Tuskót nem szednek, vastag ágat, törzset 1-1,5m-re összevág, minden más marad, egy kupacba hordva. Ezzel tele lesz a fél udvar, de télig elfér, addigra meg összevágjuk, eltüzeljük.
Apám erdészeti gépüzemvezető volt, saját szememmel láttam olyan fűrészest, aki a fasorok közé fordította a kivágott fát. Értékelem én a szaktudást, de azért ezek már olyan pénzek, amik szemmel is jól láthatóak.
Mostanában volt alkalmam megtapasztalni, hogy a favágás bizony nem olyan egyszerű munka. Különösen ha a hely szűk és/vagy a fa veszélyes, akkor komoly tapasztalatot és szakértelmet igényel.Meg komoly fizikai erőnlétet is mindenképpen.
Mondjuk ha a rönkök kiszedését is vállalták, akkor ahhoz külön munkagép kell. Kézi erővel nem lesz kész két nap alatt az tuti.
Még a kivágás, legallyazás, eltakarítás is sanszos hogy tovább tart. Szerintem, de mondjuk én nem vagyok egy nagyon haladós típus semmiben sem.
3 ember, egyikük A vállalkozó, számla nélkül, mert mindenki a "családtagunk", két nap alatt, szerintem ez nem olyan bonyolult, de szerintem, szigorúan.
Hordják is őket itteni "fejvadászok" (fekete, vagy minimum szürke), de nem csak őket, hanem ukránokat is, sőt a legutóbb a barátomnak - kurvára kapszkodj meg valami nehézben !!!! - Nepálból hoztak melósokat!!!! Egy kukk szót nem tudtak velük kommunikálni. Hogy mi a búbánatért hozták őket???
Hát az nem kevés, de gondolom ez nem a munkabér, hanem egy vállalkozói ár. Hogy ebből mennyi lesz a vállalkozó haszna és pláne mennyi az emberei munkabére... az egy teljesen másik dolog.
Tőlünk 5 házra zajlik egy építkezés. csak a külső hőszigetelésre a 4. brigád érkezett meg, az előzők eltűntek némi részmunka után. Úgy tűnik, ez a brigád jobb lesz, mert amikor körülnéztek, mondták, hogy ennek így nem állnak neki, előbb helyrehozzák, amit az előzők elbarmoltak.
A lépcsőnkön leesett 4-5 járólap, kissé veszélyes lett. Az ismerős burkoló, akihez évtizedes kapcsolat fűz, leghamarabb augusztusra tud jönni, pedig ez 2-3 órás munka lenne.
Egy ügyfél (nem kicsi) cég meg sem próbál a környéken kárpitost keresni. Nyíregyházáról toboroztak 3-4 embert, de abból 2 már Ausztriában dolgozik.
Igen-igen, jönnek is át és Kárpátaljáról is, az egészségügyben már régebben elkezdődött. A klímánkat egy szaki és egy segéd rakta fel két hete, a segéd nem tudott magyarul gyakorlatilag, de anyósommal jól elbeszélgettek oroszul...
Keletmegyarországon Debrecen, Nyiregháza környékén viszek neked magyar szakembert 10e ft napibérért is, de tőlünk Romániából van aki átjár napi 7e ft napibérért.
Mondom szakembert!
Ez nem kamu itt nálunk romániában vannak szakemberek akik havi 1200 lejért dolgoznak azt ha átszámolod 20 munkanappal az napi 60 lej ami megfelel 4e ft-nak. Na az ilyennek simán megéri a a napi 7e ft, de ha 10e-15e között kap az haza sem akar jönni.
Lehet jönni olyannal hogy román meg keletmagyarországi az nem szakember de hidd el vannak itt is szakemberek!
Persze vannak elszált árak, hallok én is néha olyanokat.. de azok legendák.
De azt azért nem hiszem hogy égig érnének a bérek. Ha minden segédmunkásnak és kőművesnek 30-40 nettót fizetnének naponta, akkor nem lehetne építkezni 1 millióért sem négyzetméterenként. Szerintem jó lesz 15 ezernek is az a legendás napibér....feketén.
Eléggé bevált, pont azt tudja amit ígér. Sajna elfogyott és megint rendelni kellene csak éppen a szállítása nagyon drága kis mennyiségre vetítve. Egy litert vettem elsőre, akkor bő 50 százalékkal dobta meg az árát a szállítás.
Leírása szerint elég rövid, 12 hónap a felhasználhatósága, tehát túl sokat sem akarok belőle venni. Szóval a lényeg:
Most szerintem 3 kilósat fogok rendelni, de a felét átadnám ha kell valakinek itt Isaszeg- II. kerület útvonal környékén személyes átadással. Így csökkenne a szállítás költsége. ( 6000 ft / 1.5 liter -re jön ki )
Esetlegi ismer valaki bárhol is kapható hasonlóan matt, natúrnak látszó felületet produkáló lakkot ?
Az előbb beszéltem a kőműves csapat vezetőjével, hogy jövő héten megkezdik a szigetelésünket ... :)
Igaz, már tavaly szeptemberben kezdtem meg az egyeztetést, :( és az egy másik alvállalkozó csapat volt, :(( akinek az emberei elmentek külföldre a tél folyamán :(((.
A barátom pár hete mesélte, hogy már az állami milliárdos építjezések is egymástól lopkodják a szakikat!
A kőműveseket konkrétan megafonnal a kordon széléről ezzel a szöveggel:
Kőművesek! Napi negyvenezer!
Azt mondja az összes olyan ismerősöm,aki épiparban melózik, hogy ma már egy kőművesmunkát végző AKÁRKI sem megy el senkinek napi kézbe harminc alatt sehova!!!!!
Tehát nem a szakmelós, hanem már a segéderő sem! Nincs ui. munkás. nulla, zéró...
Majd GPS. Ez az ő szakterülete :D És mindjárt 10 múlt ... olyan mint régen a MiniMax csatorna. Hopp ... egyezercsak felnőtt tartalom figyelt rajta. Tán' 11 után?
Mapei sokféle zsákos anyagot árul, az elképzelhető összes alkalmazásra van egy spéci rétegrendje, általában ipari használatra.
Tényleg nagyon jó anyagok, dehát érteni is kell hozzájuk, meg oda kell figyelni a beépítési útmutatásra is- csak kell a beépíteshez egy gyakorlott szaki.
Ha 5-6 cm meg tudod emelni a padlót, akkor gyári erőss betonnal (C3o-as- o-16-os), amibe betonacél szálat is kevernek kiöntöd és lehúzod. Még aznap délután, amikor már rá lehet lépni, ráterítesz kvarcos homokot és egy síkosítót (az Mapei), aztán helikopterrel belesúrolod a kvarchomokot .
Olyan erőss felületet lehet így késziteni, hogy azt semmi nem tudja megkarcolni, valamennyire olajálló is, vízálló, tökéletesen sík, repedés nincs benne.
26 nm nem is olyan kicsi felület, 1.5 -2 köbmétert is kihoz a betongyár (azt be is lehet talicskázni- szivattyúval már drága lenne), lehet, hogy egy szakcéges szakit is meg tudsz győzni a helikopterezésre (ez kb. 2-2.5 óra munka)... Mindenképpen olcsóbb, mind egy szakszerűen kivitelezett Mapei rétegrend.
És akkor ezt egy meglévő betonpadlóra is jó, vagy akkor a tuti, ha már eredetileg igy öntöd ki az aljzatot. Pl: meglévő betonpadlóra csak egy vékony réteget vinnél fel, akkor is jó a cucc, vagy csak akkor ha minimum 5-10 cm-es vastagsagot elér (nem sokat tudok erről bocsánat)
Ravemulos téma: beszéltem a kőművessel, ilyen receptet kaptam, hogy "egy betonkeverőhöz egy lapáthegynyi", vagy "egy talicskához egy marék". A lényeg, hogy a sok sem jó, meg a kevés sem. Vasbetonhoz nem jó, mert megeszi a vasat. A felületet öntés előtt be kell kenni, és a vízzel szokták elkeverni a ragasztót, és ezt a ragasztós vizet keverik a cementhez stb.
Szombathelyen egy helyen kapta, két hete még megvolt:
Vasép Dekopan Kft.
Szombathely, Pinkafői u. 17, 9700 Magyarország+36 94 522 890
Itt értenek hozzá, hordóból mérik ki, adott betonmennyiséghez. Egy kérdést megér, olyan szempontból is, hogy végső felületnek mit szólnak hozzá. Nekem PVC pdló van rajta (föl is kell mosni, nem elég söpörni).
Nem tudom, hogy van-e valakinek hosszútávú tapasztalata a Combimix ipari padlójával, de amit eddig olvastam róla, az kívánatossá tette a számomra. Ami nem tetszik, az az ára, mert azt nem merik leírni sehol sem. :)
Hat van olyan, ami igen, de draga (Mapei Ultartop). Azt kellene kitalalni, hogy melyik lehet az, ami nem ipari padlo kopofeluletenek van kitalalva, de a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy jo arra is es raadasul olcso.
Pl: eddig ezek jotte elő a hozzászólásokban:
- (kutyala) esztich + ravemul (faragasztó) klasszikus recept. Egyelore nem találtam ezt a ragasztót a neten és a recept sincs meg.
- (Tschaby) "Az OBI-s legolcsóbb aljzatkiegyenlítővel leborítva az enyhén ütött kopott betont - nagyobb mélyedések csemperagasztóval javítva - elég sima és egyenes lett. Még tart." Ez igéretes :)
- (rferi) "Exemnél én a kutya közönséges PVA papírragasztót (D1) hígítottam fel éppen tejködös állapotra, és azzal fújtam át a falakat is, meg a porzó betont is. Olcsóbb mint a mélyalapozó, de ugyanaz az anyag, és ugyanolyan jó lett." Igaz, ez az alapozóra vonatkozik.
- (srudolf1) "Mapegrout Colabile (keverj hozzá 3o% kvarchomokot)". Igaz, erre még srudolf1 javasolt egy epoxikus festeket, mint fedő réteg, de a hegesztés miatt szerintem ez nem jó, de majd kijavít ha tévedek. És még egy de ... drága. Olyan 7300 körül van egy 25kg-os zsák. Mivel min 1cm-es réteg és 20kg/m2 az ajanlás ebből minimum kell 26m2 esetén 21 zsák, ami cirka 154 ezer Ft (ha jól számolok)
Én azt csípem a csajban, hogy nem az a plázabige típus. Megfogja, vonszolja, csinálja - aztán látszik rajta hogy örül neki. A másodlagos része (promó, hirdetés, ajigép) már nem érdekel.
"csak a gépeket hagyja ott"
Még kicsit várjál. Mire elkészül az egész, lesz még pár fasza promós gép nála ;-) Én még várok pár Triton, Powermatic, SawStop .. stb márkát a kuckóba.
a technokol a néphittel ellentétben nem volt jó alapanyag ehhez.
De egy ideig jó volt, amíg toluol volt az oldószere. Amikor nagyon kiborult a bili, a rendszerváltás környékén forgalomból kivezették(a szipusok áttértek a csavarlazítóra) és jött a kék-zöld technokol, ami se szipura, se ragasztásra nem volt jó és egy idő után visszahozták a pirosat, cserélt oldószerrel.
Pár kalapácsos videót megnéztem előtte, itt éppen Paul Sellers mondja, hogy nem csipázza a "laminált" kalapácsokat, mert "50 év múlva a ragasztás már nem ragasztás." (nagyjából ezt mondja)
Sok videóját láttam már az öregnek, és nagy respekt neki, látszik hogy nem a szél hordta össze a tudását. De ez a mondata ... hát ha egyáltalán még bármit is fel tudok emelni 50 év múlva, akkor újracsinálom :D
A tömörfa meg szárad, zsugorodik, dagad, csavarodik, reped (mindezt legalábbis jobban teszi, mint egy jól ragasztott tömb) - megvan annak is a romantikája.
olyan padlót szeretnék a meglévő műhelybe, ami szép sima és bírja a gyűrődést és hegesztést is. Jelenleg poros betonaljzat van.
Felhívtam a Mapei-t és a következőt javasolták: a meglévő beton padlót csiszoljam meg - elég a csiszolópapíros változat, nem kell a durván drága gyémántfejes csiszoló -, aztán alapozzam le Primer SN alapozóval, két rétegben, azt szórjam be kvrachomokkal, hogy jól tapadjon az aljzatkiegyenlítő, majd Ultartop aljzatkiegyenlitővel toltsem fel a padlót. Ez így nekem, kb. 26 m2 esetén ~165 - 185 ezer Ft-re jönne ki.
Ez egy kicsit húzós, szóval ennyit nem költök rá. Viszont többen leírtak alternatív megoldásokat. Lehet én is azt csinálom, hogy valami papir vagy faragasztós oldattal bekenem a betonpadlot mint alapozó es leöntöm valami olcsó aljzatkiegyenlítővel es meglatjuk meddig bírja :(
Az olcsó aljzatkiegyenlítőre, mint padlóra ha esetleg lenne néhány gyakorlati tapasztalatból származó tipp, annak nagyon örülnék.
Hát baktassak hogy az "UV dombon" technóztak a csövesek. Legalábbis Apám szerint, én nagyon gyerekként nemigen merészkedtem arra. Fater akkor a Gyermekvárosban dolgozott, így a comcédban volt ez a népi folklór :D Néha a kiszökött intézetis gyekők is tolták.
Akárhogy is, én élvezetből egyiket sem szippantottam. Arra ott volt a körömlakk :D
De lehet vele tökölni, sőt, kell is. Legalábbis amit mi használunk, annak a dobozára rá van írva, hogy 1-20 percet várni kell, akkor jó, amikor már nem tapad az ujjunkhoz a ragasztó.
A nyele? Szándékosan hagytam meg annyit, amennyi a fej levétele után maradt. Hogy ha túl hossszú lenne - levágom.
Fordítva macerásabb lenne :-)
De még sokat nem véstem vele, eldől hogy mire lesz kényelmes használni. Az biztos hogy ez a "combosabb" püfölésre lesz jó.
Készül majd egy kisebb változat is. Meg egy nem "szögben álló" ütőfelületű. 4 db küszöböt kaptam, jut belőle bőven. Tán még esztergált hengeres is kijön belőle.
Az én álommunkahelyem olyan lenne, ami elég nagy ahhoz, hogy középen valamilyen komoly függönyszerűséggel el lehessen választani. Akkor az egyik felében lehetne festeni, a másikban meg tovább dolgozni, amíg szárad. De ez álom is marad, örülök a 9 m2-nek is.
Egy idobe betiltottak: nylonzacskoba beontve egy decit, kivallo drog volt, ha beinhalaltak a zacsko gozet. Tobb napig hatasos volt a zacsko. Prenandezeseknek hivtak oket.
Én ugyan nem fogtam műhelyépítésbe, meg tálalóba sem, de azért egy kis fűrészporban volt nekem is részem.
Maradt még öcsém házában egy elfedetlen padófűtés-elosztó, meg fel-lemenő csövek. Ez egy ritkán használt kisszobában van, ezért nem olyan lett a burkolás mint itt (12)
A sima rétegelt lemez burkolat majd sarokvédőzve, csavarok (a nem bontható részen) fakittelve és telibe festve vmi krétapor alapú festékkel (öcsém már kevert ilyet ki házilag, kapható készen is csak ku**a drága).
Szóval nem ilyen ronda lesz, de az már az öcskös reszortja. A fedlap meg a lécsőanyagból megmaradt, kicsit kiszélesített-toldott akác munkapult.
Meg maradt még egy kis időm, plusz pár kőris küszöböm (kaptam, feleslegessé vált egy építkezésen). Középen összebigézett anyag, és mivel régóta akartam mnár egy fa kalapácsot a vésőknek, csináltam egyet. A barnás-vöröses külső rész merbau teraszpadló anyag (szintén kaptam, még jó régen, ugyanattól akitől a kőrist - ő az "egzóta" faellátóm úgy látszik :D) Ha jól tudom régebben (ma is?) a kőrist előszeretettel használták szerszámnyélnek, pl kalapácsé, baltáé, innen jött az ötlet. Meg hogy olyan jó kemény anyagnak néz ki bütü részen.
Az ék az meg bíborszív (amaranth, puple heart, kinek hogy) fa. A kis plusz szín miatt, meg mert volt régebbről kis leeső ilyen fám.
Annak ellenére hogy méretes darab, olyan könnyűnek tűnt, hát lemértem: 1168 g lett. Majd kiderül mennyire kényelmes használni. Fogni nekem jobb ezt a "szögletes" nyelet.
Mivel tung- meg a narancsolajom kint maradt öcsémnél, paraffinolaj+méhviasz keveréket kapott felületkezelésként.
Lehet beteg dolog .. de nemem a szaga sem rossz :D
De ettől függetlenül ku**jó cumó. Csak macerás használni, ha egyszer összeteszed a 2 felületet, akkor annyi. Gumi a fához, gumi a gumihoz, műaqnyag a gumihoz, "textil" a fához - eddig ilyeneket raktam össze, de még mindig tartanak.
Nekem a nagyobb felület volt kissé macerás (https://youtu.be/W1pYtUVML10?t=18), sokat nem lehet tökölni vele mert hamar elkezd folyósból nyúlósra váltani. Nameg amikor a korongot kentem, annyi eszem lehetett volna hogy pl. elfektetem a gépet : D
".....hogy frontális ütközés esetén 40kmh felett bármi lehet, ami nem jó, mivel a szervek nem bírják a hirtelen sebességváltozást"
Ez is valami rémisztgetős oktatás lehetett. Nagyjából 110km/h az a sebesség amit már nem lehet túlélni 0 idejű lassulás esetén. Ilyen lassulás meg gyakorlatilag nincs.
Én valami paliszander vékonylazúrt adnék neki, amíg csak szívja. Az ápol is, nem csak felületet kezel. Esetleg kevernék bele egy kis biocidos alapozót is, ha már, így egy menetben kapna egy kis védelmet plusz impregnálást plusz színt. A paliszandert azért írtam, mert nekem bejön, de tkp. bármilyen színű vékonylazúr jó lehet, akár a legolcsóbb is, ha védett helyen van.
Köszönöm! Valóban a nedvszívás hiánya teszi bonyolulttá. Akkor palmatexet fogok kipróbálni. Pozdorja...az már 20 éve is hitvány anyag volt.
Amire kell: 12-15cm széles, 26mm vastag anyagra van szükségem. Túlzás lenne 2collos pallóból gyalultatni, és amire kell, pont jó lesz az OSB is 15+12mm vastagból összeragasztva., Merthogy 24mm a legvastagabb. Esetleg a ragasztó miatt 15+10 is elég lehet.
Amit belinkeltél az nedvességre keményedő ragasztó, azaz egykomponensű poliuretán és a levegő nedvessége a katalizátora. Vagyis olyan mint az egykomponensű PUR parkettaragasztó (pl. mapei ultrabond), ami kizárólag fából készült padlót (lépcsőlapot) ragaszt. Ha HDF az alja, nem ragasztja.
Szerintem az OSB3 (most csak ezt árulják, volt OSB1-is, az szívta a nedvességet) kevés nedvességet enged át. Ezért még 15cm szélesen sem tud a nedvesség bejutnia ragasztóhoz, hogy az kötésbe lépjen.
Palmatex ragasztóval kéne nekifutni. Valami hasonlóval szoktunk vastag blindet (4mm) ragasztani pozdorja élekre, mert semminemű faragasztó nem ragassza meg (mivel kis felületről van szó).
A bekenés után kell várni 1o-15 percet, hogy bőrözzön be a ragasztó és utánna összenyomni (és megütögetni) a lapokat, nem kell megpréselni. Utálatos szagja van, nehezen mosod le a kezedről, csak nitró higitóval jön le .
Miért nem használsz csóré pozdorját? azt a fa ragasztó megragasztja, de annak préseket kell használni. Sajnos a vizet nem bírja.
Szívesen fogadnék javaslatot: egy régi parasztház kilógó tetőgerendáit (amelyek az eresz alatt lógnak kifelé) mivel kennétek le? Vmi barna vastaglazúr mehet rá? U. ez az ereszdeszkákra is?
Most lett kívül meszelve, és ez a festés sztem rákívánkozik...
Napi szinten nyúzom az X7-et, mondjuk elsősorban én grafikai tervezésre használom, de pl. konyha és fürdőszoba padló burkolását is azon számoltam ki :)
Kösz az elismerő szavakat. A szorító nagyon kellett ehhez a nagyobb munkához, abból sose elég. Már régóta tervezem, de eddig mindig elmaradt. Most, hogy egy KTL technológiával dolgozó festőüzembe dolgozok, kihasználtam és be is festettem. Ez a ráégetett KTL festék örök élet + 1 nap.
Először is üdvözöllek a Corel-esek táborában. Látszik, hogy rajtam már sajnos eljárt az idő, mert a 90-es évek óta használom a Corelt. Nagyon szeretem, s ha jól emlékszem akkor még Windows 3.1 volt.
A kép beillesztéssel időközben rájöttem, amit írtál, hogy levág részeket, de rákattintva már látszik teljesen. Ezért most amit tegnap kihagytam képet, most pótolom:
egy részlet a tervezés során 3D-ben, mivel a Corel-ben ilyet is lehet, amit kimondottan kedvelek.
Még egy számomra bosszantó, hogy napi alkalmazásban az Opera böngészőt használom, de ott a képet egyáltalán nem lehet feltölteni, nincs "Fájl kiválasztása" ablak. Most is ott kezdtem írni, de emiatt át kellet jönnöm a Google Chrome böngészőre.
Említetted a kínai céget. Nos itt szeretném közzé tenni, hogy a "kici kínaitól" ne vegyetek ilyen felsőmaró routert, mert az első kis görcs ezt tette vele:
a kés 3 mm, 1 mm-es anyagon!!
Most kénytelen voltam itthonról rendelni Massive Tools núttárcsát háromszor annyiért.
Engem a robogóval is el akarnak minden héten üttetni...kétszer. Eddig még megúsztam , vannak olyan útszakaszok amelyekre rá se megyek , kerülök inkább 500 métret. Városban.
Én is úgy tudom, hogy a félfrontális sokkal gyakoribb, illetve a többi féle még inkább. :) De itt és most arról beszélünk, hogy van egy régi berögzült mondás ami nem igaz. És hiába tanítják meg már általános iskola hetedik osztályában, hogy miért, valahogy csak nem sikerül kiirtani ezt az emberek tudtából.
Amikor még utoljára ilyesmiről olvastam, akkor az volt a módi, hogy 55km sebességgel tolják fél felülettel a betonkockának az autókat az ütközési szimulációkor. Merthogy ez a jellemző szituáció állítólag. Az autósok ugyanis általában fékeznek előtte, és ritka a totál frontális ütközés.
Épp ezt próbálom mondani, hogy el kellene már felejteni ezt a baromságot, hogy "Azt szokták mondani". A valóságban ha két 40-el haladó autó frontálisan ütközik az pontosan annyi mintha külön- külön 40-el mennének a betonfalnak. És te csak az egyikben ülsz szóval rád csak az egyik 40 érvényes.
Úgy szokták ezt mondani a köznyelvben, hogy két 40-nel haladó autó összeütközik, az olyan, mintha 80-nal ütköznél a falnak. Szerintem ebből származik a félreértés. (nyilván a fal még rosszabb, mert normál esetben nem gyűrődik...)
Ez így van. Csak éppen azonos tömegű autóknál a frontális esetén 40 km/ a második esetben pedig 20km/h (mivel te lelassulsz húszra és a másikat elindítod szintén hússzal). És NEM 80 km/h és 40 km/h.
Ahhoz, hogy neked 80 legyen a szembejövőnek 120-al kell jönnie nem negyvennel, vagy olyan tömegének kell lennie amihez képest a te tömeged bakfitty (ezért írtam a vonatot).
Azért nem mindegy a szembejövő sebessége, mert ha a szembejövő is egy hasonló tömegű személyautó, hasonló gyűrődési hajlammal, akkor feltételezhető, hogy a két autóroncs éppen az ütközés helyszínén áll meg.
Másik esetben, ha pl egy álló autónak mész neki, akkor az ütközés és a megállapodás helyszíne nem fog egybeesni. Nem mindegy, hogy 0 vagy 10 méteren lassulsz 40-ről állóra!
"(ugye 40 frontális esetén itt már 80kmh a hirtelen fékező erő) ."
Ezt a frontális 80 km-h-t nem is értem, hogy bárki hogyan tudja elhitetni magával. De most komolyan. Akkor 80 km/ ha egy vonattal ütközöl frontálisan és az 40 km/h-val elindít visszafelé, ő meg megy tovább ugyanannyival. (40->0->-40= 80) Sima frontálisnál 40-ről stoppolsz nullára és ott maradsz. Az pontosan 40 km/h.
Vezetéstechnikán mikor voltam fórummal oktatáson csak annyit közöltek hogy frontális ütközés esetén 40kmh felett bármi lehet, ami nem jó, mivel a szervek nem bírják a hirtelen sebességváltozást (ugye 40 frontális esetén itt már 80kmh a hirtelen fékező erő) . Ezért van az újabb autókon annyi gyűrődő zóna (poén, már kétütemű Wartburg leírásában is voltak ilyen zónák xd)
Mindenképp 5-10 éves autó legyen vagy fiatalabb, ami EU-ban forgalomban van szinte mind jó xd
Más kérdés a megbízhatóság, én emiatt csak suzukit veszek, egyszer elég volt szívni, pedig honda volt...
Scross lesz 5 év múlva, addig sx marad xd
Off vége.
Kutyaház oldalához bontott raklapok táblásítását majdnem befejeztem, első elem van hátra meg a teteje. Jól eltűnt a sok bontott vacak, végre xd
Sebaj, van még 5 30 éves raklapom még, nehogy unatkozzak...
Azokat eladni se lehet, pláne hogy ha 5-6 alkalommal nem álltak vízben egyszer sem. Mind fekete már xd
Nemrég költöztem Veszprém közelébe egy kisfaluba. Lenne jó sok rekonstrukciós, főként szigetelőmunka a ház körül. Nem ismerem a helyi viszonyokat, tanácsot kérek hol érdemes préselt lemezeket (forgácslap, rétegelt lemez, OSB, MDF, betonip stb.) vásárolni?
Coreldraw programmal tervezek mindent, tehát valahogy így fog kinézni:
Üdv, kolléga - lassan már azt hittem, hogy rajtam kívül már senki nem használ CorelDraw-t :-)))
Konkrétan (egy hülye kínai cégen kívül) nekem még senkivel nem sikerült kommunikáljak, akinek lenne és főleg aki használna Corel-t.
Olyan nem volt az elmúlt 15-20 évben, hogy én bárkinek is átküldhettem volna direktben (konvertálás nélkül) egy .cdr fájlt - mert embert nem ismerek, aki nyitni tudná, pláne szerkeszteni.
Részemről semminek nem kezdek neki (bútornak meg pláne nem) - amíg meg nem rajzolom Corel-ben.
És bizony volt már, hogy pont ez a progi hívta fel a figyelmemet, hogy valamit rosszul képzeltem el, mert "valami nem lehet akkora, nem fog elfordulni, ütközni fog, rossz a szög amit elképzeltem, stb".
Na de megnyugodtam, hogy már ketten vagyunk a környéken, akik Corel-t használnak :-))))
(a kép-posztolási anomáliák nem a te sarad, valamiért a fórum válogat, vagyis mozaik-ban is akad egy-két kép, amit egyszerűen nem hajlandó kis méretben (előnézetként) posztolni - csak nagy méretben.
Eddig én sem jöttem rá, hogy "mit tudnak" azok a képek, amelyiket csak nagyban hajlandó kirakni. Egyébként az nem baj, ha előnézetben levág ezt-azt a képből, mert rákkantítva teljes méretben mutatja)
Az autó kèrdès rendezèse is rám vàr. A règi összetörtet megvette a biztosító.A kàrtèritèsből újat akarok venni de olyat amibe elfèrünk illettve egy ilyen csatt esetèn kiszàllunk sèrtetlen. Ugyis 409 Laci fogja làtni legelőször.😁valószinű opel grandland x lesz.
Navégre ... örömmel olvasom ezt. Létra, autó .. most már csak arról szeretnénk olvasni, hogy a legnagyobb problémád a fűrészpor eltakarítása volt a nap végén :-) Welcome back!
Szép terv. Sok erőt, kitartást hozzá. A korpusz bútorlap lesz?
Az én műhelyem most alig 2-3 m2. Szenvedek benne. Ha valamit csinálok kipakolni előszedni a szerszámokat, este vissza másnap újra. Én még dolgozom napi 8 órában. Este a francnak van kedve zörögni, amit a szomszédok sem díjaznak.
Még 432 napom van a nyugdíjig, de ha lehetne már holnapután sem mennék dolgozni.
Az én projektem valamivel nagyobb. Remélem meg is tudom valósítani. Borovi fenyőből készül az is. Teszek ide fel képeket, de el kell mondanom, hogy a műhelyem inkább lomkamra, mint műhely. Sajnos még nem jutottam oda, főleg anyagilag, hogy normális kialakításúvá tegyem.
Coreldraw programmal tervezek mindent, tehát valahogy így fog kinézni:
Nem értem, ha mozaikként illesztem be a képet, akkor fele nem látszik, ezért kellett ilyen nagyba.
A munkálatok előtt készítettem a kevés szorítóim mellé, saját tervezésű 6 db ilyen szorítót:
Így szorítanak:
Az alsó rész első doboza készülőben:
Terveztem díszprofilokat és próbadarabot is készítettem felső maróval kísérlet képen. Valahogy így, több darabból, majd összeragasztva:
Ez lesz majd a lába.
Nos jelenleg még csak itt tartok, ha lesz előre haladás, majd beszámolok.
Sajnos az utóbbi időben már kevés időn van, mert 69 éves nyugdíjasként visszamentem a munkafrontra, 8-12 óráig állandó bejelentett munkásként.
Rábeszéltek, mivel igen keresett szakmám van (ISO alapú minőségbiztosítási szak), és nem igen találni a régióban.
Ezt csak azért jegyeztem meg, hogy ne csodálkozzon senki, ha ősz lesz, mire elkészülök vele.
Szia, és nagyon köszönöm az ajánlatot. Egyelőre még ne fáradj vele (legalábbis énmiattam ne), ahogy magamat ismerem, nyár közepe-vége előtt biztosan nem jutok el odáig. Napi fél-egy órákat lopok a munkából, hogy a lányoméknak megcsináljam az említett asztalt, de még így is bele fog telni pár hétbe, mire kész lesz.
Persze tudni kell, hogy én alapvetően túlerősítek dolgokat, de ezzel együtt: az előre készített soklyukas vinklivasak szvsz nem arra vannak tervezve, hogy közel 1 méteres erőkart mereven tartsanak. Jellemzően 2-2,5 mm vastag lemezből vannak hajtva, esetenként a présprofil erősíti a derékszög tartását.
A láb asztalhoz erősítésénél nem véletlenül jelenik meg rengeteg megoldásnál az alsó keret, ami valamilyen módon kapcsolódik a lábakhoz. Az Általad belinkelt képen is van ilyesmi. Ennél jellemző megoldás a vízszintes léceket alulról az asztallaphoz csavarozni. A keret lécek közé "ékelt" lábakat akár köldökcsappal (szürke) lehet pozicionálni a vízszintes lécek végeihez, amelyek így több irányból tartják a lábakat. Plusz erősítést egy vaslemez, ami többféle kialakítású lehet, de a lényeg, hogy a vízszintes lécekhez és a lábhoz egyaránt rögzítve van. Elnézést a rajt minőségéért, de talán érthetőbbé teszi, amit leírtam.
Nekem az van. Sajnos elég kihasználatlan. Hónapok óta csak áll. Mint a fórum tevékenységem is... még olvasni sem volt időm. :(
Véleményem szerint elfogadható gép. Pont olyan mint a kategória társai. Ugyan ezzel a kinézettel és technikai paraméterrel jó csomó márkanév alatt megvehető.
Az enyémnek van pár hibája, egyegetésnél és a vastagolásnál is a kicsit több anyagot vesz le a tengely egyik végén mint a másikon. Be kellene állítani, valószínűleg a tengely áll egy-két tized mm-t ferdén, de még nem szedtem szét. Megoldottam a problémát az anyag forgatásával.
Általános vélemény a fórumon, hogy ezeket a gépeket sajnos nagy valószínűség szerint üzembe helyezés előtt be kell állítani. Mert a gyártók vagy inkább gyárttatók nem végzik el a gépek finom hangolását.
Ettől függetlenül szerintem használható a gèp, ha minden jól megy ma végre kicsit nyúzni is fogom... :)
1. A lap 90 x 90 x 3 cm-es. Akármennyire igyekeztem is, van úgy 1-1,5 mm-nyi "púp" a közepén. Ezt ki tudom húzni az aljára a dudorra merőlegesen felcsavarozott stafnikkal, vagy muszáj gyalulni? (Esetleg ne foglalkozzak vele, ennyi belefér?)
Probáld meg a következőt: a puppal felfele tedd ele a táblásított lapot egy hideg betonfelületre és nyomtasd meg súllyal a közepét. Hagyd úgy 2 napig.
A belinkelt képen van egy hiba. Ha az asztallap táblásított és elég nagyméretű, akkor kéne rá késziteni egy keretet keményfa lécből (2x3.5-as elég), nutolva (idegen csappal vagy saját csappal), az meg fogja gátolni, hogy a táblásított lap szálirányra merőlegesen hevenyedjen- nem is beszélve arról, hogy szálírányba merőlegesen a keményfa élét lecsíszolni szinte lehetetlen. A gérelése a sarkokon elég pontos munka, a léckeret szintbedolgozása is, dehát egyszer kell megcsinálni.
Nem vettem semmilyen tervet, sok-sok képet láttam különböző asztalokról, azokból gyúrtam össze a magam gépei "köré". Ha gondolod csinálok róla sok képet körbe, és egy linket ideteszek, vagy emailedre küldöm.
Nyúlj be egy régebbi asztal carkai alá, találsz ott vasalatot?
Keményfa asztaloknál kb. 2oo éve az asztalosok a carkokra köldökcsapokkal illesztik az asztallapot. Ehhez síkba kell gyalulni a carkokat.
Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy amikor a láb és a cark csapolása gyengűl (pl. szárad a csap), az asztallap még egy jó ideig biztosítja az asztal merevségét. Oldalanként egy 9o-es asztalhoz, 4 köldökcsapot fúrni fúrni, de csak egyet kell enyvezni.
Könnyebb leütni az asztallapot a carkokról, ha javítani kell.
1. Ha ráteszel egy nagyobb tálcát a közepére, az nagyon billeg/forog? Ha a tudatodat zavarja, gyaluld le. De a pohár nyilván nem borul fel, a tányér nem csúszik le ezen a "dombon", és lehet csak te veszed észre 90 centin ezt a miliméteres púpot.
2. a kettő (vinkli, mozgás engedése) sztem nem zárja ki egymást. Tágítsd meg a vinkli asztallap felé eső furatait szálirányra merőleges irányban -> és megvan a mozgástér.
1. A lap 90 x 90 x 3 cm-es. Akármennyire igyekeztem is, van úgy 1-1,5 mm-nyi "púp" a közepén. Ezt ki tudom húzni az aljára a dudorra merőlegesen felcsavarozott stafnikkal, vagy muszáj gyalulni? (Esetleg ne foglalkozzak vele, ennyi belefér?)
2. Az asztal a képen láthatóhoz hasonló lesz. A lapját hogyan érdemes a lábrészhez erősíteni? Tudom, hogy nagyon alap kérdés, de annyiféle módszert láttam már a videókban, hogy egy kicsit össze vagyok zavarodva. Elég pár vinkli és csavar? Vagy az nagyon "barbár" dolog? Vagy olyan felfogatás kellene, ami enged némi mozgást a fa tágulása/zsugorodása miatt?
Ha el akarnám viccelni, azt mondanám, hogy amilyet kapsz :) De megkérdezem majd a kőművest, akivel csináltuk, hogy mi a "kódja". Ha tudja, és megmondja, megmondom. A vödör is lehet, hogy megvan még, de erre kisebb az esély. És ugye a "recept" is fontos.
Exemnél én a kutya közönséges PVA papírragasztót (D1) hígítottam fel éppen tejködös állapotra, és azzal fújtam át a falakat is, meg a porzó betont is. Olcsóbb mint a mélyalapozó, de ugyanaz az anyag, és ugyanolyan jó lett. Semmi porzás utána, csemperagasztó évekkel később jól tapadt rá.
Betont kétszer kentem, először egy nagyon híggal,majd egy órára rá egy kevésbé híggal. Beleszívódott, levekarhatatlan.
Kertben a lerakott tömör téglákra akartam betonozni, ugyanezt csináltam, csak még egy kicsit sűrűbbre hígítottam. Félig megszáradt, akkor öntöttem rá a betont, együtt kötöttek össze. Leverni nem lehetett róla, pedig a téglához nem tapadt volna a beton.
Az OBI-s legolcsóbb aljzatkiegyenlítővel leborítva az enyhén ütött kopott betont - nagyobb mélyedések csemperagasztóval javítva - elég sima és egyenes lett. Még tart.
Nagyon jól takarítható.
A frissen betonozott rész, és a régi közötti határ mentén van egy repedés, de nem válik fel a kiegyengető.
A műgyanta, amit öntenek az drága... és meg kell legyen mindenhol a min. vastagsága. Ha sok a sérűlés kétszer annyi gyanta kell.
Nekem is van egy 4oo-as korongom, amibe cserélhető gyémántos betétek járnak, szárazon dolgozik lassú fordulaton, ha nincs sok cement a betonpadlóba, akkor primán viszi, ha van akkor gyorsan kopik. Max. 3-4mm még le lehet gyalúlni vele, de többet már nem érdemes.
A korong és a hozzá való betétek borzasztó drágák.
Biztos olcsóbb áthúzni egy zsákos betonjavítóval és talán azt frissen lecsíszolni, ha nem sikerül a glettvassal lehúzni tökéletesre.
Mindenképpen drága művelet és szakmunka, hogy az eredmény szép és tartós legyen.
Az egyik szobában az esztich + ravemul (faragasztó) klasszikus receptet alkalmaztuk (40+ éves kőműveseket megkérdezel, jó eséllyel tudni fogják). Gyönyörű "zsíros" lesz a beton, nem porzik, olyan, mintha le lenne lakkozva, de anyagában, nem a felületen. Az esztrich meg megadja a rugalmasságát.
Bizonyára a modern betonadalékok között is találni olyat, ami ezt a hatást adja. A ravemult vadászni kellett még megyeszékhelyen is, az igaz, de ahol árulták, ott is tudták ennek a javított betonnak a receptjét.
valóban egész jó, sokkal jobb, mint előző gépeimen. Gyak elszívás nélkül olyan, mint einhell szívással :D
De: a gyári lappal a leghatékonyabb, amint rákerült a freud lap már rosszabb lett a helyzet. Szívással így is viszonylag tiszta, de már nem merek sisak nélkül tolni :D Meg kérdés mit vágok. Ha rétegeltet, akkor alig porol, ha bútorlap kicsit jobban, de nem vészes, ha fenyőt, az pl tud porolni. Obis szívó rákötve + ciklon egész jó.
Ha viszont a tárcsa fölé odateszem a gyár műanyagot (tárcsavédő vagy minek híjják), alul csak cső vezet be dobozba, fent szívom pl akkor szinte semmi se jön ki, mondhatni hegyi levegőt szívok közben. Nem utolsó sorban biztonságosabb is így a vágás, csak időnként lusta vagyok rátenni, pedig egy pillanat műve...
Nagyon nem bántam meg, mint gépet. A dw733 soso, de nem a gép hibája, mert nem ilyen felhasználásra találták ki:
Ha NINCS legyalulva egyik oldala sem a deszkának és betolom, akkor annyira erősen nyomja le a lapot, hogy a saját adagolója nem bírja tolni rendesen, segíteni kell kézzel, ami néha idegesítő. Amint gyalult az alsó rész amin csúszik mint a vaj. Ugye az alap használat az, hogy egyengetővel végigtolod majd úgy teszed vastagolni. Ilyenkor nincs is gond, csak épp nekem nincs egyengetőm... :) Ha maróval kiegyengetem és úgy megy be már az is sokat számít és nincs gondja, de a szőrös deszkát nem csípi, az alsó fém nem csúszik eléggé ilyenkor.
Erre múlt héten jöttem rá, Enellnél se értettem miért szarozik, hát ez volt a gondja ott is :)
Sajnos helyem nincs egyengetőnek (meg nekem felesleges is), így az tuti nem lesz, marad a marós megoldás vagy tolóasztalos 733-hoz (utóbbi az esélyesebb és gyorsabb, csak végre meg kéne csinálnom és vagy ékekkel, vagy alulról tekerős csavarokkal csinálom majd meg, sztem utóbbi lesz a tuti)
Amúgy nagyon jó gép 733 is, ismerve rigojáit nagyon jól használható. Pontosságával sose volt gond, gyárilag jól van beállítva, mint 745 is :)
Igen csak ki lehet hagyni az esetlegesen felrepedező aljzatkiegyenlítést. Már ha utána nem a gyantával kell kiönteni a vízszintet, mert az szintén drága mulatság lenne.
Amúgy nem bérlésre, kivitelezésre gondoltam :-)
Ez az egész móka nem kevés pénz - utólag. Sajna az én műhelyem is hasonlóan sz*r padlós, anno beszéltünk is róla itt. De nemcsak pénz- hanem iszonyú idő- és energiaigényes - egy teljesen belakott pince/műhely elköltöztetése, részleges áthelyzése, ide-oda tologatni ... stb. Letettem róla - egy időre. De én is eljátszottam már a sima padló gondolatával.
Szvsz nincsenek csodák. Nálam egy leválasztó van a porszívó és a fűrész között, és 80-as cső a leválasztó és a fűrész között.
A tárcsánál egy nagy körtő vezeti lefelé a fűrészport, de nem csináltam meg tökéletesen, mert mellette oldalt elmegy a fűrészpor egy része a fűrész belsejébe.
Egyértelmű különbség van a bekapcsolt porszívó állapot és a be nem kapcsolt között.
Ami bekerül a kürtőbe, azt elszívja - viszont nem szívja be azt a forgácsot, ami nem a kürtő felé tart. Ehhez sokkal-sokkal nagyobb teljesítményű elszívó kellene.
Nem hiszem, hogy akár sokkal jobb porszívó megoldást hozna, mert hatványozottan nagyobb elszívás kellene.
Éppen akartam írni. Exem apja ezzel foglalkozott, elég szépen le tudták gyalulni a legsz*rabb betonfelületet is. És arra már (min. "alapozás" után) mehet a műgyanta padló.
Én meg voltam vele 2-3 nap alatt minden technológiát betartva. (kb. 15 éve volt...)
Ipari porszívózás, mélyalapozás. Annak kivártam a technológiai idejét (pár óra), majd jött az önterülő aljzatkiegyenlítő. Annak is megvárod (ha nem túl vastag a réteg, akkor 24 órán belül van) a technológiai idejét.
Köszönöm szépen a segítséget. Kicsit macerásabb lesz, mint gondoltam, főleg az a 3 hét száradás. Gondolom addig nem is lehet színre festeni, meg terhelni.
A betonpadlóról a maló felületeteket feltöröd, lemosod vzíborotvával, megvárod míg kiszárad. Kell néhány zsák Mapegrout Colabile (keverj hozzá 3o% kvarchomokot), ez majdnem önterülő, mindenhez hozzáragad és nagy glettvassal elhúzva, nem marad meg a glettvas nyoma. Teljes kiszáradás és kötési idő kb. 3 hét.
Bocsánat hogy erre én, de a képek és emlékek és egy kis keresés után ez a DW7491. Úgy látom egy év távlatából is tartja magát a +50e-s ár a 745-tel szemben. Ha már DeWalt, akkor nálam inkább a 7491. Nem feltétlen a dado miatt lenne befutó, hanem a szélesebb vágás miatt.
Javaslom, hogy érdeklődj pl. a Mapeinél a technológiáról.
Mivel nálam anno eléggé "felseprős" volt a beton teteje, ezért mélyalapozó, önterülő aljzatkiegyenlítő, kellősítő, műgyantás cucc és tetejére a szín. Ha csúszásmenteset akarsz, akkor a műgyantába tűzi homokot kell keverni megfelelő mértékben.
Maga a műgyantás cucc olyan, mint egy vastagabb festék.
Szóval hívd fel valamelyik gyártó műszaki ügyfélszolgálatás és ott elmondják a szükséges technológiát.
Az, hogy hobbi cél, igen tág fogalom. !! Ergo, nagyon nem mindegy, hogy mire szeretnéd használni. Ha csak kézből akarsz bútorlapokat szabni, akkor elég a linkelt Makita gép is, de ha 5cm-nél vastagabb anyagot akarsz átvágni, akkor a 165-ösnél nagyobbat érdemes venni. Ha netalán majd asztalba akarod építeni, akkor pláne.
műhely kialakításban szeretném kérni a segítségeteket. Adott egy garázs, amiből műhely lesz. Jelenleg a padlója egyszerű beton. Nem a legsimább és nem is a legegyenletesebb. Az a kérdésem, hogy ismertek-e valamilyen cuccost, amit ha erre a régi betonra öntök (aztán simítgatok, de nem baj, ha terül magátol is), ami ha megszárad, akkor szép sima, ütésálló felületet ad. Ha még szines is, az mennyei lenne, mondjuk sárga, de esküszöm piros is bejönne.
Most, pacman áldásos tevékenységének köszönhetően figyeltem csak fel a fűrész/maróasztalodra. Én is valami hasonlót szeretnék majd készíteni, és a tied nagyon tetszik. Saját tervezés, vagy valahonnan vetted a terveket? És ha saját, akkor megvan netán valamilyen továbbítható formátumban? (Ja, és ez melyik fűrész? A DW 745 vagy valami más?)
Na tessék... emlegetett szamár megjelenik. Amit talán nem is mutattam, az az álmennyezet. A fő munkaterület felett 5db elszívó ventilátor van beépítve, előtte cserélhető ipari szűrőkkel.
Én azt értem, hogy látványos a különbség az elszívás nélküli és elszívós üzem között az utóbbi javára. De nem az - legalábbis a PTS10 esetében, pedig kipróbáltam többféle tuningot is.
Egy kis elmélet, amiket össze olvasgattam
A nagykönyvben azt írják, hogy a fő elszívó ágban ~4000 fpm (láb/perc) légsebesség kell ahhoz, hogy a forgácsdarabka meglóduljon. Ez ~20 m/s. 100-as csőre számolva ez ~330 cfm (köbláb/perc) elszívó pontonként ! Tehát ha egy géphez két ág kell, akkor ennek legalább a duplája kéne a fő ágban. Stabil gépekhez 350 - 600 cfm-t javasolnak általában.
Vettem szélmérőt, méricskéltem :-)
A Parkside tud ~10-12 m/s-t. Ez 50-es csőre számolva 41-42 CFM. Y elosztóval ezt még lehet tovább rontani.
A zsákos Einhell már komolyabb : 25-26 m/s a sebesség a 100-as csövön : 415 CFM.
Az Einhell-t kicsit átalakítottam egy kis plusz CFM reményében, de majd akkor mutatom meg, ha sikerült :)
Nekem egy PEX 400 van. Jól bevált, már jó pár tucat négyzetmétert dolgozott. A fordulatszám-szabályozásra még nem igazán volt szükségem, és az igazat megvallva a puha talpat sem használtam (nem érzek jelentős különbséget a rajta levő és a puha talp között), de legalább van egy tartalék talp :) Adnak hozzá egy papírfelhelyező segédeszközt, az jópofa, nem kell tökölni a papír igazgatásával. A porgyűjtő tartálya viszont kb. semmit sem ér, igaz, egy ekkora tartálytól mit is várjon az ember. Szóval én annak ellenére, hogy ez a Bosch van, és elégedett is vagyok vele, azt mondom, hogy vedd nyugodtan a Metabót (hiszen azzal is elégedettek a többiek), a különbségből meg kapsz 80-100 darab papírt.
A műhelyben én teljesen szenvedek. A megépített levegőszűrő sokat ér, de komolyan 2-3 naponta kell cserélni a durva szűrőket, ha rendesen ott vagyok és dolgozom benne. Ennyi idő alatt lesz sötétszürke porral teli a paplan. Mondjuk ez olcsó, mert 1 m2 1500 ft.
Nem volt időm komolyabban nekiállni a nagy elszívónak, nem is tudom, mikor lesz, pedig nagyon kéne.
De a kérdésem teljesen műhelyen kívüli, mert lassan tervezem indítani az épületgépész tevékenységeimet és ahhoz hordozható porszívó kell.
Nem baj az, mi meg erre elmélkedünk, meg véleményt ütköztetünk. Abból baj még sosem lett :)
Én pl stolaz kicsi, lakásból "nyíló" műhelyében lennék kíváncsi, egy nyersfa teljes körútja (szélez, gyalul, felvág, táblásít, gyalul, mar, fűrészel, csiszol, stb) után, elszívókat használva, hogy mennyi el nem szívott por keletkezik. Ő azért áldozott elég sokat a témában. Akár a gondos tervezéssel, de ez a CleanSweep se egy buta találmány. No meg a DeWalt fűrész is kevésbé porol mnt tsai, itteni beszámolók szerint.
"Én láttam "rendes" porelszívást is" - én még csak amerikai "mutivideókban" :D
Az az igazság, hogy pl nagyobb (felületű) csiszológépet üzemeltetve, majdnem lelőtted a többi gép jó porelszívását. A korong- és nagy szalagcsziolóm után: hiába szívom el - látszik minimális por a levegőben is utánuk. Ha nem szívom el, akkor meg a kocsi is poros lesz vékonyan, hiába a műhely másik, "eldugott" sarkában van.
A kis kézi csiszolót, gyalut, fűrészeket viszont jól szívja el. És azért pont hobbikörülmények között - tán elmegy. Aki meg fokozottabban érzékeny a porra, az áldoz egy jó (mondjuk 3M) maszkra pár ezrest és az is meg van oldva.
Nézd, én is használtam az (egyébként faszául szívó) porszívómat minden gépemhez: szalagcsiszolóhoz, körfűréshez, dekopírhoz, stb.)
Én nem mondom, a nagyját elvitte - de ez még messze nem "porelszívás".
Én láttam "rendes" porelszívást is - öregem, ott "fémtiszta" maradt a munkaterület a legnagyobb meló közben is - amit azért a háziporszívóval nem lehetett volna ilyen bátran kijelenteni.
És akkor még tegyük hozzá, hogy én csak a "hivatalos", 1,5 méteres csövével dolgoztam - mert ha 6-8 méterről kellett volna szívjak (a megfelelő hosszúságú csövön keresztül, kanyarokkal, mindennel) - akkor igencsak sápkóros lett volna az eredmény.
"Mert a Parkside is szív mint állat, mégse tudja kiszolgálni a körfűrészt a 10m/s légáram.
Szerintem a háztartási-porszívó felépítésű, 1200-1600 W körüli porszívók egyike sem. Márkától függetlenül.
"
Már most nem állom meg és megkérdem: Ti mit értetek "kiszolgálás" alatt? :)
Gondolom azért nem a teljesen pormentes elszívást.
Azt nem értem, hogy hogy lehet hogy az OBI-s 1500W-osom meg "kiszolgál", már 3 éve. Nem hinném hogy jobb mint a Parkside, sőt még pofára is hasonlít. Kézi, asztali, merülőfűrészt egyaránt nagyszerűen szív el. Meg lehet nézni mi van ha elszívás nélkül használom ezeket a gépeket (disznóól).
Az tény, hogy bizonyos gépek esetén az elszívás nem olyan hatékony Ld a videót PTS 10 vs GTS 10 elszívhatósága témakörben, igen, van különbség. De nem a porszívó hibája miatt :-) Felhő PTS 10-ét "10 fillérből" meg lehetne tuningolni, beszéltük is ezt, le van videózva, linkeltük is, bizonyítva hogy micsoda fejlődést lehet elérni minimális befektetéssel.
Persze, attól még fog vmit felül, és alul is kiköpni. Meg azt is értem, hogy ha valakinek kicsi a műhelye, ott érzékenyebb téma a por. De hogy nem szolgálják ki ezek a porszívók a kisebb kézi- és asztali fűrészgépeket - sztem ezt így ebben a formában ne írjuk le. De én semmiképp nem fogom :-)
Köszi. Úgy látom a Metabo FSX 200 nem fordulatszám állítós. Jól sejtem, hogy mivel meg vagytok vele elégedve nem igazán van az állítható fordulatszámra szükség?
Amit néztem még az a Bosch PEX 400 külön lágy talppal meg vagy 25 db koronggal 31-ért, a metabo meg 16. A lágy talpnak van számottevő haszna? Gondolom a metabohoz is lehet venni, ha kell.
Mert a Parkside is szív mint állat, mégse tudja kiszolgálni a körfűrészt a 10m/s légáram.
Szerintem a háztartási-porszívó felépítésű, 1200-1600 W körüli porszívók egyike sem. Márkától függetlenül.
Az 52 mm-es lukon látványos ugyan az szívóteljesítmény, de ha azt már átviszed egy mondjuk 125-ös csőre (pláne nagyobb távolságra), már mindjárt nem fogja kiszívni a fémpénzt a zsebedből.
Én ezt alkottam a minap a klímámra - a hideg-levegő kifúvó-rácsa helyére szereltem ezt a 150-es kör-átalakítót - és innen vezettem el a levegőt 7 méterre, hőszigetelt flexibilis csövön.
Hát ne tudd meg, hogy még ez is mennyit levett a nyomásból - pedig 150 mm nem kevés - és mégis.
Ráadásul itt nyomásról van szó - a szívás ennél sokkal macerásabb is - és mégis megérezte a távot.
Nekem Einhell felirattal van kb. ugyanaz. Nem vagyok elájulva tőle. Ereje lófütty, a réges-régi Bosch háztartási porszívómmal sokkal jobban lehet dolgozni, az újabb Samsungot nem is említve. A beépített szerszámgépaljzat és a mellékelt toldók/szűkítők elsőre jól hangzottak, de a gyakorlatban pont akkora méreteket kaptam, hogy egyik gépemhez sem tudom használni őket.
Szerintem érdemes kipróbálni, mielőtt valaki vásárol, csak hogy elkerülje a csalódásokat, főleg 90-100 ezer forintért.
Na azt nem. Rosszul fogalmaztam, mert a teljes kalibrálás 4 részét érinti a tolómérőnek, én meg a sajátomat nem kalibráltam csak leellenőriztem a külső mérőpofáit, és a mélységmérőjét.
Egyébként a külső és belső pofa kalibráláshoz nem másik etalont használunk.
Hasábkészlettel történik a dolog, és ha egy méret két végére "keresztbe " teszel két tetszőleges hasábot, akkor ugyanazt a referencia méretet mérheted a belső pofával is.
Holnap remélem lesz már időm, és elkövetek egy teljes kalibrálást a fűszeres tolón. :)
(hogy a mérőeszköz felügyelet se hiányozzon a repertoárból :) )
A napi szintű hordozásnál nagyon fontos szempont a forma, fizikai méret (nyilván kompromisszum kell, mert közben nem lehet 5-10 literes, az munkára alkalmatlan méret).
Az összes "nagy hengerrel" ez a fő bajom (van pl, ilyen régi asszem Delonghi a műhelyben): hosszú kerek henger, kiálló kerekekkel. Viszem fel a lépcsőn, kerekek elérik a lépcsőfokokat, tehát + emelni kell, nem lehet nyújtott karral vinni. Az alja meg kiáll a henger testhez képest a kerekekkel együtt, azok meg verik a lábam.
Nem a Bosch hoz ragaszkodom, pláne nem a 90e ft-hoz, de amit leírtam, az az egyik fő szempont (miután persze szívjon jól meg legyen tartós meg szűrős...)
Ha műhelyben állásra szánnám, meg sem fordult volna a fejemben ez.
Én láttam az Aldi-s, nagy-fajta, kapcsoló-konnektoros száraz-nedves porszívót működni.
Véleményem szerint (és látatlanban) merem állítani, hogy ez a méregdrága Bosch jó esetben tudja azt szívás-teljesítményben, mint az a 20 ezer körül járó, áruházi gép.
Hatalmas inox-bödön, komoly szűrő-rész, jó tartozékok...no meg az indítási-extra - mind-mind amellett szól, hogy az egy komoly, nagyon használható gép.
Ami a tartósságát illeti, hivatkoznék arra a független tesztre, ami vagy fél éve jelent meg és ahol vagy 20 porszívót teszteltek.
Érdekes módon, 2 dolog volt, amiben a legkülönbözőbb típusok rendre jól teljesítettek:
- a szívás-teljesítményben
- és a tartósságban
Az osztályozás inkább a zajról, a tartozékokról, az üzemeltetési (karbantartási) költségekről szólt - ebben voltak nagy különbségek - de szívásban és tartósságban mind jó teljesített.
Ebből én azt vonom le, hogy centrifugális porszívó szakmában az ipar igencsak kimaxolta a lehetőségeket, kb. mindenki ugyanazt a motor-felépítést és főleg ugyanazt a turbina-rendszert használja, csakúgy, mint ahogy megtanultak tartós porszívó-motorokat is gyártani a gyártók.
Nekem a legalja, Penny-ben vett, 9 ezer Ft-os, 1200 W-os inox-bödönös porszívóm van, immár 9 éve.
Nálam durvábban senki nem használ porszívót - mert azontúl, hogy otthoni porszívóként is üzemel, nyáron leviszem a kempingbe, ahol gyakorlatilag "udvart" porszívózok vele: lombot, levelekkel teli ereszcsatornát, a fűről a ráhullott száraz-leveleket, a 25 m2 műfüvemet, a kültéri járólapokat - szóval mindent, ami a természetben előfordul és porszívózható.
Mondanom sem kell, hogy hibátlanul működik ma is, még a hangja sem változott ennyi év alatt és ma is szív mint állat - ennyi üzemóra után is.
Ezek után, részemről, eszembe nem jutna 90 ezret adni egy klasszikus porszívóért - bármit is írjon rajta.
"Saját tapasztalat digitális mérőeszközzel: lemezfeldolgozással foglalkozó cégnél dolgozom, csak és kizárólag Mitutoyo digitális mérőeszközeink vannak, kiválóak, tartósak, jók, de számtalanszor előfordult komplett szériák kiselejtezése, mert a delikvens "rossz helyen nullázott" és a "mért" értékhez korrigált.."
Ez nem a Mitutoyo hibája !
Első sorban a delikvensé, másod sorban bármely digitálissal elkövethető ugyanez a hiba !!!
És olyat is csináltál, hogy befogtál a belső pofái közé egy etalont, majd rámértél egy másik etalonnal a külső pofákra?
Csak mert az én összes olcsó digitemnél átlag hat század az eltérés!
Csak szólok, ez nem a mutatott eltérés, hanem a mechanikus! Tehát nem egy vonalba vannak köszörülve a belső és a külső pofák mérőélei. Volt is gondom belőle, míg rá nem jöttem, mert túlméretes, bepréselős munkáimnál rendre túlesztergáltam a furatot, és nem volt meg az átfedés, készültek a selejtek.
Nem azért mert nyelvtannáci vagyok, hanem mert ez egy nyelvi érdekesség, de nem gallyra vágja, hanem gajra vágja.
Így, pontos jével, és egyel.
Gajra megy. A gaj eredetileg gajdesz, ami jiddis szó, jelentése halál, pusztulás, enyészet. Gajra megy: tönkremegy, elpusztul, megszűnik, meghal. A gally pedig faág. Nem keverendő össze a kettő...
A videón a pasas által készitette a honajkötésnél, szeretném látni, hogy amikor felteszi a
szelemenre is ugyanazt az illesztés, merőleges lesz-e az oszlopra a szelemen vagy nem?
Az igazi ács megcsinálja merőlegesre, de nem így és nem csavart használ ... hanem csapot és nem ragasztja. Azonkivül kárminak nem 1 cm használunk, hanem min. 2.5cm. Nemtom minek tesz fel videót, ha halvány gőze sincs. Csak bekavar nektek.
szóval: Oszlopot masszív szelemenbe illeszteni kell tudni csapfészket vésni, és csapot az oszlop tetejére, kb. mili pontosan.
A hónakjötést is be kell tudni úgy szabni, hogy az találjon - meghatározza az oszlop és a szelemen merőlegességét és ne kotyogjon.
Azért írtam a fogópáros megoldást.
A hónajkötést meg lehet csinálni csappal az oszlopba (csavar nem is látszik, mert nincs, b@szki) és ha teli szelemen helyett egy palló párosfogót használsz, akkor a hónajkötés bemegy a párosfogó közé, de meg kell vállazni. Ott ahol van 12x12 rétegelt, lesz 5x2o-as rétegelt is- köbméterbe árulják, olcsóbb mind a 12x2o-as.
A kereszt merevítés is lehet palló fogópár, pont a :szelemen: fogópár alatt. Az lehet gyalult colos is.
Az is vállazva, 1 cm ki kell vágni az oszlopból kétoldalról. A hónajkötés felett lambériázol jobb oldalt, bal oldalt alatta és felette is.
Excentercsiszolóból minimálisan milyen teljesítményűt érdemes venni? Házi használat időnként amikor kell. Úgy látom 250W körül vannak a legkisebbek 125mm-esnél, ezek már jók? Illetve márkából mit érdemes? Mondjuk zöld boscht szabad vagy csak szívás lesz? Konkrét tipp is jöhet.
Oké, állítsuk fel a peremfelétételeket. ;) Igen, napi 16 órás használatban természetesen igazad van. Ha elfogadjuk azt a 8 évet bázisnak akkor hobby használatban amiben mondjuk heti egy órát használják, és azalatt mondjuk 20x van ide-oda tologatva, a kopásból eredő problémák megjelenési időtartama valahol 640 év körül lehet. :)
A környéken levő fatelepen lehet kapni 12-es gerendát ("BSH borovi fenyőhossztoldott ragasztott fa gerenda" néven), és elvileg egyedi méretet is lehet kérni, szóval lehet, hogy még 12x20-as is lesz.
Az középső oszlop elhagyását akartam is kérdezni, örülök, hogy nem kellett. Szerintem így jóval használhatóbb lesz az épület.
A merevítések nekem is eszembe jutottak, bár kicsit arra számítottam, hogy a két oldalra kerülő lambéria elég lesz. De együtt tudok azzal is élni, ha ez kevés.
Ezzel viszont több kérdés is felvetődik. Leginkáb, hogy hogy kellene rögzíteni ezeket. Még a hónaljkötést tudom leginkább elképzelni (valahogy így: https://www.youtube.com/watch?v=G_746s68nmM&t=425). De pl a szelemen rögzítése már rejtély. A hátsót gondolom még lehet csavarozni (mármint függőlegesen az oszlophoz), de az elsőnél a 20cm magasság már soknak tűnik ehhez. Vagy egyszerűen csak ferdén kell behajtani a csavarokat? Mondjuk a két pallóval sokkal egyszerűbb lenne megoldani, az kétségtelen.
A másik a rövid oldal merevítése. Oda is 12-es gerendát kellene használni? És berakni az oszlopok közé (és akkor hogyan kell rögzíteni azokat?) vagy rájukcsavarozni? (így viszont eléggé vastagnak tűnik a 12cm)
Ha írsz nekik, megmondják kb mikorra lesz. Én eddig 2x rendeltem tőlük olyan dolgot, ami nem volt raktáron. Az egyik volt egy duplaorsós satu, amit nagyon nem a comcédból pótolnak -> mikor rákérdeztem 10-14 napot írtak, hogy nekik megjöjjön -> 10 nap múlva jött a DHL infó, hogy feladták a csomagom.
Az én szorítóimon is hasonló tekerő van. Nem vagyok egy Schwarzenegger, de azért úgy gondolom, hogy harmatgyenge sem. Mostanában ragasztottam össze velük egy 90x90 cm-s asztallapot, és a tekerők simán bírták, pedig addig tekertem, amíg csak tudtam.
Lehet meséltem, hogy a szeretett Parkside csavarozóm akkuja - 5 év használat után - elhalálozott.
Felhívtam déltájt a Hornos kft-t (a Lidl Kompernass szervize) és elmondtam a bánatom. Erre nevet-címet kértek - és elnézést, hogy ezt már csak holnapra tudják küldeni.
Kérdeztem, hogy valami írásos megrendelő, vagy ilyesmi ?... erre azt mondták nem kell, felírták ami nekik kell (így, telefonon).
És így is lett. Kevesebb mint 24 órán belül itt volt az aksi - egy szimpla, telefonos megrendelésre. 6.650 Ft volt - áfástul és szállítással együtt.
Egyébként az elmúlt két hétben 3 cégtől is rendeltem ezt-azt - és példásan működött minden. Sőt, volt ahova én küldtem futárt, mert ők eddíg a MPL-el szállítottak, ami rohadt drága lett.
Akit érdekel, látogassa meg a furgefutar.hu-t, ezen belül is a DPD háztól-házig ajánlatát. Tökéletes és röhej: olcsóbb mint ha egyenesen a DPD-től rendelne az ember.
Most is azt fogja mutatni. Ezeknek a műszereknek az esetében nem az a különbség, hogy nem pontosak. Ami pontatlan az már nagyon az alja.
A valkódi különbséget már az első pillanatban lehet érezni. Ahogy a csúszka siklik, ahogy a rögzítőcsavar egy finom mozdulattal már zár, nem kell erőből tekerni, stb....
Igazad van amúgy, fánál nem is kell több a tizedesnél.
Most lesz megen lamellózás otthon, lehet szídni, kutyaház jó részét avval fogom összerakni. Pár csavart is fog látni, de a javarészt lamello lesz.
Imádok azzal dolgozni, hatalmas találmány...
Alja, háta megvan már, még felszabdalom, egyengetem a maradék bontott raklapot a fűrészen oszt mehet táblásításra.
Más:
Fine-tools-ról rendeltem 3 szorítót, ezeket:
Conradosat többet nem veszek, ez annyira könnyen és tökéletesen működik, hogy nagyon, a conrad féle meg egy katasztrófa ehhez képest. A csúsztatása annak katasztrófa, ennél nagyon könnyen megy, nem olyan indokolatlanul túl erős rugó van benne.
Ha valaki ilyenen gondolkodik csak ajánlani tudom, nagyságrenddel jobb vétel szerintem. Később még lesz ilyen, egyelőre van 7 csövesem, evvel már éppen elvagyok, bár egyszerre még mindig nem tudok sokat táblásítani, de épp elég :D
Szó sincs fenyegetésről, de amikor a szemüveg mellett is keresni kell a kontrasztot, akkor a digitális előnyösebb. Van vagy 4.5 tolómérőm, de az asztaloskodáshoz legjobban szeretem a tizedes kijelzésű műanyag tolómérőt. A tized nem ugrál és pontos. Pl. csap - rés. Összetolom, nem szoros, nem sapkás. Megkenem mindkettőt ragasztóval s már csak préssel tudom összenyomni. No mekkora a pontosság igény?
Ugyan én se vagyok még 40, de erősen közelítem kerekítéssel, de a sublert forgatom hunn van több fény, hogy lássam :D
2 sublerem van, egy szakközepi meg egy kínai. Mind a kettő mást mutat (tizedmm-re)
Digitben nem bízok, max egy analóg órásat vennék, ha nagyon burzsuly lennék és tudnék rá vigyázni (mert nálam viszonylag gyakran repülnek a dolgok a földre :D)
Egyszer ha erre jársz ugorj be hozzám. Van Aldis digit, Mitutoyo mechanikus, és Mitutoyo Absoulre Digit a készletben. Te hozod a Högert aztán méregethetsz :)
Ezt nyilván nem tudhatja senki ránézésre, csak sejthető azért, hogy egy mérőeszközöket (is) gyártó/forgalmazó cég nem fogja összekeverni a tolómérőt az 5 méteres mérőszalaggal :)
Persze egy ott dolgozó is hibázhat nyilván. Annyiban viszont (szerintem is) hibás a cég, hogy ezt kitette a nagyérdemű elé kontroll nélkül.
Nem mérvadó egy honlap... A mi honlapunk/katalógusunk is egy vicc, olyan félrefordítások vannak, hogy az arcom le akarom szaggatni, mikor valamit keresek és meglátom, minek sikerült fordítani.
Ez van, ha nem hozzáértővel csináltatnak feladatot. Kiadják a nyomdának, vagy webszerkesztőnek, az meg "lefordítja" valahogy. A baj inkább az, hogy senki nem ellenőrzi a munkájukat...
Basszus, ez már kabaré, ami ezen az oldalon van. Lehet én vagyok előítéletes, de én egy ilyen trehány cégtől még levegőt sem vennék, nem hogy mérőműszert :-)))
Én a hagyományos analógra esküszöm :) Lehet vele pontosan dolgozni, nem merül le az elem... :)
Egy jobb(an sikerült) digi-sublerban az elem 1+ évet simán kibír - éppenséggel ki lehet bírni azt a 30-50 Ft-os költséget (az enyém dobozában meg ott a hely a tartalék elemnek, ha már).
De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a digi tud olyat, amit a mecha nem.
Pl. ha esztergálásnál kell egy méret. Az beállítja az ember a tolón - és ott lenulláz.
Onnantól már csak azt látja, hogy a munkadarbjából mennyit kell még levenni, hogy az adott méretű legyen.
Nem kell számolgatni, kivonni, stb. - mert a szaktárs már tekeri is a keresztszán nóniuszát aszerint, ahol a darab mérete tart, pl. azt, hogy van még rajta mondjuk 1,28 mm levenni-való.
Én minden esetre megszerettem ezt az "új teknyikát" - igaz, én sem vagyok már ifjonc, könnyebben leolvasok egy értelmes számot, mint hogy a rovátkákat sasoljam. Jaa, meg nekem szerencsém volt, mert jó darabot fogtam ki - ha velem is szarakodott volna, biztos nem állnék a pártján :-)))
Nagy tolómérőből csak klasszik nóniuszos van itt, nem tudom felkapni helyette a digitet.
Észrevettem, hogy szinte egyáltalán nem látszik mit mutat, ha merőlegesen a neonokra és az ablakra tartom.
Ellenben ha befordulok vele úgy, hogy párhuzamos a neonokkal és az ablak síkjával, rögtön előjönnek a számok és jelek! És nem az a baj, hogy kevés a fény, mert itt fényár van rendesen.
Jogos. Nekem egyenlőre nincs probléma a látásommal, így eszembe sem jutott, hogy ez is közrejátszhat a döntésben...
Saját tapasztalat digitális mérőeszközzel: lemezfeldolgozással foglalkozó cégnél dolgozom, csak és kizárólag Mitutoyo digitális mérőeszközeink vannak, kiválóak, tartósak, jók, de számtalanszor előfordult komplett szériák kiselejtezése, mert a delikvens "rossz helyen nullázott" és a "mért" értékhez korrigált...
Ez az analógnál ugye teljesen kizárt, el lehet hinni amit lát az ember szeme.
Ja, vagy éppen be is regisztrálhatsz, mert csak úgy van webshop (nem fognak agyonspammelni, egy BLUM szakmai nap meghívó meg egy családi napos email jött tőlük a regisztráció óta.)
Bár pont a "szerszám" szekció alatt csak csiszolópapír és tűzőkapocs van. Viszont a fő termékek elég szépen listázva vannak, akár csak szétnézni is érdemes. De az üzletbe bemenve tuti találsz ilyen-olyan kéziszerszámokat, mérőeszközt, stb-t. A miskolciban legalábbis mindig van. Csak kár hogy olyan "nyalánkságnak" vannak ezek kitéve náluk.
Nekem Mitutoyo tolómérőből órás van - el nem cserélném semmire, de az sem volt olcsó. A gyárból való lelépésemkor megvehettem a szerszámaimat, 1175 forintot kértek érte 92-ben. 10000-et kerestem havonta, szóval akkor is megkérték az árát a használt mércének.
Akkor térjünk vissza kérdésre 20év múlva........ Remélem, még megérem. :) Többnyire én is a mechanikust kapom fel elsőre, aztán mikor nem látom, hogy mit mutat, fogom a digitet. :(
Szóval nekem van, nemrég cseréltem benne elemet, úgy nem sikerült reprodukálni a fent írt jelenséget.
De a szintén a fenti posztomban szereplő Högert mérő (most már majdnem másfél éves, még elemcsere nem volt) még mindig mindent faszán mutat. A MIB olyat is csinált, hogy összetolt állapotban lenulláztam, elhúztam, majd vissza - és mondjuk -2cm (!)-t mutatott.
Így ez alapján, ha a kettő közül választhatnék (MIB vs Högert) úgy utóbbi lenne a befutó. Csak az a baj, hogy most sem nagyon tudok hozzá linket adni, meg ahol vettem (Homoki Zár) ott nem az ilyen szerszámok az elsődleges termékek, hanem inkább bútorlap/rétegelt lemez/bútorszerelvények/stb, így olyan mint a mesében: hol van náluk, hol nincs.
Ha van hozzád közel boltjuk (BP/MSC/Szombathely) nézz be vagy telefon, mert pl a Högert szorítók is igen jók. Ritkán járok hozzájuk, de úgy vettem észre, hogy ha tartanak valamilyen szerszámot azt nem az aliexpresszről szalajtják. Valamikor pl 300-as öntapadó korongot vettem náluk a korongcsiszolómra, nagyon faszák. Vagy pl védőszemüveg. Nemtom milyen márka, de nem klasszik OBI-s, kényelmes, "félzárt" és olyan minőségi érzete van.
Azért titkon kíváncsi vagyok én is egy Mitutoyo vagy hasonló kategóriára :-)
A harmadik, hogyha "hirtelen" húzom ki", akkor képes nagyon eltévedni.
Akkor az tényleg gebaszos. A jól működő fűszeres-sublert 100x is rángathatod villámgyorsan is - és akkor sem felejti el, hogy "hol tart" :-))
Egyébként az összenyomás erejére a mechanikus-órás is reagál (sőt, még a mikrométer is, ezért van benne racsni, hogy biztosítsa az állandó nyomóerőt) - vagyis nem mindegy a szorító-erő a mechanikusoknál sem.
Csak ott nem olyan látványos a mozgolódás, mint a digitnél, ahol látványosan ugrálnak a század-számok, a nyomóerőtől függően.
Nekem van egy régi Mituyoto órás. Az teljesen jó cucc, csak sajnos nem vigyáztam rá eléggé, ezért elrepedt az óra burkolata. Meg kellene ragasztani valamikor. Meg van egy ilyen Lidl gazdaságos. Végül is működik, pár ezret megért. Igen, az egyik baja, hogy onnan mér, ahol bekapcsolom. A másik, hogy nem mindegy, hogy bekapcsolás előtt mennyire nyomom össze, pár század eltéréssel kapcsol be, így kérdés, mennyire lehet komolyan venni a pontatlanságát.
A harmadik, hogyha "hirtelen" húzom ki", akkor képes nagyon eltévedni.
Az jó, ha van lépcső a Mituyoto meg a noname között, mert azért az előbbi ára hobbi szinten egészen horror.
Köszi a tippeket mindenkinek. Általában ha egy fajta termékben csalódtam, nem szoktam újra próbálkozni vele, szóval a nóném csájníz cucck helyett valami jobbal fogok próbálkozni. Azok a MIB-ek egész jónak tűnnek :) Mármint árban is.
Akkor én nagyon meg kell becsüljem az enyémet, mert ebben több mint egy évet bírja az elem, pedig csak ezt használom minden mérésre, 150-ig.
Még varráshoz is néha, amikor a szélétől kell kijelölni méreteket, mert így kényelmes.
10 évvel ezelőtt vettem, a megboldogult Profi fűszeresnél, 2500-ért. De a tesóit rendszeresen látom a "lengyelen" is.
Pár éve csináltam vele csapágyméretet - amikor a bowdenes hajó-kormányművet csináltam, abba kellett 2 darab 42-es külső átmérőjű csapágy, annak a külméretét esztergáltam bele az alu-házba - nullásra. Vagyis "kézzel betolható, de ki nem esik" illesztésre.
Picit fostam tőle (főleg a subler miatt, mert ilyesmire még nem használtam), óvatosan is dreháltam, de nagyon - de a subler nem csapott be, tényleg jó lett a méret.
Nemtom hol kapnál 12x12 oszlopokat, azokkal elég lenne, az első szelemennek egy 12x2o-as és akkor az középső oszlop kiváltható. Szükséges az első szelemen és az első oszlopokhoz egy-egy hónajkötés.
A gond a merevsége a szerkezetnek a rövid irányba.
Ezt meg lehet oldani egy-egy vízszintes gerendával, ami átköti a két szélén levő első és hátsó oszlopokat.
A hátsó szelemen lehet 12x12-es.
Ha nem kapsz 12x12-est, akkor 15x15 -ös az oszlopok és hátsó szelemen, de az első 15x2o-as.
Az első szelement meg lehet oldani két 2o-as pallóval is, párosfogó stílusba, 2.5 cm be kell vállazni az oszlopokba. Ezzel a módszerrel a hónajkötést (az is 15x15-ös) is be lehet vállazni, mert így sokkal jobban kimerevíti a szerkezetet hosszába.
Meguntam h mindig leszívja az elemet, ha nem veszem ki. Vettem ilyet és teljesen jó itthonra (ugyan azt méri mindenre mint a kici occó Aldis elemzabáló :D )
Az igazat megvallva, én nem értek hozzá, de a rajz alapján olybátor tűnik, hogy ez biza nyiklani fog minden irányban. Nem csak a hóteherrel kell számolni, hanem a szél által keltett erőhatásokkal is - ami egyáltalán nem lebecsülendő. A függőleges terhelés elviseléséhez elegendő lehet a 10x10-es gerenda is, de az oldalirányú merevítést hiányolom. Ha mind a négy oldala össze lenne dolgozva lambériával, akkor talán megállna magától is. De ebben a formában előbb-utóbb meg fogja adni magát.
A kertbe szeretnék egy kiülőt építeni, 5x3 métereset. Úgy terveztem, hogy a lábai 15x15-ös gerendák lennének, a szelemenek 10x-15-ösek, a szarufák meg 5x15-ösek. A tetőn egyszerű zsindely lenne 18mm-es osb-n.
Ezek a méretek így elfogadhatóak? Próbáltam utánaolvasni, de elég bizonytalan vagyok, hogy amit találtam, azt jól értelmeztem-e.
60-as az összefogandó anyagvastagság, ha jól sejtem nekem 55 körüli kellene, de a lépcsőket sem igazán tudom. Most a 60-as kapupánthoz kellett két alátét a tartók közé, hogy meg tudjam húzni.
csak az anya réz? De az anya az a fura kupak, ami alig látszik ki, ugye? tudod hogy nem lesz réz, de sárga lesz.
Csak az anya, mert a többinél is réz és itt is tanultam, hogy nem szarunk bele ha már csináljuk :-) Azt ránézésre feltünt nekem is, hogy nem réz, rosszul fogalmaztam, legyen réz szine.
De tényleg ne fuss egy plusz kört sem miattam. Az ágy áll, használják, csak a szemem bántja az eltérő csavarfej.
A halódik azt jelenti, hogy hiába cseréltem benne elemet, a tizedmilliméteres érték sokszor egyszerűen nem jelenik meg. A milliméterek igen, a századmilliméter igen, de a tized helye üresen marad.
Én tartok ilyen Lidlis, meg piacos kínait is, de nem vagyok velük túlzottan megelégedve, egyrészt mert zabálják az elemet, másrészt mert pontatlanok.
Nekem századra pontosnak kell lennie a munkámhoz. Ha neked elég a tized mm, akkor a piacos kínai is jó. Ha jobbat szeretnél, akkor azért van még pár márka, ami nem Mitutoyo, és nem olyan drága.
Zorexben szoktam szerszámot venni, ott van pl. MIB is, 15-17 ezresért. Arra kell figyelni, hogy nem mindegyik abszolutértékes a márkásak közül!
Szóval van olyan, ami ott nullázza magát, ahol bekapcsolod. És mivel automatice kikapcsol, ezért ez nekem pl. kellemetlen, ha egy bemért méreten állva kikapcsol, mert utána vehetem fel a méretet megint.
Szerintem vegyél egy másik "kici-occót" 3 rugóért - hobbi-célra tökéletes és elmegy jó sok évet is.
Ipari-szerszámműhelyi alkalmazásra az más - na de otthoni célra kifogástalan a "gazdaságos" is.
Szerintem hobbi-célra indokolatlan a 30+ ezres subler - pláne, hogy én még csapágyméretet is esztergáltam az enyémmel - közmegelégedésemre :-)))
Hogy mennyit bír időben, azt nem tudom - mert az enyém idén 10 éves és ma is azzal mérek. És ma is 8,01-et mérek az ellenőrző ezüst-acélomon, pont mint amikor megvettem.
Arra vigyázni ám, hogy olyat vegyél, ami mozgatásra bekapcsol, mert 2 féle szoftverrel van. Amelyik nem kapcsol be mozgatásra, azt nem ajánlom.
Mert ezt mindig gombból kell bekapcsolni , viszont nincs benne önkikapcsoló (olyan, amit ha x percig nem mozgatták a tolót, akkor kikapcsol magától - ám bekapcsoláskor az utolsó mért értéket mutatja).
A mozgatásra-bekapcsolós fajtába 1 évig is simán kitart az elem, a gombra-indulósba már nem annyira.
Egyébként mit jelent az, hogy "döglődik" a tiéd? Nem véletlenül az elem van kimerülve, mert akkor is csinál cifraságokat ám.
Sziasztok! Haldoklik a kiciócó digitális tolómérőm, szeretnék venni valami jobbat. Milyen típust ajánlanátok (Mitutoyót 32 000-ért találtam a legolcsóbbat, hát... azért nem ártana, ha kevesebből jönne ki).
Ha valóban jó minőségű és száraz, én nem vágnám fel. 12-13 centisekből táblásítottam már, azok nem vetemedtek, igaz 10-12évet száradtak előtte. A 7cm-esre vágás sem biztosíték semmire.
Nem találtam olyat, amiben bél lenne. Az anyag első osztályú, körbe gyalult, 720 forint métere, tehát úgy 250 ezer forint köbmétere. Feleslegesen nem akartam vágni, ezért kérdezetem, hogy van-e valami határméret a táblásításnál.
Ez lenne különben a tálaló szekrény alsó részének az asztallapja, ha jól fogalmazok. A mérete 60 x 170 cm.
Kevés tapasztalatom azt mondatja, mind a kettőre szükség lehet. Mármint gép és kézi gyalura is, épp hobbista szinten, mert a megélhetési asztalosnak lehet, hogy egyáltalán nincs ideje kézi gyaluval bíbelődni, illetve pontosabbak a gépei, kevesebb utólagos igazításra van szükség.
Az biztos, hogy keményfát kézzel egyengetni húzós dolog. Már szinte sport ;-)
De végül én is az idő miatt vettem meg a gyalugépet. Viszont a nagy táblásított háttámlát aztán kézivel kellett megoldani, az nem kevés idő/izzadás volt.
Viszont ragyogó felületet kaptam cserébe.
Biztosan könnyebb lett volna, ha akkor már meglett volna a lapostipliző, mert akkor kevesebbet kellett volna utógyalulni a táblásítást.
Nekiálltam egy ágyat csinálni, most kivételesen magamnak. Az itteni kézigyalulásos ódákat olvasva, felbátorodtam, hogy majd én is..... Na az egyik bükk palló egyik oldalát kiegyengettem, de vagy négyszer leizzadtam, és alaposan bele is fáradtam. Minden tiszteletem a hobbiból kézigyalulósoknak (akinek muszáj, az ugye más kategória), de a magam részéről maradok a gépesítés mellett. Elővettem az elektromost aztán tized idő alatt megcsináltam a másik négyet.......... :)) (és itt most csak arról van szó, hogy a csavarodás/íveltség nagy részét leszedni, hogy ne kelljen 50-szer végigtolni a 2méteres pallót a gyalugépen)
naszóval akkor holnap reggel itthon vagyok. a 60 az a csavar hossza, vagy az összefogandó cucc mérete? Ezek 10-15 mm-enként vannak általában. csak az anya réz? De az anya az a fura kupak, ami alig látszik ki, ugye? tudod hogy nem lesz réz, de sárga lesz.
megtaláltam ami van nekem, ez csak M5, és nincsenek anyák hozzá. és valami réz bevonatú vas.
Vajk nevében nem hiszem, hogy fáradtság neki, mert az utca végiben a szögker :D
Én is el tudok ugrani oda (bár nem szeretek, mert akkor más is ráugrik a nyugtára... xd), ha kell szólj nyugodtan, de személyes átvét nem tudom hogy oldható meg, bár most már a mammut alatt dolgozom, ha az közeli neked :)
Köszönöm, de tényleg nem fárasztanálak 10 csavar miatt. Ha nem találok közelebb, akkor az egyik külső helyszines melót úgy szervezem, hogy beugrom vagy hétvégén Egom felé arra megyek.
Mérettartó és korlátozottan mérettartó faszerkezetekre, nyílászárók védelmére. Tartós védelem az UV sugárzással és csapadékkal szemben. Patinás, nemesfa jellegű hatás. Kültérre. Mélyen beszívódik a fába, selyemfényű, alkidgyanta bázisú oldószeres bevonólazúr. A fa rajzolata a bevonás után is látható. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.
Alkalmazási terület: Elsősorban mérettartó, és korlátozottan mérettartó faszerkezetekre: ajtó, ablak, zsalugáter, pergolák, homlokzati borítás, erkélykorlát.
jó az mindenre, a rákot is gyógyítja meg a csigát is, csak vegyed.
vastaglazúrt olyan fára szabad használni, ami már nem fog mozogni. Pl az ablak is kültér, és vastaglazúr, de szép szárított anyag, ami nem mozog már.
a kerítés, kertibútor, korlát, az kapja a napot, esőt rendesen, oda a vékonylazúr való.
az UV védelem egy vicces dolog. klasszikusan kültéren sötét színeket használnak, mert a pigment az, ami elnyeli az UV-t, és védi a fát. csak most divatosak a világos színek, amik ugye nem adnak igazi UV védelmet. erre kitalálták, hogy tesznek bele valami adalékot, és ráírják, hogy szuper UV védelemmel. de ezt úgy kell érteni, hogy nélküle tízes skálán 1, vele 3, egy normális gesztenye szín meg 7.
Az jó. Én nemtom honnan vettem ezt, de úgy rémlett h a vastag a strapabíróbb. A lazurán pl ezt írja:
JELLEMZŐK
A LAZURÁN selyemfényű vastaglazúr áttetsző selymes fényű védőfilmet képez a felületen. Kiemeli a fa erezetét és hosszú időn át védi a fát az időjárás, különösen a napfény káros hatásaitól. UV védő adalékot tartalmaz
MILYEN FELÜLETEKRE A LEGJOBB?
Kül- és beltéri fafelületek, épületek díszítőelemei, lambéria, kerti bútorok dekoratív bevonására ajánljuk. A színtelen változatot elsősorban beltérre ajánljuk.
Vékonylazúrokon nem láttam ilyet h UV védelem, és azt olvastam h a nap károsabb a fának mint a víz.
Elkezdtem az idei nagy volumenű munkámat (hármas étkező szekrény).
Mivel szerény barkácsgépparkom miatt gyalult deszkából tudok alkotni és a környezetemben sikerült jó minőségű 2 cm vastag 145 mm széles borovi gyalult deszkát beszerezni. Ebből szeretnék táblásítani és a kérdésem az lenne, hogy lehet ilyen széles darabokat, vagy vágjam középen ketté és gyalulás után kb 7 cm darabokból végezzem a táblásítást.
Nem vagyok biztos a dologban, de ez olyan mint a vízzáró "D" (kereskedelmi elnevezés). Itt szerintem lehetséges, hogy van amit keresel (cseresznye címszó alatt, szerintem):
Segítséget szeretnék kérni: Rauwalon (Rehau) 127 vízzáróhoz keresek jobbos és balos végzáró elemeket tölgy (?, kép szerinti) színben, legalább 2-2 darabot. Gyártása már megszűnt, nincs esetleg valamelyikőtöknek? Szívesen átvenném, természetesen fizetnék értük. Mellékelek képeket, hogy pontosan miről is lenne szó. Köszönöm előre is a segítséget.
"Amit sűt a nap és és a víz azt fullra vastaggal kenem 2 rétegben." Pont azt kellene vékonylazúrral kezelni, a vastaglazúr sokszor egy-két éven belül felpattogzik az ilyen felületeken.
Csináltam a fúró alá egy lejtős asztalt, ami a kívánt szögben lejt előre.
A sámli lapján bejelöltem a lábak helyét.
A lapot egy 45 fokos vonalzó mellett raktam a fúrógép alá, figyelni kell a forgatásokra. Én előre bejelöltem a lapon merre kell a "magas" oldal felé állnia a lap sarkainak.
Engem is érdekelne a kivitelezés, csak mondjuk egy 20x40 cm-es sámli lábai helyének a kifúrása. Terpesztés hasonlóan, előre és oldalra is.
Adva van egy oszlopos fúrógép, aminek csak jobbra-balra dönthető az asztala. Bonyolítja, hogy zsákfurat kellene, mert rejtett ékkel akarom rögzíteni a lábakat.
Ti hogy csinálnátok, hogy szuper egyforma legyen a lábak állása?
Hirtelen rákeresve nem találtam megfelelő infot, hogy a lazúroknál az oldószeres és a vizes miben különbözik, melyik a jobb? Illetve mennyire keverhetők ezek egymással? Konkrétan van Lazurán vörösfenyő vastaglazúrom, amit már nem gyártanak úgy tudom. Így nem tudtam olyat venni. Vettem cseresznye oldószeres vékonylazúrt (lazurán ez is), még nem tudom milyen a színe, de ha nagyon elüt, akkor keverhetőek valamennyire? Ez olyan felületre menne amit nap, víz nem ér. Amit sűt a nap és és a víz azt fullra vastaggal kenem 2 rétegben. Az a ház másik oldala.
Köszönöm a tanácsokat! Féltem, hogy ez a megoldás. féltem, mert egyedül építeném és a menetes szárakra történő feltűzés nem fog egyedül menni, az min. két emberes, míg az átmenő csavarozás talán sikerülne egyedül is. Bár lehet. rendesen alátámasztom és akkor megoldható (fúrás, ragasztó, gerenda a bakra, menetes szár a fán keresztül a lyukba , száradás, csavarozás, majd alátámasztás leszedés.
A mélység tekintetésben köszönöm, teljesen jogos, főleg mert a vakolattal nem is számoltam!
Már csak egy kérdés, hogy milyen közönként raknád a menetes szárakat? kb 80 cm? vagy 150 cm elég? (550 cm rögzül a falra, 150 túllóg rajta és az oszlopra megy rá)
használ valaki vékony lappal keretfűrészt íves vágásokhoz? (szalagfűrész helyett) Ha igen, milyen lappal?
Vagy ez nem is szokás...?
Kellene vágnom pár deszkát ívesre (6 széket "újítok fel" és sokkal jobban néznének ki, ha kicserélném rajta a felső, hátat támasztó deszkát ívesre + a kárpitozott hátrészt 3-3 hajlított léce) - vagy nem tudom, lehet, hajlítanom kellene gőz alatt.
A szék bükkfa, gondolom abból csinálnám a pótlást is.
Szóval építőipari ragasztót használ dűbelnek/helyett, amit a furatba kell nyomni, és utána a menetes szárat. Az a cucc meg beragasztja, de atomosan ám!
Aztán így kiálló menetre lehet feltűzni a gerendát, és kívül lefogni alátét/anyával.
Igaz itt egyszerűbb volt a dolog, mert egy kerek ülőkére kellett a 2 irányú dőlést átvinni. De a szitu hasonló. Szóval ha nem értem félre, akkor a piros vonalaknak (lábak iránya) kell megfelelően állni, "ugyanúgy" fúróasztal középvonalához képest. Valahogy így?
Nekünk elég sok hasonló székünk és padunk van. A székekkel nincs is semmi baj, de a padokat már szét kellett szedni, és összeragasztani, annyira mozogtak a száradás miatt.
Én először az oszlop imitációkat rögzíteném, majd azokra emelve a gerendát a felbakolás javarészt megspórolható, mindössze egy (vagy több) ferde kitámasztás kell az oszlop tetőkről lefordulás megakadályozására, a szerelés idejére.
És vele nem vésetjük be tégláig a .... nemtom mit (csak vakolat? plusz szigetelés?) ? Mármint tudom hogy a nemrég kérdezőnek vastag szigetelés van a házon és azért volt javasolva, hogy ne a "semmin" feküldjön fel.
kisebb kartondoboz méretre vágott hullámpapír téglalapokkal telirakva, leragasztva. ebbe lehet nagyobb facsavart kényelmesen betekerni, kitekerni. kézzel, csavarhúzóval. annó a lányom sajtot csinált belőle, de nem unta meg.
20cm csavar az semmi. 10 megy a gerendába, vakolat simán 3-4 centi, marad 6 centi a téglába? az a fal 30 centi vastag, semmi nem indokolja hogy ne menjen 20centi mélyen bele a kötés.
Én így csinálnám: gerenda kifúr, süllyeszt. felbakol, lukakon át fal megfúr. levesz, fal kifúr, fischer fis200 vagy hasonló, m12 menetszár, hosszúra hagyva. megköt, gerenda felfűz, két csavarral rögzít, csavaroz, flexel. ha kicsit hosszabb a menetszár, lehet hajligatni a lukba.
Az a probléma az enyvezés nélküli szerelésnél, hogy szinte tökéletesek kell legyenek a csapfészek-csap illesztések (ehhez valami spéci, erre a székre gyártott automata gépsor kéne - szerintem az ilyen székeket manufakturák gyártják és nincs lehetőségük egy ekkora befektetésre). Ha az illesztések lazák, a vállak nem feszülnek be és a szék kotyog- pluszba még az eukaliptusz is szárad (bár a fenyőhöz képest keveset) a szálirányra merőlegesen, azaz pont a csapok irányában. De lehet, hogy a gyártó azzal számol, hogy sok nedvességet is kap a szék és a illesztések befeszülnek, azaz nem is kell annyira pontos illesztés- csak jó száraz fából kell legyártani a széket (a fejsze nyelét is vízbe kell tenni, amikor lóg a nyelen a foka).
Mindenek előtt - ismeretlenül is - Gratulálok az új jövevényhez! Egyben az optimizmusodhoz is, hogy a gépeidet 16-20 év múlva még használni/eladni fogja valaki :)
Viszont lenne egy kérdésem is a hozzá értő fórumtársakhoz.
Egy terasz tetőt építek, minden adott, azonban elbizonytalanodtam, hogy miként lehet a falra rögzíteni a gerendát, amire felülnek a szarufák. 7 méteres 10x15 ös gerendát kellene B30-as téglához rögzíteni.
(négy ponton tervezek alátámasztást, nem a földig érő oszlopot, csak a falba szintén csavarozott kb. 80 cm-es 10x10-es függőleges tartókkal. Mintha oszlop lenne, csak nem megy le a földig, hanem csavarokkal rögzülne a falhoz.)
Ehhez elég mondjuk tipli, 200 mm-es 10-es álványcsavar, átmenő rögzítéssel kb 80 centinként, vagy vegyi dübellel rögzített menetes szár a megoldás? (értelem szerűen az átmentő csavarral és tiplivel könnyebb dolgozni, mint a ragasztott, falból kilógó menetes szárakra ráküzdeni egy 7 méteres gerendát)
Vélemény, ötlet, tanács? Minden bizonnyal nem én vagyok az első, aki ilyet épít.
Márkás teakfából készült székeknél írja a használati utasításon, hogy kezelni kell olajjal évente.
Max.9cm széles deszkából szabad kerítéslécet késziteni, inkább 8cm és a nem lehet benne a bele a rönknek. A 15-nek valószinüleg benne volt, hát elhasad.
Ez igaz évente kezelésben teljesen igazad van, de ki az a marha, aki megvesz egy széket és évente foglalkozik vele? :D
Amúgy kaptam cégtől bútorápoló olajat próbára, olyan tubusban van, mint a clin. Kezeltem vele a kinti asztalt is nemrég, kíváncsi vagyok számít-e tartósságban.
A korábban használt svédviasz obiból viszont elvérzett. A második padot avval kezeltem, minden deszka repedt lett (hosszúak, de mind) :( Nem tudom van-e köze a viasznak hozzá vagy sem, de a korábbi padomnak kutya baja sincs, de az milesi gesztenyét kapott vékonyból.
Esetleg nem volt jó ötlet 150-es deszkát használni alapnak, ketté kellett volna vágni mind és úgy, a régi 100-as deszkákból lett csinálva (igaz, így a szélessége per lap kb 85mm)
Soha nem hittem volna, hogy egy gyári széket nem enyveznek össze, mert ezt nem enyvezték, hiszen ilyen könnyen nem tudtad volna szétszedni.
Nekem van ismerős kollegám, aki akácból készit évtizedek óta hasonló székeket és asztalokat, ő is köldökcsapozza az csapol illesztéseket (ezekkel biztosít) és külön lekezeli az elemeket az összeszerelés előtt, de szerelésnél enyvezi is.
Azt hiszem, hogy ez a szék eukaliptuszból készült és lehet, hogy azt nem szereti kültéren az enyzevést (ámbár rétegelt ablakprofilokat is készitenek ebből a fából), vagy merítéssel olajozták le az elemeket és azon már az enyv nem ér semmit.
Ha évente lemostad volna a széket és finom papírral meghúztad volna az elemeket, hogy az anyag pórusai nyiljanak meg és egy réteg olajat felvittél volna egy ronggyal, akkor nem kellett volna szétszedni és ilyen alaposan lecsíszolni.
Nekem az első minőségosztályos stanley (11000ft) pontatlan volt mint kombi derékszög, míg Koreai halál pontos.
Wolfcraft pontatlan egy modeco alap hulladékhoz képest...
Wolfcraftnál az alsó műanyag felhelyezésnél látom a fő hibát, sztem ott mászik el a pontossága
Ugyanakkor normál munkákhoz szibte mindegyik jó, mivel a keresztezős teszt szekrénynél mindenképp kell, ez sokkal nagyobb pontosságot ad, mint a kis derékszögek.
Amióta megvan a Koreai kombi derékszögem, szinte csak ezt használom.
Szia! Szerintem (ez szigorúan a magánvéleményem) a kettő között azonos ár esetén nincs jelentős különbség. Vannak jobb és rosszabb darabok.
Én egy kicsit több mint 10 000 Ft-os Stanley kombinált derékszöget vettem, az a szembefordítós teszt szerint tök pontos. Van egy 3500 Ft-os Wolfcraft univerzális fém derékszögem, az csal egy kicsit. Van egy kisebb meg egy nagyobb noname derékszögem, az egyik pontos, a másik nem. Sokan mások is számoltak már be hasonló tapasztalatokról. Néha a pár száz forintos műanyag vacak ráver pontosságban a több ezer forintos "márkás" termékre. De hogy biztosan melyik lesz jó, azt próba nélkül nem lehet előre tudni. Csak az esélyek javulnak, ahogy növekszik az ár. (Persze van olyan márka, pl. Starrett, amelyik biztosan derékszögű lesz, de annak az árát is kissé vastagabb tollal írják.)
Vávávárj ... én nem ekézni akartalak, hanem tartja magát a pletyka, h a Metabo visszahozná a gyártást ojrópába, a jópár összeszerelési hiányosság miatt. Én pl. ilyennel találkoztam:
Én is JET-et akartam venni, de nem volt készleten a Kentechnél, várni kellett volna rá vagy 10 napot, én meg be voltam indulva egy ágyprojekt miatt, és rááldoztam a pénzt egy makitára.
Nincs közöm hozzájuk, de volt olyan cucc, amit nem találtam itthoni kínálatban, két dolgot vettem tőlük, egy vezető vonalzót, meg amit hozzá lehet csatlakoztatni, maró vezető talpat. Így láttam meg a JET gyalut is, amivel kacérkodtam korábban a Kentech kínálatában.
Ha csak az ebből indulunk ki akkor valóban, hiszen amikor ezt a vidéket Pannóniának hívták akkor a puli őse még valahol a mai Mongólia környékén kóricált a jurták mellett. Azaz sok köze nincs a kettőnek egymáshoz.
Tehát egy USA központú globális cég svájci leányvállalata van jelölve a cimkén ami jó eséllyel kínában gyártatja a cuccot (ott van a kínai részleg is ha jobban utánanézel)
Én vasárnap kezdtem hozzá, tegnap délután raktam össze, de ez egy laza (értsd: tudtam vele foglalkozni) hét volt, szóval nálam is hasonló jó tempóval lehet kalkulálni :D
De jövőre gyakorlatilag új szettet fogok előbányászni a téli helyéről :)
Ettől azért jóval több ment el, de ez a következőnél már sokkal kevesebb lesz, hiszen megvan, mit mivel, mikor kell csinálnom.
Azért írtam a nettót, mert a szétszedéshez felemésztett agyalást, közben elkövetett bénázást, célszerszám keresgetést, ilyesmit ebbe nem számoltam bele, ez a tényleges munkával töltött idő.
6 szék = 6 hét + 2 hét amikor egyáltalán nem érek rá = 8 hét
Az asztal még kérdéses de legalább 2 hét.
Némi ráhagyással ha most kezdem, tervezett átadás aug 1., de akkor indul a nyaralás, szóval szeptember elejére, ha minden simán megy elkészül, pont idejében, a téli elpakolás előtt. :)))
Egy kis beszámolót tartanék, hátha valaki ilyesmin törné a fejét, vagy kedvet kap kerti bútor felújításhoz :)
Múltkorában kezembe akadt egy Lidl aktuális katalógus, abban leltem kerti bútor ápoló olajra.
Ráfért már a kerti bútorunkra az ápolás, ezt jelnek vettem, így megvásároltam belőle a teak variánst. :)
Ez volt a kezdeti állapot:
Ezen a képen jól látszik a bal oldalon a karfa alja, a jobb oldali a teteje, azaz a nap sütötte oldala. Jól látható a különbség, ez még csiszolás előtti állapot. :)
Először úgy gondoltam kissé szétkapom, leszedem a szerelvényeket, átcsiszolom, átolajozom és kész.
Ez lett belőle:
Teljesen darabjaira szedtem :)
Az összeszerelése gyárilag úgy volt megoldva, hogy 7 mm-es (megmértem, tényleg annyi) tiplikkel csapolták össze ragasztó nélkül. Ezeket először megpróbáltam kipiszkálni egy hegyes céleszközzel, de voltak makacsak, így fogtam és kifúrtam 8-as fúróval.
Ezután jött a csiszolás:
Teljes egészében a kis Bosch deltacsiszolóval csináltam, nem mondom, hogy nincs haladósabb módja a csiszolásnak, de azért szépen haladt ezzel is, ráadásul olyan kis könnyű gép, hogy gyakorlatilag megállás nélkül csiszoltam le az egészet.
Jöhetett az olajozás.
Első rétegnél óriási volt a színkülönbség a natúr és az olajozott felület között, a másodiknál már nem volt ilyen látványos a változás.
Végre valaki, aki be tud számolni konkrét tapasztalatról egy JET gép ügyében! :) Nekem ez a cég egy sötét ló. Korábban nézegettem a gépeiket, de az amerikai és a német/európai prospektusok gépei közt igen nagy minőségi különbség látszott, tapasztalatról még senkitől nem tudtam olvastam. Az európai gépeik inkább kínai, másképpen Einhell minőséget mutattak, az amerikaiak meg profi gépeknek látszanak. Pedig vannak jó árú gépeik, ha meg még jól használhatók is, az jó lenne.
Azért a mai világ ismeretében szerintem nem szabad csodálkozni, ha az ember nehezen hiszi el, hogy egy jó minőségű, de megfizethető árú gépet Svájcban gyártanak... :) Sőt: az első háborúban, a 80-as évek elején volt egy katonatársam, akinek az anyukája volt a martfűi Tisza cipőgyár reklámfőnöke. Tőle tudom, hogy akkoriban ott gyártottak Adidas cipőket, aminek az adattáblájára "Made in France" volt felírva. Azóta semmin nem csodálkozom.
Nem kötözködnék, de lehet, hogy meg kellene nézned egy vastagolót közelebbről ... Szerintem fogásmélységet írt - azaz, egy menetben ennyit gyalul le az anyag vastagságából.
400-as szalagfűrészt szeretnék vásárolni Békéscsaba-Gyula környékén, akár motor nélkül (inkább motor nélkül) minden ajánlatot szívesen meghallgatok. Lehet épített vagy pedig gyári is az állapottól függően az árban megegyezünk. Szállításban esetleg segítség?
Visszaolvastam, nem gúnyolt ki senki, csak visszakérdezett. Tudnál lőni egy képet az adattáblájáról? Mindettől függetlenül tényleg nem rossz gépek ezek.
Ez igaz, de ezzel nekem 2 problémám van: maszkban nem jó dolgozni, másrészt meg takarítani akkor is kell, és az sokkal macerásabb, mint menet közben a porszívás.
A FB Barkács csoportjában láttam ezt a fúrógép hirdetést. 50.000et szeretne az eladó. Szerintem reális ár. Én annyiban elfogult vagyok, hogy pont ilyen gépem van. Ha valaki nem nagyméretű tárgyakat akar vele fúrni, annak jó választás lehet.
A napokban mondtam, hogy a gyerekeknek tervezek kis barkács szakkört. Sokat gondolkoztam, hogy szorítóval rögzítsem az anyagot nekik a fűrészeléshez vagy valami satu kéne.
Volt otthon egy ócska szerelőpad aminek leszereltem a szorító részét és alulról felerősítettem egy munkalaphoz. Meglepően erős lett, bár nem egy Veritas satu, de a gyerekeknek elég stabil. A képen a próba állapot van, persze le lesz szépen csiszolva minden és a másik oldalra kerül a párja, hogy mindketten dolgozhassanak egyszerre.
Sziasztok . Újra véleményezeket kérném. A Gérvágonál sikerűlt úgy hogy most vastagsági gyalúba is rátok bízom :D mi a véleményetek erről a JET ről?????
A lapváltós Pilana-nak 3 féle vastagságú (és fogazatú) lapja van.
Az igazi illesztőfűrész acélos (fenni nem lehet), vékony (o.3) -aprók a fogai, 1mm osztás- vagy húzó vagy toló fenés), míg az átforgatós Pilana, egy pászítófűrész o.65 lappal és 1.6mm osztással- toló fogakkal, amikor átforgatod, húzni kell. Általános kézi asztalosműveletekre való: köldökcsap levágása, átmenő csapok vágása az ékelés után, gérvágó ládába.
Az igazi illesztőfűrésszel egyenes síkot lehet vágni. Fogas csapolásnak való, ollós csapol rámák illesztésénél levágni a vállból fél milit.
Néztem ezt a típust is, a másik az amiatt volt szimpatikus, mert egyrészt a nyele nekem olyan biztosabb fogást ígér "rutintalanabb" kézből használva :, másrészt az, hogy 3 különböző formájú lapot adnak hozzá, az talán nagyobb használhatósággal kecsegtet, mint az egy fix lapos megoldás. Ráadásul mindkettő edzetlen, élezhető lap, szóval ebben nem hiszem, hogy ég és föld különbség lehet ebben az árban.
Hagyom magam lebeszélni, abszolút meghajlok más tapasztalata előtt, csak a "választásomat" indoklom meg :)
Többször éreztem már hiányát illesztő fűrésznek, messze nem ipari használatra kellene, viszont mikor használnám, akkor rendesen :)
Pilana kézi fűrészek nem mindig sikeres darabok, sajnos. Én kettő háromból választok kezembe véve, tehát nem web-shop-ból veszem. Persze Én át-hajtogatom és megélezem.
Szerintem, áldozz kicsit többet erre a dologra és szerszámboltban vegyél két félét. A kombinált cserélhető lapkás fűrészek nem mindig jók(kivétel a japán fűrészek, de árban is hosszabbak).
Ettől tartok én is, hogy ennyiért valamennyire is vállalható minőséget nem adnak...
Az összeg nem nagy, de ahhoz, hogy totál használhatatlan cuccot vegyek, ahhoz még ez is sok :)
Jártam már jól amúgy gombokért vett cuccal, pl. vettem anno Tescoban Bristool névre hallgató fúrógépet valami 3000 Ft-ért, amit tulajdonképpen háztáji használat mellett 10 évig nyúztam a gyári műanyag, semmire való gyorstokmány, és a hálózati kábel cseréje után, mikor is leégett... Az megérte az árát :)
Háááát, nekem van 2db pillana illesztőfűrészem, de mindkettő a kacat kategória. Mondjuk együtt kerültek kevesebbe mint a belinkelt. A belinkelt is csak töredékébe kerül, mint amibe a minőségiek szoktak. Szerintem
Na most az a kérdés, mit értünk viasz alatt? Mert itt most a méhviaszról van szó, ami nem ugyanaz, mint a szokásos viasz elnevezés. (ha nem tévedek, az maga a parafin, bár gyertya esetében talán sztearin ááááá, kezdek belekeveredni)
egy részlet a tervezés során 3D-ben, mivel a Corel-ben ilyet is lehet, amit kimondottan kedvelek.
a kés 3 mm, 1 mm-es anyagon!! 
Ez lesz majd a lába.
