Ugy tunik a 10 centis mdf szegely felrakasaval akadnak kisebb problemaim. A fal egyenetlensege miatt elegge eselytelennek bizonyult a klipszekkel vivott kuzdelem. Abba beletorodom, hogy nem fog tokeletesen a falhoz simulni, de a mostani eredmeny azert messze all az elfogadhatotol.
A kerdes:
Mire szamitsak a szegelylec ragasztoktol? Mennyire erosek azok, meddig kell kitamasztani oket? Vannak téglak, tehat elvileg vegig tudom sulyozni, de nagy kerdes, hogy milyen erot kepes a ragaszto megtartani hosszutavon. Van esetleg preferalt marka?
A szegely egyenetlensegeinek kitoltesehez a Soudal ecetmentes valtozatat szeretnem hasznalni, mert az asszony ruhelli az ecetsav szagat.
Esetleg barmi praktikus otlet a szegely kitoltesehez?
Elore is koszonom a segitseget.
(Paco, megegyszer bocs, mentsegul szolgaljon hogy a koltozes menedzselese kezd teljesen leszivni es elfelejtettem miben maradtunk, az SMSedet pedig akkor vettem eszre, amikor hivtal.)
Köszönöm, egészen magyaros a hangzása, kicsit angol beütéssel :) Csak ez nem az, de lehet, hogy tévedek. Ami a videon látható, az egy olyan cinkelés, ahol a csatlakozó részek - fog és farok - mindkettő ferde vágású, egyik vágás sem merőleges a csatlakozó élre.
Amire te gondolsz, az felénk madárháló néven fut a boltokban. Drágának nem olcsó, de szabadtéren legalább nem bír ki egészben két évet - saját tapasztalat, a napfénytől óvni kell, mert az megeszi. Már beszéltem olyannal, akinek az egyik ismerősének a barátjának valami haverja hallott UV stabilizált kivitelről is - de az még drágább. Üregkamrás polikarbonát nem ér?
4mm vastag cellás polikarbonát nem vészesen drága (6x2méteres a tábla és kevés a vesztesség), egyik fele UV védett, ha a véget lezárod tapadós szalaggal nem megy bele a por és 8-1o évet tart, télen is rajta lehet hagyni, az átlátszó alá úgy beszorúl a meleg, hogy hihetelen.
Nem feltétlenül. Sok függ a csiszolópapír - ráadott motorteljesítménytől, inkább azt mondanám, hogy más jellegű. Ami kimaradt: szerintem a fordulat (ill.rezgés intenzitás) szabályozhatósága alap követelmény, habár, ha jól emlékszem, vannak topictársaink, akik teljesen jól boldogulnak enélkül is.
A gyümölcsösökben, szőllőkben általában fix van(terméstől függően fel, majd szüret előtt vagy akkor le), de a zöldségesek használnak dobra tekert verzióban, neked az üvegháznál nemcsak a jég, hanem a benapozás miatt is hasznos lehet egy ilyen szerkezet és nálad nincsenek nagy távok sem.
Egyszerű a döntés: valószínű mindkét típus szükséges lesz. Nálam, mikor a 'profi' festők kijelentették, hogy a natúr fenyő ajtókat, tokokat nem csiszolják le, akkor bepöccentem, és megcsináltam én. A nagyobb felületekhez rezgő csiszolót használtam, a kisebb, strukturáltabb részletekhez, mint falcok, sarkok, delta csiszolót. A T. festő társulat bámult. majd lakkozott :) A korongos, rezgő csiszoló finomabb felületet tud előállítani, mint a téglalap alapú, tehát, ha pl. festéket kell eltávolítanod, akkor valószínű egy-két fokozattaL durvább szemcsézetű csiszoló papírt kell használnod, mint a téglalap alapú esetében. Én biztosan nem vennék többet téglalap alapú rezgő csiszolót, mert a papírt tépi - szerintem hibás konstrukció. Oldalra próbál a csiszolópapír elcsúszni, a két végén pedig a szélek befogása tartaná - míg le nem szakad vagy el nem foszlik.
Gondold végig. Az excenter mind forog is a rezgés mellett. Ezért kör alakú a talpuk. A delta csak rezeg, ha forogna is, nem lehetne vele sarkokat csiszolni.
Következő munkám az üvegházam beűvegezése lenne. Beszereztem a megfelelő mennyiségű bontott ablaküveget, vágóm is van , 10 vágásból egy nem ott törik le ahol megkarcolom de szerintem ez elég jó arány.
Befödésnél jól jönne néhány tanács aki csinált már hasonlót. Milyen rámá csináljak az űvegnek víz is simán lefolyon tágulása ez az mire figyeljek?
Nem tudom , mint mondtam nem találkoztam még vele sajnos munka közben, ezért érdeklődnék.
Az excenter nagyon tetszett, a 2K ipari festékeket is szépen hozta, igaz tíz percenként cserélni kellett a csiszolólapot rajta.
Akkor nem lehet a sarkos munkát, meg az excenter teljesítményét egy készülékben megkapni, jól gondolom?
Most épp egy autó ajtót kellene lecsiszolni, amit elválalltak volna egy 20asért, én meg gondoltam inkább vennék magamnak gépet belőle, az az asztalos dolgaimhoz is jól jön majd.
Szeretnék egy gyors kérdést feltenni csiszológépekről:
Csiszológépet szeretnék, de nem tudok dönteni Excentercsiszoló(kör alakú tépőzáras) és Delta mellett, ami tudtommal szintén excenteres megoldású.
Legfőképp régi fabútorok otthoni rendbehozásához kell, esetenként lökhárítót csiszolni, vagy épp postaládát.
Eddig csak körlapos excentercsiszolóval dolgoztam, az nagyon tetszett, csak szlgletea helyekre nem fér be. Deltásat szeretnék, de nem dolgoztam még konkrétan ilyen kivitellel, nemtudom hasonlóan működik-e a fentebbihez, hasonlóan használható , illetve milyen csiszolólap-méretek vannak, hogy olyan gépet keressek, amihez könnyen találok.
Ugyan a hosszvágó lánc még nem érkezett meg, de ma kipróbáltam a deckavágó készüléket.
Részben sikeresen, mert végül is született néhány palló, de látom hogy pár dolgon változtatnom kell.
A 4 cm magas befogó körmök miatt túl sok anyag esik ki, ezek helyett valami máson gondolkozom, amúgy is jó volna ha állítható lenne a fa egyik végének magassága a másik végéhez képest. No meg a fűrész vízszintes síkja nem elég stabil ezen is erősíteni kell.
Amúgy műxik. Meglepően sok láncolajat és benzint elhasználtam. Minden tankhoz elfogy egy töltet láncolaj, ezt talán kissé lejjebb kéne állítanom... legalábbis soknak tűnik.
Szóval vagy 8 db ilyen-olyan pallót vágtam, ez alatt elfogyott vagy 2 liter benzin meg majd 7.5 deci olaj. A törzs legszebb részét megtartottam a tapasztalatszerzés utánra.
Akkor könyvet se adj a gyerek kezébe, mert az is ragasztva van. Ráadásul ugyanolyan alapon nyugvó ragonyával, mint a PVA, fehér tejfölszerű faragasztó. :)
Az nem bakelit lemez, igazából még nem olvastam hogy mire lenne jó, de DVD van. És egy nagyon jó kis magyar nyelvű kézikönyv a köszörülésről. Na azt olvasgatom, sok érdekesség van benne.
Hát ez egy örök kérdés, van aki az éllel egyirányú, és van aki a éllel szembeni köszörülésre szavaz. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, én mindkettő módot kipróbáltam. Talán az éllel szembenivel kezdem a videóban, (amikor felülről tartom a kést és a késtartót) később fordítottam az éllel egyirányúra, amikor a támasz vízszintesen van.
A baltabefogót például úgy tervezték, hogy azt jobb az éllel szemben köszörülni, és a nagyobb késeknél szintén ez a helyzet.
Ha szemben köszörülsz, akkor gyorsabb az anyaglevétel, de belekaphat az élbe és kifordítja a kezedből a szerszámot, ha rosszul tartod, vagy rosszul váltasz fogást. Az él irányába köszörülve kisebb az anyagleválasztás, nagyobb erővel kell a köszörűkőre nyomni az eszközt, de nem tudja a kő kikapni a kezedből a szerszámot, kisebb az esély a kő vagy a szerszám sérülésének.
A sorja képződésénél van még kis különbség a két mód között, de az ugye a fenéssel eltűnik.
A belső oldali szigetelés egy szükségmegoldás, arra a glettolása után egy epoxitikus falfesték szükséges, ami min. 6.5 Euró/nm- (sajnos nem párazáró fólia- mert egyszerűen képtelenség tényleg párazáróra elkésziteni, azt be is kell burkolni, de hova?- a 2o7cm-be).
Ha úgy csinálod, ahogy a fűtött helyiségek feletti teraszoknál szokás, fordított födém kéne, mert legalább 2ocm a teljes rétegrend.
De lehet, hogy ez adott, mert van 2o-22cm-res rétegrendet a jelenlegi gerendás födém felett. Hiszen kell legyen valamennyi salak és lejtbeton, vízszigetelés és egy aljzatbeton. Csak ez le kell bontani. A gerendás födémek felé 2o centi vastag rétegrendet pakoltak fel a régebbi épületekben a belső födémeken, a lépéshang miatt (ha nem volt cement az aljzatbetonnak).
Ha az épületbe is ilyen födém van, akkor megoldható a teraszon is.
A födém feletti rétegrendet meg csinálni olcsóbb anyagokból, de SK kell kivitelezni- mert oda kell nagyon figyelni (a végleges burkoláson kivül).
Akkor a rétegrend, lentről felfele:
- Vasbeton Gerendás födém
- Lejtbeton 1.5cm/m 3 vízben, minimális vastagság 3.5-4 cm.
- páraáteresztő fólia - pl.Mastermax 3 Top
- A páraáteresztő alá körbe a teraszon beszerelsz egy csepegtető lemezt
- felületszivárgó lemez a domborulattal lefele- Masterplast TERRAPLAST PLUS L8
- 1ocm EPS 12o-as hőszigetelő lap, két réteg 5cm-res kötésbe szerelve- az első és a második réteg közé kensz egy kis ragasztót is
- Geotextil 1oogr/m
- 5cm aljzatbeton, gyengén vasalva (5-ös haló)
- kenhető vízszigetelés - Baumacol Protect, ez alá jár egy alapozó is, Baumacol Grund, de nem fontos, ha jó erőss aljzatbetont öntessz.
- a burkolat alá kell még egy csepedtető lemez, mert az oldalát a terasznak nem érheti a víz.
A belső pára átjutva a födémen és a páraáteresztő fólián kiszivárog a szivárgó lemez alatt és lecsepeg a csepegtetőn (a pára nem fog megfagyni, mert le van hőszigetelve).
Ha az esővíz mégis átjut a burkolaton (egyszer biztos átjut, pl. olvadásnál), a kenhető szigetelésen és a aljzatbetonon, valamint az EPS-en is, eléri a szivárgó lemezt és kipárolog.
Remélhető, hogy az EPS-en felülről átjutó nedvesség nem fog megfagyni, ha a garázs valamennyire fűtve van (+5 fok elég).
Szöges deszkákkal most szolgálhatok, bontottam pár raklapot, de nem tudtam szétütni, így szétvágtam a szögeket, ha ennyire ragaszkodnak a bentléthez, akkor maradnak benne, s csak csiszolom, nem rakom vastagolóba :D
2 kalapácsnyél bánta az ütést, s elegem lett belőle. Jah, lux gumikalapácsot senki se vegyen, leesett véletlen, nyelén landolt és önsúlytól eltört a nyele :D Találtam itthon 20 éves nyelet, befaragtam, beütöttem a gumirészbe, sokkal jobb lett a húzása :D
Ráadásul öcsém kapott ilyen multievo gépet, nem gyengén van összerakva az alapgép sem, csak enyhén nehezebb az alap mint a maktec-em, aminél fogtam már könnyebb 18V gépet is :D
Felette beton van ill. kő teraszon. Mert a legnagyobb baj, hogy terasz van felette (elvileg van valamilyen vízzárás is) :) Ma amúgy hogy ki volt kapcsolva a fűtés (garázsból átjáró után van a kazán, nem sok fűtést kap garázs, de csak megy valamennyi), kint kb ugyanannyi fok volt, mint garázsban gyak nem volt csepegés, ott ahol szinte egyfolytában szokott cseperészni ma száraz volt a beton.
Befejezem a két centis nikecelezést, kap alá párazáró fóliát és megnézem így mit csinál. Most nagyon nincs időm és pénzem se feltörni mindent, így meg ki is derült ez a fő gond. Esőben van 2 pont ahol szinte egyfolytában csepeg, az egyik likat már megtaláltam, ha szárazabb idő lesz még kap egy kis szilót a lyuk, avval remélhetőleg meg tudom majd oldani azt a részét.
Sanda gyanúm, hogy a 2cm nikecell kevéske lesz, pláne abból kiindulva, hogy Srudolf alapból is 5cm purlapot mondott, ami sokkal jobban szigetel, mint a nikecell vagy kőzetgyapot :( Utánakerestem a purlapnak is, hát egy fél garázst fel lehet húzni annak az árából :D Ennyit nem ér meg egyelőre.
Agyaltam, hogy leszedjem ami felment és legyen helyette kőzetgyapot 5cm, de nem tudom érdemes-e sokat variálni, ill. egy biztos: garázsajtómat át kell alakítanom, mert jelen állásban a hátrajövő felső sín nagyon útban van a szigetelésnek és ekkor lehet csinálok sima kétszárnyút, azzal jobban megoldható a szigetelés, csak még az nem vált el, hogy fém vagy fa legyen, fémnél félek a szigeteléstől, vas nagyon jól vezeti a hőt, ami jelenleg nem előny... Esetleg szekcionált, amihez viszont sok kőművesmunka is kellene, megen nem esélyes.
Nyáron bevezetünk fűtést garázsba, így mindenképp kell jobb szigetelés, ablakot most rendelem meg.
Meglátjuk hogy megy egyedül ennek az ablaknak a cseréje, ha nem vészes, akkor rendelem a többi alagsori helységbe is a csereablakot. Szép műtét lesz, mert egyik se szabvány méret szerencsére :D
Ha valaki válaszol nekem sorry, de most zárjuk a hegyvidéki boltot és semmi időm semmire se, nem biztos rögtön kiszúrom, mint ezt a választ is :D
Keddtől Teréz krt boltunkban leszek egy-két hétig, utána átkerülök Budára, biztosan kevesebbet tudok majd lenni, de igyekszem lenni néha :)
Csak egy apró ötlet (hátha valakinek jól jön). Persze ne lennék meglepve, ha már más is csinált volna ilyet.
Táblásító szorítóhoz mágneses talp, tetszés szerint áthelyezhető, hogy jó helyen legyen, és ne csöpögjön bele a ragasztó.
40x20-as zártszelvény szorítókra készítettem, kellett hozzá három faléc, némi ragasztó, meg pár mágnes. A mágnesek 10x3 mm-esek (N35), kétkomponensű ragasztóval ragasztottam be őket. Először gyengébb mágnessel csináltam meg, de az nem tartotta elég stabilan. Ez így most nagyon baba :)
Köszi, ez nagyon jó volt, tartalom, stílus és kivitelezés tekintetében egyaránt. Kedvet csináltál hozzá, ha megunom a kézi élezést, én is ilyet veszek (nem holnap lesz).
Drágájim, tegnap estére csak összeraktam a kicsomagolós és tesztvideót, úgyhogy már fent van a youtubon. Kicsit hosszú lett, 16 perc, és még így sem tudtam mindent elmondani amit akartam, meg így utólag jutnak eszembe olyan apróságok, hogy beszélhetttem volna pl a motorról ami csak 120 W, de ez nem kínai watt :-), vagy magáról a Tormek gyárról, illetve az asztalos alapítójáról, aki megunta, hogy állandóan az asszonyt (vagy valakit) kellett megkérnie, hogy a köszörűkövét tekerje, míg ő élezi a szerszámait, stb, stb, stb.
Szóval kompromisszumosan kicsit hosszú, de legalább kimaradt belőle pár dolog. :-) Én magyar nyelvű Tormekes videót nem nagyon találtam, bár ez nem jelenti azt hogy nincs! :-)
Megtaláltam Hegedüs Gyula utca 5. Egy pince helység több száz fajta furnér udvarias kiszolgálás olcsó
Én húsz-éve jártam hozzájuk (akkoriban bútorokat restauráltam). Nem mertem írni, hogy nézzél szét ott, mivel sok cég ahol vásároltam megszűnt. De tényleg jó hely.
Pár napja kérdeztem hol kapok furnért kis tételbe Megtaláltam Hegedüs Gyula utca 5. Egy pince helység több száz fajta furnér udvarias kiszolgálás olcsó .Egy habos jávor csikot vettem de olyan segitö készek voltak mintha több ezer forintért vásároltam volna. Ajánlom mindenkinek
Ja, és 6-7 centi mélyet marni (mondjuk a négyzet felőli oldalról) nem tudom, mivel lehet. Ekkora ujjmarót én még nem láttam, 8 cent szélesen a talp meg nem enged beljebb.
Ha ezt tömörből csinálod, az anyag kb. 80%-át (sacc) kiszeded, nem sok értelme volna... én mondjuk 10-es bükk rétegeltből csinálnám, jó ragasztással akkor se lesz baja, ha a gyerek a szomszédba átdobja. Az is szép kihívás, hogy egy 10mm-es lapba hogyan marod bele szépen ezeket az alakokat (bár akkor fűrészelném + maróval utómunkáznék), esetleg ha sima fésűs csapolást csinálsz, még ki is hangsúlyozod az éleket.
Nem tudom láttátok-e már csak úgy ráakadtam mint egy új csodakütyü.
Shaper Origin a cucc neve és brutális hogy már hol tart a techológia. Nem hogy mutatja hogy merre hogy vágj és mindent beállít, de csak annyi a dolgot hogy a nagy karikán belül tarts mozgás közben a kütyüt, a finommozgást ő maga végzi és számítja ki. Nagyon korrekt.
egy egyenes drótot áttolsz, U alakban összefogod, a két szárát egykézzel összecsíped. Másik kezeddel beakasztod a kettőbe együtt a kampót, és lehet tekerni.
nálam a melósok nem is géppel tekerték, hanem egy arasznyi kurbli alakúra hajlított vassal, aminek a végén volt egy kicsi kampó.
Korábban láttam egy videót amiben egy csavarbehajtóba befogott visszafelé görbített szöggel kötözték a drótot kerítésépítésnél. Ismerti valaki a teknikát?
Hogy keressek rá?
Most jól jönne 100 méter kerítés építésnek nézek elébe.
Talán nem tartod jónak? :)) Én meg azt néztem kicsit csodálkozva, hogy egy fél centis tollal jelölt, és aztán még a jel mellé fúrta a lyukakat. Lehet, hogy túlzás a fél mm-es ceruzát használni? :))
A Homoki-Zár -nál BLUM szakmai nap lesz, de csak a miskolci üzletben. Tán' nem a klasszik hobbiasztalos körnek szól, gondolom, de hátha érdekel valakit. Sajna munkanapon, munkaidőben :-/
Én lehet elugrok meglesni, merő kíváncsiságból.
---------------
Szeretettel meghívjuk Önt BLUM SZAKMAI NAP rendezvényünkre.
A BLUM Kft. munkatársai bemutatják a legújabb termékeket és beszámolnak a várható BLUM fejlesztésekről (pl. vékony - akár 8 mm - front rögzítését lehetővé tevő új kivetőpántok).
Az érdeklődőket technikai információval segítik, szívesen válaszolnak minden szakmai kérdésre, személyesen megtapasztalhatják a termékek előnyeit.
Hát én nem estem hasra.Banán vágásra sokkal jobb eszközök is vannak, :) ennél komolyabb dologra meg nem nagyon alkalmas. Az ötlet attól még ok, de ez többet nem ér. Szerintem.
Az égető nagy valószínűséggel a hegye alapján egy forrasztópisztolyból átalakított cucc. A könnyebb pozicionálás miatt a rézből vagy ellenálláshuzalból készült hegyet vastag rézvezetékkel összekötve gyári vastag vezetőkkel akár ceruza formában is megalkotható. Nekem is volt gyerekként ilyen cucc. Egy orosz pákából átalakítva. A páka maga egy kis szekunder feszültségű, nagy áramú transzformátor. A szekunder tekercse általában 1-2 menet jó vastag vezetővel, ami rövidre van zárva egy kb 1-1.5mm2 keresztmetszetű rövid réz dróttal, vagy ellenállás huzallal. Nagyobb átalakítás nélkül is használható de a pisztoly formája miatt nehezebb precízen vezetni a hegyet mintha átalakítod hogy a meleg rész íróeszközként legyen használható.
10 centi magas szegelylecet kellene 45 fokos gervagassal szabdalnom, mi az a megfizetheto aru gervago, ami ekkora magassaggal (felolem fektetve is jo, csak a szog tovabbra is ugyanaz legyen. :) mar megbirkozik vele? Sajna a kezi cuccok erre csak papiron kepesek.
Elore is koszi a tippeket, mert a specifikaciok nem egyertelmuek nekem.
Hátöööö ... te mindig minden fát centire elhasználsz? Akkor nagyon irigyellek. Nekem tuti van vagy fél köbméter összesen, ilyen, olyan, amolyan. Nyers, rétegelt, szélezetlen - mindig akad.
Na így gondoltam a hulladékot. De akkor nevezzük maradéknak :)
Nekem nem kellett tisztító, és a csövek még mindig megvannak. Valami 3-4 flakonnal pacsáltam el, és asszem két cső ment el.
Ez egy kicsit keményebb cső mint a kommersz pur habé, és a végén van egy likacsos dugó.
Amikor befejeztem a ragasztást letekertem a csövet, és egy idő után széthúztam a könyöktől. Amikor másnapra bekeményített, kicsit megtörögettem a csövet és egy drottal kipiszkáltam a habot. Pár darabban kijött. A könyökből meg egy facsvar segitségével két irányból kitéptem.
Egyébként sima pur habból is Tytan-t vettem mert az is hasonló csövü.
Még annyit hozzátennék, hogy igen, ennek a "C-betűnek" van rendesen csavarodása, legalábbis reggel egyelőre annyit próbáltam a tesztdarabon, hogy oldalnyomásra mennyit játszik. Hát elég rendesen, igaz én csak 20-as léccel, és 40-es szélességben csatlakozik össze, egy csappal (középen ~6-7mm vastaggal), amit nem is éppen japánasztalos pontossággal dobtam össze.
Ez a csavarodás felül nem lesz érdekes (asztallap kimerevíti), inkább a C földon lévő szárainál. De oda meg gondolom nem akarsz hátra (földre-középre) sem keresztmerevítést, mert ugrik a "nyitottsága" a megoldásnak, meg állandóan belerugnál.
Találtam este még gyalulatlan/szélezetlen tölgyet, az most 30mm vastag. Ma este még "számozok", szombat-vasárnap Pesten vagyok (ott is mókuskodás lesz, fenyőből emeletes gyerekágy projekt), de talán péntek este lesz időm a vastagabb anyaggal is tesztelni, egy olyan C-t összerakni amit Matthias is csinált.
Vagy: ha érdekel 2 db, ~1m hosszú, ~10cm széles, ~30mm vastag tölgy "féldeszka" -> szombat reggel (~8 magasságában érek a városba, terv szerint, cél: Budaörs) útbeejthetlek valahol -> a láb egyik fele szerintem kijön belőle, de legalábbis egy tesztdarab biztosa és megnézheted te magad mire elég az a vastagság. Írjál reám ha érdekel :)
Kis kiegészítés: a fordított feszültség eloszlás terheletlen helyzetre 100%-ban igaz, a terhelés hatására egyre jobban közelít a nem feszített tartó viselkedéséhez - de az így nyomottá váló 'felső' övben ébredő nyomófeszültség lényegesen nagyobb lehet, mint a feszítetlen tartó esetében.
Bocs, hogy belekotyogok, de azt gondolom, feszített tartónál némileg eltérő az erőjáték - legalábbis a belső feszültség eloszlást tekintve. Azaz: a terhelés hatására bekövetkező húzófeszültséget a húzott övbe bevitt nyomófeszültséggel (feszítőkábelekkel) kompenzálod - azaz, kisebb teher hatására a nem feszített tartóhoz képest fordított lesz a húzott-nyomott részek keresztmetszeti eloszlása (!). A feszített tartó esetén emiatt látható hosszirányban ívesség, ami a terhelés hatására megy át egyenes közelébe. A furkálás alapvetően 3 problémát vet fel:
- keresztmetszet gyengítés - ezt írtad is.
- a végek közelében felhasadást eredményezhet (na, ilyenkor nem szeretnék a közelben tartózkodni)
- ha feszítőkábelbe találsz, kiszámíthatatlan lesz a következmény. A legrosszabb, ha stabilitás vesztéssel megy tönkre a tartó ...
Tegnapi posta (vagyis TNT), meghozta A KÜTYÜT! :-) Írtam valahol lejjebb, hogy ha megjön lesz róla videó, így tegnap ahogyan kicsomagoltam, videóztam, sajna most csak egy előzetest sikerült gyorsan összevágni, és a tesztelés is holnapra tolódik, de ha minden igaz akkor hétvégére lesz komplett kicsomagolós, tesztelős film is! Elöljáróban a kicsomagolás és egy pár másodperces kés köszörülés után annyi a véleményem, hogy: állatira stabil, precíz, pontos, könnyen kezelhető gépnek néz ki! :-) Részletekkel pedig jelentkezem majd a hétvégén!
igen, értelek már. nem az asztallapra gondoltam, azt nyilván elég erősre kell, meg esztétikai okból sem lesz 18mm vékony.
a láb anyagának a szélességére gondoltam. egyrészt általános szilárdság a kötésnél, másrészt kihajlás, csavarodás, harmadrészt esztétika. hajlok rá, hogy a 22mm is elég lehet.
az alja a húzott, reped nem reped nem számít, mert a húzást a vas adja. ha a vasat nem fúrod el, nincs gond. a teteje viszont nyomott, ott ha betont veszel ki belőle, akkor gyengül, és egyszer megroppan.
Illetve a másik, hogy úgy tűnik téged az asztallap hajlása nem érdekel. A lábak viszont a legszélesebb irányukban vannak terhelve oda a colos bőven elég. Ott attól függ mennyit bír, hogy milyen szélesre csinálod, és nem igazán a fa vastagságától.
Egy asztal lapja a két láb között nincs alátámasztva csak a lábaknál, nem? :) Nekem ez 150 cm. Neked nem tudom mennyi lesz. De minél kevesebb annál vékonyabb lap is elég.
NFL-es blogon olvastam, hogy sok pályán használják a Clarendon betűtípust. Gondoltam ha már majmoljuk Amerikát, majmoljuk rendesen.
Ebben a hatos rétegeltben az a vékonka fűrészlap úgy szaladt mint kés a vajban. És könnyű vele kanyarogni. És a szövetségnél finoman szólva sem vagyunk kedvencek, ezért is a "különleges" betűtípus. Bár ahogy ismerem őket, ebbe is belekötnek majd valahogy ...
Köszi, igen, biztos lehetne szebben is, bár bizonyos szemszögből kényszerpályán mozgok mert két 150x150-es táblára kell elosztanom egy számot. Szóval számtól függően kicsit vegyesek lesznek a merevítők helyei. De remélem a füvön és a tvben ez nem látszik majd.
Holnap megmondom mit bír ez. 20x40-es tölgy lecet találtam, még karácsonyról maradt. Zajongani már nem akartam, pedig asztalival lehetett volna szép fésűs csapolást csinálni. Így csak fűrész+vésővel gyorsan összedobtam ezt, kb 6-7-6mm -es osztással a csapolásnál. De szerintem a col környéki vastsgság is simán elég lesz OLYAN asztalra. Mármint ha nem kovácsolsz rajta vagy ráálsz a szélére :D
Kolleginának a kerti székét 23mmre gyalult tölgy lecekből csináltam. Teszteléskor beleült mázsa feletti ember is, meg se nyekkent, az alsó "ütközőléc" pedig ilyenkor kap rendesen.
A nemtudás bátorrá tesz - mondja a szólás :) A 'vasbeton gerendák közti béléstestek' megoldással készült födémek rendszerint feszített gerendákkal készülnek (E, G stb.) Azt furkálni kicsit meredek dolog - nem recseg-hajlik-ropog, hanem, mint az üveg elpattan a gerenda. Nyilván nem egy íróasztal terhelésre, de szerencsétlen együttállásokat meglehetős rosszul viselnek a feszített tartók - különösen, ha mint írtad, sikerült vasat is eltalálni a furatok készítésekor.
nyugodtan csavarozhattál volna a béléstesthez, attól még támaszkodni támaszkodhat a gerendára. én le sem fúrtam volna,hanem csak valamivel kitámasztom eldőlés ellen a pallókat és kész.
Mi van felette? Nem fér el ott a szigetelés? A szigetelés hatékonyabb, ha a szerkezeten kívül van ( sőt a páralecsapódás megmaradhat a szerkezeten belüli szigetelésnél, a szerkezet és a szigetelés között).
Egyszer csináltam olyant, hogy béreltünk hosszabb időre egy tetőteres irodát, de a tetőtér nem volt befejezve, csak a földszint. Tudtuk, hogy hosszú ideig leszünk ott, ezért elhatároztuk, hogy megcsináljuk a tetőteret.
Ott csupasz vasbeton gerendák voltak, még szerelőbeton sem, csak a gerendák közötti béléstestek. Nem akartunk betonozni, ezért szárazépítés mellett döntöttem, élére állított 10x5-ös fenyő stafniból csináltam gerendára keresztben egy újabb rácsot, arra OSB- t tettünk le, arra meg laminált padlót.
A stafnikat lefúrtam a vasbeton gerendába 12-es hosszú tiplis csavarokkal, és alájuk ékeltem, így szinteztem ki.
De a lényeg: a vasbeton I gerendákba kb 120 furatot kellett betolni. A BOSCH meg még nem tom melyik márka SDS fúrószára talán 10-10 lyukat bírt ki (persze fogtunk vasat). Akkor bementem a HILTI-hez és ott vettem 2 db új szárat, valami 8-9e ft volt darabja 10-12 éve.
Egy szárral végigfúrtam a maradék 100 lyukat. Azóta a 6-8-10-12-es betonfúró szárak HILTIk nálam.
Én kiszaladok karácsonygépészetre és veszek ott amilyen épp van (csak fischert árulnak emlékeim szerint :D). Purhab valóban hihetetlen jó találmány, mint a sziló is :D
Sokszor vettem innét fúrószárat is falhoz, szintén fischer, soha rosszabb szárjaim ne legyenek, kegyetlen jók.
Most fogom berendelni az ablakot garázsba, nagy eséllyel vagy egyedül vagy apámmal cseréljük majd ki, bárhonnan kértem ajánlatot a szerelés minimum 40.000 lenne egy 30.000-es ablakra. Oka van, de azért ne szórakozzunk már :D Csak azért ennyi, mert kényelmetlenebb kiszedni egy régi fémablakot, mint egy sima fát kitépni, milyen emberek vannak :D
Elkezdődött a számháború - ld előzmény - tegnap megkaptam a számokat kinyomtatva, (vasárnap láthatjátok majd a tvben is (már akinek van Digisport 3, és akit érdekel a magyar HFL bajnokság, 11:45) és elkezdtem a kivágást. Középen és a számok tetején/közepén hagyok anyagot (a 2-es tetején majd utólag lesz :D), különben nagyon libegne a kieső rész miatt. Utólag is nagyon köszi, hogy lebeszéltetek a (fém) zsanérról - jóvanazígyis, egymásra rakva a két félszámot.
Nagyon csúnyán megtréfált most egy Ford Focus sebesség jeladója. Nagyon nem akart kijönni a váltóból, majdnem hasonló stádiumokon mentem át... végül mechanikusan kijött, de kellett hozzá egy speckó kihúzót szerkesztenem... szóval teljesen érzem a kép jelentését ;-)
Próbálkozhatsz, talán valami vastagon fogó festékkel, de a rétegelt lemez rövid úton szét fog nyílni. Én akác deszkákat vettem, de nem is akarom 2 év után cserélgetni, meg szerelgetni.
Ezen nem vitatkozom. Hogy nem lehet. Vagy nem érdemes. De én kipucoltam, mivel mechanikusan szét lehetett szedni darabokra és minden alkatrészbe be lehetett nyúlni valamivel, a purhab meg nem beton.
A jobbik fajtánál nem kell ezzel törődnöd. Nem fix cső van amire rátekered a palackot és a ravasszal egy külön szelepet nyitogatsz hanem a ravasz eleve a csövet nyomja be a palackba mintha te tennéd a szórófejjel.
Így a palack a saját szelepének a zárt állapotában tekergethető ki-be.
Sziasztok! Raklapból fogok magas ágyást készíteni a kertembe.Olyan raklapot sikerült szereznem aminek az egész teteje rétegelt lemezből készült.Mivel kezeljem,hogy pár évet kibírjon a kertbe?
Azt már nem írtam oda a végére, hogy takarítás után még be akartam fejezni azt a 3 percnyi munkát ami félbemaradt és visszamásztam a létrára, ami szinte azonnal elkezdett alólam kicsúszni, úgyhogy volt egy ugrásom, a lecsúszó létra ugyanazt az üvegajtót végigsúrolta (szerencsére nem törte be) én meg leugrottam a fokok közé. Akkor az is megmaradt, hogy vagy isteni jel volt az első, csak nem kapcsoltam, vagy nem szabad dolgozni szülinapon, vagy PU-hab takarítás utáni remegő lábbal nem mászunk létrára.
Esetleg másra bízzuk az ilyet, hátha ő ügyesebb... Na de ez már messze mutat. Még egy antennaszereléses sztorim van, de ezzel már nem untatom a közönséget.
Ismerős sztori. Hiába mondtam, hogy dobják ki a picsába azt a beszáradt negyeddoboznyi szart, itt a bontatlan. Nem! Spórolni kell! Természetesen kilőtt mint a vulkán, beterített mindent, lett is rohangálás, nagytakarítás.
- van vagy harom tipusu menetes flakon, mindeniknek van neki valo pisztolya
- ugy kell dolgozni a flakonokkal, hogy amikor le es felcsavarod a pisztolyra ne legyen benne nyomas , akkor nem keni ossze a pisztoly menetes reszet es a szelepet
- nem lehet kipucolni egy pisztolyt ha a hab beleszatadt
Én pár évig rengeteg PUR habot használtam. Eleinte a simát, de tele volt a tököm vele, hogy a felibe-harmadába használt palackból 2-3 hét múlva már vagy nem jött semmi, vagy ha megindult akkor már nem állt meg. Próbálkoztam én kifújni rendesen, de a tárolásnál nem segített. Vettem egy Fischer pisztolyt valami 3-4 ezerért. Abban volt olyan hogy 2 évig ! állt a flakon, és kijött az utolsó csepp is belőle. 3-4 patroncsere után rá a tisztító, kifúj és kész. A lényeg, hogy minden használat után jól el kell zárni a szabályzószelepet. A fúvóka végében a szelep rúdja légmentesen lezárja a lyukat, nem tud beszáradni. Azt írja az utasítás, hogy felszerelés után nem szabad elfektetve tárolni. A fúvókára egy darab műanyag cső, amit a munka végén leveszek és eldobom. Tiszta, száraz érzés! :-))
2300-ért az nagyon drága. A képemen található acetont 2900-ért vettem. Egy liter. Ha azóta drágult is - tuti drágult -, akkor is relatíve sokkal olcsóbb. Érdemes a csöpögtetős módszert megfontolni!
Pár éve burkoltuk a házat hungarocellel, és mielőtt hozzáláttak volna, gondoltam a már rajta lévő 5 cm-es lapok közé rakok egy kis teraszvilágításhoz szükséges vezetéket. De a tető alatt az egyik szarul felragasztott kisebb méretű lap elengedett és gondoltam felragasztom....
Lementem a műhelybe, felhoztam a magas PU-habot, visszaragasztottam, majd a létra mellé letettem. Dolgoztam tovább a csőklipszekkel, és akkor kiesett a Hitachi akkus fúrógép a kezemből.
Mekkora esélye volt annak, hogy a PU palackba áll a bit? Nos a lényeg, hogy aznap volt a szülinapom, a frissen burkolt teraszt kb. 4 m2-en terítette be a PU-hab, + a 3 m széles elhúzható ajtót is derékmagasságban.
Leszálltam a létráról, leültem és majdnem elsírtam magam... A vége az lett, hogy elmentem a festékboltba, ott adtak egy utolsó tégelynyi pasztát, ami sokat segített, és száradás után felvakartuk a fiammal, majd acetonnal finiseltük. Eltűnt minden, pár hétig még apró nyomok voltak az ajtón, de szép lassan minden lejött. 4,5 órába telt kettőnknek feltakarítani, hogy amíg hazajön a nejem meglegyünk vele. Ő egyébként nem sárkány, csak a pontosítás kedvéért...:-)
Azóta úgy állok a habhoz, hogy más is odaférjen.
Jaaa... az akkus gépről nem tudtam leszedni csak a nagyját...
Tudom, hogy balfasz voltam, de hátha van itt olyan aki az én káromból tanul.... :-) Ha belegondolok, most is összerándul a gyomrom.
Tán' 2300 HUF környéke volt a Tytan tisztító. Ha nem úgy használja Feri ahogy én (kellett hogy használjam) sok ragasztóhab-flakont ki fog szolgálni.
Vagy legalábbis sok alkalmat - pl. extrém nagy felület ragasztásakor lehet hogy egy ragasztóflakont csak 2x fogsz tisztítani. Én vagy 5-6x tisztítottam, mire a ragasztóflakon kiürült. Sztem ez nem általános használati minta.
De ha az aceton is oldja, és van is neki otthon - hát akkor a tölcséres oldalról belecsöppent pár cseppet, az is kioldja a csőből, meg a ragasztóflakon tetejéről - ha nem akar pisztolyt venni külön.
Azt amúgy milyet érdemes venni? Csak úgy hirtelen keresgéltem, nem is tudtam hogy erre is van dedikált cumó.
Ha van kompresszorod akkor valamelyik olcsó mini vagy airbrush festőpisztoly. Ha nincs akkor is tudsz egy biciklipumpából (vagy egy lufiból), egy decis gyógyszertári üvegből, és két darab csőből ehhez a feladathoz megfelelő porlasztót csinálni.
a spray eszméletlen drága. én rendes pisztolyt használtam, azon rajtahagyhatod a flakont pár hétig, az aceton csak arra kellett hogy a végét tisztán tartsam.
Nemnem, lehet félreérthetően írtam. Adnak hozzá odaragasztva egy hosszú műanyag kifújócsövet.
Azt, illetve természetesen a tubus fejét kell kitisztítani. Utóbbiba elég egy rövid fújás, előbbibe meg pár rövid fújás, szépen kimossa a habot, még ha picit be is keményedett. 24 óra után már nem biztos persze, ezért kell "rögtön".
Illetve, gyak. ugyanannyiért (Praktikerben) volt kifújócső nélküli változat is. Összesen 3 tubussal vettünk (2 és egy kicsi fogyott el), a csöves verziót.
A képen a tubus jobb oldalán látszik a cső.
Ezen a képen meg középen a tisztítója. Öcsém először Soudal tisztítót vett, de ez olcsóbb és ugyanolyan jó. Nekünk gyorsan fogyott, hiszen minden lépcsőfok (össz 15 db) rögzítése után ki kellett mosni, azokat nem lehetett sorozatban lerakni. De egyébként sokáig elég, a Soudal épphogy kifogyott mikor az utolsó 2 lépcsőfokot raktuk le.
Sajnos listaáras cucc, nincs semmi kedvezmény belőle. Gondolom akcióban mikor volt is "kapkodtak" érte oszt levették a palettáról, nincs értelme foglalkozni vele itthon...
Mindenkinek köszönöm a választ, megerősítettétek amit gondoltam, a garancia biztonsága sokat nyom a latban, az ismeretlen állapottal szemben. Egyébként nem külföldi, valóban hazai gép.
Na ez itt félbemaradt: ugyanolyan hosszú asztal, ugyanazok a gyalulási max méretek, és hogy pontosak legyünk, 2.2kW a motorja. A DeWaltnál mondjuk szimpi a hosszú vastagoló asztala (pontosabban a toldással ugyan, de hosszabb) de csak ezért nem adnék 2 gyalugép árát egyért. Amúgy BIZTOS remek masina, csak nekem ennyit nem érne az ügy. 350e egy gari nélküli cumóért ... sok na.
Nem rizikó lenne, hanem "hülyeség". Már bocs, term. nem téged tartalak annak, csak .. izé. Akkor elmondom.
Megtaláltam én is, és amennyiért hirdeti, az a 4 évvel ezelőtti ára. Onnan tudom hogy pár éve, mikor a Metabo gyalumat vettem szemzgettem ezzel a típussal is. Akkor volt 370k HUF környékén ez a DeWalt. Na akkor vettem meg 250ért vadiújan a Metabo-t. Kitűnően használható cucc, igaz, az elején állítgatni kellett meg meghúzni a láncfeszítőt. De melyiket ne kellene beállítani?
Namost a mókus (ha tényleg az övé, és itthoni, stb) kb 0 Ft veszteséggel száll ki az ügyből. Neked persze úgy tálalja, hogy idézem: "jóval áron alul" és papíron igaza is van. De - és ez már lehet hogy az én hülyeségem - sztem nem tisztességes ezt írni, hiszen neki pont ennyibe került, most ugyan 200e Ft-tal valamiért több az új ára (majd' 590e HUF azért elmebeteg ár egy ilyen 260-as gyaluért), és emiatt tök "olcsón" juthatsz hozzá. Igaz, ohne garancia, hiszen 4 év alatt az elpárolgott.
Nekem - már az akkori ára mellett - még egy dolog miatt nem volt anno szimpi: az alu asztala. Jó, aluprofil, biztos eélg merev, de .. nekem kicsit "papír" a Metabohoz képest. 53kg vs 75kg.
Egy ugyanolyan paraméterű (2kW, Metabo HC260 gyalut megveszel újonnan, 3 év garival 290 környékén. Használtan jóval olcsóbban. Külföldről véve használtan (vagy az elődjét, egy EB HC 260-at) meg a töredékéért. Ezek után egy új D27300-ért 580e-et, vagy 350-et elkérni 4 év állás után - szerintemnem tisztességes.
Én elengedném, ennyiért. Max 250e környéke lenne a kóser érte. Felejtse el a kedves eladó hogy most mennyibe kerül. Mondjuk az is lehet nem tudja anno mennyi volt, de most már legalább te tudod :-)
Találtam most egy képet a kicsit túl sok hab esetére:
Nos az elején még kézzel próbáltam letörölni a kibuggyant felesleget - nagy kár volt. 1-2 óra múlva a saját tisztítója sem hozta le a kezemről, úgy járkáltam 2 napon át mint egy csöves. Ahelyett hogy kesztyű, vagy megvártam volna míg megszárad - fél óra múlva késsel már szépen le lehetett volna vágni. Később már úgy csináltam, illetve 15 lépcsőfoknál a vége felé már a mennyiséget is jól be tudtam lőni.
Tschaby: ha a fal szélétől kb 5 cm-re fújod a 2-3 centi vastag habcsíkot, akkor nemigen fog kibuggyanni. De ha teheted, valahol teszteld le mennyi az elégséges mennyiség.
Igen, talán elég egy jó széles maszkolószalag (esetleg 2 csík) is a könyöklő alá a falra. Ha nem fúj alá sokat - 25 centin elég lehet 3 max 4 csík, 2-3 cm vastag "habkolbász" - akkor nem fog kibugyogni és a falra folyni.
A másik lényeg még a teljesen portalan felület. Mielőtt élesben használtuk, kétféle tesztet végeztünk hulladék bútorlappal burkolat gyanánt -> mondván, ha ilyen felülethez jól tapad, akkor az olajoshoz akáchoz is fog. Jó alaposan felporszívóztuk a beton lépcsőfokot, és nem kentük le olyan "lekötő" vagy milyen cumóval hogy lássuk így mit mutat. És az első tesztnél kivártuk az 1-2 perces előszáradást, úgy préseltük a betonra. Egy nap várakozás után nagyon nehezen fel tudtuk tépni, de tényleg sokat szenvedtünk vele. Második tesztnél kifújás után rögtön rápréseltük a bútorlapot, egy nap után sehogy sem akart feljönni. Krokodilemelő a bútorlapot a túllógáson letörte, de a betonfelületről nem jött fel. Fel kellett vésni.
A szemüveget tisztításnál (de akár a hab kifújásánál is) meg komolyan kell venni! Először nem vettem ... úgy pofánfújtam magam a tisztítóval mint annak a rendje. Rohantam is a csap alá, szerencsére szemembe nem ment. Hiába irányítottam a szórófejet a tölcsérszerű csővégre - az első lécspcsőfok ragasztásánál sokáig veregettem a vállam, hogy jajjdeügyes vagyok, elfelejtkeztem az azonnali tisztításról - így egy kicsit már megkeményedett a csővégben marad cumó - hát a befújt tisztító szét is spriccelt emiatt.
Tavaly nyáron nekem is kellett csinálnom egy belső patkányt xd
Mivel gyorsan kellett és régi se volt túl bonyolult: fenyő zománcfestékkel...
Hát műhelybe le, amin gyakoroltam egyengetést elővettem, fenyő, szélét kerekítem, jajh, 20 éves lakk, jó lesz, összekentem, két helyen kifúrtam oszt tiplivel leraktam (izé, kifúrni festés előtt fúrtam) .
Tudom, undorító vagyok, de azóta is szép és kutya baja...
Semmi sincs alatta a teglán meg vakolaton kívül...
Tiplivel volt előző is lerakva, eszembe nem jutott más, nekünk csomó kacat van rátéve, így majd mindegy a dolog, párom se, anyós se szépségmániás, csak praktikum számít :)
Egyszerű vagyok, mint a szög sok dologban, de eddig minden ilyen módon összerakott dolog működik és 0ft volt. Xd
Nekem azért kellett ez, mert volt egy 44-es fal, amire még rátettem 15 cm szigetelést, így lett egy 60-as fal, belül maradt vagy 30 cm széles könyöklő. Ez meg szép, kész anyag volt, nem is rettenetes drága. Ráadásul akkoriban sokkal kevesebb szerszámom volt.
De aztán a fal nedvességtől felpöndörödött, mint a szalonnabőrke... na jó, csak kb 1-1,5 cm-re hajlott felfelé, simán eltörte maga fölött az ytongot. A ablak alatti rész nem tudott vetemedni, mert a tok alá be volt tolva kissé.
Az olajos munkapult (alias lépcsőfok) vs beton lépcsőalap meccset megnyerte. De erről írtam itt eleget. Gondolom sima vakolatra is jó ez alapján. Azt írja nem dagad, egy minimálisat azért igen, próbáld ki előtte vmi "hulladékfalon", hulladékfával.
Hát istenem, hab ez is. Nade most akkor ragasztani akarsz vagy .... ? :-)
Tesómnál ez a párkány (könyöklő) "profin" volt megoldva: 4 csavar, felülről, tipli a falba. Gyönyörű ... egyelőre csak átcsiszoltam, olajoztam és visszaraktuk így. Majd, mikor már ez lesz a legnagyobb problémája öcskösnek, mind a 3 szobában lecseréljük normálisan. És ragasztjuk majd, ezzel :)
Kesztyűben használd ha használod (vagy ne nyúlkálj csupasz kézzel a hab letisztításához), a tisztítóját (pl Tytan cleaner), meg szigorúan szemüvegben! És persze rögtön a használat után pucold ki a csövet/fejet.
A belső párkány mélysége 25 centi lesz, a nagy ablakok meg 190 szélesek, tehát 'kicsik' :)
Vakolatból kiáramló párától nem félek. Volt 50 éve kiszáradni :) Nem lesz falazás, maszatolás :)
Egyik ki, másik be. A belső párkányoknak nem szeretném a mostani műjanyag megoldást ....
Egy szigetelő lemezt alátenni nem egy nagy mutatvány - 15méternyi párkányról van szó - azt meglépem, viszont ha olaj/lazúr/lakk van rajta, akkor mi ragad rá?
Csak ne PUR-habot mondj, mert attól feláll a hátamon a szőr :)
Szvsz felületi rozsda lesz ott csak. Ez nem autó kaszni, még a vékonyabb alkatrészek is elég vastagok ahhoz, hogy ne fogyjanak el. Ha annyira mostoha helyen lett volna, az egészen látszana.
Uraim! Kinek mi a véleménye a képeken látható, elmondottak szerint négy évig pihentetett dewalt d27300-ról? Belső képem nincs, rozsda láthatóan van, a kérdés pedig, hogy mennyit érhet ez így, illetve mekkora rizikó ebbe beruházni?
A párkánnyal mindig vakarhatja a fejét az asztalos, mert tökéletes kell legyen a felülete. Se bog, se más hiba: gőzőlt bükk, csere vagy juhar- köris. Szépen kicsíszolva és lekezelve.
A szereléssel kapcsolatosan.
mi ragad rá a szigetelésre? Talán PUR hab, de nem biztos.
Két módszer van.
-Kivésed a falat 2.5 -3 cm-tert jobbról és balról is és beékeled, ha lehet, ha nem akkor PUR hab- de csak az vésésbe, aztán visszadolgozod a vésést. Akkor kell alá szigetelés, de az a vastagot és drágát kéne használni, ami ragasztós.
Akkor a párkány tud mozogni is és nem reped el. Az előnye ennek a megoldásnak az, hogy a bütübe is húzhatsz egy kis gömhölyítést, ami végigfut a párkány látszó élén is. De ebben azt esetben pontosra kell késziteni a párkány hosszát, a falkáva hossza +5 cm.
-a hosszát a helyszínen vágod azaz bepászítod (az esetek többségében egy kicsit csak bevésel a falba is) és leragasztod jóféle parketta ragasztóval, ami soha nem köt meg teljesen (Mapei Ultrabond) . Ha jól áthúzod a felületet nagyfogú fésüvel és készitesz a párkánynak egy orrot is, akkor marad egy kis rés a fal és a fapárkány között. Az orr lelóg a párkány alsó síkjától kb. 1-1.5 centit és eltakarja a rést a fal és a párkány között (amit ha kihúzol glettel, általában megreped, hiszen a párkány mozog).
Az a zármotor tökéletes lesz, nekem is ilyesmi fog kelleni a wc-nél. Bekapcsoltathatod direkt is, meg egy páraérzékelő bizbasszal vagy lámpakapcsolóval is.
+add még hozzá, amit pacman is írt: nem elég kezelni a fát, kell alá valamilyen vízzáró szigetelés is. Ezt 16 éve tanultam meg, amikor beköltöztünk. Ha jól emlékszem, valami vékony szigetelő bitumenlemez van ragasztva a párkányra, és arra van ragasztva a fenyőfa párkány. Sosem volt vele semmi baj. A párkány alatt vakolat, a szigetelő egyáltalán nem látszik.
Egy probléma volt vele sok év után: egyik ablaknál a vakolat szakadt fel a párkány alatt pár centivel, lett egy repedés. Jó volt a ragasztás ezek szerint, és a fa mozgott kicsit. A festő befoltozta, azóta tökéletes.
:-) itt vagyok, mint "profi" az ügyben. Mármint az elcseszésekben profi, mert mint ahogyan már Pacman is linkelte, csak két dolgot csesztem el azzal a párkánnyal.
1) Nem vártam meg, hogy kiszáradjon a fal a párkány alatt, mellett...
2) Nem kezeltem le a párkányt alulról is.....
Ezen felül pedig szerintem teljesen mindegy milyen fát szeretnél, szerintem a környezete és az ízlésed alapján bármi lehet. Egyszerűbb, olcsóbb a puhafa, de semmi nem zárja ki a keményfát sem, akác, tölgy, vagy valami egzóta ha a pénz nem számít! :-)
Szóval az tuti hogy száraz párkányra, lekezelve mindenhonnan, de nekem nemrégről valami vékony plusz szigetelőréteg is rémlik, alulról, mielőtt ráragasztod.
Tesómnál egy fenyőből készült belső ablakpárkányt "újítottam" fel (átcsiszolás, tungolajozás).
Valamikor nemrég volt erről itt szó, hogy fontos az alulról történő valamilyen szigetelés - a falból-vakolatból kiáramló pára is meg tudja vetemíteni, főleg ha széles/hosszú a párkány. Ha ezt megoldod, akkor szerintem mindegy milyen fából van.
Kikapcsolod -> pár mp-es késleltetéssel zárja. Nem kéne bowdenezned, csak vmi olcsó "szervómotor" vagy elekromágnes vagy nemtom mi nyitna/zárna neked szelepet.
Nyitott kapukat döngetsz - mert csak egy lépésre vagyok attól, hogy ne elektromosan oldjam meg.
És nem kell szervommotor sem, hanem csak egy 1000 Ft-os központizár (kvázi lineáris) motor.
Ezeknek 16 mm a lineáris löketük és 30N toló/húzó erő van bennük. Bőségesen elég egy pillangószelep elfordítására.
A baj csak az, hogy közeledik a május 1 - és addigra sok mindennel el kell készüljek a lecuccoláshoz, a Partra.
Meg már a varrnivaló vitorlák is gyűlnek a szezonkezdésre (mert ugye ősszel mindenki baszik rá, mert télen senki nem hajózik, ugyebár? Majd májusban, mind - hogy csesszék meg).
Meg közben még a betevőért is kell dolgozzak - mert az állampolgárságommal nem járt ellátmány is :-))))
Jól emlékszem hogy te jól elvagy az elektronikával/automatizálással? Nem gondolkoztál még vmi "automata" szelepen? Amolyan "master-slave" kapcsolással mint a porszívókon.
- Bekapcsolod a konyhai szagelszívót -> nyitja a szelepet (most mindegy milyet)
- Kikapcsolod -> pár mp-es késleltetéssel zárja. Nem kéne bowdenezned, csak vmi olcsó "szervómotor" vagy elekromágnes vagy nemtom mi nyitna/zárna neked szelepet.
Nemtom a közös elszívók az a konyháből szívnak-e el (ekkor mondanám hogy miért ne,
Persze, teljesen más 300 mm-es strangon mennek a vizesblokkok (wc-k, fürdőszobák) és egy teljesen különálló, párhuzamos csőről mennek a konyhák.
Külön bája a dolognak, hogy anno elterjedt az a hit, hogy a szellőzők lehűtik a lakást - ezért (rajtunk kívül) mindenki befalazta (nem betömte, hanem befalazta) a szívólukakat.
Így hát az egész szívómű gyakorlatilag csak nekem dolgozik - nem csoda, hogy olyan erős a szívás, mint a bivaly.
Kössz a közös agyalást - biztos beszámolok mi lett a befutó...és hogy bevált-e.
Az tény hogy a helyigénye nagyobb, de hasonlóan jó zárást biztosítana, csak nem toló hanek "bukó" ("szemafor") mozgással.
Csak elmélkedek, bocs a móricka rajzért. Nem tudom létezik-e ilyen szelep a valóságban, de ehhez sem kellene 10, csak pár centis mozgás, függően attól hova rakod a forgáspontot, és a húzó bowden bekötését.
Szintén elmélkedés, nem ismerem a törvényeket: de a közös szellőzőbe (elszívóba) - aminek "tartalma" minden lakásba bejuthat - tuti kóser bevezetni a konyhai szagelszívót? Nemtom a közös elszívók az a konyháből szívnak-e el (ekkor mondanám hogy miért ne, ha más technikai előírás nem korlátozza), vagy csak fürdőszoba/wc/egyéb helyiségből (ekkor már nem biztos). Régen laktam már társasházban.
Az a baj, hogy a tolózárat nehezebben tudom távolról kezelni - márpedig az én esetemben ez muszáj (mert a cső a páraelszívó felett lévő szekrény hátsó részében fut, előtte edények - így sehogy nem tudok hozzáférni napi kezelésre).
Egy pillangószelep kezelésének viszont elég egy kis merev-szálas, bowdenes fűnyíró-gázkar 2-3 cm lökettel.
Egy tolózárnak ennyi már nem elég, oda minimum 10 centi löket kell, ennyit meg már macerásabb 1 darab bowdennel megoldani.
Pláne, hogy a tolózár húzgálásához már nagyobb erő is kell, mint egy pillangó elfordításához.
Ja, hogy te a központi páraelszívóba kötötted a konyhai motoros cuccot? Biztos kóser dolog ez?
Csinálj egy tolólapos vagy befordító-lapos dolgot, olyat ami a forgácselszívókhoz is szokott lenni és az elszívó után tedd be közvetlenül. Ha egy korongra több lyukat csinálsz, eltérő méretekkel, máris ott a szabályzód kerek lyukakkal.
Nekem már az is jó lenne, ha a konyhait el tudnám zárni teljesen - amikor nem főzünk. Ugyanis a lakásban még 2 helyen szív ezen kívül (WC+fürdőszoba) - az egy másik strangon szippant - de azoknál legalább csukva tudom tartani a tömör ajtókat - így tökre elég az az elszívás, amit a két helység ajtóréseinél átszökik.
Viszont a konyha az telibe szív a páraelszívón keresztül - ott az ajtót is hiába csukom, mert teli van szellőzőkkel (meg a fal is át van ütve gyárilag - tudjátok, a gáztűzhely miatt).
A pillangószelepet meg közvetlenül a páraelszívó csonkjára szerelném, a csőre. És egy (merev-belü) bovdennel nyitnám-zárnám, hogy kéznél legyen a vezérlése.
Aha, ez elég vadul hangzik. Ez azért annyira nem jó pl a fűtésnek sem.
Az is kérdés, hova tudod tenni ezt a szelepet. Az biztos, hogy ez az egyszerű elzáró úgy fog viselkedni (ha ekkora szívóerő van a végén), hogy a leszűkítésnél felgyorsul a légáramlás és az zajos lehet.
Mondjuk én sosem azért építettem - és sosem fogok - gépet, hogy jutyubhuszár legyek, legalábbis az én stílusom nem eladható (magyar is, meg nem is olyan részletes). Meg nem is akarom eladni.
Mindig is érdekelt mi hogy működik, és mit hogy lehet házilag megcsinálni. Amit feltöltök max mások szórakoztatására/okulására töltöm.
A korongcsiszolót megérte megépíteni, tekintve mondjuk az unis korongcsiszolók mostanában tapasztalható minőségét. (meg árát). Ld Árvai Zoli és CSJocó esetetét a kóválygó korong és a szállítás közben (?) eltört öntvényház esetével.
Szalagcsiszoló: dettó. 200k HUF-ért (és ez még az alja) kb. 3 olyan kategóriájú gép építhető (2000x200-as szalagos, oszcilláló). Jó, nem öntvény hanem rétegelt lemezből de sokorányi csiszolás után sem érzem hogy szét akarna esni. Időben ő futott a legtöbbet.
Hengercsiszoló - na ez az egyedül, amit talán a megvezetés kihívása miatt építettem meg, a legkevesebbet őt használom. De ha azt nézem hogy ő is aszinkron motoros ("örökéletű"), ékszíjas , az osszcillálás szintén nem egy műanyag bizbaszon kényszerítve mozog - tán ez is "megérte".
Itt központi elszívás van, a tetőről - ez olyan vákuumot csinál a lakásban, hogy még a rugós-bekattanó dacára is kinyitja az erkélyajtót.
Mindenhol (jól beállított) termopán van - de hát az ember ki-be járkál, annyi elég neki, hogy kiszippantsa az összes páratartalmat, amit kínkeservesen gyártok a lakásban.
Amikor akárcsak résre nyitnak valamit - az elszívónál halaltszik ahogy zúg kifelé a helység levegője. Pedig csak 100-as a cső és vagy 3,5 méter van a 300 mm-es strangig - de akkor is.
Én abban reménykedem, hogy ha egy ilyen pillangóval elzárom - tán csak nem fog ilyen állat-módon szívni.
Építettem ilyenekből már szellőző rendszert. Ez így nem lesz légtömör teljesen, az biztos.
A kérdés egyébként, hogy kell-e. Nem tudom, milyenek az egyéb jellemzői az épületnek, de ha ez az egy nyílás venti nélkül is erősen viszi ki a levegőt, akkor valahol be kell tudni jönni a pótlásnak.
Nálam a páraelszívó pesti lakásban hasonló 100-as cső, kb 4 m hosszan, abban van egy nagyobb teljesítményű 150 mm-es csőventi (elrejtve álmennyezet fölé), de ha az nem megy, akkor nincs különösebb légmozgás. Pedig amúgy is van lyuk az épületen tuti.
Ezeknél az elemeknél azt kell tudni, hogy többféle gyártási minőségben készülnek.
Amit belinkeltél, az egy "szebb" kialakítású elem, pl gumírozott csőcsatlakozó részek vannak az idom két végén. Ettől persze drágább is.
A gumi azért van, hogy ne kelljen (?) ALU szalaggal tömíteni az illesztést, de más funkciója nem nagyon van.
A másik a nyílást elzáró elforduló lap pontossága. Gyakorlatilag nem pontosak, ez sem, másik sem nagyon, valamennyi levegő mindig kimegy a záró lap mellett.
Légtechnikai boltok jellemzően tartanak olcsóbb verziót.
régebben neki is volt saját motivációja, amiből barkácsolt, és utánna megmutatta. mostanra a motiváció az, hogy kell valamit tenni a youtubera. emiatt aztán mesterkélt az egész. nem fogod látni a többi videójában, hogy ezt a gépet használná. nem fogod látni hogy hogyan kopik, mennyire tartós, mennyire használható. van neki rendes fűrésze, hülye lenne nem azt használni. ez csak arra kell, hogy meglegyen a nézőszám, meg esetleg legyen aki megveszi a rajzokat és utánnacsinálja.
Aki nem mozog ilyen körökben, annak ez nem ilyen természetes. Találni egy esztergályos, megegyezni vele, a cuccnak elkészülni és működni lehet hogy olcsóbb mint szétbarmolni egy fűrészt, de annak aki soha nem csinált még ilyet, sokkal sokkal macerásabb.
Nem kell neki sem, hogy esztergája legyen. A tengelyt akár készen is veheti, vagy megcsináltatja egy esztergályossal. Nem lesz drágább motorral együtt sem, mint venni egy értelmes kézi körfűrészt.
Kell hozzá egy kézi körfűrész, amivel elkészíti. Kell hozzá venni egy kézi körfűrészt, amiből elkészíti. (mert azt utána már kéziként nem lehet használni)
Ennyi erővel csinálhatna egy csapágyazott tengelyt és vehetne egy aszinkron motort, az legalább nem ordítana mint az a kefés/hajtóműves kacat.
Szerintem.
(megjegyzem, számomra az a furcsa, amikor a lap nem az asztalsíkban fordul el)
A döntési mechanizmus forgáspontja tényleg nagyon ötletes. Az enyémen is olyan magasan van, amennyire csak lehet, de így is kb 12 mm-el az asztal síkja alatt - emiatt aztán kb 1 cm lett a korong oldal irányú elmozdulása döntés közben.
Ennél a megoldásnál kiküszöbölte a problémát azzal, hogy nem tengelyen fordul, hanem egy íven, a tengely "virtuálisan" létezik csak. Ügyes.
Nem véletlenül kezdődik az építős videó is azzal, amivel. Elég jól megoldoddta a döntési mechanizmust. Gyakorlatilag az asztal síkjában van a forgási pont -> így pl nagyon nem kell külön "zero clearance" betétet csinálni a 45 vs 90 fokos vágásokhoz, meg persze pár mm vágási kapacitás is nyerhető így.
Más kérdés, hogy a megvezetését lehetne kicsit kopásállóbb anyagból csinálni, plusz megperselyeztem volna az emelő mechanika forgási pontjait is - de gondolom a cél az egyszerűség volt, no CNC, mindent fűrészzel/maróval csinált.
Saját asztali fűrészt építőknek érdekes lehet, a jó körfűrész meglétét feltételezve nem túl magas a költsége.
Csak az olcsó visítós szarok a hangosak. Tilos olyan porszívót venni ami átáramló hűtésű, mert a szénkefékről okádja ki a zajt. A lenti Eta nem ilyen, sokkal csendesebb és ha a kilépő részére teszel egy kipufogódobot (két végén zárt budicsőbe egy 65-ös cső kifúrkálva, körben vattával kicsit kibélelve) akkor alig lesz hangja. A motort takaró burkot is meg lehet belülről egy kicsit szivacsozni.
Elég meggyőző. A lényeg hogy figyelj a megfelelő levegőáramlásra (kivezetésre), nehogy megfőzd a porszívódat. Az biztos hogy ilyen megoldással nem a porszívó miatt fognak lakógyűlést szervezni ellened :)
A kézi gyaludat nem fogja túlharsogni egy porszívó sem :-) Pörög vagy 9-10ezret a tengelye, van egy légvédelmi sziréna hangja mindegyiknek. De a kis, kefés motoros szalagcsiszolónak is van hangja rendesen. Ezekhez képest egy nagyjából 70-75dB-es porszívóhang már méhzümmögés.
Ez itt a másik porszívó, a Thomas hangja akkor felvéve, amikor kikukáztam. És ezen még cső sincs rajta:
Nagyjából ugyanennyi az OBI-s porszívó hangja is, ami nagyban hasonlít a lidlishez, innen tippelem hogy az sem lehet ettől hangosabb (linkelném, de jelenleg Youtube "Internal error" van).
Köszönöm a felajánlást poszívó ügyben! Nos gondolkodok hogy vegyek, de nem tudok dönteni. Jó lenne olyan amin van konnektor, hogy pl a csiszolóval kapcsoljam be. Szemezek a lidl-ös gépekkel is de a fő gondom, hogy bár pincében van a hobbi sarkom, a lakókat nem szívesen zavarom +1 hangforrással (porszívó).
Nem rögzítheted a terasz felszínére. Lebontos a padolást.
Szerelsz a vasbeton oszlopok tetejére két pallót ami olyan széles, mind az oszlopok. Felszerelsz a falra a pallók tetejével azonos magasságba egy 12x12-es fagerendát, és megvan az új padolás alapja.
A betonoszlopok felett az egyik pallóba csapfészket vésel, abba állítod fel a 12x12-es oszlopokat, arra kell egy 12x14-es szelemen, a falra fel kell rögzíteni egy 14-es pallót. Átkötöd a szelement amit a oszlopokra szereltél a falra szerelt pallóval, 12x14-es gerendákkal. Arra belül rövid oszlopokat állítasz és még egy szelement 12x12-ből. Szarufa és kész vagy.
Az teraszt oldalát lambériával beburkolod hosszában, hogy ne látszodjanak a pallók a padolás alatt és szerelsz lemez csepegtetőt a padolás szélére.
Igen, ez azért bódottá, mert ennyit megért nekem a funkció (lapostiplizés), de százezreket nem érte volna meg nekem erre áldozni.
Jó lesz ez még táblásításnál is.
Igen, most szekrény korpusz lesz, az anyámnál egészítem ki vele a konyhaszekrényt, illetve cserélek részeket. Fiókosra építek át ajtósról. Rétegelt lemezből csináltam fiókokat, de ahhoz nem használtam lamellót, csak körfűrészt.
Kedves Ragasz! A nagymamás fénykép és az , hogy olyan dolgokat akarsz csinálni amik a gyermekkorodban voltak ,igazán kedves és szeretetteljes gondolatok. Lehet off , de talán elnézik a többiek, amikor Sepsiszentgyörgyre megyek, azt szoktam mondani , hazamegyek, pedig bp.-en születtem, de édesapám még Szentgyörgyön. Székelygóbé volt a drágám és Ő által van a fával kapcsolatos szerelmem. ( nekem a málnabokrok lettek oda ültetve ahol olyan jókat lakmároztunk a testvéremmel)
Ez egy szuper porszívó, elnyűhetetlen. Rá kell húzni egy legolcsóbb papírzsákot a kosarára, és a porgyűjtőnek meg a legnagyobb papír porzsákot kell beletenni. AEG néven lehet a tescoban találni. Picit kell az illesztőlapon ollóval vágni.
Értem. Nos ha ráhúztam a zsákot, pillanatok alatt jó poros lett -> azaz működik valamilyen szinten a porelszívása. De azért pormentes csiszolást nem tud. Nem tudom abban az árkategóriában amiben az emlegetett Bleki mozog, minek van jó elszívása. Meg hogy számodra mit jelent a jó vagy elégséges beépített elszívás. Félek olyat keresel ami "nincs".
Plusz azt tapasztaltam hogy ha a zsák van rajta és nem a porszívó, sokkal jobban melegszik - nem nehéz kitalálni miért.
Ezt pár hete találtam egy Thomas porszívó társaságában a pincében. Ha csak amiatt nincs elszívásod mert nem tudod milyet, az ETA a tiéd lehet, vatikáni valutáért - nincs sok kockázata. Cső kell hozzá, de egyébként működik, még a szivattyúmotor is.
Valószínű, hogy akkor inkább ilyen "folyékony fa" cucc-ot fogok venni, azzal glettelek. Ez talán olcsóbb, mint az epoxy. Aztán meg majd nézek valami anyagot, amivel tudok festeni.
Egy ismerősöm ajánlotta, hogy ragasztóba keverjek faforgácsot, de az nekem nem jött be (gitártorzító projekt), és a csiszolásnál lejött minden. Bár lehet, hogy rosszul csináltam.
Aztán végülis az egészet lefújtam fekete festékkel.
Nekem van egy OK "márkájú" kézigyalum, a forgácskivetőjén szépen köpi ki a forgácsot, azaz elég jó az "elszívása". De zsákkal ... hát sztem az ilyen zsákok a vicc kategóriába tartoznak, főleg egy gyalun. Kb percenként ürítheted. Sztem inkább sepregess :) De ha ritkán használsz ilyen szerszámokat, egy sima, leválasztó nélküli porszívó is megteszi - rájössz majd hamar hogy ezen nem érdemes spórolni, 20e környékén - hobbicélra - már megfelő porszívót vehetsz. Én egy OBI-sat nyúzok (NTS 25) majd 3 éve, kapott a pofájára eleget, főleg most tesóm házfelújításánál. És még mindig megy, az eredeti szűrőjével. Aztán később arra is rájössz, hogy 10e környékén leválasztót is építhetsz hozzá, kímélve a porszívódat.
Szalagcsiszolóban egy Hyundai van - működik, OBIban vettem majd 3 éve, 2 éve gari vége előtt elromlott a ford.sz.szabályozója. Megcsináltàk, azóta ritkán használom, de akkor megy.
Tudtok ajánlani kézi szalagcsiszolót és vagy kézi gyalut? nem kell profi cucc, de szalagcsiszolóból olyan kéne, aminek jó a saját porzsákos "elszívása", mert nincs rendes elszívóm. Mindha korábban valaki a bleck&decker ka88-at mondta volna. Gyaluból valami hasonló kategória? Abbólis olyan kéne, aminek van porzsákja. Ryobiról pl mi a vélemény?
a beton oszlopok tetején a fém kerettel való találkozási pontra hegeszd rá az oszlop tartó kengyelt. 10x10 illetve gyalulás után a 9.5x9.5cm es keresztmetszetű faoszlopok bőven elegendők ehhez.
A Tikurillának van direkt erre alapozója (nem olcsó, tán 5 rugó körül van 8 deci) - de az megáll az epoxin. Hajós vagyok, sokszor kell epoxira festeni, onnan tudom.
Lenne egy kérdésem, felbuzdúlva egy kocsibeálló megépítésétén, tervezek egy terasz előtetőt (féltető) is építeni. A terasztető elméletileg kisebb kihívás, de a méretezéssel vannak problémáim. A ház előtt vam egy emelt terasz, ami beton oszlopokon (zsalukő, kiöntve), zártszelvény kereten, 5x15-ös pallókból épült. Ehhez készülne a tető.
A terasztető egyik fele menne a házfalra (külön kihívás a szigetelés miatt), a kérds viszont az, hogy az oszlopok mehetnek-e a meglévő teraszra, vagy le kell vinnem a talajszintre (ez a bonyolultabb és egyben csúnyább megoldás is).
Az egész tető 2,5 m (+25 cm túlnyúlás) x 5 m lenne; a falon 2,7m, kívül 2m magassággal. Deszkázat és zsindely bortással tervezve.
Alapvetően 12x12 gerenda oszlopokat (4 db, vagy 3 a három betonoszlopra?) és szelement terveznék, 5x10 szarufákkal kb. 60 centinként.
Három fő kérdésem lenne:
1. ez a méretezés (gerenda, szarufa) megfelelő-e egy ekkora szerkezethez?)
2. Rögzíthetem-e a terasz felszínére, vagy nem?
3. A falra (10cm szigetelésre) távtartós csavarozással tervezem a gerendát rögzíteni. Ez működőképes megoldás, vagy mi lehet az alternatíva?
Jó az MDF-is, de most otthon rengeteg fa van, amit el akarok használni. Van egy asztali fűrészgépem, amivel meg tudom csinálni a lapokat, csak a "finishing" technológia kérdéses.
Köszönöm a sok ötletet, sikerült a műtét, a páciens már egészséges.
Számomra rl60 tippje volt a nyerő, az tűnt a legegyszerűbbnek. Leszedtem a burkolatot, kioldottam a két csavart, így már meg tudtam egy kicsit emelni a visszarúgásgátló tengelyét. Ez elég volt ahhoz, hogy fakalapáccsal viszonylag nem túl brutálisan annyit vissza tudjak ütögetni a fán, hogy már ne feszüljön, és állítani lehessen a magasságot. Utána nagy boldogan fullra összeraktam, oszt baromira nem bírtam betolni alá semmit. Természetesen megfeledkeztem rl60 tanácsának második feléről, így a billenő kis karmok nem megfelelő helyzetben voltak. Segond, megint szétszedtem, kiszedtem a tengelyt, visszaraktam jól, és most már minden okés. Ha összeadom, eddig időben kb. négyszer annyit szerelgettem ezt a gépet, mint amennyit gyalultam vele. Most már szeretném javítani ezt az arányt. :)
Hangdobozhoz nem szólok hozzá... de erősítő-doboznak inkább műanyagból esnék neki. Állítom, könnyebb megmunkálni mint a fát és kevesebb eszköz is kell hozzá.
Remek PVC, polisztiren stb. lemezeket lehet kapni - tetszőleges vastagságban - ezek remekül ragaszthatók-hegeszthetők (egy sima hőlégfúvóval is) és primán és precízen megmunkálhatók is.
Egy vállalható fa-dobozt elkészíteni nem olyan egyszerű, mint elsőre látszik.
De ez csak vélemény - részemről (ha rejteni kell a fát) akkor tuti a műanyagot választanám.
MDF a terv, nem fa. Az neked nem jó? Mármint ha tényleg el akarod takarni. Vagy annak nagyon más a hagnzása?
Nyilván az illesztéseket valami olyan kitöltőanyaggal kellene kitölteni, ami csiszolható és a rezonálás hatására sem pereg ki.
Na ezt nemtom mivel oldják meg, sztem a sima fakitt kipereghet, főleg egy nagyobb hangszóró esetén.
De ha nem is zongoralakk, akkor akármilyen fedő festék (pl olaj, és ha kopásálló réteget szeretnél, akkor lakkozd. Szórással lenne a legszebb az eredmény.
Tematikus fórumon lehet több jó választ kapsz. Sztem a hangfal az elég spéci teület.
Igen, fölösleges, hacsak nem a hangzásban számít valamit...
Esetleg lehet vastagabb MDF-et is használni, azt átcsiszolni, de ha nagyon sima felület kell, akkor persze ki lehet kenni az egészet előtte (pl. kétkomponensű finomkittel).
Hogyan lehet olyan bevonatot készíteni, mely teljesen elfedi a fát? Kitölti az illesztéseket, és síma felületet ad.
Azért csak megkérdem: ha teljesen el akarod rejteni a fát - akkor miért ragaszkodsz a fa-dobozhoz?
Sokkal könnyebben tudnál műanyag-dobozt gyártani a cuccaidnak - és azokat simán lefestheted matt, félmatt, vagy selyemfényű spray-festékkel (a használt műanyagnak megfelelő alapozással, persze).
Ez az első hozzászólásom, kérlek bánjatok velem türelmesen.
Szóval szeretnék készíteni magamnak fa dobozokat, melybe audió eszközöket akarok építeni (erősítőt). Ennek a bevonása ügyében szeretnék kérdéseket feltenni.
Hogyan lehet olyan bevonatot készíteni, mely teljesen elfedi a fát? Kitölti az illesztéseket, és síma felületet ad. Epoxy-ra gondoltam, amit ha jól tudom lehet színezni. Viszont az epoxy egy csillogó lesz, én pedig teljesen matt felületet szeretnék. Az nem gond, sőt jó is lenne, ha nem tükrös felület kapnél.
Én nagyi kertjéből egy hatalmas körtefára emlékszem. Olyan érdekesen, ferdén nőtt ki a földből, ezért könnyű is volt felmászni rá. Meg is tettük sokszor. Azóta el lett adva a ház, és az utcáról sem látom már a fát, kivágták.
olyat vettem ami 2 szer 2 cm es kockákba van összehegesztve és bevonva zöld pvc vel .
A kempinget is ilyen zöld műanyag-bevonatos drótkerítés veszi körbe, igaz, azok 15x15 centis beton-oszlopokra vannak kifeszítve. Mindez vagy 500 méter hosszon, összesen.
Érdekessége (számomra, legalábbis) hogy a kerítés-háló az cca. 20 centi mélyre be van ásva végig a föld alá, tehát alul sem libeghet és a nemkívánt vendégek sem bújhatnak át alatta :-)))
Drótháló lesz rászegelve , olyat vettem ami 2 szer 2 cm es kockákba van összehegesztve és bevonva zöld pvc vel .Bontással együtt 20 munkaórám van benne . Két oszlopköz se egyforma távolságra volt most utólag bánom hogy nem költöztettem oda a gépeimet a kert tövébe csomó járkálástól megmenekültem volna.
Ha már megkérdezted gyerekkoromban ilyen volt a kerítésünk dróthálóval . Nem tudom mi késztet de néhány dolgot szeretnék visszacsinálni olyanra amilyenre gyerekkoromból emlékszek. Pl egy labdarózsafát , egrisbokrot is ugyanoda ültettem ahol valamikor még volt :D
Egy kis szerszámbeszámolót akkor én is, korábban már írtam hogy öcskösnek igen tetszett a kis akkus Parkside rezgő-deltacsiszoló. Azóta használta már többször is, azt mondta hogy rohadt jó vásárt csináltam vele. Ajtófélfák küszöbközeli részét, falcokat csiszolgatott vele ki, mondta hogy nagyon hatékonyan dolgozik. És még a gyakori csiszolóbetegség, a csiszolópapír nem túl masszív ragaszkodása sem kísérte, mondta az öcskös hogy meg se moccant a talpról. És ha arra használja amire való, még az akksiidő is tűrhető (2Ah, 12V). Nekem elsőre ez nem tűnt túl jónak, de pl a "piros" (merűlőfélben állapot) tartományban is még relatíve sokáig bírta.
És a kerítés "bélése" is faléc lesz? Lesz benne akkor faanyag, nem félsz hogy eltüzeli vki? Vagy minden ötödik lécbe rejtesz kis kis sörétet? :D Írtad egyszer hogy faludbeli megcsinálta.
Ha jól értem a Te helyzetedet, akkor nekem egyszer egy hasonló esetben nagy adag wd40 segített. Azt befújtam a fára, a gőrgőkre, lapra és akkor tudtam visszafelé kiütögetni a fát, mivel már nem tapadt. Annyit kell befújni, hogy az előtoló görgőkön csússzon a fa és ne visszaforgatni kelljen.
Ja értem már: "tiéd is ilyen". Hasonlót akartam :)
Emlékeztem én h PT260, még a rossz irányba forgó gyalutengely eset. Anno HOB260 videót linkeltem neki, ilyen részletes összerakós-szétszedős Bernardohoz nem nagyon van. Sőt, doksi is alig, publikusan.
" a képen látható elszívó betét kék. Mármint eredetileg. De egy nap folyamatos járatásnál a műhelyben ilyen szürke lesz.
Ezt a durvaszűrőt gyakran kell tehát cserélni, "
A volt cégemnél (végre nyugdíjas lettem ) az elektromos vezérlőszekrények szellőző beszívónyílásain használtunk ilyen szűrőbetéteket. Néhány naponta leszedtük és az udvaron sűrített levegővel kifújtuk belőle a port. Mosni is lehet, de nem egy ökör ára. A szállító cég szerint a durvább oldalát kell kifelé rakni, így a leghatásosabb a szűrés.
Csak egy visszajelzés az átalakított Porter Cable klón olcsó lapostipliző témába:
élesben alsó konyhaszekrény (4 db) bútorlapból.
A beállított marási mélységet, magasságot pontosan lehet vele tartani.
Ha elállítjuk, visszaállítani ugyanoda kínlódás, a magasság állító orsó 6-os csavar, azt nem tudtam egyelőre annyira megoldani, hogy kottyanás mentesen menjen fel-le.
Amikor a bútorlapba nem az éléről, hanem a lapjáról marunk, érdemes a bútorlapra fadarabot szorítózni, így növelni lehet a maró számára a felfekvő felületet, sokkal stabilabban meg lehet fogni így.
Egyébként is figyelni kell a precíz, nem kapkodó géptartásra.
Az első szekrénynél még volt pár tized mm illesztési hiba.
Fontosak a nagy szorítók, nem elég a sarkokat szorítani, mert akkor középen rés marad a lapok között, ezért végül a gyalupadot használtam szorításra.
Egyéb: a képen látható elszívó betét kék. Mármint eredetileg. De egy nap folyamatos járatásnál a műhelyben ilyen szürke lesz.
Ezt a durvaszűrőt gyakran kell tehát cserélni, amúgy egyértelműen érzem a porszűrő pozitív hatását - viszont szvsz még ez is kevés. Kéne egy komoly elszívó a gépekhez.
Szia! Egyszer nekem is ugyanígy beszorult a gyalult anyag. Akkor a visszarúgást gátló tengelyének meglazításával tudtam kiszabadítani a fát. Ezt a tengelyt a házon kívülről fogja egy-egy csavar, azt kell kitekerni. Ekkor a tengely felfelé el tud mozdulni, és már nem szorít. (Visszarakni nehezebb, mert a fogak elfordulását meg kell akadályozni.)
Azt érdemes megjegyezni, hogy a D26204-ben nincs dönthető talp, a Maki csomagjában (RT0700CX2J) pedig igen.
Nézd, én maholnap megtesztelem Soká Makitáját, és hamarosan visszadom neki. Ha ez megtörtént, és neked nem sürgős a maróvásárlás akkor fel tudom ajánlani a klón-Makit és a DeWalt-ot egy kis használatra, hogy eldönthetsd. A kiegészítők miatt legalábbis hasznos lehet az összehasonlítás. Nagy hirtelen nem tudom legközelebb mikor járok Pesten, de megnézem a céges szekér mikor megy , és hogy olyan kolléga megy-e vele, akit megkérhetek egy kis fuvarra. Azt már tudod hol vehetnéd át.
Vagy ... nem tudom jársz-e erre felém valamikor, akkor beugorhatnál egy kis tesztmarásra a műhelyembe.
No, ha sikerül a visszacsapódásgátló alól kivésni a felesleget, az is jó.
Előtte esetleg megpróbálhatnál a vastagoló oszlopára alulról rásegíteni, miközben lefele állítanád a karral. Valahogy lefele nyomni, hátha a szorulás megszűnne. Ez ugye a HOB260 ábrája (innen vadásztam, 25. oldal) de beszéltük korábban hogy a tiéd is ilyen.
Esetleg úgy hogy kicsit (!), egy hosszabb léc és kalapács segítségével ráütsz arra a szürke végére. Lehet semmit nem segít de ... hátha. Ehhez csak az oldallapot kell leszedned, ami még nem garivesztős móka.
Még régebben próbáltam rajta "szabályozni" egy elvileg erre való rúddal (amit akkoriban a szalagfűrész szalag élezésre használt kő szabályozására is használtam,) de nem nagyon boldogultam vele.
Tulképpen egy mobil munkapad vagy minek hívják ezeket, 3 satuval. A bigézett léceket szoktam ragasztáskor összepréselni vele. Levágtam a lábait, így el tudom tenni ha nem használom, mert kicsi hely és mindig útban volt.
"Aluminium létrát láttál már biztos,ugyan azzal az eljárással hajlítják az acélt is......"
Az alu jól hajlítható, az acél fajtájától függően szintén, de a rozsdamentes zártszelvény/cső nehezen tűri a hajlítást. Valószínűleg ezért nem vállalják. A rozsdamenetes csöveket sem szokták kis ívekben hajlítani, hanem kész patentívekből hegesztik össze. Gyanítom, hogy a belinkelt filmen lévő szék talpa sem mezei rozsdamentes, hanem valami rugóacél féleség, krómozva. Ilyen méretű zártszelvény az ott látható terhelésre szerintem azonnal összerogyna.
Én az asztal állításának ugranék neki először. Valaki emlegette az autóemelőt, az ugyan biztosan nem fér be oda, de egy kifordított wolcraft szorító talán. És amikor egy kicsit megfeszítettem lefelé az asztalt akkor próbálnék engedni a magasságállítón. Aztán megint az asztal, megint a tekerő.
Nem tudom hozzáférsz-e ahhoz a tengelyhez amin elforog a műanyag kézi kerék.
Mert csak azt volna a legegyszerűbb lazítani, én azzal próbálkoznék. Befeszült, befeszült, de a legkisebb jó irányba mozdítás is azonnali segítséget adna.
A hozzáférhetőségtől függ, hogy mivel próbálkoznék. Valami vastagabb alumínium betéten keresztül megfogni csőfogóval, vagy végére pöttyinteni egy anyát, esetleg átfúrni egy megfelelő ponton és átdugni rajta egy szöget úgy lazítani. Tényleg nem tudom hogy néz ki, mivel okozna az ember legkisebb kárt.
""Sajnos" ennek vannak visszarúgást gátló kis billenős acélfogai, amik miatt nem tud visszafelé mennyi az anyag, de azért köszönöm :)"
már írta hogy az anyag nem megy vissza a visszarúgást gátló fogak miatt, ha nagyon nagy erővel ütnéd 10kg os kalapáccsal anyag és gép roncsolással visszamenne az anyag, de normál ütögetéssel kocogtatással nem megy vissza az anyag pont azért mert a gyalukések ellentétes irányban forgonak a behúzóhengerrel, az asztalos gépek nagy általánossaágban ellentétes irányban forognak az előtoláshoz képest, és ezért előre lőhetik ki az anyagot. Pl marógép fésűs lefogás mert az is előre lőné ki az anyagot, ha a szerszám forgása megegyezne az előtolással akkor kikapná a kezedből az anyagot.
Az oldalborítást levéve nem férnél hozzá a vastagoló asztal emelő mechanizmusához esetleg, hogy állítókereket kikerülve tudd mozdulásra bírni az asztalt?
Nem ismerem ezt a gépet, de gondolom ennél is egy tengelyre vannak felsorakoztatva ezek a fogak. Ezt a tengelyt (vagy más tartószerkezetét sem tudod egyszerűen levenni? Ennek a visszaszerelése nem annyira precíziós. Persze majd holnap vagy ünnep után. :)
Szóval a 0,2 mm-es rézlemez nem ment be, mert 2 vagy 3 fog már elérte a felső állását, semmi sem fér be alájuk. A gépet szétszedni csak a legvégső esetben akarom, mert nem tudom, össze tudnám-e úgy rakni, hogy jó is legyen. Most egyelőre úgy gondolom, hogy holnap farigcsálni fogok; szerencsére a pallónak csak az egyik oldala túl vastag, és kb 2 mm-t kellene csak leszedni, viszont a dolgot nehezíti, hogy az említett merevítő alá kell benyúlni, egy kb 0,5 cm vastag és 4 cm mély résbe. El fogok ezzel szórakozni... Hacsak nem lesz addig jobb ötlet. Most viszont megyek, családi program van :) Jó éjt, és mindenkinek köszönöm a tippeket.
Köszönöm, igen, hál'istennek ez még eszembe jutott :) Ha valami baj van, annyira meg tudok zavarodni, hogy tán a nevemet sem tudom megmondani, de a gépbe nyúlkálás előtt azért kihúztam a csatlakozót.
Abban a pillanatban, hogy hátradöntöd a széket vízszintesbe, szerintem durván megnő a szerkezet igénybevétele. Tartok tőle, hogy ha azt szeretnéd, hogy hátradöntve szépen rugózzon, ülő pozícióban túlságosan merev lenne már a szerkezet. De ez csak megérzés...
tényleg. tulajdonképpen én is mindig leeresztem ilyenkor. ha nem lehet megtekerni az emelőmechanizmust, lelazíthatod a késtengely csapágyait is, csak utánna lehet beállítgatni.
No viszont már adtatok ötletet: Felhajtom a fogadó asztalt, akkor lényegében az egész, a gyalu alatt még át nem haladt részhez hozzáférek addig, ahol elakadt. Azt legyalulom, levésem, lemarom, lerágom vagy valami, és utána öröm és bódogság. De azért ha van valakinek jobb (és főleg egyszerűbb) ötlete, az ne tartsa magában.
Feszültségstabilizáló és zavarszűrő szerepük van és újabban egyre hitványabb minőségűek, részben a miniatürizálás miatt.
Ezek az újabb, digitális kütyük különösen érzékenyek ha egy-két rossz kondenzátor miatt nagyfrekvenciás "tüskék" rakódnak az egyenáram szintekre. Ettől szoktak "megbolondulni"...
nem tudom mi lenne erre a megoldás , de ha semmi nem jutna eszembe akkor levágnám az anyagot láncfűrésszel ott ahol a gépből kilóg csak annyira hogy az asztalba ne vágjak bele, mondjuk fél 1 cm mélység maradna azt letörném, aztán nem tudom milyen vastag a palló amit vágsz ha mondjuk 50es akkor meg benyúlnák láncossal, fúrógéppel ,vésővel úgy hogy a gyalukésbe ne vágjak bele se az előtolóba. Tudom ez így elég pancserül hangzik de én ezt próbálnám. A többieknek is lehet eszébe jut vmi de azért jó lenne tudni a pallóméretet, szél hossz vastagság, és a gyalugép típusát.
Urak! A kezdők hibái sorozatom ma izgalmas fejezettel gyarapodott. Juharpallókat vastagoltam, és a 4. vagy 5. darab egyszer csak elakadt. Hülye fejjel nem néztem meg mindkét végén a vastagságot, és persze, hogy a hátsó vége volt vastagabb. Most ott van a gyaluban, és semmit sem tudok kezdeni vele, mert sajnos az asztal annyira befeszült, hogy nem tudom letekerni (a műanyag kézikerék ugrik a tengelyen). Van valami hasznos ötlet, hogy ilyenkor mi a fenét lehet csinálni? (Azt mondjuk megtanultam, hogy az anyagnak meg kell keresni a legvastagabb részét...). Egy kicsit meg vagyok ijedve.
Aluminium létrát láttál már biztos,ugyan azzal az eljárással hajlítják az acélt is tehát a ív belső oldalán középen lesz egy benyomódás.
Ha kör alakú talpat szeretnék eleve nem keresnék szakit zártszelvény hajlításra,vagy kérdezősködnék itt,elmennék egy kipufogóshoz és lehajtatnám a cső nem tetszik.
valami minimális tervezés jó lenne, mert a próbálkozás sokba kerül.
Valami irányszámod van arra, hogy mennyi kiló terhelést kellene elviselni ennek a C betűnek? Vagy az a terv, hogy egyet megcsinálsz, kipróbálod mit bír, és ahhoz viszonyítva csinálod a második próbát?
Meglepően bevált a kis készlet, már amikre én használom. Direkt nincs hosszú kar a csomagban, de amit meg lehet tépni avval a kicsivel, arra épp elég.
Azt szoktam csinálni amúgy, hogy evvel a racsnis valamivel lehúzom amíg lehet, utána kiveszem a condor készletet és avval megtépem.
De rendeltem kicsinyéktől adaptert, hogy fúróba be tudjam fogni a dugófejet és pl most polcozáskor azt használtam, de nem a csavarozóban (gyenge, 40nm ide vagy oda), hanem a dewalt ütvefúróval, sokkal jobban teker.
Ha a kis készlet tönkremegy max veszek vmi normálisabbat, de arra a szintre, amire nekem kell bőven elég.
Ha lenne ütvecsavarozóm az megint más kérdés, oda nem lenne ez jó, nem viselné el a sok csapkodást.
A roszdamentes zártszelvény hajtásával megint az baj, hogy honnan lesz az az anyag, ami a külső ívre kerül? Mert ott el fog vékonyodni, az eleve mondjuk 1-5, 2 mm vastag fal.
Csőhöz vannak eleve kész ívek, de az nem túl szép megoldás sztem.
A kőris - ha egyenes szálú - , meglehetősen jól bírja a dinamikus terheléseket. Nem is annyira drága anyag. Abból lehetne szeletelni 2-3 mm vastag csíkokat és jó asztali körfűrésszel is, az pl. jó lehetne több rétegben ragasztva.
Rétegelt lemezből nem tudod megcsinálni ezt a sugarat, hiszen az már össze van ragasztva, be kéne vagdosd keresztbe, bonyolódnak a dolgok.
Rozsdamentes laposvasból, 5ox3-ból (max.5ox5-ből) melegítéssel is, talán meg lehetne úgy hajlítani egy gépen, hogy rugózzon. Kézből nem lehet, nem jön ki síkba a láb a két hajlításnál.
Inoxos céggel beszélj, ha átveszed polírozás nélkül, akkor olcsó lesz. A polírozást kézből is meg lehet csinálni, csak rámegy 2 napod.
Az első elképzelésem az lett volna, hogy rozsdamentes zártszelvényből csináltatom meg ,amit utána tükörre políroznék, de mivel már 3. hónapja keresek rá szakit , aki meghajlítaná, így kezd meghiúsulni,meglehetne hegesztéssel is csinálni az ívet , de azt mondták amire nekem kell úgy nem funkcionálna szépnek szép lenne ,de nem működne.
Szerintem marad ez a variáció ,hogy a legvékonyabb rétegelt lemezt veszek felvágom csíkokra azt összeragasztom és még olcsóbban kijön mint a zártszelvényes gondolat ott, csak az egy szál (6m) kerül 25000ft-ba.
Amúgy a hajlítási sugár 7cm lenne ,ez nem annyira vészes ugye.
Pont ilyen marószár van nekem is. A D26204K-ról feltett fotót kinagyítottam és máris elbizonytalanodtam, hogy tényleg a Makita kell nekem vagy ez. Mégegyszer köszönöm.
Jártas épp nem vagyok, de sokáig használtam a Flexio bt-nél vásárolt kínai vezeték nélküli Gsm riasztót. 30 ezer körül volt és sokáig jól működött. Vagy öt év után viszont lelőhetetlen hamis riasztásokba kezdett keveredni és olyankor rendszeresen megette az egyenleget mire ki tudtam kapcsolni.A mobilom meg folyamatosan pityegett közben. Idegesítő volt, egy ideje ezért nem használom.
Van egy IKEA-s vagy JYSK székünk, ami ilyen U hajlított szerkezetű. 2,5 cm vastag és 16 rétegből van összeragasztva. Szépen rugózik! Tömör fából ezt valahogy én sem tudom elképzelni, elég egy pici (rejtett)fahiba, hogy megreccsenjen.
A poang székeket blindből, azaz 1.6mm vastag speciális egyenásszálú anyagból készitik, valamilyen bükkből vagy abachiból, mivel a sarkokban a görbületi sugár kicsi.
Elég komoly sablon kell a hozzá, szakmunka. Kémből könnyebb megcsináltatni, léteznek hajlítóberendezések.
Ezek gorbek lesznek, de nem lesznek terhelve a hajlitas iranyaban. Gabor meg rugonak akarja hasznalni, nem is kis terhelessel. Tomorfabol az szerintem kizart.
Mivel tudtam, hogy nem akarok ilyet venni eddig nem nagyon nézegettem. De most egy kicsit utánakerestem a Tormeknek, és meglepően tapasztaltam, hogy pl a kisebbik T-4 modell itthon olcsóbb mint külföldön - a 27% áfa ellenére. Eztugyanhogy?
Semmilyen gyakorlatom nincs hajlításban, de több videón láttam, hogy derékszög közeli hajlításokat már úgy csinálják, hogy vékony lapokat hajlítanak és és a hajlító sablon egyben ragasztó is. Felteszem, hogy vastag anyag ilyen esetben azért nem jó, mert a hajlítás ívének külső részén túl nagyot kellene nyúlni a szálaknak, míg a belső ívén is akkorát zsugorodni, ami nem valószínű, hogy lehetséges.
Pali, nagyon úgy néz ki hogy így van :) Mindene stimmel mindenhez, és vica versa.
Zoli, egy ilyen képpel tudok neked szolgálni, a matek részére nem vállalkozok, jópár jéger után. Ez a "leghossszabb" sima nútmaróm de most nem modellezném a valóságban.
Bogarat raktatok a fülembe a múltkori tormek-os posztokkal. Elővettem a vizes köszörűmet, megtoldottam a tengelyét és faragtam rá egy bőrös kereket. Azt kell mondjam, nem értem eddig miért húzogattam mindenféle köveken az élezni valókat. Ez tényleg egy tisztább, szárazabb érzés. :)) Csinálnom kell hozzá még állványt, befogót, de így szabadkézből is látványosan gyorsabb, és "nehéz" nem élesre fenni. Vésőkkel próbálkoztam, mert azért a szélesebbekhez támasztó/befogó kell.
(vizet benne hagytam 2napig. Nem szívta magát féloldalasra, legalábbis beindítva nem akart felborulni. Sokáig amúgy sem maradna benne a víz, még 2napmúlva már valószínűleg mind elpárolgott volna.)
Lábra állt a gyalupad is. :))
Az a kék nem tartozék, csak ott perpillanat pont elfér. :)
Köszi szépen a tájékoztatást. Azt hiszem elég lesz nekem a maki is. Lehet béna vagyok, de a leszállított tartozékok között kereskedőtől függően össze-vissza írnak a dewalt esetében. Van aki csak 8-as patront ír van aki másolórendszert, de azt eddíg sehol nem látom, hogy milyen méretű a másolóhűvely.
Amit a rajzon látsz abból 2 darabot csinálnék a két száránál alul -felül összekötve még nem tudom , milyen módon csapolással ,vagy rálapolással ez, majd eldől ,ha ez kész erre kerül egy fémváz racsnis zsanérokkal emelhető lábtartó dönthető háttámla ,fotelként és ágyként is használható lenne és a fémvázra kerülne kárpit.
Megmondom őszintén nem tudtam ,hogy rétegeltből csinálják élőben nem láttam még ,csak képekről.
Jjja, értem. Nos, nekem ugye csak a Maki-klón süllyedős talpa van meg. A talpban pedig Soká eredeti Makija van.
A két állapot között 38mm szintkülönbség van:
Itt meg, a szorítógyűrű és a talp síkja között 60mm van:
De ez tolható feljebb is, ha nem küldöd le ütközésig a talpba (fogja úgyis masszívan). Azaz, 38mm mozgás, plusz ha összehozható hogy 2mm maróél kiállással indítasz, , akkor simán lehet 40mm mély nútot csinálni. Több lépésben (mégiscsak 8-as szárról beszélünk) de lehet.
Egy 6x3 cm bükkfa ú alakba 6cm oldalon meghajlítva, mekkora súlyt bír el törés nélkül kb a lenti rajz szerint, nagyjából úgy használnám ,mint a poang székeknél ,csak ez egy relax ágy lába lenne fémben gondolkodtam ,de nincs rá ember, aki meghajlítja. Előre is köszönöm a választ.
Rosszul kérdeztem. A kétkezes talpról kellene tudnom, hogy lehet-e vele 40mm-t mozogni? Tavaj megépítettem a ---mortising jig-et csapfészek maráshoz. Vendégcsapoláshoz jó is, kicsit tovább fejlesztve, gondolom csapot is lehetne vele marni. 64mm hosszú massív marókésem van aminek 32mm az élhossza. 6mm-es plexi lenne a sablon , tehát 38mm-t kellene mozogjon a kétkezes talpban a gép. A makita szett 64.000- ért csak akkor érdekelne, ha erre a feladatra is tudom használni. A dewalthoz nem adnak másológyűrűt és az 20.000 plusz költség meg csináltatni másolóhüvelyt, az azért kicsit sok nekem, igaz 50mm a mozgása. Köszi a válaszod és várom az estit is.
Szia, igen, nálam van még. Terepen vagyok, marószárak nélkül de marókkal, mutogatom öcsémnek. Ebben az állapotban van a tokmány 40mm-re a talptól:
Ekkor ugyan nem teljesen de még biztonságosan rögzíthető a marógép a fix talpban. Szóval a 40mm az megvan. Csak otthon tudom a Massiv szárakkal lemodellezni h lehet-e amit szeretnél, de elméletben igen. Más kérdés hogy 40mm mély nútot nem biztos hogy ilyen talppal marnék ki, tán biztosabb lenne a "kétkezes" süllyeszthető talp. Este nyilatkozok bővebben.
Szia András! Azt írtad nálad van egy makita rt0700c élmaró. Az adatlapja szerint 40mm mozgása van a tokmánynak. A kérdésem az lenne, hogy ennek alapján készíthetó-e vele 40mm mélységű horony? Feltételezve a megfelelő marószárat.
az a gond, hogy a furat széleit ki kell vésse a merülővéső.
Keményfába ez probléma, ugyebár szálakeresztbe kell vésni, de puhafába is elég egy kis bog... ami elhuzza a vésőt, ezért kell egy írdatlan maszív szerkezet.
A lényege ennek a műveletnek az, hogy a csapokat nem kell reszelni.
Lánccsapoló a szakszerű technológia, de annak is minden nap meg kell fenni a láncát.
Na igen, ez az amit eddig nem említettél. Hogy valami komolyabb géped van, legalábbis motorteljesítmény terén. Csak legyen elég masszív az asztala is. Így még esélyelyes hogy tényleg jól használható lesz, puha- és keményfában is.
Az elég valószínűnek tűnik, hogy a JÓ vésőfúró szárakra nem szabad sajnálni a pénzt.
Itt pl. a hozzáadott szárakat egyszerűen csak "borzalmasnak" titulálja a z összegzésnél, élezte, csiszolta belülről. Plusz magát a gépet is hekkelnie kellett, gyári tokmány többet ütött mint szerette volna, és a cseretokmány is ütött aztán).
Úgy tűnik továbbra sem érted : nem a forgó fúrószár "betekerése" a lényeg, hanem a fixen álló vésőt kell a saját izomerőddel betolni a tömör fába. Ehhez kell az erre kitalált gép az ő hosszú (erő)karjával.
Én páréve majdnem vettem egyet az ebay-en, USA-ból.
Az eladó egy magyar srác volt, és azt írta hogy azért adja el mert ezek a külön adapteresek amit a fúrógépre kell felszerelni, nagyon pontatlanok és szerinte nem jól használhatóak, piszok erővel kell nyomni és a kisebb mondjuk fűszeres fúrók tengelye nem bírja, végül is lebeszélt a saját cuccáról.
Azt írta hogy inkább keressek egy olcsóbb használt gépet
Azóta áll ez a project, a pantoruteren gondolkodom inkább, eddig maradt a fúró és a véső :-)
csak az olyan mazochisták fognak neked visszamenni, mint én - :-))) Nem is nagyon válaszolt senki a kérdésre!:-)
De lehet hogy valaki tud majd magyar forrást - Nálunk szerintem nem annyira elterjedt, mint nyugaton, itthon inkább láncos csapológépet látok. Bár szerintem egyik sem "hobbi-kellék"......
látszik hogy beleremeg az egész mókus hogy belepréselje a fába: - A videót nézve szegény mókus egyébként is remeg.... bár ez nem von le semmit abból, amit mondani szerettél volna az erőről, erőkarról! :-)
Azért legközelebb belinkelhetnéd a posztot. Így csak az olyan mazochisták fognak neked visszamenni, mint én ...
Szóval az ott látható cumót magyarul kb vésőfúró adapternek lehetne leírni. Nem hiszem hogy itthon kapni lehetne, max használtan olyantól, aki külföldön vette.
A posztban olvasható mondat ("Szóval a végső konklúzió, hogy megérte megvenni a cuccot, főleg az unimaxos ár kevesebb mint 2/3-áért, bár ezen némileg módosít a valamivel nagyobb szállítási költség.") is azt valószínűsíti, hogy a fórumtárs valahonnan külföldről szerezte be, de anno az uni-maxnál is kapható (volt? nem találok most ilyet náluk).
De lehet hogy valaki tud majd magyar forrást (jól meglepődnék).
Angolul mortiser (mortising) attachmenta neve, ebayes források:
Ahogy láthatod, from United States, from Taiwan, from anyámkínja ... egyik se a comcédból jön, szóval hozzá kell pakolni szállítási ktsg-t, esetleg vámot, ilyeneket.
A másik hogy ennek a felhasználása, használhatósága számomra erősen kérdéses. Főleg nagyobb vésőfúró szárakkal. A sima oszlopos fúrógép netes vélemények szerint nem tud olyan erővel (erőkarral) hatni a fúrószárra, hogy hatékonyan másszon bele a faanyagba. Nem véletlen, hogy az erre tervezett gépeknek mekkora karjuk van.
Az uni-maxnál kapható ilyen gép, még messzebbre nézve meg még többféle van:
Látod a kart? :-) Nézd csak itt milyen izomból nyomja lefele a nem éppen kisipari fúrógépen a kart, látszik hogy beleremeg az egész mókus hogy belepréselje a fába:
Ja, milyen fúrógépre tennéd fel? A 350-500W-os barkácsgépekre szerintem felejtős. Letörik az asztaluk mielőtt az első csapfészket elkészítenéd.
Matyika is eljátszadozott a témában, ugyanazt az adapter használta egy sima fúrógéppel, amit te is venni akarsz. A videó jól kezdődik, egészen a 14 mp-ig amikor is meglátod, mekkora erőkarral nyomja le a vésőfúrót :)
Még az is lehet, hogy ilyet építeni jobban megéri mint szétnyúzni az oszlopos fúródat.
Itt kapható vésőfúró készlet is, csak éppen az adapter (már) nem.
Azt lehet olvasni a fórumtárstól ugyan, hogy megérte megvenni, a képen látható csapfészek minősége engem erről nem győz meg /bocsi "Törölt nick" :-)/. Bár az is lehet hogy a többi már szebben sikerült.
Én inkább vmi felsőmaró, plusz jó marószár, plusz kis vésős kiigazítás a sarkoknál (ha sarkos csapfészket akarsz) úton indulnék. És lesz egy felsőmaród is.
Én azt csináltam, hogy egy alu L idomon az egyik oldalon végigfúrtam másfeles fúróval az osztásnak megfelelően egy 10 centis darabot. Ezt odateszem a bőrre, a lukakon keresztül a fúróval átfúrom a bőrt, és lehet varrni.
Mondjuk mióta az asszony meglátta hogy egy full fa fürdőszoba bútor mennyibe kerül a boltban azóta ezt nem tartja annyira pénznyelő hobbinak mint a többit. Egyelőre még ráfizetéses vagyok azért elég bőven, de ha a szomszédok nem kobozzák el a gyalumat akkor előbb utóbb nyereséges leszek .
Hát, nem tudom, mit lehet várni egy 5 ezres dugókulcs készlettől :-(
Nekem Proxxon készlet van (talán kicsivel több darabos, kicsivel 20e felett volt), ami szintén nem "profi" minőség, igaz, nem a saját racsnijával használom, hanem van hozzá egy racsni, amit többe került, mint a linkelt lidl készlet. Nem is sikerült eltörni, pedig próbáltam néha rendesen. Korábban eltéptem már 1-2 noname dugókulcsot, utána vettem a proxxont. Nálam az örök darabnak tűnik.
Szóval szvsz ha ez a lidl készlet mondjuk van olyan, mint a proxxonom, akkor megéri az árat.
Összeállt a fűrész berendezés. Már a jövő héten használni akartam, de két hét múlva jön csak meg a hosszvágó lánc. Azt már kivárom.
Addig még faragok egy ilyen rönkforgató csákányt is. Keresgéltem a neten, de normális hosszú nyéllel csak 15 ezer körül találtam, azt sokallom.
Az alu anyag jó sínnek mert viszonylag könnyű, de a csapágy eléggé megeszi, hiába hogy csak szépen gurul rajta. Be kellett vonnom szigszalaggal, nem tudom meddig fog kitartani. Talán a zsugorcső jobb lenne.
Huh. Az élet könnyen megmutatja, hogy amit bajnak érzünk a hétköznapjainkban, az valójában bakfitty. Apámnak volt hasonló sérülése. Az benne a nehéz, hogy túlterhelni sem szabad, de a fájdalom ellenére muszáj terhelni valamennyire. Kitartást kívánok hozzá!
Vettem a biztatásotokra egy Lidlis munkapadot. Ma az időjárásra való tekintettel össze is tudtam szerelni. Nekem nagyon jónak tűnik. Ötletes megoldásokkal, stb. Persze az újszülöttnek minden vicc új. Még azon gondolkodom, hogy a gérvágó hogyan lehetne stabil rajta úgy, hogy gyorsan lehessen akár más célra is használni a padot.
Én ezt sem erőltetném, sokkal gyengébb mechanikailag is, még a fenyőnél is. Szerintem vastagabb anyagokat kéne összeraknod. De végülis próba szerencse. Legfeljebb majd később lecseréled, ha megmurdel.
Öreg kutyusa lehet hogy nem volt a pakinak - de kutyája az biztos volt neki.
100 kutyából 99 garantáltan naphosszat heverészne a "saját tetőteraszán".
És minél kisebb testű (pl. tacskó) - annál inkább. Mert a "földszintes" kivitelük miatt, törekszenek minél magasabban szundikálni - ezért választják előszeretettel a kanapét, fotelt, stb. - mert onnan jobban szemmel tudják tartani a "terepet" :-)))
Érdekes tény viszont, hogy játszótereken leggyakrabban nyárfa rönkből készült "bútorokat" látni.
Kíváncsi voltam, ott vajon miért használják nagy előszeretettel.
Ezt találtam:
"Felhasználási köre: a már említett rétegelt lemez-, forgácslap-, farostlemez gyártás, a gyufagyártás. Készül még belőle gyümölcsös láda, raklap, cellulóz és ragasztott épületelem. A játszótereken beépített játékok nagy része is nyárfából készül, mivel kevéssé szálkásodik így a kisebb balesetektől a kicsik jobban védettek."
Viszont!!!
Itt említ ragasztott épületelemet is.
Nekem mindenképp ragasztani kellene, mert a hosszú szálak keresztmetszete durván 5x7 cm, ami tetőszerkezetnek azért elég karcsúnak tűnik...
A tervem egyébként ilyesmi lenne, csak rendes tetővel.
Ennyi disznótoros asztalt meg vágódeszkát 8 élet alatt sem használok el, amit ez a kupac kiad :)
Hát azért exportálni még lehetne belőlük.
Csak vigyázz, ne valamelyik arab országba ajánld majd ki - mert arrafelé nincs túl nagy kereslete sem a disznótoros tálnak, sem a szalonnázó deszkának :-))))
Mint írtam is, nekem is ez a tapasztalatom, de gondoltam fedél alatt rendes felületkezeléssel hátha jó lehet...
De akkor nem erőltetem, van korábbról fenyő raklapom is bontva, abból fogom megcsinálni, csak ez most "kéznél van", a fenyő meg nehezen megközelíthető helyen...
Beltéren szintén hasonlóak a tapasztalataim, lépcsőkorlátom van belőle Bori vékony lazúrral kezelve, tökéletesen megállja a helyét évek óta.
"Tervbe van véve egy fedett rész készítése az udvarra (kemence, sütögető, asztal, ez-az alatta), annak a tetőszerkezete esetleg készülhetne ebből az anyagból?"
Semmi esetre sem!
Rendkívül gyorsan romló állagú anyag, kültéren reménytelen.
Beltéren, rendes felületkezeléssel viszont nincs vele semmi gond.
Nagyon nagyon nagyon durván harap, nagyon nagyon nagyon óvatosan kell csinálni, cserébe "gyorsan" halad.
Illetve tegnap intéztem magamnak egy kis elfoglaltságot a hosszú hétvégére:
Java része nyárfa, még nem tudom mi lesz belőle, bár van pár tervem.
Nyárfa egyébként szerintetek jó lehet kültéren "épületfaként" alkalmazva?
Nekem egyenlőre annyi tapasztalatom van vele kültéren, hogy felületkezelés nélkül rohamosan romlik az állaga és csúnyán görbül saját súlyától is.
Tervbe van véve egy fedett rész készítése az udvarra (kemence, sütögető, asztal, ez-az alatta), annak a tetőszerkezete esetleg készülhetne ebből az anyagból?
amíg a lazúr működik, semmit nem szív fel a fa, nincs értelme semmit rákenni, max valami viaszos bútorápolót. viszont szilikontartalmú semmit, mert utánna semmi nem marad meg rajta. szóval kb semmit ne csinálj, és amikor kezd kiszáradni, mattulni, akkor lehet olajozni. van direkt kertibútor olaj, abból nem kell a legdrágább. kiadós nagyon. amit nem szív be, azt muszáj letörölni, mert ha rászárad ragacsos lesz.
Viszont kár, hogy annak idején betiltották a majdnem tiszta nikotin(azt hiszem nikotinolaj volt a neve, de ilyet már nem láttam legalább húsz éve, akkor fogyott el az az adag, amit a nagybátyám 'boltolt' el a TSZ-ben) forgalmazását, mert a rabbogarak, levéltetvek, satöbbi ellen tuti volt - lefújtam és lepotyogtak, abszolút bio, a növényekben nem szívódik fel, az első kiadós eső után fogyasztható a termény. Kár, hogy sok baleset volt abból, hogy nem tartották be a munkavédelmi előírásokat és nem csak egy kis szédülés lett belőle, hanem meghalás - mert mint írtad, bőrön át is kitűnően felszívódik és meglepően kevés kell a halálos dózis eléréséhez. Gázálarc, aktív szenes szűrővel, teljes VV ruha, aztán ruhástól, gázálarcostól zuhanyozás nagyon bő víz alatt, utána lehetett vetkőzni.
Ha akarod veszek egyet neked. Komolyan. Itt Kanizsán a csavarbehajtók gyorsan elfogynak mindig, de az ilyen eszközök - derékszög, vezetővonalzó, levegős cucc - nem annyira megy.
Nekem még be is párásodik. A müa meg messze nem 3 mm. Drótkorongozáshoz vettem jó régen és emlékeim szerint 5e ft fölött. Permetezésnél azért jó, mert ott nem hajtom le teljesen.
És használod is? Nekem az a bajom vele, hogy félperc után nem látok át rajta. Mint a mágnes a vasat, úgy vonzza a (fűrész)port, ami erősen ragaszkodik is hozzá, alig lehet letörölni.
Urak, sajnos úgy alakult, hogy költözöm munkahelyet illetően és megszűnik nálam a barkács (cégen belül maradok, csak más boltba vándorlok, megszűnik a hegyvidéki hely) :(
Közvetlenül így nem, közvetetten továbbra is tudok segíteni, csak kicsit több idő (bár jelenlegi se volt oly pörgős, mint laptoprendelésnél :D)
Én a baltát vágtam bele a lábfejembe, két hónapig nem állhattam rá, csak mankóztam, és utána hónapokig tartott, mire megint rendesen tudtam járni. Egy pillanat alatt, mintha elfelejtené az ember a járást, elsatnyulnak az izmok, vagy mifene, de szó szerint rémísztő volt, hogy azt hittem járok, közben meg nem!
Arra ügyelj, hogy ha lábra állsz keress egy jó gyógytornászt aki az elsatnyult izmokat visszavarázsolja.
3 hónapig feküdtem. Utána 3 hónapig járt hozzám a gyógytornász. Eleinte a sírás kerülgetett, de muszáj csinálni amit mond. Mesélte, hogy van egy térdprotézises kuncsaftja aki nem hajlandó csinálni amit mond. Mondván, hogy fáj. Az az illető a mai napig mankóval jár 3 év után is.
A hegesztő-barátaim csak és kizárólag erre a fej-védelemre esküsznek. Azt mondják, hogy az ilyen-olyan védő-szemüveg az fix lószart sem ér valós, műhely-körülmények közt.
Ezt azóta vallják, amikor egyszer az történt, hogy az egyik kolléga polírozott valami kisebb darabot a 350 mm-es rongykoronggal.
A korong kikapta a kezéből a darabot, átfordította maga alatt és mint egy puskagolyót belőtte a dolgozó arcába. Nem a szemébe, hanem alá vagy 5-6 centivel, kb. a pofazacskó magasságába.
A lövés akkora erejű volt, hogy átszakította a 3 mm-es plexit...és megállt benne.
Ha ez az arcába megy - a fél arcát szétroncsolta volna - még védőszemüveggel is.
Azóta, gépre nem teszik rá a kezüket - amíg ez a maszk nincs az arcuk előtt - annyira, hogy még a levegős-dremel használatakor is hordják.
Kolllegám küldte át, hogy úgyis felújítunk öcsémnél, ill a vége van, költözés közben levert-glettelt falhoz milyen jónak tűnik, és jó vicces utónarráláa van :D
A cigarettahamu, vagy a tiszta korom vagy bármelyik hasonló egynemű cucc az egyik legfinomabb egységes szemcseszerkezetű anyag. Ráadásul könnyen hozzáférhető szemben az ásványi őrleményekkel.
upsz lemaradt
egy benyomódás.
A rajz lemaradt.
