Rotel Elektromechanikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1163 Budapest ( Sashalom ) Thököly út 17-19. Ügyvezető neve: Kádár László,Szervizvezető: Buga Sándor 06 1 403 2260Szervizkoordinátor: Brinza Gábor
Vágasd le az egyiket :) :) :) Bocsi de ezt nem volt szabad kihagyni :)
Amúgy jó lehet ez az egykezes gép, sajnos még nem volt rá lehetőségem kipróbálni. A kétkezes gépet viszont már használtam. Jó gyorsan kis erő kifejtéssel lehet használni, de nem lehet vele pontosan fűrészelni. Nem is arra való.
Lehet, hogy nem ismered, de léteznek olyan frekiváltók amelyek fordulatszám változás mellett megtartja a nyomatékot. Itt most hirtelenjében ipari kivitelt találtam.
Egy jótanács: ezekben az inverterekben ha nincs fékcsopper és hozzá fékellenállás, és legtöbbször nincs, akkor érdemes a motor leállását, illetve lelassító ramp-ot hosszúra venni, különben hajlamos kidurrantani a hálózati pufferkondit, vagy kiütni benne a segédtápot gyors leálláskor a megnövekvő feszültség.
Az se baj, ha leálláskor simán csak elengedi az inverter a motort, és az szabad kifutásban áll le.
Barátomnak sorozatban kellett javítanom az invertereket emiatt, mire rájöttünk, mi lehet a baj.
Hivatalosan nem létezik d26204-hez 6mm patron, de ez jó bele.
Nem tudom rendelni, nincs dewaltnak lengyeleknél, de keress rá. 3 hónapja nem jön meg a rendelt patron. Sajátomat fórumtársnak adtam, mondjuk eszembe nem jutott, hogy nem lesz rendelhető xd
Így esélyem sincs turbómarót használni a gépben, lehet kénytelen leszek venni egyenes csiszolót...
Igazad van. Nekem a látszólagos teljesítménycsökkenés járt az eszemben, mikor egy gépet alacsony fordulatszámon meg tudsz fullasztani. Ezek a visszacsatolás nélküli fordulatszámszabályzók, mint például egy fűszerboltos szúrófűrész.
Ha figyelmesen olvasod, kétféle motorról volt szó, univerzális és aszinkron motorról. Mindkét fajtánál létezik az általad is leírt fordulatszámtartó szabályozás, de a motoráram miatt ennek is vannak korlátai. Mondjuk fél fordulatra, univerzális motornál 110 V-ra beállítod a szabályzót. A fordulatszám tartása úgy történik, hogy növeled a terhelés miatt csökkenő fordulatszámot. Ez csak a feszültség emelésével lehetséges. Ha növeled a feszültséget, nő a motor árama. Szélsőséges esetben nagy terhelés miatt a motorra a teljes tápfeszültség is kikerülhet ami olyan mértékben növeli a motoráramot hogy az leég. Szóval ez a szabályozás nem nő az égig, a motor maximális áramát nem lépheti túl. És ha ez az állapot az adott terhelésnél mondjuk 160 V-nál beáll, akkor már ott is van a teljesítmény csökkenése.
A frekvenciaváltóknál is hasonló a helyzet. Ezért egy gyakorlati ökölszabály hogy a hajtásláncot úgy kell kitalálni hogy lehetőleg 25-65 Hz tartományban maradjon a változó frekvencia.
Én is csináltam beagle kutyáknak házat. Ugye ez a fajta mérhetetlen vastag bundával bír, kaptuk is párszor hogy van szívünk udvaron tartani, úgy fáznak...
Kész a ház, oldalt szigetelt, alul nem. Eredmény? Kutyák nem használták, mikor hívtuk őket 10 centis hó rajtuk, a ház mellett aludtak éjszaka xd
Ok, szigetelés ki, kutyák használták.
A kutyus nem fázik, ha hozzászokik és nem benti-kinti tartás van, ekkor nem tud hozzászokni egyikhez sem.
Ellenben télen nem bírják bent még 16 fokban sem, egyszerűen hülye lesz Zsakink, elkezd lihegni és ami mocsokságot lehet megcsinál, ahogy kiviszem az udvarra boldogan fut.
Másik sajnos pár éve már nem fut sehova :(
Újonnan meg full üres a ház, lent alszik udvaron esőben meg hóban, nem kell neki
Szándékos tervezés. Egyrészt leszorítva használjuk, másrészt így ha kiengedem ez sehova se mozdul, betolom, fixálom, nekem semmi bajom vele.
Ellenben mellette a hikoki kilazítod és feléig lebillen, igaz ott tekerős a szögállítás, de nekem az pl nem tetszik, jobb a nyers paraszti erős Dw. Kinek mi.
"A teljesítménycsökkenés nélküli fordulatszámszabályozás az állandómágneses szervomotorok tulajdonsága."
Vagy pedig elég egy tachogenerátor a motor végére, ami a fordulatszámmal arányos feszültséget ad le, és ez a szabályzás alapja. Ez megvalósítható univerzális motorral is, ilyen például a mosógépmotor is. Bár azt nem tudom pontosan, hogy ez teljesítménycsökkenéssel is jár-e, bár itt azon van a hangsúly, hogy a terhelés növekedésével is tartsa a fordulatszámot. Ezt lehet jól és rosszul is csinálni. Az Extol maróm jól tartja a fordulatszámot, míg a Parkside oszlopos fúróm a terhelés növekedésére túlszabályzással reagál.
Bocsi hogy belevauzok, de itt némi fogalomzavar forog fenn. A kézi szerszámgépek általában, így a szóbanforgó marógép is univerzális motorral működnek. Ezek azért univerzális motorok mert egyenáramtól kezdve frekvenciafüggetlenül forognak akár párszáz Hz-ig. Fordulatszámuk a tápfeszültségtől és a terheléstől függ. A profi gépekben fordulatszámtartó elektronika is működik, de ezek is a tápfeszültséggel variálnak.
Ebből következik hogy semmiféle frekvenciaváltó nem befolyásolja a fordulatszámukat. Az meg szintén tévedés hogy a frekvenciaváltóval táplált aszinkron motorok teljesítménye nem változik. Ha csökken a frekvencia, csökkenteni kell a feszültséget is mert különben szénné ég a motor. Mivel a motoráramot a tekercselőhuzal átmérője miatt nem lehet egyidőben növelni, a motor teljesítménye a frekvencia és feszültségcsökkentéssel kevesebb lesz. P=UxI . A teljesítménycsökkenés nélküli fordulatszámszabályozás az állandómágneses szervomotorok tulajdonsága.
Jelentem, kicsit meghajtottam a Bosch GST 260-at, kb. 30 percet használtam, kvázi folyamatosan, és jelentem tényleg melegszik. Nem olyan "hibás és forró" érzésig, hanem olyan "nahát, ez jó meleg lett"-re. Bocs, nem volt infrahőmérőm. Habár kost jut eszembe, a gyerek érintésmentes lázmérőjével rámérhettem volna... :-)
Amúgy ezzel küzdöttem: maradék 24-es borovi táblásított lapból lesz kb. 1 m magas legofigura alakú lámpatartó.
Kinyomtattattam (de jó szó) A/0 méretben, azt a külső kontúroknál körbevágtam, és ráragasztottam a széleinél a lapra.
Gondoltam, körbemarom. Á, nem, a külső-belső kontúrokat marom bele. Elkezdtem, de a kanyar részeken főleg, ahol nem sín mellett csináltam, a ragasztások mellett felszakadó-gyűrődő papír mindig meg-megakasztotta a marótalpat, szóval lettek benne bizony hibák, bakugrások. Fákk.
Aztán gondoltam, a dekopírral körbevágom. Aztán rájöttem, akkor pont egy élt hagytam meg a szélein. Fákk2.
Most ott vagyok, hogy kivágtam, az éleket átcsiszoltam, de este lett, szóval folytköv holnap.
Sztem béna lett. A csiszolással segítettem a helyzeten kicsit, meg a kontúr-nútok kapnak fekete festéket, amivel az ökörhúgy részeket kicsit lehet visszacsalni, de nem jó. Majd a 2.0 verziónál...
De addig is, bármi ötletnek örülök, amit másképp csináltatok volna ..
Közben rájöttem, lehet hogy nem jösz el idáig. Akkor a Boschnál a T101BR (reverse) és a T101BRF (reverse fine) amit használhatsz. De általánosságban csak fordított fogazásúként keress rá a neten és látni fogod.
Reggel utazunk Kolozsvárra, egy hétig nem leszek szerszám közelében. Aztán majd készítek fényképet.
A dekopír pedig mindenképpen el tudott volna fordulni, mert a leeső középső rész nem kell, be tudnék vágni a polc közepétől is, és így a másik irányból haladnék a szélei felé. Lehet a nagyját azzal veszem ki, és utána a maró, ami csak picit kell, hogy tisztítson. Milyen az a fűrészlap, amit Jaca említett? Értem én, de mi a neve, vagy hogy keressem?
egy centi ráhagyással kivágod dekopírral. utánna valami sablon mellett maróval letisztázod. homorút fóliázni jó kérdés, azt sosem csináltam. szerintem a vasaló élével menni fog, csak lassan.
Köszönöm az infót. Közben a Befagtól is válaszoltak. Szerintük sem lesz semmi gond, de tanácsolták, hogy egy hulladék darabon érdemes próbakenést végezni.
Ja, bocsánat és még mindig felmerül, hogy a maró mennyire közel tud menni a falhoz, szóval ha csak 5 cm sugárral nézzük a maró talpát akkor is a legnagyobb méret amit oda lehet marni az kb 40-45 cm széles.
Másik megoldás, hogy egy kisebb ívet vágni mint kell, berajzolni az igényelt félkörívet, és egy szalagcsiszoló íves orrával kialakítani a kívánt formát. Csinál némi koszt, de mi az ahhoz a boldogsághoz képest hogy befér majd a szemetes?
Minden egyéb esetben marad a kézi reszelő amit szerintem nem akar elkövetni. :D
Tételezzük fel hogy mégis kisebb kivágás kell bele, és elfér a lábtól.
Ebben az esetben nem csak azon kell elgondolkodni, hogy ne pattogjon ki hanem egy csomó egyéb dolgon. Pl. el tudod-e fordítani a szúrófűrészt az ív vágásához? Jó eséllyel nem. Ezenkívül a szúrófűrésszel vágott felület nem lesz alkalmas az élfóliázásra sem ragasztóssal sem rámelegítőssel.
Ha már mindenképpen kellene én egy kis élmarót használnék erre a célra, alsócsapágyas maróval, és ahhoz előbb egy sablont csinálni hatos vagy nyolcas rétegeltből amin a csapágy fut. (persze pontos 562 mm-es méretre hogy pont belecuppanjon az aljába). Utána pedig 1 mm-es ragasztásos-kalapálásos ABS menne bele aminek a felső élét szintén az élmaróval munkálnám le. Az alsóval egyelőre gőzöm sincs mit kezdenék, de valamit csak kitalálnék, talán gyalukést síkon végigtolni.
A fémvágó lapnak is az a hátránya, hogy felfelé vág. Van olyan lap, ami lefelé vág, az nem tépi fel a színt, legfeljebb lefelé lesz ronda, de onnan ritkán nézik.
"- mivel végjam ki ott a helyszínen ezt a kb. 25cm sugarú félkört, hogy ne pattogzódjon ki a laminált polclap?
- hogyan tudom "rávasalni" az élfóliát a félörre?"
Mivel az ott nagyon jó eséllyel egy hatvanas korpusz az azt jelenti, hogy a lap belső mérete 562 mm, te pedig abba egy 2x250 mm tehát 500 mm-es hiányt szeretnél tenni. Két oldalt maradna elméletileg 31-31 mm tehát elvileg elférne - HA!
Ha nem lenne ott alatt a a láb ami viszont kell oda, és átrakni sem tudod mert nem fér el az 50 mm-es maradék helyeken (meg amúgy is csak úgy tudnád ha kiszednéd a szekrényt teljesen így a felső kérdések is másképp alakulnak).
Naszóval. Mivel nem tudsz oda ekkora helyet vágni, így gondold át, hogy hova máshova tudnád elhelyezni a szemetest, mert ide sajnos nem. Így ezzel is okavesztetté váltak a kérdések.
nagyon apró fogú dekopír fűrésszel tudod kivágni a polcot. Pld fémhez való fűrészlappal, mert azoknak nagyon kicsi a foga. A vágás helyét ragasd le 2-3 rétegben maszkoló szalaggal alaposan rásimítva, az is segít a kipattogzás ellen.
Az élvédőből ide nem hővel ragasztóst kellene rakni hanem sima ragasztósat amit faipari ragasztóval tudsz felragasztani. Jó sűrűn maszkoló szalaggal odahúzatod az élre rakott élvédőt és akkor szépen fog felragadni.
Jobb lenne ha olyan marótgépet használsz ami fordulatszám szabályzós. Nagy átmérőjű maróbitnél, pld plattoló marónál jóval kisebb fordulatszám kell különben megégeti az anyagot és a szerszám is hamar túlmelegszik nagy fordulaton.
Ha a gépen nem fog fordulatszám szabályzóval rendelkezni akkor vegyél hozzá egy frekvenciaváltós fordulatszám szabályzó elektronikát és meg is van oldva. A sima fordulatszám szabályzók nem jók hozzá mert a fordulatszám csökkentésével a gép ereje is csökken de a frekvenciaváltósnál nem csökken a teljesítmény.
Ha sikerül, akkor itt egy beillesztett kép, egy mosogatószekrényről. Látható rajta egy piros kis lapát. Mellette volt egy szemetes kuka. Az most nincs ott. Vettünk másik kukát, ami sajnos nem fér el, a magassága miatt. Szenzoros kuka, kéz közelítésre felpattan a teteje. De csak pattanna, mert nekiütközik a mosogató tálca aljának. Ha viszont nem lenne ott az a polc, amin a kis lapát van, akkor vígan pattogghatna le-fel a kukatető. Csakhogy a polcot nem vehetem ki, de az eljéből kivághatok egy jó nagy felkört, aminek a helyére, immár a földön álló kuka betolható.
Két kérdésem van.
- mivel végjam ki ott a helyszínen ezt a kb. 25cm sugarú félkört, hogy ne pattogzódjon ki a laminált polclap?
- hogyan tudom "rávasalni" az élfóliát a félörre?
(válaszok esetleg:marógép, dekopír, hőlégfúvó - vagy más?)
Egy rétegelt lemez táblát levédtem Lazurán favédő lazurral 2 rétegben. Az éleket nagyon aprólékosan beitattam a favédővel. Ez a lazur 3 az egyben keverék, van benne alapozó gombaölő és lazur. Nagyon kellemes dolgozni vele, nem csöpög, mert elég sűrű.
Az lenne a kérdésem, hogy kültéren mennyi ideig fogja majd bírni a rétegelt lemez az időjárást ezzel a bevonattal? Van valakinek erre tapasztalata?
Nem tudom ki gyártotta, gyári olajozott tölgy padlóra tettem ugyanazt, a parkettás javaslatára. Viszont a bazinagy egytárcsás géppel kentem szét, másképp belehaltam volna.
Jó rég írtam már. Sajnos teljesen leköt a lakásfelújítás, de már a vége felé közeledünk.
A szobákba befag tölgy felületű szalagparkettákat vettünk, olajozott felülettel. A gyári olajozást szeretném még átkezelni. Az auro Nr.126-ra gondoltam mint olajra és száradás után az Nr. 171-es kemény-viasz balzsamra. Sajnos nem tudom, hogy a gyári olajozása milyen. Van esetleg valakinek tapasztalata ebben a témában (befag olajozot parkettára auro Nr.126)? Nem vesznek össze?
A maróbetétnek ő is így a kétoldalassal ragasztotta a sablont és felülről marta+szúrófűrésszel vágta. A "hátsó ajtó"-hoz készítette el egyben a lyukat. Egyébként a 12 millimétert én is egyben martam volna. Az ötvenes konyhapultot martam három lépésben.
Ez nekem is feltűnt, én sem egy menetben csinálnám, 12-es szár ide vagy oda.
De ebben az esetben az ütköző (vezető) a másik oldalon volt, így sok más esély nem volt, különben "vakon" kellett volna az első menetben kóricálni a maróval, de max felrajzolt vonal mentén. Nem teljesen értettem amúgy mi volt ennek a módszernek a hatalmas előnye. Nem egy maróbetétnek martam már ki helyet. Eddig a 2 oldalas ragasztó + egyenes rétegelt csík pl. tökjól bevált vezetőnek, a színéről marva a betét ágyát.
Nem tudom, hogy másnak is, vagy csak én vagyok fosi, de jó vastag lapot átmar egy menetre, én biztos, hogy nem "vágtam" volna így bele. Rémlik valami ökölszabály, hogy a fogásmélység= befogási átmérő. Vagy a hátlap az 12-es (az még épp belefér?).
Viszont a lap bemarásának a vezetői nagyon jól ki vannak találva.
Ezt régebben mentettem el, hátha szükség lesz rá. Nem tudom él-e még a dolog. Érdeklődj.
Folyamatosan eladó 1 és 20mm közötti ALU lemezek gépépítéshez, megmunkáláshoz. A LEMEZEKET KÉRÉSRE MÉRETRE VÁGJUK kedvező áron! Bármekkora méretet vágunk.
Valóban jó ötlet (vajon miért mínuszolta a mínuszmanó?). De az is működik, hogy amikor rárakod a papírt, beletolsz 2 tiplit a gépen levő lyukakba, aztán mehet a papír is.
minden csapágynak véges az élettartama. ha a holtjáték eléri az 1mm-t, az nem a csapágy hibája, hanem a felhasználóé. Amikor a holtjáték eléri az érzékelhető szintet, akkor csapágyat kell cserélni. a boschomon is kellett, és tudom hogy egyszer a dewalton is kelleni fog. szerintem a festoolon is kell csapágyat cserélni.
"1. jól értem-e, hogy a tábla rétegelt amit felhasznált a maróasztalhoz, az többe kerül mint a maró maga"
Igen, én már 2019-ben is sokkal többe keröült
"2. 7:40nél hogy a fenébe mar? mi vezeti a csapágyat?"
7:26 nál beragasztja azokat a vezető és merevítő fákat amelyeken a csapágy fut.
"3. neki miért nem gürbül el, ha csak az egyik oldalát epoxyzta?"
Egy elég merev doboznak néz ki nagyon sok csavarrral és és köztük sok a tagolt/merevített felület. Ettől függetlenül lehet, hogy be fog hullámosodni (vagy már megtette) az idők során, csak az már nem került be a videóba
"Valahol olvastam hogy ennek a makitának egy bizonyos idő után kotyog a csapágya"
És akkor mi van? Veszel bele valami normális csapágyat és kicseréled... :)
Nyílt titok, hogy a piros Makik azért olcsóbbak mert olcsóbb alkatrészeket használnak az összeszereléskor, illetve kihagyják például a fordulatszám szabályzót és hasonló "extrákat" belőlük. A lényeges fődarabok viszont elvileg megegyeznek a drágább kék gépekével.
Ha állandóan beépítve használod, akkor egy külső fordulatszám szabályzót tudsz mellé beszerelni és már meg van oldva ez a problémád is.
Csak a kézi állítást használom én hobby asztaloskodom tehát nem megy nálam 24-be a gép. Ha számítana a fordulatszám akkor előveszem a kis makitát . Kotyogást nem tapasztaltam még a pár üzemóra alatt. A kézi emelője szerintem nem dönt semerre .
Tintus szuper lett!Teszek fel képeket ha kész lesz az enyém egyszer.
Nem jelent problémát hogy a marón nem lehet fordulatot szabályozni?
Én jobbára fenyőt marnék , de hosszútávon gondolkodva ha van olyan anyag ami beég akkor jobb lenen egyszer ford.szám szabályzósat vennem.
Valahol olvastam hogy ennek a makitának egy bizonyos idő után kotyog a csapágya és 1mm holtjáték is lehet.Tapasztaltál ilyet?
Pont én is ugyanilyen kézi liftet vettem:D
Itt írták hogy a kézi emelő nem a legjobb mert egyik irányba dönti a marót pár fokkal. Te tapasztaltál ilyet?
Amúgy liftel is használható?Úgy értem van olyan mechanika benne amivel ki tudod iktatni a saját kézi állítóját és a liftet alátéve azzal állítod a magasságot?
Az enyémnek is van "tekerője", de nekem jobban kézre áll a vízszintes állítás, és gyorsabban emelhető így. Az M3601-es kisebb maró is beszerelhető az asztalba, ha a nagyobbat kézből használom.
Az asztal maradékokból lett szabva ezért száliránnyal nem foglalkoztam.Ezen a makitán van ilyen kézi magasság állítóA régi fűrészgépem vezetője pont beleillett a sinbe.Ez a kentechtől rendelt cuccA makitáról levettem a saját talpát az nem kell ezzel nem lett mély a hely és tudom felülről cserélni könnyen a késeket. Azt a kis liftet végül nem használtam fel felesleges lett. A kerekek fékezősek azt hiszem Lengyelből jött és occsó volt. A parkside porszívóról indul a gép, a makitán a kapcsoló " BE " állásban van és az ajtón a kapcsolóval indul és áll le. Tudom nem profi de nekem nagyon sokat segít ez a masina, szeretem használni. Én is sokat matekoztam a gépek között de jó ha van 1600 watt és 12-es befogás. Ítt jegyzem meg, hogy köszönöm azoknak akik engem is terelgettek a döntésemnél.
Lehet meggyőztél a Makita MT3600-al.Olcsóbb lenne mint a hitachi 89 vagy 119 eft-os gépe.Egyenlőre elég lenne nekem ez a gép is.
"beépítve benyúlok pontosabban az asztal alá nyúlok és kézzel lehet fel-le tekerni a magasságot "
Most építem az asztalt.Már vettem aliexpresszről tekerős kis kézi liftet, ezt tenném alá azzal állítanám a magasságot.
1.Neked a Makita MT3600-on meg lehetne úgy csinálni vagyis alkalmas arra a gép hogy kézi kis tekerős emelővel(olyan mint az autóemelő) állítsam a magasságot? Tehát van e rajta egy kar amivel kioldom a magasságállítást , beállítom majd rögzítem?
Mert ha igen akkor lehet ez a gép lesz a nyerő nálam.
2.Van fix ki be kapcsoló gombja a gépnek?(nem csak nyomva kell tartani)
3.Illetve a furattávolság milyen a talplemezen? Megőrülök hogy a gyártók nem tüntetik fel ,így az aliexpressről előre nem tudok rendelni alu lapot.Bár a kenteches műanyag sem rossz.
Ha kéznél van tehetsz fel képet,de nem fontos, már így is sokat segítettél:D
Koszi, igen, Matthias mester tudja occoba nyomni lehet akkor legyartom en is ezt a furós likátpörgetös verziot. 😁 koszi, egy fix segitseg vagy a forumon ment a piros ponty
Én a Kentech kft-től rendeltem Felsőmaró asztalbetét+szállítás 2.280 ft IGFRT2114 összesen volt 13.075 ft.
Felsőmaró Makita MT3600 felsőmaró 41.109 ft ez 1600 wattos és beépítve benyúlok pontosabban az asztal alá nyúlok és kézzel lehet fel-le tekerni a magasságot nekem nem probléma. 12-es szárat is fogad. Ha érdekel tovább akkor holnap teszek fel róla képet.
Fogadd meg a tanácsom. Einhell feliratú gépet soha se vegyél. Pár évig javítottam barkács gépeket, elég rossz tapasztalatom van velük.
A mastermax-ből a vaterán most is van eladó gép, igaz nem 1800 W-os hanem csak 900W-os, de nem néztem végig a teljes kínálatot, érdemes jobban körülnézni akár külföldön is.
8-as patronú gépet is beépíthetsz asztalba, de meg fogod bánni idővel, mert vannak olyan marófejek amiket csak 12-es szárral árulnak, pld nagy átmérőjű plattoló maró.
Az alu lapot itt a fórumon kaptam az egyik kollegától ajándékba, azt kellett méretre vágni és a közepébe beleesztergálni a lyukat. A munkahelyemen segítettek a gépmunkát elvégezni mert ott volt olyan nagy eszterga amibe be tudták fogni a lapot.
Alu lapot forgalmaz nehezen fogsz tudni vásárolni ilyen kis méretben, talán egy öntödében kellene érdeklődni. Az sem baj, ha vékonyabb a lemez pld 5 mm vastag csak, két rétegből is fel lehet építeni az asztal betétet. Rozsdamentes vagy saválló lemezt is használhatsz, lényeg az, hogy ne rozsdásodjon. Lézervágós vagy vízsugaras vágós cégeknél is kell érdeklődni, hátha van ekkora leeső hulladék lemezük ami neked kell.
Nem tudom megfelelő lenne e.Bár csak max 8-as patron megy bele.A többi gép pedig már 50-60 körül van, akkor már lehet érdemes lenne beruháznom a Hitachi 89eft-os gépére.
Vagy a mastermax helyett tudsz ajánlani valami olcsó gépet? (az szempont lenne hogy ne legyen lehelletvékony az alumínium része amivel az asztalhoz fogatom.
Mielőtt márkás/drága felsőmaró gépet akarsz vásárolni, nézz körül jobban. Én egy Mastermax 1800W-os felsőmarót használok asztalba építve évek óta probléma nélkül. 12-es befogó patronja van ennek is, 900W-os a gép, nagy kontraprofil marókkal is simán megbírkózik.
Szerintem még használtan is érdemes megvásárolni ezt a gépet, ha nincs legyilkolva.
Ha asztalba akarod építeni akkor a beépítő lapot jobb ha magad készíted el. Én így készítettem el 10 mm vastag AL lemezből.
A gyári liftekkel az a probléma, hogy ferdén emelik a marógépet, a befogott marószár nem derékszögben jön ki az asztalból amiatt, mert a marógépekben a visszanyomó rugó csak az egyik oszlopban van. Minden marógépnek van egy kotyogása, ezt már kitárgyaltuk elég régen itt a fórumon. Ez a rugó miatt viszont csak az egyik oldalon feszíti a talpat, + a kotyogás miatt az oldalt elhelyezett emelő karok félrehúzzák a gépet és csámpásan áll a gép emiatt. Nem nagy az eltérés, de ha erre még rátesszük azt is hogy a vékony lemezből készült maróasztal betétek is vetemednek a terhelésre akkor már simán 1-5 fok eltérés lehet a derékszöghöz képest. Egy nagy plattoló marónál ez az eltérés miatt nagyon veszélyes lehet a marás, kirántja a kezedből a munkadarabot, vagy berántja a kezed a forgó késhez, ezért kell nagyon pontosan tartani terhelés során is a marókés derékszöget.
3 különböző maróasztal emelést építettem és teszteltem évekig, de csak egyetlen emelést találtam ami nem nyomja el a derékszögtől a gépet. ez pedig nem más mint az egyszerű autó trapéz emelő. Olcsó, erős, könnyen szabályozható, biztonságos.
Az utolsó képen a marószekrény is látszik a befejezés eőtt. Van pár fiókja és középen a beépített marógép. A képen még nem volt felszerelve od az ajtó. A szekrény hátlapján van a forgácselszívó cső bevezetése.
Szeretnék venni egy HiKOKI (Hitachi) M12V2 (119 eft) vagy egy régebbi HiKOKI (Hitachi) M12VE (89eft) felső,arót amit asztalba építenék.Ehhez szeretnék venni beépíthető alumíniumlapot .Az aliexpressen van egy pár előre kifúrt de azok furatai valószínű nem ott vannak illetve nem tudom mennyire jók. A kentechnél van még elfogadható áron : https://kentech.hu/termek/frt2-114-asztalbetet-maroasztalhoz-kemeny-muanyagbol/ Illetve az uni maxnál rockler lap, de az már drágább. Műhelyben készíttetni nem is merek mert mert szerintem nem jönne ki 40 eft alatt. Valaki esetleg tud olcsó beszerzési forrást?Elvileg itt ha van egy furat a lemezen akkor felülről is tudom a mahasságot állítani egy kulcsal így nem kell router liftet venni ami 100 eft alatt nincs.Illetve szerintem a HiKOKI (Hitachi) M12V2-hez nem is kell mert a gépben benne van az állító mechanika.
Még egy dolog (biztonság) :
Ha valakinek van ilyen gépe felfogatva asztalba milyen csavarokkal van felfogatva (4 csavar) ?Milyen menet vana felsőmaró talpába fúrva? Azért kérdezem mert van egy hyunday gagyi 15 eft-os felsőmaróm asztalba lapra fogatva és M2 vagy M3-menet van az alumíniumtalpban ami elég gyenge.Igaz a gép kb 2 kg,de azért van rezonancia és a csavarok kilazulhatnak.Illetve 4 db M3-as csavar az semmi.Van valakinek a fent említett HiKOKI (Hitachi) M12V2 gépe? A 4 felfogató furat hanyas? Remélem nem lehelletvékony alu öntvény ,mert a gép 6 kg és ha elszabadulna durva lenne.Remélem egy ilyen gépben már van 4 db m6-os menet ami menetragasztóval rögzítve jó lenne.
Elég nehéz egy jó felsőmarót+lapot találni. Még a triton jönne szóba mert az unimaxnál van felsőmaró+lap,de kb. 150-170 Eft-ot nem akarok ezért adni + marófejek:S
Valaki tud woodpecker vagy valamilyen nevesebb router lapot betétekkel viszonylag jó áron ami kompatibilis lenne a HiKOKI (Hitachi) M12V2 vagy M12VE-vel?
Ha nem szeretsz viszont DIY cuccot csinálni, hát tessék: igen jónak néz ki (a végén a lapnak), cserébe k. drága, de mindenféle nevezetes vagy kevésbé nevezetes tipliméretet elő tudsz vele állítani. Csak győzd összerakni meg kifizetni :D
Azért a 152x152-es is megszaladt kicsit, én még valami 9e Ft környékére emlékszem a 18-as vastagságúra, amikor utoljára itt vettem (mondjuk annak is ~3 éve volt .. szóval lehet hogy nem is drága?):
Elmennek építőipari anyagokat vásárolni, és nem kapnak árlistát, az építőanyag árak nem transzparensek. Már ott tartunk, hogy megjelentek a napi árak, sőt már félnapi árak is vannak.
A hobbiasztalos oldalon eddig kerültem az olyan tesztelős / kicsomagolós videókat, ami egy adott gépről vagy márkáról szóltak.
Újabban van pár olyan csatorna ami magyarul teszteli a különböző barkács gépeket és kiegészítőket amit fűszerboltokban lehet vásárolni. Eddig nekem tetszenek ezek a videók. A kérdésem az lenne, hogy szeretnétek látni ilyen videókat is a hobbiasztaloson? Kérlek szavazz a hozzászólásomra + jelllel ha igen és - jellel ha nem érdekel.
15-ös, az ácsbudapest szabvány szerinti falburkolásra / merevítésre. Már ott tartok, hogy jó lesz a 12-es is, de lehet megfogadom apám tanácsát, aki azt mondta (idézem): "Hagyd a f@szba fiam, majd jövőre megcsinálod"
Nézegettem a táblásított fenyő árakat. Vicc az egész. A honlap szerint a B minőségű borovi táblája 22E, a B/C luc 29,5E, a csomómentes borovi 32E pénz. Azért ezt valamiért furcsállom...
Én 6 éve halogatom az építést. Szerencsére akkor megvettem a 10 tábla OSB-t hozzá és azóta kerülgetem. Akkor még 25 ezerből haza is jött a 15 km-re lévő fakereskedőtől. Szóval valóban sírhatsz... :(
Ahogy mindannyian sírhatunk, mert a faanyag már sokkal olcsóbb nem lesz. Ha csökkenteni kellene az árakat majd jönnek az erdőtüzekkel, a szállítási költségek drágulásával meg ami még eszükbe jut. (Épp az imént volt a hírekben, hogy hiány van növényi olajokból is, 70-80%-al drágultak ami kihat az üzemanyagokra sőt még a festékeken keresztül a házépítésekre is...) :(((
Szüttyögtem a tavasszal a kerti szerszámtároló építésével, most megterveztem, kiszámoltam, kértem árajánlatot, ott tartok, hogy egy szaros 3x3-as épület szerkezete fél milla... Ebből a 11 tábla OSB 210k, amit ugye hulladékfából csinálnak.
Ha 1m széles (a tetejére pedig a bitumen hullmlemezen kívül nem pakolsz semmit), akkor szerintem bírnia kell (utána ugyan nem számoltam, csak érzésre). Ha a használatot nem befolyásolja, én az oszlopokat egy kitámasztásnyival beljebb tolnám. Így a fesztáv kisebb, a konzol meg nem fog megdögleni, mert azt is kikönyöklöd.
A hullámlemez alá meg majd az okosak megmondják, h kellene valamit tenni, mert az 1m-t nem tudom mennyire hordja át.
Ilyesmi forma lenne. 1 m széles, 2,6 m hosszú. Bontott tetőanyagom van, 5x10-es használt "gerendák" meg pár 10x10-es gyalulatlan, csak 2 oldalán vágott.
cerkával felrajzolod. a sínt felcsavarozod a helyére, úgy hogy rálóg a fára, mert kevés a falc. a sín mellett bevágod sniccerrel ügyesen. többször húzod, nem kell egyből meglegyen a mélység. leveszed a sínt, és laposan alávágsz az előző vágásnak, így kiesik az 1x2mm darab, ami felesleges volt. visszateszed a sínt, kinyitod a sört, élvezed az elismerő tekinteteket.
Csak egy darab pengét adtak hozzá ami fához és vashoz is jó. A penge tövében sűrű fogazású a vas vágáshoz, a penge nagyobb részén viszont nagyobb fogazású fogak vannak jobban kihajtogatva. Még nem vágtam vele sokat, túl sok tapasztalatom nincs a tartósságával kapcsolatban, de eddig elég jónak tünik. A fogak is elég élesek, az majd elválik, hogy mire is tudom majd használni ezt a lapot és milyen hamar fog életlen lenni. Minden esetre, vásároltam lapokat külön fémhez és külön fához is, inkább azokat fogom használni. Elég sokféle fűrészem van már, így ez a gép csak nagyon ritkán fog kelleni, nagyrészt maj pihen majd a polcon.
Ja, és még valami. Ott ahol "a fa volt gyengébb" ott nem kell csiszoldod, egyszerűen a törött felületet kend be a ragasztóval, és szorítsd össze. Úgy össze fogja fogni, hogy legközelebb megint a fa lesz a gyengébb csak máshol. :)
Halalosztó jól mondja. A D3 faragasztó (polivinil-acetát - PVAC),núgy működik, hogy beszivárog a fa pórusaiba ott köt meg. Nem nedvszívó felületen nem alkot erős kötést, viszont saját maga ha megkötött már nem nedvszívó.
Van egy szép nagy jól termő, kb 15 éves diófám. Sajnos vissza kell jelentősen vágni az egyik oldalon mert ránőtt a szomszéd háztetején lévő kéményre. Félek, hogy egy nagyobb vihar annyira bemozgatja a fát, hogy ledönti a kéményt. Elég magasra kell felmászni a fára a galyazáshoz és csak részletekben lehet majd levágni az ágakat is. Már most fel kell készülnöm erre a feladatra, 63 évesen fára mászni nem egyszerű móka.
Azért beszereztem egy segédeszközt ma, hogy könnyebb legyen majd a munka. :) Meglepőne hatékonyan lehet vele fűrészelni.
Amit én próbáltam azon forgott a penge és emiatt könnyebben lehetett vezetni olyan fán amelyen az erezet miatt jelentősen változott a fa keménysége/sűrűsége. Ez nagy segítség volt, sokkal kisebb erővel kellett húzni a jelölöt is mint a fix pengésen.
Több féle párhuzam jelölőt próbáltam ki már, készítettem én is ilyet fából. De most szeretnék vásárolni egy ilyen forgó késes párhuzamjelölőt, csak mm beosztással. Amit eddig találtam az mind inches beosztású volt. Már azzal is megelégednék, ha a forgókést külön is meg lehetne vásárolni valahol, mert akkor elkészítem hozzá a többit.
Mert a rétegeltet szét fogja dörzsölni||kaparni, azután annak annyi, apránként jön majd szét, mint a leveles pogácsa. Az OSB esetében ez nem történik meg, jó eséllyel kiszolgálja a kutyát élete végéig. Szerintem. Nálunk kapott az eb bontott kókuszrost matracot az ólba, azt nagyon szerette, minden mást kipakolt az ólból.
A tetővel kapcsolatban igazad van, képes annyira felmelegedni a tűző napon, hogy a hungarocell képes megolvadni alatta - ezért kellene árnyékba||félárnyékba rakni az ólat. Viszont a pára csak akkor jelentene gondot, ha a kutyaólra is szinte hermetikusan záródó ajtót szerelne valaki. Valljuk be őszintén, ez utóbbi nem igazán jellemző kivitelezési mód, így a pára el tud távozni. A hungarocellnek és népes társulatának meg meg sem kottyan a víz, sem az anyagában nem tesz számottevő kárt, sem a hőszigetelőképességében.
Viccesen hangzik, de ahol hőszigetelés van, ott megjelenik a pára is. Ha meg nedves lesz a hőszigetelés, akkor az már nem hőszigetelés. Arról nem is beszélve, hogy ha nincs a tető alatt átszellőztetett réteg, akkor az nyáron fűteni tudja az ólat. Kicsiben is ugyanaz, mint nagyban. Jó, de hát a kutyáról van szó, majd az ól előtt alszik, ha meleg van bent. Vagy hideg.
Az Osb-t nem kell kezelni, festeni. Nem érzékeny a párára, nem gombásodik. Max elkoszolódik, de valamilyen szinten még mosható is. Nekem az 5 centis nikecell volt szimpatikus. 5x5-ös stafniból és tetőlécből csináltam a vázszerkezetet, a hőszigetelő pont kitölti a külső és a belső borítás közti helyet. Télen kipróbáltam nagy hidegben, bebújtam a komondor mellé amennyire tudtam, nem tudom hány fok volt benn, de kellemesen meleg volt.
Ha lapos tetőset csinálnék a tetejét akkor is levehetőre csinálnám.
A villanyfűtés vicc volt. Annyira még nem mentek el hazulról, bármennyire is szeretem a kutyáimat.
Ami laminált álá szoktak tenni polifoam szerűség nem lenne jó/jobb mint a nikecell? vagy hallottam valaki kőzetgyapotott tett a két réteg közé, de ha azt enné meg, az szerintem mégrosszabb
Köszönöm a tanácsokat, bár volt pro és kontra is, nem könnyítettétek meg a kérdést :)
Mivel még csak most fogjuk elhozni a kölyköt jelenleg kicsi de nagy lesz (oriás schnauzer) nem tudom a végleges méreteit. A ház 120*75*75 cm Lapostetős lesz, mert állítólag szeretnek a tetején feküdni.
Az egész kutyaház tető alatt lesz
Szigetelés: normál esetben nem tennék én se mert hozzászokik, de gyanítom lakásban is lessz, akkor meg nem fog tudni annyira a hideghez szokni.
Miért jobb az osb mint a rétegelt?
Belső festés:azért gondoltam valamivel lekenni, hogy ne a gombás penészes fát szagolja, ha egyáltalán gombásodna a fenyő.
Két éve csináltam hasonló kutyaházat az ebeknek. Kettőt.Egy nagyobbat és egy kisebbet. A kutya fekvő testméretét vettem alapul az alapterület méretezésénél.Kívűl lambéria, belül Osb, közte 5 centis nikecell . A padlójában is. Az Osb sztem jobb,mint a rétegelt lemez. A tető levehető, kátrányos hullámlemez fedéssel. A menyezet kivehető a takaríthatóság miatt. Semmiféle páralecsapódást nem tapasztaltam. A nagy hidegben a belső oldalra szegeztem két réteg napellenzőből vágott ponyvadarabot. Ha bent vannak a kutyusok nagy hidegben, kellemes az idő odabent.
Még az elektromos fűtésen gondolkodom, szigetüzemű napelemről! 😎🤔😄
Szerintem átjött mire gondolsz :) . Keresztvágókon már láttam ilyet, de bevallom így még nem. Viszont elgondolkodtató, mert így nem veszíted el egyből a keresztvágó talpa magasságot.
Illetve utánajártam az asztali körfűrész kenésének, a használati utasításban ennyi szerepel:
Ezek szerint csak a magasságállító csavarmenetet kell kenni, ha a fűrészlap mozgatása
A pára ellen át kell szellőztetni a szigetelés és a ház külső oldala közti részt, ahogy a tetőknél. Cserépforgalmazóknál nagyon jól le van írva ez a rész. Ehhez elég egy kis rés a tető és a fal találkozásánál, illetve a gerincet is úgy kell megcsinálni, hogy ott tudjon távozni a pára. A hőmérsékletkülönbség nem lesz túl nagy a külső és a belső oldal közt, mivel nyitott, gyengén fűtött helységről beszélünk.
1. A hungarocell nem érintkezik a kutya testével. Ahogy írta is az eredeti hozzászólásában, a gazda rétegelt lemezt tervez az ól belső felületére.
2. Egy "természetes" hőszigetelőanyagon/-ban miért csapódna le kevésbé a pára? (milyen természetes szigetelőanyagra gondolsz egyébként?)
3. Ha egy szálas, "szellőző" szigetelőanyagot használsz, abban viszont 100%, hogy egy hőmérsékletgrádiens alakul ki, és ha a harmatpont éppen a belsejében mérhető, akkor ott lesz a páralecsapódás. Egyenes út a fal belső penészedéséhez.
4. Általában egy jókora nyílás van a kutyaólon, a pára 99%-a ott kiszellőzik (sajnos a hővel együtt).
Én nem tennék hungarocellt. Már láttam olyat, hogy a kutya unalmában szétrágta/egy részét elfogyasztotta. Nem tudom emésztési gondot okoz-e, de a végterméke elég fura volt a sok apró fehér golyócskával...
Nyilván ez kutya függő, illetve el is lehet takarni, de én már olyat is láttam, hogy az eltakarásra szánt osb lapot rágta szét a kuty, majd ez után a hungarocellt.
Persze ezekből az esetekből sem lehet általános szabályt hozni, de én, mint mondottam kerülném.
Egyáltalán nem jó sem a hungarocell sem más műanyag bevonat állattartó helyen, mert télen a műanyag felületen lecsapódik a pára és a nyirkos környezetben, illetve onnan kijőve meg fog fázni az állat. Természetes szigetelőanyagot kell használni - ezt már régen is így tanították az állattenyésztésben...
Próbáltam fából-rétegelt lemezből csinálni egy keresztvágót de nem lett jó. Ez viszont jó és kulturált is, a képen mellette van tölgyből a rész amit még alakítgatok a piros sinen fut ez az új szán kereszt irányba és ma rendeltem egy 30 mili széles 60 centi hosszú alumínium sínt szintén a tölgy rész elejére azon meg fut egy határoló majd, hogy milyen hosszú dolgot akarok vágni. A tetejére meg megy a centi szalag meg a plexiből a számok nézőkéje. Remélem érthetően írtam.
Valahogy majd csak szeletelek belőle 2 darabot, de nagyon sok a postaköltség Németországba, súlyosak és nagyok is. :) Azt hiszem, kicsit várok vele, rájönnek-e, mekkorát tévedtek.
Szép fekete darabok, ilyenből. Nem tudom egyelőre, mit is kezdhetnék vele, lehet, hogy eladó lesz?
Bakker, velem meg jól kitoltak a németek. Egy stellert akarok összerakni a fűrészemhez, mert nagyon rövid sínem van hozzá. Rendeltem mindenféle apróság mellé összesen 32 centi 4x4-es alusínt, azt is 2 darabban. Erre ideküldtek nekem 2db 120 centist. Az sem zavarta őket, hogy ráírták a számlára, hogy 15,2€/m, de csak 4€ a 2 db... Most nagy dilemmában vagyok, mit csináljak vele?
A jószág egészségére való tekintettel én semmilyen vegyszerrel nem kenném le belülről.
Hungarocell jó, ha nem fér hozzá.
Szalmát a téli hónapokban van értelme az aljába szórni, abban kiváló fészket készít magának a kutya. Küszöb legyen, különben hamar kirúgja.
Ha még most készül az ól, néhány fontos tanács: ne legyen túlméretes se a belső tér, se a bejárati nyílás. Utóbbi akkor jó, ha a kutyának kicsit le kell lapulnia a bebújáshoz. Jóval kisebb nyíláson beférnek, mint amit elsőre gondolna az ember vágni. A túl nagy bejáraton befúj a szél, huzatos lesz, nem tudja befűteni. A nyílás legyen a front egyik végén, így könnyebben talál szélvédett zugot.
Ez érdekes mert a kép alapján CZ raktárból rendelted. Ami még érdekesebb amit én CZ vagy PL raktárból rendeltem azokat Németországban adták fel és 3 nap alatt itt volt.
Kutyaház esetében, ami kívülről lambéria fog borítani, belül pedig kis hungarocell majd rétegelt lemez, érdemes lekenni valami bogár és gombaölővel belül?
Sajnos későn vettem észre, hogy ami maradék festék itthon volt csak 2in 1 lazurán (csak vízálló)
Szerencsére csak a keretet kentem le 1 rétegben.
Hungarocell helyett van más ajánlott szigetelés? (nagyadag szalmán gondolkozok még..
Még régebben linkeltem egy "deluxe" kategóriás DIY maróasztalt. Nos a PH-s fórumon most felbukkant egy honfitársunk munkája (nem tudom nálunk szokott-e megjelenni, de róla van szó, azt tudom hogy szakmabeli), ez sem marad el tőle o.O
Hozzászólásokban és a videó leírásában ~ leírja mi kellett hozzá, meg ő honnan indult, aki kedvet kapott volna hozzá nézze meg, olvassa el:
Aki megijedne: "A programot nem én írtam, nem is értek hozzá ilyen szinten csak módosítottam a megfelelő részeken és beleraktam a magyar ékezetes karaktereket, hogy letudjam fordítani magyarra a kijelzőn megjelenő információkat."
Szóval "csak" egy kis barkácshajlam, meg nyilván minimális elektronikai ösmeret kell hozzá, programozni nagyon nem kell tudni.
Érdekes, hogy nincs ott azon az oldallemezen, az íves résen a fogazás, és a hozzá tartozó tekerő a fogaskerékkel, amit én más gépeken láttam. Azzal elég finoman lehet szerintem állítani, és az áttétel miatt az erőlködést sem érezni.
Gyakorlatilag az oldallemezen van egy íves kivágás, amiben csúszik a rögzítő. Csavar a vason. A finomállítás az az, hogy nem húzod meg teljesen, és egy fadarabbal kocogtatod.
Úgy kiemelt pontot még nem találtam, hogy pl 23,5°-nál nehezebb tolni. A teljes tartományban, olyan az érzésem, hogy nem jár jól. A többi tekerőhöz képest ez kilóg a sorból.
Annyi tapasztalat erre vonatkozóan nincs, mert még egy centit sem tudtam vele vágni, de úgy emlékszem, hogy teljesen kitolt, meg teljesen behúzott lappal próbálkoztam. Ma talán lesz egy kis időm játszani vele, azért gondoltam, hogy rákérdezek egy-két karbantartásos tanácsra, mielőtt összekenek mindent mindennel...
A teflon az ken, de a korróziótól nem óvja meg az alkatrészeket. Cserébe nem ragad bele a dzsuva. Esetemben főleg a kerékpárláncot fújkálom vele, ami egymerő rozsda, ellenben nem nyikorog. Ezeket figyelembe véve szerintem jó, de vannak nálam hozzáértőbbek is.
Az új Dewalt 7485-ös körfűrészemnél a szögállítás lehetősége a megszokottnál nagyobb erővel működik. Ez másoknál is így van? Lehet ezt valahogy finomítani?
Valamint korábban volt szó róla, hogy a tetejét érdemes esetleg PTFE-vel lefújni, alul a fogaskerekekre is jó a teflon? Vagy oda inkább zsírt érdemes tenni? Azért bizonytalanodtam el, mert ezek a részek a szálló porból bőven kapnak, nem tudom mennyire trutymósodik el a zsír.
Ez nálam nem jöhetett szóba, mert nincs hogy leszórítózni. Ahhoz az általad xcm-nek nevezett hossznak minimum 2 méternek kell legyen, hogy le tudjam szorítózni. Ilyen hosszú szép egyenes lécem nincs itthon. egyébként pedig persze, hogy ez volt az első ötletem, de aztán a vékony léc a jobb oldalra, majd végül a steller tanulmányozása. :-)
Átszereltem, meg vissza. Végülis max. 3 perc volt.
Vagy vágnék a 47mm-es "talpa" alá egy 1440mm hosszú éklécet, (ideiglenesen rögzíteni a palló élén) ami derékszögre egészíti ki a ferde oldal szögét, ekkor már függőleges fűrészlappal lehet a ferde oldalt bevágni, vany egy szélesebb palló élét a megfelelő kiegészítő szögbe vágni, mikor kész az "éklécet" levágni.
Épp ettől féltem. Ha a laphoz tartozó deszkák az alul keresztben futó tartókba egyesével vannak csavarozva akkor nem elég a lapot fixálni, hanem azt is kell, különben annak a mozgása fogja eltépni a csavarokat vagy eltörni az "asztallapot" - amelyik gyengébb. Ráadásul úgy kell csinálni hogy közéjük is jutnia kell a műgyantának mert különben a pára oda befér.
A 16-os lambériához 20-as szeg lesz a jó. Nem üti át, mert a zsindely 4mm, +alatta az alátétlemez is min. 1.5mm. A 15-ös nem sokat fog tartani, ha levonod az 5.5mm-t, és a szög hegyét.
Ha egyszer lesz egy kis időd, megtennéd nekem, hogy leteszteled?
Nekem már a vásárlás után is gyanús volt, hogy a kelleténél jobban melegszik. Akkor visszaküldtem, a szerviz megnézte, visszaküldte, az volt a válasz, semmi baja. Olvastam ezt a választ egyébként több német fórumon is. Ha tényleg normális, akkor az nagy szívás, mert igen kényelmetlenné válik komolyabb munka után, pedig minden más szempontból nagyon szeretem ezt a gépet.
Legutóbb kőris pallókat daraboltam kb 20 percen keresztül, de igazából már 6-8 perc után elkezd melegedni. Erre nyilván az is rátett, hogy a külső hőmérséklet 20 helyett 30 °C volt, ilyenkor értelemszerűen a gép is ennyivel melegebben fut.
Ha van valahol néhány szál tűzrevaló deszkád, vagy néhány raklapod, amit tűzre szánsz, és majd valamikor ezzel a géppel darabolod fel, ellenőrizd nekem a hőmérsékletet. :)
Megjelöltem az alábbi képen, melyik részen melegszik. Biztosan hozzátartozik az is, hogy viszonylag karcsú kialakítású ez a gép. A vékony műanyag ház és a 800 W simán összehozhatja ezt a problémát. A fő gond, hogy éppen azon a részen jelentkezik, ahol fogni "szeretem"... :D
Ha jól Mléxem anno azért egy viszonylag használható méretű felsőmarót vettél. Nagyon sok mindent el tudsz majd végezni vele, de azért azt tudni kell hogy önmagában a felsőmaróval nagyon nagy gyakorlatot kíván úgy dolgozni, hogy az csapolásként stabil legyen. Lehet hogy első körben egyszerűbb lenne idegencsapos kötést alkalmaznod (aka tipli), ahhoz csak pontosan kell tudnod fúrni.
Én azt javasolnám, hogy ha mindenáron csapolni szeretnéd, akkor csaplyukat felsőmaróval míg a csapot kézi fűrésszel és vésővel alakítsd ki, ezzel elég stabil kötéseket tudsz majd létrehozni. Nem kell bonyolultra gondolni, szerintem ez a két kötés bárkinek menne:
Aszimmetrikus nyeregtető, a két fél összesen kb 8 m2.
16mm-es lambéria borítást kapott.
Kezdem unni a projektet, inkább egyszerűsítenék...
Ellenléc, tetőléc, trapézlemez... Ez lenne a bonyolultabb szerintem.
Egyszerűbb(?) lehet a zsindely, de ehhez meg csak 16mm-es lambéria az alap. Mondták, hogy van 15mmes zsindely szeg. Nem szeretném átütni az anyagot..habár az alkalmazási útmutatóban úgy mutatja.
Az a mozgás amiről beszélünk nem a hőmérséklet hanem a levegő páratartalom változás amiatt van, a fa vizet vesz fel és tágul, majd vizet ad le és zsugorodik. Ez a páratartalom változás pedig arrafelé úgy tudom eléggé gyakori jelenség. Amit Pacman mondott az teljesen helytálló. Mindegy, hogy melyik állapotában rögzíted, a fában a páratartalmat, a lényeg, hogy teljesen vedd körbe a fát. Mert ha az egyik oldalán tud vizet felvenni és dagad a másik oldala meg nem akkor görbülni fog. Mivel a jó minőségű öntőgyanta azért nálatok is drága így azt én nem tervezném a helyedben, hogy körbeöntöm. Azt viszont simán megcsinálhatod, hogy először alul meg oldalt körbehúzod ecsettel vékonyan, és utána csak a felső oldalát öntöd meg lapnak.
Ami még kérdéses lehet az az, hogy a lábak hogyan vannak rögzítve a laphoz. Lehet érdemes lenen ide feldobnod egy-két képet a jelenlegi állapotról, és biztosan lesznek javaslatok, hogy mit ne csinálj semmiképpen. :).
"ellenben csont hulye vagyok hozza, es ezen meg a google sem segit. "
Hogy kicsit az Ablak Zsiráfos vonaladhoz kapcsolódjak: elolvasod a könyvet, pl a zsiráfról. Majd bemész az állatkertbe, meglátod a zsiráfot és azt mondod: jé, ez egy zsiráf. De ettől még nem fogod tényleg ismerni a zsiráfot :)
Ez egyszerűen idő kérdése. Rengeteg gyakorlás. Nem fogsz olyan kiadványt találni, amit eolovasol, megnézel - majd profi leszel és nekiállsz egy bútornak és minden elsőre klappol.
Sok kértdést is felvet a terved:
- milyen bútort? (konyhaszekrény vagy franciaágy vagy kissámli?)
- miből? (bútorlap? fa? csapolásokról kérdeztél így elsőkörben a fa ugrik be, dehát a bútorlapnál a pl a tiplis kötés is tekinthető egyfajta csapolásnak).
- mivel? (milyen szerszámaid vannak?)
Ezek csak a legfontosabb kérdések.
Én azt mondanám, hogy ne rögtön ágyneműtartós, felnyithatós franciaággyal kezdj, vagy komplett konyhaszekrénnyel. Kissámli. Az jól jöhet mindig :) Jól lehet gyakorolni vele a kötéseket is.
Túl sok bútort nem készítettem életemben, ha mégis az fából volt,. Kosaras ülőke (sajátcsapos kötés, tiplis kötés), összecsukható kisasztal (sajátcsapos kötés), ez ugyan nem bútor mert a korábban linkelt hengercsiszoló, de van benne lapolt kötés, aztán ez sem bútor, mert hintaló öcsém kisfiának, ennek a kötéseit csak kézi szerszámokkal készítettem el.
Stb, stb .. egyikhez sem volt ablakzsiráfom, a szakmám meg "infós" - egyedül az volt, meg az van, hogy próbálkozol, gyakorolsz - aztán egyszercsak menni fog.
Akár úgy, hogy két lécdarabot minden különösebb értelem nélkül összecsapolsz. Fűrésszel, vésővel, vagy asztali fűrésszel. Ollós csappal, lapolt kötéssel, sajátcsappal - akármivel, csak gyakorolj. Aztán jöhet a kissámli :)
Egyet biztosan tudok mondani: ha "lesíkoltad" az asztalt és csak az egyik oldalát gyantázod (értsd: légmentesen felületkezeled), a másikat nem, akkor köszönj el rövid időn belül a síkságától.
Tehát ha mindenáron gyantáznád az egyik oldalát akkor a másikat is. Ugyanúgy ha lakozod, az alját is.
Remek tapaszalat volt ez nekem.
Ez ennek a gépnek a "munkaasztala" lett volna, táblásított bükk, és láthatod, alulról merevítésnek ragasztottam-csavaroztam élében 18-as rétegelt csíkokat. Aztán jó 5letnek tűnt a tökélestes sík elérésére gyantával kiönteni. Mikor már kb megkötött, hogy hozzá lehetett nyúlni lecsekkoltam, teljesen sík volt. Aztán otthagytam .... nem is tudom mennyi időre, hogy teljesen kikeményedjen a gyanta. Talán egy, másfél hétre. Láthatod mi történt vale: a merevítés ellenére is gyönyörű C-betűre hajlott, nem is kicsit.
Amúgy nem fog elrepedni a gyanta, nem érdemes ilyen "hőtágulásos-tudományos" mélységbe lemenni. Ez a "titokfás"-gyantázás (amúgy juhar felcsíkozásából maradék) még a mai napig nem vált el, pedig itt a kérgére öntöttem a gyantát. Nagyobb baj lehet a fenti jelenség ha nem figyelsz oda.
Tehát: ha egyik oldalát lezárod teljesen, akkor a másikat is. Akár gyanta, akár lakk.
Ezt a csapolásos dolgot hirtelen nem teljesen értem: általkános asztalos oktatóanyagot szeretnél? Hogy érted az "ugyanitt alklamazhatót"? Tessék, pl egy magyar nyelvű oktaási anyag, fakötésekről (is):
Ha meg a "hogyan készítsd el" a kérdés: hát rengeteg videó lelhető fel a témában, attól "ablakzsiráfabbat" nem tudok elképzelni minthogy megnézel párat :)
Rotexhez képest a kis bosch polírozó egy álom használatra, nem nehéz, viszonylag irányítható, jó a fogása, nem kell küzdeni emiatt, max helyen tartani a forgás miatt, ugyanakkor ez vízszintes felületen igaz...
Nagyon jó a rotex, de előbb vennék pl metabo turbotec-et vagy milwaukee ros duplakörös excentert + ezt a bosch polírozót, mert kényelmesebb velük a munka, még ha kicsit lassabb is (mert tuti lassabb, ez nem vitás :))
Azt ne feledjük, hogy Kína tud jót és szart is gyártani, adott gyártó mit rendel. Ezt úgy értsd kínai megírja a szerződést alkatrészekre bontva, a szerződő végigpipálja miből mit kér, látva a gyártási árakat.
Hozzáteszem makita tele kínai alkatrésszel, csak románok szerelik össze, festool szintén sok kínai elemet alkalmaz, csak németek teszik össze, nincsenek csodák.
Nem lenne meg, az Auro viasz max két óráig fényezhető ha jól Mléxem. Én épp az említett géppel csináltam egy óra múlva, és géppel is maga volt a kis halál. :)
Én olajoztam auróval fenyőt. A leírás azt mondta, hogy minnél többet várok a kidörzsöléssel, annál fényesebb lesz, de annál többet fogok káromkodni. És pont így is volt. Ha 20perc múlva ronggyal felsörzsöltem, utánna hagytam állni, akkor szép selyemfényűre keményedett ki. Ha egy órát vártam, akkor elég izzasztó volt ronggyal egyenletesre dolgozni, és fényesebb lett. El tudom képzelni, hogy ha várnék mondjuk 8 órát, és nekimennék egy polírozógéppel, akkor meglenne a rendesen fényes felület. Pláne ha nem fenyő az alap.
Elviszem a sörös estre. :) Idő nem számít. Már vagy két éve nem vettem elő a táskájából, szóval ha egy évet parkol nálad mielőtt nekikezdesz a projektednek akkor sem gond.
Köszi, lehet élni fogok majd vele ha eljutok odáig (szeptember előtt nem hiszem). De igazából azért vettem a rotexet, mert polírozó is, szóval jó lenne legalább kipróbálni :)
Ja, és még valami. Tudok neked kölcsönadni egy 1000-3000 közötti fordulatszámú polírozógépet 180 mm átmérővel, azzal tutira meg lehet csinálni és megfelelő szivacs is található hozzá.
Amit a gépre adtak az egy nagylyukú cucc 3-4 milliméteres lyukakkal és valami műanyagból szóval szinte egyáltalán nem tartott magában olajat csak ami a felületére kenődött.
Belegondolva a dologba ha találsz 150mm-es vastag filcet tépőzárral talán az lenne a legjobb.
Nem feltétlen tungolaj, lehet auro, rubio, akármi.
Mondom másképp :)
Konyhát csinálok, egyenlőre még tervezési fázis, azt sem tudom mennyi anyag kellene, és még meg sem néztem a furnéros forgácslemez árakat, szóval még bizakodom hogy abból lesznek a frontok (aztán majd jól pofára esek, ha meglátom az árakat :) Lényeg hogy egyenlőre még fejben szexelek - ahogy pacman mester mondta - ha összejön, akkor furnéros frontokat szeretnék.
Emiatt elatíve nagy mennyiségű, nagy felületű frontot kellene olajoznom, akármivel. Az asztal lábait is olajoztam annó, főleg a buffolás részét utáltam csinálni, ezért gondoltam valami gépi megoldásra. Innen a kérdés.
Gyulladás: Nem a fordulat miatti gyulladásra gondolok, hanem az olajok természetes öngyulladására. Kipróbáltam szivacshengerrel az olaj felvitelt az asztalnál, 20 perccel a befejezés után füstölt a henger és rettenet büdös volt. Szóval nem legenda az öngyulladás, az hétszentség :)
(btw, nem jó ötlet a szivacshenger, rengeteg olajat szív magába, szóval elég pazarló, és semmivel nem jobb az eredmény, mint ha egy ronggyal "feltörli" az ember a felületre, vagy egy műanyag lappal eloszlatja)
Jah, gondolom kimosni ezeket az olajokat a szivacsokból szinte esélytelen, szóval egyszer használatos sajna, gondoltam egy kérdést megér, hátha tudtok valami tuti megoldást (azért annyira nem olcsók ezek a szivacsok, főleg ha ződfekete)
Ha jól értelek, akkor valami szivacs cuccot vegyek, ne ezeket a gyapjúkorongokat, ha buffolni akarok.
Ránéztem és gondolkodtam egy kicsit, hogy válaszoljak-e de végül nem tettem.
Mi az oka? Az, hogy bár csináltam már ezt a technikát amikor a padlómat raktam le, de nem tungolajjal. Sőt tungolaj még soha nem is volt a kezemben. A saját esetemben a nagy padlócsiszoló géppel és a hozzávaló szivaccsal vittem be az olajat, majd utána báránybőr párnával fényesítettem fel. Nagyon alacsony fordulata van. A rotexet is le lehet venni eddig a fordulatig szóval alkalmas lehet direkt módban. Természetesen ezen a fordulaton nem gyullad meg. :P
Szivacsot a nagy géphez különbözőket lehet kapni a legfinomabbat kértem, de ez is hivatalosan valami 4-600 körüli. Így én polírkorongból is a durvát választanám. És semmiképp sem "tojástartósat" hanem sima felületűt. Azt a kérdésedet hogy utána eldobandó-e nem is értem, mert te is tudod, hogy a keményolaj a levegő oxigénjére keményedik meg és ezt a szivacsban is megteszi szóval ha nem tudod kimosni belőle (mint a políranyagot lehet egyébként) akkor bizony az egy nap múlva már kuka. És nem tudom mivel lehetne kimosni. A báránybőr az nem kidobandó de az meg a buffoláshoz nem kell, csak nekem a viaszos keményolajhoz. :)
Fentiek tisztán feltételezések, és a pudingpróbán át kell menniük, de én nem látom lehetetlennek a használatát.
Olyan oroszos. A gép viszont meglepő módon egészen frankó, sikerült megfogni a domino lényegét. Nyilván pontosságban, sebességben sehol nincs, de igyekezetből ötös. Nem lennék meglepve, ha a steller pontosan ugyanazokkal a dimenziókkal készült volna, mint az eredeti :)
Nem lakkozom le, illetve a réz csavar is logikus, próbáltam is venni de a mi kis városunkban egyik csavar boltban sincs réz csavar. Jövőhéten nézek a megyeszékhelyen.
Talán szegény GPS mondta és ebben igaza volt, hogy a made in china felirat semmit nem mond el egy termék minőségéről. Ott olyan minőséget gyártanak, amilyet kérnek tőlük.
A "Kínában készül minden, de közben meg nem is" témában az a vicc jutott eszembe amikor a rabbi mindkét vitatkozónak igazat ad, aztán amikor erre rákérdeznek, hogy nem lehet mindkettőnek igaza, arra is azt mondja, hogy neked is igazad van.
Mindenesetre én megörültem annak, amikor megláttam, hogy a Bosch GST 160 CE dekopíron Made in Hungary van.
Régóta látom USA videókon, hogy a különböző felületkezeléseket "buff"-olják. Valami puha koronggal polírozzák, többnyire valami olajos vagy olaj-szerű finisheket. Itt éppen a rubio monocoat-ot:
Egyenletes terhelés esetén (ha a két oldala nem tud kifutni), egy ilyen ív tonnákat is kibír.
Amikor zsaluzunk, (ha az tervező eldobj az agyát) kell készítsünk néha íves zsalukat- ilyesmi, mind a képen- enyvezés nélkül, de kívül van néhány borda is , ezeken keresztül kötünk. A beton nyomása óriási és a bordákon megkötött zsalu bírja, még a vibrálást is.
106 kiló az azért nem sok ha a vákuumról van szó. Ha csak 0.9 barra tudod lehúzni a nyomást akkor is egy négyzetméter felületre ezer kilogramm levegő nehezedik. Ha 0.5-re húzod le akkor meg ötezer. És 0.9-et egy porszívó is simán tud.
"de recsegett robogott amikor kicsitt nagyobb lett a vakum. "
Én ezt el nem tudom képzelni, hogy ha így csinálod és ragasztod rendesen, ez hogyan lehetséges.
Nemhogy a vákummal, de a 106 kilómmal ha rátérdelek a palástra, akkor SEM nyekereg semmit. És azért ugyanezt-ugyanígy 18-as rétegeltből ... nem kicsit nem lenne kedvem emelgetni.
Ja, ha "dobozt" csináltál 6-os rétegeltből, akkor nem csoda hogy nyökögött. De én nem is azt mondtam hogy doboz legyen, hanem 40 szegmensből áló hordó :) Az nem recseg, nem horpad, hidd el /illetve higgye el más is :)/.
Szinte mindenben van valami kínai. Egyszer a cégnél javíttattunk egy ipari tintasugaras nyomtatót (ami pöttyökből nyomtat dátumot a termékekre, flakonokra, zacskókra). Eldurrant benne egy szűrő, kolléga meg szekálta a szervizest, aki a helyi képviselet főnöke volt, hogy biztos azért, mert kínai. Ő meg nem vette a poént, és erősködött, hogy angol gyártmány. Aztán felnyitotta a tetejét, és a tápegységén ott virított egy sárga piros made in china matrica. Jött is a magyarázkodás, hogy jó, hát a tápot ők, de a többi angliában készült...
Anno engemi is rabeszeltel a 6mm retegeltre, de recsegett robogott amikor kicsitt nagyobb lett a vakum. A 18-as nem csinal ilyet :P (maradek anyagbol csinaltam).
10-12mm retegelt mar stabilabb szerkezet mint a 6-os.
Soha nem értettem, hogy miért kell ilyen sztereotip baromságokhoz ragaszkodni, amikor kemény 10 másodperces munkával cáfolható minden ilyen állítás. A google a barátod.
Kína a világ gyártásának 20%-át adja, Amcsik 18%, Japán 10%, Németország 7%. Szóval ilyen baromságot mondani, hogy minden Kínában készül, kb. azzal egyenértékű, hogy minden amerikai Hollywood-i producer vagy milliomos üzletember.
Igyekszem nem offolni ezen a fórumon, úgyhogy megosztok egy ciki sztorit a gyalulásról. Többször volt szó a snipe hatásról, amikor a kés picit nagyobb darabot szed le a munkadarab végéről, mert picit megbillen az asztal, amikor már nincs a görgőn az anyag vastagolásnál. Amikor megvettem a gyalut, nem igazán értettem, hogy a drágább gépek miért nem küszöbölik ki ezt a jelenséget.
Nos, kb. 1 éve használtam már a masinát, amikor rájöttem, hogy van egy asztalrögzítő kar, amit ha betekerek, akkor olyan stabilan rögzül minden, hogy nincs snipe. :) Annyi eszem van, amennyi látszik. Tegnap meggyalultam 30 db 2,5 méteres kőris lécet és mindegyik tökéletes lett.
Az nem zavart volna. :) Az tényleg egy általános megjegyzés volt. Arra válaszoltam amikor az jött, hogy "nem mindenki de attól még mindenki mert az az egy-két kivétel nem számít". Na ez viszont már hülyeség is meg főleg nem is igaz.
Ne törődj paco -val ő ilyen precíz ember , mondhatnám kötekedő, de az esetek többségében igaza van. szerintem mindenki , ő is értette azt, hogy mindent kínában gyártanak csak ő merevebb annál, hogy ne tegye szóvá, ezt az utalásod arra, hogy lassan lassan csak kínai termékeket lehet kapni. tán még a toalettpapir is onnan jön.
még divat a küszöbsín csavaros rögzítése? Már 25 éve is ragasztottam---kutyabaja sincs azóta és nem lakkoztam. havonta átdörgölöm és még szidolt sem kellett használni.
Miért miért. Mert azt hittem hogy számodra talán úgy egyértelműbbé válik, hiszen folyton azt hangoztatod, hogy te milyen pontos vagy - így talán nem nagy elvárás hogy az írásaidban is pontos legyél, de legalább ne beszélj orbitális hülyeségeket.
De ha már ily kedvesen fogalmaztál a helyrerakásról megpróbállak felvilágosítani.
"Hát igen. Ma már mindent a Kínaiak csinálnak. A legmárkásabb cégek is Kínában dolgoztatnak.
Ja nem, a Bosch az oroszoknál."
Ez az eredeti állításod. Egy topiktárs ezt konkrétan megcáfolta.
Erre nem az a válaszod, hogy bocs igazad van, hanem elkezdesz hímezni-hámozni, hogy így kivétel, úgy kivétel.
Pedig még számodra is egyértelmű lehetne, hogy a termékek kevesebb mint 10 százaléka készül Kínában, ugyanis ha nem így lenne akkor a többi országnak egyszerűen már nem lenne ipara. A 90 százalék "maradék" meg nem tekinthető "szabály alóli kivételnek".
"Hát ilyen szabályszerűség ismerhető fel a mindennapi élet gyakorlatában a kíni árúk vonatkozásában."
Tehát ez az állítás is ugyanaz a baromság mint az első.
Én is gondolkodtam rajta, hogy lekophat. Aztán gondolkodtam, ha még az 45 éves lakk nagyjából rajta van a régi vas sínen akkor talán a réten is megállhat.
A fát lakkozd. Kopásálló lakkal! Gyak. parkettlakkal.
A rezet semmivel!!!
Ha lakkozod akkor egy idő után foltosan fel fog kopni. Kb 1 év.
Ha ilyen lett már semmivel nem tudod felújítani, csak teljes bontással, ami a gyakorlatban sosem sikerül, csak cserével a tuti.
Ha natúrban hagyod akkor legalább valami sydol félével fel tudod polírozgatni, dörzsölgetni ott a helyében.
Még egy dolog.
Vagy ragaszd le, vagy csavarozd. Ha csavarozod kizárólag rézcsavarral tedd, mert a forgácslap-csavar igaz, hogy olyasminek néz ki mint a réz, de nem az.
Ez nem sznobizmus, hanem egyszerűen azért kell, mert a foglapcsavar mellett a réz rövid időn belül elkezd feketedni, és ronda lesz.
Gondolom valami vegyi izé dolgozhat ilyenkor, és azért lesz ilyen, de tök mindegy mert a végeredmény a lényeg.
A rézcsavarnak mindig fúrj elő, mert másképp nem fog belemenni még a fenyőfába sem, nemhogy valami keményebbe...
Ja, és a csavar menetes részét kend be betekerés előtt. Vagy nem száraz szappanba, reszelő mozgással kenj a menetek közé szappant (száraz szappannal is működik, de a szappan nagy része kipereg ilyenkor, így ha egy kicsit nedves a szappan az a jó...), vagy gyertyával hasonló módon, és így fúrva-kenve nyugisan, és tutira be lehet csavarni a csavart.
Én ezt vettem meg nemrég, eddig jónak tűnik, főleg az árához képest. 8, 10, 12, félcolos patront is adnak hozzá. Asztalba kb bármelyiket be tudod építeni, nem kell azt túlgondolni.
Mindenképp érdemes lakkozni szerintem, mert idővel mattulni fog, majd szépen zöldül-barnul-szürkül (ha jól emlékszem ebben a sorrendben).
Azt, hogy milyen lakkal érdemes lekenni a küszöbön sajnos nem tudom. Vannak kimondottan rézre-rezezett felületekre való lakkok, de hogy van-e ami bírja a strapát, nem tudom megmondani, ennek utána kell nézni.
Megbocsáss, de kifejezetten te emelted ki azt, hogy attól, hogy van pár kivétel attól még igaz valami. Erre írtam a cáfolatot, hogy ez nem így van. És ehhez nem kell a szavakon lovagolni, a matematika kifejezetten egzakt dolog.
De ha azt mondja az ember, hogy manapság mindent a kínaiak csinálnak akkor azt általánosságban érti és nem úgy, hogy kivétel nélkül.
Ha bemész egy áruházba, akármit megemelsz "származási hely Kína" feliratot találod kis betűkkel az alján. Természetesen ez nem mindenre vonatkozik de a zömére igen.
Én kissé nagyvonalúbbnak gondoltalak ..aki érti ezt.
Pedig ez így van. Ha valamire kijelentjük, hogy mindre igaz akkor ha csak egyetlen kivétel van, az állítás akkor is hamissá válik. Ezt a matematikában indirekt bizonyításnak hívják.
Ez a szerszamx a legrosszabb hírű banda a szerszámgép-kereskedők között.
A Haina ugyanannyira "német" márka, mint (teljesség igénye nélkül) a Flinke, Fieldmann, Steinhaus, Heinner, Krischner, Güde, Ferm, Blaupunkt, Straus és hasonló, német hangzású társai. (semennyire)
Bocsánat, hogy belevau, de ne tévesszük meg az embereket. Haina az egy rendkívül silány kínai márka. Az ára sem hazudik! A motorteljesítmény az fökép a környezet fütését jelenti. Nagyon rossz márka, de az igaz, hogy nem lóg ki a standard kínai minöségböl.
Ebből az árkategóriából már megjöttem, de azért csilliárdokat sem akarok rá áldozni. Ilyen kis spúr g.ci vagyok, na. Amit linkeltem, abban van konstanst fordulatszámszabályzás, ect. Csak nem tudom, hogy mennyire lityeg-lötyög a konstrukció, mekkora szopóka esetleg asztalba szerelni, ect. Hátha már összefutott ilyennel valaki. (igen, sajnálom a visszaküldésére szánt x ezer forintot is, ha netalán nem tetszene a gép.)
A Haina egy új fejlődő német márka, mely a ritka sorozatgyártásban lévő barkácsgépek közé tartozik, ugyanis ez a márka képes a legjobb minőségben gyártani a termékeit és közben piacképes árat megtartani. Mindegyik gépe réz tekercselésű, nem használ alumíniumot.
Bár még nem sok mindent tudok csinálni, de kacérkodom a gondolattal, hogy kellene egy felsőmaró, ami képes megenni nagyobb marófejeket is, de nem kerül egy vagyonba. Ez vajon rossz döntés lenne? Valaki beszélt már olyan emberrel, aki látott már valakit ilyennel dolgozni?
Az volt a bajom, hogy előre nem lehetett kitalálni, vajon eltörik a tipli azonnal a behajtáskor, vagy sem. Teljesen bizonytalan volt. Hosszában tört ketté!
Ami bement, az tart rendesen, nem is arról beszélek. Ami törött, azt meg aztán kiszedni volt egy állat dolog, és utána a helyére nem mehetett újabb ilyen. Na ebből lett elegem.
Lehet, hogy az a baja, hogy dupla karton, de a leírásban erről nincs szó, tiltani nem tiltották, és mindkettő át volt fúrva.
Kábelcsatornát simán csavarokkal közvetlenül a kartonba befúrok, fura lenne, ha az attól leesne. Eddig nem is esett.
Ami meg súlyosabb cucc annál, ahhoz én már ezt a fém hajlítós baszt használom, a fogójával, ami kemény 3200 pénz volt.
Az összeszívás nálam is bejelentkezett annó, de aztán merevítést kapott a műanyag hordó,belül fa gyűrűkkel és kívül bordázatot kapott.
A képen éppen a kipróbálás látszik. Azóta sok minden megváltozott a többek között a gyalugép átépítése is, de a por és forgács elszívás az maradt ez a rendszer - és kiválóan működik.
Ma már minden gépem beépített elszívással üzemel az egyszerű kézi gyalutól az asztali marógépig stb.
Nem tudom hogy csináltad. Én rengeteget használtam egy időben. Sokfélét kipróbáltam, de nekem csak a Fischer jött be. Négy ilyen simán megtart egy 120 cm széles radiátort. Egy 600 nm-es fémvázas, belül gipszkarton épületet szereltem meg ilyen tiplikkel. Kábelcsatornák, szerelvények, világítás, radiátorkonzolok, minden. 20 éve áll, még semmit se engedett el. Persze lehet hogy azóta már a Fischer is elkurvult mint olyan sok más nagynevű cég is.
Akár a fémhordót, akár a vastagabb falú műa. hordót választod, egy, a Kamelot által is írt vákumszelepet tegyél rá -> ha nem szeretnbél egyáltalán behorpadást . A vastagabb falú műa. hordó is megfekszik, ha véletlenül tartósabban tömődik el, de majd a videóban láthatod, hogy a horpadás nem is akkor jött létre amikor hirtelen "eltömődött" volna a cső, hanem mikor nagy meleg + excentercsiszolót hasznát tartósabban (aminél ugye nagyobb lesz a vákumhatás, mint pl egy asztali fűrésznél):
Ha továbbnézed, akkor láthatod lehet ilyen vákumszelept venni is (egy része gyak. 3D nyomtatott cucc), de magadnak csinálni is, filléres tétel és időben sem sok. A rugó(erő) a lényeg, ne legyen se túl nagy, se túl kicsi.
Vagy - ezt nem szoktam kihagyni :) - csinálj magadnak rétegelt lemezből. Én 2x is megtettem, ebből egyszer egy rövid videót is csináltam. Marius Hornberger nyomán készült az én verzióm. Nem bántam meg, egy ilyen egy fél délután. Maga a hordó tuti antisztatikus (6mm-es rétegelt lemez) , és ezt biztos hogy nem horpasztod meg semmivel-> mármint amivel barkácsszinten elszívnál. Mert biztos van az a vákum ami ezt is megfektetné. De azt nem azok a porszívók generálják amikkel te találkozol.
Porszívóval szívnám és csak kézi gépet, gérvágót, asztali körfűrészt, marógépet kötnék rá, tehát nagyon nagy méretű forgáccsal nem kell majd megbírkóznia.
Annyit még hozzátennék, hogy fúró csavarozó, 70-as fordulat, racsni kb 10 Nm re állítva. Vagy háromszázat betoltam már ebben a konfigban, egy sem tört el vagy szakadt ki.
Nálam amíg használtam egy bútorlap alakú kocka szolgált, 50x50x50cm méretben. Ha eltömődött a tömlő ez is recsegett szépen, a vödör az nem ellenfél xd
Ráadásul ha befogom a tömlőt, akkor a tetején lévő forgácslap 2-3 centit hajlik lefelé xd
Ami fontos építésnél, hogy légzárt legyen, ezért én szilóval raktam össze. Ha luftot szív bukta van. Tetejénél tömítő gumi kellett, tized mm rés is elcseszi a működést...
van aki megoldotta műanyaggal, de a fémnek sok más előnye is van. pl le lehet földeni, nem töltődik fel. nem jön ki belőle a tűz egyszerűen. fel lehet belül mágnesezni a zsákot. meg ami nem jut eszembe
Sziasztok, aki épített otthon elszíváshoz ciklon+tartály kombót, az milyen tartállyal járt sikerrel? Ma megépítettem az első ilyet és naívan azt gondoltam, hogy egy hérás vödör megfelel majd, de olyan gyönyörűen roppantotta meg, hogy öröm volt nézni. Nyilván be kell ruházni valami izmosabba és a kérdés, hogy elég lehet vastagabb falú 30-50l körüli kék műanyag hordó vagy venni kell fém hordót mindenképpen ehhez?
Olvastam. Az enyémek olyan nehezen járnak, hogy így sem ment, lehet hibás szériát vettem! Gondoltam megzsírozom a menetet, de aztán vettem műanyag tiplit! :)
Nem tudom, mekkora a törülköző tartó és hogy néz ki. Amúgy roppantó nélkül is működik. Csavar behajtóval a rögzítendő dolog nélkül a füleket rá lehet hajlítani a gipszkarton túloldalára. A fogak megkapaszkodnak a kartonban arra az időre . Speciel én nem szeretem a műanyagot.Használom, ha kell, de ...
A molly nagy hátránya, hogy ha már nem kell, nem nagyon lehet kiszedni. csak betörni lehet. A műanyagot kitekered, és egész kicsit kell javítani.
Jó hozzá a behúzó fogó, de ha kettőt kell betenni, akkor egy fogóval megfogom a felület felett 2mmel a gallérját, és amikor már támaszt hátul elengedem. Behúzza magát így is.
Ha pekked van, akkor negyedcolossal. Inkább nagyobbra fúrd. Sok ilyen tipli van, ami nem bírja ki hogy behajtsd. Van amelyikhez ez a lapos behajtó való, van amihez pz3 bit. Az előbbiek között kevesebb a szemét.
A lényeg, hogy mikozben hajtod be, toldjad neki mint állat, ne várd hogy behúzza magát. Nyomni kell befele, és közben tekerni lassan.
Semekkorával. Adtak ezekhez egy gipszkarton tipli behajtót ami egy sima lapocskának tűnik valamilyen hatszög vagy kerek befogatással és hegyes véggel. Arra rátűzöd ezt és az majd megcsinálja a lyukat ami kell neki, és egyben be is hajtja a gipszkarton tiplit.
Gipszkarton falba kell rögzítenem törölközö-köpeny tartót. Ezt a gipszkarton tiplitb adta a csavarboltos és 4*50 -es pozdorja csavart adott hozzá. A belső magméret 6-7 milliméter mert kúpos a külső átmérő kb.12 milliméter. mekkora fúróval kell átfurnom a gipszkartont? Még nem csináltam ilyent.
Ilyenkor irigykedem kicsit: az én fűrészemben 15mm körüli a sín. Abba sehol nem kapni ilyen eszcájgot. Van ugyan hozzávaló, de ehhez képest nagyon fapados, és nem is állítható, kicsit lötyögős.
A kiválasztott sínbe hibátlanul passzol. A behasított műanyag karikák közepében süllyesztett fejű csavarok vannak, amik meghúzásával a műanyag alkatrész szétfeszül, nagyon finoman, zéró kottyanásra be lehet állítani.
Az amerikai mintára készülő "contractor / cabinet saw kategóriájú" gyári fűrészgépeken szinte kivétel nélkül ugyanilyen méretű és formájú horony van. Ami kiegészítő azokhoz készül, az jó lesz ebbe az alu sínbe is. Nekem stimmelt anno a JET-be is, a jelenlegi Lagunába is stimmel. A maróasztalba is ilyen sínt raktam, ott is tudom így használni a szögvezetőt.
Van értelme a T-horonynak! Ha jól megnézitek, a szögvezető szárának "túlsó" végén van egy szélesebb korong, ami megakadályozza, hogy magad felé húzva lebillenjen a lábad elé az eszköz. A gyári szögvezetők is ilyenek.
Mellékszál: A lentebb VargaRoland által bemásolt vásárlói fotók ne vezessenek félre, ott az illető a saját fűrészgépének a hornyát mérte, ami, ha hinnék a számoknak, erősen alulméretezett lenne. Én mégis arra gondolok, hogy pontatlan volt a mérése, mert az alu vezetősín önmagában 19,05 mm széles, tehát nem is férne bele a 18,7 mm széles horonyba.
Lényeg a lényeg, rendeld meg nyugodtan. A belinkelt szögvezető és a sín hibátlanul passzol egymáshoz, jó minőségű termékek.
Ne feledd a vámügyintézési költséget és az ÁFÁ-t belekalkulálni, hacsak nem EU raktárból rendelsz.
Így tényleg nincs sok haszna a T-horonynak, csak nem olyan könnyű olyan szögvezetőt találni, ami jó abba a T-sínbe. Ez legalább használható (valószínűleg), még ha nem is tökéletes. De aki ilyeneket vesz, és nem valamilyen komplett gépet a saját tartozékaival, biztosan kénytelen kompromisszumot kötni.
Ez viszont érdekes. Ugyanazon értékelést leadó fotói:
Szóval látszólag elég tág határok között állítható.
Amúgy elnézve az értékelők fotóit úgy látom, hogy gyári nútba teszik leggyakrabban, ami vagy T vagy U alakú horony, szóval az előbbi kijelentésemet, mely szerint nem lesz jó a linkelt T-horonyba visszavonom, valószínűleg jó lesz, csak nincs sok értelme a T-nek (hacsak más tartozékot nem kíván használni, ami kívánja a T-hornyot).
Ha a leírások stimmelnek akkor én sem értem miért ne lenne bele jó. Ha a görgők alul lennének, akkor ja, értem .... de felül vannak. Szerintem is simán jó bele.
A "termékvideón" is egy ilyen T-slotba próbálja bele az úr (ami egyébként rohadt unalmas és hosszú videó)
Biztos, hogy nem jó abba a sínbe? A leírás alapján a csúszó profil 19mm, és azokkal a fekete csavarokkal lehet állítani is ezen (igaz, azt nem tudom, hogy mennyit). A sín közepe meg 19,3mm, és a vastagságuk is egyezik (0,1mm különbséggel). Vagy valamit nem jól látok.
Ez a csúszó profil bele passzol az alábbi sínbe vagy kotyog benne? Azok a fekete köralakú görgők amik be vannak hasítva és kereszt alakú csavarok fogják azok szélessége állítható vagy miért vannak behasítva?? Rendelt már valaki ilyent?
A kérdező linkelt egy talpat, ami 6 vagy 8 centis volt, erre mondtam, hogy olyat vegyen, amibe a tervezett gerenda bele fog férni. A 15-ös gerendát ebbe belefaragni baromira nem szerencsés, szerintem.
Ezt én értem. A dolog ott siklott ki, hogy the_tng úgy értelmezte Rudolf írását, hogy az oszloptartóba is faragni kell/érdemes az oszlopokat. Én erre írtam, hogy szerintem, ha valóban ez áll a dolog mögött, akkor miért írhatta, amit írt.
Rudolf úgy gondolta, hogy a 15 vastag oszlopba 1.5-1.8 méter magasan egy-egy 4 cm mély ágyat készíteni amibe a 7,5 cm vastag vízszintesen hátramenő palló lesz belerakva. Az oszlop mindkét oldalára és így a vízszintes 7,5x15-ös pallók mint két karpánt fogják közre az oszlopokat. Közéjük pedig pont befér az átlós merevítés.
És ugyanezt az oszlop tetején is az elöl, és hátul keresztbemenő tartókra.
Az a váll az a kutya vacsorája, és tkp az is pont bütü. Én sem szeretném, hogy az alja vízben álljon, de erre szerintem az a megoldás, hogy a csavarokon van a terhelés. Szép nagy M12 csavarok alátéttel, fészekkel a fejnek-anyának. Ilyen vason:
Ezt is úgy szánták, hogy alul felül rá az oszlop. Kicsit jobban kifolyik a víz, mint az U alakúnál, de a tuti ha nem ül fel szerintem.
Az sem gyengül el a lefaragott méretre, mert a fa rostjai között van olyan összefogó hatás,ami kivezeti egy részét az erőhatásoknak a nem alátámasztott rostokba is.
Igen :) De a talpba nem szokás teljesen leültetni, hiszen ott nem tud rendesen kiszáradni a nedvesség. Így aztán ha nincs váll, akkor csak a csavarok tartják, ami nem szerencsés.
Szerintem Rudolf nem úgy gondolta a befaragást, hogy a 9-es tartóvasba kellene befaragni a 15-ös gerendát, hanem mondjuk 10-esbe a 12-est. Legyen egy kis váll, amin támaszkodik (ne a bütün).
Elvékonyítod az anyagot, pont akkora gerenda is elég lenne, ami belefér."
Nem egészen úgy van az!
Az itteni pontos szitut nem vágom, már elvesztettem a fonalat, de tekintsünk egy sima, kéttámaszú tartót, két acélpapucs között egy vízszintes fagerendával.
Ekkor a legnagyobb terhelés a gerendán a közepén van, a levegőben, és a legkisebb a végeken, az alátámasztásoknál (egyenletesen eloszló terhelés esetén, itt pedig leginkább nekünk ezzel kell számolnunk).
Ha tehát azt gondoljuk, hogy egy 15x15-öst elvésve a végén mondjuk 12x12-re levittük az egész cucc terhelhetőségét a 12x12 gerenda szintjére, akkor tévedtünk.
A lehetséges variációból sok van, és már egy háromtámaszú tartónál lehetnek gondok a középső rész elfaragásával, de úgy általánosságban gondolkodva, egy gerendának az acéltartója miatti faragása inkább nem gyengíti el az egészet, mint igen.
Alá tudom támasztani Paco155 válaszát. A szabványban anyag oldalról is van jó pár biztonsági tényező, ezen felül pedig a teher oldalról is eléggé sok biztonsági szorzót kell figyelembe venni. Ezen felül a szabvány hótehere (~1m vastag hótakarás a tetőn), illetve szélteher (160km/h rémlik) már önmagában eléggé extrém értékeket ír elő. Így hamar kijön, h elég vaskos keresztmetszetek kellenek.
Ez sok esetben nagy szívás, mert egy laikusnak elmondani, hogy amit terveztél miért háromszor akkora, mint a szomszédé (amit a kivitelező tervek nélkül "jóleszezígy" módszerrel épített) nagyon nehéz.
Papucs témában valóban nem feltétlen jó dolog a keresztmetszetet csökkenteni, de mindegy mit csinálsz valamennyire úgyis gyengíted a keresztmetszetet a kapcsolatoknál. Ha tisztán a szilárdságtant nézzük tfe_tng -nek igaza van, hogy a keresztmetszet csökkenéssel arányos a teherbírás (oszlopról van szó Feszültség=Erő/Terület). Ami miatt sántít egy kicsit a dolog, h stabilitás szempontjából viszont nem az a fontos, h a vége milyen és sok esetben a stabilitás/kihajlás az izgi (fogj egy 20cm-s, meg egy 1 cm-s hurkapálcát. Próbáld meg "oszlopként" tönkretenni úgy h a tetejét nyomod lefelé. Ugyanaz a keresztmetszet. Az egyik esetben simán el tudod törni a kis pálcikád, a másik esetben meg a rosszabb esetben a sürgősségin szedik ki a tenyeredből a fadarabokat.)
Egy csavar esetében pl. Megfúrod a fát. Kivetted a faanyagot a fúrás helyéből. Utána belehajtod a csavart. A csavar nem csak rostirányban, de rostra merőlegesen is szét akarja nyomni a fát (ami a fában egy húzófeszültséget okoz és abban az irányban a leggyengébb). Összességében, amikor én ezt tanultam, az volt a mondás, hogyha lehetőség van rá, akkor a fa kapcsolatokat 1 nagyobb csavarral, vagy acél csappal alakítsuk ki, mert a fa lélegzik a páratartalommal, az acél meg nem.
De itt az elvről van szó, nem a konkrét méretről. Halál mindegy hogy 15x15, 10x10 vagy 1x1 centi, ha a felét kivésed, hogy a papucsba beleférjen. Mert így pontosan annyi lesz a teherbírása, mint ami marad belőle.
Az acél és a fa teljesen máshogy viselkedik terhelés hatására, nem hiszem hogy jó ötlet "csapolást" csinálni acél/fa kötésnél. Alá kell támasztani rendesen, a csavarok pedig megoldják, hogy ne csússzon ki.
"viszont a gyakorlatban bevált tartószerkezeteket nézve sokszor túlzó anygavastagságokat látok. "
Szerintem nem veszed figyelembe, hogy milyen biztonsági tényezők vannak előírva. A fa valós teherbírására számolva jön egy csomó 0.8, 0.7 szorzó meg pár, 1.1, 1.2 osztó ilyenekre pl.m hogy kültér/beltér, hőmérsékletingadozás, csapadék, terhelés nagysága, terhelés időbeli jellege, stb.
Pillanatok alatt kijön a 3-4 x olyan erős cucc kell oda mint ami eredetileg némi recsegéssel de elbírná. (Persze ez nem jelent 3-4x olyan keresztmetszetet, a 4 x es teherbírás egy áthidaló esetén csak a függőleges méret kétszerezését jelenti.
A 15-ös gerenda itt csak dizájn, 12-es is bőven elég lenne. A papucs vastagsága 4mm, tehát 8mm tartana. Alábecsüljük a fa erejét, persze ahhoz pontos kivitelezés, megfelelő csapolások kellenek, ezt sokszor a vastagsággal pótolják. Bár én sem értek a statikához, meg a fához, viszont a gyakorlatban bevált tartószerkezeteket nézve sokszor túlzó anygavastagságokat látok.
Elvékonyítod az anyagot, pont akkora gerenda is elég lenne, ami belefér. Elsősorban úgyis függőleges terhelést kell tartania (ha elég merev a felépítmény persze)
Másrészt nem nagyon van váll, pár mm vastag csak a papucs lemeze, az sokat nem tesz hozzá. Nem ugynaz mint egy rendes fa csapolás.
*szerintem*
(a statikához még annyit sem értek, mint a fához :)
Szerintem egy 10-12 betonvasra akármilyen papucsot tesznek az elég idétlenül tud kinézni, 4 oldalán zárt papucs és a földszínétől cca 2 centire legyen.
"Egy pergolának a látványon kívül más szerepe nem nagyon van" Akkor az biza rosszul van megcsinálva. De itt a szobám közepén ülve jobban látom, mekkora az a 3,5X4 méter, oda tényleg elfér a 15-ös gerenda. Na meg be kell futtatni valami gazzal.
Előbb-utóbb egy ponyva rá fog kerülni a tűző nap ellen. Ha meg a vihar a kint ücsörgőket a házba tereli, szerintem a ponyva pont elég lesz arra, h a szél rendesen megtépje (és az is tuti, h nem az lesz az első, amit leszerelnek/bevisznek a házba.)
Á, készíts inkább egy nagy piros széket. A célnak az is megfelel és még reklámbevételre is igényt tarthatsz. (Főleg ha elől felültetsz rá egy kis szőke csajt.) :)))
Az oszlopokat összeköti hosszában két szelemen és mélységében két kötés.
A karkötések nagyon fontosak, azokat kármizni (horgolni kell). Ha megnézed figyelmesen a modelt, a karkötés vastagsága kisebb mind az oszlopé és a szelemené.
Ezt csak csapolással lehet beilleszteni, csapfészek az oszlopba és a szelemenbe- csap a karkötésbe. Egy ilyen szerkezetet összeállítani is elég nehéz, meg kell emeld a szement az oszlopokon, hogy beszerelt a karkötést.
Ha figyelmesen megnézed a modelt, a oszlop tetején, ott ahol a szelemenel találkozik, látszik két csavar.
Ez azt jelenti, hogy a felső szelemen két fogópár, nem 15x15 gerenda. Ez legyen két 7.5x15 elem, ugyanaz az anyagmennyiség. Ezt be kell vállazni 4+4 cm az oszlopba.
Így a karkötésnél (ami lehet 7.5 x15-ös) csak egy csap-csapfészek illesztést kell megcsinálj, azaz az oszlopnál, fent a fogópárok közé és egy darab szerkezeti csavarral rögzíted és készitesz egy .5+.5 cm mély vállazást is.
A mélységben beszerelt kötést (az az elem ami a lejjebb a két hátsó oszlopot a két elsővel összeköti) is meg lehet csinálni fogópárnak, ugyancsak 4+4 cm beeresztve az oszlopba.
A vállazások nem gyengítik az oszlopot, mert kipótolod, de jól kimerívítik a szerkezetet.
38-40 mm-től pallónak számít és az oldalainak az aránya is lényeges, szóval ha legalább 1:2, akkor palló, valahogy így tanították, de persze most sehol nem találok erről szakirodalmat.
Készítem a padokat a terasz étkezőgarnitúrájához. Az asztal lapjához hasonlóan az ülőlapok és háttámlák felületét akáclécek képezik majd.
A lécek éleit fózolom, amit korábban mindig egyenként végeztem a munkadarabokon körbefutva a kis élmarómmal. Most valami haladósabb és kevesebb takarítással, hibalehetőséggel járó módszert kerestem.
Az orrom előtt volt, de csak most jutott eszembe: a hosszú éleket az egyengető gyalun a stellert megdöntve gyorsan és koszmentesen le tudtam fózolni.
Az alábbi képen pedig az látható, hogy a rövid éleket nem egyenként, hanem több lécet összefogatva munkáltam meg.
Ez egy nagyon jó kéréds mert 5 centitől 10 centiméterig palló utána gerenda alatta deszka.. A 7,5 x15 az tutira palló. A tizesben velószínűleg igazad van, mert a 10x10-et biztosan gerendának hívják,
A szakma szabályai szerint nem tudom mi a minimum méret. Nekem a négyszögletes szelemenek és szarúfák szebbek. Egy pergola esetében a látványnak is fontos szerepe van.
El ne csúfítsd már akkora nagy fadarabokkal! oszlopnak 10 x 10, a két felső párhuzamosnak: 15 x 7.5, a többi 10 x 5. Mi 6 méteres lemeztetőhöz tettünk 15 x 7.5-öt szelemennek, vígan megbírta.
Szerintem ez nem lesz jó neki. Egyrészt ez ha tesója is a Luxnak, de a nagytesója (254-es midellhez való, Lypapa 210-est keres). Goggle képkeresés mutat pár LUX tks 210-et, annál a riving knife alja el van hajlítva. Gondolom ott van a felfogatás:
Lypapa , nem hinném hogy M.o. legnépszerűbb modelljéhez keresel társtulajt. Sztem igen kicsi az esélye annak, hogy ha a "gyártó" nem tette meg, akkor itt fog neked vki pontos méretrajzot adni. Én próbálkoznék tovább a home made gyártással, nem tűnik képeken rakétának.
Nem olvastam vissza az előzményeket, mert sajnos sosincs időm.
Ha jól értem képkereteket szeretnél készíteni. Akkor fontos a vinkli pontossága.
Kell készíts magadnak egy gérvágó ládát. És be kell szerezz egy Pilana pászító fűrészt.
Meg egy fa vinklit, aminek a talpa olyan vastag mind a láda talpa, a hosszú szárára meg rá kell csavarozni egy nehezéket, hogy legyen vagy 2-3 kiló.
Ennek a talpát és a szárát csavarokkal is összefoghatod, nem kell pontos legyen, hiszen soha nem kell átfordítani.
Kell vegyél egy 1.5 méter hosszú gyalult pallót- legalább 25cm széleset, ez a munkapad, és egy olyan vastag gyalult deszkát, amilyen a láda talpa.
A pallóra rácsavarozod a láda talpát és mellé hosszába a gyalult lécet. Akkor képződik egy perem a palló és a deszka között, amihez nekitolod a vinkli talpát.
Első lépésben mind a négy kifalcolt lécnek le kell vágd az egyik végét a gérládába.
Aztán beállítod a vinklit a pallón a két hosszabb lécnek, utána a két rövidebb lécnek is. Amikort hosszat állítasz, akkor a láda oldaláról mérsz, a
vágási hossz a ládán adott, levágsz egy lécet és megméred, hogy mekkora a távolság a láda oldala és a bevágás között, ezt mindig hozzáadod a
levágandó hosszhoz.
Ha csapolással szeretnéd összeállítani a képkeretet, akkor a gyalupadon befogod a 4 lécet függőlegesen.
A falc képez egy peremet. A perem mellett óvatosan bevágsz a pászitó fűrésszel egy 1.5 cm mély bemetszést, és készítesz egy vékony lécet- (mi blindet szoktunk használni), amit az összeállításnál betolsz a bemetszésekbe, mérsz egy átlót és kész is vagy. Ha a lécek egyforma hosszuak, nem lehet elrontani.
Amit leírtam az, max. 7 cm széles, profilos képkeret lécig használható.
A gérláda belvilága legyen min. 12cm széles. 10-es rétegelt lemez az oldala, gyalult colos deszka keményfa a talpa- vagy 20-as rétegelt lemez, facsavarokkal van rögzítve az oldal a talphoz, oldalról. Az oldal belső magassága a pászító fűrész szélessége, mínusz 3 mm.
Több 100 képkeretet meg lehet csinálni ezzel a berendezéssel.
Természetesen tudom, hogy 100%- derékszög csak elméletben van.
Az átfektetéses ellenőrzés gyakorlati pontosságot ad. Ha a két vonalat egymásra tudod rajzolni akkor a vinklid kiállta a próbát gyakorlati ellenőrzés sikeres volt. Ennyi szükséges de elégséges is.
Én ajánlottam Neked megfelelő eszközt, de azt mérnökként tudnod kell, hogy olyan nincs (csak elméletben), hogy 0 széttartás. Olyan van, ami közelít ehhez. És neked kell tudnod, hogy milyen szabvány szerinti pontosságot igényelsz.
" Bizonyára nem véletlen, hogy képkeret készítők többségében nem körfűrészt használnak."
Van átfedés, de hogy mikor melyik gépet használják, az elsősorban a képkeret léc anyagától, méretétől függ és másodsorban attól, hogy a körfűrész hangos és poros, ezért nem mindenütt használható.
Az egyengetőről nekem meg, a komarnoi (északkomáromi) hajógyárban található 1x1x1m-es (2,5t) vasbetontömb jut eszembe, amivel a hegesztés során elgörbült fedélzeteket "egyengették"...
Az egyik tanult szakmám a finom mechanikai műszerész. Ott a fémen század mm pontossággal kellett dolgozni. Ehhez szoktattak hozzá minket. A mai napig megvan és rendszeresen használom az a 30 cm-es talpas fém derékszögem, és talpas 45 fokos is amit még a 70-es években készítettem kézi szerszámokkal, több hétig reszelgettem mire század mm pontosságúra sikerült elkészítenem.
Később amikor elkezdtem fával is dolgozni, nehéz volt átszoknom a tized mm pontosságra. Sok lelki kudarcot éltem át amíg megszoktam, hogy fával nem lehet olyan pontosan dolgozni. Néha még most is figyelmeztetnem kell magamat erre amikor túlságosan precízen akarok valamit elkészíteni, pedig eltelt már közel 50 év mióta fával is dolgozom.
> Azt a választ vártam, hogy /menj ebbe, vagy abba a boltba, keresd ezt, meg ezt a márkát és nem fogsz csalatkozni.
Pontosan ezt a választ kaptad, gyakorlatilag azonnal.
> Csak a végére jött meg!
Csak a végére ?
Mind1, kiveséztük a témát, csak ez kellett az igazságérzetemnek.
Egyébként ha elmondanád, hogy mit akarsz csinálni a nagyonpontos vinklivel, lehet hogy abban is tudnánk tanácsot adni. Itt már a faragott késnyéltől kezdve az űrrakétáig bezárólag minden (is) készült :)
Én befejezettnek tekintettem a diskurzust de látom, hogy még vannak hullámverései így kénytelen vagyok visszakapcsolódni.
Te a 208003 hsz - ig léptél vissza de itt már félre ment az eredeti kérés (kérdés) felvetésének tárgyalása.
Lépj vissza a 207985 hsz-ig. Itt indult a beszélgetés azzal, hogy én egy precíz szerszám beszerzésére kértem tapasztalt fórumosoktól javaslatot beszerzési hely és márka irányába, mert nekem csak durván hibás, pontatlan derékszög vonalzóim, vinklijeim vannak.
Azt a választ vártam, hogy /menj ebbe, vagy abba a boltba, keresd ezt, meg ezt a márkát és nem fogsz csalatkozni. / Csak a végére jött meg!
Elkövettem azt hibát, hogy későbbi hsz -ben taglaltam milyen hibák fordulhatnak elő egy képkeret illesztései esetében ,ha mérőeszköz már eleve durván pontatlan.
Na ebből kerekedett egy óriás kígyó.
Mindenki segíteni akart, hogy- hogy kell képkeretet csinálni,mire kell vigyázni milyen tűrések vannak,
pontos mérés nincs, szerkesztsünk vagy ne, bázispont, viszonyítási egyenes....stb-stb.
Közben állandóan feljött,hogy az asztalos ipar mm-es, ....megszorításokkal 0,1 mm-es pontossággal
dolgozik, mit akarok én a század mm - ekkel ... elfelejtvén, hogy én a szerszám pontosságára törekedtem tudván, hogy a megmunkálás folyamán sok pontatlanság úgy is becsúszik.
Mert,ha egy mérő szerszám eleve pontatlan,akkor egy munka során, ahol egy helyen többször is használni kell a hiba szuperponálódik és ehhez még hozzáadódnak az emberi szubjektív hibák(ceruza vastagság, kicsit elment a fűrész, leolvasási paralaxis hibák...stb).
Mind ezek tudatában a legeredményesebb - meglátásom szerint -,ha legalább a mérő szerszám a (kiindulás) a lehető legpontossbb.
És itt most vissza érkeztem az elejére miszerint jó minőségű,precíz vinklire van szükségem.
Megpróbáltam tiszta vizet önteni a pohárba Remélem sikerült.
Valamikor régen kérdeztem, azóta talán nemcsak az idő telt el :) Tud-e valaki egy TKS-1500/210 asztali körfűrészhez (ez éppen LUX, de szerintem létezik Einhell-ben is) hasítóék rajzot vagy fényképet posztolni ? Készítettem egyet, de nem igazán vált be a rögzítése.
A vadrózsa is így viselkedik - sajnos. De még jobbik eset, ha így egyenes vonalban hasad szét és nem spirálisan, mert így legalább lécet, deszkát lehet vágni belőle...
Sokat számít, hogy milyen évszakban történik a kivágás mert tavasszal nagyon sok a nedvesség a farostokban és ezek a duzzadt rostok hirtelen és jobban zsugorodnak száradáskor ami miatt nagyobb és mélyebb repedések keletkeznek.
Saját tapasztalat, ha kora ősszel (a nyári szárazság végén, szeptemberben) döntöttünk ki fákat és valami miatt azok gallyazása elmaradt 2-3 hétig (vagyis a lombja még "felélhette" a nedvtartalom egy részét), akkor később ezek a rönkök kevésbé repedtek meg mint a legallyazott vagy akár télen kivágott társaik. (Mivel már igazi tél sincs, mikor hetekig nyugalomban lenne a faanyag nedvkeringése)...
A képkeretnél a szemben lévő oldalak teljesen azonos hossza legalább annyit számít, mint a pontos illesztéshez a vágás. Gondolom, ezzel nem sok újat mondtam :)
Illesztőpad? Szöget illesztük vele pontosra. Mondjuk ez is jó hülyén hangzik. De lehet ám, hogy nem is az angol felől kellene közelíteni .. ha jól tudom rengeteg magyar asztalos megnevezés jön a német nyelvből. Hátha onnan nézve lehetne jobb nevet találni. Gugli translate "Schießbrett" -nek mondja, tessék egy másik irány :-)
Igazából csak sejtem, hogy ez egy sztereó mikroszkóp. Ha bármilyen sztereó jó,akkor vannak tippeim, de ha pont ilyen kell, akkor nincs, mert ilyet még sosem láttam.
Nekem van egy orvosi szike készletem, cserélhetőek a nyélben a pengék. Többféle penge van a készletben, mindegyik rendkívül éles. Műanyag dobozban vannak a pengék és a nyél. Ott van előttem a polcon kéznél, mégis talán 2-3 alkalommal volt, hogy használtam az évek során jelölésre.
Szellős helyen szárad és kb 8cm vastag. Nyilván valamennyit még száradhat, de szerintem a nedvessége zömét már elvesztette. Bütü felől (gyakorlatilag csak bütü az egész) szerintem gyorsan képes száradni. De ha karikára meghajlana, akkor sem lenne semmi baj, tényleg csak az ismerkedés/kísérletezés kedvéért szórakoztam vele. Amolyan semmire nem jó kategória, arra gondoltam, hogy ha sikerül szépen síkba marni a felületét, akkor díszként a falra kerül, esetleg régi kulcsokat teszek rá. Utólag már bánom, hogy lányos zavaromban (pedig két söröcskét is adtam érte) nem néztem meg alaposan, hogy mit vágatok le. A rönk vége a döntéstől sérült volt, egy részén hiányzik a kérge, ráadásul a döntési ékvágás (vagy minek nevezzem) is hiányként jelenik meg a korong egyik oldalán. Egy szép, ép darabnak jobban örülnék. Kellett volna még egy karikát vágatnom csak nem akartam pofátlankodni. Nekik csak 20mp lett volna.
De mutatok mást, ezt a pilincka mahónia ágat is Laci/Zápolyától hoztam, ez úgy elhasadt pár hét alatt, hogy csak na! Szinte elképzelni sem tudom, hogy ezt ki lehetne szárítani repedés nélkül. Az orgonákkal is így jártam általában, de ez a mahónia mindent überel:
Ez a faanyag tényleg csak tűzre jó ha majd kiszárad. Az a kék gombásodás nagyon csúnya. Max akkor lehet belőle készíteni valami értelmeset ha olajfestékkel fogod lefesteni.
Persze hogy nem. Én rotringgal jelölök, de az is 0,5mm...
Ha ennél nagyobb pontosság kell, akkor jelölőkést szokás használni fához, ennek van egy olyan mellékhatása, hogy elvágja a rostokat, és nem fog kiszakadni az anyag.
A képkereteknél valóban fontos, hogy a két találkozó szár 90 fokot zárjon be. A pontos 45 fok messze nem ilyen fontos, mert azt senki meg nem fogja mondani, ha 44,5 és 46,5 fok a két illesztett oldal.
Egyébként szerintem túl lett spilázva a téma (hangyányit), továbbra is azt mondom, hogy ha valóban szép és pontos megoldást szeretne képkeretekre, akkor arra a shooting board-os megoldás a legjobb. Linkeltem Paul Sellers videóját a témában. Hétszentség, hogy akármilyen trükkös körfűrész megoldásokkal sem lesz olyan szép az eredmény, mint ezzel.
Cerizával soha az életben nem lesz század mm pontos a jelölés. A ceruza vonal vastagsága sem egyenletes széles, már ez is okoz pár század eltérést. Karctűvel fémre karcolva sokkal nagyobb pontosságot lehet elérni mintha fára karcolsz. A fa erezete sem tökéletes sima, akárhogy megcsiszolod. A karctűt is elviszi a derékszögtől az erezet. Nem tudom mihez kell neked a század mm pontosság, de aztalos munkánál teljesen felesleges. A levegő páratartalma is folyamatosan változik, így a fa is folyamatosan változik, hajlik, vetemedik nagyon picit. A fa felületi keménysége is folyamatosan változik, helyenként mélyebre fog a karctű is karcolni míg máshol kevésbé mélyre. 1-2 cm távolságokban már más a fa felületi keménysége, az erezet miatt.
Csak mondok egy példát a saját tapasztalatomból. Készítettem egy nagy hengercsisoló gépet, aminek a csiszolási vastagságát digitálisan tudom század mm pontosan beállítani. Ez a része szépen is működik, de amikor egy keskeny hosszú lécet végigcsiszolok vele, akkor sem lesz mindenhol század mm pontos a vastagsága a csiszolt anyagnak a keménység változás miatt.
Teljesen értelmetlen ilyen pontosságra törekedni fa munkáknál. A pár tized mm pontosság bőven elég a legprecizebb munkánál is. főleg nincs értelme egy keskeny képkeret esetén ilyennel szívatni magadat. Ha több tíz méter lenne a képkeret szélessége akkor lenne csak értelme nagyobb pontosságra törekedni például a 45 fokba vágásnál.
Mert gondolom a szorító nem képezi a végleges projekt részét. :)
Persze akár egy "rusztikus" abroncs lehet elférhet véglegesen rajta és akkor biztosabb lesz, hogy a légnedvesség és hő változására nem hasad el a későbbiekben...
Csak intézkedjen. A múltkor már úgyis "beloptam" a szívébe magam... De, hogy legyen valami off is, tavasszal egy jegenyenyár korongot elkértem a favágóktól, rátettem egy szorítót és szorgosan szorítottam, hogy ne repedjen a száradás során. Nem próbáltam lassítani a száradást, mostanra nagyjából... kiszáradt, és így néz ki:
Köszönöm, nekem azért messze van (200km) egy kétséges próba kedvéért. De tavasszal voltam oly lelkes, hogy a Laci/Zápolya által felajánlott kecskerágót (tömegközlekedve... volt vagy 20kg) elhoztam tőle. Amit ezúton is köszönök neki (és majd privátba egy fűrészlappal is, ha Pesten járok)
Magyarország lakosságának jelentős része nem képes az irodalmi nyelven kommunikálni, és egy része sajnos nem is biztos, hogy teljesen megérti azt. Ezt figyelembe véve a negatív felhangban igazad van, de tedd magadbanmellé, hogy nagyon kevesen fogalmaznának úgy, hogy "rajongásig szereti". Persze a jelen helyzetben lehetett volna úgy fogalmazni, hogy ceruza vagy gyalumániásoknak való, viszont tedd a szívedre a kezed, a "mániás"-nak is van ugyanúgy egy negatív felhangja. Úgyhogy szerintem mindegy, ebben a szövegkörnyezetben ez nem lekicsinylő jelző volt.
Ismerem így ezt a kifejezést, és semmi sértő, vagy megkülönböztető nincs benne, egyszerűen csak imád valamit. Ugyanígy használják rá még a bolond szót is: autóbolond, motorbolond. Bár érdekes, hogy aki bolondul a nőkért, az nem nőbuzi :)
Bár van összefüggés, de jelen esetben a szónak eltekintenék a szexuális jelentésétől és az ahhoz fűződő aktuális polémiáktól.
Viszont általánosságban a szónak elég negatív felhangja van. Még ha elnéző mosolygás is társul hozzá. Aki bele van "buzulva" valamibe, azt azért negatív felhanggal mondjuk. Különben azt mondanánk, hogy rajong valamiért.
"az vagy nem buziság, vagy a buziság egy pozitív fogalom."
Csak erre reagálva. A buziság nem negatív fogalom, semmilyen értelemben sem, bárhogy próbálják ezt most ránk erőltetni. Jelen kontextusban pedig csak annyit jelent, hogy valaki nagyon szeret valamit (lásd: bele van buzulva).
"Hát, asszem jól mondod, gyalubuzinak vagy ceruzabuzinak kell ehhez lenni szerintem! :)"
Lehet, hogy nem kellene megszólalnom, mert az elenyésző kisebbséget képviselem, de azt azért olyan jó lenne megértetni másokkal (nem normává tenni, csak megértetni) hogy nem vagyunk egyformák és a világ dolgainak megértésében különféle érzékenységgel bírunk. És az, hogy valakinek abszolút hallása van és kényes a hangszerek hangolására, hogy egy kékfestő a kék színnek többszáz árnyalatát képes megkülönböztetni, vagy, hogy egy grafikus látszólag értelmetlenül háklis a ceruzája kihegyezésére, az vagy nem buziság, vagy a buziság egy pozitív fogalom.
Ha arról van szó, hogy egy hangszer elkészítése több hónapos meló, azt elfogadják az emberek, de azt is, hogy egy borotva megfenésével, (hogy az igazán "borotvaéles" legyen), mit össze lehet ügyeskedni, de higgyétek el, hogy az élet minden területén van/lehet olyan igényesség, ami a kívülállónak érdektelen lehet.
Amikor felvételi előkészítőre jártam rajzból, akkor a tanárom első "buzisága" az volt, hogy a PIT ceruzát akkurátus alapossággal hegyezte meg nekem. És persze elsőre nem nagyon értettem mert én addig csak a bolti ceruzahegyezőket ismertem.
Figyelmetlen vagyok, nem tudom, volt-e szó arról, hogy milyen célra használtad volna azt a faanyagot? Csak mert klasszikus, asztalosipari célra nyilván kevés ez az anyag, de van aki mütyürkézik (mint én is olykor) és olyankor azért egy kis darab fa is használható tud lenni. Napokat, heteket lehet elszöszölni fél kiló faanyaggal... (lásd hangszerkészítők) Szóval, vágj le abból a fából két ággöcs közötti szakaszt, darabold fel és meglátod, használható-e. Az a kékes penész a legbarátságtalanabb, de vannak, akik akarattal használnak ilyet. Kicsit a fantázián is múlik. Én még azt is kipróbálnám, hogy az ágcsomós részből milyen lehet esztergálni valamit?
lecsiszolja a felületet fáig, pácolja, majd olajozza. Ez a tartósabb, mert a lakk és lazúrok nagy része nem követi jól a fa páratartalomváltozásból eredő mozgását és előbb-utóbb leesik.
vízálló-időjárásálló lakkal zárja. Ettől vízálló lesz, de a fent említett okok miatt kevésbé tartós.
Magába a fába nem láttam rovarkárt, csak a kéreg alsó részét ették meg. Arra gondoltam már a kéreg lerángatásánál, hogy egy durva lamellás csiszolókoronggal letolom ezt a megrágott részt, ha nincs máshol jele bogárnak akkor megmaradhat. Nem asztallapot akarok belőle csinálni, én még a "kisbigyós" korszakom élem, szóval attól, hogy nem lesz belőle 70 cm-nél nagyobb darabom nem vág a földhöz.
Ezt a fát az anyós még 20 cm-s ágacska korában kapta meg, azóta lett a "családi dzsungel" része. Közben kiderült, hogy valamikor a 2000-es években ültették oda ahonnan most eljött...
itt egy beillesztett kép, egy mosogatószekrényről. Látható rajta egy piros kis lapát. Mellette volt egy szemetes kuka. Az most nincs ott. Vettünk másik kukát, ami sajnos nem fér el, a magassága miatt. Szenzoros kuka, kéz közelítésre felpattan a teteje. De csak pattanna, mert nekiütközik a mosogató tálca aljának. Ha viszont nem lenne ott az a polc, amin a kis lapát van, akkor vígan pattogghatna le-fel a kukatető. Csakhogy a polcot nem vehetem ki, de az eljéből kivághatok egy jó nagy felkört, aminek a helyére, immár a földön álló kuka betolható.
Az asztal maradékokból lett szabva ezért száliránnyal nem foglalkoztam.
Ezen a makitán van ilyen kézi magasság állító
A régi fűrészgépem vezetője pont beleillett a sinbe.
Ez a kentechtől rendelt cucc
A makitáról levettem a saját talpát az nem kell ezzel nem lett mély a hely és tudom felülről cserélni könnyen a késeket. Azt a kis liftet végül nem használtam fel felesleges lett. A kerekek fékezősek azt hiszem Lengyelből jött és occsó volt. A parkside porszívóról indul a gép, a makitán a kapcsoló " BE " állásban van és az ajtón a kapcsolóval indul és áll le. Tudom nem profi de nekem nagyon sokat segít ez a masina, szeretem használni. Én is sokat matekoztam a gépek között de jó ha van 1600 watt és 12-es befogás. Ítt jegyzem meg, hogy köszönöm azoknak akik engem is terelgettek a döntésemnél.
látom tavaly óta kissé ez is drágább lett.
6x11 inkább.
Télen kipróbáltam nagy hidegben, bebújtam a komondor mellé amennyire tudtam, nem tudom hány fok volt benn, de kellemesen meleg volt.
Lengyelországból jött kb 1 hét alatt, se áfa se adó nem volt. 
Teljesen jó.
?
Ezek szerint ebbe jó lehet a segédeszköz? Ennyit lehet állítani a fekete réselt műanyag "izéken "
