Azt gondoltam, hogy a 25 konnektor nem mind van sorba fűzve, de ettől még azon a körön valószínűleg vannak olyan dugaljak, melyeknél az áram 10-nél is több kötésen átfolyik. Ha mondjuk ott két az elosztótól messze eső dugaljat megterhel valaki két nagyfogyasztóval (pl mosógép porszívó páros), akkor az elfogadhatónál valószínűleg nagyobb esély van arra, hogy valahol füstölni kezd a rendszer. Itt nem kizárólag a terhelhetőségi táblázat alapján kell gondolkodni, az átmeneti ellenállások (és kialakításaik) is számítanak, sőt a feszültségesés is lehet túl magas.
Meg lehet csinálni a külső csövezést, csak két falvastagsággal hosszabb cső és vezeték kell szinte minden szakaszra, plusz kanyarok lesznek a rendszerben és a csöveknél külön gond lesz biztosítani, hogy ne csapódjon le bennük a pára és folyjon ki a szerelvényeknél, és főleg ne forogjon bennük a levegő konvekciósan.
Bár egy komplett hálózatot így szerelni nem előnyös, de ha a jelenlegi hálózat rendben van és csak kiegészítésnek egy-két erősebb áramkört viszel néhány helyre, akkor persze nem feltétlenül érdemes a belső hálózatot kerülgetve belül vésegetni. Éppenséggel megoldható jól is a külső csövezés, és az új körökkel a terheléseloszlás is alakítható úgy, hogy a régi hálózatot biztonságos értékekre lehessen biztosítani.
A külső hőszigetelést meg mihamarabb érdemes felrakni...
Kiveszel a kölcsönzőböl egy horonymarót vagy egy gyémánt tárcsás marót és megcsinálod rendesen belső csövezéssel, még ha 10-es is a fal valahol. Egy 80-as dobozfúró 5ezerFt
Ha nincs kölcsönző a közelben, veszel egy gyémánt tárcsát és flexxel kivágod a csövek helyét
Nem mondom, poros munka!
Rajzold/tervezd meg a konnektorok, kapcsolók, kötődobozok helyét és a vezetékezést rendesen, aztán egy életre rendben vagy
Ugyanannyi vagy több időt fogsz eltölteni a bilincsezéssel és fal átfúrással mintha belül csövezel és csak gányolás lesz a vége
A sok konnektor nem sorba egymásután van, hanem csak egy fázison, egy vezetéken a főelosztóba.
De a házon belül vannak kötődobozok és onnan van felfűzve 2-3 konnektor. Tehát ha egyet kiégetsz akkor jóesetben max egy szobában megy el az áram. Nem olyan szar mint ahogy elsőnek tűnik, megnéztem azóta jobban :-)
Padlás beton monolit födém, azt nem is lehet átfúrni esetemben, kívül meg úgy vinném hogy kívül nem lenne kötődoboz, csak a vezeték futna, bent, belül a meglévő konnektor, kötődobozba lenne befúrva és abba kialakítva a kötés már beltéren... de akkor belül nem kell vésni semmit bent. Így lenne minden szobában legalább 1 izmos konnektor + esetleg ami arra van fűzve + 1 vagy kettő.
Kívül meg nem lenne semmi csak a vezeték így ha valaha lesz hőszigetelés akkor sem kell rá ellenőrzőlyuk.
Meg van ahol 10 centis a válaszfal, ott ha vések ki is dől esetleg...
AMúgy saját célra lesz a ház, NEM eladásra!
Szóval maradna a régi, + mellé egy párhuzamos új ami lehet másik fázison.
Baromi ronda lesz kivülről a dobozok körbevágott helye. Ha meg vágás után leszinezed, a szin is ugy összefogja, eltünteti, te lehet, hogy ki tudod majd venni, ha kell, de a köv. tulajdonos megőrül, mert nem érti, hol a sok zsinór meg doboz.
Sokat fogja a villanyszerelője emlegetni kedves felmenőidet, pedig műszakilag alapvetően nem szabálytalan ez szerintem, csak egyszerűen nem szokás.
A hőhídra pedig rohadtul kell figyelni, ez az egyik veszélye, ami miatt mégis necces lehet.
Ha valaki egyszer kiveszi a szigetelő "kupakot" a dobozokról, majd nem teszi vissza, mert "há láccon má az a doboz hő", onnantól LITERSZÁMRA fog ebben az időben a gégecsőben a víz kóricálni, mindent szétrohaszt, végül akár ki is gyulladhat az egész a francba.
Vidéken édesanyámék házában, 10éve, kínomban már üveggyapotot tömtem a sok kültéri,beltéri kötő dobozba kintre és bentre is!(valaha ikerház volt, ahol a szoc. lakók mindent elkövettek a "vidéki villanyszerelőkkel" kalákában).
A légáramlás teljes megszüntetésére szilót nyomtam be a csőbe (tudva ,hogy magamat szivatom, mert beragad a vezeték)
Előtte a fürdő közelsége miatt szószerint folyt az előszobai dobozból a viz ilyen teleken!!
Vastagon, reggelre fél pohárnyi vizek álltak a linóleumon a doboz alatt, elkorhadt a lambéria, stb..nem ilyen egy-két csepp!
Általában vagy kihagyják és mögé megy annyi amennyi fér, vagy kiemelik a faltól, hogy aláférjen a szigetelés.
Utóbbi valóban elég drága tud lenni, az előbbi meg kissé macerássá teszi a szigetelést és némi hőhidat jelent.
A külső oldali csövezésnek ott látom esetleg létjogosultságát ilyen hőszigeteléses megoldással, ahol mondjuk nem oldható meg a lakás belsejének előkészítése a nagyobb vésésekhez, vagy a falazat belső oldala nem véshető valami más okból.
"A kötődobozoknál kivágva és visszaragasztva, hogy látni lehessen a nyomát"
Írd le részletesen is, hogy ezt hogyan gondolod véghezvinni.
Tehát vannak a ház külső falán kívül a kötődobozok és rajta van mondjuk 12 centi vastag hőszigetelés. Hogyan állapítod meg a dobozok PONTOS helyét a hőszigetelés felszínén, hogyan/mivel vágod ki a lyukakat/dugókat, hogy azok visszahelyezhetők legyenek a lyukba, hogyan oldod meg a hálózást/színezést, hogy a dugók később kivehetők legyenek?
Az ilyen megoldandó "aproságokra" céloztam, amikor azt írtam, hogy nagyon jól át kell gondolni, mert a kívül vezetett csövezéssel esetleg több új probléma keletkezik, mint amennyitől a belső csövezés elhagyásával megszabadulsz.
Valóban mintha, ez a ki tudja hány kötéssel megvalósított kör ráadásul nem is az az extra eset, amikor relatíve csekély kockázattal lehetne átlépni a szabvány adta kereteket. Lehet, hogy még a 16 Amper is soknak bizonyulna egyszer.
Volt egyszer egy olyan ház, ahol VALÓBAN nem lehetett belül vésni a vezetékeket, azért mert a ház falai részben sziklából, részben meg fatörzsekből voltak. Ott az lett a megoldás, hogy minden szerelvény dobozból ment egy több eres MBCU kábel (cső nélkül) a padláson lévő kötődobozba.
Nem akkora hülyeség, de azért nem véletlenül nem így szokták csinálni.
Több cső, több vezeték, több kanyar, nehezebben javítható, módosítható, és még egy pár egyéb apróság, amire elsőre nem is gondol az ember.
Nem biztos, hogy a legolcsóbb, vagy leggyorsabb. Ha a falba bevésed, akkor nem vagy előrébb, mintha belül csinálnád, ha nem, akkor a szigetelésnél lesz vele plusz munka. Ha nem lesz szigetelés, csak vakolás, akkor meg el kell gondolkodni a csövezésben lecsapódó pára kérdéseiről is.
Az egyetlen lényegesebb előnye egy ilyen megoldásnak, hogy belül nem jár akkora felfordulással, de ez inkább egy belakott épületnél jelentkezik.
Bizonyára hőszigetelve s lesz a ház, akkor egyszerű és el is lesz takarva
OBO szerelvényekkel csövezés és kötődobozok, menyezetvilágitás padláson keresztül, max néhány helyen kábellel kiváltani a csöveket, nem érdekes ha ki is látszik.
Nagyon attól függ minden milyen igényeket fog szolgálni az épület.
A sok fűzött dugalj nem szerencsés, sem a kizárólag nullát szakító kapcsoló (ha fázist is szakít egyben az teljesen ok.). Amúgy ha a kötések rendben vannak és a jelenlegi hálózat kiosztása, terhelhetősége megfelel a várható felhasználásnak, akkor akár maradhatna is. Azt a 25 dugaljat, ami egy körön van én 16 Ampernél többre nem biztosítanám...
mivelhogy nincs vakolva a ház, gondolkodom rajta hogy kívül vinném a kábeleket, a konnektorok helyén meg csak befúrnék és úgy úgymond újra lehetne húzni."
Alkalomadtán ezt fejtsd ki bővebben, hogy gondolod a gyakorlati kivitelezést/csatlakozásokat/kötéseket/szerelvényeket stb.
Igen, mostmár tudom miért nem jött ki a matek. :-) De ez így jó hír mert akkor még többet bír elvileg, mehet rá a 20A-es biztosító a táblázat szerint.
Amúgy mivelhogy nincs vakolva a ház, gondolkodom rajta hogy kívül vinném a kábeleket, a konnektorok helyén meg csak befúrnék és úgy úgymond újra lehetne húzni.
Mert ezekkel a fűzött konnektorokkal az a bajom hogyha a védővezető megszakad az az igazán meglepi.
Azzal azért legalább tisztában vagy, hogy mi a különbség átmérő (amit a tolómérővel mérsz vezeték esetén) és a keresztmetszet között (ami a vezető terhelhetősége szempontjából fontos)?
Köszi a tippet, ez jó és használható ötlet volt. Hosszú vezeték + multiméter és egész jól fel tudtam deríteni a dolgokat. A vezetékek tolómérővel mérve mind kicsivel több mint 2 mm de nem éri el a 2,5 mm-ert, ez így fura számomra, de lehet a tolómérőm a szar.
További érdekesség hogy a ház összes konnektora ( fürdőszoba is) egyetlen egy ilyen vékony 2 mm-es kábelre van felfűzve, 25A kismegszakítóval. A kötések mindenhol sodort kötés, sok konnektor sorba van kötve.
A világítás a ház fele részében külön van szedve, ugyanakkora keresztmetszetű kábellel. De van ahol a nulla van megszakítva, pl fürdőszobában.
Van egy szál ami egyetlen egy konnektorhoz vezet az egész házban, ennek nem tudom mi értelme, mert még csak a mérőórához sincs közel szóval nem értem. Van kb 25 konnektor, az mind rá van kötve 1db 2mm-es kábelre, aztán van egyetlen egy darab konnektor ami szintén egy darab 2 mm-es kábelre van kötve...
Logikát nem találok benne...
Aztán van még két 3-as átmérőjű kábel amiből az egyik vakon végződik a kamra egyik kötődobozában ( de csak két érpár), a másiknak meg nincs is meg a vége de az 3 érpár.. De egyik sem volt bekötve az elosztóba sem tehát ezek tényleg vakok voltak eredetileg is.
Komment? :-)
A tűzoltópalackra tekertem rá a hosszú mérőzsinórt..
Konklúzió.. jó van ez így, de a nagyfogyasztóknak ( mosógép, bojler) külön kell húzni kábelt.
ui: mekkora megszakítót rakhatok az alukábelre mely tolómérővel mérve alig több mint 2mm?
1. Ha a hiba közös területen lenne, másik, sőt több (minden?) lakásban meglenne ez a jelenség.Őket nem zavarja?
2. Ide a jogi úthoz nagyon kevés az "aztmondta a szerelőm aki nem ad számlát" -lehúzott alaposan-, minimum egy cégszerűen aláírt, szakszerű, hiteles méréseken alapuló, szakmailag helytálló, formailag megfelelő írásbeli szakvélemény kell, amelyért a kibocsájtója felelősséget is vállal.
Az nem megy, hogy "szerintem fel kell bontani födémig fél lépcsőházat, mert ott berezgett a vízér, janem, tévedtem, ez van..csókolom, majd valaki visszajavítja, aki akarja, én itt sem vagyok".
3. A háznak érvényes elektromos felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezni, azonban erről még itt a fórumon is vita van, kell ilyesmi vagy nem, ha valakit az áram agyoncsap, ennek az értelmezésén fog múlni, ki lesz és milyen mértékben a felelős.
4. Az elmű a ház kapujáig felelős, a saját hálózatáért, nincs gyakorlat arra, hogy (akár szemmel látható), nettó tűz és életveszélyes állapot miatt lekapcsolnának házakat, mint pl a gáz esetében ez mindennapos, (különben bp fél belvárosában és a lakótelepek jelentős részén nem lenne már villany)
A villamos hálózat különböző szakaszainak társasházon belüli jogi helyezte egyébként is egy teljesen elmebeteg agyrém, innentől pedig a felelősség ezer felé maszatolható.
A fali vezetékek szórt terénél ezerszer erősebb mágneses terek vesznek körül bennünket születésünk óta.
Nem röhejes, amikor az anyuka tüntetést szervez a játszótér közelébe tervezett GSM átjátszó miatt, miközben mobiltelefont vesz a gyerekének, hogy bármikor elérhesse őt?
Órákig lehetne sorolni a példákat.
Lehet venni egy jó széles sávú EMF mérő műszeert (ami tud mérni mágneses és elektromos teret is, a 230V-os hálózat 50Hz-ét, a mobiltelefon sávokat és a mikrohullámú sütők 2,4 GHz-ét is) és amikor végigmértünk mindent vele a lakásban (és aki nem tanul utána, az két percenként pánikba esik), makd ezután oda lehet vele állni a játszótérre és hadonászni vele a mobiltorony felé :)))))
Minden bizonnyal léteznek a világon olyan emberek, akikre komoly negatív hatással lehet a falakban futó vezetékek elektromos-mágneses tere. Kb annyi ilyen szuperérzékeny ember élhet a földön, mint pl olyan, aki számára az 1 centi mély víz valódi fulladásveszélyt jelent.
A lehülyézések mindig azokat minősítik, akik ezeket megteszik. Mindenki nem érthet mindenhez. Egy kérdés lehet legfeljebb hülye, az alapján nem lehet egy embert minősíteni, ha vki mégis megteszi, az már az ő dolga :)
Amúgy mindketten megerősítették, hogy a fém cső megoldás lehet, nyilván ennél többet itt nem lehet várni, hiszen ez nem orvosi/biológiai fórum. Nekem ennyi pont elég, megveszem azt és kész.
Én úgy kezdenék hozzá, hogy az elosztónál megjelölnék, majd szétkötnék mindent, vennék egy jó hosszú vezetéket, azt rákötném a multiméter, egyik mérőkábelére, a végére csipeszt raknék, aztán ide oda csíptetve a másik végével mászkálva megnézném, hogy az elosztónál melyik vezeték, a lakásban melyik vezetékkel van jól vezető összeköttetésben. Ezeket szigszalaggal, feliratozva megjelölném. Amiket nem találnék meg az elosztónál azokat egymással nézném össze (lámpák stb..) Innen aztán ki lehet agyalni, hogy ki kivel van összeköttetésben, melyek lehetnek a direkt fázis, nulla, védőföld célúak és melyek a kapcsolt szálak lámpaszálak, esetleges ismeretlen helyen végződő, dobozban lekötött vagy szakadt vezetékek
Vágjál le mindent tőben, minden dobozt dugj telibe gipsszel, reszeld síkba, tapétázd le és fess rá 25 réteget.
Utána szerelj fel vadi új külső vezetékcsatornával egy vadi új sík egyszerű rendszert. Rutin már van hozzá, FI relé is legyen, hogy legyen később mit anyázni :)
Lehet kapni sima 40w-os tükrös izzót, ami előre nem világít semmit, csak hátra a menet felé. Egy ágy melletti kislámpába űberkirály az ilyen, mert nem veri ki a szemed, ha felkapcsolod, csak a szórt fény jön ki.
Namármost valamilyen démoni összeesküvés miatt ilyen nem létezik led izzóból, de annak szerencsére nem forró a plexibúrája. Hát ráborítottam egy alufólia-darabot. Tökéletesen funkcionál.
3 fázis volt a házban, valamilyen szinten szétosztva... szóval vannak azért áramkörök. :-) De azért van felfűzött konnektor is. Azt nem tudom viszont hogy villanyszerelő vagy laikus építette, 20 éves az egész. De így hogy meg is van rongálva több helyen ez nehezíti a felderítést...
Ha lenne áramom csak felkapcsolnám és nézném fáziskeresővel.. De nincs áram, így marad a multiméter meg az elem.
Nem, ez másik ház, a vályogház újra lett vezetékelve, minimális költségből, fi relé minden lett így tuti nem lesz gáz.
Ez olyan ház hogy falkábeles, nem lehet kitépni, ezért is nem vitték el a tolvajok a kábeleket. Bár amik kívül futottak a vakolatlan házon, némelyikből levágtak pár darabot. ittvan pár kép mit kell kibogozni:
Tépjél ki minden drótot az utolsó szigszalagig. NINCS más alternatíva. Nem cigánykodunk, nem smucigoskodunk. További kérdéseket is tök felesleges feltenni ezügyben.
Olyan háznál ahol ellopták a kismegszakítókat, villanyóra sincs, de fel kell deríteni a hálózatot hogy mi hova volt kötve... milyen módszert ajánlotok a felderítésre?
Pl villanyóra helyére 9V-os elem, a többit meg multiméterrel kimérni?
S ha a fogyasztása kutyaütő, hát nálam végképp leszerepelt, mert égetnem kell a lámpát. Jelenleg 2db 10w-os ledizzó van a plafon alatt, egymástól 1,5 méterre a picit hosszúkás szobában. Így tudok variálni azzal is, hogy melyiket égessem, a fogyasztása pedig, egyenesen röhejes. Ha szerelni kell valamit és tényleg kell sok fény nem csak a szórt, akkor beteszek egy 20w-os cfl-t ideiglenesen. A fürdőszobában 1 db fénycső van a plafon alatt, isteni. Most vettem tescós asztali lámpát, olcsót, ezeknek be tudom burkolni a búráját belülről, hogy ne, vagy csak egész halványan világítsanak oldalra, ellenben egyenesen fel a plafonra igen, és onnan lederül. Az asztalra se fog lefelé világolni, mert egy papírlapot teszek az alsó részére, így csak megvilágítja az alatta levő részt, de nem vakít. Monitor mögé is tervezek valamit, ott a 3,2w-os ledizzó is sok. Le kell takarni a búráját alufóliával. öntapis ledcsík szóba se jöhet.
Világítás témában egymásnak feszülnek generációk és ízlésirányok...pedig egyszerű: legyen egy háttér-megvilágítás, ami lehetővé teszi. hogy amikor kilépsz a helyi-megvilágítás zónájából, ne essél pofára. Ennyi...
A többi már csak eszköz, technológia és pénz kérdés.
nem a keprol beszeltem, mint mondtam ilyen van a nappalimban hangulatvilagitasnak, illetve a folyoson egy led csik fut vegig. Teljesen fasza, egyatalan nem zavaro a fenye es szep, egyenletes megvilagitast ad. Amivel inkabb bajom van az a 10W/m, abbol hamar osszejon a villanyszamla (10-20m-es daraboknal), szoval a led szalag nem eppen energiatakarekos (szerintem)
Sokan és régóta élnek falban futó vezetékek között (ahogy te is, gondolom).Azt állítani hogy ez egyértelműen nem káros, nem sommás kijelentés, inkább egyszerű tény.
Az az igazság, a helyzet azért ennél bonyolultabb, mintsem egyszerű lehülyézéssel el lehetne intézni.
Az élő szervezetre az elektromágneses tér hatással van. A kérdés pusztán az, hogy mekkora dózis az, aminek a hatását átmeneti vagy maradandó következményben észre lehet venni. És természetesen még mindig fennáll a helyzet, hogy az adott embernél más okozta, vagy más tényezők katalizálták.
Mert ez a kép egyszerűen átverés. Egy hűdefasza érzést bemutató romantikus látványfotó, a valóságos fényhatáshoz, fényérzethez azonban köszönő viszonyban sincs. Az, hogy szimplán giccses, pocsék, az az én szubjektív véleményem, másnak tetszhet képről, és kifizetve is azt fogja mondani, hogy hűha. Nekem a szemem miatt az ilyesmi tiltólistás, pedig eleinte azt hittem ez lesz majd a megváltás. De nem. Látás szempontjából eddigi tapasztalataim alapján egy kalap szarnak tartom az ilyesmit.
Ja, beteszünk egy asztalt, amire akkora lámpát tolunk, ami helyi megvilágítás és más már mellé sem fér. Elpazarolt hely, akkor már egy kisebb salgó polcot kellene dobni, aminek akad némi funkciója, nem csak azért van alja, hogy rátegyünk egy világítást, ami amúgy a plafonon is elférne. Esetleg az oldalfalon.
Nekem az az életterem és az akármim, de majd odda csavarom, ahova akarom, ez igazából megint a világítás módjától kicsit független. Ha meg akarom akkor ettől függetlenl akkorát lazítok, hogy öröm nézni, még a világosság ellenére is.
Mijezapolip? Amúgy a LED szalag is lehet helyi, de megint az a bajom, hogy ha ezt felkapcsolom, akkor elvegetálhat a sarokban az asztal felett, de az ajtónál már sötét lesz. Feleslegesen helyet foglal el a padlón, oszt még a mazzagon is átbukok. Mellékesen marha drága :-D Előtti képeden matekozom, hogy mikor leszek annyira vén pöcs, hogy azok a foteles koncepciók bejöjjenek, de remélem soha :-D Ez meg ilyen design genya, de meglesném szívesen számszerűsítve az árát/fényforrás típusát. Külön jó, mikor az eljából kiesik a beton és kisebbnagyobb anyázások/házi sufnituningok után lomtalanításkor végre kibaszod. Ehhez képest inkább a párszor lekonyuló kínai LED szalad.
Jó meleg (2800 kelvin körüli) színhőmérsékletű LED izzókkal megtöltve otthonos fényhatást csinál, hidegebb fényűvel viszont inkább "géplámpa" hatása van :)
Kinek mi, de ez inkább ilyen nagymama szállása, vagy valami múzeum. Bal oldali lámpa biztos jól néz ki egy fényképen, legfeljebb semmire nem használható. A gertyákon egyből látszik, hogy fényképészetileg szana szét van hegesztve, de előbb még a pontszerű és természetes fényről beszéltél, ami pont nem ilyen, hogy ezer helyről jön és leülve szemmagasságban van, amitől én speciel pont meghalok 2 perc alatt, de legalább pont mindenfelé árnyékot bír vetni. képen van simán 15 fényforrás, aminek fele max. dekoratív, mármint van akinek dekoratív, de nekem nem :-)
"a nap egy általános szórt szép erőteljes megvilágításd ad nappal és ugyanezt pont fasza sok LEDsorral, vagy hasonlóval lehet odahaza értelmesen megoldani."
Úgy gondolom, hogy a kikapcsolódás/ellazulás/pihenés óráira nem a napsütés hangulatát kell megidézni, az az aktív munkaidő megvilágítása.
Hangulat szempontjából én megkülönböztetem a "szép lakást" és az "otthont". Az elsőbe belépve a vendég elámul, a másodikba belépve viszont a vendég egyből otthonosan érzi magát. A jelenség okát nem egyszerű megmagyarázni, az okokat főleg a tudatalattiban keresném, ebben a világításnak is komoly szerepe van. Ideteszek egy képet, ahol nem felülről világító és nem vonalszerű fényforrások vannak.
A fali csövekben egymás mellett futó vezetékekben két irányban folyik az áram, mégpedig pontosan egyenlő erősséggel. A két ellenkező áramirány által gerjesztett mágnese tér is ellenkező irányú, ezért kioltják, semlegesítik egymást. Még jobban kioltanák egymást, ha össze lennének sodorva a vezetékek.
A vas gégecső is csökkenti a benne futó vezetékek elektromágneses kisugárzását.
Aki a lakása falában futó vezetékek által okozott elektroszmogtól félti az egészségét, az forduljon elmeorvoshoz.
Néha igen, de értelme nincs az elektroszmogtól rettegni ebben a formában, mert a vezeték az kb. semennyit nem termel. Inkább kapcsold ki a telefonod és a 3. szomszéd wifijét.
A manapság kapható fém gégecső használata (a Bergmann csőről hallottam ezt, de ha jól tudom, az már a múlt) a falakban (könnyűszerkezet) megoldás lehet elektroszmog ellen?
Talán még emlékeztek erre a lidércnyomásos esetre. Nos még mindig nicncs vége. A szerelö végül mégis megállapította, hogy a hiba oka a lakáson kívül keresendö, és konkrét föltevése is van, hogy hol. Ennek kapcsán többször kapcsolatba léptem a közös képviselövel, aki azonban sajnos nem kooperál, úgyhogy végül ultimátumban szólítottam föl a balesetveszélyes helyzet elhárítására, mindhiába. Tudom, hogy ez itt nem a jogi esetek, mégis azok tanácsát szeretném kérni közületek, akiknek esetleg ilyen irányú ismeretei is vannak. Segít esetleg, ha az ELMÜhöz fordulok? Nekik megvannak az eszközeik az együttmüködés kikényszerítésére? Olyasmire gondolok pl., hogy Kikapcsoljáka ház elektromos ellátását, míg a hiba nincs elhárítva.
Diffúzor, diffúzor, diffúzor, vagy távolság. A konyhapult fölé erőszakolt ledsort mindenképpen diffúzor mögé tenném, amit eddig láttam az hulladék pontsort vetített az alatta levő felületre, és ha rá került valami fedős doboz, azon még rosszabb volt a hatás, majd kiverte a szemem. Ha 3 sor eltolt lámpa volt diff. nélkül, a hatás ugyanaz.
De ha valaki azt hiszi, hogy az a jó... ő vakul meg.
Meg sok máshol, de előbb mintha ezzel nem pótolad volna ki. Ellenben el bírnék viselni egy ilyen jellegű, szórt megvilágítást adó alapfényt is a nappalimban:
Főleg mert a nap egy általános szórt szép erőteljes megvilágításd ad nappal és ugyanezt pont fasza sok LEDsorral, vagy hasonlóval lehet odahaza értelmesen megoldani.
Munkafelület megvilágítása esetén a jó fényeloszlás valóban fontosabb lehet minden más feltételnél. Ilyen "munkahely" pl a konyhai munkapult, a fürdőszobai borotválkozó tükör és a hálószobai sminktükör. Ezeken a helyeken szerintem is van létjogosultsága a vonalszerű (pl led soros) világításnak is.
Amikor egy gyerek kezébe először kerül egy kalapács, akkor hajlamos a világon mindent szögnek tekinteni. Így van az egyszeri ember is a LED szalaggal: jaj de jó dolog, lássuk, hogy lehet-e A VILÁGON MINDEN CÉLRA ezt alkalmazni. Hát szerintem nem kéne. Figyelemfelkeltés/reklám célra kiváló (üzlet/hotel/diszkó), de egy lakásban szerintem inkább a jó ízlés domináljon és ne a parasztvakítás. Nagyon kevés olyan hely van egy lakásban, ahol nem tartom ízléstelennek a led szalag alkalmazását. Persze nem vagyunk egyformák.
Az elmúlt egy millió év alatt az ember agy a meleg fényű és pontszerű fényforrásokon szocializálódott. A hosszú vonalszerű fényforrás a tudatalatti számára nem otthonos hangulatú, hanem szokatlan/figyelemfelkeltő. Ha még ráadásul hideg fényű is, az még rosszabb otthonosság szempontjából.
Ha valaki szórt fényű világítást szeretne, erre a célra léteznek olyan állólámpák és falikarok, amelyek főleg felfelé (és/vagy a falra) világítanak.
Rosszul indulsz neki. A plafonról le kell lógatni kb 20 cm-re, és onnan felfelé világítani. Így a plafon nem lesz árnyékvetős.(A lelógatott gömb aljaára tükröző fóliát tenni, hogy felverje. Lehet kapni 40w-os tükrös izzót a hódosnál, az tökéletes lesz próbához, vagy éjjeli lámpához. Nem veri ki a szemed!
Én is a plafont megvilágító rejtett világítást akartam, hogy egyenletes szórt fény legyen a szobában, de ha a plafont ilyen kis szögben megvilágítom minden apró felületi hiba sokszorosára nagyítódik, még a glettelt plafon is úgy néz ki mintha részeg csöves tapasztotta volna ki sárral a szobát.
szép jó estét csak szolok hogy a thor 5,6 műholdra 3 új csatornát inditottak szedjétek le vagy ha kell debrecenieknek tudok személyesen is segiteni mint frekvencia beállitás antenna beállitás stb..
az új csatornák: izaura tv,RTL SPIKE ,HUMOR+ KIWI TV jó tvézést!!6
Ez az 5x2,5-ös vezeték ez meglevő cucc, vagy most akarod kiépíteni? Mert ha az utóbbi, akkor inkább 5x4-es legyen, és a következő 100 évben nem lesz probléma vele.
Köszi a válaszokat. Akkor szerintem a 2x16A (két fázis, nulla, föld) bekötése lesz a nyerő. Átgondoltam, egy kicsit túloztam a kábel hosszát illetően, csak Kb 15 méter lenne az elosztótól. Úgy gondolom az 5x2.5-ös MT elég lehet, a harmadik fázisra meg rákötöm a sütőt (16A) dugvillával szerelve. Ha meg túlterhelésre levágja, akkor hálózatfejlesztés lesz a megoldás. Remélem jól gondolom, erősítsetek meg. Köszi.
Emiatt vannak különböző teljesítmény adatok megadva:
"Power Management funkció - beállítható a maximális teljesítményfelvétel: 7.2 kW, 6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW" (idézet a leírásból)
A bekötésről a legfontosabb: 230 V-ot szabad csak a három bemenetre tenni...ennyi. (nulla felé és közösítés mellett) Hollandiában ennyi a vonali fesz. azért az a rajz.
9,4 az összteljesítmény, ami be van építve, de 7,2-nél többet nem enged egyszerre igénybevenni. De be lehet állítani azt, hogy még kevesebbet engedjen igénybevenni. Azt nem írja, hogy milyen módszerrel, szerintem lecsökkenti a már bekapcsoltak teljesítményét.
A három fázissal vigyázni kell, mert a boltosnak én is így mondtam h olyat akarok, meggyőződéssel állította h olyan, aztán persze 2 fázisra lehetett bekötni. (nem hittem neki, még a boltban megnéztem).
6 hó alatt még nem volt leoldásom (hasonló teljesítményű lap, szintén 3×16A)
Arrol szó nincs a leirásban, hogy ez a főzőlap egy vagy három fázisra köthető. Gyanítom három fázisra. Ha egyszerre csak egy főzőlap megy elég, ha már kettő akkor nem, sem a vez.keresztmetszet sem a a fogyasztásmérő A-e. Esetleg ha 3% feszültségeséssel számolunk 1,5% helyett. És még a sütőt nem is ismerjük
Van a házban 3 fázis 2x16A és 1x10A. KB a villanyórától 25-30 méterre van a beépítés távolság, kábelben mérve. Elég lesz a bejövő hálózat teljesítménye? Elég neki 5x2.5-es tápkábel? Családi ház lévén a két szinten, plusz pince,garázs, kazánház egyéb fogyasztók is vannak, de semmi extra. Köszi a válaszokat.
Én úgy vagyok ezzel, hogy led-szalagot látható helyre nem tennék (báncsa az esztétikámat), maximum rejtett világításnak alkalmaznék ilyet.
Konyhai halogének helyére nagyon meleg fényű LED reflektorokat tennék (mégpedig mélysugárzókat, hogy a fényforrás csakis lefelé világítson, a távolabb állók szemébe egyáltalán ne vakítson bele).
Ennyi erővel letépi az egész halogénvackot, (ami egyébként is egy ronda, meghaladott valami, nagy drótok, lámpatestek, bedugott bunkó trafó, csavarozd fel, vezesd el, stb)... és felragaszt egy ledcsíkot.
A halogénnek ott van létjogosultsága, ami úgymond része a bútornak, nem ilyen ikea izé, vagy betették a kartonba, búrotlapba, stb.
Ott egyfajta kiváltó megoldás lehet használni besűllyeszettt a foglalatot(kiszedve lukak maradnak ,stb), ezt a felszereltem 3 "bányászlámpát" a bútorlapra, szerintem legegyszerűbb letépni a francba.
És pont ilyen miatt van már polaritásfüggetlen LED, meg akár ezzel a trafóval is működő. Igaz én régi erőset már csak a hatásfok miatt sem használnék kevés LEDhez.
Hozzáértő számára nem lenne nehéz feladat összeütni egy olyan áramkört, ami a halogén izzókhoz adott trafókból kijövő villanyosságot olyanná alakítja át, amit szeretnek a DC led-ek (egy graetz gyors diódákkal, egy pufferkondi és egy feszültség stabilizátor). Csakhogy egy ilyen áramkör egyedi elkészítése többe kerülne, mint egy új gyári led tápegység.
"Akkor még szerencse, hogy csak 2 db DC led izzót rendeltem próbaképpen"
Rosul gondolkodsz. Nem a LED-ekkel van a baj, hanem azzal a gondolatmenettel, hogy a halogén izzók trafóját mindenáron fel akarod használni a led-ekhez is.
Dobd ki a régi trafót, vásárolj egy (megfelelő wattos) 12 voltos LED tápegységet (abból DC jön ki) és ahhoz pont jó lesz az a két DC led, amit már megrendeltél.
Sejtettem, hogy az AC led-ek gyártói nem költenek nagyfrekvenciás diódákra :)
pedig valószínűleg csakis azon múlik a dolog: ha pár fillérel drágább diódákat alkalmaznának, akkor az AC led izzók valószínűleg simán működnének az elektronikus trafókból kijövő 30-50 kilohertz-es frekvencián is.
A paprikás krumpli hegesztőszemüveggel nagyon tetszett!!
Akkor még szerencse, hogy csak 2 db DC led izzót rendeltem próbaképpen, de akkor az is megy a levesbe. És ezek szerint az sem megoldás, hogyha a jelenlegi 2 szettet (2 trafó és 6 lámpa) átalakítanám 1 trafóra...(eleve csak 3 kiállása van a trafónak) Ha majd megunom a halogénizzók cserélgetését, (minden hónapban legadja magt legalább 1 db) akkor majd felszámolom az egészet, és 230-ra csatlakoztatva beszerzek 2 hosszú "ledsort" . Lehet, hogy méterben is kapható?
Ebből következik a második kérdés: mit szól ahhoz egy AC led izzó, ha 50 Hz helyett több ezer hertz-es váltófeszültségről van táplálva? Próbálta már valaki?
A jelek szerint váltófeszültségű (AC) led-ekre lesz szükséged.
Ezek az elektronikus trafók sokszor nem működnek helyesen, ha nincs elég terhelés rajtuk, erre is az van írva, hogy legalább 20 wattot rá kel tenni. Tehát ha pl 3 db 3 wattos LED-et tervezel, akkor ne lepődj meg, ha nem fog működni a dolog. Ha ez igaz ennél a "trafónál" is, akkor 3 x 7 watt a minimum terehelés, de akkor meg lehet, hogy akkora lesz a fényerő, hogy a zasszonynak hegesztőszemüveget kell viselnie a paprikás krumpli elkészítése közben.
Van ebből a szettből régi hagyományos trafós és van modern kapcsolóüzemű. A táp súlya segít megsúgni mi van belül, de elvileg rá is van írva, mi jön ki belőle.
Ha transzformátor van a szettben akkor nincs minimum teljesítménye csak maximum. A trafó váltóáramot ad le így olyan LED -es cuccot vegyél amiben van egyenirányító és puffer.
Biztosan sokan ismeritek, az Ikeában volt kapható az a szett, amiben 3 db kerek lámpa volt, G4-es halogénizzókkal és egy trafóval. (ikea grundtal spotlights). Kérdésem, a trafón 20-60 w van, és az izzók 2 vagy 3 db 10 w-osak, tehát elérik a 20 w-ot. De ledre ugye jól gondolom, hogy így nem tudom kicserélni, mert azok csak 1-3-6 w-osak. Ráadásul konyhai pultba bőven elegendő lenne a 3 w-os is, szóval a 3x3 w nagyon messze van a 20w-os alsó határtól...
Villamosmérnökként a belső hálózatot magam megcsinálom szabványosra, szépen apránként, szobáról szobára, hiszen benne lakunk, nem véshetem szét az egész házat egyszerre. Ahol 2,5-ös vezeték van, oda engedem tenni a nagy fogyasztókat ideiglenesen, a többi, földelés nélküli dugaljat meg hanyagoljuk. Hál'istennek alu nincs sehol, de 30 éves összesodort kötések tömegével.
Reg. szerelő majd most jön, a mérőhelyet is meg tudnám csinálni szabványosra némi utána olvasás után, de itt csak a papír a lényeg, tudjuk, mindenbe belekötnek, Budán ez a jó, Pesten meg amaz, jól nem lehet belőle kijönni... ezért kell a reg. szerelő ugye. Lehet neked olyan vastag tetőcsöved, hogy a Titanic kiköt hozzá, csak a horganyzott a jó, robbantsd szét emiatt a beépített tetőteredet meg hasonlók.
Ha túl sok szemétkedés lesz a vége, akkor visszamondom az egészet és marad a 25A oszt ott rohadjon meg az egész, majd beosztjuk, mikor megy a mosógép meg a mosogatógép és a boyler.
Nem fogok 200eFt-ot kifizetni azért, mert a cigó anno lopta az áramot a nagyszobában és emiatt csak a legkülső utcára néző falon lehet a villanyóra, nekem meg a teraszon már belekötnek és hasonlók, lásd horganyzott tetőoszlop, meg véssem szét a fél házat, hogy az utcára nézzen a mérőszekrény.
A belső kötések a fontosak számomra, rendes földelés, rendes konnektorok, normális elosztótábla, megfelelő átmérőjű rézvezetékek, minőségi wagós kötések. Az ELMŰ gecizései másodrangúak, van egy határ, ami felett egyszerűen nem éri meg korszerűsíteni miattuk, soha nem hozza vissza az árát.
Ipari gépet nem üzemeltet egy átlagos nagycsalád, nem kell forgó mágneses mező, ha a mosó és mosogatógép elindul egyszerre, legyen mondjuk 20A, emellett marad még 12A a többire, szerintem elég. Volt a régi helyen 3F, nem használtam ki igazából... ha kiesne 1F, persze jól jönne, ha lenne még másik kettő, de 100 évet kell várni egy ilyen hibára.
Meglátjuk, mit mond a reg. szerelő, ha túlzottan elszállnak az árak, visszamondom az egészet, marad a 25A és megcsinálom a ház belsejét szépen apránként biztonságosra, oszt annyi.
Egy családiház elosztása az elműt is tök hidegen hagyja. Neked viszont nem mindegy. Hibaforrás tekintetében sem mindegy hogy mennyi kötésed van, és azokon mekkora teher van. De nyilván ha más miatt nincs szükséged 3 f-re, csak ezért nem érdemes beköttetni. A mérőhelyet is látta a mester? Reg szerelő volt már egyáltalán nálad?
Nem neked írtam, hanem az erősítő gazdájának: a videón látszik, hogy ha leveszi a tetejét, akkor melyik részen kell keresgélni először a hiba okát. Valaki itt is írta a forrasztási pontok újramelegítését valószínűleg én is azzal kezdeném, de az interneten olyan sokan panaszkodnak hasonló hibára ugyanennél az erősítőnél, hogy valószínűleg nem egy kilazult forrasztású alkatrészláb az ok, hanem egy gyengébb minőségű alkatrész sorozatos beépítése a gyártó részéről (pl egy gyorsan öregedő kondenzátor).
Nem fognak azok semmit sem csinálni, kimennek, megállapitják hogy szabványositani kell a mérőhelyet aztán elmennek. Majd ha a reg.szerelő végzett, akkor visszamennek.
Elvileg (és gyakorlatilag is) tele van minden cuccal, ebből fakadóan egy halom elosztót meg lehetne rajzolni vele, de pl pont ez a problémám, hogy egy fi-relét csak úgy betesz mint egy kismegszakitót, vagy pl egy mágneskapcsolót is betesz úgy hogy a működtető áramkörbe nem tudok belerajzolni, de még egy alkonykapcsolót is elintéz egy téglalappal. Na most nem hinném hogy a szoftver ilyen szar, inkább a saját képességeimet tartom felelősnek a bézázásért. Valószinű valamit nem veszek észre hogy hogy lehet. A kezelési útmutatója is elég gyenge.
Az az érdekes, hogy pár napja voltam bent az ELMŰnél bővítést kérni, erre pénteken már hívtak, hogy jönnek, holott reg.szerelő még sehol, a szükséges papírokat is aznap küldték e-mailben.
Kifejezetten légkábel cserére jönnek a telefon szerint.
A mérők mögé ugye nem látok, majd kiderül, mi vár rám mögötte, már digitális CSM0201 mindkettő, vélelmezem, hogy a mérőcserekor nem cigányoltak az akkori szakik.
Ezek szerint túljutottál egy két lépésen. Azon is hogy kint volt egy reg. szerelő és megnézte a mérőhelyet és kitöltötte a papírokat. Mert csak azután csinálnak valamit is ha ezt beadod nekik és elfogadod a gazdasági és műszaki tájékoztatót.
Két lehetőség van az egyik van egy plombált kötődoboz az órák előtt ahol van a két óra felé leágazás. Na addig fogják cserélni, ha a leágazások megfelelnek 10-es réz vagy 16 os AL vagy ezektől vastagabb. Akkor megcsinálnak mindent, ha nem hiba jegyeznek. Ha nincs ilyen és az egyik óra alatt van kötés a másik óra felé akkor is fennáll a fenti lehetőség. A harmadik megnézik a mérőhelyet leszedik a plombákat és megnézik mi a helyzet ha nem jó a vezetékek anyaga keresztmetszete hibáznak és távoznak.
Buborék már nincs, vagy jók a vezetékek és max egy fővezetéki sorkapocs kell a leágazáshoz, vagy teljesen szabványosítani, ami nem lesz 30e inkább 100e körül vagy többe.
ELMU Hálózat Kft fog számlázni: kiszállási díjat függetlenül hogy mit csinálnak.
Egy kis varázslás: tégy az erősítő egyik (csak az egyik) lába alá egy összegyűrt papírzsebkendő-gombócot és nézd meg, hogy történik-e változás a bekapcsolási szokásokban (megjavul vagy teljesen eltűnik). Ha nincs semmi változás, akkor állítsd az erősítőt a talpáról az egyik oldalára és ismételd meg a kísérletet.
Budapest, 18.kerület, ELMŰ, jó állapotú faszekrényem van, hétfőn jönnek ELMŰék teljesítménybővítés miatt légvezetéket (jelenleg 10mm2 alu 1F) cserélni az óráig. (25->32A, 16-->32A vez.)
Igaz e még az, hogy buborékkel teljesen elfogadottá tehetem a mérőket, lásd:
Zárt teraszrészen van a szekrény a külső házfalon elhelyezve.
Hétfőn rákérdezek tőlük, de azért gondoltam itt is megkérdezem, ha nem muszáj, nem költenék százezreket Henselre, nem ettől fogok nyugodtan aludni, hanem a WAGO-s, kicserélt cserélt beltéri kötésektől.
Ha jól sejtem, a folyamat a következő lesz:
- kijön az ELMŰ, kicseréli a méretlen szakaszt, a mérők melletti kismegszakítókra rá sem néz.
- kijön a regisztrált szerelő, felcsavaroz 2db buborékot, kifizetek neki a papírokért 30eFt-ot...
- újra kijön az ELMŰ, kihoz 2db új kismegszakítót és plombál.
Mondjuk azt nem igazán értem, miért nem lehetne az a folyamat, hogy a kint lévő ELMŰ-s rögtön szakért egy jóízűt és elővesz 2db buborékot, 2db kismegszakítót, majd a számlához hozzácsapva mindezt kifizetem. Túl egyszerű lenne gondolom, meg hatékony :)
Nos, egészen pontosan, két kattanásnak kell lennie. Az első az amire én hivatkoztam, ami a tápot kapcsolja a készülékre.
A második (kattanás) a hangszóró-végfok-védőáramkör reléitől jönne. Ez akkor marad el, ha valami zárlat, vagy hasonló hiba áll fenn a kimeneteken. (védelem)
Akkor 72338 hozzászólás! A műszerész cserélje ki a standby áramkör összes kondiját, ne mérjen, cseréljen!, továbbá a forrasztási pontokat melegítse át!
Ismét köszönjük tartalmas, hozzáértő hozzászólásod.
U.i.: ha HITELES (hasonlóan hiteles forrásból hasonlóan hitelesen aláírt) dokumentumot hozol az általad állított tényről(?) talán elhisszük neked, addig csak hiteltelen üres duma
Kicsi kattanás hallható-e? Mert ugyanis a "teljesítmény-áramellátást" a "stand-by-ból" egy kicsi relé adja tovább. Ha annak az érintkezői oxidáltak, akkor van ez a bizonytalanság...készenlétben csak ennek a relének az áramköre aktív.
Ezt a készenléti LED is jelzi, mert ha elalszik, akkor a relé (elvileg) behúzva van.
- ez a problémás bekapcsoló a készülék előlapján van, vagy egy távirányítón
- a távirányító gyári vagy utángyártott
- a távirányítón minden más gomb jól működik?
- a távirányító öt centiről sem működik?
- ha ez a bekapcsoló az előlapon van, akkor ez fizikailag maga kapcsolja az energiát (nekem a Yamahától magnóm van, annál így működik), esetleg valamilyen elektronikán/vezérlésen/relén/akármi keresztül kapcsolja
- ha sikerült bekapcsolni, azután a kikapcsolás is ugyanilyen problémás, vagy az 100-ból 100-szor sikeres
Sziasztok! Segítség kéne...Adott egy Yamaha házimozi erősítő amit csak ritkán lehet bekapcsolni,viszont a szervízben két nap alatt minden bekapcsra működik.Hazaérve 2.próbálkozásra már rossz.Lehet-e az itthoni hálózat bármilyen hibája ez a jelenség!!!Minden más kütyü müködik és a létező összes konektor kipróbálva...köszi
Csak az a kérdés, hogy a következő kérhető teljesítmény (25A) indokolja-e a csatlakozó cserét, mert ha igen, akkor az gazdaságosabb megoldás. Legalábbis erre fele.
"Hmmm, van egy látnokunk is, aki ennyi információ alapján tudja, hogy a kérdezőnél nincs egy doboz a falban és rézből van a meglevő vezeték. xD"
Úgy kellett volna írni, hogy
van egy zsenink, aki
- ismeri a "fali vezeték kiállás" kifejezés jelentését
- tudja, hogy a WAGOk belseje olyan anyagból készül, ami összefér az alumínium vezetékek anyagával is
- tudja azt is hogy a WAGOk belső érintkező felülete akár 50 ampert is röhögve elvisel, viszont jelen esetben csak egy LED reflektorról van szó, aminek az áramfelvétele valószínűleg kb EZERSZER kevesebb a fenti értéknél, tehát jelen esetben bármiféle érintkezési, áram-átviteli problémának kb nulla a valószínűsége (még alu paszta alkalmazása nélkül is).
Mondjuk ha jobban belegondolok, ezen dolgok tudásához nem kell zseninek lenni, mindezt tudhatja egy butább fajta villanyszerelő is. Persze nem mindegyik XD
A kábelt kicserélik és azt ki kell fizetni, ha csak nem lesz bővítés. A leg egyszerűbben úgy lehet kideríteni nekik mennyit kéne fizetni ha beadsz egy igényt, erre ők fognak kiadni egy gazdasági műszaki tájékoztatót amiben a költségek szépen fel lesznek sorolva. Ez a legbiztosabb.
Sziasztok! Tanácsot kérnék villanyszereléssel kapcsolatosan. Egy LED reflektort szeretnék felszerelni, melynek 3 kábele van. A falban a kiállás ugyanígy 3 kábeles. Kérdésem, hogy hogyan tudom a kábeleket összekötni, ami szabályos és biztonságos? A legegyszerűbb megoldásnak azt gondolnám, hogy összesodrom a kábelt és szigszalaggal összekötöm, de gondolom, ennél van modernebb megoldás is?
Valóban jónak tűnik, viszont az már nem egészen korrekt, hogy beleírtam a Hz-et, de a végére meg odaírtam az Ohm-ot.
Lehet a végére Ohmot írni, de akkor benne mindent mérőszámnak kell érteni mértékegység nélkül.
Megtisztítva minden sallangtól kb 1/(314x{C}) Ohm a kapacitív reaktancia 50 Hz-en.
A nagy kérdés az, CorvBoy mit tud, amit mi nem (vagy mit nem, amit mi igen), hogy azt állítja ilyen nagy kondenzátorokat be lehet kötni a fázis és a föld közé minden további nélkül. Én még sosem próbáltam, de az egyszerű hétköznapi ÁVK működési elve és belső szerkezete alapján egyáltalán nem látszik, hogy érdekelné a hibaáram fázisszöge. Persze ettől még létezhet olyan kivitelű (értelme éppen volna), ami csak a hatásos összetevőre old le, talán ilyenek jutottak eszébe. Bár ekkor is nehezen képzelhető el, hogy a valós hálózaton megjelenő sok Amperes áramnak ne legyen több, mint 30 mA hatásos összetevője.
Én értettem, hogy a körfrekvenciára gondoltál, másra nem is lehetett volna. Akartam is írni, de aztán jobbnak láttam nem bele menni, mert sosem lenne vége.:)
Hoppá, már megint a fejből idézés miatt égek...nem volt omega jelem és próbáltam egyszerűen helyettesíteni. Természetesen a "körfrekvenciát, azaz 2πf-et" szerettem volna írni! (6,28x50) ejnye, kár volt megszólalnom...
"ha kondenzátoron keresztül ráz az áram akkor az már nem kondenzátor többé"
Úgy gondolod, hogy kondenzátoron keresztül nem rázhat meg az áram?
Fizikából egyes :)
A viccet félretéve: váltakozó feszültségű áramkörben a kondenzátor is egyfajta ellenállásként viselkedik. Minél nagyobb értékű egy kondenzátor, annál kisebb értékű ellenállásként. 230 V 50Hz-es rendszerben már egy 0,5 mikrofarad-os kondenzátoron keresztül is halálos áramerősség is folyhat, nem is beszélve az akár 30-50 mikrofarad-os fázisjavító vagy motorindító kondenzátorokról.
Pontosabban: Xc [ohm] = 1/(2π C), ahol C [farad]
Bocs, ebből ez mi? Vagy másképpen kérdezve, miért nem jó, amit 0T0 írt? Mert ugye, ha valami szorzótényező, akkor omega, de 50 Hz esetén abból lesz a 314. Legtöbbünknek a 314 jó, mert kevés ember lakik otthon 38 Hz-es ellátásban.
A fázis-föld közötti zavarszűrő kondenzátorok értéke 2,5-10 nanofarad között szokik lenni
Viszont kb 420 nanofarad-nyi kapacitás tudna leverni egy 30 mA-s FI relét (ha jól számoltam).
Tehát kb 50-200 darab zavarszűrős háztartási készüléknek kell lennie egy háztartásban ahhoz, hogy ebből a szempontból elkezdhessünk aggódni a FI relé miatt ;)
Fénycső inverter, ledizzó ugyanez, nincs is védőföld legfeljebb a fém lámpateshez vezetve.
Szivárogni a 'cekászos falifűtő, a hajdúbojler, a lehelhűtő (kompresszor tekercse az elvizesedett olajon kereszül), stb szokott. Nem sokat, de összesen már tetemes.
"A legtöbb lakás botrányosan szivárog a védőföld felé"
De nem a lakás szivárog, ha minden ki van húzva, akkor egy sima izzólámpával végig lehet csekkolni, és mindenhol pöpec. Na de amint bejön a képbe egy csájna kapcsolóüzemű, védőföldre kötött tápegység... meg mégegy és mégegy és mégegy, aztán mindenhová ledlámpa, cfl, elektonyos gyújtós fénycső, mozgásérzékelők, ez is mind sutyizhat, közben meg azt hiszi a tulaj, hogy tényleg mindent kihúzott. Hát egy frászt.
Esélyes a fűtőszálhiba, de méregetni kell ilyenkor mindig.
A legtöbb lakás botrányosan szivárog a védőföld felé, aztán eljön az az "utolsó csepp", hogy már valamikor lekattog a fi relé, akkor meg indul a miszticizálás.
Pedig jó állapotú modern elektromos készülékeknél, normálisan szerelt, szabvány szerinti hálózatnál a firől azt sem tudja a laikus tulaj, hogy egyáltalán van olyan neki.
Két részre van bontva az elektromos rendszer a Hálózati engedélyes a fizikai rendszerért ő felel, így a mérőhelyek is az övék, a Szolgáltató aki eladja a maftát, a Hálózati írja elő a saját szabályzataiban minek kell megfelelni egy mérőhelynek. Az energia eladóit ez hidegen hagyja.
Az eltérő hosszúságú vezetékek miatt nem volt tökéletesen azonos a fázisa az összes trafónak, hiszen ahhoz a generátortól azonos hosszúságú betáp kábelek kellenének, és ez is kiegyenlítő áramokat generál, persze ez 50Hz-nél még lehet, hogy nem okoz gondot.
Áram olyan problémát, ami valóban probléma, csak akkor okoz, ha baj van. De ezért vidéken, mivel oszloptranszformátornál aztán végképp nincs lehetőség okoskodni, csak olyanokat kötnek össze, amik egy 20 kV-osról lógnak. Már legalábbis amit egyszer olvastam ilyen vállalati utasítást, abban ez volt leírva. Valamint külön figyelmeztető táblákat kellett elhelyezni. Ez az 54 vagy mennyi legalább fel volt szerelve a transzformátoroknál egy irányérzékeny túláramvédelemmel. Ezek 6 db 10-es vonalról üzemeltek (nyilván egy alállomásból, és az eredeti koncepció szerint nem is voltak kábelek más alállomásoktól), ha egy 10-es kiugrott, az átlag hibaelhárítás ideje alatt nem is történt semmi baj. Nagyobb, messze menő áramok nem voltak, bár az összekötések, ha jól emlékszem, 315 A-es betétekkel történtek, az sokat kibír. :) De hát hurkolásnál az áramok általában a fogyasztó ellátásának jobbítására törekednek.
Fáziseltérés alatt mire gondolsz? A kapcsolási csoportok nyilván megegyeztek.
Nekem a 25A mellett volt 10A vezérelt, majd amikor a 3 fázist kértem 25+6+6 kiosztással, a vezérelt fel lett bővítve 16A-re. A vezérelt kialakításáért, és később a növelésért sem kellett fizetni. Annyi volt a feltétel először, hogy a bejövő bírja el a teljesítménynövelést.
Csak a PEN van összekötve. Illetve úgy vannak a találkozási pontok kialakítva, hogy hiba estén pillanatok alatt lehet egy utcát az egyik körzetről a másikra átakasztani.
Hát igen, amikor feltettem ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy ki az, aki forrón meg tudná mérni, hiszen ezt mindenki hidegen tudja csak megmérni. Ugyanis ahhoz előre tudni kéne, hogy meg fog repedni a fűtőszál sütés közben, de ugye a jövőbe nem látunk, így marad a hidegen mérés. :)
Amúgy jól teszed, hogy igyekszel a problémát alaposan körbejárni szerelőhívás előtt. Jelentősen javulnak az esélyei egy sikeres és költséghatékony javításnak ezzel...
Forró állapotban gondolom nem volt muszáj megmérni, miután a hideg mérésre le lett választva és kiderült ő volt az ok. Egyébként úgy lehetne megmérni, hogy száraz levegőben fűtesz vele aztán jól odagőzölsz neki, hagyod, hogy leoldjon a FI és már mehet is az ellenállásmérés.
Ha kifejezetten csak az ajtó nyitása okoz ilyet, akkor valószínűleg a sütőben van az elsődleges ok. Olyasmi lehet, hogy a fűtőszál/ventilátor működés megszakításának folyamata során valami érdekesség történik, amit a FI nem kultivál. Hogy ez a sütőben miképpen van megoldva és miként tudhat ilyet produkálni, az persze egy kérdés.
Lehetne ezt még finomítani, hogy csak fűtőszál leállításnál, vagy csak a ventillátor leállításánál is csinálja-e.
Az a helyzet, hogy ez a FI relés téma valóban rázós tud lenni. Sok fejtörést okozott már sok szakembernek is, emiatt folyamatosan terítéken van. Nincs nap, hogy ne kerülne szóba. Erre jössz te, hogy FI relés kérdésed lenne...:)
Enyhe túlzással mondható, hogy itt mindenkinek az van.
"a felső fűtőtest hajszálrepedt volt és a pára miatt rendszertelen időközönként,"
az én esetemben nem rendszertelen a kikapcsolás. Egyértelműen akkor következik be, amikor a fűtés és a ventillátor megy és kinyitom az ajtót. Ekkor lekapcsolná a fűtést és a ventillátort, hogy nyitott ajtónál ezek ne menjenek, azonban nem ez történik, hanem levágja a FI relét.
Mielőtt bárki rám ugrana és kiszámolná, hogy mekkora átvezető ellenállás kell a 30 mA hibaáramhoz, azoknak: hidegen nem ugyanaz, mint forrón párásan! Én hidegen találtam a relatív nagy, de meglévő átvezető ellenállást...
Gyakorlatomban egyszer ez azért történt neg, mert a felső fűtőtest hajszálrepedt volt és a pára miatt rendszertelen időközönként, produkált egy földzárlatot, igaz, csak kis szivárgó árammal...ohmmérővel, az összes fűtést leakasztva, egyenként mértem ellenállást test felé, mire kiderült a hiba! MOhm nagyságrendű átvezetés már gyanús...
Démász regisztrált szerelője azt mondta hogy vezéreltre is csak akkor adnak órát ha főelosztó + fogyasztó is megvan.
Tehát valszeg szigorítottak így ott is csak akkorát adnak amekkora a készülék.
Most rákérdeztem e-mailben erre a HFH-ra hogy hogyis van...
A Démásznak is befutott a válasza, szerintük ha már van 32A.en nappalin akkor kell fizetni a H tarifa bővítéséért....
De épp ez az hogy már a jogszabály is ködösít ... a regisztrált szerelő is... mert őszerinte 6+6+20-at sem kérhetek.. xd
---------------------------------------
"Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Meglévő 32A teljesítmény mellé ha igényelek H tarifát akkor ugye az teljesítmény bővítéssel is jár. A kérdésem az hogy H tarifa esetén is ha pl kell +10A plussz teljesítmény akkor kell-e fizetni a +10A-ért vagy H tarifánál a bővítésért nem kell?
Válaszukat előre is köszönőm!
---------------
Tisztelt Címzett!
Köszönjük megkeresését. Tájékoztatjuk, hogy a leírt esetben is fizetnie kell a bővítésért.
Tisztelettel:
----------------------------------
Akkor most?
Mi van ha e-ontól kérek új bekötést? Vagy előbb meg kell csinálnia a démásznak... utánna meg átlehet menni az e-onhoz?
Ha démász területen e-onos vagyok akkor ki csinálja a bővítést és kinek a szabályai szerint?
Eddigi gyakorlatom alapján a vezérelttel nem szórakoztak. H nál csak annyi amennyi a berendezések össz áram felvétele és csak akkor adják ha minden papír megvan a gépekről telepítői gyártói.
Mivel mindegyik külön mért a jogszabály igaz fogy helyet említ de mértet is.
A lakásunkban kb fél éve van Áramvédő kapcsoló (FI relé). Azóta is használtuk az elektromos sütőnket de kb egy hónapja történt, hogy a sütő használata közben levágott a FI relé. Akkor sok vendég volt nálunk, gyorsan ellenőriztem, hogy mindenki megvan-e, aztán visszakapcsoltam és a FI relé hibázásának, megbízhatatlanságának számlájára írtam.
Viszont ma megint megtörtént, hogy levágott sütés közben és mivel pont a sütőajtú kinyitásakor, ezért erre figyelmes lettem. Azóta megpróbáltam reprodukálni és sikerült.
A jelenség tehát a következő:
- A FI relé az elektromos sütő ajtajának kinyitásakor - nem minden esetben de néha - levág. (Amikor kinyitom az ajtót, akkor megáll az elektromos sütés és a légkeverő ventillátor, tehát ennyit változtat az ajtó kinyitás.)
Azt szeretném kérdezni, hogyan tovább, mit javasoltok, hogy tudom lokalizáni a hibát vagy szerintetek, ha ezt mondom egy szerelőnek, az alapján meg fogja tudni megbízhatóan javítani? (A sütő már rég nem garanciális).
utcai dobozos mérőszekrény lesz betonalapon. Azt nem lehet csak úgy bővíteni... tehát akkor mindenféleképp érdemes most megkérnem a 3 mérőórás szekrényt? Kb 30 ezer Ft-al lenne drágább.
AKkor ezért nagy a hallgatás a H tarifa felől mert fejlesztést sem kell fizetni, de ugye csak akkorát adnak amekkora kell a hőszivattyúnak. Tehát nem nagyon lehet vele trükközni.
De azt még sehol nem olvastam hogy a vezéreltre is 32A jár fejlesztés nélkül.
Én azt hittem hogy a fogyasztási helyenként jár a 32A alanyi jogon, de akkor óránként lenne, nem fogyasztási helyként?
Mert annak nagyon örülnék ha lehetne 32A nappalim + 32A éjszakaim HFH nélkül. :-)
Illetve a vezéreltre is azt mondják hogy csak akkor rakják fel az órát ha megvan a fogyasztó. AKkor arra is csak akkorát adnak amekkora a fogyasztó lesz?
Mert ha vezéreltre kérek 32A-ert és nem lesz rajta csak egy bojler akkor kilóg a lóláb... :-)
A 32A feletti rész a fizetős a nappalinál, a vezéreltnél a H vagy Geo tarifánál és külön kezelik. Sőt ha valakinél megszűnik a vezérelt és fizetett utána hálózat fejlesztést összevonhatja a nappaliával így pld van a nappalin 25A a vezérelten mert voltak kályhák 3x16A akkor kérhet nappalira 3x16 + 25 A megfelelő teljesítményt.
A 32A felett fizetni kell mérőként. Vagyis van egy nappalid 25A ral, lesz egy vezérelted 20A-ral és lesz egy GEO 12A-ral akkor nem kell fizetni, sem terveztetni ha a reg szerelő nyilatkozik hogy 3F ról lesz ez megoldva. Ekkor nincs HF csak akkor ha a nappali 32A-főlé vagy a vezérlet 32A felő megy.
Ha falra szerelhető az adott mérőhely, akkor nem probléma később azt kiegészíteni plusz mérőhelyekkel, ha van hely :) , de ha falba kerül, vagy csoportos (más tulajdonosok mérői egy helyre kerülnek) akkor érdemes betervezni a saját 3 mérőhelyet.
Speciel nekem most van egy munkám ahol 1F 32A rel indulnak de két 3F mérőhely lesz felszerelve. papírmunka sokkal kisebb költség :)
De van egy jó hírem egyszerűen be kell adni egy igényt a szolgáltató felé (pénzbe nem kerül) erre kiküldenek egy tájékoztatót na az a szent írás. Külön papír nem kell ha úgy kerül be hogy nappali 32A vezérelt 32A lesz.
Erre a 32 amperes kérdésre ebben a fórumban talán még soha senki nem válaszolt egyértelműen (tehát úgy, hogy a válasz után ne lehessenek további kérdéseid).
Én megpróbálnék válaszolni, de a választ sajnos én sem tudom, nem vagyok épületvillamossági szerelő.
Rendszerelemzőként viszont néhány ravasz keresztkérdéssel talán ki tudnám húzni belőlük a helyes választ (már ha egyáltalán tudja itt valaki az igazságot és hajlandó is válaszolni a kérdéseimre ;)
Az ilyen kikapcsolásokat a fi utáni nulla földzárlata okozza.
A megoldást pedig a múltkori hozzá szolásomba kell keresni.
Tehát a nulla árama nemcsak a nulla vezetön, hanem a sok- sok párhuzamos földelésen keresztül tér vissza a trafóhoz. Ezek a hálózat és a csatlakozáspontok telepített földelései és az összes EPH- ba kötött természetes földelö.
Az áramnak az a része ami a vezetéken tér vissza azzal semmi gond, mert a legrövidebb úton visszatér a trafóba, de a másik része felmegy a hegyre egy jó földelésért.
Egyes külföldi országokban léteznek olyan mérők, amelyek akár öt percenként át tudnak váltani akármilyen tarifára. Ott megtehetik, hogy az összes fogyasztó csúcsidőben drágán fogyasszon, de amelyik nap úgy döntesz, hogy pl a mosógépedet / kerti locsolódat / villanybojleredet inkább éjjel dolgoztatod, akkor olcsóbb áramdíjjal dolgoznak. A lényeg, hogy te döntöd el, hogy most azonnal kell pl a melegvíz, vagy ma inkább megvárod vele az olcsó éjszakát. Persze ezeknél a "minden egyben" óráknál éjjel az összes fogyasztó számára olcsó az áram, tehát pl olcsón TV-zhetnél is, ha nem aludnál éppen ;)
Ezen villanyórák bevezetése Magyarországon is várható, szerintem kb 50 év múlva nálunk is mindenütt ilyenek lesznek. Ennél hamarabb nem valószínű, mert előtte még el kell adni legalább százezer darab, minél nagyobb és bonyolultabb óraszekrényt, marhadrágán (kenőpénzt is tartalmazó felárral).
"igy nem is gondolt ilyenre hogy egy nem működő berendezés leveri a fi-t"
Ilyenkor át kell kapcsolni pszichológus üzemmódba,
ebben az esetben valami ilyesmit mondtam volna a telefonba:
"...Azt állítod, hogy még mindig lever a FI relé, pedig a házban minden ki van húzva. Tehát ha most személyesen odamegyek, akkor végigjárhatom a házat a pincétől a padlásig és ahány bedugott konnektort találok, mindegyik után fizetsz nekem 10.000 forintot? Igen, vagy nem?"
Ezek után szalad és kihúzza még azt az öt fogyasztót is, amit eddig azért nem tartottak fontosnak kihúzni, mert okosabbnak hiszi magát a szakembernél. és ha te azt kéred, hogy TÉNYLEG MINDENT húzzon ki az biztosan hülyeség, ő jobban tudja, hogy pl azt az összeégett dugójú hősugárzót nem kell kihúzni ilyenkor.
lattam, hogy 1 f lenne (bar ez nem jelenti azt, hogy nincs is ilyen), de ott a teljesitmenyt nem Te igenyled kedved szerint, hanem az aramszolgaltato adja meg a keszulekeid fuggvenyeben.
Egy ügyes kádbeépítő... nem lehet, hogy össze van kötve valahol a kád, gázcső-vízcső a nullával, csak hót rozsda a csővezeték? Vagy egész egyszerűen a földelőszondához is hozzá van kötve a kád? Vagy valahol a kutyaólhoz menő földbe ásott mtk kábelt megrágta a lóbogár?
De már nem tudom követni kinek a fi-száról van szó.
Az a magyarázat, hogy nem azonos potenciálon vannak, azaz potenciál különbség van közöttük! Ez áramot hajt át a FI-n, az meg azt mondja, hogy hoppá, dolog idő van, 'oszt behúz!
Azért akarok most egyszerre B-t meg H-t mert tudom hogy amíg telik az idő csak szigorítanak rajta és később külön díjjért vagy feltételekkel rakják csak majd fel.
Vagy fel sem rakják, vagy pl megszűnik a H tarifa vagy hasonló.
Mert anyagilag nagyon nem vagyok elengedve, de úgy akarom hogyha már csinálom akkor a későbbiekben több gond ne legyen vele.
3 fázis, éjszakai + H tarifa.
Erre kaptam egy 190 ezres árajánlatot hogy a 3 férőhelyes mérőszekrényt telepítik nekem. De az éjszakait meg a h-t ugye nem rakják fel amíg nincs meg a fogyasztó.
De mire nekem klímám lesz a házba az kb 5-10 év vagy több.
De addigra még ezer + szigorítás hozzájön.
Gáz nincs a házba szóval áramra akarok alapozni.
Érdemes most a 3 férőhelyes mérőhelyet lerakatni vagy felesleges, később majd lesz olyan mérőóra ami egyben lekezeli az összeset?
Mert a digitális órák korában.. 3 mérőt kell felrakni nonszensz.
Ja és mégegy dolog, azt mondta a regisztrált szerelő hogy nem kérhetek 3 fázist tetszőleges amperral, hanem be van osztva őáltaluk, tehát 6A+6A+20A, na ilyet nem kérhetek. :-( Nem még olyat amit szerettem volna hogy 1A+1A+30A. :-)
Erre most mi a hivatalos előírás? 3 fázisra miért nem kérhetek 1+1+30A-ert? :-)
Igen, elöbb az elmenő fázist, aztán az elmenő nullát
Az elmenő nulla kikötése esetén lehetett visszakapcsolni
Nomost ez ugyanolyan, mintha összekötném az elmenő kapcsát a FI-nek vissza a bemenő kapcsával, ami ugye fémesen a földsinre csatlakozik és leverné a kapcsolót
Ismétlem, villanyóránál a megszakitó lekapcsolva!
"Lehet, most is folyik ott 10-15 mA, de az kevés még a leoldáshoz."
Első nekifutásra én is ezt mondtam neki, amikor a mosogatógépet bedugta és leverte
Igen, az összeégés akármilyen kontaktot létrehozhatott
Műszert még csak-csak szereznék, de elég messze vagyok tőle és kedvem sincs odautózni, hogy méricskéljek a földelővezetékben
Lehet beszélek vele, hogy egy dróttal kösse a földre a nullát a FI után, mi történik
Ott nagyon el van baszarintva valami. Le kéne kötni mindent az óra után, és újraellenőrizni közvetlenül az óra után is, meg onnantól is, hogy megvan-e a megfelelő helyen a földelése, illetve a vezetékek hogyan viszonyulnak egymáshoz, meg a környezethez. Csakhát ki kéne húzni mindent, az emelet után nem vallotta be, de feltételezem, szóval a a pincét is, garázst is, kutyaólat is.
Mintha az elmenő fázist köttetted volna le vele, és nem a bemenőt. Ez lehet a titok nyitja.
A másik, ami az én szerény véleményem, hogy egy hiba állapot az sosem stabil, mert az nem egy tervezett állapot, hanem a véletlen műve. Így azzal konkrétan nehéz számolni, mert változhat a vizsgálat ideje alatt is. Most arra a beégett dugóra utalok, aminek az anyaga ugyan megváltozott a beégés következtében, de mégsem homogén módon. Ez mutatkozik meg a "hol leold, hol pedig nem" szituációkban. Másképpen megközelítve, az ilyen jellegű helyzeteket nehéz kézben tartani, mert nem tervezett állapotról van szó.
Az is lehet, hogy nem egyedüli, hanem kettős vagy többes hiba is fennáll a hálózaton, és ez a beégett dugó volt az utolsó ami ahhoz kellett, hogy leoldjon a FI. (Hogy összejöjjön az a fránya 30 mA) Lehet, most is folyik ott 10-15 mA, de az kevés még a leoldáshoz.
Mivel nincs mély villanyász ismerete igy nem is gondolt ilyenre hogy egy nem működő berendezés leveri a fi-t és lekapcsolva a fázist, se lehet visszanyomni
E utóbbit felvetettem itt korábban, hogy miért nem?
Szigoruan szakinak, ne kosse be a nullat csak a fazist, ahol mennek a gepek ott felcsereltek a nullat a vedovezetovel. Ha nincs ilyen, meg kell keresni a hibas berendezest.
Most már szórakozd végig módszeresen mindenhol, minden oldalsarj-ágon. Ha van pl. a kutyaházban fotocellás mozgásérzékelő ami szintén rá van kötve a házra, azt se felejtsd ki!
Bocs :) Mindez azért sikerült így, mert ugye nyilván nem tudhattam a megoldást, s a kiépítés alatt-ot természetesen a tetőtérre értettem - miközben igen, volt már egy teljes üzemelő rendszer a földszinten. Igen, te mondtad is, emlékszem, hogy kell lennie fogyasztónak a rendszerben. Én kötöttem az ebet karóhoz, hogy nem volt - pedig dehogynem - alul. Ezért bocs, de hát ezért laikus a laikus, vállalom :) Tényleg rengeteget tanultam tőletek, én örülök, hogy feltettem itt ezt a kérdést, jó fejek vagytok, köszi.
Lényegre törő megfogalmazás, bár az egyes ponthoz hozzátartozik, hogy az ilyen esetben megvalósuló leoldás sem bizonyító erejű, hogy a FISS megfelel a gyártó elgondolásainak (érzékenység, lekapcsolási idő), csak annyi válik bizonyossá, hogy van olyan hibaáram, ahol lekapcsol. Ezt inkább Borla kedvéért mondom, Te nyilván tudod.
Hát igen, de én (mi) eddig csak a tetőtérben, mint önálló rendszerben gondolkodtunk, pedig le is írtam, hogyan kapcsolódik a már korábban meglévő rendszerhez. Szerencsére egy fórumtárs rájött, hogy ez tulajdonképpen egyetlen rendszer. S így már nekem is világos, félig laikusnak. Köszi mindenkinek a téma kapcsán született hsz.-eket, én legalábbis sokat tanultam belőle, s ami a lényeg, immár tudom, hogy a rendszer helyesen működik. Köszi.
bazzz .... :) oakkor ott a pont :) - hát prsze, hogy az alsó szinten van fogyasztó, nem is egy, ami folyamatosan megy, a készenléti állapotú motyóktól a fagyasztóládákig, van rendesen. Hát persze! A rákötés módja miatt a fenti hálózat nem más, mint a lenti egy oldalága. Akkor, ha más hozzáértők is úgy látják (én csak egy elvárható hétköznapi szintig szakértem), akkor úgy lehet, a kérdés meg van oldva és tényleg nyugodt lehetek, rendben műxik így ... (?) {nagyon remélem :) }
Én így látom: abszolút normális, hogy ha a nullát és a védővezetőt összeérintjük és az ÉV leold, de CSAK AKKOR, ha valahol van üzemelő fogyasztó, ami a nulla-vezetőn feszültségesést eredményez a védővezetőhöz képest. Ez mindenütt így működik. A kérdés az, hogy az épület alsó szintjén ilyenkor van-e egyetlen fogyasztó üzemben (?), mert eddig én csak azt olvastam, értettem, hogy csak a tetőtérben nincs semmi a rendszeren.
Amennyiben alul, a mérőhely után, a közös nullán bármi is üzemel, az a nulla-potenciált "felhúzza" arra a szintre, ami a tetőtérben már elég egy védővezető felé történő hibaáramnak...
Szerintem ebben a házban átmenetileg ki kellene iktatni (áthidalni) a FI relét és a nullvezetőn több helyen is megmérni a (nulla-föld összeérintésekor) folyó áramot egy kb 1 milliamperes érzékenységű árammérővel (és nem egy akciós kínai lakatfogóval :)
Talán még jól mérhető feszültségkülönbség is van, ebben az esetben könnyebb/gyorsabb a nyomozás, mint több helyen megbontani a rendszert az áramérésekhez.
A házban eddig is volt védőföldelés kiépítve, s eddig is az óraszekrényben volt a nulláról elágaztatva. A tetőtér "hozzáadásakor" nem történt más, mint egyszerű csatlakozás a meglévő rendszerre. Ez megtörténhetett volna a már működő rendszer bármely pontján, de műszakilag adta magát a helyzet, hogy a régi mérőszekrényben történjen meg a rákötés. Nulla és védőföld vonatkozásában a már meglévő nulla+védőföld csomópontra kötve, illetve onnan ugyanúgy két vezetékkel menve fel a tetőtérbe, mint ahogyan elmegy onnan nulla és védő az alsó lakrészbe.
Na még egyszer: van egy ház, egy létező rendszer. Óraszekrényben a bejövő nullából szétválasztott nulla-védőföld ágakkal. majd ezek és a fázis felmennek a tetőtérbe. tetőtérben szekrényke kismegszakítókkal, ev relével. Az ezt követő rendszerben a nulla és a védőföld összeérintése az ev leváltásával jár. Nincs itt szó fázisról. csak arról a két vezetékről, melyek nem messze még egy pontban vannak, galvanikusan összekötve. Fogyasztó sincs a rendszerben, akkor is csinálta, már a kiépítés szakaszában. Úgy derült ki, hogy fázis sem volt, kismegszakítók lent, folyt a szerelés, s egy 3 eres vezeték együttes méretre vágásakor a szerszám ugye kontaktot csinált az erek között. Ekkor lett "felderítve", hogy a nulla és a védőföld nem szeretik egymást. Fázis nem kell hozzá. Az ev relé 3 fázisú amúgy, értelemszerűen a 3 fázis és a nulla vezető megy át rajta, minden új (volt 8 éve, amikor készült).
Nagyon érdekes jelenség ez. A rajz elsőre kicsit nehezen áttekinthető volt, de azért meg lehet érteni.
Az most nem is világos, hogy a felvetésbeli eset milyen közegben jelentkezik, de mivel én alapvetően magánházas viszonyokból indulok ki és ő is ilyenre utalt, közben megpróbáltam lerajzolni olyan körülményeket, melyekre talán SZB-50 gondolhatott. Akár más áramút is lehet, de ez egy a lehetséges verziókból, viszont ebben a formában csak akkor lehetséges, ha maga a PE vezető már az N-től szétválasztása után kerül leföldelésre valahol. Ez lehet megerősítőnek szánt földelés is, vagy egy akármilyen földdel érintkező PE-vel is összekötött test.
A nyilak a szomszédból visszafolyó nullától vezetnek a PEN vezető felé, különböző áramutakon, de nyilván a teljesség igénye nélkül, csak azt rajzoltam le, ami egy szemléltetéshez szükséges...
Nyilván a konkrét áramok arányának alakulása sok valós tényező függvénye, és az áramutak ennél sokkal bonyolultabban alakulnak, de talán gondolatébresztőnek alkalmas.
Egy esetben nem, ha a lakáselosztóban van EPH kötés a Fi relé előtt centikkel.
Ilyet nem tesznek olyan esetben sosem, ha az épületben külön ki van építve a teljes védőföldelés EPH hálózata, mert akkor az élület szintű EPH kötéspont és a lakásoknál lévő összekötések miatt a harmadik behúzott vezeték egy értelmetlen magaspotenciálú "másodnullaként" működne, mely üzemi áramot 50%ban vezet le kb, és felesleges is külön, hisz csak az összekeresztmetszetet növeli, mivel minden lakásban, és az épület elosztóban is össze lenne kötve a nullával.
Igy viszont pontenciálkülöbség van minden lakásban a két vezető közt, mert a távoli összekötési ponttól mintegy szondaként hozza az EPH vezető az ott fennálló (jó esetben roppant alacsony, földelőnyárshoz közeli) potenciált, rajta jelentős üzemi áram nem folyhat sosem.
Miközben a nullvezető potenciálja a lakásokban máris voltokkal magasabb, hisz az összes levezetett üzemi áramok által az átmeneti (kötési) és huzalellenálláson eső feszültség emeli azt.
Ennek eredményeképp, jelentős hurokáram indul meg a fi után összeérinve a kettőt, szélsőséges esetben valóban le is oldhat a fi relé.
H és G tarifához kellenek a telepítői iratok amiket alá írogat, ha előre megcsinálja akkor beszerelik. A vezérelt esetében meg nem szoktak foglalkozni azzal van e rajta fogyasztó.
Tulajdoni határok döntenek, az adott ingatlanrész tulajdona a társasházi fővezetéktől történő leágazástól, vagyis ha vésni kell akkor az ő költsége.
Villamos energia törvény, szolgáltatói üzletszabályzat, és MSZ 447:2009 szabvány. Kivételek:
- társasházi közgyűlési határozat
- az adott társasház műemlék védelem alatt ál és a szakhatóság nem engedélyezi
- helyi védelem alatt áll és helyi szakhatóság nem engedélyezi
- műszakilag nem megoldható vagy aránytalanul magas költséggel járna (márvány borítás vagy egyéb olyan borítás felület kialakítás aminek szakszerű helyreállítása jelentős költséggel jár)
A mérőhelyet csak akkor kell kirakni ha az 50% meghaladó műszaki tartalmi változás következik be, ilyen a mért és méretlen vezeték csere, 1F-3F módosítás, vagy új mérés H vagy B vagy Geo tarifa létesítése új mérőhely kell létesíteni.
Ha felújítják a társasházat és építészeti műemlék vagy egyéb jogalap nem engedi a külső elhelyezést akkor kikerülnek, vagy egyedi vagy csoportos formában.
A fázisvezető árama nemcsak a nulla vezetőn folyik vissza a trafóhoz, hanem a párhuzamos földeléseken keresztül is. Ezért még a szomszédok fogyasztásának egy kis része is átmehet a fi reléden.
Az hogy mennyire sűlyesztik be a csövezést függ a vakolat vastagságátol, lehet a téglát meg sem kell vésni, bár kevés ilyen hely van. A lényeg, hogy nem előirás a téglába sűlyesztés
Olyan falazatot még nem láttam ahol megrepedt volna vagy átszakadt volna a fal a véséstöl egy folyosón
Nem 10-es a téglafal a folyosó felé jellemzően, mert ott mennek a felszálló csövezések is.
Szerintem nyerne a társasház a bíróságon, de marhaság ezért perelni
Szólni a tulajnak, az meg elvakoltatja, glettelteti és lefesteti, nem egy nagy pénz lehet
Tehát a társasház esetleg beperelheti a tulajdonost, az okozott milliós kárért.. (azonban a bíróság aligha itéli azt meg valakinek a terhére, akinek csak így lehet árama valami furcsa diktátum alapján)
(Falazat kérdése: Mivel a hornyot mindehol a falazatba süllyeszik, és nem a vakolatba, ahol a vakolat vastag, ott mélyre kell menniük. Máshol ez komplet téglák, téglasorok vésőgéppel történő totális elpusztítását jelentette, melyek miatt a falazat teljes szélessében átrepedt néhol, a lakásokon belül látható a tuloldalon kivésett horony nyomvonala.)
Mindez esetleg polgári per alapja lehet, egy ember ellen, aki gyak. semmiről nem tehet, sőt kurva sokat fizetett ő is ezért a fantasztikus munkáért, csak mert vett egy lakást, ahol bent volt az óra, és nem akart áram nélkül maradni.
Üdvözlet! 30w-os ledes reflektorhoz vettem mozgásérzékelőt és passzív állapotba 1 másodpercenként villog a lámpa.kötöttem elé relét, tehát a relé lett a fogyasztó arra meg folyamatosan kiadja a kapcsolt fázist. nem engedi el. Azt tudni kell ,hogy a mozgásérzékelő 3 másodpercen belüli 2x lekapcsolással állandósítja a kapcsolt L-t 8-órára, ill ugyanígy vissza. Tehát ha nincs mozgás,1 másodpercenként felvillan a lámpa. Tanácsot kérnék
lehet hogy a B tarifát a démásztól, a H-t pedig az e-ontól veszem?"
Szabad energiaszolgáltató választás van, szerintem lehet. Lesz egy olyan mérőhelyed amihez képest egy vezénylőteremé semmiség :) Mert gondolom A tarifát is "veszel"
Nem tudom, ahhoz nem (sem) értek, de ha igen, akkor az első, akinek eladott ilyent és a szolgáltató meg azt mondta neki, ha befizet százötvenezret, akkor nem kell ötszázezret, úgyis kitekeri a nyakát. :D
Más biztonsági szempontból is aggályos a megoldás, de nem én akarom lecsukatni. :)
Urak, ha van itt olyan regszerelő, aki tudja, segítsen már mi ez az új gyakorlat, hogy elmű nem köt új szerződést (nincs óraátírás) csak mérőhely áthelyezéssel?
(gyak. új létesítéssel mindenhol ahol ingatlanon belül van)
Ennek van valami előzménye, jogszabályi háttere, akármi?
Egyáltalán ez jogszerű, tehát nincs szolgáltatási kötelezettsége, kikötheti, hogy csak úgy szerződik, ha előbb xxx,yyyy,zzzz feltételek az ő szája íze szerint, 2-3 százezer ft-ért teljesülnek?
Másik kérdésem evvel kapcsolatlban: ha egy társasházban eladják sorban a lakásokat, a társasház ilyenkor "tűrni köteles" és minden esetben egyenként visszaállításani a belső falazatot-vakolatot-festést, valahányszor kijön egy regszakember mérőt kihelyezni, és a segédmunkása 10-12 méter 20*20cm hornyot vés a társasház közös külső lakáson kívüli falazatába, a szerinte mérő "szolgáltatói szabály szerinti elhelyezéséhez megfelelő" falfelületig?
Vagy ilyenkor a teljes átépítés redetileg is a társasáhzi laközösség kötelezettsége lenne valami furcsa okból, tehát minden lakásból az összes mérőt azonnal ki kellene helyeztetni a társasasház költségén, ha nem, akkor "ígyjárás"?
Nekem azt mondta a partnerszerelő hogy amíg nincs meg a fogyasztó addig nem raknak fel órát sem éjszakaira.
A H tarifát akarom kitrükközni hogy legyen, de ugye majdhogynem szerkezetkész még a ház ahová kellene az áram.
Arra gondoltam hogy felrakok egy kukázott klíma kültérit, paraméterek rajtavannak, aztán húzzák oda az áramot. Ezt szerintetek meglehet oldani? De amúgy pl olyat lehet hogy a B tarifát a démásztól, a H-t pedig az e-ontól veszem?
Akkor pedig a (bejövő) nulla nincs kellően földpotenciálon, méghozzá a szolgáltató irányából... nem???? Mert a fogyasztói trafónál kötelező lenne egy rendes csillagponti megerősítő földelés. Nemde?
Valaki szerint ez alapján a törvény alapján: bárki, bármit megcsinálhat otthon magának:
"Az ominózus 191/2009 (X15) kormányrendelet:
"Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."
Szerintetek igaz ez a dolog? Lehet nyugodtan megcsinálni a villany szerelést?
Ez a helyzet már a kiépítés alatt is fennállt, amikor semmi fogyasztó nem volt még jelen. Passz, nem tudom az okát. Amúgy tökéletesen működik. De egy biztos, ebbe a rendszerbe nem kerülhet be olyan cucc, aminél nincs szétválasztva a nulla a védőföldtől.
Ha FI relénél kizárólag a nullán folyik 30 millamper áram, annak az áramnak valamilyen oka van, kell lennie valamilyen fogyasztónak valahol. Ha kizárólag a nullán folyik az az áram, akkor a betáptól független feszültségforrással.
Ilyenkor lehet elővenni egy érzékeny árammérő műszert és indulhat a nyomozás :)
Ráadásul nem ia fázison folyó áramot komparálta a nullával, hiszen nem volt terhelés, a fázison nem folyhatott semmi. Nulla és védőföld közötti rövidzár váltotta ki a leoldást. S ez így működik ma is, jelen pillanatban is, nulla+védőföld összezárás is azonnali leoldást eredményez. Fázisról nem is beszélve :)
Jó a kérdés, ez nekem is rejtély volt, s az is maradt. Azért, ha valakinek van kedve, próbálja ki. A kötések tuti rendben voltak, más villanyásztól is megkérdezte, tényleg rendben van-e így, s azt mondta, igen.
Terhelés nélküli vadonat új rendszerben teszteltem a módszert és bármely kialakított vételezési ponton működött. Családi ház komplett új rendszerében. Az ev relé kb 3 méterrel volt a nullázási pont után. A relé mögött bárhol működött. Nem kell hozzá terhelés. Ki kell próbálni, én a gyakorlatot írtam le.
Ez így azért nem egészen igaz. Ha elég nagy az aktuális terhelés és hozzá képest megfelelő helyen történik az összeérintés leold, ha nem, akkor nem.
Jobb egy kisfogyasztón keresztül zárni a fázis és a földelés körét. A teszt gomb is ezt kéne csinálja egyébként alap esetben. Legalább 7 W teljesítményű fogyasztónál már kisebb fázisszög mellett is oldania kell a 30 mA-es FI-nek.
Szétszedtem a motort. Össze volt gyógyulva az érintkező két pogácsája. Lesmirgliztem, összeraktam, egyenlőre rendesen műxik. Köszi az infókat ezügyben.
Ugyanakkor ha faszerkezetes tető, akkor is van/szokás betonkoszorú, ha jól tudom, azt meg a fal tartja. Áthidalót meg teljes falkeresztmetszetben raknak/szerintem, ahogy láttam/
De ez a rész mindegy is, az épitkezés topikba tedd fel azt a kérdést, ott vannak épitészek, illetve statikusok, ahogy olvasgatom szivesen segitenek, mondanak véleményt
... itt nem arról van szó, hogy egy egész falat kivések, hanem annak csak egy részét. Ha áthidaló kell, akkor talán a vésett oldalról be lehet építeni azt, bár a kábelek ez esetben rossz helyen vannak. Egy régebbi képen látszik, hogy túl nagy hely nincs, mert felette a gázcsövek vannak.
Mellékelek egy földszinti alaprajzot is, a piros a vésendő rész, a kék a monolith födém, minden más esetben sima faszerkezetes tető van a helyiség felett, ott nincs emelet. Talán így érthetőbb.
Igen a falon kívüli zavarná a szemem, meg belógna. :) A lentebb írt koronafúrós megoldás jó lehet, nem porol és kivitelezhetőnek tűnik, már csak a statikai oldalát kell felgöngyölítenem. Köszönöm szépen mindenkinek!
Mivel itt csak a fal bő harmadát szedné ki és a mennyezet még jóval följebb van ezért legföljebb a szekrény tetejéhez lehetne rakni áthidalót, de szerintem ennyit sem ér a dolog. Ha áthidaló nélkül statikailag nem megfelelő, akkor ki sem kéne szedni. Szerintem saccra egyébként bele kellene férjen, ennyivel túl kellett, hogy méretezzék a falat.
Áthidaló ugy kerül bele hogy a menyezetet két oldalrol szokás alátámaszatni , kivésni az áthidaló helyét, berakni kifesziteni a menyezet felé és alávakolni
Szerintem valami orrfűrész vagy hasonló kiszedné az ytongot és azt egy sima porszívóval el lehetne szívni.
Két átellenes sarkot akkorára kéne kimarni pl dobozmaróval, hogy a fűrészlap beleférjen. Ugyanez sima kézi fűrésszel is menne, csak jóval lassabban és fáradságosabban.
Köszi a tippet, konkrétan milyen 1 sec.-es relére gondolsz? MIHA relét ismerem, arra gondoltam, de nincsenek pontos adataim, tegnap rámértem, főtekercsen 12A körüli felvétel van normál üzemben. 115/valami MIHA esetleg, ezen agyalok. Műszaki boltban nem sok segítséget kaptam, nem tudják, hogyan műxik... vadászok az ismeretekre, kénytelen vagyok.
Köszönöm az információt! A Láncfűrés kizárt, a mélyebb lyukfúró megoldás lehet, de, hogy ebbe a közegbe hogyan kerülhetne áthidaló, azt ne tudom elképzelni. Felhívom a statikust! Köszönöm!
... nem teljesen. A már meglevő elosztókat szeretném lecserélni nagyobb szekrényre. A piros terület az érintett. Ezek is kb. 80 mm mélyek, a szekrény 110 mm. Nyilván gyengül a fal tartása, de nem az volt az elvárás, hogy lesz-e baj, vagy sem, hanem kinek mi a gondolata erről, illetve mivel lehetne legegyszerűbben kimarni. Nem állok neki az első hozzászólás alapján...
Lehet, hogy fájdalommentesebb, ha a gép szétszerelése helyett inkább veszel egy 1 másodperces időrelét... elsőre talán ez a megoldás fog drágábbnak tűnni, de amikor már 8-10 órát elvett az életedből az eredeti gyári megoldás újra-élesztése és még mindig nem működik... persze az is lehet, hogy a szétszerelés után csak meglöksz egy pöcköt és soha többé az életben még egyszer nem fog ilyen hibát csinálni...(vagy mégis?)
Na ezért is utálom a híres elmu ügyfélszolgálatot. Szóval több tétel van, az egyik a regisztrált szerelő költsége ami szabadáras mind anyagban mind munkadíjban, a következő kettő trv. rendelet és a saját üzletszabályzatuk szabályozza, ez a teljesítmény bővítés költsége 32A össz felett, tarifánként valamint a kiszállási díj.
Anyag itt nincs nagy szórás mert nem sok mérőhely közül lehet válogatni azok listaárával lehet számolni, meg a vezeték - kábel árával, meg azokkal az anyag árakkal ami adott helyen szükségesek.
Van olyan horonymaró, ami 11-12 cm mélyen mar? Mi a legegyszerűbb, és legtisztább módja, hogy 11-12cm mély bemarást készítsek több süllyesztett szekrénynek? 55 és 76 cm szélesek, 107 cm magasak. Vésni nem szeretnék nagyon, a horonymarás elszívással még oké. Nyilván a fölösleget levésem, de az egész falnak nem állnék neki vésővel. Statikailag mennyire veszi igénybe a falat? 30-as YTONG, főfal, de csak részben van terhelve, illetve rá merőlegesen is van teherhordó fal.
Köszönet a legutóbbi hozzászólásokért, most ültem géphez, hogy leírjam, mi a szitu. A 200-asra tippeltem, most olvasom, helyesen. betettem az egyik ágba egy nyomógombot, nyomva tartva indítottam, majd a felpörgést követően - kb. egy sec. elengedtem a gombot. Tökéletesen felpörgött, gond nélkül nyomta fel 8 barra, a végén leszisszent. Próba képpen megnyomtam a gombot két-három alkalommal közben, s azt produkálta, mint amikor előtte állandóan rajta volt: fordulat megcsökkent, áramfelvétel megugrását a világítás jelezte, rendesen lehúzta a feszkót.
Ennyi tehát a hiba, akkor jól tippeltem, amit egyikőtök meg is erősített, hogy kell lennie valahol egy leválasztó kapcsolónak. Köszönet a segítségért, hálás vagyok érte, nagyon hasznos tanácsokat adtatok. Mivel korábban produkált olyat is, hogy csak szenvedve nyöszörgött, nulla felpörgéssel, gyanítom, hogy nem csak nem bont, de időnként nem is zár az a kapcsoló ott bent.
Szóval muszáj lesz szétszednem.
Ám lehet, hogy csak rövidre kötöm és teszek rá kívülről egy időzítőt az indításhoz.
A 200 ast, mert az a start kondi. Sokat ne kinozd mert ezeknek nagyon nagy a rövidzárási árama és ezekből már mindent kiloptak, a forgórészben is alig van aluminium és ez hamar kiolvad és utána kuka.
Huh! Egy hasznos válasz. Köszönöm, ez segítség. melyik kondit kellene lekapcsolnia? A 45-mikróst, vagy a 200-ast? Mindegy, nagyon biztatóan hangzik amit írtál, holnap kipróbálom manuálisan így is, úgy is. Köszi!
Nem paralell, másik kivezetéshez vannak kötve. Egyébként a 200 üzemi még taláén rendben is van 2.2KW-hoz. Arra gondoltam közben, talán belül van eldugva mondjuk egy pici indítórelé, ami leveszi az egyik kondit, s az zakkant meg. Akkor, rajta hagyván, túlgerjesztés lépne fel. reméltem, valaki ismeri a tipust, s tutit tud mondani. Annak hiányában kísérletezni fogok kicsit, nyomógombosra teszem egyik, majd másik kondit, s felpörögve leválasztom emígyen. Aztán majd kiderül. Ha nem hoz eredményt, akkor segédédfázis tekercs zárlat szóba jöhet. Csak pont az bizonytalanít el, hogy régebben még volt, hogy szarakodott, utána meg mégis tudott rendesen is menni. Na, majd mondom a végén, mi volt. Azért köszi a segíteni akarásokat mindenkinek, aki vette hozzá a fáradságot :)
Erről jut eszembe, engem kérdeznek, de nem tudok válaszolni:
Van-e valakinek ötlete, hogy hol lehetne Budapesten hét végén beszerezni fk 24-es hősugárzó fűtőbetétet? (600w 42cm kvarccsöves)
Fürdőszobai rásegítő fűtés kisgyerekes családnál, természetesen megvárták, míg mindkét cső tönkremegy és szombat délután akartak azonnal újat venni.
Én csak azt tudtam tanácsolni, hogy ha tényleg nagyon sürgős, akkor vegyenek egy új hősugárzót a legközelebbi (hét végén is nyitva tartó) barkácsáruházban, szerencsés esetben mindössze kb 4000 Ft-tal fog többe kerülni, mintha csak két új csövet vennének.
Nem mondom, hogy az olvadó biztosíték betétjét egy vékony réz vezetékkel hidald át, mert ez szembe menne a szakmával, ráadásul kapni ilyet a szaküzletekben, persze nem szombaton...
Böngészem a témában a netet és látom, ez egy általános probléma ezzel a szutyokkal. Az a retek einhell, meg a forgalmazói vajon miért tesznek rá magasról, hogy szart forgalmaznak?
Mert, hogy nem tudják, az teljességgel kizárt. Jófogáson van olyan hirdetés is, amiben az eladó leírja, hogy állandóan kiugrik az a kis pöcök .... rohadékok.
Szóval egyenlőre még nincs jelen, aki tudná, miért van két kondenzátor a motoron, illetve aki ismerné ezt a konstrukciót. Talán majd, egyszercsak :) Hétfőn meglátogatok egy tekercselőt a jelek szerint :(
Szó sincs róla, hogy elérné az üzemi nyomást, a 8 baros kompresszornak tökmindegy, hogy levegő nélkül indítom, 1,2,3,4, vagy bármennyi van benne, ugyanazt csinálja: nem pörög fel rendesen, s pár másodperc után kiold a biztosíték. Amikor sikerül felküzdeni sok apró, megismételt indítgatással 8-ig, akkor korrekten lekapcsol, lefúj.
Egy éjjeli lámpa a bekapcsoláskor lecsapta a biztosítékot, visszanyomtam, de azóta a lakás egy részében nincsen áram. Villanyok égnek, de a konektorok nulla... Ötletek?
Sziasztok, kapumozgató motornál lévő kondenzátor megadta magát, cserélték. A vezetéket (2 x 1-es sodrott) elvágták és az új kondit erre kötötték toldóhüvellyel (piros a hüvely kívülről és préselő fogóval nyomták rá). Az ilyen kötésnél nem jobb a forrasztás? Vagy nagyon le vagyok maradva és azt már nem csinálják? Mondjuk a fogó jól rányomta a hüvelyt a vezetékre, max. a korrózió miatt lehet gond. Köszönöm szépen.
Ha cég is, a papírt ilyenekhez az XY megfelelő jogosultsággal rendelkező személy írja alá. Bizonyítványszám, engedély, minden szar kell rá. Legalábbis én eddig csak ilyeneket láttam.
Először azt akartam írni, hogy épeszű szakember soha nem ad ki ilyen papírt,
de aztán ara gondoltam, hogy vannak emberek, akik pénzért mindenre kaphatók,
ráadásul az is lehetséges, hogy nem csak természetes személy (ember) aláírását fogadják el, hanem talán cég is adhat ki ilyen igazolást, márpedig pl egy Korlátolt Felelősségű Társaság felelőssége korlátolt :) így nem nehéz bátornak lenni.
Nézd: ha valaki a szakma szabályai szerint épít meg valamit - és elég sok mindenhez nem kell ép engedély - akkor az rendben van. Oda van írva a törvényben, hogy magadnak és rokonaidnak jogosultság és szakképesítés nélkül is építhetsz, és ott van 2 eset hogy hogyan.
A kalákát tiltja a törvény, de mi a kaláka?! Ha van 4 testvérem akkor mi 6-an apámmal együtt bizony építhetünk házat, mert a rokoni fok megvan ehhez.
Érteni kell a törvényeket, egyrészt másrészt észre kell venni, hogy nem mindenért a jogalkotó a hibás - mert a törvény abszolút korrekt - hanem az aki a maga érdekei miatt torzítva, hamisan, felét elhallgatva tájékoztat, pl egy kandallós aki így akar plusz munkákhoz jutni.
Ja, és találsz ilyet? Vagy a magánerőből kivitelezőnek ha feltesz 2 szakmai kérdést, úgysem tud válaszolni akkor meg már látszik, hogy eseteg a saját bőrét viszi vásárra. Végig nem nézni a teljes kivitelezést, az is biztos.
"a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."
Ezt én úgy értelmezném, hogy akárki megszerelheti a villanyt magának, de ha nem tud felmutatni egy igazi szakember által aláírt igazolást az ellenőrzésről (amelyben tulajdonképpen átvállalja a felelősséget helyette), akkor nem kapja meg a lakhatási engedélyt.
Tehát nem "szerelői igazolás", hanem "ellenőri igazolás".
Bélelhetek kéményt, és a jogszabályra hiatkozva a katasztrófavédőnek át kell venni, és le kell pecsételni,(amennyiben az megfelelő) ha nem jogosított cég csinálta is?
MUHAHAHA
Szerintem óvatosan ezzel, mert a jogalkotó ide a kalákában építkezést (felhúzzuk a falat, keverjük a betont) értette, a villanyszerelést már nem fogja építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkái -nak elfogadni senki.
Mert megcsinálhatod hivatalosan is! Te meg is csináltad, pedig nem is szakmád! De nem is kell annak lennie, elég ha ismered a szakma szabályait:
"
191/2009 (X15) kormányrendeletet:
"
Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."
De, megcsinálhatod, lévén még villanyszerelő is vagy. Akkor is megcsinálhatnád ha nem lennél az! Lévén be tudod tartani a szakma szabályait!
"
191/2009 (X15) kormányrendeletet:
"
Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett
a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével."
így visszaolvasva, lehet hogy félreérthető az irományom....tehát én a tekercs menetzárlatára tippelek...(tehát nem a szénkefék szikráiról írtam...csak hogy egyértelmű legyek...bocs ha már sok).
Amikor a kompresszor leáll akkor 2 dolog történik, a nyomáskapcsoló leállítja a motort és leengedi a nyomást a henger és a visszacsapó szelep közötti csődarabból. Ha ez nem működik vagy a visszacsapó szelep nem zár és a dugattyú tető nyomás alatt marad akkor van ez a jelenség. Először szedd szét és ellenőrizd a visszacsapó szelepet majd hallgasd meg, hogy amikor leáll szisszen-e egyet.
Hozzáértők segítségét kérem. Van nekem egy Einhell BT-AC400/50 kompresszorom, rajta egy 2.2 KW-os motor, két kondival, egyik 45, mások 200 mikroF. Tegnap cseréltem mindkettőt újra, hátha valamelyik rossz. Nem.
Jelenség: nem pörög fel rendesen, kapocsdobozba épített túlaramvédő kapcsoló pár másodperc után kiold. Érdekessége, hogy tavaly még azt játszotta, hogy egyszer csak gondolt egyet és működött rendesen, felnyomta 8 légkörik, ahogy kell, akárhányszor egymásután is.
Könnyen forog, semmi szorulás, ventit kézzel könnyem forgatom, hallom, hogy a komresszor szuszog. Leállást követő azonnali kézzel tekerés is ugyanezt mutatja. A kompresszor 2 éves, összesen nincs benne egy üzemóra, csak keréknyomás beállításhoz használjuk pár autóhoz és bicajhoz, illetve téli-nyári gumi átálláskor 3 autó kereke le-fel.
Először is nem találtam neten olyan rajzot, ahol két kondi van rajta állandóra (indítókapcsolót sehol sem látni, a vezetékek, amelyekre a kondik kötve vannak, bemennek mind a motortestbe), illetve találtam is, az nyomógombos, vagy automatás volt egyikre.
Ismeri valaki ezt a szutykot? Van esetleg valakinek használható ötlete? Miért van ezen két kondi, ha állandó? Vagy nem az? Van valahol a testben egy elrejtett kapcsolóautomatika? Ami esetleg beragadva marad? Pár 4-5 másodpercig megy, nem teljesen felpörögve, majd biztije leold. Meghűl, visszakapcsolom, megint pár másodpercet megy.
Igazad van, fordítva mondtam! :) Most van bent AC-s
""A" típusú - Az egyre gyakrabban alkalmazott félvezető, szabályozó elektronikák zavaró hatásait megfelelően kezelő életvédelmi relé. A hibamentes működés garantált egyenáramú összetevők jelenléte esetén is. - Ilyet érdemes venni! Jele: "AC" típusú - Csak tisztán szinuszos váltakozó áramú körben alkalmazható. Ez a legelterjedtebb, de ma már "A" jelzésűt érdemes venni. "
Az A-jelű ami jó neked, ki ne cseréld AC-re! Az AC csak a szinuszos hibaáramot érzékeli, az A pedig a torz, kapcsolóüzemű eszközök által generált hibaáramot is érzékeli.
Vannak ma már egzotikus egyenáramra, nagyfrekvenciás áramokra is hatásos darabok de azok háztartásba feleslegesek!
Már vagy két hete jó :) Előtte napi szinten csinálta, kivéve hétvégén és essőben. (Amikor nem dolgoztak.) Persze igaz, csak logikai alapon jutottam erre, semmi mérés. Azt is terveztem, veszek egy "AC" jelzésű zavarszűrt fi relét, a sima régi "A"- jelzésűm helyett, de hamarabb megjavult, mint hogy megtettem volna.
Nekem kívülről jövő zavar veregette le a fi relét, mióta nincs építkezés a szomszédban (50m távolságban), azóta tökéletes. A megoldásban az segített, hogy csak munkaidőben hülyéskedett.
Ez a FI kérdéskör nem olyan egyszerű, mint amennyire egyszerű az elve az eszköz működésének.
Nálam ma pl azért oldott le a 30 mA-es védőkapcsoló, mert egy kapcsolós hosszabbító kapcsolója kontaktos lett, zizegett, szikrázott. Két rákapcsolási kísérletnél semmi, a harmadiknál lement. Részemről jól tette, mert végül is hiba volt a rendszeren, ok nélkül nem szokott leoldani. Ami külön érdekes, hogy itt volt még egy FI közvetlenül előtte, ami csak 10 mA-es, az nem oldott le.
Ennek például nem jöttem rá eddig a tudományos magyarázatára, legfeljebb ötletelni tudnék.
Jellemzően nem feltétlenül old le azonnal. A vezetékhálózaton keletkező kerülőút ellenállásának aránya az üzemi nullához képest a PEN szétválasztásáig határozza meg, hogy mennyi szivárgás jelentkezik a kerülő vezetékszakaszon adott ponton megjelenő adott terhelésnél. A tranziens jelentségek, több fogyasztó együttes használata ezt még jobban megbonyolítják, sőt a hibahely átmeneti ellenállása is változhat időben.
Ennyi jut hirtelen eszembe és én még nem is vagyok szakértő ebben...
He he ... ez szopás, nekem is volt ilyen gondom. A következő volt az eredmény, egy nagyobb gipszkarton csavar (van több méret) egy kábelt úgy talált el hogy a nulla és földelő vezetéket zárta rövidre. A másik hogy a FI relé adta be az unalmast. Az elsőre x óra szarakodás után úgy derült ki hogy minden vezetéket egyesével szigetelés ellenállást mértem L-N L-PE N-PE között meg a fém szerkezet között. A fém szerkezetet le is földeltem EPH-ba bevittem így mér 3 kábelről derült ki hogy a földelésük sérült. Sajnos ez nem lesz egy egyszerű.
Elméletileg rendesen kivágták mindenhol a lemezeket, de mivel más csinálta, így nem lehet benne biztos az ember. Köszönöm az eddigieket, holnap akkor kísérletezgetek és jelezem, ha megvan a hiba.
Igen, én is pont erre gondoltam, hogy lekötöm teljesen a földelést és végignézem az összes csatlakozást. Csak miközben a többiek dolgoznak, nehéz kísérletezgetni. De van egy szoba ahol az összes vezeték még a gipszkarton mögött van, lehet, hogy ott érintkezik valamelyik föld-nulla. (A fázisok alapból mindenhol le vannak szigetelve.)
Teljesen jogosnak hangzik, mert ha az egyik szakasz nulláját kikötöm a hálózatból, akkor nem old le a relé. Viszont ha valahol érintkezne a föld és a nulla, akkor egyből le kéne kapcsolódnia, nem véletlenszerű idő múlva, nem?
Nem az esetileg rákötött eszközökkel lesz ott a baj, hanem amint már mondták is a nulla és a védőföldelő vezeték közti valamiféle kontakt jár ilyesmi tünetekkel leggyakrabban. Terhelés esetén alapból van szivárgó áram valahol a kettő között és hogy ez mikor lépi át a mágikus határt az ilyen megrúgom a vezetéket, beindítom a fúrót és más hasonló jelenségek következtében lép fel, vagy csak úgy ad hoc bekövetkezik ismeretlen okból. A felszereletlen szerelvények vezetékvégei a fő gyanúsítottak.
Azt korábban számolgattuk, hogy több kilométer kábel kell ahhoz, hogy valamiféle kapacitív szivárgás leverje a 30 mA-es FI relét. pár száz méteren még 10 mA sem szivároghat át így.
Nincs rákötve semmi, csak egy üres aljzat. De már kísérletezve lett 5 féle hosszabbítóval, stb. A reflektor is más Fi-relés hálózaton gond nélkül működik. De üresen, terhelés nélkül is leválaszt egy idő után.
Azért van. Annak így kell működnie. Lehet, hogy valamelyik szerszám a rossz, és az húz át. Főleg ami melegszik használat közben. (hőlégfúvó, vagy a bojlered rossz stb.)
sok esetben a villanyszerelő nem is gondol a fi relére, pedig ha a ház egy részében már van villany, akkor a nullát munka közben nem szabad összeérinteni a földdel és félbehagyott vezetékvég esetén éppúgy le kell szigszalagozni a nullát (is), mintha élő fázis lenne benne.
Azt írja, hogy csak egy bizonyos idő múlva vágja le a relét.
Én azt vizsgálnám először, hogy változó (pl folyamatosan emelkedő) erősségű áramot fogyaszt-e az a terhelés, mert lehet, hogy a föld-nulla rövidzárt a csak X watt terhelés felett veszi észre a FI relé. Pl megnövelném a terhelést, hátha akkor egyből levág a felé.
Akkor valahol nedves glettanyag is lehet a leszigetelt végeknél...a dobozokban lesz a hiba, ahol még nincs szerelvény. Természetesen én is nulla-védővezető átvezetésre tippelek.
Az sajnos még lehetséges, mert folyamatosan gipszkartonoznak, valahol még ki sincs vágva a doboz helye, mögötte ott vannak a vezetékek. De nem egyből vágja le a relét, hanem 5-30 perc múlva...
Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném a segítségüket kérni:
Teljesen új kiépítés, 3x25 A, 40 A/30 mA 3 f FI-relé.
A kiépítéshez fel lett használva már legalább 3-400 méter MTK (gipszkartonozva van az egész lakás, védőcsőben nincsenek).
A FI-relé szabályosan be van kötve, tökéletesen működik, mégis véletlenszerű időközönként leold. A szobák külön kismegszakítón, még nincs szerelvényezve semmi, csak 3 db automata kültéri redőny. Egy kismegszakítóra rá van kötve egy dugaszoló aljzat, ami terhelés mellett egy idő után lekapcsolja a FI-relét. Az összes többi kismegszakító le van kapcsolva.
A hiba oka mi lehet??
1, túl sok már a vezeték hossza, és ezért éri el a leoldási áram értéket?
2, a redőnyök mint egyetlen lehetséges aktív eszközök rosszul lettek bekötve?
Talán olvasható, talán nem....:(
