Azért nem ennyire fekete-fehér a dolog. Pl nekem van kertem, öntözök, tartályból, azt töltöm a kútból. Az a szivattyú pl egész nyugodtan mehetne vezéreltről is. De egy klíma is nyugodtan mehetne és megkockáztatom hogy még egy mosógépnek, vagy egy fagyasztónak sem ártana. Szóval a vezérelt áram szélesebb körben történő felhasználására lenne bőven igény, ha lehetne.
Sikerült beszélnem egy regisztrált villanyszerelővel. Vasárnap jön ,és megnézi mit,hogyan lehet csinálni. Lenne 3fázisom,és éjjeli áramom.
Viszont kerestem,hogy pontossan mire lehet használni az éjjeli áramot,és nem igen találtam pontos leírást. Csak,hogy Ezzel a takarékos megoldással az általános díjszabásnál kedvezőbb áron üzemeltetheti azokat a fixen csatlakoztatott elektromos berendezéseit, amelyek nem igényelnek folyamatos energiaellátást. (Ilyen például a bojler.)
Itt merül fel az a kérdés,hogy pl az elektromos fözölap,és az elektromos sütő is fixen van rákötve. Azokat is lehet róla üzemeltetni?
Csak azért kérdezem,hogy érdemes-e bekötni vagy annyit nem nyernék vele?
Nagyon egyszerű. Az áram folyik, a feszültség csak van, 2 pont közt. Ha azt akarod megnézni hogy valamin mennyi valami folyik keresztül, akkor sorba kell iktatni. Untesz egy zacskóból lisztet, és megakarod mérni hogy mennyit öntesz, beöntöd a markodba, abból meg a tálba. A liszt az áram, a zacskó és a tál közötti levegő a vezeték, a tál a fogyasztó, a markod az ampermérő.
Ha megakarod mérni a feszültséget (potenciálkülönbség) akkor kiöntöd a tálba a liszt egy részét, majd megfogod a lisztöntő szerkezet 2 végét (a zacskót és a tálat) és megsaccolod hogy mennyi a különbség.
- a különböző fogyasztók kis turbinák, amelyek valamilyen hasznos munkát végeznek
- az ampermérő olyan műszer, ami a víz áramlási sebességét mutatja
- a voltmérő olyan műszer, ami a nyomás különbségét mutatja két pont között.
Ezek alapján láthatod, hogy a rajzodon az ampermérő nem az "izzó" nevű turbinán átáramló víz sebességét méri, sőt még jól ki is tol vele, hiszen egy elkerülő ágat tesz lehetővé a víz számára.
Üdv.Segítséget szeretnék kérni. szerintetek ez a rajz jó ? és a "b" feladatra a választ ?
Készitsd el annak az áramkörnek a kapcsolási rajzát ,amelyben egy zsebtelep,egy tetszőleges fogyasztó,és egy izzó párhuzamosan van kapcsolva.
a; Rajzold be az áramkörbe azt az ampermérőt ,mely az izzón áthaladó áram erősségét méri,és azt a voltmérőt amely a tetszőleges fogyasztó kivezetései közti feszültséget méri.
b;milyen kapcsolatban van a főágban mérhető áram erőssége és az izzó ágában mérhető áram erőssége közt?
Igazad van, ahol százasával jár az amper, arrafelé általában akad olyan szakember, aki nincs rászorulva arra, hogy egy internetes fórumból kérdezze meg a feszültségesést :)
Szóval a megadott "3x400A" az valószínűleg tényleg "3x400V" lesz,
akkor viszont nem tudjuk a kérdés megválaszolásához szükséges amper értéket.
Megvolt annó az átíratás? Mert mindegyik szolgáltató kiküld szerelőket akik ellenőrzik a mérőhelyet ilyenkor erről szoktak jegyzőkönyvet készíteni. Ha meg az órahelyed le volt plombálva és nem írtak bele a papírba olyat hogy idegenkezűség akkor nem lesz semmi retorzió. Mivel úgy is kifizetted amit fogyasztottál :)
Segítséget kérnék. 3 éve vettem egy családi házat, ma plombapótlásnál észrevette az eon, hogy 32 A helyett 52 A biztosíték (20 és 2x16A) van beszerelve. Erről jegyzőkönyvet is felvettek illetve kicsereltek a biztosítékokat.
Mennyire fognak megbüntetni?
A biztosítékokat nem én cseréltem le, hanem az előző tulaj, bizonyítani nehéz lesz. Ha kijön a büntetés érdemes az eonnal levelezni vagy egyből ügyvéd?
Egy MM L300A (kb. 25-30 éves) konyhai szagelszívóban hogyan kell kicserélni az izzót? Van egy-egy üveglap alul, ez fölött van 1-1 izzó. De ezt az üveglapot mintha nem lehetne eltávolítani. Le kell szedni a falról a berendezést és xsak úgy lehet hozzáférni?
Szomszédoknál javaslatomra a szoba (cserépkályhával) és a fürdő közé tettünk be egy ventilátort. Közben még van egy fűtetlen kamra is, kellett vagy 3 méter lefolyócső. Amikor fürödni mennének, jól befűtenek és bekapcsolják a ventit, és azóta nem dideregnek a fürdőben.
Pálya széléről én be merem mondani azt is, hogy 3x400 Amper szerintem nem az a kategória lehet, aminél illik itt fórumon kérdezni és engedtessék meg, hogy ha nincs rendesen kitalálva, leméretezve, lerajzolva, megfejtve, akkor inkább ne is nyúljunk hozzá. Én régen saját trafóházzal, sínen láttam ilyet, rá is ejtették a villáskulcsot :-D
Vagy külön erőműve. :) Az a 3X400Amper véletlenül nem 3x400V akart lenni? Ahol 400A-en űzik az ipart nem hogy 3x400-on, ott régen régen rendes villanyásznak kéne dolgoznia, akinek még villanyos logarléce is van a szerszámosában, dísznek.
akinek gyakran van szüksége ilyesmire, annak nagyon menő villogni az ügyfelek előtt...
Elképzeltem a steampunk stílusú változatát is: tologatós és tárcsás kivitelben (5 tárcsa egy tengelyen), sárgarézből, cirkalmas számokkal... villanyszerelőknek kiváló ajándék lenne világszerte
(az ötletem megvalósítójától a bruttó értékesítés után egy százalék jutalékot kérek)
Már ne haragudj, de egy gáztervezet nem annyiba kerül, mint egy havi villanyszámla, pláne ha havi bontásban fizetek. Erről ennyit....:)A másik, meg
szerintem egy kicsit finomabban is fogalmazhatnál az írásaid során, mielőtt véleményt alkotsz más emberekről, vagy éppen dolgokról, ill. a problémáik segítése, állítólag segítése során, vagy ha nem szeretnél jóóóószívvel segíteni, akkor ne kritizálj másokat!!!!
Köszönöm a segítséget és nem pedig a kritizálást. tudnál nekem konkrét dolgokat írni a panelről, vagy infra , vagy ilyesmi???A házikóm régi, vezetékelés régi, földelt konnektorok vannak, talán, még egy megoldás lehet, hogy a villanyórától elvinnék és a padláson lehoznák az új vezetéket, fúúú, de hát az sem olcsó, de jobb lenne a semminél. Amúgy csak válaszként, tényleg most sokat költöttem már a házamra és most nem lenne már terveztetésre, ill. nem szeretnék nullára kijönni, de azért még villyanyra , havi költésgre amit írtál, az nekem még megfelelő lenne. :)
És m ilyen infra panel lenne a legjobb megoldás???Tudsz valamit ajánlani, ami jóóó és nem fogyaszt sokat, én ugyanis nézegettem már egy pár oldalon, de nem értek a wattokhoz, meg nem tudom, hogy melyik lenne igazából tényleg a nekem megfelelő. a konyhám kb. 14 m2.Köszönöm a segítséget.:)
Köszönöm a sokféle megoldási javaslatot, akik valóban segíteni szeretnének és nem kritizálni. Mert persze van olyan is, mint mindig....sajnos.:(
Egyedüli fizetésből, szülői háttér hiányában, hálás lehetek, hogy ennyire is tudok haladni. most sajnos tényleg már nem telik újraterveztetésre, meg szereltetésre és a tavaszi időt várva, addig szerettem volna valami megoldási javaslatot kérni tőletek, hogy ne menjenek tönkre az újított falak. Van gáz, leállás is, de az nem megoldott, hiszen úgy tudom már kéményes megoldás állítólag 2006 óta nem lehetséges, csak suttyomban és én azt pedig, mint írtam nem szeretnék, csak törvényesen. Sajnos a régi tervező nem tervezett az előtérbe fűtést és a konyhába is csak olyan megoldással, hogy kéméynes kimettel, ami a gázóra előtt menne el, kb. fél méterre. De akkor ajtót is kellne, meg ablakot is áthelyezni, meg ilyenek. a konyhában pedig nincs olyan fal, csak a szomszéd felé lenne, ahova ki lehetne vezetni a gázt, de ez t már nem lehet, azért nem lehet szerintem máshova, vagy még esetleg az előtérbe, vagy falak kivételével, egybenyitva a konyha és előteret. De az meg nem téliesített, úgyhogy higyjétek el, van itt gond, meg gondolkodás, hogy hogyan is lehetne és mi lenne a legjobb és a legolcsóbb, most. De nem megy, és én nem értek hozzá. amúgy tudom én, hogy a központi megoldás lenne a legeslegjobb, de az is nagyon sokba kerül és most még ennek a kialakítása, tervezése, időhiány, téli időszak jön, nem tudom megoldani. Írtátok az elektromos panelt, régi a vezetékelés, viszont földeléses konnektorok vannak...:) Még jóóó, ugye????:)
Na, szóval , az elektromos konnektor, vagy infrapanel, vagy mi lenne akkor nekem a legjobb, a lényeg, innen nem lehet más helyiségekbe , vagy helyiségekből nyitni, mert konyhából kamra és fürdő nyíilik. szóval ez egy régi ház, ami felújításra vár, és felújítandó dolgok vannak benne.Sajnos volt egy cserépkályha, de mivel nem úgy rakztak neki a megfelelő módon kémyént, pár év kémyénátrakás után (kb. 3 év) , le kellett szedni a kémyént, mivel vályog a fal és a felső része tégla és nyomta a falakat is, meg balesetveszélyes is volt, kiéghetett volna a fal. De tudom, hogy ha átrakattam volna, akkor is vagy kb. 200 ezerbe, vagy attól többe került volna, mivel ez egy köztes fal, a szoba és a konyha között. Így az egyetlen...:(:(::(:(:(:((: lehetséges megoldás is ki lett sajnos lőve, nagy szomorúságomra. A falat pedig nem szerettem volna, ha kibontsák, újra alapozni a kéményt, meg a szoba, konyha újítását. Hiszen néhány éevvel ezelőtt lett a szoba szigetlve, újítva és most újra szét lett volna verve minden. Szóval így kérnék én tőletek segítséget, természetesen remélem és bízom, hogy megértitek helyzetetmet és lesz aki tud nekem segíteni, hogy mégse fagyjak meg abban a helyiségben. A sütőt nem találom annyira jóóó megoldának, mert ha vendégek jönnek, azért mégse szeretném, ha megfagynának, termáészetesden van hova (szoba ) bemenni, de egy ünnepi vacsora, vagy ebéd fogyasztását azért mégis csak a konyhában szeretnénk elfogyasztani. Így kérlek benneteket, hogyha tudtok valami jóóóóó:) és tényleg jóóóóó megoldást a számomra,meg persze konkrét névvel, mert , az az igazság,hogy nézelődtem én. De a watt-ok, meg a panel, infra stb. között azért megmondom az őszintét kicsit elveszek.:)
3x400 ampernél már talán saját trafója lesz, abba viszont elég vékony (viszont sok ezer voltos feszültségű) légvezeték/kábel jön a legközelebbi villanykaróról,
úgyhogy mégiscsak jobb egy feszültségesés-számítás.
A ritkán használt konyhában mivel főzöl? Ha eleve PB palackról, akkor vegyél egy siestát, nem oszt nem szoroz már semmin, de tegyél fel egy CO érzékelőt mindenképp. (inkább 2-őt, de különböző márkájút) Ha vezetékes gáz van, akkor egyszerűen gyújtsd be a sütőt, mintha sütnétek valamit. Őszintén... Konyhába mi a fenének külön fűtés? Ha mindenképpen ragaszkodsz hozzá, akkor elektromos infrapanel, ahogy írták.
"Ez a helyiség a konyha és nem mindig tartózkodunk ott, csak esetleg esténként, de szükség lenne mindenképpen a fűtésre."
Tehát a feladat hűvös helyiségben naponta kb 2 órára kellemesebb időt csinálni, nem gazdag ember számára.
És vásárolnék (legalább) 2 db kis teljesítményű olcsó elektromos hősugárzót, abból a fajtából, amelyik vörösen vagy sárgán izzik, a hőt tükörrel irányítja és meg lehet dönteni valamennyire. Ezek a hősugárzók hő-reflektorként működnek, tehát ezekkel a hősugárzókkal a cél NE a helyiség levegőjének felfűtése legyen, hanem az ott tartózkodó ember hővel történő "megvilágítása" (és nem az egész konyha, lehetőleg csak az ember kapja a sugárzott hőt) Azért nem elég egy hősugárzó, mert egyrészt több ember több helyen tartózkodik, másrészt pedig a hővel nem megvilágított (árnyékos :) oldalad fázhat, miközben a másik oldaladnak melege van, ezért több oldalról megvilágítva még összeadva is sokkal hevesebb villamos energia kell ugyanolyan meleg-érzethez, mintha csak egy oldalról történne a sugárzás.
Egy gyakorlati példa: barkácsoló munkahely kialakítása jéghideg (fűtetlen) garázsban. A munkaasztal felett kb 1 méterről egy 700 wattos hősugárzó fél sebességre kapcsolva (tehát 350 wattal) megvilágítja hővel az ember kezeit (+munkaterület) egészen a feje búbjáig, onnan átveszi a másik, szintén 350 wattos hősugárzó, amely az egész hátát világítja meg hővel. Akartam még egy harmadikat is az asztal alá, amely a lábakat világította volna meg, de erre nem lett szükség (nem ülőmunka, mozog közben, így a lába nem fázik). A tervek szerint a fűtetlen garázsban kellemes barkácsolást tesz lehetővé nagykabát nélkül is (persze mínusz marhasok fok esetén a hősugárzókat valószínűleg fel kell majd kapcsolni teljes erejűre). A 700/350 wattos hősugárzók ára kb 6500 Ft/db volt, a két db együttes áramfogyasztása (350 wattos módban) óránként kb 35 Ft.
Itt találtam most 5eFt-ért három sebességű (500/1000/1500 wattos) hősugárzót:
Na azért van némi különbség hogy a tervezésre ki kell köhögni kb félmilkát a munkálatokra további kb félmilkát, vagy havonta lesz pluszban 10e Ft.
Vannak fali ventilátoros melegítők ezek 10-16A vesznek fel. ha kell bekapcsolják ha nem ki. A vezetékezéstől függ hogy rárakható e valamelyik konnektorra vagy a biztosító táblától kell vinni MT kábelt odáig. Vagy imfrapanel de más a meleg érzete nem mindenki kedveli. Vagy fűtő szőnyeg.
Segítségre lenne szükségem. Kertes házban élek, gáz nem megoldott abban a helyiségben , ahova szeretném. Ugyanis csak úgy lehetne, kéményesként, ill. fusiban és én azt nem szeretném,mert úgy nem törvényes. No, meg persze nem szeretném a gázórát is ha elvinnék. ud valaki segíteni, hogy milyen lehetőségek lennének a legjobbak számomra és persze, ami nem kerül sokba. Ez a helyiség a konyha és nem mindig tartózkodunk ott, csak esetleg esténként, de szükség lenne mindenképpen a fűtésre. A gázt akkor terveztetni kellene és most nem igazán van rá már megfelelő költség, meg most télen már nem szeretném ha szétvernék a munkások a konyhát. Az elektromos konvektorról hallottam , de nem tudok róla semmit, hogy mennyire érné meg, vagy esetleg valami más. Légyszi olyan írjon, aki tényleg tud és szeretne segíteni. Köszönöm
De a szűkebb tárgyra térve nincs olyan, hogy "teljes szabvány". Mert például egyes lapok (még) nem MSZ HD 60xxx-k, hanem MSZ 2364 lapok. Például a 711-es. Ezt bizony állandóan figyelemmel kell kísérni, hogy mi van meg belőle, és hogyan. Sajnos az MSZT megszüntette az ingyenes szabványjegyzék szolgáltatását. A fizetős meg valami harmincról hetven +ÁFA-ra emelkedett évente.
Az lenne jó, ha lenne valaki/valami önkéntes tájékoztató, de ilyenről nem tudok. Az Elektrotechnika című havilapban van rovat a szabványosításról, de ahhoz is egyesületi tagnak kell lenni.
Csak gondoltam, kíváncsiságból megnézem, hogy aki ilyen kérést tesz, az vajon ad-e melléje emaicímet. :) De nem publikus. :)
Joe hevesen imádkozik a templomban: én istenem, jó istenem, add, hogy nyerjek a lottón, nagyon nagy szükségem lenne a pénzre... Megszólal fentről egy zengő hang: no de Joe, hát legalább annyit tégy te is, hogy feladsz egy szelvényt...
A vészleállító minden gépen illdomos lenne. Akár egy vacak porszívót is úgy megcsinálni, hogy a kikapcsa egy kiálló nagy piros gomb, nem pedig egy tekergetős-süllyesztett valami.
Honnan lehetne letölteni a MSZ HD 60364 -es teljes szabványt? Vagy ha esetleg valakinek megvan elektronikus formában és elküldené nekem azt megköszönném.
Rendelet: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
A MEE keretén belül működő Érintésvédelmi MUBI szokott ezzel foglalkozni, általában csak akkor kell a rendelet szerinti dokumentáció, ha az átalakítás nem több mint 10% a meglévő rendszernek. Kb ha a szobában arrébb kerül egy dugalj az még nem papír köteles de ha átszerelik teljesen már igen.
Akkor is kell papírozás, ha építési engedélyes, vagy bejelentési kötelezettség alá eső munka kerül végzésre.
EPH kikéri? Ha szolgáltató pld Gázos akkor nekik van saját formanyomtatványuk az nekik elég de szakvizsgával rendelkező személy írhatja alá. Ha a megrendelő akkor az hogy mit tartalmazzon megállapodás kérdése de ehhez is szakvizsga kell.
Tanácsot kérnék a hozzáértőktől. Adott egy frissen felújított szalagfűrész, amin egy 3 fázisú motor van. Új az összes csapágy a gépben is és a motorban is. Ezért még nincsenek bekopva, de nem túlságosan szorosak sem. Az áttételen 3 db 13-as ékszíj van, ez is új mind. Ha úgy indítom a motort deltában, hogy nincsenek rajta az ékszíjak akkor egy pillanat alatt, lórúgás szerűen pörög fel a 3KW-os motor tehát a motor szépen, csendben, melegedés nélkül muzsikál. Ha felrakom mind a 3 ékszíjat, vagy 2 db-ot, akkor viszont nem tud felpörögni a gép, és azonnal leveri a 10A-es kismegszakítót. (1*16A és 2*10A kismegszakító van)
A szalagfűrész kerekei elég súlyosak, öntött alu kerekek, kb 40 kg a két kerék, így elég nagy a tehetetlenségi nyomatéka. Plusz erre még rájön, hogy az új csapágyak még nincsenek bekopva sem és az ékszíjak is még kemények. Ez már elég neki, hogy az indulási árama meghaladja az egyik fázison a 10A.
Azt az infót kaptam, amit nem tudok hogy jó e, hogy csillag-deltában kellene indítani a motort, mert akkor fel tudja pörgetni.
Elég sokféle csillag-delta kapcsolást találtam a google segítségével, de nem tudom, melyik lenne a legjobb és természetesen a legolcsóbb megoldás erre.
tudom, hogy a hálózatot kellene felbővítenem 3*16 A-re akkor nem lenne ilyen gondom, de ezt nekem most elég húzós tétel lenne anyagilag.
Mindenképpen újra lesz vezetékezve az egész lakás, lakéselosztóból fog menni minden. Akkor az eon a régi légkábelt cserélni fogja nekem? Kb most olyan 20m de az óra kb 30 méter lesz az áthelyezés után. Ha jól tudom,akkor 30m-ig ingyenes a légkábel.
Köszönöm a segítséget:) Ha még bármi van amire érdemes figyelnem, ne tartsátok magatokban.
Másik csoportban éppen azon tanakodnak, hogy mondjuk valami sima meglévő 20-25 Amper mellé mibe kerülne 3x30-3x50 Ampert kérni és utána miképpen változik a havi alapdíj.
A nyáron helyeztettem át az órám, és kértem 16A vezérelt áramot a meglévő 3x16 mellé.
160ezer az anyag, 60ezer a munkadíj.
Új, blombálható doboz kellett, amiben csak az órák, és az órák előtti kismegszakítók lehetnek.
Új műanyag megszakító szekrény a régi fa villanyóra szekrénybe, új megszakítókkal, fi relékkel.
Még egy földelőszonda, az új szekrényhez, vagy dupla keresztmetszetű védőföld vezeték, a régi szekrénynél lévő földelésig. (nekem előbbi)
Vezeték kábelcsatornával a két doboz közé. (5m)
Fűzhető csatorna a kampótól az új dobozig. (10m)
Ezeket fizettem én.
Utána az eon kijött kosaras autóval, áthelyezte az órát, berakta az újat, kifűzte a régi kábelt, és fűzött újat az oszloptól az órákig toldatlanul. Ingyen. Amit kiszedtek itthagyták.
1x32A vagy 3x16A ig ingyen bővítenek, de a házadban most minden egy fázison van, ha az 32A akkor egy 16A fázis nem bírja majd el, újra kell kötni pár dolgot.
Nem árt a fázisonként külön nulla, mert ha megszakad, és két külön fázison lévő készülék sorba kerül az 400V.
Nálam felrobbant pár kondi TVben monitorban, meg elfüstölt egy telefontöltő.
Villamos szerelői nyilatkozatot mikor kell kiadnia a szerelőnek?
Mondjuk lakásban, meglévő hálózaton villanyt szerel. Milyen munkálatoknál kötelező már szerelői nyilatkozatot adnia. (pl.: égőt cserél: nem, új dugaljat épít ki:?, új lámpatestet helyez fel: ?, elektromos vízmelegítőt köt be: ?)
Ugyan ez lenne a kérdés az EPH jegyzőkönyvre.
A fenti kérdésekre eddig ellentmondó információkat találtunk.
A megnyugtató válaszokat előre is köszönjük! (Ha meglenne az ide vonatkozó rendeletek az lenne a legjobb.)
Ha pénz nem számít akkor 3fázis is lehet, szebb, jobb okosabb földkábel, kerítésben a mérőszekrény új földeléssel stb.
Ha szűkös a költségvetés, akkor inkább óra maradjon. esetleg, ha a reg szerelő is úgy látja, teljesítmény bővítés kismegszakító cserével. Az óra meg a kismegszakítók közé új kábel 10mm2 és örök.
Mi is így csináltuk, kis pénzből megoldva, a ház átvezetékelve, kismegszakítókkal szakaszolva, fi relézve stb..
Lenne akkor 1-2kérdésem villanyóra áthelyezéssel kapcsolatban.
A családi házunkban a lakáson belül található a villanyóra. A Tavasz folyamán lenne az egész ház vezetékezve.Ezért gondoltunk rá,hogy az órát is kiraknánk a lakásból. Jelenleg csak 220 v van,de szeretnénk 380v-t is . Viszont itt a költségek terén hallottam elég nagy eltéréseket. Valaki azt mondja 100.000ft valaki azt,hogy 300.000ft. Ezért érdekelne,hogy valaki csinált esetleg mostanában ilyet.
A következőket szeretném csinálni.
Óra áthelyezés.
380 V bevezetése.
Kismegszakitó csere,jelenleg ami van,ha jól tudom 10A.
Légkábelt biztos,hogy kell cserélni mert rövid,viszont földkábel nem játszik,mert a többi közmütől nem tudom megfelelő távolságra vinni.
:)
Ha valakinek lenne infója arról,hogy ez milyen költségekkel járna számomra az ne tartsa magában.
Lehet ügyeskedni. A saját laptopon nincs semmi extra beállítva a wifin, (általában ki is kapcsolom) dróttal megy, illetve egy bedugott itthonra lefixált usb-s kütyüvel ha szükséges. Ugyanezt dugom be ha más hoz gépet. Ha néha van idegen telefon, akkor arra a pár percre átdugom a leselejtezett, szupertitkos (login/login, password/password a la csupasz pisztoly) beállítású routerem és rettegek mint a halálraítélt.
Egyrészt jöhetnek vendég-készülékek hozzád, ilyenkor nyűgös a DHCP teljes hiánya
másrészt pedig néhány ketyerét te is átviszel időnként másik hálózatokba, ahol meg a te otthoni fix IP címeid lekapcsolgatása lesz nyűg.
Ráadásul van olyan router, amiben csakis akkor működik az automatikus MAC=IP párosítás, ha be van kapcsolva (nincs letiltva) a DHCP szerver, abban meg nem lehet egynél kevesebb kiosztható IP cím tartományt beállítani... tehát 1 db cím mindenképpen ki van szolgáltatva... mondjuk azt az egy kiosztható címet meg lehet próbálni ravaszul letakarni egy "korábban ébredő" fix IP címmel... ;)
Rendkívül macerás! Folyamatosan kézzel fogod állítgatni a vendégek/tesó/új kütyü...stb. miatt.
Aminek kell a fix azt a DHCP-ben fixre kell tenni a többi meg mehet dinamikusan. Rendes kulcsot kell használni normális titkosítással és nem kell ezt túlaggódni. Valamint kell egy külön izolált SSID a vendégeknek egy bonyás de mindegy milyen kóddal, lehetőleg 2,5GHz-re, had szemeteljenek ott és azon a sávon minden dzsunka cucc megy, a saját cuccokat meg 5GHz-re tenni, mert ott nagyobb sebességet fogsz elérni, cserébe kisebb lesz picit a hatótávolság.
Én megpróbálom úgy csinálni, hogy lehetőleg ne is kelljen (nagy) DHCP tartomány: az összes kütyü MAC címéhez hozzárendelek egy-egy IP-t**, a szerver kezelésében meg meghagyok 1 db címet (ha esetleg vendég készülék jönne).
Akkor szoktam erre rá, amikor egy havernál azt vettem észre, hogy 4 db idegen készülék is rá van csatlakozva a routerére (kedves szomszédok). Azóta az IP tartományt mindenütt átállítom a default 192-ről 10-esre és a dhcp tartományt is megpróbálom közelíteni a nullához (már akinek el lehet magyarázni, hogy szabad IP elfogyás esetén mi a teendő). Így ahol a jószomszéd fel is töri a wifi kulcsot, még azután is beleszalad egy-két további akadályba.
De még az is szokásom, hogy a dhcp által kiosztott IP címek sávszélességét is erősen korlátozom (1-2 megabitre), tehát ha a szomszédnak valahogyan mégiscsak sikerül bejutnia és IP címet is szereznie, abban sem lesz sok öröme ;)
(** az sem hátrány, hogy a MAC adress -> IP összerendeléseknél baj estén már az IP-ből látom, hogy melyik berendezés csinálja a hülyeséget)
Általában véletlenül sem 0.x vagy 1.x a hálózat, hanem 90.200, DHCP oszt 100-150 közt, fixek meg 201, 202, csókolom, beverem kézzel. Na jó, idehaza már volt 3 VLANom és 252.0 maskom, de ezen most inkább megint ugorjunk.
Merthogy a teljes rendszer semmit nem ér a D-osztályú levezetők nélkül, így nem opció, hogy a dugaljakba is be kell tenni a D-osztályú levezetőt hanem rendszerkövetelmény! Ezek nélkül a B, C osztály sem tud tökéletesen működni.
(tudom, hogy a szabvány változott és már nem A,B,C,D -nek hívják, de nem érdekel! )
"Viszont az elosztó túlfeszültségvédős volt. Érdemes beépíteni az elosztódobozba központi túlfeszültségvédelmet?"
Igaz, hogy a káros túlfeszültség legtöbbször az utcáról jön be a házba, de nem az összes.
A házak külső felületén ott vannak a kinti lámpák, a padláson szaladgálnak a vezetékek, van egy tetőantenna, de még a sufniba is átlóg egy hosszabbító. És nem csak arra kell gondolni, hogy ezek valamelyikébe közvetlenül belecsap egy villám, elég, ha csak a közelben csap bele valamibe, a nagy feszültségű térerő úgy is generálhat pár száz (vagy ezer) voltos feszültség-tüskét ezeken a vezetékeken, aminek egy része peches esetben megjelenhet a házban a dugaljakban is.
Szóval az egész házat az utca felől védő ketyere hasznos lehet, de az igazán drága dolgokat én továbbra is túlfeszültség védős dugaljról működtetném.
"ilyenkor a kütyü is masszívan kiírná, hogy ütközés"
Ha ezt a rádiót pl a Cisco gyártaná, akkor biztos volnék abban, hogy tökéletesen igazad van.
De ki tudja, hogy egy hifi gyártó mennyire figyel oda arra, hogy a rádiójába "mellékesen" berakott hálózatos szoftver az összes előfordulható lehetséges hálózati hibát külön-külön egyértelműen kiírja. Lehetséges, hogy a használati utasításban olvasható "Not connected" a szoftver egyetlen hálózati hibaüzenete.
Először úgy is sikertelen volt az internetes kapcsolat, hogy a rádiónak még nem volt fix IP címe.
Ekkor a rádió a routerben lévő DHCP szervertől kért egy IP címet, aki talán nem adott neki, mégpedig azért, mert már minden rendelkezésre álló IP címe foglalt volt.
A routerek gyárilag úgy vannak beállítva, hogy a teljes rendelkezésre álló IP tartományból (254 cím) a DHCP szerver csak 50-100 cím felett rendelkezzen, ennél több számítógép egy routeren nemigen szokott előfordulni. De sok router gazdája leszűkíti ezt a tartományt mindössze néhány címre (vagy pont annyira ahány számítógép van házban), majd megfeledkezik erről és később órákig töri a fejét, hogy a házba behozott sokadik kütyü vajon miért nem kap internetet :)
Véleményeteket kérném. Bővítés miatt áthelyezünk egy két dolgot, többek közt számítógépet is. Az eddigi elosztó feleslegessé válik, mert lesz elég konnektor. Viszont az elosztó túlfeszültségvédős volt. Érdemes beépíteni az elosztódobozba központi túlfeszültségvédelmet? Elvileg csak a innen jöhet túlfeszültség (net, tv, telefon optikán jön).
Jelenleg 16 Amperes a főbiztosíték, a vezérelttel gondolom nem érdemes foglalkozni, a bojlernek nem okozhat nagy kárt egy kis túláram (?).
Hirtelen ilyet találtam, ezek közül milyet érdemes beszerezni? (ha érdemes)
Hogyan kell ezt beszerelni? Arra tippelek, hogy a FI relé elé vagy után közvetlenül.
És hogyan működnek ezek a védők? Egyelőre nem találtam konkrét leírást...
Legfeljebb ott hibázik, hogy ilyenkor a kütyü is masszívan kiírná, hogy ütközésbuzievagy, így elég látványos a dolog. Vagy írja meg rendesen mit csinált, abból tán ki lehet deríteni, amúgy meg 8ezer. Mármint a kiszállás.
"Fogalmam sincs, hogy mitől, de most működik a net-rádió"
Akkó előjött még egy hibalehetőség:
Tételezzük fel, hogy
a hálózatod a 192.168.1.X IP cím tartományban dolgozik. Ebből a 192.168.1.1 maga a router,
a nem fix IP címmel rácsatlakozó berendezéseknek a routerben dolgozó DHCP szerver mondjuk a 192.168.1.100 és 192.168.1.150 közötti IP címeket osztja ki, érkezési sorrendben.
Namármost azt mondtad, hogy fix IP címet adtál meg a rádiódnak. Ha ez a cím a fenti DHCP tartományon belül volt, akkor elképzelhető, hogy a rádiódnak olyan címet adtál, ami éppen foglalt volt egy másik készülék (számítógép/okostelefon/akármi) által, tehát a rádiód akkor az IP cím ütközés miatt nem volt hajlandó felcsatlakozni a harmankardonakármi webszerverre. Időközben azonban kikapcsoltad a laptopodat/akármit, ezáltal az IP ütközés megszűnt, a rádió hirtelen meglátta a gyártó szerverét, tehát most jól működik.
Nade a routerben a DHCP szerver nem tudja, hogy az ő kezelésében lévő IP cm tartományba te kézzel bedrótoztál egy fix IP című berendezést, ezért amikor újra bekapcsolod a laptopot/akármit, akkor ismét előállhat a fent említett IP cím ütközés (mert a DHCP a laptopnak kiosztja a rádió IP címét) és akkor vagy a laptopnak vagy a rádiónak megint nem fog jutni internet.
Tehát a kézzel beállított (rádiódnak adott) fix IP cím mindig olyan legyen, ami NEM része a DHCP szerver által kezelt IP tartománynak. Tehát ha (fenti IP/DHCP kombináció esetén) a rádió most 192.168.1.101, akkor állítsd át valahová a 192.168.1.100-150-es tartományom kívülre, legyen mondjuk 192.168.1.99 erre a címre már nem terjed ki a DHCP hatásköre, tehát ezzel elmúlt a jövőbeli IP cím ütközés veszélye.
Multiméter mérhet ennyi, némi indukált feszültséggel, de ha rálógatsz egy lámpát, akkor abban villany nem lesz. Azért meg kell kérdezni a villanyszerelőt is, de ne multiméterrel és fázisceruzával keress villanyt, az nem egészen erre való.
Valószínűleg fáziskeresőt használtál, ami jól átvert téged. Egyes villanyszerelők olykor évekig elő sem veszik a fáziskeresőt, mert nem akarnak így járni.
Kapcsold le az összes biztosítékot a villanyóránál, toldd meg a vezetéket és kapcsold vissza a biztosítékokat.
Sziasztok, kívülről szigetelek egy házat, ami teljesen át lett vezetékelve és új mérőóra is van egy méteres ducra rakva földkábellel, a külső világítás vezetékét rövidre csinálták, ezt akartam megtoldani, lekapcsolva a kapcsolót mindkét szálon fázis van ami műszerrel mérve 110v!, felkapcsolva meg csak egy fázis van és 240v! Ez egy sima nem világítós dupla kapcsoló, külső belső lámpát kapcsol, csak a külsőt kapcsoltam, a belsőt nem.
Ez mitől lehet? A lámpát kapcsolja rendesen és hivatalos szerelő csinálta.
Az is lehet, hogy máshol van hiba a helyi hálón (pl kábelhiba). Próbaképpen egy, a belső hálódon lévő számítógépre telepíts fel egy egyszerű DLNA szervert (de pl windows 7 alatt elég csak bekapcsolni) és próbálj meg először csak arra rácsatlakozni a rádióddal (felhasználói kézikönyv 14. oldal).
Egyébként a ketyeréd nem a nyílt interneten keresgél netrádiók után, hanem a www.radioharmankardon.com-ról szedi a rádió stream listát. Ezek az óriáscégek olykor megpróbálnak pénzt kérni a netrádióktól, hogy felvegyék a listájukba és lehet, hogy nem jött be a terv, ezért a Harman/Kardon talán teljesen leállt ezzel a szolgáltatással. Olyan is előfordul, hogy egy cég régiókra osztja a világot és egyes régiókba egyszerűen nem szolgáltat.
Ping-esd meg a rádióerősítődet egy gépről ami ugyanazon a hálózaton van. Ha kapsz választ akkor ping-esd az alapértelmezett átjárót, ha ez is jó jöhetnek a DNS-ek. Ha ez is pipa, keress olyan menüt a cuccoson ahol engedélyezheted a hálózatot.
Eredeti kérdésedet úgy fogalmaztad meg, hogy a két feltételedről nem derült ki egyértelműen, hogy ott két különálló ingatlanról van szó , vagy egy ingatlanról, két mérővel.
"a hőszivattyú külön körön lesz, külön mérővel"
Ha külön mérőn lesz, akkor a hőszivattyúdnak kell egy 32 amperes biztosíték,
ha a többi fogyasztó egy másik mérőn lesz, akkor annak nincs köze a hőszivattyú áramához (és fordítva).
A hőszivattyúdban nincs lágyindító, így rákényszerít téged a sokkal nagyobb teljesítményű mérőhelyre? Mert a jelek szerint menet közbe 16 amper bőven elég lenne neki... csak a bekapcsolás pillanataiban kér marhasokat.
"A 2-esnél pedig 1*32A? A Pana adatlapja alapján: az induló áramerősség: 10,2A; ajánlott biztosíték: 30A, valamint, amit még látok: 1.áramerősség / 2. áramerősség - 25A / 26A."
Induláskor kissé kevésnek tűnik az a pár ampernyi plusz tartalék. Kellemetlen, amikor mindig ki kell kapcsolni a mosógépet, ahányszor el akar indulni a hőszivattyú :)
Én kb 32 + 16 + 10 ampert kérnék oda,
feltéve, hogy nincs a hőszivattyúban hagyományos elektromos fűtőbetét is.
Nyilván, vagy nem, most tetőtartón jön a légkábel, ha kirakod a kerités mellé akkor földkábelen lesz a betáp és nem is a kábel a drága, mert ha jól tudom ingyé adja a szolgáltató bizonyos hosszig
Nagyon közeli ismerősi tapasztalat az az ár +- eltéréssel
A segítségeteket szeretném kérni. Családi ház építése kapcsán jelenleg ideiglenes oszlopról vételezem az áramot. A véglegeset földkábelen keresztül szeretném.
A földkábel igényléshez meg kell mondanom, hogy mekkora áramerősségre lenne szükségem.
Ti mennyit javasoltok az alapján, hogy:
1. a házban a nagyfogyasztók: TV, mosógép, mosogató, villanysütő és villanytűzhely (indukciós)
2. egy másik mérőn pedig egy levegő-víz hőszivattyú (Panasonic egyfázisú 9W-os)
Ez alapján két mérő lenne, egy nappali áramos és egy GEO-s.
Az 1-es esetében mi az ideális? 3*16A?
A 2-esnél pedig 1*32A? A Pana adatlapja alapján: az induló áramerősség: 10,2A; ajánlott biztosíték: 30A, valamint, amit még látok: 1.áramerősség / 2. áramerősség - 25A / 26A.
Köszi! Igen, ez az a kartondobozos amit kerestem! Az oldalon feltett mintaképek tökéletesen demonstrálják azt amire nekem is kellene, meg amit ez az eszköz tud.
"A biztonsági PLC-nél is érvényes az, hogy minél több dologtól függ a rendszer megbízható működése, annál alacsonyabb a biztonság."
Nem jellemző. Ezek a feltételek inkább sorosak, nem párhuzamosak.
Ezért sokkal inkább az a jellemző, hogy minél több dologtól függ a rendszer megbízhatósága annál nehezebb üzemszerűen működtetni, mert annál több feltételnek kell egyszerre teljesülne.
A munkavédelmi intézkedések rendszerint jelentősen akadályozzák a munka hatékonyságát.
A munkavédelemre szükség van ez nem vitás. De ez az akadályoztatás a rendszer jellemzői miatt sajnos ettől eltérő esetben jelentkeznek a leggyakrabban.
A biztonsági PLC-nél is érvényes az, hogy minél több dologtól függ a rendszer megbízható működése, annál alacsonyabb a biztonság.
Lehet úgy tervezni egy áramkört, hogy lehetőleg minél megbízhatóbb legyen, de minden ilyen áramkörben van (több) olyan alkatrész, ami ha meghibásodik (szakadás/rövidzár/megváltozás), attól kezdve az áramkör már nem biztonságos (ez a PLC belsejében lévő alkatrészekre is vonatkozik). Nagyon okos tervezéssel és szuper megbízható gyártástechnolgiával el lehet érni mondjuk 99,999 százalékos megbízhatóságot, de ez mindig kevesebb lesz a vezetéket mechanikusan megszakító egyszerű vészgomb 99,99999999999999999 százalékos megbízhatóságához képest.
Persze ha a hivatalos előírás/szabvány megelégszik mondjuk 99,99 százalékos megbízhatósággal, akkor nyugodtan lehet alkalmazni biztonsági PLC-t is a gomb helyett, a tervező segge védve van jogilag :)
"Kifakadt hogy át fogja alakítani az egészet, minden vészgomb egy bemenet lesz egy programozható logikai modulon, akkor tudni fogja hogy hol nyomták meg a vészgombot,és egy kimenetén fogja kapcsolni a vezérlő mágneskapcsolót."
Minél több feltétele van annak, hogy egy életvédelmi rendszer működjön, annál valószínűbb, hogy egy szép napon nem fog működni :) Ha a vészgomb rendszer csak addig működőképes, amíg a feltaláló csoda-áramköre kap tápfeszültséget, akkor a feltaláló feltalálta a bármikor működésképtelenné váló életvédelmi rendszert. El kell magyarázni a zseninek, hogy amikor az épület összes többi elektromos áramkörét már tönkretette egy atombomba, a vészgomb rendszernek még akkor is megbízhatóan kell működnie.
Persze érthető a kíváncsisága, hogy az épületben lévő ötven gomb közül melyik bunkó szórakozik folyton a nyomkodással, de ez a szándéka soha nem befolyásolhatja az elsődleges feladatot: a 100 százalékos megbízhatóságot. Az egyenkénti gomb-figyelést vagy oldja meg másodlagos érzékelőkkel (extra segédérintkezők vagy mikrokapcsolók a gombokban, na azokat már rákötheti a logikai moduljaira), vagy a vészgombokat cserélje le olyanokra, amelyeket a benyomás után csak kulccsal lehetséges újra alaphelyzetbe visszaállítani.
Egyszerű CD/DVD-vel működő egyszerű izé is alkalmas arra, hogy megállapítsd, hogy a fényforrásod szép egyenletesen sugározza a spektrumot, vagy csupán pár erős sávval csapja be a szemet. Kerestem neked egy ezzel kapcsolatos írást (hasznos fénymintákkal), katt ide.
Egyébként profi üveg prizmát lehet kapni a taneszköz ellátóknál mindössze 50-70 ezer forintért :)
Kiszámlázzák, kivéve ha 3F lesz 1F vagy 1F lesz 3F vagy nagyobb teljesítmény miatt kell cserélni. Csak sima átpakolás esetén a régi nem használható akkor fizettetik.
Hát teljesen új szabványos mérőhely lakáson kívül egy 3F dobozban, komplett vezeték cserével. Vagy a vezéreltet átrakatni nappalira és a mostani nappalit megszüntetni. De max 3x16A re van esély egyéb szerelés nélkül, de ez a megoldás rohadt macerás és időigényes.
Lehet hogy lehetne, de van egy nagy felbontásra képes fizikai kamera, egy mögéje rakott valamilyen chip készlet egy kommunikációs program android, majd egy APP hát elég kérdéses, egy normális prizma meg egy fehér lap egy fekete dobozban és bele nézel szerintem jobb mint egy ilyen megoldás.
4 lakásos társasházban szeretnék teljesítményt bővíteni. 1*25a-ről 3*16 vagy 3*20 A kellene. Mi az ügymenet? Leszerelésre kerülne egy 3*10 A-es vezérelt mérő is. Annak "fejében" nem lehetne a bővítést különösebb macera nélkül elvégezni? 10mm2 a bejövő légkábel. Esélyes vagy nagy átalakítást kell végezni?
Na erre a derékszöges vezeték vitelre mondaná ma egy hivatali ember hogy zárlati áram dinamikai hatására nem megfelelő. Miért nem alulra kerültek a sorkapocsba? költői kérdés :)
És szerinted a benne lévő lófasz kamera milyen pontosságú lesz, vagy egyáltalán alkalmas-e rá? Környezeti zajra diszkólámpát villoogtatni BT-n keresztül még talán, de decibelz és frekvenciát azért ne várjunk tőle.
Ha a CD lemezre oldalról nézel, színes karkákat látsz a beeső fénytől függően. Napon minden színt látsz, CFL-nél, LED-nél, gyertyánál, izzólámpánál, tábortűznél, bunsen égőnél nem. Ezt szeretném valahogy megcsinálni, de elfelejtettem hogyan kell. A telefon meg azóta jelent meg, és úgy adná magát a dolog, hogy ilyesmire is használható legyen, ne csak műholdkeresésre, sebességmérésre, dőlésszögmérésre stb. (szerintem)
HAngot tudok analizálni, de mivel ott a kamera, gondolom fényt is lehetne velük. Nem kell iszonyat pontosnak lennie, csak összehasonlításra legyen jó. Fénymérőnek ott a szverdlovszk.
A harmadik foton a csatorna feletti sorkapocsba érdekesen jut el a terepi kábel!
Én hasonló kapcsoló szekrényeket készítek, de másképp oldom meg a sorkapocs elrendezést,hátha én nekem kell bekötni.(a kollégákat sem szívesen szívatom.)
Androidot majdnem értem, csak azt nem, hogy mit szeretnél. Telefonnal fényt, vagy hangot analizálni? Hagyjuk már a hülyéskedést, ha akkora tűrés belefér, mint amit ezek produkálnak akkor úgyis felesleges mérni.
Kizárt hogy mindennel képpen legyél, annyira nem tudod magad képezni még akkor sem ha egyáltalán nem dolgozol. A munkaerőhiány egyik fő oka pont az, hogy mindent elvárnak egy villanyszerelőtől. Azt ís hogy térdigérő sárban zsaluzzon egy vezérlőszekrény alapját, meg aztis hogy másnap elindítsa benne a plc-t. Meg persze tolja a horonymarót, mert a segéd csak a korongot csavargatja, de azért este beugrunk még megnézni egy riasztót is. A riasztó egyébként jó példa. Mire kitanultam a dsc mellett még 3 tipust, a távfelügyeletek elvitték az összes melót. Mire berendezkedtem lakásszerelésre, megállt az építőipar. Most egy ideje közműberuházások elektromos részét csináljuk, van hogy 3-4 napig kábeleket rángatok egy gödörbe a tűző napon, aztán meg a szekrényt , kapcsolót, stb kötöm egy hétig. No nem olyan igényesen mint te, de azért elmegy. :-)
Azt a CD vagy? DVD lemez segedelmével készíthető fény-spektrum analizátort hol lehet megtalálni? Szeretném lecsekkolni, legalább összehasonlítás szintjén a lámpáimat.
Zöld emberkés telefonra van ilyesmi? Hangra van sok, de fényre?
Nálam nem a papír számít, a legjobb embereimből egy se volt villanyszerelő. Viszont a folyamatos képzés nagyon fontos, bár az se normális amit én csinálok, mert még a WC-n is szaklapokat olvasgatok :-D De aki nem képzi magát lemarad
Csak egy történet. Egy üzemben jelentős átalakítások történtek, gépészeti, irányítástechnikai,elektromos szempontból. A helyi kollégának a vészgombláncot kellett helyreraknia.Volt ami megszűnt, és lett új is.Az idő haladtával kezdett egyre idegesebb lenni mert nem akaródzott összeállni a rendszer.Kifakadt hogy át fogja alakítani az egészet, minden vészgomb egy bemenet lesz egy programozható logikai modulon, akkor tudni fogja hogy hol nyomták meg a vészgombot,és egy kimenetén fogja kapcsolni a vezérlő mágneskapcsolót. Említettem neki hogy vészkört CSAK szoftveresen nem szabad használni. Mielőtt meddő vita alakult volna ki, a főnököm aki fültanúja volt a beszélgetésnek ,megjegyezte hogy van ott egy gomb,a modulon, ami mellé az van írva hogy RUN STOP. Ha ő azt megnyomja, lehet nyomkodni a vészgombot bőszen,csak éppen aki bajban van, az nagyon fog csodálkozni.
Valószínű hogy kollégánk képezte magát önszorgalomból, otthon sikeresen készített kapcsolásokat logikai modullal,önbizalom is nagy, de abba a liftbe sem szállnék be szívesen aminek a vezérlőszekrényében eme kolléga ötletelgethetett.
Szerintem aki tovább lép a szakmai pályán, az új ismeretével töltsön el 2-3 évet, szerezzen tapasztalatokat mielőtt önállóan dolgozni kezd.
Nekem van kemény fedeles bizonyítványom gáz üzemű berendezés javítására, de mivel 15 éve nem gyakorlom ezt a szakmát az már csak papír!
Egy kis marketing, ha meg tudná nagy része megrendelné... Ilyenkor nagyon sokat ér egy dugaljba dugható Fi, hatékonyan lehet prezentálni az életvédelmi funckiót...
Ismerek valakit, aki (nagyon vidéken) maszek riasztószerelőként majdnem éhen halt. Kínjában elment dolgozni a városi távfelügyeleti céghez, azóta pofátlan a jövedelme. Persze nem a cégtől kap hatalmas fizetést, de a sok sötét ember inkább a távfelügyeleti cégnél rendeli meg a riasztóját is (másfélszeres áron), inkább, mint a szomszédban lakó olcsó helyi szerelőtől.
A nagyvárosoktól távol - ahol legnagyobb szükség volna a sokoldalú szakemberekre - még a legkisebb mini BT is kínosan ügyel ara, hogy minden speciális feladatot csakis a városból kihívott (pofátlan árú) specialista csináljon, hiszen a helyi villanyszerelő biztosan nem képes ezt megcsinálni (meg sem kérdezi).
...szóval csak az képezze magát, aki hajlandó beköltözni a nagyvárosba,
hogy azután onnan kijárhasson a szülőfalujába - háromszoros áron.
Nem mindig van értelme, ha egy villanyszerelő túlképzi önmagát, hiszen egy cég sem keres superman villanyszerelőt. Ahol a minimumnál csak egy picivel is magasabb szaktudás kellene, oda már egyből villamosmérnököt keresnek, aki persze nem fog kábelezni, tehát mégiscsak kell oda egy villanyszerelő is... (na így lesz túl kevés a munkaerő az országban :)
Vagy a munkára kihívnak egy vastag arcbőrű belvárosi céget, akik kb tízszeres áron megcsinálják ugyanazt, amit a cég saját villanyszerelője kb két nap tanulás után szintén meg tudott volna csinálni (ha a vezetőség nem nézte volna hülyének).
Mert egy gyakorlott villanyszerelőből kb két nap alatt lehet profi számítógép (antenna/stb) hálózat szerelőt képezni,
de egy informatikus még egy év múlva sem fog profin falat áttörni, falban csövezni vagy vezetékcsatornát szerelni :)
Igen most van ez a divatos nevű Mo.-n újnak számító szakma :-)
Tudod a rendszerváltás előtt kezdtem el tanulni az elektronikai szakmát még a buta elavult oktatással, amikor is az elektromos szakember jelöltek megtanultak (kalapűcsot)reszelni, forgácsolni, ív/láng heggeszteni, stb stb stb és később már villanydrótot is foghattak a kezükbe.
Mai napig hálás vagyok minden pofonért amit a szakoktatómtól kaptam.
Végzősként már PLC-t is programoztunk, igaz a horonymarás fogalma sem volt ismeretlen a kezemnek sem.
"Eleve a szakmák közötti határok kezdenek elmosódni, rálátás kell a többi szakmára is, mert különben nem tudsz a többi szakival együtt dolgozni és a megrendelő szívja meg a silány munkával."
Hogyne. Mint pl. a "mchatronika". A vezérlések, irányítástechnika terén is nulla az oktatás, nem hogy még ilyen vegyes területen. Nem mindenhez értünk egy kicsit, hanem nagyjából sok mindenhez lesz papírunk amihez nem értünk.
Erre lehat az mondani, hogy: "Egy szakmát, de azt kultúráltan"
Vagy azt hogy: "és akkor a nyúl az erdő széléhez ért, a farkas pedig a villanyszereléshez, de nem nagyon"
Egy technikusnak ezeket simán tudni illik (anno jó sok éve egy technikusi végzettség egy üzemmérnökivel felért, van építész ismerősöm aki abban az időben végzett mint technikus és neki még volt tervező jogosultsága, ma ehhez mérnök kell)
De egy szakmunkás akiad magára és nem ragad le a fázisceruza - próbálámpa szinten simán képzi magát és ennyit tud is.
Ha nem, elmegy melette a szakma.
Azok az idők elmúltak már amikor kikerültél a szakmunkásból, odaálltás a satupad mellé, majd negyven év múlva egy szerény ünnepség keretén belül nyúgdíjba búcsúztattak a fiatalabb kollégák.
Eleve a szakmák közötti határok kezdenek elmosódni, rálátás kell a többi szakmára is, mert különben nem tudsz a többi szakival együtt dolgozni és a megrendelő szívja meg a silány munkával.
A munkáltatóknak kellene felérni ésszel (sok közűlök a rendszerváltáskor jó helyen lévő és hatalomhoz jutó semmirekellő), hogy nem vartburg-barkasz gyújtást állítunk csavarhúzóval korszakban élünk, a szakami felkészültség sokkal de sokkal magasabb szinten kezdődik mint az ő korukban és ennek ára van. A tudásért pedig fizessen ő mint munkáltató, és az ügyfél mint megrendelő.
Bár régen volt érdekvédelem ipari kamarák stb, ma abban is csak a mutyi megy.
A mai fiatalokkal is tudatosítani kell, hogy kikerülök az iskolából és százezreket fogok keresni nem működik (a sok mutyi miatt sok a rossz példa, hogy melő nélkül sok pénz)
Tanulni, tanulni, tanulni, alkalmazkodni az új elvárásokhoz és akkor megfizetett jó szakemberként már meg lehet belőle gazdagodni (ha nem is Mo.-n)
Ha a pici lámpa egyik vége a nullára van kötve, akkor a "felkapcsolva világít" üzemmód is megvalósítható. Sajnos a kapcsolók többségénél a kis lámpa nincs külön ráköthetőre kivezetve, ezeknél barkácsolni kell, ami nem szabályos megoldás.
Vannak olyan kapcsoló típusok is, amelyiknél nem szükséges házibarkácsolni (van rajtuk külön kislámpa kivezetés is), de azt nem tudom, hogy melyek ezek.
Elterjedt és nagytudású a Fluke, de szerintem azt illene tudni, hogy ha valamit mérni kell (levegőminőség, rezgés, áthallás, csiribiri), akkor ide mindig bizalommal fordulhatunk, komoly gyártó sokféle megoldással.
4-5 féléhez már eléggé meg kell erőltetnem a fantáziám, de Lantek II-es sorozat, attól függ hány Mhzes kábelt szeretnél mérni, Lantek II-350, 500, 1000.
"kimondottan vonalminőség tesztelő műszerek" -említett amik drágák. Tudna ajánlani, amik konkrétan megvásárolhatóak, egy 4-5 félét névvel, vagy linkkel? Keresgéltem de egyelőre nem találtam... Köszönöm válaszát!
- Van aki úgy van, hogy csak teljen el a nyócóra, meg be legyek jelentve
- Van aki ért is hozzá és szeretné is csinálni
-Vagy már rég külföldön dolgozik, hogy meg is éljen belőle
-Vagy külföldön fog dolgozni
-Esetleg kénytelen volt maradni, de már más területen dolgozik
Pl: Autószalonok szokták a dolgozóikat versenyeztetni, szakmai felkészültség stb.
Ismerek olyan autófényező srácot aki a márkán belül európa legjobb autófényezője lett. Mivel netto 150-t minimálbérre bejelentve dolgozott + a főnök hozzá nem értő fia lett a felettese, jobbnak látta lelépni. Ma kereskedelmi képviselő és helyette netto 100-t dolgozik olyan akit még kukát festeni sem engednék.
Helyi villanyos Kft évek óta munkaerő hiánnyal küzd, jó 20 éve én is jelentkezdtem oda, de kiröhögtem a főnökasszonyt amikor kimondta, hogy mennyit fizetne. Ma 80eFt a villanyszerelők bére, nem is csoda, hogy csak alkeszeket talál.
Azért egy elektromos szakember aki képben van
-épületvillamosság és automatizálás
-ipari automatizálás
-PLC
-némi IP technologia, gyengeáramú hálózatok
-esetleg vagyonvédelem (riasztó-kamera)
-alap idegen nyelv ismerettel
alsó hangon 2-300eFt-os fizetést kellene, hogy kapjon és ahogy írtad, nem horonymarózással kellene a napjait tölteni.
És az ilyenek megpróbálnak EV-k lenni, de Mo.-n ma ez nem igazán jövedelmező, tehát marad a külföld.
egyszerű kérdésem lenne. ház sarkában lévő kültéri lámpáról szeretnék leágaztatni kb 8-10m-re lévő sufniba villanyt világitásnak és egy földelt aljzatnak barkácsgépekhez.
a fali lámpát egy kapcsolóval kapcsolom fel.
csak a lámpától egy elosztó csokival vinném tovább az áramot. a levegőben lenne a kábel esetleg megfeszitett drótkötélhez kapcsolva. nem akarok ásni.
milyen szabványú kábelt vegyek? eső stb.
honnan "varázsoljak" földelést? a lámpába csak kettő vezeték megy..melyik a legkevésbé dzsunka megoldás?
Ugyanezt több ismerősömtől is hallottam már, nagyon nehéz normális munkaerőt találni. Van, aki már ott tart, hogy az állásra jelentkezőktől már nem kér szakmai végzettséget sem, ha az előzetes beszélgetésen megfelelőnek tűnik, akkor felveszi próbaidőre (persze nem villanyszerelésről beszélek, ott kötelező a papír is).
A másik oldal viszont az, hogy a munkaadók is idióták: komoly szakemberekkel olyan részfeladatokat csináltatnak, amit egy félhülye segédmunkás is el tudna végezni. Vajon hány helyen keresnek jelen pillanatban is szakképzett villanyszerelőt, ahol a szerencsétlen első feladata pár (száz) méter horonymarás meg csövezés lesz? Így persze, hogy kevés a szakember.
Óriási munkát tud elvégezni egyetlen szakember is, ha okosan van a keze alá dolgozva,
láttam pl olyat, hogy négy betanított munkás vezetékcsatornázott (két párban dolgoztak), felszerelte a szerelvények alját és vezetékezett, az egyetlen szakember pedig ment utánuk és csinálta kötéseket, rátette a fedőket, stb. Ez persze egy évek alatt összeválogatott csapat volt, de állítom, hogy semmivel sem termeltek kevesebbet, mintha mind az öten profi szakemberek lettek volna.
"a vevő antenna mindig ideális - valamilyen frekvenciára. "
Sőt, a legtöbb antenna több frekvencián is csúcson van.
"Az hogy épp milyen frekvenciát szeretnénk levenni róla azt mi fogja megmérni?
Nem tudom érted e?"
Gondolom arra célzol, hogy hogyan lehet megtudni, hogy az antenna pillanatnyilag milyen frekvencián rezonál (kell-e rajta változtatni). Ennek legegyszerűbb módja, hogy fognak egy picike teljesítményű, de nagyon széles frekvencia tartományban változtatható rádióadót és ennek energiáját közvetlenül az antennának átadva megvizsgálják, hogy az most épp melyik frekvencián rezonál (viselkedik optimálisan).
Ha nem stimmel a mért (aktuális) rezonancia frekvencia, akkor addig állítgatnak az antennán (pl a hosszán), amíg annak rezonanciája pont oda nem kerül, ahova mi szeretnénk.
"Nem mindegy, hogy egy antennát megtáplálunk egy frekivel és mérjük mennyi verődik vissza,"
A rezonancia mérésekor az antenna közvetlenül kapja a mérő energiát, tehát ezen mérés közben az "táplálás", "SWR", "visszaverődés" kifejezéseknek nincs értelme, mert ezt a rezonancia mérést kábel nélkül kell elvégezni (a kábel jellemzői meghamisíthatják az eredményt).
"Vevőoldalra nem láttam még SWR mérőt... De jó lenne ha mutatnál."
Valószínűleg bármelyik SWR mérő tudna mérni vételi irányban is (ha kap elég energiát a méréshez),
de vételkor csak a kábel és a rádió közötti illesztési hibát tudod mérni, annak meg nincs értelme, mert azzal nem szokott gond lenni.
Nekünk még a válság alatt is annyi munkánk volt, hogy nem győztük, most meg pláne.
Rengeteg minden dologgal foglalkozunk az épületvillamossággal kapcsolatban. Az utóbbi időben annyira leterhelődtünk, hogy döntenem kellet valamit abba kell hagyni, és ez a magánházak kivitelezése lesz.
Viszont nem szeretném elveszteni az évek alatt felépített kapcsolatrendszerünket.
Mindent értek, csak az itt a bökkenő, hogy a vevő antenna mindig ideális - valamilyen frekvenciára.
Az hogy épp milyen frekvenciát szeretnénk levenni róla azt mi fogja megmérni?
Nem tudom érted e?
Nem mindegy, hogy egy antennát megtáplálunk egy frekivel és mérjük mennyi verődik vissza, vagy levezetünk róla x frekvenciájú jelet, amiről nem tudjuk hogy maximum e.
Valamikor minden bokorban volt egy alvállalkozó. Az egyik azt figyelte hogy lehetne a másik alá vállalni, másik hogy hogy lehetne az egyiket valamiért feljelenteni, a harmadik hogy hogy lehetne a másik kettőt lejáratni, a negyedik hogy hogy lehetne a másik hármat megbízni és nem kifizetni, az ötödik meg a hatodik meg egymásnak számlázott. Mindenkinek volt legalább 2 jó képességű embere, meg egy-két jó segédje. Minden megvolt, kivéve a munkaruha, a fizetett szabadság, a fizetett ünnep, az év végi prémium (az ünnepek miatti kiesés pótlására), az adójóváírás, a szerszám biztosítása, a szabad hétvége.
Aztán amikor a két jóképességű megunta hogy minden évben saját zsebből vesz 2 pár bakancsot (20 000), 3 garnitúra munkaruhát (30 000), nem fizettek ki neki 28 nap szabadságot (280 000), 15 ünnepnapot (150 000), nem kapta meg azt az 50 000-et karácsonyra, nem kapta meg azt a havi 20-ast (240 000) gyerekek után járó adókedvezményt, évente 20 000-et költött szerszámra és közben ha kellett vasárnap is dolgozott, ha meg nem kellett ingyé ült otthon szerdán is, vagyis hogy évente azt a 8 kilót kikapták a zsebéből, az egyik ki ment külföldre dolgozni, a másik meg pályát módosított, és beállt egy gyárba. A 2 segédből most az egyik a szakember, a másik meg közmunkán van. Mi két hónapja keresünk egy segédmunkást aki felismeri a 8-as tiplit. A legutólsó jelöltnek már majdnem sikerül. Előbb a metrikus csavarokat vette elő, aztán egy 12-es alapcsavart. Természetesen a bűnös én voltam, mert miért nem mondtam hogy MŰANYAG tipli. Esélyed sincs olyan alvállalkozót találni akinek még van embere és szabad kapacitása, és tud normális munkát végezni. Tróger tróger hátán.
Ja, nem voltam teljesen őszinte. Szebben, gyorsabban, és drágábban. Ugye logikus hogy a szebb és gyorsabb munkáért több pénz is jár, szóval napi 7 alatt semmiképp nem megyek. Ha így jó, akkor reggel a szokott helyen találkozunk. ;-)
Úgy hozta a sors hogy egy olyan területen kell egy mérőhelyet csinálnom ahol nem vagyok járatos ás vannak már rossz tapasztalataim ilyen téren, 2-3 napom is rámehet. Megkérdeztem egy helyi reg szerelőt telefonon hogy elvállalná-e a hivatalos részét. Árat még nem mondott, majd valamikor megnézi a címet. Szerintetek mennyivel fog megcsapolni? 30?
"engem az is érdekelne, hogy rádió VEVŐnél hogyan is értelmezzük az SWR-t..."
Adásnál az adó a jelforrás, aminek a jelét minél kevesebb veszteséggel el kell juttatni az antennához.
Ha nem illeszkedik az adó és a kábel impedanciája (ez nemigen szokott elfordulni), akkor az energia egy része nem jut át a kábelbe (visszaverődik az illesztésről).
Az antennánál szintén előfordulhat (kábel->antenna) illesztetlenség, ahol ugyanez a probléma: igyekszünk minimalizálni a veszteségeket, az SWR mérők azt mérik, hogy a kábelen az előremenő energiához képest milyen arányban van jelen a hibás illesztésből fakadó "hibafeszültség" (az SWR mérők mérhetnének akár százalékban is).
Ha itt is jó az illesztés, akkor az adóberendezés teljes energiáját sikerült veszteség nélkül eljuttatni az antennáig.
Most jön az a rész, amiért mindezt végig kellett olvasnod :)
vételnél pont ugyanez történik, csak ellenkező irányban: az antennában keletkező (iciripiciri) energiát kell minél kisebb veszteséggel (tehát impedancia-illesztve) átadni a kábelnek, majd a kábelről a rádiónak. Ha mindkettő jól sikerült, akkor az antenna által begyűjtött jel (illesztési) veszteség nélkül jut el a vevőberendezésig.
Optimális esetben a vevő, a kábel és az antenna is azonos impedanciájú, ilyenkor tökéletes mindkét illesztés. De sajnos elég kevés olyan antennafajta van, ami magától 50 ohmos (TV rendszereknél 75 ohmos), ezért a legtöbb esetben trükközni kell valamit, hogy az illesztés is jó legyen, de a vevőantenna jeléből se vesszen el lehetőleg semmise.
Illetve azt, hogy az antennát jelen esetben generátorként tekintjük és azt vizsgáljuk, hogy ez a generátor a tápvonal végén csücsülő terhelésen - jelen esetben a vevő bemenetén - mikor hozza létre a legnagyobb teljesítményt. Ez esetben a vevő bemenetét kell illeszteni az antennához mint generátorhoz. Az adóknál meg fordítva.
Elvileg szar szerelvény nincs EU területén forgalomba hozva :), a kiskapuja a gyártónak mindig a használati útmutató amiben leírja azt hogy mi merre, na ha a szerelő tudja hogy x A lesz és amit beépít az X/2 A képes csak akkor a szerelő a hunyó, ha viszont X et tud akkor jön a kacifántosabb rész mert a gyártó rákérdez és mindenki más be volt e tartva a szerelési utasítás, ha igen a gyártó viszi el a balhét, ha nem a szerelő, ha passz egy szakértő vagy több elmondja. Ha a beépített eszköz 2X-et tud de X re elfüstöl és minden bekötés ok a gyártó a ludas.
"sikerült már meggyőznöd az amatőröket a "játékos fizika" feladványoddal kapcsolatban? ;-)"
Időközben el is felejtettem, hogy mi miatt keveredtem át oda,
tehát az eredmény:
- te azt állítottad, hogy SWR mérővel be tudnám állítani az ideális antennahosszt (tehát amely antennahossznál legjobb az SWR érték, pont ott lesz legjobb a rezonancia is),
- ezt én kétségbe vontam (azt mondtam, hogy a legjobb swr még nem jelenti automatikusan az optimális antennahosszt),
aminek az a lényege, hogy nekem volt igazam: a "legjobb SWR" nem jelenti automatikusan azt, hogy "optimális antenna rezonancia", a két pont különbözhet, ilyenkor kompromisszumot kell kötni.
A 300ft-os dugaljzat is teszi a dolgát,ha CSAK egy álló lámpa,vagy tv+beltéri egység stb-van csatlakoztatva. Ugyan akkor mindegy hogy 300 vagy 3000 ft-os a szerelvény, ha a mama fázik, és az okos fia ,lánya, veje,stb ,viszi az olajradiátort, ami köré a mama beépül. Helyben szeretné a telefont is tölteni, és rokon már viszi is a "T" elágazó adaptert. Persze a szerelvény kiolvad a falból. Ekkor váltig bizonygatják nekem hogy a telefon töltővel van a probléma, mert amíg nem volt bedugva, az olajradiátort bírta a konnektor.
A meghibásodott kötést,vagy szerelvényt az esetek nagy százalékában a tulaj érzékeli.Hallja hogy serceg, sötétben látja hogy világít a kötődoboz,(ha nincs elglettelve),(nincs lambériával takarva), érzi az égett szagot,vibrál a lámpa.stb,így ha időben észleli a lakástűz nem is jön létre.
Ha egy villanyszerelő az olcsó alkatrész építi be, és kiég miatta a lakás, ő vonható felelősségre,vagy a szerelvény gyártóját terheli a felelősség?
Nem kell a peldam kovetni, van 2 pneus furom, mindketto extool (kinai). Egy nagyobb allo motoros, es egy kisebb felvo. 3 teglahazat csinaltam meg veluk, dobozt vagtam, vestem, stb. A ketto kerult kb 60-ba. Igaz betonban nem hasznaltam, de eddig pozitivan csalodtam bennuk.
Uraim, ezen fórumon találtam egy 5 éves képet. A föld és nullasin áthidalását figyelmen kívül kell hagyni. Az FI-nek a beiktatása csak abban esetben néz ki így, ha nem jön be külön védővezető a lakásba, ugye? Ahol van külön föld, ott a nulla közvetlen az FI-be megy, ugye?
Nem. Ahhoz sds max kell. Azok drágábbak. Én vennék egy gagyibbat, aztán majd az megkeresi az rendes árát, aztán eldobod. Vagy marad a kölcsönző, az sem rossz átmeneti időszakra. Esetleg egy leharcolt 72-es hilti olcsón, kicsit felújítani, aztán amíg nem lesz pénz újra, addig nyúzni. Képességeiben még mindig jobb mint az újak.
A képen egy tipikus elcseszést is látni. Az ajtó mellett ott a villanykapcsoló, de a konnektort nem alá, hanem attól 10 centivel odébb tették. Ha valaki egy szekrényt akarna arra a falra tenni, a villanykapcsolót szabadon tudja hagyni, de a konnektort már nem.
Na ilyet ne csinálj soha. Mindig pont a villanykapcsolóval egy vonalban (függőón...) legyen a konnektor, és az ajtó másik oldalán is legyen egy, ugyanolyan magasan, ugyanolyan távolságra az ajtótól, hogy az ajtó előtt ne kelljen áthosszabbítózni.
A padlóbetonból felvezetett rendszernél az a nagyon jó, hogy nem kell vízszintesen végigvésni a falat, és így legyengíteni a téglát. De megint mondom, tervezés, tervezés, és 2x annyi konnektor, mint amennyit használnál. Ha útban lenne valami, hát lefeded, de az egymás mellé helyezett 25 konnektor egy nagy marhaság. Úgyis kevés lesz, inkább egy hosszabbítót kell odatenni olyankor, ami már eldugható a TV szekrényben. :)
Mi 10-15 éve is födémben szereltünk. A lámpák helyére mély doboz került, kúpos fedéllel aminek a közepén van egy metrikus menetes lyuk. Az elosztótól elindult egy 25-ös symalen cső az első lámpáig, onnan a következőhöz, teljesen körbe a lakás lámpáin, majd végül az elosztóba. A szobák dugaljait szintén a lámpákhoz vittük. A gerincet két oldalról hoztuk, és nyilván volt egy szakasz cső ami nem volt használva. Igy volt meg a 2 világítás 2 szobadugalj áramkör. A kötések simán elfértek a lámpák fölötti dobozokban, metrikus menetes lyukba meg betekertük a metrikus horgot. Fürdőnek külön cső. Konyhának külön 32-es cső, meg egy leállás a lámpától a pultvilágításnak. A gyengeáramnak mindenhova külön 25-ös cső, és a lakáselosztó mellett még egy 24 modulos a gyengeáramnak.
Az egész lakásban nem volt egyetlen 80-as doboz sem. Nem volt doboztető, bármikor bontás nélkül hozzá lehetett férni a kötésekhez. A gyengeáramokhoz mindig húztunk koaxot meg utp-t is, de csak azt kötöttük be, ami a terven volt. De 2 ujjal ki lehetett cserélni bármelyiket ha mégis ki kellett valamiért. A falakon csak függőleges vésések voltak. Ha ki volt marva, egy segéddel 3 lakást csöveztem/dobozoltam le egy nap.
A kulcsszó a tervezés. Gyakorlatilag ott lehet csak elrontani, öntésnél nem jellemző a fizikai sérülés. Inkább legyen több kihasználatlan, 3 fázisra tervezett, kábel tv internet mindenhová dróton, plusz központi porszívó csövezése. Inkább több mint kevesebb. (Később pl. a falban lehet tovább moddolni a rendszert.) konnektorokat az ajtó mindkét (a falakon 2 méterenként de minimum falanként 2 db és nem a közepén)
Sőt, láttam olyan német szerelést, ahol szinte minden az aljzatban futott, a falban pedig a vakolatban MBCU volt csövezés nélkül. Nincs kötéspont csak a kapcsoló esetén (meg nyilván a soroláskor), minden egyes áramkör vége az elosztóban végződött.
Nekem az osszes vezetek az aljzat alatti sigetelesben megy symalen csoben. Szerintem ez a legjobb, nem kell vesni, eleg nagyot lehet tenni, hogy konnyu legyen behuzni.
Ezt hogy érted? Mert ha betonba való csöveket raknak és azokat előtte rögzítik az alaphoz, vagy vashálóhoz semmi gond a vezetékek behúzásával, ha el nem törték öntés közben.
Ez meg már unalmas, hogy a kékemberünk a gyorscsatlakozót fikázza, holott nem annak van baja, hisz nem az melegszik, hanem a vezeték. Én is tömegével látom a kupakos, összecsavart, forraszt kötéssel ugyanezt, gondolom Ti ugyanígy még többet. Van kismegszakítóm is, amit előző cégnél én oltottam el, lazán volt belefogva a vezeték. Ezt egy rugós kötőelem speciel ki tudja küszöbölni és követi azt a minimális alakváltozást is, amit a forrasztott kötés nem.
3 napja adatam le szereldébe, de lámpában egy hibás kapcsoló simán lángolt (érdekes, mert utólag nem látszik az égésnyom, ez nem tudom miképpen jött össze), aztán míg kihúztam a dugaljból addig csettegett a kábel és végigégett jó 10 centit. Utána hagytam még, hogy elalszik-e vagy sem (mi gyengeárammal többynire olyan kábellel dolgozunk, aminek a köpenyét meggyújtani sem tudod), aztán eloltottam jól. És nem verte le a megszakítót, semmit. Legtöbb cuccnál ez van, rossz kontakt, egy bizti viszont kilowattokat el bír, no ha most a csatlakozási pont/vezeték ennyivel melegszik, akkor el bírod képzelni.
A vezetékek égését 99%-ban egy rossz kontakt okozza és nem a vezeték túlterhelése. És igen, akár a csövön belülre is benyúlik a szigetelés olvadása. És ha ott olvad össze, kismegszakító lemegy, user vissza sem tudja kapcsolni. Mester kiérkezik, leveszi a dugaljat, aztán keres pár kötődobozt, felvág pár tapétát, kicseréli a vezetéket (ha szerencséje van és kitudja).
Jó lenne ha mutatnátok egy olyan képet, amin a vezeték a rossz kontaktus miatt több mint tíz centi hosszan lecsupaszolódott, és-vagy összeolvadt.
Már csak azért is, mert a dobozban azért illik legalább 10 cm vezetéknek lenni, mondjuk egy kecses hurokban...
Zárlat esetén meg továbbra is a kismegszakító az aminek le kell oldania.
Szóval ha nem fabódéban, fadobozba szerelsz akkor nem fog kigyulladni semmi a lángoló vezetékektől- mert nincsenek is ilyenek.
Elhiszem hogy a villanyszerelés nem gyerekjáték, de a megalapozatlan ijesztgetés meg hiteltelenné tesz. (Ja és nem kívülálló vagyok, hanem szakmabeli...)
"Gondolom ezt cserélnem kell 36 Wattos hagyományos előtétre. Jól gondolom? :)"
Jól gondolod, cserélned kell!
"Illetve elvi síkon, ha beszerelek egy 55 Wattos hagyományos előtétet, akkor azzal üzemelni fog a 36 Wattos fénycső, vagy üzemelni fog, de rövidebb élettartammal"
Ezt is jól gondolod. A nagyobb előtét a kelleténél nagyobb árammal küldi a fénycsövet ami ettől jobban világít, de sokkal hamarabb tönkre megy.
Ezekhez mindig a megfelelő előtétet kell használni.
Villanyszerelési analfabétaként a segítségeteket szeretném kérni. Van otthon kettő darab lámpatestünk, amik 4 csapos GE10q foglalattal vannak felszerelve, s 2D típusú perecégővel üzemelnek. Az izzók elég régi darabok és gyenge a fényerejük, így kísérleti jelleggel vettem egy darab 38 Wattos izzót, ilyet:
Beraktam a lámpatestbe, de az új fénycső csak lassú kihagyásokkal villogott. A Sylvania FS-11 4-65W fénycsőgyújtó helyére tettem be új 6-80W gyújtót, mert először azt hittem, hogy az nem elég neki, de a villódzás nem múlt el.
Mivel a villanyszereléshez nem konyítok, felmerült bennem, hogy mi van akkor, ha maga a lámpatest nem kompatibilis valamiért a 38 Wattos fénycsővel, így leszereltem egy takarólemezt és láss csodát a fénycső előtét elém tárult (FENG LAI 20 Watt).
Gondolom ezt cserélnem kell 36 Wattos hagyományos előtétre. Jól gondolom? :)
Illetve elvi síkon, ha beszerelek egy 55 Wattos hagyományos előtétet, akkor azzal üzemelni fog a 36 Wattos fénycső, vagy üzemelni fog, de rövidebb élettartammal, mert magasabb teljesítményű az előtétem?
Gondolom igazságügyi szakértőkkel is tartod a kapcsolatot és ők megerősítettek abban, hogy csak és kizárólag a kötéseknél lehet gond. A vezeték nagy távolságra képes elvinni a hőt, a gyengülő szigetelésből kifolyólag meg létrejöhet szivárgó áram két vezeték vagy akár több között ami végül egy zárlatot eredményez. A csőben ha olyan a rendszer meg a meleg igen szépen beszorul így a vezetékek jelentős részen képesek összeolvadni.
Volt már olyan esetem, ahol egy felülvizsgálatnál a szigetelési ellenállás értéke nagyon rossz volt és annak okának kiderítése közben derült ki hogy az egyik helységben lévő kötődoboztól a mellette lévő helységben lévő másik dobozig a vezetékek egy csomóba melegedtek össze, a kötődobozban is szépen össze melegedtek. Egy valami segített komplett szerelés az adott szakaszon és részben vezeték cserék a dobozóktól a következő dobozig, vagy szerelvényig. Pedig csak három elektromos olajradiátort raktak egy dugalja és a dugaljon semmi sem volt látható szemre. Sőt a dugalj kötésénél sem csak a kötődoboztól elmenő vezetékek melegedtek mert már ott sok volt az összeadódott terhelés a 2,5 vezetéknek.
És jellemzően a konnektroknál fellépő hibák:
- rossz csatlakozási konstrukció nem lehet normálisan meghúzni a csavart ezzel rögzíteni a vezetékek
- vékonyabb a vezeték mint amivel terhelik de a kontaktusok rendben vannak
- a szerkezet csavarodik ezért a dugvilla és a kialakított lemez között nincs jó kontaktus, vagy eleve a konstrukció miatt nincs
öt éve kialakított viszonylag terjedelmesebb (3F) házam kismegszakítóin a házelosztóban érdemes végigmenni és csavarhúzóval ellenőrizni/ráhúzni a kötésekre?
"Egy nem rezonáns antennának nem lesz az életben jó az SWR-e, hacsak nem használsz antenna hangoló berendezést."
Nem mindig kell külön hangoló doboz, vannak olyan kábel-antenna illesztési módok, amelyekkel szinte bármilyen (megfelelően nagy méretű) fém tárgyon el lehet érni jó SWR értéket, attól függetlenül, hogy az adott frekvencián rezonál-e vagy sem. Ilyen pl a gamma illesztés, vagy amikor pl egy negyedhullámú hurokban megkeressük az 50 ohmos pontot. Persze erre is lehet mondani, hogy ez mind egyfajta "mesterséges hangoló", de hát vannak olyan antenna típusok, amelyekre kizárólag így lehet kábelt csatlakoztatni.
A mostani koaxiális antennára valóban lehetséges közvetlenül is csatlakozni, hiszen talpponti impedanciája (ha jól emlékszem) 60 ohm körül van, ami egy 50 ohmos rendszerben már egész elfogadható SWR értéket jelent.
Abban viszont már nem vagyok biztos, hogy az antenna hossza (tehát rezonanciája) ugyanott lesz optimális, ahol az SWR értéke is. De megkérdezem a rádióamatőr topicban.
Egy nem rezonáns antennának nem lesz az életben jó az SWR-e, hacsak nem használsz antenna hangoló berendezést. Tehát ha az SWR rendben van az antenna is rezonáns lesz. Az SWR, tehát egy adott rendszerben frekvenciafüggő.
Nem tudom, hangoltál-e már ki rendes antennát és használtál-e valaha SWR mérőt, akkor tudnád, hogy ebben az esetben a legoptimálisabb hosszt be tudtad volna állítani vele a sugárzó elemnél.
Egyébként jól láttad, mert léteznek olyan antennák is, amelyeknél az alsó rész helyett valóban ott egy vízszintes fémlemez van, vagy több vízszintes/ferde szál, de akkor ezt az antennát nem tudtam volna elrejteni egy falra erősített vékonyka vezetékcsatornában :)
Az SWR mérő nem az antenna frekvenciáját méri, hanem azt, hogy mennyire jól illeszkedik egymáshoz a rádióberendezés, a kábel és az antenna impedanciája, tehát pl 50Ω rádió -> 50Ω kábel -> 50Ω antenna esetén az SWR érték optimális, tehát itt azt mérjük/állítgatjuk, hogy az antenna és a rádió között lehetőleg nulla legyen a jelveszteség. Tehát az SWR mérővel nem a rezonanciát mérjük, hanem az impeancia-illesztések hatékonyságát vizsgáljuk.
Az antenna rezonanciájának megméréséhez egy széles sávban változtatható frekvenciájú rádióadót kell rákapcsolni és figyelni, hogy melyik frekvencián ad/rezonál) legerősebben (azon a frekvencián a leghatékonyabb az antenna). Ezt mérő műszer pl a GDO (grid dip oscillator).
Az SWR érték és a rezonancia egymástól független dolgok: lehet egy pontosan rezonáló antennán is vacak SWR értéket mérni és ez fordítva is igaz: lehet egy szarul behangolt antennán is tökéletes swr értéket kihozni.
Abban teljesen igazad van, hogy ha erre a kis vevőantennára rákötöttem volna egy rádióadót, akkor pontosan belőhettem volna a rezonanciáját 433,92 MHz-re ÉS az SWR értékét is pont 50 ohmra, de egyrészt ilyen sokat szöszmötölni már nincs kedvem ingyen :) másrészt az sem tudom, hogy a kis Satel vevőnek hány ohmos a bemenete, tehát hiába lövöm be lelkesen az SWR-t hajszálpontosan 50 ohmra, ha közben a rádió egész más impedanciát szeretne.
A távkapcsolótól elvárt megnövelt hatótávolság kb 40-50 méter volt (udvari riasztó ki/bekapcs), ezt még így, tökéletlen antennával is kacagva teljesíti.
A múlt heti antennáról jutott eszembe, hogy mivel úgyis épp egy rádiós távkapcsoló távolság-feltuningolását csinálom (a projekt hivatalos neve: "almost good 433MHz coaxial antenna" :) ezért összeütök egy képet, hogy hogyan készül egy ilyen marhabonyolult koaxiális antenna.
Persze a koax kábel szigetelt belső ere valószínűleg nem pont 16,5 centinél rezonál 433,92000 MHz-en, de ahogy szoktam mondani: a semminél SOKKAL jobb :)
Rossz szerelésnél igen, de rossz ajzatnál a jó szereléssel is szopni lehet, vagy nincs is "jó" szerelés. Vezeték sem a zárlat miatt ég végig, hanem kontakthiba, de zárlattal is kibír annyit fűteni, amitől begyullad a köpeny.
Bocs, de ha nem értesz hozzá, de beleszólsz, az még nem olyan nagy baj, de ha nem értesz hozzá, beleszólsz, és valaki olyan írására azt írod hogy baromság aki egyébként ért hozzá, az már gáz. Főleg hogy ezzel még akár lelkesíted is a laikusokat a szemét megvásárlására.
A gagyi dugalj érintkezője rendszerint eleve gyengébb anyagból készül. Ezt fejelik meg csökkentett érintkező keresztmetszettel, nem kielégítő kötési ponttal, gyenge feszítőrugóval. Ezek közül ha csak egy lenne igaz, az is melegedéshez vezet. A melegedést pedig a réz viszi tovább, és gyönyörűen leolvad a szigetelés a vezetékről akár 10 cm hosszan is, még akkor is ha 10-es Mkh. És bizony ez sokszor meghaladja a dobozban hozzáférhető vezetékrészt, ami már eleve csere. (ha nem MM, mert akkor nem csere hanem szívás) És bizony olyan is előfordul hogy az egészre csak akkor derül fény, amikor már ég a lakás, vagy amikor összeolvadnak a vezetékek és nem lehet visszakapcsolni a kismegszakítót.
Tessék végre tudomásul venni hogy a villanyszerelés egy szakma. Aki hobbizni akar, faragjon fát, az maximum az ujjába kerül.
A legrosszabb dugaljnál is csak az aljzattal lehet probléma. Bekötés üzemelés, stb. . De hogy attól nem fog a vezeték szétégni az tuti, mert az már egy másik szarvashiba lenne. Kismegszakító, kell hogy legyen, bármilyen zárlat van. Az meg hogy a vezeték vége megég, az egy drága aljzat rossz szerelésénél is előfordulhat...
Hogyan lehet olyat forgalmazni? Hosszabbítóknál is ugyanez van, és azt nem szakik szerelgetik, hanem Bözsi néni veszi a tescóban, ami olcsó. Utána meg dobálja.
Teljesen igazad van, a csempe sokkal fontosabb. Gondolj csak bele, ha a ház leég, a csempe akkor is szép marad, de ha a csempe leesik, jön vele a dugalj is.
Aztán majd ha folyamatosan cserélgeted, akkor lehet rájössz. Mindenesetre valami kézi tűzoltókészülék legyen kéznél, mert nem csak az számít, hogy feléd éppen működik (aminek a pontos típusát meg sem tudtad mondani), hanem akik ezrével találkoznak vele, ott miképpen alakul.
A szétégett dugalj más gonddal is járhat. Szépen használják közben belül melegszik melegszik olvad és egyszer csak csatt. Vagy szerencse és a biztosíték vissza kapcsolható, és javítható egy cserével, vagy éppen nincs és az oda menő vezetékek is megolvadtak szétégtek és cserélni kell azokat is, plusz lehet hogy még vissza kapcsolni sem lehet. És nem mindegy hogy mennyit és milyen időközönként kell cserélni javítani.
Ertem. Koszonom szepen. Nem gond es, ha lehet a celnak megfelelot kapni.
Innen neztem pl az 5SM3 344-6 es az 5SM3 346-6 tipusokat, valami ilyen fajta jo lehet?
Az igazsaghoz hozzatartozik, hogy ez egy mobil muhely lesz es az MSZ HD 60364-7-717 szerint nekem 30mA-es kell az egysegen kivul is hasznalt csatlakozoaljzatokhoz.
Én első körben kihajítottam az örökölt régieket, mert szét voltak kopvaa, a festők meg agyontunkolták. Természeteen mindegyik befestette a szerelvényházat, kész csoda, hogy a műanyagot leszedték anno. Jelenleg a mentavill kapcsolók vannak, azokba mehet a glettpor, aztán ha kész lesz minden, meglesz a festés, ezeket elrakom egy ládába hasonló célra, és felteszek normális legrandokat. Rühellem, ha fetéskor nem szedik le teljesen. Jobban mint a bevakolt kötöződobozokat.
Egyébként készséggel elhiszem, hogy jobb az 1300 ft-os kettős dugalj, mint a 300 forintos, de nem 4x jobb, az tuti. Eszembe sem jutna a 300 forintosat promotálni :-)
A kettős dugalj 1300 ft, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy vannak low budget igények is a világon. 25 dugalj + 15 kapcsoló már tétel. A burkolással már nem voltam skót. Olyan csókát bíztam meg, akinek az öngyújtója is Mapei, és kupicával mérte a vizet a ragasztóba, nehogy egy cseppel több vagy kevesebb legyen. Dugaljat fillérekért ki lehet cserélni, ha az ember nagyon benézi a spórolást. Járólapnál más a helyzet.
Nem az árat kell figyelni, mert az bizony csalóka lehet. Múlt héten vettem vezetéket. 1,5 Mcu mindenhol 40-43ft. Találtam egy helyet, 30 bruttó, és fogalmam sincs miért, kaptam még 10%-ot, így 27 Ft-ért kaptam.
Most csatári PVT 6060-at kerestem. mindenhol 40 fölött. Ma találtam egy helyet, 31. Schneider Anyát a multkor 450-ért vettem, dugaljat, és jobb mint a cariva. A helyi üzletben 780.
Egy laikus számára minden működik és minden használható, de:
- a Mentavill, xbs, tracon és társai bekötéskor nem lehet eléggé meghúzni a csavart (megszakad, eleve rosszul szerelhető helyen van)
- első bedugás után a földelés érintkezője nem rugózik vissza, mert nem megfelelő anyagból készült
- ha a keret full műanyagból van akkor nyeklik nyaklik, nem lehet pontosan sorolni
- legtöbbször nem teljes a paletta a szerelvényekből (nincs infó, ant aljzat, nincs csapfedeles szerelvény... és ez csak az alap...) ilyenkor megveszi amit talál, így szép vegyes lesz a szerelvények felhozatala.
Úgy gondolom, ha az anyag ára a legolcsóbb de minőségben még vállalható szerelvény árának a tizede az eléggé gáz. Nem sznobság miatt hidd el!
Vállalható a Legrandnak a Carivája (a Niloé nem tetszik a sok műanyag miatt). Ez pl. kb. 1000 Ft egy dugalj esetén (sőt én vettem már ha jól emlékszem 700 körül, de ez most mindegy is). Aki ez alá megy, az tényleg szereljen maga. :(
A Mentavill árában vannak jobb dugaljak és kapcsolók. Van valami hárombetűs márka, de nem jut eszembe a neve. Én azzal szereltem fel a lakásom. Nem mindegy, hogy 40 ezer vagy 5 ezer az anyag. Három éve működnek, egyedül az zavaró, hogy a kapcsolók hangosan kattannak.
Én csak olyan dugljat veszek amin van egy teljes befedésű fémlap. Azt be lehet szerelni, és használni is lehet, a mentavillesnek csak 2 kis nvacak köröm van a műanyagra rátéve. Bedugni be lehet, de kihúzni... könnyen kijön az egész. A másik dolog, hogy a duplájuk simán pocsékul néz ki, bár a szimpla tetszik. Részemről Legrand duplás cariva a mentavilles kapcsolókkal (egyelőre)
1 fázisban széleset csak Traconban találtam 7000-ért, illetve Finderben, azt nemrég szereltem is, de a finder 4x annyiba kerül és 4 db kell. A legolcsóbb a düwi hagyományos mérője lenne, de azért 4 ilyen mérőt feltenni egy családi ház falára már gáz lenne
Nekem meg ajánlhatnátok moduláris almérőt. Családi házba kerül szóval nem fejeznek le ha esetleg pár év után elromlik. 10 alatt találtam párat, de nem tudom mennyire megbízhatóak. Tracon-ban találtam olyat amin nem kell 90°-ban elfordítani a fejem hogy leolvassam, de hogy mit tudnak élettartamban azt nem tudom.
Köszönöm mindenki hozzászólását. Én is közöltem vele, hogy vegye meg ő, semmi kedvem olyasmit vásárolni, ami használhatatlan, és megkapom, hogy a kedves ügyfél választotta.
Én szoktam venni a dugaljból, mindig van valaki aki kunyeálni akar túlem 4-5 dugaljat, azoknak tartom. Persze nem azt kapják meg, mindig hempereg itthon valahonnan pro.class dugalj alj, vagy valami más, hogy az előlapja hova tűnik azt nem tudom, na azokra szoktam rátenni az eco előlapot és vihetik. A dugalj jó, az előlap gyerekzáras, full extra 199 forintért. :-D
A mentavill tényleg hulladék, a konnektorjait tilos megvenni, a villanykapcsolók is csak átmenetileg jók, pl lakásfelújításnál azt egye szét a por, vagy kisérletezni jó még hova legyen 1-es. 2-es, glimmes stb. A konnektorjaik szétszakadnak kihúzáskor, a villanykapcsoló csak azért nem, mert arra ugye rácsap az ember.
Szerintem nem kell fúrni semmit, de ezt is majd a helyszínen tisztázzátok.
Kérd meg, vegye meg ő amit helyesnek tart! Te csak az elképzelésedet közöld vele, a többit érdemes rábízni! Nem fogsz rosszul járni, neked ugyan annyiba fog kerülni. De ha ő veszi meg, neki jár a kedvezmény ami neked nem jár, szóval ő így elesik attól a forgalomtól, amiért kedvezményt kap abban a boltban.
Egy 1100 wattos motor még 5 amper áramot sem fogyaszt üzem közben, az általad említett kapcsolók általában 16 ampert tudnak, tehát ebből a szempontból jó lehet.
DE: a villanymotorok a beindulás pillanataiban sokkal nagyobb áramot vesznek fel (a tied pár tizedmásodpercig talán 15-20 ampert is fel fog venni), amit már nem minden kapcsoló visel el hosszú távon. Szóval lehet, hogy kibírja sokáig, de talán jobb lenne valami komolyabb kapcsolót használni.
Vannak kimondottan erre való dobozkák, némelyikben hővédelem is van (motor leégés ellen) amit be tudsz állítani 5-6 amperre és némelyiket a kompresszor légtartály nyomás-kapcsolójával is tudod vezérelni.
az olyan szerelő, aki csak egyszerűen szóban felsorolja az ügyfélnek a szerelvény gyártók / szerelvénycsaládok nevét
és elvárja egy laikus ügyféltől, hogy mindössze ennyi információ egyből azonnal rávágja a döntését,
az meg is érdemli, hogy élete során jó sokat idegeskedjen a "döntésképtelen" ügyfelek miatt.
Személyes felméréshez tessék magával hordani a kedvelt termékcsaládok színes prospektusait és/vagy legyen egy egyszerű honlapja, ahol ezek szintén összehasonlíthatók egymással.
"Azok a nevek, hogy Valena, Cariva, Otteo nekem nem mondtak semmit, ezért mondtam neki, elmegyek a boltba, és megnézem őket, ... sms-ben írtam neki, hogy Mentavillt kérek... közölte, vegyem meg én, és majd jön, beszereli."
Az anyagválasztást túl-okoskodó / túlbonyolító ügyfél
+ nem kedvelt (pl a szerelő szemében szar szerelvényeket) gyártó termékét választó ügyfél
+ aki ráadásul még a vállalkozó zsebéből is pénzt vesz ki (nem vásárolhat a szerelő nagyker áron)
Mentavillt nem javasolnám. 300 ft-os kategória. Akkor inkább Schneider Anya. Elég jó árú használható szerelvény. És ne te vedd meg, mert a fele nem lesz jó.
a 65 mm doboz azt jelenti, hogy a doboz átmérője 65 mm, igaz? Úgy láttam, ilyen dobozok vannak benne. Egyébként a panelház 85-ben épült, remélem, van benne védőföldelés, de majd megkérdezem a szerelőt, mert ő látta a lakást.
Nagy problémám viszont, hogy több régi dugalj is kinn van a falból esve. Kértem, hogy lehetőleg úgy tegye be az újat, hogy ilyen gondom ne legyen. Azt szeretném kérdezni, ha kettes sorost teszünk be, egy kettes keretben, azt fel kell fúrnia a falra, mert akkor biztos, hogy nem fog kiesni, igaz? (tudom nagyon laikus kérdés, és gondolkodásmód, de ez van)
Lehet hogy ahol ő szokott vásárolni és kap kb 15-20 % kedvezményt, azok nem forgalmaznak Mentavillt és ez nem tetszett neki. Ha ő veszi meg, te akkor se jársz rosszul, mert azon az áron kapod amennyiért te tudnád megvenni de ő még keres azon valamit, hogy helyetted elintézte. Ha te veszed meg ugyanannyit fizetsz, ő ezen akkor nem keres semmit de te belefuthatsz valami bakiba amibe a szaki nem fog.
Ha nagyon régi a villany hálózat, akkor elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a konnektorok műanyag dobozait is cserélni kéne. De ha nem kell cserélni mert már új, 65 mm-es dobozok, akkor elfér benne a dupla konnektor.
A fürdőbe minden képpen legyen fedeles!
Azért lenne jobb, ha a szaki venné meg... Nem beszélve, hogy egy sima konnektor cserénél derülhet ki, hogy esetleg nincs is védőföld kiépítve...
Sziasztok, azért írok ide, mert laikus vagyok, és így halottak napján nem akarom zavarni a villanyszerelőmet, viszont lennének kérdéseim.
Az igazság az, hogy eljött, megnézte a lakást (panel), hogy mi lenne a munka. Kérdeztem az árat, azt mondta, kiszámolja, és majd hív. Felhívott, mondott 3-4 féle kapcsoló és dugalj típust, és az árakat, amiért meg tudná venni. Kérte, válasszak. Azok a nevek, hogy Valena, Cariva, Otteo nekem nem mondtak semmit, ezért mondtam neki, elmegyek a boltba, és megnézem őket, aztán visszahívom. Igazából, hogy egy dugalj 2300 Ft vagy 2700 már olyan mindegy, szerintem. Nem az árak alapján akartam választani.
Közben nem mentem a boltba, mert a neten is megtaláltam ezeket, és láttam egy másikat a Mentavillt is, ami szintén jónak tűnik, úgy árban, mint kinézetre. Mivel közben hétvége lett, ezért sms-ben írtam neki, hogy Mentavillt kérek, ha lehet, ha nincs, akkor Carivát.
Mikor kinn volt a lakást felmérni, mondta, hogy kedden már tudna jönni szerelni. Ezért mondtam, hétfőn délelőtt ráérek, ha gondolja, odaadom a pénzt, és vásároljon. Erre közölte, vegyem meg én, és majd jön, beszereli. Gondolom, akkora szakértőnek tűntem ezek után a szemében, hogy ihaj.
Most itt állok, és azon gondolkodom, ott, ahol a régi dugalj egyes volt, és duplát szeretnék, oda be tudja szerelni a dupla dugaljat, megvehetem, vagy csak pénz kidobás? Vagy a konyhába, ahol 1-es dugalj volt, és én 4-est kértem, oda vehetek egy 4-est, esetleg 2x2-t? A fürdőszoba elég kicsi, tudom zuhanyfüggöny a kád fölé, de szerintetek, a biztonság kedvéért legyen fedeles a dugalj, vagy elég a sima?
Nyugodtan mosolyoghattok a kérdéseimen, csak ha lehet, akkor válaszoljatok.
Reménykedj, hogy az öreg notebook-od (vagy a benne lévő bluetooth-chip) gyártója időközben kiadott egy olyan bluetooth drivert, ami már ismeri a A2DP átvitelt.
Ha sikerült letölteni a gyártó honlapjáról, akkor pl
Eszközkezelő -> Hálózat -> Bluetooth valami -> illesztőprogram frissítése
Ha a hőtükör réteg csupán gőzölve van, akkor az nem olyan vészes, habár valamennyire az is csökkenti a vételt.
Azt viszont tudnod kell, hogy ha a tetősíkon kívülre teszed, ott már nem működik a "fellógatjuk spárgával" módszer, odakint már vihar van, meg villám, meg statikus feltöltődés, tehát mindenekelőtt ki kell dugni egy masszív csövet a cserepen át, aminek az alját le kell földelni rendesen.
...szóval én előbb kipróbálnám a gyári antennát benn a padláson (hátha ott is jobb a házibarkácsnál), sőt talán még antenna erősítőre is előbb költenék, mintsem kiraknám a tetőn kívülre... :)
Végül is megcsináltam ezt az antennát, sokat javult is a helyzet. Sosem látott adók kerültek elő, a meglévők meg tisztábban szólnak.
Azt azért tudni kell, hogy a háztetőm, belülről, teljes egészében hőtükörfóliával van burkolva, ami ugye valami fémgőzölt fólia, szal ez valószínűleg nem tesz jót a vételnek.
Viszont most, hogy már fent vagyok a tetőtérben, innen már minimális munkával kijutok a falon kívülre, és viszonylag magasan is vagyok.
Ha ide teszek egy olyan kerek antennát az okés lesz?
Helyzet az, hogy éppen rászántam magam, hogy kicsit fejlesszem a szórakoztató elektronikámat.
Elhúzgáltam UTP kábeleket a tévékhez, meg a rádióhoz, meg felhúztam ezt a koaxot a tetőtérbe.
Azért is jobb a perem ragasztózása helyett, mert nagyobb lyukat kell kivágni, mint ezek a körkiszúrók csinálnak ahhoz, hogy kézzel benyúljon és kotorásszon a falon belűl
És a kivágás akármilyen nagy és szabálytalan is lehet
A g.karton sűlyesztett dobozok gyártóinak elverném a kezét :) Olyan vékony peremmel gyártják a dobozt, ha kicsit is nagyobb a lyuk átesik rajta. Bővel elférne legalább egy 5mm-es perem
Kivágott lyukba keresztbe egy darab C profil, két csavarral a g.kartonhoz rögziteni, majd a lyukba egy méretes g.kartont ugyancsak csavarral rögziteni. Utána glett
Komolyabb gipszkarton fém profilokban vannak "H" alakú kivágott rések, kimondottan ilyen célokra. Benyúlsz a lyukon, a fémen kitapogatod a legközelebbi H-kivágást, elgörbíted a két fülecskét (egy ujjal is könnyen elhajlítható) és kész is van a lyuk a vason a vízszintes kábel-átvezetéshez.
"és visszafoltozni a kivágmányokat"
A dobozmaróhoz hasonló, de sokkal vékonyabb pengéjű körlyuk-fűrésszel is lehet csinálni ezeket az ideiglenes lyukakat a gipszkartonba, majd vissza is lehet ragasztani őket valamivel úgy, hogy utána a festőnek már csak glettelnie kell, lyukat foltoznia nem.
Megoldható, csak szépen ki kell bontani a falat pár helyen, átfúrni azt a merevítőt valahogyan, és visszafoltozni a kivágmányokat, befejezni a falat ízlés szerint. (lefesteni az egész érintettet saroktól sarokig, homogénre)
Ha felviszel egy koaxot a padlásra, akkor mielőtt gyári antennát vásárolsz
megér egy kísérletet egy kis házibarkács (és ha nem sikerül, akkor még egy méter koaxkábel sem megy veszendőbe): magából a koax felső végéből alakíts ki egy koaxiális antennát.
Ez úgy néz ki, hogy
- óvatosan leszeded a koax külső kábelköpenyét 75 centi hosszan, de az árnyékolás ne sérüljön meg
- az árnyékoló harisnyát óvatosan összenyomod, hogy megvastagodjon, majd óvatosan visszasimítod az odavezető koaxkábel külsejére. Ekkor lesz a koax végén 75 centi belső (fehér) koax ér felfelé és 75 centi harisnya lefelé (feszítsd meg szigszalaggal, hogy lefelé is meglegyen a 72-75 centi). Tehát az árnyékoló harisnya által alkotott cső belsejében fut a koax kábel az antenna közepéig (teszek ide képet, hogy teljesen érthető legyen a dolog logikája) és onnan megy kétfelé
Ha ez nem jön be, akkor jöhet a bóti antenna, pl itt is megveheted (nincs messze tőled, de telefonálj oda, mert nem mindig van raktáron):
Ha még így is kevés, akkor vegyél hozzá egy antenna erősítőt.
FONTOS! az antenna erősítő NE lenn a rádiónál legyen, hanem fenn az antennánál!!! Az energiát viszont a lakásból kell adnod neki, tehát olyan erősítőt vegyél, ami távolról (a koaxkábelen át) kaphatja az energiát .
Tehát így kérj antenna erősítőt:
- 88-108 MHz sávra
- távtáplált
- tápegységgel
- tápfeladóval
Még valami: az sem jó, ha túl erős az erősítőd, mert a legerősebb rádióadó hatalmas jele már torzításba viheti a kimenetét. Tehát nem árt, ha olyan erősítőt veszel, aminek lehet szabályozni az erősítését. Profik az erősítés előtt egyenként ki szokták szűrni a túl izmos rádióadókat, ilyenkor feljebb lehet tekerni az erősítőt: osztrák adót már tudtam csinálni Budapest mellé (sztereóban, zajmentesen).
De az is lehet, hogy önmagában elég lesz valamelyik antenna is és nem kell erősítővel foglalkozni.
Egyébként remélhetőleg nem olyan rádióadókra vadászol ekkora energiabefektetéssel, amit amúgy interneten át is sugároznak :)
Adott egy gipszkarton fal ezen kellene 2 méter hosszan elvinni egy dugaljat.
A kérdésem az lenne, hogy meg lehet oldani ezt valahogy süllyesztve (valószínűleg egy merevítő is útban van) vagy inkább külső dugalj kábelcsatornával?
Nálam pontosan egy olyan "kördipól" üzemel a padlásomon, igaz egy erősítő is van a levezetés elején, de 90 km-es sugarú körben minden URH adó zajmentesen fogható...magyarok, osztrákok, szlovákok. ~ 25 adó.
Műhelybe, "ipari" 3 fázisra csak komoly, valódi 3fázist tudó fi relé "jó".
Gondolj bele mi történik valódi 3fázisú (400v) fogyasztónál, ahol a fázisok közt vesznek ki teljesítményt, deltában ugye le sem lehet kötni semmit a nullára, de normálisan csillagban sem a nulla és a fázisok közt folyik az áram.
A külön fi relék, vagy az összehebrákolt nem valódi 3 fázisú hanem "3*1" fázisú olcsó lomok meg szépen csapnak lefelé, hiszen nekik az a dolguk, visszafolyik-e az összes áram a nullán, ami a fázisokon "elmegy", holott ha a fázisok közé kötnek be bármit, akkor ugye a nullán abbol semmi nem jelenik meg, katt.
Ezek a fi-k, lévén nem háztartási eszközök, egyrészt még mindig eszetlen drágák, másrészt ipari környezetbe nem igazán gyakori a 30mA, ami ma viszotn életvédelmi elvárás, jó ha 300mA-es tipust kapsz, és nem csap le egy nagyobb 3fázisú gépre.
Ha csak 3*1 fázisnak, 1 fázisú fogyasztókkal használod a vellanyt, akkor az eddigi tárgytalan, azt teszel amit akarsz, akár 3db egy fázisút, védve avval is leszel az áramütéstől.
Csak ilyenkor szoktak később meglepődni, nem érteni, mikor fellekesülve, hogy van már 3 fázis, akárcsak egy villanytűzhelyt 3fázisra szabályosan bekötnek, (komperrszor, fúrógép, köszörű, akármi) az összes fi meg csapódik lefele mind és nem akar működni.
Marmint a Fi relebol gondoltam. Hogy csak a nagy bejovo lenne ilyen, a kimenok pedig maradnanak a normal kismegszakitok, vagy az osszes kimeno legyen inkabb EV rele.
Hello! Egy gyors kerdesem lenne. A muhelybe bejovo 3x63A-es halozatot szeretnem vedeni egy 30mA-es EV relevel. Erdemesebb az egy nagyobb 63A-est vagy inkabb a tobb darab kimeno 16 es 32A-es megszakitokat ennek valasztani? Ez utobbi lenne a koltsegesebb. Van valami link vagy athidalo, ami amit a DIN sinre tudok szerelni, hogy a fo megszakitorol alul kijovo vezetekeket a kimeno megszakitok felso polusaba tudjam kotni fesus sinnel?
Villanyszerelő gyorsszolgálathoz (sosvillanyszerelo.hu) keresünk villanyszerelő kollégát. Munka megbízásos alapon (dolgozhatsz közben másnak is). Ha felkeltettem a Te érdeklődésedet, vagy ismersz megbízható villanyszerelő kollégát, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot az info@sosvillanyszerelo.hu emailen, vagy a 70/9532435 telefonszámon.
Tevedtem mikor azt gondoltam, hogy a kinaiak mar nem tudnak a ket eres vedovezetos elosztonal lentebb sullyedni, de igen. Hozott nekem a posta ket 60 cmes Led csovet.
Eloszor nem akartam a vedovezetot bekotni mondvan ugyis csak kiprobalom... Aztan meggyozem magam... Bedug, vilagit, nezeget forditva bedug Fi leold. Woaa! Szetszed, tap nincs, egy darab graetz, 40 led, 20 ellenallas, ennyi fine! Belso csatlakozokon nincs szigeteles, par milimeterre vannak az alu haztol. A vezetekek az eles aluperemek mellett...
"De drót az már van. Szerinted vágjak le belőle? "
Ha
- ennek a drótnak a végén olyan csatlakozó van, ami az "FM 75ohm" nevű aljzatba megy
- és meg tudod oldni, hogy onnan egyenesen nagyjából függőlegesen haladjon, akkor az 1 méter vezeték (hangolt antennaként) biztosan túl hosszú, az optimum szerintem 75 centi körül lesz
de ha nem tudod/akarod megoldani, hogy a csatlakozóból egyenesen és függőlegesen menjen fel, akkor nem hangolt, hanem "véletlen" antennáról beszélünk, akkor viszont jobb, ha meghagyod a teljes hosszát
"Tégla épület xviii-ker."
A tégla az jó dolog, remélhetőleg kevés vezeték és betonvas fut a falban az antenna környékén.
Sajnos nem vagy elég messze a budapesti rádióadóktól ahhoz, hogy kis nyílásszögű irányított antennával próbálkozhass,
ha mindegyikre szeretnél rálátni, akkor budapest területéről csak a körben-látó antennák jók.
Ha ez nem elég erős, akkor vagy jó lesz neked amit pajaci ajánlott,
vagy barkácsolsz magadnak valami egyszerű, falon kívülre szerelhető (vagy csak egyszerűen ablakból kilógatós :) antennát.
Kérdésem az lenne ma kémény bontás előtt a födémben átvágták a méretlen fővezetéket, ami elkezdett lángolni a tető árbocnál gyorsan szétvágtam a beérkező vezetéket.
Hogy és kinél kell ezt bejelentenem és számíthatok e valami szankcióra ?
Nem írtad, hogy miféle frekvenciára gondolsz, ezért a budapesti FM rádióadókra tippelek.
És azt sem írtad, hogy hol helyileg merrefele vagy, ezért feltételezem, hogy Budapest közepén lax, tehát hozzád képest minden irányban lehetnek rádióadók, tehát olyan antenna kell, ami minden irányból egyformán vesz. (ha egyik tippem sem jött be, akkor túl kevés információt adtál meg :)
Körbekörben egyenletes érzékenységű antennák közül a legegyszerűbb a függőleges negyedhullámú antenna. Az FM sáv közepes frekvenciája kb 98 MHz, erre a frekvenciára egy negyedhullámú antenna kb 75 centi hosszú. Tehát fogj egy 75 centis függőleges derótot és az egyik végit dugd be a rádiód hátulján a "FM 75ohm" jelű antenna csatlakozó aljzat közepébe**. Ezzel kész a legbutább FM antenna.
Valamivel jobb lesz a vételed, ha a fent említett antenna csatlakozás külső (föld) érintkezőjéről lelógatsz egy másik 75 centis derótot a föld felé (szintén kb függőlegesen), ezzel a fenti negyedhullámú antennánkat kiegészítettük egy félhullámú dipóllá, ami persze még mindig nincs aszimmetrizálva és aminek az impedanciája sem igazán illeszkedik tökéletesen a rádió 75 ohmos bemenetéhez, de hát tíz perc alatt ennél jobbat nem lehet összeütni ;)
Ha ennél többre vágysz, akkor add meg a pozíciódat nagyjából (pl távolság Budapesthez képest), és/vagy kattincsá ide.
(**jobban jársz, ha a drótokat nem gyufaszállal peckeled ki, hanem veszel egy rendes odavaló antenna dugót és beleforrasztod)
Ez jól hangzik, de ha lenne olyan megoldás, amivel nem kellene három emeleten keresztül rángatni a drótot, +szétbontani a tetőt, akkor sokkal őszintébb lenne a mosolyom :)
Vagy jön majd valaki és megmondja, vagy kipróbálod. A 3ezer pénzes Metermanon ilyenre teljesen jó. Többit csak azért nem ismerem, mert abból több van és mellé még vagy 2 másik... Bosch sem 50-től kezdődik, de az olcsóbb is precízebb:
Az lesz a végeredmény, hogy kapnak egy csodálatos csatári PVT6060 Á-V szekrényt, az aljára egy egy 1530-as kiegészítőt. Kérünk 1x32A-t a két lakásnak, tűzhely nincs (nem nagy lakások, kb 50m2) meg egy vezérelt mérőt, a szekrény adja majd a bővítési lehetőséget. A kiegészítőkbe bekerül 2-2 db moduláris mérő, (analóg vagy digitális még nem tudom) meg némi sorkapocs.
Nekem Meterman van, de már nem is gyártják, vezetéket meg a multiméterem (tudom, tudom, az nem villanyosnak való) fejébe épített cuccal is kereshetek. Aztán jönnek a Bosch meg a Stanley cuccai, azok is beváltak. Kinek micsoda.
Én találkoztam, a silány alkatrészek és a nagy impedancia párosa okozza. Van az időzítő tagban egy elkó, annak a jobbra, tantálra cserélése segíthet. Esetleg nagyobb feszültségű, ha befér.
Próbáltam rákeresni de nem láttam, hogy erről volt-e szó.
Van egy adag mozgásérzékelős lámpám, aldiban vettem őket. Mindegyikben kompakt fénycső van, és rá is van írva, hogy csak azt szabad beletenni.
Egy év után elkezdte egyre több csinálni, hogy rendesen felkapcsol este, de úgy kapcsol le, hogy kb 1 percig villog és ami egyrészt baromi idegesitő éjjel, másrészt meg kinyirja a kompakt fénycsövet.
Valaki már találkozott ilyennel és van ötlete mi mekkent meg bennük ?
"Valami apróságot akartam telefonon elintézni. Azt mondja a nő, nem lehet, menjek be."
Az a nő nem tudhatta, hogy valóban te vagy a telefonban, vagy valaki a nevedben akar intézkedni (pl a te károdra). Ezért szükséges az ügyintézéshez személyesen jelen lenni (amikor is előtte igazolod magad), vagy szintén személyesen kérni tőlük egy egyedi azonosító kódot, amivel attól kezdve már az interneten át is igazolhatod magad.
Azért találta fel a hivatalt, mert leszakadt a keze s nem tud gombokat nyomogatni otthonról. Ezért be hivatták inkább, s így lett be-hívós helyből rövidan hivatós, azaz hivat-tal lehet bemenni. (szivatal)
Egy mérőhely 3+3F mérő kombis. Alája sima két kisdoboz elosztónak, majd a házaknál ahol bemenne a kábel oda raknék egy dobozt ami zárható abba bele 2 - 2 mérő a biztikkell és csókolom. Az almérők lehetnek analógok vagy digisek ha digis sokkal kisebb doboz kell nekik.
Erről a nav vagy nem is tudom mi jut eszembe. Valami apróságot akartam telefonon elintézni. Azt mondja a nő, nem lehet, menjek be. Fasza, mondom maradhatok itthon brigádostól, ülhetek ott egy fél délelőttöt 5 perc miatt. Mondom a nőnek, más megoldás nincs? Azt mondja, de, lehet ügyetintézni a neten, akkor nem kell bemennem. Ó, mondom szuper, ez kell nekem! Kérdezem tőle, hogy kell csinálni. Azt mondja a nő, ha nincs mittudom én milyen számom/kódom, akkor bemegyek hozzájuk, kitöltök egy űrlapot, aztán kapok egy számot/kódot vagy mit, amivel ha hazaértem, be tudok lépni az ügyfélkapun vagy min, és akkor már el tudom intézni. Hát hogy szakadt volna le a keze annak aki feltalálta a hivatalt.
Azért nem adtam a kérdésre választ, mert nem az általam leírt okból nem értelmezhető a kérdésed.
Ha pedig penge lennél, tudnád, hogy a mikróban van jó nagy kondi ami induláskor míg fel nem töltődik meghúzza a hálózatot egy picit, de nem olyan módon mint egy induktív fogyasztó.
Egy átfolyós vízmelegítő 3-4-5 kW szokott lenni, egy bojler kb. 2 kW. Számoljunk csak 6 kW-tal, ez együtt hány A?
Szerinted jogos, hogy leold a kismegszakító vagy nem?
-csatlakozo csere szukseges,mivel nem veszel A-t,igy az utolso meterig fizettetik Veled,de itt lenne kibuvo,mert a vezereltre kernel teljesitmeny bovitest.
2-Van esély rá, hogy megoldja, a mikróval ugyan ez volt a gond az előző háznál, ott megoldotta, de már régen volt, és nem emlékszem, hogy C vagy D jelűt raktam.
Adott egy kettéosztott családi ház, két külön egyfázisú mérővel, két külön tetőtartós becsatlakozással, 20-20A-rel. A mérők bent a lakásokban, elég szar helyen, a csatlakozó 10-es mlc+sodrony, szóval szar az egész. Ráadásul az egyik lakásba szeretnének tűzhelyet is. A tulaj ugyan az, de bérbe szeretné kiadni mind a két lakást. Ráadásul mind a kettőnek lesz bojler is.
A lehetőségek:
Első elképzelés az volt, hogy egy új tetőtartó, egy fogadószekrény, mellette jobra-balra egy-egy kombi szekrény, tűzhely nincs, nincs HFH. Ez nem járható, mert egy ingatlanon már csak úgy lehet 2 mérő, ha a csatlakozó is külön van.
Második elképzelés, külön tetőtartók. Egyik lakásnak 3x16A, másiknak 1x32 valamint egy egy vezérelt. Igen ám, csakhogy nem csak hogy belép a képbe a HFH, de nem is igen lehet megoldani, mert ugyan két helyrajzi számon volt az ingatlan, a tulaj összevonatta egy szám alá, úgy meg tudtommal nem lehet ezt megoldani. Ráadásul irreálisan magas költség.
Harmadik verzió, egy mérőhely, egy tetőtartó, 3x20A + 1f vezérelt. Mérőhely alatt kiegészítő szekrény, moduláris almérőkkel szétosztva a vellany. Itt ha csak 15-tel számolom az almérőket, meg 20 a két kiegészítő szekrény, meg még 28A után HFH az megint horror ár.
Negyedik verzió, nincs sütő, van egyszer 32A nappali + vezérelt. Nincs HFH viszont van 4 almérő.
- összevonás mérőknek akkor ha megvolt fizetve mindegyik után a HFH azaz 40 A vagy a felettiek
- ha egy helyrajzi számra, egy tulajdonoshoz kerültek de fenti pont teljesül akkor A + B lesz az új mérési teljesítmény egyébként max 32A
- szabványosítani kell a mérőhelyet mert új szerződésnek fog minősülni és ha valamelyik mérő nem bővíthető a vezeték meghagyásával a kért teljesítményre
Ha ez iker lakás akkor nem lehet egy helyrajziszámon. Így lehet 2 csatlakozója, máskülönben csak egy csatlakozó lehet,és akkor a "két" lakás egy helyrajziszámon van.
Vegyük azt, hogy 2 csatlakozás van, 2 főmérővel,ez nem eggyesíthető, még 3 fázis esetében sem.
Viszont ha egy helyrajziszám van akkor a két mérőből lehet egy,az Ampereket pedig összeadják.
Így összesen rendelkezésre 40A állna.
Igen ám,ha ezt egy fázisra akarod "beváltani" akkor már területigazda engedély szükséges.
Viszont ha 3 fázisra akkor 12 A-t venned kell,így lehet 16-16-20 A.
Almérők már nem játszanak az áramszolgáltató részéről.
Adott egy családi ház, középen kettéválasztva. Jelenleg 2db 1 fázisú mérő van, külön csatlakozóval, 20-20A-rel.
Ebből szeretnénk csinálni egy háromfázisú mérőt, 16A, 16A, 20A kiosztásban. (slmérővel lenne megoldva a 2 mérés) A kérdés hogy ebben az esetben összevonható-e a 2 mérő, mennyi után kell HFH-t fizetni. A mérők ugyan azon a néven vannak.
Azon is gondolkodtunk, hogy lehet hogy elég lenne 2 egyfázisú mérő is, úgy ahogy most van, csak 32A-rel. Lehet még egy névre, egy ingatlanra 2 mérőt kérni?
Eszembe jutott még valami: részben az A/D átalakításkor, részben pedig a protokoll által (munka+sávszélesség spórolás céljából) olykor teljesen el szokott tűnni a háttérzaj a beszélgetésekből,
az embereket viszont baromira idegesíti a süket csend a szavak közötti hosszabb szünetekben (úgy érzik, hogy megszakadt a vonal), ezért egyes rendszerek a D/A visszaalakításnál mesterséges zajt szoktak hozzákeverni a hanghoz.
Ha ilyen jellegű háttérzajra céloztál (tiszta fehér- vagy rózsazaj), és VALÓBAN teljesen digitális az a telefonközpont, akkor az valószínűleg nem "igazi" zaj, tehát nem hiba okozza (nem bug, hanem feature :)
Annyiszor csalódtam már a parasztvakító marketing szövegekben, hogy már jó ideje csak arról a telefonközpontról tételezem fel automatikusan, hogy valóban digitális, amire közvetlenül nem is lehet hagyományos analóg telefonokat rákötni :)
És amit linkelsz, azok digitálisak, max. van benne némi analóg kártya. Muszájból. Nem véletlenül bontották el valahonnan :-)
Kár így levegőbe beszélni, hogy ezek, meg amazok, meg "nagy része", mert már jó ideje nem így van. Igaz működnek ezer éves analóg dolgok is, de szépen kihalnak, amit meg digitként árulnak az digit is.
Vagy mi az a "profi"? Néha egy kis VOIP vagy digitális alapú megoldás olcsóbb, mint meglévő központba pár analóg modul és kártya, vagy egy "profi" központba a tápegység, ami meghajtja.
Tud-e valaki olyan műszerről, amely a mért értéket hang kiadásával is kijelzi? Egész pontosan hang magassággal, tehát pl magasabb feszültség/ellenállás = magasabb hang.
Egyéb megoldás nem érdekel, csak hangmagasság.
Biztosan tudnék ilyet barkácsolni egy műszerből, de ezek az egyedi barkácsolások általában többe kerülnek, mint megvenni készen (ha létezik ilyen).
"iszonyatosan nagy baromságokat irsz olvass picit utánna a TPv központoknak egy Ads vagy Ewsd központban nincs analóg kapcsoló mátrix"
Soha nem írtam, hogy minden digitális telefonközpont parasztvakítás. Azt írtam, hogy azon telefonközpontok, amelyeket nagyképűen "digitális telefonközpont"-ként árusítottak, azok nagy része valójában nem volt teljesen az. A profi telefonközpontoknak nem volt szüksége a "digitális" marketing-jelzőre, azokat szakemberek vásárolják, akik pontosan tudják, hogy mi van bennük. Leginkább azokat a 8-32 analóg mellékes (és olykor 1 db rendszerkészülék) kisközpontokat nevezték "digitális" telefonközpontoknak, amelyeket kis cégek számára készítettek, olcsón.
Ezért ha azt hallom, hogy "digitális telefonközpont", akkor először egy olyan kisvállalati központ jelenik meg előttem, amelyet a gyártója a nagyképű "digitális" jelző segítségével próbált elsózni minél nagyobb mennyiségben.
ON Én egy darabig dolgoztam GSM adapteres cégnél ott fejlesztettek is. Gondoltunk egy nagyot a fejlesztőkkel együtt és egy ISDN alapokra épülő telefonközpontot kezdtünk kialakítani aminek modulos megoldása volt és modulokban lett volna ISDN2, 30, T1 csatlakozás, analóg hagyományos (megjegyzem ennek az elektronikai része és programrésze volt a legkomplikáltabb), LAN csatlakozás - VOIP, SIP protokoll támogatással. Az egész rendszerben minden digitális volt, a központi elem egy lebutított CPU volt. Tehát egy ISDN központ aminek van analóg kimenete teljesen digitális csak az analóg kimeneteknél van analóg csatolás. Egy mai analóg központ is a ma kapható telekomos ic-k világában már belül is digitális és a csatoló abban van analóg elem ami leválasztásért, szint csatolásért felel.
A kapható VoIP központok 99% egy PC alapra épülő célszámítógép amihez hozzáraknak analóg vonalkapcsolás esetén egy illesztő interfészt. Ha véletlenül van ISDN2, vagy 30 csatlakozás annak is saját illesztője van. De nem jellemző VoIP rendszerekben az analóg mellékállomási interfész inkább fővonali 2-4 vonal csatlakoztatására van mód, vagy van egy bővítő modulja ami GSM interfésszel rendelkezik. OFF
Ilyen dugdosós néniket még láttam élőben a 80-as évek közepén. (legalábbis arra emlékszem) Aztán 20 évvel később kézben is fogtam olyan dugdosós kábelt, na halljátok, az nem semmi drót. Szálanként van sodorva, majd az egész megint sodorva, úgy kanyarog mint egy sikló mégse törik meg sehol. A dugósa pedig egy kerek gömbben végződött.
Ha én digit központot mondok, akkor az kb. az is volt. Értelme nem lenne analógokra konvertálni, de biztos jobban tudod. No meg analógon nem fog átmenni a vezérlés, mint speciálisan programozható gombok, többféle csengőhang. Esetleg csigaverseny a kijelzőre (:-
iszonyatosan nagy baromságokat irsz olvass picit utánna a TPv központoknak egy Ads vagy Ewsd központban nincs analóg kapcsoló mátrix digitális de gondolom fogalmad nincs mi az a irányítási tábla ;időrés;2mega;stp és ez is a múlt ma már voip megy minden
A "digitális telefonközpont" kifejezés az esetek többségében egy hatalmas parasztvakítás.
A kifejezés hallatán egy szakember úgy képzeli, hogy egy ilyen telefonközpont belsejében az összes telefon csatlakozó mögött egyből egy analóg/digitális átalakító van és a központ belsejében az összes audio művelet a digitalizált hanggal történik. A valósában viszont a hang csupán egy tök egyszerű analóg kapcsoló mátrixon megy keresztül és csupán a vezérlő rész digitális (és az egyetlen rendszerkészülék, amiről programozni/vezérelni lehet a központot), erre való hivatkozással lesz "digitális" a telefonközpont.
Márpedig ha egy digitális telefonközpontot "digitális vezérlésű analóg" központnak tekintjük, akkor már nem is csoda, ha egy kis extra zaj jelenik meg a hangban.
A voip adaptereknél viszont az első fokozat (A/D konverter) kivételével minden audio művelet valóban digitális.
"A zaj szinte kizárólag az analóg részen kerülhet a rendszerbe."
Nem. Éppen ezért a lista elejére írd már oda, hogy dugja be a telefont közvetlen a rendezőnél. Bár jó lenne hallani, lehet nem is számottevő a probléma. Igaz nekem digit központom is volt zajos, meg egy csomó más kreténség.
A telefonos rendező meg jó eséllyel a gatewayből kifejtett patchpanelt jelenti, fura is lenne.
"egyik analóg telefon -> 1 méter telefonzsinór -> Audió Codek -> Switch panel -> Szerver -> Voip gateway -> telefonrendező -> telefonzsinór -> másik analóg telefon"
A zaj szinte kizárólag az analóg részen kerülhet a rendszerbe.
Gyanúsítottak:
- a két végén lévő analóg telefon is csinálhatja a zajt: próbaképen ideiglenesen cseréld le őket egy másik, komolyabb típusúra (nem egyszerre, hogy tudd, hogy melyik a ludas) én ezzel a kísérlettel kezdeném mindenekelőtt.
- ha a fenti kísérlet után nem tűnik el a sistergés, akkor a második telefont odavinném a voip gateway-hez és közvetlenül rákötném az analóg kimenetére, hátha a második vezetékszakasz szedi össze a szemetet
- a voip gateway utáni telefonrendező azt sejteti, hogy ott valami bonyolítás van: ha van valahol ott még élő telefonközpont vagy elektronikus berendezés, az is berakhat zajt a drótba. Jó lenne tudni, hogy a voip gateway és az analóg telefon között nagyjából hány méter telefonvezeték húzódik, mert a nyomvonalon útközben is bekavarhat valami.
A házibarkács vonalminőség-mérést pedig felejtsd el sürgősen: soksok munkaóra és sok ezer forint árán össze fogod hozni és ott ülsz majd az oszcilloszkóp előtt és nem fogod tudni, hogy tulajdonképen mit is kellene most látni :)
Léteznek kimondottan vonalminőség tesztelő műszerek, azzal öt perc egy mérés. De mivel ezek drágák, még olcsóbb kihívni egy szakembert, akinek van ilyen műszere és tudja is, hogy hogyan kell értelmezni azt, amit kiír.
Ezért is emeltem ki a Tiszta pormentes Betonfödémet (amin se vakolat, sem festék nincs, manapság ezt divatosan "látszóbetonnak" mondják az építészek...)
Ha a festők szép munkát végeztek, akkor tuti leesik az első fuvallatra. Ha jó munkát, akkor nem. De ettől függetlenül, és biztosan felfúrnám legalább a két végén és középen, a többit lehet ragasztgatni.
Nem értem minek szopatod magad, van rá rendes műszer, az hiteles jegyzőkönyvet ad és csókolom. Biztos nem szopatnám magam mindenélfe építgetéssel, amiből az... Mi is derül ki, vagy mi alapján? Főleg ha van megbízó, meg miazmás. Ennyi erővel júzer oldalon is visszahurkolhatod, aztán szkópot dugsz a rendező oldalára.
A hibajelenség egy kis sistergés hallható....de az utasítás szerint le kell mérnem a vonalak közti csillapítást és mivel több telefon is van így megkel néznem hogy van-e áthallás..ehhez viszont a mérőkört kell megépítenem. Vannak régi készülékek..Level Generator meg Level Meter amikkel elméletileg egyszerűbben megoldhatnám ezeket a dolgokat de ilyet csak a suliban találok és mivel nem megvehetők és hát azért régi darabok ebben nem bízik a megbízóm.
" telefonrendező -> telefonzsinór -> másik analóg telefon"
Elvégre az első 1 méteres kábelen nagyot szopni nem lehet, de persze sosem tudni. Násik végén ha nincs alapzaj, vagy szigszalagos toldás, akkor jó, de ha nagyon kell, akkor műszerrel is meg lehet mérni, max. sokba kerül. Ha nem valami KGST-s kivitelezés, akkor van rá egy söröm, hogy nem azzal van a baj és a kodek miat bugyborékol a hang, vagy addig szar a net...
egyik analóg telefon -> 1 méter telefonzsinór -> Audió Codek -> Switch panel -> Szerver -> Voip gateway -> telefonrendező -> telefonzsinór -> másik analóg telefon
Egyik ismerősömtől kaptam azt a tanácsot, hogy mint leírtam az analóg vonali részével foglalkozzak, szóval ahogy kijön a jel a telefonzsínóron egy kábelt aminek a kettő végén RJ11 aljzat van, azt átalakítom úgy hogy a közepére A és B pontra kivezetek egy-egy banándugót, majd mikor a telefonálást megtörtént, akkor a banándugót rádugom a fojtótekercsre, ami már össze van építve a mérő áramkörömmel....így a hívás nem szakad meg és simán lehúzhatom a telefonokat..
csak az a gondom, hogy 600Ω és 550Ω ellenállást, 4,7 és 10-es micro kondenzátort Fojtótekercs kéne ami az átfolyó áram hatására nem veszíti el az induktív jellegét, I.dc=20...50mA közötti, bírja az egyenáramú mágnesezést és Henri nagyságrendű legyen az értéke. hol kapok?hogy keressek rá?...milyen paraméterre figyeljek? köszi a választ!
"A kérdésem az, hogy vajon lehet-e a plafonra ragasztani kábelcsatornát?"
Ha jó a festék minősége és tiszta a felülete, akkor nyugodtan használhatsz öntapadós csatornát, az életben nem fog lejönni. Tavaly egy havernak kétségei voltak, hogy fenn fog-e maradni a csatorna amit feltettem az üzletében, mondtam neki, hogy másnap már kipróbálhatja nyugodtan. Először csak kicsit húzta, nem akart mozdulni. Ezután megrántotta jó erősen a csatorna végét, mire az nagy reccsenéssel letépte a glettelt betonfalról a diszperziós festéket két centi széles sávban :)
Persze nagyon sok helyen szar a festék, vagy koszos/poros a felület, ezért elterjedt az a tévhit, hogy az öntapadós csatornák semmit sem érnek.
Ilyen felületen megpróbálhatod az UTP kábelt ragasztópisztollyal közvetlenül a mennyezetre ragasztani.
Én zsaluzott tiszta pormentes betonfödémre szilóval ragasztottam fel a csatorna hátát... 4 éve bírja, bár nem kellett hozzányúlnom még. Felraktam, 20-30 centinként keresztbe széles ragasztószalaggal rögzítettem a csatornát , 24 óra múlva leszedtem a rögzítést , betettem a kábelt, és lezártam a csatornát. Persze vakolatnál ez nem mindig működik....
A tanácsotokat szeretném kérni: apósnál kiépítettem egy kamera rendszert, viszont a hálózati rögzítőtől el kellene juttatnom egy UTP kábelt a számítógépéhez. A távolság kb 20 m, a gondom az, hogy az utolsó 2 m-en a plafonon kellene a kábelt elvezetnem. A kérdésem az, hogy vajon lehet-e a plafonra ragasztani kábelcsatornát? Nem szeretném fúrni a plafont, egyrészt vasbeton gerenda, másrészt sokkal babrásabb. Esetleg van valamilyen egyéb ötlet?
Nem volt még időm kísérletezgetni vele. Majd próbálgatom. Az biztos, hogy a garázs régi konnektorába bedugva nem volt probléma, csak amit később szereltem fel.
Csak a porszívó vágja le? Dugj bele egy 40W-os laposdugós izzólámpát is, és egy földelt vasalót is. Fordítsd is meg 180fokkal a dukókat és úgy is nézd meg.
Ha színre jól vannak bekötve a konnektorban, akkor valaki valahol összekevert valamit (föld és nulla az esélyes) le kellene kötni a földet, és végignézni mindent, mindenhol, nem csak ott. fázisceruzával és próbalámpával is.
DJ Szegecs kolléga kérésére hoznám munkahelyem teakonyhájából a mellékelt installációt. A kábel nem a fal mögötti szobába vezet, hanem vissza a falba. A miértekre keresem a választ... :)
Koszonom, de nyugodtan megsporolhattad volna ezt a 232 karakter semmit magadnak, biztos tudtal volna valami elmeset epiteni belole. Tobb kerdesem nincs hozzad.
A elképzelhető, hogy valahol közösítve lett a nulla, védővezető, vagy felcserélve. A rádió áramfelvétele még nem "szólaltatja" meg a védőkapcsolót, de egy nagyobb fogyasztó már igen.
Mindenképpen bontsd le és nézd meg, a cserét, esetleg, a nulla és védővezető valahol véletlen nem ért-e össze.
Pár hete felszereltünk FI relét, elvileg minden áram keresztülmegy rajta, kivéve a vezéreltet.
Minden rendbenlevőnek tűnt, de pár napja a garázsban egy konnektorba dugva a porszívót, az levágta a FI relét. Ez egy 4-es konnektor, én kötöttem be régebben. Rádió pl. üzemel róla gond nélkül, de nem vagyok biztos benne, hogy ugyanabból a dugalljból.
Hol keressem a hibát? Lehetséges, hogy a 0-földelés fel lett cserélve abban az egy konnektorban? A porszívó egyébként vígan üzemel egyéb helyeken. Elég körülményes megbontani ott a konnektorokat, ezért gondoltam, hogy inkább kérdezek előtte, azóta igazán nem is próbálgattam.
Elmeletileg erdekel csak (azt tudom h fizikailag belefer), h mi a szokas, hatranyok, pl. nehezebb lesz szalat cserelni? A hova kossem szinten hasonlokepp ertendo.
ket redonymotort szeretnek bekotni egy lakas meglevo halozataba. A rendszer ranezesre rendben van, az elozo lako szerint kb. 8 eve lett felujitva, csovek a vakolatban, rezvezetek mindenhol.
Az a tervem, hogy a meglevo csovekben viszem el a vezeteket a legkozelebbi doboz / konnektor / kapcsolo -hoz. Illetve vesek a ket kapcsolonak egy-egy rovidebb szakaszt.
Az egyikhez legkozelebb halokabel megy, amire semmi szuksegem, gondoltam azt a csovet athuzom (gyengye-, es erosaramot inkabb nem keverek), ugyis egy konnektor melletti aljazthoz megy.
Masiknal van a kozelben erosaramu cso (pont kulso vilagitashoz), abba huzhatok meg plusz vezeteket?
Vagy meretezes miatt kene valamit tervezni is a veses minimalizalasa helyett?
ha van itt esetleg villanyszerelő, aki vállal társasház felújítást, akkor nálunk lehet, hogy lenne munka: 4 emeletes társasház 4 lépcsőházában fővezeték(ek) és biztosítószekrény csere, mert 1960-as évekbeli technológia van jelenleg, ami nem a mostani fogyasztásra van méretezve. Lépcsőházanként van 20 lakás. Szerintetek nagyságrendileg mennyibe kerülnek egy ilyen felújítás, illetve mennyi idő alatt készülne
Tudhatnád, hogy ha nem írja, hol, akkor Budapestország nevű központi államban él, és persze ez olyan kicsi, hogy az se zavarja, hogy a külső bécsi úthoz rohadt messze van a soroksári út vége mondjuk...
- a "voip telefon" egy olyan szoftver, amivel telefonálni lehet. Ez a voip szoftver működhet bármiféle számítógépen: okostelefonban, routerben, vagy egyéb furcsa formájú számítógépen, pl olyan számítógépeken, ami kívülről asztali telefonnak vagy akár szappantartónak látszik.
- mivel számítógépekről van szó, ezért ezek között a beszélgetés számítógépes hálózaton történik
- voip szervernek nevezett telefonközpont-szoftverek intézik a voip telefonok egymáshoz és a külvilághoz (más telefonrendszerekhez) kapcsolódását
- ilyen voip telefonközpontot te magad is üzemeltethetsz, de nem egyszerű dolog, ezért bölcsebbnek tartom, ha külső voip szolgáltatóhoz csatlakozunk: némelyikük annyira olcsón szolgáltat, hogy jobban megéri, mint saját szervert barkácsolni
- ilyen VOIP szolgáltató cég a fax-téma kapcsán felbukkant Fonio is. Számos voip szolgáltató dolgozik Magyarországon is, de az Internet korában nincs technikai akadálya annak sem, hogy egy küföldi cég mellett döntsünk (tipp: pl Freevoipdeal).
Amit laikusok szeretnek összekeverni/nemérteni:
- a voip telefon egy telefonáló szoftver, ami számítógépen működik
- a voip szoftvert futtató számítógép akármilyen külsejű lehet, akár asztali telefonkészülék, vagy szappantartó formájú is
- a voip szoftverek csak számítógép hálózati módon (pl internet) tudnak kommunikálni, tehát csak ott működnek, ahol van internet
- a voip telefonközpont is egy szoftver, de ez napi 24 órában bármikor elérhető (szerver) számítógépen működik
- a voip szolgáltató cégek voip telefonközpontokat üzemeltetnek: az ügyfeleiket összekötik egymással és a külvilággal (a többi telefonszolgáltatóval), valamint kezelik a hozzájuk tartozó telefonszámokat (minden telefonszámot összepárosítanak a hozzárendelt VOIP szoftverrel)
Nem az van, hogy a szobában van egy szappantartó, amibe bemegy az optikai kábel, és kijön utp, koax, telefon? A telefonra meg rá lehet dugni bármilyen nyomtatót ami tud faxolni is, de ha egy pci modemet betesznek a gépbe, az is működik. Jó, ez pont digi optikai rendszer.
Ez a fono micsoda? Le vagyok maradva.
Virtuális faxszámot még régen, 10 éve láttam, talán a pannonhoz kérte valaki. winfaxpro-val használta nokia 6110-el.
Az első beszélgetésnél (még telefonon) egyértelműen közölni kell a szerelővel, hogy nem az olcsóság a lényeg, hanem a számlaképesség.
Ha viszont az elején olcsóság volt az egyetlen feltétel, akkor ne csodálkozzunk, ha a végén nincs számla.
Aki viszont az elején úgy kommunikál a szerelővel, hogy nem kell számla csak minél olcsóbb legyen, de a végén meglepetésként közli, hogy mégiscsak kellene számla, az ne lepődjön meg, ha ekkor hirtelen jól pofán vágják (plusz egy idő múlva a környék összes vállalkozója úgy veri át ahogy csak tudja, mert elterjed a híre, hogy aljas módon bánik a vállalkozókkal).
A multkor is igy ajalottak egy villanyszerelot nekem,oszt a munka vegen nem volt pecsetje,masnapra is csak egy ekszeruzletes pecsetes szamlat tudott adni a villanyora atkotesrol.
Villanyszerelot szeretnek kihivni a lakasomba.A talalomra felhivott ember nem er ra,de ajanlott valakit maga helyett.Regisztralt szerelok nevsoraban nme szerepel,sem az Interneten.Megbizhato lehet attol?
A regisztralt villanyszerelo miert jobb,mint a sima?
"Ki az a hülye aki használ még faxot???? Amikor 9 éve egy irodába kerültem,"
Egy haver cége lassan kihízta az öreg telefonközpontot és rábeszéltem, hogy álljon át VOIP rendszerre, mert az mindent tud mint a régi, de korlátlanul bővíthető. Megkért, hogy válasszak neki VOIP szolgáltatót. A Fonio szinte minden lényeges dologban verte a mezőnyt, egyetlen dolog miatt nem őket választották: a Fonio-nál túl bonyolultan van megoldva a fax küldése, más szolgáltatóknak viszont volt telepíthető nyomtató szoftverük (tulajdonképpen a távoli faxra nyomtatunk a gépünkből), a Fonio-nál viszont a dokumentumot el kellett menti képként, majd felölteni a szerverre és onnan lehetett elküldeni a távoli faxra.
...szóval igen, 2014-ben csakis a fax miatt lett inkább másik VOIP szolgáltató kiválasztva :)
Űj Frekvencia váltó eladó.Adatlap a neten.Bolti ár 170.000Ft.Altivar ATV312HU40n4
