a vakolással tényleg úgy vagyunk, hogy ha ronda lesz, rádobunk egy adag gipszkartont, úgyhogy nagy baj nem lehet - plusz csak a régi részek rondák, az újakat csak glettelni kell...
Elég valószínűtlen, teljesen fix árban fut a projekt. Mi pont azért választottuk őt, mert egyértelmű, hogy a legvégén mennyit kell fizetni, egy fillérrel sem többet, így nem érhet minket meglepetés (anyagot sem ő hoz, vagy ha mégis, azt azonnal kifizetjük, nincs utólagos elszámolás és félreértés). A szerződésünkben is ez áll. Ha valamit hobbiból megcsinál, megköszönjük - cserébe viszont volt olyan, hogy mi mondtuk, hogy inkább ne rakjon be egy áthidalót, ne kínlódjanak vele, mert a kérdéses ablak ha feljebb megy, az nekünk még belefér, kívülről meg úgyis takarásban van... vagy, hogy nem kell egy napos munkával kifaragnia egy áthidalót, az alá kerülő új menjen nyugodtan lejjebb, túléljük. Az ár fix, ezek anno benne voltak, ha megússza ezeket, azon ő nyer. Cserébe korrekt.
(ő volt az egyetlen, aki nem az árazatlan kiírás alapján, tételesen adta az árajánlatot, hanem magára a projektre. Akkor mocskosul soknak tűnt, de most látjuk, hogy megérte)
ja nem akkora lesz ahogy össze van rakva, hanem csak a barna fal szélességére lesz kicsinyítve, nem lesz ülőpadka csinálva. csak ezt bontottan lőttem a vaterán.
kivágtam a laminált padlót ahova a kandalló kerülne.
erre a betonra mehet, vagy ezt is fel kell szedni? gondolom van alatta szigetelés.
ilyen kövel lesznek az alja a kandallónak, telibe járólapozzam és arra menjen vagy ezeket tegyem a betonra és körbe járólapozzam? az a baj, hogy a greslap nem teljesn sík hanem barázdált.
és a greslapra csemperagasztóval rakjam?
a fal teljes szélességében lesz megépítve a kandalló, viszont a kémény nem pont középen van. és nem tudom hogy hogy lehetne majd a füstcsövet pontosan belőni? mert kell bele egy törés. ezt hogy szokték? melóban van CO ott össze tudnám varrni, de hogy jelöljem be, hogy mekkora legyen?
(egyébként 7 cégből 5 kifejezetten beton-helyrehozással és kozmetikázással foglalkozik, állítólag lépést tartva az új technológiákkal és a honlapjuk is hasonló melókkal van tele)
Mindegyik mögött ott kell állni ostorral sajnos. Mondjuk még így is képesek voltak kilyukasztani a WC-met (beleejtett egy csavarkulcsot), majdnem felgyújtani a lakást és csavarhúzóval feszegetni lepattintható szekrényajtót (a többit már nem is mesélem..).
Egyébként egy 5 nm-es erkélyről beszélünk, fotók alapján sem a leg-szétrohadtabb (merthogy kijönni sem kell ugye, elég a fotó :)), csúsztatott zsalus ház...ekkora kihívás lenne? :o
A vállakozók nem szeretik azokat a melókat, amik új technológiát, ismeretlen rétegrendet, bizonytalanságot mutatnak. Nem szívesen adnak árajánlatot, mert lehet, alulbecsülik a melót vagy ha valamit elrontanak, jöhetnek garanciába javítani.
Próbálkozhatsz órabérben megegyezni velük, úgy kevesebbet kockáztatnak. Persze, ekkor kell valaki felügyelni őket, de ez amúgy is javasolt.
Gratulalok a kitartasodhoz, es sok sikert! Az elso reszehez tudok hozzafuzni, masfel honapja keresek olyan komuvest, aki leburkolna az erkelyemet es helyreallitana a par helyen szetmallott betont. Konyorogni kell nekik arajanlatert, 7-8 megkeresett vallalkozasbol egy volt, akivel sikerult is erdemben beszelnem, de o meg azzal kezdte, hogy "jaj, hat ez draga lesz", meg "ezt nem olyan egyszeru megcsinalni", meg "kuldene nagyobb felbontasu kepeket es lemerne pontosan a mereteket" (aminek eleget tettem ma eppen 14 napja, valasz persze semmi). Ja, es o elmeletileg kifejezetten ilyen munkakra szakosodott ceg.
Nem lehet, hogy azert halodik ez az iparag, mert a sajat bizniszuk ellen dolgoznak? :o
Üdv mindenkinek, talán még emlékeztek rám, belecsaptunk a lecsóba, ezerrel fut az építkezés, így fórumozás helyett apróhirdetéseket bújunk.
Egy kis élménybeszámoló...
Nya szóval a memóriabajnokok még talán emlékeznek arra, hogy itt nyűglődtünk a kivitelező kiválasztásával. Bejött jónéhány ajánlat, jónéhány ajánlat egyáltalán nem jött be - igazából nem is értettük, hogy ha most halódik az építőipar, akkor miért nem kapunk választ az árazatlan kiírásra - vagy miért csak hetekkel később. Na mindegy, végül a legdrágábbnak tűnő kivitelezőt választottuk (aki az alaperősítést csinálta, így láttuk, hogy nagyon jól dolgozik) - és úgy tűnik, ő volt a nyerő.
Eszméletlenül lassan dolgozik sajna (szerintem min. 1 hónap csúszásban vagyunk) - cserébe viszont jól, folyamatosan egyeztet velünk és KömKellel - és nem okoskodik. Olyan dolgokat is megcsinál, ami nem része a szerződésnek (pl. az egyik szállító után beszakadt a vízóra aknája, azonnal bevasaltatta és kiöntette betonnal), plusz a fejét is használja (vannak durván kreatív megoldásai - pl. egy délután alatt megépített egy csörlőszerkezetet amivel a 300+ kilós áthidalót gyönyörűen ketten is a helyére tudták rakni). Jobb ez így.
Az viszont nem, hogy mi is belefutottunk abba, hogy az építkezés sokkal többe kerül, mint amire számítottunk (hja... egy bővítésnél sajna előfordul). Annak ellenére, hogy egyre több mindent veszünk a vakerán és hasonló helyeken, a helyi tüzépes már az ország legjobb árán adja nekünk a cuccokat, megtaláltuk a város legolcsóbb betonforrását és hasonlók. Már odáig jutottunk, hogy a nappalit ebben a körben meg sem építjük, csak a szerelőbetonig csináltatjuk meg, aztán meglátjuk. Bízunk benne, hogy max. néhány év és összejön a maradék pénz valahogy, és egyszer majd azért csak lesz egy nappalink (max. felfalazzuk mi magunk... ).
Na szóval a házat szerkezetkész állapotban fogják nekünk átadni, vakolatlan falakkal, úgyhogy megtanulunk vakolni. Plusz glettelni. Arra ugye már nem futja. Az új részek Silkából épülnek, ott hála a jó égnek csak glettelni kell majd (óvatosan rakják a falat, mert tudják, hogy csak glettelve lesz), a régi részek azok, amik nagyon randák - ott valószínűleg némi SK vakolás, utána pedig gipszkartonozás lesz a megoldás (ápol és eltakar).
Csempézni is házilag fogunk, a víz+villany+fűtés kombó is házi kivitelezés lesz (khm. szegény KömKelt nyúzzuk folyamatosan a fűtés miatt, lassan összeáll a kép :)))))) Ja, beltéri ajtók nem lesznek, mert azokra már nem futja :) (na jó, a WC-n és a fürdőszobán azért lesz ajtó, azt még néhány hete megvettük - igaz, egy sima leárazott praktikeres dekorfóliás izé, de más nem volt 5e-ért :))))
Na szóval innen szép nyerni :) Szépen haladunk :))))) Igaz, gázszerelésre és csatornaszerelésre még nincs kivitelezőnk, de majd csak találunk valakit... a lényeg, hogy legalább a tervezés folyamatban van.
Ha viszont valakinek lennének maradék építőanyagai, ne fogja vissza magát, óccsó anyagra vadászunk... glettanyag, flexibilis csemperagasztó, kismegszakítók, fűtéshez huszas vagymilyen cső, kábelek, plusz bármi, ami segít abban, hogy egy szerkezetkész házból óóócccsón kulcsrakész váljon :)
Plusz még van elvihető töltőföldünk - vagyis inkább kavicsunk, mert minimális rostálás után gyönyörű folyami kavicsot lehet belőle kinyerni... 1-2 m3-t valószínűleg mi is átrostálunk majd belőle dekorációs célra :) (Bp. XVI.)
Plusz ha bárkinek referencia kell KömKelről, hozzánk is fordulhat bizalommal :) Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy mind emberileg, mind szakmailag igen komolyan bizonyított :)
pontosan! most kell idore mindent befejezni. aztan szeptember vege fele jonnek azok, akik a nyari pihelo utan bekapcsoljak, es nem megy. aztan jon a karacsony. majd jan vege-feb korul lehet unatkozo de normalis szerelot talalni.
A fűtésszerelőknek most szezonja van. Tavasszal semmi munka nem volt, most meg tele vannak teljesen. Jön az ősz és sokan most készülődnek, vagy korszerűsítenek.
> Szoktak egy cseréplécet végigfektetni az ilyen éleken.
Nem tudom, a cserepezés 2. felvonásától már nem voltam ott, csak addig követtem az eseményeket, amíg az egész cserepeket fel nem rakták.
Akkor végignéztem, és nekem egyenesnek tűnt a gerinc végig. Most vagy a gerinc lécezését baszarintották el, vagy valami más történt, mert én sem értem a dolgot.
A szarufa hosszan kinyúlik (90 cm), de nem hinném, hogy ez hintáztatta fel a közepét, ugyanis a tető belülről egyenesnek tűnik...
Mindegy, holnap a necces részt megnézzük/megmérjük, aztán lefocizzuk. ;)
Megint nem szeretnék negatív lenni, de csesszétek meg az építőipar tényleg nincs válságban. Konyhai víz kiállást áraztak be. A feladat mosogatócsaptelep+mosogatógép vizellátás és elvezetés. Panel, strang a mosogató mögött, strangtól újra csövez.
Ha most valaki erre azt mondja, hogy 100e forint nem sok érte csaptelep nélkül, akkor nem tudom mi ma a helyzet a nagy faluban :-)
ezt megkerdezni nagy hiba lenne! ugyanis a manusz sajat haza is ilyen. tuti. nincs egy embernek ket szemelyisege. ha igenytelen a meloban, akkor igenytelen otthon is.
> Nekem erossen az a velemenyem, hogy az olajfutesnek egy csomo elonye volt.
Osztrákok is sok helyen olajjal fűtenek.
Régebben felénk is mindenkinek volt olajkályhája, csak akkor fillérekért adta Iván, és még házhoz is hozta a jófajta Szibéria-kompatibilis dízelt... ;)
Új kialakitású tetőnél mekkora hullámosság/ívesség fogadható el a gerincnél?
Van erre valamilyen objektív előírás, pl. %-ban a "kilengés" a teljes hosszra vonatkoztatva az egyeneshez képest?
Egy példa:
Ez a rész valahogy nem tetszik (a lécezés sem tökéletes). Említettem az ácsnak, szerinte jó...
Utólag lehet/érdemes/kell-e ezen valamit "kalapálni"?
Ha kell, és az ács nem foglalkozik vele, akkor egy esetleges anyázódás esetén egy szakértő mit mondana rá? Gondolom van valamilyen egzakt szempontrendszer, vagy csak ex-has mond rá valamit, amit épp a kedve tart?
áhh mi kicsik vagyunk ehhez, azt sem hiszem el hogy a hidrogénhajtást vagy akármi más alternatív ócsó üzemanyagot nem lehet kitalálni, csk van egy bazi nagy lobbi ami nem engedi, gondolom ha valaki ilyet talál fel akkor elbeszélgetnek vele vagy valami történik, mert az állam se tudna haznot huzni a jövedéki adókon, igy volt ez a gázzal is dták ócsón falunk is kidobták a kályhát mert minek szarakodni a fával meg hamu stb.. most meg nem győzik fizetni az emberek. mint a kábitószer rászoktatnak mikor már nagy a felhasználóréteg, akkor odab@sznak neki.
magymuter házában nincs gáz. el se lehet adni, mert 90% ban fertőzött területen van, pénze nincs senkinek, egyedül olyat vesznek amiben van gáz mert mióta nincs szocpol azóta a nevelőintézetből 18 évesen kikerült pigmenttultengésesek mikor kijönnek az ajtón, elkapják őket, még aznap lagzi, és jár nekik az államtól vmi 1-1.5 milla lakásvásárlási támogatás de fafűtésesre nem jár( komfortosnak kell lenni minimum vagy mi), másnap megveszik a házat jól megverik oszt utilapu a lábára.
ha el akarjuk adni lehet be kell vezetettni a gázt. nem hiszem el..
Nekem erossen az a velemenyem, hogy az olajfutesnek egy csomo elonye volt. Ha mindazt a modern technikat, ami most egy gazkazanban van, beletettek volna modern olajkazanok fejlesztesebe, egy csomo szempontbol elorebb lennenk.
Az olaj fo elonye hogy allati egyszeruen, olcso es hosszutavon tarolhato. Es szallitani sem tul bonyolult. Nincs csohalozat, csohalozat karbantartas, bekotes, oraleolvasas, nincs robbanasveszely, nincs karbantartas miatti uzemszunet, nincs csotores/baleset miatti uzemszunet. Ha van penzem, megvehetek ketevi tuzelot egyszerre, jon a tartalykocsi, slagol, fizetek. Biztos lehetek benne hogy ket evig van mivel futenem.
Vannak vele kornyezetvedelmi problemak, fust, szag, hasonlok. Viszont ezek nagyresze abbol ered, hogy egy olajkazan kb 1920-ban is ugy nezett ki mint ma.
ezekszerint csak minket tudtak beszopatni az ócsó gázzal...de jó.
anyáméknál is elgázosították a panelt x éve, hogy milyen jó lesz, lassan kezdik utolérni a távhő árát, plusz fizetik a az xezer hufot a gázosítás árát.
a nemet csaladi hazak felet olajjal futik. terjed a gaz, de meg nagyon sok az olaj. a varosokban, tombhazakban sok a gaz, plane keleten a tavfutes. nem veletlen, hogy az atlag nemet doksikban amikor a haz energiafogyasztasarol van szo, akkor liter/m2 a mertekegyseg.
Nekem a szépen lefaktetett OSB-s padlásra jobban esik pakolni.
A tűzrendészetet is értem, de ha nem veri le a vakolatot, fentről fog szigetelni, és akkor az agyag útban lesz. És ha lapátolod a csontszáraz agyagot az bizony porol. És a szigetelőanyag sem éghető amit ide szokás berakni.
És hidd el, ha macskaszaros az komoly baj, mert irdatlanul büdös.
Persze, hogy fog szigetelni. De az agyaggal nem az a baj, hogy macskaszros hanem, hogy cipelik 37 km-re. Eleve a padlásról is felesleges lehordani. Jó helyen van az ott.
Ezt az anyagot egyébként azért is alkalmazták mert ólcsó és tűzrendészetileg a legkitűnöbb egy padáson.
A lentebb feltett kérdésemre kitaláltam egy megoldást, viszont abban nem tudom tudtok-e tippet adni nekem, hogy a skiccen látható pontot hogyan tudnám legegyszerűbben meghatározni.Ha kisebbre vágom a oszlopot/gerendát az is gond, ha meg nagyobbra és abból farigcsálom az oszlopot akkor meg "hiányozni" fog.Ugyanis a másik felére is szükségem van és az minnél hosszabb annál jobb!
"MSZ EN szabvány vonatkozó előírásai szerint kérjük a munkavégzés biztonságos helyi feltételeit, így különösen a zárt égésterű gázkazán égéstermék elvezetőjének felső végződéshez jutást (tetőkibúvó, kéményseprőjárda' stb.) mindenkor biztosítani!"
Ebből nem tudom megállapítani, hány lépcső és milyen korlát kell. Van erre előírás vagy az egész egy szubjektív dolog?
Köszönöm. Pont ez a gond. Új építés. Emiatt a vízszintes turbó kivezetést sem engedik már. Fel kell vezetni a tetőn át.
Elég lehet a kibúvótól pár tető-lépcsőelem a gázkéményig? Lefelé, a 25 fokos tetőn kellene menni pár métert. Milyen sűrűn kellhet a lépcső? A lépcsőhöz is kell korlát?
Fixen beépitett megközelités kell. Tetőkibúvó ablak, tetőkilépő, kéményseprőjárda és korlát... tetőkibúvót kivéve mindegyik gyári lehet, tanúsitvánnyal rendelkező.
A padlástéren pedig a tetőkibúvó ablak megközelitését járópallókkal biztositani kell, illetve itt már lehet létra, ha túl magasan van.
Volt olyan háztervem, amit a kormosok miatt át kellett dolgozni, mert 270e Ft lett volna a kéményseprő járda és társai.
(hozzáteszem: a fent leirtak ÚJ tervezés esetén állnak, tehát új épités, vagy meglévő engedélyes átalakitása)
Fesztávban a 4m a max. Ennél egy szoba van ami hosszabb, de remélem nem hosszában rakták rá a gerendát :)
Repedéseket kutattam a plafonon. A belmagasság 2.7, az én szemem meg kb 1.7 magasan van. Ilyen paraméterekkel nem fedeztem fel repedést. (Utolsó festés 1 éve volt)
Padlásteret nem tervezek. Egyszintesen akarunk maradni, és a padlást "telehordani" szigeteléssel. (ezt beton esetében is megtenném.)
nixon70
mint írtam szigetelés lesz. De előtte én a betont leszedném a tetejéről. Az fölös terhelés, nem? Aztán ha már annyira belejövök a cepekedésbe biztos, hogy az agyag is leugrik.
C20NE
A tetőcsere egyelőre nem játszik. Hacsak nem az derül ki, hogy szétkorhadt, de alaposan megtámogatták, ezért nem horpad be :)
A tetőcsere esetében egyébként egyre jobban szimpatizálok a cserepes lemez nevű találmánnyal. Ez - ha rohadt nagy szerencsém van - elvileg felrakható lenne a jelenlegi szaruzásra. Egy nehezítés, idővel napkollektort is kellen tenni rá. A tetőcserére egyébként 8000/nm árat mondtak, ami esetünkben 150nm-el számolva simán 1mill felett van....
Émile
Igazad van. Több olyan házat is néztünk aminek kívülről látszik a tetején, hogy nem halasztható sokáig a csere. (Hullámos gerinc, horpadt tetőfelület.) De mint említettem ez nem olyan. Természetesen ettől még lehet ocsmány.
A nézendő paramétereket kösz.
Mint írtam tetőtér beépítés nem lesz. Ha az agyagot lehordom akkor biztos nem viszem a hulladáktelepre... Most készül a szennyvízcsatorna - kész csak még rákötni nem lehet - és üzembehelyezés után lesz egy emésztőgödör amibe belefér az agyag. Visszaadom a Földnek ami az övé:)
Az OSB a pallásra nem jó, mert állítólag párazáró, nem? Arrafelé éppen engedni kéne, hadd menjen.
Köszönöm, de az a probléma, hogy ha kijjebb tenném a kibúvót, akkor az nagyon alacsonyra kerülne, és már csak kúszva lehetne megközelíteni (födémen most 15cm EPS van, ami csak nőni fog). De ha nincs erre előírás, én szívesen ki/leteszem alacsonyra, csak aztán nehogy a fickó visszarakassa és kérje a járdát inkább.
Csempe-karcolások: kinek milyen tippje van, mivel lehet eltüntetni akár a matt, akár a fényes csempékről az apró felületi karmolásokat?
A matt csempét ha benedvesítem eltűnni látszik a karcolás, de amint kiszárad visszajön a karc. A fényes csempékről viszont a nedvesítés sem tünteti el, ott feltehetően a mázrétegben mélyebben lakozik.
Ha lomoknak használja a padlást akkor a szárazon porzó agyag nem az igazi. ( Mi a környezetvédelmi kockázata a maximum macskaszart tartalmazó agyagnak?) Én az OSB-re nem tettem már semmit, minek rá agyagot visszaszórni? Alul megkapja az OSB-t vagy gipszkartont, fentről beletöltöd a hőszigetelést ( persze figyelsz a párazárásra alul és a páraáteresztésre felül ), majd fentről is jöhet az OSB és kész is van...
Saját tapasztalatból mondom, hogy a stukatúrás menyezet esetében érhet meglepetés. Nekem konkrétan hatalmas foltokban leesett.
Volt szerencsém május elején egészen Bretányig eljutni. Nézegettem a kéményeket a Loire völgyben, Párizsban, majd Reimszbe, aztán Baden -Würtemberg városaiban és Bajor földön.
De azt az örületet ami nálunk kémény fronton van, sehol sem láttam.
Nálunk meredezik a sok - sok alucső néhol 6 -8 méterre és a tető felett sok elmés szerkezzettel megtámasztva, nehogy ledőljenek.
Láttam viszont főleg németföldön nagyon sok tetőre szerelt napelemet, majd minden harmadik házon.
Még a padláson sejárt és Te már szigetelésről beszélsz??
De ha majd eljő annak az ideje, a sarat akkor se kell lehordani, csak fel kell szedni, az egyik sarokba felhalmozni, majd a megfelelő szigetelés után annak a tetejére vissza dolgozni.
A sár az nem vakolat vagy beton. Az egy irrezervilis anyag, nedvesen újra felhasználható.
Persze a másik megoldás valóban levinni és 37 km-re elvinni valami lerakóba és közben a környezetvédelemről elmélkedni.
A legelső , hogy felmész a padlásra. Lehetőleg többször, sőt szakembert is vigyél magaddal.
Ha nem engedi a tulaj, már gyanús.
Nos pont 1950 és 1960 között épültek a legszarabb házak, főleg faanyag tekintetében.
Akkoriban etették a népet, hogy mindenkinek ád majd a szociálista állam lakást, csak nehányan az igéretet nem győzték kivárni.
Így ők építkeztek éjjel nappal, hétvégen. Ők voltak a renítens kispolgárok, akik nem hittek a szociálizmusban.
Így csak szar anyagokat kaptak, pl. faanyagból csak bontottat.
Ettől függetlenül lehet még nagyon jó az a ház, még ha fafödémes is.
De ha már felmentek a padlásra, azért tárjátok fel !!!
Vagy agyag borítás van vagy talán salakot is tettek. Meg kell nézni, akár többször is sőt lehet inkognítóban is.
Vizsgálandó dolgok :
födém vastagság ( ezt a felmenetelnék meg lehet állapítani ),
födémgerenda kiosztás - nem eccerű, a rétegek, a padlás anyaga, nem a lévezés az nem számít, hanem a fedél szerkezet az ács szerkezet - gerendák szarufák. Jó szemű szakember nagyjából megtudja állapítani a reális állapotot.
Nálunk meg a kéményseprőnek A 45*50 se elég. 60x60 kell. 50x74-et vettem. Kíváncsi vagyok mit fog szólni hozzá! Már az LK se tetszett neki, mert állítólag nem is gyártják, csak a szigeteltet! Mert ami nincs szigetelve nem is jó! Meg legyen szellőző is rajta.Nem is akartam kéményt egyenlőre, de kötelezett az önkormányzat.
ausztriában nincs a tetőn kéményesnek kijárat!!! Az eresznél van egy idom aminek nekidöntheti a létrét, és felmegy . Semmiféle korlát egyebek nincsenek, aki nem tud tetőn járni ne menjen seprűnek.
Egy tetőn használható létrát tetőlécből akár egy ezresért is összerak az ember. Azon biztonságosan lehet járni (már mint annak, aki akar és nem szédülős ) Nekem az egyik projektemnél 45 fokos a tető - na ez már kurva meredek ) de itt is lehet használni..
25 fokos tető az nem is túlságosan meredek !!
Egy tizessel nem lehetne bátrabbá tenni azt a seperőt ??
Több emeletes házaknál természetesn szigorúbban kell venni a biztonsági szabályokat - nem mintha a 4 m ről való esés nem lenne ugyan olyan veszélyes mint a 15 ről, de a mélység tudod sokakat elborzaszt !!
Nos az ilyen gázkéményeket fönt csak az átvételkor ellenőrzik , illetve újabb négy évmúlva.
Ez ellenőrzés : alul felül labda az elzárásra , befújnak bizonyos nyomásra és nézik a nyomás esést.
Az évenkénti sorellenőrzéskor soha ne mennek fel a tetőre (sőt még bent is elég hanyagul végzik a munkájukat ) Erre a négy évenkénti műveletre untig elég egy a tetőre fektethető tető létra, de a kéményesek nagy urak.
Van egy faházunk, ennek a bejárata elötti területet szeretnénk tető alá tenni, hogy az eső ne verjen a bejárathoz.
Méretei 290x167 a rövid tehát 167cm résszel lenne párhuzamosan az 5x10 es gerenda. Erre bramac méretű tetőléc és leier betoncserép.Az 5x10es gerenda ahogy méregettem 180-190cm kellene áthídaljon.Ez is lenne a kérdésem lényege.
Megbírja-e ez?
Gerandaköz 80cm.
A történethez annyi, hogy azért nem tudok pl 5x15 berakni, mert a ragalja és a meglévő előtető cserép és lambéria közti távolsága ennyit enged!Ugyanis "rácsos tartó"ként van tető legyártva 5x10 gerendákból.Ezen a részen viszont nem lenne rácsos tartó.Ebből a kiálló 5x10 gerenda oldalához csúsztatnám be toldást egy 40-50cm hosszon és rácsavaroznám átmenő csavarokkal!Vélemény?
Gondolkodom a 10x10 gerendán vagy az 5x10, de kétszer megoldáson úgy hogy a jelenlegi gerendához két oldalálra 1-1 db lenne csavarozva.
Kérem ha valaki ért hozzá kicsit, vagy tapasztalat az írja meg nekem a véleményét.
Lehet vele szivni. Altalaban sargerendas, nincs koszoru. Amikor lehordod az agyagot, mert a szigeteleshez le fogod, kiderul , mi korhadt el. Ha szerencsed van es sosem azott meg, amit az agyag magabaszivhatott es szepen elrohadt alatta a gerenda, akkor ezer ev, de ha cserepezel akkor a nehez cserepeket felejtsd el. Ha nincs szerencsed, kb. Egymillio forint egy uj teto (100 nm ).
Nekem is ilyen volt, de nekem nem volt szerencsem...
Csak mert a kéményseprő csak a gyári tetőlépcsőt/járdát fogadja el, és ahogy te is irtad ezek k. drága cuccok. (plusz gondolom még korlát is kelleni fog neki)
Van egy 25 fokos tetőm, ennek a szélén, a talpszelemenen túl van a (gáz)kéményem, amihez tetőjárdát/lépcsőt kell vezetnem a felső tisztítás/ellenőrzés biztosítása miatt. Van tetőkibúvóm, pár méterre a kéménytől, közel a gerinchez. Tehát a lépcső lefelé vezetne innen a kéményig. Kérdésem, milyen széles és milyen sűrű lépcsőzés szükséges? Azért fontos, mert drágák a lépcsőelemek.
Azt kell megnézni, hogy mekkora fesztávok vannak a fagerendáknál, mert az 5 méter feletti (de inkább 4.5) fesztávoknál már erős lehajlások is lehetnek.
Természetesen figyelni kell a mennyezeti repedéseket, mert ha vannak, akkor arra utalnak, hogy van mozgása a födémnek. Ha csak hajszálrepedések, akkor egy álmennyezettel orvosolható az egész, ha viszont szélesebbek, akkor lehet fel kell függeszteni középen egyes födémgerendákat.
Tetőtérbeépitést azért ne tervezz, mert az roppant macerás lenne...
Próbáltam keresni a fórumot, de nem találtam érdemi infot. (nem akarom elhinni, hogy csak én foglalkozom ilyenekkel, de most nincs kedvem szidni a keresőt...)
Adott egy ház. Épült 1950-60 valamikor.
Fafödém, alulról nád+vakolás (alias stukatur), felülről még nem láttam, állítólag még beton is van a felületén. (meg én gondolom, hogy azért agyag tapasztás van a deszkán, ahogy azt a kor technológiája előírta. )
Mi az esélye, hogy egy ilyen födémmel irdatlan nagyot szívjak?
A házat megvenném, mert egyébként jól néz ki, teteje rendes cseréptető, fái nem görbülnek (kívülről nézve, mint említettem a padláson még nem jártam). Szigetelve van, ablakait kicserélték műanyagra, belül nincsenek sem repedés sem penésznyomok, tehát a korábbi tulaj egész gondosan járt el. (úgy tűnik)
Tehát szabad-e ilyet megvenni?
Előre is köszönöm a segítséget.
Nem fenyegetés, de ha megveszem, ide fogok járni megosztani a tapasztalatokat, meg kérdezgetni :)
> Elborzasztó, hogy az építőiparban egy ember kivételével senkit
> nem merek tiszta szívből ajánlani, csak "használati utasítással"
Az a baj, hogy az alapvetően normális szakik is rendesen el tudják baszarintani a dolgokat. Néha olyan apró hülyeségeken, hogy ihaj.
Eddig 3 csapatban bíztam, a burkolóban, a festőben és az ácsban.
Az ács még nem dolgozott nekem, eleinte tényleg patent munkát végzett, ért a fához.
Múlt héten viszont a cserepezést kicsit elk*. Igaz, mm potosan vágták a betoncserepet a szélekhez, de amihez igazították, azt kicsit hanyagul dobálták fel, így 2 részen rendesen tekeredik-csavarodik.
Aztán most a hófogót b* el. Megállapodtunk a 3 db/m-ben, erre a megvett cucc fele ott figyel a dobozban, mivel lefelezték... A felrakás is úgy sikeredett, ha már nem jó, szép se legyen alapon egy sorral eltolták, így kissé csálé.
A legutóbbi bestof a kőművesektől:
- Hú, azannya, de vizes ez a fal ezen a részen, megfúrom..
- ???
- Minden téglát átfúrok pár helyen.
- Teszed le azt a fúrógépet, de rögtön!!!!!!!!!
Érdemes a sarkukban lenni, különben nagy galádságokat képesek működni...
Lehet, de a köznyelv és a gyártó is hófogónak nevezi.
Közben találtam adatot: 30-45 fok között az ajánlott megoldás a 2,5-3 db/tető-m^2, azaz minden harmadik-negyedik cserépre kerüljön 1-1 db. Ezzel 5-800 db is felkúszhat oda.
Amit inkább alkalmaznak, az a 3db/csatorna-("folyó" :)méter, így 2 sorban, soronként 2-2 cserepenként kell 1-1 darab (33 cm széles a betoncserép).
Épületen belül (fűtött helységben) futnak a csövek, vagy az "udvaron" át?
Mennyire szeretnéd hogy fűtse az adott helységet (persze csak belső helység esetén)?
Milyen kazán van?
Alapvetően a víz hőmérséklete (kazán) és a levegő hőmrséklete fogja meghatározni mekkora veszteséged lesz. Belső térben vezetett csöveknél elég lehet a 2cm.
Amennyiben külső részen megy át, akkor viszont minimumnak tekinthető a 10cm...
Egyébként még egy megjegyzés és eldugultam. Elborzasztó, hogy az építőiparban egy ember kivételével senkit nem merek tiszta szívből ajánlani, csak "használati utasítással" és amikor KömKel blog bejegyzését is olvastam, pedig elképzelhető, hogy nagyobb merítéssel dolgozik, no akkor megdöbbentem, nem kicsit.
Elnézést a jelen lévő érintettektől, de 3 lakás felújítása után elmondhatom, hogy minden alkalommal más és más volt a burkoló, az asztalos és így tovább. Most éppen víz/gáz/fűtésszerelőt keresek, a mellékelt eredményekkel, bár tény eddig csak kettőn vagyunk túl meghallgatásilag...
Az a gond az egészben, hogy összesen 3 radiátorról beszélünk, de én marha nem vagyok hajlandó elfogadni a szerelő válaszát a miért ekkora radiátor kell kérdésre, ami nagyjából ennyi volt: "csak" :-) és ezt nem egy szerelő játsza el...
Fogorvosom, autószerelőm és még pár szolgáltató akad a tarsolyban, akiknek már nem kérdezek vissza, de úgy látom új szakmákat kell megismernem, amíg megtalálom az "igazit" a többi szakmában is :o)
- Képbe kerülsz és már érted, mennyi mindentől függ egy jó rendszer
- Picit elveszettnek érzed magad
- Majd szokásjog alapján adaptálsz egy olyat ami már másnak bevált, egy kb. ugyanekkora/ugyanúgy szigetelt/ugyanúgy tájolt házon és már készen is vagy.
:-)))
PS.: Ha egyszer valamit eldöntöttél akkor már ne olvass tovább, és kivitelezőket se faggass, hogyan szokták...
Ha látok egy táblázatot, hogy nekem bizony 1600 watthoz, 800 mm és 9 tag kell(hasra utott adatok!), akkor en referencia szamok nelkul kicsit elveszett vagyok. Mekkora kulso ho, mekkora belso, milyen eloremeno es visszatero ho, mi van ha eppen sut a nap vagy fuj a szel. Szoval, egy ilyen tablaba milyen kozeperteket adnak meg? :o)
Tudtam en mar az elejen, hogy nem kellene belemasznom :-)
Hófogót milyen távolságra kell tenni 24 fokos (Bramac Római) tetőre?
2 sorban menne feles eltolással (1 cserépsor van köztük). Láttam már (egy sorra nézve) 66 cm (2 cserép), 1 m (3 cserép), és 1,33 m (4 cserép) távolságra is rakva.
Megyek a szak szaktopikba, mert hülye gépészként kezdek elveszni a keresgélésben, mint az idétlen építőmérnökök fejreállított koordinátarendszerében :-)
Minnél magasabb a szoba hőmérséklete annál kisebb a hőmérsékletkülönbség a radiátor és a szoba között, így a teljesítmény, amit ledni képes, is csökken. Ha tartani akarod a teljesítményt, a deltaT-t állandó értéken kell tartani, tehát az előremenő hőmérsékletét is növelned kell.
Volt ilyesmiről szó pár hónapja ebben a topicban, ha jól emlékszem ajánlottak valami cuccot a flexi-fagyálló ragasztó alá kiegyenlitésnek. (kicsit vissza kell olvasni)
Betont semmiképpen nem szabad ilyen vékonyan ráhúzni, mert max 2 tél, és feljön lapostól, ragasztóstól az egész.
Ismét lenne egy kérdésem. Két épületünk van. Az egyikben van a kazánház, onnan fűtjük a másik épületet.
A csővezeték 1" és 28-as press csővel van kialakítva, kb 6m a hossz. (1" régi 28as új rákötés) Van benne 2 kanyar is.
Mindenképpen szeretném szigetelni a csöveket. Régen is megvolt ez oldva, üveggyapot+alu lemez. Együtt volt az előremenő és a visszatérő szigetelve. A 1" cső rozsdásodni kezdett, ezért ott is leszedném a szigetelést, hogy lefessem a csövet.
Milyen szigetelést ajánlanátok?
A két cső kb 5cm-re van egymástól. Ide ajánlottak nekem 2cm vastag alukasírozott ásványigyapot szigetlést, de nem tudom, hogy az elegendő e, vagy tekerjem be újra mind a két csövet?
Tehát : távhő + szomszéd és ha a számításban olyan nagyon hiszel ( ami nagymértékben manipulálható ) akkor a lelkiismeret/nyugalom megőrzése véget természetesen a számítás is szóba jöhet.
Természetesen ahol szűzterület van, ott először mindig a számítással kezdi az ember.
De egy panelnál, ahol tizezer hasonló szoba van, az összehasolító méretezés talán csak megbízhatóbb.
Végül is nálam is ez történt... Egyeztettem kivitelezővel illetve de előtte kihívtam 2 másik "szakembert" is. Egymástól függetlenül egy véleményen voltak, azaz felszínre néhány helyen foltokban feljött vékonyan a víz, ami könnyen orvosolható. Tegnap takarítás, majd kapott egy mélyalapozást és 24 óra elteltével a felszíne szép egyenletes és már nem morzsolódik és nem is prolik. Köszi mindenkinek a segítséget.
Mindenkeppen a FOTAV is beleszol a dologba, mert a vezetek urites miatt menni kell hozzajuk.
Gondoltam olyan szakember, mint mondjuk a mi Kelemenunk vagy barki mas, akinek van egy excel tablaja, amibe beir 5 szamot es kijon egy teljesitmeny osszeg amit tudni kell a radiatornak es onnantol en valogatok, hogy pirosat vagy zoldet es mely aluminiumot szeretnem. 3-at en is ossze tudok szorozni, de a KomKel altal emlitett egyeb valtozokat nem ismerem.
nagyon jó az öreg telefonos, emailes, füstjeles és egyéb módon történő tanácsadásban. a helyszínit nem erőlteti, azt neked kell kiküzdeni :)) de ha nagyon akarod, még ki is jönnek. szóval, korrekt.
a szép az volt, amikor a "soha el nem romló" szúnyoghálóhoz hoztak cserealkatrészt. nem is értettem, mi ez :DD
A helyiség hülőfelületei és tájolása alapján kell számolni egy hőveszteséget -15 fokra vetitve. Itt kapni fogsz egy Watt értéket, és az előremenő hőfokának figyelembevételével egy táblázatból ki tudod választani mekkora radiátor a megfelelő.
egy a lényeg, a videókat nézd meg sokszor! Benne van egyrészt a cuccok elnevezése, másrészt mindig ezzel kezdi az öreg, hogy "a videót megnézte? mindet?" :)
Sziasztok! Régebbi ház alapzata felett le lett verve a vakolat, hogy kívülről ne ázzon. (sajnos olyan megoldású, hogy a lábazat kintebb van a falnál. A Bitugél jó a téglára? Azt hogyan kell felkenni, és lehet-e vakolni rá? Vagy van valami speciális módja ennek? (azt akarom hogy a régi bitumen szigeteléshez is hozzákössön, és kb 10-15cm magasra felkenném a falra. Erre jönne a vakolat) Azt hallottam hogy abba a részbe amit a régi bitumenre kenek, benzint vagy higítót keverjek, hogy megoldja a régi bitument és így összekötnek.
A redőnylemezeket (palást?) le tudtam akasztani a tengelyről. Ezért ha a gurtni felső végét be tudnám akasztani a tárcsába, akkor a tengely forgatásával fel tudnám csévélni a gurtnit a tárcsára, majd visszaakasztanám a palástot (ugye így hívják az egymásba tolt redőnylemezeket) a tengelyre.
Egy baj van Hiába dugtam ki belülről a gurtnit, mivel ennek a redőnynek a tárcsája kivül esik a káván, nem fér be a kezem, hogy a belülről kibúvó gurtnivéget beakasszam a tárcsába. A tárcsa belsejében érzek egy kis (beakasztó)horgot, de gurtnival együtt oda már nem fér be az öklöm.
nem tudom milyen útközője van ezeknek a redőnyoknek mert nekem csak sima mezei van,
de kezdem érteni mi a gondod, beakasztod a madzagot, és valahogy ki kell szedned azt a pocköt ami nem engedi felfutni (ütközö) vagy le kell szedned esetleg ez egyik lefutót, és ugy fel tudod tekerni a madzagot hogy a redőnyt felteked teljesen és körbe körbe pörgeted kéezzel és akkor magára tegeri a gurtnit.
Tudom, hogy nem igazán idevaló, de a redőnyös topicban kicsi a forgalom.
Baltavári B-Rekord redőnyöm van 30-as falon. Véletlenül túlhúztam (ez hagyján) és a gurtni felső vége elszabadult a tárcsáról (most bent lóg a földön a gurtni, a felső átvezetőből is kicsúszott).
Igen, lehet. De ez látatlanban tenyérjóslás. Szerintem, ha nem repedt, rendesen be van vasalva, és csak kicsin foltokban van ez a probléma, nem jelent gondot.
Én még arra gyanakszom, hogy ugye az aljzatban van 1-2mm gödör, néhány keverés hígabb volt, a gödrökbe feljött a víz és kivált a cement és most ezt lehet kapirgálni.
A cement 3 bontatlan agyontekercselt raklap volt (kb. 2-2,5 raklap ment a betonba).
A kinti beton már elég száraz, szépen fehéredik, nem porlik, azon egykét picike felpattant terület van.
Én a benti problémát nem értem. A beton még inkább nedves, még szürke, még nem prolik, hanem inkább néhány helyen morzsolódik (esetleg összejárkálástól?)
(Felénk az elmúlt 10 napból a kb. 5 napig max 35, a maradékban max. 28 fok volt. A belső térben végig max. 25-28 fok. Ablakok végi bukóra voltak nyitva, légmozgás volt, de huzat nem.)
Ha csak a teraszon ilyen, máshol nem és a keverési arányra figyeltetek, valamint a cement nem volt döglött akkor megégett. Nem véletlenül a teraszon jelentkezett ahol sokkal erősebb hőhatásnak/szélnek volt kitéve.
( Érdekes ez a 3:1-es keverési arány, mert ahol én láttam számításokat, ott súlyarányokkal dolgoztak, de a két anyag fajsúlya nem egyforma. Vajon így milyen betont lehet készíteni? Mondjuk a betontechnológus cimbim rendszeresen kiakasztja az embereket mikor előveszi a számológépét, hogy a billenccsel hozott betonüzemben készített FN anyaghoz a vizet és az adalékszert kiszámítsa. Kb. az látszik az arcukon: Na megint itt egy okostojás. De amikor csinál olyan C30-as betont ami a koszorú zsaluban 1 métert kúszik de a kőművesnek nem megy bele a kanala, ennek ellenére öntömörödik és víz is alig kell hozzá, akkor isznak vele egy sört és beszélgetni kezdenek...:-)
Köszi a válaszokat! 10 napja a beton folyamatosan nedves, nem volt olyan eset ,hogy ez most nagyon száraz és locsolni kell. Ezt 10 napja reggel, délben, délután és este folyamatosan ellenőriztem. A beton tegnap reggel volt utoljára locsolva, ma volt először szárazabb és ezt a jelenséget ma vettem észre.
Családi ház felújítás közepén járok. Kb. 10 napja a teraszon és a belső helyiségekben szerelőbetonig minden fel lett szedve és új aljzatbeton lett lerakva (talajnedvesség elleni és hőszigetelésekkel, párazáró fóliálval, acélhálóval). Rendszeresen locsolva volt napi háromszor, locsoláskor szépen sistergett. A betont ma láttam először szárazabbnak és nekem úgy tűnik, hogy megégett (ha ez a megégés). A teraszon (25m2) 4-5 bankkártya nagyságú helyen felpattogott a beton felső kb. 1mm-es felülete, a szobákban (60m2) 8-10 helyen kéttenyérnyi foltokban morzsolódás (ez sóder?) látszik. A felület mérete nem vészes de azért aggódom. Fürdő, vécé, kamra rendben. Aljzatkiegyenlítés lesz. A szobák svédpadlót kapnak, a többi lapburkolatot.
Kérdésem az, hogy kell-e ezt valamilvel spéci anyaggal kezelni vagy nem vészes és felcsiszolás, pormentesítés és aljzatkiegyenlítő anyag elég lesz.
Ismét lenne egy kérdésem. Két épületünk van. Az egyikben van a kazánház, onnan fűtjük a másik épületet.
A csővezeték 1" és 28-as press csővel van kialakítva, kb 6m a hossz. (1" régi 28as új rákötés) Van benne 2 kanyar is.
Mindenképpen szeretném szigetelni a csöveket. Régen is megvolt ez oldva, üveggyapot+alu lemez. Együtt volt az előremenő és a visszatérő szigetelve. A 1" cső rozsdásodni kezdett, ezért ott is leszedném a szigetelést, hogy lefessem a csövet.
Milyen szigetelést ajánlanátok?
A két cső kb 5cm-re van egymástól. Ide ajánlottak nekem 2cm vastag alukasírozott ásványigyapot szigetlést, de nem tudom, hogy az elegendő e, vagy tekerjem be újra mind a két csövet?
és vakolásnál felülről érdemes kezden aztán a lábazati vakolat, vagy fordítva vagy mindegy?
csak azért kérdezem hogy melyikkel lehet szebben összedolgozni a két vakolatot, hogy szép egyenes legyen az elválasztó vonal. gondolom tesa szalaggal kell elválasztin a kettőt.
Szóval, deszkáért se az asztaloshoz, esőcsatornáért se a bádogoshoz megy az ember. Reménykedem, hogy nem csak a gyártótól illetve üveges mesterektől lehet üveget venni. Amúgy azt elképzelhetőnek tartom, hogy egy üveggyárnak legyen kis boltja ahol kiszolgálják a csóró kis embert is. Na nem mintha lenne a közelembe ilyen. Már csak abból is kiindulva, hogy a húfeldolgozóknak, sütemény gyáraknak is van mintaboltja.
Egy biztos, hogy az üvegesek vagy a gyártól, vagy a nagykereskedőjétől veszik. Ott te nem rúghatsz labdába még akár 10 tábla rendelése esetén sem... Éves kvótákban mérik a viszonteladói kedvezményüket is.
Tőlük biztos lehetne venni, de gondolom ők is veszik valahol dolgozni vele, nem pedig továbbadni. Biztos lehetne venni üvegestől is, csak gondolom drágábban mint amennyi az ára.
Nem nagyon találtam a kérdésemmel kapcsolatban más topicot, így itt teszem fel.
Sparheltet szeretném kisamotozni, eléggé rossz állapotban van már, többször lett javítgatva, most az égéstérbe szeretnék új samotlapokat beépíteni, a javítgatások nem húzzák sokáig.
Az okés, hogy vezsek samotlapot, méretre vágom.
Alapvetően eddig samotliszt+ vízüveg+ agyaggal javítgattunk. Láttamm ás tűzálló hasonló anyagokat, pl. tűzálló beton, fehér cement vagy mi.
MIvel érdemes javítnai, hogy tartós legyen? A habarcson kívül használjak valami más rögzítést is? Vagy csak megkenem a kályha oldalát+ a samotlap hátulját aztán felrakom?
Terasz lapozás előtt állok,ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem.
Kb 10 éves betonozott teraszról lenne szó ,ami kicsit már viseletes.A felület elég egyenletlen néhol 3-4 cm heple hupla is van bent.kérdés a következő.Hogy tudnám a egyenletesre hozni a lehető legolcsóbban ,viszont úgy hogy jó is legyen
A másik kérdés pedig lapozás előtt kell e víz elleni szigetelést is csinálni.ha igen akkor mit ajánlatok. A terasz nyitott,fedett kb 20m².
A PET palackok a napcsapda. Nem is annyira gyűjtik a hőt, hanem inkább nem engedik ki, meg hogy a szellő hűtse a KPE csövet.
A víz hőmérséklete változó. Nyílván - mivel dél-nyugati oldalon van - reggel még hideg a víz, de egy hete fél kilenckor már langyos víz felyt be a bojlerbe vízhasználatkor. Napközben meg ha szórt fény van, kicsit borongós, akkor is meleg, de ha tűz a nap, saccra 45-50 fokos a víz.
Csodát nem vártam tőle, a cél az volt, hogy ne a 14 fokos víz menjen be a bojlerbe a fúrt kútból, mert ugye minél kevesebb a deta t, annál kevesebb energia kell a felfűtéshez.
Itt még félkész volt, de így is nyomta a meleget:
Itt meg látszik, hogy hol "mérem" a víz hőmérsékletét:
A KPE csőre ráhúzni a palackokat úgy, hogy egyik szoknyája a másik felső kúpjára húzódik, széles celluxszal összeragasztani. a kezdő palack szoknyája alá egy másik palack kúpját kell fűzni visszairányban. Az elkészült csőkígyót kötöződróttal a tető széléhez közel fel lehet kötni a legalsó cserepekre, úgy, hogy a legalsó és az eggyel felette lévő cserépsor között fel kell fűzni a kötözőt és a cserépléchez kell kötni.
A csőkígyót egy visszacsapó szelepen és egy télicsapon keresztül kell a hálózatra kötni. A visszacsapó megakadályozza, hogy a táguló víz visszamenjen a hálózatba. Ha bojlert táplál, azon van túlnyomás szelep, ha direktben megy csapra, akkor egy túlnyomás szelep se árt a másik vége körül, mielőtt bemegy az épületbe. A téli csappal meg le lehet üríteni télire.
Egy másik kört érdemes csinálni mosógéphez. Ha csak egybetápos, akkor kell egy szabályozható termosztátos keverőcsap elé, hogy ne főzze meg a nejlonbugyikat. Hátránya, hogy melegvízzel fog öblíteni, de kit érdekel, ha ingyen van...
Kábé ugyanez a helyzet a mosogatógéppel, ott ugye max 65 fokos lehet a víz.
Ha a gépek kétbetáposak (hideg és melegvíz csatlakozó), akkor csak be kell kötni, azok majd minden programot megoldanak okosan.
> vagy elegendő egy laminált padló és járólap közötti rést egy
> ragasztott megoldású takaróprofillal eltakarni?
Nálam a járólap és a szalagparketta között (több helyen) egy szálcsiszolt rozsdamentes (home made) cucc van szilóval lecuppantva már 8 éve. Nem akar feljönni, nem mozog, stabilan ott van.
Cikk-cakkban kell odanyomni, így nagy lesz a ragaszkodó felület, de nem tartja ki sehol.
Újfent burkolatváltó profillal kapcsolatban kérnék tanácsot.
Kell mindeképpen a T profil, vagy az egymásnak háttal állított dupla L profil, vagy elegendő egy laminált padló és járólap közötti rést egy ragasztott megoldású takaróprofillal eltakarni?
A múltkor kuncogtam cimborán, aki említette, hogy valahova tetőlécet barkácsolt, amivel volt valami kínja, "pedig direkt Bramac gyártmányt vett"...
Egyébként ma felraktak 11 raklap Bramac cserepet a srácok. Nem tökölnek. ;)
Viszont amin ledöbbentem, érdemes erre odafigyelni: kb. 5 háznyi cserép volt a tüzépen (tavasz óta), viszont kupás... az nem sok. "Rendelésre, 2-3 hét." Bakker, 3 nap múlva raknák. Másik tüzép - szintén zenész.
Szerencsére összefutottam a területi képviselővel, megoldotta.
Volt ilyen érzésem , hogy kicsi a 10x10-es méret :-(, vagyis hogy nem szép. Egy nőnek pedig ez is fontos! Most aztán agyalhatok. Mehetek a kereskedőhöz.
Lehet nem pont ebbe a topikba illik a kérdés, de hátha...
Mi a véleményetek egy olyan "napkollektorról" ami úgy néz ki, hogy a KPE csövet a tető alá rögzítik a cseréplézekhez és valamilyen váltó szeleppel ezt a kört bele kötik a HMV körbe. Azaz nyáron ezzel tusolnak meg mosogatnak. A colos KPE csőben jó sok víz meg tud melegedni ha van vagy 80-100 méter hosszú. Télen meg lenegedik belőle a vizet és a váltóval kikerülik. Van aki csak feldob egy tekercs KPE-t a tetőre éa azzal tusol az udavron. :)
Szerintetek érdemes ezzel bajlódni? Olcsóbbnak tűnik mint egy igazi kollektor.
Egyszer már kérdeztem ebben az ügyben, de most jutottam el odáig, hogy meg is csinálnám.
Szóval van ez a tető az oromfallal:
Az oromfalhoz képest kellene nyújtanom a tetőn az előtető fölé olyan 40-50 cm-t. Jelenleg ez kb. 1 cm. A tető vas szerkezetű, így nincs pl. talpszelemen sem, amit megnyújthatnék.
A terv a következő: Kívül felcsavarozok a falra a tetősík alá tartógerendának 7,5x15cm keresztmetszetű pallót. A második szaruvasig visszabontom a cseréplécet és a megfelelő hosszúságúval helyettesítem. A cseréplécek alsó élére (3 cm) felcsavarozok laposvasat, kb. 70 cm-t.
Így a tényleges túllógás kb. 40 cm lesz.
Kérdések:
1. Jó így ez az elképzelés? Esetleg laposvas helyett szögvas jobb lenne?
2. A pallót 12-es menetesszárral, vagy kapupánt csavarral rögzíteném a falon át. 1 méterenként elegendő?
3. A laposvasat milyen sűrűn csavarozzam? 20-30 cm?
Kösz a részletes leírást , ebben aztán minden benne van, ereszcsatornára nem gondoltam ( nem is volt az alku tárgyában :-D ) szerintem az már nem fog beleférni sőt biztos.a 10x10-es anyag szerinted gyenge?
köszi a tanácsokat , én nem betonoztam volna le csak kb 60 cm mélyen , de hát ezért kérdezetem, van mindenféle fűrész a műhelyben az átmérő nem akadály. Még díszcsíkot is szeretnék az oszlopokba marni.Van önbizalmam rendesen...még.
És ha csak 30 centi magas a lábazat? :) Mert annyi. Akkor inkább zsaluztassam körbe és had menjen? Eddig úgy volt, hogy az alap egy kicsit a talajszint fölé emelkedik, megy rá zsaluköves lábazat és így ott vagyunk 30 centinél. Mehet két hosszanti vas a zsalukő "nútjába" meg akár alatta is az ágyazó betonban? Az vasalásban ugyan annyi, mint a koszorú mínusz kengyelek. A zsaluzást jó lenne megspórolni.
Mindenkeppen rajzold le rendesen elore, nezegetsd a rajzot sokat, szamolj ujra ezerszer. Merd meg az eredeti helyet is ujra.
Aztan a rajz alapjan elkezded a darabokat kiszabni, olyan sorrendben, hogy amint levagtad, oda tudd probalni hogy passzol-e a meret. Igy nem az lesz, hogy leszabsz mindent, es kiderul hogy a fele rovid.
Minenki leszólja a zsalukőből készült lábazatot és azt mondja, hogy csak a vasalt beton a jó. Ez miért van? Sokkal gyengébb a zsaluköves? A vasalásban a kengyelezésnek mi a célja? A hosszanti vasalás gondolom elosztja a felülről jövő terhelést az alapon. Valakinek van arról közelítő adata, hogy mennyivel kerülhet többe egy 40x25-ös vasalt koszorú, mint egy egy hasonló zsaluköves?
200 000 Ft-ba. Mennyi szép díszfát tudnék rajta venni . Anyag van otthon, vettem már mindent, lecsiszoltam gyönyörűen ma lekenem gombaölővel remélem holnap le is festhetem, van szárazbeton is 120 Kg, meg mindenféle profi kis szerszám is, a Makita gérvágótól kezdve a ,női"akkus csavarbehajtóig minden.Meg kell mutatnom hogy a nők is képesek ilyesmire! :-)Nagyon szeretem a fát mint építőanyagot , ha újraszületnék asztalos, vagy műbútorasztalos, vagy kovács, vagy ólomüvegkészítő lennék.
Fogadást kötöttem a párommal hogy nő létemre is eltudok készíteni 1 előtetőt.
Tanácsotokat szeretném kérni ez ügyben!Teljesen laikus vagyok előtető készítésben , kissebb barkácsmunkákat csináltam eddig csak (madáretető virágtartó,képkeret), de most készítenem kell a hétvégén 1 félelőtetőt, azt hiszem így hívják . Tető kerülete kb 2,5x2m , régi szalagcserép menne rá, amilyen a házon van. A tartóoszlopok 10x10-esek. 2 db a földbe illetve járdába rögzítve fémlábakon ( nem tudom mi a neve) , 2 db pedig a falhoz illetve a lépcső tetejéhez lenne rögzítve. 30 vagy 35' dőlésszöget gondoltam a tetőnek , ez vajon elég, vagy meredekebbet kell csinálni? Fóliát a cserépléc alá kell alá tenni ugye?Cserépléc helyett bramaclécet tennék, mert az itt kapható cseréplécek minősége megegyezik a sz..ral.
Most nincs jobb képem a helyszinről , a lépcső illetve az ajtó felé szánom a dolgot.A tető azutca felé lejtene. Minden tanácsot szívesen fogadok!Köszönöm előre is!
jahogy nem fuggoleges? igazibol szerintem megfeleloen kevert anyaggal siman ra lehet dolgozni, plane ha viszonylag friss. de ha friss, es meg nincs glettelve meg semmi, akkor leszedni sem olyan oriasi melo, es nyersz egy kis alapteruletet.
nekem ez van:http://www.eclisse.hu/. jó a minőség, egy nagy szívás volt csak vele: nekünk nagyobb volt az ajtó magassága, mint amit kapni lehetett. ezért, meg kellett toldani, ami nem volt eccerű. ettől eltekintve, maga a cucc jó.
Ha már ez a téma: hogyan oldják meg azoknak a pultoknak a vízszigetelését, amik befutnak az ablakhoz? (A kérdés elméleti, nem tervezek ilyen megoldást.)
"alapvető hibát, hogy a konyhába is 90-es parapettel rakják be az ablakot. Aztán mikor alá van kanyaritva a konyhapult, jön a pofáraesés, hogy a vizvető már nem fér el, meg az ablakpárkány sem okés."
Jó, hogy írod!
Ugyan én törpnek készültem és egészen 160 cm-ig sikerült kinőnöm magamat, de nálunk is 90 cm a tervezett parapetmagasság. Akkor addig átgondolom ezt a pult-dolgot, amíg csak a téglákból adódó 3*25 cm-en kezdődő lyuk van a konyhaablakokból.
Nálunk 95-ön van a konyhapult, mert a Zasszony zsiráfnak készült eredetileg :)
Én azt tartom igazából fontosnak, hogy ezek a kérdések le legyenek tisztázva már a tervezésnél is, mert sokan elkövetik azt az alapvető hibát, hogy a konyhába is 90-es parapettel rakják be az ablakot. Aztán mikor alá van kanyaritva a konyhapult, jön a pofáraesés, hogy a vizvető már nem fér el, meg az ablakpárkány sem okés.
(a másik kedvencem, amikor 50 cm mélységű falfülkét csinálnak csak, és a tulaj meg megveszi a szabvány 60 cm-es gardróbszekrényt...)
"Ugyan az mint a konyhai pultok, készülékek magassága. Ott is van egy szabványos, amit a gyártó köteles betertani, de a megrendelő kérhet mást"
ezzel amondattal picit ellentmondásba keveredtél.
Csak hogy képbe kerülj: Van ugyan egy sztenderd méret a konyhapult magasságnál, de az nem szabványosított, mert lehet hogy neked a 85cm-es magasság pont jó de a másiknak meg kényelmetlenül alacsony. úgyhogy itt van az előre gyártott konyhák buktatója is.
senki sem tudja megmondani előre hogy a vásárlónak jó lesz-e vagy nem.
A sógornőm konyháját 4cm-el kellett alacsonyabbra készítenem mert neki az a kényelmes. a miénk a 85cm-től 5cm-el magasabb vagyis 90cm magas mert ez a kényelmes.
a szabvány alapvetően nem a bútorok méreteire tér ki hanem az alkalmazott anyagok vastagságára vagy anyagokra, ill, a beszerelendő gépeknek hagyandó helyre, de ez is eltérő.
ugyhogy ha ennyi a változó akkor mit is köteles a gyártó betartani? -az anygaminőséget.
Ugyan ezvonatkozik a faiparra is, lobogtathatod nekem a szabvány könyvet, ha egy egyedi munkáról van szó akkor az egyedi forma, és méret felrúghatja a szabványt. és ezt hogyan teheti meg? úgy hogy ez EGYEDI.
Sziasztok! A tető bitumenes hullámlemezzel van megcsinálva. Ki kellett menni a tetőre javítási munkát végezni, és a hullámlemezen járkáltam ami megtört és berepedezett. Mivel tudnám a réseket tartósan betölteni, hogy ne folyjon be a víz? Új hullámlemezt nem tudok tenni a helyére, a mostanit kellene valahogy megjavítani. Mit lehet vele tenni?
Ursa van a tervben, ráadásul lépésálló, de én nem akarom az egész padlást lépésállóval, egyrészt baromi drága, másrészt 25 fokos tetőnél elég csak a padlás közepét járhatóvá tenni.
Viszont bálás szigeteléssel könnyebb átfordulni, nem?
Szigetelésnél ha merev táblás hőszigetelést akarsz ide rakni, akkor nagyon fogsz szitkozódni, mert nem fogja tudni felvenni az ivet. Ezt csak bálás gyapottal vagy szórt szigeteléssel tudod majd leszigetelni.
Azaz akkor nem gond, ha a födémet felülről bálással szigeteled, máskülönben szivás lesz.
Ha az égiek is úgy akarják és errefelé sem lesz eső, akkor öntik ma a födémet.
A széleken nem derékszögben zsaluzva akarják megoldani, hanem ívesen felhúznák a betont (piros):
Rendben lesz ez így a későbbi hőszigetelés szempontjából is? Így szokták? Az indoklás részükről, hogy máskülönben megrepedne. Valódi az indok vagy csak kényelmesebb, mint zsaluzni?
Sőt az alacsonyan elhelyezett kapcsolók gyermek és mozgássérült barátok. / 0.6 - 0,8m /
Csak hogy szabvány előírja a kapcsolók magasságát, de ez a szabvány mint a szabványok többsége nem kötelező.
Kötelező a szerelő szakinak, ha más kérés utasítás nem érkezik feléje.
A villanykapcsolók szokásos ' szabványos ' magassága valahol 1,2 - 1,4 m között van, de ez nem jelenti azt, hogy lejebb nem szabad tenni.
Ugyan az mint a konyhai pultok, készülékek magassága. Ott is van egy szabványos, amit a gyártó köteles betertani, de a megrendelő kérhet mást !!
Azért az eltéréseket alaposan meg kell beszélni - írásba foglani, különben később vita tárgya lehet.
Aztán vannak mindenkire kötelző szabványok. Ezek az élet és vagyonvédelemmel függnek össze.
tapasztalat ?
Persze hogy van, annó 15 éve egy szerelőnek sokáig kellett magyarázni, hogy oda tegye a kapcsolókat ahová kérem.
Ugyan ez a gázkészüléknél is. van egy előírás, hogy falsarokban min 10 cm -re kell lenni. Ez is a szerelőre kötelező, de ettől is el lehet térni - nálam pl. 7 cm -re sikerült és semmo baj. Az előírás egyébként a szerelés megkönnyítése miatt van itt. Hát azóta kétszer cseréltek szivattyút és a szerelő keze nem szorult bé.
Sokan oda teszik a gyerek miatt, én meg pont a gyerek miatt 120cm-re. Amikor azt eléri, kb. 5-6 éves, onnantól már értelmesen használja, addig meg jobb ha Te kapcsolgatod.
Amúgy ez egy szabad ország, tedd oda ahol kényelmes és tegyél egy levakolt/letapétázott dobozt a standard magasságba, csövezd össze az alul lévő dobozzal, húzd is be a vezetéket, hogy ha rájössz, hogy almás akkor két mozdulattal a helyére tehesd.
Mennyire számít szentségtörésnek a villanykapcsolókat nem a szokásos magaságba, hanem alulra (kb. 50 cm-rel lentebb) tenni?
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
1 szobát kell megcsinálni és a fürdőnek kész kell lennie. Nem kell máshova burkolat, nálunk a glettelés se kötelező. A gyerekeknek kérte a bank adószámát? Nálunk csak az egyiknek van.
Szerintem a ktgvetést a teljes készültségre (100%) kell megcsinálni a munkanemenkénti lebontásban. Ebből lehet látni, hogy a tényleges készültség hol tart, illetve a saját és idegen források felhasználása hogy áll.
Használatbavételihez én úgy tudom, hogy van olyan burkolat ami kell (talán fürőszoba padló), de lehet h nem jól tudom. Illetve tudtommal az aljzatbetonra is kell valami (pl: linóleum ha más nem is)
Nekünk előbb meglesz a használatbavételi, mint mire elbírálják a szocpolt. Az értékbecslő mit néz? A burkolatokat is? Mert a használatbavételihez nem kell. Még az se kell, hogy glettelve legyen a házikó. Nekünk nem csak a szocpol miatt kell teperni, de van egy kis pályázati pénzünk és az APEH-nál is maradt az előző ház eladásából, októberben telik le az 5 év.
A költségvetést milyen készültségi szintig kell csinálni? Burkolat, ajtó konyha nem lesz meg addig. A teraszt, színezést, redőnyöket később csinálnánk.
Mi is sakkozunk, hogy lehető legnagyobb készültséggel fogadjuk az értékbecslőt, mert jó lenne, ha minél nagyobb első részletet folyósítanának a szocpolból (bár erről konkrét választ nem kaptunk, hogy hogyan folyósítanak). Ebből tudnánk tovább lépni. Mi kívülről teljesen rendben leszünk (nyílászárók, külső szigetelés, színezés). Ekkor szeretnénk felbecsültetni. (hiányzik a villany behúzása, szerelvényezés, gáz, radiátorok (padlófűtés kész), festés, burkolás) Én ekkorra kb 70%-ra saccolom a készültségünket)
A bekerülési költséget meg saját magunk csináljuk, de én attól félek, hogy hihetetlen lesz. Mert a bankoknál van egy minimum ami olyan 150e körül van négyzetméterenként. Amikor megvan a ház kijön az értékbecslő is. Bár burkoltok nélküliek leszünk és nem lesz ajtó, terasz, külső színezés, kapcsolók, konyhabútor és talán még a festés sem. A lakhatási után jönnek vissza pénzek amiből be tudjuk fejezni majd a többit. Hitelt nem vettünk fel és már nem is akarunk.
A vita abból indult ki, hogy megkérdeztem, hogy költséget tud e igazolni az FMV.
Majdnem mindenről kértünk számlát és kaptunk is. De nagyon kevés gyűlt össze. A szocpolt szeretnénk igénybe venni, de nem tudom mit fog szólni majd a bank. Pedig még munkadíj számlánk is van rendesen. De hát ennyi volt a ház. Kb. 800e anyagról nincs számla, illetve nem a mi nevünkre szól.
Mo.-on van vagy 4 millió lakás (kis kerekítéssel ) Épül új kb. 15 e /év - ha így haladunk, annyi sem fog.
De a 4 millát is fel kell újítani át kell alakítani, mindig kell rajta valami reparáció. Én mindig ezekről beszélek.
Azért van egy réteg, amely nem újít fel, sőt semmit se csinál a házaikkal - ők az 'elnyomottak'. Náluk ha egy lavor kijukad arréb teszik és még 3 év után is ott van. Nem kapkodják el a reparációt semmilyen anyaggal, nemhogy használttal !!
Vannak akik még budit se építenek, jó arra a házvége is.
Nos ez az un. képmutató viselkedés. Mindenütt anyag meg energiatakarékosságról papolnak, közben meg az építési hatóságok gyakorlatilag használt anyagot beépíteni nem engednek.
Oly 'gazdag' ez az ország, hogy a földet 30 -50 km-re hordják nagy teherautókkal.
Köszönöm. Amúgy a tervek nemcsak a hivatalnak készülnek.
Az eddigi ismereteim alapján kell egy engedélyezési terv a z építés hatóságnak és egy a gázszolgáltatónak.
Na ezek eléggé vázlatosak.
A kiviteli tervekről : nagyon lényeges , hogy a megfelelő időben készüljenek, értem ez alatt, hogy ne korán, mert bármi változtatás van kuka az egész. Csak a teljesen laikus ember képzeli úgy hogy mindent előre meg lehet tervezni.
Persze lehet, de milyen áron ??
amúgy tervező voltam no nem 'madzag' terveket készítettem mint a gázterv- persze oda az is jó.
egyébként terva falra rjzolt vezeték nyomvonal is csak a szaki hajlamos lekaparni, de - a mai mobilos fényképező világban már kár.
megmarad.
Nos a kiviteli tervek helyett javaslom a menetközbeni csómóponti rajzokat, vázlatokat. de akinek sok pénze van elkészíttetheti előre az egész ház terveit szőröstűl börüstől. Még némi műleírást is mellékeltethet. Az is hasznos néha !!
:)) Pontosan. Mondjuk a villanyszerelő felvázolja, hogy hol mennek a vezetékek, hogy/hol vannak az áramkörök, de nem méretarányos és nem a hivatalnak kell benyújtani. :)
Ez a dolguk , nem? Köműves ismerősnek most rendeltem műanyag villanyóra fedelet, mert nem takarták le jól, és a gyantás szinezőt nem lehet leszedni száradás után.
Nem volt vészes, de a tulaj közölte, hogy oldja meg saját költségén a dolgot!
Nálunk nincs kiviteli terv, de statikai terv, gépészeti terv van rendesen, hivatalosan elkészítve. Természetesen állandó egyeztetésben vagyunk a statikus-gépész-zsalus-vasalást végzők négyszögében. Szombaton jön megnézni a kizárást a gépész, hétfő reggel jön megnézni a vasalást a statikus és remélem hétfő délelőtt jön a műszaki ellenőr is, aztán ha minden okés, hétfő délután öntik végre azt a betont. ;)
Mi is lazúroztuk felrakás előtt a lambériát. Nekünk a kőművesek olyan precízek voltak, hogy ők maguk leragasztócsíkozták a fal közelében a lambériát majd mikor végeztek leszedegették.
Egy szarufavég lett beles, szét is "robbant" a 38 fokban:
Kidobattam az áccsal, rakott oda szebbet.
Nyitott lesz az ereszalja, a szarufán 16 mm-es borovi lambéria van (előre lazúrozva 1 réteggel, főleg a nútja ;). Hogyan lehet ezt szépen összehozni a vakolással, mármint ahol találkozik a kettő? Gondolván a kőművesek híres prezizitására... ;)
Egyszerűen ragasztóval húzzuk meg a határt, ők vakolnak ahogy és ahova sikerül, aztán szedjük le a ragasztót?
Kiviteli tervnél a statikusnak vagy az épitésznek kötelessége lenne a többi szakágnak az áttöréseit is egy tervre átvezetni, hogy ne kelljen 3-4 tervet nézegetni.
> A zsaluzóknak az a dolga, hogy terv szerint megcsináltják a zsaluzatot.
Nálam pl. eleve kell kiviteli terv.
Statikus megtervezte a födémet (meg korábban az alapozást), megjegyzésként beletette, hogy gépészeti és villamos áttörések miatt egyeztetni kell azok tervezőivel.
Gépész ezeket megtervezte, kőműves megkapta a tervet és a kivitelezővel egyeztetve megcsinálták a zsaluzást/maszkolást a megfelelő helyen (alapba PVC cső, kefnire hungarocell takarás.
Az elképzelhető, plusz pénzt akarnak az áttörésekért, mert a kivitelezővel (vagy Veletek) a vas Ft/kg-ban egyeztek meg, nem volt szó az áttörésekről. Arra figyeljetek, hogy ha betesznek pl PVC csöveket, akkor azok nehogy felússzanak, mert akkor nehéz lesz kivésni belőlük a betont. Én úgy csináltam, hogy a 100-as PVC (vagy papír) csövekbe pur-habot fújtam, ez egyrész odaragasztotta a csöveket a zsaluhoz, másrészt megakadályozta, hogy belefolyjon a beton.
Szerintetek monolit vasbeton födémen, ha megcsinálták a zsaluzást és a vasalást és megvannak terven a pontos gépészeti áttörési pontok pl. padlásfeljárónak és mondjuk a leendő szellőzőcsöveknek, akkor KI csinálja meg a kizárást?
A zsalusok csak a padlásfeljárót és magának a leendő szellőzőgépnek az áttörését csinálták meg és váltig állítják, hogy a szellőzőcsöveknek a kizárást a gépész kell, hogy megcsinálja. Miért? (Lehet, hogy azért, mert az 14 db kisméretű lyuk és macerás?)
Kivitelező Rhodoszon, jelenleg mi koordináljuk az építkezést.
Volt erről nemrég vita, mert az egyik fórumtársnál az önkormányzat kérte a külön szakágakat.
Viszont ha nem kiviteliterv köteles az adott szakág, akkor nincs jogszabályi hátterük erre.
Tehát egy kell normál családi ház esetén, a szerkezetépitésre.
A dijazás eléggé eltérő, a 3% irgalmatlanul sok pénz, azt csak a nagyberuházásoknál lehet elkérni.
Van műszaki ellenőr ismerősöm aki 400e Ft-ot kért (volna) egy családi házért, de van olyan is, aki 150e-ért elvállalta.
Nagyban függ attól is, hogy milyen szintű dokumentáció áll rendelkezésre. Engedélyezési tervből dolgozva többször kell kimennie ellenőrizni, azaz több benzin+óradij. Kiviteli tervnél értelemszerűen kevesebb az ellenőrzés.
Magánház építésénél, ha nem generálben csináltatom és az összes szaki(kőműves, fűtés és villany a 3.?) velem szerződik akkor hány műszaki ellenőrt kell alkalmaznom? Van aki azt mondja, hogy minden területre külön.
Jól tudom, hogy a műszaki ellenőr vállalási díja törvényileg maximalizálva van? Valami olyasmi rémlik, hogy a beruházás számított értékének max 3%.
Motort szerintem semmilyen lépcsőn nem viszel le kényelmesen, főleg nem egy komolyabb utcai masinát, a maga úgy 200 kilójával. Befordulni sem nagyon lehet ezen a helyen (120x120 az nem olyan nagy hely, egy budi mérete kb, it forgolódni nem lehet), a blokk bele fog érni a lépcsőfokokba, stb...Utoljára a Simsont tudtam kényelmesen tologatni, nagyobb motorokat egyszerűen halál.
Ha viszont inkább triálozásra adnád a fejed, akkor jó lesz!
Rámpa kell ide, én szembe tenném a bejárattal, azaz egyenesen beállsz, és kész. Vízelvezetés persze kelleni fog. Ha naponta lépcsőzni kéne vele, meg fogod utálni, elő se veszed, ott rohad meg a pincében...ha csak téli tárolásra lenne, akkor esetleg, 2 ember lecipeli, tavasszal meg föl...
Én pont ilyet tettem, ezt a lecsavarozhatót, ami gondot okozott, hogy az aljzatbetonban álltalában, pont a burkolatváltásnál van a diletációs csík, és nem lehet normálisan tiplizni, mert reped. Ezért próbálkoztam leragasztani, de sajnos amikor ráütöd a burkolatváltót, olyan erővel kell ráütni, hogy a ragasztó "eltörik" (fixall). Illetve ha nem elég vastag a burkolat akkor meg eláll (ez mondjuk mindegyikre igaz lehet). Én ha ismét csinálhatnám akkor a csemperagasztó által fogottra szavaznék, a laminált-laminált találkozásnál pedig a "H" alakút venném, vagy amit belinkeltek. (fektetett kisszék :) )
nekem is hasonló lejárat van a pincéhez, de én nem akartam tetőt, igy akácrönkök lettek letéve, abból van a támfal, és a lépcső meg a pihenő is. közte apró szemű kavics, a a vizet meg elvezeti, és még jól is néz ki.
ok, köszönöm, akkor először megveszem a váltót, és remélem okosabb leszek, sajnos ott ahova kerül nem messze van egy, igy ugyanolyat kell vennem kinézetre.
Létezik olyan burkolatváltó, hogy egy műanyag profilt csavarozol az aljzatra, és ebbe pattintod (ütöd) bele utána a fém burkolatváltót. Így kb 1cm rést kell hagyni a két burkolat közt.
Azonban van olyan is, amit a járólap alá kell betenni, és a ragasztó fogja.
A hétvégén szeretném kialakítani a pincépe vezető lépcsőm. Részemről csak annyi a kritérium, hogy egy krosszmotort és később akár egy komolyabb utcai masinát is simán, kényelmesen le lehessen rajta juttatni a pincébe.
HŐszigetelési szempontból, illetve kivitelezési téren is várom a tanácsokat!
(Az XPS a képen látható szintig ér le. Alatta is kiszedtem egy kis földet, de durván egyenetlen már ott az alap, így azt még vésni+vakolni is kellene, ha további XPS lapokat szeretnék lefelé ragasztani. A lépcsőt viszont gondolom nem ajánlott simán az alaphoz betonozni...
Ezen kívül érdekelne, mi módon kapom a legszebb végeredményt, mert a kőművesek csak simán deszkazsaluba öntött betonlépcsőt fognak majd maguktól készíteni. Mivel a képen látszik, hogy a bejárat jó mélyen van,így az előtt lesz egy 120*120-as pihenő is, az egész pedig szintén olyan 120 cm mélyen van a földszint alatt, így kell egy kis támfal is mindkét oldalra. (ezt zsalukóből rakjam? Milyen méret az, ami már OK ehhez a falhoz?)
Egyébként gondolkodom azon is, hogy térkő anyagú lépcsőkőből alakítsam-e ki az egészet, vagy zsalukőből rakjuk föl fokról fokra?
Ha amiatt aggódsz, hogy a laminált vége lebegni fog, akkor meg van lecsavarozható (én ezzel nem igazán foglalkoztam, az alatta levő habfólia erejéig tud mozogni, hagy tegye...)
fel kellen szednem kb 1 nm laminált padlót, a terv az hogy 1 es flexkoronggal kivágom, majd helyére greslaot teszek a kandallónak, kérdésem az lenne hogy a laminált és a greslap közé teszek vmi dolgot a mit lehet kapni a bamumaxban nem tom mi a neve, vmi műanyag profil, de mivel akadályozzam meg hogy a laminált elmozduljon?
10 fokkal szokás számolni, tehát valami hőszigetelést rakjál rá.
Én szigetelném a garászfalat végig, valamint a gépészet falára is pakolj 5 cm EPS-t, mert a fürdőszoba páratartalma nem fogja dijazni a hidegebb falat.
A gépészeti rész ("kazánház") az inkább hideg vagy meleg helyiség?
Elvileg egy kondenzációs kazán (gázbevezetés), HMV tartály, légkezelő + SEWT hőcserélő + légcsatornázható klíma lesz ott.
Egyik oldalon a fürdőszobával, a másokon a garázzsal határos. A garázst "hideg" helyiségként kezelem, a ház többi részétől el lesz szigetelve (30 HS + 10 cm EPS).
Lassan azt kell kitalálni, hogy a garáss és a gépészet közé kerüljön inkább a szigetelés, vagy a gépészet és a fürdőszoba közé.
Tehát télen fűti magát, vagy inkább hűl a gáz hülyeségei miatt (gáz vascső hőhíd, kémény, szellőzés)?
> A gyári fóliákkal az a baj csupán, hogy indokolatlanul túl vannak árazva...
Épp most levelezek egy forgalmazóval, elég jó portékájuk van a gyári ár kevesebb mint feléért. De a többi, gugli által elsőre megtalált fólia sincs rossz árban.
Kupás alá szivacs vagy alu-szövet élgerinc elem a jobb? A szivacs olcsóbb, csak kitartja a cserepet.
> (magyarul: be fog ázni télen, ha hordja a porhavat a szél)
Ahogy nézem az ajánlott 270 g/m^2-es fóliát, nem a szakítószilárdsága a lényeg, hanem a vízzárósága. Most ha a sima W1-es fólián áll (csordogál) pár dl víz, az szép lassan átdiffundál rajta, vagy mi a gond vele? (Ha lyuk van rajta, akkor már tök mindegy milyen volt eredetileg. ;)
Egyáltalán a nem lakott tetőre fontos a páraáteresztő fólia, vagy a párazáró is jó? Az átszellőzés a cserepek felől megoldott. Vagy a párás(abb) tetőtér az álmoskönyv szerint nem jelent jót?
Hát, ha még élnének én zavartam volna el a b* p*-ba a "mestereket".
A szülői házat kellett újraalapozni, mert vasalás helyett nyomatták bele a törmeléket, sörösüveget és sok más "hasznos" holmit. Természetesen végigrepedt a fal jópár centin, az a fránya tapéta mag csak nem akarta megfogni... ;)
Mint kiderült, valami kis patakszerűség futott régen a hátsó falnál, amerre dőlt az egész.
Ilyen alacsony hajlásszögnél a hagyományos tetőfólia NEM elég.
Fokozott vizzárást kell biztositani, mert a hazai klima 30 fokos tető alatt nem tolerálja túlzottan a cserepezést. (szélirányból, csapadékmennyiségből adódóan sok jut az alátétfóliára a héjazaton keresztül)
Én Delta-Foxx - ot szoktam kiirni a mediterrán házakra, ez 270 g/m2, és ezt is minimum 30 cm-es átfedéssel.
A lényeg lemaradt: 24 fokos a tető (nem Celsius ;), betoncserép, eléggé tagolt, a tetőtér nem beépített, hőszigetelés nincs a fólia alatt (csak a födémen).
"Alatta" jelenleg is, és későbbiekben is a kád foglana helyet. A 2 méteres falon 1,6-1,7m hosszban...tehát a perforálás már eleve kérdéses...max ha lábon áll a kád, és az alatt .
Pont szar magasságban megy el a fürdőkád felett ! Valahol 170cm-nél lép be a fürdőbe, megy vízszintesen vagy 2m, a másik falnál fel vagy 50cm-t, majd kimegy a fürdőből...
Tehát el lehet burkolni valahogy ?
- Mondjuk úgy, hogy 10cm-es gipszakarton profilból előtétfalat elé.
- A teteje pár centivel végződne a gázcső alatt (CW_UW profil , vagy ca-ud fali kengyellel ??? ))
- ezt "burkolni OSB vel. ami kb 50 cm-t túlnyúlna magán a fémvázon . Szélén középen pár helyen "merevítve".
- erre menne a gipszakarton.
- majd a csempe.
Tehát felfelé "tudna" szellőzni, nem lenne teljesen elburkolva.
AZért is lenne jó előtétfal, mert az olcsóság jegyében csak a jelenlegi csempe feletti rész lett normálisan vakolva, a csempe csak simán a csupasz téglafalra lett misungba rakva !!! :-((
Ez így volt szokás régen ?? 20 éve ....
Csk szebben tudnék csempézni a gk-lapra, mint ha én levakolom és arra.....és a gázcső se zavarna
Sziasztok, amikor bekoltoztunk a hazunkba, a szomszed felol raktam le egy sor zsalukovet, mindenfele alapozas nelkul, csak hogy megfogja a foldfeltoltest. Most azon gondolkozok, hogy csinalok a szomszed felol egy alacsony leckeritest. A zsalukosor tetejere ontenek egy 5-6 centis koszorut, es kb. 2 meterenkent lenne egy-egy zartszelveny oszlop. Ket kerdesem lenne:
1. A koszorut erdemes-e vasalni? En raknek bele, de ha felesleges, akkor inkabb nem koltenek ra...
2. Az oszlopokat kellene-e betonozni, vagy eleg, ha 50-60 centit leverem a foldbe? A meglevo zsalukoveket nem szeretnem mar bolygatni, mivel novenyek vannak mellette, igy a zsalukovon keresztul kellene lefurni. Ehhez letezik valami celszerszam?
Úgy láccik túl sok volt a mondanivalóm,amit belefogalmaztam.:D
Én az olcsó ellen ágáltam,mert sokat szívtam vele,és minőségileg sincs a toppon....hogy vki milyet akar..hát gondolja végig az igényeit.
Ahogy beépítettem a kabint,15-20perceket áztattam magam,mert milyen hepi...majd jött a vízszámla.:D
Utána már arra használtam,amire vettem:fürdésre.
Tusolót sztem azért vesz az ember,mert a hellyel akar spórolni,meg a fürdővízzel.Így ott semmi értelme relaxációs csodaledeknek,rádiónak meg egyéb ilyen dőreségeknek..sztem,de ez az én magánvéleményem.
Én is vettem hidrós vagy mi a nyavajás kabint.80k helyett 50k volt akcióban.
Előtte nézegettem minden fele,de igazából csak az igény fogalmazódott meg bennem:teljesen zárt legyen,meg ilyen elektrokütyük nem kellenek bele.Azért veszek tusolót,hogy gyorsan,alaposan fürödjek,nem azért,h órákig rádiót hallgassak benne..telefontól örülök,ha megszabadulok,nemhogy még a tusolóban is legyen...
Szóval pont akce volt az egyik barkácsáruházban(narancssárga lapátfarkúpatkányosban)és megvettem.
8 hátfúvóka,tetőn esőztető.
Már az összerakása is egy szellemi leépülés volt.A hozzá adott csavarokkal nem bírtam összerakni,még jó,h volt itthon önmetsző.
Utána,amikor raktam fel az oldalfalakat,akkor vettem észre,hogy a tálcában egy kis horpadás van az élen,pont ahova felfexik az oldala.Így kicsit több sziló kellett oda.Nem nagyon láccik,de a qrvaanyja az ilyennek..
Amikor összeraktam az oldalát,akkor nem bírtam rárakni a tetejét,mert a hátfal fél centivel magasabb volt...így abból le kellett kapnom multifunkciósmasinériával...
Kinyomtam mindenütt szilóval,száradás,majd próba...ömlik alóla a víz.A csatornarész gégecsöve elég lazán illeszkedett,de a melegvízől ki is tágult annyira,h mellette is follyon.
Kipótoltam egy csatornadarabbal,száradás,próba...ismét folyik alóla...nézem...a hátfal,ami gyárilag előreszerelt volt,úgy volt megcsinálva,hogy a funkcióváltónak fél centivel nagyobb lyukat vágtak,és semmi tömítés,a króm kupak meg eltakarta...kinyomtam a rést.
Kiszintezve is olyan a tálca,hogy a középső rész magasabb,és oldalt,körben meg elfolyik a lefolyóhoz a víz...Elméletileg,de qrvára nem így van,mert nem lehet annyira ferdén se beállítani,hogy lefollyon az elejéből...
A lábai elég nyeglék voltak,de az ember úgy gondolkozik,h csak meg van ez tervezve...80kg vagyok,a legnehezebb a családban...és a beállított kabinon érződik,h picit mozog már,tehát vetemedik a szerkezete..
Röviden ennyi...szóval sztem megérte az ismerősödnek...:D
én múlt héten nyitottam meg újra a esőztetőt,meg a hátfúvókákat,de semmi negatívot nem tapasztaltam.Utoljára vmikor decemberben használtam,de rájöttem,h nekem k.vára nem jön be.:D
Mondjuk inni nem innék ilyen kiengedett vízből,mert azért a pangó víz nem igazán egészséges.A dugulást meg sztem a kemény víz&kis átmérőjű fúvóka kombója okozhatja,az esetleges leváló vízkődarabokból.
Lassan eljutok oda, hogy az udvart valamennyire rendbe kell rakatnom.
Jelenleg van egy erős, kövekkel teli, kőkemény agyagos földrétegem. Erre kerülne még kb. 20-30 cm emelés, egy réteg föld, döngölve, majd kb. 5-10 cm murva. (komoly, 20cm-es szintkülönbséggel a szélétől a ház felé, 6m-en)
Milyen oldalról lophatnék ötletet az udvar, járda kialakításához?
Első körben arra gondoltam teljesen laikusként, hogy a lábazattól elhagyok 50cm-et, szegélykővel a ház teljes hosszában végig. Ezt az 50cm-et geotextillel letakarom, majd lefedem fehér, vagy vörös murvával. A szegélykő másik oldalára menne 1m széles térkőből kialakított járda. A járda mellett egyelőre anyagi okokból fehér, vagy vörös murva kerülne egy autónyi szélességben. (nagyrészt gyepes udvar volt az elképzelés, de élő példa a szomszéd udvara, akinél fű a kocsik miatt nem nő, eső után viszont napokig tapasztanak a sárban.)
Vörös-barna citytop térkő az elképzelés. (ehhez a homlokzati színhez talán OK, az más tészta, hogy reklamációt a nemesvakolatot eladó cég nem fogad el színárnyalatra. Márpedig itt nem árnyalatról van szó, de már mindegy. Ha nagyon nem fog összeállni a végső kép, jövő nyáron átfestetem az egészet, de egyelőre kivárok)
De azért a bamutatótermek telis-tele vannak divatos fapultra/ba épített mosdókkal.
Bárhol, bármelyiket kérdeztem, alá, bele néztem, mindnehol sima bútorlapra volt szerelve a mosdó.
Ha ilyet otthon kipróbálnék, szerintem pár héten belül csúnya vízfoltos, pohárlenyomatos, puklis lenne a vízzel megszívott bútorlap.
A káddal kapcsolatban- ma a vízszerelőm is azt mondta, hogy a lábak ne tévesszenek meg, azok szintezésre szolgálnak csak, ezen kívül tényleg ajánl az akrilom alá ytong-pur hab/xps kombinációt.
A földön ülő 3.5cm vastag zuhanytálcám (Radaway) alja viszont gyárilag-kissé kiábrándító módon- fakockákkal volt körberakva, magyarán ezen áll az egész vékony perem és ez támaszt ellen neki.
Azért az érdekes, hogy a bemutatótermekben a zuhanytálcákra állva azok nagyon stabilnak tűntek, míg otthon már nem ez volt az érzésem a végleges beépítés előtti próba során. Nem lehet, hogy az eladóhelyeken is trükköznek ezzel olykor? Tehát alátámasztják a lábakon kívül mással is a bemutatópéldányokra jellemző forszírozottabb igénybevétel miatt?
Nem vagyok egy könnyű gyerek, így inkább nem akartam kockáztatni. Persze tudom, nekem valami épített tusoló lett volna a jobb megoldás...
Én sok helyről hallottam, hogy ezeket a sok szórófejjel-masszázsfejjel rendelkező kádakat/zuhanyokat gyakran kell tisztitani, mert ha nincs használva szinte napi szinten, akkor eldugul-elpenészedik-bebüdösödnek ezk a fúvókák.
Cáfolja meg valaki, akinek van ilyenje, pls.
(nálunk is a legegyszerűbb akrilkád van, és egy egyszerű magasitott zuhany lesz a másik fürdőben)
Kádból én az egyik legolcsóbb, Baumaxos 30 ezreset vettem. (ismerős szerint egy sima akril kádért mg 15 ezer is sok)
Igazából csak arra kellett, hogy az egyéves kisfiamat ne lábon álló műanyag kádban kelljen fürdenem, neki remélem bőven jó lesz még évekig.
Ejtsünk viszont néhány szót a zuhanyról, mert kicsit tanácstalan vagyok.
Ismerős most hozott haza és szereltetett be egy 170-ről 80 ezerre leakciózott Obi-s full-full extrás komplett kádas zuhanyt. Tudjátok, az a fajta, amiben talpmasszázs, telefon, ezer kis apró szir-szxr zuhanyfej és ledfény van.
Lényegében fém alkatrészt alig találni benne, a tusoló fejek komplett műanyagok mind, még a kézizuhany is.
Én aggódom az ilyen látvány miatt, mégis megfordul a fejemben akaratlanul is, hogy én egy 3.5cm magas minimálos 90-es kocka akriltálcáért kifizettem 40 ezret, 70-et egy egyszerű, kocka Radaway tolóajtós kabinért, 50-et egy Teka zuhanyfejért (teljesen egyszerű megoldás, egy fejtussal és egy kézivel, semmi hidromsszázs hátfal, vagy ilyesmi), valamint még 20-at egy Mofém zuhanycsaptelepért, mert a Teka 50 ezres árába az sem fért bele. Így együtt tehát 180 ezer körül hoztam ki egy legegyszerűbb zuhanykabint, remélhetőleg minőségi alkatrészekből.
Mégis ott bújkál bennem a kisördög, nem jobban járt-e a 80ezres full extrás kádas kabinnal az ismerős...
Nekem a Ravak kádakkal sincs bajom, bár lehet, hogy én nem vagyok igényes és eléggé kifinomult. De a Hopa is jól bírja a mázsám, szóval ezt a dolgot én nem fogom megérteni, de majd csak egyszer találkozom egy igényes és pénzes ember fürőjével :-)
Amúgy erről a vitáról a nagymamám sztorija jut eszembe, aki az első gáztűzhelyét nem használta vagy egy évig, mert el nem tudta képzelni, hogy ebben hogy lehet normálisan sütni-főzni. Az öreg sparhelt az valami, abban még volt anyag ;o)
Ez inkább hőszigetelési probléma lesz. Az Ytong előnye a "bicskával" való farigcsálhatóság mellett, hogy viszonylag jobb hőszigetelő. A padlójuk valamiért nagyon hideg.
Ja Te zuhanytálcáról beszélsz , Ok. Akkor mondom :
Nálam 14 éve építettek egyet be, de ott purhabot nyomtak alá, jobbanmondva nem alá, akkor még a tálca nem volt ott.
kinyomták a habot és abba tették bele a tálcát. Tehát ez volt 14 éve. Aztán tavaly egy másik helyen meg szintén tálcaépítésnél hozom a habot erre a mester kirőhög, hogy jó oda A BETON IS. mINDENKI MÁSKÉP CSINÁLJA ÉS NAGY ARCAL MONDJA ,HOGY AZ Ő MEGOLDÁSA A JÓ.
Ja még régebben merev ásvány gyapotot tettem egy kád alá.
Ezek még mind mindig megvannak.
Viszont egy rokon most 3 hete építetett be egy sarokkádat - műanyag, majd megérdeklődöm, hogyan csinálták. A nygyarcú mesterekről . szintén építkezéséről : egy tetőtérnél az un. álló ablakok felett ahol nagyon pici a lejtés ki volt írva valami lemez fedés , hát nem visszarakták oda is a cserepet.
Szegény építettő pedig beveszi nekik , hogy ők tudják jobban.
Az az igazság az építetők általában egyszer kétszer ritkán 3 x találkoznak egy megoldandó müszki problémával. A ? mesterek ' meg úgy csinálják --- ahogy nekik a leggyorsabb. Hány ilyen megvezetett építető van.
Egyik kolegám nemrég újította fel a fürdőszobát. Ők is féltek, hogy mozogni fog a kád a lábakon, ezért Yongból rakott alá egy kis emelvényt amit felöntött hígabb ragasztóval, és ebbe ágyazta kádat.
Mozogni nem mozog, ez tökéletes lett.... ... de ha beleülnek, frankón érzik a fenekükkel, hogy meddig ér az ágyazat a kád alatt, mert ott mindíg nagyon hideg a kád. :-)
> kád élettartama se csökkenjen az egyenletlen
> terhelés miatt....
Az mitől rosszabb, ha több ponton és nagyobb felületen fekszik fel a kád? Természetesen ha feltételezzük, hogy rendesen megcsinálják.
A gyártó profitját most ne nézzük, majd kárpótolja a hamarabb tönkrement kád helyett az új eladása. ;)
Azért azt reméltem is, hogy nálad nem bontott tégla van a kád alján végig, aprólékkal kiékelve, hogy véletlenül se billenjen meg :-)
(viccesnek tűnik, de az egyik szaki ezzel jött...)
Alapvetően senkit nem akartam megsérteni, sőt véleményezni sem akartam senkit, csak ez a téma is sok régi sebet szaggat fel és jövő hónapban, mint a nyuszika, megint megyünk és egy teljes lakásnak újra nekiesünk :-)
Hogy szokták mondani? A harmadikat építi magának az emberfia? :o)
Hányszor meghallgathattuk az előző felújításnál, hogy milyen parasztvakítás a kád előlap, azt alá kell falazni, hogy tartson. És ne higyjük, hogy az a két kis béna láb el fog bírni bennünket. Azóta teszteltük tele vízzel, két felnőttel, még nem akart összeszakadni :-)
Valamint ne vicceljünk már, hogy 50e forintot adunk egy egyenes kádért. Soha nem lesz már olyan, mint az öntöttvas kádak a múlt rendszerbe.
Én is úgy ítéltem meg, hogy kevés lesz a súlyomhoz a néhány állítható lábacska. Viszont én nem ytongot raktam alá, hanem maradt 10cm vastagságú XPS-em a lábazati szigetelésből és azokból vágtam alá darabokat. Szerencsére a magasság pont jó volt, így vékonyítani nem kellett az XPS-t, csak csíkokat szabtam belőle.
Meg kell mondanom, még így is van egy pici mozgása a zuhanytálcának, de nélküle szerintem már beszakadt volna alattam.
Én úgy csináltam meg, hogy a sarokkád előlapja fel van falazva 5 cm-es Ytonggal, viszont alul-középen kihagytam egy 30x30-as lukat.
A luk szélére került egy mini párnafa, ami sikba hozta az impregnált gipszkartont. Igy ezzel befedtem a lukat.
A burkolásnál pedig a gipszkarton lap méreténél kicsit nagyobb méretben (3-3 cm) ragasztottam rá erre a greslapot úgy, hogy ez az egész egy kiszedhető tábla legyen. Utána fugaszinű szilóval beraktam vissza, és ha gond van akkor körbevágom a szilót, ki lehet az "ajtót" szedni.
(nekem már jó szolgálatot tett, mert elszállt a falikorong a kádtöltő csaptelepnél, és be tudtam nézni alá, hogy honnan ázik a fal)
A fürdőkád falazatának felépítésekor-burkolásakor milyen módon a legpraktiusabb szerelőnyílást hagyni.
Légyszi segítsetek ez ügyben, mert a burkoló azt tanácsolta, hogy vegyek egy króm ajtót rá. Ez viszont a barna csempén csúnyán fog mutatni.
Másik lehetőség szerint , a kád falát képező Ytongban hagyok egy lyukat, amire a csempét felragasztjuk rendesen és ha gond van, csak ezt a lapot kell lefeszíteni, alatta üreg lesz.
Harmadik opció a mágneses lap. (burkoló ezt sem javasolja)
Egyébként akril kádam van, két fémlábon, de ismerős szerint hiba volt így csinálni, mert ha beleállok, a közepén nem lesz semmi alátámasztás, így horpadozhat a kád. (szerinte tehát míg nincs felfalazva az oldala, támasszam alá teljes hosszban Ytonggal, rá pedig PUR hab, az kipárnázza rendesen az alját)
az oldschool ablaktok rogzites olyan, hogy a tok kulsejere csavaroznak ilyen elnyujtott S kanyar alaku vaslemez csikokat, aztan beteszik a helyere, es a vasdarab masik felet belul oldalt az ablakkavahoz-falhoz csavarozzak. idealis esetben a kava ezutan lesz vakolva, igy ezek eltunnek.
Igen, az más, ha itt felmutat valami szakértelmet valaki, és utána megkeresik...én is találtam innen már embert dolgokhoz, eddig pozitívabb tapasztalataim voltak velük, mint az "utcáról beesett" mesterekkel.
Mellesleg - te függőfolyosót tervezel-e (felújításhoz, bár inkább újraépítéséhez engedélyes + kiviteli terv kellene)? Nem most kell, 1-2 év múlva, addig jön össze rá a pénz a házban, de legalább legyen már egy megbízható tervező :)
Nekem 1.5 év napi szintű fórumozás után jött innen az első megrendelés.
Mindig röhögök az ilyen dilettánsokon, mert aki reklámoz valamit (főképp önmagát), úgyis visszanézik a hozzászólásait (minőségben és számban is), tehát semmi értelme újoncként ilyen direktreklámnak :)
Én ezeket a személyes kis adalékokat bírom az ilyen reklámozóknál "az ismerőseimet már beválogatták", "én is ilyet vettem", "azóta csak ezzel szarok", szerintem aki ide jár olvasgatni, az ennyire nem hülye :)
Írná ki akkor már, hogy itt ez az oldal, most induló mittoménmiez, az is reklám, de legalább nem nézi hülyének az egyszerű fórumozót. De attól még bant neki!
hat igen. profinal alap, hogy a munkaeszkozt hozza magaval. minden van nala, amire szuksege lehet, nincs meglepetes. ettol profi.
pl akik az ablakaimat raktak be, egy pickuppal jottek. a naluk levo szerszam mennyiseg 1/10-edet sem hasznaltak. de ha nem lett volna ablaknyilas a falon, azt is megoldottak volna. jon kezeben a nagy csavarral, es mondja hogy akkor a tokon at csavarozunk modszer ok-e? mondom nem ok, elvakolhato fuleket szeretnek. csavar ladaba visszatesz, masik ladabol fulek elovesz.
A múlt héten jöttek ide a lottózóhoz valamit szerelni. Mint kiderült a parabolájuk fejét cseélték le. A jómunkásembörök hoztak magukkal agregátort. Én csak pillogtam, aztán rájöttem: hogy ne legyen energiavita, meg hogy eeeerontották a villanyt, oszt nem működik a péééztár...
De milyen konkrét már, nem azt mondja, hogy Gizike, húzza mán ki a kávéfőzőt, oszt dugja mán ezt be, hanem kérdés nélkül vérprofin kirakja a ki 230-as agregátort, húzza a hosszabbítót, berántja és dolgozik - há nem?
Ha okot látok rá, teszek, de nehogy már egy ilyen egyértelmű hozzászólásnál ezzel kötözködjünk. Ki az aki ezt félreérthette, és engem a kéménymaffia részvényesének vél?
Mérnökóradíjat talán mérnöki munkáért kellene kérni, nem egy 5 perces "vizsgálatért".
Amúgy érdekes a díj is, amit elkérnek, tavaly előtt jöttek kétszer is, egy tartalék kémény+1 turbós miatt, ebből a turbós valami 7000 körül volt. Idén meg az első alkalomnál nem volt otthon senki, amikor meg másodszor jöttek, érdekes, le tudták papírozni mind a kettőt. És a turbós után meg 4200 Ft-os számlát küldtek...Jövőre akkor ez mennyi lesz? Ha külön-külön engedem be őket, akkor 22000, ha csak egyszer, akkor 11000?
Ja, persze a tartalékkémény miatt semmilyen munkát nem végeznek, lévén be van falazva a régi bekötés helye (máshol meg belemegy egy páraelszívó, de ezt nem kötöm az orrukra...)
Egyet értek. Sok az annomália. Csak néhány . A múlt héten méregettek nálam. Az csak hab a tortán, hogy az általuk megadott időponthoz képest 47 percet késtek - mármint a 3 órás idő intervallumon felül. Elnézést nem kértek - minek is, kötelező a szolgáltatás.
De szerintem azért egy tűrésre kötelezett állampolgárnak is joga van tudni mit hablatyolnak a készüléke körül. A fiatal enber elővett egy mérőműszert, azzal méregetett ezt azt. Így hatás fokot, légfelesleget, CO2 és Co -t igaz a kettőt keverte, aztán O2 ezeket a füstgázból. Ok. de a keverte a gáz és a füstgáz hőmérsékletet is. A gáz ugye az ami bemegy a kazánba és ott elég a füstgáz meg az égéstermék. Nagyon összekeverte a kettőt. Szegény bele zavarodott. Gyorsan ki is törölte a készülékéből az adatokat.
Ennek ellenére olyan következtetéseket vont le ebből, ami nem igaz.
Pl. ebből lehet a kazán égésére, hatásfokára következtetni, de az hogy a cső likas e vagy sem ebből nem lehet. De tőlem méregethetnek, igaz nem kértem őket erre. De kérdem , miért nem a kéményt vizsgálják. Pl. köteles vagyok e a kazánt neki üzemképes állapotban tartani. Egyáltalán villanyt köteles vagyok e adni nekik. A nélkül pedig ez a méregetés lehetetlen.
Vagy ha már mér, akkor mondja meg pl. mi a jó egyfüstgáz Co2 tartalmánál, Nyiván van egy alsó és egy felső határ.
Ha ezt nem tudja, akkor olyan mintha a kondás vérnyomást mérne. Az is látja, hogy mit mutat a vérnyomás mérő, csak azt nem tudja mi a jó és mi a rossz.
De nem ez a lényeg hanem, hogy mindezt nálunk olyan 6500 ft -ért csinálták.
Ezt akarnák emelni ??
Olyan kis apróságról most nem beszélek : mindenáron a nevemet akarta. Én aztán visszakérdezetem : a maga neve - először csak állt, aztán leesett a tantusz. Megmondta én meg nagy nyomtatott bötükkek ráírta a papirra.
Nagyon el vannak kanászodva ezek, és állandóan a díj emelésen mesterkednek.
Nagyon figyelmesen olvassanak el és értelmezzenek minden apróbetűt... A részletek ott bújnak meg, ezek pedig eléggé keményen kezelik a panaszokat (parasztlengő).
A kerti szerszámtárolóra és a szanetlire, kerti tetőre nem kell engedély, de ha ezeket más funkcióra használod - ahogy nopánick is irta -, már engedély (ill. bejelentés) köteles.
A bejelentéshez ugyanúgy kell terv, térképmásolat, tulajdoni lap (vagy tulajdonosi nyilatkozat), illetékbélyeg (ill. eljárási illeték).
kézzel az életben nem szeded fel, parkettacsiszoló. a szélekhez meg kisflex, rugalmas gumitányérral.
először dúrvával csiszold át.
majd egy finomabbal mégegyszer, ezt a csiszolóport tedd el.
a parketta hézagaihoz faipari ragasztóból és réteslisztből álló tapasszal tapaszold át, ez az esetleges mozgásokat rögzíti, a nagy hézagokat kitölti.
ezt a "glettelt" felületet csiszold át újra. végül nitrólakk és a parketta porát keverd össze és tapaszold át az egészet, ezzel minden rés, minden hézag kitöltődik.
ez kb 30perc alatt megszárad. erre jöhet még egy utolsó csiszolás. ha kész van akkor össze kell seperni, porszívózni. Ablakot nyithatsz a helyiségen, és parketta alapozóval kezdheted a lakkozást. ha kész ez kb 30-60 perc alatt megszárad.
Következő feladat:
ablakot bezárni, valakit felhívni a lakásba akiben van annyi erő hogy kihuzzon ha elájulsz.
ha megjött akkor el lehet kezdeni a 2komponensű parkettalakkal a lakkozást.
ha az első lakkozás kész akkor a szobát le kell zárni, várni kell 8-10 órát és lehet jönni a következő réteggel.
1 alapozó és 2lakk réteggel gyönyörű tartós felületet lehet kapni. de ha szeretnéd átkeneheted 3x is.
Azzal vajon mi a helyzet, hogy a házba bele lenne toldva hátulról?
Gondolom ilyenről ne is álmodjak? (a házam közepén, hátul a lábazatig ér a pinceajtóm, szerettem volna, ha később majd a garázsból lehet a pincébe közlekedni, azon keresztül pedig a lakótérbe. Így egy nyitva hagyott pincebejárón keresztül a garázs is némileg fűtött lehetett volna...)
Ha ez nem kivitelezhető, akkor inkább a pincét lejárólapozom, leszínezem normálisan, abban kialakítva egy igényes műhelyféleséget, ahol tárolhatók a felnik, a motorom, stb., a kocsinak pedig 200-ból építtetek egy egyszerű facölöpos beállót.
(imádom a kocsim, de gondolom neki édesmindegy, hogy garázsban áll, vagy szabad levegőn, a lényeg, hogy tető legyen felette)
Tudom, hogy konkrét válasz nem nagyon van erre, de nagyságrendileg mennyiből lehet kihozni ma egy téglaépítésű garázst, ferde alacsony tetővel? (állítólag, ha az építmény össz magassága 2.5m alatt marad, nem kell terv.)
> A fényes (és/vagy nagyon világos/tarka) tetőt utálom,
> természet ellenes és nem is látványos, csak feltűnő)
A szomszédban most készült el egy tető, ragyog a napsütésben, nem tetszik (első ránézésre Mediterrán Coppo ódon).
Kimentem a tüzépre, végignéztem a teljes palettát mindkettőből, és a Bramac győzött. Ráadásul a Mediterrán kiegészítői (pl. kupás) fajlagosan drágábbak.
Két kérdés motoszkál még bennem:
-Kupás alá érdemes külön fóliát/szivacsot tenni?
-Nem lakott tetőtérre jó a párazáró fólia?
Én a Hydrocrom pácot ecsettel kentem az ajtóra és ablakra, utána pedig fújtam a fedő lazúrt (akkor még csak sárgás volt most már létezik színtelen is) Szerintem elég jó anyag.
Semmi baja nem lesz, ha csak egy sor kisméretű téglát kap, mivel csak az önsúlyát kell hordania.
Viszont a födémterhelés miatt nem árt tehermentesiteni az áthidalókat, a koszorúvasalásba rakjatok bele középre alulra-felülre egy-egy szálat még, 1 méteres túlnyúlással a nyilásokon túl, az alsó vas végeit pedig 45 fokban felhajtva a felsőhöz. (ezzel kiváltod a nyomott övet)
Üdv! Kis segítséget szeretnék kérni áthidaló ügyben. Most épülő (30NF tégla) háznál a tervezett vastagabb aljzatszigetelés miatt úgy jönne ki az áthidaló, hogy magasítani kellene a 11.sorban (az áthdaló nem közvetlenül a 10. sor tetejére kerülne). Így az áthidalók fölött már csak max. egy sor kismértű tégla férne el. Átlagos nyílások: 90cm, a legnagyobb: 150cm. A 11. sor fölé kerülne a koszorú (25x25, kívül 5cm plusz szigeteléssel). Fafödém fog készülni. A kérdésem az, hogy ebben az esetben ha jól tudom az egy sor kisméretű tégla nem elég nyomott övnek, tehát megoldható a koszorúval egyidőben rábetonozni az áthidalókra? Az elég nyomott övnek? Mármint a koszorú beleszámít? Olyan is felmerült, hogy az áthidalókat teljesen kiváltani betonozással, de macerás az alsó zsaluzás miatt. Köszönöm!
Ebben igazad van, azért írtam, hogy pl. felcsiszolnám kézzel, ami akar feljön, ami nem, az reméljük ott is marad. Vagy valami oldószeres megoldás, ami átszívódig az alsó rétegen...
ha a regi lakk jon fel, az azt jelenti hogy nem tapad a fahoz. ha a tetejere kensz valamit, akkor attol tapadni fog? hat nem, a ketto egyutt fog feljonni.
Parkettán a lakkozást fel lehet újítani úgy, hogy nem csiszolom fel az egészet?
9 éve felcsiszoltam, lakkoztam, de most foltokban válik fel a lakk, mint egy hártya. Jó lenne valami megoldás egy új lakréteggel, de csiszolás nélkül nem tudom, hogy tapadna az új réteg a régihez. Esetleg elég lehet, ha durva csiszolópapírral kézzel átdörzsölöm? Vagy valami oldószer, vagy alapozó esetleg?
Igaz, hogy a listaár 400 Ft feletti, de most akcióban a neten is csak 309 Ft/db a minimum.
Egyébként a múlt héten két helyre is becsöngettem, hogy megkérdezzem, milyen cserép van a házon. (Mégis más 1 nm-t látni kiállítva, meg más 160 nm-en.)
1. Kijön egy csaj (azért írom, mert tőlem jóval fiatalabb volt), azt mondja, nem tudja, mert igazából a férje intézte, de biztos, hogy Bramac. Rövid gondolkodás után még az antik szóra is emlékezett. ;)
2. A másik házból egy srác jött ki és azt mondta, fogggggalma sincs, milyen cserép van a házán. Hét végére tud nekem hozni megmaradt darabot, ha gondolom, forduljak arra és ideadja.
Csak azt furcsállom ebből, hogy emberek ennyire nem tudják mi van a házukon?
nálam sincs moha rajta. Azt tudni kell hogy volt pár eltört cserepem (leesett a kalapács a magasból), amit a garázsba 20 éve letettekből pótoltam. 2-3 nap alatt "besötétedett" és tök jó színe lett, látványosan sötétedett sötét barnára ilyen fakó barna színről, nem tudom miért. Így pont ugyanolyan lett mint a 20 éve kint lévők.
A Mediterránnál most baromi jó árakat láttam, mi tavaly decemberben vettük és ahhoz képest is sokkal olcsóbb (vmi akció van a coppora most). Már a lista ára is sokkal jobb most, de tüzépen nyilván még jobb árakat kaphatsz. Sztem érdemes utána nézni.
Hasonló az én próblémám is. Egy szobát építünk hozzá egy régi házhoz. Az egyik fal részben el lett bontva.
Én azon gondolkodtam, hogy hogy az uj fal és a régi fal egy ajtónylással találkozna.
Alul az alapbetonozás az ajtó valamelyik sarkánál szakadna meg. Felül meg úgy jönne ki hogy a betonkoszorú kötné össze ( külön beépített áthidaló nélkül.)
Vajon ez mennyire járható út?
Az ajtó körül esetleg 2cm eps szigeteléssel vagy a purhabbal felvenni a mozgásból fakadó repedéseket, vagy az ajtó körüli takaró szegőlécek alat lehet ugye repedés.
> Én a Bramac, Mediterrán, Tondach trióra szűkítettem a keresést anno.
> Mediterrán lett a végén.
Most sakkozgatok a Bramac és a Mediterrán között.
A Bramac 15%-al drágább, illetve elhoztam 1-1 darabot mintának (antik római/coppo ódon), és valami nagyon nem tetszik a Bramacnál. Nagyon fakó a mintadarabokhoz és a Mediterránhoz képest.
A Bramac kicsit rücskösebb (ezért szereti jobban a moha - legalábbis gugli szerint ;), a Mediterránon markánsabb a "lakk" (protector), ami miatt bizonyos napállás esetén fényárban úszik a tető (egyedül ez nem tetszik benne).
Lehet Mediterrán lesz belőle.
> ui: Faanyagot sikerült rendezni?
Böszörményből jött nagyon szép anyag, az ácsnak és a FMV-nek is tetszik (aztán majd kiderül ;). Ma kezdik a szarufákat rakni, a végmintát kell még megálmodni.
Feldobtam az ácsnak a kalocsai mintát (poénból), mire csak annyit mondott, ha lerajzolom, megcsinálja. Komolyan gondolta, ilyen művészlélek. ;)
nekem tobbe. mert a jutec falba sullyesztett szekrenybe, amit vettem 60 ezerert, es ami pontos meretekkel es tipusszammal szerepelt a pecsetes alairasos jovahagyott beszentelt tervrajzon, nem fert bele az ora.
Helló mindenkinek!Olyan kérdésem lenne durva tapasztású vályogfalat, kültéren csapó eső ellen le szeretném simitani valami zsákos anyaggal ami lélegzik is és ezt lekéne festenem valamivel . Erre kénének ötletek vagy megoldások.
egy szerintem korrekt megoldas a telken belul is fold alatt, felallas falsik alatt, falba sullyesztett szekreny (asszem jutec), a szekreny hatabol egybol beallas a belterbe. onnantol belterben falonkivul. ha jo helyre teszed a gazorat kivul, akkor belul keves cso lesz, es nemzavaro helyen.
Tudja valaki, hogy mik a föbb szabályai a gáz csövezésnek? Lehet-e falban vezetni, bevésve? Nem használt padlástéren keresztül, falon kívül? Milyen csőben érdemes ma gondolkodni? Réz? Védőtávolságok? Nikecellbe nem akarnám bele faragni, mert ott ugye "csíkban" hőhidas lehetne.
Tudom, civilizált ember ember ma már nem köt be gázt. :) De nem bajlódok vegyestüzeléssel a hőszivattyú meg drága.
Mivel a mi nyílászáróink Milesit fognak kapni, ezért a külső dolgokat (szarufa vége, lambéria) mi is ezzel kezeltük. Csak a ezekhez Milesi XGT kell, a nyílászárókhoz meg XHT ha jól tudom. De egy gyártón belül könnyebb volt így színt választani már a kódok alapján is, hogy passzoljanak egymáshoz. A Milesi-ről itt a fórumon is jókat írtak, szóval szerintem nem fogsz mellé vele. A másik kettőt meg én nem ismerem.
A fal tövéből össze tudsz szedni 1-2 vödörnyi anyagot + a vödrök alján is marad 1-2 evőkanálnyi, a szerszámokról is lemosnak valamennyit. 27 vödörnél az már nem kevés.
Az üveget erre szakosodott vállalkozással vágatnám, miután a fémrészek stabilan a helyükön vannak, előtte 5-10 mm is "elcsúszhat", még lézeres méréssel is. :)
Ez az umakovos full rendszer ajánlat nagyon vonzó, de nyilván egész más a dolog, ha úgy meg kell tekerni, mint amilyet én szeretnék (változó üvegméretekkel)
Mi a véleményetek arról, hogy 150m2 felületre rendeltem Thermonia nemesvakolatot.
Kaptam 27 vödör anyagot+3 vödör alapozót. Mindegyik 10literes kiszerelésben.
A 3 vödör alapozó kapásból kevés volt, kellett+1 vödör, de a színből is a kőművesek kérésére +3 vödörrel indítottam.
A vakolónap vége az lett, hogy kimaradt két kb. 20m2 felületű terasz és 2 vödör vakolat. A kőművesek azt kérték, hogy még 4-5 vödörrel vegyek és majd levakolják.
Gyakran előfordul ez, hogy ennyire mellé van számolva a gyári mennyiség, vagy ez csak a kőműveseken múlik? Ha most nem veszek semmit és azt mondom, hogy két vödörből próbálják meg kihozni, akkor max. magamnak elcseszem, ha viszont megint veszek 4-5 vödörrel, akkor összesen közel 40 ezerrel lesz többe a vakolás, mint a tervező által pontosan kiszámított felületekre kimért anyagmennyiség alapján.
Van valakinek tapasztalata a következő gyártmányú pácokkal kapcsolatban?
Milesi
Sayer
Sikkens
Fa nyílászárókra, szarufára, kültéri lambériára kellene megfelőt találni.
Az egyik ablakos az egyikre esküszik, a másik fikázza. ;)
A Milesi elterjedtebb, rosszat nem hallottam róla. A Sikkens állítólag nagyon jó (de csődbe is ment az a cég, aki ezt használta errefelé ;), ugyanezek köpködik a Sayer-t (állításuk szerint a keveréssel szívtak nagyot, hamar elszíneződött környezeti hatások miatt, sok gar. probléma volt - de lehet csak elb* ;).
Szóval ha valaki használta/használja ezeket, vagy csak ezzel dolgoztak nála, az megoszthatná a tapasztalatait.
Én is az umakovot néztem, már voltam is a Szlovák viszonteladónál, de ott is csak a 11 db Inox oszlop már 220 ezer körül van. (állítólag itthon pár ezerrel olcsóbb az anyag).
Inox korlátelemeket láttam az umakov.hubemutatótermében (raktárában). Alaposabban nem nézegettem, kovácsoltvas érdekelt, de a netes katalógusuk elég részletes, ha megtalálod amit szeretnél. (Nem minden van benne, érdemesebb személyesen megnézni vagy telefonálni...) Ha az anyagárat meg tudd saccolni, akkor a munkadíjat kell még belőnöd, de a legózható elemekhez nem nehéz egy lakatost találni, aki méretre szabja és összecsipkedi az elemeket.
Igaz már régi a téma de én még ott tartok az olvasással. És te fedlapot akarsz csinálni nem akna tetőt. De azért ha megengeded megosztom veled az életem első ilyen tipusú alkotását.
Szögvasból hegesztettem egy keretet és pántokat rá, egy cimborám vágott nekem nem tudom mi a neve lemezt 60cm×60cm-est.
Hulladék vasakból lett a vasalása a betonnak. Bezsaluztam az aknatető alsó részét és a szélét, utána kiöntöttem betonnal ami kb 12-15cm vastag. És végezetül felhegesztettem a pántokra az ajtót (így nehezebben lopható) amire fogantyút raktam. Pár kép a történetről:
Részben, jó részben nem. Azért tegyél sódert is a betonba a cementen kivűl. De ha van némi csempemaradvány akkor azt nyugodtan beleteheted. Nem lesz annyira fagyálló, de hát a föld se fagyálló mégis megtartja az oszlopokat.
Vagy beledobálod a kukába és elviszik, na hová : vagy Dunakeszibe vagy Pusztazámorra mindegyik 40 km autózást jelent, vagy viszik az égetőbe - az közelebb van de a bontott csempe a kazánoknak nem használ.
A falat eldilatálni 2 cm EPS-el a régi épületektől, aztán ezt a falat dryvittal szigetelni 3 cm EPS-el, hogy rálógjon a dilatációra is.
A fal melletti függőleges részt pedig kinyomni szilóval (bár az első évben nincs sok értelme, úgyis mozogni fog 0.5-1 cm-t). Az első 1-2 év mozgása után pedig az esetleges hézagot kinyomni purhabbal, és kész.
Tökéletes sosem lesz, mert hajszálrepedés mindig megjelenik (ezt tudod takarni azzal, ha a régi épület falát is szigeteled). Ez viszont egy irányitott repedés, és nem tesz kárt egyik szerkezetben sem.
Ha a régi és az új épület falát is leszigeteled, akkor ezeknél a sarkot nem szabad összehálózni, hanem ki kell nyomni szilóval, az felveszi a kisebb mozgásokat.
És mi van ha teljesen külön épületet épitek 4 oldalfalal és hagyok ki rést ,és utána leszigetelem 10 cm es szigeteléssel akkor,mi lessz a réssel, előjőn és elszakitja a hungarocelt vag eltünteti Kapuska54
Tehát repedés nélkül nem lehet összefalazni.És akkor mi van ha purhabbal töltöm kia rést,vagy ragasztom össze kötésben a téglákatA szembe szomszéd házán miután hozzáépitett 2-3 cn repedés lett.Mikor tataroztatta 5-6 éve szigeteltette és a rést kikenték valamivel és azóta nincs repedés .Ha szigeteltetem akkor is ottlene a repedés ? Kapuska 54
Most nincs jobb képem a helyszinről , a lépcső illetve az ajtó felé szánom a dolgot.A tető azutca felé lejtene. Minden tanácsot szívesen fogadok!Köszönöm előre is!
