Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következőben: konyhába, mosogató fölé kb. 80 cm-re lehet tenni dugaszoló aljzatot? Szabvány nem tiltja? Köszönöm!
Természetesen mikor a vezérelt elmegy, akkor lesz egy villanás. Ezt csak valamilyen pufferral tudod megoldani, mivel a jelet csak az esemény tudja adni, ha meg már az esemény megtörtént.... olyan kapcsoló ami megtudja 1másodpercel előbb mondani hogy mikor megy el az áram, nincs. Esetleg különböző hangfekiseket lehetne összevetni, hátha valamelyik gyorsabban reagál mint ami nálad fent van. Viszont ha megjön a vezérelt akkor nem kell késleltető sem, nem lesz villanás.
""-Az éjszakai áram megszûnésekor a visszakapcsolás 0,2...2 másodperc közötti késleltetéssel történiK"
Gondolom pont ennek a megoldására szolgál a félvezetős elektronika. Amint kiesik egy félhullám (elment a vezérelt áram), indít egy gyors félvezetős összekapcsolást, beelőzve a kontaktor érintkezőjét. Áthidalja arra az időre, amíg az visszaáll. Nagyon gyorsan.
De nem én terveztem, csak ötletelek. Simán működhet így.
Az értem, hogy nem szabályos, de nem világos, mitől lenne veszélyes? JóskaPista szobai konnektorában így is, úgy is ott a 230V, úgyis megrázza, ha belenyúl, mit számít neki, hogy vezérelt rázza meg vagy sima számlázású? :)
Ezzel az áramkörrel a konnektora nonstop feszültség alatt van, tök mindegy neki.
Az megértem, hogy csak és kizárólag vezéreltre nem jó dugdosós cuccokat tenni, nyilvánvaló. (Hajszárítót, vasalót bedugva hagyja, elmegy az áram, ottfelejti. Szépen csendben visszajön egy óra múlva, leég a ház.)
Nem olyan bonyolult, kérdés hogy mi van otthon és mennyit szánsz rá. Sajnos kevés az időm mostanság, de ha picit felszabadulok lerajzolom. Lehet hogy még ma.
Bocsáss meg, hogy segítünk tiltott dolgokban, bocsáss meg hogy elmondjuk miképp működik egy kapcsoló gyárilag, bocsáss meg hogy nem értem, miért nem tudod úgy bekötni, ahogy a gyár elkészítette és működik
Ígérem, nem teszem többet, nem szeretném, hogy véletlen megoldd a problémát.
Rendeld meg Skory készletét, és építsd meg, ott van, 38.000HUF
Ha valaki csinált már ilyet és jól működik, az segítsen. Írtam, hogy konkrét megoldás érdekel. Vagy legalább vegyétek a fáradságot és ellenőrizzétek le.
ő bedugja a hajszárítót, nem megy. esetleg olyan barkácslélek, mint...... és szépen szétszedi a dugaljat, visszajön az éjjeli áram, agyonba..a, ennyi, tilos.
két betáp még nem épp körhálózat, a régi konzervgyáras 4x1MW trafóházas betáp, szekunder oldalról 4-6db 3x240/240 kábellel, közösítő szakaszoló kapcsolókkal, az körhálózat volt...
wattőrrel, hogy amelyik alállomás többet tudott adni, az adott, amelyik túlterhelt volt, mert ott volt még a villamos remiz is, azt a wattőr lekötötte a hálózatról
Magyarországon szeretnéd ezt csinálni? Mert ittt tilos. Nézd meg a szerződésed!
Az ok pedig egyszerű: Nem jószívűségből adják olcsóbban a vezérelt áramot. A villamosenergia termeléssel nem lehet pontosan lekövetni az igényeket, ezért mindig többet termelnek az erőművek, nehogy kevés legyen. Csakhogy ezt nem lehet tárolni, így ez veszteség. Ezért van a vezérelt. Amikor felesleg jelenik meg a hálózaton, akkor azonnal kapcsolják a vezéreltet. Ez jó nekik, mert kisebb a veszteség, és jó neked is, mert olcsóbban kapod az áramot. Ha te oda-vissza kapcsolgatsz a vezérelt és a nem vezérelt között, akkor a rendszerirányítótól pont a menedzselés lehetőségét veszed el. Ezért tilos. Így már érthető?
"Ez az amit én sem értek. Meg azt sem, hogy miért szabálytalan és veszélyes?"
qrva egyszerű: bármikor, figyelmeztetés nélkül felkapcsolódhat, mikor feszültségmentesnek hiszed, ezért tilos és életveszélyes, nem tudsz róla meggyőződni, feszültség alatt mikor van, csak méréssel
ezért lehet csak fixen bekötött berendezést rátenni
De tegyél a kontaktor elé egy kismegszakítót egy esetleges villanyóracserénél vagy ellenőrzésnél ki tudod iktatni fixen ráköthetsz pár dolgot ha meg ellenőriznek az első csatlakozási pontig vagy köteles beengedni őket az az a villanyóráig ami gondolom kint van a lakásba be sem mehetnek
Egy tök egyszerű megoldás veszel egy moduláris kontaktort ez úgy néz ki mint egy kismegszakító a mérete is akkora instal ac 230v,25A ha megjön a vezérelt áram úgy átkapcsol hogy észre sem veszed csak mikor a vezérelt megszűnik és visszaáll napalira akkor van egy kis áramkimaradás de ez csekély kiválóan működik
Tudsz valami közelebbit a megoldásról? Itt a szellemi terméket kell megfizetni, mert a kapcsolók nincsenek az árban. Az én megoldásom cakk- pakk 25 ezer. A két Dil+ az elengedéskésleltető relé.
Csakhogy az éjszakai márnem éjszakai, hanem vezérelt !
Felénk pl. éjjel 1 -től 3 -ig két óra, majd fél 5 -től fél nyolcig 3 óra, du. 2 -től 3 -ig egy óra és este 22 -től éjfélig 2 óra , az annyi mint 8 óra.
Az ideális működés. Nem kell túl nagy bojler, mivel így mindig utána fűt és nem kell magas hőmérsékletre sem állítani.
Aki korán kell az használja a éjszakai fűtést, aki később az aráfűtést , du is van egy kis pótlás.
Sőt korábban volt (most is van üzemen kivül ) hőtározós kályhánk - így a vezérelt a 18 kW-tal tudok gazdálkodni. most a 300 eft -os hőtározó kályha helyett jó egy kb. 3 kW -os olajradiátor is. Szétszórja a fűtési szolgáltatást !
Vagy a másik kégliben ahol a ht. kályha szintén nyugállományú, van egy kis fürdőszoba . Ott kettő db. fali hősugárzó teljesít szolgálatot.
Elég jó leszámítva ,hogy még avezéret áram is túl drága.De az kis 'icsányi fürdőbe elmegy.
Amúgy ide agáz beruházás lenne vagy 300 eft , így meg a 2 db. fali sugárzó is megtesz. Az egyik egy elekthermax, 1 kW a másik egy kvarcos - 600 W és 1,2kW telejesítménnyel.
Így igény szerint : 0,6 kW,
1 kW, 1,6 kw és 2,2 kw teljesítmény áll rendelkezésre. A két apparát nincs 10 eft és örök életű.
Esett szó sokszor a konektorok "sorolásárol" Tegnap este autózom hazafelé, hív a komálósom. Televizió csattant egyet és a konektorokban nincs villany, illetve mindkét lyukban fázis van Panel lakás Na, zakó nyakkendő és semmi szerszám Neki van egy fáziskeresője Bőven elég! :)
Járt az agyam és máris felrémlett hogy nulla szakadás, bedugott másik készülékeken át jön a fázis a 0 helyére De az is felrémlett hogy panel lakás Klasszikus panel lemez házas elosztónál minden rendben, konektorok MM-fallal felfűzve párhuzamosan, cső semmi, hanem valahol az aljzatban, vagy a padló felett mennek a vezetékek. Minden fogyasztót lehúztam, minden lámpa lekapcsolva és mégis ott a fázis a 0 helyén Valami hosszú vezetéke volt a havernak, elosztótol elvittem egy 0-át és hurrá volt villany minden konektorban Mondtam csinálok majd vez.csatornával a héten egy nullát amit rákötünk az egyik konektorra és annyi. Panelben mi lehet más?
Akkor hosszbbító a kislánya szobájából ki, tv-t nézni és a pc-hez hogy netezni is tudjanak. Mivaaaaan, ott van viillany a konektorban?? Igen! Nosza, hol vannak a konektorok Kiscsaj mondja hogy az ágya mögött is van egy konektor, nem használja de néha sercegés jön onnan Vazzze!! Órás kutakodás után nyögi ki Persze ott volt a hiba, két 1.5mm MM-fal a régi dupla konektor csavar alá éppen befogatva és az egyik elégett, vele együtt a konektor csavarja is. Ócska lámpábol egy sorkapocs kiszerelve , vezetékek átkötve és öröm a családban
Mit kell ezt agyon bonyolítani? Ott a "gery" által javasolt DIL 0052d az "átlapoló" érintkezővel, és ennyi... Behúzótekercset a vezéreltről tápláljuk...mi van ami ennél egyszerübb és jobb?
Azt írja a srác, hogy minimális a fesz. csökkenés:
"-Az éjszakai áram megszûnésekor a visszakapcsolás 0,2...2 másodperc közötti késleltetéssel történik (növekvõ terhelõáram esetén rövidül az idõ), ezen idõ alatt sincs kiesés, ilyenkor a ugyanúgy félvezetõkön folyik az áram, mint a fenti esetben, ami minimális feszültségcsökkenéssel jár. A késleltetést a vezérlõ elektronika határozza meg, erre azért van szükség, hogy mágneskapcsolónak bõven legyen ideje az érintkezõi mozgatására, valamint a hálózatban elõforduló zavarok, a mechanikus érintkezõk prellezése, és hasonlók ne zavarhassák meg az áramkör mûködését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt az 1..2% pillanatnyi feszültségcsökkenést egyik háztartási fogyasztó sem veszi észre. A hálózat feszültségtûrése eleve (szolgáltatótól, helyszintõl függõen) 5..10%, tehát ez elméletileg sem lehet probléma."
Ha idehaza betennék ilyent, nem feltétlenül a boyler miatt tenném, inkább azért, hogy amint megjön a vezérelt, minden arról menjen. Olcsóbb :)
Belefáradtam az éjszakai-nappali átkapcsolásba. Segítsetek.
Arról már letettem, hogy olyan mágneskapcsolót találok amik érintkezői fedik egymást. Tehát az alsó amikor érintkezik, a felső még zárva van. Ez lenne a legegyszerűbb és legelegánsabb megoldás.
Most két mágneskapcsoló van fent és egy késleltető relé. sajnos a késleltető nem késlelteti a nappali mgk kiejtését. / A reggeli szünetmentes átkapcsolásról már lemondtam. /
Én ilyenkor fogok egy nehéz dobozt, lefűrészelem az alját (pontosabban többet, úgy, hogy egy centiméter marad az oldalából), aztán csavarhúzóval kikotrom azt az egy centimétert, ráültetem a meglévőre (ha kell, annak elejét megkurtítom) és begipszelem.
Addig elméletileg jó, míg a fal szó szerint csöpögősre nem ázik.
Ebből nem gazdagodnál meg, mert a kolléganőm kérése, hogy segítsek a zűrös pontokat megszüntetni. 120 nm kecó, és három olvadó biztosító van az egész házban :)
Szóval erősen anyagáras lesz... cserébe kapunk egy jó kis ebédet (talán).
Azt gondoltam van valami fedél ami kicsit emberesebben rögzíthető, de ha nincs más, akkor befaragok egy tetőt, hogy síkba kerüljön, és kap egy adag szilikonos tömítőanyagot... na meg egy ÁVK-t az olvadók mellé. Nem nagyon akarnak fejleszteni egy albiban.
Felmerült a következő kérdés, amire nem igazán tudok megfelelő választ. Albérlet, a kád felett kb 1m-re van egy kötődoboz, szimplán egy dobozfedővel lefedve. Persze nem lehet tudni, hogy a kád EPH-ja, vagy előkészített, de nem bekötött vagy élő vezetékek vannak benne.
Meg kellene csinálnom valahogy, hogy lehetőség szerint megfelelően legyen leszigetelve. Van valami javaslat, hogy lehet ezt korrektül kivitelezni?
- attól tartok, hogy a mai mosógépek minősége miatt visszasírod te még az a "szutykot"
- nézz át a mosógépes topikba és olvass kicsit vissza
- meg fogsz lepődni, de a legtöbb baj a sok plusszos gépekkel van, minden rettentő érzékeny benne és a parasztvakítás miatt(+++++) sok esetben koszos, öblítős marad a ruha
hja: ha sokféle cucc van készenlétben (TV, erősítő, DVD, médiajátékos, beltéri, ébresztőrádió, számítógép, monitor, nyomtató, router,...) csak azok összehoznak napi 1-2 kWh-t, tényleges használat nélkül is...
Kb a háztartás azonos, meg a fogyasztás is, akkor el kell fogadnom, hogy ez van. Mondjuk ez nem is volt vita tárgya, csak az olyan gépet gondoltam megkeresni, ami irreálisan sokat fogyaszt. Mondjuk, ha a mélyhűtő láda zabálna 150 kWh-t, akkor elgondolkodnék rajta, hogy érdemes-e üzemben tartani, stb.
Most készülünk mosógépet cserélni, remélem, hogy a B energia osztályos, 11 éves szutyok helyett egy A+++ érezhető különbséget hoz majd, bár gondolom, hogy ebben a vízfogyasztás is benne van.
nem árt tudnod azt is, h az ilyen egyszerű fogyasztásmérők jellemzően teljesen megbízhatatlan értéket mutatnak olyan eszközöknél, amik bonyolult (nem tisztán ellenállás jellegű) terhelést jelentenek: mint pl. egy kompakt fénycső vagy számítógép
ezen kalibrálni nem lehet, nem fix eltérésről van szó, hanem rossz saccolásról
persze tisztán ellenállás jellegű terhelésnél (mint egy hagyományos izzólámpa vagy egy vízmelegítő/sütő) mindenképpen pontosnak kell lennie
a legtisztább az, ha a villanyórán számolod a tárcsa fordulatait, miközben csak egyetlen vizsgált berendezés üzemel
Nálunk is ennyi 80m2-n. Fagyasztószekrény+kombihűtő, 2 TV, PC, laptop, mikró, kávéfőző(régi Szarvasi), keringetőszivattyú, az asszony hétvégén mos 4-5 adagot, vasal, 3x mosogatógép hetente. Villanybojler vezéreltről, az másik 200kW.
Vásároltam egy olyan berendezést, ami méri a rajta keresztül vételezett áram mennyiségét kWh-ban.
A kérdésem az, hogy ezt hogyan lehet kalibrálni, vagy legalábbis meggyőződni arról, hogy pontosan mér?
Igazság szerint sokallom a háztartás havi felhasználását (250+ kWh és csak ketten vagyunk, 130 nm-en), és így körbe szeretném hordani a különböző nagy gépek között. Az egy köbös hűtőládára pl: 35 kWh/hónap adat jött ki, a két hálózati keringető szivattyúra pedig a vezérlőn keresztül kb 10-12 kWh.
Ez szerintetek reális? Én kicsit kevésnek érzem, vagy akkro nem tudom, hogy mi eszik ennyit?
Sajnos lesz olyan, amit ezzel nem tudok majd megmérni, mert direktbe van kötve (pl: Klíma, főzőlap, sütő), de a többit tudni akarom.
Erre van egy vicc,mármint a fakanálra.Taszáron állomásozó afróamerikai közlegény szeretett kotnyeleskedni a konyhában.A szakácsnő már unta a sok marhaságot és rá kiálltott: Fejezd be mert eltöröm rajtad a fakanalat! A szinesbőrű srácnak felcsillant a szeme! Fuck anal!! yeahh!:) Nem tudni mi lett a vége!:))
"A szemetelés a hálózati oldalon a céges fogyasztók esetén jelent gondot mert ők fizetik a meddő teljesítményt is amit e kütyük produkálnak."
Igaz, de ne keverjük a felharmonikus okozta hálózat szennyezést, a meddőteljesítménnyel.
No meg néhány száz W-os fogyasztók sok szerepet nem kapnak a meddő problémájában közületi fogasztóknál sem (hacsak nincs több ezer vagy tízezer ilyen odabent).
Így van, egy jó minőségű és méretezett kapcsoló üzemű tápegység sem a táphálózatra sem a kimenetén nem produkál jelentős hálózati nem kívánt összetevőket sem alacsony sem magas frekvencián. Egy csak egy két elemes tápegység rendesen tud szemetelni. A szemetelés a hálózati oldalon a céges fogyasztók esetén jelent gondot mert ők fizetik a meddő teljesítményt is amit e kütyük produkálnak. Az egyenirányított oldalon meg az elektronikai elemek korai halálát eredményezi a nem sima egyen feszültség jelenléte.
Élettartam: ahogy C2ONE írta, 90%-ban az "elkók sara"... nos azoknál vannak óriási minőségbeli eltérések és ezért lehetnek nagyon jó tápok is! (akár hatásfok, akár élettartam vonatkozásban) simán ár és anyagminőség kérdése.
Attól még kijön belőle ami rá van írva! És nemcsak alacsony minőségű eszközök vannak. Persze a jobbaknak az árán is látszik a minőség, cserébe évekig kifogástalanul működnek, lásd a profi TV-k, DVD lejátszók kapcsolóüzemű tápjait.
Egy hagyományos trafós hatásfokban nemigen rúg labdába egy kapcsolós táppal szemben.
De, minden technológiának vannak napos és árnyoldalai is...
Önmagában az, hogy mutat cosinus(fi)-t nem mérvadó, mert az fázistolásban lévő színuszos áram és feszültséget is jelenthet, az igazi az, ami torz áramalakból is képes pontosan mérni.
Ha van benne PFC, tudod mérni bármivel, ha nincs, akkor csak olyan műszerrel ami True RMS áram és feszültség mérésre képes. De a tápegységre ráírják a fogyasztást az adatlapnak szoktam hini. Pláne, ha a router-en is rajta van pl. , hoyg 12V 1A ;-)
mennyire reálisan lehet mérni az ilyen kapcsolóüzemű izék fogyasztását
- cos fi-t is mutató dugaljas fogyasztásmérővel? (ekkor hogyan számolandó? mutatott fogyasztás x "powrer factor"?)
- komolyabb (smartups 1000i) UPS után kötve, az UPS-t lekérdezve?
Gondolok itt pl. a 24h-t menő TP_link routerre, amiből 1 órás korában kidobtam vásárlás után azonnal a TP-LINK vackát és teljesen új linuxot (openwrt) telepítettem rá, azóta ő a média szerver (USB-s merevlemezzel), printer szerver, 4G/ADSL load-balance, voip router stb :P). Szeretném tudni mennyit eszik.
Nagyjából az történik, hogy egyenirányítják a bejövő feszültséget, (ha a teljesítmény elér egy szintet akkor itt még van egy PFC nevű elem is ami biztosítja, hogy az áramalak színuszos legyen és ne szórja tele szeméttel a hálózatot. Sajnos az ilyen kisteljesítményű eszközöknél nem kötelező. ) Majd egy kapcsolóelemmel, ami FET vagy sima bipoláris tranzisztor megszaggatják 20-40kHz frekvenciával, ez a feszültség megy a primerre. A trafó szekunderét egyenirányítják, általában schottky diódával és pufferelik L-ESR elektrolit kondenzátorokkal. A feszültséget egy figyelőáramkörre vezetik ami a kimenőfeszültséget tartja kordában. Enneka jelét egy optocsatolóval a primer körre vezetik ahol a kapcsolóelemről lejövő feszültség kitöltését változtatják vagy egyszerűen leállítják az oszcillációt.
Az élettartama sokal kisebb mint a régi 50Hz-es trafós megoldásoknak a szekunder oldali kondenzátorok miatt, amik a nagyfrekvenciás jel pufferelésénél melegednek, plusz a tervezési hibák miatt a hűtőbordák is melegítik és kiszáradnak, kapacitást veszítenek. Ekkor pukkanás, füst kijön, táp megáll. Viszonylag könnyen javíthaóak ha bontható a ház.
A nagy frekvencia két okból jó. A frekvencia miatt jelentősen csökken a vaskeresztmetszet, ám minőségibb anyagokat kell használni, és csökken a menetszám is, nem réztemető hajszálvékyony drótból a trafó. Másrészt a zajokat kitolják a hallható frekvencia fölé, így kisebb a zavarás a hangfrekvenciás tartományban. (cserébe máshol jó megszór mindent )
Aham, köszi. Akkor jól gondolom, hogy először is egyenirányítás történik, és azt szaggatják meg ezzel a bizonyos több kHz-es frekvenciával, transzformálják, majd újra egyenirányítják?
10-15 éve a mobiltelefonok hálózati töltői még nehezek voltak, nyilván a transzformátor vasmagja miatt. Manapság viszont pillekönnyűek. Milyen trafó van bennük általában?
Csak óvatosan, mert ha értelmiségi (vagy hasonlóan világi), akkor megtörténhet, hogy ha el kell venni a tűzhelyet a helyéről, megrázó élményben lesz részed: berohadt csirkecomb, oszlásnak indult húsmaradékok... ebben az esetben veszélyességi pótlékok, vérvételi költségek, védőkesztyü, gyomorerősítő italok is számlázásra kerülhetnek... (tapasztalatból írom, higgyétek el...)
Az értelmiségit ne vegyétek szigorúan, én is annak számítok, de ugye értitek, hogy kikre gondoltam: akiknél a rend nem a prioritások része...
Az nyócezer. Esetelg 20. Attól függ mennyire doktor, mekkora az arcod és szabványos-e. Fakanélkiszedő szerszámkezelői képesítéssel 1.5x felár, hétvégén 2x szorzó, így nagyjából szűk 1 millióba talán belefér. Kiszállás nélkül.
ha ennyire okos vagy illetve kened vágod az egészet akkor minek kérdezel én is próbáltam nyugodtan elmagyarázni miről van szó de látom nem igazán esik le a dolog
A tervrajzba berajzoltam a fogyasztókat, konnektorokat.
Minden egyes helyiséghez beírtam, hogy milyen fogyasztók várhatóak a konnektorba és ezek egyidejűségét is figyelembe véve mondtam meg, hogy mely helyiségek legyenek egy körön (arra is figyelve, hogy ha valahol leveri a kismegszakítót, akkor mit verne még le vele egyidőben).
Nem azt írtam, hogy megmondtam neki milyen kötéstechnikát használjon és milyen vezetéket.
Tehát semmi köze ennek ahhoz, hogy kit vág agyon az áram. Nem kényszerítettem senkit szabálytalanságra, sőt.
Arra is kiváló volt ez a "terv", hogy az árajánlatokat normál mederbe tereljem. Mert amúgy előszeretettel írkálták be a dupla mennyiségű vezetéket. Én meg a rajz alapján megmondtam neki, hogy számolja át újra. Érdekes módon ezután már találkozott a két szám és meg tudtunk állapodni.....Nem is volt velük gond egy szál sem a kivitelezés során.
(Az egész onnét indult, hogy 1,5mm2-es, vagy 2,5mm2-es legyen a konnektorokhoz a leállás, mert régen 16A, most 13A a megengedett legnagyobb áram a 1.5mm2-es kábelre. Erre mondtam, hogy számoltam egyidejű fogyasztókat, mint tettem azt az építkezés előtt is. Aztán jól megkaptam a magamét.....)
A legelső kérdésem meg az volt, hogy mi manapság a szabványos és gyakorlati kötési eljárás.
Megérteném a vívódást az 1.5 - 2.5 között ha nagy pénzekről lenne szó. Na de mennyi is a különbség? 10000Ft? És ha a világításokhoz 1.5 helyet 1.0-át akkor már semennyi...
túlméretezés ez is relatív mihez képest anno egy panelben volt egy hütő egy mosógép egy tévé azt annyi
ma számitógép,plazmatévé ,klima ,házimozi rendszer meg kitudja aztán meg csodálkozás telefonálás Kékember meg dörzsöli a markát hozzáteszem joggal ő ebből él okosan :)))
nem atomrakéta ez hanem el kell gondolkodni egy picit
én sem vagyok villanyszerelő mégis kiviteleztem már pár dolgot
mert a a villanyszerelőnek a szakmája és ha téged agyonver az áram akkor őt veszik elő ilyen egyszerű akkor nem mondhatja azt ,hogy azért csinálta mert te azt mondtad elvileg neki azért van papírja róla , hogy szabványosan csinálja meg még akkor is ha te másképp akarod ennyi
természetesen tisztelet a kivételnek gányolók és román kőmüvesből lett villanyszerelőnek mondott valamik
Tudod, hogy én megpróbálok mérsékelt maradni, de csak egy baki az írásban:
"(Megjegyzem, hogy a 2kW-os porszívó zsinórján egy fél óra porszívózás után már lehet érezni, hogy melegebb a környezeténél, de az sem vészes. Pedig az biztos nincs 1.5mm2-es rézből....)"
Nem összekeverendő a szabadon álló vezető és a falban beépített. Ezt nem szabad összevetni!
Az én véleményem az, még ha logikus is a gondolkodásod, nem szabványos (és ésszerű).
Már kéredzem, hogy nincs megoldás kötésmentes szerelésre? Mondjuk a tetőtérben egy szép kis elosztó, és ott a minden duglajnak 1,5 MCu (nem gericcel) és azt szabványosan is védheted!
Nézd, amikor a házat több, mint 10 éve terveztük, akkor is odaadtam a villanyásznak, hogy hogyan legyenek a körök.
És igen, voltam olyan "dög", hogy összeírtam a fogyasztókat és beraktam egy táblázatba, hogy mely helyiségekben lehetnek használva egyidejűleg.
Ezek alapján osztottam ki a köröket. Nem 2-t, hanem 10+ -t.
És most a tetőtérnél ugyanez lesz, csak mivel nem hajt a tatár, magam csinálnám. A legtöbb szakival az a baj, hogy ott kell lenni mellette, de minimum szabadságon, amíg dolgozik. Akkor meg már én is meg tudom csinálni.
Meg lehet nyugodni, nem tervezem 1 körre tenni az egész tetőteret....
A 2.5-es gerincről a 1.5-es leágazásnak meg tök egyszerű indoka van. A gerincben se legyen nagyobb hőfejlődés, mint az egyes leágazásokban. De ahogy számolgatom, 1.5-esnél sem lesz olyan hőfejlődés, amivel foglalkozni kellene.
(Megjegyzem, hogy a 2kW-os porszívó zsinórján egy fél óra porszívózás után már lehet érezni, hogy melegebb a környezeténél, de az sem vészes. Pedig az biztos nincs 1.5mm2-es rézből....)
Szerintem bobcat, kpe cső lefektet bele a kábel aztán minden oszlop aljánál sorkapocs és kismegszakító oszloponként. Lehet hogy túlméreteztem de 4*400W higanygőz IP44 védettséggel. Öltözőtől 6-os gerinc, Ha van három fázis, akkor oszd el az oszlopok között. A szivattyúaknához nem lehet átlóban húzni? Nem tudom ki/mi van fölötte, de ha semmi lényeges akkor talán megkockáztatnám. 10-es keresztmetszettel. Természetesen ugyanúgy kpe és fölötte jelölőszalaggal! teljes hosszban, fagyhatár alatt fektetve. Nem számoltam ki pontosan melegedésre és feszesésre, de ezek kb jó értékek lehetnek. Természetesen TN-S rendszer, öltözőnél ÁVK-val, kismegszakítókkal.
Lámpához nem értek! Azt se tudom hol kell felkapcsolni!
Viszont azt az 1.1 es szipkát mire szeretnétek használni? 20 méteres slagról hordóba vizettölteni? Nem akarjátok a házikót vízzel ellátni és a focigyöpet is locsolni?
Ha kész a rajz, fajl menü, mentés másként, és a 24 bites bitkép helyett legörgetve kiválasztod a JPEG formátumot, és már megy is. Vagy. Megnyitod a rajzot, majd a billentyűzeten megnyomod a Print Screen gombot, (enter fölött jobbra) majd megnyitsz bármilyen forószerkesztőt és rámész a beillesztés, vagy az importálás vágólapról feliratra.
Ha nekem kellene kiépítenem az oszlopok között rábeszélném a földkábelre és közötte felállni pár helyen és akkor amikor a csapat már világhű lessz lehet a vurslit is rákötni!
Leszek egyedüli, aki azt mondja rajtad kívül, hogy a 2,5-es réz igazából nem való egyik mai (30 évnél nem idősebb)dugaszolóaljzatba sem. Bekötni nem lehet jól, helyére rakáskor nyeklik, dagad, satöbbi. Nem egy fokozatnyi a különbség a szerelés kényelmében, hanem ég és föld a másfeleshez képest.
Ami viszont a fő kérdést illeti, egy vezetéket viszel körbe? Mert ha egy közepes lakásban elindul az elosztótáblától jobbra 10 cső, balra 10 cső, ott én nyugodtan merek másfelest alkalmazni. Mármint szobákban, ahol a direkt villamos fűtés vagy a 6 kW-os egyfázisú aluminiumkohós fűnyíró alkalmazásának veszélye igen kicsi. És merem 10 A-re biztosítani. Úgy értve, hogy merem 16-nál kisebbre biztosítani.
Tudod, hogy sokatlátott ember vagyok, de ilyet még én is csak egyszer láttam életemben, talán egy hónapja, de magam se hittem a szememnek.
Kb 1.5m-es vezetékszakaszt húztam ki a csőből, csupaszon. Egyik végén sem voltak elégve a kötések, a szigetelés mégis eltűnt a vezetékről. Tegyük hozzá, hogy egy komplett lakás (tetőtér) ment egy eredetileg kb 1mm2 -es MCU-ról.
Szerinetm behúzásnál elvékonyodhatott, azért történhetett meg.
A hosszabb, vékonyabb kínai hosszabbítóra 10 Amper van ráírva.
Pár éve volt az a nagy raktártűz. Ott valami nagyobb méretű hősugárzót kötöttek rá két húszméteresre. Csak 25 méterre voltak a konnektortól, így a második hosszabbító java része fel volt tekerve. Na, az gyulladt ki.
De egy átlag felhasználónak hiába is magyarázod, hogy tekercs, meg induktivitás. És a csévésekre is hiába van ráírva, hogy mennyi a maximum felcsévélt állapotban. Nem érdekli. "Konnektor? Konnektor. Megy a fűnyíró, olajradiátor, hősugárzó, villanytűzhely róla? Megy. Akkor menjen!" Az már nem érdekli, hogy idő kérdése, és leég.
Ezek a történetek ott sántítanak, hogy a dugaljra, a T elosztóra, de bármelyik kínai 3x0,75-össel vezetékezett hosszabbítóra "rá van írva" valamilyen formában, hogy max 10-16A. Innentől kezdve, aki ebből többet akar kivenni, az a hunyó.
Tudod, a dieseles autóra is rá van írva, hogy diesel, de attól még tankolhatsz bele benzint és nem a benzin/autó gyártója lesz a hibás, hanem az, aki a töltőpisztolyt fogta. (szerintem)
Láttad saját szemeddel vagy csak mesélték? Én se ma kezdtem, de olyat, hogy a csőben lévő vezetékekről leégett volna a szigetelés még nem láttam. Még a 100éves szövet szigetelésű vezetéknél se.
> Ne halgass ezekre! Nincs gyakorlati tapasztalatuk, fosnak mindentől ezért túlméreteznek.
Ez nem fosás. Csak nem bölcs dolog elektromos hálózatot "éppen elbírja" méretűre tervezni. Igen, a 1,5-es vezeték remekül elvan 16 Amperrel. Nem is ezért kell nagyobb.
A villamos hálózat tervezésekor fel kell mérni az igényeket, ezeknek megfelelően kell kiválasztani az áramkörök számát, és a szükséges maximális áramerősségeket. Majd ennek ismeretében olyan vezetéket választani, ami tartósan elviseli az áramkörön kivehető elméleti maxmumot. Igen, a maximumra kell méretezni a melegedést. Ha úgysem lesz soha nagyobb készülék az áramkörre kapcsolva, akkor lehet vékonyabb vezeték, és biztosítsa 13-10-6 Amperre. Megteheti.
A probléma ott van, hogy ma a lakossági fogyasztók nagyon ritkán nyúlnak hozzá bármihez is a lakásban. Igaz ez az elektromos hálózatra is. Amit most beépít magának, azt fogja használni az is, aki az unokájától megveszi a lakást. És ha egy áramkör 16 Amperre van biztosítva, akkor azt valaki előbb-utóbb ki is fogja venni belőle. Amiről aztán tudjuk, hogy a kismegszakító leoldási karakterisztikája miatt egy darabig a többszöröse is lehet. Pár év múlva öregebb lesz a kismegszakító is a sok hőingástól, lazulnak a kötések. Akkor már simán gondot okozhat az, ha vékonyabb vezeték került beépítésre.
Az a probléma ezekkel a "Tudom mit, hogyan építek be, és úgy használom, hogy biztonságos legyen, habár nem szabványos." dolgokkal, hogy előbb-utóbb jön valaki, akit nem érdeklenek sem a szabványok, sem a helyi kivételek. Ha konnektort lát, akkor arra ráköt mindent. Na, ilyenkor szoktak balesetek történni. Érdemes tanulmányozni a szakfolyóíratok igazságügyi szakértői cikkeit. Egy-egy hiba nem végzetes, ám az emberek szeretik addig halmozni őket, amíg együtt már azok lesznek.
"ok, a régi szabvány szerint elég volt, az új szerint "csak" 13A. Az is közel 3kW, ami bőven több, mint amire szükségem van."
Erre még szeretnék egy történetet írni.
Kb. egy hetet történt egy ismerősömnél (50-60-as években épült ház.) hogy a gyerekek (18-19 évesek) fürdeni akartak, hideg volt. A fürdőszobában egy db konnektor volt, bedugtak oda valami régebbi T elágat, arra rákötöttek 2db hősugárzót (mert hát egy az nem elég,) plusz még az egyik hajat is szárított hajszárítóval róla, aztán arra lettek figyelmesek hogy a fél házban rövid (nagyon rövid) idő alatt szénné égtek a vezetékek (volt sikítás, szaladgálás), szerencsére nagyobb baj nem történt. Szóval az egy dolog hogy neked mire van szükséged, és az egy másik, hogy másnak majd mire lesz, és pont az ilyen esetek miatt fontos hogy megfelelően méretezett legyen a védelem, vagy a vezeték. Mert hát sokan nem értenek hozzá még ennyire sem, ott a jó öreg elosztó aztán már simán kilehetNE venni többet mint 3Kw-ot. Annyit még szeretnék hangsúlyozni hogy nem vagyok szakember, csak a véleményemet osztottam meg.
Nem rúgja azt ki, én is inkább a vidd el a konnektorig a 2,5-esre szavazok. Nem sokkal kerül többe. Nálam is úgy van (tudom nem szabályos, de ez van), hogy 2,5-as gerinc, arról 2,5-el ágazok le a konnektorokhoz, és 1,5-el pedig a lámpákhoz, és ez egész hobelebanc van 16A-re biztosítva. Nem mondom, hogy ez a követendő példa, csak leírtam hogy én így tudtam megoldani. Ha igazán precíz, és korrekt akarsz lenne akkor külön áramkörök kellenek mindennek, lámpa, nagyobb fogyasztók, konnektorok, és azt a vezetékekhez mérten külön-külön biztosítani, az előírások alapján.
Butaság amit írtál, nem okoz problémát ilyen vezető bekötése (sőt nekem a fürdőszobában a mosógép 4-es aluval van bekötve (az volt akkoriban kéznél) az is működik sok éve gond nélkül.
"Amúgy 1.5mm2-es réz vezeték lesz mindenhol" Ezért a döntésért kár volt olvasgatni a fórumot. Világításhoz, vezérléshez felesleges, dugaljnak kevés... de biztosan jól átgondoltad.
Minden olyan berendezés ami alkalmas szakasos ellátás meletti üzemelésre, a vezérelt napi 8 max 10 órát jelent vagyis csak olyan berendezés ami ennyi idő alatt képes megfelelő müködésre, jellemzően hőtárolós kályha, bojler, fagyasztó (nem tiltják).
Kiváncsi lennék arra hogy aki azt monta hogy szabálytalan annak hogy van othol megcsinálva és én azt kérdeztem hogy be van kötve a vezéreltre a fogyasztó de ha nincs vezérelt akkor is mennyen nem pedig fordítva szeretném
Vagy hőtárolós bojler van rákötve vagy semmi (persze ez nem teljesen igaz, de kb erre szokták megkérni a vezéreltet). Nem szabad váltogatni. Ez amit te kérsz az szabálytalan.
Sziasztok! Segítségeteket kérném adott egy vezérelt és egy nappali mérő. Úgy tudom hogy a vezéreltre fix bekötésű fogyasztókat lehet használni éppen ezért fixen szeretném bekötni a fogyasztót a vezéreltre de úgy szeretném megcsinálni ha nincs vezérelt áram akkor nappali áramról is működjön,milyen megoldások vannak erre konkrétan és milyen relé vagy mágneskapcsoló kell hozzá stb válaszokat előre is köszönöm! FR110 XBS Vajon ezzel működne???
Kékkember egy olyan fórumzó volt akire most a megszólalásig emlékeztet Fázisceruza. Sőt! Mikor őt törölték, akkor töröltek egy RoninTT nevű fórumozót is, akire meg Mesterek mestere emlékeztet. Én akkor ha jól emlékszem megúsztam felfüggesztettel, de egy gerggerg nevű volt fórumozóra meg a sajt hozzászólásaim emlékeztetnek. :-)
Mindig mondja a biztosító ügynöke, hogy kössünk biztosítás.
Kérdedem : jó elektromos tüzekre is ? Igen !!!
Ok. Akkor írjuk be , hogy bármi ok miatt, pl. szabálytalan kötésekre is áll az alakú. Mondja nem lehet beleírkálni. Nos erre én : akkor nem szerződünk.
A probléma ,hogy van a házbam vagy 30 -35 dobozos kötés ebből biztos 4- 5szabálytalan, csak azt nem tudom melyik !!
Az a helyzet hogy a gombaölő az nem egy valami, sok szer, sok betegségre nem jó. Próbálj szélesspektrumú, felszívódó gombaölőket használni. Egyetlen szer eleve nem lehet mindenre jó, figyelembe kell venni a hatásidejét, mert most lemosóhoz egész más kell mint pl a pirosodó paradicsomnak. Ha rám hallgatsz, gyümölcsfákhoz díszfákhoz most olajos rézkén, (már nem sokáig) Virágzáskor monília ellen, 3-szor Chorus, paradicsom, paprika Amista3 3-as blokkban. Ha van őszibarackod, akkor tafrina ellen is kell permetezned. Azt figyeld hogy felszívődó legyen, és a lehető leghosszabb hatású. (év időt én 3-al sziktam szorozni.
És azt se felejtsük el hogy ha a gerinc 2,5-es, a leágazás meg 1,5-es, és a kisebb keresztmetszetre van biztosítva az egész, akkor semmi értelme a 2,5-esnek. Kivéve ha feszültségesésre számítunk. Amúgy teljesen szabályos a 2,5-es geric, és arról 1,5-es leágazás, csak a leágazásokhoz kell tenni egy-egy kismegszakítót. :-)
Na kint voltam egy kis gépjármű karbantartásra, takarításra, mert ugye egy profi szerelőnek arra is oda kell figyelni, hogy ne valami trágyadomb szerű autóval érkezzen a megrendelőhöz.
Közben meg ezt vettem észere. Kihajtott a medvehagyma, amit tavaj hoztam a mecsekből. :)))
Hát nem tudom..., előző évben annyi gombaölőt fújtam ki, mint égen a csillag, de mégi gombás volt minden.
Idén megpróbálom a trifendert, hátha bejön. Főleg a pázsitra, de akkor ugye más nem mehet a zöldségre sem.
Szerintem ne hidj a mesékben, a rézdrót kb annyit ér a paradicsomnak mint halottnak a csók. Ha a kérdésed komoly, akkor inkább Amistar megelőzésképpen, majd esős idő előtt vagy után ha lemaradtál. 3 nap az év ideje, felszívódó, egy-két óra múlva már eshet az eső, fitoftóra és alternáriás levél- és bogyófoltosság ellen is jó. Meg más növényekre is sok más ellen.
A csavart kötés sem hülyebiztos, és a forrasztás sem.
Nem öntörvényű vagyok a villanyszerelésben, hanem a tapasztalatimra alapozva dolgozom. Ez az, ami RONINTT-ből hiányzik. A tapasztalat. Egész napja azzal megy el, hogy a szabványokat bújja, így való életre nem marad ideje.
Való igaz, hogy tisztán 1.5mm2 MCU-ból álló, wagos kötéspontot csak 1-2-t találtam idáig elégve, az is szerelési hibából adódott. Etért írtam, hogy nem hülyebiztos.
Persze, erre nyilván rájött gyártó is, hiszen lecserélte a "hűdefasza" termékét átlátszóra. :)
És közlekedési rendőrnél dolgoztál már? Gondolom igen és azt is baromnak tartottad, azért volt olyan a kocsid mintha alufóliából lenne. :-) Amúgy meg az is tény hogy még mindig olyan szétégett kötéseket tettél ide föl ahol nem a kötőelem, hanem a kötés kivitelezője volt a balfasz. Régi csavart kötés szétégett, szaki kiment, nyomott rá egy wagót paszta nélkül (sosem látott még olyat) a hálózat is szarul kivitelezett mert egy másik mester szintén fittyethányva minden szaványra szarul biztosította a vezetékeket ( " mindketten tudjuk hány ampert bír ki" alapon). Te is öntörvényű vagy, ami a villanyszerelésben nem jó. Pénzt keresni így is lehet, csak....
De nemrég írtam, hogy volt olyan lakás ami kiégett miután a teljes vezetékhálózatot cseréltem, de senkiben se merült fel, hogy a vezetékhálózat miatt volt a tűz. Természetesen a legjobb miőségű, sodrott-forrasztott kötések voltak, amik véletlenül se folytak meg a tűzben sem, pedig a falon belül, beleolvadtak a vezetékek a csőbe.
De hol van az, hogy: tilos sodrott-forrasztott kötést használni?
Nem csodálkoznék rajta, ha már dolgoztam volna annak villamosmérnöknek a lakásában, amelyik ilyen baromságot leírt. :)
Dolgoztatok ti már (nem csak DKék) egyáltalán villamosmérnök lakásában? Én rengetegnél. Nem részletezem, de a legrosszabb esetek közé tartoznak. Ti meg ezeket követitetek istenként. :DD
Tegyük már helyre ezt a vezetékkötés témát. Megint. :)
1977-től egy ideig az volt a szabvány, hogy szerelvény, forrasztás, hegesztés vagy sajtolás. Egyébként sodrott kötés is meg volt engedve - ideiglenes berendezéseknél.
A modern világban meg csak annyi az előíírás, hogy a kötés feleljen meg az elvárásoknak. És van egy megjegyzés a forrasztásról, amit Dkgrinder beidézett valamivel elébb.
A biztosító azt fogja mondani: /magában mosolyogva, hogy nem kell fizetnie/
" Kedves Uram! Nagyon sajnálom, -ja persze :-) de fizettesse meg a kárát azzal, aki ezt a villanyszerelést végezte "
Megjegyzem, magamnak én is forrasztottam a kötéseket, de csak azért, mert akkor /90-es évek eleje/ nem voltak ilyen jó kötőelemek.
Több 10 ezer kötőelemet használtam el, de még nem volt hiba. Pedig a munkáim nagy része, garanciális, szerződéses, és nem lakossági, ahol hiba esetén megkeresik az embert.
Én is összeforrasztottam a kötéseket a saját házamon. Ha lesz egy tűzeset, nem lehet hivatkozási alap a biztosító részéről, hogy nem szabványosak a kötések?
Az erőosáramú kábel- és vezetékrendszerekben ajánlatos elkerülni a forrasztott kötéseket. Használatuk esetén a kötések megvalósításánál figyelembe kell venni a tartós folyáshatárt, a mechanikai igénybevételt (lásd a 522.6., az 522.7. és az 522.8. szakaszokat) és a hőomérséklet növekedését zárlat esetén
Ennyi elég, vagy egy hónap múlva legyen mégegyszer ennyi?
Amelyik képen nem látsz égést, az csak simán csarul volt összedugva. Sajnos a gyorskötőelem nem hülyebiztos.
Az ugye köztudott, hogy a háziorvos azt a gyógyszert írja fel neked, amelyik gyártója a legjobb nyaralást biztosítja neki. Vajon a szabványalkotóknak ki finanszírozza a nyaralását? -ha egyáltalán létezeik olyan, ami előírja ezeket a vackokat.
Piaci érdekek, a szaványalkotók hozzánemértése és a "mesterek" lustasága okozza a wago féle gyorskötőelemek létjogosultságát.
Egy tökéletes minőségű kötés így néz ki:
Sokéves hiabelhárítói pályafutásom alatt sokezer szétégett kötést javítottam, volt benne mindenféle kötőelem, azonban sodrott-forrasztott kötést még nem kellett javítanom. :)
Hallgass a szakikra, nem akarnak rosszat Neked. A szabvanyos markas vezetek osszekoto megfeleloen terhelheto, amit a vezetek tud, annyit annak is tudni kell.
Gondolom nincs lehetoseg nagyreszt a kotes nelkuli szereleshez... Ami nem anyagtakarekos, am a legmegbizhatobb.
hmmmm.... És akkor a sodrott kötés hogy nem tilos? (rácsavarható vezetékösszekötővel? a leírás szerint csak azonos keresztmetszetű vezetékekhez jó. A gerinc 2.5-ös, a leágazás meg 1.5-ös; szóval nem kóser)
Azért kissé fura, hogy 10 éve még jó volt...(vagy akkor sem, csak az volt a gyakorlat?)
(nem kötekedek, csak tényleg érdekelne)
A Tracoval mi a baj? Vagy a Wago ennyivel megbízhatóbb?
(még csak a tervezgetésnél tartok és inkább előre tájékozódok)
Mi a mostanság szabványos illetve használatos vezetékösszekötési eljárás a kötődobozokban?
Régen ha jól tudom a csavaros kötés (alias csoki) tiltott volt, mert meglazulhat idővel a csavar.
Amikor a szüleim építkeztek, akkor a kötődobozban levő vezetékvégeket összecsavarták, majd ónfürdő és szigetelőszalag.
Amikor mi építkeztünk, akkor csak összecsavarás és szigetelőszalag.
Most ahogy elnéztem a Hensel és egyéb megoldásokat meglepve láttam, hogy a kötődobozban csavaros rögzítő van. (gondolom van benne valami rugós cucc is)
Én legszívesebben a késes leágazót használnám ott, ahol az adott kör gerincvezetékei még tovább mennek
Valahogy ettől a vezeték összecsavarástól ódzkodok. Anyósnál az van és nem volt egyszerű a garázskapu motort rákötni. (Mondjuk az a villanyszerelő, aki azt csinálta megkaphatná a mekk mester címet....össze vissza színű vezetékek, 3 kismegszakító az egész házra, egy kötődobozban van mindenfelé tartozó vezeték)
Ha süllyesztett nyomó volt, akkor szinte biztos, hogy nem cselédcsengő volt. Ráadásul porceán nyomógombra én nem nagyon emlékszem. Max a belseje porcelán, kívül fehér bakelit.
Picit belegabalyodtam az it rendszer lelkivilágába. Elvileg ha van egy 0,4-es hálózatom amiről csak azt tudom hogy van L1-L2-L3 és egy PE sinem és innen táplálok egy darupályát, akkor hogyan lehetne ezen földzárlati áramot mérni? Van rajta egy vigilohm im 9-es földzárlatjelző, de annak a beállításait tudom, csak nem tudom visszaszámolni áramra. ÉV méréshez elvileg ezt mérik, de hogyan? A villszer fórumon( http://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=566.0) van két jó hozzászólás, de akárhogy rajzolgattam, nem tudom értelmezni. Valahol ott akadtam el, hogy terhelve vagy terhelés nélkül kell ezt mérni? Földzárlat csak terhelt állapotban lehet, mert szabad vezetékvégeknél nincs fogyasztó, mitől lenne földzárlati áram, ha a trafó szekunder (0,4-es ) oldalának csillagpontja el van szigetelve a földtől.
Én lennék a(z egyik) legboldogabb ha ezeket elfelejthetném! Bár csak a doboz tracon, a fi és megszakítók legrand... bár tudom ennél is van sokkal jobb!
FI ki lett vesézve rendesen! Ma miután legyomláltunk egy csomó gubancot és feltettünk egy 12-es tracont 4-polúsú Fi-vel és 3 db 16-os kismegszakítóval, valamint 2 fázisra sínre szerelt dugaljal kipróbáltuk a kisérletet!
1-es dugaljban makita fúró 2-es dugaljban O-védő összekötve.... Fi vigyorog.... makitka bekapcsol... na de nem bír mert fí morcos lett és lekapcsolt. 2-es dugalj ugyancsak!
Na és szóval hogy miért vettük le a lakást ellátó grabancot és miért maradt csak 2 dugalj:
"Hogyne lehetne, csak a 3 nullát 120fokos eltolással kell rákötni. Ezt szögmérővel (papír is jó) egyszerűen meg lehet oldani. Figyelni kell arra, ne a testre kösd a három nullát."
Ekkora hülyeséget, nem tudtad, hogy a 3 fázist kell a csilagpontba kötni, és a 3 nullát a 3 fázis helyére, ha visszaforgatni akarsz?
> A feladat arról szólt, hogy a nulla és a föld közötti fogyasztó esetén leold-e?
Nem, nem erről szólt. Arról volt szó, hogy ha a fi relé után összekötöd a nullát és a védővezetőt, valamint ezzel egy időben bekapcsolsz egy készüléket, akkor leold.
A fi relé a hibaáramot méri. Mi a hibaáram? Ehhez tudni kell, hogy mi az üzemi áram. Egyszerűen fogalmazva az az üzemi áram, ami a fázisvezetőn megy be a lakásba és a nullavezetőn jön ki. :-) Ezért is hívják ezt a kettőt üzemi vezetőnek. A hibaáram az, ami a fázisvezetőn megy be, és nem a nullavezetőn megy ki, hanem a védővezetőn, a radiátorcsövön, stb. Extrém esetben lehetnek más áramforrások is a te fázisodon kívül, például a szomszéd ráköti a az ő fázisát a radiátorcsőre, és azon átmegy hozzád, de ez ellen a te fi reléd nem véd, így ne foglalkozzunk vele itt.
Ha a fi relé után, bárhol a lakásban összekötöd a védővezetőt a nullavezetővel, ÉS EZZEL EGY IDŐBEN bármilyen készüléket is használsz, akkor a fi relének nagy valószínűséggel le kell oldania. Miért is? Mert a normális fázisvezető->készülék->nullavezető útvonal helyett az áram egy része a fázis->készülék->lakáson belüli nulla és védővezető összekötés->védővezető útvonalon fog folyni. Miért csak nagy valószínűséggel old le? Mert ha az összekötés elég távol esik a bekapcsolt készüléktől és a készülék elég kicsi áramot vesz fel, akkor a távoli összekötési ponton át kevés áram (<30mA) fog folyni. Lásd Ohm törvénye.
Hogyne lehetne, csak a 3 nullát 120fokos eltolással kell rákötni. Ezt szögmérővel (papír is jó) egyszerűen meg lehet oldani. Figyelni kell arra, ne a testre kösd a három nullát.
Nagyon is életszerű. Nálam minden fogyasztó a föld és a nulla közé van bekötve. Az összes kismegszakító le van kapcsolva. Te csak 5A-es terhelést tettél be a kettő közé, nálam folyik majd 70A.
Ebben az a jó, hogy nem megy a villanyóra, közben fényárban úszik az egész lakás.
A feladat arról szólt, hogy a nulla és a föld közötti fogyasztó esetén leold-e? most már Ohmikus 5A-es terhelés mellett lett a nulla-föld vizsgálva, nem oldott le.
(egyébként életszerű a nulla és föld közötti fogyasztó?)
Eddig izgatott a dolog, nem tovább.
de....figyelemre méltó a javaslatod... kíváncsi vagyok, ki fogja megmérni.
az egyik terhelés egy töltő volt, és így lett mérve a kérés szerint, aztán mellette még egy rádió is be lett dugva a csatlakozóba, de akkor sem oldott le úgy, ahogy a feladat szólt..
tisztelettel bátorkodom megjegyezni, hogy figyelek ám...a telefon töltőjének primer oldala nem lengővezetékes...az csak terhelést próbált szimulálni...aztán került elő a rádió, hogy életszerű legyen..
Ezt már azelőtt a válasz előtt is megtettem, amire ezt reagáltad. Eleve úgy tűnt, hogy ha a relé előtt és utána is össze van kötve a PE és N akkor leold-e. Hát le. Persze csak terhelésre. Nyilván olyatr nem szabad csinálni.
Sajnos idézet nélküli fél mondatos válaszokból nem mindig könnyű megítélni, hogy a választ a másik fél melyik mondatára kell érteni...
"Mindegy hogy vannak -e az áruházban :)"
Van olyan szempont amiből nézve nekem is mindegy hova kötöd a nullát. :-)
Amikor a gyerek megfogja a töltő sérült vezetékét, lehet nem fog leoldani! De ha közben a másik kezével kapaszkodik a radiátor csövébe, nagy valószínűséggel le kapcsol a FI, mert így már létrejöhet a 30mA áram, ami a leoldáshoz kell. Tehát a hatásos védelem nem a terhelés, hanem egy estleges meghibásodás során létrejövő hibaáram függvénye.
A feltett kérdésre igyekeztem válaszolni.Észre is vetted, hogy nem vagyok szakember, mert a nagy terhelés elkerülte a figyelmem. Nos, ma nagy- terheléses méréssel is megpróbálom, mindenesetre ha úgy leold, igencsak gondolkodóba fog ejteni.
Nem merek szívóskodni, mert az érvelésed korrektnek tűnik, de ha a FI relé komolyan veszi a rá rótt feladatot, akkor bizony bármilyen kis terhelésnél is le kell oldani, ha valakin átmegy az a bizonyos rázás...
Példul..ha egy telefontöltő van csak bedugva, vagy egy rádió, és a hálózati oldal vezetékén szemmel nem látható sérülés van, azt egy gyerek megfogja...
Izgalmas a téma, szeretem az ilyent..jó, tudom, itt ilyen piti dologgal nem illene rugózni. Csak ez igen fontos, mert egyetértek azzal, hogy minden lakásban kellene FI védelem.
A FI relé működését már leírták itt egy páran.A lényeg hogy hibaáramra kapcsol.A védővezetős éritésvédelmi mód kiegészítő eleme.A tekecsen átvezetett üzemi áram,test zárlat esetén megkerüli a tekercset a védővezetőn keresztül és kikapcsol. Tehát ha csak összekötöd a nulla,és a védővezetőt attól még nem történik semmi alapesetben. Mondjuk egy üres házban, nincs bekapcsolva semmi,de kész a hálózat, a FI relél lepróbálva,természetesen működik,mert a teszt gomb benyomásával egy ellenálláson keresztül az érzékelőt megkerülő áramot hoz létre ha jó a relé le kell hogy kapcsoljon.Azonban ha kicsi a terhelés akkor nem fog működni.Nem tudom mi a laboratóriumi körülmény,de ha nagyobb terhelésnél sem kapcsol le ha össze van kötve a nulla vezető a földelő vezetővel akkor bizony rossz a relé.PL: Jártam úgy hogy egy elvakolt megszüntetett dug.alj 65-ös dobozában ért össze a két vezeték,a FI relé nem kapcsolt,pedig a festő halgatta a rádiót,de amikor meg akarta keverni az anyagot egy géppel már lekapcsolt.Tehát nem mindegy a terhelő áram!
- belógatott kb 3x0,75-ös hosszabbító (falapra szerelt falon kívüli, nem védett elosztó)
- lógó dugvillán bedugva a bojler
- egy póluson kismegszakító fa táblán
- mindez a fürdőkád 60cm-es zónán belül (alatta kád van, bár lehet nem látszik)
- ha ez vízszintes bojler, akkor van hozzá a saját ráhegesztett tartószerkezet, amin rögzíted, nem pedig a falba beszúrt 2db 1"-os csőre fektetem rá, és aláékelem egy deszkával
- a jobb oldali tartónál az a nagy kék paca, nem más, mint a nullavezeték megkötve és kék szigszalaggal letekerve, majd "el ne szakadjon ha megrántom" célból a vascsőhöz van tekerve!
Gányolás mintapéldája ez a többi szakma szempontjaiból is, de legalább a csempe szépen csillog, ez kell a parasztnak. Műszakilag nagyon igénytelennek / tudatlannak kell lenni ahhoz, hogy valaki ilyen helyen munkát elfogadjon.
Nem vagyok szakmabeli, de érdekel..látom nem válaszolt még senki..
Tehát: a rajz szerinti állapotban nem működik semmi. Ha bekapcsolom a relét, akkor feszültség alá kerül minden, aminek kell..a kérdés arról szólt, hogy ha a nulla és a föld között van fogyasztó, lemegy-e? Nem. Jó, én laborkörülményk között próbáltam, de pontosan a rajz szerint. 30 mA-es a FI, tesztgomra működött. A villám-jel feletti tekercs működése közben a nulla és föld közötti fogyasztó nem ejtette a relét..sőt, gyanús volt, ezért a nullát és a földet rövidrezártam, akkor sem..
ha valamit rosszul csináltam, kérem felvilágosítani, hadd tanuljak.
Akkor fog leoldani a fi relé ha terhelés alá kerül, és a nulla vezetőt a földel egyesíted valahol a hálózatban. Felkapcsolsz egy 100W os izzót, és valahol egy dugaljnál a nullát, földet közösíted, akkor leold, mert a föld felé osztod a terhelést.
Ha az a gond, hogy a PE és N sín réz, de a lakásba menő PE, N vezetékei meg aluk, akkor FKA a jó megoldás, vagy alu sínre cseréled és akkor csak egy-egy vezetéknél kell egy wago meg paszta aztán irány a bejövő mért fővezetékek. Bár nem hinném hogy az meg réz lenne.
Innen indult a polémia 50789-es komment 'egy 1 fázisú fi relét,a 0 és nullázót megközösítem az áramvédő előtt és kivezetem a védő sínre, az elmenő részt meg ráviszem a 0 sínre,viszont ha összezárom a 0-át és a védőt nem kapcsol le az áramvédő pedig le kellene neki,teszt gombra működik,'
Értem én hogy a be/kimenő áram hányadosát/különbségét érzékeli a relé, de a fárison és a nullán is kell áramnak folyni Ha csak egy próbalámpát teszek a 0 és a föld közé, vagy a 0-át a foldhöz zárom nem kell lemennie a relének
Az ÉV relé a rajta áthaladó áramok összegét figyeli, aminek épp nullának kell lennie. Ha az áramok összege ettől a megadott (20-30mA stb) mértékben vagy jobban eltérést mutat, akkor leold.
Ha a nullán folyó áram egy része nem a relén keresztül folyik, akkor is leold a fentiek miatt.
Ha pedig a relé előtt is összekötöd az N és PE vezetőket meg utána is, akkor mivel az ÉV relén a PE árama nem folyik keresztül és az említett dupla közösítés miatt a nullán folyó üzemi áram egy része így már a PE vezetőn folyva megkerüli az ÉV relét, ezért (jogosan) leold.
Szerintem ez a helyzet :-)
Megjegyzés: csak a szupravezetők ellenállása nulla!
Kékemberrel mindig ezen a réz sinen vagytok megakadva. De milyen réz? Vörös? Ne legyetek már ilyenek. Azzala sínnel az a legnagyobb probléma, hogy nem tudod izomból meghúzni mert elvágja a csavar a vezetéket. Még a rezet is, nem az alumíniumot. Hogy ezen egy hüvely mennyit segít azt nem tudom. Ha kevés az nulla és védő vezető, és elég hosszú a sín, akkor minden második csavart kivéve a maradékot meg kicserélve nagyobb fejűre simán tudsz szemet hajlítva is bekötni. Sokszoros érintkezési felülettel, és azt meg is tépheted.
A kovetkezo kerdes szakszeruseget valamint szabvanyossagat ne firtassuk! :)
Van egy ismeros (regi panelben lakik) aki fel szeretne ujittatni kiselosztojat. Sajnos nem tudom megkerulni a kerest plusz mar az anyagokat is megvette, sajnos kiraly torok rez sines elosztott vett :(.
Mennyire eletkepes megoldas, ha az tomor alukra preselek erveghuvelyeket, es ugy kotom be ebbe a csodaba? Esetleg van mas jarhato megoldas?
Nem szeretnek vissza szaladgalni hozza, hogy leolvadt az elosztoja.
Egy teljesen felújított házban lakunk. A minap sütés közben olvadó műanyag szagot éreztünk. Hát a bedugott sütő villásdugója füstölt. Kikapcsoltam a sütőt, lekapcsoltam a biztosítékot. Megvártam amíg kihül. A félig kész ebéd várta a gyors megoldást. Raktam rá új dugót, de a sütő nem tért magához. A felső gázos részén a szikrakészítő működik.
Miért nem oldott le a biztosíték? Mi lehet az előtte jó sütő baja?
Bőven elég lesz az a 3x16 A. Esetleg ha épp sütitek a csirkecombot, közben készül hozzá a húsleves, másik lapon fő a rizs, a mosógép a vizet melegíti, neked pedig hegeszteni támad kedved közben, és bedugod a hegesztőtrafót, akkor aggódhatsz, hogy nem lesz elég.
Köszönöm a válaszokat, igazából csak véleményt szerettem volna az eddigi munkámról. Azóta a kínai WAGO-kat lecseréltem eredetire, ÉV relét is lesz felszerelve, csak a hát ahogy az anyagiak engedik. Még lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye jelenleg 3x15A amperem van, a jövőben szeretnék egy villanysütőt. Azt viszont már egy teljesen független áramkörről szeretném üzemeltetni, Elég lesz összesen az egész házra nézve a 3x15 vagy kell a 3x25A. Ahogy néztem ezeknek a sütőknek a fogyasztását összesen még 9-10kw-ot is eléri. Viszont itt valaki írta hogy 7kw felett már valamilyen villamos tervet kell készíteni, ez most akkor mit takar? Valamint 3fázis esetén hogy számolják a teljesítményt. Mert ha mindenegyes fázist külön külön nézek akkor az 230x15A=3450W ebből ugye van 3 külön az összesen = 10350WViszont ha csak a három fázist nézem az 400x15A = 6000W Most akkor ezt hogyan számolják? Mi a helyzet abban az esetbe, ha mondjuk leég a ház, valamilyen elektromos tűz miatt, teszem azt zárlatos lesz a TV és kigyullad, kijön a felülvizsgáló, (ugye a biztosító mindent elkövet azért hogy ne keljen neki fizetni) átnézi az egész ház rendszerét, és meglátja hogy a 16A-es biztosítékkel védett részben van 1,5 vezeték is, hivatkozhat erre, hogy akkor nem fizet, mert szabvány szerint ez helytelen? Logikusan - gondolom én - ez nem okozhat problémát, hiszen egy mennyezeti csillárnak 2,5 gerincről leágazó 1,5 vezetékén nem túl életszerű hogy tartósan 2kW feletti teljesítményt vegyünk le.
Továbbá kell egy minimális (hurok), nulla+ védővezető, hogy legyen megfelelő feszültségesés, ami a hibaáramot létrehozza: tehát az elosztótól távolabb kel a próbazárlatot létrehozni, nem a sin után közvetlenül...(+ terhelés)
Értem,köszönöm a választ,nem is tudom miért hittem hogy leold ha a 0-át és a védőt összezárom.De találtam a neten egy melegszendvics sütős kis videót,ha rosszul van degugva a dugaljba akkor lekapcsol az áramvédő.Nemtudom mi az igazság róla de majd kipróbálom én is.
szeretnék kérni egy kis segítséget,beakartam szerelni a napokba egy 1 fázisú fi relét,a 0 és nullázót megközösítem az áramvédő előtt és kivezetem a védő sínre, az elmenő részt meg ráviszem a 0 sínre,viszont ha összezárom a 0-át és a védőt nem kapcsol le az áramvédő pedig le kellene neki,teszt gombra működik,az áramvédő jó,mert egy másikkal is kipróbáltam és ugyanaz a gond.Tudna valaki segíteni?Köszi.
Nem, nagyon más a felépítése, a bonthatóban nagy lapos lemezek vannak ami az ellapult sodrott erekkel nagy felületen érintkezik, az mcu-val meg csak egy kis csíkban. A 222 41X elvileg 32A-t bírt a 2273 20X es sorozat csak 24-et de szerintem ez a 32A MCu-nál nem valós.
Leszámítva az árát.Láttam én már BMe-s jk-t ahol a sima és a karos kötőelemet hasonlítgatták sokminden alapján. A nagy neves gyártók: Wago, weidmüller, stb. A megfelelő szintet simán hozták ezer kötöelemmel vizsgálva, a hong-kongi meg nem. A kihajthatós is megfogja a tömört, erősen is tartja, de szerintem annyit nem ér meg hogy azzal szerelj egy egész házat.
Jani Jani: Most akkor mi is a kérdés tulajdonképpen? Segítség kellene szakembertől, vagy csak vélemény az eddigi munkádról?
Nekem ideám, hogy egy ÁVK kerüljön ilyenkor felszerelésre elsőként. Ha az fennmarad, akkor van egy alapvédelmed. Amúgy én csak egy hobbista vagyok, nem szakember (mint itt sokan).
Ettől független a hálózatot is fel kel újítani - ahogy olvasom - ez nem egyszerű feladat.
Szeritnem tök jól csináltál mindent, annál legalábbis biztos jobban, mint a szakik tekintélyes része. Magadnak csináltad, így nyilván sokkal jobban odafigyeltél, mintha ők csinálták volna, az alapvető dolgokkal pedig tisztában vagy az írásod alapján. Hajrá!
Előre bocsájtom, hogy nem vagyok villanyszerelő. Szeretném felvázolni az alábbi helyzetet (előre is elnézést a hosszú irományért), elköltöztünk egy kétszintes lakásba. 3 fázisú a rendszer, papíron 3x15A. Viszont az egyik kismegszakító (ami az EONné) már B16-os (gondolom én valamikor cserélni kellett a régi 15-öst, amit már nem nagyon lehet kapni). Ezután betekerős biztosítékok vannak, 3db 16A-es. Majd innen az alábbiak szerint van szétosztva: 1 fázis az alsó szintet (teljes egészében) látja el, másik fázis emeleten 2 szoba, harmadik fázis emelet, 1 szoba, fürdő, előszoba (ja és ezekhez mind jön külön a nulla, és a föld is az órától). A földelés (piros színnel), a fürdőt és egy szobában a mennyezeti csillárt leszámítva, a többi konnektorhoz, helyhez nem megy. A falban lévő vezetékek, vegyesen, 1-es, 1,5-es, 2,5-es alumínium, kötések összetekerve, és valamilyen fekete bandázsragasztóval vannak leszigetelve. A lényeg, hogy vettünk egy mosógépet, amit ha használunk, éget, vezeték szagot lehet érezni, a 2200W-os hősugárzót folyamatosan nem is mertem használni. Ha pl. porszívóztam a és kihúztam a villásdugót tűz forró volt. A mennyezeti lámpánál a nullát szakították, a fázis be volta kötve fixre a lámpába. Ebből kifolyólag elhatároztam hogy felújítom a rendszert: addig a pontig, ahol feljön a emeltre a két fázis, az órától. Mert a villanyórában lévő dolgokhoz már villanyszerelőt fogok hívni. Apránként kezdtem el felújítani, eddig az anyagiak 2 szoba felújítást engedték meg (szobánként új vezeték, kötőelemek, kapcsolók, konnektor) durván 30000Ft-ban jött ki idáig, természetesen munkadíj nélkül. Tudom, hogy nem szabályos, mert utána olvastam, hogy 1,5 vezetéket 10A-es biztosítékkal kellene védeni. De ezt nem tudom megoldani, mert nem tudok vésni, a meglévő csövezésre kellett hagyatkoznom (igy nem lesznek külön áram körök sajnos ez van, ez rengeteg munkával pénzel járna). Így úgy néz ki hogy a gerinc 2,5 réz kábel, a konnektorokhoz is mindenhova ez megy, viszont a mennyezeti lámpákhoz 1,5-el ágaztam le (nyilván ez is a 16A-es biztosításban van ami nem szabályos, de úgy gondolom nem fogok innen nagy fogyasztót üzemeltetni, ezért mertem ezt megtenni), eleve nem is lehet 2,5 vezetéket ezekbe az új kapcsolókba beleerőszakolni (tudom hogy külön áramkör kellett volna, de hát leírtam hogy nem tudom szétvésni a házat. A lényeg, amióta megcsináltam az új részeken, már hideg a villásdugó, ha kihúzom. A régi alumínium kábelt paszta használatával kötöttem, be az új részbe WAGO használatával. Olvastam itt valahol (utólag) hogy csak az eredeti WAGO a jó. Én nem is gondoltam, hogy már ebből is van után gyártott, hát nekem ezt adták, ez valami kínai, szerintetek mennyire jó ez? Mert ahogy nézem az eredeti WAGO-nak (5 pólusú, oldható) az alábbi szám van belefröccsentve a házba: 222-415, ez amit kaptam 130Ft-ért darabját ebbe CMK-415-van. Egyébként mindenhova ezt az oldhatót tettem. Mi véleményetek erről az egész rendszerről, felújításról? Most hagyjuk ezt a ha megráz valakit az áram szöveget, mert hagyhattam volna az egészet úgy ahogy van, és nem foglalkozva azzal hogy az asszony földeletlen konnektorból vasal, vagy oda van bedugva a hűtő (sok helyen van így, és nem foglalkoznak vele). Anyagi lehetőségeim azt engedik meg, hogy nagyon nehezen legalább az anyagot meg tudjam venni, és én magam, apránként meg csináljam (nyilván mindenféle utána járással). Földelést mindenhova elvittem lámpa, konnektor, és a jövőben az életvédelmi relét, is szeretnék feltenni, valamint beméretni, hogy mennyire jó a földelés (ehhez nekem nincsen műszerem), mert hogy az órában pontosan mi van azt nem tudom. Üdvözlettel: Jani
Ha gondolod én egy tizesért is meghallgatlak, és akkor megmarad egy 40-es neked. Te is jól jársz, nekem meg van mp3 lejátszóm nagy memóriakártyával! :-) Mondhatod reggelig.
Ugye mint köztudott, kevés dolog van amit én még nem láttam, így ehhez is volt szerencsém, de ebben az esetben az 50-ből 25-öt pszichiáterre kellene költenem, szal meggondolandó. :D
Arra gondoltam, valahogy ezt a gubancot a minimumra kellene egyszerűsíteni, hogy kiküszöböljük a rossz kötésekből adódó problémákat. Tehát csak a dobozban.
Egyetlen elfogadható megoldás van erre, a teljes vezetékhálózat csere.
Ez egy borzalmas megoldás ami itt van, hála istennek ritka mint a fehér holló.
Kicsit a mai technológiára hajaz. A padlóban keresztül-kasul mennek az MMFAL-ak, és a mennyezetről az összes lámpatest be van hozva ebbe a deszka dobozba. Értelem szerűen a dugaljak meg a kapcsolók alulról jönnek.
Javítgatás szinten nincs értelme hozzányúlni. Max a kötéseket utánahúzni aztán úgyhagyni, vagy a komplett csere.
Én meg minden tervezés nélkül lebetonoztam (saját két kezemmel) a házam elött az úttest és a járda közötti részt úgy, hogy mikor a 20m3 therautók (60t) mászkáltak rajta, meg se nyekkent.
Bezzeg a járda, amit a tetves kőműves csinált, az már fel is csattant :(
A szakma ma itthon ott tart hogy pl az átlag nem tud bekötni egy lakáselosztóba 1 Fi nél többet mert nem érti hogy hogy is működik! Reg szerelőről beszélek!!!
Van itt egy pár közepes szintű villanyszerelő, meg sok olyan aki megrekedt a 6.osztály technika órájánál. A probléma az hogy ők ezt nem tudják és teleírják a fórumot baromságokkal.
A kisvonatra gondoltam,amiben Ronin TT kitudja hanyadik gyerekkorát éli ki a nyomorult hétköznapjai után, amikor senki nem volt kiváncsi a szabványiseretére. :DD
/Nem emlékszem, hogy az általad leírt vezetékszám-arányt bárhol leírtam volna. Ellenkezőleg. Biztos vagyok benne, hogy nem írtam le, és nem javasoltam./
Tehát összefoglalva, ne a kollégáid ellen kampányolj, hanem érd el azt, hogy a másfeles mindenhol valóban másfeles legyen és lehessen 13-as kismegszakítót kapni. :)
Kb 5 éve kezdödött a fogyózás. Régen az érvég a rávaló hajlékonyra is alig ment rá, mostmeg lötyög. Egy nagyobb projekten kijött 5 db 500méteres fadobon 1,35mm2 es átlaggal az egyik 1,2mm2 volt, visszaküldtem.
Most lehet hogy nincs 3 fázisú fogyasztója, de ez nem jelenti azt hogy nem is lesz, elvégre nem egy olyan lakásról beszélünk, ahova csak aludni járnak. Hogy pen csavar lazulás után hova csúszik a csillagpont..... és egy fázis esetén mi van ha szakad a pen? Ráadásul ugye 3 fázis esetén a pen alig van terhelve, így aztán egy rosszul sikerült kötés is jóval tovább birja. Na mindegy, nem ezért kell 3 fázist választania.
Sziasztok szeretnék én is egy kicsit hozzá szólni a vezeték keresztmetszet témához. Meg kerestem az középiskolás könyvem kb 4-5 éves akkor végeztem abban ez áll. (Megjegyzem én sem mindig tartom szent írásnak)
Nem provokállak, de a hozzászólásaid alapján nem vagy túl jó véleménnyel úgy álltalában a szakmabeliekről. Én is sok trehányságot tapasztalok, sok olcsó nem megfelelő kötőelemet, stb. Szóval látom magamelőtt az elműst aki akumlátoros fúróval köti a mérőt, meg az egyetlen 4-es csavarral rügzítő kötőelemet, stb...
Egy fázis 32A esetén, minden a lakás álltal felhasznált áram átfolyik a nullán és a fázison. Ne számoljuk most össze hány csavarnak kell elég jó kötést biztosítani. 3fázis esetén messze nem ez az áram megy sem a nullán, sem a fázisokon. Szóval szerinted hol lehet előbb égő kötésre számítani?
Amiért csalódtam benned, nem lehet kijelenteni hogy a kérdezőnek elég az 1 fázis. Kékember is hozott egy jó példát az esztergapaddal, ami ugye tényleg valószinűtlen. Egy olyan családiháznál ahol használnak láncfűrész meg h.trafót, ott bármikor beugorhat egy körfűrész, egy gyorsdaraboló, egy szivattyú, egy betonkeverő, vagy akármi aminek kell 3 fázis.
Ja, azt elfelejtettem hogy egy üzlet, amit úgy kell keresgélni egy gyátrelepen, ahol egy embernek elmondod mi kell, egy másik összeszedi, egy harmadik leszámlázza majd egy negyedik átnézi tényleg az van-e nálad ami a számlán van széttárja a kezét, azon annyira ne lepődj meg.
Igen, új méretezésnél tényleg a 447 előírásait kell figyelembe venni. Bár egyes területeken /pl. EoN -legalábbis nálunk- / nem tartatják be, vagyis inkább ki lehet bújni alóla.
De.
A kérdés nem új létesítésre, hanem bővítésre szólt.
Erről beszéltem.
Ebben az esetben bőven elegendő, az 1*32A. /ha van rá lehetőség, akkor a fenn vázolt esetekben is/
Az meg hogy hol lehet kapni.... Mikor annó a soroló keret vagy a sárga doboz újdonság volt és nem mindenhol lehetett kapni, még életszerű volt. Ne ez alapján itélj, Kanlux-ot egy kattintással rendelhetsz ezret is 550ft/db bruttóért.
Elbirja-nembirja, a szabvány nem mondhatja hogy Jóskapista fel tudja mérni mekkora szakasz bir el hány ampert Pistajóska meg nem, ezért Jóskapisták rakhatnak 16-ost a másfelesre. Ha megnézed az olvadóbetétek belsejét láthatod mi az ami rövid szakaszon elbír 16A-t. A szabvány viszont egyre hülyébbeknek készül, nem akarják hogy mérlegelj, 13A és csók. Mint a kreszben sem az van hogy lakott területen menj lassan.
Amúgy meg régebben tettem ide egy grafikont ami mutatta melyik kismegszakító mennyi időn át mennyi áramot visel el, szóval a 13A a 16 amperrel terhelhető vezeték számára tökéletes választás. Te is írtad hogy valóságban a kismegszakító......
Mondom, nem életszerű a 13-as,nem is lehet kapni,nincs is ami indokolttá tenné csak a szabály.Egy EVF alkalmával,mérsz egy hurkot,megefelő lesz,tehát ha érintésvédelmileg nem kifogásolható, mert tudni fogja a 0.4 s lekapcsolást,és a vezeték is elbírja a terhet akkor mi a baj? Tudom ,a szabvány! Ezért kell a gerincet mindig 2.5 vezetékkel kiépíteni,ez alap,de a leágazás lehet 1.5.Szerintem.
Igazából meg inkább olyan szakmai berögződés ez a 1,5-es 16A. Aki túl akar ezen lépni az túl tud. Persze hogy kényelmetlenséggel jár, de ha ez a szabály, akkor ez a szabály.
Az 1.5-re rá van rakva a 16-os is!:) Ez a gyakorlat.Tudom a hogy más az előírás,de ha a gerinc 2.5 akkor miért kéne azt még bele erőltetni a szerelvénybe,főleg ha sorolós is? Életszerűtlen,a valóságtól elrugaszkodó szerelési mód! A szerelvény 16 A -t bír csak úgy mint a 1.5-ös vezeték! 3500w. Persze láttam már a kapcsolónál is 2.5-ös mcu-t.
De mivel egy állami cégnek dolgozunk/szerződtünk éves szinten karbantartásra, hibaelhárításra, ingatlanjainak ÉV-mi szabványossági, EBF és VV-mi hiányosságainak kijavítására, így kaptunk egy halom jegyzőkönyvet ami tele van súlyos és egyéb villamos hibákkal, hiányossággal.
És szerintem elég rizikós lenne,sőt nemcsak rizikós hanem bukta is, ha nem tartanánk be a ránkvonatkozó előírásokat.
Remélem nem sértődnek meg,hogy a nevükön említem,de a debreceni Daniella is széttárta a karját.
Igen,mi is a 1,5mm2 Cu keresztmetszetű vezetékek miatt szerezzük be.
Sajnos bosszantó,hogy néha a boltosok akarnak minket kioktatni,hogy jó az a 16A-s,régen is azt vitték.
Amugy picit visszatérve az áramszolgáltatós kismegszakítókra: nekem egy fázisom van,egy régi B16A védi,eddig csak zárlat esetén ment le. Jó közepes háztartást vallok magaménak. De tuti,ha egyszer lecseréli az Eon az újfajtára,akkor biztos kérhetek teljesítmény bővítést :((
nálam 3x10A van + 16A 1 fázisú vezérelt ÉS 6kw-os főzőlap a három fázison. És ez családi ház, fűnyiró, 2kw-os házivízmű a pincében és Anyuci a 2400W-os hajszárítójával + mikró, villanysütő.
Évente 2x csapja le a kismegszakítót, akkor sem az óra utáni elosztón a schneider / prodax 10A-eseket hanem az elmű tulaj bakony kismegszakítókat.
3x10-es C-s van fent a villanytűzhelynek, pár éve csináltam természetesen 5 szál 2.5-es rézdróttal az órától.
Ja van mosogatógép stb én sokat legóztam a fázisokkal mit hova tegyek, pl. hűtők más fázisra mint a mosogatógép, sütő máshová mint a mikró stb.
De műxik, tervezni kellett. És esélytelen bővíteni, 50m (!) légkábelem van, erre az elmű már kisegítő oszlopot két + fadobozos ezer éves óra.
De mit vársz? Gondolod valaki azt mondja majd hogy "ha a solgáltató c16-ot tesz, akkor én B10-et" ?
Az áramköri kismegszakítókat is a vezetékek védelmére építjük be, azok terhelhetőségének a figyelembevételével. Nem fogunk 2,5-es MCu-ra 10-est aggatni, csak hogy kátha az gyorsabb lesz majd a C16-tól.
Ha a szelektivitást feszegeted akkor azt nyiltan tedd! Amúgy az áramköri kismegszakítók értékeinek megválasztásakor egy ici picit sem érdekel minket hogy az áramszolgátató mit tett fel, és ez így jó. Nem az alapján kell méretezni.
Szeretném megkérdezni azokat a szerelőket,akik 3*16A áramszolgáltatóit javasolnak,azok hány A-s és milyen karakterisztikájú kismegszakítókat építenek be az áramköri elosztókba?
igen a 447 foglalkozik vele. Van egy jó ismerösöm aki kormányhivatalnál van viilanyt ők veszik át. Pesten minden épitési engedélyes házhoz, is kimennek. Ahol nincs gáztűzhely, és 1 fázisra van előkészitve ott nem veszik át.
Titász Hajdúban megköveteli a műanyag árammérő dobozt (a legolcsóbb CsatáriPlast is jó), horganyzott tetőtartót, 10-es réz elmenő vezetéket. Ha ezek megvannak, 32A-ig a teljesítménynövelés, és az esetleges légkábel csere 30m összhosszig díjmentes.
MSZ 447:2009 2.2.3.2 villanytűzhelyes lakás méretezési teljesítménye 11,04 Kw (persze ha általános tűzhelyet feltételezünk)
Az kemény 53A 1F esetén, 20A 3F szimetrikus. Amúgy én nem találkoztam olyannal hogy max xA-t adnak ki egy fázisra. Ha a megrendelő kifizeti a szükséges kábelezés költségét akkor simán.
Úgy rémlik te is sokszor hivatkozol a szabványokra. Mennyi is a villanytüzhelyes lahás/ház minimálisan beépitendő teljesitménye?
3*16A rémlik. Te is jól tudod, hogy a 3 fázisra legtöbbször magyarországon a teljesitmény miatt kell bekköttetni. Nálunk 1*40A a max amit adnak 1 fázisra.
Angliában 1*96A. Miközben már ki van épitve a 3 fázis, visszalépés lenne az 1-re visszaállni. Lehet sima buborékkal megkapná a bővitést. Később lehet klimák is kellenek.
Segítséget kérnék a Villanyszerelő Uraktól! G9-es ledizzót keresek dimmerelhetőt. A google nem éppen a "barátom". Hoz mindent csak azt nem. Talán Ti tudtok vlami beszerzési forrást.
Neem, csak a visszajelző glimm van az elején, de más már nincs. 120 literes és az alján nem mélybúra van csak egy sima lemez és ott lehet bejutni az alaplaphoz és a hűkorlátozóhoz, hőfokszabályozóhoz. Igazából azt tudom elképzelni, hogy pl 1200 vagy 1800-as fűtőbetét lehet benne és valamekkora szabályos hosszúságú anód, meg mondjuk egy csillagtömítés. Azon gondolkodtam tegnap, hogy olyat már átéltem hogy nem hudtam kihúzni az alaplapot mert a fűtőszálon egy akkora vízkőgolyó volt, hogy azt kellett előtte kalapáccsal szétvernem a tartály belsejében, de ebben vajon hogyan lehet megállapítani az anód gyári hosszát? Illetve láttam még valami anód emelő rudat is egy webshopban. Ez mire való?
Minden mérésnél mérem, a műszeren beállitod a Fi értékét, és utána az 1/2-et. ott nem szabad leoldania, aztám 1-re kell tenni ott leold, és kiírja a leoldási időt msec ben.
Volt más komolyabb müszer az 2-3 mA-enként emeli a hibaáramot, és az kiirja a pontos kioldási értéket is.
Szvsz az L-N közötti szűrőkondenzátorlánc közepe ki van kötve a házra. Ha azt megfogod, az pontosan hibaáramot generál, vagy pl. II. o. tv vevő esetén a földelt antennakábel. Ilyenkor lehet differenciális áramot mérni precíziós lakatfogóval, ha megvan, az a ludas. Vagy valamelyiknél túl nagy ez a hibaáram és/vagy sok kicsi sokra megy (II. o. készüléknél a szabvány max 0,5 mA-t enged meg, így 36 ilyen készülék pesszimista esetben nálad már magyarázza a hibát).
SZB50 válasz | megnéz | könyvjelző 2013.02.23 21:47:11 (50633)
Szerintem a nullád földzárlatos valahol, lehet valamelyik szerelvény körme odacsípte a nullát.
Előzmény: GeriSoft07 (50608)
Az ilyen gondolatokkal az a baj, megvoltak nekunk is
De az adott dugaljba bedugott probalampa nem oldotta le a fi relet a telefon tolto meg igen
Csak L-PE kozt oldott le
Szemrevetelezessel nem latszott hiba a bekoteseknel sem
És még azt is hozzá kell tennem hogy 3 fézis tűz, élet, és üzembiztonsági szmpontokból is sokkal jobb választás az 1 fázistól, és ezt a kollégáknak is tudni kellene. Szóval minőségi visszalépés az 1x32A!
Ne ülj fel mindenkinek, a 3x16A bőven elég. Gondolkozz! Ha csak 10A-t veszel ki fázisonként akkor 30A-nél tartasz Szóval az 1x32 hogy versenyezhetne a 3x16-tal? 16A 3600W! Hol veszel ki ekkora teljesítményt fázisonkét? De nézzük a másik részét. Kiépítesz 1x32A-t Reg szerelő, rakás pénz, ügyintétés,stb. Majd kiderül hogy nem jó, mert lenne egy 3fázisú gép (körfűrész, stb) de ugye csak 1 fázis van. Akkor kezded előlről. De a 3x16 esetén? Minden ok, ha valami csoda folytán mégis keveés, bármikor kérhetsz még rá. De nem lesz kevés, jópár lakás megy kevesebbről is. De kérdezősködj ismerősöknél akik kb hasonló eszközökkel rendelkeznek mint amit te tervezel, és kérdezd meg nekik mennyi van.
1x32-ről megy egy ház, amit 2 éve csináltunk. Indukciós főző, villanyos sütő, mosogatógép a konyhában. Műhelyben kompresszor, kis hegesztő, kisflex, nagyflex.
Összehangolják a dolgokat, vasárnapi ebédfőzés közben nem hegeszt a gazda.
Mi benne a furi?
Az L és N vezetők úgy voltak elosztva, hogy a fi relé kimeneti kötőelemére volt rosszul préselt érvéghüvellyel (kihúztam a vezetéket a meghúzottnak mondott kötés alól a hüvely bent maradt) betolva egy 6-os (lakás betáp) egy 4-es (garázs) és 2db 1,5-ös (helyi dugalj) bekötve
+ lakáselosztóban 4-5 laza nulla és fázis
Lacivill: igen, a régi fi relé túl érzékenynek tűnik
Az hogy mi lenne optimális a következőket érdemes figyelembe venni milyen eszközök vannak, ha három fázisúak akkor egyértelmű a 3F használata ezután ellehet azon filózni milyen módon osztjuk szét a fázisokra a különböző fogyasztókat, azok hogy működnek pld ha dolgozok akkor menni fog e más 3F cumo pld sütő, ha nem akkor egy két ampert hagyunk rá fázisonként plusz egyre vagy kettőre többet.
Gégecsővel a szolgáltatónak sincs baja csak megfelelő legyen. Jelenlegi szabvány szerint nagy mechanikai ellenálló képességű.
Vagyis ha a fogyasztók úgy jönnek ki hogy a gépnek elég 3x10A és szétlehet bontani a többit is több felé akkor a végén kijöhet úgy is hogy 2x 20 + 1x16A nem szükséges egyforma teljesítmény, a vezérelt 10A -re meg köthető az 1x16A ágra. Így lehet hogy megúszható a légvezeték csere pld.
Igazából nem tudom eldönteni, nekem kell-e 3 fázis, csak azt tudom, hogy miket sezretnék használni, azt már nem tudom, ahhoz hány fázis kell...
1. Villanysütő, indukciós főzőlap, lesz vmikor motoros garázskapu, (láncfűrész, heggesztés ezeket most eléggé levágja, láncost nem is lehet használni...), mosógép, mosogató gép, villanybojler, számítógép, tévék...
Kb ezeket fogjuk használni a közeljövőben, ehhez kéne biztonságos rendszer és elég kraft.
Én is a 3x16-re szavazok, képes ellátni az igényeidet, és mégiscsak van 3 fázisod. Persze 16A után csengetni kell de semmi sincs ingyen.... Az 1x32A egy minőségi visszalépés.
Elsőnek is nem hit kérdése,hogy mit szeretnél :-))
Szóval szükséged van a 3fázisra?
Mert ha nincs szükséged,akkor válasszad a 1x32A-t,mert azután nem kell fizetned hozzájárulást, és majd csak a regszerelőd munkája és a beépítet anyag kerül pénzedbe.
De.....
Viszont ha szükséged van a 3fázisra,akkor már hozzájárulás is keletkezik,pl ha 3x20A szeretnél akkor ugye 60-ból kivonod a 32-öt,így 28A- ki kell fizetned, és persze ugyan úgy a regszerelőt és az anyagot.
Hogy ez így mennyi? Természetesen ez a helyszínen állapítható meg.
Van nálunk is ilyen óra ezt itt kéttarifásnak hívják és A2 árszabásnál használják valamint H tarifánál. A vezéreltnél B tarifa, és GEO itt azért használnak külön órát mert központból kapcsolgatják be ki a hálózati terhelésnek megfelelően lehetőségekhez mérten.
Biztosan sok gond van vele, meg lehet nincs védővezető, de én ehhez teljesen laikus vagyok. Azt jó lenne megtudni, hogy mi lenne alegjobb, legmegbízhatóbb megoldás, nyílván fel kell venni a kapcsolatot a szolgáltatóval, de jó lenne ha itt forumon belül is lenne egyetértés abban, hogy most akkor 1x32A, vagy 3x20A....én mindenkinek hiszek :D
Mi a baj a gégecsővel, meg a 30 évvel :P
82-ben épült a ház...Bár lehet a villanyozás már korábban megtörtént, mert előtte egy öreg ház volt, ami le lett bontva és lehet meg lett hagyva ez a bekötés, majd megkérdezem a szülőket, hogy is volt ez.
Vezérelt,népiesen éjjeli áram nálunk(Szlovákiában) is van ,csak nem két kulon villanyóra méri a fogyasztást,hanem egy két számlálós.Arra gondoltam,hogy ilyet nem láttam,hogy két kulon óra van az olcsóbb és a drágább áramra.
Pontosan, de az egyikben csak akkor van villany (szabalyos esetben), ha a szolgaltato engedi. Ezert hivjak vezerelt aramnak ami valamennyivel olcsobb, de csak fixen bekotott futoeszkozt szabad rola uzemeltetni.
Egy dolog, hogy volt egy rakás laza kötés, amit meghúztam, és újrakötöttük a fő elosztó L-N csomópontokat (a FI relé az óra után a teljes hálózatot védi, felette N-PE közösítés, földelőszonda, minden ok)
Barátnál néztem át a rendszert, miszerint random leold a FI relé. Külön érdekes, hogy az előszedett eszközök mindegyike kettős szigetelésű és kés csatlakozós eszköz volt, garantáltan földfüggetlen (mobil töltő, fúrógép, netbook táp)
Mindegyikben egy közös, hogy van bennük L-N közt zavarszűrő kondi is. De NEM tartalmaznak védővezetőt, így külön érdekes, miért old le.
Még érdekesebb, hogy pl ha a fúrógépet ugyanoda bedugják, de hosszabbítóval együtt (+10m kábel) nem old le.
+ érdekesség, hogy nehéz visszakapcsolni, 2-3x fel kell nyomni mire fenn marad, és XBS :)
Egy dolog, hogy volt egy rakás laza kötés, amit meghúztam, és újrakötöttük a fő elosztó L-N csomópontokat (a FI relé az óra után a teljes hálózatot védi, felette N-PE közösítés, földelőszonda, minden ok)
L-N közé bármekkora terhelés tökéletes, 15W izzóval terhelve minden mérés a föld felé azonnal leoldáshoz vezet
Azután kipróbáltuk, hogy ha nem a FI relét kapcsolgatjuk, hanem bekapcsoljuk, majd az óránál a fő kismegszakítót kapcsolagtom fel le, 3-4 kapcsolás után leold a FI relé
miután mindent átnézve úgy döntöttünk, nem ok a FI relé, kicseréltük
azóta jónak tűnik, és érdekes, hogy az új relénél amikor így kapcsolgatom a fő kismegszakítót, akkor néha (5-10 kapcsolásból 1-2x) halk zizzenés/remegés hallatszik, mintha már reagálna valamire, de még nem old le
A régi XBS FI relé itthon kimérve ellenálláshíddal 12mA-nél még stabil, 18mA-nél azonnal leold, ergo nem jó tényleg, túl érzékeny.
Ami tippem a zizegésre és a leoldásokra lenne, nem tudom helytálló-e:
ha van a tápokban zavarszűrő kondi, ami üresen 1-2 hullámfélig rövidzárnak hat, amig töltődik, azok okozhatnak akkora impulzusnyi hibaáramot, ami már izgatja a FI relét?
De miért tud leoldani 2 vezetékes beköté sesetén, amikor garantáltan földfüggetlen eszközt tolok bele, nem pedig földelt középpontra hidegített tápot?
ez kicsit elgondolkodtat, azon kívül, hogy biztosan rossz volt a relé?
(ha fix elkötés, ázás, hiba lenne, akkor nem 10-ből 1x oldana le, hanem 10-ből 9-10x)
Tehát az elemi szálak felének akkor 0.25 mm2 a keresztmetszete. És kb 2 mm hosszon (mivel csak a vezeték legvégén a bekötésnél van ekkroa keresztmetszet)
A képek lemaradtak...
