerintem a zsugorcsövek vastagított falú és/vagy gyantás kiviteleiből lehetne választani, és akár végzárt, vagy u alakban párosával, picit rámelegítve, ráhúzott formában használni.
Nyilván ez csak annyi hogy kimegy az ember vagy talál villanyt a helyszinen vagynem, vagy van csatlakozó vagy nem.
Ha nincs csatlakozó akkor fogja a fejét, és a meglévő készletből megpróbálja megoldani pár órától akár napokon át hogy legyen villany es a szolgáltató emberei se pattogjanak le a hálózatról szereléskor. :)
Igaz hogy automatákat írt, de az lehet pl óránál, és műhelynél is. Azonkívül szalagsebességet kérdezett, de nem olyan nyomatékú motor kell, 600-hoz, mint a 300-ashoz. Hiába csinálsz más áttételt.
Nem tudom, hogy milyen áttételed van, mekkorának kell lenni a fűrészlap sebességének, de először 1440-es fordulatról írtál. Azt viszont tudom, hogy az 1440-es fordulatú motornak nagyobb a nyomatéka, mint amit kipróbáltál.
Nem írtad hogy 1 vagy 3 fázis, meg azt sem hogy mekkora kerékátmérővel akarod használni. Nagyobb átmérőnél a kisebb fordulatú motor kedvezőbb az alacsonyabb áramok miatt. Indulásnál gond lehet a 10 Amperes automatával. Remélem hogy 3 fázisú mert különben baj lenne a motorral ha 10 amperről elindulna.
Nem vagyok egy képzett fa feldolgozó ember, de a következőkről tudok: 20-35 m/s között van az ideális lapsebesség/forgácsolási sebesség. Hogy neked melyik kell, azt én nem tudom. Függ a lap fogazatától, szélességétől. De ha a fenti két érték között vagy, akkor nem lehet probléma. Van itt a Hobbiasztalos fórum is. Érdemes lehet megkérdezned ott is, nagy valószínűséggel ők értenek is hozzá.
Üdv. a villanyszerelőknek ma kipróbáltam egy 3,2kw ,2980 fordulatú gyorsdaraboló motorját egyenlőre terhelés nélkül megy a 10-es autómatákról.Így már remélhetőleg megoldódott a problémám.Esetleg tudja valaki a szalagfűrész optimális lapsebességét.
Még szerencse, hogy a százezer hozzászólásában sikerült egy hibát találni. Nem ezzel az eggyel kell foglalkozni, hanem a többi 99999-el, ami nagyban bővítette ismereteinket.
Ha kb száz ezer hozzászólsomat kellett visszapörgetni ahhoz, hogy végre hibát találj
Ugyan! Akkortól kezdtem valamit keresni tegnap, aztán a második hozzászólás ez volt :D
Persze erre is magamnak kellett rájönnöm, mert a fórumból nem segített senki (ha egyszerű idézet helyett mellékeltél volna linket is, akkor ez a nem-segés is látható lenne).
Megy a hasbaakasztás, ebből sem igaz egy szó sem. Mindenki ezt állította, C20NE, Gerisoft, Szirty, én... te meg nem akartad elhinni. Még kilátásba is helyezted, hogy kipróbálod, annyira bíztál az ökörségben.
Nincs probléma a hivatkozással, ezt az ökörséget a 63953-ban állítottad. Pedig én a 63929-ben felvilágosítottalak, hogy nem kell a kioldáshoz hálózati feszültség.
Pár hozzászólással odébb meg bevezetted, hogy ha a 30 mA kioldóáramot megadjuk, olyan nem létezik, mert meg kell adnunk a feszültséget is, tehát csak te érted a teljesítmény fogalmát. :D
Ha kb száz ezer hozzászólsomat kellett visszapörgetni ahhoz, hogy végre hibát találj, akkor én egy zseni vagyok :)
(99.999 hozzászólás tévedés nélkül? ez még számomra is hihetetlen: legalább ezrenként készakarva írok egy butaságot, hátha végre valaki kijavít okosan)
"valószínűleg egyáltalán nem lehetséges egy FI relét kizárólag a hibaáramból kivett energiával működtetni""
Ezzel a hozzászólással senkit nem vezettem félre.
Akkor már régóta tudtam, hogy hogy működik a FI relé és azt is tudtam, hogy menyire gyenge a 30 milliamper hibaáram által generált fluxus a pici vasmagban. Ezért sok éven át azt felételeztem, hogy minden FI relében van valamilyen hibajel erősítő elektronika és csak ennek segítségével van annyi ereje, hogy megszakítson sok ampert három fázison.
Aztán kiderült, hogy létezik olyan mechanikus kioldó rendszer, ami megelégszik ennyire kevés energiamennyiséggel is. Persze erre is magamnak kellett rájönnöm, mert a fórumból nem segített senki (ha egyszerű idézet helyett mellékeltél volna linket is, akkor ez a nem-segés is látható lenne).
Olyan nem lesz, ami szabályosan ott hagy egy egyszeres szigetelésű vezetékvéget, mert a vezeték egyszeres szigetelésével van baj. Kissé szabálytalanul meg például a FAM-os véghüvely. De ha el van zárva (MSZ 1585 fogalom), akkor alighanem védhető megoldás - vagy őrzés. A HU-POL-FIX végül is jó ötlet, de ha benne van a rugó, akkor hosszabb távon azért kissé rongálja a vezetéket - hasonló megoldás a "closed end crimp cap" bár csak úgy ráhelyezve le tud az esni.
Létezik-e villanyszerelő körökben olyan szerkezet amivel ezt meg tudom oldani.
Vanna olyan helyeink amiket aggregátoroznunk kell ha van átkapcsoló ha nincs.
Nyilván ezt ugy tudja megoldani az ember, hogy kiköti a fogyasztasmérő felől jövő vezetéket és helyette beteszi az aggregátorét.
De jó lenne szigetelni a kivett vezetéket gyors módon. Valami kuporfix klónra gondolok amit fel lehet tenni gyorsan csiptetve akár 35 mm2 vezetékre is.
Már kezdtem magam nem kívánatos személynek érezni ezen a fórumon mert én gépszerelő,géplakatos szakmámból adódóan nem ismerem a villanyszerelő szakmát. De egy laikus összezavarodik nem tudja kinek higgyen.
Ja, meg van egy öntelt fasz, aki azt sem fogja fel, ha olyannal beszélget, aki az adott területhez ért, aztán löki a süket dumát neki.
Akinek nem inge, ne vegye magára, de akinek inge, az kurvagyorsan öltözzön fel (Hofi)
A kérdező meg inkább hívjon egy villanyszerelőt, mert ha nem érti, hogy mi az a dedikált kör, akkor inkább ne álljon neki a konnektorba bedugáson kívül más műveletnek.
Sajnos sokan úgy adnak tanácsot, hogy előtte meg sem próbálják megbecsülni a kérdező szaktudását (nem érdekli őket, hogy mennyire értesz a villanyszereléshez) ezért sokszor hozzánemértők számára érthetetlen nyelven beszélnek :)
EON Hálózat fejlesztési hozzájárulás (HFH díj) a jelenlegi előírás szerint minden új bekapcsolásnál, vagy teljesítmény bővítésnél 32A-ig (nem fázisonként, hanem összesen) nem kell HFH díjat fizetni. 32 Amper fölött amperenként 3900 Ft + Áfa a díj fizetendő. (Áfával 4953 Ft hozzájárulás fizetendő amperenként) Példák: 3*10A = 0 Ft 3*16A (48A 32A) x 3.900Ft x 1,27 = 73 248 Ft 3*20A (60A 32A) x 3.900Ft x 1,27 = 138 684 Ft 3*25A (75A 32A) x 3.900Ft x 1,27 = 212 979 Ft 3*32A (96A 32A) x 3.900Ft x 1,27 = 316 992 Ft
Igen, legutóbb például az rms-ről meg a dhcp-ről. Oka van annak, hogy egyik sem szerepel sem az interneten*, sem a tankönyvekben, mert mindkettő ordenáré faszság volt, csak nem jutsz el odáig, hogy ezt felfogd.
* Ez természetesen nem igaz, szerepel az interneten, mert te már leírtad...
Fontos lenne, ha elárulnád, hogy azok a 10 amperes automaták C osztályúak-e
mert enélkül az információ nélkül csak találgatni tudunk.
3 kilowattos motort szerintem még B osztályú 10 amperes automatákról is el lehet indítani, ha a fűrészlap éppen nincs beszorulva egy göcsörtös tuskóba, tehát a motor majdnem üresjáratban tud indulni :)
Ha van pénz három fázisú lágyindítóra (vagy van egy haver, aki tud lágyindítót barkácsolni), akkor meglepően kis áramú automatákról is el lehet indítani meglepően nagy villanymotorokat.
Azt értem hogy üresbe, de ameddig felpörög, többet vesz fel. Persze nem annyit, mint terhelten. Ezt csak próbával lehet ellenőrizni, vagy áramfelvételt és felpörgési időt nézni előtte.
Elvileg 5,5 kW-os motornak el kell mennie 10 A-ről. Vannak itt a topikban asztalos tevékenységet is folytató emberek, azok talán többet tudnak segíteni.
A szalagfűrész indítása nagy áramfelvétellel jár. Úgy szokták indítani, hogy a motort üresben elindítják és a lassan engedik rá a szalagra. Üresjáratban nagyobb motor is elindul 10 A-ről.
Tőmondatban mondom a megoldást, erre te kiguglizod és utána bőnyállal előadod.
Ugye? Eez nekem is mostanában tűnt fel. Méghozzá azt oktatja ki, akitől az eredeti löketet kapta. Így ez nem is csak hogy rafinált csalóság, hanem egyenesen szemétség.
Ezt a kijelentésedet elhamarkodtad egy picit. Gondolkodtál már azon, hogy miért köpnek le annyiszor? Mert végtelenül tudatlan, gátlástalan, jellemtelen, kártékony figurája vagy a társadalomnak. Ezt te nem érzed, erényt akarsz csinálni belőle, pedig tevékenységed undorító.Nem hiszem, hogy sok ilyen alakkal találkozhatnak az itt írogatók. Érdemes lenne felmérést végezni a topikolók között.
"Szerintem a kérdező azt hiszi, hogy MINDEN nulla-föld összekötésekor a FI relének KÖTELEZŐ lecsapódni (és valószínűleg ezt hiszi a villanyszerelők 80-90 százaléka is) "
"a jelenlegi királyi udvarban nincs ilyen munkakör,"
Pedig rohadtul nem ártana a királyi udvarba egy jól odamondogató, gúnyosan beszólogató udvari bolond (akit nem csinálnak ki a többiek szervezetten). Talán felnyitná az uralkodó szemeit az idekint a való életben uralkodó folyamatokra, még mielőtt nagyobb baj lenne ;)
Félelmetesen ritkán írhatok butaságot, ha még te is csak konkrét példák nélkül, vaktölténnyel tudsz lövöldözni. Ez olyan mint egy koncepciós per, ahol alaptalan állítások a "bizonyítékok" :)
De te buta vagy. Mi súlyosabb, nemcsak buta, hanem még öntelt is. Te az a fajta udvari bolond vagy, akin azért röhögnek, mert buta. Nézz végig az elmúlt 10 év termésén, milyen válogatott marhaságokat hordtál össze. A villanyszerelés alapfogalmait sem értetted meg, még a fix bekötést sem. És erre pont még büszke is vagy. :D A szelektivitás az már egyenesen földöntúli fogalom szerinted.
"Amit hiányolok a hozzászolásból, hogy mi a válaszod a kérdésre?"
Mielyik kérdésre? Az egész hozzászólásban nincs kérdőjel.
Ha ismét valami aljas mellébeszéléses hátbatámadásra készülsz, csak szólj és újra letiltalak a képernyőmről egy időre.
"Na nem konkrétan, mert az nem megy a kérdező hibájából, de ugy naggyából mit huzzon ki vagy dugjaon be."
Szerintem a kérdező azt hiszi, hogy MINDEN nulla-föld összekötésekor a FI relének KÖTELEZŐ lecsapódni (és valószínűleg ezt hiszi a villanyszerelők 80-90 százaléka is) tehát a kérdező valójában nem érti a FI relé működési elvét. Ha ezt elismeri (tehát pl nem mer kérdéseket feltenni), akkor bele kellene menni a működés részleteibe is, amíg nem látom, hogy teljességében "grokkolta" a FI relét.
Tegnap éppen közértben nézelődtem, eddig nem érdekelt, hogy érdeklődési körön kívül mik vannak, de volt tisztán málna jégkrém. Biztos ez az ország egyetlen közértje, ahol nem verik szét a szőke HResek a projektet....
Panel lakásomban a régi Univex gyártmányú 230 V földelt elektromos dugaljt új, keretes Legrandra szeretném cserélni. A régi dugalj alatt közvetlenül csempe szegélykő (~10 cm magas) helyezkedik el. A kinézett keretes Legrand Niloé dugalj 4 mm-el magasabb (~8,6 cm) mint a régi Univex (~8,2 cm) , így pár helyen nem férne oda szépen a falra. Ki mit javasol a problémára? A kiemelő keret sem férne oda szépen.
A. Vágás a legrand keret aljából B. Katalógusok nézegetése, hátha találok keskenyebb keretes dugalj családot- szakbolt szerint ritka már a kicsi keret. C. A problémás helyeken fenthagyom a régi dugaljakat - rondák, sajnos... D. ?
Előre is köszönöm az értelmes ötleteket, kommenteket. Falat bombázni, festeni nem szeretnék (panel...)
"Ennek ellenére nem veri le egyből a Fi-relét ha bekötöd, csak ha mellé bekapcsolsz a közelében valami más fogyasztót, akkor is véletlenszerűen."
Teljesen érhetővé válik a dolog, ha
1: egy percre kihagyod a képletből az egész csoda invertert,
2: végiggondolod, hogy vajon miért NEM szokott mindig lecsapódni a FI relé, amikor összeér a föld és a nulla. Mert ugye te is tudod, hogy ez nem törvényszerű a FI reléknél, csak véletlenszerű eset.
Tehát legelőször a FI relék működésének alapelvét kell átgondolni. Az egyszerűség kedvvért egyfázisú FI relével kezdd (lásd a képet):
Tehát a lényeg leegyszerűsítve: egy 30 milliamperes FI relé
- mindaddig nem fog lekapcsolni, amíg a rajta áthaladó fázis és nulla áram közötti áram-különbség nem lépi túl a 30 milliampert. Tehát ha a közelben lévő fogyasztó nincs 6,9 wattos (230V 30 mA), akkor a nulla simán lehet összekötve a földdel, a FI relé mégsem fog lekapcsolódni.
- a 30 milliamperes FI relé akkor sem fog lekapcsolni föld-nulla összekötés esetén, ha a fogyasztó nagyobb 6,9 wattosnál, DE a fogyasztó áramából mindössze csak 29 milliamper folyik a föld felé, és összes többi áram a nulla felé folyik. Tudom, hogy nehéz elképzelni, de ilyen eset akár akkor is előfordulhat, ha a fogyasztó mondjuk ezer wattos, csak éppen messze van, vagy gyenge a földelése.
(vedd figyelembe, hogy a 30 milliamperes FI relék valójában ne pont 30-nál csapódnak le (jelentős megengedett gyártási szórás van) de a dolgot így a legkönnyebb megérteni.)
Ha eddig érthető volt, akkor a képzeletbeli áramkörödbe tedd vissza az invertert és rájössz, hogy nincs min csodálkozni :)
A Testre/fémházra van kötve fixen a PE. A bemenet megkapja az elosztó FI után a L--N .t (meg lett jelölve a jó polaritás)
A kimenetén a Trafó szekunder "földeletlen" oda az 5mA-s GFCI relé.(szintén kiválasztva a jó polaritás)S ez megy az elosztónál lévő leválasztó mágneskapcsolóhoz.Ami L-N bont.
Igy a világitás , + 6 dugalj Nullája nincs földpotenciálon,--de nem okoz problémát.
Az a virtuális Nulla 47kOhm/5W ellenállással van" lehuzva". S igy stabilan működik.
Természetesen a szünetmentes váltó relé --csak a leválasztó mágneskapcsolót vezérli.
Szia! Nem tudom, hova készült, ez valami Solarpower24, olasz címkés. Érdekes módon mondjuk nem sok infó van fenn a neten róla, semmi pontos bekötési vázlat, vagy érintésvédelmi ajánlás, semmi.
Beletellt vagy 1.5 órába, mire rájöttem, mi a f*szért kapcsolgat a relé. Azt hittem kábelt fúrtam el, vagy megzárlatosodott a forrasztópákám, de nem.
Én arra gondoltam, viszek neki egy külön, Fi-relé előtti, és minden más előtti szálat, mint a "rendes" visszatáplálós rendszereknél szokás, csak akkor meg mivel közös mind a kimenet, mind a bemenet nullája is, osztogatni kell ideoda, fi-relé kell a szünetmentes részre külön, szóval kicsivel szebb kihívás.
Nincs nekem ezzel sem gondom, csak még eddig nem találkoztam ilyen készülékkel. Csak az van meg, hogy a bontó után PE és N nem egyesülhet.
Vagy ha egy épületfelügyelet meg mindenféle központba megy bele, nagyon integrálva a beléptetővel és világ faszával?
Főleg mert szerintem már 20 éve telepítettem olyan kamerás rendszereket ahol maga a kamera ismerte fel, ha valami baj van és adott riasztást a megfelelő helyen. Központilag nem nagyon van rá erőforrás, hogy esetleg több 100 kamera képét valós időben elemezze valami, vagy ha nincs mozgás akkor minek mutatna folyamatos élő képet, ellenben kamerákba már pár dollárért bele lehet rakni az ilyen kis helyei funkciót, kameránként kevés erőforrást zabál, végösszeget sem emeli meg annyira és kész is. Nem kell külön rendszert kiépíteni, tud az mozgást és hőmérsékletet is ellenőrizni, meg igazából manapság már a világ pöcke funkcióit is beletolják...
