Sziasztok! A hozzáértők megbízhatónak tartanak egy Corában árult fedett autóbeállót 75.000 pénzért? 9x9cm-es faelemek északi fenyőből, középen merevített kötőfa, palánkprofil műanyagtető. 250x215 cm, a hosszát nem írja, gondolom 5 méter lehet, annyi szokott lenni általában. Mit szóltok hozzá?
Tudnátok fűtéstechnikai szaküzletet ajánlani ahol Duval készülékeket lehet venni viszonylag jó áron? Elég nagy küldönbségeket tapasztalok a különböző szaküzletek árai között és a Duval iroda szerint is igen szabadon áraznak a különböző márkaképviseletek.
Hat teny, takaritani nem fogunk. De oda nem is latni igazan be, mivel ugye olyan a tegla mintaja... szoval sok liter viz vagy ilyesmi tudna kart csinalni (termeszetesen mikor falaztak a dupla sort akkor jo alaposan kitisztitottak a belsejet). Meg parat se lattunk a ketto kozott (na jo, tegyuk hozza, hogy nincs makulatlan tisztasag meg most sem a lakasban, sot, szoval lehet hogy annyi van ami masnak mar feltunne csak minket nem zavar). Az uvegtegla folott athidalo van, mintha rendes nyilaszaro lenne, es utolag, mikor mar a valaszfalazason tul voltak akkor tettek be az uvegteglakat. Bar szerintem ez inkabb azon mulott, mikor van idejuk meg mikor vittuk oda az uvegteglat... athidalo alatt mindegy, nemigen kene bemozognia. A fugakeresztek csak a kozbulsokre kellettek tudomasom szerint, esetleg meg a ket oldalan lehetne indokolt de szerintem azt mashogy feltamasztottak vagy nem kellett tavtartani. Eltorogetni ezeket nemigen lehet, mert nem tomor a kereszt hanem csak kulso-belso muanyag es kozte csak merevitok, szerintem elvagva se lenne mar meg a szerepe.
én nem tetetném be egyidőben a falazással. az üvegtégla nem alkalmas teherhordásra, teherátadásra, vagyis ha a fal mocorogni fog a terhelés hatására, akkor azt jobb, ha üvegtégla nélkül teszi.
Most számolom az üvegtéglához szükséges mennyiségeket. A távtartókból (vagy fugakeresztekből) nyilvan a belső részen minden "kereszteződésnél" kell 1 db minden 4 tégla találkozásánál. De mi a helyzet a széleken? Ott eltörik a "a keresztet" vagy létezik speciálisan a szélekre való?
Dupla sor üvegtéglát semmiképpen nem akarunk főleg a két réteg közti rész nehézkes tisztíthatósága miatt. Viszont a belső nyitható ablakon gondolkozunk, szerintem itt hőszigetelési szempontból nem kell fokozott szigetelésű, elég lehet akár egyrétegű üveg is. (Éppen a tervezőnknél láttunk ilyen megoldást) Nálatok mikor tették be az üvegtéglákat? A nyílászárókkal vagy már a falazás után közvetlenül? A kőművesünk a falazás után akarja (még a koszorú meg a födém előtt) mondván, hogy az üvegtéglás felületekkel együtt "álljon be" a fal a terhelések alatt. Én viszont az esetleges sérülésétől tartok...
Hat en semmivel, szerintem a kivitelezo csemperagival. Viszont az uvegteglas reszeink, mind kulso falasak, dupla sorban vannak rakva! Elegge fontos, mert kiderult hogy a szamolt hoigeny a szobaban azert joval tobb, mert egyszeressel szamolta a gepesz. Igy duplaval itt volt a lakasban a legmelegebb. Duplan minimum egy modern ablaknak megfelel, legalabbis a para csak a felette hagyott hohidon csapodott ki, a dupla uvegteglan nem, me'g a mellette levo ablakon is hamarabb, bar hozza kell tenni hogy az ablak elott egy hungarocell kepezte a fuggonyt, es raadasul nem itt van a radiator... szoval inkabb csak azt mondom, igy duplan nem rosszabb a hoszigje mint az 1,4-es ablakainknak (annyi para mint nalunk ritkan van). Valahol a sok kozott talalsz rola fenykepet is... Egyebkent utolag lehet, hogy azt csinalnam, amit a falla visszaminositendo ablakunkkal kapcsolatban mar felmerult: berakni egy fix ablakot, es masodik sor az uvegtegla. Ebbe nem kothetnek bele, es mivel kevesebb a fuga es csak egyik fenytoros reteg (mintas az uvegtegla hogy belatni ne lehessen) talan tobb fenyt enged be (igaz az ablakkeret mereten is mulik de fixnel az nem olyan sok), hoszigetelese biztos az ablake feletti, es az elvileg akcios 399Ft/db aru, fugaval 20x20-as uvegtegla plusz bennmarado fugakereszt 100Ft/db plusz extra munkadijnal biztosan olcsobb is lenne. Na persze ezt ki kell talalni esztetikailag, foleg hogy melyik oldalra legyen az ablak, es ott milyen melysegben (az uvegtegla ugye eleve nagyon vekony, azt mi kivul is, belul is a - jelenlegi - falsikhoz igazittattuk, majd dryvit utan az is ablakszeruen melyedesben lesz).
Külső falba beépítendő üvegtéglákat milyen ragasztóval érdemes rögzíteni? Melyik az a ragasztó, ami hőszigetel is? Axióma, ti mivel rögzítettétek az üvegtéglákat?
megjott az ajanlat a hazam kifestesere (cca 850 m2) es 2x gletteles + feherre festes Jupollal 600e Ft... Ha mar ennyi penz, akkor szeretnek valami jobb festeket...
Regen volt mar tema, de en is itt kerestem otleteket kapcsolokra, konnektorokra nehany hettel ezelott. Valahogy eljutottam a hydro-palace oldalara es a Makel Mimoza csaladjabol vettem nem keves szerelvenyt. Elsore csak az ar volt a fo szempont, mert kevesebb, mint felebol kijott, mint a Prodax. (Raadasul hazhoz hoztak) Aztan most, hogy mar fenn van az osszes, azt kell mondanom, hogy szebb is joval. A Prodax most mar kicsit bumfordinak hat mellette.
Raadasul magam is szereltem, es joval kevesebbet karomkodtam kozben. Foleg a sorolt kapcsolok szerelese volt egyszerubb.
Szoval ha valaki a szerelvenyezesnel tart, akkor erdemes itt is korulnezni. (Bar most nincs semmi az oldalukon.)
Talán tudna valaki segíteni. Az építési költséggel kapcsolatban: ugye az összes költség 70%-áról kell áfás számla, de ezt lehet csökkenteni a 20%-ával, ha használt/botott anyag került beépítésre. Ezt a felelős műszaki vezetőnek kell igazolnia. Mi kell hogy legyen a szövege ennek az igazolásnak? Tudja-e valaki? Előre is köszönet.
Levelében megfogalmazott kérdésére műszaki vezetőnkkel való egyeztetés után az alábbiakat közöljük. A gázcsövet be lehet építeni a szigetelésbe, irányváltásoknál el kell helyezni egy-egy szellőzőt, ami a nyomvonal jelölését is szolgálja.A megvalósulási tervet a kivitelezett állapotnak megfelelően kell módosítani, s az ÉGÁZ Rt-hez beadni.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.
Üdvözlettel:
Tehát be lehet építeni a szigetelésbe a gázcsövet, csak tervet kell hozzá csinálni és azt is beadni a gázművekhez. Ez mindenképp olcsóbb megoldás, mint a gázcsövet távolabb tenni a faltól.
Nálunk is volt párásodás rendesen, penészedtünk is :( Kicseréltettük a régi ablakokat műanyag ablakra és tetettünk fel minden szobába és a konyhába az ablakra higro szabályzót (bővebben http://www.aereco.hu/ ). Azóta semmi pára, penészedés :)
Létezik olyan radiátor, amit nem a mögötte lévő falra kell fölfüggeszteni, hanem a saját tartólábain áll? Látni még csak a "falra fölfüggesztettett" láttam, és a Neten se találtam ezzel kapcsolatban infot.
Építkezés előtt állok, jelenleg a kiviteli tervek készülnek és esztétikai szempontból felmerült a bontott tégla alkalmazása a lábazati falnál, a ház sarkainál, az ablakpárkányok alatt, a terasz és a fedett kocsibeálló oszlopaiként, valamint a kocsibeálló padlózataként is.
A témában még laikus vagyok, ezért kérem, ha van valakinek tapasztalata, hogy mire kell különösen odafigyelni:
- a téglák kiválasztásánál,
- a vásárlásnál,
- illetve a tervezésnél és a beépítésnél, stb.
továbbá a bontott tégla mennyire időt álló, mennyire bírja a hőséget vagy a fagyokat, igényel-e különösebb időszakos kezelést, stb. az legyen szíves informálni engemet.
Szívesen fogadok minden információt és jó tanácsot e témában!
Nem dohányzó mesterembert keresek,aki előkészítené nekünk a házunk belső falfelületeit festéshez,tapétázáshoz(azzal már talán mi is megpróbálkoznánk).A ház a 60-as években épült,kb.60nm.Jelenleg két szoba,a konyha,és a mellékhelység festve van,egy szoba gipszkartonos(ez vadonat új).
A ház Bp-en van,a XV.kerületben.A munkálatokra kb.2 hónap múlva kerülne sor.
Még új vagyok a topikon. Már sokat visszaolvastam, de most tanácsot szeretnék kérni.
40 éves blokkból épült házunkat szigetelni szeretnénk. Már a páralecsapódásról sokat olvastam, és ezért műanyag ablakot nem szeretnék. De valami megoldás kéne ablak ügybe. Jól zár és fa szerkezet is megfelelő. Hirdetésben találtam olyan megoldást ami utólagos szigetelést ajánl. Érdeklődtem, és a külső ablakszárnyat hőszigetelt üveggel vagyis 2 üveget építenek be. Felújítják az ablakszárnyat. Ez 180x210-es 3 szárnyas ablak. 45 000 Ft lenne. Nem tudom van-e már valakinek tapasztalata ez ügyben. Jobb szeretném ha nem kéne cserélni. De nem tudom nem-e fogjuk megbánni. A redőnytokot megszüntetnénk és beszigetelnénk.
A 2 hegesztés közül az egyik biztos nem számít, mert akkor még nincs csatlakozás az óra felé. A második hegesztés 3-4 méterre van az órától és a 3-4 m a földben megy. Vajon hány fokosra hevülhet itt fel a cső, mondjuk ha erre tekintettel hosszabb kihülési időket iktatunk be?
A hőszigeteléssel az is gond, hogy a szigetelés munkafolyamatai lényegesen nehezzébbé válnak, mint levett csőnél. Akár a glettelés, akár a háló, akár a színezés. Ez azért gond, mert magam csinálnám, és magamat nem szívesen szívatnám kb 15 méteren keresztül.
Ha károsodik az óra a hő miatt, az miben jelentkezhet? Megolvad valami műanyag?
igen, nekem is ezt mondta a gázszerelő, hogy bárhol módosítani akarom a csövet, akkor szolgáltató értesítés, gázelzárás, stb, csomó papírmunka és pénz.
ahogy néztem kb 4 centis szigetelés fér a csövem alá, tehát azon a szakaszon annyi lesz, a többin meg 8.
Hasonló problémám nekem is van, de én egyszerűen elvágattam volna a vascsövet két helyen és betoldottam volna ahol kell. Miért gond ez? Költségesnek azért nem mondanám , max 1 óra munka. A hőszigetelés összköltségéhez pedig alig mérhető. Más kérdés, hogy ez szabályos-e, de ki veszi ezt észre?
A kerámialapos tűzhelyet én jó megoldásnak tartom. Ugyan az áram jelenleg még drágább mint a gáz, de hát ki tudja meddig, ráadásul az én személyes tapasztalatom az, hogy a gáz minősége mintha változott volna az utóbbi időben. Ehhez totál nem értek, fogalmam sincs mitől függ és hogyan változhat, de változott az biztos.
Szóval én váltok, nem szeretem ezt a gázzal kapcsolatos macerát, most már kifejezetten tele van az összes hócipőm.
A homlokzati beszívócsőn én is gondolkodtam. Nálunk jó megoldás lehetne, de a költségeket megnézve majdnem mindegy, hogy bontom a 38-as falat (+a 5 cm Nikecell) vagy bontjuk a kéményt és becsövezzük az egészet. Akkor legalább nincs a vízszintesen menő szívócső keresztben a helységben.
A zárt égésterű kazánnál akkor kell egy szétválasztó idom is, ami arra szolgál, hogy a bejövő levegő és a füstgáz csövet elválassza egymástól, így lehet kétfelé elvezetni. Ha részletesebben érdeke, a Duval honlapján bal oldalon van egy tervezési segédletek fül, amiből feljön egy lista. Itt van egy égéstermék elvezetési rendszerek link. Ez egy 4x oldalas ismertető, és elég jó ábrákat tartamaz a küldönböző megoldásokra. A 21.o. 4.5.1. es ábrán láthatod a szétválasztott elvezetést, amikor kívülről szívja a levegőt, és a kéményen keresztül távozik a füstgáz. Ezt viszont nem tudom mennyire befolyásolja a kémény hossza, ugyanis az én gondolatom szerint azért van meghatározva egy max. csőhossz, mert vagy a bejövő levegőt beszívni vagy a kimenő füstgázt a ventillátor kinyomni nem tudja egy hossz útán. Gondolon én. De ezt valami hozzáértő meg tudja mondani.
Mindenesetre ebben a segédletben a 39.o. 6.1. alatt megtalálod a táblát a csőhosszokról is.
Még a munkálatok megkezdése előtt szeretnék tájékozódni a lehetőségekről. Az egyik kivitelező zárt égésterű kazánnál beszélt egy vizszintes beszívócsőről (homlokzati probléma lehet), akkor nem kéne a dupla a kéménybe, persze bélelni kellene. A kerámialapos tűzhely megfontolandó alternatíva, a gáztűzhely kiváltására.
Igen, láttam egy erre vonatkozó tábláztatot pl. a Duval tervezési segédleteiben. Ott meg voltak adva küldönböző paraméterekhez tartozó max. csőhosszúságok. Megkeresem, ha érdekel.
A gáztűzhely porblémája nem teljesen világos számomra. Ugyan arról hallottam, hogy lakóhelységben nyílt lángot, pl. gáztűzhelyet nem lehet üzemeltetni, nálunk a házban ezért is lesz elektromos tűzhely. De azt nem tudom, hogy ebben az esetben ha pl. nem a lakóhelységben van, hanem külön konyha helységben, akkor is kell-e az átszellőztetés. Biztosan, ha neked ezt mondták, és logikusan is hangzik.
Ez a 12 méteres kémény elég rosszul hangzik. És még ki is kell bélelni (függetlenül a turbócsőtől) vagy ez már bélelt kémény?
Egyébként szerintem nincs más megoldás, ahogy mondod. Maradnak a lőrések:(
Én a zárt égésterű kazánnal problémába vagyok, mert állítólag a dupla kémény csak 8 méter hosszú lehet (cáfoljátok ha rossz az infóm), nekem az elsőről 12 métert kell fölfelé haladnom. Ja és a gáztűzhelyről nem is beszéltem... Gyakorlatilag kénytelen leszek 'lőréseket' vágatni. Vagy van más megoldás ?
Én is éppen ilyen "gázos" :) dolgokkal küzdök. Nálunk az eredeti terven nyílt égésterű, sima kéményes gázkazán volt felüntetve. Az építkezésnél (másfél éve) a hagyományos, kistéglás, épített kémény kontra Leier elemes kémény versenyből az elemes kémény került ki győztesen, tehát ott áll a kerámia béléscsöves, sima (nem turbós) elemes Leier kémény. Télen bevezették a gázt, mármint beálltak a kerítésen belülre, és mostanában szeretném bevezetni a hába. És a belső gáztervnél rögtön el is akadtam, mivel a háztartási helység légköbmétere egy fél légköbméterrel alább marad mint a minimálisan előírt, tehát nem lehet ide olyan gázkazánt betenni ami a helyiség levegőjét szívja. DE! A kémény ugye nem turbó kémény lett, így két választálsunk maradt - hosszas Construmás, internetes, KÖGÁZOS, gáztervezős stb egyeztetés után:
1. a hivatalosabb megoldás: kibontani a Leier kéményt, becsövezni egy 80-as csővel, ami az égésterméket vezeti el, a 80-as csövön kívül és az eredeti kerámia béléstesten belül pedig szívja a levegőt. Ehhez több helyen bontják az előregyártott kéményelemeket!!! és ráadásul a kéményen már meglévő bekötő nyílás sem olyan, amibe be lehet kötni a gázkészülékből a kéménybe menő dupla csövet.
2. a kevésbé hivatalos (és nem biztos, hogy jó) megoldás: a gázművek átvételének idejére (vagy akár véglegesen) le kell venni a háztartási helység ajtaját, így megnövelve a légköbmétert. Ebben az esetben azonban a kazán és a konyha páraelszívója kerül egy helységbe ami állítólag balesetveszélyes, mivel a páraelszívó visszaszívja a kéménytből a füstgázt. De mindenesetre a háztartási helység ablakába, plusz a nappali/konyha két ablakába is kell szellőzőt beépíteni.
És itt jön a te kérdéseddel kapcsolatos dolog is: Nekem több helyen is (gáztervező, kivitelező) azt mondta, hogy ugyan a nyílt égésterű gázkazán olcsóbb, és a felszerelés díja is alacsonyabb lesz, mintha megvalósítom ezt a turbó kazános rémálmot a bontásokkal, hosszabb távon nem járok jól, mivel a fokozott légzárású jó kis ablakokat meg kell bontanom az átszellőztetés miatt, így a fűtési szezonban mérhetően többet kell majd fűteni, hiszen a hideg levegő áramlik majd be a három ablak szellőzőjén (és a hideg levegő kifelé). :(
Szóval az ablakok energiaelőnye itt hátránnyá válik a fokozott légzárás miatt sőt szerintem a szellőzőkkel még rosszabb is lesz.
Így én most inkább a turbós megoldást választom, max várok még pár hónapot és gyűjtök még hozzá kis pénzmagot.:)
Hát itt ha biztosra akarsz menni, akkor sokba kerül, a nem "biztos" megoldás meg annál is többe, mert lehet hogy kidobod a pénzt.
Szerintem ez a ház megérett egy korrekt újraszigetelésre, beleértve a falakat és a padló alatt, a kettő összedolgozva.
Jól sejted, hogy az injektálós módszer itt esetleg nem ér semmit, ugyanis előfordulhat, hogy belül, a padló felől kúszik fel a nedvesség a falakba. Nem kizárt ugye, hogy a padló alatt semmiféle normál rétegrend nincs, kialakítva, és főleg nincs összedolgozva a fal vízszigetelésével, így a felszívódó nedvesség könnyen utat talál a falakba is.
van van, de nem a legjobb, de a minimális vízterhelésnek ellenállt, csak ezt a nagyobb mennyiséget nem bírta....
A penészesedés meg szerintem annak köszönhető,h hig diszperzites pormegkötésre glettelt a festő és utánna diszperzittel festett. ez nem valami jó szellőző rétegren, mi?
A kérdés az, hogy a falad miért lehetett vizes-penészes amiatt, hogy az alap meg a lábazat felázott. Ugyanis a kettő között ott van normális esetben a vízszigetelés. Vagy nincs, mert olyan régi a ház ?
Lakásfelújítás előtt állok és 'szellőztetésí' problémám lenne. A kivitelező ill. az ablakos is azt mondta, hogy a gázművek nyilt égésterű fogyasztóknál (kazán, gáztűzhely) megköveteli az állandó szellőztetést (légbevezető elem, ablak tömítésének eltávolítása). Számomra a légbevezető elemes megoldás tűnik jobbnak. Kérdésem az lenne, hogy a fokozott légcserével nem csökken radikálisan az újonnan beépített, jól szigetelő ablakok okozta 'energiaelőny' ? (na ezt jól megfogalmaztam:-) A kérdést más topikba indítottam, de 'kénytelen' vagyok berakni a forgalmasabbakba.
most csatornáztak a utcánkban, a szomszédnak a elmúlt évben 3X volt csőtörése==rengeteg víz jelent meg a alapnál... Ezen problémák előtt nem észleltem ilyen felázásos penészesedéses dolgot... Tehát úgy gondolom, h a elmúlt idők plussz nagy vízterhelése okozza a gondomat.
A lemezbesajtolásos-injektálásos dolgokat ismerem (mielött idejöttem egypár honlapot már végigböngésztem), de fenntartásaim vannak:
A házunk félig alápincézett. Namármost, a pincénél OK,h a lemezelés megoldja a felvizesedést, de ott ahol nincs pince, ott nem igazán lesz jó ez a megoldás, hisz a alap mögötti földfeltöltés is vízzel terhelt, és ez ugyan úgy fel fogja majd kapni a vizet... Különben meg a pincézett rész nem is ázott fel, szerintem a pincefal ott kipárologtatta a vízet a falból...
Azért gondoltam a IZONIL-ra, mert egyrészt a járda rendbehozatala után (remélhetőleg) visszaáll a esővíz elvezetés a utcában és így megszünik a falak vízterhelése. Másrésztmeg azt állítják, h vízzáró,de páraáteresztő, tehát vakolni mindenképpen jó lesz, hisz "lélegző", ha meg újabb víz jelenne meg, akkor az nem áztatja át a vakolatot, hanem szépen kipárolog... Elvileg...
Tehát akkor még most azt kérdezném ,h kinek milyen tapasztalata van a anyaggal kapcsolatban, vagy mit tud róla, ILLETVE MINDENNEMŰ SEGÍTSÉGET ELFOGADOK!!!!!!!
Haaat? Mindig az szok lenni gazra az eloiras hogy a csonek total szabadon kell lennie. En legfeljebb akkor csinalnam mashogy, ha az elfogadasra es atvetelre jogosult iroda alair egy papirt, hogy az szerinte jo es majd at fogja venni. Hogy a kivitelezok mit beszelnek mellekes.
Érdekesek ezek a gázszolgáltatók... Az egyik megkövetel bizonyos (már nem tudom mekkora, de elég nagynak tűnt, mikor szó volt róla valamelyik topicban), a másik meg lehet, hogy megengedi, hogy beburkold... Szerintem is kérd írásban az álláspontjukat. Egy megoldási lehetőséget éppen ma láttam: a ház külső szigetelése a gázcső mellett kb. fél-fél méteres sávban vékonyabb, így ott van egy "beugrás" a külső falon, ahol a gázcső megfelelő távolságra van a vakolattól.
Szerintem nem a mostani problémát kellene valamilyen csodaszerrel kezelni, hanem megkeresni az okát hogy miért van ez. Nagy valószínűséggel tönkrement a régi vízszigetelő réteg a lábazatnál és ezért ázik fel. Ha most kijavítod a vakolatot, de ezt a hibát nem szünteted meg, akkor ugyanez lesz rövid időn belül és hiűba tetted ezt most meg lelkiismeretesen. Lehet utólagosan szigeteltetni a lábazatot, erre megfelelő technológiák vannak pl. rozsdamentes fémlemezekkel. Neten keress rá találsz ilyen kivitelezőt aki ezzel foglalkozik bőven. Mivel penészről is szó van, mindenképpen érdemes lenne végeleges megoldást találni ré, mivel az esztétikai hiba mellett ennek komoly egészségkárosító hatása van.
Gázcső kérdés. Amikor a gázórától behozták a házba a gázcsövet (rézcső), kérdezte a gázszerelő, hogy milyen vastag vakolat lesz a házon, hogy ahhoz igazítsa a faltól való csőtávolságot. Akkor 3 cm-t mondtam neki, nemtom mér...
Közben kiderült, hogy 8 centis EPS lesz meg vakolat, szóval a gázcső simán benne van a szigetelésben. Namost érdeklődtem a gázszerelőnél, hogy mikor tudná kijjebb vinni pár centivel a csövet, de azt mondta, hogy nem kell kijjebb vinni, bele lehet építeni a szigetelésbe, és az irányváltásoknál egy 20x20as szellőzőt építeni eléje.
Elnézést,h így ismeretlenül berrobbanok a fórumba. Nincs igazán időm-türelmem visszaolvasni, így a tanácsotokat kérem:
Felázott a házunk fala. Kivül ledobta a vakolatot, belül penészesedik. Kívül levertem a rossz rész, plussz fölötte még egy félméteres részt. kérdésem: IZONIL nevezetű termékkel kapcsolatban van valakinek infoja tapasztalat?
A geotextil átereszti a vizet, ami elég fontos egy elszivárgó rendszernél. Így itt a műanyag nem igazán használható.
Ezt találtam mint pontos leírást:
A geotextíliák polipropilén alapanyagú, nem szőtt, tűnemezelt szálszerkezetből készült termékek széles skáláját alkotják, 100-1200 g/m2 területi sűrűségben. Jól kombinálják a nagy vízáteresztő képességet, a kitűnő szilárdanyag visszatartó tulajdonságokkal. Az alacsony négyzetméter tömeg, kombinálva a nagyfokú vízáteresztő képességet eredményező kis pórusmérettel, alkalmassá teszi a terméket a vízelvezetésre. A hidraulikai tulajdonságok növelése érdekében, a gyártás folyamán a teljes standard típusválaszték hőkezelést kap.
Én 200-as, tehát viszonylag vékony geotextilt használok a legtöbb dologhoz a ház körül. A kocsibeálló most anyagi okok miatt csak le lesz murvával szórva, ez alá is tervezek geotextilt, de oda azért kicsit erősebbet.
1 a funkcionális részére azt értettem, hogy a ház mellől ugye érdemes elvezetni a vizet, ezért is szokták kicsit „ferdére” építeni a ház körüli beton járdát, hogy ne a fal mellé kerüljön a víz nagyobb esőnél. 10 cm vastag kavicságy elég sok vizet felvesz, és elszivárogtatja anélkül, hogy közvetlenül a házfal mellé nagyobb mennyiségű víz kerülne.
Azért 10 cm, mert ezt még egy sor díszítő kaviccsal ki lehet pótolni a tetején, és akkor a Leier járdalapokkal lesz pont egy szintben, amiket murvaágyra teszek, ami kb.10cm vastag.
Szerintem a geotextil fontos része még ennek, a gyomosodás elkerülése miatt. Elég kellemetlen a kavicsok közül huzotani a gazt...:)
2. A fű azért nem jó mert egy erősebb esős időben a házfal (ami nálunk hófehér) elég gyorsan koszos lesz a felverődő sártól, a fű ellenére. Egyébként mindenképpen szilárd burkolatot szerettem volna, mivel a ház egyik oldalán van a műhelyem, ahová jelenleg esőben elég nehéz eljutni a sár miatt, a betonjárda pedig ugye az előbb említett okok miatt ki lett zárva a lehetséges megoldások közül.
Egyébként szerintem ez a megoldás jobban karbantartható, esztétikusabb, és nem drágább mint egy betonjárda, legalábbis a mi esetünkben.
Kavics: én a construmán láttam több cégnél is, majd otthon a katalógusokból kikeresek pár címet. A legtöbb helyen 20 kg –os zsákokban árulták a különböző színű válogatott kavicsokat. Még olyat is láttam amelyik fényezett volt, de ez persze már elég drága megoldás lenne....:)
Kérdéseim: 1. "a funkcionális részét a másfajta, kevésbé mutatós kavics is elvégzi sokkal olcsóbban" Azt hiszem ez az amire kiváncsi vagyok. Milyen funkcióra gondolsz, és miért pont 10cm tettél? (Amikor aljzatszigetelésnek tesszük a kavicsot, vagy kulét, azt értem: nem érvényesül a hajszálcsövesség. Ha draincsövezünk, azt is értem: a víz minnél hamarabb lefollyon a fal mellől.)
2. Írtad, hogy azért választottad a kavicsot, hogy egyszerűbb legyen bontanod, ha szükséges lesz. Miért nem tettél egyszerűen füvet a fal mellé?
A fehér kavics jó ötlet. Mi az ára, ha így kiválogatják?
Szinte bármilyen habarcs jó csak ügyelni kell a megfelelő fugavastagságra. Szerintem a legegyszerűbb ha megkérdezed itten, hogy mit ajánlanak a saját temékükhöz:
Ha tényleg penészedés van akkor kérdeznék. Az átszellőztetés biztosított? Értem ezalatt, hogy általában kétféle megoldás van erre. Az eresznél a dobozolás és fal között végig kell lennie egy jó újjnyi hézagnak (madárráccsal szokták lezárni, hogy mindenféle élőlény ne költözzön be oda) és gerinccserepek alatt egy másik hézag végig. Ezen megy ki. A másik, hogy a cserepek között vannak szellőző cserepek és az egyik oldalon be a másikon meg ki.
Egyébként nem kizárt, hogy a cseréppel lehet valami, de szerintem manapság ez a legutolsó dolog, ami "hibás" lehet.
Silka (Ytong) nevű mészhomok kistéglából szeretnék kisebb falat rakni, illetve a feles elemét burkolótéglaként használni. Milyen habarcsot kell/érdemes ehhez használni? Keverjem inkább (és ha igen milyen arányban) homokból, mészből, cementből, vagy használjak valamilyen zsákos anyagot?
A burkólótéglás felhasználásnál a plusz info az, hogy sütögető helyet szeretnék burkolni (beton kútgyűrű 90 cm vtg, belül samott téglával burkolva, ennek a külső felén lenne a burkolótégla), tehát itt nagyobb hő is keletkezik, bár állítólag a 9 cm beton és belül a samott esetén max. 60-70 fok lesz a fal külső részén.
SoToS, nálunk 25 éve légfűtés van ( családi ház), de semmilyen tartály, meg hőtároló nincsen.
A légfűtés lényege (szerintem), hogy a levegő a hordozó közeg, nincsen víz, meg radiátro, emiatt nincsen komoly hőveszteség. A kazán kezdetben , amig nem volt a gáz bevezetve, kokoszos öntöttvas kazán volt, napi egyszeri rárakással, kb havi egyszeri begyújtással, amióta van gázunk, egy Reznor légkazánnal megy, kitűnően szabályozható, és harmada a fűtésköltség egy radiátoros rendszerhez kpest.
Nincs sajnos. Mostanában lett kész, és még folyik a tereprendezés, elég nagy ott a felfordulás, még nem volt érdemes fényképezni. Leginkább nem is lehet, elépakoltam egy csomó téglát....De majd befotózom, csak gondolom nem igazán ér rá Neked.
Én kavicsot tettem a ház köré, illetve a kerítés köré is ezt tervezem. A ház körül kb. 50 cm szélességben nagy méretű mosott kavicsot tettem geotextilre kb. 10 cm vastagsában, mellé jön geotextilre murvaágyban egy sor Leier járdalap, ezek 40×40 vagy 50×50 cm méretűek. Itt a járdalap és a mosott kavics-sáv teteje lesz egy szintben.
Azért döntöttem a megoldás mellett, mert egyrészt a beton járda szerintem nem szép, sokszor megsüllyed, megreped és ezt csak bontással, újraépítessel lehet rendbe hozni. Másrészt én csináltam egy esővíz elszivárogtató rendszert, ahol a négy lejövő ereszcsatorna össze van kötve, és egy aknába kerül a víz. Ezek az összekötő csövek mindenhol a ház mellett mennek, ha ezt a rendszert bármi miatt meg kell bontani, én inkább a kavicsot szedem fel.... Mindemellett szerintem sokkal esztétikusabb, és most már rengeteg olyan kavicsot is lehet kapni amit díszítő jelleggel is érdemes lerakni. Én a magam részéről későbbre azt terveztem, hogy a kavicsok tetején egy sor hófehér mosott kavicsot teszek (az egy sor csak az ára miatt van, és ez a réteg fog látszani, a funkcionális részét a másfajta, kevésbé mutatós kavics is elvégzi sokkal olcsóbban).
Sziasztok! Kérdésem az lenne, hogy légfűtéshez milyen kazán javasolt, illetve mekkora hőtároló? A terveim szerint egy 18-22KW-os fagáz kazánt szeretnék, ehhez elvileg 1000 literes tartály kell, de ez a normál radiátoros rendszerhez van méretezve. Ha esetleg mégis légfűtés lenne (azt szeretnék de nagyon :), akkor ez a tartály ahhoz nem lesz túlzás? Nem lenne elég kissebb? (ha valaki tud nyitni topikot, létszi nyisson egy "Légfűtés" nevüt, fontos és sürgős lenne egy halom kérdésre válasz kapnom) Köszi
Szeretnék egy olyan témáról értekezni, amit nemigen találok sehol a neten. Ez pedig a lábazat mellett húzódó 50-100 cm sáv, amely a gyakorlatban többnyire betonjárda, enyhe lejtéssel kifelé a háztól.
Több helyen azonban un kulékavicsot is látni, ez környezetbarátabb és olcsóbb és szerintem szebb is, ellenben ki tudja milyen praktikus. Kulé mellett valószínűleg az 5-10cm zuzott kő is elképzelhető.
A betonjárda funkciója tisztának tűnik: elvezeti a vizet a fal mellől, így a bemosódások elkerülhetők.
A kulés megoldást egyébként főleg nyugaton látni, nem itthon.
És végül: növényzet telepítése a fal mellé, egyszerűbb esetben pl fű. Ezt igen ritkán látni, és ahol igen, a fal is nedvesnek tűnik. Van összefüggés?
Kérlek írjatok pár véleményt, esetleg linket, ami megkönnyíti a választásomat.
Az égetett agyagcserép ún. vízzáró tetőfedésnek minősül. Ennek megfelelően annyi nedvességet átengedhet magán a cserép, amennyi a másik oldalán el tud párologni. Ehhez többek között az kell, hogy a tető be, illetve kiszellőzési pontjai megfelelően legyenek kialakítva. A tetőszerkezet fa anyagát beépítés előtt láng, valamint gombamentesítő anyaggal kell kezelni, gondolom, ez nálatok is megtörtént. A vizesedést okozhatja pl.: a cserepek nem megfelelő átfedése, túlkicsi tetőhajlásszög. Nem hinném, hogy a cserepek rosszul lennének kiégetve. Mindenesetre a biztonság kedvéért nézesd meg a tetőt egy szakemberrel is.
Itt valami akkor sem kerek. Hétvégén voltunk szülői háznál, 25 éves tatai cserép van fenn a tetőn, és lécen nyoma sincs az elváltozásnak. Télen nagyon sok hó volt, annak olvadozása sem hagyott nyomott, nem úgy, mint nálunk a frissen épített háznál.
A baj az, hogy mindenhol nedves a léc. Mindegy, hogy melyik égtáji oldalt nézzük, továbbá a moha nagyon jól érzi magát, még a déli oldalon is, ahol cserepek összeérnek, egymást fedik.
Azt elhiszem, hogy valamennyi vizet bevesz, de szerintem másképp van égetve, mint mondjuk a Porotherm tégla, és vizet nem engedheti át teljesen, hogy a fa tetőszerkezet rothadásnak induljon, mert ennek az lesz a vége.
Léceket mióta kell vegyileg kezelni? Mert, ha egyszer kell, akkor gondolom 7-8 évenként ismételni kellene, az meg azért nagy luxus, hogy 8 évenként vendég a tetőfedő.
Tetőlécet azért éri víz, nedvesség (nálunk) szerintem, mert arra fekszik rá a cserép.
Milyen szakember segítségét lehetne kérni, hova lehetne fordulni ezzel a problémával?
Tondach cserép ~ 30 év garanciával! Na ez a reklám, a valóság tényleg így néz ki, ahogy leírtad. A cserép hosszan tartó, nagy esőzések után csurig szívja magát vízzel, és ha a padlás nem jól szellőzik, akkor ua. lesz mint nálatok. A tetőlécet nem érí közvetlen víz, csak a cserép alja "nyirkos" felületű, és ez kedvez a gombásodásnak. Gondolom, hogy a lécek nincsenek vegyileg kezelve.
A mi tetőnk 3 éves, de a jól szellőztetett padlásunknál nem találni semmilyen elváltozást a kezeletlen léceken.
Normalis es rendesen rakot cserep nem ereszti at a vizet. Annyit vegkepp nem hogy alapeneszedhessen a lec. Ez csak 1-2 helyen van vagy altalanos? Ha halyi dolog, akkor valszeg szetfagyott, megrepedt, elcsuszott, stb cserepek vannak, meg kell igazitani ill. cserelni. Ha midnenutt, akkor surgosen szakember...
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Párommal 2002-2003-ben építkeztünk, és a minap a férjem a padláson járt és a következő dologra lett figyelmes.
Tondach Hornyolt Ívesvágású cserép van a tetőn, és a léc amire ráfekszik illetve ül, vizes, penészes. Elég nagy esők voltak mostanság, és úgy néz ki a cserép, beszívta a vizet és átáztatta a jó minőségű tetőlécet. Nincs felhasználva semmilyen fólia a tetőszerkezetben, és nincs tetőtér beépítés sem. Szerintetek ez így rendben van, nem kell vele foglalkozni, vagy rosszul kiégetett tetőcseréppel van dolgunk, ami átereszti a vizet igaz csak a lécet nedvesíti ,de úgy tűnik a tetőléc illetve tető nem lesz hosszú életű, ha így marad ahogy van.
Mi a véleményetek? Találkoztatok már ilyennel? Kihez lehetne ezzel a problémával fordulni, hivatalos útra terelni?
Milyen fórumra lenne érdemes ezzel kapcsolatban még írni?
az alábbi képen luc fenyő gerendákon színtelen oldószeres alapozó (xylamon) + két réteg Tikkurila Satin látható....hát, már ezen a félhomályban készült képen is, mintha egy "kicsit" látni lehetne az erezetet is....élőben elég látványos. Érdemes a színmintán azt is nézni, hogy milyen fára kenték. A bükknek ugye nincs látványos erezete, szemben a kőrissel, a fenyővel, az égerrel, a cseresznyével, de pl. égerből is van olyan, aminek az erezetét kevéssé látod. Szóval fenyőn lesz, tehát nézd a fenyőt...
Egyébként pedig érdemes elmenni egy nagyobb kereskedésbe, pl. az Ecseri út elejére...
Tikkurilával az a bajom, hogy "teljesen fed" a szín, semmi nem látszik a fa erezetéből. Egy sarki boltban megmutatták a vastaglazúr mintákat, ott azt mondták, hogy ennek a cégnek ez az egyfajta vastaglazúrja van.
Vegyél akkor STO-t . Szép is, tartós is(4-6 év), könnyű felkenni és nem kell évente ezt tapasztalatból tudom neked! 4800Ft belőle egy liter, minőséget meg kell fizetni.
(Tikkurilát nem értem hogy mi nem jön be rajta? Csak lazúrhoz vagy 10 fajta alapot -Valtti Color, Valtti Extra, Pirtti, Satin, Akvacolor, Opaque, Wood oil, Wood oil akva,..)kínál, a mattól a selyemfényűn át a csillogós, fényes felületekig vastag és vékonylazúrban, vagy akár taljes fedéssel ami az összes erezetet takarja. Nézzed végig mindegyik fajtát, ég és föld a különbség közöttük. Legnagyobb (finn) faház gyártó -aki a pica 30%-át uralja világ szerte- ezt használja, tökéletesen jó faházhoz és kültéri fabrukolatra)
Vastaglazúros festésről kérdezgetek már itt egy ideje. Azért vastaglazúrt választanék, mert állítólag tartósabb (hoszabb ideig nyújt védelmet), és jobban is védi a fát.
A Tikuliráról már megállapítottam, hogy nekem nem jön be. Sajnos most a Milesit is láttam. Hirtelen 2 komoly gondom is támadt: 1. lakozott, csillogó felületet ad. Nekem egy faházon ez nagyon fura. Eddig vékonylazúrral volt kenve, azok egészen másképp mutatnak (tetszenek, még a xyladekor is) 2. Nem úgy jelent tartós védelmet, ahogy azt eddig gondoltam róla. Az van, hogy ÉVENTE LEGALÁBB 2 ALKALOMMAL újra kell kenni az egészet egy védőréteggel, és így is 3 évet ígérnek. De legalább 2-t írnak, erős napsütés/esőáztatta helyen akkor mi van? Ott lehet havonta is ápolgatni?
Kezd elegem lenni az egészből. Tartós festék, szép is legyen, de pár évig ne kelljen csiszolgatni és újrafesteni - VAN ILYEN? Valaki világosítson már fel, légyszives.
Kis házamban a gázkonvektoros fűtést és a villanybojlert szeretném lecserélni egy HMV-s gázkazánra.
Felkerestem egy gázszerelőt aki ajánlott egy tervezőt (épületgépész mérnök).
Atervező három hét alatt készített egy "valamit", és azt mondta, hogy adjuk be az önkormányzatnak engedélyeztetésre.
A terve szerint egy turbós kazán kerülne a fürdőszobába a külső falra merőleges egyik falra. A kivezetés a falon menne (kb 1,5 méter) és egyenesen kimenne a külsőfalon.
Elvittem a tervet az önkoriba ahol elhajtottak a következő indokokkal:
-Erre nem kell és nem is érdemes engedélyt kérni, mert ilyen baromságra nem adnák ki.
-Ha lenne függőleges kémény is akkor kéne engedély, de akkor is csak a kéményseprőktől.
-A kazán tipusa, teljesítménye sincs feltüntetve.
-Egyébként is összekoszolná a falat és ledobná a vakolatot.
-Építésznek és nem gépésznek kellett volna terveznie.
Ezek után nem értem miért kellene fizetnem a tervezőnek és miért kellene megbíznom a kivitelezőben. Vagy még életükben nem szereltek engedélyezett kazánt?
Most kinek lehet igaza?
És még egy kis kérdés:
Nem tudtok Szigethalom környékén megbízható, hozzáértő kivitelezőt ajánlani?
Magában a Villasz nem biztos, hogy elég? A ház domboldalon van, és a talaj is homokos.
Ha ezzel a "kezeléssel" tuti, akkor PCI-PECIMOR F lesz az én anyagom. Felhigítom (5:1), és 1 rétegben szétkenem, aztán megy rá a Villasz. Remélem valamelyik építőipari multi árulja...
PCI-PECIMOR F
Oldószermentes, egykomponenses, tömény bitumenes bevonat pincék külső falainak, alapok és egyéb földdel érintkező építményrészek, cementvakolatok, szálerősítéses cementkötésű anyagok agresszív vizek elleni szigeteléséhez. 5:1 arányban vízzel hígítva egyéb PCI-Pecimor szigetelések alapozására is használható.
Az aljzatot kellősíteni kell a bitumenes lemez lerakása előtt. Többfelé is van ilyen szerekből, pl. Bonobit, ez benzinnel higítható. Van vizes is, a Pecimor PCI. Ezek azért kellenek, hogy rá tudjon ragadni a bitumen a betonra.
Véleményem szerint, ha a gázperzselővel tudsz bánni semmi nagy munkát nem jelent. Villasz lemezt még én magam is raktam le, és nem is perzselővel csak egy kis 5 kg-os gázpalackkal és hozzávaló ötvös szerszámmal. Nekem semmi problémát nem jelentett. Igaz, én kerítés alá raktam a sávalapra, de ez szerintem részletkérdés. Talán még annyi, hogy a szigetelés fölé egy technológiai fóliát érdemes rakni, hogy a nikecell ne kapjon nedvességet. Ezt érdemes a nikecellre rakni közvetlenül és rá a hálót, de ez végülis már nem olyan lényeges, csak praktikus.
A garázsom még nincsen alulról leszigetelve (víz). Villasz bitumenes hengerek, gázperzselő a helyszínen.
Mekkora munka ezt lerakni? Mekkora szakértelmet kíván? Azt tudom, hogy 10cm-es átfedéssel kell lerakni, csak azt nem tudom, hogy nekiálljak-e. A betont természetesen portalanítanám előtte, és ügyelnék arra, hogy mindenhol legyen átfedés, rendesen zárjon. Kell még valamire ügyelni? Nekem úgy tűnik, hogy túl nagy szakértelem nem kell a művelethez. Vagy rosszul gondolom?
(Erre jönne 5cm szigetelés, majd 5 cm beton (előtte berácsozva).
A szomszédunknál is benyomódott és állítólag be is fog szakadni idővel. Nálnunk egyelőre sérülésmentes, így még nem akarom megbontani, de valamivel muszáj lesz megemelni, mert így nem lehet hagyni. jelenleg körbe van ásva, elég ronda így, ráadásul az eső folyamatosan rámossa a földet. És akkor még nem kezdtük meg a rendezést, eredetileg rakták ilyen rossz helyre, de mindenhol az utcában......
Hát az lényegesen bonyolultabb. Ugye az aknában van a vízóra, oda jön be a fővezetékről lecsatlakozó vízvezeték, ami megy tovább a házba. Ezt az egészet szét kellene szedni és egy 150 magas, és majd egy méter átmérőjű aknát sem könnyű kiásni és újra letelepíteni. A bejövő vezeték helye pedig adott, hiszen azt nem tudom megemelni, max. egy könyökkel lehetne átkötni........azt hiszem ez nem a járható út. :(
Szia! Nekünk hasonló a problémánk.(+ nálunk be is nyomódott) Mi körbeássuk az aknát, majd félbevágjuk, és zsalukővel kirakjuk a megfelelő magasságig. Bezsaluzzuk, hogy a kerek műanyag aknatető (5 kg) pont illeszkedjen a nyílásba. Röviden ennyi.
Enlaktam sokaig salakblokkbol epult hazban. Hoszigetelesileg jobb mint a (korban hozza illo) tegla.
Tartossag szempontjabol gyengebb maga a blokk, lehet faragni es kaparni -- de ha vedve van vakolattal, nem folyik ra viz, lentrol rendesen szigetelt, stb, akkor ez nem szuksegszeruen jelentkezik a gyakorlatban is. Ha csak bele akarsz koltozni es hasznalni abban az allapotban, majd tovabballni, jo. Ha barmi atalakitasi terved van, nyilaszaroktol a raepitesig, akkor felejtos.
Sugarzas elvileg lehet, de csak meres mondja meg hogy van-e.
Szoval, ha mas nincs, akkor az is lakhato haz, hogy mennyire ezer masik szempont *sokkal inkabb* befolyasolja szvsz mit pont a falak anyaga. Es tanacso is csak a celok, elkepzelesek ismereteben lehetne adni.
Előzmények: Új parcellázású, teljesen üres telket vásároltunk. A vízóra-aknát még erre az üres telekre helyezték le (műanyag vízóraakna, legszélesebb átmérője 95 cm, mélysége kb. 150 cm). A ház felépülte után kiderült, hogy ha az előkertet (aminek van egy kis lejtése) vízszintesre szeretnék rendezni földmunkagéppel, az akna fedele kb. 40 cm-rel lenne a kívánt szint alatt. Most kitaláltuk, mi lenne, ha egy nagyobb beton kútgyűrűt tennénk az akna köré. Találtunk is egy 100 cm belső átmérőjű, 50 cm magas ilyen gyűrűt a közeli építőanyag telepen. A probléma viszont az, hogy ez az elem 380 kg! Mit javasoltok, érdemes próbálkozni ezzel? Úgy értem, ha véletlenül lerakás közben megsérti a műanyag aknát, akkor az biztosan összetörik (mondjuk remélhetőleg nem fogják ráejteni) de lehet-e ezt daruval ilyen pontosan lehelyezni? Az építőanyag telepen nem tudtam beszélni a szállítóval, a hölgyek pedig nem tudták megmondani, hogy pontosan hogyan veszik ezt le az autóról. Ha pedig daruval nem lehet megoldani, létezik ezt kézi erővel mozgatni és pontosan az akna köré helyezni?
Salakbetonból épült házat érdemes megvenni? Elég sok vita övezi a dolgot, illetve az sem mindegy, hogy milyen fajta salakbetonból készült az épület...(?)
Káros sugárzás? Pocsék hőszigetelés? Erős nedvszívó hatása van? Nehéz kiütni, alakítani?
Ki tudna ebben segíteni? Mintát kell belőle vételezni? Vagy alapból felejtős egy ilyen régi házikó?
talán semmi. De a borovi nemesebb anyag, sűrűbb (nehezbb is, és kevésbé sérülékeny). A hőértéke elvileg lehet jó a lucnak is. A tölgy szintén nagy sűrűségű, komoly tömegű, tartósabb anyag.
nekem az ajtóm borovi, de az ablakok luc vagy sima erdei fenyőből vannak. (az a két darab, muhaha).
azt mondjátok meg: láttatok-e mán fából toló erkélyajtót? ILyet keresek.
Az utvonalon epp nem, de a Zatikban (www.zatik.hu) mindig szok lenni raktaron minden. En anno (6 eve) ott vettem az osszes belteri ajtokat, a lucfenyosokkel tokeletesen meg vagyok elegedve ma is, a Deltakkal csak azert nem, mert h*lye fejjel a tokokat nem neztem, es azok eleg silany minoseguek (ill. sokkal precizebb glettelest igenyeltek volna).
a Baumax ott van a Váci úton, és elég jó ajtók szoktak lenni. Én a magamét mondjuk Kistarcsán vagy hol a rákban vettem. Szerencsére sikerült nem azt a "mindenkiajtajanapsugármintásat" venni :)
Vagy tölgyet vegyél vagy borovi fenyőajtót. Sima lucfenyőt inkább ne.
Ha egy felhasználó már megfizette, akkor csak az ő hozzájárulása kell ahhoz, hogy a kiépített rendszert használd. Feltéve, hogy a gázcső keresztmetszete elegendő.
Tudtok olyan helyet Újpest-Vác vonalon, ahol szabvány méretű, kezeletlen fa ajtóhoz raktárról vagy nagyon rövid szállítási határidővel hozzá lehet jutni?
Köszi:) Kétszer gletteltem, csiszoltam. Már belejöttem:) Sajna a hátsó falat csak egyszer húztam át és a spotok szépen megvilágítják a hibákat:( Persze ott úgyis könyvek lesznek, úgyhogy nem érdekel;)
Ahogy írod:) Csak sajnos egy kezemen megszámolom hogy hány embernek van hazánkban vörösfenyőből háza (arról nem beszélve hogy a festés ennél nem egyszerű, én még mindig szívok a konyhaajtóimmal). Egzótátról pedig nem is tudok hogy használna valaki erre a célra(ugye itt komplett gerendaház építésről beszéltünk). Alaposabban körülnézve találtam az Auro-nál bóros favédőszert, ami elméletileg vegyszermentes. Egy hátránya van: az esetlegesen bent lakó kártevőket nem öli meg, így 100% bizonyosság kell, hogy az anyag nem fertőzött semmilyen kártevővel vagy gombával! Tűzkésleltetésre azonban ez sem jó. félő hogy arra csak csak a vegyszeres égéskésleltetők jók.
Szenyor Lopez: gratulációm a polcokhoz, nagyon szép lett! Gondolom nem volt egyszerű munka lecsiszolni és glettelni, hogy ilyen szép felületed legyen. De megérte, mert a végeredmény magáért beszél:)
Pár éve csatornáztak az utcánkban, ahol akkoriban építkeztünk(3 lakásos családi ház).
A házon belül két "fogyasztó" van (két lakás egy fogyasztóként funkcionál(egyéb közművek esetén is).
Kiderült hogy a két, egy fogyasztóként(egy vízóra) működő lakás nem jogszerűen csatlakozott a csatornahálózatra(csak a harmadik lakás számára lett elintézve az engedélyezés, és lett befizetve a hozzájárulás.
A kérdés:
A csatorna építési hozzájárulás díját ami kb 130 ezer forint, telkenként, lakásonként, vagy fogyasztónként(vízóránként) kell befizetni?
A levélben amit kaptam az szerepel hogy engedély nélkül csatlakozom(3 éve) a hálózatra, de azt nem írják hogy fizetnem kéne(csak engem, akinek a nevén van a vízóra figyelmeztettek, a másik lakás tulajdonosát(anyukám)nem).
Ebből arra következtetek hogy fogyasztónként kell fizetni hozzájárulást.
Amennyiben fizetni kell(ez azért valószínű) rápakolnak kamatot(esetleg jegybanki alapkamat kétszeresét) vagy sem?
Kösz;) L vasam volt három-négy darab, azt elhasználtam és utána kétsoronként bevertem egy 200-as szöget a falba. Lehet, hogy nem tökéletes a megoldás, de nem mocorog, az biztos:) Szerintem anélkül se esett volna szét. Mivel fektetve raktam (20cm szélesen), atomstabil. Mindegyik ragasztva van egymáshoz és hátul a falhoz.
Alulra futtattam egy sor ytongot. Azt speckó építési ragasztóval ráragasztottam a parkettára és a pillérek alattiakat le is dübeleztem az aljzatba. Ezen a képen látszik:
Az 5-ös ytong szerintem gyenge erre. Ráadásul nálam a "fesztáv" indokolta a 20cm-s pillért, a 10-es túl filigrán lett volna.
Nagyon jó lett! :) Visszaolvastam az értekezésig...végül hogyan kötötted be a falba? L vassal vagy más megoldással? Én is szeretnék építeni, de csak 5-ös Ytongból, és én a polcokat is Ytongból szeretném, nem fából. Bár ezen még agyalok kicsit. A kérdésem azért még az lenne, hogy a lábaknál ráraktad közvetlenül kőre/parkettára vagy tettél alá valamit?
Azt hiszem ezt az alapozást meggondolom. Mivel az alap mélységénél ugye nem kérdés a fagyhatár (hiszen mindenképpen alatta van) ezért inkább csak az a kérdés, hogy milyen vastag/mély legyen az alap a teherhordás miatt. Aljzatbeton biztosan nem lesz, mivel ez nem vízóra akna, hanem kútakna, így az esetleges víz elszivárgásához vagy egy részét, vagy a teljes alját szabadon kell hagyni.
Az alapozók közűl valóban nehéz olyat találni, ami impregnál is, gombaölő is, és ráadásul csak természetes anyagot tartalmaz. Egyébként ha valami kevésbé hatékony fedőréteget képzel el a természetes alapanyagok okán, akkor érdemes a felhasznált fát nagy nyomáson előkezelni, vagy legalább mártani. Persze minderre nincs szükség, ha vörösfenyőt választ vagy egzótát, ezek alapból ellenállnak a kártevőknek...
Vásárlás céljából megnéztem egy kívül belül (majdnem) szuper házat.
Egy régi 2 szobás épülethez van egy konyha és fürdő felhúzva. Újrarakott tető, új lécezés, kívül gipszkarton burkolat, belül rendesen levakolva, új nyílászárók.
A tető nincs leszigetelve, az ablakok nem párásodnak. Viszont az új részen gipszkarton van a plafonon amin vastagon áll a penész. Ezt azzal magyarázták, hogy a pinceljárat (ami a házból nyílik) nincs lezárva, de a régi részen a plafon (glettelve van) nem penészes. Felmásztunk a padlásra és a következőt láttuk. Az új részen fa gerendák vannak lefektetve, melyre alufóliaszerű anyag volt ráerősítve, alulról meg a gipszkarton felfúrva. Végül is akkor azért penészedhet a plafon nem, hogy a tető szigetelés hiánya miatt ott nincs is szinte födém... hőhíd meg stb.
Szerintetek érdemes (egyébként jó ház, szakik is rábólintottak) lenne így megvenni, és utólag ezen a részen a födémet megcsinálni, vagy csak a födém kijavíttatása után (az eladó a kivitelező is!) megvenni?
Mi pincefalazóból készítettül a vízóra aknáját, de raktunk alá alapot és be is vasaltuk. Lehet hogy túlzásnak tűnik, de úgy gondolom hogy ez jobb megoldás, mint a bizonytalan!
Födémjét mi úgy oldottuk meg, hogy egy vaslemezre hegesztettünk szögvasat keretként és ezt kiöntöttük betonnal, közben térhálóval vasaltuk, az ajtó helyét kihagytuk és oda is szögvas keret került, ebbe pedig egy szintén vaslemezből készült ajtó lett felfúrva zsanérral.. Így egyben rá lehetett emelni a kész falra, amibe dübellel lett rögzítve, de rá lehet ragasztani is megfelelő anyaggal. Az akna mérete egyébként nekem is ekkora kb. 1,2x1,1m-es, nálunk ekkorát kért a vízmű.
Én magam részéről azt mondom hogy mindenképpen készíts neki alapot és erre egy aljzatbetont, amire a pincefalazó támaszkodhat. Így biztosan egyenes felületed lesz és nem fog süllyedni.
A betonelemeket én kútakna épitéséhez szeretném használni. Az aknában csak a kútfej, a felszini szivattyú, és az öntözőrendszer kimenő csövei lesznek. A jelenlegi tervek szerint az akna 1m×1,2m alapterületü, és kb. 1,5m belmagasságú lenne. Pincefalazóból olcsóbb és egyszerübb lenne megépiteni - mivel nem kell kiönteni betonnal - de eddig még nem használtam ilyen anyagot és pl fogalmam sincs hogyan kell a födémet összekötni a falazattal. Több olyan tanácsot kaptam, hogy nem kell aláalapozni az akna falát, esetleg bontott téglából kell kirakni az alját az egész aknának. Most még kicsit tanácstalan vagyok. Ha esetleg ebben is tudnál tanácsolni valamit....:)
Zsalukő: mint neve is takarja ez bent maradó zsaluzatként szolgál, betont kell bele önteni és lehetőség szerint vasalással összekötni.
Pincefalazó: csak az egyik oldala nyitott és falazó habarccsal kell összeragasztani, közepe üreges marad. Ez utóbbi szerintem nagyobb szakértelmet igényel hogy statikailag is megfeleljen, nálunk nem vált be van egy terazs réz ahol ki kell cserélnem zsaluzóelemre.
(ugyan ehhez a témához off, de az előzőhöz talán nem: Auro-nak rengeteg fajta alapolaja van amit használ, nemcsak narancsolaj mivel ez istentelenül drága(higítatlan kivitelben), nagyon kevesen tudják megfizetni. A kültérre készített anyagaik inkább len-, ricinus- és napraforgó alapúak.)
Macimami: tegyél meg annyit hogy visszaolvasol. 30 hozzászólással ezelőtt (is) írtam a festékekről.
Én személy szerint Tikkurila párti vagyok (igaz én gerendaházamon STO van, ami ugyanilyen minőségű, de drágább termék). Ha teljesen természetes anyagot akarsz akkor az általad is felsorolt anyagok jöhetnek szóba: Auro&Biopin.
Kérdés hogy a ház milyen impregnálót kapott kártevők, penész, rothadás, túz, stb. ellen. Ehhez kell mindig igazítani a fedő anyagot is, nehogy összeférhetetlenség lépjen fel. (Nem akarlak elkeseríteni, de impregnálóban nem nagyon létezik olyan anyag ami természetbarát, szinte mindegyik tartalmaz valamilyen szintetikus anyagot, ami mérgező, így a természetközeli dolog itt már sérül erősen, de sajnos kell a megbízható védelemhez)
A fa illata egyébként érezhető hogyha nem oldószeres, hanem vízesbázisú festéket használsz. Ilyenkor nincs kellemetlen szag hosszú ideig, amire általában mindenki emlékszik a lazúrokról... (nálunk Tikkurila van belül, nagyon jó a ház illata, nem érezni a festék szagát egyátalán, nem fedi el azt)
Ha megengedheted magadnak, akkor válassz Auro-t a természetes anyagok közül. Nagyon jók, de ahogy írtad eléggé drágák és sajnos kicsit bonyolultabb velük dolgozni, mint a lazúrokkal.
Tikkurila és STO termékei között találsz kifejezetten faházra készített festékeket is, ezek nagyon tartós és ezért ajánlott, de általában drága anyagok (STO-ból 5000Ft körül volt már literje tavaly is).
Mi a különbség a pincefalazó elemek és a normál zsalukövek között? Tehát két ugyanolyan méretű pl. 25×50×22 (sz/h/m) méretű pincefalazó és zsalukő esetében a használatban hol van különbség?
Az Auro termékekben a természetes anyag a narancsolaj. Én már sokszor találkoztam a cég termékeivel és nagyon szépek a mintáik. Igaz, én beltéri felhasználásra kerestem (bútor, padló) faápolószert, de nagyon meggyőző volt, viszont istentelen sok munka volt vele az alapozás miatt, mivel az olaj minden hibát 'kihoz' úgymondva, tehát teljesen fel kell polírozni alatta a fát, hogy szép legyen a végeredmény. De ha ez megvan sokkal szebb, mint bármilyen lazúrozott vagy lakkozott felület.
Gerendaház külső felületkezelésével kapcsolatban szeretnénk tanácsot kérni.
Mivel tömör fából lesz a fal (borovi fenyő) 25 cm vastagságban elég fontos lenne a tuti favédelem.
Szétnéztem a neten és találtam is jó néhány festéket. Pl. Relius, Sadolin, Tikkurila, Milesi, Biopin, Auro. Persze mindenki a saját termékét tartja nagyra, úgyhogy ezzel nem vagyok kisegítve. Most melyiket szeressem???
A Biopin és az Auro csak természetes alapanyagokat használnak fel. Ez nagyon szimpi nekem, de nem tudom mennyire jók a faanyag védelemben? No meg nem is túl olcsók...
A többivel kapcsolatban már kicsit több gyakorlati tapasztalatot találtam, de ha már egyszer szép és illatos fából lesz a házikó, akkor most kenjem be valami büdös és vegyszeres (értsd: esetleg mérgező???) festékkel?
Szóval ez a dilema. Mi jó a fának és mi a jó nekünk?
Meg tudja valaki mondani, hogy 20-as és 30-as zsalukőbe mennyi beton kell? Egyszer egy építőanyag telepről kaptam ilyen mutatószámokat, de valahová elkevertem, és aknaépítéshez ki kellene számolnom a betonszükségletet.
Nem. A mészpótló és a hidrát nem ugyanaz. A pótló folyékony anyag, nagyon kevés kell belőle. Ebből pl.1,5l kell 1m3 habarcshoz! A mészhidrátból pedig sok kell, zsákos anyag.
Mészpótlónak hívják, és bármelyik tüzépen kapható. Kőművese válogatja, ki melyikkel szeret dolgozni. A mésszel krémesebb anyagot lehet keverni. A mészpótlós habarcs kicsit később szilárdul meg, de sokkal keményebbre köt.
Leendő megbízott kőművesünk a habarcsba mész helyett valamilyen "mészadalékot" ajánlott inkább, mert ez olcsóbb és állítólag jobb mint a mész... (pl. nem fagy meg?!)
Interneten próbáltam utánajárni, de elég kevés linket találtam, de érdemi információkat sajnos ezek sem tartalmaztak.
Valakinek mond valamit ez a dolog? Esetleg vannak tapasztalatok?
Házépítés költségei fórum amíg az okosok nem jönnek, nézz be ide. az ár a pontos paraméterek ismerete nélkül sem tűnik irreálisnak, bár az ott olvasottak alapján a kisebb összeg felé hajlanék (ez bruttó?). Számít az is, hogy generálkivitelező vagy saját kőművesed, ácsod, burkolód lesz-e stb.
A közeljövőben szeretnék elkezdeni építkezni, és szeretnék egy pár dolgot megtudni az építkezéssel kapcsolatban. Találtam egy tervezőt, aki viszonylag elég jó ötlettekkel bombáz, de van egy pár dolog amiben nem vagyok jártas, erről szeretnék megtudni többet. Kb. 80-90 nm 1 szintes szolid kis házat szeretnék felépíteni, de érdekelne, hogy tapasztalatok alapján kb. hány forintba kerül felépíteni egy ekkora házat. A tervező ill. a leendő kivitelező 140-170 ezerFt rebesget/ nm. Kecskeméten szeretnék építkezni, és még keresem a végleges kivitelezőt. Ha tudtok ajánlani valakit megköszönném! Szóval a fő kérdéseim: -szerintetek a kerámiabetétes v. a hagyományos kémény a jobb és árban mennyi a különbség -melyik az olcsóbb ill. a jobb falazási mód: 38 téglából építkezni szigetelés nélkül, vagy 30-ból szigeteléssel -ill. van-e valami infótok, hogy hol a legolcsóbb a közelben építőanyag.
A kartus francia eredetű (németben is ezt használják), mi nyugodtan használjuk a tubus szót.... Ami szerintem szintén latin eredetű, de magyarabbnak hangzik.. :o))
A Tikkurilának is, ahogy a Milesinek is, van vékony- és vastaglazúrja, vízbázisú és oldószeres, illetve mindenféle egyéb festéke. Kültérre vastaglazúrt használok, oldószerest (Milesi, 3 komponensű, amit leírtál, de a két lakk közül az egyik pigmenteket is tartalmaz, egyik sem helyettesíthető, stb), beltérre Tikkurila Satint, ami szintén oldószeres, selyemfényű vastaglazúr, és szépen kiemeli a fenyő főbb erezetét még világos krém színnél is. A sötét színek jobban fednek, több a pigment, a világos színek kevésbé. Nálunk az ereszalja és a homlokzati nyílászárók érett cseresznye színű Milesivel festettek. A legszebb a gyári festés, szinte üvegszerű felülettel, ahol azért még látni erezetet is. Házilag nem lesz olyan sima, elsősorban a kevésbé egyenletes felvitel és a kevésbé pormentes környezet miatt.
Beltérben a fafödémet krémszínű, az ajtókat cseresznye Satinnel festettük két rétegben (xylamon, sadolin és valami 3. féle alapozóval, de a végeredményben NINCS különbség, mindenhol ugyanolyan felületű és színű a felület...ezért ajánlom bátran, hogy alapozónál az éppen olcsóbban kaphatót is választhatod. egyébként festő rokon javasolta, hogy ha nem komplett rendszerről van szó, akkor az említett márkák egyaránt jók lehetnek).
majd képet is teszek fel, ha lekicsinyítettem 3 Megáról 512 KB alá...
Én Teknos nevű finn festéket vettem kültérre szemöldökfára stb-re. MOst 4 éve , hogy fölkentem. MÉg fönt van és szemmel láthatóan jól érzi magát. Fehér színű volt, 2 rétegben nyomtam rá. ja, lazúr kell? ez nem az. lemy
Adva vagyon egy könnyűszerk épület. beton és talpfa között van kb fél-egycenti rés. Lehet kapni valami pisztollyal kinyomható szigetelőanyagot. No de vajon mi az? Azt szeretném közibé nyomni, mert a kátrányt már nem tudom odaolvastani.
Milyen anyaggal kéne szigetelni itt a beton és a fa között? köszi, ha valaki tudja a válaszot :)
másik kérdés, villanyszerelős: vajh mitől lehet, hogy lámpaoltás után az energiatakarékos (teszkogazdaságos..) izzó pulzálva fel-felvillan sokszor? Tán kóborjános áram lenne??
> (Sz...lin, hogy ne reklámozzam tovább) meg eléggé leszólták, így arról már "lemondtam".
Mit szoltak le a sadolinon? Nekem olyan van, 6 ev utan kezdek gondolkozni hogy kene egy kis utankenes, mert a *homloklecen* mar latszik per kisebb folt. Amit ver a viz meg tuz ra a nap ezerrel. A vedettebb helyeken pont olyan mint ujkoraban.
Persze ha nem csinaljak rendesen, akkor barmelyik festek lejon.
Pesten vettünk egy lakást ahol komplett fűtésrendszer-kiépítésre (kazánnal) keresnék szakembert. Mivel nem a fővárosban élek, megköszönném ha tudna valaki javasolni korrekt, megbízható szakembert. A topikban vagy e-mailben (janus2001@freemail.hu) ha lehet. Előre is köszönöm.
Kösz a címet, árakat. Ezek tényleg olcsóbbak, a "sarki bolti" áraknál 30-50%-kal is. Sajnos a Trikkurila nekem elég furcsán mutat (boltban megnéztem egy festett mintadarabot), teljesen fed, semmi nem látszik a fából. Nekem olyan mű kinézetű volt, nem természetes. (Meg is lepődtem rajta rendesen) Még megnézem a Milesit is vhol, hátha az nekem szimpatikusabb.
Amennyiben több komponensű festéket választasz akkor több rétegből fog állni ez egyértelmű. A lakkra itt ne olyat képzelj el mint anno a 80-as évek családi házaiban a lambéria lakkozása ami csilli villi...választasz hogy milyet szeretnél: matt, fényes, selyemfényű pl. Nem fog összerepedezni, mivel ezek kültéri hazsnálatra vannak kitalálva, viszont nem árt ha van gyakorlata az embernek az ilyen kivitelezésben, bár a forgalmazók nagyon sokat segítenek.
Én Szlovákiából a Tikkurilát javasoltam neked, arról tudok pontosan írni elérhetőséget, árat és tapasztalatot is. Nálunk kevésbé ismert festék(méltánytalanul, mivel a világon az egyik legjobb minőség) , mert eléggé drágán adják -túlzottan is- az említett helyen olcsóbb jóval. Viszonyításul: belső lazúr(Pirtti Panel Stain) választott színnel olyan 1200-1500Ft / 0,9L , nagyobb kiszerelésben olcsóbb és 10-14m2-re elég. Kültéri festék (Valtti Color Extra pl. ez selyemfényű), színtől függő, még soha nem volt 300sk felett 0,9L , ez olyan 2100Ft környékén van és 8-10m2-re elég felülettől függően. Inkább 230-250Sk között szokott lenni, kb. 1600-1800Ft, itt is érvényes hogy a nagyobb kiszerelés olcsóbb (2,7L , 10L, 20L). 100m2-re szerintem olyan 15.000Ft-ból hoznál ki egy fedő réteget, alapozó ennél is olcsóbb, nincs 500sk a 2,7 literes Valtti Base, igaz ez nem olyan kiadós, kb 5-6m2-re elég.
Én a Komárnoi boltot tudom javasolni, ha kell több info akkor keress meg a truffer@freemail.hu -n, elérhetőségeket itt találsz hozzá, ami pozitív hogy forintban is tudsz fizetni:
OK, én sem akarok 2 évente festeni, ha az adott festék még 4 év múlva is ugyanolyan jól védi a fát. Sokfelé utánaolvastam a Milesi kültéri lazúrnak, szinte mindenhol agyondícsérték, nem lehet rossz választás. A másik terméket (Sz...lin, hogy ne reklámozzam tovább) meg eléggé leszólták, így arról már "lemondtam".
Mondjuk pár aggályom még van a Milesivel kapcsolatban. (NEM vagyok festő szakember, mindez laikusként, mások hozzászólásait olvasva merült fel bennem.)
Tudtommal kézzel mázolva 3 réteget kell felhordani: 1. impregnáló alap, EZ ADJA A SZÍNT IS 2. köztes alapozó réteg (lakk?) 3. fedőréteg (lakk)
A második kettőröl úgy hallottam, hogy tkp lakk. Ha ez igaz, 2 bajom is lehet (lehet?) belőle: - ilyenkor az újrafestésnél nem az egészet, mind a 3 réteget kell teljesen lecsiszolni a fáról? Az általam eddig ismert lazúrokat többször is újra lehetett mázolni, a régi festésre rá az újat, csiszolás nélkül, mert a fedőrétegben van a szín. Vagy csak rosszul csináltam... - a lakk mint fedőréteg egyesek szerint probléma, mert ha berepedezik, a repedéseken bekerülő víz már nem tud többé kiszáradni. Igaz ez?
Szlovákia csak a bizonytalanság miatt probléma. Nem tudom, hogy hol, mit és mennyiért tudok odakint venni. Ha lenne címem, és le tudnám egyeztetni, akkor kiszámolnám, és ha megéri, mennék is érte. Itthon kb. 70 ezer ft-ért vennék Milesit (ha valaki eloszlatja a végső kételyeimet is), ha ilyet vagy jobbat kapnék kint olcsóbban, mennék is megvenni (legalább vennék egy kis finom knédlit it, olyan rég ettem már) Úgy látom, te ismerős vagy arrafelé, ebben nem tudnál segíteni? (Azért viszont nem mennék ki, hogy valami kevésbé jó szeren spóroljak)
Most hogy van ez a Milesivel és/vagy Szlovákiával?
Szeretném megkérdezni, hogy tudtok nekem ajánlani olyan könyvet, ami ház felúíjtással, kerttervezéssel, kerítésépítéssel foglalkozik.
Régi házat vásárolnék, és a külsű vakolástól kezdve, a kocsibejáróig mindenfélét kellene "alkotnom". Kevés pénzből gazdálkodhatok, így amit mi (a családom) meg tudunk csinálni az elkészítenénk. Amit meg mesteremberrel csináltatnék, azt is meg szeretném szakérteni, nehogy átvágjanak a palánkon.
Ház felújításhoz sem én sem a családom nem ért, úgyhogy valami támpont, silabusz kellene nekünk.
tervezgetjük a házbővítésünket és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem: hozzá szeretnénk toldani a mostani állapothoz 2 szobát meg egy garázs-műhely összeállítást. 2 lehetőség van: garázs-műhelyt a pinceszintre, fölé a 2 szobát vagy egymás mellé a szobákat meg a garázst. előbbi esetben ásni kell, utóbbiban több tető kell. melyik olcsóbb vajon?
A pincezsalu vagy pincefalazó, kisebb "cellákból" áll, egyik oldalon zárt elem (tehát nem olyan mint a zsalukő, hogy tulajdonképpen csak egy keretet ad amibe a betont kell beletölteni) és nem öntik ki betonnal (bár vannak akik kitörik az alját és megöntik betonnal – elvileg olcsóbb mint a normál zsalukő). Anyagában ugyanolyan mint a „normál” zsalukő, de nincs belőle olyan sok méret.
Pincék falazására használják, bár a teherbíró képességét nem ismerem, ennyire részletesen nem néztem utána.
Az aknafedél alatt inkább akna lejáratot értek, tehát nem a teljes területet fedő elemet (ha ezért irtad az egy tonnát).
Lohol: amennyiben hasonló, de ha esetleg olcsóbb hasonló terméket keresel akkor Biopin pl.(www.orange6.hu). Aurohoz még annyit hogy első ránézésre lehet hogy drágának tűnik, de kiadósságban általában jobb mint a hagyományos festékek, igaz még így sem olcsóbb! Kategóriájában nem sok konkurencia van pont az ár és a kereslet miatt. Auro-t mi munkalapra vettünk, igaz az kifejezetten munkalap olaj, viszont egy 0,375-ös doboz(csaknem 5000Ft) elég több mint 10m2-re, bizonyos fafajták (nem nedvszívó) esetén akár 50m2-re is! Ezeknél az anyagoknál nagyon fontos hogy csak a dobozon vagy a használatiban feltüntetett mennyiséget és rétegszámot lehet használni, különben csúnya lesz és lehet lecsiszolni, összekocsonyásodik.
Festékekre visszatérve: a vízes és oldószeres festékeket nem a higítás módja különbözteti meg elsődlegesen! Hanem a bázis amire készül. Mint a neve is takarja a vízes az víz, az oldószeres pedig oldószer bázisú. Mesterséges festék pigmentet mindegyik tartalmaz, ami nem jelenti kapásból azt hogy nem környezetbarát esetlegesen. A vízes bázisúakat inkább beltéren szokták használni, nincs kellemetlen szag sem a festésnél, sem a későbbiekben a helyiség belső terében. egyébként lazúrok esetében nem szokták higítani a festéket, mivel eleve a kialakításuk a bedolgozási sűrűségre van készítve, arról nem beszélve hogy a színe is egyből más lenne.
Festék márkákról pont a napokban írtunk sokat, nézzed meg lejjeb hogy mik azok amivel érdemes kezdeni, mert minőséget garantálnak!
Az ablakjavításhoz egy tipp: ragasztó+fűrészpor(inkább csiszolópor, ami tényleg por, nem darabos) nagyon jó tömítőanyag, egyetlen hátránya van hogy a festék nehezen fogja át, attól függően hogy milyen ragasztót használtál. A java az ilyen ragasztóknak vízálló, nem szívja be így a lazúrt sem, a színe pedig így elüt. Ha esetleg még van hátra amit nem csináltál meg, akkor vegyél folyékony fát. Ez egy olyan anyag, ami oldószeres, eléggé büdös amíg meg nem szárad, de mivel kis mennyiségben kell, nem okoz problémát. Én ilyet használok a bútoraim javítgatásához, jelenleg éppen konyhaajtókat javítottam vele. Szinte minden fafajtára lehet kapni, komolyabb barkácsboltokban, de mivel fenyőről beszélünk, így biztosan könnyen vehetsz, főleg ha luc-ról beszélünk! Felhasználás előtt én beszoktam keverni a választott színű lazúrral és így javítani vele, így tökéletesen észrevehetetlen lesz -persze nem szakemberek számára:) .
A mérgező kipárolgásról kár beszélni, mivel szinte mindennek van sugárzása, de ez nem jelenti azt hogy káros. A szintetikus pigment nem fog neked semmit kipárologtatni, ebben biztos lehetsz.
Ha végképpen élénk színeket akarsz és környezetbarát technológiával (gyermek bútorokra is használják, oda pedig nagyon szigorú előírások vonatkoznak), akkor http://www.woodburst.com/ , igaz ezt elég nehéz beszerezni jelenleg nálunk.
A réteg szám 2-3 legyen legalább az alapozás után, ha jó eredményt és fedést akarsz, esetleg olajos vagy méhviaszos fedést a legvégére. Narancsolajat ajánlom még, csodálatos anyag, az illata egyszerűen hihetetlen, de aranyárban mérik és csak magában használható, sárgás színt ad mindennek és nagyon mélyen bívódik a fába.
Sziasztok! A régi (pár 10 éves) fenyő nyílászáróinkat újítjuk fel. Ami azt jelenti, hogy a fáig leszedtem a régi festékeket, a hézagokat fűrészporos faragasztóval, a kisebb hiányokat hiánypótlóval egészítettem ki. Most következne a mázolás. Elég szimpatikusnak tűnnek nekem a méregdrága AURO-termékek. (www.auro.hu) Kérdezném, van-e valamilyen tapasztalatotok ebben a márkában? Van-e hasonlóan környezetbarátnak tartott, esetleg olcsóbb termék a piacon? Mindenképpen szeretném elkerülni azt a több kiló festéket, mint mérgező hulladékot, ami a mostani (4-5) réteg festék leszedésével járt, de ez amúgy elkerülhetetlen volt. (valamilyen jól takaró (a hézagpótlásokat lehetőleg elfedő), tartós, kiadós színű festékre vágyom. Ami nem ragad össze a nyílászárók csatlakozásánál. Kérdezném még, hogy tudjátok-e, mi a különbség a környezetbarátnak tartott "aqua" névvel fémjelzett festékek és a hagyományos kőolajalapú festékek "környezetbarátossága" között azon kívül, hogy az egyiket szintetikus higítóval, a másikat vízzel lehet higítani? Hajlok arra a válaszra, hogy mindkettő egyforma (szintetikus alapanyagokból készült, és mérgező kipárolgásai vannak pár évig), vagyis a vízzel higítható esetében csak marketingfogásról van szó. Köszönöm a segítségeket. Üdvözlettel: Lohol
Sziasztok! Kádparavánt szeretnénk venni, de egy kis bajban vagyunk, hogy melyiket válasszuk. Eddig szóba jött márkák: Ravak, Roltechnik, Sanplast. A német, osztrák, olasz márkákat az áruk miatt zártuk ki. Szerintetek az említett 3 közül melyik a legmegbízhatóbb minőségben? Tudtok esetleg ezen kívül más alternatívát? Köszönöm.
Az általam látott faházaknál sehol nem festettek még 2 évente. Az összes ismerősöm 4-6 évente festi a házát, amennyiben minőségi anyag van fenn.
Elsődlegesen szerintem pont ez amiben különbözik a festék inősége, amit írtál! Nem a kocsonnyásságon múlik, mert az a bedolgozhatóságot nehezíti vagy könnyíti meg. Hanem azon hogy mennyire UV álló és mennyire fog fakulni az évek során, esetleg leperegni(bár ez már régen rossz!).
Ha úgy gondolod hogy jobb 2 évente festeni, akkor tégy úgy. Biztosra veheted hogy most amit ráfordítasz, azt mégegyszer majd 2 év múlva. Akkor viszont már jóval drágább lesz az összeköltséged, mintha elsőre egy minőségi anyaggal csináltad volna, nem beszélve az ismételt munkadíjról.
A károsodásnál azért vegyük külön mindenképpen hogy a festék elsődlegesen az időjárás viszontagságaitól védi a fát, mástól nem. Ettől még megtámadhatják rovarok, kártevők...
Amiben biztos lehetsz, hogy a gagyi anyagok ki fonak nagyon hamar fakulni, mivel kevés pigmentet tartalmaznak. Ez olyan mint az utánzat parfüm és a valódi. Csak az hiányzik a másolatból, amitől tartós lenne...ettől olcsóbb, mivel a szaghordozó anyagok ilyen területre drágák, de ez már OFF úgyhogy vissza az eredetihez.
Ha Szlovákia problémás (igaz nem látok bele hogy mi lenne ebben az, bár lehet hogy ekkora mennyiségért nem éri meg autózni érte) akkor menj be a Milesi-hez ott 2000Ft körül kevernek neked, szemben a 2300-2500Ft-os Sadolinnal, ami csak köszönhet neki.
A leglényegesebb dolog: ha 5 év múlva lesz szükséged a most választott színre, akkor is fog neked keverni egy nagy cég ugyanilyet. Míg a készen kapható kiszerelésű festékek általában csak az éppen divítos színekben kaphatóak és a paletta változik, nem biztos hogy fogsz ugyanilyet venni.
Baráti tapasztalat ugyan -nem saját -hogy az egyik barkácsáruház saját terméke 1 év után megváltozott színben, de az elnevezés maradt. Csupán a vásárlókat felejtették el tájékoztatni erről. Említett barátom garázsát ilyennel festette le, majd 1 év múlva szerszámtároló és kisház került mellé. Megvették a festéket, kiadta a munkásoknak és mikor ment haza döbbent meg hogy a szín hasonlít ugyan de nagyon elüt. Reklamáció keretében kiderült hogy a színen változtattak, mert alkalmazkodnak a vevői igényekhez. Így kapott a régi garázsra is az új színből kárpótlásul hogy ne üssön el...de a csiszolást és újrafestést már neki kellett megoldani, saját pénzből...
Az egy évvel később festésről: a házunk tavaly épült, gyáran festették a gerendákat 2x. Idén kapta meg a 3. réteget, de előtte lecsiszolták és portalanították. Sokkal élénkebb színe lett mint volt és természetesen a felület is teljesen más a 3. réteg után, olyan kemény mintha műanyag lenne. Az anyag ez esetben STO volt, igaz ebből 5000Ft felett van egy liter, de kifejezetten faházra készült festék.
Nagyon nem kért sokat, szó szerint baráti áron, mert előkerült egy közös ismerős is. 600 ft/m2, csiszolás és a kenőcsök felkenése. Ez már szinte a gyanúsan olcsó kategória, de az ismerős a kedvezmény intézésén túl "garanciát vállalt" a minőségre, megbízhatóságra is.
Szlovákián goldolkoztam, nem fog összejönni, nagyon sok benne a bizonytalanság.
A minőségi festéken is agyaltam, lehet, hogy nem fogom a költekezést túlzásba vinni. Eleve sötét színt választunk, és nagyon éri a nap, tehát felforrósodik. Ezért jövőre egy rétegben újra kenem (egy festékgyártónál olvastam, mint tippet), aztán meglátjuk, lehet, hogy 2-3 évente is elég lesz. Most nem látom a különbséget, hogy a minőségi festék miben nyújtana többet. Ha sűrűbb, ezért könnyebb lenne vele dolgozni, nem gond, nem én kenem fel. Ha tartósabb a színe, hát remélem, a kevésbé menő is bírja 2-3 évig (eddig vékonylazúrral volt kezelve, annak is egész jól megmaradt a színe). Olyan festék meg a világon nincs, amelyik mellett merném 3 évnél tovább is "újra nem festeni". Csak lecsiszolni ne kelljen még vagy 10 évig.
Tényleg, tud valaki arra valamiféle számot mondani, hogy mennyivel kell ritkábban festeni a menőbb márkás festékekkel? Úgy értve, hogy (tudtommal) egy átlagos vastaglazúrral mondjuk 2 évente rendszeresen újrafestve a fa x évtizedig nem károsodik, ugyanez drága anyaggal dolgozva _lényegesen_ másképp alakul? OK, nem lehet ezt napra lebontva kimutatni, de nagyságrendi/közelítő értékek vannak?
Na, a gittelés. :-( Természetesen nem gyúrtam kis hengereket, és nem is ragasztószalagoztam. De még nem késő technológiát :-) váltani! (van még hátra bőven) Komolyan aggaszt a rákenődött (és rászáradt) gitt, ha azt levakarom, akkor már csak üveget kell cserélni az összes ablakban, olyan karcosak lesznek :-(
Mi szlovákiából vettük -sokszor írtam- ott 600sk alatt van a 3 literes (2,7 pontosan!) Tikkurila Valtti Base, bevallom nem tudom hogy mennyi itthon mert nem is néztük. Én szeretem a rendszereket nem keverni. Mivel általában nem oldószeres cuccról beszélünk, nem lehet nagy gond, de vegyi anyagoknál nem ajánlatos keverni a különböző termékeket, mivel szélsőséges esetekben előfordulhat hogy az összetevők ütik egymást és akár ki is oldja a festék aza alapozót és nem fog fedni rendesen a festék! Tudom hogy rossz példa de lásd Hypo kontra Sósav...végzetes elegy.
Mi Valtti Color Extrát használtunk, az selyemfényű, de ez már csupán ízlés kérdése!
Tudomásom szerint most az egyik legjobb a Watercolor család, az vízes bázisú, viszont ennek megfelelően drágább is mint a többi.
Akármelyiket is fogja választani a kolléga, nem fogja megbánni (MILESI,TIKKURILA,STO,...) Sadolinnál csalós hogy a doboz csak 0,75 literes és sokan nem a liter árat nézik hanem a doobozét és így lehet hogy olcsbóbbnak tűnik másnál. Viszont fenntartom hogy minőségben még mindig nincs ezekhez képest. Közepes kategória, kicsit magasabb árral és nagyon jó marketinggel ami eladja.
Azt hiszem hogy az mindent elárul hogy pl. faházas cégek szinte egyátalán nem használják, ablakosok között is nagyon kevés...
A Satinnal marha jó volt dolgozni, kicsit kocsonyás ayag, nem csöpög, szépen terül az előkészített felületen, ecsetnyomok sem látszódnak meg rajta, szóval tetszett.
Nem lenne jobb esetleg szilikonnal kinyomni az egészet? Új nyílászárókban már nincs is glett, csak szilikonos tömítés. Nem ismerem ugyan a szerkezetet, de talán jobb és könnyebb megoldás lehetne ez.
Ha mindenképpen gitt kell bele (ha jól tudom ennek ez a neve pontosan), akkor pedig maszkolószalaggal ragaszd le a 2 oldalát, mint ahogy festésnél szokták és akkor csak ott lesz anyag a 2 szalag között ahová Te is akarsz. Szlikonnal én így szoktam tenni és bevált.
Továbbá engem is érdekelne hogy mennyiért vállalták el, ha nem titok a csiszolást és a festést!kösz...
Megkérdezhetem, hogy végűl mennyiért vállalták el és mely munkákat?
A gitthez. Nem tudom mivel jön le. Valamivel csak lejön, lelehet kaparni. :)
Nem értem, hogy miért maszatolós ennyire. Úgy csinálod, hogy kezeddel rudacskákat hengerelsz? Ezeket kis hurkácskákat kell berakni a helyére és benyomkodni.
Kisebb aknafedeleket külön szokták elkészíteni a földön és utána helyezik rá a falra (cementhabarcsba ágyazva). A tied lesz vagy 1 tonna. Így ez nem járható út.
Ha valami falazóblokkot értesz a pincezsalu alatt, akor vagy egy koszrut csináltok vagy semmit a kapcsolódáshoz.
Kösz a segítséget csiszolás/gép/egyéb ügyben, mondott a mester egy elfogadható árat, tehát nem nekem kell csiszolni+festeni. Az itt olvasottak alapján valami minőségibb anyagot adok majd "felkenni" (Sadolint vagy jobbat). Remélem, tartós védelmet ad.
Lenne még kérdésem. Hogyan kell gittelni egy ablakot? Kiszáradt a régi gittelés, töredezik, potyog. Nekiláttam kivakarni a maradékot, és új gittel telenyomni az ablakokat. 2 gond van: tetü lassan haladok, és még jól össze is mocskolom az üveget. A lassúság a kisebb gond, majd elfogynak :-) de mivel fogom "levakarni" az üvegről azt a sok szutykot, amivel sikerült alaposan összemaszatolni? Most a perem körül egy 5-10 centis sávban halvány maszat az egész.
Sziasztok,
Újra visszatérnék egy kérdéshez, amit már előzőleg is érintettem. Ha tudtok kérlek segítsetek, ezen a hétvégén meg kellene csinálnom, de legalább el kellene kezdenem a munkát és nem igazán alakult még ki a végső megoldás. J
Most lett kész a kútfúrás a kerben, és ehhez egy aknát kellene építenem a már meglévő kútfej köré. A paraméterek a következők lennénk:
- kb. a belső! mérete az aknának 1,5 × 2,0 m alapterület, 1,8 m magasság. Az alja nem lenne betonozva ahogy többen tanácsolták az esetleges víz miatt.
A kérdés ezzel kapcsolatban az akna falvastagsága, illetve annak anyaga.
1. Tehát hogy esetleg pincezsaluból is meg lehet-e oldani – sávalap az akna alján, arra pincezsalu. Ebben az esetben a födém (amit kizsaluznánk, bevasalnánk és kiöntenénk betonnal) hogyan kapcsolódik a pincezsaluhoz?
2. Ha ”sima” zsalukő, akkor annak vastagsága elég ha 10-15 cm, vagy szükséges a szélesebbet használni?
A pincezsalu gondolom olcsóbb megoldás lenne, mivel nem kell kiönteni, de itt a fal és a födém kapcsolódását nem tudom, hiszen a sima zsalukövet bevasalnánk, és így szinte teljesen egybe lehetne önteni az egészet.
Köszönöm:
Aedus
Sziasztok! Tudom, nem pont idevágó téma, de megpróbálom itt is: Ház felújítása következtében feleslegessé váló 80, 120, és 150 cm magas, változó szélességű (60, 90, 180) csak nyíló hőszigetelt ablakok (kb 20 db) elvihetőek, ha valakit érdekelnek.
Ja, en is ilyen odebbguritosra gondoltam termeszetesen. :) Kb milyen nehez egy ilyen, egy kozepesen eros ember odebb tudja rangatni vagy kell hozza minimum ketto?
Ha a végén adja meg magát akkor igen... de ha közben, akkor nem annyira örül neki az ember.... És ha kész a ház, és akkor szarik be (garin túl) akkor is megérte a 6e Ft.....
Várjatok. A Tetol azért ilyen drága, mert tűzvédő is egyben és ez nyomja meg az árát. Ha nem kell tűzvédő akkor nem kell Tetol se vagy csak fele annyi. Így 150-160 Ft/m2 az ára áfásan
Szlovákiában lehet kapni egy impregnáló fajtát, ami egy koncentrátum. 70sk az ára egy liternek, az olyan 500Ft. Ebből 10-15m2-t tudsz impregnálni higítás után. Persze ez nem Remmers minőség...
Nem akarok kekeckedni, de mázolni zomácot szoktak, lazúrt sokkal könnyebb festeni, mint egy zománcos vagy lakkozott felületet. Nagyon jó hengert lehet venni kifejezetten lazúrozáshoz, azzal gyorsan lehet haladni, nem beszélve a fújásról, ami szintn megoldható. 100m2-es felületre azért a 400.000Ft munkadíjra csiszolással nagyon sok. Ennyiért kompletten házakat festenek ki, nem pedig 100m2-nyi felületet. A kivitelezőnk 3 emberrel 1 nap alatt lefestette kompletten a házunkat, beleértve az oszlopokat és az ereszalját is.Kb. 200m2 összesen amit festeni és csiszolni kellett, igaz ez már a 3. réteg volt. Az összeg ennek töredéke, pedig létrán kellett nagyon sokat dolgozni.
Állványt lehet bérelni, felesleges beállványoztatni az egész felületet. A javasolt odébb tolható teljességgel megfelel. Egyébként barkácsáruházakban lehet venni 60-70.000Ft-ért összeszerelhetőt.
A csiszolás nem olcsó és egyszerű dolog, ezt tudom. Ezért is javasoltam hogy legyen házilagos kivitelezés. Csiszolni nem nagy dolog, könnyen megmegy pár haverral.
Gépet lehet kölcsönözni is ha több ember van, nem szükséges venni, így olcsóbb lehet. Én a magam részéről javaslom a profi gépet, barkács gépek nehezen bírnak ekkora felületet ha csak nem nagyon sok kisebb részletben történik a csiszolása. Folyamatosan ezeket a gépeket nem lehet terhelni, mert nem bírják.
"Ha túléli a házcsiszolást, akkor már tiszta nyereség"
Én inkább aztmondom, hogy veszteség. Ezekre is van 1 év garancia. Adja csak meg magát, valami kedvező időpontba a végén és egy szinte új géppel lehet kijönni az egészből.
SZVSZ megteszi.... De túl sokat ne várj tőle.. Ha túléli a házcsiszolást, akkor már tiszta nyereség.... Kis ficakokhoz pedig mindig ajánlom a flex+csiszkorongot..
Remélem rosszul számolok! Vagy az impregnálóból ennyivel több kellene? :-(
A Tetol FB favédőszert neten megnéztem, 1,2 l/m2 kiadósságot írtak. Ez 6-7 db 20 literes dobozt jelent az én esetemben, ez szorozva 15e ft/dobozzal, bizony vagy 100 ezer ft. Csak azért húzom a számat, mert ezzel a tétellel eddig nem számoltam. De tényleg kell ennyi, vagy valamit elnéztem?
Egy dolog kezd biztos lenni: irány szlovákia! Tudsz mondani boltot/címet, ahol érdemes? Ott is Tüzép-hez hasonló telepeket kell keresni, vagy nagyáruházak, de merrefelé?
Állványhoz: 1500-2000 Ft+ÁFa/1m2 1 hónapra összerakással-bontással, ha a teljeset be kell állványozni, de nem hiszem, hogy ezt kéne. Guroló állvány lehet a megoldás. 2 szintes. Nem hiszem, hogy olyan magas lenne amit nem lehetne elérni kb 4m járószintről. Ennek a bérlése olyan 3000 Ft+ÁFA lehet naponta + kaució. A festő vállalkozó is hozza majd a guruló állványát. Aztán ha végzet egy 2m-es szakasszal akkor arrébb tolja :)
A csiszolás szalagcsiszolóval nem nagy ördöngösség, mégha D is a felület. így egy kicsit hosszabb ideig tart.
Minden további nélkül, mi ott vettünk mindent. Igaz ez Komárnoban volt, de a lényegen nem változtat.
EU-ban nincs korlátozás már és ami neked kell az nem kereskedelmi mennyiség. 100m2-re Tikkurilából elég olyan 20 liter 2 rétegben, leginkább Valti Color Extra a jó kültérre, alá meg Valti Base.
Nálunk a festés olyan 300Ft/m2 áron szokott mozogni, természetesen ez egy réteg ára. Impregnálás biztosan olcsóbb, mivel nem kell annyit pepcselni vele. Csiszolásra passzolnám a dolgot.
Az általam említett anyagok BIZTOSAN jobb minőségűek. Árban pl, Milesi-t olcsóbban megveszed a forgalmazótól mint a Sadolin-t a boltban.
Impregnálóban egyértelműen jobb a Remmers, igaz az ára is ennek megfelelő, minőségben sokkal jobb ez mint a Tetol.
Ha van lehetőséged átmenni Szlovákiába ott jóval olsóbban lehet megvenni mindent bizonyos helyeken, mint nálunk akár a Sadolin ára...
Tenyleg, hogy lehet allvanyt szerezni/berelni? A homloklecem mar kezdi megadni magat, lemazolni tudnam magam, de valahogy fel kene jutni 3-8 meter kozti magassasgokba...
Vagy inkabb felejtsem el es keressek festomazolot?
viktor a takarító,Jamie25,Centi the real: Köszönöm a válaszokat.
A techonlógia és a felhasználandó anyagok+eszközök kezdenek világossá válni. Egyelőre mondjuk ez a "B terv", még reménykedem egy megfizethető árajánlatban (ez a napokban kiderül), hátha meg tudom szakemberrel csináltatni. Azt még mindig nem tudom, hogy kb. mi lenne a reális munkadíj egy ilyen munkára. Erre nem tudtok valamit? Fel kell állványozni, kb. 100 m2 csiszolás, IMPREGNÁLÁS (kösz, Jamie25!), alapozás, 2 réteg (igaz?) festés. Erre ti mennyit tartotok elfogadhatónak? (Nekem gőzöm sincs, eddig ezt én festettem, de az csak festés volt.)
A festékeknek utánanézek, remélem azért nem kerülnek duplájába a Sadolin vastaglazúrnak. Ha tényleg sokkal minőségibb, akkor megérne még +20..40%-ot, mondjuk 50-60%-tól már inkább az "erősen megfontolom" kategória. A sarokcsiszolótól még tartok, hogy mennyire lenne sikeres, azért majd egy próbát az is megér (itt ugye komolyan játszik a kézügyesség is, hogy ne barmoljam össze mindenféle bevágásokkal a léceket). Plusz fent elég magas, és vannak kiugró részek is, azt mondjuk még létra+sarokcsiszolóval azért meggondolom...
A Remmers vagy Tetol az vmi jobb minőségű impregnálószer, vagy van egyáltalán ezek közt minőségi különbség?
Egy kicsit hozzászólnék: alapozás előtt impregnálni kellene a fát mindenképpen (pl. Remmers vagy Tetol). Nagyon sokan elfelejtik hogy az alap+lazúr önmagában nem nyújt védelmet a kültéri fának a rágcsálók, gombásodás, rothadás, penész,tűz, stb, ellen. Ez mindenképpen kell, hogyha hosszú távon akarunk védelmet a fának.
Festéknek én inkább MILESI,STO,REMMERS, TIKKURILA vonalat javasolnék. Sadolin ezeknek a nyomába sem ér, az közepes kategória nem éppen olcsó áron. Az előbb említettek viszont felsőkategóriás termékek, amik kiváló minőséget nyújtanak és árban alig drágábbak, bizonyos esetben még olcsóbbak is és a színkeverés miatt szabadabban használható, mint más előre bekevert termékek.
Az egész házunk STO+Tikkurila kombinácóval készült (gerendaház), össze sem hasonlítható a minősége azzal amit egy Sadolinnal kezelt felület ad.
Nem a csiszolás a gond, egy szalagcsiszolóval, és pár tucat 40-es/60-as, majd a végén 100-150-es PAPÍRvászonnal simán letisztítod két hét alatt, munka után és hétvégén. Ellenben állványt otthon nem szokás tartani, létráról pedig a szalagcsiszolóval nem jó dolgozni, ezt saját tapasztalatból mondom. Ott marad a rezgőcsiszoló, ami korántsem annyira jó hatásfokú.
Ha csak 1 méter kéne, azt még összehozod pallóból és festőbakból, de efölött komoly állványra lenne szükséged. Ilyet lehet bérelni (pl. Platformnál), vagy szakemberrel állíttatni, de ez utóbbi mondjuk 1 hétre min. 100e Ft. Ez a költség a saját állvánnyal nem rendelkező festőknél is felmerül, tehát veled kifizettetik!!
Az alapozás nem nagy cucc, Lignoprottal, Xylamonnal, Sadolin Base-zel simán lealapozod, csak gumikesztyűben érdemes csinálnod, különben nem tesz jót az egészségednek. Lemosáshoz ajánlott az a zöldes színű mosókrém, aminek a neve nem jut eszembe, de olajos/stb kézmosáshoz használják.
A festésnél is, ha jó anyagot választasz (minőségi vastaglazúr, kicsit kocsonyás, nem folyik), akkor csak némi gyakorlás kérdése, hogy szépen megcsináld.
Ha A profil miatt a gépes csiszolás nem jó, akkor vannak csiszoló szivacsok, azokkal is jól lehet dolgozni. Macerás, de nem vállalhatatlan...
vchl: rönkházas topicban találsz olyan embereket akik maguk csiszolták és festették a házaikat. (én gerendát csináltam azt simán lehet szalacsiszolóval).
Hogyan és mennyiért újítják fel egy ház külső faburkolatát? (Csiszolás+alapozás+több réteg festés, ennyit tudok, de az anyagiak és a módszerek "nem világosak" számomra)
Egy faház kívülről lécekkel van borítva, ezek már újra kell csiszolni, majd több rétegben, alapozóval is lefesteni. Ja, a fa burkolat a ház felső szintjén, az emeleti rész borításán van, tehát az egészet állványról (v. létráról?) kell csiszolni/festeni.
Közel 100 m2 a teljes felület. Kértem rá ajánlatot, de tartok tőle, hogy elég húzós lesz. Mennyi a reális m2 ár a munkadíjra?
Ha nagyon sok, akkor megpróbálnánk családilag. Csak nem tudjuk, hogy hogyan kell :-( Tulképpen már több alkalommal én festettem át az egészet, most főleg a csiszolás miatt bíznánk meg szakembert. Mert gondolom ekkora felületnél nem áll neki az ember csiszolóvászonnal végigsimogatni az egészet, különben rámegy az egész nyara (vagy tévedek?). Géppel meg nem tudom, hogy csinálják, mert a lécek nem sík felületőek, hanem domborúak (=a lécek keresztmetszerte D betűre hasonlít). Tud erre valaki valamilyen módszert, a gépesített csiszolásra? Milyen gép, szerszám kell hozzá?
Hat tolunk a tervezoet nem kertek, de az biztos hogy kiertesitettek. Valoszinuleg ezen gyakorlat mogott az lehet, hogy a tervezo szellemi termeke a terv, es igy beleszolhatna, ha nem ugy valosult meg. Nem egyetertek, csak idezem az elvet (es meg csak biztos se vaygok benne de talan).
Sziasztok. Epitesi engedely elfogadasara varunk, elvileg mar a 'vegen' tartunk, de mindig kitalanak valami ujabb hianyzo papirt. Muszakilag allitolag el van mar fogadva, ezutan elorangattak valami gyamugyi mokat (pedig reg megvolt a hozzajarulasunk a haszonelvezo gyamjatol) aminek csak a levelezes resze volt egy honap.
Beszereztuk a szomszedok nyilatkozatat hogy nincs kifogasuk es lemondanak a fellebbezes jogarol, erre most kitalaltak hogy a tervezonek is kell ugyanilyen nyilatkozatot adni.
A kerdesem hogy hallot mar valaki ilyesmirol ? A tervezo fellebbezhetne az engedely ellen ? Ilyenrol meg a tervezoink sem hallottak soha, kerhet ilyesmit az onkormanyzat (Bp. XVII. ker) ?
A jogaszabalyban olyasmit olvastam hogy az 'erintettek' nyilatkozata kell, vegulis a tervezo is lehet 'erintett' az engedely elfogadasaban, bar ez szamomra elegge kitekert ok lenne.
Az eleje akkor jó hír(ilyen "csomagoltat" hgol lehet beszerezni,és nem baj,hogy nem hitelesíett)a gázos akkor "gázos".Mennyivel bonyolultabb?Munkában vagy árban?Vagy mindkettőben.
Leszerelt nem hiteles felújitott ( németből, de úgy képzeld el, hogy papírba csomagolt, és ránézésre csont újnak tünő) :1 fázisú almérő 4000 Ft, 3 fázisú 8000 Ft. Ehhez semmiféle engedély nem kell áramszolgáltatóhoz, párezerért a szerelő felrakja.........
Tudtommal a víz se problémás, a gáz viszont annál inkább..............
Vigyázz!! ha megfúrod a 19-es polclapot oldalról , azzal kigyengíted, és akkor kb csak az egyharmadát fogja bírni súlyban... Ha nagyobb a polc (mélyebb) akkor lógni fog az eleje terhelve.
Na vettem lengő polctartót. Ez egy kb. 60-80mm-nyi facsavar jellegű menet, a végén egy kb.10-12cm-s stifttel. A stift excentrikusan van hozzáhegesztve a csavarhoz, hogy lehessen állítani a magasságot. Így nem a két oldalon fog tartani, hanem a polc hosszú oldalába kell befúrni egy hosszú lukat és abba lesz betolva a stift. Elvileg láthatatlan a rögzítés. Azért kösz srácok.
Igen... Arra vigyázz, hogy pontos legyen a furat, nagyon ne lötyögjön a stift benne (ill. semennyire), és a fúró is jó legen, ne üssön, szép egyenes furat legyen. Szilózás előtt fújd ki a lukat, mert porosba nem tapad a sziló. Vékonyan a szilóval, mert ha pontos a furat, akkor nem tud kijönni a csavar mögötti részből a levegő amikor tolod be. Ha pontos a furat, vagy ha szorul a csavar benne, akkor a sziló nem is kell...
Darabonként 15-20 kilót elbír. (4db/polc=80 kg= k..a sok könyv..) a polc pontosan legyen vágva, ahol kilóg a stift ott rögtön kedődjön a polc, ne legyen rés...
M4 /80-as csavar, és a fejét levágod. a kiálló részre (kb 1-2 centi) pedig szilikoncsövet húzol. vagy ugyanez metrikus szálból méretre vágva, de ez drágább megoldás. Mikor a furatba teszed, akkor fugázószilóval tömítsd a furatot... egy életre jó lesz.
Ez oké, köszi. Dübelt tudok én is. Polctartóból nem találtam szép megoldást. Sima L vasat nem szívesen tennék. Ami még tetszene: 18mm vastagok a polcok, ehhez egy 19-20mm belső méretű U alakú alumínium vagy más fém profil és ebbe belecsúsztatni a polcot.
Fischer gázbetondübel GB. Ez pont Ytonghoz és pórusbetonokhoz van kifejlesztve. Ebbe elvileg tudsz venni olyan csavaros polc tartót, ami belestimmel és biztosan tart.
Igen arra gondoltam, de nem azzal konkrétan, hanem valami hosszabb (5-6cm hosszú) vastagabb (4-5mm) stiftet vennék és két centit lógatnék ki. De az ytong elég puha...
Ha utána tudsz nézni, megköszönném. Kisvárosban lakom, itt nincs olyan bolt, ahol tudnának bármi értelmeset ajánlani. Szépre szeretném csinálni.
szenyor lopez: szerintem az felejtsd el mindenképpen, gondolom arra kis fém pöcökre gondolsz, ami hengeres alakú és a közepén válla van. Nálam a konyha van kompletten Ytongból, sokáig szenvedtem azzal hogy megfelelő módon tudjam rögzíteni a dolgokat ebben. Próbálkoztam normál tiplivel és abba csavaros polctartó. Megtartja ugyan mert nem tud kifordulni, de egyszerűen mozog benne. Nem nagyon fog benne megbízhatóan. Ma beszéltem egy ismerőssel aki a legnagyobb bútorfelszerelési üzlet kereskedője, mindenféle vasalatokat forgalmaznak, többek között ilyet is. Ha érdekel akkor pár napon belül tudok infót adni róla hogy mi pontosan a neve és hol kapható. Elvileg ugyan csavar- és kötőelem szaküzletekben tudsz venni, csak ott drágább jóval mint nagyker áron.
Ytongból épített könyvespolcba megfelelő a polclapok rögzítéséhez olyan stift, mint amit bútorlapnál használnak? Esetleg kicsit hosszabb darab, mert az ytong nem túl kemény. Könyvek lesznek rajta, tehát nem kevés súly fogja tolni lefelé.
Hat ezt azert a tervezoknek ezt ne emlegesd (a "megrajzoltam es alig valtoztatott rajta"-t), mert egy rendes tervezonek nem a rajzod az input, hanem az igenylista (mondatokban), valamint az hogy megismeri beszelgetessel az eletmodotokat. Persze lehet, hogy veletlenul tokeletest rajzoltal, csak kerdes mennyi az eselyed... Ettol meg lehet benne lakni csak lehet hogy jobb is lenne (akar ep.ktg-ben ha felesleges nm-eket sporol a tervezo vagy olcsobban megvalosithato a szerkezet; akar kenyelemben ha jobb helyisegkapcsolatokat csinal, akar design-ban ha ugyanabbol esztetikusabbat tud kihozni). Persze a fullextras tervek annak megfelelo aron is keszulnek, de azert ilyen munkamodszerrel dolgoznak kevesbe draga tervezok is (pl. reszben kimarad a design vagy kevesebb helyet tud sporolni). Raadasul a kivitelezo tervezoje vszinu figyelembe fogja venni, hogy mi a kivit. erdeke. Bocs, nem akartam letorni a lelkesedest, leven a tervet nem latjuk nem is annak szol a kritika, hanem a munkamodszer amit leirtal az nem az elvileg szokasos. Na meg majd ugyis kijavitanak aki erintett a temaban, en csak tavaly epitkeztem.
sziasztok, új vagyok errefelé, és nincs energiám végigböngészni a topikot.. :)
[link1]
(ha nem jön be: csináltam egy új topikot itt: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9143093&la=54703626 )
A téma az lenne, hogy új lakás átvételekor mennyire lehet elérni, hogy ne eleve hosszú hibalistával kelljen átvenni, hanem még átadás előtt rá lehet -e készszeriteni az eladót, hogy javitson.
Tudom, kicsit OFF, de ez jól pörgős topik, és gondolom nem csak engem érint a dolog. További kellemes épitkezgetést mindenkinek :)
akkor miért nem ezt írtad :-) a szellőzővel nem lehet gond. szerintem ilyen rendelet stb. nem létezik, ha vmiért nem hisznek neked, vetesd elő velük, hol van ez leírva...
Akkor hamis az infó, bár többfelől is hallottam, hogy ott nem lehet, ahol aludni is lehet. Pedig az egyik forrás igazi hozzáértő volt. Remélem, te tudod jól:-)))
A légtér sztem megvan, 45m2 alapterület egyben csak elég...
nem igaz, szomszédok közül sok amerikais, gázzal (elszívóval). De kell egy cső, ami közvetlenül a kinti levegőt (oxigént) viszi be egyenesen a konyhába, megfelelő átmérővel. Ha csak egy szoba van, akkor is lehet gáz. Majd a szakik szakszerűbben is elmagyarázzák. Kérdezd meg, hol van ez leírva, melyik rendeletben.
(egyébként kerámialapon is tökéletes lesz a palacsinta.)
Mi a kivitelezőnél kezdtük. Ő ajánlotta a saját tervezőjét. Már előre méretarányosan megrajzoltuk a ház beosztását. Ezután megbeszélték mi hogy legyen, és egy klassz skiccet kaptunk előzetesen a tervezőtől. Azóta sajnos nem tudtunk továbblépni, mert nem tudom eladni a lakásomat. El kellett halasztanunk az építkezést 1-2 évvel. A tervező csak nagyon pici módosításokat/ésszerűsítéseket javasolt, lényegében teljesen változatlanul hagyta az általunk megrajzolt tervet. Lehet, hogy a következő életünkben tervezők leszünk....:-)
Nem baj ha en valaszolok? :) Sok konkretumot nem tudok, mert anno megtalaltam, de most nemtom hol a link egy ilyen ceget, a legvekonyabb jott ki kb. annyiba, mintha jarolapoznad (hozzateszem, a vekonyhoz nagyon sima felulet kell es nem emlekszem kb-ban meddig birja az autot). Itt egy masik: http://www.interporta.hu/beton/szinesek.htm de ezen nincs ar.
Igy persze jogos. Mondjuk kivitelezot jellemzoen inkabb a terv utan keresnek az emberek, vagy szerinted nem? Tervezot meg sokan a helyi onkormanyzaton ismerost valasztanak inkabb, a gyorsabb ugymenet erdekeben... (En is belefutottam, de szerencsere par intezkedessel - tobbek kozott az index forum gyakori olvasasaval - viszonylag jol megusztuk.)
Egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől:
Be szeretném építeni a 100 m2 -es házam tetőterét. A ház vegyes falazatú félig tégla, félig gázszilikát. (A tető gerincvonalánál van a két anyag közti válaszvonal) A gázszilikát részen betongerenda + kefni a fődém, a tégla részben fa. A tetőszerkezet magassága megfelelő, sőt az oromfalakon ki vanak alakítva az ablaknyílások. (Így vettem)
A kérdéseim:
Érdemes egy ilyen szerkezetű ház tetőterét beépíteni? Bírni fogja a terhelést?
Nem saját tervezőre gondoltam, hanem egy jól bejáratott munkakapcsolatra. Lehet az bármelyik tervezőiroda, csak ismerjék egymást. Hallottam már olyanról, hogy a tervező úr úgy tervezte meg a házat, hogy a kivitelezés lehetetlen volt. Persze ez a tervező hiányossága. Gondolom frissen végzett az Ybl-n, és nem sok gyakorlata volt. Nemrég találkoztam egy fickóval, aki az önkormányzatnál dolgozik és építési engedély nélküli ingatlanokkal foglalkozik. Eközben végzi az egyetemet. Azt mondta, nagyon jónak tartja, hogy megismeri a "másik" oldalt is, mert ezután tervezőként szeretne dolgozni. Igazat adtam neki. Nem árt, ha a tervező minden oldalról ismeri a dörgést.
Van közöttetek olyan, aki "feketén" üzemeltette be a gázkazánját? Arról lenne szó, hogy a Tigáz kötözködik, és jelenleg se melegvizünk, se fűtésünk nincs, a ház ki van hülve, viszont a hivatalos beüzemeléshez kell a Tigáz engedélye.....
Hat, egy dologban nem biztos hogy egyetertunk: tervezoje nem kell legyen, marmint lehet de nem ot kerjuk fel, hanem egy jot (mar aki megengedheti maganak), es utana legyen neki ha nincs kiv.terv akkor gepesze, statikusa, ilyenek. A jo tervezo nem valoszinu hogy eleget keresne egy ilyen helyen...
Nálunk majdnem aktuális lett egy házépítés, a barátnőm meg most lesz túl rajta. Amikor elkezdtem kivitelezőt keresni, bevallom, először csak a négyzetméter árra koncentráltam, mivel hitelből ment volna az építkezés. Aztán inkább ismerősöket kerestem, akik építkeztek, hogy tudják-e ajánlani az ő kivitelezőjüket. Szerintem ez a legjobb. A szempontok: jó, ha a kivitelezőnek van tervezője is. Olyan, akivel már hosszabb ideje együtt dolgoznak. Így elkerülhetőek azok a hibák, hogy a tervező csak tervező szemmel rajzol, és fogalma sincs a kivitelezésről. Így a kivitelezővel együtt ki tudják találni a legjobb megoldást. Fontos szempont, hogy részletes árajánlatot tudjon adni. Nekem fontos, hogy legyen benne, hogy az ajtók ára pl. kilinccsel együtt értendő, vagy azt majd nekem kell megvennem. A burkolás árában benne van-e az összes anyag, csempe stb. A határidő is lényeges. Nem mindegy, hogy hány hónap alatt tudja felépíteni a házat. A kivitelezővel szemben elvárásom, hogy legalább 2 naponta menjen ki az építkezésre és ellenőrizze az embereit. Mindig legyen képben, hogy mi miért nem halad. Ha észreveszi, hogy valamit rosszul csináltak meg, ne magyarázza meg, hogy az miért jó nekem, hanem gondolkodás nélkül javíttassa ki. Ne várja meg, míg én kezdek el háborogni. És persze szóljon, ha valamit elrontottak, és emiatt csúszás van. Nem jó dolog kimenni az építkezésre, és azt látni, hogy az emberek nincsenek ott, vagy épp nem csinálnak semmit. Mindig tudni szeretném, mi miatt nem haladunk. Tudjon alternatívákat javasolni, legyen rugalmas az elképzeléseimhez. A hülyeségeimet ne hagyja rám, hanem magyarázza el, hogy miért nem jó az, amit én képzeltem el. Építkezés közben vigyázzon a már kész dolgokra. Ne tolják rá a betonkeverőt a frissen burkolt csempére, és ne támasszák a falnak a frissen festett ajtókat.... ezeket később úgyis kijavíttatom az ő pénzén. Legyen lelkes az elejétől a végéig. Az építkezés addig tart, míg a kulcsot a kezembe nem adja. Ha több házat épít egyszerre, ossza be az idejét, mert nekem nem kifogás, hogy a másik helyre is kell rohangálnia, és nálam azért nem halad valami.
A szerződés legyen korrekt, legyenek benne határidők, ütemezések, akár kötbér is.
Ne előre kelljen fizetenem az anyagot, munkadíjat, hanem a munka elvégeztével. Ne legyenek financiális nehézségei, tudjon téglát rendelni az én pénzem nélkül is. Ne legyen feledékeny, ha az, használjon papírt, ceruzát. Mindent rögzítsen, ne legyen később vita. Egyszuszra ennyi.... Nem tudom, van-e ilyen kivitelező...:-)) Ha a Te ismerőseid ilyenek, szívesen venném, ha ők építenék a házamat úgy 1-2 év múlva.
Nemrég tanácsot kértem ytong könyvespolchoz. Kész lett, nemsokára lesznek képek is, ahogy megígértem.
Addig is pár tapasztalat festékekkel:
- Düfa fehér diszperzit: megint három rétegben kellett kenni, hogy tökéletesen fedjen. Amúgy semmi extra.
- Dulux nagyvilág színei: két rétegben szépen fed, állítólag dörzsölésálló, mosható. Meglátjuk. Szép a textúrája, olyan sima a felület. Viszont roppantmód büdös. Csak nyitott ablaknál fessetek vele:)
- Polifarbe Platinum: ez is színrekevert, mint a Dulux. Egy rétegben nem fed, hiába írják rá. Kettő kell itt is. A ráírt m2-t sem tudja tartani, kb. a többi diszperzittel lehet egy szinten: 10-12m2-re elég egy liter egy rétegben. Kicsit csalóka, mert az első réteg felkenésekor úgy tűnik, mintha jó lenne, de száradás után kissé átlátszik. Úgyhogy kettőt kell festeni belőle. Így viszont nagy szép. Erős színekben nem rossz az ára, mert a kevert diszperzit szvsz drágább. Illatosított, ami érződik festéskor.
Gyorsan szárad, 1-2óra múlva simán tapintható és átfesthető.
Meggyűlt a bajom a ragasztással. Voltak olyan helyek, ahol kétféle festék találkozott. Az egyiket ugye leragasztottam, majd lefestettem a másikat. Aztán a ragasztócsík szépen felszedte a festéket. Ezt hogy lehet megakadályozni?
Épített polchoz van valakinek ötlete polclaphoz? Elsősorban fára gondoltunk, de hátha van valakinek jobb tippje.
Hogy lehet rejtetten felszerelni a polcot, hogy könyveket is elbírjon?
elsődleges, hogy régóta működő, tőkeerős legyen, ne pedig "egyszeri kőműves felfogad c.gányokat", oszt hajrá cég legyen.
Mindig előre tegye bele a pénzét a házba, a bank töketlenkedése esetén ne szívózzon a határidős fizetéssel (persze ne is tegyen bele eszementen sok pénzt addig is)
Kérdés esetén ne "gondolkodjon" olyan esetekben, ahol nem műszaki, hanem esztétikai, vagy kizárólag megrendelő szíve vágya az eldöntendő, hanem szóljon.
Adjon részletes ütemtervet, hogy mikor mi fog történni.
Ha kimegyek munkaidő alatt, ne csak a kőműves legyen ott, akinek hiába beszélek, mert a főnök azt mondta, hogy így jó....
Ami még nagyon fontos: legyen lehetőség némi áfamentességre....és nem árt, ha az általam elérhető tüzépi áraknál kedvezőbb áron adja nekem az anyagot a házhoz
Ami a legfontosabb, hogy az embereiért merje tűzbe tenni a kezét. (Fakezű asztalos összecseszi a drága ablakot beállításkor, akkor nem valahogy gányol rajta, hogy úgy nézzen ki, hanem szakszerűen javítja/cseréli)
Vagy ugye a PUR hab ráfröcsög az ablakkeretre, akkor azt nem hagyja rákötni, hogy az életbe ne lehessen leszedni onnan úgy, hogy lazúrozás után ne látszódjon.
Szóval legyen igényes a saját munkájára, ne "eladásra" építsen, hanem mintha a vállalkozó magának építene. (Bár ismerek pár igénytelen vállalkozót, akinek otthonra jó az, amiért én keményen levonok.)
Fafödémes házunkban kellene lefedni a gerendákat (meg persze az üveggyapotot) a padlástérben. A fele kész, ott deszkázva van. A másik fele jönne ,most és azzal nyúz a szomszéd, hogy miért nem OSB? Gyorsabb, elvben olcsóbb. 2 kérdés azért lenne: 1. Milyen vastag OSB bír meg egy 120 kilós embert (inkább túlbiztosítanék, mint hogy valaki "benézzen" a szobába a gipszkartonon át, :o)) 2. Az üveggyapot fölé páraáteresztő anyag kellene. Az OSB, tudtommal, remekül zárja a párát. Jól tudom, vagy mehet nyugodtan?
Hat szerintem a legtobben mar csak akkor tudnak kivitelezot keresni, amikor mar nagyon kellene, igy nem marad tul sok ido a finomsagok kikeresesere... Az energiatakarekossag igy onmagaban nem ertem hogy jon ide, ezeknek a terven rajta kell lenni (hova milyen szigeteles stb.) Esetleg az anyagtakarekossag (keves szemet) szamithat. Nekem volt amibol hagytak itt de minek, rendeltek volna kevesebbet. Nekem pl. sokat szamitott volna, ha maguktol korrekt es nem 1 oldalas szerzodest raknak elem, az elso talalkozaskor tanulmanyozasra. Masreszt meg azt is ertekelnem, ha a terveket megnezik es jelzik hogy szerintuk miben nem eleg reszletes (meretezes lesz keves nekik, vagy nem latjak a gepeszetet, vagy epp a retegrendet), plane ha hibanak nevezheto dologra hivjak fel a figyelmet (nalunk pl. az elso terven a hoszigeteles a szintek kozott jol el volt rontva, a felpince fold feloli oldalan nem volt vegighozva, igaz vegul csak 1 szint lett korbe azt is akartuk, de a rajz meg felreertes esetere is hibas lett volna). Ja es persze az is jol veszi ki magat, ha gyakorlatilag egyenerteku de olcsobb megoldast javasol valahol. Ezek persze egy jo tervezo utan nem fordulhatnak elo, de mint tudjuk nem mindegyik az... Nagyon bizalomgerjeszto hataridoileg, ha van valami utemterv a kulcsatadason kivul (marmint idoben belul) is. Mondjuk a bank 40%-nal utal, mikor fogjuk ezt kb. elerni (sokszor az ep. megkezdese utan erdemes csak a hitelt inditani, de az is par honap, tehat tul keson se legyen). A hiteleseknel kulon kotelezo kor, hogy megvarjak a hitel megerkezeset es nem lesz emiatt leallas (persze ehhez kell ne'mi tokeero, es a munkasok turelme hogy nem heti hanem mondjuk havi fizetes lesz). Szerintem meg egy dolgot szoktak elkovetni, mint hibat: a komuves-pontossagot. Ha korrekt terv van, es bevallalnak valami fix (mondjuk meter folott 2 centi) elterest, az jol veszi ki magat. Nalunk peldaul egy wc helye eltunt (szerencsere az eleve csak helynek volt kitalalva) a csuszasok miatt, a fuggoleges baklovesrol mar nem is beszelve. A teto nagyobb lett ok se tudjak miert (tobb anyag- es munkadij), a belvilag a plafont tarto nemtudomhogyanhivjak keresztgerendaktol par centivel meg a tervnel is kevesebb (de a terven is keves volt es nem tunt fel, azert pl. szolhattak volna). A tetosikok talalkozasat is vagy fel meterrel elrontottak, es nem is ertettek mirol beszelek csak harmadjara, igy a tullogas most csak a bejarat feleig er es nem teljesen vegig fole. A nyilaszarok helye is nem art ha pontos, nalunk a belteri ajtoknal lettek nagy elteresek, annak ellenere hogy tobbet tobbszor visszaszedtek fuggoleges iranyban (vizszintesen is voltak problemak csak azt nem javitgattak csak ahol tobb mint 10 centi lett igaz az reszben utolagos korrigalas miatt). Szoval mondjuk egy centi-garancia jol hangozna... Aztan lehet hogy baromira nincs igazam, de nekem ezek jutottak eszembe. Persze az ar sem mindegy de hat annak nem sok koze van a munkahoz, nem az a lenyeg hogy olcso legyen, hanem hogy realis. Tudom, az elejet megnyomjak a vegen meg olcsositanak, de pl. ez tipikusan kibukik az ertekbecsleskor es akkor nagy veszekedesek varhatoak ha tovabb kesik a penz...
Egy vidéki kivitelező cégnek csinálok egy kis marketingbedolgozást. Próbálok valami olyat keresni, amivel kitűnhetnek a versenytársak közül. Nagyon korrektek, megbízhatók, jó fejek, de alig mennek be az irodájukba az emberek. Szeretném őket valahogy pozícionálni. Ehhez kérném a véleményeteket illetve a segítségeteket:
MI ALAPJÁN DÖNTITEK /DÖNTÖTTÉTEK EL, HOGY MELYIK CÉG ÉPÍTSE A HÁZATOKAT?
(Pl. kiszolgálás, ár, milyen energiafelhasználású házat tud építeni, készülési idő, stb.)
Kíváncsi vagyok mi alapján döntetek, vagy kerestek ilyen céget?
Félreértesz. Én nem téged szemeteztelek le. Csak egy olyan trüköt írtam le amivel ha valaki akar, akkor a kákán is csomót tud keresni. Vannak hibahatárok, tűrések. Ezt el kell fogadni vagy úgy megálapodni, hogy mégkisebb legyen. Az e fölötti hibákat viszont, ahogy mondod számon kell kérni, nem átvenni, nem vagy csak részben kifizetni, stb
spec, ha szemét akarok lenni, akkor találok hibát, persze, de ha azt akarom, hogy a pénzemért megfelelő munkát kapjak, akkor el kell érnem, hogy ne én hasznéljak reflektort az átvételnél, hanem a munkás a munkavégzés közben, merthogy menet közben látja, hogy mit is csinál...
nálunk ez kimaradt, pedig rákérdeztem. nem voltam elég határozott, ezért utólag szívtunk a festésnél, mert ott bizony minden hiba előjött, mind az 1500+.....
most éppen a parkettások szedik fel a burkoló által lerakott aljzatbetont, mielőtt teljesen feljönne magától, aztán megcsinálják rendesen. nekünk "csak" ki kell fizetnünk a munkát, újra, ismét...miért is, mert nem volt a kedves burkolónak elég ideje rendesen bekeverni a padlopont, vagy nem jutott ideje alapozni, takarítani előtte? igaz, délután kettő, fél háromkor már húztak el, mint aki jól végezte dolgát, pedig dehogy....
szóval, az szemét, aki elvárja a rendes, alapos és pontos munkát a pénzéért??
vagy netán az a szemét, aki burkolásnál az építőipari sokcentis hibahatárra hivatkozik, aki sötétben glettel?
de dumálni mindenki tud, meg leszólni az előtte dolgozó munkások munkáját, merthogy ezzel némi bizalmat lehet ébreszteni, hiszen épeszű ember azt gondolná, hogy aki másoknál észreveszi a hibákat, az maga ugyanazokat nem követi el....
Ja értelek. Hát a régi, talán nem is annyira szép idők, mikor a festők sem azért vették a tejet, hogy megigyák.... :)
Fontos, hogy lássák, hogy mit csinálnak. Egyébként ha valaki nagyon szemét akar lenni akkor mindig lehet találni hibát a glettelésben csak a megfelelő szögből kell megvilágítani a kész falat.
vakolatra nem jó festeni. nem lesz szép, nem lesz egyenletes, benne maradnak a hullámzások, stb, amiket csak közvetlen megvilágításnál veszel észre, stb.
SZóval glettelni márpedig kell, de jómagam nem vállalnám be, még egy szoba felületét sem. ehhez gyakorlat kell, különben sokat szarozol vele, elcseszel egy csomó glettanyagot, és a végén rájösz, hogy 400 Ft/m2 árért már kitűnő munkát várhatsz el, aki egy hét alatt az egész házadat készre gletteli...
Új építésű és igen jól szigetelt ház szellőztetésével kapcsolatban lenne kérdésem: Sokat hallok róla, hogy az új építésű fokozott hőszigetelésű házaknál nagy gondot jelent a párásodás-penészedés. Ezt szeretném megelőzni. Fa szerkezetű födémem van, ami függesztett gipszkarton álmennyezettel van lezárva - ez éppen a napokban épül. Arra gondoltam, hogy a helységek plafonjára valamelyik sarokba tennék 10cm átmérőjű szellőző rácsot, melyet csővel kivezetnék a padlástérbe.
Azt szeretném kérdezni, hogy a helységek légköbméterét és a nyílászárók elhelyezkedését hogyan kell figyelembe venni? Hova érdemes tenni a szellőzőket és jó ötlet-e a padlástérbe kivezetni őket?
Sziasztok! Tegnap hívott a villanyszerelőm, hogy az építkezésen munkaügyi ellenőrök voltak. Kérdeztek minden félét, a kivitelezőről(az nincs), az építkezés menetéről, ők persze nem tudtak sok mindenre válaszolni.Azt mondták, hogy a család barátai, és segédkeznek a villanyszerelésben. Szerintetek visszajáró vendégek lesznek? Van valakinek tapasztalata?
a szappan nem a rimanohoz kell, hanem ha magad csinálsz glettet (egy festő rokon említette, hogy régen ők így csinálták, és tükör simaságú felületet hoztak össze kétszeri gletteléssel) pl. gipszből, meg miegymásból...
nálunk rimanoval dolgoztak, azzal jól lehet (nem mindig sikerült nekik, de nem az anyagon múlt) glettelni, de érdemes olyan apróságot elvárni a szakiktól, hogy a munkafelületet két oldalról világítsák meg reflektorral....
Szappan! Az életben nem hallottam még róla. Jók a Rimanok szappan nélkül is és ha már ez akkor Rimano 0-3 glettelőgipsz. Normális vakolt falra ez kell.
To Cgo
Számtalan glett anyag van piacon. A glettelés általában 2 rétegben szokott készűlni. Glettanyag felhordás, majd csiszolás, majd megint glett, majd csiszolás és ezt addig ismételgetni míg elég sima és egyenletes lesz a glettelés. Nem nagy ördöngősség, ha az ember megcsinált párezer m2-t, de kezdéskor meg lehet vele szenvedni és sok időbe telhet. Egy festőnek napi 100 m2-t kell tudni legletelni 1rétegben.
Így az a 300Ft lesz vagy 600-900 Ft anyaggal, kompletten 2x-i glett és 2x-i festéssel.
Nem lehet hogy nem a lamellával van gond, hanem az a kis fém ház amibe belemegy mikor bezárod? Általában az szokott elmozdulni. Ha kopás van rajta alul a külső oldalon, akkor túlságosan befelé billen ez a kis ház. Általában imbusz kulccsal lehet állítani. Próbáld meg azt, hátha az a gond.
5 pontos biztonsági ajtón az egyik lamella (az a kis kütyü, ami fel-le mozog, ha a kilincset fel-le mozgatom) megereszkedett, emiatt akad az ajtó nyitáskor, csukáskor. Gondolom ezeknek a lamelláknak lehet valahogy a magasságát szabályozni.
A kérdésem: hogyan? :)) Hirtelen nincs asztalos a közelemben...
dolgozhatsz glettanyaggal, vagy jó lehet még a gipszes vékonyvakolat is (talán rimano 3-6). magad is keverheted, állítólag a mosószappant nem érdemes kihagyni belőle, mert attól szépen csúszik, szépen fel lehet rakni...
mindig azt hittem a gletteles az oreg falak simitasa, lyukak eltuntetese. Ezek szerint az uj vakolatra is mehet a glett? nem eleg atcsiszolni? gondolom nem, mert a vakolat szemcses es soha nem lesz teljesen sima.
Akkor gletteles - milyen anyaggal erdemes dolgozni?
a Hormann nem logott volna be (talan egy picit a keretbe), a kep nagyon csaloka, mert mar fenn van az 5 cm szigeteles plusz pucolas. De ez csak egy a tervezom amokfutasai kozul, eddig 4 oriasi hibat csinalt, a kivitelezot nem rughatom seggbe, mert a rajzok szerint csinalnak mindent.
-----
a festesre ez olyan jo ar? attol tartok, hogy kidobott penz, mert nem olyan lesz, mint szeretnem. A pucolas utan elegge szemcses a fal, azzal mit szokas csinalni? csiszolopapir? esetleg valami specialis festek? azt szeretnem, ha a fal sima lenne, mint a babapopsi :)
vegeztek nalam a pucolassal, 857 m2 var festesre. Teljesen balkezu nem vagyok, megis elegge nagy kihivas ekkora teret kifesteni, erdemes SK nekifutni? Apam+en+baratno... Ha igen, letezik valahol leiras, mit hogyan erdemes?
Van hivatalos ajanlatom is, 300 Ft / m2...
=======
Garazsajto tema: en nagyon megszivtam, mert 120ezret sporolva nem a Hormannt valasztottam, akik 20 cm-t igertek a plafontol, hanem valami olaszt, akik 30 centit jottek le, ami miatt a lista az ablakon fut keresztul :((((
Le lehet egészben szedni 2-3 20x25-ös csempét, hogy vissza lehessen rakni máshová? Ha igen, milyen módszerrel?
Számít, hogy vízszintesen ugyan a csempesor legszélén, de függőlegesen egy sorral beljebb vannak? (Ha szépen le lehet egészben is szedni, nem gond, akkor mindkét sort leszedem, össz 5-6 db.) Ha számít, kb. 3 éve lett felragasztva, a mázas része biztos nem a legjobb minőség, Zalakerámia. A fuga is pótlásra szorul majd, a színét nem tudom, de ez legyen a legkisebb gond.
Nekünk a kőműves csinálta volt egy külső 7 méter hosszú szakaszunk, ami csak 1 téglás fal volt pillérekkel, szorzót nem tudok már 6 éve.......tömör kisétgla volt az is, miután megcsinálták a sakktábla szerinti gödörásást, beöntötték betonnal, szigetelés az aláásott alap alá is, 80cm alá kellett vinni, a statikus számolta mit hogyan.......aztán fordítva a kimaradt szakaszok.......és mellé lett falazva az egysorosnak, x helyen hozákötve a régifalhoz az új falazást, elég spéci meló.......így is tartott tőle a kőműves, hogy kidől a fal, látott már ilyet....házilag ne álljatok neki, közben azért a födém alátámogatva acéloszlopokkal, hogy a falról a teher lekerüljön akkor amikor alá van ásva...... az oszlopok 3-4 hétig voltak bennt, de közben új födémet is kapott a ház.....
Mennyi idő után lehetett az "új alapot" leterhelni? Vagyis meddig kötött a beton?
Amúgy kivel csináltattátok? Szigetelős céggel, vagy kőművessel? Esetleg SK? Az hogy drága a módszer, konkrétan mit jelent? Ha esetleg meg tudnád adni a hozzávetőleges költségszorzót 1 méter falra, annak örülnék. A mi falunk 20 -as, és tömör kistéglákból áll.
Ne haragudj, hogy ennyit kérdezek, de szeretném tudni mibe vágjam a fejszém, és mibe ne...
mi sakktábla kiosztásban ásattuk elő, félméteres szakaszokkal és lett aláalapozva, szigetelve....tökéletes lett, de nagy meló drága és iszonyú rumlis:-(((( a házban mindenütt acél alátámasztások, jó darabig az ágyunk is a hálóban "kényszerbaldachinos" lett az oszlopoktól.....
Hosszas tanakodás után úgy határoztunk, a korábbi tervekkel ellentétben egyenlőre nem bővítjük a házunk, csak belső átalakításokat végzünk.
Viszont ebbe a nem teherhordó belső válaszfalak bontása és újrahúzása is szerepel.
Ennek több oka is van. Egyrészt a válaszfalak alapszigetelése mára felmondta a szolgálatot (vizesedik), másrészt a ház kiosztását is javítani szetnénk.
Ezzel kapcsolatban két kérdésem is lenne:
Milyen biztonságos és végleges módszerrel lehet utólag szigetelni (a nem elbonthatandó) teherhordó válaszfalat? Aláásás szakaszokban? Nekem eddig ezt ajánlották...de egy kicsit félek tőle....
Valamint segítsetek nekem, az új válaszfal anyagmennyiségének meghatározásában is: A tégla 10 -es Porotherm lenne. Falfelületek nagyságának ismeretében milyen plusz (hiba ill. törési) százalékarányban gondolkodjak? Tudom, ez a kőművestől is függ, de egy kiindló értékre azért mégis kíváncsi lennék! (Több szem, több csipa!:-))
Én tavaly év végén vettem garázskaput, szinte a legolcsóbbat néztem ki, de hibátlanul üzemel. Bemásolom Neked a cég ajánlatát, ha kell az elérhetőségük, emailben keress meg és megadom.
Ecotor40 szekcionált garázsajtó 4500 x 2355 mm méretben - 40 mm poliuretánhab hőszigeteléssel - kazettás mintázattal - ujjbecsípődés elleni védelemmel - fehér alapszínben - torziós rugózattal - duplasínes vasalattal (min. felső helyigény: 200 mm)
Ez került 200+áfába, amiből kaptam 30% engedményt és féláfát papír nélkül... Sztem korrekt.
nekünk amerikai Amarr garázskapunk van immáron(szekcionált) 7 éve, olcsóbb volt jóval mint a Hörmmann, szerintem tetszetősebb, és kiválóan szuperál:-)) szerintem hívj fel pár nagyobb garázskapus céget és kérj ajánlatot, nagy lesz a szórás.-))
Egyenlőre még csak tervezési fázisban vagyok, számolgatom, hogy "meddig ér a takaró".
4500-as garázskapura lesz szükségem, olyanra ami hőszigetelt (gyárilag, vagy "házilag" megoldható).
Hörmann-on kívül milyen gyártmányokban érdemes gondolkodni? Vagy ha jót akarok még elfogadható áron, akkor ennél jobbat nem találok?
(Az LPU40 M-bordás 42mm vastagságút néztem ki, ennek ~240+fa az ára. Ez már nagyon a plafon). Holnap még Áfa mentesen meg lehet rendelni (akció van- ma tudtam meg), de inkább megvárom a következő leértékelést. Nem szeretném elkapkodni, szeretném körüljárni a témát.
A garázs bejárata jelenleg burkolás nélkül 2300mm. Ha jól számolgatok, 2250mm magasságúra lesz szükségem. Apropó! Ezt a méretet mennyire kell pontosan belőni?
Aki már profi a témában, leírhatná a tapasztalatait.
még az jutott eszembe, hogy mivel az új kerítést macerás lesz szétszedni (betonoszlopok betonalapban), első nekifutásra fogom a dróthálót és ideiglenes oszlopokon kirakom 1 métert, aztán várok 1-2 hetet. Ha nem szól senki, akkor meg megcsinálom a rendes betonoszlopost is.
kicsit sajnálom az 1 éves kerítést szétbarmolni, de végülis ha nyerek vele ennyi területet, akkor talán megéri.
Persze a betörésbiztost szó szerint kell érteni, azaz üvegvágóval bejut, aki akar. igaz, legalább a "bevágok egy féltéglát, oszt kipakolom" típusú primitív betörők ellen hatásos, márpedig azok vannak többségben. az üvegvágó már némi fineszt és befektetett tőkét feltételez....
társadalmi felelősséggel: nem, mert a közvagyont birtoklod el, rosszhiszeműen.
huncutul: igen, úgysem veszik észre (igen, megcsinálod!)
reálisan: igen, hiszen egy rövidebb szakaszt kell a már fennálló helyzethez igazítanod, és városképileg nem jó megoldás az összevissza kerítés, stb. ha a többi kerítésnek van fennmaradási engedélye, ez hivatalossá is tehető, hiszen a hivatalnak túl sokat kellene bontatnia, hogy a rendes állapotot hozassa helyre, miközben elismerné, hogy anno a többi szakasz építésekor hülyeséget csinált...
saroktelek, oldala kb 80m hosszú, ebből elöl kb 30 méteres betonkerítés (továbbiakban első rész), hátul bozótos a kerítés helyett (hátsó rész).
mikor a hátsó kerítést építettem a bozótos helyett, a polgármester szólt, hogy nézzük meg, hol van pontosan a telekhatár, mert a telek első részének kerítése szerinte kijebb van mint kéne, és a hátsó rész kerítését ne ehhez építsük egyvonalba, hanem már a rendes telekhatáron, mert ha szélesítik az utat a közeljövőben, akkor útban lesz a kerítés.
megnéztük az oldalsó telekhatárt a földhivatalnál, valóban, mintegy 1 méterrel kijebb van az első kerítés. a hátsót tehát 1 méterrel beljebb tettük, és megállapodtunk, hogy akkor ha szélesítik az utat, akkor az elsőt is beljebb kell majd tennem.
szóval most úgy néz ki, hogy 30 méteres betonkerítés, aztán 50 méteres kerítés 1-1,5 méterrel beljebb, majd a hátsó szomszéd kerítése megint 1-1,5 méterrel kijebb, vagyis az első betonkerítésemmel egyvonalban...
namost ma reggel elkezdték az utat felújítani, de nem szélesítik, hanem új aszfaltot kap és rendes padkát alakítanak ki a jelenlegi szélességgel. tehát a kerítésem senkit nem zavarna, ha 1 méterrel kijebb lenne, az út melletti gazos részt csökkenteném csak vele.
kijebb tehetem mindenféle gond nélkül? most 20 évig tuti nem nyúlnak ehhez az úthoz, tehát addig nem lesz útban senkinek, én viszont nyernék 1-1,5 métert, kb 50-70 négyzetmétert.
szürke: úttest széle, fekete: régi kerítés, zöld: új, kijebb teendő kerítés, kék: szomszéd kerítése
Neked se tudok többet segíteni annál mint hogy keresd meg a gyártót és kérdezd meg. A honlapjukon megtehetet meg az összes gyártó ha kéred sok infót és tanácsot ad, ha meg a Lacivill által említett módon lehet akkor meg valamilyen rögzítés technikai céget keress meg, ott meg megmondják, hogy milyet kell használni www.hilti.huwww.fischerhungary.hu
Nem nagyon vagyok járatos a témában, de tudom ajánlani neked a www.google.com ablakfólia és ablaküveg fólia címszavakat. Én speciel csak a 3M-et ismerem az jó, de mondom nem nagyon vagyok ebben otthon. Annyit tudok még, hogy vannak speciális fóliák is, amik "betörésbiztosak" meg nem engednek egy morszányi szilánkot se berepülni, meg hasonlóak. Szerintem keress meg néhány igéretesebb találatot azt össze áll majd a kép a sok kérdezősködés és válaszok után.
Leendő új építésű lakásunkban 10 cm-es Porotherm válaszfalak vannak tervezve. A konyhában egy ilyen falra szeretnénk majd jelentős mennyiségű faliszekrényt fölszerelni. Tudtok-e valami információt, hogy mennyire terhelhető egy ilyen fal, szükséges-e esetleg vastagabb falat kérnünk?
Olyan ablaküveg-fóliát keresek, amin csak egy írányban lehet átlátni, vagyis pl kilátni lehet, de belátni nem az ablakon. Ilyesmiből mi a jó márka? Hol érdemes vásárolni, és mire kell figyelni?
Előre is köszönöm a segítséget.
(Ne haragudjatok, ha OFF, ez olyan "általános" topicnak tűnik.)
Használatbavételi engedély kérelemhez szükséges: építésügyi hatósági engedély iránti kérelem nyomtatvány (értelemszerűen kitöltve, aláírva), 10.000.- Ft illetékbélyeg a nyomtatványra ragasztva, felelős műszaki vezető nyilatkozata, érintett közművek és a kéményseprő vállalat nyilatkozatai, az építtető(k) nyilatkozata az építési hulladék tényleges mennyiségéről (amennyiben az építési hulladékok mennyisége bármely hulladék csoportban meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében szereplő mennyiségi küszöbértékeket, akkor mellékelni kell az imént idézett rendelet 4. számú mellékletét képező építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékkezelő átvételi igazolását).
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 29. § (4) bekezdés: A mezőgazdasági területen lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
sziasztok! hallottam egy remélem "rémhír"-t, hol tudnék interneten utánna nézni? állítólag már hatályban van egy rendelet ami szerint külterületen csak 6000nm felett lehet lakóházra építési engedélyt kapni. tudtok valamit erről? köszi minden infot. naszi
Köszönöm az infókat szurok-ügyben!Szerintem a Tüzépnél így is érteni fogják,mit szeretnék,legfeljebb röhögnek egy jót utánam...Azt meg nem sajnálom tőlük:)
Nincs vkinek véletlenül min.130cm hosszú,kb.15cm átmérőjű műanyag cső maradéka Budapesten?Leállítanánk a kerti csap fő elzárójához.Csak hogy ne kelljen mindig kiásni,ha elzárnánk...
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy milyen tapasztalatotok van fafödémmel kapcsolatban. Egy kivitelezőtől olyan információkat kaptunk, hogy nem megfelelő a hőcsillapítási tényezője. Igaz, hogy télen megfelelően szigetel, de nyáron megreked a hőség. Szóval az lenne a kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatban tanácsotok, megfelelő-e a fafödém, ha igen milyen szigeteléssel érdemes ellátni.
Lenne egy pár kérdésem - hátha tud valaki segíteni :
A vevő elvárásai a kulcsra kész állapotra, illetve a rendeltetés szerinti használatra :
Működő hideg- és melegvízhálózat, azaz a fürdőszobában felszerelt mosdó- és kádcsaptelepek, valamint a WC használata, a lefolyó dugulásmentessége. A mosógép vízcsatlakoztatási hely.
Konyha : ideiglenes hideg és melegvízcsapok felszerelve –
Lefolyó dugulásmentessége. Tűzhelyhez ½ coll gázcsonk elzáróval, ledugózva gáztömöre szerelve.
Üzemképes és engedélyezett fűtő és melegvíz termelőberendezés – kombi bojler.
Minden helységben a világítási helyeken 1db 60 W-os un. csüngő – ideigleines égő – kérésre a vevő adja szerelvényeket. Működő villanykapcsolók és dugaszaljak –ezek védőföldeléséről igazolás.
A bejárati ajtó akadálymentes nyitása csukása.
Illetve egy lakhatási engedélyhez mit kell beadni az építési hatóságnak -- az illetékesnek .
További kérdés , nagyon sok olyan építkezőt ismerek aki már a lakhatási engedély előtt bent lalkik a házban/lakásban -- ez egy családi házban ez evidens, de egy emeletes házban ??
Tartozkodni tán csak lehet ??
Kösz előre is !!
Sóder az homokos-kavics. Ebből a homok az 0-4mm szemcsenagyság és a kavics meg az e fölötti. Az adalékanyag szemcseméretének összetétele komoly hatással van a beton szilárdságára, nem csak a cement mennyiségére. Beton attól beton, hogy a homokos-kavics (sóder) van benne a kívánt szilárdságnak és bedolgozhatóságnak megfelelő összetételben.
A másik probléma a homokban lévő szennyeződések. Az egyik legfontossab az agyag-iszap tartalom.
Egy családi ház léptékben nem biztos, hogy érdemes a helyszínen található homok felhasználhatóságával foglalkozni. Be kéne vizsgáltatni, ha jó akkor csak kavicsot rendelni és helyszínen összekeverni, stb. nem hiszem, hogy megérné. 1000 és 1 egyéb dolog van amin a pénzt meg lehet fogni
Ha van egy terület ahol rengeteg homok van azt felhasználhatnám-e sóder helyett?
Úgy értem betonozni kell majd és a telekről anyagot kell majd elvinni mert a telek egyik része 1,5m-el magasabban van de szinte csak homok, ilyen az egész környék.
Most az jutott eszembe hogy végülis a homok is kis kavics akkor miért ne használhatnám ahelyett? Könnyeben simítható szebb felületeket tudnék létrehozni vele.
Eszembejutott hogy talán több cementet kell majd hozzáadni, de ha kiszámolom a sóder megvétele és idefuvaroztatása is külön költség, akkor meg miért ne azt használnám ami van és kicsivel több cemnetet rakok bele?
Igazából attól félek én is, hogy minden jó szakember már be van táblázva, és akkor marad a jövőre építkezés. Abban reménykedem, hátha valakinek még van egy "lyuk" a rendszerben és oda mi beférünk:o)
Csak halovany emlekeim vannak arrol, hogy valaki valamikor mintha itt irt volna a kesobb vakolando zsalukobol epult kerites vizszigeteleserol. De semmire nem emlekszem. Azt kapasbol lehulyeztek (es annak is tunik most mar), hogy a foldfelszinnel elvalasztani vizszigetelessel, mi tartana akkor meg a felso reszt. De akkor hogy is van ez? Labazati vakolat menne majd ra, ha ez szamit (legalabbis most ez tunik nekunk tetszo megoldasnak).
Ma sikerült vennem egy befejezés előtt álló házat. Valószínűleg gyakori látogatója leszek a topiknak. :)
Kapásból lenne egy kérdésem a gázcső-villanyvezeték elvezetésével kapcsolatban.
A gázt úgy szeretném a csonktól elvezetni, hogy lenne egy "egyenes" ág a kazán helyiségébe (ezzel nincsen gond), és lenne egy lecsatlakozás (még a földben) amivel megkerülném a fél épületet (a konyhába vezetne) . Ezzel minimalizálni szeretném a gázcső láthatóságát a házfalon. Ez a konyhai ág keresztezni fogja az épületbe menő villanyvezetéket. A kérdésem az, hogy melyiket milyen mélyre kell ásni (ha van ilyen előírás), és melyiknek kell a másik fölött lennie?
Remélem senki sem veszi sértésnek, de szerintem egy kőműves (mármint egy jó) ilyenkorra már idénre bevan táblázva. Természetesen olyan iparosok, akik csak egy munkafolyamatot csinálnak (villanyszerelő, bádogos,stb.) akár lehetnek két meló között is.
Tudna valaki segíteni abban, hogy mit tegyek az eresz alá a kiszellőztetésnek kihagyott nyíláshoz a darazsak és madarak ellen? a rés kb 3-4cm és valami tartós kellene amit nem kell évente cserélni. Javasoltak tűzálló szúnyoghálót de nem tudom honnan és mennyiért lehetne venni. Előre is köszi ha van valakinek valami használható infója.
Vannak még csodák de ha valakinek nem mondták vissza a megbízását akkor valószínű, hogy csak egy elfuserált csapattal rendelkező kivitelezőt tudsz szerezni! Esetleg egy olyat is lehet még találni aki az átlagnál drágább.
A véleményetek érdekelne azzal kapcsolatban, hogy mennyire reménytelen vállakozás most elkezdeni kivitelezőket keresni a házunk megépítéséhez (ezen a nyáron)? Én ezidáig abban a hitben éltem, hogy kivitelezhető....
Zuglói társasház befektetőt/válallkozót keres tetőtér beépítésre. A teőtér jelenlegi mérete brutto 159,5 nm. Ajánlatokat mailban kérnék,információt mailban lehet kérni.
Hát, én annyira nagy szakértő nem vagyok...de válaszfalnál a nyílászáró fölött, a nyílásáthidaló egyik sarkától (ahol felfeküdt az Ytongra) 1 téglán keresztül, átlósan lefele volt repedés az egyik ismerősömnél. Nem tudom, h mi lehetett a baj. Azt tudom, h az Ytong válaszfalat 2 soronként huzagolni szokták, de olyat is olvastam, h volt aki kihagyta, és nem volt baj.... sok gondot okoz még (főleg főfalaknál), ha nincs az első sor rendesen vizszintezve, ezáltal egy kisebb eltérésnél is megfeszül a tégla, és mivel a saját ragasztója nem sok mozgást enged (és nagyon erős), így a tégla reped meg. Az ablakok alatt is szoktak bele vmilyen merevítést tenni, de azt most nem tudom, h pontosan hogyan....Ezek persze nem gyakorlati tapasztalatim, itt olvastam ezeket a problémákat a fórumon, meg az ismerőseim is mondták...de nézz át az Ytong fórumba, ott biztos vannak, akik nálam sokkal okosabbakat tudnak írni, tapasztalatból.
Minden ismerősömnél, aki mostanában építkezett, megrepedt az ytong...nem hiszem, h ezt pont mi tudnánk kiküszöbölni, főleg úgy, h a kőműves még nem is rakott olyat. Nem akarom elrontani.
Ez biztos igaz, de nem szeretném becsomagolni a házat. Az Ytong is azért volt szimpatikus, mert nem lett volna szükség külön szigetelésre. Szeretem az egyszerűbb megoldásokat :o) Így az Ytonghoz számított méretkhez képest 13 cm-t vesztek. Pár éve olvasom ezt a topicot, és azt észrevettem, h ez örök vita marad: 44-es vagy 30/38+nikecell....mindig lesz olyan aki az egyik vagy a másik pártján áll.
Biztos nagyon jó, de nem hiszem, h nálunk lenne erre mérnök, vagy kőműves, aki megcsinálná. Pedig tényleg nagyon jól hangzik.... Összeült a család, és úgy döntöttünk, h (nem is a mérnök, hanem inkább a kőműves miatt) inkább 44-es Porothermből építünk. Remélem, nem fogjuk megbánni. Ugye jól tudom, h arra sem kell még plussz szigetelés? Hálózni kell a vakolat alá, vagy mehet rá egyenesen a vakolat, mint az Ytongra? Bocs, ha hülyéket kérdezek :oI
2 tervező/kivitelezőt láttam, hogy saját lakásának mit építetett.
Szendvicsfőfalat: belül asszem ikersejt tégla 25 cm-es ez hordozza a terhet, majd 10-15 cm közetgyapot, majd kivülre 12 cm-es burkoló tégla.
Állitólag ennek egy négyzetméter anyg+munkadíjjal nem több mint egy 44 cm-es vagy 30+nikecell, de nyáron sokkal jöbban viselkedik, nem engedi be a meleget.
Köszönöm a bátorító szavakat! :o) Dilemmázok rajta még egy sort, aztán majd döntünk a férjemmel... Az álmom igazából az, h egy jó, kényelmes, lakható, jó minőségű házunk legyen. Én ytongra gondoltam, mert jókat hallottam/olvastam róla, ugyanakkor azt is tudom róla, h nagyon könnyen le lehet rontani. És attól viszont félek. Meglátjuk. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Majd jelentkezem, h mi lett a döntés!
nydrian: sokat nem szeretnék hozzátenni a témához, mert a többiek már sok mindent leírtak!
Építész témához viszont egy picit: tény hogy az Ytong nagyobb szakértelmet igényel mint a porotherm, de ettől szerintem még nem kell hogy lebeszéljen bárki is ha neked ez tetszik! Vannak erre is megfelelő kivitelezők, xella.hu-n találsz is ilyet vagy ajánl a márkaképviselet.
Elsődlegesen nektek kell eldönteni hogy milyen anyagot akartok a házatokban és mire szeretnéd a pénzedet áldozni! De ha nekem anno a gerendaház tervezésekor azt mondja a tervezőnk hogy ne építsek ilyet mert nehéz jó szakembert találni vagy megépíteni, akkor ott hagyom. Neki az a feladata hogyha probléma adódik akkor segítsen megoldani neked, ne pedig lebeszéljen róla!
Mi évekig jártuk a cégeket, mire megtaláltuk a megfelelőt. Rengeteg kóklert láttunk, de nem tántorított el minket ez attól hogy ezt a technológiát válasszuk.
A távolság pedig ne legyen mérvadó, hiszen egyszer építs normális házat, ahhoz nem kell sajnálni akár a heti autózást sem!
Nem könnyű ezt mérlegre tenni, főleg úgy hogy megfizethető és elfogadható is legyen, de sikerülhet hiszen többünknek sikerült. Mi szinte baráti kapcsolatot tartunk fenn a tervezőnkkel és még a családját is elhozta megnézni a házunkat magánban:)
Én azt mondom ne add fel!!! Keress megfelelő embert és ne engedd hogy az álmaid útjába álljanak! A szekrény felakasztásról pedig inkább egy szót se, mert gipszkartonra is fel lehet akasztani 80kg-os szekrényt dübellel...
A lényeg, h kishajlásszögű legyen...a 30-at már bőven sokallom, 20-25 tetszene a legjobban. Ahogy a cserepes weboldalakat elnéztem, nincs akadálya, h akár a beton, akár a kerámia cserepet ilyen hajlásszögű tetőre rakják... Nem akarok túl nagy tetőt, mert nem szeretném, ha "elnyomná" a házat. Szóval semmi extra oka nincs, csak a kicsi tetszik :o)
Körösztös Ágnes-Cegléd Népkör u. - jó tervező, de elég drága, neki van saját embere az ytong rakáshoz, úgy hallottam.
Molnár Építésziroda Cegléd Béke tér - fiatal rugalmas ember, de kicsit fogni kell a kezét, viszont megfizethető.
CSerepsuly: ha a beton+hoteher osszeveted a nedves cserep+hoteher ertekekkel alig van kulonbseg. Meretezni is ugy szoktak hogy a szarufak, szerekezet ugyanaz, maximum a csereplecek masok... Szoval nem erdemi szempont.
Az epitesz szvsz pont olyan jo hazat tud tervezni attol hogy nem szereti az ytongot. Masreszrol viszont nem erdemes olyan embert felfogadni akinek nem adtok a velemenyere. :) Szvsz a falak anyaga kifejezetten olyan temakor ami a szakemberre tartozik jobban.
20 fokos teto szvsz eleg szokatlan errefele, hogy jutottatok pont erre a szamra?
Naigen, eltelt az a 2 év :o) De én láttalak, azóta csak olvasgatok! :o)
Ez a dillemám...h mennyire éri meg ragszkodni az Ytonghoz. Amúgy a mérnök is szimpi lenne, megfizethető is, meg intézi az utánajárást, meg a Feműt is...csak rühelli az Ytongot. Emelett a kőműves is tapasztalatlan a témában....Pontosan az Ytong topicban olvasott problémák miatt vagyok óvatos, mert nem akarom, h a tapasztalatlan kőműves elcsessze, mégha mégannyira jószándékú is. Ugyanakkor láttam a faluban olyat, aki a saját házát húzta fel Ytongból, és jó lett nei (ő nem akar másnak építeni, mert már abbahagyta a kőművesmunkát), úgyhogy nem tudom. Keresnék másik mérnököt, de sajna nem tolonganak errefelé. Nem tud vki egy jó építészt Cegléden vagy Abonyban, aki tud Ytongot tervezni? (És megfizethető)
Ezt a cserép tömeg dolgot pont itt cáfolták meg pár hozzászólással előrébb. Ha nektek a beton tetszik, ne engedjetek.
Az ytong elleni érveket hallva azt mondanám, hogy keressetek másik építészt;)
A gipszkartont szikével vágják, akkor azt sem szabad használni az úriember szerint?
"úgyhogy felhívtam, ő azt mondta, h házat ugyan még nem épített Ytongból, de már kisebb munkákat végzett vele. Azt tudja, h milyen "trükkjei" vannak, és sok helyen oda kell rá figyelni"
Huhh, azért ez így első hallásra kevés. Asszem az ytong topicban többször leírták már, hogy mikre kell odafigyelni. Én ilyen kivitelező mellett inkább maradnék a téglánál. De ez magánvélemény:)
Szenyor Lopez (amúgy üdv...:o)) Ajánlott egy kollegám egy nagyon korrekt kőművest, akivel ő építtetett 3-4 éve, és nagyon meg volt elégedve (dolgozott, nem henyélt, pontos volt, precíz, jól dolgozott, és nem utolsó sorban: nem akarta levenni...), úgyhogy felhívtam, ő azt mondta, h házat ugyan még nem épített Ytongból, de már kisebb munkákat végzett vele. Azt tudja, h milyen "trükkjei" vannak, és sok helyen oda kell rá figyelni, úgyhogy elvállalná a munkát, ha Ytong akkor is. Háát, most nem tudom, h okosabb-e, ha inkább a Porothermet választom, ezáltal a mérnök is jobban érti a dolgát, meg a kőműves is, vagy inkább tartsak ki az Ytong mellett....sajnos vidéken nehéz jó szakembert találni, és ajánlásom sincs túl sok, úgyhogy lehet, h kénytelen leszek kompromisszumot kötni, h olyat építessek, amit a mérnök meg tud tervezni, a kőműves fel tud jól építeni, én meg ki tudom fizetni....
Eredetileg Bramac cserepet akartam a házra, de ha Tandach lesz belőle, végülis nem bánom...csak zsindelyt ne. A súlyára hivatkozva mondta, h nem ajánlja a betont, mert a kisdőlésszögű (20-1-2 fokos) tetőhöz előnyösebb, ha könnyebb a cserép. Hát, nem tudom.
Axioma Végülis azt mondta a mérnök, h ha ragaszkodunk az Ytonghoz, ő megtervezi belőle, de nem nagyon repesett az örömtől. Azt mondta, h nagyon kicsi a szilárdsága, mert "amit egy csavarhúzóval lehet vésni, az nem építőanyag"...szóval egy "kissé" lehúzta az ytongot, ami nekem sem volt nagyon szimpi. Kárdés, h ha mégiscsak marad az ytong, akkor milyen házat tervez belőle úgy, h eleve nem szereti.
HerrX Igen, ez az amit én sem nagyon akarok hagyni, h olyan dolgokat határozzon meg, ami az ő ízlésének felel meg, de nekem más az elképzelésem. A betoncserépről nagyon sok jó dolgot hallottam már, meg el is hiszem, h miért időtálló...a kerámia egy fokkal szerintem is neccesebb, de azzal sem látok különösebb gondot...Bár, én még sosem építkeztem, úgyhogy csak azt tudom, amit olvasok, innen-onnan. Milyen dőlésszögűnek kell lenni annak a tetőnek, ami betoncserepet akar viselni a hátán?
En festettem sima dulux-szal, ket retegben lefed mindent. En is gondolkoztam a once-n de mivan ha megsem eleg 1reteg? akkor mar dragabb lett volna, mint amabbol 3.
Amugy meg attol fugg hogy hordod fel. Akar 1 retegben is fel lehet kenni annyit hogy fedjen, de ha egyenletesebben eldolgozza az ember (fel-le, jobbra-balra), akkor is a masodik reteg mar tokeletes lesz. En feherre festettem pl rozsaszin-piros mintas falat...
Az a lenyeg, hogy ne higits a festeken es akkor ugy lesz jo...
Nálunk ugyan nem 44-es hanem 35-as NF-es tégla van, de én úgy tudom, hogy a wienerberger és a leier között lényeges különbség nincs, de a leier kevésbé jó minőségű. Egyébként mi Leiert használtunk, a szomszéd a Wienerbergert és az utóbbi egyértelműen kevésbé tört. Ezt egyébként a kivitelező előre is mondta......
Lehi79, épp most festettünk Dulux Nagyvilággal, ami hivatalosan kétrétegű, de ha fehérre viszed fel, akkor szerintem takarni fog. Mi más színeket festettünk át vele, általában sötétebbet világosabbra, de még itt sem lett volna mindehol szükség a két rétegre, de azért néhol nagyon kellett. Szerintem a szép, tiszta fehéret befogja elsőre is.
Az pedig nem biztos, hogy olcsóbb a Nagyvilág, mint a Once. Azt ugyanis egy rétegben kened fel, ezt viszont kettőben. Tehát az öt liter Nagyvilág ugyanannyira elég, mint a 2,5 liter Once.
Mi pont most vettünk "nagyvilág színeit", de még nem festettünk vele. Az viszont tuti, hogy maga a gyártó sem egy rétegben ajánlja. Az a once. Ez viszont (elivleg) mosható és dörzsölésálló. Szóval szvsz egy rétegben nem fog fedni.
Mivel eléggé koszos a fal (cigizős szoba, sok kép volt kint=helyük látszik), és alapból fehér (volt :)) a fal, ezért ezt a DULUX once-ot néztem ki egy szép színben.
Viszont mondták az OBI-ban, hogy van ez a másik DULUX a "Nagyvilág színei" névvel, amiből van 5L-es kiszerelés, és jóval olcsóbb mint a once.
Kérdés: Elfedi-e egy rétegben ez a másik fajta is, vagy inkább vegyem a "once"-ot?
Ize, meretpontatlansagnal pont az ytong??? Azt epp elonyere szoktak irni (marmint hogy pontos)! En ugyan kb. forditva voltam, a tervezonk akart mindenaron ytongot, en mindenaron teglat, annyira hogy utolso pillanatban (vszinu az egyszerubb hotechnika miatt - hat igen, szivtunk ezzel a tervezovel) megis ytongnak adta le aztan szerencsere megusztuk a FeMu valtozas-nyilatkozataval. Rogzites ytongba: nem a polchoz adott szabvany tiplivel, de megoldhato, csak tudni kell hogy olyat keress hozza, ami ytonghoz valo. Ja fontos: a tervezo ha ytongra tervezi annak latszania kell (mert abba kell beton erositeseket tenni stb. amit a tervezo kene kiszamoljon), es/vagy jo kivitelezo csapat kell ahhoz hogy ki tudja hasznalni az elonyeit (pl. falat olyan szep egyenesre rakja). Cserep: elvileg a sajat sulya nem szamit olyan nagyon sokat (mint a szel- es honyomas) a teto fo szerkezetenek, de erosebb lecvaz kell ala akkor is tudtommal. Ettol max. kicsit dragabb a fa (viszont betoncserepben meg a masiknal horror aru extra lezaro, elagaztato stb. cserepek nem igazan dragabbak, ott visszajohet). Leginkabb izlesek es pofonok szerintem mind a ketto, bar az tenyleg nem baj, ha az osszes elony ill. hatrany ismereteben el tudod donteni, hogy neked melyik (tulajdonsagai) tetszenek jobban. Szerintem mindkettorol van kulon topic es kicsit korabbra is erdemes visszaolvasni bennuk. Hozzateszem: nem ertek hozza:) csak most ugy latszik szajmenesem van.
Az ytong ellen inkább az szól, hogy nehéz olyan csapatot találni, aki azt korrektül kivitelezi. Sokkal pontosabb munkát igényel, mint a tégla (az is igényelné, de annál több a "tűrés"). A rögzítés szvsz marhaság, ytong házban is látni konyhaszekrényt;)
Betoncserép: a súly miatt akar lebeszélni? Úgytudom az is hülyeség, mert a ráeső hó és a szél nyomása sokkal nagyobb terhet jelent, mint a cserép önsúlya. Ha rendesen meg van tervezve és építve a ház, miért lenne baj a betoncseréptől? Nekünk az van és bevált.
Most voltunk a mérnöknél, és nagyon sok dologról le akar beszélni, amihez pedig lexívesebben ragaszkodnánk. Az első ilyen az, h mi Ytongból szeretnénk építeni, de ő azt mondja, h inkább a Porotherm 44-et javasolná, mert az Ytongnak sok a méretpontatlansága, és nagyon nehéz hozzá polcot, szekrényt rögzíteni (márminthogy tartsa is). Mi a véleményetek erről? Én szívem szerint nagyon Ytongból építenék, de most egy kicsit megingattak. A másik, h le akar beszélni a betoncserépről is..... én viszont bituzsindelyt nem szeretnék, így marad a kerámia. Tényleg ennyit számít a kettő közötti súlykülönbség?
Még mindig a kútakna kérdésnél tartok. Most valaki ajánlotta, hogy a falakat húzzam pincezsaluból, úgy sokkal olcsóbb lenne. Szóval kb. 2,00 × 1,50 alapterületű, kb. 1,80 magas aknáról van szó. Ezt meg lehet oldani szerintetek pincezsaluból? Mi a pincezsalu tégla előnye? A födém hogyan csatlakozik ilyenkor? Mert ugye ha a "normál" zsalukőből építjük a falakat azt be kell vasalni, a vasak össze vannak "kötve" a födém vasalatával és így lesz kiöntve. De ugyanez pincezsalunál ahol nincs kiönte betonnal csak a födém hogy néz ki?
Ha megfelel akkor holnap írok neked mailt vagy írhatsz a truffer@freemail.hu -ra hogy pontosan mi is érdekel. Azért nehéz így árat mondanom, mert nálunk ezt egy cég kivitelezte kompletten és ők elsődlegesen gerendaházat építenek ezzela technológiával (bizonyára le is gyártják ha neked csak erre van szükséged, ehhez azonban mindenképpen kelleni fog nekik a méret a statikai eredmény alapján, hogy mekkora is az akkora valójában). Jelenlegi árlistájuk szerint 5480 Ft a 24x15-ös ragasztott gerendájuk fm ára. Ez azonban ház kivitelezése esetén van, nem tudom hogy egyedi gyártás esetén ez mennyivel drágább, lehet hogy semmivel.
Összehasonlításképpen : egy ugyanilyen keresztmetszetű gerenda tömör fából, nem szárított anyagból, nem csiszolva (előbbi természetesen szárított és csiszolt) 50.000Ft körüli m3 árral számolva olyan 1800Ft/ fm áron jön ki. A különbség bizony alsó hangon számolva is legalább 3x-os. 6m felett pedig szerintem lehet hogy még ennél is nagyobb keresztmetszet kell, igaz nekem tetőtér is van és közel 6m-es fesztáv ezekkel a gerendákkal és semmi gond.
A két födém különböző mozgásához sajnos nem értek, így ebben nem is akarok állás foglalni.
Építészmérnököt keresek Gyömrőn vagy környékén (Maglód, Monor, Üllő, Vecsés, Mende stb.). Sürgős lenne, ha ismertek elérhetőséget akkor kérlek írjatok: okroserika@freemail.hu
Köszi szépen! Így első nekifutásra nem találtam árlistát, h milyen árban vannak ezek a 6 m-esek. Akaratm írni privit, de nem vagy publikus. Ha küldenél egy mailt, h mennyibe voltak a gerenáid (főleg ez a 6-m körüli a nappalidhoz) és h hol sikerült megvenned, meg köszönném. A címem a nicknevem kukac citromail.hu. Előre is köszönöm!
Mindettől függetlenül: van arra esély, h a kombinált födém (fagerendás+VB gerendás) külön mozogjon, és ebből nagyobb baj származzon? Csak mert az ismerősömnek már ez van betervezve, és kiváncsi lennék a véleményetekre.
nézd nekem is 160nm , alapvakolat már van, tehát csaksimítanak, és vékony vakolattal látják el, kb az anyaggal , állványozással együtt 800000ft az anyag cca:500eFt-ot tesz ki..........
Ahogy olvasom tovább amit irtál az alapján itt nem az érdekes, hogy mennyi 1 nm vakolás, mert itt álványozni kell, leverni a régi vakolatot, sittet elszállitani.........
Erre négyzetméter árat mondani nem nagyon lehet, látni kell egy szakinak.
érdemes lenne felhívnod egy vakolóanyagot frgalmazó céget, pl Baumit,mert ott szívesen renfelkezésedre állnak az erre specializálódott szakemberek, konkrét terméket, akár kivitelezőt ajánlva...
Szóval már csak azt szeretném tudni, hogy a már régi bevakolt ház, aminek nagyon érdes felülete van, szóval arra lehet-e színes kész vakolatot felkenni?
érdemes jóalaposan végig nézni a házat és a mozgó részektől megszabadítani,majd egyszer legalább a javítás után végig kellene simítani,mert vékony vakolat(szín) csak erre a fogadófelületre mehet
A lényeg, hogy van egy régi ház, amit kívülről szeretnénk feújítani. Dryvitolni nincs pénzünk, ezért: ahol lejön a vakolat ott le kell verni, majd újravakolni. Viszont ahol nem, ott fröcsköléssel lett "beszínezve" -nem tudom a szakkifejezést-. Szóval ezt a felületet kell jól begúzoltni? - az mi, s utána rákenni a vékonyvakolatot?
Köszi, ha most tudsz válaszolni, itt várok a gépnél.
Szerinted mennyi lehet manapság 1 m2 vakolás és vékonyvakolatfelkenés?
ez a vastag vakolat ez az alapvakolat akar lenni, ha az , jól begúzolt falra fel lehet tenni, aztán simító, aztán vékonyvakolat.....ha nem kellően nedvszívó az alap, akkor alapozó is:-))
Ne haragudjatok, hogy nem olvasom végig a Topic-ot, ha valaki tud nekem arra választ adni, hogy 1 m2 vakolás mostanság mennyibe kerül reálisan, azt nagyon megköszönném.
Még annyit, hogy fröcskölt falra rá lehet egyből kenni mondjuk a terranova vastag vakolatot?
Pont azért amit írtál: ár. Mert általában a ragasztott tartók ára többszöröse is akár a normál gerendáknak, de ez attól függ milyen a kialakítása, hova kell, mekkora vastagságú, hány rétegben kell ragasztani,... Ettől függetlenül azt mondom hogy jobb mitn a sima gerenda, nekünk az összes födémgerendánk, szarufánk ilyen ragasztott technológiával készült (a falak is mivel gerendaház) és én nagyon meg vagyok vele elégedve, mivel nem repedezik és nagyon szép felületet ad! A nappalinkban van hasonló helyzet mint amit írtál(nagy fesztáv), ide vastagabb födémgerendák kerültek (15x25).
Herr X és Jamie, köszönöm a hsz-t! Ezek után már csak azt nem értem, h miért tervezett az ismerősöm mérnöke kombinált födémet.... Nekem sokkal szimpatikusabb ez az általatok írt ragasztott változat, mégiscsak "szőr a szőrrel". Utánanézek még az árának! Holnap megyünk a mérnökhöz, kíváncsi vagyok mit mond...?
Amint látod HerrX már kifejtette ezt, én sem tudnám jobban leírni. A 6 méteres távolság nem lehet gond, hiszen ennél nagyobb távolságokat hidalnak át ezzel a technológiával. Ahogy írtam:megfelelő statikai tervezés kérdése a dolog, egyeztess a tervezővel ha ilyenre kerülne a sor.
nézz meg egy zalai termál fürdőt. A hatalmas átívelő gerendák mind ragasztott tartók. (kb. mintha 1.5-2m-es collos deszkákat ragasztanál össze "kötésbe rakva") Előnye, hogy az egyes elemi fák vetemedéseit kompenzálva összeforgatva ragasztanak össze "tetszőleges" méretű gerendát. Nem csavarodik, nem vetemedik, nem reped és nem kell hozzá 120 éves fa.....
Szia! köszi a választ, de egy kicsit kifejtenéd jobban, h mit jelent pontosan a "ragsztott tartó"???? Mármint a gerenda ragasztott (hallottam ilyenről, h rétegenként ragasszák össze és sokkal erősebb, mint a hagyományos gerenda), vagy vmiféle plussz kinyúló tartó-ról van szó? A 6 métert még áthidalja egy sima fagerenda?
nydrian: ragasztott tartóval minden további nélkül megoldható 6m-nél nagyobb távolságok áthidalása. Statikus kiszámolja hogy milyen kell hozzá pontosan, rengeteg cég van aki le tudja gyártani neked mm-re pontosan, neten ha keresel találsz ilyet.
Sziasztok! Már jóideje olvasom a topicot, -bár még nem nagyon szóltam bele- és ilyen kérdésre még nem emléxem....Volt már födémvita, de mi a tapsztalat a "kombinált" födémmel??? Lehet, h nem ez a szakszerű neve. Arról lenne szó, h az egyik ismerősömnél, aki most épít, alapvetően fafödémet terveztek, de mivel a nappalijuk legkisebb belmérete 6 méter (vagy 6.8 , nem tudom pontosan) ezért a nappali fölé VB gerendás födémet tervezett be a mérnök. Mit gondoltok erről? Nem fog az külön mozogni? Nincs olyan fagerenda, emi ekkora teret át tudna hidalni? Azért is érdekel, mert én is vmi hasonlóra gondoltam, -idén ősszel tennénk le az alapokat- alapvetően fegerenda, de nagy nappalival, és kíváncsi lennék, h milyen alternatívák vannak, mielőtt a mérnökkel beszélek. Köszi a választ előre is!
Én anno a panelben elbontottam az egész kócerájt, a radiátort le sem szereltem, csak alátámasztottam ideiglenesen. Szépen felfalaztan Ytonggal, aztán bele a Sofa erkélyajtó és két 90x150-es fix ablak. Akkorát dobott a lakáson, hogy azt elmondani nem lehet... Meleg lett, kellemes volt a szemnek, és ez miatt azonnal el tudtam adni. Nagyon megérte megcsinálni...
Én saját kezűleg csináltam, a régi szép időkben, amikor még kocsim sem volt. Izgalmas volt venni még egy db falazóblokkot, mert elszámoltam magam. Hátizsákban hazavinni a HÉV-en az Ytong-ot. Biztos nem néztek hülyének :-)
Építési engedély szükségessége Azoknak a munkálatoknak a felsorolását, amelyhez szükséges építési engedélyt kérnünk, megtalálhatjuk: - a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben, valamint - egyes települések esetében az önkormányzati rendeletben (számos település képviselő-testülete ugyanis a rendeletében - a helyi építési szabályzatban - építési engedélyhez kötött olyan munkákat, amelyeket a KTM rendelet nem tartalmaz) .
Építési engedélyköteles munkálatok A törvény alapján a - részletszabályokban meghatározottak szerint - a telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához építészeti-műszaki terv, valamint az építésügyi hatóság engedélye szükséges. Ezen túlmenően mindezek használatbavételéhez, fennmaradásához szintén a hatóság engedélyét kell kérni.
A részletszabályok a törvény által kimondott általános engedélykérési kötelezettség alóli kivételeket rögzítik. Így nem kell engedély például kerti építmény (hinta, csúszda, stb.), a 10 m3-nél kisebb vízmedence, a kerti lépcső, az egy méternél alacsonyabb támfal, és a telek oldalsó és hátsó telekhatárain a kerítés megépítéséhez sem.
----------------
Ez persze nem a torveny, talan a magyarorszag.hu-n, vagy az OTEKra keresve megtalalod, de szvsz egy favazas, oldalfal nelkuli esobeallo nem engedelykoteles, mig aminek alapja, oldalfala van, az valoszinuleg igen. Vagy, nevezd a garazst kerti epitmenynek (pergola, hussuto) es akkor sem kell... :o)
hoppá. Nekünk is a kocsibeálló a következő projekt, teljesen abban a hitben voltam, hogy ez nem engedélyköteles. Utánanézek én is a helyi szabályozásban.
Sziasztok! Látom ez egy pörgős topic, így hátha kapok választ a kérdéseimre. Ismeritek-e a hagyományos pala(kő) fedést. Van-e valakinek gyakorlati tapasztalata, milyen is igazából? Már láttam több kivitelező fotóit, de olyannal még nem találkoztam aki személyesen tudna mesélni róla. ???
nézd meg a helyi építési szabályokat.....nálunk tavaly még nem volt engedélyköteles, mert elvileg fából van, és bmikor elbontható, de idéntől már ez is engedélyköteles lett.......mi tavaly még időben megcsináltuk.....mi meg egy fa autóbeállót(3x5m) vettünk kerti szaletlinek:-)))
Szeretnék egy filagóriát épittetni a kertemben kvázi 'második garázsként" funkcionálna. Engedélyköteles ez?Ha igen, mennyire veszik komolyanaz ellenörzést? Hogy jöhetnek rá, ha nem jelentem be?
Lehet, hogy nem teljesen vág az aktuális témába, de aki akart már valaha egyedi bútort, vagy volt dolga asztalossal, az tudhatja, hogy bizony nagy szerencse kell ahhoz, hogy jót találjunk... Mi épp most lettünk kész a teljes felújítással, és a lakás fénypontja az a konyhabútor, illetve az a lépcső, amit teljes mértékben a mi elképzeléseink alapján valósított meg egy nagyon profi asztalos. Fiatal, de nagyon tud. Egyébként Szentendrén lakunk, de szerintem simán vállal munkát Budapesten is... Ha esetleg érdekel benneteket, megadom a számát. Remélem ez még nem minősül reklámnak, tényleg csak azért teszem fel, mert nehéz jó asztalost találni... Szóval a száma: 06 30/609-7077
Nekem is ytonggal falazta fel a kőmüves és oda került vissza a radiátor is. A kőmüves megmondja, hogy hányas ytong kell. Nem nagy költség a felfalazás.
Igen, sejtem, hogy nem olyan könnyű a dolog, mint ahogy azt én laikus elképzelem. Éppen ezért kértem tanácsot, hogy azt a fránya "faroslemez" falat, hogyan tudnám eltüntetni:( Ami azonkívül, hogy baromi ronda, szinte semmi funkciója nincs, mint hogy tartsa a radiátort:(
Nalunk azert van/lenne dog meleg a halonkban (ha nem csavarnank a futest a negyedere), mert a gepesz tervezo egyszeresnek szamolta a 60x210-es uvegtegla-betetet. Duplaval olyan, mint az ablak mellette (a betonathidalo hohidjat mar lepipalta:)) Egyebkent az egyszeres uvegteglaval olyan problemad is lenne, hogy szumma csak 8 centi ha jol remlik (de nagyon max. 10), es hat maga az ablak is annyi (a tok), a falad meg volt velhetoen vagy 20 centi minimum. Nehez lenne kitalalni, hogy pontosan hova es a tobbi nyomot hogyan tunteted el. En a helyedben siman ytonggal felfalaztatnam, legalabbis ha mar lemondasz az atlathatosagrol. Persze az koszol... de csak egyszer aztan nincs vele gond.
Akár autentikus vagy, akár nem köszönöm a választ. Szóval kőművest kell keresnem az üvegtéglához. De ha gyrétegben nem elég hőszigetelő, akkormost azonnal lemondok róla. De akkor hogyan és mivel lehet kicserélni ezt az ócska falnak titulált falat? Láttam már teli műanyagot, amit ablakos cserélt ki, de az nekem túl műanyag érzést kelti:( Panelban senkinél nem cseréltek ilyen ablakot?
Hat nem vagyok teljesen autentikus, csak annyit mondhatok, hogy nalunk hogyan lett megcsinalva: itt 30-as teglafalba ment, es egymas _melle_ az uvegtegla meg egy kis ablak; de itt is ugy csinaltak, hogy lett egy kozos nagy athidalo, es utana a lyukba raktak oket egymas melle. Az uvegteglaval kezdtek, melle a legvekonyabb ytong, es utana az ablak. Uvegtegla ket sorban, egyet a kulso, egyet a belso sikjahoz illesztettek a falnak (igy jo a hoszigetelese, bar pedans haziasszonyoknak nem ajanlott mert utolagos kozte takaritas nincs). Egyszeresen viszont sokkal rosszabb a hoszigetelese a regi ablakoknal is... Komuvest keressel, az rakja az uvegteglat, az ablakot meg az ablak gyartoja a kesz nyilasba szokta (altalaban mar szeretik azt lemerni, de tekintettel a gyartasi idokre addig nem maradhatsz ablak nelkul, ugyhogy inkabb a komuves csinalja nagysagrendileg jo meretre). Esetleg barkacsaruhazas szabvany ablakot berakhat a komuves, ha ert hozza, de hogy ezt hogyan tudod ellenorizni... (ahol meretre gyartanak ott altalaban a garancia csak akkor el ha ok is rakjak be). A futeshez meg persze kulon szaki, de panelben nyaron is asszem be kell jelenteni vagy elzaratni vagy mi mielott hozzanyulnak, erdeklodj a kozos kepviselonel.
Sziasztok! Lehet, hogy nem jó helyen kopogtatok a kérdésemmel (akkor kérlek tereljetek a helyes útra), de talán problémám belefér a "felújítás" témakörbe.
Adott egy panellakás loggiás. A loggia a szoba teljes szélességében terjed azaz 4,20 m. Ezen a területen jelenleg van egy erkélyajtó, egy fodulós ablak és egy stabil (azaz nem nyítható) ablaka. A loggia és a szoba fala az ablak alatt egyszerű fa (?) a loggia felől olyan lambériás szerű, a szoba felöl ezen lóg a radiátor. Ezt az ablakot szeretném kicserélni műanyagra. A kérdéseim ezzel kapcsolatosak:
1.) Ezt a fa falat kicseréltethetem-e üvegtéglára? Az itt lévő radiátort átfordítva a szoba másik falára.
2.) Az üvegtéglának jók-e a hőszigetelése?
3.) Lehet-e az üvegtégla falra műanyag ablakokat tetetni?
4.) Milyen mesteremberhez forduljak? (az ablakos nem foglalkozik ezzel)
5.) Van-e esetleg valami más javaslatotok erre a falra?
Ja tervezes 150e - 1,5M kozott eleg nagy szorassal, de csak olyat bizz meg, aki nem kerdezi az alaprajzi elkepzeleseket hanem csak azt hogy hogyan akartok elni benne. De nezz at a Hazepites koltsegei-be is, ott iden volt mar mindezekrol szo tobbe-kevesbe reszletesen.
Banki ertekbecslok szerint br. 150e/nm ami lakott resz, garazs-pince 120 korul. Ha semmi sallang nincs benne (korives falak, extra nyilaszarok, bonyolult teto, rossz talajviszonyok stb. nelkul). Persze modosulhat mindket iranyban, de leginkabb a teto felkerulese (azaz 40%) utan, burkolatokon, ajtokon, szerelvenyeken stb. sok mulhat.
A segítségetekre lenne szükségem. Már átolvastam az előző 1500 hozzászólást, kicsit csiszolódtam, de még minidg nem vagyok sokkal okosabb :-)
Szóval kinéztem egy telket, a Fótliget lakóparkban. Nagyon beleszerettem a környezetbe, van egy kis felára a dolognak persze, de nagyon tetszik. Közmű csonkok a telek határon belül.
Mielőtt megvenném, persze szeretném felmérni , hogy van-e egyáltalán pénzem felépíteni rá álmaim házát, csakhát persze nagyon nehéz megítélni a várható költéségeket.
Amit szeretnék: 170nm + két állásos garázs + egy kis pince tároló. Elképzelésem szerint lehetne kétirányú szinteltolással egymás felett a garázs-tároló, illetve a hálók, fürdők, a földszínten pedig a nappal használatos helyiségek. Így kicsit kétszíntes is meg nem is.
Nyilván az anyagoktól föggően kerülhet ugyanaz 30 meg 90 millióba is a kérdés csak az ember fantáziájának a határa, meg a pénztárca végessége.
Előny, hogy van 3 évem megtervezni. A nagy kérdés az lenne, hogy mibe lesz, meg van az alap, állnak a falak, rajta van a tető. Innentől kezdve ugyanis már el tudok indulni, mert vannak határozott elképzeléseim, hogy melyik fűtés rendszert választanám melyik ajtó tetszik, melyik burkolat, csaptelep stb... a nagy kérdés, hogy hol kezdjem? Elmennék tervceztetni, de az persze már pénzbe kerül (nem is kevésbe!) egy általam rajzolt kézi alaprajzzal, pedig minden csak körülbelüli lehet, és akár kiderülhet, hogy olyan házat nem is lehet építeni :-) Ha tudnám, hogy ház lesz belőlle rohannék az építászhez :-) Tényleg mibe kerülhet egy tervezés?
Hát ezek a nagy dilemmák. Merthát ugye a pénztárca a véges, az elképzelés meg végtelen...
Szóval , hogy kezdenétek hozzá ha van elképzelésetek, és meg szeretnétek tudni , hogy mennyiből lehet megvalósítani???
Ugyan nem házépítés, ennek ellenére - számomra legalábbis - mégis, szorosan kapcsolódik a témához a következő kérdésem:
Szerintetek milyen vastagságú vasalt betonnal építsem meg a hidas autóbeállómat ahhoz, hogy egy téglával/betonnal megrakott teherautót "kibírjon"?
Miről is van szó? A telekre - merőlegesen - az utcáról egy, a vizelvezető árokba fektetett betongyűrűk felett lehet bejutni. Jelenleg a gyűrűkön csak egy vékonyka (kb 5-10 cm) föld/fű réteg van. Maga az árok is föld/fű.
(Tavaly hozattam 3 köbméter sódert, már akkor is nehezen bírta a sokkerekű MAN -t.)
Ismerem az egész M. családot.
Szerintem is jó szakemberek.
Alkudtál már az apósával az idősebbik M, úrral?
Nem semmi, ahogy ő tud alkudozni J
Dolgoztam nekik, és dolgoztak, ill. most is dolgoznak nálunk az építkezésen.
Hát én csak annyit tudok, hogy a szomszéd antracit kerámiát rakott fel, és nagyon sokról lepattogzott szállítás és felrakás közben a fekete rész. Így alulról nézve gyönyörű piros foltok láthatóak. Erre van javító festék, de elég drága. (Meg amúgy is a kerámia drágább, ez inkább a kiegészítőknél látható, nézd meg egy kúpcserép árát.) A betonnal nincs ilyen gond, mert az anyagában színezett.
Tudnátok esetleg ajánlani címet ahol aknára ajtót/fedelet lehet kapni? Már több megoldást is láttam, burkolhatót, öntöttvasat, de elérhetőséget így hirtelen nem találok. :)
Köszi! Amikor ciszternának építettem valóban nagyobb falvastagsággal számoltam, de lehet, hogy itt is érdemes lenne. Ez már tényleg nem olyan nagy tétel, hogy 20-as vagy 30-as zsalukőből legyen. :)
A házunkra cseréptetőt tervezünk, de még nincs eldöntve, hogy pontosan milyen cserépből. Van-e érdemi különbség a betoncserép és a kerámiacserép között? Melyiknek mi az előnye vagy hátránya a másikkal szemben? Van-e olyan eset, amikor kifejezetten a beton vagy a kerámia a célszerűbb?
Tájékozódásképp kérdezném, hogy manapság mennyi az ára a földmunkának? Magyaul 1 m3 földet mennyiért szednek ki, visznek el és raknak le? Egyébként egy komplett 120nm-es pincéről van szó pest megyében. Eddig a legjobb ár 1500Ft/m3.
Jónapokat kívánok minden kedves régi és új építkezőnek!
Nem, nem térek ide vissza tanácsadni, nem kell félni... :))
Viszont ha minden jól megy (és miért ne menne jól?), hamarosan gyűjteményes kiadásban (nyomtatva és elektronikusan is) megjelennek az itt megjelent tanácsok. Természetesen csak olyasmik, amelyek időtállóak és közérdekűek, valamint csak olyanok, amelyek ® szakemberek felelősséggel vállalt tudását tükrözik.
Én azért megerősíteném Monyesz ajánlását: vegyél Tikkurilát, azzal nem lesz gond! Második lakásomat festem ilyennel, szerintem verhetetlen a minősége. Árban nem éppen olcsó (északi szomszédainknál lényegesebben olsóbban lehet megvásárolni). Egyébként pedig minden nagyobb városban van forgalmazója, mindenhol kevernek színt. Használat előtt mindegyik igényal felkeverést, mivel a festékpigmentek "kiülhetnek" benne, vannak festékek amiket vízzel is higítani kell egy kicsit a jobb felhasználhatóság érdekében. Mindig a festendő felülethez szükséges mennyiséget keverd be egy nagy edénybe és akkor az esetleges árnyalat eltérések - amik azért eléggé ritkák már a számítógépes keverésnek köszönhetően - elkerülhetőek, lehetőleg a teljes helyiség legyen kifestve, igaz Tikkurilával már kellett javítanom 3 éves falat, meg sem látszik hol lett javítva.A fal tapintása is teljesen más mint a többi festék használata után, nem beszélve arról hogy mosható és takarítható is teljesen.
Szvsz érdemes átkeverni a festéket, mielőtt felhasználod. Akkor talán a pöttyök sem lettek volna... Pesttől kicsit messze lakok, úgyhogy kihagyom az általad említett boltot;) Azért köszi. Körülnézek még ezügyben. Pár fajta diszperzitet használtam már, egyik sem volt nagyságrendekkel jobb vagy rosszabb, mint a másik.
A Dulux elég jó, mi ilyet használtunk sok helyre. Érdekes módon a metróban "occsóért" vett dobozos festék (a nevére sajnos nem emlékszem, de alig 3-4 szín volt belőle) szintén jól bevált, bár azért a dulux jobb. a színekre figyelni kell, néha nem egészen olyan, mint a színminta (más megvilágítás miatt, talán), máskor pedig a keverés nem tökéletes. nálunk voltak zöld szemcsék az egyik doboz festékben, amikkel aztán akadt bajunk....
Ha már festék, érdemes elmenni egy Tikkurila boltba (Pl. Ecseri út eleje), nagyon jó minőség, szép színek, árban kb. a Dulux helyszínen kevert színes árában lehet. Fára mi azt vettünk (valamilyen selyemfényű oldószeres vastaglazúrt), és ecsettel is nagyon szép lett a fafödém és a beltéri ajtó egyaránt....
1. kérdésed: szerintem hívj olyan szakembert aki megmondja hogy mitől is vízesedik a falad ! Lehet hogy a kátrány papír van elrepedve és az alap felől szivárog fela víz a falakba, de lehet hogy valamilyen szerkezeti hiba van és a fal eleve szívja magába a vízet. Ha a kátránypapírral van gond, akkor általában a rozsdamentes lemezes szigetelést szokták csinálni, amit nagynyomású gépekkel préselnek be az alap és fal szerkezete közé. Vályogfalnál láttam már injektálásos módszert is, de tényleg szaki kell hozzá hogy a megfelelő problémára megfelelő módszert ajánljon. (sokan szigetelik pl. a falat nikecelles rendszerekkel, holott sokszor nem is ez segítene a magas fűtésszámlán).
2. fa nyílászárókról hőlégfúvóval lehet a legjobban leszedni a régi fetékréteget, persze csak óvatosan. Ezt spaklival le lehet kaparni elég könnyen, mert gyakorlatilag elválik külön rétegként, szenesedik. Ezután meg lehet csiszolni óvatosan ahol a festék mélyebben beleivódott, meg ott ahol esetleg megég. Ezután alapozni kell, majd festeni. Beltérre már korszerű oldószermentes ( vízes bázisú) festékeket forgalmaznak, érdemes a legjobb minőséget választani pl. Milesi, STO, Tikkurila,.. barkácsáruházakban kapható saját márkás és gazdaságos termékektől óvakodni kell, amennyivel olcsóbb annyival kevesebb védelmet is nyújt. Ha teljesen természetes minden vegyi anyagtól mentes festéket szeretnél akkor Biopin vagy Auro termékeket vásárolj, ezek méhviasz, lenolaj, stb. csak természetes anyagokból készülnek. Vörösfenyőnél készülj fel, hogy amennyiben magas a gyantatartalma (általában az, bár itt már lehet hogy nem jelentős egy öregebb nyílászárónál), akkor többszöri festésre lesz szükség, nem elég a 2-3 fedő réteg, sokszor 5-6 réteget is fel kell vinni, hogy a kívánt eredményt kapjad! Szín: gyakorlatilag nincs az a szín, amit ki ne kevernének a kívánságodnak megfelelően akár, de a standard színekből is annyi a választási lehetőség, hogy a bőség zavarával küzdesz mikor választani kell. Érdemes a közvetlen kereskedőknél vásárolni, nem a viszont eladóknál, mert ott sokszor drágább és többet kell esetleg várni a megfelelő anyagra.
3. kérdés hogy milyen fertőzés? Valamilyen állat (szú, kopogtató bogár, cincér,...) vagy "szerves anyagú" fertőzés ( penész, gomba,...). Ezt konkrétan szintén szakember tudja megmondani, aki segít abban hogy a megfelelő technológiát és ellenszert válaszd ki erre, mivel lehet hogy házilag teljesen mást kezdesz el írtani, mint ami a problémát valójában okozza. Általában a szú-t ismerik az emberek, ha tetőszerkezetről beszélünk, akkor egyből mindenki azt kérdezi hogy: -Szuvasodik? . Sajnos sok más okozója lehet ennek. Faanyagvédelmi szakembert javasolnék. Amennyiben fizikailag is károsodott a gerenda, akkor statikus is kell aki kimondja hogy maradhat vagy cserélni kell, esetleg lehet javítani, megerősíteni. pl. www.faanyagvedelem,hu
4. tapasztalatom ugyan nincs, de erre a célra is lehet venni már festékeket, amik kifejezetten szilikát alapú anyagok fedésére, védelmére szolgálnak. Nagynyomású mosóval meg kell tisztítani a felületet festés előtt, legjobb az amelyik forró vízes vagy gőzös. A felületet alapozni kell, majd festeni. Tikkurila árul pl. ilyen festékeket. Persze a sérült, repedt darabokat cserélni kell mindenképpen! Összességében azonban nem biztos hogy olcsóbb az eljárás, mintha új fedést készítenél rá. Pl. Lindab lemezekkel könnyen lehet felújítani egy ilyen tetőt, anélkül hogy lebontanád a régit.
Esetleg a www.auro.hu -n nézz körül, lehetne olajozni és abba természetes alapú színezéket tenni, mondjuk vöröset (persze egy színpróbát nem ártana tartani).
Nem vagyok nagyon hozzáértő, csak annyit tudok, amit most tapasztaltam róluk. Meg aztán a hosszútávú tapasztalatok csak később jönnek ki (mennyire mosható, dörzsölésálló-e stb.). Nagyjából ugyanazt tudja mindkettő, kiadósságban, fedésben, színhűségben. Nekem valahogy a Dulux mégis szimpatikusabb volt és a Bricoban, ahol végül festéket vettünk, sokkal nagyobb a színválasztéka (már csak az alapszíneket tekintve is). Megnéztem este otthon a dobozát, a Düfa festék Evolan márkanevű.
Vizesedő falhoz injektálást ajánlottak, ez pontosan mit jelent és mennyire tartós?
Régi, de nagyon jó állapotú, valószínűleg még vörösfenyőből készült nyílászárókról, ha lemarnánk a festéket, milyen páccal vagy pác szerű anyaggal kezeljük? Bordós/barna színű natúr felületet szeretnénk kapni, beltérre, tehát semmi káros kipárolgása ne legyen, ez fontos.
Fertőzött tetőgerendát mivel lehet kezelni? Inkább megerősíttetném, mint cseréltetni, ami megbontással is járna ugye.
Palatető festéséről (igazából vmi színes, 1-1,5 mm védőréteget képező vmi) van valakinek tapasztalata? Igazából a pala még rendben van, felületkezelés már ráférne és a színe sem ideális, mint tudjuk. Ismerjük a bitumenes, cserépmintás felületet, nem nagyon tetszik.
Nekem téglából van építve a kútakna, a teteje be lett zsaluzva és betonból kiöntve. Természetesen az aknafedél helyét kihagytuk:) Két vagy három éve működik.
Az akna körüli fal építéséhez jött még egy ötlet: Ha találok elég nagy kútgyűrűt (a belső mérete min. 120 cm) akkor azt is köré lehetne rakni. Ez azért lenne jó, mert ha bontani kell egyszerűbb lenne a szétszedés, mivel ezt nem alapoznám.
Ennek ellenére az is előfordulhat, hogy az egészet fából építem meg, murvaágyra teszem és tart ameddig tart. :)
Viszont van megint kérdésem:
Három hét múlva fúrják nálunk a kutat. Ha megvan, köré építünk egy kisebb aknát, amiben lesz a kútfej, a hidrofor és innen mennek majd valamikor az öntözőrendszer csövei. Szóval kb. 150×150-es a mérete és kb. 200 magas lenne. Az oldalfalat hogyan méretezzem? Elég a 15-20-as zsalukő, vagy esetleg pincezsalu? A födémet rá kizsaluzzuk és megöntsük betonból vagy nézzek előregyártott beton födémgerendákat (már ha lehet ilyen kis méretben kapni)? Melyik lenne a célszerűbb megoldás?
Véleményed szerint melyik jobb festék: a Düfa vagy a Dulux? Düfa-t használtam már, de Duluxból még csak a Once-ot. Nemsokára festés lesz, össze kell gyűjteni a tapasztalatokat:)
mi is most nemrég festettünk, egész pontosan hétvégén. 105 nm a ház alapterülete, a festékek kijöttek 60-65e-ből. Dulux kétrétegű szinte minden, egy szoba lett Düfa-val festve.
monyesz, végül nem alapoztunk, és így is szépen befedett mident a két réteg, még a gletteléseket is.
Mi nemrég festettük ki a házunkat, 120 nm az egész, a konyha piros lett, ban narancssárga, kék, zöld, barack. A piros és kék a legdrágább. Így volt a festékek ára 145 e ft, mind Trilak. Mindent 2x festettünk át persze.
Van egy Fürdőszobák, hidegburkolatok topic, ott starck nicknevű topictárs tud neked segíteni. Röviden: egy jó akrilnak nem sok hátránya van egy lemezkádhoz képest.
Szerintem ember nincs aki tudna neked árat mondani ! Színes festék van 2-40 eft/10l kategóriában mondjuk, és minél sötétebb színeket akarsz annál jobb (drágább) minőségű alapfesték kell (mert csak azt lehet jól színezni).
Én most csak olyan árat tudok neked mondani, hogy nekünk a 115 nm hasznos alapterületre 450eft volt a festés tavaly, tehát nm*4eFt. De ismerős festő, igaz egy teljes lakásfelújítás után, úgyhogy mindent glettelni kellett.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Lakótelepi fürdőszoba-felújítás előtt állunk. Nagy kérdés számunkra, hogy acryl- vagy lemezkádra cseréljük a régit. Nem igazán tudjuk az előnyeit/hátrányait egyiknek sem. Ha van valakinek információja, tapasztalata, megköszönöm, ha megírja.
nagyon is ismerem ezeket, sőt....., (15 éve foglalkozunk utólagos szigetelésekkel, az ehhez kapcsolódó utómunkákal, műemlék és vályogházak felújításával, stb.). ízelítőül néhány kép: http://kep.tar.hu/duncanx
de úgy látom teljesen egyetértünk, főleg abban, hogy a megfelelő anyagválasztás milyen fontos :)
- az a gyanum nem ismered az általam felsorolt anyagokat :)
- én azért reagáltam mert egyoldalú reklámnak tünt a Vaporex-es írás
Szigetelő bevonatok
A vegyi eljárások alkalmazása során felmerült az igény a falazat felületének vízzáróvá tételére. Sok esetben a fal túlsó oldalát nem lehet megközelíteni, és a külső függőleges szigetelést megoldani, ezért rákényszerülünk, hogy a falazat szigetelését a belső oldalon valósítsuk meg, így a faltest szárazsága nem biztosított, de lehetővé válik a fal belső felületének szárazzá tétele.
A kivitelezési gyakorlat alapján a leginkább hatékonynak tartott eljárás azon az elven alapul, hogy a bejuttatott hatóanyag a falazat kapillárisaiban kikristályosodik, oldhatatlan sókká alakul, majd a nedvesség támadása esetén beduzzad, így a kapillárisokban a nedvesség útját elzárja, az nem jelenik meg a fal belső felületén.
Cement bázisú szuszpenziót kell a kellően előkészített falra a technológia szigorú betartása mellett felhordani.
Ezek az anyagok tartós talajvíznyomás esetén csak olyan szerkezeteken alkalmazhatók, amelyek repedés nélkül képesek a talajvíznyomásból fakadó erők elviselésére.
A 0,1 mm repedéstágasság elviselésére alkalmas, belső oldali vízzáró szigetelőanyagok az utóbbi öt évben egyre intenzívebben tért hódító kenhető szigetelések, amelyek többnyire két komponensű rugalmas habarcsok.
Nagyon lényeges, hogy a szigetelőanyag és a szerkezet között kialakuló tapadás a szerkezeten átjutó víz nyomásával összhangban legyen, annak elviselésére képesnek kell lennie.
A kétkomponensű habarcsok egy diszperzió és a hozzá tartozó, megfelelő arányban bekevert por alakú adalékból állnak, előírás szerinti megkeverésük után, tapadóhíd közbeiktatásával hordhatók fel a szerkezetre. Talajvíznyomás esetén üvegháló hordozóréteg beépítése szükséges két réteg szigetelőhabarcs közé, a hajlatokban külön hajlaterősítés van előírva.
A vízzáróság azonban nem vízhatlanságot jelent !
A szigetelésen keresztül - annak rétegeitől és minőségétől függően- bejutó nedvesség miatt a falazat belső felületének szárazon tartása érdekében a műszaki lehetőségek és a gazdaságosság függvényében min. 3.5 cm vastagságú WTA rendszerű légpórusos vakolat elkészítésére lehet szükség. A helyiség relatív páratartalmának szabályozása érdekében gépi szellőztetés klimatizálás vagy párakondenzálás javasolt.
A TERMÉK LEÍRÁSA
A RENOVEX-H légpórusképző adalékszer halványsárga színű, kis viszkozitású folyadék, melynek felszínén fehér színű emulzióréteg válhat ki. Vízzel minden arányban keverhető, enyhén savas kémhatású. Teljesen kloridion- és oldószermentes. Felületaktív és hidrofobizáló hatóanyagokat tartalmaz.
KÜLÖNLEGES HATÁSOK
A RENOVEX-H felhabosodása révén a friss habarcskeverékben egyenletes eloszlású, nyílt pórusrendszer alakul ki, amely a szilárd habarcsban is megmarad. Ez a pórusrendszer alkalmas a falnedvesség kipárologtatására, a kiszáradás gyorsítására és a kikristályosodó sók befogadására. Hidrofób hatóanyaga növeli a vakolat ellenállását a kapilláris vízfelszívással és a csapóesővel szemben (vízlepergető), vagyis csökkenti a vakolat vízfelvételét, növeli fagyállóságát.
A RENOVEX-H képlékenyíti a friss habarcsot, megkönnyíti a feldolgozását: a vakolást. Tixotróp hatása révén akár 4-5 cm vakolóhabarcs is felhordható.
A RENOVEX-H tartalmú vakolat aktívan szellőző, felülete gyorsan szárad, így 28 nap után átfesthető.
És még lehetne folytatni a leírásokat, ........ de nem érdemes. Az a sejtésem, hogy nem ismered ezeket az anyagokat csak a VAPOREX anyagot.
1940-ben épűlt Bauhaus házban vettünk lakást. A bejárati ajtaját valamikor felfeszítették a betörők és nagyon tönkretették. A háromemeletes ház összes ajtaja eredet, jelegzetes a korhozhű. Nem szeretnénk kicserélni. Tud valaki egy jó öreg épületasztalost ajánlani, aki hajlandó lenne az ajtót és a tokot is megjavíttani kitoldani???
Ötletér címért telefonért nagyon hálás lennék. Jöhet mailben is, az itteni címem él.
Sziasztok, tud nekem valaki segíteni? Új lakásba költözünk és festetni kell, a lakás 2 éves, tehát a fala majdnem tökéletes, csak mi színeset szeretnénk a korábbi fehér helyett. Kértünk egy festőtől árajánlatot, ő úgy számolta, hogy 243 nm a festendő falfelület, ennek kb. a fele lenne fehér, a fele színes. Mi a reális ár egy ekkora munkára?
- lehet még esetleg olyan megoldás is, hogy nem köfalat készítesz hanem a betonra kővet ragasztol és kifugázod /süttői kővet nem ajánlom, pár évet bír csak kint, az beltérre való/
Igen, igazad van, a téglát nem kellene földbe rakni. Arra gondoltam, hogy a beton alapot viszem tovább a tervezett terepszintig, tehát bezsaluzom a föld feletti részt úgy öntöm ki, és csak a föld feletti részen építem esetleg téglából, vagy talán mediterrán típusú építőkőből. A kistégla azért lenne jó, mert a ház fala fehér, és sötétvörös a cserép. Ezért gondoltam a kanizsai téglára, mert az ugyanolyan színű mint a cserép.
Az akna megvan, 100 cm átmérőjű, előregyártott, műanyag akna, ezt rakta le a DRV amikor közművesítettek. Csak túl mélyre tették az aknát. És mivel magát az egész aknát megemelni nem lehet, illetve nem éri meg azzal szarakodni, hogy kiásom az egész majd két méter magas és egy méter átmérőjű aknát, amiben már benne van a vízóra, a leeresztő szelepek és a kerti csap csövei is, ezért kellene köré emelni falat olyan magasságig, hogy az aknát még használni lehessen, de a terepszintet meg lehessen emelni kb. 40 cm-t. Ez a fal az, amit aláalapozva téglából építenék meg. :)
a belépőjegy árán kívül tényleg nem kell pénzt vinned. Egyrészt az akciók ilyenkor ált. a hónap végéig tartanak, másrészt olyanoknál is, akik nincsenek kint a Construmán. A vásárban az a jó, h egy helyen össze tudsz gyűjteni rengeteg infot, címet, stb. Az első után mi egy hétig szortíroztuk a gyűjtött anyagokat.
Tapasztalatból még annyit mondanék, ha valamelyik céget esélyesnek látsz későbbiekre is (komolyabban), akkor a szórólapjukra jegyzetelj magadnak, h miért tetszett, v honnan fogsz emlékezni rájuk. Nekünk ez a nyílászárós ajánlatkéréskor nagyon jól jött.
Menjél ki mindenképpen, nekünk nagyon sok minden "onnét"vándorolt a házhoz. Valóban a vásár után még egy -két hétig élnek az akciók..... én most térburkolatot nézek,ott legalább egymás mellé sorekozva összelehet hasonlítani őket, árlistával a kezemben...
hohejka: kérdésedre hamar választ tud adni egy építész aki kiszámolja a fal hőátbocsájtási tényezőjét, de nem ettől fog csak függni hogy milyen lesz a házad hőszigetelése és majd a fűtés számlád, ezt nagyon sok dolog befolyásolja ezenkívűl.Egyébként is neki kell megtervezni a házat és neked meg kiszámolni hogy melyik verzió mennyibe kerül és megéri e a különbözetet ráfordítanod(van e rá kereted). Normális hőszigetelés a külső falon kivitelezéssel együtt olyan 3500-4000Ft körül van (felénk), a 30-as és 38-as tégla közötti m2 ár különbség ez alatt van azért bőven.
A pára megint más kérdés mivel: a falakon keresztül elenyésző a páracsere (3-4%-a az egész házénak) erről volt szó korábban a fórumon, keress rá. A párásodást a nem megfelelő építési technológia és a nem megfelelő légcsere okozza általában ( túl nagy nedvességtartalom a falakban, aljzatbetonban, festés nincs kiszáradva,stb... vagy egyszerűen nincs rendesen szellőztetve. Pl. könnyűszerkezetes házak párazáró(fékező) fóliával vannak gyakorlatilag körbezárva, mégsem penészednek ha rendesen el vannak készítve!
Fa ablak ezt a problémát nem fogja megoldani, mivel itt szinte csak a tokszerkezet más, az ablaküvegek ugyanolyan jól szigeteltek lehetnek mint egy műanyag vagy alumínium ablaknál. Fontos a jó szellőztető rendszer ami gondoskodik az állandó lécseréről és a megfelelő páratartalomról. Nálunk ezt felejtik ki általában az építkezők, nálunk fejlettebb országok házaiban ez alapból bele kerül a gépészet részeként, nem extraként! Ott nincs is ilyen gond.
Nem szigetelt, jó hőszigetelésű nyílászárókkal ellátott régi B30-as téglából épült házak is penészednek ha nincs megfelelően szellőztetve vagy szerkezeti hiba van, pedig itt a falak nincsenek szigetelve pluszban.
Rockwool pl. nagyon jó vakolható kőzetgyapotot gyárt, kicsit drágább mint a nikecell, de mindenképpen jobban szellőzik, persze kérdés hogy mi a külső burkolat!
En csak majdnem vasaroltam (cserepet), de ott pl. a vasaron csak annyi tortent, hogy leadtam a teto rajzat, es a kovetkezo heten utanam kuldtek egy mennyisegszamitast es egy arajanlatot. +1-2 hetig szokott elni az ajanlat, illetve eleve is a varosi boltokban is nem csak kint a vasar teruleten. Azt azert hozzatennem, hogy az a cserep nem volt surgos en is csak a vasari akcios arra mozdultam ra, szerencsemre nem jott ossze a dolog, utana meg 3x kaptam kedvezobb ajanlatot toluk (na jo, az elso vasar utani csak majdnem volt kedvezobb), es a vegen megvettem a Bricoban olcsobb brutto aron, mint amivel netto szamoltak nekem a vasari aron... (persze fizetni azt is csak bruttoban tudtam volna). De mondjuk kazant ugy vettunk a bnv utan, hogy a konkret tipust korbeneztem hol mennyi, es a vegen azt hiszem nem is vasari hanem masik arusnal talaltam meg vasari aron (es kozelebb is volt), meg pl. radeco radiatort is termeszetesen ok is az osszes viszonteladonal akcioba tettek a vasar alatt nem csak annal aki kint volt. De kihagyni mar csak azert sem erdemes a vasart, mert sokat lehet a valasztekbol meg az infokbol tanulni, az ar szerintem csak masodlagos, kiveve a tenyleg azonnal kello dolgokra. (Pontosabban, amit zonnal megrendelni kell, pl. ablakgyartas tipikus teljesitesi hatarido 6-8 het.)
A Construmán még én sem vásároltam, de úgy gondolom, hogy nem ott a helyszínen kell kifizetni pl. 200 m2-re való téglát. Szerintem ott csak megállapodás köttetik, esetleg valami előleget kell befizetni. Egyébként ilyen vásárok alkalmával sok helyen nem csak a vásár ideje alatt, hanem még utána is tart a vásári akció.
Remélem, nem tűnik reklámnak, de ha véletlenül sok kp.-re lenne szükséged, és ezen felül még OTP-s is vagy, van nyitvatartó fiókja a vásárváros területén az említett banknak (ennek biztos, de talán más pénzintézetnek is, valamint ATM-ek is vannak), tehát pénzt nem kell talicskázni a helyszínre.
Nem tudom szó volt e már a Construmáról, már mint a vásárról.
Úgy tervezem, a hétvégén elmegyek, mivel én is most szeretnék nekiállni egy 35 éves családi ház renoválásának, bővítésének.
Sosem voltam még a Construmán, ezért kérdezlek titeket: összességében milyen tapasztalatotok van vele?
Nálam most áll össze a kép az építőanyagokat illetően.
Korábban olyat hallottam, érdemes ott a vásáron vásárolni, mert nagyon sok minden kedvezőbb, még az akciósnál is akciósabb áron van mint a márkakereskedőknél.
És itt jön a kérdésem: Ha mondjuk a Construmán akarom megvenni a tetőcserepet, téglát, kazánt, ajtókatat, vagy bármi mást, akkor ez hogy működik? Vigyek egy talicska kézpénzt, vagy ott csak előjegyeznek, és ráérek később fizetni?
Jó volna tudnom, mert 200 km -re lakom Pesttől, és nem szeretnék árnyékra vetődni.
dec10-e óta lakunk benne, még nincs beszigetelve és a tető sincs még kész ( a szelement még nyitva) így volt a nagy hidegben 22e ft a számla (benn 24 fok volt)
Egy másik topikba már benéztem, de gondoltam itt is felteszem a következő kérdést:
Új építésű háznál páratechnológiai és szigetelési szempontból melyik a jobb megoldás?
1. 38-as égetett kerámia fal?
2. 30-as plusz dryvit.
A ház amerikai konyhás lesz ezért tartunk egy kicsit a páralecsapódástól. Állítólag erre a fa nyílászáró megoldást jelent(?).
Úgy tervezzük, hogy idén csak szerkezetkész állapotig építjük. Az egyik kivitelezőjelölt javasolta a 30-as tégla + tőzeggyapott megoldást. Ez szerintetek jó?
Igen, a szomszédunkban is pont ez történt, így idővel ki is kell cserélniük állítólag az aknát.
Én őszintén nem szeretném átépíteni az égészet, de valamilyen módon meg kell oldanom a kérdést, mert mielőbb szeretném a földmunkát megcsináltatni, és ez az egyetlen akadályozó tényező jelenleg.
Nem építkezek és nem is felújítok, de tanácsra lenne szükségem és remélem valaki tud nekem itt segíteni. Szeretnék megvásárolni egy kibővített házat de van egy-két bibi rajta.
Az eredeti 1 szobás padlásfeljárós (pincelejárat), hátsó fél szobás házhoz építettek hozzá egy fürdőt és egy konyhát (a padlásfeljáró és a fél szoba mellé). Mindez téglából.
Átrakták a tetőt, új cseréppel is ahol kellett, új az eresz, a tető kinyúlás (?) szépen fával van megcsinálva, kivülről szigetelték a falakat szépen bevakolták, az új és a régi részeknek az alapozás jónak tűnik. Új fa ablakok és ajtók.
Bibik: a hátsó fél szoba rá van építve a pincére, még nincs parketta lerakva, van szellőzés a pincéből ide (?). A pincelejárat a két szoba között van, ami egyben padlásfeljáró is. Felnéztem a padlása nincs leszigetelve a tető, csak a lécezést és a cserepet láttam. A pince tovább folytatódik a ház mögött egy kis domb formájában, szellőzőkkel. Az első (régi) szoba mennyezete nagyon alacsony, mindenhol gipszkarton szigetelés van a plafonon. Mindenhol, de legjobban a fürdőszobában penésedik a gipszkarton. Azzal magyarázták, hogy október óta (akkor készültek el) nem volt szellőztetve, fűtve a ház.
A nagymamának építették át a házat, de inkább a szoc. otthonba költözött és így október óta így áll.
Kérdésem az lenne, hogy a penészesedés nem attól van, mert a tető nincs szigetelve a ház meg teljesen és más hő-hatás érte télen, hideg-meleg és így kicsapódott a pára? Jöhet a le nem fedett pincéből? Sem a pincelejárat, sem a padlásfeljárat (ami egyébként egy helyen van) nincs lefedve jár a levegő.
Nem veszélyes egy régi pincére ráépíteni, így a házat? Betömíthetem a pincét?
Le kell szigetelnem a tetőt?
Valamit takargatni akarnak a gipszkartonos plafonborítással? Nem igazán értem miért nem sima vakolat van rajta.
