Nagyjából 50e Ft a többlet, ezért szeretném körbejárni a lehetőségeket. Arra is hajlok, hogy először csak keveset veszek, mondjuk 20 lécet és megpróbálom. Utána eldöntöm, hogy hogyan tovább. Talán ez a legbölcsebb.
Csak a két réteget közvetlenül raknám egymásra (a mostani is olyan, csavarozva van a külső a belsőre, utána van lefestve, így a csavar nem feltűnő). Tehát kifejezetten kerítéshez szeretném a fát.
Igazából a kéreg sem zavarna nagyon, ha fent marad, de gondolom az idővel leesne, vagy részben leesne és az csúnya lenne úgy.
A kanni az az alsó lap?
Akácot is néztem, az volt az eredeti terv, de drágábban találtam csak és idén valahogy mintha hiánycikk lenne. A vörösfenyő nekem szebbnek tűnik. Tölgyet nem néztem, de gondolom az még drágább lenne.
Azért kér sokkal többet, mert a kérges deszka élei nem párhuzamosak és nem merőlegesek a lapjukra, gyalulás előtt a kérgezést gépi körfűrésszel végzik el, és párhuzamos élek is adódnak a hasításnál, ami komoly vesztességet jelent négyzetméterre vonatkoztatva.
Ha fel tudod használni a deszkát úgy, hogy ne legyenek párhuzamosak az élei (pl. egy kerítésre a szomszédok felé, a vörösfenyő erre jó anyag),
a kérgedést meg tudod oldani te magad, csak vegyél egy kb. 3ocm hosszú élű vonókést és kell csinálj egy állványt amin dolgozzál, ami megtartja kannira állítva a deszkát. A vonókést jól meg kell markolni, elég kemény fizikai munka.
Aztán össze kell fogatni a léceket úgy, hogy nagyából egyformák legyenek a rések köztük (az élek továbbra sem lesznek merőlegesek a lapjára és nem lesznek párhuzamosak).
Szépen meg lehet csinálni. Csak ne legyen száraz a deszka, mert azzal sokat kínlódsz.
Akácból és tölgyből is szoktak ilyen kerítést készíteni.
Vörösfenyő... a kérgezés csak gyalulással együtt rendelhető, négyzetmétere 1500Ft (mmint a léc négyzetméterének árát ennyivel emeli meg, a lécek vastagsága változó). Nekem ez soknak tűnt, ezért gondolkodtam el rajta, de most elbizonytalanítottatok, hogy talán mégsem kellene ezzel szöszölni, nem éri meg.
Köszi! Igen, ez a vonókés lesz az talán, bár ez inkább akkor használható, ha több lécnél csinálom egyszerre... bár miért ne csinálnam úgy? Mennyire macerás vajon?
Konkrétan... kerítéshez van léc, amit venni szeretnék, de kérgezetlen. Lekérgezik nekem, de viszonylag sokat kérnek érte. Nem tudom mennyire haladós, ha inkább én csinálom. Meg fogok bele őszülni? :)
Lécek (oldalának) kérgezéséhez milyen kés javasolt, nem tudod, véletlenül? Nem tudom melyik típus az, ami direkt erre való. Colos vastagságról van szó, vagy annál keskenyebbről.
Sziasztok van egy kézi tűzőgépem és állandóan be gyűri a kapcsokat meg van mikor meg el fordítja valaki meg tudja mondani, hogy mi lehet a probléma előre is köszi
Tegnap vettem 2 db 150 cm-es egykezes Berger szorítót 8000 ft- volt a 2 db. Rendeltem még belőle mert nem volt több ilyen hosszú. Ma elég keményen munkába fogtam őket az összetiplizett fiókokat szorítottam össze velük. Van vagy 50-60 darab különféle szorítóm, de jellemzően 30-50 cm a hosszuk. Most viszont 60 és 80 cm hosszúak kellenek nekem.
Ez a Berger típus az egyik legerősebb egykezes szorító, jellemzően 150 kg-os erővel lehet megszorítani vele valamit. Sajnos van olyan egykezesem ami kb 20 kg-os megszorítás után széttört.
Biliacél. Ezt megélezni is nehéz, de egy puhafa is eltompítja egy pillanat alatt. Van ugyan ilyen fafaragó készletem, csak 6 db-os azért tudom.
Egy minőségi kézzel kovácsolt fa véső kb 50-60 ezer ft. Darabja ennyi, nem egy készlet. Persze vannak ettől jóval olcsóbb használható vésők is amiknek a darabára 2-7500 ft.
Ha normális minőségű fafaragó vésőket szeretnél akkor Amrus Aladár boltját keresd fel. Ezeket bátran merem ajánlani.
Látom nagy munkában voltál! Gondos tervezés után precíz kivitelezés. Alapos munkát végeztél, nem lehet benne hibát találni, minden elismerésem. Nagyon tetszetős a végeredmény, látszik, hogy nagy gyakorlatod van barkácsolás terén is. Még egyszer gratulálok!
Megérkezett a neten megrendelt Elektrolux beépíthető gázsütő és beépíthető gáz főzőlap. Nézegetem a beépítési méreteket, belepróbáltam a szekrénybe és ekkor szembesültem vele, hogy ki kell vágnom a szekrény hátlapját egy fél m2-en, mert 2 cm-el mélyebb a sütő. Az a vicc, hogy többféle méretet adnak meg, így nem egyértelmű mi micsoda. Ahogy méregetek a szalagcentimmel egyszer csak odaragad a sütő előlapja feletti kezelőpanelhez a szalagcentim vége ami mágneses. Oppá!!! Én inoxot rendeltem, de ez csak egy hamis inox? Nézem a főzőlapot is, ahhoz is hozzáragad a mágnes. Nézem a ma érkezett mosogatót ahhoz meg nem ragad a mágnes. Erre elkezdem tanulmányozni a leírását a sütőnek is meg a főzőlapnak is, és keresem bennük a rozsdamentes vagy inox kifejezést. Sajnos csak ott szerepel a rozsdamentes szó ahol a tisztítás leírása van, hogy mire kell vigyázni. A leírás sehol máshol nem említi, hogy rozsdamentes e az előlap vagy nem. Kinézetre teljesen rozsdamentesnek tűnik mind a kettő készülék, de én eddig úgy tudtam, hogy a rozsdamentes az nem mágnesezhető.
Ez a Stanley, ilyenből már kettőt elkoptattam :) Amúgy én is 80-120 papíron szoktam lenagyolni az megfelelő szögben, ha úgy kívánja az ügy. Sőt a korongcsiszolótól sem rettegek :)
No de körbenéztem a hongkongi piacon s ezt meg is rendeltem :
Vastag üveglepot szoktak használni de láttam már sima felületű bútorlappal is. A youtube-n lehet találni mindenfélét, Még házilag készíthető befogó sablont is. Sőt, láttam már szalagcsiszolóval való megoldást is. Spéci befogó volt hozzá. Ott adott is a sík lap a szalag alatt csak megfelelő szalag kell.
Van egy fa kézigyalum, azt éleztem házilag, mocskos éles lett, nagyon szutyok volt eleinte, így már jó.
Na most senki se figyeljen és senki se csinálja így: smirglipapíron húztam végig párszor kézből ügyelve a szögre (nem 40-esen persze). Gondoltam mielőtt kidobom meglesem ez e a baja, mert semmit se ért, ezért vettem helyette a stanley s3-at, oszt veszek normál élezőt, de túl jól sikerült :D
Jelenleg jobban szedi az anyagot, mint a stanley, amire szintén nem ártana egy élezés, de azt nem fogom ilyen paraszt módszerrel, ahhoz fogok venni élezéshez kelléket.
Ki mit javasolna? Akár ebay, akár itthoni. Ebben nem hiszem, hogy hihetetlen árkülönbség lenne, mint szerszámban sem jellemző a kirívó különbség.
Ez poénnak egyszer jó volt, de nem fogom megismételni, ígérem :D Éppen volt egy elborult órám (bár nálam ez elég gyakran megesik...)
Olyan lenne a legjobb, amivel vésőt is tudok élezni, mivel csak egyetlen vésőm van, 10mm-es és teljesen életlen lett (bár nem is egy nagy minőség sajnos, szögkerből vettem, ezt nyomták a kezembe, hogy néha-néha jó lesz ez is)
Szia! Itt van előttem egy bontatlan csomag, de arra sincs ráírva. Sőt, a "hivatalos" Stanley demo videóban is csak "heavy" és "fine" gritként emlegetik a két oldalt. Valamiért titok lengi körül ezt az adatot :-)
Apropó, bontatlan: 2015 októbere óta az. Akkor vettem háromezer-kilencszáz pénzért egyebek mellett egy No4-es Stanley gyaluval együtt, amit méltatlan módon alig használtam - eladtam. Így ez az élezőkészlet itt maradt árván. Ha érdekel, írj rám, e-mailem publikus. "Lesörözzük" + postaktsg-ért a tied lehet. Én nem fogom felbontani. De vasárnap megyek Budaörsre unokatesómhoz, 3 napra. Akkor a postaktsg is megúszható ha bevetési távolságban vagy.
Élezés: min és mivel. Ahogy olvasgatoma fórumot, mindkettőn lehet és szokás is vitatkozni, gyémántporon vagy vizeskövön, kézzel vagy segéddel, napnyugta előtt vagy után .. stb. Mivel nem vagyok egy nagy fenőmester, a "mivel"-nél én a segédre szavaztam, és anno beszereztem egy Veritas élezősegédet (a Deluxe verziót). Amit eddig még szintén nem használtam. De mivel tegnapelőtt sikeresen élére+betonra ejtettem egy igen jó vésőt, szabim második felében fel fogom avatni a segédet és a King vizesköveket is (400,800,1200,4000), amit a Veritassal együtt még januárban vettem. Ezekről majd szerdán v csütörtökön fogok tudni beszámolni. Nyilván a kövek tartósságáról (még) nem nyilatkozhatok, de hogy az élezősegéddel együtt hogyan működnek egy laikusnak, arról igen.
Szék és ülőbútor általában komplementer termék (volt).
Nagy sorozatba gyártott bútoroknál marad annyi (nem jó méretű) hullás, hogy érdemes volt belőle pl. széket készíteni (meg szerszámnyelet, lapítót, seprünyelet, stb).
Azaz az anyag ingyért jött, max. pár elemet kell új anyagból készíteni.
Vagy a székgyár megeggyezett egy nagy bútorossal, hogy ezt és azt a hullás méretet neki kivállogatják, palettázza és raktározzák, stb.
Kérdés az, hogy ma hol van az a nagy gyártó, aki annyi maszívot dolgozik fel, hogy marad egy csomó nem passzoló hullás. A maszív székgyártásnak annyi, nem lehet gazdaságosan megoldani.
Ugy igaz! Szériagyártásba jól felvan szerszámozva és nem tart másfél napig a munka. 20 mázsa nekivalót biztos sokkal olcsóbban be lehet szerezni mint a 20 kilót. Ráadásul ki lehet iktatni a kiskereskedelmet. Na meg az olcsó nam tudni miből van? Csak 7 kiló. pacman123 fórumtársé meg 11 kilós. Lehet, teherbírásba is a nehezebb győzne. Most nézem a képőet. Kevesebb anyag van benne!
0,034m3 anyag kell hozzá. ez midnenképp ennyi. 300ezer forintos anyagból ez egy tízes. 150ezresből csak 5. ha direkt ehhez fűrészelteted, akkor nem lesz 27mm-re vágva csak 22-re, akkor már csak 0,028m3, az is majd 20%. vehetsz direkt rövidebb rönköt, mert nincs nagy alkatrész, az megint spórol.
de ehhez komoly széria kell, azt meg kézzel megcsinálni halál. az egy darabban van pacmannak 16óra melója. megőszülök leírni. sorozatban lenyomja 8-ra. megszorozza mekdonaldszos órabérrel, és még mindig szép szám.
a meló nem sokkal kevesebb ha sokat kell csinálni. inkább hogy nagytételben máshol és másképp lehet anyagot venni. ebből a szempontból viszont a 12db az még nem igazán nagy tétel.
Nem, hogy vettél volna 12-őt és eladtad volna pacman123 kocsmáros haverjának. Persze, tisztességes haszonnal. Viccet félretéve azért más ár jön ki, ha nagyobb tételbe megy a gyártás.
Ha már megkérdezted, neked elmondom, hogy hogyan jöttem rá, hogy mire szánhatták a készletet:
Első körben azt hittem, hogy krumplihámozásra szánták. Kipróbáltam - nem volt jó.
Aztán később megpróbáltam cipőkanálnak használni - de arra is alkalmatlan volt.
Így jutottam el odáig (kizárásos alapon) - hogy akkor ez nem lehet más, mint csak egy fúró+süllyesztő készlet.
Ebben az is megerősített, hogy később vettem a Pennybe egy mindössze 690 Ft-os, azonos célú és hasonló kinézetű készletet - amelyik viszont működik is.
Ez a szóban forgó készlet viszont nekem nagyon nem vált be - a marófejek nem maradnak a helyükön, bárhogy is meghúzom a kis imbuszjait, a marók köszörülése meg annyira esetleges, hogy van méret, amelyik egyszerűen nem mar semmit - csak dörzsöli az anyagot.
Tisztelt fórumtagok,
remélem jó helyen érdeklôdök;
olyan zsanért vagy pántot keresek ami 90 foknál "beakad".
Azt szeretném mwgoldani, hogy felhajtok egy kis falapot függôleges helyzetbôl vízszintbe, és úgy marad. Majd egy kis felfele mozdítással pedig vissza engedhetô.
Mi ennek a zsanérnak a neve es hol lehet venni? (súly nem lényeges, egy 10x30 centis kb 6os lemezt tartana csak)
Évek óta használom, nekem működik. Nem szabad egyből fúrni vele, csak apránként. De fát az össze többi fúróval sem szokás egyből átfúrni, mert nem hordja ki a forgácsot és beszorul.
Azt nem állítom, hogy nincs ennél jobb is. !! :)) Annak meg az ára a "rossz".
Feri: igen, ez az összedugós szék. Ülőke a háttámlába csúsztatható, aztán a fogantyúnál fogva szállítható/pakolható. Igen praktikus.
Holnap ér el a címzetthez, ma pedig meg kellett mutatnom egy poroszlói panziós havernak, by kocsmai demo. Mert neki is kell ilyen kis helyen tárolható szék. Meglátta, beleült és mondta hogy 12 darabot, azonnalmártegnapramiértnincskész. Mondtam hogy szaladj Pista az asztalos haverodhoz, azonnal, merthogy ebből 12-t én nem fogok legyártani ... Egyet, esetleg, szülinapodra :D
Kergaborr: köszi, tényleg jól sikerült, de azért összejött egy kis balfa**kodás itt is. Pl miután minden elemet lecsiszoltam úgy hogy a légy is seggre essen -> mivel fogom össze a 2-2 íves darabot? nem ám a puha gumitalpas Wolfcrafftal, nem .... hanem ami kézre esik. A fémszorítós Ellix-szel. De ohne faalátét, persze a belevájt nyomot már csak olajozáskor vettem észre. Hát, 1.0-ás darab, kolleginának már jeleztem, nem érdekli csak legyen már nála :)
Nagyon kényelmes megülni. Persze a kocsmából a magasabb emberek (>180cm) jelezték hogy a háttámlán még elférne 1-2 plusz léc, de a kollegina tán' jól fogja magát érezni rajta, ő csak 170 környéki.
Nagyon igényes, szépen kivitelezett munka. Csodállak.
Nekem is kellene egy ágyat csinálnom, amibe matracot lehet tenni, biztos van sok terv, de hirtelen nem tudom, merre kezdjem. Néztem azt az oldalt, amit ajánlottál, de ágyat nem találtam. Elég lenne bútorlapból csinálni, nem követelmény, hogy fából legyen.
Elkészültem az előzményekben emlegetett kerti székkel is. A "vád" - hogy csak gépeket szeretek építeni - azért remélem lassan felfüggesztett ítélettel zárul :D Most már van kisasztal/szék referencia, nemcsak csiszológép meg pálinka-körhinta.
Nagyjából nettó másfél nap munka, nem kapkodósan. Tölgyfa, Auro Nr 121 és 126 naracsolajjal megkínálva. /A dugófúrót külön köszönöm Bari- topiktársnak, sehol nem kaptam Miskolcon amikor kellett volna./
Ülőke belecsúszik a háttámlába (előzményekben ott a videó róla, és az ingyen letölthető tervrajz is). Jól ki fog kollegina combosodni ha sokat pakolássza - majdnem 11 kiló lett ... o.O Igaz, néhol vastagabb kicsit az anyag mint a tervrajzban írt, de nem hiszem hogy 2, max 3 kilónál többet nyerhettem volna. Ellenben jó masszív, nagyon sok minden nem tud elromolni rajta.
Akit érdekelnek a számok, ennyi anyagot vettem, gyak. mind el is ment: 2 db 3m-es 27mm-es szélezetlen tölgy.
Ennyibe került: /hát nem csinálnám nagy volumenben ... /
Azt hiszem ez tipikusan az a projekt, amit vagy magának csinál az ember, vagy nagyon szép szempillákat kell nagyon szépen rebegtetni hogy nekiálljak.
20-22mm-es elég lesz ahhoz amire neked kell. A a széleken lévő tartócsavarokhoz meg jó lesz a 30mm*-es metrikus menetű is, azok nem lesznek tekergetve terhelés alatt.
* erős a gyanúm, hogy ekkorával is túl lenne méretezve. :))
Jóember, ameddig nem tudom, hogy mekkora felületen akar x N/cm2 kifejteni, hogy valamit lepréseljem, akkor miért kéne elég lennie annak, amit ő gondol?
Segíteni akarok neki. Egy spingli kell tudjon egy adott erőt kifejteni, egységnyi felületen, furnírozáshoz min. 6o-as kell, egy 3ox3ocm-es felületen, másképp nem egyenesedik ki a zeccolt lap. Ha tömbösít, ami eleve kalibrált anyag, akkor sokkal vékonyabb is elég.
Ha szaki vagy, akkor ezt magyarázd meg neki Te. Én kiszállok.
Na, ez lett a vége, Feforg lett a nyerő, 235x120 lett a végleges méret, milesi xgt lazúrral. Nekem kicsit magasabban lenne logikus a kilincs, de nincs vele baj. A felület gyönyörű, korrektül berakták.
Igen, egy jó spinglit, elvileg emberi kéz nem tud tönkretenni. A rozsdától csak meg lehet valahogy szabadítani.
Akinek van egy bakkja, amit valamikor préselni használt, annak kell legyen 2o vagy 24 spinglije, hogy a 1oox24ocm-es hosszat le tudja bakkolni. Ezek a bakkok állíthatók voltak, 5-6 keret kellett minimum. Azon 4-5 spingli.
A maróknál van alsó és felső csapágyas tipus. Jelen esetbe egy alsócsapágyas tisztító vagy nútmaró lenne célszerű. A megfelelő átmérőt a sablon határozza meg.
Még titok hogy mire és mennyit használod de már ipari szintű tanácsokat kapsz. Menetesz szár nem arra való, hogy naphosszat nyujtogasd. A sajtoló szorítónál szerintem nem kimondottan nyujtási igénybevétel van. Átesik a tudomány a ló tulsó oldalára. Egy hobbi felhasználás esetén szerintem Ha ló nincs jó a szamár is alapon megfelelő lesz a menetes szárad. Az alap kérdés mire és mennyit?
Kicseréltettem a váltóba (ott van még egy osztóház is) és a hátsó difibe az egyik Skodának az olajat (amikor a Haldexbe cserélték negyedszer), elég húzós, nem csodálkozom, hogy keresik az utángyártottat.
Noha léteznek nemesacélokból készített menetesz szárak is, ezekkel illesztik össze a nagy igénybevételnek kitett acélszerkezeteket, de a menetesz szár nem arra való, hogy naphosszat nyujtogasd, egyszer meghúzod nyomatékra és kész, ott marad 1oo évig, jobb helyeken leheggesztik az anyát is (elvileg az a szabály, hogy a menetes szárat nyujtásra nem szabad terhelni, csak nyírásra- persze az acélszerkezeteknél óriásiak az igénybevételek).
Nem is beszélve arról, hogy a menetemelkedés talán 3.5mm és a menetmélység 2.2 mm a M3o-as normál menetnél, szembe a trapézmenettel: Pl. a TR52-12-nek a menetemelkedése 12mm és menetmélység 7mm.
Egy taxis srác hajtott octavia-t, élettartam olajjal (lifetime jelölés ugye :D), 300-nál szétesett darabjaira a váltó, teljesen elkopva mindene, gyak új váltó kellett bele. Akkor megtudta ő is, hogy jah, élettartam az 250.000km a gyártóknál, fontos szám sajnos, addig nincs baja, utána viszont minden cserére szorul. Ez igaz a modern dízel és benzineknél is, mert a nagy gyártóknál ez az élettartam manapság, ennyit kell tudnia, utána nyugodtan széteshet...
Hozzáteszem most sx4-em ami van 167000km-ig nagy eséllyel nem kapott váltóolajcserét, eddig nincs baja, de emiatt nem is vagyok teljesen nyugodt ám :D Leeresztő csavart tuti nem babrálta senki se az elmúlt 9 évben (fedő burkolatot sose szedték még le rajta, ez egyértelmű volt, berohadva 2-3 csavar), korom fekete égett olaj csurgott le szép lassan...
A volvo 740 még igen régivágású, nem spóroltak úgy az anyaggal, mint manapság, ezt azért ne feledd :)
Soha, senki nem állított olyat, hogy örökélet olaj. !!! Ezt a netes károgók találták ki, a dolgot végiggondolni nem akarók meg terjesztik tovább. ://
Élettartam feltöltésnek hívja a gyár. Egy autó élettartama sem örök, a gyár megmondja, hogy mennyire tervezték.
"megkérdeztük tőle, hogy rakott e mágnest a váltóba ami a fémrészecskéket megfogja?"
Ilyet valamit is hozzáértő nem kérdez, mert tudja, hogy már gyárilag benne a mágnes........
A VW 1996-óta nem gyárt olajcserés kézi váltókat. (A Ford és az Opel 1986-óta) A korábbiak viszont mind azok. Ennek ellenére én a sajátomban, ami 1982-es, és 60ezrente kellene benne olajat cserélni, nem cseréltem ~350ekm-óta, köszöni jól van a mostani 600ekm-rel, és sosem volt megbontva. Igaz, nem a tescos szutykot tettem bele, hanem az élettartam feltöltéshez előírtat.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy értenek ezekhez a dolgokhoz, mint a focihoz, de valójában a többségnek fogalma sincs róla, csak terjeszti a rémhíreket. Beletöltenek minden szart, vagy nem abba valót a váltóba, mert őket nem fogja a gyár megvezetni a drága olajával. Mikor szétesik, akkor meg köpködnek a gyárra.
Nekem volt egy Volvo 740 -em -aminek a könyvében le volt írva, hogy úgy a váltó-, mint a difi-olaj is ÉLETTARTAM GARANCIÁSAK - vagyis nem szorulnak cserére az autó teljes életciklusa alatt.
Az autót 6 évesen vettem, további 5 évet jártam vele (nem is keveset) - de tartottam magam a gyári ajánláshoz :-)))
Nem a 38-as munkalapot kell csiszolni. Kell csinálni sablont 8-10mm vastag rétegelt vagy mdf lemezből. A munkalap éléhez való gyerekjáték mert itt a szerszám (csapágyas) mérete adja az ívet. Az ellendarabnál (munkalap vége) csak ezt az ívet kell belecsiszolni ismét a sablonanyagba. A munkalapot majd a csapágyas maró elintézi. Ezt a sablonkészítést már egyszer jó pár éve kitárgyaltuk.
Örök élet olajat nem raknak autóba sehova. Az csak egy duma. Ahogy írtad is azt is cseréni kell.
Van egy kollégám aki 40 évig maszek karosszériás és autószerelő volt. Egy öreg 20 évnél idősebb passat autója van új kora óta nála van. Még sohasem cserélte le a váltóban az olajat, mert szentül állította hogy örök életű olaj van benne. Elég nagy vita alakult ki belőle, amikor mondtam neki, hogy azt is cserélni kell. De csak kötötte az ebet a karóhoz. Odáig fajult a vita, hogy felhívtuk a márkakereskedést és a pontos évjárat/típus alapján megmondták, hogy az az olaj ami a váltóban van max 100.000 km élettartamú. A kollégám még ezt sem akarta elhinni, csak azzal tudtuk meggyőzni, hogy megkérdeztük tőle, hogy rakott e mágnest a váltóba ami a fémrészecskéket megfogja? Persze hogy nem rakott. Amikor végre rászánta magát az olajcserére, egy méznél sűrűbb olaj kezdett el lassan nyúlósan kijönni a váltójából.
Nem 100.000 év, hanem kb 4-4.3 milliárd év. A föld kialakulásakor már megvolt a rengeteg víz csak nagyon sok még gőz formában és a kőzetekben is volt már cseppfolyós állapotban. Amikor kihűlt a föld kérge akkor egyes becslések szerint kb 10.000 évig esett az eső mire a levegőben lévő gőz kicsapódott és óceánok képződtek belőle. Mi ezt a vizet isszuk. Ha jól belegondolok, akkor ebben a vízben a dinoszauruszok vizelete is benne van :) :) :)
Ez igaz, de ha már fel lett hozva hajtóműolaj, ezt is cserélni kell időnként.
A mi autónkban ez 45000-ként (vagy 4 év ha jól rémlik) van megadva és ha nincs cserélve el is száll a váltó. Nem ok nélkül találják ki, persze ha jobb anyagból lenne a szerkezet, akkor lehet egy jobb olajjal sose kéne, de esélyesen irreális gyártási költség jönne ki.
Más márkáknál élettartam olaj, jah, csak éppen az élettartam az 250.000km-ben van meghatározva, nem sokkal utána szét is esik a szerencsétlen hajtómű (nem egy eset ismerősi körben, azóta ők is cserélik 50-enként)
Sajnos az adalékolások miatt, mint írták már sokan, ami "elfárad", de a lifetime olaj más amúgy, mint a sima váltóolaj, más az adalék...
De más terület a tintapatron, még ha nem is nyitod ki is tönkremegy az állásban, 1 év szavatosságot adnak rá, utána nem is fogadja el a nyomi, mint újat, de a nyomaton is látszódik, hogy már nem jó.
A túlszabályozások miatt van főként meg ugye a fránya gazdasági érdekek miatt, akár olaj, akár bármi más.
A víz palackban meg azért ilyen, mert műanyagpalackba zárják, üvegben tovább bírná :D
Nekem van felszerelésem, csak éppen kedvem nincs a 38-as munkalapokat ívesre összecsiszolni. De majd az asszony eldönti, hogy melyik verzió tetszik neki, elvégre ő fogja használni.
A motorban nem keletkeznek savak. A kipufogóban viszont már keletkezhet. Csak gondolj arra hogy a 30-40-50 éves csepel teherautók még most is rohangálnak, (másznak mint a csiga) és azok életük nagy részében csak is kénes gázolajat meg motorolajat kaptak.
Ez mondjuk tényleg súlyos probléma. Erről ki kellene kérni egy építész véleményét, mert rossz esetben a ház is összedőlhet a féloldalas terhelés miatt.
Ez már megfelelne, csak a szállítás határideje nem jó nekem. Szept 14-re írja a szállítást, én meg e hónap végére el szeretnék készülni a konyhával teljesen. Még csempét is kell vésnem mert a régi mosogató be van ültetve a falba. Újra is kell csempéznem ott persze.
Ma megrendeltem a sarokelembe a forgatható polcokat, a beépíthető légkeveréses grilles gázsütőt és a főzőlapot szettben, és a rozsdamentes mosogatót is.
Volt nékem egy No.4-nek megfelelő Senator gyalum, ami helyet már van egy Stanley. No de kell itthonra egy nagyobb is. Szóval a Senator elemeit felhasználva összeraktam egyet bükkből, tölgyből. A fogantyúkat majd szeretném fára cserélni, és még le kell csiszolni kezelni, de jó lesz. Derékszög, párhuzam :)
Ez meg egy ujjgyakorlat volt, még nem tudom mi lesz a sorsa, csak úgy csináltam :)
A csövekkel, a palackkal is bekerülhet ez-az, nem feltétlenül az emberből vagy a levegőből. A laborvizsgálat mindenképpen indokolt. Meg karbantartáskor ugye mindenképp bemennek a szakik, az, hogy automatizált, nem jelenti azt, hogy hermetikusan zárt, amíg világ a világ.
Általában egy élelmiszeripari nagyüzem ilyen szinten higiénikus kell legyen a szigorú előírások miatt. Ehhez képest egy múltkori teszt alapján számos "ásvány" víz rosszabb minőségű, esetenként szennyezettebb volt, mint mondjuk a normál csapvíz Budapesten.
A Csíkszentkirályi borvíz töltődében nemhogy ember keze nem érhet a vízhez hanem az ember által kilélegzett levegő sem :D Teljesen automatizált zárt rendszerű gyártósor van .
Meg aztán az UV + PET kombináció sem tesz jót neki, meg a változó hőmérséklet (meleg). A föld alatt viszonylag védett helyen volt. Csak ezt is jól elpazaroljuk, mint minden mást...
Ha ott hagyod, nem is fog változni a szavatossága. Ha kitermeled és olyan melós kerül a gyártósor közelébe, aki mosdó után nem mos kezet, egész napi gyártást lehet kidobni. Ez egy extrém példa, de attól kezdve, hogy érintkezik a levegővel bármi lehet és csak lassítani tudják a folyamatot... Láttam raklapszám megzöldült mentes ásványvizet is.
A hajtómű olajak (váltó) 10-15-20évet gond nélkül bírnak. (élettartam feltöltés) Maga az olaj alig különbözik* a motorolajtól, sőt vannak váltók, amibe motorolajat ír elő a gyártó, és azt sem kell cserélni.
Amit évente cserélni kell, mármint motorolajat, az a tisztán ásványi olaj. Ilyen ma már szinte nincs. A szintetikust a mostani trend szerint 2évente, de amikor a szintetikusokat kitalálták, akkor azt mondták róla, hogy időfüggvényében nem öregszik, csak a futás teljesítmény szerint kell cserélni. Aztán egyszercsak kitalálták ugyanerre a 2évet. Talán nem fogyott eléggé.
A stihl olajról mondta nekem az egyik kereskedő, hogy olyan adalék van benne, ami levegő hatására elbomlik (tehát ha megnyitod a flakont), ezért nem szabad felhasználni egy idő után - én persze azt feltételezem, hogy attól még jó olaj marad, csak az eredeti tulajdonságaihoz képest "romlik el".
Az autógyártók tényleg előírnak km és idő periódust is, és mivel nem vagyok vegyész, nem venném a bátorságot, hogy vitatkozzak ezzel, bár sejthető, hogy üzleti érdek is van mögötte (vegyél olajat), viszont a másik oldalon, ha valóban jó a motornak, akkor üzleti ellenérdek is (tovább tart a motor).
Még azon is gondolkodom, hogy a nyeregtetőnél ha csak az egyik oldalon van betoncserép, a másikon meg zsindely, akkor a terhelés is teljesen megváltozik és esetleg deformálódik. Főleg, hogy a gerendák nincsenek is lerögzítve a falhoz.
Pár éve a NatGeoban volt egy cikk, amiben arról írtak, hogy egy 40 éves USA-beli fickót alaposan kivizsgáltak (a lap költségén) abból a célból, hogy milyen anyagokat találnak a testében. Hát elég rémisztő lett az eredmény. Volt ott szigetelőanyag, "folyékony" vegyi anyagok maradékai, az ágyban levő párna szivacsának anyaga, szóval mindenféle dolog :-(
Ezt sajnálom :( Én Gyerekkorom óta a repülésről álmodom (szó szerint és átvitt értelemben is), de sajnos soha nem sikerült odáig eljutnom, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsam. De persze még csak 57 vagyok, szóval bármi lehetséges :)
Freud sablon 14.000Ft-plusz postaköltség, de ha már itt tartunk a Freudot megvette a Bosch tehát meg kellene kérdezni a környékeden egy Bosch kereskedést mennyiért hozzák le neked a sablont. Nálunk Győrben a szerszámkeresekedésben ahol a Bosch gépeket is árulják vannak Freud körfűrész lapok is.
Vagy meg kellene szerezni a CAD rajzát ezeknek, és CNC-sekkel kimaratni,lézerrel kivágni:) sztem 15-20k ból meglenne és akkor mondjuk centis acélba marnák, lehet annyi se lenne. Ettől sokkal nagyobb anyagot egy leveles ajtót vágtak nekem lézerrel 2500mmx950mm 35.000Ft-ért és az a tetejétől az aljáig tele volt mintával. A schachermayer sablon 35 ezer, a festool 110ezer. Biztos van olcsóbb is.
Erre gondoltam én is de sablont még nem sikerült szereznem még kölcsönbe sem. Az árát elnézve nekem nem is lesz soha ilyen sablonom, mert egy egyszeri munkáért nem fogok ilyenre kiadni 80.000-120.000-et.
A földből kitermelt kőolajnak magas a kéntartalma ami állítólag nagyon környezet szennyező, viszont ez egyik legjobb kenőanyag az olajban, gázolajban. Mivel most már kivonják a ként a gázolajból meg mindenféle olajból, ezért a megfelelő kenőképességet csak úgy tudják biztosítani, hogy közel 20 féle adalékot kutyulnak össze például a gézolajhoz, de talán még a kenő olajokhoz is. Ezen összetevők viszont hajlamosak kicsapódni, leülepedni és összeveszni egymással. Ezért adják meg ilyen rövid időre a szavatosságát ezeknek. A kén kivonása előtti időkben a motorolajokban és a gázolajban is ott volt a jó öreg kén ami kéndioxid formájában a levegőbe tudott kerülni. Viszont amíg zárt térben van addig nem szennyeznek. Azok a motorok amikben kénes üzemanyag van még, azok még 20 év állás után is beindulnak azzal az üzemanyaggal. A mai üzemanyagok viszont tényleg hamar megdöglenek. A rotációs kapámba az ősszel benne hagyott benzinnel tavasszal már nem lehet beindítani a kapát. Friss benzinnel meg azonnal indul.
A kompresszoromban nekem még kénes olaj van, ezért nem akarom lecserélni. Ez az olaj még 20 év múlva is kenni fog. Ja hogy ez nem üzlet sem az államnak sem az olajtársaságoknak? Nekik az az üzlet, ha minél sűrűbben cseréled, mert akkor termeled a profitot meg fizeted az áfát.
Persze azt is megértem, hogy a kénes löttyök rákkeltőek, de a víz is rákkeltő. Ha ráöntesz egy kis vizet egy alvó rákra azonnal fölkel. :) :) :)
2 megoldás van a talonban. Előre készültem. Az egyik az, hogy szépen összevágom a 2 munkalapot és alsó oldalukon összehúzatom őket. Nem nehéz megcsinálni, mivel nagyon kicsi a rádiusza a munkalapnak. A másik megoldás a 2 darab közé berakható alu munkalap fordító profil. Ezt már meg is vettem, nem egy nagy összeg, még akkor sem ha nem használom fel. A munkalap végére is vettem lezáró alu profilt, de vettem felragasztható élzárót is a munkalap mintájával és színével egyezőt. Szóval itt is két megoldás van a tarsolyban. Még nem tudom melyik lesz, majd a nyers próbánál fog kiderülni, mennyire mutat jól vagy szarul az alu profilok alkalmazása. Ha nem tetszik akkor jön a B terv :)
A fordulatszámmal nem lineárisan növekednek a a veszteségek/áramlási ellenállások, így a teljesítmény igény sem. Ergo, dupla fordulathoz messze nem elég a dupla teljesítmény. Viszont az könnyen megeshet, hogy a hatásfok távolról sem lesz arányos a fordulatszám növeléssel.
Az enyém, ha jól emlékszem 330mm-es 12lapátos, 2800-at forog, de ez is hangos. Szerintem a sziréna hatás miatt. Valaki egyszer kipróbálhatná, hogy a lapátokat nem szimmetrikusan építi be, akkor szerintem csökkenne a szirénázása. ( ha majd ez szétmegy, akkor kipróbálom. De nem akar, pedig fából van :) )
Repülés után benéztünk egy nagy hangárba, volt ott pár magángép, egy nagyon menőmanó vitorlás is. Meg a falon különböző térképek, meg "kisokosok". "A légtér alsó határa a földfelszín". Jó hangosan felröhögtem, hogy mégis mi más lenne az? A négyes metró? Oktató mókus is jót röhögött, elkezdett magyarázni hogy kinek mi. A végén megtudtuk hol vannak kis hazánkban a tiltott légterek (pl. Paks, Országház), brutál jó kis előadást tartott. Elmondta mennyi egy vitorlás tanfolyam,. Nos nem holnap fizetek be rá ... de jövőre vagy azután tuti! Az az érzés ahogy siklasz fent, szinte hangtalanul ... kell nekem otthonra is!
Érdemes odafigyelni ezekre a ragasztókra és összetevőikre is! Régebben egy higítandó narancssárga granulátummal dolgoztunk
ezt nagy kevrőfúrógéppel kellett keverni, már nincs a forgalomban, nagy formaldehid tartalma miatt beszüntették a gyártását , a ragasztóereje kiváló volt , de a formaldehid erősen rákkeltő anyag viszont "fertőtlenít " is , vannak akik a cipőjüket ezzel fertőtlenítik lehet kapni a patikában is formalin néven ,egyszer vettem de soha nem fertőtlenítettem vele cipőt.
Mondják többen hogy egy új lakás mérgező, érdemes átgondolni saját érdekünkben milyen szigetelést engedünk meg beépíteni, milyen falfesték,ragasztó,lakk (formaldehid)stb fog évekig párologni lakásunkba,házunkba.
Nem tudom most épp hogyan gyártják a laminált/nem laminált forgácslapot de régebben formaldehides ragasztóval voltak összeragasztva a forgácsdarabkák ezek sok évig párologtak bele a ház légterébe- itt mondjuk már teljesen mindegy hogy milyen ragasztót használtál a tiplihez ,lamellohoz mert a bútor teljes egésze formaldehidos volt.
Kötés szempontjából egy ilyen gombaellenes ragasztó biztos hogy jó de egészség szempontjából jobb utánaolvasgatni mert ezt nem tanítják a területi képviselő meg nem ezt fogja elmondani.
Két éve vettem üzemanyag alkoholt. Ma gyufával sem tudom meggyújtani. Ugyanígy a Schwalbém-ben van 2 éves benzin. Gondolom az sem gyullad meg, mert nem indul.
Ha csak egy deci férne belé akkor biztosan cserélgetnéd :D hisz a kevés olaj hamar elfárad . De hogy mért írja a gyártó hogy csak két év a garanciája az olajnak .. na ezt nem értem
"Olajos kompresszorba minden évbe ki kell cserélni egyszer az olajat "
Én több mint 20 éve nem cseréltem olajat benne, és nem is fogok amíg élek. Erre a kis hátrelévő időre meg már minek ha eddig sem cseréltem :) :) :) Az én kompresszoromba akkor raktam új olajat amikor felújítottam. Valami 2-2.5 liter ment bele a nivója szerint, sima 10W40-es motorolajat raktam bele és csodálatosan megy vele.
Hasonlóan jártam én is amikor az egyik havernál a 17m hosszú L alakű teraszt építettük újjá. A régi terasz faoszlopait megette ez időjárás, a szarufái girbe gurba megvetemedett gerendákból voltak. a terasz másik része meg elrozsdásodott vasoszlopokon állt. Találtam olyan szarufát is amelyen át lehetett már nézni akkora részen ki volt rágva a fa. Mi lebontottuk a teraszt és a ház szarufájába csapoltam bele az új szarufákat. Egy kb 4 m-es szakaszon viszont itt sem volt talpszelemen, a födém gerendái voltak kiengedve és a háztető szarufái ezekhez kapcsolódott. Na itt elég nagy bajban voltam, hogy hogyan is oldjam meg a terasz betoldást. Végül azt a megoldást találtam ki, hogy lebontottuk a háztető széléről egy méteres sávban a cserepet, egy nagy gerendát betoltam a padlásra majd beforgattam a főfal fölé és csináltam rá függőleges oszlopokat kiátlózva a szarufákhoz. Ezzel tehermentesítettem a ház födém gerendáinak a végeit így már meg lehetett bontani azt is a betoldáshoz. Ez egy mini fedélszék lett kb fél m magas oszlopokkal.
A terasz másik részén ahol vasoszlopokon volt a terasz teteje, ott úgy cseréltem ki a vasoszlopokat fa oszlopokra, hogy a cserepet sem szedtük le. Azon a részen szerencsére jók voltak a szarufák is meg a lécezés is. A terasz szélén lévő szarufát megemeltem a cserepekkel együtt kb 1 cm-ert ékeléses teknikával közbenső oszlopokkal, majd ekkor már ki lehetett cserélni a vasoszlopot faoszlopra.
A terasz hátsó része ahol a vasoszlopokat kellett cserélni
Itt jól látszik a tető megbontásakor, hogy a háznak nincs talpszelemene.
Így lett betoldva a terasz szarufái
Itt jól látszik, hogy a hátsó terasz gerendái eltérnek mert azokat meghagytuk.
A kész vázszerkezet kívülről
Belül egy íves lambéria borítást készítettem ami szerintem nagyon jól néz ki.
Olajos kompresszorba minden évbe ki kell cserélni egyszer az olajat s mivel egy deci megy bele egy töltésre s két évig van az olaj garanciája jó ha összetársulsz valakivel mert az olaj erősen drága, vagyis én csak majd 5 ezer forintos olajat vettem . csak olyan volt a kompresszorba , na mindegy belécsepegtetem a szögbelövőbe .
Nagyon centírozd ki a lapátot, ilyen fordulaton már 1-2 gramm eltérés is számít és berezonál, növeli a hangerőt és nem is tud teljes fordulatra felpörögni ilyenkor. A lapátokat élezd ki, az is növeli a hatásfokot. Matyinak erre is volt kísérlete.
A melóhelyen a műhely centrifugált elszívója csak kb 130 cm átmérőjű, de egy 17 KW-os motor hajtja közvetlenül a centrifugál lapátokat. Az elszívó csatorna a szokásos 100*100 cm-es nyégyszög horganyzott lemez csatorna, nem tudom mennyit szív, de nagyon sokat. Ha bekapcsoljuk akkor olyan vákuumot csinál a műhelyben, hogy az ajtókat is csak erővel lehet kinyitni, pedig a mennyezeten 2 sorban vagy 40 db 10 cm átmérőjű lyukon tud bejönni a friss levegő a műhelybe.
A diót azért irigylem egy kicsit, mert nekem májusban kivágott törzs még egyben van és pont ilyet szeretnék belőle vágatni. De felénk nem nagyon van ilyen kaliberű telep.
Nézegettem én is, de van egy Parkside táskakompresszorom, amire már költöttem :)
Tudja, amit tud, de azon gondolkodtam, hogy ha egy nyomáskapcsolóval és egy tartállyal bővíteném, akkor tudná vajon ugyanezt funkcionálisan, mint amiről szó van?
Nagy dilemmában vagyok: Egy nagyon régi nyári konyha tetőt akartam felújítani. A szokásos problémák. Vékony akác ágakból van a szarufa. Meg van vetemedve, a lécek töröttek vagy hajlottak és a régifajta cement cserép jól megnyomta. Az elképzelés az volt, hogy kicsit kiszintezem, új lécek és fólia. Aztán megy vissza a cserép az egyik oldalra, a másikra pedig az épülethez oldalról betoldott kocsibeállóval együtt zsindely. (A kúpnál az átmenetet valahogy megoldanám.) Aztán ma leszedtem a cserepet és faszerkezet elég ramaty állapotban van még ahhoz képest is amire gondoltam. Most jön a dilemma.
-Vagy tényleg gányolom szintezem, stb. de akkor valószínűleg a léceket sem tudom szegelni, mert már annyira kemény az akác szaruzat. Ekkor a lógó valamikori háncsot eltávolítanám és bepermetezném rovarölővel. (Néhol már rágtak is rajta.)
-Vagy teljesen új tető, de attól kicsit elrémít, hogy nincs szelemen, hanem a gerendákba van csapolva a szarufák alja. Ekkor kellene az új szarukat csapolnom. Ez lehet, hogy nekem egy kicsit sok a felkészültségemhez.
nálam tört a 12es hátcsigolya a felére ez van legózva meg rögzítve .Tört a 3as is de csak a teteje evvel nem foglalkoztak .Majd három hét múlva rájőttek hogy a medencém is négy helyen ezért nem mozgott a bal lábam. A hátam csak akkor fáj ha csavarodom pl magam mögé nyúlok dolgokért.estére a lábam szokott fájni. Szept 19 én lesz egy éve. Mikor tört egy darab beszorult a gerinccsatornába azt műtötték négy órát. De ez már csak történelem😀
Érdekes. Az egyszeri ember azt hinné a zárt szívónyílás jelent nagyobb terhelést, de ezek szerint mégsem.
Mondjuk a Matyi is csinált ilyesmi kísérleteket, de erre a részre pont nem annyira figyeltem, hogy miket mér.
Úgy gondoltam a 750 watt bőven elég lesz, de a jelek szerint ha nem akarok lejjebb adni az elszívóerőből, akkor erősebb motor kellhet. No, megcsinálom a kisebb áttételt, meg az új kereket és meglátom milyen lesz... aztán vagy-vagy.
Sajnos jó pár éve már én sem ültem vitorlázóba, nagyon messze van tőlem a Hármashatárhegy reptér ahol repültem anno. Nagyon hiányzik nekem az a szabad érzés, amit a repülés alatt éreztem. Már csak álmaimba repülök vitorlázóval.
32 cm volt az átmérő. Alacsony kis lapátokkal, de sok volt belőle. Előrehajló állásban építettem be, mert brutál elszívóerőt akarok :-) Ez a mód nagyobb nyomáskülönbséget tud, de sokkal többet is fogyaszt. A Matyi kísérletei szerint ha jól emlkészem közel 25 százalékkal több áramot vett fel, mint a hátrahajló lapátozás.
A bolti zsákos elszívók is kb. ekkorák, de ahogy másoktól hallom inkább csak mennyiséget tudnak, leszűkítve nincsen szívóerejük. Ezért is gondoltam jobban pörgetni. Jó lesz ez, csak tologatni kell kicsit a paramétereket.
Nekem is 3 nyakcsigolyám van összecsavarozva, de csak sima porckorong kopás miatt kellett megvasalni. 1 évig vizsgálgattak, hogy mitől kezdett el lebénulni a bal karom. Mire végre a műtétre került a sor, addigra már nem is tudtam mozgatni a bal karom. Azóta szépen rendbe jött a karom, tudok vele dolgozni. Egész nap semmi bajom de estére már néha igen erősen fáj a nyakam, főleg ha egész nap úgy dolgozom, hogy lefele kell néznem. Én nem tudom, hogy magasabb vagy alacsonyabb vagyok a műtét óta, igazából nem is érdekel.
a youtub starok úgy méreteznek, hogy ráteszik a csövet mindent ami lesz rajta, és mérik az áramfelvételt. ha túl nagy, akkor túl nagy a kerék. 3f-en nehezebb mérni, de ha leáramtalnítod a lakást egy pár percre, akkor a rendes villanyórával meg tudod mérni.
a másik módszer, hogy lemásolsz valamit. a bolti kis elszívók 550 vagy 750wattosak, 2800/perc fordulaton direktbe tolják a kereket, valaki biztos megméri neked mekkora az a kerék.
én 2800 fordulat fölé tuti nem mennék. a centripetális gyorsulás v*v/r, 2800as fordulaton r=.15m esetén 44m/sec a kerületi sebesség, a szélének minden grammját 1,3 kiló kell húzza befele hogy el ne repüljön. dupla fordulaton négyszer ennyi.
a légtechnikai nagy szellőzőventik ékszíjasak, de nagy átmérűek és lassító áttételük van.
Anno a cserépgyárban voltak 4m átmérőjű, 1m széles ventillátorok. A 60kW-os motor csillagban nem bírt felpörögni, deltában eg kivágott minden biztosítékot. Amikor is csináltak egy elzáró szerkezetet (súber) a szívó oldalra, azt elzárva símán felpörgött csillagban is a motor. Ekkor átváltott deltába. Minden OK. No, de nem bírták kinyitni a súbert. Akkora volt a szívása.
Egy menetes orsó, hajtóműves villanymotorral hajtva megoldotta a problémát.
Úgy rémlik, hogy 3000 m3/perc volt a szállított levegő mennyiség. Ja és 120°C-os a levegő.
Kerékfújkálásra valók az ekkorák, akár olajos, akár teflonos. Az olajos tovább tart, cserébe a levegő olajat tartalmaz.
Van ahol ez baj (pl. fényezés), de van olyan is ahol külön még olajozni is kell a levegőt. (pl. pneumatikus szerszámokhoz)
Ha komolyabb dolgokba fogsz nagyon kicsi lesz, de egy kicsit is normálisabb levegőrendszer sajnos nagyságrenddel többe kerül ennél. Első lépésnek megteszi, én inkább olajosat vennék egy alap szűrővel.
Amint a szívót légmentesen befogtam, repült a kerék szanaszét, nem bírta ezt a terhelést.
Jobb ezen előbb túl lenni mint utóbb.
Szóval most egy lépést hátra...csinálnom kell egy combosabb kereket és talán egy kisebb áttételt. Viszont a szívóerő így tökéletes ahogy van, ha a kisebb áttétellel romlani fog, a moci meg nem fogja bírni ezt a mostani áttételt, akkor eladom és veszek inkább egy erősebbet. Szerencsére olcsón vettem, nem fogok bukni rajta. Túl volt terhelve az biztos, mert terhelés nélkül nem igazán melegszik, csak langyos.
Az új kereket sztem alumíniumból lenne jó csinálni, vagy esetleg üvegszövetes laminálással. Gondolkozom rajta.
Kb. másfél hete vettem fenyőt táblásítva, munkaasztalnak. Egy 22mm-esre ráragasztattam egy 18mm-eset, így gondoltam elég vastag lesz. Elutaztunk, hazajöttem és látom, hogy keresztirányban a tábla szépen meggörbült időközben. Nem egetverő a görbület, de ez így nem lesz túl jó munkaasztal, azt hiszem.
Lehet vele valamit csinálni? Gondolkodtam azon is, hogy van még zártszelvényem, az tutira egyenes, ha keresztirányban berakom az asztal alá és rácsavarozom mondjuk az asztalra alulról, akkor az kiegyenesíti, de a csavarok meddig fogják bírni?
Ma végre sikerült összeraknom az elszívót egy próbára.
3 f. 750 wattos motort vettem rá, de csak 1420 fordulatú. Amennyire megtudtam a kis fordulatú motorokban több a vas és a réz, ettől magasabb a nyomaték és végeredményben egál a teljesítmény az ugyanolyan teljesítményű, de magasabb fordulatú motoréval. Elvileg.
Csináltam tehát egy áttételt, amivel a kerék fordulatszáma kb. 5800-ra jön ki. A kerék bírja a fordulatot és szív is mint állat 65 mm lyukon keresztül (cső még nincs rajta) .
Viszont a motor nagyon melegszik, már 1-2 perc után olyan forró, hogy a kezem nem bírja. Meglehet vagy 60-70 fok.
Nem tudom mennyi a normális, majd holnap kipróbálom terhelés nélkül hogy mit csinál.
A másik baja, hogy éktelenül zajos. Mély, dübörgő hangja van.
Megpróbálok csinálni rá egy másik ékszíjtárcsát és levinni a fordulatot 3000 körülre, aztán meglátom mi történik.
A zajt jó lenne csökkenteni, de a teljesítmény jó volna ha így maradna ahogy van vagy nem csökkenne nagyon.
Fogadni én sem, bizonyára mindenki máshogy éli meg. Aki előre retteg, az bizonyára szarul is fogja érezni magát. De egészen más egy 30-40méter magas toronyból lenézni ahol végig látod a falat, ami egy viszonyítást ad a magassághoz, míg a gép alatt/mellett nincs semmi, így nem tudod (az agyad) mihez hasonlítani a 600-1000méteres mélységet. Meg amúgy is lefoglal maga a látvány. :))
De nekem könnyen jár a szám, nem zavar a magasság. :)
A tériszony inkább akkor alakul ki, ha egy magas helyen állsz : kilátón, magas házon stb. A repülőgép viszont mozog, van sebesség, ezért nincs tériszony. Szóval a kettő nincs összefüggésben. Én is tériszonyos vagyok, 2 méternél magasabb létrára úgy mászok, mint egy lajhár, de csak ha muszáj.
A pad tölgyből van. Volt itthon némi maradék, meg vettem hozzá 2 lécet. Csak 2 réteg lenolajat kapott egyelőre.
Nem adtam el a PTS-t. Innen volt 1-2 jelentkező, de végül nem tudták megvenni én meg "lusta" voltam máshol meghirdetni :)
Kizárt, hogy az asztalin el tudom vágni, megemelni is alig bírom őket. Szerintem kézi körfűrésszel kezelhető darabokra szeletelem, aztán majd gyalulok. Jó lett volna 1 vagy 2 darabból megoldani, de akkora darabot igen nehéz találni.
Az szép .. grat! Milyen fából van? És mivel kezelted kintre?
6 centi vastag juhart szabdaltunk fel, jó hosszvágó lappal, asztali körfűrészen :)
Ja vagy te eladtad végül a pts10-et? Gondolom szalagfűrész nyesta.
No meg kérdés hogy csak hosszban akarod felnyesni, vagy vastagságában is ketté pl.
Te repülgetsz néha, ha jól tudom, igaz? Képzeld, hétvégén elcsaltak vitorlázórepülni. Igaz csak pár perces menet volt, rendes pilótával a hátam mögött, de besz*rás nagy érzés! Pár mp-ig "vezethettem" is :D Irigyellek ha te magad repülhetsz. Az biztos hogy amíg lehet (Megveszi a Hell a miskolci repteret :-/ ), megyek még párszor.
Lassan haladok én is a konyhabútorral. Pár napig más dolgom volt, így keveset haladtam. Végre sikerült megvennem a fekete márvány mintás munkalapot is 38 mm vastag, 2 db 410 cm hosszú 60 cm mély. 2 napom ment el a munkalap megvételére mert rosszúl írtam fel az egyik darabnak a méretét. 330 cm-es darab kellett volna, én meg 230 cm-ert írtam fel a papírra. Persze amikor már vittük haza akkor esett le a tantusz, hogy elrontottam. Másnap mehettem megint pestre, venni még pótlást. Most marad egy csomó munkalapom mert minimum fél táblát adnak csak el. Különösen nem zavar, mert úgyis akartam egy egyszerű polcot csinálni a munkalap fölé aminek az aljára szerelem majd fel a ledes világítást. A maradék munkalapot legalább fel tudom használni polcnak, és még színben és mintában is ugyanaz lesz mint a pult.
Ami nagyon tetszett nekem fekete márvány munkalapban azt sajnos már sehol nem lehet megvásárolni. Megszüntették a gyártását még januárban, de a minta választékban még egy csomó lapszabászat kínálatában szerepel. Kb 30 lapszabászatot hívtam fel az országban, + az Egger gyárat is, de sehol sem volt már belőle. Egy ahhoz nagyon hasonlót tudtam venni, de ezen sokkal kisebbek a fehér márvány erezetek, nem annyira karakteres a kinézete. Ez egy leeső darab amit lefotóztam. Azért nem csúnya ez sem.
Elkészültem az első 3 fiókkal is, már bent vannak a helyükön. A fiókok fenéklapja 12 mm-es bútorlap, amit bemarok a fiók oldalfalakba. A hornyot 12-es maróval csinálom, de a 12-es fenéklap alig akar belemenni mert a bútorlap vastagsága nem egyenletes. Van ahol 12 mm, de van ahol 12.5 mm a vastagsága. Így a hornyot is duplán kell marnom, mert nincs ilyen méretű maróm. Az első 2 fiókot fatiplivel fogattam össze, de a harmadik fióktól kezdve inkább csavarozom, sarkonként 2 db csavarral. Így hamarabb kész leszek a fiókok összeállításával. Ha az Ikea fiókjait is csavarozzák akkor én is megtehetem :) :) :)
A fiam éppen most szereli össze az új Ikea konyhabútorát, kicsit ledöbbentem amikor megláttam az összeszerelt elemeket. Nyeklik, nyaklik az alsó szekrények, felül csak egy vékony lemezcsíkkal van összefogatva a két oldallap. A hátlap meg 2 db 1 mm vastag dekorlemez mindenhol, és azért 2 darab, mert félbe van hajtva gyárilag, a hajtásnál egy vékony fólia fogja össze őket. Azért hajtják félbe, mert így 10-15 cm-el kisebb dobozba tudják csomagolni. Vicc az egész, semmi tartása nincs a hátlapnak, nem is merevíti ki az oldalfalakat sem. Az én szekrényeim az ikeáshoz képest atom stabil és merev, és ha megveszem a mosogatót és a beépített főzőlapot meg a sütőt is akkor is kb csak kevesebb mint az 1/3 annyiba kerül a szekrényem mint a fiamé.
Kösz a tanácsokat de asztalba szántam és ott a lézere az asztallap alatt lessz. Így kihasználatlan marad. Ha csak valami célszerű hasznosítás nem jut eszembe. Van egy maradék bútorlapdarabom, az OBI szabta, a 48 fogas lappal egész jól megközelíti az OBI-s vágási minőséget. Még jó, hogy nem kezdtem az asztalnak korábban mert kicsit mésként lessz mint a régi PowerPlussz volt. A gari miatt nem akarom megfúrni a talpat, meg itt ki lehet hozni az állítási szerveket.
BigFic! Épp egy éve vettem a fejembe ezt az egész fahobby-dolgot. Előtte is csináltam ezt-azt, de tavaly döntöttem úgy, hogy a lehetőségeim szerint intenzívebben foglalkozom vele. Tavaly szeptemberben kezdtem építeni a körfűrészemet (kézi körfűrész beépítve), aztán készítettem egy maróasztalt, utána meg nem volt időm. Szóval ez az óta a harmadik "alkotásom." Nem hiszem, hogy neked ne sikerülne hamarosan. Sok videót nézek, és olvasgatom a fórumot, így rengeteget lehet tanulni. Hajrá!
Igen, látszanak kis illesztési hibák de .. akinek adod úgyse látja :-) Meg nem is olyan könnyű ám ezt szépen összeragasztani, ezt anno én is megtapasztaltam. De pár darab után majd szebb és szebb lesz.
Mivel kezelted? Olaj+(méh)viasz? Munkalapolaj? Egyéb?
Elkészült az első vágódeszkám (dió és juhar). Ez az első ilyen "finom" projektem, és bár van hibája, én nagyon büszke vagyok rá. Az innen kapott tanácsok és ötletek nagyon sokat segítettek, és ezt mindenkinek köszönöm!
Ha már rétegelt fából készítettél pergolát, miért nem kezeltetted le a kivitelezővel? És kérj garanciát az egész munkára.
Sokkal nehezebb lekezelni egy kültéri faszerkezetet szakszerűen (honos tűlevelű anyagból), hogy tartson a kezelés 1o évet, mint megcsinálni a famunkát.
Most rád hagyták a nehezét.
Biztos vagyok benne, hogy nincs csíszolva a szerkezet, anélkül meg az egész kezelést el lehet startból felejteni.
A ragasztás el fog engedni, ha a ragasztott élét éri víz és az uv sugárzás. De lehet, hogy kell neki vagy 1o év, ha nagyon pontosan dolgozatak.
Még a hídnál is védi a ragasztásokat a járófelület.
Sajnálom, hogy ezt a hozzászólást le kellett írjam, mert tudom, hogy mennyit foglalkoztál a házzal.
Csak előre szólok, hogy ne érjen meglepetés. A lézer nincs gyárilag pontosra beállítva. A beüzemelés során próba vágásokat kell csinálni vele és be kell állítani a vágáshoz a lézert is. Készülj fel rá, hogy 1-2 órát el fogsz pöcsölni ha nagyon pontosra akarod beállítani.
Elég szöszölős munka, egy hosszabb alu élvonalzóval nagyjából be lehet állítani de ha nagyon pontosra akarod akkor bizony több beállító fűrészelést kell végigcsinálni vele. Én úgy csináltam, hogy a kb 120 cm hosszú fadarabon az egyik oldalon berajzoltam a vágási vonalat, ezt átjelöltem a másik oldalra is de csak a kezdő és vég pontot. Majd azon az oldalon vágtam amelyen nem volt felrajzolva a vonal. A kezdőponthoz illesztettem a fűrészt és úgy vezettem, hogy a lézer a végpontra mutasson. Miután végigvágtam a lécet, akkor megnéztem a másik oldalon, hogy mennyire tértem el az előre feljelölt vonaltól. Azért nem a végig feljelölt oldalon vágtam, hogy csak a lézer fénye vezessen és menet közben ni is lássam az egész vágási bejelölő vonalat mert akkor automatikusan korrigál az ember. Több vágás után meglepően pontosan be tudtam ezzel a módszerrel állítani.
Azt is próbáltam, hogy elkezdtem a feljelölt vonal mentén fűrészelni, majd kb 20 cm vágás után leállítottam a gépet úgy hogy közben ne mozduljon el, (nagyon nehéz így leállítani) és akkor a lézert ráállítottam az előrajzolt vonalra. Mivel nem tudtam sohasem úgy leállítani menet közben a gépet, hogy egy tized fokot se forduljon el, ezért nem volt nagyon pontos a beállítás ezzel a módszerrel. Ráadásul a lézer állítása közben sem szabad elmozdulnia a gépnek, különben kezdheted elölről.
Az élvonalzós beállítás nem pontos, de gyorsan megvan. A hiba az vele, hogy olyan helyen kell a vonalzó élét a fűrészlap oldalához fektetni, hogy a fűrészlap fogai közé essen elöl is és hátul is a vonalzó éle. Oda is kell szorítani, hogy pontosan illeszkedjen, de közben egy tized fokot se feszüljön meg a fűrészlap a gép testéhez képest, mert akkor már nem lesz pontos. Na ezekre egyszerre figyelni nem egyszerű, ez adja a pontatlan beállítást.
Ennél nem a szokásos állítás van, hanem elől-hátul ki kell lazítani és abszolút függőlegesen tudod fel-le állítani. Elől horonyban csúszik, hátul egy vékony fémlaphoz szorítod.
Ez meg nem mozdul sehova se, cserébe az állítása macerás. Most már jobb, hogy befújtam rendesen a horony részét, de még így is néha anyázok vele :D
Viszont nem cserélném le egy ok miatt: teljesítményéhez képest könnyű, jól kezelhető, de nem szeretem állítgatni, 185-ös lappal, de ami kiakasztó: 16mm belső lyukkal kell lapot venni és a 30mm-ről adapter nem jó hozzá.
Semmi lötyögést nem tapasztaltam. Stabil minden pozícióba. Holonap átkerül a műhelybe és lessz próbavágás majd megy az asztalkába. Szimpi a vágásmélység állítása. Ki lehet vezetni oldalra a döntést meg hátra és nem kell nyitogatni az asztalt.
Én azért nem vettem meg, mert hátul nem rögzíti a talpát, és a boltban nézegetve ránézésre vagy 4-5 fokot is löttyen a laphoz képest. Amúgy szimpatikus gép lenne, főleg ennyi pénzért.
Megvan a körfűrész. Próba még nem volt de eddig nagyon tetszik. Ha minden igaz ezt nem Kínába gyártották, KOMPERNAS HANDESS GMBH BURGERSTRASSE 21 .... NÉMETORSZÁG. Az elszívó adapterhez kivülre a hamuporszívó belülre a samsung porszívóm csatlakoztatható. Fa féléket 6-os maxon javasolja, PVC 3-5, Akril, Plexi 2-4, Alu 4-6Gipszkarton, Kőzetgyapot, Cementkötésű forgácslemez 1-2 fokozaton javasolt.
Sajnos itt Kecskeméten már tegnap elfpgyott. Ismerős lánya pénztáros a Lidlbe, szólt a főnöknek és a Félegyházi boltba találtak még eggyet. Holnap hozzák.Fűrésztárcsából is már csak a 160-as és a 210-esek voltak. Végül azt a két darabos univerzális villáskulcsot vettem. A kettő lefedi 10-től 24-ig. Igaz csak egy irányba szorít, azt szokni kel.
Ennek apropójából kérdezem, hogy egy 185-ös körfűrészhez szabad-e feltenni, mondjuk 160-as lapot? (Figyelni kell például a kerületi sebességre, ha már fordulatszabályzós a kisebbik körfűrész?)
Nagyon jól tetted, hogy megvetted - kis idő múlva azon fogsz csodálkozni, hogy eddig hogy tudtál nélküle élni :-)))
De most komolyan: nekem vagy 8 éve megvan (egy 75 mm-es)...ami annyira bevált, hogy amikor megjelent, rá vagy 2-3 évre megvettem a nagyobbik, 100 mm-es tesóját is.
A kisebbik a kempingben lakik - de ott aztán tényleg mindenre használtam már - marhanagy hajó-bumokat, meg egyebeket fogtam be vele... de ülőként is használtam, kalapáltam, ütöttem-vertem rajta, főleg az inox ponvakarikákat szoktam beverni rajta a vitorlák sarkaiba.
Szóval elpusztíthatatlan jószág - ne tarts attól, hogy te olyan keménylegény vagy, hogy te majd aztán porrá zúzod...mert nem :-)))
Ajánlás: ha fixre rögzíted (részemről a kempinges verziónál a barkács-asztalon van, hogy ide-oda tudjam hurcolni), de az otthoni fixen van az asztalon - szóval ez utóbbi verzióban szereld teljesen az asztal sarkára annyira, hogy a kerek talp érintse az asztal mindkét oldalát.
Ha így csinálod, akkor teljes értékben ki tudod használni az elforgathatóság teljes 90° -át - ami bizonyos melóknál színtiszta aranyat ér.
Szemezgettem a boltban a körfűrésszel. Nekem is tetszett. Aztán láttam, hogy árulnak csak korongot is 1790-ért. Vettem 48 fogút 190mm-est, mert gondoltam a régi névtelen gépemmel így el leszek még egy darabig. Aztán itthon kiderült, hogy a gépen 185mm-es korong van és nagyon úgy néz k, hogy nem fog rámenni a 190-es.
Egy unior krimpelőfogóm van de az kb árban négyszerese a lidl es nek és nem is adtak hozzá semmiféle papucsokat sem . Egy kicsit mérgelődtem mikor megláttam a lidl ben de most hogy írod hogy gagyi mindjárt jobb lett a kedvem .
Kültéri ajtóra/ablakra én spéci ablakfestéket ajánlok mindenkinek. Nekünk is az van, 15 éve teszi a dolgát. Csak ott kellett javítani, ahol az üvegről ráfolyik a víz, de ma már erre vannak spéci aluelemek oda. Egyébként olyan, mint újkorában.
Igaz, ez spéci festék, egy alapozó- és egy fedőrétegből áll, és nem lehet akármilyen géppel fújni sem, de hosszú távra megéri.
Teljesen integrálhatónak frontot tudsz az elejére szerelni, így nem-látszik a gép.
A beépíthető régebbi típusoknak nem tudsz frontot rakni mer íves az eleje vagy lemezből van a fogantyú ami nem engedi, de a készülék mélysége sem engedheti, mert 58cm mély.
Szerintem olyan, ami nekünk is van: az ajtaján semmilyen kilátszó elem nincs, hanem a konyhaival megegyező frontot lehet rárakni. Így ha ránézel, nem látsz semmilyen műszaki elemet, csak fát.
Van olyan is, aminek a felső részén meghagynak egy 5-10 centis csíkot, amin fogantyú, esetleg a kezelőgombok vannak, alulra meg fa megy. És van olyan, aminek fehér, inox, vagy más színes az eleje, és nem lehet rátenni faburkolatot. Aztán a tetejük is levehető, hogy beférjen a pult alá, vagy nem. Döntsd el, melyiket hogy hívják. :)
Mosó és mosogatógépeknél van olyan ami önállóan elheelyezhető valahova, viszont álltalába a felső burkolati elem eltávolítása utánn beépíthető. Integrálható mert úgy divatos. Ezeket nevezik integrálhatónak. Direkt úgy vannak gyártva.
Könnyen lehet, hogy több helyen sikerülne belemarnod, feltépni a szálat, stb. Ha a kézi csiszolást szeretnéd gyorsítani, akkor vibrációs csiszolóval lehetséges. 80-as papírral elég jól lehet haladni, a végső csiszolás pedig 120-150 körüli finomságú papírral elvégezhető.
ha még nincs rajta semmi, akkor jó is lehet. kettő réteg elég. azt azért el kell mondjam, hogy nem erre szánták. ahol koptatva van, ott lehet hogy 2-3 év múlva jöhet a harmadik réteg.
900W-os a maró, amit rákötöttem, szóval szerintem nem. Hacsak nem kapott vmikor egy nagy löketet, de... nem volt rá jel, hogy kapott volna. Ami fura volt, hogy azután hülyült csak meg, hogy a marót lekötöttem és a csiszolót (még kisebb terhelés) rákötöttem.
4es vagy 5ös. van egy std számozás. a mostaniaknál kerülik, de megtalálni a nevében.
ha az sb4ről beszélünk, az egy négyes méret, de sokkal egyszerűbb az állítószerkezete mint egy rendes no4-nek. az 1-12-005 jóval drágább, egy számmal nagyobb, de ha megnézed egész más a penge befogatása. van ilyen szerkezettel négyes is. én olyat vennék.
Nem rossz kis masina, nekem ilyen van. Mint Győző írta, nem szabad vele nagy fogást venni. A mellékelt forgácsgyűjtő zsákot meg ajándékozd oda az asszonynak, rakjon bele gombokat - mert csak arra jó. Seprő vagy elszívó kell helyette.
Mivel eddig csak elektromos gyalum volt, így egy-két fogalommal nem vagyok tisztában. Kinéztem a Stanley-gyaluk közül egy tisztítógyalut 12.900-ért. Nem tudom mi a különbség a sima és a tisztítógyalu között illletve még láttam blokkgyalu elnevezést is. Nekem általános célra kell, cserélhető legyen a gyalukés és állítható legyen könnyen ezek a szempontok.
Pár hete feltettem ide a körfűrészem sorsának alakulását.
Csak "okulásul" írok ide pár új infót. Szóval ott tartottam, hogy a próba vágásokkal nem voltam elégedett, mert csíkokat húzott a fűrészlap.
Kicseréltem az ékszíjtárcsákat, mert a motor tengelyén levő (ezer éves cucc volt) ütött, rángatta a szíjon keresztül az egész szerkezetet.
De így sem lett tökéletes.
Kivettem a tengelyt és elvittem egy barátomhoz, aki szerszámkészítő. Azt mondta, ez jó lesz tűzifát hasogatni...
Egyszerű tengely volt, a tárcsát szorító két korongot a tengelyre kellett húzni, utána csavar.
Szóval új tengely készült, egy darabból (70 mm vastag köracél rúd) a tengely és a belső szorító tárcsa, vagyis ezt nem lehet levenni.
Mivel a tengellyel együtt, mindkét végét csúcsra illesztve esztergálta, most tökéletesen fut a belső korong. Ezután megy fel a tárcsa és a szorító csavar is sokkal pontosabb munka a külső szorító koronggal együtt.
Még a régi lengyel tárcsával is csíkozásmentesen vág.
Azt hiszem, a fűrész megérdemel egy rendes tárcsát - eddig óvatosságból nem vettem meg, nagyon dühös lettem volna, ha nem sikerül a fűrész és ahhoz veszek új tárcsát.
Szóval a tanulság: ha valaki ilyenre adja a fejét, akkor csak olyan esztergályossal csináltasson tengelyt, akiről tudja, hogy hajlandó rászánni az időt, hogy rendesen megcsinálja. Így én most kétszer fizettem , egyszer feleslegesen, mert azt gondoltam, ezt az "egyszerű" feladatot csak megoldják a gépműhelyben.
Van/volt egy Parkside PBS900B2-es szalagcsiszolóm ami kilehellte a lelkét. Nagyon jó kis gép de úgy néz ki, hogy ez a példány eddig bírta. Cserélni fogják egy régebbi darbra, mert már csak abból van a gyártónál raktáron. Parkside PEBS 900 SE. A cserét elfogadtam annak ellenére, hogy ezt a típust nem lehet a hátára fordítani csak egy adapter segítségével, ami nem jár a géphez, külön pedig már nem tudják szállítani. Szóval ez a fícsör ugrik.
Kérdésem, hogy nincs valakinek ilyen gépe amit már nem használ, elromlott garanciaidőn kívűl, javíthatatlan, stb... és az adaptert eladná nekem?
A garancia keretében pedig futár hozza viszi a gépeket, ezt nem tudtam a Parkside-ról. Elég jó.
Igen használható de max 1 mm-es fogásmélységnél nem szabad vele egyszerre többet leszedni, mert nagyon hamar tönkre fog menni a gép. Ha ezt betartod akkor sokáig üzemképes lesz.
Hát azt nem tudom mivel ragasztják, de azt mondják simán jó kültérre, csak a felületét kell lekezelni. Csavarodni/vetemedni nem igen fog, bivaly erősek a ragasztás miatt.
Marha nagy méreteket tudnak belőle gyártani. Ahol vettem, ott 32 méter a maximum hossz, 48cm a max vastagság, 200cm a max szélesség.
Szaniterszilikon lessz a te barátod. Vastagon bekenni a konzoltartót és rá a szarufa. Ez az anyag jól tűri a nedvességet és a gombák sem szeretik. Én a bütüket is bevonnám vele a kezelés itánn. Ez szintelen anyag. Állítólag létezik festhető változatba is de azzal még nem találkoztam.
Köszönöm a tippet. Esetleg megpróbálkozom azzal, hogy egyesével kiemelem őket, és helyben lekenem a vágott részeket.
Sajnos az sem túl szerencsés, hogy a konzoltartóra felfekszenek a szarufák, így ha oda mégis bekerül a víz, akkor az ott szépen megáll, és sok év alatt elvégzi a piszkos munkát.
Nemrég volt a Lidl-ben az a porszívó, amit többen ajánlottatok, én is vettem egyet. Jól is működött egy ideig, de valamiért a maró használata után a slave kapcsoló meghülyült. Ha nincs rákötve gép, vagy rá van kötve, de ki van kapcsolva, akkor is bekapcsol a porszívó (tehát úgy működik kb. mint az ON). Próbáltam kihúzni gépet, másikat rádugni, kihúzni a porszívót és újra az egészet, de nem segített. Találkozott vmelyiktek ilyen jelenséggel, van rá valami jó megoldás vajon házilag, vagy be kell mennem vele a szervízbe, hogy kijavítsák? Gondolom valami kis rész ment csak tönkre, mert egyébként teljesen jól működik benne minden. Azért a szerencsém a régi, ha sikerült az egyetlen (?) szériahibás példányt elhoznom...
Kjanik nem leszóltam a gépedet, csak a teljesítményére utaltam, annak tükrében, hogy előzőleg a légszállítást a számok alapján minimum 500l/min és a vákuumot minimum 0,5 atm. jelöltek meg igényként. Ismétlem, azt írtam, hogy kisebb darabokra jó. Hogy sokat ne várjatok, az arra vonatkozott, hogy nagyobb légszállítást igényelt munkadaraboknál változatlan minimum 0,5 atm. vagy nagyobb vákuumszínt mellett.
Egyébként különböző típus vákuumszivattyút javítattam az irányításom alatt.
faanyagnak rétegragaszott gerendákat használtunk, elég masszív szerkezet lett.
Viszont ez nyersen lett összeállítva, azaz a kész pergola jelenleg semmivel sincs lazúrozva. Ezt még ugyan le tudom kenni, de kicsit aggódom hogy a szelemen és szarufák találkozásánál nem tudom lekenni a szarufák bütüjét, azaz az tök nyersen marad. És persze a találkozásuknál van valamekkora rés.
Mit kéne most ezzel kezdeni? Jó ez így? kenjem körbe lazúrral ahol tudom, és ezeket a réseket szilózzam ki? Vagy ez így tuti nem lesz túlságosan tartós, és egyesével szedjem le a szarufákat hogy mindenhol le tudjam kenni? (ennek nem nagyon örülnék...)
Kicsit OFF, de a végülis egy faipari gép megrendeléséről van szó.
Rátévedtem a https://shop.berner.eu/hu-hu/ oldalra ahol szerettem volna körülnézni, de mindenhol azt írták, hogy árakat csak bejelentkezés után mutatnak. Hát gyorsan regisztráltam ami simán ment és beléptem. Belépés után választhattam, hogy nettó vagy bruttó árakat akarok látni, de bármit választottam az árak mellett 'na' szöveg volt, ugyanakkor a terméket kosárba tudtam tenni. Kíváncsiságból, végigkattintgattam a rendelést és az lett a vége, hogy a következő visszaigazoló levelet kaptam:
"Tisztelt XXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY
köszönjük megrendelését a Berner Online Shopban:
Megrendelés dátuma: 06.08.2017, XXXXXXXX
Megrendelő: xxxxxxxxxxxxxxxx
Azonosító: xxxxxxxxxxxx
Belső megrendelésszám:
Megjegyzés: A megrendelés tételei: Poz: Cikkszám: Megnevezés: Mennyiség: Cs.e.: ÁE: Összesen.: ------------------------------------------------ 10 180723 EXCENTERCSISZ BROS-125/150AVE 1 1 Nincs Adat Nincs Adat Ügyfél cikkszám: ------------------------------------------------ Megrendelés érték: 1 397 Ft
Mivel Ön regisztrálatlan partnerként adta le vásárlását, a termékek árát nem tudjuk megjeleníteni. Az árakról visszajelzést fog kapni következő emailünkben, miután létrehozzuk felhasználói fiókját. A megrendelés összértéke tartalmazza a szállítási költséget.
Szállítási cím: xxxxxxx
(egyszeri) szállítási cím: Mint fent Megrendelését a lehető leghamarabb feldolgozzuk. A csomag feladását követően email-ben értesítjük.
Szóval van egy visszaigazolásom egy excenter csiszoló megrendeléséről. A rendelés értéke 1397 Ft.
A rendelés leadása után a fenti visszaigazolással együtt találtam a postaládámban egy a regisztrációról szóló mailt, miszerint most már be tudok jelentkezni, de felhasználói fiókot két munkanapon belül hozzák létre a megadott adatok ellenőrzése után. Ez magyarázat az 'na.' árakra, de nem lehet magyarázat a többire.
Szerintetek nem furcsa, hogy még nem vagyok regisztrált felhasználó, de már be tudok lépni és rendelni is tudok. Sőt a rendelésről visszaigazolást is kapok, amiben azt írják, hogy a megrendelés értéke = szállítási költség?
Valamikor volt az unimax-nál bár az sem hazai. Kis barkácsmunkával házilag is megoldható. Esztergáltatni felső gyűrű és alsó gyűrű. 3 megfelelő hosszúságú köracéllal vagy menetes szárral összekötni a kettőt. De a titok nyitja nem ez. Az erőkar nagysága amivel nyomod a szerszámot. 10-es szerszám felett a barkács állványos gépek nem érnek semmit.
Egyetlen gépnek sem volt akkor asztala, amiről itt szó van. Az ötszáz tonnás gépé 1250x1000, ami még mindig mintha a fele körül lenne a kívántnak! Többié meg a félszer fél méter, némelyik egyszer hatvan....
Aztán, értem én, hogy vannak ilyen gépek a Földön, de olyan cégnél, ahova én bevihetem a munkámat, na ott nem nagyon lesznek. Pláne az előbb vázolt 2x1 méteres asztallal, ÉS a 45 tonnával -már úgy értem, hogy minden egyszerre: erő, méret, és külső munkavállalás egy faipari cégnél.
Szóval igazad van, de akkor is csak a mesében. MEg a tankönyvben.
Mi ebben a kemencés vákuumasztalon műgyanta kompozít elemeket javítunk. és meg van pontosan határozva, hogy milyen hőmérsékleten kell temperálni, milyen hőmérsékleten kell hígfolyóssá tenni, sütni, stb... a különböző típusú epoxi gyantákat, és menni idegig. Ez a gyártás dokumentációkban van benne. Van olyan edzési eljárás ahol 150 C fokos hőmérsékleten kell tartanunk 40-50 percen keresztül a munkadarabot. Vagy pld 80 C fokon 3-4 órát, stb...
Pár dolgot nem tudunk javítani, mert nem elég meleg a fűtés. Pld a karbon féktárcsákat 1500 C fokon készítik, a repülőgépekhez. Gyakorlatilag el kell szenesíteni a műgyantát, (karbonizálás) majd újabb karbon rétegeket műgyantával átitatva felhordva rá újra el kell szenesíteni, mindaddig ismételve míg a kellő vastagságot el nem éri a féktárcsa. A mi kemencénk max 250 C fokot tud csak, mert az infralámpák nem bírnak ki magasabb hőmérsékletet és szétrobbannak.
Ha ez GTV prestige, ahhoz kéne legyen méretezési rajz. Én is használtam, bár nem pont ilyet, sima ráütődő kivetőpántot. Az ajtó és a váz közötti távolságot biztos lehet állítani csavarral. Csak legyen jó távolságra felszerelve a szélétől.
Segítséget kérek olyantól aki már rakott fel konyha sarokelemre ajtó zsanérokat. A boltban sarokajtóhoz való garnitúrát kértem és kaptam 2 féle kivetőpántot, az egyik egy 170 fokos ráütődős a másik meg 110-es ráütődős. Próbáltam felszerelni egy hulladékra, hogy mégis hogyan kell méretezni, meg hogyan fog működni de nem tetszik. A két ajtó között a kb 1 mm-es rés van. Az egyik ajtó és a váz között meg 2 mm rés van becsukott állapotban . Próbaként még a vázra is ráfogattam egy szorítóval.
Több próbát is csináltam mert nem találtam normális méretezési rajzot, hogy milyen távolságokra kell fúrni. A legjobb eredményt a képen látható méretekkel kaptam.
Ami igazából nem tudom, hogy hogyan fog működni, az az, hogy csak kb 45 fokos szögbe tudom kinyitni az első ajtót, így meg nem tudom, hogyan lehet majd kifordítani a szekrénybe építhető forgó sarokpolcot.
Most nem tudom azt sem, hogy ez a 2 kivetőpánt alkalmas e erre a feladatra? Ilyet még nem szereltem, és még csak mintát se tudtam megnézni, mert nincs a közelemben olyan akinek hasonló sarokszekrénye lenne a konyhában.
A kivetőpántok a beméretezéssel.
A 2 ajtó közötti rés
A váz és ez első ajtó között kb 2 mm-es rés
A kezemmel fogott darab a vázat jelképezi, az első ajtó viszont csak kb 40-45 fokig nyitódik ki.
Passz. Szerintem az a gyár már nem létezik ahol ezeket gyártották. A privatizáció során szinte az összes öntödét felszámolták az országban ahogy mást is, a gépeket eladták, a gyárak helyén meg irodaházak épültek.
Nagyon kicsi a remény, hogy ehhez a géphez eredeti alkatrészt tudj szerezni.
Egy ugyanilyen 1500 W-os gépem van, még a kinézete is ugyanez, csak nem parkside márkanéven fut hanem valami NONAME kategória. Meglepően jó. Egy héten keresztül ment nálam napi 8-10 órát amikor egy 15 cm vastag műmárvány padlót kellett felvésnem kb 40 m2 területen. A gép nagyon jól bírta csak én nem. A műmárvány ugyanis nem hasad mint a beton, igy csak gyufásdoboznyi darabokban tudtam szétvésni azt az 1950-es években készült padlót. Ha beton padló lett volna akkor talán egy laza nap alatt végeztem volna vele. Szerintem érdemes megvenni, de ha járófelületet is kell vésned akkor hosszabb vésőszárak is kellenek hozzá, mert a kofferjában lévők kb 40 cm hosszúak csak.
A nyitható keretes vákuumprést jól ismerem, a meóhelyen a kompozít műhelyünkben van egy ilyen aminek a vákuum asztala 4*3 méteres. Egy spéci nyúlós hőálló piros gumilap a felső lapja és egy fém keretbe van befogva. A fém kereten egy jó gumitömítés van körben és beakasztós ládazárak vannak körben amivel le lehet zárni a keretet az asztalhoz, Az asztallapja lyukacsos inox. A lyukakon keresztül szívja le a levegőt. 40 KW infralámpa van az asztal fölött a munkadarab fűrésére. Párszor már használtam ezt a prést. Sokkal gyorsabban lehet vele préselni mint a fóliás módszerrel. Vékony, 1-2 cm munkadarab vastagságig nagyon hasznos. A lyukacsos fóliát és a frízt ezen sem lehet megspórolni. amikor 1-2 órát használjuk a fűtéssel, akkor megdöglünk a melegben. A 40 KW fűtés egy 70 m2-es műhelyben brutális tud lenni. Kb olyan mint amikor a nyáron a legnagyobb melegben a napon álló fekete autódba beülsz. Égeti a légcsövünket a forró levegő minden lélegzetnél.
Meg lehet építeni kisebben is, akár fából is, de nagyon jó tömítés kell körben ami biztosítja a légmentes zárást. Persze fűtés nem kell a fa préseléshez. :)
Viszont a képen amit látok az nem igazán jó megoldás, hogy egy pontban van csak a leszívás. A munkadarabon kívüli területre a frízre rátéve itt is kellene a kifurkált fém leszívócső.
Tegnap le voltam merülve, csak mostanra tudtam egy kicsit belegondolni a dologba.
A munkaigényessége az általad felvázolt eljárásnak elgondolkodtató, már csak ezért is, mert nincsen segédem :) A nyitható keretes vákuumprés asztalokról mi a véleményed ?
Naponta 3-4 alkalommal több órán keresztül üzemelnek. Nem ritka a napi 20 órás üzemeltetés. És ez az év minden napjában teszik a dolgukat. A fejőházakban kisebb a vákuum igény 0,4-0,42 atm, de az istállói rendszerben a 0,48-0,5 atm. szükséges.
A házban nálunk 30 C fok van a földszinten az emeleten a tető alatt viszont még most is 33.7 C fok van este tízkor. A műhelyben meg 27 C fok van reggel, estére max 29 C fokra melegszik fel, mert a nagy ház árnyékában van 11 órától késő estig.
Sajnos kell a nagy vákuum sok esetben. Egy elég sűrű műgyanta vagy faipari ragasztót másként nem fogsz tudni kipréselni a rétegek közül és ha gyenge a vákuum akkor a munkadarab szélénél rendesen kipréseli a felesleget, középen meg ott fog púposodni a rétegek között a beszorult felesleg. Ez főleg a nagy felületű munkadaraboknál okozhat gondot. Az 1-2 tenyérnyi munkadaraboknál ilyen gond nincs, de ha már közel 1 m2-es a felület akkor figyelni kell erre is.
Nincs kéznél. Nagyon finom kisipari szódavízen élek. Különben is veszélyes gépekkel dolgozom, nincs szükségem egy balesetre. Maximum egy jó alkoholmentes meggysör az jöhet.
Vastagoló gyalugép vásárláson töröm a fejem. Amit kinéztem és árban megfelel az a Metabo dh 330, (158 ezer) esetleg DeWalt dw733 (176ezer) vagy Makita 2012 nb (200 ezer) ez a plafon, sajnos többet nem tudok rászánni. Örülnék, ha írna valaki(k) a gépekről. Melyik lehet a "best buy"? Nem használnám sokat, barkács célra kell. Tudom, hogy a metabo a legolcsóbb, de a kés horror áron van hozzá, nem tudom milyen az éltartóssága? Güdével nem merek kezdeni, mert már volt egy Aldis 204mm-es kombinált gépem az nagyon ócska volt, "szerencsére" volt rajta egy gyári hiba amit nem tudtak javítani a szervízben így vissza adták az árát. (A hajtószíj lelógott az egyik szíjkerékről mert a motor és a késtengely nem volt vonalban) Egyébként is pontatlan volt, a kések pillanatok alatt kitompultak, stb. Ha valaki megtisztel némi tapasztalat megosztásával azt előre is köszönöm.
Jó neked! Itt a panelba 31 °C van most és holnapra is ilyen meleget jósolnak. Talán hétfőtől már emberibb lessz. Ismerős panaszkodik, hogy a sok pénzért hóőszigetelt panelházba is 29 fok van a lakásokba. Szerintem ott valamit nem jól csináltak meg.
"...akinek akkora vákumra van szüksége, amit 1 milliós gyári gépek tudnak,"
Ebből a szempontból lényegtelen, hogy mennyibe kerül, a világűrnél nagyobb vákuumot (abszolút nulla) egyetlen vákuumpumpa sem fog tudni előállítani. Azt is csak elméletileg.
A cserépgyárban forgó dugattyús, víz tömítéses vákum szivattyúk voltak. 99%-os vákummal. Napi 24 órában mentek. Persze a vizet hűteni kellett. Erre volt egy 2m3-es víztartály.
Ez jó ötletnek tűnik. Utána kéne járni mit bírnak. A 0.5 atm vákuum már használható lenne. (ez durván 500 millibar) Persze fafajtól is függ, hogy mekkora préselési nyomást bír el roncsolódás nélkül 1 cm2 felület.
Egy motorkerékpár blokkot egyszerűbb lenne. De nem tudom, hogy a olajat mennyire szedné fel a hengerben lévő vákuum. Az is kérdés, hogy mekkora vákuumra képes, hiszen a gyűrűk résein folyamatos a veszteség
A hűtőházi kompresszoromban 6 db poliamid 6 gyűrű van egymás felett 0 illesztéssel. Ott nem tud falsot szívni, ezért képes 0.98-as vákuumra Ez a kompresszor nincs hónolva, mert nem olajos a henger hűtése és kenése. Csak a főtengelyt és a hajtókarokat kell kenni, azért van benne olaj. A poliamid 6-ot nem kell kenni, azt felfőzik a berakás elött olajban, többet nem kell kenni. Emiatt a henger falát is tükrösre kellett kimunkálni. Elég régen csináltattam de ha jól emlékszem akkor 0.01-es pontossággal készült minden. De az is lehet, hogy 0.001-es pontossággal, már nem emlékszem pontosan durván 15 év távlatából. Csak arra emlékszem, hogy egy egy kisebb vagyont fizettem érte.
Ilyen nagy darabok esetében kell rá tenni egy lezárható porszívó csatlakozást is, azon keresztül ki lehet rántani a levegő nagyját, utána csak fenntartani kell a vákuumot a vákuumszivattyúval.
A kiszolgált blokkal pont az a probléma, hogy már tömítetlenek a hengerei, plusz a motorok illesztései üzemi hőmérsékleten ideálisak. A folyamatos vákuum miatt felszívná az olajat is. Meghajtani meg termetes villanymotor kellene. Szerintem olcsóbb venni (és üzemeltetni is) egyet készen, mint motorból buherálni.
hat egy kliman is szokas otthagyni felorara. az meg mar esélyes hogy állandósult állapot.
viszont 170liter per perc az azt jelenti, hogy ha a bő 2m2-en van 5cm luft, akkor fél perc csak az, amíg kiszedi a nagyja levegőt, utánna kezd el egyáltalán préselni.
Tulképpen nem volna talán nehéz egy kiszolgált autómotor blokkot meghekkelni erre a célra. A hengerfejen kell mókolni kicsit, meghajtani egy villanymotorral és annyi. Hűtésre sokkal kevésbé van szükség, az olajozás meg működik.
Egy Rothenbergert használok, annak nincs korlátozva az üzemideje. Félóra "teljes" vákuum melletti üzemben sem melegszik érzékelhetően. Igaz, leállítás nélkül folyamatosan még nem ment 4-5 órát, de volt, hogy egy nap dolgozott kb. ennyit.
Nekem abból van csinálva a vákuum szivattyúm. Egy nagy hűtőház kompresszora volt, megvettem, fel kellett újítani, csináltam, hozzá egy konzolt, kapott egy 4KW-os 3 fázisú motort ami meg is tudja hajtani, és egy 200 literes vákuum tartályt, mérőműszerekkel, elosztókkal, gyors csatlakozókkal, víztelenítővel stb...
Ez bírja a huzamos üzemet, 2 hengeres 1000 cm3-es dugattyús, szelepes olajhűtésű, 4 perc alatt tud 200 literes puffer tartályban 0,98 atm vákuumot csinálni. Ne akard megtudni, hogy mennyit költöttem rá mire kész lett.
A porszívókat felejts el. Nem tartós üzemre vannak méretezve, hamar leégnének. Ráadásul a legtöbb az átszívott levegővel hűti a motorját. Mivel a vákuum kialakulása után gyakorlatilag már alig van mit szívnia ezért nem is hűtené a motort, perceken belül le is égne a porszívó.
nincs tökéletesen tömör rendszer. azért kell folyamatosan menjen, hogy pótolja a veszteséget.
szokás olyat csinálni, hogy több szivattyú van. az elején a nagyja levegőt lekapod egy porszívóval, aztán leszívod brutálra egy nagy kompresszorral, aztán meg esetleg fenntartod egy hűtőkompresszorral. persze az sem folyamatos üzemre készült.
Gépkönyv alapján a hamuporszívom tudja a 0.22-őt. Akkor azzal már lehetne próbálkozni. (Csak ne volna olyan hangos)
Egy lezáró szelep beiktatása ami lezár a szívás megszűnésekor nem helyettesítené a folyamatos üzemet? A porszívó csatlakozású zsákok tartósan megőrzik a vákum állapotot.
A vákuumszivattyúd legyen minél nagyobb vákuumra képes és bírja a folyamatos üzemet túlmelegedés és leégés nélkül. Többféle vákuumszivattyú létezik, a legegyszerűbb és legolcsóbb az a sűrített levegős szivattyú. Nagyon gyenge vákuumot képes létrehozni, ilyen feladatra alkalmatlan. Léteznek centrifugális elven működő szivattyúk, ezek max 0.2-0.3 atm vákuumot képesek előállítani, még az is nagyon gyenge de már lehet vele próbálkozni. A membrános szivattyúk akár 0.5 atm vákuumra is képesek, ezek már elég drágák. A legjobb vákuumszivattyúk dugattyúsak és szelepesek mint egy autó motorja. Ezekkel akár 0.99 atm vákuumot is el lehet érni. Egy ilyen szivattyú ára a 600.000 ft-nál kezdődik a felső határ meg a csillagos ég. Mi pár hónapja vettünk egy új dugattyús szivattyút a melóhelyre 1 Kw-os motorral cirka 1.5 millióért. Nem egy gyors szívó bajnok, elég kicsi a légszállítása.
A vákuumozáshoz egy több rétegből álló rétegrendet kell létrehozni ami egy nagy lapos vákuumzsák lesz a végén.
A rétegrend a következő :
alaplap
légzáró vastag mezőgazdasági fólia
vákuumozandó munkadarab
lyukacsos fólia
fríz anyag
leszívó fémcső a széléhez
vastag mezőgazdasági fólia.
- Ha van a 110 * 200 cm-nél méretnél nagyobb, minimum 120*210 cm-es üvegtáblád, bútorlapod, HDF lapod vagy rétegelt lemezed akkor viszonylag könnyen megoldható. Ezt nevezzük alapnak. Gyakorlatilag mindegy hogy milyen alapot használsz, lényeg az, hogy sima és nem elvetemedett legyen, ne legyen hullámos sem. Ha 20-30 cm-el nagyobb az alapod akkor kényelmesebben tudod csinálni a leszívatás előkészületeit. A legjobb alap az üvegtábla és a bútorlap, mert nagyon sima a felületük. A bútorlap nem lehet recés mintázatú, hanem fényes felületűnek kell lennie.
- Az alapot borítsd be 1 réteg mezőgazdasági fóliával, az alap széleitől körben mind a négy élnél 2 cm-er kisebbre vágd a fóliát, közben egy maszkoló szalaggal ragaszd rá a szélére körben teljesen lesimítva a szalagot a fóliára és az alapra is. A fóliának feszesnek, gyűrődés mentesnek kell lennie és alulról légmentesen kell zárnia. Ha bármi hiba van rajta, az látszani fog a készterméken. Ha üveglapot használsz alapnak akkor ezt az alsó fóliát elhagyhatod, nincs rá szükség. Bútorlapnál vagy más falapnál viszont kell mert nem zárnak légmentesen.
- Erre rakod az összepréselendő munkadarabot, akár erre lefektetve kenheted le a rétegeket ragasztóval vékonyan, és nagyon gyorsan, szivacsos tedy hengerrel.
- Amikor elérted a második - harmadik réteget akkor le kell teríteni az egészet egy nagyon vékony fóliával ami ki van lyuggatva sok ezer helyen. Ezt a lyuggatást természetesen előre el kell készíteni. Nekem van egy tüskés tapéta leszedő hengerem, amivel ilyen lyuggatott fóliát lehet készíteni. A lyuggatás során tegyél a vékony fólia alá hungarocell táblát, hogy rendesen át tud szurkálni a fóliát. A fólián egy m2-en legyen kb 1000 db apró lyuk. Ennek a lyukacsos fóliának az a feladata, hogy ezen a sok sok ezer apró lyukon keresztül ki tudjon jönni a fa rétegei közül a levegő buborékok és a felesleges ragasztó. A lyukacsos fólia simán, gyűrődés mentesen legyen a munkadarabon, körben picivel nagyobb legyen mint a munkadarab. pár milliméter elég ha túllóg a munkadarabon. Ezt is ragaszd körbe le feszesre maszkoló szalaggal az előző maszkolószalag rétegre vagy az alsó fóliára hogy ne tudjon elmozdulni.
- Most jön a leszívó réteg felrakása. Ez sima hétköznapi fríz anyag. Ezt 1 rétegben kell felfektetni kisimítva. A feladata az, hogy ne engedje letapadni a felső fóliát a lyukacsos fóliára és mindenhonnan légzárványok nélkül ki tudd szívni a levegőt. A fríz pórusai között a levegő szépen végig tud áramlani, így mindenhol le lesz vákuumozva és nem maradnak légzárványok. A másik feladata az, hogy a lyukacsos fólián keresztül átjövő ragasztót képes legyen felszívni.
- Erre kell ráteríteni a vastag mezőgazdasági fóliát amit szintén méretre vágsz ahogy a többit és körbe ráragasztod légmentesen az alapra. Lényeg, hogy ugyanakkora legyen mint a legalsó fólia. Az egyik hosszanti oldalon a leragasztás előtt egy lyukacsos erős vékony fém csövet kell a szélére betenni a fólia alá, ez fogja a levegőt elszívni a fríz rétegből. A lyukacsos csövet elkészítheted fém fékcsőből, a legkisebb átmérőjű rézcsőből amit be tudsz szerezni. Spirális alakba 2 cm-enként fúrd át a csövet előtte persze egy 1-2 mm vastag, fúróval. Legalább 20 30 cm hosszú legyen a cső, de az sem baj ha a munkadarab hosszanti oldalánál végigér a zsákban. A cső egyik végét szúrd át a legfelső mezőgazdasági fólián és vezesd ki a vákuumzsákból. A cső körül frissen gyúrt puha gyurmával légmentesen ragaszd körbe a fóliához a csövet a lyuknál. Maszkoló szalaggal ezt nem tudod légmentesre megcsinálni. A csövet a munkadarabon kívül helyezd el a fríz anyagra, ha ráteszed a munkadarabra akkor az nagyon csúnya nyomot fog hagyni.
- A fém csőre dugd rá a vákuumszivattyú elszívó csövét és kapcsold be a szivattyút. és kezd meg a vákuumozást. Amikor kezd lelapulni a felső mezőgazdasági fólia akkor körben ellenőrizni kell a tökéletes légmentes zárást a füleddel. Hallani lehet ahogy falsot szív valahol, ezeket a pontokat meg kell keresni és le kell ragasztani vagy jobban le kell simítani a maszkolóval. Addig kell mennie a szivattyúnak amíg a ragasztó teljesen meg nem köt. Ez faipari ragasztók esetén 2-3 óra.
Erre a vákuumozásra előre fel kell készülni, minden anyagot előre el kell készíteni is a közelben legyen bevetésre készen méretre vágva. A ragasztó felkenése után kb 5 perced van arra, hogy összeállítsd a teljes vákuumzsákot és elkezd a leszívatást. A ragasztó nagyon gyorsan elkezd száradni ahogy szívja ki a nedvességet belőle a fa, így még azelőtt vákuum alá kell helyezni mielőtt elkezdene lejárni a fazék ideje a ragasztónak. A fazékidő az az idő amíg a ragasztó nem kezd el kötni, azaz még hígfolyós a fa rétegei között. egy ekkora méretű munkadarab elkészítéséhez minimum 2 ember kell. Egyedül nem leszel képes a fazékidőn belül befejezni a vákuumzsák lezárását. Ez tapasztalat. Ha nem faipari ragasztót használsz hanem pld epoxi műgyantát akkor a műgyanta fazékidejét kell betartanod és a vákuumozás idejét is ehhez kell igazítanod.
Ha vastagon kented a ragasztót akkor előfordulhat, hogy a munkadarab alá is kinyomódik a felesleg, ezt a teljes száradás után le lehet csiszolni óvatosan. A munkadarab alsó oldala lesz a front oldalad, annak kell szépnek lennie. A vákuumozáshoz a 17-22 C fok a legjobb. Ha ennél hidegebb van akkor előfordulhat hogy a ragasztó baszik megkötni, főleg igaz ez az epoxi gyantákra. Ha viszont melegebb van a 22 C foknál akkor a fazékidő csökken le amíg dolgozhatsz a vákuum kialakításán. Epoxi ragasztó esetén a teljes kötési idő 24 óra, ennyi ideig kell mennie a vákuum szivattyúnak.
Javaslom, hogy csinálj először egy kisebb próbadarabot, akár többet is, hogy begyakorold a mozdulatokat. Minden másodperc számít a vákuumozás során
Ide elég lenne a legkissewbb is 64 900 Ft +2000Ft szállítás, ha sokat kell gyártani. Pár darabhoz inkább a porszívós trükk.
Az én hamuporszívóm biztos elég lenne, csak nagyon hangos. Gyorskötésű ragasztót kellene alkalmazni. Hobbiasztalos.blog fórumtárs korábban leírta mik is kellenek a vákumozáshoz.
Hintaszék hajlított vázát gyártota a srác cc 2 mm-es csíkokból. Gőzölte, bekente ragasztóval és pillanatszorítókkal a sablonba húzatta. Kivül volt egy fémlap (rugóacél) a formából kiszedésig. Jól nézett ki a vázszerkezet. Anyagot nem tudom de sötét és világos csíkok voltak.
Folyamatosan gyártanék és építenék belőle a max. méret az 110cm x 200cm lenne.
Szimpatikusak azok az asztalok, amiken van egy felnyitható keret, amire a zsák van felrögzítve.
Az a gond, hogy teljesen láma vagyok az ilyen dolgokhoz, ezért is lenne jó egy részletes leírás/blog erről.
Iszonyat sokféle szivattyút találni a neten...
Akkor úgy tűnik, hogy elég lenne akár pár tizedes végvákuumot produkáló eszköz is, csak megbízható, tartós darabot kellene kifogni belőle. Valami tipp erre ?
A költségeknél az a kérdés, mennyi a ragasztani való. Az elején be kell ruházni a fóliazsákba, meg csatlakozóba, meg pár dologba, aztán viszont szerintem nincs nagy költség utána. Ezt aztán osztani a négyzetméterrel, és saccperkábé kiderül.
Az igaz csak kérdés nem lessaz nagyon drága? Nincs vákum berendezés ami nem a legolcsóbb eszköz. Pörög a villanyóra ahogy bir. Ha havi nagyobb mennyiségről leenne szó pár éven keresztül lehet megtérülne a beruházás. Egy jó fajta hidraulikus emelő és kellőan erős keret, mehetnek a tonnák. Bár lehet, hogy forgalmaznak is olyan lrétegelt lemezt.
Első körben én is erre gondoltam, de attól tartok hogy nem lenne kellő mértékű és egyenletes a préselés, ráadásul folyamatosan kellene előállítanom ilyen lapokat. De tény, hogy ez a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás :)
A pirossal bekarikázott elem még csakcsak, "menetes hülyely" elnevezéssel hasonlót találtam az OBIban a csavarok között. Kívülről sima falú, belülről meg Mx az átmérő, és imbuszfej a vége. Másik oldalról meg behajtod az akármilyen fejű Mx-es csavart. Hosszát a kellő méretre vágod. Csak éppen az OBIban nagyon rövid volt a szára (25mm), és M6-os volt csak. Ezzel ugye csak 25mm ÖSSZvastagságú elemek foroghatnak ezen a tengelyen.
Nade a kékkel karikázott elem ... ? :-O
Egyre inkább az a gyanúm hogy ezt nem otthon barkácsolóknak árulják/gyártják, hanem csak bútorgyáraknak. Nemtom kiskert ki szervezne meg (merthogy rajtam kívül ki az az állat aki otthon ilyen széket akar csinálni) hogy évente eladjanak 15 vasalatszettet se/áruház..
Köszi, lestem én már, pont akkor mikor az asztalkához néztem "vasalatot" - bár oda nem kellett volna túl bonyi.
OBI-ban is volt hasonló csuklós szék kiállítva. Hát majd guglizok, egyelőre csak a kíváncsisag hajt hogy honnan lehet ilyeneket vadászni. Kilopni mindenesetre nem akarom a kiállított darabokból :D
Negyediken lakik. Egyedül. /épp újrabootolja az életét/
Vele szemben egy gimnázium tornaterme, nagyon felülről se qkkolna be senki->Terpesztés allowed :D
Igen, a karfa jó ötlet. De izé .. első széknek valami egyszerűbbre gondoltam. Ezen túl sok a - számomra - ismeretlen vasalat.
Amúgy gyakorlatias csajszi /network csapatban zúzza, most gondold el ... egész nap azzal szívatjuk hogy már megint dugni mész (bepatchel egy-egy switchportot pl :D)/ észrevette hogy azon kívül hogy "szép íve van az ülőkének", leesett neki hogy ez az összecsúsztatható szék nem nagyon tud elromolni. Főleg ha nem szexel rajta 150 kilós szumóbirkózóval. Erre felhívtam az asztal esetében is a figyelmét :D /ő maga vasággyal ~40 kiló/
Persze jó lenne egyszer vmi komolyabb széket is összerakni, de az ehhez való vasalatokat egyelőre azt sem tudom milyen néven keressem.
Korábbi orosz gépemen csavar rögzítette a betétet. Az általam most gyártott cuccba elöl hátul besüllyesztettem 20*2 mm-es neodímium mágneseket a betétbe és az asztalba is egymással szemben. Fogja, mint atom, kisebb is elég lett volna.
A fűrészlap körül ezen a gépen nincsen az a szokásos kivehető betét, de az asztallap kb 6-7 cm széles csíkja a fűrészlap mellett leszerelhető. 2 csavar tartja felülről, pár pillanat csak kivenni ezt a burkolatot és akkor máris hozzáférsz a fűrészlap anyájához. Kb fél perc egy teljes lapcsere használatra készen.
Ennek a megoldásnak van előnye is meg hátránya is. Előnye, hogy a rezgéstől még véletlenül sem tud kimozdulni a helyéről a burkolat. Láttam már pár olyan videót ahol a nagy amerikai öntöttvas asztalú gépnél a kivehető műanyag betét egyszerűen kiugrott a helyéről, a fűrészlap meg belemart és eltörte vagy elrepítette a műanyagot. Ez akkor történhet csak meg, ha a fűrészlap mellett lejutó vékony hulladék fadarab megindul fölfele és megüti alulról a műanyag betétet.
A hátránya az, hogy van egy kb 3 mm-es rés a fűrészlap mellett, és nem lehet nulla réses betétet csinálni hozzá. Viszont ha csinálsz egy tolóasztalt akkor ott már tudsz nullás betétet vagy rést csinálni. Szóval nem nagy hátrány.
Ismerős. Mondjuk én legtöbbször hetekig azért nem haladok - mert se kedv, se ihlet. De mostanában jobban rápörögtem a fanyűvésre.
Jó lesz az a fűrész, viszont nem is szabad elkapkodni. Egyrészt veszélyes üzem, másrészt meg most kell jól átgondolni/kivitelezni - hogy aztán 30 évig hozzá se nyúlj :)
Ennél a Workzone asztali fűrésznél a lap egyszerűen cserélhető? Vagy szét kell hozzá szedni a fél gépet?
(Misimókus linkelte múltkor a Hyundai asztali fűrészt, és annak a leírása szerint a lapot oldalról, a szerelőnyílás fedele és a fűrészlap védőburkolatának a leszerelése után lehet csak cserélni. Sok netes videón viszont egyszerűen felülről, a betét eltávolítása után lehet a lapot cserélni. Vagy ez utóbbi csak a drágább gépek kiváltsága?)
Köszi :) Igen, ez az Auro kicsit besötíti a fát, de szépen kihozza az erezetet, nekem is tetszik - de ami a lényeg: kollegina is lelkendezett hogy pont ilyet akart.
Segítettem neki felvinni a kecóba, mert tipikus női táskával (egy serpa is visítva menekülne) nehezen cipelte volna busszal haza. Kivittem az erkélyre. Megláttam mire ül le az asztalka mellé (egy műanyagfonott, rozsdásodó vázú rettenetre)
Így hát megvan a következő projekt :) Egy szép fa kisszék, természetesen ennek is összecsukhatónak kell lennie. Talán anno te mutattad ezt a videót a fórumnak:
erre gondoltam mert ennek aztán nincs túl bonyolult szerkezete, vasalata. És amikor mutattad gondoltam egyet magamnak is megcsinálok, szóval két legyet.
Ja, és mert a tervei is letölthetők. Ezt anno is beszéltük és mng is osztotta valaki, de akkor még egyszer , mert itt vannak ám más hasznos tervek is:
Ez tényleg nem kicsi feladat, de szépen haladsz és jól kitaláltad ezt a felszeletelést is.
Nekem egyszer volt dolgom igazán "nagy" táblával (18x1200x2500, csúszásmentesített rétegelt, 40 kiló környéki), hát azt se volt leányálom egyedül bakra tenni, de én úgy és fektetve szeleteltem fel (abból készült a dupla korongcsiszoló), sima kézi fűrészzel sima lappal - nem volt szempont a tűéles vágásnyom.
Látom a Workzone-ban már a Freud bútorlapvágó figyel. Ha szépen vág ezzel a kombóval - igen jó példa arra hogy tud megtáltosodni egy barkács asztali fűrész egy drága (~20eHUF) de minőségi lappal.
Egy kis nyári érdekesség arról, hogy milyen, amikor egy "fás" nem bír magával :-)))
Ezt lőttem a minap a kempingben, a vizesblokknál.
Közben megjött egy kemping-sporttárs is, ő meg azt mondta, hogy az a nyereg-márka, az kb. a bringa-nyergek Rolls-Royce-ja és nem ritka az 50-80 k-s nyereg sem ettől a márkától (forintban, persze).
A blogon van fent egy pár flóderes videó. Ha tudsz angolul, akkor abból azért sokat meg lehet tudni. Vagy csak kapcsold be a google fordítót a youtube-n és próbáld meg értelmezni a nyersfordítást.
Örülök, hogy már tudsz rendesen dolgozni a kezeddel. Sokáig érzékeny és egyben érzéketlen is lesz az a sérült rész. Én még gyerekkoromban vágtam le a bal kezem nagyujjának a végét a köröm közepénél, vissza varrták, de évekig tartott mire kezdtem vele érezni valamit. Azóta eltelt durván 50 év, és még mindig topán érzek ezzel az ujjam hegyével.
A konyhabútorral tényleg nagy fába vágtam a fejszém. Most kezdem belátni. Napok óta hajnali 2-ig kint vagyok a műhelyben és élvezkedek :) Szép lassan haladok, de ráérek a hónap végére elkészülni vele. Tegnap meghozták a várva várt front anyagot is a vasalós szegővel. A front normál bútorlap, ezüstös szürke színű a szegő egy picit világosabb, mert vasalósban nem gyártanak ugyanolyan színkódot. De nem lesz feltűnő szerencsére. Ma elkészültem az első 2 db 40 cm széles szekrény vázának összerakásával, az első egy napig tartott, mert még kísérletezgettem a technológiát, hogyan tudom majd ugyanezzel a technológiával majd sorozatban elkészíteni a többi szekrényt. Fúrósablont is kellett készítenem a tiplizéshez, meg felvasalni az élfóliát. A második szekrényt már fél nap alatt raktam össze, úgy hogy közben még lubickoltam is egy pár órát a unokámmal a medencében.
Pár hónap múlva betöltöm én is a 60-at, már igen csak érzem, hogy nem vagyok fiatal és fitt. Elég nehezen kapok levegőt, főleg ez a meleg visel meg nagyon, de a műhelyben csak 28 C fok van szerencsére, de nekem már ez is rettentő sok. A lábaim nagyon hamar elfáradnak a sok topogásban. Azért a déli fél óra - 1 óra alvást nem hagyom ki. Már 10 éve minden déleben hunyok egy keveset, utána sokkal jobban tudok tevékenykedni még hajnalig.
Eddig meg vagyok elégedve a munkámmal ami nálam nagy szó, mert nagyon kritikusan tudom nézni a saját munkám. Csak pár apró hibát követtem el eddig, sikeresen fél centivel kisebbre vágtam az egyik nagyobb elemet, de szerencsére a táblából még pont kijött a pótlása. Pár apróságon is módosítottam a tervekhez képest, például a fiókok front közét 9 mm-ről lecsökkentettem 4 mm-re, így nem kell a vázba beraknom résztakarókat a fiókok közé. A merülőfűrész vezetőjét is meg kellett toldanom hogy a legnagyobb sarok elemet is ki tudja szabni vele. Ezeket a Srechup rajzokon is módosítottam menet közben.
Ez most amolyan kísérleti időszaknak tekintem mert ilyen konyhabútort még nem csináltam. Egy csomó videót készítettem, de még nincsenek megszerkesztve, nincs rá most időm.
Pár képet azért mutatok.
A merülőfűrész vezető toldásának ragasztása
Itt már kész a megtoldott vezető
Közben leszüreteltem az első termést az őszibarack fámról. 2 éve lett ültetve a 2 db fa.
A forgácselszívás ellenére mindent beborít a fűrészpor vastagon. Nem győzök takarítani.
Itt van 2 kép az ezütsszürke front anyagról. A fénykép nem adja vissza tökéletesen a színét és a textúráját, de a valóságban nagyon jól néz ki.
Az első 40 cm-es szekrény váz fejjel lefele
A élfóliázott oldallapok és pár összekötő
A kép jobb oldalán az asztali lámpa alatt a sok leszabott elem a fiókok oldallapjai
A második 40-es szekrény az asztalon. A lapok különböző színű maszkolószalaggal összejelölve
PacMan is "aurós" :) Biopint még sosenem, ha jól emlékszem pl feketefelhoo kolléga nyomult már azzal.
Nemrég kérdeztem összecsukható asztalkáról (mi legyen a csuklós részeken, végülis bükkfa rúd lett, OBI-s, és ezúton köszönöm a tippeket! Menetes fémhüvelyt és hasonlókat nem találtam az OBIban, meg tényleg annyi fastiftes videó van fent, hogy csak működik az is), ami ma reggelre elkészült. Kolléganő már le is meózta és igen tetszik neki:
Nos ez is Auroval lett lekezelve, egy réteg Nr 121-et és két réteg Nr. 126-ot kapott. Mindig elcsodálkozok rajta hogy milyen jó az illata. De ugye ez elvileg nem "food safe", az Auro munkalapolajjal sajna nincs tapasztalatom.
Én ugyan eddig csak Aurot használtam, de nagyon meg lennék lepődve, ha nagy minőségi különbségek lennének ezek között. Az Aurot bátran meg lehet venni, pacman Biopint biztosan használt már, ő kedveli azt is, ha igaz.
Szerintem ezen a szinten már ár és hozzáférési lehetőség alapján érdemes választani. Sőt, az Ikea is árul ilyen olajat, ráadásul olcsóbbat.
Segítséget kérnék! Van egy régi flóderes szekrényem amin elkezdtem kísérletezni. Azt szeretném kérdezni hogy tudtok olyan könyvet vagy leírást, ahol le van írva hogy a nagy öregek hogyan s mivel, milyen anyagokkal dolgoztak? A technikát azt látom hogyan csinálták. Csak hogy milyen lazural vagy festékek Vagy mivel?
A marósablon meg ilyen: 
300 mm széles ácsgyalu. 
Képek
