...csak azokat nem lehet kicsit meggyalulni, megcsiszolni és újra passzítani, csupán kicserélni. -- Valóban nem, csak be kell állítani ismét. -- Valamint átfesteni sem olyan egyszerű, ha új színre vágyunk néhány év után. - De igen. Megfelelő, műanyagalapú festékkel bármikor átfesthetőek. -- Valamint egy egyszerű betört üveget sem cserél ki az üveges benne 10 perc alatt a lépcsőházban... -- Tényleg nem, hiszen egy közepesen alulképzett műa. ablakos egyl perc alatt leszedi a négy db üvegezőlécet, 15 sec alatt beteszi az új üveget, és újabb 15 sec. kell az üvegezőlécek visszatételéhez. -- Legközelebb egy hsz-ben légyszi ne írj ennyi valótlanságot, tisztelj meg bennünket annyira, hogy utánanézel annak, amiről írsz.
Ott voltál, kinyitottad, nem vetemednek. Értem.. :-)) --------------
Egy dolgot tisztázzunk már, T. Faablakpárti Olvtársak !!
Semmi bajom a faablakkal. Ha az minőségi munka. Vannak gyártók, akik nagyon szép, jó minőségű faablakokat gyártanak, meg is neveztem alant kettőt, de van még kétszáz. Én is vennék, ha megengedhetném magamnak. Pont.
Ezek az ablakok ugyanakkor kivétel nélkül 2,5 - 5-ször annyiba kerülnek, mint a legdrágább műanyag ablak. A leggagyibb faablak is 1,2-1,5ször drágább a műanyag ablakoknál. Tehát, aki megteheti, hogy minőségi faablakot vegyen - és az állam általában megteheti -, az műemlék, vagy műemlék jellegű épületekbe igenis tegyen minőségi faablakot, mert EREDETILEG is azzal építették meg.
De amikor a Nyugati pályaudvart kell felújítani, ne legyen már faszerkezetes, mert az meg fémvázas építmény, a jó öreg Eiffel Mester így álmodta meg.
A hozzám hasonló átlagember azonban nem engedheti meg, hogy vegyen egy 90x150-es faablakot 140.000,- Ft + ÁFA-ért, amihez nem kell hozzányúlni 23 évig ( 1986-ban beépített műa. ablakok még mindig működnek, gondozásmentesen), amikor ezt megkapja műanyagból egy százassal olcsóbban. Mondhatod azt, hogy faablakot is lehet kapni ennyiért, vagy egy kicsit drágábban, és még igazad is van. Csak azt az ablakot először 5 év múlva, utána 3 év múlva, utána pedig kétévenként kell lecsiszolni és felületkezelni, ha azt akarod, hogy szép és jó maradjon.
Nem szép műa. ablak? Lehet. Ízlés kérdése. Nekem is szebb a fa sok esetben. De sajnos "csak" egy 1999-es VW Passatom van, holott szívesebben járnék egy 2007-es Phaetonnal. Ugye érted?
Szerintem te a lakótelepi 30 éves faablakra gondolsz. Az én ablakomat asztalos csinálta négy éve, nem vetemedik az semerre. NEM volt drágább mint az azonos méretű műanyag. De igazatok van, nem vitatkozom. Akinek tetszik a műanyag az nyugodtan rakja. Én maradok a fánál:
Az ablak kivan téve az időjárás viszontagságainak, amit tűrniük kell. Ez a faablak esetében nem mindig sikerül. Szép is az a faablak, ami kétszer annyiba kerül mint a műanyag és két év után már vetemedik:))
Nem kell érezni, ott van a nickem mögött a honlapom.
Annyit pontosítanék, hogy forgalmazunk és beépítünk. Meg annyit, hogy igenis, vannak JÓ, FÁBÓL készült ablakok, néven is nevezem: a Janko, ill. a Holzteam minőségi faablakokat gyárt. Magam is ajánlom azoknak, akik meg tudják fizetni. De könyörgöm, a kétévente felújítandó "iylenfa-amolyanfa-emezfa" gagyi fa nyílászáróknál bármelyik - jól írom: BÁRMELYIK !! - műanyag ablak jobb műszaki tartalommal bír.
Az meg, hogy koszos, poros egy műa. könyöklő, nem szempont - takarítani kell. Ugyanolyan koszos a mellette lévő fakönyöklő is, max, azon nem látszik annyira..:-)))))
Személy szerint utálom a műa. könyöklőket, de nem lehet mindenkinek pénze fára, Helopal-ra, vagy éppen csiszolt mészkőre.
A jó fa ablak szárított fából készül ami 1,5-3x drágább mint a műanyag...ha kivülről a fa ablak kap alu boritást akkor nem kell 3-4 évente átfesteni különben meg elég ronda ha megnézed a legtöbb új építésű hánál...a fa ablakok jó része elvetemedik idővel a műanyag nem hajlamos erre. Nem kell tartani attól, hogy ha vizes akkor megdagad...
A belső fa ajtók sem olcsók... van a funér lemezes, CPL, fa ajtók,stb. a jó minőségű fa beltéri ajtók amik kezelve,készen vannak igen csak 60eFt/db fölött vannak ...nálunk fa hatású CPL ajtó van ...ezen műanyag a fa hatás...
A szekrények,bútorok túlnyomó része pedig (préselt) faforgács (bútorlap) és nem fa (műanyag ragasztóval összeragasztva és műanyag fahatású bevonattal)...a jó fa bútorok szintén jelentősebben drágábbak....
Szerintem akár fa akár műanyag mindenki izlése és pénztárcája szerint tud választani köztük...
Naponta látom a csodát. A lakás felében ki vannak cserélve az ablakok műanyagra, a másik felében a régi fa maradt. (A tulaj elköltözött, mielőtt teljesen kész lett volna a felújítás, bérlakásra meg már nem költött.) Elhiheted, hogy ugyanolyan sűrűn takarítjuk a lakás mindkét felét. És mégis. Illetve mégsem...
A koszbevonat ellen hatékony védekezésképp ajánlom a háromhavonkénti langyos vizes/samponos ruhával, majd száraz ruhával történő, mintegy 24 mp-es tisztítást, törölgető mozdulatokat alkalmazva.
Csodát látsz. --
Ps: és OK, tényleg könyöklő, de ettől még nem lesz hosszabb...
Mellesleg nem olcsóbb, egyszerűbb és szebb venni megfelelő méretű táblásított fenyőt, méretre vág(at)ni, feltenni, beereszteni, befesteni, és a továbbiakban azt nézni? Jobb, mint a szar műanyagot, amin mindig meg fog ülni az a tipikus szürke koszbevonat? Még függőleges felületen is randa, de vízszintesen igazán szörnyű. Ráadásul könnyebb takarítani. (Nekünk van a lakásban fa ablak is, műanyag is, és nekem ez a tapasztalatom.)
ez el van cseszve az ablakosok által... látták mizujs, de rövidebb párkányt hoztak. De ha már rövidebbet hoztak, akkor mi a Jóistenért tették fel így??! Ez idiotizmus, hozzanak egy olyan párkányt, ami 3 mm-rel túllóg a spalettán, hogy rá tudják pattintani a végzárót.
ha jol ertem, akkor a fal szet volt dibolva a parkany meretezesekor. Az ablakosok ugy gondoltak, hogy a fal szele jobbrabb lesz 3 centivel, es ekkora parkanyt hoztak. a komuves meg a parketta szegot vette referencianak, es ugy vakolta fel.
1. az ablakosok abban hbaztak, hogy elore szolniuk kellett volna, hogy a parkettahoz is hozza kell majd nyulni. de nem tettek. 2. a komuves (ha nem hulye, de az egy masik tortenet) latta a vakolas elott amikor odatette a vizmerteket, hogy igy nem lesz jo a parkany, megkerdezhette volna elore hogy mi legyen.
tipikus szakember hozzaallas: a sajat melomat vegezzem el minnel egyszerubben, gyorsabban, ami meg nem passzol az legyen mas baja.
Kernek az ablakosoktol kedvezmenyes ajanlatot 4centivel hosszabb parkanyra. Valamint a komuvestol kedvezmenyes ajanlatot a fal leveresere es ujravakolasara. Aztan dontenek.
Amugy hazudtam, mert flexxel belevagnek a falba, levesnem es kiglettelnem.
Most volt ablak csere nálunk többnyire rendben zajlott minden, örültünk is míg be nem fejeződőt a helyreállítás! Amikor is a kőműves munka során (ami független az ablakosoktól) kiderült, hogy a nappaliban a párkány nem fedi teljesen a falat!
(mint ahogyan lenni szokott) A kőműves az ablakosokat okolják; szerintük elszabták a párkányt! lásd a parketta díszlécét!
Az ablakosok a kőművest okolják; szerintük a kőműveseknek kellett volna visszaszedni a díszlécből! A párkány a profil hosszáig ér, (sarkot kellett volna kivágni a párkányból de ők olyat nem csinálnak ?!!?) tehát jobban nem is tudták volna meghosszabbítani a párkányt.
Jelenleg valami toldalékot keresek, hogy ne kelljen ismét szétbontani a falat! hurrá!
Tehát senki nem tehet semmiről! Mi a véleményetek ezzel kapcsolatosan?
pontosan így vagyunk mi is, de ezt a hétvégét és talán a következőt még vállalom, aztán leengedem vizet. Sajnos volt már példa kisebb fagyásokra ilyekor, ami rohadtul bosszantó hibákat tud eredményezni.
persze, ha Te közel vagy a nyaralóhoz és gyorsan tudsz reagálni egy esetleges gyors lehűlésre, akkor talán érdemes még kicsit kivárni!
Sziasztok! Nem teljesen ontopic a kérdésem, de hátha tudtok érdemi tanácsot adni.
A hét nagy részében fűtetlen, 30 cm-es falvastagságú, téglafalazatú nyaralóépületben elfagyhat-e a vízvezeték a falban az e hétvégén várható, egy-két napig tartó éjszakai --3-5 fokos fagytól? És a külső falra feltett bojler a fürdőszobában? Nagyon szeretnénk még kimenni egy-két hétvégén, de ha a víztelenítés mellőzésével a vizes cuccok szétfagyását kockáztatjuk, akkor inkább víztelenítünk, és lemondunk róla.
A betoninfo.hu-n azt írják, hogy +5'C alatt még adalékkal is kerülni kell a betonozást.
Többféle adalék van, vagy félreértek valamit?
"Mire alkalmas a betonfagyásgátló adalékszer?
Nem tévesztendő össze a gépjárművekben használt "fagyálló"-val. A betonfagyásgátló adalékszer nem akadályozza meg a frissbeton (keverővíz) megfagyását és nem teszi fagyállóvá a kész betont! Csupán felgyorsítja a beton (cement) kötését és kis mértékben növeli a hőfejlődést a kötés során. Ezzel csak azt lehet elérni, hogy a téli betonozás szabályainak betartása mellett alkalmazva max. -5oC léghőmérsékletig végezhető betonbedolgozás, ha a felületet takarják a következő napokban. Lehetőség szerint +5 oC alatt kerüljük a betonozást."
Tudtommal vasalt alapozás lesz, de még csak "lesz". A szerződés előkészítés húzódik és jön a fagy. Emiatt szeretnék képben lenni ezzel a fagyás dologgal.
Ha jól látom a terveken (nem vagyok hozzáértő), akkor 15cm-re emelkedik csak ki.
A kivitelező azt mondja, hogy nem kell a beton alapba adalék, amíg a hőmérséklet nappal 0'C / éjjel -5'C nem lesz. Tehát még eddig nem csökken a nappali/éjszakai hőmérséklet, addig nem tesz adalékot. Fix árban egyeztünk meg a kivitelezésre, így spórolni akar, ahol lehet. Biztonságos ez így, ahogy mondja?
Mondjuk tényleg meleg időben illik csinálni, a napsütéstől úgy összeragad, hogy nem fog feljönni. Persze a szegelést nem lehet elhagyni akkor sem. Bádogosmunka az gondolom a fal/tető találkozásánál kellene...én jégékkel ráhajtanám a falra, 2 rétegben, átfedéssel, odaragasztanám a bitumenes cuccal, esetleg még pár dübellel megtámogatnám...
Az ajtónál most nem tudom, hogy hogyan lett, de azt tudom, hogy a konyha közepén levő dilattációnál utolag el lett a vasháló vágva. Pont azért mert kérdeztem, hogy az ott hogy lesz így...
A fal szélén azok a kék csövekben fűtés megy, gondolom a falmelletti dilattaciós hungarocell csíkok ezek tetejere (a fürdőben), illetve a fal mellé közvetlenül (a konyhában) kerültek.
Majd megnézem jövőre hány lap tört el. Ha sok (több mint 0), akkor szar. :-(
Az ajtonal minimum kellene dilataciot hagyni. A dilatacio ismervei: - a vashalo meg van szakitva - az atmeno csoveken van lazan vedocso. hogy amikor a ket beton kozelebb megy egymashoz, akkor a vedocsoben behullamosodva rovidulni tudjon
Tovabba a falra nem tennem ra az oldalso csovet, mert akkor a falnal a rajta levo beton csak a csovon tamaszkodik.
Plusz a falnal is kell a dilatacio, polifoam csikot szoktak a falra tenni.
Urak! Utólagos jóváhagyásotokat kérem. :-) A bérelt lakásunkban randán rohad a festék a padlóösszefolyóról. (Amikor a saját lakásomat csináltam, külön figyeltem, hogy rezet vegyek, annyival nem volt drágább, hogy megérje a rozsdával szopni.) Ma nekiestem a fúróba fogott drótkefével, aztán kapott Evipasst. Épp most szárad. Utána lesúrolnám, és rámennék két réteg Hammeritetal, aztán úgy gondolom, hogy jónap. Ha a sajátom lenne, talán (ismerve saját lustaságomat, tényleg csak talán) gondosabb lennék, de így... Szerintetek meddig fog tartani? Esetleg más, költséghatékony ötlet?
Csemperagasztós előkezelésre én is gondoltam, van is otthon 4-5 bontatlan zsák, szerinetm az elég is lenne kb 30-35nm-nyi ytongra....találtam még otthon kb 1 l falfixet, este felkenem, reggelre meglátom milyen lesz a felülete... ha működik, akkor az lesz szerintem...
Vagy b verzió, kvázi előtétfalként teszem fel a kartont körbe lécvázra, csak kissé zavar, hogy a játszó kölkök akár be is tudják rúgni....persze tehetnék mögé 3cm-es kőzetgyapotot, ami szigetel hangban, hőben....észak-nyugati fekvés, talán előnyös lehet ez a verzió is....
Nálam is van egy kb. méteres szakasz, ahol ezt tapasztalom. Ez egy belső tartófal, vagyis a lábazati nedvesedés nem jöhet szóba. Vagy rossz a vízszigetelés (talajpára lehet min. 4 méterre a külső falaktól?) illetve egy dologra tudok még gondolni, hogy abban a falszakaszban van egy ikerkémény, amelyet nem használok. Azokon keresztül hűlhetett a fal annyira? Mondjuk akkor nem csak az alja lenne ilyen? Tavaly mondjuk födémig visszabontottam a kéményt, így ez a probléma elvileg megszűnt, de azóta nem próbáltam javítani. Ha ez utóbbi eset áll fent, mit javasolnál javításra?
Pedig ez a jelenség a leggyakrabban a vízszigetelés hiányára/sérülésére utal. Elég csak megnézni a régebben épült házakat. Új háznál szerintem négy eset lehetséges:
- csőrepedés, ha csak ezen a falfelületen jelentkezik a jelenség az ezt erősíti.
- a külső talajszint magasabban van mint a szigetelés vonala.
- Gyakran felvakolják a lábazatot és ezzel áthidalják a vízszigetelést, meglepő mennyi vizet tud felszívni. (én is így jártam).
- az előbbiek hiányában, hibás vagy hiányzó vízszigetelés
Szerintem, 5-6 fok temperáló eléggé alacsony választás volt. Nem tudom, hol van a termosztát, de esélyes, hogy a rendszer már azelőtt lekapcsolt, mielőtt a falak valami normális hőmérsékletre melegedtek volna. Lehet, hogy a fal mindig ingázott fagypont közelében és emiatt pereg.
A gipszkartonra van megoldás: nem fűtesz. Ha ropog, akkor ott valamilyen hézag nem lett elkészítve rendesen. Nagyobb megbontás nélkül nem nagyon orvosolható, legalábbis rendsesen.
De a kérdésem az lenne, hogy ez lehet-e attól, hogy 3 évig nem laktunk a házban (a ház 5 éve épült) és télen csak 5-6 fokra volt fűtve, és sanszos , hogy ahol pereg le a vakolat ott, fűtéscső fut. És ha 5-6 fok volt, és a fűtéscső meg 60 fokos? az kicsapódhatott? Vagy hogy nem nagyon volt szellőztetve?
bizom benne hogy nem az alapozás szar.
Illetve mégegy kérdésem lenne, ha a tetőtérben, a falban (gipszkarton) vmi ropog (diletál) mikor megy a fűtés, és alvás közben baromi idegesítő?
van vmi megoldás, amihez nem kell szétverni a falat?
Most ott tart a dolog, hogy nagyjából minden nyílás megvan, festés, burkolás, berendezés van még hátra, szóval nem tudok arról nyilatkozni, hogy mi fog kisűlni a dologból. :-)
Nálunk volt egy olyan igény, hogy a konyha legyen világos, mármint a konyhapult, illetve a mosogatónál legyen ablak. Most az lesz, hogy egy 120x120as ablak el; kerül félig a mosogató, a másik fele meg konyhapult lesz. Összesen kb 4m hosszú konyhaszekrény lesz a külsö fal mellett. Tulajdonképpen folyosó lesz ez, de a tulsó sarokban lesz olyan 220x320-as szabad terület, azt gondolom talán ide el fog férni egy nem túl nagy étkezőasztal amit még körbe is tudunk ülni.
Ez 2 kisebb szoba volt egymás mellett. Kiszedtük közülük a falat, és lesz egy normálisabb konyha, egy étkezősarokkal.
Amúgymeg jó világos, mivel az egyik rövid és az egyik hosszú oldalán vannak ablakok.
Persze jobb lenne, ha 720x720-as lenne, de külső falakhoz nem akartunk most nyúlni.
De ha már írok, akkor kérdezek is. Azokat a tetőcserepeket, amik ilyen kisebb háromszög alakra vannak vágva, hogy kitöltsék a helyet az egész cserép és a kupás cserép között, szóval azokat mi tartja fennt a lécen?
Tegnap voltam fenn a padláson, hogy megigazítsam a cserepeket, illetve szemrevételezzem hány rossz van fenn, és egy ilyen cserepet akartam megigazítani amikor az fogta magát és lecsúszott bele az ereszbe.
Szóval hogy lehet ezeket rögzíteni? Valami dróttal, vagy.. mivel?
Dryvit hálóval, megfelelő takarással gletteld körbe, a csőre használhatsz tapadó hidat, száradés után ragaszthatod a delapot. Ha hajszárítóval melegíted a delapot, könnyebben hajlik.
A problémára én a következőt csinálnám: -Az általad leírt érdesítési eljárás -Utána folyékony fólia kis teddy hengerrel felvíve, hogy jó rücskös maradjon -Erre már tapad a flexibilis ragasztó
Vagy az érdesítés után neutrális szilikonnal csíkokat húzva a cső kerületén simán felragasztva a lapokat ( talán ez a legkevésbé macerás)
Narancssárga KG PVC csövet szeretnék burkolni DELAP-pal. Mivel ragasszam fel? A delap egy hajlítható lap , kőszemcsék ragasztóágyban, színes kőutánzatra festve. Ez elég érdes hogy bármi felragassza, falra flexibilis csemperagasztó kell hozzá. A KG csövet ha durva pl. 24-es csiszolóvászonnal felérdesítem jó -e a flex ragasztó, vagy MOZAIK ragasztó ( folyékony , 1l és drága, ) vagy műgyanta még horrorabb áron? kb. 4 nm felületet kellene ragasztani.
A falfix tökéletes erre a dologra, Szerintem azu összes mélyalapozó hasonló összetételű. Bár én a helyedben simán átglettelném híg ytong vagy csemperagasztóval és így lezárom az ytong porozitását. Beltéri ytong válaszfalaknál is ezt szoktam csinálni, utána lehet rá glettelni, burkolni etc....
Sziasztok! Redony felhuzojat hova szokas tenni? Mert a redonyos emberke nagyon ragaszkodik a kilincs feloli oldalhoz, azzal az indokkal, hogy a pantnal kicsit ferdebben tudna furni (kisebb a hely), igy ido elott elkopna a gurtni. Nekunk eddig az osszes redonyfelhuzo a pant feloli oldalon volt (altalaban jobb oldal) es ehhez is "szoktunk hozza". Mi a velemenyetek?
Nem akarom leereszteni a belmagasságot, részben már az összes kartont megvettem olcsóbban jóval, amik 2m-esek, ráadásul kell is ekkora belmagasság, mert játszószoba lesz, beltéri játszóvárral, stb, stb....
Ytong tudom, hogy elszívja gyorsan, ezért valamivel mindenképpen le kéne kezelni előtte, nehogy aztán leeseen nekem pár hét után....
Ytong az nagyon veszélyes ilyen szempontból, mert úgy elszivja a vizet mint a szivacs, és ha gyorsan megköt a ragasztógipsz az nem jó. Szerintem csinálj 1nm-en próbát. Ereszt le az álmenyot 2,75-re akkora tábla van asszem.
Átépítettünk és kialakítottunk egy terasz helyén egy szobát, fölötte monolit födém van, oszlopilléreken áll, oldalfalakat ytonggal falaztam fel, igazából csak ki kellett tölteni az alap és a koszorú közötti részt.
A régebbi részen tégla van, azon vastag, jó állapotú kőporos vakolat, nem szükséges leverni, szerintem.
Gipszkartonnal akarom megcsinálni a belső vakolást, mert gyorsabb és nincs sok víz benne, ráadásul elég sürgősen használatba akarják venni a gyerekek az új játszószobát....
Kell e és ha igen mivel lealapozni a felragasztás előtt a különböző felületeket, ytong, tégla, vakolt fal, beton?
Találtam persze gyártói előírásokat, de nem akkora egyik felület sem, hogy azért darabonként 10-e x ezer ft-ért vegyek 2-3 féle, előírás szerinti odaillő alapozót, aminek a 70%-a megmaradna, hogy a ragasztógipsz megfelelően megtapadjon. Más ötlet? Falfix, vagy vmi hasonló?
Ill. előbb a direkt függesztőkre szerelt menyezetete vagy a szárazvakolást érdemes megcsinálni? Belmagasság 3m feletti, mindenképpen egymás fölé helyezett, ragasztott kartonnal tudom csak megoldani, viszont ezt a gyártó nem ajánlja...
Véletlenül találtam a Sajtos Robiékkal kapcsolatos hozzászólásokra, és azért írok, mert engem is beszivattak . Ha papírt nem írtatok, akkor sok értelmét nem látom a feljelentésnek. Egyébként az RM ART bt-ről annyit, hogy ez nem a két kis köcsög érdekeltsége, hanem az apjuké, aki normálisan végzi a dolgát. A köcsögök csak ott dolgoztak egy darabig, míg az öreg el nem zavarta őket. Semmirekellő szarjankók. Én egyébként tegnapelőtt is beszéltem Robival, tényleg Hollandiában van. Ígérgeti, hogy megadja a zsozsót, de már nem hiszem el. Nyár eleje óta lóg vele. Az lesz a vége, hogy le fogom verni rajta. Ne adja fel senki, hisz nem ők dolgoztak meg azért a pénzért, hanem ti!
amugy en betennek egy stafnibol osszeutott keretet, aminek a siksaga jol le van ellenorizve. arra radolgoznak ahogy jolesik nekik. aztan kiszedem, ablak betesz, es erre valo szalaggal vagy purhab+sziloval a szigeteles es az ablak kozti fel centit kinyomnam.
Vakolható tokos redőnyt, elemmagas porotherm áthidaló elé (a kettő között hőszig. is lesz), hogy célszerű rögzíteni? Az áthidaló fölött közvetlenül van a koszorú.
A kőműves is tud milliméteres pontossággal dolgozni.
A leragasztott, hálózott, dübelezett EPS-t nem verik le az ablakosok. Ebben az esetben nem kell a kőművest a milliméterezésre biztatni, eps-sel könnyebb pontosan dolgozni, mint téglával.
Ez a nemnormális még szinezni is akarja, hogy ne legyen kötbéres: határidőre elkészüljön. De ezt nem tudom hogy a kőműves mennyire tudná precízen ablakbeépítés előtt síkba vágni a kávát. A másik, hogy ha az ablakos cég nem vigyáz eléggé, vagy véletlenül is 'leütheti' a káváról az eps-t, az nincs dűbelezve.
A konyha közepén fut keresztben egy ilyen sáv (2 padló kör között). Na most, ha diagonálban szeretném lerakni a burkolatot, akkor lehet-e olyat, hogy nem vágom el a lapot, hanem a lapok csúcsai félig átlógnak a másik szigere, ott viszont ilyen szilikonos megoldással rögzítem?
A képen világoskék felület lenne a szilikonos alátámasztás, sötétkék a szilikonos fuga, míg a piros pedig a betonban a dilattáció.
Normális esetben az aljzat dilatációs hézagjai a küszöb (illetve küszöbprofil) alá esnek, így a burkolatot ott meg lehet szakítani.
Sajnos a dilatációs hézagok nem mindenhol kerültek az ajtónyílás megfelelő oldalára, pl. a szobába befele nyílik az ajtó, de az ajtónyílás külső élén van a hézag. Ha erre ráteszem a járólapot, az nyílván el fog törni a hézag fölött.
Megkérdezném, ami világos mint a nap. Hol találnám meg írott formában, hogy először ablak beépítés, aztán a szigetelés és színezés?; hogy elé tudná tenni az ismerősöm a generál kiv. "úrnak". Ugyanis ő szigetelni, színezni, majd ablakot beépíteni szeretne. Előre is kösz Sancibácsi.
A fedés anyaga a meghatározó általában. Ha a szerkezet bírja, akkor az átlag zsindely 20-25 foktól, jobb minőségűek 17-től, vagy teljes felületű ragasztás esetén a gyártó által megadott értéktől beépíthetőek.
Létezik olyan kompakt hővisszanyerős szellőztető is, ami olyan, mint egy konvektor, és a falon keresztül közvetlenül teszi a dolgát. Kifejezetten lakásokba, utólagos beépítésre való. Pl. a Stiebelnél is láttam a katalógusban.
Ez egy társasházi lakás egy szinten. Hogy alakítom ki a légcsatornákat, meg hová teszem a meleg levegőt előállító részt? (hőcserélő, vagy mi?) Gondolom, az nem lehet túl kicsi. (kb. 200 légköbmétert kéne fűteni) Meg olcsó sem.
Igen, erre gondoltam, Pitylogós is ezt mondta. Rákerestem a guglival, és rögtön kidobott egy csomót. Nem olcsó (40-60e / fm és 500 W körül van egy fm teljesítménye), de nagyon esztétikus. (Főleg, hogy gyakorlatilag semmi sem látszik belőle más, mint egy fa, vagy fém rács. :-) ) Azt gondolom, hogy a fő gond a kuzo által is írt "porolás" lehet. A csatornája összegyűjti a port, amit ha nem takarítasz rendszeresen, akkor a meleg levegőben mindig fel fog szállni, és beteríti a szobát, majd újra megy a csatornába. A másik gondnak a klasszikus etázs fűtésnél is fellépő falkoszolódást gondolom, de ez nálunk nem lenne annyira érdekes, mert ablak alá menne, az meg mosható. De szóljatok, ha eszetekbe jut még valami.
Csak álmodozási stádiumban vagyok, de ha megvennénk a jelenleg bérelt lakásunkat, jó esély van egy ilyenre. Egy falon van ablak, de ott jó nagy (bő 3 méternyi), előtte terasz, és a kilátás is szép, úgyhogy érdemes lenne a jelenlegi ablakokat földig érőre cserélni, akkor meg az öreg, öntöttvas radiátornak mennie kell. Padlófűtést nem akarok, mert utálom a hidegburkolatot, ráadásul két földön kúszó gyerekkel nem is praktikus. Szabad falfelület a falfűtéshez nem nagyon van. Valami egyéb ötlet, amire nem gondoltam?
Hogy hívják azt a fűtést, amikor a radiátor "egysoros", a padlószint alatt helyezkedik el, és a meleg levegő egy, a padlószinttel egy síkban levő rácson át jön fel? Tehát nem a meleg levegős etázs fűtésre gondolok, hanem egy padlóvonal alatti radiátorra.
Szóval azt mondod ez a márka jó? Én eddig még csak nem is hallottam róla, mondjuk nem is értek ehhez a témához.. Megnézem. Hol lehet olyat venni? Vagy minden fűtés-szaküzletben van ilyen?
Amikor én vettem (2002), akkor is ugyanezek voltak, sőt kinézetre tök ilyen volt az is, amit lecseréltem, pedig az már akkor is volt vagy 15 éves, ha nem több. A parapet részét mindensetre nem kellett cserélni, csak a falba kellett négy új lukat fúrnom, mert azok máshová kerültek az újabb típusnál. Megnéztem Budafokon, a márkaboltban, de aztán kiderült, hogy a barkácsáruházakban az "akcijjós" olcsóbb, úgyhogy ott vettem meg. (akkoriban 20-25e közt volt a kicsi, az LB20-as) Az öntöttvas jobb, de drágább, illetve ahogy nézem, már nem is gyártják. A lemeznek az a fő baja, hogy viszonylag gyorsan kihűl, és ezért összehúzódik, amitől pattog. Nem idegesítő, de azért van hangja.
Ügyvédben senki ne bízzon, ennyit tudok mondani a témához.. De amúgy azért írok, mert szeretnék egy fűtés-korszerűsítést véghezvinni a lakásban. konvektoros a fűtés, de régiek a konvektorok, és azt hallottam hogy az újak sokkal hatékonyabbak, kevesebb meleget engednek el a szabadba. A munka nem olyan nagy vele, csak a régi helyére kell betenni. Ahhoz majd hívok szakembert. Konkrét típusok kellenének nekem, amiket érdemes megnézni.
nem ertem teljesen hogy ki kivel van, de egy biztos: az ugyved olyan mint a pisztoly. annak a kezeben van, aki fizeti. es ha a masiknal pisztoly van, akkor nalad is kell legyen, vagy futas!
De ő az építtető, nem? Azaz van valaki aki el akar adni egy telket, meg valaki aki erre fel is építene valamit, és van egy ügyvedjük, már csak az a valaki kell, aki megveszi, felépítteti, meg kifizeti ezt, ha jólértem.
ha Te szerzodsz az epitesre, es az epito akit megbizol ugyveddel nyit, akkor nagyon kosd fel a gatyad. az az ugyved, amit nem Te fizetsz, nem is a Te erdekeid fogja kepviselni. gondolhatod milyen szerzodes lesz az. alapveto fontossagu, hogy ha nem szaladsz el, akkor neked is ugyanannyit ra kell szanni egy sajat hasonloan profi ugyvedre, es focizzak le egymas kozott. en elszaladnek.
Ez adásvételi szerződés? Műszaki tartalomhoz hogyan érthet egy ügyvéd?
Amúgy szerintem egy ilyen átnézés olcsóbb mint mondjuk egy adásvétel, mert igazából nincs vele gondja. Ha mégis lenne, és őt kérnéd fel a jogi képviseletre, az külön díjazásos.
De az, hogy találni egy olyan ügyvédet, akiben megbízol, és ért is mindent, tényleg neked a legjobbat akarja megtalálni... na az nagyon nehéz.
Egy terasz felé erkélyajtó, de nem erkély, kivetelében bejárati ajtó (vasalat, zár, keret), csak full átlátszó üveg.
Igazábol mindegy is nekem mi van ott, nagyon ne fújjon be a szél, a gyerek meg ne essen benne hasra, illetve viszonylag tartós legyen (ne törjönle, hajoljon el, ha mondjuk egy szekrényt, hűtűt, akármit rátámasztok, tehát egy keményfaküszöb mechanikai tulajdonságainál ne legyen rosszabb.
Nem kell szellőznie, ki kell szivárognia a víznek. Ez milyen ajtó, bejárati? Nem valami erkély? Amúgy meg ha nagyon koszos lesz, egy kis vizet neki, elvileg kihozza a koszt.
Ha esetleg tömörfából lennének a lépcsőlapok, mivel érdemes kezelni? Az eladó szerint alapozni és lakkozni kell még, akácot néztünk ki, de nem szeretném, ha nagyon megváltozna a színe...
Ma reggel volt kint az asztalos és igen elismerte a hibákat, mondta, hogy a leceket cserélni fogják, meg a tömítést is megigazítják, bejavítják. De kicsit úgy tünt, mintha már tudta volna mik a hibák. Azaz nem most látta őket először. :-(
Ami kissé elkeserít az az erkélyajtó küszöb.
Amit mutattak nekünk a galériában, ott azt magyarázta a faszi, hogy az alu küszöb azért nem annyira jó, mert akkor csak 1 tömítése van az ajtónak lent. Viszont nem lehet benne orra esni, gondoltuk mi.
Na így legyártva viszont egy másikfajta profil van, amiben 2 tömítés van, viszont emiatt szerintem sokkal orra-bukósabb. Meg valamiféle szellőző lukak is vannak benne, ami szerintem csak arra jó, hogy a kosz, port megálljon benne, és pár év alatt tömény sárral töltődjön ki. :-(
Az első képen az van amit a szalonban láttunk, a másodikon meg amit legyártottak.
Gipszkarton válaszfalakba mi az előnyösebb anyag hangszigetelés szempontjából: üveggyapot vagy kőzetgyapot? (Persze ha valakinél más vált be, várom a javaslatot.)
Felmerült az Isover akusto mint konkrét termék. Tényleg jobb lehet hanggátlási szempontból, mint a többi anyag?
A szerkezet 100-as fémprofilon oldalanként 2-2 réteg 12,5 mm-es karton, így kapunk 15 cm-es válaszfalakat. Úgy tudom, a 10 centis helyre javasolt 8-as szigetelést rakni, mert ha nagyon megtömjük, romlik a hangszigetelése. Igaz ez?
Ez egy pincében lévő tároló helyiség és csak rá kell betonozni a mostani aljzatra, mert a szokásos magyar építőipari mentalitás /tisztelet a kivételnek/, vagy tervezői tévedés miatt alacsonyabban van a szint, mint a folyosó. Így, ha a pince beázik /megtörtént/, akkor legalább ne álljon a tárolómban eláztatva benne mindent. Elvileg sík felület lesz és reményeim szerint sima is.
Köszönöm a segítséget. Csak ezt csinálják. Tudom, hogy nem egy nagy munka, de szerencsére elvállalták. Több emberrel beszéltem már, és mind azt mondták, hogy ez nagyon kevés, nem éri meg nekik. Köszi mégegyszer.
Rálépni 2 nap létrázni 5-6 nap után kellene. Ha csak erre az egy munkára hívod őket, akkor nem sok, ha más munkát is végeznek, végeztek, akkor alkudj egy kicsit, de óvatosan mert ekkora volumenű munkára kevés a jelenkező
Betonozással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mennyi idő után lehet rálépni, létrázni, az elkészülte után?
Az is érdekelne még, hogy egy 3,2m x 1,4m alapterületű helyiség 6cm vastagon történő betonozására anyag és munkadíjjal együtt reális ár-e 20000 Ft? Elvileg kerül bele egy vasháló a beton megrepedése ellen.
2 egymás mellé épített ház, köztük arasznyi rés (elöl-hátul lefalazva), ami szelel, két ház közötti üregben így hideg van. Milyen ötleteitek vannak a megoldásra?
biztos nem, mert egyedi méret, valami 118x135, illetve 138x75, meg 98x235...
na mindegy, akkor az nem irreális, ha javítást kérek ÉS árengedményt?
Javítás alatt az uvegezőlecek, tömítések cseréjét ahol kell, a "lukak" betomését, új felületkezelést, nyilván a nem párhuzamosan betett ajtó párhuzamosan való berakását, ilyesmi.
Illetve akkor inkább hozzam el az ajtókra szánt pénzt onnan... Annak az 50%-a is már be van fizetve 400pénz... :-(
"szerencsére" nem ez hátráltatja a beköltözést. :-(
Na egyre kíváncsibb vagyok milyen ajánlattal fognak előállni. Szerintem az van, hogy a főnökök (a cég akitől vettem, illetve a gyártó főnöke) se látták ezeket...
A nett front cuccait más kiskereskedelmi cégnél is megkapod, de mivel akár házhoz szállítást is vállalnak így ha biztos vagy a dolgodban, hogy milyen a tényleges szín, és milyen marással akarod akkor simán a cégtől is rendelhetsz. A szállítás kb. 10 nap, és eddig az évek alatt még nem késtek!:)
De régebben volt egy cég akik csak egyediben csináltak bármilyen emberléptékű postformingolást. Ők az ezermester szolgálat kft voltak . Őket itt érheted el:
Amúgy simán el tudom képzelni, hogy ezt az ablakot egy helyen elsózták már és onnan lehet már visszaküldték, de hogy ne legyen bukta nekik rajta, megpróbálták ismét elsózni.
Nekem egy Saunier Duval kombim van, és a szerelőim azt ajánlották, hogy 1.8-2 körül legyen. De a skála 0-4 ig van skálázva, és a 2 es érték van középen. Mondjuk évek óta így használjuk, és eddig nem volt gond vele ezügyben.
Renova mini C12 falikazánunk van.Most költöztünk be ebbe a lakásba,először állítottuk fűtésre a kazánt.Kérdésem:1,5 bar-on van a nyomás.Ha a fűtés beindul felmegy néha 2,4-ig is.Nem sok ez egy kicsit?Mennyi a megengedett érték,ami még nem kelthet aggodalmat?A szerelő 2 hét múlva jön csak.Van miért aggódnunk? Köszönöm előre is a válaszotokat. Üdv:barcaforca
Ezeket a hibákat javítani nem lehet, csak a csere segít. Mivel még nem fizetted ki az egészet, jó helyzetben vagy. Én biztos, hogy kicseréltetném velük, mert ez nem 180ezer forintos minőség. Ha nem hajlandóak rá, akkor visszakövetelném az előleget és megcsináltatnám mással.
Még nem, egyenlőre csak az 50% előleget. De nem akarok rosszat írni róluk, csak annyit, hogy úgy néz ki, most ezt kissé elkapkodták, összecsapták. :-(
Szóval akkor jogos, hogy az ilyen munkát nem kell elfoganom.
Amúgy az van, hogy még most fog készülni náluk 5 beltéri, meg 1 bejárati ajtó. De amíg erre a dologra nem teszünk pontot, addig mondtam, hogy ne kezdjenek hozzá, annyira nem sürgős. :-(
Illetve, eddig úgy tünik pozitívan állnak hozzá a reklamációmhoz, remélem hétfőn reggel meg is nézik. Kiváncsi vagyok mit mondanak.
Mit várhatok el ilyenkor, mit csináljanak? Gondolom azt nem, hogy vigyék az egészet vissza, aztan csináljanak tök újat, vagy adják vissza a pénzt. Annyira azért nem szar, de azért javítsák ki rendesen, ilyesmi az még belefér, nem?
Sziasztok, a véleményetekre lennék kíváncsi, hogy szerintetek, egy 180eFt-os erkélyajtó (100x240, csak nyíló, bejárati ajtókénk elkészítve, festve, beszerelve) minőségének elfogadhatóak e az alább bemutatott hibák?
Egyáltalán hibának számítanak-e ezek, vagy csak én pörgöm túl a dolgot? Azéert irtam árat, hogy lehessen látni, hogy azért nem teszkógazdaságos kategória azért. :-(
Szóval kezdem azzal, hogy berakják nekem úgy őket (+2 ablak, összesen 350eFt), hogy a vízvető még nem érkezett meg (postán?), illetve az üvegtábla nincs kiszilopasztozva. ???!!!???
Az erkélyajtó küszöbjéről is mintha hiányozna még valami gumi ütköző.
De leginkább az üvegező léc elvágásával, beillesztésével vannak problémáim. Úgy néz ki, mintha rossz oldalról kezdték volna fürészelni, és mindíg a látható oldalra esne a szálkás, letöredezett vég.
Aztán van hogy rövidre vágták, majd megtoldották egy fél cm-es darabbal, ahol csak 1mm hiányzott oda semmi se került. Nem kellene ezt valami fa-glettel kitömíteni?
Vagy csak egyszerűen nem sikerült benyomni síkba.
Aztán van amikor a tömítést nem sikerült megfelelően felrakni, és a sarok nem találkozik az ablak sarkával.
Arról meg már szinte nem is szólok, hogy az ajtót betették úgy, hogy az egyik oldalán 22cm-re van a belső falsíktól, a másikon meg csak 21re. Pedig még szóltam is!
Na itt vannak a képek:
Ma reggel visszamentünk a "szalonba", és újra szemügyre vettük a kiállított darabot, de az ezekhez képest bútor minőségű! hajszálpontos illesztés, precíz lakkozás, stb...
Tudom, hogy azért még ez az árkategória se az S-osztály, de ha a praktikerben látom ezeket az ajtókat, ablakokat 30e-ért, akkor se hozom el, hanem válogatok tovább. :-(
Na mindegy, már szóltam a kifogásaim miatt, remélem hétfőn reggel ráérnek, és meg tudom nekik (főnöknek) mutatni személyesen is.
Nem olyan hiba. A gyűrűhinta gyűrűjének szétvágása nem lett tökéletes, és ahogy közé került a 2-es acéllemez, nagyon meglátszik, ahol egyenetlen. Na, azt akarom kitölteni. Most épp az asztalra feszített 40-es papíron csiszolom, de nem mernék megesküdni rá, hogy sokkal jobb lesz. Az előre színezéses ötletet köszönöm!
GMBSZ erre keressél rá ez a gázosok bibliája ez irja le mi a hatályos eljárás, a kéményseprők oldalán meg a kéményekre vonatkozó előírásokat találod meg. Azért írtam ezt és nem konkrét adatokat mert az egész kivitelezés előtt képbe kerülve megúszol egy csomó félre vezetést és fölösleges kiadást.
Köszönöm az értékes információkat. Ahogy írjátok a lényeg a lényeg: vékonylazúr legyen. Gondolom a Trilak és egyéb gyártók termékei is hasonlóan megfelelők, bár árat még nem nagyon néztem sehol. Még egy kérdés: Oldószeres vagy vízbázisú mennyire mindegy?
A folyékony fát is tudod pácolni de az nem szívja annyira be a pácot. Szerintem csinálj próbapácolást egy darab fán ami a kormányon van és egy darab megszáradt folyékony fán. Bár én inkább a pácolás helyett a lazúrozást ajánlanám és azt is lehet utána lakkozni.
Urak! A szokásos autóépítési nyavalyám van, kéne egy kis segítség: Ma szinte véglegesen kész lett a kormány. Kifúrtam nyolc helyen, kimartam a lyukakat a csavaroknak, és nagy kínszenvedéssel összeraktam. Még lakkozni kell majd, de addig is kéne egy kis szaktanács. Ha folyékony fát veszek, és azzal javítom a hibákat, akkor azt fogom tudni utána pácolni, vagy annak olyan a kötőanyaga, hogy nem szívja be a vizes pácot?
Ezért aztán ha már úgyis le kell mindent takarni, legyen rendesen megcsinálva, így megint gondolkodok a vakoláson. Nem gk szerelésen, hanem rendes spriccelt gipszvakolaton. Vagy akár mész vagy cementvakolaton, de a gipsz gyorsabban szárad.
Sziasztok! Lenne két kérdésem a hozzáértőkhöz. Egy zárt égésterű kombi gázkazánt szeretnénk kiépíteni a fürdőszobába. A kazán kivezetéssel viszont kicsit bajok vannak, mert azt mondták, már nem lehet vízszintes kivezetést csinálni abban az esetben, ha az ablak vagy egyéb nyílászáró 1,5 méter távolságon belül van. Viszont a készülék szerelési útmutatójában 40 cm szerepel. Most valós ez a 1,5 méter-es távolság?? Ha igen, mire fel ennyi?? Mi akadálya van annak, hogy közelebb legyen??
A másik kérdésem arra irányul, miért kell 80 cm-es távolságot tartani a készülék előtt?? Egy vacak mosdó lett volna a készülék síkjától 10 cm-re, viszont a készülék 1,4 méter magasan kezdődik, a mosdó pedig ennél jóval lejjebb helyezkedne el. Egyszerűen nem értem, mit zavar be a mosdó a kazán előtt, amikor így is vígan hozzá lehetne férni??
Amúgy egy Isotwin F25 H-mod típusú kazánt szeretnénk. Csak jó lenne kémény nélkül, mert nem véletlen akartunk zárt égésterűt. Nem értem miért kell felül kivezetni, és miért nem lehet oldalt.
Az ereszdeszkat nem sorolnam a merettarto, esonek nem kozvetlenul kitett kategoriaba, meg ha ok ott is listazzak.
A vastaglazur az asztalos termekekre, muszaritott fabol keszult ablakra, ajtora, hasonlokra valo. Az eresz fog meg zsugorodni, dagadni, repedni, plane hogy a hatulja ugye nincs is kezelve. En is XGT-t hasznaltam, de meg csak most jon a masodik tel neki.
A MILESI HIDROCOM XGT szerintem nagyon jó választás. Nem kell hozzá alapozó, ez egy vékonylazúr, azaz beivódik a fába, és nem fog peregni az idő múlásával sem. Kifejezetten kültérre és házilagos felhasználásra javasolják. Nagyon szép és egyszerű vele dolgozni.
Itt a leírás: http://www.milesi.hu/userfiles/File/milesi%20anyagok/kiadvanyok/vekony%20vagy%20vastaglaur.pdf
Elhelyezed az egyik oldalon a gerendákat, elemelve a faltól, berakod a vasalást, majd betolod a vasalásba a másik oldal gerendáit. A gerendáknak nem kell találkozni mert ha szemben van, ott a legvélonyabb a koszorúbeton. Ha széles a feljáró akkor a két oldalára monolit áthidalót kellene készíteni, mert egy-egy gerendának nagy lesz a terhelése. A feljáró monolit részénél horcsíkszerűen tegyél béléstestet + vas+betont, így lényegesen csökkentheted a monolit súlyát.
Sziasztok! Redonyozni szeretnenk a fa nyilaszaroinkat. Ar miatt a muanyag redony jon szamitasba. Megvalositas mindenkepp falon kivuli kivitel. Es beepitett szunyoghalot is szeretnenk. - Legyszives adjatok tanacsot, hogy milyen tipust erdemes valasztani? (Ar-ertek aranyban melyik a legmegfelelobb) - Es mire kell/erdemes figyelni, hogy ne k**jak at az embert? (Ertem ez alatt, hogy pl egy gagyi redonyt eladnak Roma-kent)
Belső válszfalon amelyen mindkét oldalon (merőlegesen) E gerendák fekszenek, a gerendákat mindkét oldalon ugyanoda kell kiosztani ("egymás folytatásaként" ), vagy ez nem előírás? Egyik oldalon egy feljáró nyílás is lenne a födémben emiatt "csúszna". A feljáró két szélére duplázva kell tenni a gerendát (E-42) , vagy elég csak kibetonozni a szabad oldalát?
Dehát mit tudnánk csinálni? Nem kereshetünk majd állandóan gyorsabban dolgozó kivitelezőket. Az a baj, h egyáltalán nincs ismeretségünk a környéken, és így nehéz.
És ha a többi kivitelező is így áll hozzá, hónapokat csúsznak, azokkal is elnézőek lesztek a pénzetekért? Így lejár az engedély mire elkészül, célszerű 2 lépcsőben kérni a készültségi fokot.
Nálunk alap volt, hogy gyorsan kell, ezért határidő is ki volt kötve. Épp ezért mikor elköszöntem tőle egy szót se szólt, hogy neki ez mennyi idejébe került. Összesen 2 vázlatra futotta 2 hónap alatt. Így meg ti buktok, hogy elkésett a dologgal.
Nézd, mi háromszor ugrottunk neki a dolgoknak, de azt kell mondanom, hogy a végén sokkal jobb épület állt össze, mint amit az első tervnek adtunk volna be. Úgyhogy nem érdemes bánkódni ezeken, nem hajt a tatár.
Igazság szerint nem volt konkrét határidő, de azt tudta ill. tudja, h még ebben az évben nagyon meg akartuk csinálni az alapozást. Most meg már késő, vagyis mindegy átvinni máshoz, és balhét sem akarunk, h "dolgozott vele" és nem fizetnénk ki.
Köszi! Azért nem vittük át máshoz, mert attól féltünk, h ugyanígy járunk és akkor még tovább várhatnánk. Most meg már szinte mindegy. Csak olyan rossz érzés, h nem a saját hibánkból csúszik az egész. :(
" tervezőbácsink ezt magasról le..., ugyanis aug. 9 óta ül a terveken... " És, ha tavaszra sem készül el a tervekkel? Ha volt határidő és már lejárt, én érzékeny búcsút vennék tőle. Nem baj.
Ha tényleg jön a hó, akkor sajnos nem tudunk alapozni már ősszel. Pedig úgy szerettük volna, hogy álljon egy telet, de a tervezőbácsink ezt magasról le..., ugyanis aug. 9 óta ül a terveken...
De az nem nagy baj, igaz, ha tavasszal alapozunk és nyáron már kezdenénk is a többit??
Mind1, hogy bebetonozod a szelemen csavart vagy utólag fúrod ki a helyét, 2 héten belül egyik sem terhelhető, te esetedben csak arra szolgál, hogy a szél fel ne emelje a tetőt.
Ilyennel már ragasztottunk vasbeton gerendába. Drótkötelet feszítettünk vele, és meg se moccant. Vagy például használtam már önfeszítős beütős tőcsavart is. De ezek egyike sem friss beton volt. Igen a 6 m-es oldalon lesz a talpszelemen, és a szarufákat hozzákötöm a régi tető szarufáihoz egy kis lejtéssel a szelemen felé.
Ezt próbáltam polcok felfogatására ytongban, tenyérnyi darabbal együtt szakadt ki, pedig nem volt agyonterhelve, ugyanazt a terhelést dupla normál gipszkartonfal simán bírta.
Amiket a későbbiekban is leírsz róla, kor állag, valószínűleg gázbeton vagy gázszilikát (ugyanaz csak más a megnevezésse.) Lehet igaz, hogy Halmajurgán készítették. Valóban készült ott ilyen Mátra gázbeton néven az Ytong előtt. De máshol is készült hasonló abban az időben. Rögzítés szempontjából kb Ytong.
Ha a 6 m hosszan seretnéd a szelement és a régi tetőhöz bekötöd, akkor az általad javasolt tipli is megfelelő. Ha megfelelő minőségű a beton pár nap múlva fúrhatod kevés nyomó erővel. Van a hiltinek 2 komponensű ragasztója amit a portalanított furatba nyomsz majd bele a tipli és kész. Ebben az esetben fúrhatod, ha eláll az eső.
A társasház alakítás milyen esetben/mihez szükséges egy kettéosztott telekre épített ikerháznál? (ügyvéd által hitelesített megosztási szerződés van) Kerítés lesz/van a két telekrész között, két külön utcára nyílik a két telek.
A generálkivitelező azt mondja, hogy a társasházzá nyilvánítás nem szükséges, de megcsinálhatom, ami kb. 500eFt. Ez már nekem nem fér most bele anyagilag. Ezért szeretném tudni, hogy enélkül belevágjak-e az építtetésbe.
A 2,5cm-be nem fér a gerenda alá a vas és a beton, erre írtam 5 cm-t. Mint írtam, a gerenda alatt 2, felette 2 és a magasítás tetejénél is 2, minezek közös kengyelen.
Az én esetemben miért 6 szál kellene 4 helyett? A gerendák 2,5 centivel lesznek felemelve a faltól, a gerendákat pedig 5 centi vastagon fedné a beton(koszorú). jelenleg úgy néz ki mindkét alsó vas csak a gerenda végeken kívül lesz, nem fog az egyik a gerendák alatt futni.
Ez egy kb 6 m*1,6 m-es hozzáépítés, aminek külön laposteteje lesz cseréppel. Hozzá szeretném kapcsolni a régi tető szelemenjéhez, és szarufáihoz. Bejött ez a rohadt eső, és szeretném minél előbb felrakni a tetőt, mert a fólia ami rajta van, nem sokat ér beázás ellen. Viszont friss betonba nem nagyon akarok furkálni.
Annak lesz súlya, ha nem tudsz betonba fúrni akkor én átlapolnám, vagyis átfurnám a főfalat. Ebbe az anyagba nemigazán lehet terhelhető tiplit beépiteni.
Kevésbé biztonságos, de függ a tetőtől is. Egy menetes szárból kijön két-három csavar és még mindig olcsóbb mint az általad említett fém tipli. Anno ilyen csavar csúszott fel egy csápos emelő telepítése utáni próba emeléskor.
Biztos nem YTONG, valamikor 86-89 környékén épült - volt már akkor ilyesmi?
3x3-as, zsindelyezett előtető, L alakban körbefogja a ház. A tető felső élénél falra fogatott szarufa, az alsónál az egyik oldalon láb, a másik oldalon falra felfúrt vasalat fogná a gerendát.
A szilikátba és az ytongba egyforma hatással lehet fúrni, mert mindkettő porózusos, az alapanyaguk hasonló. A szilikátot váltotta az ytong, ha emlékeim nem csalnak, mindkettőt Halmajugrán gyártják (gyártották) melléktermékből.
2 hét után fúrd át a koszorút teljesen, az átfúrás alatt kivésed a falat, leengeded a menetes szárat, a koszorú alatt alátét majd anya, utána már keményre lehet húzni a szelemen fölött.
A koszorúba 4 szál 12-es vas kellene, esetedben 6. A magasítást is betonból készítsd, a kengyel a koszorú aljától a magasításba érjen, és a kengyelre köss alul 2 szálat, a gerendák fölött 2 szálat, és legfelülre is 2. Kb. 4-5 cm-rel emeld el a faltól a gerendákat így aláfér a 4. szál is. Bevibrálva taljes értékű koszorút kapsz.
Furj bele sima furóval, ütvefurás nélkül. Ha ytong akkor szalad bele, ha szilikát akkor nem. Véss ki belöle egy tenyérnyi darabot, az ytong az habkönnyű a szilikát meg nehezebb.
Ebben a témában nem vagyok otthon, de szerintem koszorura tégla, arra talpszelemen nem a legjobb megoldás. Én biztos betonból magasitanám meg a koszorút.
30-as falra elég 20 centi széles és 25 centi magas koszorú 3 szál 12-es vassal? A fal külső részén két sor élére állított (összefalazott) tégla képezné a zsalut + 4 centi szigetelés a kisméretűk belső falán. E-gerendás födém. A koszorúra már csak 1 sor tégla + a szelemen kerülne.
Úgy értem hogy a befejezést nem jó elkapkodni, mert ha bentmarad viz a falakban, betonban, és lezárod müanyag festékkel akkor jön majd a penész és tsa-i a sarkokban.
Szerinted. A frissen gipszelt dobozba rakott konektor is kijön, ha a vezetéket 2 m-ről húzzák ki, csak azt egyszerübb javítani mint egy eltörött alapot. Az egy hetes alapra sosem falaztam. A koszorúra vagy magasítás kerül vagy tető, de ennek már nincs köze az alaphoz. " A falak felhúzása nem szakít alapot 1 hét után, a koszorú is részlegesen --------------------------------------------------------------------------------------------- terhelhető, addig meg lehet átlót mérni, rajzolgatni, téglát pakolgatni, sarkokat ---------------------------------------------------------------------------------------------------- kirakni, előkészülni a falazáshoz. Inkább a vakolás, glettelésnél számít a kötési idő, mert bezárhatod "
Az alap az épület legfontosabb elemei közé tartozik. A leírtakkal egyetértek, de 10-15 év után, amikor már minden szavatosság lejár és esetleg a talajviszonyok vagy átalakítás miatt, a vasalat hiánya miatt megmozdul az alap, akkor már sajnálhatja a megrendelő a spórolást, mást nemnagyon tehet. Nagyon kevés tervező kér talajvizsgálatot, aminek függvényében tervezné az alapot, és presztiskérdést csinálnak a nem tőlük származó, esetleg jöbb ötletekből. Az áthidaló vasalaton nem spórolnak, pedig sokszorosan túlbiztosított a vasalata.
A falak felhúzása nem szakít alapot 1 hét után, a koszorú is részlegesen terhelhető, addig meg lehet átlót mérni, rajzolgatni, téglát pakolgatni, sarkokat kirakni, előkészülni a falazáshoz. Inkább a vakolás, glettelésnél számít a kötési idő, mert bezárhatod a falba, monolitba a vizet. Minden ház mozog 1-2 évig, elkészült állapottól számítva, a falrepedések a nem kellően kiásott alap, beton minőség nem megfelelő, koszorú nem megfelelő, esetleg nincs talajvíz, esővíz elvezetés megoldva és alámossa az alapot, stb.
nem kell meggyozz a statikus szereperol, van par a csaladban.
de latod, Te is azt a fonalat vetted fel, hogy elobb ki kell deruljon ki a hunyo, aztan beoszthatjak hogy ki fizet, stb. az epittetot ezzel baromira nincs kint a vizbol. ha 50000ft pluszkoltseggel jelentosen csokkentheto az alap problemajanak eselye, akkor az az eletben lejobban elkoltott 50ezer forint lesz.
persze lehet a statikussal is egyezkedni, hogy lesz szives tutira tervezni, csak beleszolasnak, kibickedesnek, szakmai lenezesnek veszi.
én sajnos nem ismerem az összes jogesetet ;-) de addig miért is fizetne, amíg nem derül ki, ő a hunyó?
ha van egy terv, és attól bármiben eltérnek a tervező beleegyezése, tervmódosítása nélkül, onnantól kezdve a tervező egy esetleges jogi vita esetén széttárhatja a kezét, hogy sajnálom, nem a tervem szerint készült, nem enyém a felelősség.
ilyen hozzáállás alapján minek egyáltalán statikai terv, majd a kőműves/kivitelező megmondja, hova mennyi anyag kell, aztán az tuti lesz... vagy csináltatunk egy tervet, aztán szólunk a kivitelezőnek, hogy mindenből a dupláját rakja, mert mi nem bízunk a statikusban?
Pár infót osztanék meg az építkezőkkel, hátha jól jön.
Minőségi csempe és padlólap ügyben végül pénztárcánkhoz szabott áron a Baltex kft-nél tudtuk megvásárolni, megjegyzem a burkolóanyag márkák árai között nem volt ritka a különböző üzletek kínálataiban 30-40 % árkülönbség. A cég emellett határidőre pontosan szállított.
Szaniterek, csapok, kiegészítők, tehát fürdőszobacuccok tekintetében is küldtünk mindenfelé részletes jó hosszú árajánlatkéréseket, és azt tapasztaltuk, hogy a fődarabokat bár elég sok üzletből megkaptuk volna, de az ezekhez való kiegészítők, tömítőkészletek, szifonok, kádlábak stb. tekintetében sok helyen nem tudtak segíteni.
Végül egy cég maradt talpon a vidéken, akinél - bár nem gondoltuk volna - de végül az egészet egy helyen meg tudtuk vásárolni, mert elég rugalmasak voltak beszerzés tekintetében, pedig nem egyféle márkából lett rendelve, és a cég láss csodát, határidőre, pontosan szállított mindent, ők pedig a Novitek Kft. Csepelen, a szállító úton.
Most a beltéri ajtókat várjuk, jó árat és minőséget láttunk a Doorland kft-nél, beltéri ajtókra, remélem stimmelni fog a leszállított-beépített cucc is.
Ami meglepő volt nekem, hogy vidéken bizony nemegyszer jóval magasabb árakat kaptunk, mint a fővárosi boltokban, forgalmazóknál.
a tervezésnek pont az a lényege, hogy a leggazdaságosabban érjük el a kívánt minőséget, teherbírást. ha egy statikus terv C12-t ír ki vas nélkül, akkor annak úgy jónak kell lennie. minden iparos elmondhatná, hogy ha az ő területén nem fér bele plussz 50ezer, akor kár belekezdeni, de ha összeadnám a 10-szer - 20-szor 50 ezret, akkor az már nem kevés pénz...
A vasnak akkor van értelme ha nem gyenge betonba rakják. A beton árának külömbségét kérdezd meg, és ha belefér a költségvetésbe, akkor csak rajtad múlik.
A tervezők az épület egyik leg lényegesebb részében spórolnak a C 10-12-es betonont írnak elő, vas nélkül. Én minden esetben teszek bele vasalatot, + C 16os betont javasolok a megrendelőknek. Igaz, nem az én pénzemet költöm, de belátják az igazamat. A betonnál a külömbség kb 1000-15000/ m3. Ha már tudod, látszik, hogy nincs benne a vas, akkor statikailag elég gázos a dolog. Egy 10 millás ( vagy több) beruházás nem bír el + kb 50ezret a vasra, akkor kár elkezdeni.
Ez Pécel, kelő lakópark. Elvileg 30cm után már agyagos, vízzáró réteg van arrafele. Ennél jobban nem értek hozzá (ennyire se), de próbálom begyűjteni, hogy mire figyeljek, nehogy fontos kérdésekben sumákoljanak..
Az alap alja kemény, teherhordó réteg legyen. Jó, ha az oldala sem feltöltés, de ha mindez nem kivitelezhető, akkor vasalással lehet, kell erősíteni az alapot.
A telken, ahova építtetnénk, már ki van ásva a hely egy alapnak, de nekünk másmilyen alap fog kelleni. Ha simán visszatemetik a kiásott alapot, aztán kiássák belőle az új alapot ugyanazon a helyen, az nem baj statikailag?
Nálunk idén nyáron volt ablakcsere. A kőművesek az árajánlataikban 15-25.000 Ft/db között vállalták, ehhez képest az ablakos cég megcsinálta 10.000 Ft/db áron. Ami még meggyőző volt, hogy csak így vállalták a garanciát.
Nem biztos, hogy jó helyen teszem fel a kérdést. Szeretnék tanácsot kapni fűtésrendszer beszabályozására. Egy régi házunk van, gravitációs fűtéssel, és egy C24-es fali kazánnal. Az egy coll-os csövek miatt sajnos jó sok víz van benne feleslegesen. Milyen hőfokra érdemes beállítani az előlremenő víz hőmérsékletét? A régi bimetálos szobatermosztátot lecseréltem egy korszerű digitálisra. Tudom, hogy a teljes rendszer lecserélése lenne a jó megoldás, de ez mostanában nem lehetséges. Ezért szeretném az adott rendszert a lehető legjobban beállítani.
A kivitelező azt mondta általánosságban, hogy ha jó minőséget akarok, akkor 5 hónap alatt tudja felépíteni.
Akkor úgy veszem ki a szavaitokból, hogy korrektül áll hozzá.
A tervezés, szerződés, ügyvéd procedúra miatt biztos nem tud ez most azonnal elkezdődni. Jó, ha november közepén elkezdődne szerintem.
Úgy látom, hogy ettől egyikőtök sem riad vissza, hogy mínuszokban tegyék le az alapot, falazzanak, stb... Inkább a fázisok közötti "pihenési időkre" helyezitek a hangsúlyt.
Azért,ez a november vége, ha a beton kötési idejét lecsökkented 3 hétre, akkor sem igaz, és az összes iparosnak a kapuban kellene állnia. Az alapot sosem szoktam idő elött terhelni, a vasalt aljzatnak is kéne kötni vagy 1-2 hetet, a tartófal megvan 1 héten belül, és akkor ott a födém, ( ha nincs magasítás) az áthidalók, ha az előregyártott nem megfelelő, szelemen csavaroknak sem árt a 3 hét legalább. Az 1-2hónap alatt elkészült, falazott épületek többsége szokott elrepedni
Ilyenkor a legjobb elkezdeni, Nincs meleg, nem ég meg a beton, lassaban köt, de az jó neki, A falak 1 hét alatt állnak, ha nem bonyolult, a tető nov végére kész, tavaszal lehet a befejező munkákat megcsinálni.
Még annyi lenne a kérdésem, hogy tudtok ajánlani valami jó megbízható kőművest? Amint említettem lesz nálunk ablakcsere és sajna helyreállítást a cégtől nem kértünk! (108 eft-ért akarták megcsinálni picit sokkalom) 7db ablakról, abból 2 nagyon pici 1db erkély ajtóról lenne szó! Valami árajánlat félére lenne szükségem így bontás előtt!
igen, van olyan, hogy minnel kisebb a lakas, annal kevesbe lehet jo cirkos rendszert csinalni. 35m2-es lakasokban pl szinte ertelmetlen. persze azert csinaljak.
a 800-ba azert mindenkeppen bele kellene ferjen. ha valaki ad arajanlatot, mindenkeppen olyat kerjel, amiben tetelesen fel van sorolva, hogy mi mindent tartalmaz. igy ossze tudod masikkal hasonlitani, magadnak is lesz egy listad hogy mi midnent kell elvegezni/megvenni, es akar kulon is tudsz rajuk arat szerezni.
azert azt ugye tudod, hogy ha hivatalosan csinalod gaztervvel mindennel, akkor iden ezzel nem fogsz futeni!
En meg is irtam neki, hogy gondolja at, hogy elfer-e valahova a tarolo, es vegyen kicsi kazant, de keszuljon fel hogy nem lesz egyszeru.
Erre elkezdted tolni-tolni-tolni a kedvenc kazanodat. Gondoltam csak megharcolok erte, hogy megtudd, hogy nem biztos hogy a tuti dolog az a 9kW-ra leszabalyozott kazan tema.
180ft/m2 nagyon jól hangzik!Mekkora a lakás? Lehet valami összefüggés, hogy minél nagyobb annál jobban megéri a cirkó? Mi átlagosan 15-16e ft-ot, fizetünk a téli hónapokban. (cserépkályha, gagyi ablakok mellett, 60m2) Természetesen mi sem ragaszkodunk a bojler tárolóhoz, már csak helymegtakarítás szempontjából is. 4 lakásos társasházról beszélünk, rajtunk kívül még 2 család lakik itt. (az 1-ik családnak 2 lakása van az épületben.)Nem vagyunk király viszonyba egymással de nem is vitatkozunk hetente.(csak havonta, ezért sem őt kérdezem a fűtéssel kapcsolatosan, pedig ők most építették ki... de azért meglehet puhítani majd párszor fölmosom a lépcsőházat:) Akkor a napkollektorról leteszek, kár mert állandóan van nap. Egyébként lenne hely mert padlás és pince is van. (Panelprogramban szerintem a napkollektorok kiépítésére kellene összpontosítani.)
Tehát azt mondjátok, hogy egy mesterrel, engedéllyel, alapanyaggal, plusz kis ügyességgel 800e ft-ból kihozhatom a rendszert?
Nem akartam SD-ből mindenáron, csak valószinű a kérdést feltevő nem a mi csipkelődésünkre kíváncsi, hanem valamilyen megoldási javaslatra van szüksége, hogy merre induljon el.
1. muszakilag tuti megoldas az eleve kis teljesitmenyu kazan. tobb gyartonak van 12kW kazanja. csak ezzel nem lehet atfolyos melegvizet csinalni, kell a kulso tarolo.
pl renova mini
2. ha 24kW kazan van, es hatasfok romlas nelkul akarjuk csokkentett teljesitmenyen hasznalni, akkor pl minimum kell a modulalt ventillator. egyes gyartoknal ezt premix egonek hivjak, masoknal modullat vagy szabalyozott ventillatornak.
most hadd ne turjam vegig az SD katalogust, (amiben igencsak sporolnak a muszaki informaciokkal). nekem termomax inka van, az tuti ilyen.
mert ugye ha az fix (az egyszerubbeken fix), akkor ugyanannyi levegot tol at az egester-hocserelo-kemeny utvonalon 25kW eseten mint 9kW eseten. nyilvan ez a levego a 9kW-hoz feleslegesen sok, igy egy csomo energiat elpazarolsz azzal, hogy meleg levegot gyartasz es tolsz ki a kemenyen.
arrol akartam irni a legelejen, hogy eleg feloldalas megoldas, hogy az atfolyos melegviz miatt kell egy 24kW kazan, ami futes uzemben toredek teljesitmenyen megy allandoan. az egyszerubb kazanoknak raadasul reszteljesitmenyen kisebb a hatasfoka.
pl az emlitett F25-ben van ventillator? es fordulatszamszabalyzos, vagy fix sebessegu?
a klafa a kis, pl 12 vagy kevesebb kW kazan lenne taroloval, csak a kis lakasban nem fer a tarolo sehova normalisan.
Pénz: Négyzetméterre levetítve úgy 180 Ft a gázszámlám per hó. Ez 1.1-es ablakok mellett értendő. Emellett van egy kisember is, aki naponta legalább 2x pancsizik (barna kód miatt). Télen úgy 23 fok körül vagyun. A kazán a mellettünk lévő szobában van, de alig hallható.
Hmm .. nem tudom mennyi pénzetek van és milyen viszonyban vagy a szomszédokkal. Lehet, hogy ha közösen gondoltok ki valamilyen megoldást, akkor Neked is olcsóbban jön ki.
Hogy állsz a szomszédokkal? Terveznek valamilyen felújítást? Pince van?
a viztarolo nem feltetlenul a villanybojler. Kazanban is van olyan, hogy par 10 literes taroloja van, de 60m2-re akar eleg lehet atfolyos is, nem?
A radiatorok celszeruen azert vannak az ablak alatt, mert az ablak a leghidegebb felulet a szobaban, es igy a radiator megakadalyozza a paralecsapodast, illetve egyenletesebb lesz valamivel a hoeloszlas a szobaban.
Szerintem cirkot kiepiteni olcsobb mint elkezdeni gazkonvektorokat venni, falakat kivesni, gazt odavezetni, stb... de nem szamoltam utanna.
Igen fogyaszt aramot a cirko, de azert az elhanyagolhato. A gazszamlahoz kepest mindenkepp! :-)
Szerintem a cserepkalyhad is mindossze azert versenykepes mondjuk a cirkos renszerhez kepest, mert azt mar nem kell kiepiteni, mig a cirkot meg igen.
Amugy lehet hogy lehetne falon atvezetett turbos cirkot felrakni (2lakasos tarsashaz?, lehet nem lesz tul sok gond a lakoktol beleegyezest szerezni), de ezt meg kell kerdezni azert valami helyi hatosagtol. (gazmuvek).
Ha mind a 4 gyűjtő, akkor ha felújítod a kéményeket, akkor minden szinten állni kell a költségeket. (Ha saját gyári kéményt raksz be, akkor utána már a szomszédaidra van bízvaa dolog :) )
A villanybojler beszerzését nem értem (feltéve, ha az F25-ről beszélünk) mert az ad Neked melegvizet. ( http://www.saunierduval.hu/kezelesik/Themaclassic%2024%20new%20kez%20HU.pdf )
A melegvíztárolónak ott van értelme (szerintem) ahol sokkal nagyobb teljesítményű a kazán és a melegvíz használat. (Illetve mondjuk alacsony hőmérsékletű padlófűtést kell illeszteni a magas hőmérsékletet adó kazánra.) A Te esetedben 60m2-re (megint szerintem) felesleges plusz pénzt belerakni és helyet elvenni a lakótérből egy tartály miatt.
A radiátoroknak akkor érdemes az ablak alatt lenniük, ha rossz az ablak. Ha az ablakod 0.9-esnél jobb, akkor már szinte bárhova rakhatod. Ablak alá azért szokták, mert akkor egyenletesebben fűti ki a szobát, illetve meggátolja télen az ablaktól induló talaj menti hideg huzatot.
Valószinűleg olcsóbb lesz, mint a konvektorok.
Az áramfogyasztása nem olyan rettentően nagy, csak a ventillátort és a keringetőszivattyút kell meghajtania és azt is csakakkor, amikor szükséges, nem megy éjjel nappal.
Ha napkollektort is be akarsz vonni a buliba, akkor oda már kell hőcserélős tartály is. Össze lehet vele kötni a kazánt, de rengeteg helyet foglal el a gépészet. Úgy 5-8 m2-t biztosan. Nem hiszem, hogy lesz rá helyed.
A napkollektoros megoldás csak akkor jöhet szóba, ha a 3 másik lakással együtt csináljátok meg. Akkor fajlagosan olcsóbb is lesz adolog, illetve a gépészet kompletten lekerülhet a pincébe (ha van olyan).
Mind a 4 gyűjtőkémény! tehát összességében kell vásárolnom egy cirkókazánt (he lehet turbósat), Víztárolót (villanybojlert), rézcsöveket, meg radiátorokat. A radiátoroknak, muszáj az ablakok alatt lenniük? Ez a cirkós megoldás olcsóbb lenne mint ha konvektort üzemeltetnék?(sajna a cirkó még áramot is fogyaszt, lehet ebből napkollektor lesz:) Kevinmurder neked mennyi a fűtés számlád?
a fizika konyv szerint 10 fokos vizbol 3liter per perc 50 fokos vizet lehet csinalni 9 kilowattal. azzal nem zuhanyzol. meg kadat sem toltesz. es mosogatni is epphogy.
Bocs most olvastam el az előzményeket. Látom kérdés még a a mennyezet és az oldalfal csatlakozásának a kiképzése: Tapasztalatom szerint a festhető akril tömítős megoldás a leg biztonságosabb. Glettelés után aminél praktikus nem hálózni a sarokban, ki kell tömíteni festhető akrillal, nedves újjal elhúzni, és még nedves szivaccsal egy húzással bemosni, ezzel egy kis kb 3 mm es rádiuszt képez az ember. a mozgásokat ez a rágógumi szerű anyag fogja felvenni. Festhető akrilból nekem a : nem rekám soudal jött be, mivel az olcsóbb kategóriák képesek olyat csinálni hogy ha zsugorodnak mintha repedés lenne rajtuk.
Mint abszolúte kibic, nekem valami olyan rémlik, hogy 50 centi alatt lapfelezéssel indul a történet, felette meg teljes lappal. De mondom, maximális kibic mód.
Ej, micsoda vihart kavartam ezzel a gipszkartonnal... Köszönöm a válaszokat. Álmennyezetről van szó. Az összes, általatok említett megoldást olvastam már. A ragasztócsíkos megoldáshoz nagyon pontosan kéne tudni dolgozni; nem vagyok biztos benne, hogy szép lesz.
Másik kérdés:
Adott egy 405 cm széles szoba. Ennek lefedéséhez kell 3 db 125 cm széles lap + még 30 cm. Hogyan szokták ezeket elhelyezni? Elkezdem valamelyik szélén egész lappal, aztán a túloldalon méretre vágom a 30 cm-t? Ha nem volt pontosan egyenes/merőleges a fal, akkor itt fog jelentkezni az összes hiba.
Vagy a 30 cm széles csík nem ajánlott, hanem inkább tegyek 2 egész lapot és a maradék 155 cm-t felezzem meg?
Vagy nem is egész lappal szoktak kezdeni?
(A profilváz, és így a lapok iránya adott, mert fafödém van.)
Én azért nem vetném el a zárt égésterű verziót saját kéménnyel. A kémény ugyanannyiba kerül mintha bélelnéd a másikat, viszont nem a lakás levegőjét fogyasztja és nem süvít benne a szél.
A 4 kémény az gyűjtőkémény vagy csak Ti használjátok?
Szerintem a legjobb megoldás (hosszú távra) ha lecseréled a gázbojlert egy cirkóra. (SD ThemaClassic F25E egy jó választás lehet. Nincs közöm hozzá, sose forgalmaztam ilyet. Csak elégedett user vagyok). A gáz, víz ott van már. A kéményt nem bélelném ki, hanem a saját kéményét vinném ki (így nem benti levegőt használ el).
Amit ki kell építeni, az a radiátoros rendszer oda és visszatérő csöve. Ezt vagy rézcsövekből távtartóval szereled és viszed, ahova kell, vagy fogsz 5 rétegű műanyag csövet és berakod szigeteléssel a falba. A hozzá való roppantós idomok olyanok mint a legó. Levágod a csövet, ráhúzod, roppantod és kész. A többi menetes és tömítéses. Egy kis türelemmel össze tudod rakni.
Bocs ha kevés infot írtam s általa zűrt generáltam.
4 lakásos téglaépítésű társasházban lakunk, az emeleten. (szóval fölöttünk padlás van) A lakás belmagassága kb. 250cm.
4 kémény van összesen: -1 konyhában -1 fürdőben -1 gyerekszobában -1 nappaliban és a kis szobában (közösen van fűtve, a kályha eleje a nappalit fűti a hátulja a kis szobát)
A fürdőben gázbojler van, aminek a helyére szeretnénk egy cirkókazánt.(fürdőben van 1 kémény)
Cserépkályha viszonylag sok helyett foglal, állítólag ha ragaszkodnánk is hozzá újra kéne rakni, mert hézagok vannak a cserepek között. Ráadásul gazdaságtalan és nem biztonságos remélhetően "hibátlanul" szigetelő ablakoknál.
szén-monoxid mérőnk van, mindenhol.
A konyhában egy gáz melegítő van.( nem tudom a pontos nevét, mindig gyufával kell begyújtani)
Összesen 2 cserépkályha van. 1 a gyerekszobában, 1 a nappaliban ami közös a kis szobai kályhával. A kis szoba kb. 7nm. A gyerekszoba és a nappali egy légtér mert egybe nyílnak, és nincsenek fönt az ajtók.
Megpróbálok majd képet feltölteni.
Bár több lakásfelújításban részt vettem, ezt nem valószínű, hogy meg tudnám csinálni, egyedül szakember nélkül. Köszönöm segítségeteket.
Kandallóknál begyújtás közben szokott visszafelé fújni a kémény. Én kicsit paranoid vagyok, szerintem jobb nem kísérteni a szerencsét. Lehet, hogy sosem lesz ebből baj, de csak egyszer ne figyelj oda, hogy nem zárod el vagy kezdjen valamelyik tömítés engedni és rögtön kész is a baj ...
Azt gondolom, hogy a kéményeseknél jobban én sem tudok mérni, nem? Az tény, hogy a fürdőnk, ahol a kaminajtó van, azért szellőzik. A ciki ott lehet, ha onnan átjut a CO a cserépkályhán át a nagyszobába. Persze az is tény, hogy a Hérát az ember úgy használja, hogy délután, kora este 1-2 óra alatt felfűt, aztán lezárja, tehát nem valószínű, hogy este lefekszik, aztán reggel nem kel fel, mert nem megy a gáz. Meg amíg nincs döglött galamb és féltégla a kéményben, miért jönne a CO lefelé, ha már könnyebb, mint a levegő? De ez utóbbi csak "vulgárfizikus" okoskodás.
A mi régi lakásunkban (51 m2, társasházi) cserépkályha van Héra gázégővel, a fürdőben ugyanarra! a kéményre kötött, átfolyó fali vízmelegítő (Junkers), a kis szobában parapet konvektor. A kémény bélelve, az ablakok szigeteltek. A kéményesek minden évben jönnek, mérnek, és csak azért szoktak szólni, hogy a cement kaminajtót cseréljem ki koracélra. Ezt minden évben megígérem, aztán marad. És még élünk, illetve mostanában az albérlőink is.
Te is kiakarod iktatni a cserépkályhát, vagy csak a kéményseprőbácsi beszólása miatt döntöttél úgy? Utánajártál annak amit a kéményseprő mondott? Csak azért mert nálunk két cserépkályha van, műanyag nyílászárók és a kémények átvizsgálásakor és "összeírásakor" ilyenről nem esett szó, hogy innentől "kaput" a cserépkályhának. (Mondjuk télen lefekvés előtt simán elvan zárva, napközben és begyújtás közben kis időre bukóra nyitjuk az ablakot szellőzés végett.)
>>Az ki van zárva, hogy a jelenlegi cserépkályhákat átalakítsátok külső levegősre? >hat en ilyet meg nem nagyon lattam. letezik ilyen?
Elméletileg van ilyen, de egy cserépkályhással kellene konzultálni. Csak felvetettem, kicsi az esélye, hogy járható az út.
> de miert lenne az az alap, hogy az illeto ugyes? Feltételezem hogy férfiemberként minimális techikai ügyességgel rendelkezik.
> Azt irja, ez egy 60m2-es lakas... bla bla
Szerintem a konyhai melegítő az esélyes (képeket kaphatnánk esetleg? :) Szobába nem nagyon rakható, a fürdőben csak elektromos van (valószinű nem véletlenül)
> Aztan a fene tudja hany emelet van felette?
Ha neki kell vállalni a kéményfelújítást, akkor valószinű nincsen fölötte senki. (Azért remélhetőleg a kedves postoló segít ebben is)
> es akkor meg mindig fizetheti a durva villanyszamlat ha a furdoben tenyleg megmarad a villanybojler. mert a tarolo mar vegkepp nem fog elferni sehova.
Nem teljesen így van. Amit én mondam (SD ThemaClassic, de sok hasonló van) az fűt és csinál melegvizet is. A bojler kipakolható, ha ez bevan üzemelve. Mellesleg az elektromos fűtő a fürdőben is zabálja az áramot. Ha oda is radiátor kerül, akkor az is felesleges ...
> pedig jo lenne a tarolo, mert ha kombikazant vesz Vannak kisebb kazánok. Az előbb említett nálam például 9KW-ra van leszabályozva. (És mellesleg röhögve felfűti a lakást)
>Az ki van zárva, hogy a jelenlegi cserépkályhákat átalakítsátok külső levegősre?
hat en ilyet meg nem nagyon lattam. letezik ilyen?
>A cirkó sem millió. Vehetsz pl Saunier Duval Themaclassicot 200 körül. Radiátorral meg >csövezéssel fél milla alatt megállsz, ha ügyes vagy.
de miert lenne az az alap, hogy az illeto ugyes?
amugy meg siman tobb lesz a felmillanal - gazterv+gazmeo kapasbol bo 50ezer es nem lottem tul - gazszerelo anyaggal szuk szaz - kemeny. - radiatorok - csovezes - villanyszerelo - a gazosok kerni fogjak az eph kiepitest
Azt irja, ez egy 60m2-es lakas. Abban kapasbol nehez lesz helyet talalni a cirkonak. Alvas celjara szolgalo helysegtol elkulonites, kadfole mar nemnagyon lehet, de a szobaba nem kellene, de a kemeny ne legyen messze, stb.
Aztan a fene tudja hany emelet van felette? Ha tobb, akkor egyreszt sok meter kemeny kell, masreszt a duplafalu kemenycso kiesik, mert azzal a kazanok nem tudnak sok metereket, csak a kettevalasztottal.
>Turbós cirkónál viszont csak olyat szabad venned, ami duplafalú kéményes. (gyári >kémény, métere 10EFt körül van) Ha sima turbós, az ugyanúgy a lakásból veszi ki a >zoxigént. Ha gyári kéményt veszel, akkor nem kell egyetlen kéményt sem felújítanod.
>A biztonság kedvéért azért rakj be egy szénmonoxid érzékelőt.
es akkor meg mindig fizetheti a durva villanyszamlat ha a furdoben tenyleg megmarad a villanybojler. mert a tarolo mar vegkepp nem fog elferni sehova.
pedig jo lenne a tarolo, mert ha kombikazant vesz, akkor az 24kW-os lesz, ami a 60m2-es lakaba, amit jo esellyel alul felul ketoldalt futott lakasok vesznek korul az nemkicsit lesz nagy.
Az ki van zárva, hogy a jelenlegi cserépkályhákat átalakítsátok külső levegősre?
A cirkó sem millió. Vehetsz pl Saunier Duval Themaclassicot 200 körül. Radiátorral meg csövezéssel fél milla alatt megállsz, ha ügyes vagy.
Turbós cirkónál viszont csak olyat szabad venned, ami duplafalú kéményes. (gyári kémény, métere 10EFt körül van) Ha sima turbós, az ugyanúgy a lakásból veszi ki a zoxigént. Ha gyári kéményt veszel, akkor nem kell egyetlen kéményt sem felújítanod.
A biztonság kedvéért azért rakj be egy szénmonoxid érzékelőt.
Sziasztok! Szintén segítséget szeretnék kérni, hogy megőrizzem a családi békét! A helyzet a következő! 1 hét múlva, lesz nálunk ablakcsere, amik reményeink szerint hibátlanul fognak záródni, így a jelenlegi 30 éves cserépkályháinkat ki kell selejtezni.(a saját biztonságunk érdekében, mondta a kéményseprő bácsi-kivételesen egyetértek vele) Jelenleg téli hónapokban 15e ft a gázszámla. Jelenleg 3 szobát kéne fűteni, konyhában maradna gázmelegítő, fürdőben elektromos melegítő lenne, összesen egyébként 60nm-es lakásról lenne szó! Azaz 3 gázkonvektort kellene vennünk + előírták, hogy kéménybélelést is kell csinálnunk, amit legalább 3 kéményünket érintené! Ez a testvérem megoldása lenne.Szerinte olcsóbb lenne megcsinálni, és takarékosabb lenne hosszabb távon is.
Az enyém, hogy legyen cirkó (turbós ami talán hatékonyabb), így csak 1 kéményt kellene kibélelni, praktikusabb de 1millió ft körül lenne az ára!
Gondolom a gázkonvektor hamarabb visszatérülne mint a cirkó kiépítése, de hosszabb távon melyiknek lenne olcsóbb fenntartási költsége!
Hosszú távig szeretnénk megőrizni lakásunkat! Biztos vagyok benne hogy mind a két megoldással jobban járnánk a jelenleginél de melyikkel! Segítségeteket előre is köszönöm!
En sem ertem mi a gond. A cucc nem a tuzepen szuletik, oda is viszik. A tuzepesnek tobbsegenek van kis-kozepes teherautoja, es ha raadasul kornyekbeli tuzep, akkor nemsokert hazaviszi a cuccot es kesz. Ha meg nagy tetel, akkor megszervezi hogy amelyik auto ohozza hozza, az a vevo fele kanyarodik, es egybol ott rakja le.
Meg azért a nagyobb áruházaknál a garanciát sokkal lazábban kezelik, és könnyebb érvényesíteni. Ilyen szempontból mindenképp megér valamekkora felárat.
Helló! Először is köszi a segítséget. Nekem eddig rossz tapasztalataim vannak a tuzepekkel kapcsolatban, úgyhogy ezt a lehetőséget ki kell zárjam. Inkább megfizetem azt a minimális árkülönbséget! Körbenéztem, és a nagy áruházaknál van házhoz szállítás, bennük jobban megbízok! Az ember azt hinné milyen egyszerű egy ilyen meló, azt közbe jön rá, hogy annyira nem is... :S
De gondolom ha nagyobb helyen veszi, ott van a térkőszállításhoz használható jármű is nem? Mert ugye főleg az ilyen dolgok miatt szoktak kérni házhoz szállítást, mert ez nehezen megoldható.
Ja, nem arra gondoltam, hanem a kerti bútorokra. Az mégsem kéne ugyanazzal a fuvarral kiszállíttatni, mint a térkövet, meg a lerakáshoz szükséges homokot. Mellesleg miért érdemes most megvenni a fa kerti bútort? Tavasszal sem lesz drágább, most meg lehet szívni a téli tárolással, meg tavasszal lehet rögtön az olajozással kezdeni az évet, miközben alig használta még.
Ez pontosan így van! Nemrég volt nálunk térkövezés, egy nagyobb kocsibeálló, és kellett hozzá erre alkalmas gépjármű! Mind a súlya, mint a térfogata meghaladhatja egy utánfutó képességeit! Mekkora a terület?
Miszter! Vegye figyelembe, hogy a terko betonbol van, es 5-6 cm vastag. Egyetlen m2 terko alsohangon 100 kilo. Egy barkacsaruhazban berelheto utanfutoval akar 3m2-t is elvigetsz egyszerre. Egy komoly rafutofekes, netan kettengelyes utanfutoval tan meg 6-7m2-t is.
Én is valami nagyobb áruházban gondolkodom, ahol egyszerre mindent be tudok szerezni, de eddig nem tudtam, hogy ott is vállalnak házhoz szállítást! Körbenézek a honlapokon...
Kiegészítendő az előttem szólót: a legtöbb barkácsáruházban x összegű vásárlás felett ingyen kapsz egy kölcsön utánfutót a cucchoz. Akkor csak egy vonóhorgos ismerős kell, és még a kocsit sem kell összekoszolni.
Helló! Segítséget szeretnék kérni. Még amíg az idő engedi, szeretném a kertemet felújítani, egy elég nagy területet térkővel befedni, erre kerti bútort venni, fa asztal, fa székek, és egy modern napernyő. Ezen kívül különböző növények beszerzés, és beültetése. Most a következő a probléma, ezeket jó lenne minél előbb beszerezni, lehetőleg egy helyről, és nem akarok vállalkozót hívni, hisz egy ismerősöm a térkövezést meg tudja oldani. Ami probléma, az a szállítás, mivel bérelni egy nagyobb autót elég sokba kerül..
Akkor hallgass a tervetődre. Neki azért van felelőssége is az ügyben. Nem tudom, hogy építészről vagy statikusról van-e szó, de minden peremfeltétel nélkül ilyen jellegű kérdésekre a kapott válaszok max annyit jelentenek, hogy szokták-e így vagy úgy beépíteni az adott terméket, és a legkevésbé sem veszi figyelembe az adott épület, épületrész mértékadó teherkombinációjit, igénybevételeit.
A koszorúig annyit építhetsz rá amennyi szükséges csak a megfelelő alátámasztásról ne feledkezz meg. Nyomott övnek a koszorú is megfelelne, igazából fenékzsalu helyett jó, de én inkább a heratektát használom, kicsit több munka, de hőszigetel
Mindegy, ne folyjunk bele jobban. Részemről mindegy, ki hogy csinálja, majd mindenki eldönti. Én csak leírtam azt, amit tudok. Nyilván lehet a dolgoknak többféle megoldása is. Ki lehet próbálni, aztán majd kiderül.
A fal és a karton találkozásánál ún. árnyékfugát kell kialakítani, mert -ahogy már előttem is írták- ott mindig meg fog repedni, akárhogy is gletteled, szalagozod.
Ezt úgy csinálod, hogy a karton felhelyezése előtt a falra ragasztasz egy kb. 3-5 cm széles ragasztócsíkot a karton leendő vonalába, majd az egyenesen, precízen méretre vágott kartont felteszed a helyére. Lefested, stb., majd a végén a ragasztócsíkot kihúzod a karton és a fal közül, így kapsz egy leheletvékony rést, ami alig látható, cserébe soha nem fog repedni. Így elkerülheted a stukkózást, meg az örökös javítgatást.
Gipszkarton álmennyezetnél a mennyezet-fal (tégla) csatlakozásban is kell a 45 fokos letörés? Vagy ott úgyis marad egy fél centi a gipszkarton és a fal között, oda megy be a glett meg a szalag?
(A gipszkartonos topik nem nagyon pörög, azért ide írok.)
4,5 cm-es betonlapok, illetve 20x20-as betonoszlop. Az egész egy betonplaccon van kiöntve. A zsalut gondolom nem érdemes leszedni, az is tartja valamennyire a nedvességet. A fólia miért nem jó szerinted?
Én nyáron a födémet betonoztam és elutaztam egy hétre. A tetőtérben kb 40 fok volt nappal. Jól belocsoltam és letakartam fóliával, egy hét múlva még nedves volt a fólia alatt!
egy kis segitséget szeretnék kérni.Nem akarok fölöslegesen dolgozni meg elrontani dolgokat.
Egy 4.7x4.7 es kocsibeállót szeretnék körbecsatornázni.
a csatorna megvan, 2 db 2m es cső lesz mind a 4 oldalt, plusz a szegletek.
Azt szeretném megkérdezni, attól aki már csinált ilyet, hogy honnan kezdjem, illetve melyik azok a részek amiket még lent össze lehet rögzíteni? gondolom, vagy a 2 db 2m es elemet, vagy egy 2 méteres elem plusz egy szeglet?
1 db lefolyó lesz, az pedig lefolyós szeglet formályában történik, a csatorna vasak fennt vannak azokkal minden ok..
Betont meddig kell locsolgatni? Jó az, ha valami vastagabb szövetet, rongyot teszek rá, hogy ne tudjon olyan gyorsan kiszáradni? Reggel-este meg tudom öntözni, de elég meleg van még mindig napközben, hamar felszárad.
A 2 kép ugyanaz, a főtartón /felső profil/ átölelve beleakasztod az alsó tartóba a kampós részét, tehát az alsó tartó alsó fele teljesen egyenletes hogy a karton teljesen felfeküdjön rá.
Gipszkarton álmennyezet fémvázáról szeretnék kérdezni tisztelt topiklakóktól. A keresztkötőt vajon hogyan kell beszerelni? A nyelveit a felső CD profilba bele kell akasztani (1. kép), vagy csak ráültetni, és rugózik rajta (2. kép)?
Van egy használaton kívüli "nagykapu", amit nem akarok megrenoválni (mögötte már be van ültetve fával is), amit most megszüntetek, középre egy oszlop, két oldalra két betonlap, és még annak a tetejére is két kisebb betonlap keresztbe. Aztán jöhetnek a kerítésbetétek. Így pont úgy fog kinézni ez a rész, mint a többi.
Vagyis felállíthattam volna az oszlopot kb. 2700ft pluszért, aztán megvárom az egy hónapot, hogy a két 150x40x5-ös betonlapot a helyére rakhassam... :))
Amúgy van elég dolgom, úgyhogy lehet, hogy úgy is csak egy hónap múlva érek rá. :)
De kell beton, vas is bele, csak ha elkészül 1 hét után már vakolhatod, szerelhetsz rá, stb. Ez kb 2000 ftba fájt volna pluszba. De már mindegy ha kész van az oszlopod :-))
Van amikor múlik. :) A zsalukő árából annyi betont csináltunk, amiből bőven megvannak a szükséges plusz kerítéselemek. Egyébként ilyet még nem használtam. Oda nem is kell vas bele? Mert beton azért ugyanúgy kell, gondolom... :)
Azt nem írtam, azt hittem természetes, szóval azt hiszem 6 helyen lett kengyelezve (ha ezt így hívják, én nem tudtam). Kötöződróttal összekötve. Így jó lehet?
Akiket kérdeztem, az mind azt mondta, hogy elég a hatos... mostmár mindegy, vagy kibírja, amíg a helyére állítjuk, vagy nem... Kerítésoszlop lesz, nem tart igazán semmit önmagán kívül. Akkor az 1 hónapot kivárom. Köszi.
Sztem oka lehet amiért felrakták a szigetelőt, lehet el akartak takarni valami csúnya dolgot. Ha monolit akkor lehet pont a deszkás zsaluzat egyenletlen felületét. Én tuti kartonoznám, tisztább mint a glettelés.
Hova lesz ez az oszlop? Sztem 4 * 12-es vassal többet értél volna el, nehogy eltörjön mikor mozgatod, de ez már mindegy. 28 nap a beton kötési ideje, amikor terhelheted 100% on. A cement még évekig "köt" de ez a szilárdságán már nem változtat.
Köszi a válaszokat mindenkinek. Vettem egy nagy levegőt, és kibontottam, a régit meg bebetonoztam...
Volna még egy kérdésem. Betonoztunk egy 20x20 cm-es 2 méteres oszlopot, 4 szál 6-os vas van benne. Meddig nem szabad mozgatni? Én most egy hónapot hallottam, és kicsit meglepődtem, de nem szeretném ha elrepedne azért, mert kapkodok...
Ez alapvetően rendben van, leszámítva a 12mm-t, ami ha csak megszokás, akkor műhiba. Amennyiben a keretbe megoldható 4-16-4 üveg beépítése, azt kell választani. A 12 egy gyakori kényszermegoldás azoknál az eseteknél, amikor nem fér el ennél szélesebb. Garantálni ugyan nem lehet, hogy tartós (bár van gyártó, aki vállal 10 évet) érdemes argontöltetű üveget választani, mert alig van árkülönbség (általában).
Cserélik az ablakkeretet is, vagy a régibe helyezik az üveget?
Furcsának tűnik, hogy ha a külső szárnyat szigetelik, akkor hogyan akadályozható meg a páralecsapódás. Ennek utánanéznék úgyszintén.
Ha szabad véleményt mondanom, a honlap tanúsága szerint elég elavult technológiákról lehet szó. Itt újként van még aposztrofálva a 2,8 W/m2K hőátbocsátású ablak (ami igazából csak az üvegre vonatkozik). Ez ma már teljesen idejétmúlt, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy az ezt felváltó hagyományos kétrétegű, Low-E hőszigetelő üvegezés is elavultnak tekinthető, gazdaságilag mindenképpen hibás döntés ez nyílászárócserénél.
Lehet, hogy csak a honlap régi, erről érdemes meggyőződni személyesen.
Én nem választanám a felújítást ettől függetlenül, mert rengeteg nehézséget vet fel. (teherbírás, páralecsapódás, légtömörség...)
Létezik asszem 50*50es polisztirol nyomott dombormintás lapok a Bricoban. Vastagabb ragasztóval talán egyenletesre tudod varázsolni, max a széleken kell vágni.
OFF: Halálosztó olvtársnak üzenem, hogy ha lassan is, de halad a projekt. Hétvégén volt egy kis barkácsmunka, előtte való héten meg végre kész lett a kormánymű. (További képekkel nem terhelem a topikot, azok az Építsünk autót a gyereknek! topikban vannak.)
Egy beton födémem van, amire alulról, a lakás mennyezete felől rettenetes hungarocel álmennyezet van felragasztva. Ezt le szándékozom kaparni, de gondolkodom, mit tehetnék a helyére, és nem tudom a megoldást...
Meg tudom-e egyszerűen csinálni, hogy a kémény tisztítónyílását átfaragjam a másik oldalára? Elképzelésem van, de nem tudom, nem borul-e le az egész... A házfalhoz van kívülről illesztve, szerintem nincs bekötve. Kisméretű téglából van felrakva, vegyestüzelésű kazán füstöl bele.
A házunkal egybe van építve a kazánház.Kérdésem az lenne ,h milyen ajtót lehet rá tenni?Van erre valami szabály? A műszaki vezető szerint bármilyen lehet akár fa,fém vagy műanyag.Ez így van ?Köszönöm!
Az összefogó az bútorcsavar néven fut, 6-os, és nem azt mondom, hogy bárhol van, de normál csavarboltokban tuti. Én anno a Moszkva téren vettem, azzal helyettesítettem a túra bakancsom kiszakadt műanyag szegecsét.
Köszi..Most valami Dévay utcát nézek a lehel térnél ott van egy nagyker kérdés hogy kisker is van-e.
Hát ez egy finommenetes csavar kb 20 centi hosszú csillagfejű, nem kúpos, valami zárat tartott csak rövid, és 22 25 centis kellene... Meg kell olyan amivel 2 elemes szekrényt össze lehet fogni. Ötlet? hol kapni?
a hahaha ugyanis nem neked szolt, hanem en kaptam az esztergalyosoktol, amikor megkerdeztem, hogy egy darab balmenetes 6-os csavar mibe kerulne. siman elhajtottak, hogy nem foglalkoznak ilyennel.
Ha egyedi, speciális csavar kellett, és a harmadik boltban is csak néztek rám, ( okos nézés 2000) akkor döntöttem az esztergályos mellett. Olcsóbb, mint a boltokat járni, mert ugye az idő is pénz. Ha neked csak 6000-es ismerősöd van, azt tényleg el kell kerülni messziről. Ha egy féktárcsa szabályozás 3500 pénz és tart fél órát, akkor egy csavar ennek a töredéke időben és forintban is.
Van már aki rakott le térkövet saját kezűleg? gép nélkül?
Egy 3x1 méter széles járdát szeretnék?
ugy olvastam valahol hogy 3 centivel magasabbra kell tenni mint a kivánt szint mert hogy ugy is süllyedni fog?
ez igy van?
illetve 10x20 as kő lenne, de azt szeretném megtudni, hogy a szegély készítésekor ezzel a mérettel kell számolni vagy a diletációt is rá kell számolni? mennyi? a kis fulek ami a szélén van az benne van a 20 centiben? mert minnél kevesebbet szeretnék vágni..
illetve, a kocsibeálló alatt is szeretnék vmi beton ajzatot, azt találtam ki hogy gyeprács lesz és a gyeprácsok között 40 centi szélesen lenne 2 csík a keréknyomnak. kérdés hogy ez kivitelezhető-e?anélkül, hogy a a csikokban lévő térköveknek szegélyt csinálnék, csak a 10 cm vastag gyeprács tartaná?
sajnos ez elegge hahaha kategoria. olyan esztergalyost talalni, aki egydarabos tetelben legyart egy csavart, egyreszt muveszet, masreszt nagy meglepetes, hogy alsohangon 6ööö forint lesz az a csavar.
Nem tudtok véletlen egy olyan csavarboltot Budapesten (Óbuda, 13. ker környékén) ahol nagyon nagy választék van és szinte mindenféle csavar kapható? Zárkirályokat néztem, Conrádot néztem de seholsem kapol olyanfajta csavart amilyen nekem kéne. Nagykerbe meg nem szolgálnak ki 1 db csavarral :((
Ez pl. jó megoldás: elhagyom a párkányfogadót helyére pur habot fújok kívűlről hagyok az ablaktok alatt 2 centit ami tartja a párkányt. Belülről párkányfogadó (=purhab) vastagságú xps lapot teszek erre menne a fa könyöklő.
Az igaz.. Ha valaki jobb szigetelést akar akkor felejtse el a párkányfogadót, helyette purhabbal fújja ki az ablakok alatti részt, majd mehetnek a párkányok-könyöklők a helyükre.
A kőpárkányt beszoktuk tolni az ablak alá, neki a párkányfogadónak. Ha lenne még hely a párkány alatt, akkor érdemes szigetelést rakni alá a hőhídmentesítés miatt.
A mult héten betonoztuk az alapot, a héten csináltuk a zsalukő lábazatot, és még az ács isdolgozni fog a tetőn kb 1 hónap múlva. Érdemes, ha csak a feltöltésig jutsz, akkor is.
a szikkaszto lenyege, hogy luk maradjon a kavics kozott, ne tomodjon meg tomorre. meg inkabb geotextilt tennek ra, hogy idovel a viz ne hordjon bele homokot.
egy talicska az nagyon keves cucc, max 100 liter, de inkabb csak 50. a kuka meg 110literes. inkabb hordd az odavalot a szelektivbe, es akkor fer a kukadba.
a cserep meg a beton miota lenne veszelyes hulladek? a torott viragcserepet hova rakod? a szemetedet vagy egetni viszik, akkor ballaszt de kibirjak, vagy lerakoba, akkor meg ennel jobb nem kell. a lerakoba a felso retegbe direkt sittet tesznek.
sajna nálunk a szemét még néha igy is több mint a kuka mérete, és a kukésok nem viszik el ha pupozva van, plusz tudtommal a cserép törmelék veszélyes hulladék, de ez nem 100%...
javasolta valamelyik topictárs a multkor, ezt a szikkasztó építését az esővíznek.
kérdésem az lenne hogy lehet-e olyat, hogy a kulé kavics közé, betoncserép bramac törmeléket kevesek, mert lenne nekem egy jó talicskányi, és nem tudok vele mit kezdeni, és igy két legyet ütnék egy csapásra..
Nyugodtan hozzá foghattok. Tömegbetonról beszélünk talajszint alatt. A cementnek jelentős kötéshője van, és a talaj is nagyon messze lesz még egy ideig a fagyponttól. Legfeljebb le kell takarni munka végeztével éjszakára. Ez amúgy sem árt. A 28 napnak a beton teljes (minősítési) szilárdságát szokták venni. Ez nem azt jelenti, hogy csak ekkorra terhelhető. És még utána is fog kötni.
Egy érdekesség. Ez a 28 nap nem műszaki okokból alakult ki. Akkor lehetne 25-30-ig bármi, hanem munkaszervezési okokból. Történetesen amikor a beton készült, az munkanap volt, akkor 4 hét mulva is munkanap kell, hogy legyen, mikor a próbatestet vizsgálni kell. Ennyi az egszerű magyarázat.
Az egyéb adalékszereket én inkább kihagynám a játékból. Jellemzően a fagyásgátlók szintén a cement kötéshőjével játszanak. Gyorsítják a kötést, ezáltal gyorsabban szabadul fel a kötéshő is. De minden adalékszernek van mellékhatása is, nem csak az amiért beleteszik. Ha egy betontelep használja, akkor kipróbált receptúrát használ, tudja mit miért, mivel, és mennyit tesz bele. Úgy ok.
