Én meg próbálom sokszor kerülni az idegen szakszavakat. Ehhez nehéz volt hozzászoknom a blog írásakor. A nagyon kezdő első látogatókat nem kell elriasztani olyan szakszavakkal amiket esetleg nem ismer. Ezért arra szoktam rá, hogy amit lehet, az hétköznapi nyelven érthetően fogalmazzam meg. Persze mindent nem lehet vagy nem tudok hirtelenjében "magyarosítani". Nekem már a steller szó is zavaró. Sokszor inkább csak egyszerűen vezetőnek nevezem. Persze nálam is előfordul hogy elfeledkezem a mondandómba és idegen szavakat használok. Most múlt hogy 5 éves a blog, több mint 1500 videót próbáltam meg főleg angolról magyarítani ami meglepően nehéz. Ez okozza a legtöbb gondot, mert az angolnak minden "jig". :) Szerintem elképzelni sem tudod, hogy mennyi időt fordítottam arra, hogy megtaláljam a legpontosabb magyar megfogalmazását valaminek.
Valami remegést érzek az erőben. Talán Darth Wader mélyen alszik és horkol, tehát van időnk végiggondolni az alábbi mondatokat:
"Román fa = gyenge, Szlovák fa = a beteg Tátrai viharvert fákat árulják. Ukrán fa = világít még 1000év multával is. (sugár szennyezett) Skandináv fa = megfizethetetlen."
A román fát nem ismerem, olyat még nem vettem.
Szlovák fa az most beteg vagy viharvert. Nem mindegy. A viharvert fákkal nincs semmi baj, ha csak letarolta az erdőt a vihar. Mindenhol bevett gyakorlat, hogy az ilyen fákat kivágják és értékesítik. Ez egyedül a Tunguz fenyőkre nem igaz, mert ott a robbanás helyszínén legelő állatokat hamuvá égette, 30 kilométeres körzetben minden fát gyökerestül kitépett, és a 65 kilométerre lévő Vanavara település házainak ajtajait, ablakait betörte. Vanavara település közelében 80 km sugarú körben letarolta a tajgát. Tehát itt olyan mennyiségű fa dőlt ki, amit egyes becslések szerint 50 év alatt sem lehetne kivágni. Ezen fák nagy része már amúgy is elkorhadt, tehát még tűzre sem jó. Viszont az a fa amit egy vihar dönt ki az nem minden esetben beteg. A vágás felületen általában látni lehet ha beteg volt a fa.
Ukrán fa nem világít. Pár hete láttam egy filmet a reaktor környékén élő emberekről, hogy hogyan élnek a lezárt zónán belül 1986 óta is folyamatosan. Semmi bajuk azoknak akik ott élnek, a sugárzás olyan alacsony, hogy megközelíti a normál háttérsugárzás értékét. A hatóság csak azért tartja fent a zárt zónát, mert a fosztogatást akarja elkerülni. A filmben az ott lakók mondták el, hogy a katasztrófa után az állatvilág megritkult, de mára már oly mértékben elszaporodtak a ragadozók is (farkas, medve), hogy csak fegyverrel mernek közlekedni. A természet nagyon hamar regenerálta magát. Az erdők teljesen megújultak, hatalmasra nőttek a fák hiszen nincs aki kivágja. A kármentesítés után az összes járművet ami abban részt vett, összegyűjtötték egy telepre a reaktortól nem messze. Ezek a legszennyezettebb járművek. Külön őrség vigyáz rájuk éjjel nappal, hogy ne fosztogassák szét az alkatrészeket. Több olyan katona nyilatkozott a filmben akik már 30 éve vigyáznak a járművekre amelyek a legszennyezettebbek. Mégis élnek és dolgoznak. Nap mint nap ott mászkálnak a sugárzó járművek között azoktól pár méterre. Még a filmes stábbal is végigmentek a telepen. Senki sem viselt dozimétert.
A Csernobili katasztrófa ha visszaemlékezel akkor úgy került nyilvánosságra, hogy a Skandináv területeken mérték a sugárszennyezés megugrását és ők reklamáltak. Ezután volt kénytelen bejelenteni a nagyvilágnak az orosz kormány, hogy baleset történt. Tehát ha az ukrán fa világítana akkor a skandináv fa is világítana, mert ők kapták a legtöbbet a visszahulló sugárzó anyagokból. A szél feléjük sodorta a sugárzó robbanás felhőt. Akkor most a Skandináv fából sem vásárolhatnál ha az Ukránból nem akarsz.
Már többször vásároltam én is Ukrajnából érkező fát, nagyon szép faanyagot, pár éve az egyik szomszédomnak is ilyen fából készítettem egy nagy fedett teraszt. Az egyik volt munkatársamtól kölcsönkértem egy sugárzásmérő katonai műszert és teljesen normális sugárzást tudtam csak mérni ami a háttér sugárzásnak megfelelő érték. A terasza csak akkor világít, ha felkapcsolja a lámpákat. :)
Ez a Csernobili katasztrófa több mint 30 éve volt, a természet nagyon gyorsan képes regenerálódni, az említett filmben mondták, hogy kb 60 család él közvetlenül a reaktor körül a robbanás óta, mert nem voltak hajlandóak kiköltözni. Az egyik felvételen még a szarkofág is látszott az ott élő idős emberek udvarából.
Ha jól emlékszem akkor 2011 óta látogatható a lezárt terület is kísérettel, akiknek a fő dolguk megvédeni a katasztrófa turistákat a nagyvadaktól és attól, hogy valamiben kárt tegyenek az emlékhelyen. Ez jó üzlet az ukránoknak, mert az egész világról járnak oda turisták, akik szép kis hasznot hoznak az ukrán kormánynak.
Valaki tudna mondani egy aktuális körülbelüli árat az épület fára??? ? ezer/m3
Valamint ki mit jaavasolna? Román fa = gyenge, Szlovák fa = a beteg Tátrai viharvert fákat árulják. Ukrán fa = világít még 1000év multával is. (sugár szennyezett) Skandináv fa = megfizethetetlen.
A két acél hengerszékkel több baj volt. Napi szinten nem faragtak semmit mert a szakibácsi csak akkor volt ott ha hívták. TMK-s viszont három is mert a modern cuccokhoz kellettek. Bitos volt az öreg főmolnár részéről elfogultság is a régi iránt mert az apjától vette át a munkát.
Tegnap estére felvágtam a 4 tábla fehér bútorlapot a konyhaszekrény alsó részéhez. Az elemjegyzék excel táblában 203 tétel szerepelt amit le kellett szabnom méretre.
Ez csak a váz és a fiókok oldalfalai.
Ma elkezdtem az élfólia felvasalását. Ez jó pár napos munka lesz, pedig csak oda rakok élfóliát, ahol látszódó felület. Így is 100 m élfóliát kellett vennem hozzá.
A fiókok és ajtók előlapjait holnap hozzák házhoz táblában. Külön kellett megrendelnem mert nem volt még sohasem készleten ez a színárnyalat a lapszabászaton.
Milyen fűrészlapot akarsz venni? És mibe akarod használni?
Én ezt a lapszabász programot használom, nagyon jól tud optimalizálni. Egymás után több optimalizálást is le lehet generálni vele, és utána lehet lépkedni a különböző legenerált verziók között. Megadja azt is, hogy mi legyen a nulladik vágs, első vágás, második ..... n-edik vágás. Mivel lapszabász géphez készíti a vágásokat nekem nem volt minden legenerált vágás jó. Volt olyan amikor a nulladik vágásnak a tábla közepét jelölte be, viszont odáig a merülőfűrészem házi készítésű vezetője nem ért be, ezért másik verziót generáltam. A konyhám alsó szekrényei 4 tábla anyagból jött ki a váz, (korpusz nélkül), ezt 15 variációban generáltam le a programmal és ezek közül választottam ki azt a verziót amit könnyen fel tudtam szabni.
Akár száz év múlva is ott állhat valahol ... Nem használnék fát, nem tudom elképzelni hogy igazán tartós, nyeklés-nyaklástól mentes legyen. Én réz szerelvényeket tennék bele.
Én láttam már 100 éves malmot ahol szinte minden bükkből és fenyőből volt. A főmolnár szerint a pár modern gépükkel több a baj mint a faszerkezetessel. Én kerülném a fémet. Ha jó a felületkezelés lehet többet kibir az asztalka mint a panel.
A kérdésem: a forgó részeket mivel érdemes megcsinálni? Nem lenne naponta 5x összecsukva/kinyitva, max. akkor ha kivisz pl. egy szárítót és útban van. Nézegettem DIY videókat, ott leginkább a fa stift a megoldás, látványban az a legszebb , nincs idegen anyag a képben. De fém stift meg tartósabb lehet.
Tölgyfa lábak lesznek, az asztallapot meg úgy szeretné ha 2 különböző fából lenne, így a tölgyfa keretben cseresznye "rácsozat" lesz, ez a kombó tetszett meg neki. Így ha a fa stiftre szavaznátok, az is tölgyfából lenne.
A méret pedig: tényleg kicsi, 40x40-es asztallap, 65 cm magasság mellett.
Szépen sötétedik a borovi, de néhány év után ez még növeli az értékét.. Van tízéves borovi bútorom, szépen megért. A csomósság a minőségtől függ... van olyan is, hogy nincs benne csomó, csak az éppen drágább. A boroviban engem pld. nem zavarnak a csomók, nem szoktak kimozgósodni.
A borovinak szebb az erezete. Az erdeifenyő "sima" fenyő. A vörösfenyő meg kissé vöröskés árnyalatú meglepő módon. Van többféle minőség, A,B,A/A, B/B, stb. Van széltoldott, hossztoldott, toldásmentes,, stb. Van miből válogatni. A legolcsóbbak egyike a Nati Kft., van telephelyük Üllőn meg valahol Debrecen/Nyíregyháza felé.
Ez mit jelent? A luc nem szép? Olyat olvastam, hogy a borovinak nagyobbak a csomói, meg, hogy kezelve sötétebb lesz (ami hátrány)... A csomósság nem zavar különösebben.
Tudom! Itt van mellettem 4m-en belül boroviból szekrény, luc-ból ajtó. Mindkettő gyönyörű. No nem azért mert én csináltam. :-) Mindkettő válogatott anyagból. A luc is szinte csomómentes.
Azt nem tudom, hogy a 150centihez hogy álltak volna, de amikor még csak egyeztettem velük - és én sem láttam a rönkjeimet, és úgy gondoltam 150 körüliek lesznek - nem igazán kérdezték, hogy milyen hosszú.
A lényeg itt a majdnem 2 méteren van. Általában az 1,9 m az alsó határ, amivel még elbírnak, külön kocsi nélkül. Az elmondások szerint. Per pill. egyetlen vevőnk van, aki az 1,60 m hosszú iparifát fel tudja vágni. Pedig több tízezer m3 rönköt adunk el évente.
Köszönöm a válaszokat. Lehet megpróbálom láncfűrésszel hosszában, középen kettévágni és akkor kiderül milyen a belseje. Ha meg kiderül, hogy a belseje is repedezett, gombás, stb., akkor tüzifának még utána is jó lesz. :)
A másik probléma, hogy nagyon ritka az olyan fűrészüzem, ahol az ilyen rövid darabokkal is tudnak vmit kezdeni. Én most hirtelen nem is tudnék mondani ilyet, pedig a NY-Dunántúlon nagyon sok fűrészüzemmel vagyunk üzleti kapcsolatban.
Az alapján a kevés kéreg alapján lehet kőris. Egyszínű a faanyag, a szíjács és a geszt színben nem tér el, ez is tovább erősíti a kőrist. Valószínűleg magaskőris lehetett egykor. De nagyon ramaty ( nem DrRamaty fórumtársa gondolva) állapotban van, rendesen be van gombásodva. Valószínűleg a belsején már a faanyag minőségén is meglátszik. Az ilyet hossztengelyre merőlegesen szokták elvágni láncfűrésszel , ezután hossztengelyre párhuzamosan fejszével, aztán máris mehet a tűzre.
Többet rendeltem, mint amennyi most kellett, gondoltam ennyiért megéri elmenni érte.
A leírás szerint "8 mm vastagságban 1,5 m hosszú 100 cm széles" Aztán 30 km autózás után kiderült, hogy valójában ez 4-8 mm közötti lapokat jelent és nyilván csak 4 mm vastagok voltak készleten, ami nekem nem volt jó, duplán felhasználva meg drága ennyiért ... :-/
Szóval végül - hogy ne legyen potya teljesen az út - egy új 8 mm táblát vettem, meg pár más méretű maradékot.
Szóval érdemes telefonon pontosítani, hogy pontosan mi is az amit az ember kiválasztott.
Már csak azért is muszáj,mert nem tud az ember házilag annyira pontosan megcsinálni pl. egy vas szerkezetet, hogy az csont nélkül jó legyen, még ha papíron jól meg is van tervezve minden.
Nekem kb. századennyi időm és gépem / szerszámom van, úgyhogy egy kicsit egyszerűsítek, de az alapötlet, hogy az oldalainál fogva szorítsam be, kiváló. Az egyik oldalát már meg is rajzoltam :)
Szeretném megkérdezni, hogy tudnátok-e ajánlani olyan fatelepet, céget, bárkit aki vállal rönkvágást. Egy nagy fekete kőris rönköt kellene felszeletelni. Én itt Budaörs környékén csak olyat találtam, akik vagy nem vágnak keményfát, vagy arra hivatkozva, hogy tüzifa szezon van nem vállalták el. Szóval getter ügyileg elég rossza a helyzet itt nálunk. Egyébként ez az orszám más részein is így van?
Asztal jó- a gép hangos- szinte durran egyet amikor elindítom-tengelynek elég negy a kottyanása-a steller most már jól rögzül (nem volt összerakva rendesen)-használat közben a rezgéstől lesüllyed a fűrésztárcsa.
Ha valaki ,,olcsó" pénzért, sok törődést igénylő gépet szeretne magának, akkor tudom ajánlani.
A motor mehet a méh-be szétbontva. A külső váz szintén. Asztallap szintén. Ami értékes belőle az a magasság állító és döntő mechanika. Ez köré kell építeni egy komoly gépet, vastag szögvasból, asztallapnak sík köszörült kazánlemezt, a gép alá meg egy 2-3 Kw-os 3 fázisú csendes járású motort.
Ma én is megnéztem mégegyszer alaposabban, nekem úgy tűnik, hogy pont a tárcsa közepvonal a 0. Ha odatolom a párhuzamvezetőt teljesen a tárcsához, akkor a mérőke 2mm-t mutat. A fogszélesség miatt van a 2mm differencia. Igen, a csúszkával lehet variálni...
Csak a kiválogatott hozzászólások listája rövidül, és áll meg viszonylag korán.
De itt, a topikfolyamban ott vannak a hozzászólások. Most néztem, az enyém például 2004-ből olvasható, de rákeresni a nicknevemtől visszafelé már csak maximum tavaly augusztusig lehet!
Ellenőrizd a skálán hogy van e rajta rögzítő csavar. Az én gépemen jobb oldalon van egy pici csavar és a skálán egy kb 1 cm hosszú horonyba megy bele a csavar. Tehát ennyit lehet állítani az én gépemen. Azt is megcsinálhatod, hogy ha tényleg oda van ragasztva a skála akkor hőlégfúvóval kicsit megmelegíted és szép lassan lefejted a skálát egy éles lapos szerszámmal amivel odaférsz. A hő hatására a ragasztó fellágyul és akkor le lehet szedni. Csak arra kell nagyon vigyáznod, hogy meg ne nyújtsd a felhúzásnál a skálát mert akkor soha sem lesz pontos. Ha sikeresen feljött a skála akkor kontakt ragasztóval ragaszd fel egy vékony alu csíkra ami illik oda és egy pici csavarral rögzítsd az alu csíkot állíthatóra.
Azt is megteheted, hogy beáldozol pár száz forintot és veszel egy öntapadós centit amit ráragasztasz a régire ha a steller alatt van annyi hely hogy elférjen.
Akár egy kihúzható fém szalagcentit is beáldozhatsz erre a feladatra, de akkor több helyen kell rögzíteni.
Az új gépeket üzembe kell helyezni. Ez nem csak abból áll, hogy bedugod a konnektorba, hanem abból, hogy mindent leellenőrzöl rajta és beállítasz mindent. A gyárban csak összerakják a gépeket, de nem állítják be őket. Még a neves és csillagászati árú gépeket is be kell állítani a helyszínen. a szállítás során is elállítódhat, ezért nem vállal garanciát a cég a gyári beállításért.
Első körben vedd le a gép alsó burkolatát és nézd meg hogy miként lehet állítani a motort. A motor rögzítését az én hasonló einhel klón workzone gépemen 4 db nagyon mélyen elhelyezett imbusz csavarral lehet állítani korlátozottan de az pont elég volt. A gond az volt, olyan hosszú szárú imbuszkulcsot nem kapni ami oda leérne, ezért barkácsolnom kellett egy hosszú imbuszkulcsot. A beállítás két emberes munka. A gépet az oldalára kell lefektetni, alulról az egyik ember könyékig bemászik a gépbe és lazítja/meghúzza a csavarokat, míg a másik az asztallap felső oldalán ellenőrzi hogy a fűrészlap párhuzamosan áll e a vezető horonnyal. Ha a vezetőhoronnyal már párhuzamos a fűrészlap akkor kell utána a stellert beállítani a fűrészlaphoz. Addig ugyanis nem érdemes hozzányúlni a stellerhez.
A régebbi hozzászólásaid már nem elérhetőek. Az index szerverének az egyik tárolója megdöglött akkoriban így a régebbi hozzászólások szépen elvesztek egyeseknél. Ami érdekes, hogy pld GPS legrégebbi hozzászólása 2016. októberi. Szóval te még szerencsés vagy hogy 2014-ig vissza tudsz olvasni.
Ugyanezért kezdtem én is bele. Közbe' 3x megbántam... - de majd nagyon fogok örülni, ha végre kész lesz. Mostmár úgy érzem, hogy a vége felé járok, de még mindig nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a szerkezet képes lesz arra minőségre, amit szeretnék. De ha mégis, akkor attól tartok, hogy életem végéig ki fog szolgálni és ez remélem, pár évtizedet jelent még. És nem, nem tudok venni a barkács kategóriában ilyent, az építettek meg (tisztelet a kivételnek), amik felkerülnek a jófogásra, ránézésre borzalmak.
És van egy csomó alkatrészem egy 300-as kombinált gyalugéphez is... ;-)- de ahhoz azért ki kell hevernem a körfűrész készítést.
Magam is inkább építettem egy körfűrészt, mert amiket árulnak a számomra megengedhető árkategóriában, azok még tréfának is gyengék. Viszont akinek nincs erre lehetősége, képessége az nem igazán tud mást tenni, mint megvenni ezeket és küzdeni velük. ://
Valószínűleg csak úgy, hogy visszalapozod oldalanként a fórumot. 500-ra állítod a mutatott hsz-ek számát, az oldalsó csúszkával elég gyorsan lehet haladni, csak a képeknél kell megállnod, ha azokat keresed.
Pont arról beszél, hogy nem adja ki a 2014-nél régebbi hozzászólásait. Az enyémeket csak 1évet visszamenően mutatja, más fórumon meg van ahol 8évet. Fene érti.
Hát nem tudom, én elég bizalmatlan vagyok minden ujhullámos barkács körfűrésszel kapcsolatban. Valamit mindig kispórolnak belőle. Vagy nem elég merev a párhuzamverező, vagy kicsi az asztal, billeg, nem fut párhuzamosan a fűrész az asztal nútjaival, vagy éppen nút sincs az asztalban. HA rájuk tesz az ember egy rendesebb pallót, mocorognak, 3-4 centis keményfától óvni kell őket. Néztem jópárat, olvasgattam teszteket. Valahogy egyik sem tetszett. Haver vett egy kék bosch asztali körfűrészt, szép, jó, de az ár-érték aránya egy vicc. Úgyhogy vettem egy öreg gépet abból a korból, amikor még mindent vasból, meg aszinkron motoroból csináltak. Persze kellett némi időt, és pénzt szánni a rendbetételére, de összeségében elmondható, hogy toronymagasan veri azokat a gépeket, amiket a rászánt pénzből újan meg tudtam volna venni. Ugyanigy voltam oszlopos fúróval is. Szerintem abból sem érdemes uj gépet venni.
A fórumon hogyan tudom elejétől visszaolvasni a saját hozzászólásaimat? Igazából a feltöltött képekre lennék kíváncsi. Ahogy én próbáltam keresni az 2014 decemberét adja meg legrégebbi hozzászólásomnak, pedig jóval korábban, talán 2011-ben kapcsolódtam a fórumhoz.
Igazad van. Csak marad a saját márkás kivitel. Talán unokának elég lett volna de az ényémre fájt a foga, hogy abba a marógép is berakható. Azt hiszem, most is olyanra építem de úgy, hogy mindkettő bentlegyen egyszerre. Ne kelljen cserélgetni.
Én nem venném meg azt az olcsó einhell gépet. Az csak modellezőknek elég. Mindene kicsi, gyenge.... jót ne várj. Kár kiadni érte ennyi pénzt. Ennyiből már egy jóval erősebb kézi körfűrészt tudsz venni, az meg egy asztalba beépíteni nem nagy kunszt.
Miután saját márkás gépemet unoka elkunyerálta egy TH-TS 820 asztali körfűrész vásárlásán gondolkodom. De ahogy az 50-100 ezer forintos masináknál is komoly gondok jönnek elő mi várható az olcsó kis Einhelltől?
Sziasztok, van egy sárga einhell kézi elektromos gyalum, gondoltam, hátrafordítanám, mert jobb lenne az anyagot mozgatni (mivel amúgy is 82mm-es, általában lécet, stáflit gyalulok, a szélesebbet gyalulva veszem). A problémám az, hogy semmi olyan kialakítás (furat stb) nincs rajta, amivel ezt kulturáltan meg lehetne tenni. Csinált már valaki ilyet?
Amúgy milyen a gép? Az asztala sík? Nagyon zajos? A szögvezető jól állítható? Mennyire kotyog az asztali horonyban? A steller stabilan rögzül? A fűrészlap tengelye nem kotyog?
Ha jól emlékszem, az efféle gépekről az a konszenzus, hogy elég sokat el lehet vacakolni a beállításukkal, de utána azért használhatóak lesznek. (Vagy tévedek?)
Mondjuk ennek a gépnek az 50%-át részemről megoldottam "kézműves módszerrel" (a meglévő Parkside márkájú mester-gépparkom egyik jeles darabjával) :-))))
Az oszcilláló-szekción azért még agyalnom kell egy hangyányit :-))
Jó lenne ehhez tudni, hogy milyen is az a gép. Ha valamilyen Einhell, vagy hasonló paraméterű fűrész, akkor ez a téma rendszeresen előkerül itt. Leginkább Einhell-klón aldis, lidlis gépekkel, de valószínűleg ugyanaz a problémád. Keress rá, sokan írtak erről, képekkel is illusztrálva. A lényeg, hogy bontani kell alulról, és nem biztos, hogy könnyű lesz. 4 csavar tartja ezeket a motorokat, és nem mindig könnyű hozzáférni. Ha viszont szeretnéd jól beállítani, nem lehet megúszni. Meg kell lazítani a csavarokat, és állítgatni a stellerhez, vagy még inkább a párhuzamos nútokhoz a szerkezetet. Nem egyszerű, de megéri. Előbb azonban nézd meg jól, hogy mi a baj, mert a steller is állítható valamennyire, lehet, hogy az megoldja a problémát.
Vissza is viheted, de nagy valószínűséggel ugyanilyet kapsz helyette, legfeljebb a ferdeség mértéke változik. Nem tudom, garanciális szervizbe vitt-e valaki ilyet, de ha igen, kíváncsi lennék az eredményre.
Ha a tárcsa mellé beállítom a párhuzam vezetőt akkor látszik, hogy ferde a lap. (illerve a motor van ferdén rögzítve) 40 cm-es anyagot nem tudom rajt áttolni, mert megszorul. Szóval használhatatlan!
Mit javasoltok?
Áljak neki fabrikálni? vagy....?
A Praktikerben vettem, oda vigyem vissza? Vagy a garanciális szervízt keressem meg?
A skálát nem piszkáltam, szerintem le van ragasztva.
Igen, a szögvezetőre applikáltam a párhuzamvezetőt, de a tárcsasíkhoz jól oda lehet állítani és rögzíteni, így a párhuzamos párhuzamos, azzal nincs gond.
Végülis nem nagy a probléma, a 2mm-re meg egyenlőre oda kell figyelni...
Ahogy nézek most egy videót a 2712-ről, a skála az le van ragasztva, nem nagyon mozgatható.
Ezek szerint, ha a fűrészlap mellé szorosan rátolod a vezetőt, plusz 2mm-t mutat? (nem tudod a 0-ig tolni?)
- felszeded a leragasztott skálát, bejelölöd az asztalon a tényleges nullát, visszaragasztod (pl 2k epoxyval. Hártány: nem állítható ha más vastagságú laphoz kellene "átskálázni"
- én csinálnék hozzá egy jobb párhuzamvezetőt. Képeken elnézve .. elég csenevész megoldás, a szögvezetőre kell ráapplikálni? Ezen a videón ez látszik. De ha meg szögvezetőként akarod használni, akkor másik támaszt kell rátenni? Ez így elég macerásnak tűnik. Rövidtávon szerintem egyszerűen ragaszd át a skálát. Hosszabb távon meg ... csinálj egy ettől jobb vezetőt :)
A tengelynél, ahol a felfogató tárcsa van a lapra ragassz maszkoló szalagból pici csíkokat a lyuk köré. Ezzel a módszerrel az ütős fűrészlapot is egyenesbe lehet hozni.
Nekem csak egy olcsó asztali körfűrészem van (workzone VZTS 1700) de még ezen is állítható a skála. Minden fűrészlap cserénél beállítom, mert piszkosul zavar ha picit is pontatlan.
Esőtől védett, jól szellőző helyen bármilyen fa jól bírja, hacsak nem támadja meg valami bogár vagy gomba vagy ilyesmi. Egy nem beépített padlástér tipikusan ilyen hely.
A nagyszüleimnél a hatalmas pajta (vagy 6-8 méter lehet a gerincmagasság) olyan ágbogakból van, hogy csak na, ott aztán nem volt méretezés, meg így az erők, úgy a csomópontok, találtak valamit, ami elég hosszú, jó lesz. És áll a pajta.
Azért néztek engem sokszor hülyének, amikor 10 éve házat kerestünk, és akkor volt egy bazi nagy hullám a könnyűszerkezeteseknél, én meg, amint megtudtam, hogy az, megköszöntem, és viszlát. Bezárni a faanyagot két nem átlátszó réteg közé, az nekem olyan, hogy vagy magamnak csinálom, ahogy kell, és akkor is lehet benne egy kis rizikó, vagy nem kell. Itt nincs helye vak bizalomnak.
Azért ennyire nem gáz a helyzet, hogy visszavigyem :) egyébként minden más rendben van, brutál teljesítményű a motor, nem igazán lassul le vágás közben...
Elsőre úgy felrakta a szélen a vágott cserepet, hogy lentről - 7m-ről - jól láthatóan elállt, nem feküdt fel a mellette lévőre. Nem 2 mm volt a rés, annyit lehet nem veszek észre lentről...
Lent kipróbáltam. Ha összerakom a két cserepet egy sík lapon akkor '~1mm rés van köztük ...
Egyébként végeztem a faanyag szelekcióval.
Kérem szépen - ahogy ezt korábban valaki már írta - a tető olyan fából készült ami vót.(valamikor az 50-es 60-as években épült)
A födém, meg a talp szelemenek keményfából (tölgy és akác). Ezt - szelement is - fenn is hagytuk.
De a szaruzat !? Volt benne fenyő, (luc és vörös is), éger, akác, tölgy, és valószínűleg nyár is.
Kiszedtem a használható anyagot. Ha majd a sérült végeket levágom, akkor is marad vagy 3 m3.
Valamivel több meg megy a tűzre.
A tartóssághoz:
vágtunk pár tüzifás gerendát. Vörösfenyő 15*15-ös. Kívülről korhadtnak látszott. Kb 2 centi után belassult a vágás, és füstölt a fűrész. A füst az olajból lett. A lánc frissen élezett, nem azért melegedett be.
Ja és látszott a fán, hogy azt már előtte is valahonnan bontották.
Amin én meglepődtem, hogy az égerek, nyárok milyen jó állapotúak.
Ne csüggedj ezen, sok haladónál láttam, hogy külön centit használnak a beállításhoz, rászoktam erre a módszerre én is, tökéletesen használható ezzel a változattal is.
Van ott mindenféle csavar, de ettől függetlenül ha a párhuzamvezetőt 4 cm-re állítod, akkor 3.8-ra vág. Mindjuk lehet ezzel együttélni, mert ráhagyok 2 mm-et és akkor pontos, csakhát mégis jó lenne...
A fogterpesztés méretét külön megadják a lapkás lapokon, elvileg azzal kellene azonos szélességűnek lennie a hasítóéknek. De a lapok ennél a méretnél is szélesebbet vágnak egy kicsivel.
Ja, hogy Pacman is írta őt korábban nézegettem pár órát az oldalát. Sajna ahol fontosat vélek látni azt külön fordítgatnom kell, de azért az látszik, hogy sok időt fektetett a mókus az elszívás témakörébe.
Az egyik táblázata és a cikkben leírtak alapján egy legalább 750 -es motor fog majd kelleni és ha meg tudom pörgetni a 32-es kerekemet 5000 rpm-el, akkor az ő számításai szerint egy normál porszívóéhoz képest kicsit kevesebb mint fele szívóerőt fogok tudni elérni. (sokkal nagyobb légszállítás mellett)
Tudom, hogy általában a sok levegő+100-as cső ami elfogadott ebben az iparban, de én szeretném elérni, hogy 60-as csövön is értékelhető szívást csináljon az elszívó. Egyrészt mert ilyen spiráltömlőm van itthon, másrészt mert a kézi gépeket is jó lenne ezzel üzemeltetni , meg egyéb takarításokhoz is jó volna majd használni. Itt a műhelybe mindig gondom volt a kis háztartási porszívókkal.
Szia! Nekem nem ilyen gépem van, de nálam a centiméter skálát lehet kicsit mozgatni jobbra-balra, ezzel pontosítható. Megjegyzem, én nem szoktam használni, mindig egy külön mérőszalaggal állítom be a stellert. A hasítóék kivehető, csavarok tartják, tegyél be annyi alátétet, hogy a tárcsa mögé kerüljön.
Megjött a Makita 2712-es... összeraktam, ahogy írva volt. Pöpec a gép, viszont két aprósággal még nem tudok mit kezdeni:
- a párhuzamvezető párhuzamos ugyan, de 2mm-el többre kell beállítani, hogy pontosat vágjon
- a tárcsa mögött lévő sarló alakú valami (itt most egy szakszó kéne), nem pontosan a tárcsát vonalában van, ha tolom előre a munkadarabot, akkor időnként beleakad
Hogy lehet ezeket megoldani (akinek ilyen gépe van)?
OFF: igazából fogalmam sincs, hogy az a 320fokos valami mit tud vagy mit nem, nem volt türelmem végigbogarászni, hogy mi mi lehet rajta, de ha ilyen népszerű a kereső szerint, akkor csak jó valamire :) Universal Bevel Protractor helyett más neve lenne a miénknek?
Akkor ha jól számolom 78 m/s körülre jön ki a kerületi sebesség egy 10 centis kis keréken a porszívóban. Igaz, ha jól emlékszem azokban több kerék van egymás alatt, fallal elválasztva. ( ilyen több fokozatú, biztosan a szívóerőt növelik vele, a mélykúti szivattyúkban is több kerék van egymás fölött )
Ha én a 32 cm-es kereket 5000-rel pörgetem, akkor vagyok kb. ugyanott, kérdés, kibírja-e a kerék.
Megtudom, ha kipróbálom. Ha szét találna pukkanni, akkor legfeljebb csinálnom kell másikat.
Konkrétan azzal a 320fokos valamivel én sem tudom, hogyan kell bánni, de ott a linken volt egyszem hagyományos fémipari szögmérő is. Ezt a fotót meg még 2011 táján töltöttem fel ide:
Köszi a hozzászólásokat, átgondolom még ezt a fordulatszám dolgot. A csapágyházat, meg a tengelyt bele, ami pont passzol ehhez a kerékhez (a motortengelyre nem való, oda esztergáltatnom kéne alkatrészt...) már tegnap összelegóztam a lomos ládából, tehát felhasználom szerintem mindenképp akár 1:1 áttétellel is, de az áttételt még meggondolom mennyi legyen... Szíjtárcsát meg tudom oldani házilag is rétegeltből.
A nagyobb fordulat biztosan hogy jobb eredményt ad, el kéne találni azt amit még kibír a kerék is és a hangja sem lesz horror.
Azt tudom, hogy a porszívók pörögnek vagy 30 ezret, de azokban csak 10 cm átmérőjű a kerék és alig pár mm magas.
Valahol mintha már láttam is volna videót az elszívód készítéséről korábban...
Ha megvannak a méreteid, az segítene. Egyelőre csak collos méretezésű rajzot találtam 16 collos kerékhez.
Ezen az alábbi linken 2-3 lóerőket írnak 16 collos kerékhez, tehát nagyon is valószínű hogy karcsú lesz ez a moci, de az első próbákig el lehet vele menni aztán meglátom mi lesz, mennyire melegszik. Ha kell, veszek majd rá egy három fázisú motort.
12k/min fordulat - az tényleg légvédelmi sziréna lesz. Plusz sokfelé repülő járókerék.
Nekem 100-as csövön a 30cm/6 lapátos/8cm(?) magas impeller (fa), 2800-as fordulaton "elég" szívóerőt produkál, de én gyalugépet szívok el vele (ill éppen most nem, mert megnyekkent a moci).
Lehet a szélsebességnek nem feltétlenül van sok köze a szívóerőhöz (illetve előfordulhat hogy van valamilyen relációban vele, de passz hogy milyenben). De egyszer - köszönet Repítő fórumtársnak - egy szélsebesség mérővel megmértem a torkolatban és elszívó végén:
Viszont egy ilyen impellert 300W-os motorral nem akarnál meghajtani, le bírod fogni vagy sem a tengelyt. Nem mindegy hogy MEDDIG bírja az adott terhelést a moci. Anélkül hogy tojást tudnál sütni rajta.
Ha gondolod lemérem az elszívón mi milyen paraméterű, épp úgyis szét van szedve. Pontos kerékátmérő (emlékeim szerint 30cm) , magasság (tán 8cm), elszívóház méretei, stb. A hobbikategóriás elszívók is 500-750W-os aszinkron mocitól indulnak, amennyire látom. Az enyém egy 1.1kW-os parkettacsiszolóból kinyert motor. 300W szerintem karcsú lesz.
Emlegetted Matyit, csinált egyszer egy tesztet az elszívóházrakihegyezve. Négyzet, "ciklon" alakú .. stb házakkal mért vákumot, meg tán szélsebességet. Az is érdekes lehet neked.
Térdfájósoknak amúgy is kihívás a szamóca. Viszont az idén legalább termett, igaz takargattam pár napig a tavaszon.
Viszont barackot, szilvát, szőlőt második éve nem látok, sajnos fagyzugos helyen lakunk. Lassan alig van mit inni :-)
Más: Agyalok az elszívón. Szerintem a Matthias féle kétvödrös megoldást fogom megcsinálni.
Egyelőre egy 300 wattosnak írt mosógépmotor fogja meghajtani, ehhez minden megvan itthon. Ha kevés lesz majd veszek rá egy erősebbet később. Ez egy kétfordulatú motor, szép lassan pörög fel, nagyon halkan jár és nekem erősebbnek is tűnik 300 wattnál, legalábbis lefogni nem sikerült egy méteres léccel sem.
Járókerék szintén évek óta itt van, kukáztam valahonnan, nem tudom miben működött. 32 centi az átmérője, sok lapátja van, de rövidek a lapátok. Fogalmam sincs milyen teljesítményt fog tudni.
A moci 2800-at pörög, de arra gondoltam áttételt teszek és úgy kb. 10-12 ezret fog forogni a járókerék, így talán erősebb szívást fog tudni.
Olyan gépet szeretnék csinálni, ami egy 60-as csövön azért némi szívóerőt is tud produkálni, nem csak nagy légmennyiséget.
Úgy gondolom, hogy a motor teljesítmény igényét és a szállított levegő mennyiségét elsősorban a kerék átmérője határozza meg, a szívóerőt meg leginkább a fordulatszám növelésével lehet emelni. Szóljatok ha tévednék.
Aha, de hogyan állítasz be rajta, az asztalhoz viszonyítva mondjuk 80°-ot?? (amihez aztán állítanád a sáskalábat, amivel megint egy hibát viszel a mérésbe) A 90°-ot és a 45°-ot látom, de ezekhez felesleges a szögmérő. A kettő közöttit viszont nem látom ebben az eszközben.
Ha minőségi vágásképet akarsz akkor Freud lapot ajánlok. Nem olcsók, de kb akkora a különbség egy átlagos fűrészlap és a Freud fűrészlap között mint mondjuk a trabi és merci között.
Bármilyen fűrészlap vagy maróbit kell akkor hívd fel a szerkert elmondod, hogy milyen méretű és milyen feladatra kell a lap és megmondják neked a típusszámát és az árát is. Ha telefonon megrendeled akkor 1-2 napon belül meg is kapod postán. Az MPL a kiszállító futár. Fűrészlap élezést is vállalnak nagyon olcsón kb 1 hetes átfutással.
Én keményfa hosszvágáshoz vettem tőlük régebben 2 db 250/30-as fűrészlapokat, az egyik mélységhatárolós. A normál átlagos fűrészlap csak égette a keményfát de nem vágta, a freud lap meg úgy vágta mintha vajat vágnék.
Pár napja rendeltem tőlük 2 db bútorlap elővágó nélküli vágásához fűrészlapokat, az egy 160/20-as merülőfűrészbe való a másik 250/30-as asztali gépbe valót.
A freud lapoknak az is az előnyük, hogy kb 20 alkalommal lehet élezni őket, míg a normál lapokat jó ha 2-5 alkalommal.
Van egy 1250 mm-es konyhai asztal, amit szeretnék a hétköznapi használatra 750 mm-re lekicsinyíteni, olymód, hogy megmaradjon a lehetőség visszaállítani 1250-re. Zsanéros megoldást tervezek, csak a rögzítést nem tudtam okosan kiötölni. Mi lenne jó mődszer?
Köszönöm szépen, nagyon rendes vagy, de ezzel a két új bicskával elleszek egy darabig, remélem. Az orosz ácsgyalumban ugyanez a fajta van, sokáig használható fenés után. Találtam a cégnél is egyfajta perforálókést. Papírhoz használjuk, majd kiderül hogy milyen. Egyenlőre egy köszörű készül, amivel pontosan meg lehet formázni az élét.
25 mm-es fenyődeszkák hosszirányú vágására milyen körfűrészlapot ajánlatok ? Fontos lenne a vágás minősége.
3600-as fordulatszám mellett megfelelne egy 350 mm átmérőjű, 3,6 mm szélességű keményfémlapkás ? Ha magasabb fogszámú keresztvágásra használatos lapot használok, jobb vágási minőséget lehet elérni ? Esetleg nincs számotevő különbség hosszvágásnál ? Erőt tekintve van tartalék, 5 kw-os motor hajtja. Segítségetek előre is köszönöm!
Biztosan velem a baj, de ezzel a 0-320°-os (vagy 30-320°??) szögmérővel sehogy sem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne egy fűrésztárcsa dőlését beállítani. ??
Nekem is lenne egy csomó munka a kertben. A szamócát át kell ültetni egy új helyre a jövő hónapban de ehhez az új helyet még fel is kell rotálni, árkolni, fóliázni. Az őszibarack már érik, már ettem belőle egy szemet mert nem tudtam megállni. A többi gyümölcs már a hűtőben pihen. A szép nagy zöldséges kertet naponta locsolom automata rendszerben, de emiatt a gaz is nő rendesen.
Köszi. Hát, csak annyi anyagot vettem amennyit muszáj volt. Az egyik szögvas adott volt, így ez lett, csak párt kellett venni hozzá. Az anya az orsó végére jó ötlet, az akkus csavarozó mindig kéznél van...
A blogot is olvasom, sok jó ötletet lehet találni... Remélem a nyáron kész leszek vele, sajnos lassan haladok. Most is már málnát kéne kivágni, kötözni, epret ültetni... Mondjuk nem baj ha nem unatkozik az ember fia.
Üdv!
Ez a digitális szögmérő (egyelőre) hibátlan kb. 3700 forintért: Mini Digital Protractor Inclinometer level meter Digital Bevel Box 4 x 90 degree Range Magnetic Base
http://s.aliexpress.com/RJziERVz
Könnyen lehet te könnyebben tudsz térdelni és felállni, mint én, pedig 40 se vagyok, de kézi segítség nélkül pl nem igen tudok felállni, fellökni vagy felhúzni tudom magam jelenleg.
Amikor cipőt veszek fel és le kell térdelni (minden plusz súly nélkül), akkor is kezeimre dőlök inkább, mert minden térdelésnél benyilal minimum az egyik térdem még így is, csak egy picit túlkopott :D
Jobban bosszant, hogy 18 múlt húgom is már ebben szenved :(
Nem foglalkozom evvel a dologgal, így egész jól elvagyok vele, alkalmazkodok minden kihíváshoz.
No ilyen térdekkel is megcsinálom, ha kell, mert kevesebb munka még mindig vmire ráborítani, a földet a legvégsőre hagyom, de ha nagy munka árán lehetne csak megoldani a kényelmet, akkor egyszerűsítek és leborítom oszt megyek vmibe kapaszkodva lefele (vagy felvágattatom inkább előre és nincs gond vele).
Mondjuk sok helyem ilyen eszközökre sincs, mert be kéne állni esténként az autóval, ha minden ilyenre csinálnék plusz eszközt meg nem férnék sehogy se be.
Azzal a mágneses kocka alakú szögmérővel hogyan méred meg az asztalra felfektetett nagyobb bútorlap éleit? Tudom, felállítva az asztalra a bútorlapot, de ha nem fér el a mennyezet alatt?
Én nem vagyok hajlandó otthon is térdelve a földön dolgozni. Eleget kell a melóhelyen térdelve dolgoznom. Maholnap 60 éves leszek ha megérem, már egyre nehezebben megy a hajolás is, hát még a térdelés.
Nekem ezek nem voltak elég pontosak. Ezzel a digitális szögmérő vonalzóval tized 0.1 fok pontosságot is simán beállítok. Rögzíthető a beállított szög, így csak odafogom a szerszámhoz vagy géphez és csak ráállítom a vonalzóra ami kell.
Én is sokszor nyomorgok, de jobbat nem tudok, mint megoldom valahogy.
Ha nagyon nagy a tábla, akkor földre lécek keresztben (bár újonnan megmaradt bútorlapok adják az alapot) és azon vágok, mászok rajta. így vágtam korábban az osb lapokat is pl. Próbáltam úgy alátámasztani, hogy ott tudjak mászni is, hogy még véletlenül se legyen oka a törésre.
Ekkor persze előtte mindent elpakol, hogy ehhez legyen hely, majd vissza minden.
Most hogy egyre több nagyobb masina is érkezik már egyre rosszabb, muszáj lesz kitalálnom vmi kombi megoldást, ami gurítható is lesz, s belefér a körfűrész meg a jött vastagoló. Most nonstop egész héten bent vagyok tegnap óta vasárnapig napi 10 órában majdnem minden nap, lesz időm kitalálni hogy is legyen, csak ha túl nehéz lesz meg azért lesz nehéz gurítani, mert még mindig nem egyenes a padló, hanem hullámos :D
Van baj, de mindig kitalálok valamit, csak idő kell és akarat...
"Persze, ezzel elkanyarodtunk Repítő eredeti koncepciójától, amiből most én azt tanultam meg, hogy isten ments vágatlan táblát rendelni."
Én meg kimondottan élvezem, mert ilyet még nem csináltam :) Amúgy nem olyan nehéz ezt csinálni, ha megvan hozzá a megfelelő vezető akkor nagyon gyorsan megy és nem kell az egész táblát emelgetni sem. Csak addig nehéz amíg a táblákat beviszem a műhelybe, de azon már túl vagyok. (a fiókfenék táblák kivételével, mert azok most a garázsban vannak, de az csak 12 mm vastag táblák, így jóval könnyebbek.)
Nekem most kell majd 88*88 cm-es elemeket vágnom a fordulós sarokszekrényhez. A tábla teljes hosszában végig kell vágnom. Felállítva a tábla akkor nem gond. Viszont elbaszarintottam a vezetőt, mert nem gondoltam arra, hogy ezt a nagy elemet is le kell szabnom, ezért rövid lett a T vezető szára. Most toldom meg 50 cm-el. Egyben megcsinálom, hogy jobb és bal kézzel is lehessen vele dolgozni.
Nagyon fasza a géped, látszik rajta a sok munka. Pár dolgot másként csináltam volna. Pld az asztal melletti síneket nem szögvasból hanem zártszelvényből csináltam volna.
A felső kocsit most csak a saját súlya tartja meg a sínen. Így ha a későbbiekben egy felsőmarót akarsz csinálni a felső részre az el fog tudni emelkedni marás közben. Ugyanez a helyzet ha egy CNC gépet akarsz belőle csinálni akkor ugyanez lesz a probléma.
A megoldás az lenne, hogy a gép asztala marad ahogy van, csak a síneket kellene lecserélni négyzetes zártszelvényre. A mostani kocsi ugyanúgy tud rajta futni, de ha marni is akarsz vele vagy CNC-zni is akarsz akkor csak egy másik kocsit kell rátolnod az asztal zártszelvény sínjére és pár perc múlva már be is tudod kötni a mozgatást is.
A fűrész döntésnél nem baj, hogy menetesre csináltad. Két megoldás van a gyorsabb állításra. Az egyik az, hogy a hajtókar tengelyére ráteszel egy anyát a végére a kézi keréknél ha nincs rajta, és azt már meg tudod hajtani egy kézi fúrógépbe/csavarozó gépbe fogott dugós kulccsal. A másik megoldás az, hogy a menetesszár fixen rögzített anyáját átalakítod nyithatóra és ha állítani akarsz akkor kinyitod az anyát, egy mozdulattal áthúzod a menetes szárat ahova akarod, majd rázárod az anyát.
Az okostelókban van egy 3 tengelyes gyorsulásmérő.
Arra vannak applikációk, melyek megmnutatják, melyik tengelyre mennyi gyorsulás hat.
Az álló mobilnál ez természetesen max 1g lehet, és attól függően, hogy melyik tengelyre mennyi hat, egyszerű trigonmetriával kiszámolható, hogyan áll a teló.
Sztem van vízmérték, és akár ilyen szögmérőprogi is telóra.
A pontossága se rosszabb a másiknál, ugyanazon elv mentén vannak szerkesztve.
Néztem bolti kombikat, de drágák voltak nekem. Aminek szívesen lettem volna a gazdája az inkább 2500 - 3000 euró körül volt.
Igaz, gondolhatnánk hogy az mindig eladható lesz ha mégsem kell, de sajna vettem már olyan gépet drágán amiről azt hittem mindig eladható lesz, aztán még ma is megvan ... örök darab.
Szóval úgy gondoltam pár tízezerből megpróbálok valamit kihozni inkább.
Inspiráltak a youtubon látható homemade dolgok, amik láthatóan jól működnek.
Hát, akkor lenne az igazi, ha lehetne kalibrálni egy ref. síkhoz. Ha nem lehet, akkor nekem nem ér 10 rugót.
Hasonlót egy kis plexiből, egy szimpla műa. szögmérőből meg egy kis vízből fillérért ki lehet hozni. Igaz azt analóg kell leolvasni, a fafoci gyártásakor felmerült 17.5 fokos vágási szöget beállítani nem volna alkalmas.
Feltételezzük, hogy alapon a fűrészlap és az asztal elfogadhatóan 90 fokot alkot. Az eszköz a talpához viszonyítva mér. Ismereteim szerint az asztallap vizszintje is szükséges a pontos méréshez. Legalábbis amit a munkahelyen használtunk olyan volt. (90-es évek)
Hát, nem tudom, szerintem a legtöbb hobbistának pont azon a "picin" múlik. Nekem sem lenne akkora helyem, hogy lefektessek egy adott méretű táblát. Jómagam odakint keresnék egy megfelelő méretű placcot, letennék négy tetőlécet és először a méretekhez igazodva nagyjából félbevágnám a táblákat(térdelve az anyagon...), hogy aztán könnyebben tudjam mozgatni őket egyedül is.
Persze, ezzel elkanyarodtunk Repítő eredeti koncepciójától, amiből most én azt tanultam meg, hogy isten ments vágatlan táblát rendelni.
Úgy tanultuk, hogy először egy tisztázó vágás hosszában. Nem csak a kipattogzás miatt, de esetlegesen nedvességet is kaphat a lap amitől a széle megduzzad. Ezért nem 2 cm a vágás szélessége, hanem szükség szerint.
Akkor eddig csak keskeny anyagokat kellett vágnod!
Nekem már a 60 centis szélességű levágásnál komoly gondot okozott felfeküdni a táblára úgy, hogy a gépet tudjam tolni, de ne ferdén, ellenben egyenletesen.
És mikor az asztallapnak a 80 centis vágás jött volna, akkor már komoly bajban voltam!
Részemről nem bonyolítom túl a dolgokat, 2 asztalra felfektetem a nagy táblákat, keresztben hosszú lécek, így nem fog leesni egy darab sem, ráfektetek egy zártszelvényt vezetőnek és vágok. Nem kell hozzá szinte semmi se és ami a legfontosabb, nem kell térdelni, hajolgatni sokat, amiből az első a fontos nekem.
Lehet picivel több hely kell, de az a mozgatáshoz is sajnos kell.
(kb 2.5 méter széleséggel számolhatok 6 méter hosszban, amiből inkább csak 3 métert használok ki, sokat kell pakolásznom sajnos :))
Azzal tisztában vagyok, hogy a szabászaton mindig egy "frissítő" vágással kezdenek, de meglepett, hogy ennyire vacak a gyári lapszél. nem tűnt fel, amikor nagy ritkán vágatok valamit.
"Ha a vágási vonal fölé teszel szorítót akkor hogyan tolod ott át a vezető függőleges T szárát? Az beleütközik a szorítóba!"
Ebben teljesen igazad van, erre hirtelen nem gondoltam. :) Ugyanakkor ez is megoldható lenne, mert a vezető T szárában is ki lehetne alakítani egy olyan hornyot ami alatt elfér a szorító feje. ___lˉˉˉˉl___ éppen csak nálad a tábla és a fal közelsége miatt megoldhatatlan, hogy a szorító elférjen a tábla és a fal között. Mondjuk, ha van helyed, megoldható lett volna, hogy néhány stafniból összeütött vázzal eltartsd a táblát a faltól. De könnyű kívülről okosnak lenni, miközben már az is gond, hogy egyedül miként tudod a táblát megmozdítani.
Esetleg azt is el tudnám képzelni, hogy egy fém lemezből vagy kellően méretezett rétegelt lemez darabból úgy kialakítani egy tartószerkezetet, hogy a táblád éléhez rögzíted 2-2 csavarkötéssel, a vágás alatt és felett, ami vágás után eltartja a táblát. És persze ott ki kell könnyíteni, ahol a fűrészlap halad. nem tudom, érthető-e, mire gondolok.
Nálam nagyrészt az egyes alkatrészek brutális túlerősítése miatt tart itt a "alkatrész" költség. Illetve mindenütt, ahol valami forog, golyós vagy csúszó csapágyak vannak a kottyanások minimalizálása miatt. Ja, az bennem is megfordult, hogy a döntéshez jobb lenne egy nagyobb menetemelkedésű orsó. Ezt viszonylag könnyen ki tudom cserélni, ha később indokoltnak tűnik, hozzátéve, hogy egy méteres 20-as orsó + rá egy csavar kb 10e ft. Szóval így nőnek a költségek...
Azt nem bánom, hogy orsós, mert szvsz meglehetősen fontos a 90 vagy a 45 fok (vagy akármennyi) pontos beállítása, máskülönben sok szentségelés lesz munka közben.
A gép elődjeként működő fűrésszel rettentő dolgokat vágtam korábban (YTONG, 65 mm-es szélezetlen tölgy, ami olyan nehéz volt, hogy alig bírtam feltenni az asztalra, stb). Sokat kapott az évek során, ennek fejben tartásával próbáltam "elég" erősre csinálni az új verziót. Mivel gyalugépem még nincs, ezzel csináltam mindent.
Én is menetesszárasra csináltam a döntést is, de azt már megbántam, mert rengeteget kell tekergetni és az ember általában úgyis a 45 fokig állítja. Jobb lett volna a fellazítom, odahúzom metódus....
Én gyalulni is szeretnék vele, úgy hogy épült egy sínen guruló híd az asztal fölé, azon van egy állítható magasságú kaloda.
Abba lehet rögzíteni kézigyalut, csiszolót, felsőmarót.
Bütykölöm vagy fél éve amikor ráérek. Már látszik, hogy jó lesz, a napokban már kipróbálgattam. Be tudtam úgy állítani, hogy a felsőmaró az asztal egész felületén pár tizeden belül mozog, szóval elég pontos lett ami a magasságot és párhuzamosságot illeti.
Szóval jó lesz, de sok minden van még hátra. Tolóasztal, meg elszívó, meg steller, meg egy olyan szerkentyű készül még, amivel a hossztengellyel párhozamosan rögzíthető kéne legyen az anyag az asztalon könnyen és gyorsan.
Sajna a hegesztőgépem megint bedöglött, szóval most azért áll sok minden mert várom hogy meg tudják-e javítani.
Az én projektem eddig kb. 80 ezer forintban áll, igaz hogy minden hulladék anyagot felhasználtam hozzá, ami itthon volt.
Meg ugye a konstrukcióban sem voltam biztos, így nem cizelláltam túl a dolgokat , ezért aztán annyira nem lett szép, de nem is ez a cél.
Nem fog annyira kopni, hogy csúszásbeli gondokat okozzon, saját tapasztalat.
Nagyon jó, amit csináltál, bár kicsit túllőttél a célon itt-ott. Nekem 10 mm-es üvegbakelit van fenn vagy 10 éve, egy 80cmx120cm-es vázon úgy, hogy alatta két kereszttartó van, tehát kb 40x80-asak a függő felületek, és nem hajlik be, sík marad.
Hát igen - alulbecsültem a szükséges időt. Nem is kicsit.
Ezzel együtt sajnos sokszor úgy van, hogy nem tudom az időt pénzre váltani - és ez az előfeltétele annak, hogy ki tudjak fizetni sokkal többet egy gépre.
Cserélhető betét lesz benne, az kimaradt a leírásból - persze, anélkül, ha rákerül az oldal burkolat, nem lehet korongot sem levenni.
Amit én eddig láttam üzletekben, lapszabászatokban nagy egész táblákat azoknak is sérült volt a széle körbe. Amíg nagy raklapon fekve vannak a táblák addig is sérülhetnek a szélük. Nekimegy a targoncás, nekitolja a többi raklapnak amit éppen visz, a teherautóra felrakás és leszedés közben is sérül a széle. Az egyik fehér bútorlap táblán amit hoztak nekem az egyik hosszanti oldal közepénél a tábla szélén egy fél tenyérnyi sérülés van.
A lapszabász programban van olyan beállítási lehetőség pont emiatt, hogy a tábla széléből körbe hány mm-t akarsz levágni.
A bútorlap gyárban szar életlen fűrészlappal vágják a le a tábla méreteket, mert egy jó minőségű ipari fűrészlap kb 15 táblát tud felszabni mert már ki is megy az éle és lehet cserélni. Ha tovább használod csere és élezés nélkül akkor ilyen kiszakadásos lesz a széle. A Freud lapokat sokszor, kb 20 alakalommal lehet élezni ha nincs kicsorbulva valamelyik lapkája. Az ettől olcsóbb fűrészlapokat meg jó ha 5 alkalommal meg tudod élezni, mert olyan kicsik a keményfém lapkák, hogy elkopnak az élezés közben.
