Nekem is van ilyen, épp a napokban használtam. Szokni kell, de amúgy hálás kis darab, én kifejezetten szeretem. Eddig egyetlen fogat sikerült kitörnöm a két hozzá kapott lapból, az az én bénaságom volt.
Szerintem átgondolatlan kunstrukció. Én csak úgy tudnám elképzelni a használatát hogy a henger fölé aplikálni egy állítható rugó terhelésű hengert. Az előtoló pedig az etető asztal felett.
Én évek óta használom "kilógó tipli" szintbevágására. Vastagabb anyagban nálam továbbra is megszorul. Bele kellene raknom a tartalék pengét, hátha az jobb.
Holnap megnézem, mert van otthon. Használható darab, de be kell koptatni. Az első vágásoknál megutáltam, mert beleszorult az anyagba, de aztán lejöhetett róla valami cucc, mert most már használható.
Ez a Lidli Brushless gérvágó a 4Ah akkuval, gyorstöltővel simán megér ennyit, még majdnem akkor is, ha egy pontatlan szar. (amit egyébként csak gonosz módon feltételezek :D)
Akik emailben megbíztak azzal, hogy vegyek a számukra Egerszegen csiszolóanyagot azoknak csalódást fogok most okozni. Minimum 1-1.5 órát kellett volna várnom, hogy ezt a tételt össze tudják szedni. Közben még befutott a boltnak egy szállítmánya így ez az idő bizton nőtt volna, így el kellett jönnöm.
DE!
Az üzlet nem csak forgalmaz, gyártanak is, hátul a műhelyben stancolják ezeket az anyagokat. Mondta a tulaj, hogy rengeteg anyag jött mostanában, végre befutottak azok a szállítmányok amiket a megrendelőik várnak. Bárki rendelhet emailben anyagot, postázni fogják neki. Ha pedig valaki személyesen látogatna el a boltba, telefonáljon oda és kikészítik neki az érkezésére illetve szintén elektronikus formában leadhatja előre a megrendelését személyes átvételre.
Ergo webáruházként nem működnek, de rendelhetők a hőn áhított 3M vagy Mirka termékek.
Ilyenkor tessen nemi képet bettenni, ne kínozz minket :) Én egyszer kaptam MN 3001 fórumtárstól pár deszka szilvát, tényleg gyönyörű anyag. Csak meg mindig nem használtam fel, mert nem volt hozzá "projekt".
Ahh, hogy a szilvafa milyen szép anyag. Csináltam egy mobiltelefon tartót. Még szárad a ragasztó, de a rönkből lepotyogó darabkát leolajoztam, hát isetn biza szerelmes vagyok belé. Még vágáskor az illata is jó.
Én a lábazat híve vagyok, nagyon sokat öltöztet a konyhán. Léteznek alu borítással műanyag lábazatok. szálcsiszolt fémnek néznek ki. Ebben az esetben egy nútban kell elhelyezni azeket a lábra felpattanó elemeket, tetszőleges helyre csúszthathatók. Maga az anyag faipari szerszámokkal szabható, vagy akár egy kézi fémfűrésszel is.
Régóta nem szerelek ilyen rögzítést a lábazatokál. A kinti gyártók szinte kivétel nélkül a láb tetejébe bekattinható karmokkal rögzítik a lábazatot. Ezért is használom az axilo lábakat, a klipszeket egy pillanat alatt helyre lehet pattintani. Ha 12mm vastag fényezett MDF a lábazat, ahhoz meg szinte nem is lehet csavarozni. Ennél a megoldásnal semmit sem kell méricskélni, hosszra levágni a lábazatot és felbillenteni.
Az a " koton" amit BözsiBözsi linkelt meg nem értem, hogy itthon miért nem rendelhető több féle színben. Számtalan kört futottam már miatta, de sehol nem jártam sikerrel. Így a szintelen műanyag mögé rakodó kosz- főleg egy fehér lábazatnál- problémája is megoldódna.
Amit a rézgaras emlitett, a németeknél is bevett gyakorlat. De ma már gyárilag integrálva van az élbe, Nolte, Nobilia stb. szinte csak ilyen szoklikat szállít.
Ha egy ilyen felméréses feladatot nem tudok megcsinálni kellően pontosra - ide kellően pontosra -, akkor el kell gondolkodnom azon, hogy bármit el tudok-e készíteni!?
Ez azért nem egy űrtechnika, hogy ne menjen bárkinek.
Én csak a saját tapasztalataimat írtam le. De úgy látszik, hogy távoznom kell a hobbiasztalos csoportból, ha ennyire irritáló, amit írok. Akármit írok az utóbbi időben, mindenbe beleköttök. Nekem erre nincs szükségem. Ahol nem szívesen látnak, oda nem megyek.
Amikor külföldön laktam, ott a konyhában (nagyon menő konyhabútor volt) a takaróléc a bútor alján végigmenő résbe bepattintható volt és a léc alján egy vízzáró szilikongumi profil volt, ami a lécet is védte.
A hátfal szélessége mindig belméret -87 mm, a fenéklapé -75 mm. A hátfal magassága szerintem a "B" magasságú, de szabathatod nagyobbra, max visszavágod. Az előlap meg maga a front, az a fióktók nagyjából független.
Ne akard azt a lábazat takarót. Amikor elkészültem a konyhabútorommal én is olyan állítható lábakat raktam rá mint amit adam fényképen mutatott. Az első hónapban le is szedtem mert óhatatlanul leesik főzés közben pár morzsa, kilöttyen a folyadék a földre és szépen mind bekerül a bútorláb takaró alatti résen. Azt a takarót meg nem fogod leszedni naponta a takarításnál, mögötte meg szépen gyűlik csak a kosz. A kaja maradék meg vonzza a bogarakat aminek szintén nem fogsz örülni A felmosásnál óhatatlanul is hozzáér a nedves koszos felmosórongy és maszatos lesz.
Egy szobabútornál jó ha rajta van ez a lábtakaró, de egy konyhainál nagyon nem javaslom.
A másik ok pedig az, hogy nagyon nagy szopás pontosan feljelölni a műanyag klipek helyét a takaró csíkra. Ugyanis csak akkor tudod majd feljelölni, ha már be vannak állítva a bútor elemek magassága egyvonalba és a bútor elemek össze vannak csavarozva egymáshoz. Ezeket a klipeket előre nem tudod felszerelni a takaróra mert milliméter pontosan kell a lábak végleges helyéhez igazítva felcsavarozni. Ha a klipet felrakod a lábra, és úgy akarod átjelölni a furatok helyét azt ne tudod, mert nem tudsz benyúlni a takaró mögé. Csak a lábak elé lefektetve tudod a takaróra átjelölni a furatok helyét. Mivel a lábra rápattanó klip forogni tud a lábon, nem tudod pontosan sohasem beállítani nagyon pontosra hogy átvetítsd a függőlegesen álló klipről a furatok helyét a fekve lévő lábtakaróra. Ha egy két millimétert elcsúszik akkor feszülni fog a lábtakaró, vagy akár le is törik a klip egyik oldal füle. Ha mégis úgy szereled fel, hogy egy picit is feszül a lábtakaró és belerúgsz vagy a felmosót nekiütöd, vagy lepattan a lábtakaró a helyéről, vagy eltörik valamelyik klip.
sziasztok, meglévő konyhabútorhoz szeretnénk lábazatot (takaró sávot alulra) készíteni.
Mi a leginkább ajánlott módja a rögzítésnek?
Nekem az jutott eszembe, hogy szimplán befúrok/csavarozok a lábakba (műanyag és fém láb is van, nyilván kétféle csavar kellene, a fémbe mindenképpen előfúrással).
Ennek hátránya, hogy látszani fognak a csavarhelyek (bár csavartakarót használnék, de akkor sem ideális ugye).
Van esetleg vkinek jobb ötlete?
A szekrény be van építve, tehát hátulról/alulról nem lehet hozzáférni a takaróléc odahelyezése után, ha ez számít.
Köszi,később én is megtaláltam az oldalakat ,amit linkeltél ,de úgy döntöttem megvárom ,amíg megjön nem akarok kétszer szabatni az a biztos, mikor lehet mérni.
Meg még egy hasznosnak tűnő magyar nyelvű videót találtam neked, ez ugyan egy Strongbox fiók összeszerelés, de ennek is külön kell hátlap/alj, és a kiszámításnál ad egy hasznos infót/tippet, rögtön az elején. Hogy miért von le 1mm-rel többet ki a a szélességnél, a megadott gyári adatoktól eltérően. Ez rád is vonatkozhat a GMAX-nál:
Az a vicc, hogy a gyártó honlapján semmi dokumentáció (majd megkapod, ha megkapod a cuccot is). Van pár béna videó, de ...
Viszont a Csercsics termékhonlapján van 2 lefényképezett segédlet, gondolom az ami a dobozban is van. Egyik oldal, másik oldal. Na a másik oldal tartalmaz némi hasznos infót, miszerint alja, háta a nettó (belső) korpuszszélesség-hosszúság alapján hogyan alakul.
Aljának a hossza: nettó belső korpuszhossz-24 (gondolom mm)
Aljának a szélessége: nettó belső korpusszélesség - 75
Hátsó panel (mivel te a 172 magast választottad, ezért a "Higher" vonatkozik ide)
- szélessége: nbksz - 87
- magassága: 167
Előlap meg "értelemszerű", a korpuszod adatai alapján. Mondjuk 18-as lapból van a korpusz, azt írtad 463 mm a belső széle, és mondjuk 3mm rést akarsz a mellette lévő szomszédoktól. Már ha középen van a fiók. Akkor
- szélessége: 463 + 36 -3
- magassága: ??? amekkorára "akarod"/"kell".
De ha szélén van a fiók és csak egyik oldala szomszédos mással, akkor a szélesség 463+36 -1.5 (ha még mindig 3mm a szomszéd és közte lévő rés) . Stb, matekolj.. ja, és ha élzárni kell, számold le az élzárás vastagságát is, kétszer. De ha mindezt csináltatod, akkor nyilván fixálni kell, ha nem lenne egyértelmű hogy az élzárással együtt kéred ilyen és olyan szélességűre/magasságúra az előlapot.
De baktassak ha bárhol is látom, milyen vastagságúanyagból kellenek a falak/alja. A második linkelt szerelési útmutatóban van egy utalás a frontba fúrandó furatok mélységére (12mm)
... ebbő sejteni lehet hogy nem 10mm, de nem is 18, inkább 15 (16?) az anyagvastagság, nade most találgatás alapján rendeld meg a szabászaton :D
De amúgy meg kérdezd meg a gyártót, kapsz-e minden kérdésedre választ a szerelési útmutatóban. Van ottan kapcsolat meg kérdés lehetőség. Sztem ez a legtisztább.
sziasztok. Keresek jó állapotban lévő, oszlopos fúrógépet, működőképest, nem lestrapáltat. Van nekem is, de azt a nyáron rétegelt fából ( 18 ) mm, csináltam, de sajnos nem lett nagyon pontos, de használható azért.
Tudna nekem valaki segíteni mégpedig,abban, hogy rendeltem 3 db Gmax FINOMAN ZÁRÓDÓ KESKENY FALÚ FIÓKRENDSZERT és, míg megjön,addig szeretném leszabatni az előlapját,hátfalát és fenéklapját ,de még életembe nem dolgoztam vele és nem tudom ,milyen méretet vegyek figyelembe van a korpusz belső méret, ami pl:464mm mennyivel kell kisebbre szabatnom a hátlapját és fenéklapját ,meg persze az se tiszta ,hogy 18mm anyagból kell ,vagy 10mm-ből. Előre is köszönöm ,ha valaki tud segíteni ez ügyben.
Gondolkoztam, hogy idézőjelben írjam a furnért, mert a lényeg igazából az volt, hogy nem a közismerten ragadóssá váló fekete gumiszerű felületről van szó. Egyébként érdekes módon Brigéciollal sikerült leszedni a ragadós foltokat, szóval szerencsére nem kell levakarnom az egészet.
Van egy ilyen Cleopátrája anyámnak, a kérdéses Aida tesója. Mai napig makulátlan a borítása, épek az élek. Igaz, közvetlen napfény soha nem érte. És hát a használattól sem "forrósodik" gyakran.
Mint lentebb írták, az nem furnér. Leginkább a mai öntapadó 'matricákhoz' hasonlító anyag. Van hangfalakban is ilyen, de ott stabilabb anyagot sikerült felhasználni. Vagy lekaparod teljesen az egészet, vagy megpróbálsz rá valami lakkréteget apellálni - ami vagy jó lesz, vagy nem, ezt bizton nem állítom.
Én kerestem felsőmarót, de látatlanban biztosan nem veszek sem ilyet sem mást. Amikor én azt írtam az előző makitáról, hogy "lötyögős, nyeklik-nyaklik" akkor arról beszéltem, hogy az LR 32- es renszerében nem használható. A 4-7 tizednyi eltérések a forgatások alkalmával összeadódik és a polcok kotyogni fognak. Vagy egy MFT betét pontatlan lesz Élek letörésénél, lekerekíteséknél elhanyagolható ez a hiba.
Nekem nem pont így renderelte az oldalt, de ja, ott vannak a gritek. Van belőle 9 dodoért assortment is, 2-2db mindenből, az egész jól hangzik, de persze nem kapható.
Mindenesetre a 3M-nek van itthoni képviselete, lehet ott érdemes első körben próbálkozni, mert az angliai szállításokkal mostanában *khmmm* nincs sok szerencsém :)
Van még egy adag Makita márkájú csiszolólapból, de majd kipróbálom az itt említett Abranet meg 3M cuccokat, hogy meglássam a csodát :-). De egy darabig csiszolhatok a Makikkal még, szóval passzolom a kérdést.
Tőlük is rendeltem magamnak a teljes szortimentből egy jó adaggal. Lehet 1 db-ot is rendelni a cuccból, úgyhogy szerintem hobbistának is megéri. Illetve interfész (közdarab) is rendelhető innen.
Nekem (ugyan nem erre a kis dewaltra), de nagyon bejött. Alig porol, szép felületet ad. Nem mondom, hogy agyoncsiszoltam vele dolgokat, de eddig mind újszerű állapotban van.
Milyen csiszolókorongot használsz hozzá (illet más is akinek van ilyen vagy rotex)? Az emag HIKOKIT ajánlgat, 10 darab 1600-ért van. Mintha lett volna ilyen ajánlott márka itt, csak akkor még nem volt kilátásban, hoyg nekem is lesz egy becsületes excenterem :)
Videoton rádió furnérozott dobozáról van szó, nem a modernebb cuccokon lévő fekete gumiszerű bevonatról. Persze lehet ez is bomlik, de gumis tapintása szerintem sose volt :-)
Az a legnagyobb bánatom, a nagy gép már nem férne be a garázsba. Használtban nézegetek, jó lenne olyan, ami 15-20 centit át tud vágni, és nem 200 felett van. A kicsikből van olcsón, de 8-10 centivel nem vagyok sokkal előrébb, csak annyiból, hogy tudnék kanyarban is vágni.
A konkrét típussal nem volt dolgom, de a korábbi Ferm gépeim mind nagyon pontatlanok voltak. A maró tengelye például hosszirányban kotyogott bő fél milimétert. Tapasztalatlan voltam, azt hittem én csinálom rosszul... Kidobtam a francba. Senkinek nem javaslom.
Ha jól értem ez egy lézervágott anyag. Egy darab lemezből vannak a munkadarabok kivagdalva. Ha elviszed a maradékot amiből kivágták, akkor csak vissza kell pakolni a kész sablonba, ami a vágás utáni maradék. Szerintem a dobcsiszoló nem szakadna bele ha a késztermék mellett a maradékot is meg kéne csiszolnia. Egy próbát megérhet.
Nem számít hogy mekkora a legkísebb megmunkálható vastagság. Fogsz 2 rétegelt lemezt amire minél több munkadarabot fel tudsz tenni. A mukadaraboknak megfelelően csapokat raksz a rétegeltbe. Egy munkadarabhoz 2 csap. A lemezt telerakod munkadarabbal, be a csiszolóba. Addig a másikat pakolod meg és csere. Ha a csapok elég pontosak kizárt hogy megmozduljon. Ezt csak a kicsiknél kell csinálni mert a nagyokkal ez nem fordul elő HUN-12214 videója alapján.
Elkészült a körkivágóm, kicsit módosított megoldással, ugyanis a kétkomponensű ragasztó sz@rt sem ért. Azt írta 1 óra száradás kell neki, és 4 óra után véglegesre kikeményedik. 6 óra múlva próbáltam enyhe, de tényleg nagyon enyhe feszítéssel szétszedni a két kicsi alumínium darabot. Azonnal elváltak egymástól.
Azért mert te sablonon a pontos méretű furatot érted.
Én viszont azt hogy van egy darab egy négyzetméteres lapod benne mondjuk 9 db 300 mm-es lyukkal, és ugyanabba a lyukba rakod be a 300 mm-es munkadarabot és a 80 mm-es munkadarabot is. Igaz így mindig csak kilencet tudsz egyszerre áttolni de ami számít az az hogy mindegyik esetben hátulról meg van támasztva a munkadarabod mert a lap meglévő részei már elég nahy felületet adnak, hogy szépen megtapadjanak a szalagon.
Öntapadós fólia? Egy ismerősnek régi bútorlapra ragasztottunk fel simán fa mintázatú fóliát. Ha figyelsz a szálirányokra akkor még hihedő dolognak is el lehetett volna passzolni. Ha elég türelmes vagy szép eredményt lehet azzal is elérni, bár bütü mintát nem adnak hozzá 😃
Szerintem igen. Mindig a régi cuccok kezdték el csinálni.
De számított, hogy milyen volt az élete addig. Voltak azok a magyar műszerek, amiket az EMG, Fok-Gyem és a többi elektronikai cég gyártott. A házukat a Kontakta elemekből rakták össze, az alu lemezborításon kék műanyag borítással.
Azok a műszereink, amiket végig ért a nap évtizedeken keresztül az ablakon át, ilyenek lettek. Amiket nem, azok nem.
A sablon megoldás lehet, de csak legvéső esetben, ha lehet kihagynám, mert nem olyan termelékeny, minden új termékhez új sablon kell legalább 2. egyik a gépben, másik tölt, és lehet a kicsiket kimozdítaná a dob az árokban nem tudom mit művelne, mondjuk lehet több sorban eltolva tervezni a munkadarab fészkeket, hogy mindig meglyegyen a munkadarab magasság.
(UV nyomtatok, pont elég ott mindenhez is új sablont gyártani )
pacman
A minimális vastagságot a legtöbb gépnél megadják és jónéhány van ami 5mm-nél nem képes vékonyabb munkadarabokat kezelni. A legrövidebbet nem szokták megadni felhívtam egy forgalmazót vakarta a fejét ő is. Ez amit linkeltél Herr Grundelé ez tetszik egyébként már én is érzem, hogy ebből valami saját kreálmány lesz, csak az idővel vagyok bajba. A te gépedhez gratulálok látom rengeteg munkaórát beletettél, ha van kedved/időd megköszönöm ha átküldesz rajta abból a 4mm-es anyagból egy kisebb darabot.
"Az sem mindegy szerintem, egy adott méretű anyagot egy adott dobcsiszolón milyen durvaságú papírral dolgozol meg (melyiket "lövi vissza") - de ez már csak a hab a tortán."
Szerintem sem, de ezt még az excenternél is érezni lehetett, ilyen kis munkadarabnál. 1140db-ot kellett most megcsiszolnom 8 óra volt.
A nagyobb komolyabb kontakt gépeken van valami infrás "berezgés figyelő" ami figyeli a munkadarabot, hogy nem kelt-e önálló életre.
Lágyítóval kezelik a műanyagot, amitől kicsit gumis tapintású lesz, a folyamat itt nem áll meg, lassan a jó fogású felület helyett egy ragadós trutyivá alakul.
Én voltam, aki a lapostipli maró tárcsa nagyot visz és kiesik a lapostipli belőle. Sikerült leköszörülnöm a tárcsán lévő fogak vastagságából. Most 3.9-et visz és szépen megszorul benne a lapostipli. Nem túl szoros, kézzel könnyedén bele lehet nyomni, de nem esik ki fejre állítva, rázásra sem. Szóval működött az elméletem és így már nyugodtabban fogok dolgozni vele. 😊
Gondoltam megírom, hogy mire jutottam vele, ha már kérdeztelek titeket.
(És Jacát pedig "megzavarni" akartam,nem zavarni is :) Kicsit indiszponált voltam, a műhelyben pötyögtem, amíg kötött a gyanta :)
A dobcsiszolós elméletemet pedig úgy módosítanám, hogy kellően "lapos" anyagot már valószínűleg átvisz, ha kicsit hosszabb, mint az egyik görgő és a dob középvonalának a távolsága.
Már kezd rémleni, találkoztam vele. Nagyapám szalagcsiszolójának a tengelye is hordó alakú volt. A fém fűrésszalag keresztben is meg tud hajlani egy minimélisat, vagy az nem követelmény?
szvsz a vékonysággal nem, csak a hosszal szokott probléma lenni (hiszen 0-ra lehet ütköztetni a dobot, simán csiszolunk 1mm-es furnért, stb.)
A hossznál pedig emlékeim szerint akkor, ha rövidebb, mint a 2 behúzóhenger közötti táv és relative magas az anyag. De rápróbálok,ha már feladtad a leckét :-)
"Kontaktcsiszolóban nem találok olyat ami ilyen kicsi munkadarabokat képes lenne csiszolni. "
Nem flame miatt kérdem, de hol lehet egy kontaktcsiszolóról megtudni milyen a legkisebb (legvékonyabb-legrövidebb) anyag amit áttolhatsz rajta? Vagy már konkrét próbákon is túlvagy?
Tudom milyen jelenségről beszélsz, itt demonstrálja Herr Grundel a saját készítésű dobcsiszolóján.
De nem vagyok róla meggyőződve, hogy a te 0.3x8cm átmérőjű vagy 0.3x30 cm-es kör darabjaid nem csusszannának simán, sablon nélkül át mondjuk egy akkora dobcsiszolón, minr Herr Grundelé- de ha azzal, akkor ja, ld Paco/Pali posztjait.
Vagy mint az enyémen, tipp alalpján azon is átmenne. A saját DIY dobcsiszolóm. Hát lehet hogy 3mm-es lemezem nincs, de 4-es tuti van, alkalomadtán kipróbálhatom rajta, hogyan viselkednek az ekkora rétegelt munkadarabok. (nekem 125 mm-es a dob átmérője, hasznos csiszolószélessége 53 cm, 1450 rpm-mel megy, csiszolópapír a továbbítószalag.)
Az sem mindegy szerintem, egy adott méretű anyagot egy adott dobcsiszolón milyen durvaságú papírral dolgozol meg (melyiket "lövi vissza") - de ez már csak a hab a tortán.
Illetve: más izéjével nem akarok csalánt verni, de tudom hogy 1-2 fórumtársnak akad kisebb-nagyobb dobcsiszolója, hátha ők is tesztelnének neked.
Amúgy: én építenék egyet a helyedben - de nem vagyok ott :)
Az ábárn látható 3mm rétegelt lemezből készült munkadarabok egyik oldalát kell lecsiszolnom 180-as csiszolóval. A munkadarabok átmérője 8-30cm között lehet. Eddig excenterrel csiszoltam de elég volt a kézi csiszolásból. Kontaktcsiszolóban nem találok olyat ami ilyen kicsi munkadarabokat képes lenne csiszolni. Valakinek van erre ötlete, hogyan lehetne gépesíteni ezt? Köszönöm.
(Lézervágás előtt nem lehet csiszolni a táblát, mert a lézer utáni égésnyomokat is el kell tüntetni. )
Ahogy feri írja fontos hogy maga a sablon is forogjon. Ettől függetlenül jól átgondolva a fúrási sorrendet egy oszlopos fúróval is elkészíthető ahogy írtad.
Nem egészen, mert ha forog a sablon, akkor a fúró benne tuti központos lukat fog csinálni, ami marhára fontos, hogy végül pontos legyen a zsanér.
Az lehet, hogy a luk így nagyobb lesz, mint a fúró maga, de az nem okoz bajt a zsanér működése szempontjából, legfeljebb vastagabb drótot kell belerakni.
A két bevágást nem tudod úgy megoldani, hogy készítesz két furatot a bevágás szélessegében, egy helyi lakatos meg bevágja fém szalagfűrésszel. Nem ég meg, alig kellene reszelni.
A vacak kis köszörűm elég jól vitte. Becsületesen hűtöttem, fél óra volt kb, de belőttem annyira a digitális szögmérővel, hogy a Veritas-szal kb 5 perc alatt bepontosítottam a 25°-ot egy 400-as gyémánttal. Utána 800 és 2000, majd ugyanebben a sorrendben fél perc alatt került rá egy 30°-os másodlagos él. Fasza lett, nem mernék vele borotválkozni. Folyt. köv.
Kevés kivételtől eltekintve a nútba leginkább illesztünk valamit, ergo tök mindegy milyen az a felület. Minden másra meg ott a felső maró. Keresztirányú forgácsolást kézzel végezni meg eleve nem a legjobb móka.
Igazából ezt mire akarod használni? A mai felsómarók mellett ennek mi a létjogosultsága? Amíg a vésett hevedereket kézzel készítettem akkor gyakran használtam, meg bontott arkolasokat kipucolni, de bevallom azt sem tudom jelenleg melyik pocon kellene keresnem.
Még egy apróság: a használatba vétel előtt ne egy, hanem jópár napot várjatok. A teljes kijeményedéshez hosszabb idő kell ezeknél az olajoknál (ahogy a lakkoknál is)
Ez egy jó termék. A felvitel előtt alaposan tisztítsátok meg a felületet, a legjobb lenne át is csiszolni. Lehetőleg szereljétek le a pultot, úgy jobban hozzáfértek minden felületéhez és az élekhez is (!). Kapjanak a nem látszó felületei is legalább egy réteget!
Köszönöm a javaslatokat. Első körben megnézem, a kis köszörűm mennyire szenved vele. Ha viszi, építek elé egy kisasztalt a pontosabb és biztonságosabb megvezetés miatt. Majd beszámolok, de csak jövő héten lesz időm folytatni.
Megnéztem a rádió borítását. Valami műanyag féle lehet, kb hasonló mint az öntapadós tapéták. Nem tudom mitől ragadhat, elöregedett a műanyag?Valami hátsó sarkon megpróbálkoznék különböző oldószerekkel. Denszesz, acetonmentes körömlakklemosó stb.
Szerintem a szike nem jó erre. Volt nekem többszáz darab*, de max fél métert lehet velük jelölni és elveszti az élét. Ahogy veszti az élét, az ember próbálja egyre erősebben nyomni, akkor meg eltörik a müa tartórésze. Nem erre készültek.
Mindkettő pofás kis "bökő". BJaca, csak simán levágtad (gondolom sarokcsiszolóval) a fogakat, a végét meg valami finomabb cuccal kiélezted? Nem hajlik ez így nagyon?
Fémmegmunkálási affinitás annyira nincs, de ezt a fűrészlapos megoldást azért lehet kipróbálom... Van fémfűrész, reszelő, p1000-ig csiszolópapír, véső élezőbe még be is tudom fogni konstans szöggel...
Köszi! Az elsőt valóban ismertem, de a második új!
Az évek során kialakult nálam bizonyos fákra a beszerzési forrás, így pl. olajfát a Szentföldről, buxust Törökországból tudok venni elérhető(bb) áron. Ez utóbbi kereskedő tart sok szép faanyagot, tekintve hogy hangszerkészítőket is ellát. Az egyik fatokos kés (a kis "női retikülkés") szintén buxus markolatot és tokozást kapott, nagyon jó dolgozni ezzel az anyaggal!
Hú, nagyon szép lett. Gondolom nem túl keményfa, amikor száraz nyárfát vágtam vele nekem is szép volt, de hasonló vastag száraz bükknél, nekem 1-2 mm bele kanyarintott.
Hát, ez így egy érdekes kérdés... bicskákkal még nem foglalkozom, a hagyományos paklis késekhez előbb fel kellene szerszámozni a műhelyt. A modernebb bicskák más kérdés, azt könnyebben meg lehet oldani.
Ki a bicska eredeti készítője? Ha ismert, és még aktív, meg lehet kérni, hogy alakítsa át, de ehhez nem fűznék nagy reményeket (pl. Kocsis Feri is csak elvétve készít bicskát már...).
Most raktam rendet a műhelyben a késes alapanyagok között, végre kiköltöztek a kartondobozokból a fák, agancsok, szarvak, stb.-k.
Beletetted a bogarat a fülembe :-) Nem is egy ökör ára.
Ha a Forestillhez képest minőségi ugrás, akkor tényleg nem tudom, mit tudhat a Resawking (bár lehet, hogy csak tartósságot)
Mert a Forestill sem gyenge, Ma pont vágtam 2 db 26cm széles, 3mm vastag svartnit, hogy ne kelljen elgyalulni 1cm drága anyagot egy másik projekt miatt. Vitte:
(a végén persze elkxrtam a nagy videózásban, a másodikat nem a derékszögbe gyalult lapon, hanem az eredeti fűrészelt élen toltam, így abban lett egy jó fél mm csámpásság :-((, de úgyis csiszolom még )
Én is szerettem volna, de egy másik eladónál, csak 30 mm felett van éledzett kivitel. Szerettem volna összehasonlítani egy készre gyártott lapot a saját készítésűvel, kértem volna is 1-et, de csak 3 hét múlva tudta volna elkészíteni. A hirtelen áremelkedések miatt nem mertem bevállalni.
Én így jártam egy olcsó makitával. Megvettem a festool LR 32-SYS rendszerét, de nekem dewalt felsómaróm van.
1. nem akartam szétbarmolni a maróm alját.
2. a dewalt egy elég nehéz gép, eleve valami könnyebb darabbal kellene használni ezt a sínrendszert. Festool maróhoz nem volt "kedvem", gondoltam veszek egy kicsi makitát, a talpát lecseréltem egy vastag plexi talpra és ezt erősítettem fel a csúszó adapterre, azzal a szándékkal, hogy beállítás után ezt szét sem szedem, fixen csak erre fogom használni.
Nem ragozom: használhatatlan, lötyög, kotyog, szar. Közben megperselyeztem a vezetőoszlopokat de ha legközelebb nagyobb mennyiségben kell lyukakat marnom, egy tisztességes felsőmaró beszérzése elkerülhetetlen lesz. Precíz munkára ez a 30 ezres kategória alkalmatlan.
Igen, az alu öntvény talphoz ragaszkodtam. Még a gyalunál is. Azt is most vettem, annak is vastag alu talpa van.
Jó lenne felsőmaróban is kézbe venni a kiszemelteket, de sajnos itt a közelben egyiket sem találtam. Alig van üzlet a környéken, ahol árulnak egyáltalán felső marót. Makita és Hikoki van, de a többi márkából nem láttam. Lehet egyszer ráveszem magam és elmegyek egy nagyobb városba, hátha ott többfélét meg tudok tapogatni.
Én készre gyártva vettem, 2946mm hosszú, ha jól emlékszem. De az enyém az éledzett változat, ez, mint írtuk, jóval drágább, valami 12e Ft volt készen. Viszont én biztos nem tudom úgy kihajtogatni, élezni, hegeszteni mint a Szigetszeres fiúk. Nem is célom megtanulni.
Még valami: az éledzett lapok jóval lágyabbak, mint a simák, mert nem kell az egész szalagnak olyan keménynek lenni, mint az élnek. A hagyomásnyosnál pedig értelemszerűen igen. Lehet, ezt érzed.
méretileg biztosan nem, a puukko hagyományosan tenyér-szélességű pengehosszal bír (90-120 mm). Ami ennél nagyobb, az már leuku kategória. Hozott anyagból dolgoztam... a kovács tanto-pengeként adta el, még hamon is van rajta, csak nehezen látszik fényképen. De tudod mit, legyen akkor finn tanto :)
Jól gondoltad, általában nem adnak el... csak ha jó viszonyban vagy velük :)
ON:
Tud valaki másik olyan helyet, mint pl. a Zatikban a hobbifa részleg? Onnan is szoktam néha szerezni szép késmarkolatnak való alapanyagokat, de a fák nagy részének mintázata, ami pl. jól mutat egy ablakkönyöklőn, az egy késmarkolaton nem igazán érvényesül... Neten is veszek fákat persze, de hátha van valami alternatív forrás is.
Most hogy írtad, nekem is gyanússá vált, kimentem meg mértem, 0.61. Ugyan az, rosszul írtam az este. Készre gyártva vetted, vagy tekercsben? Én sajnáltam kiadni érte 5459 Ft-ot, 3336 mm lapért. Ráérek én hajtogatni, élezni. Eddig is mindig magam csináltam. Csak egy kicsit keménynek érzem.
Jól tetted, hogy nem lemeztalpas körfűrészt vettél!
Felsőmaró: legyen hozzá 8 mm patron, fordulatszám-szabályzó, legalább 50-55 mm munkaút. A nagy baja az olcsó kategóriának: nem kellően merev, nyeklő megvezetés. Ez csak kézbefogva fog kiderülni.
Nem teljesen témába vágó kérdés, de hátha valaki itt tud ilyesmit is: kezembe került egy régi Videoton rádiós erősítő (Aida), de a pozdorja burkolat egész egyszerűen ragad. Mivel érdemes megpróbálni letakarítani? Előre is köszi.
Bosch és Makita alsó kategóriája van 30 körül. Kérdés, hogy az ér-e többet, mint az általam említettek? Vagy csak a névért fizetném a pluszt? Mert nyilván van Boschból és Makitából is többféle. Gondolom a drágábbak valóban jobbak is. De ezek az olcsóbb árfekvésű termékeik?
Pont pár napja vettem körfűrészt. Szétnéztem, kézbe vettem több félét is. Einhell, Makita, Hikoki. Einhell és Hikoki öntvény talpas volt, Makita lemez. Hát az Einhell rávert masszivitásban. A lemez talp nyeklett mindenfelé, akárhogy rögzítettem is a csavarral. Az Einhell és a Hikoki viszont nem. Közel azonos minőségnek éreztem a két gépet első blikkre. Árban viszont volt kb 10 ezer külömbség. Einhell mellett döntöttem. Lehet megbánom, de nem éreztem, hogy a márkanév miatt a másikat kellene választanom. Néha úgy érzem nem mindig a név számít. Az olcsóbb kategóriából is ki lehet fogni jókat, csak alaposan meg kell nézni.
Köszi, igyekszem! Mivel a fát mint anyagot imádom, a pengéket általában mások készítik (főleg a damaszkoltakat ugyebár...), nekem marad a markolatozás és a (bőr)tokozás.
Újabb kérdésem lenne hozzátok. Felsőmarót szeretnék venni. Barkács célokra (havi 1-2 alkalommal lenne használva kb), nem ipari felhasználásra. Két gépet néztem ki:
Einhell TC-RO 1155E
Ferm PRM 1021
Van valakinek tapasztalata az alábbi két géppel? Esetleg mást javasolnátok? Keret rá 25 ezer.
Annyit nem veszek el a vastagságukból, hogy az a kicsi egyenes rész számítson szerintem. Pár tizedről van szó. Ha telibe köszörülném, akkor nyilván lenne jelentőssége. De ahogy mondod, majd kiderül.
Steinhaus Pro felsőmaró (hobbi kategória) 12000 ft volt. Nálam olyan 2-3 üzemórát ment. Kicsit szikrázott valami a rácsok alatt de nem foglalkoztam vele, aztán egy pukkanás és leállt. Szerintetek cseréljek szénkefét benne elveszik a garancia vagy így küldjem vissza?
De visszavonom a jóval olcsóbb jelzőt. Emlékeim szerint az árkülönbség literre vetítve sokkal nagyobb volt régen, most már nem akkora hogy érdemes lenne kisebb mennyiséget tőlük rendelni. Nagyobb tételnél nyilván nyílik az olló, de munkalaphoz nem kell tíz liter. Egy (max kettő későbbi kezeléshez) simán elég lehet.
Mivel a dánolaj az kb. tungolaj + adalékok, én a sima tungolajra szavaznék. Egyszer vettem Rustin's Danish Oil-t, még régebben (innen), és ugyan az is élelmiszerbarát, mint a tungolaj, de emlékeim szerint annak van egy érdekes illata (egyesek szerint büdös, bár ez szubjektív dolog), ellentétben a tungolajjal, amit szintén használtam már (azt meg itt vettem). Mivel mindkettő relatíve drága cucc, de a dánolaj litere jóval drágább - én a tiszta tungolajra szavaznék. Kivéve, ha megvan már a dánolaj. Még valami: itt valakik vettek már Szlovákiából való tungolajat, ami jóval olcsóbb de nem kevésbé jó mint az Azúrbagolyos, valóban 100%-os tungolaj: De most ha megmeredek sem találom a linket, pedig keresgéltem:
Én úgy gondoltam, hogy cnc megmunkálón fogom megköszörülni gyémánt tárcsával. Csinálok a gépben egy feltűzőt, amire fel tudom fektetni a tárcsát. Akkor az biztosan sík lesz. Aztán erre fektetve éa rögzítve a tárcsát az egyik oldalát érintővel felhúzom síkra és ott nullázom a gépet. Majd átfordítom a tárcsát a másik oldalára és úgy már pontosan tudom a 4mm-t állítani, nem kell méregetni.
A mágneskapcsolós megoldást javaslom, mert akkor az elektronikát nem terheli feleslegesen a villanymotorok indulásánál fellépő nagy terhelés. Ezt egy villanyszerelő jobban el tudná magyarázni. Nekem pár darab távirányítós konnektorom már tönkrement a villanymotor indulása miatt, mire a mágneskapcsolós megoldást elkészítettem. Kicsit többe kerül, mert minden motorhoz kell egy mágneskapcsoló is, de legalább nem fognak megdögölni a távirányítós cuccok.
Igen. Addig köszörültem, amíg 4mm-es lett a marása. (4mm-es raporter már érezhető ellenállással ment bele)Ehhez 3.60-3.65mm-re kellett leköszörülni a fogat szélességét. (nyilván nem lettek a fogak teljesen egysíkúak )
A Makita 4mm-t visz alapból és ehhez minden foga 3.88mm széles.
Úgy tűnik, ezek a "névtelenek" nagy sorozatban gyártott egyedi darabok. ://
Csak egy javaslat. : A szalagfűrészen a felső vezetőt engedd le mindig annyira, hogy 1-2 cm legyen a vezető és az anyag között. Így kisebb lesz a lap kihajlása oldalra, ami miatt elcsámpásodik a fűrészelés. Tudom, hogy kényelmesebb úgy használni, ha teljesen fel van tolva a vezető, de veszélyesebb a szalag kicsapása oldalra, ha szakad a szalag.
Nekem konnektorba dugható távirányítós konnektorba van dugva a forgács elszívó. 4 darab konnektor volt a távirányító mellett. Fel kell tanítani a konnektorokat, hogy melyik távirányító gomra melyiket kapcsolja be vagy ki. a távirányítón van a 4 konnektor gombján kívül egy 5. sor is, ezzel az összeset lehet egyszerre bekapcsolni vagy kikapcsolni. Ha jól emlékszem akkor 2 kw körüli kapcsolási áramot tud 230 V-on. Most nem megyek ki a műhelybe lefotózni de ha kéred akkor holnap után szólj és lefotózom.
Nem rosszak azok a pántok. Nekem a kb 50 kg-os hőszigetelt, saját készítésű 2 darab bejárati ajtón és egy nagy pince ajtón vannak 30 éve ilyen zsanérok. 3 darabot raktam egy ajtóra.
Ket hete hoztam el egy "regi" gudet (metabo hc260 csak kek, ezen is van mar erzekelo ami blokkolja az inditast) 230-ert egy szegedi baratomnak, mert fel eve hasonlo arban se latott sehol.
Vagy ami volt esetleg olcsobban arrol lemaradt. En mas ugybol nezegetem a nemet osztrak oldalakat 700-1200+ eur korul mennek az elektra beckum hc 260-ak, ritkan kerul fel 500-600-ert.
Nekem is van a Szigetszertől éledzett szalagom. Egy nagyságrenddel jobb, mint amit "IGM Fachmann" néven rendeltem eredetileg a géphez. Ez a "Carbon Hook" viszont még egy minőségi ugrás, de tényleg. Próbáld ki!
A videó végén mutatom a kész szeleteket. Nem sepertem le őket, annyi fűrészpor maradt rajtuk (majdnem semennyi), amennyi a felvételen is látható. Nem tudok belekötni. Remélem, tartós lesz. A felület minősége is kifogástalan, mindjárt kimegyek és lefotózom.
Nagyon meggyőző. Az előző videóban úgy tűnt, hogy jobb a forgácskihordása, mint a szeretett élwdzett forestill lapomnak ( már amennyire ez ígY megítélhető). Talán gyorsabban is tudod tolni, mint én.
Mivel a fa nem lehetett túl vastag a penge mellett általában, ezért vékony (1-2 mm) és kis átmérőjű (5-6 mm) mágneseket használtam. Mivel a tok belseje nem látszik amúgy sem, besüllyesztettem a mágneseket és beragasztottam őket cianoakriláttal. A mágnesekre velúrbőr borítás került, nehogy valahogyan megkarcolják a pengét.
Oldalanként 4-5 ilyen mágnes olyan erővel tartja a kés pengéjét a tokban, hogy a toknál fogva lefelé rázogatva sem esik ki a kés belőle. Lényeges, hogy az oldalaknál be kell forgatni a mágneseket, hogy a penge fémjén keresztül is jó irányban legyenek a pólusok, egy oldalon egyféle pólus legyen felül.
Akkor nálad is előfordult ez a probléma? Te milyen vastagra köazörülted ami megfelelő lett?
Én addig nem is veszek másikat, amíg ezt nem köszörültem meg. Ha jó lesz a végeredmény, akkor felesleges. Mondjuk sosem árt, ha van egy tartalék tárcsa.
Tudom, csak néhány Laguna fűrész üzemel itt a fórumon, de igazából akinek másik típusú fűrésze van, az is kipróbálhatja, ha megveszi, majd elviszi valahova méretre vágni...
Ennyibe kerül a Makita gyári 16 mm-es szalag is az LB1200-hoz, bár arra nem emlékszem, arra vajon rámegy-e a 19 mm széles szalag.
A körtét a súlya miatt nem tudtam volna egyben feltenni a fűrészre. Jónéhány hónapja kérdeztem, milyen láncfűrészt vásároljak, ha néha hosszában ketté akarnék vágni egy-egy rönköt. Végül kofic és pacman javaslatára megkerestem az erdészetnél dolgozó wtman kollégát, aki az Oleo Mac GSH560 típust ajánlotta. Meg is vettem, összevágtam vele a nyáron jó sok tüzifát, bontott tetőanyagot stb, semmi gond a géppel. Most bizonyított a hosszvágás során is. Zokszó nélkül vitte a körtét (lásd első fotó). 28 cm körül volt az átlag átmérő. A láncot előtte természetesen megreszeltem.
További képeken: Frici kutya ellenőrzi a fűrészáru minőségét (a gyönyörű sötét az szilvafa) és a rakat, még a műhelyben.
Én egy Sonoff távirányítós relével működtetem az elszívót. Ez a típus, problémamentesen működik, de régebben fele ennyibe került. Vagy bármelyik jó, amit a többiek már linkeltek. Nem is kell nagy áramot tudnia, mert nem közvetlenül az elszívót kapcsolja. Egy ilyesmi relé után mehet a mágneskapcsoló.
Érdemes olyan relét venned, ami a tucat 433MHz-es távirányítókkal működik, két okból.
1. Ha esetleg speciális a távirányító és elveszted, cumi van.
2. Nem csak a távirányítóval, hanem a gépre, annak bekapcsoló gombja mellé telepített elemes-rádiós "villanykapcsolóval" is tudod indítani, nem kell keresgélni a távirányítót.
Meg lehet köszörülni, nekem is sikerült. Egy egyszerű fűrésztárcsa köszörűt használtam hozzá, szóval nem kell ezt túlgondolni. :) A Makita tárcsa meg azóta is a fiókban pihen. :))
Adott egy kiadásra szánt lakás, ahol a konyhapultok és a fürdőszobapult IKEA-olajjal kezelt fafelületek. Az előző lakó eléggé lelakta, nem ápolta, így most újra lesz csiszolva, majd újrakezelve. A tulaj Rustin's Danish Oil-lal akarja lekenni, ez szerintetek megfelelő a célra? Kell valamivel alapozni előtte? Előre is köszi a választ!
Az automata indítást egyenlőre elvetettem, elég messze lesznek (elektromosan) a gépek egymástól, nem lenne egyszerű megoldani az áram-érzékelős megoldást, illetve 3 különböző gépre kellene indítani.
Ha van bevállt 1 fázisos megoldás az is jó lehet, max kap egy mágneskapcsolót.
Nekem a géppel nincs bajom, könnyű vele dolgozni. Csak ne vinne szélesebbet...
Amire én használom, arra egyenlőre elég ez a gép is. A marótárcsával se lenne bajom, mert szép felületet mar. Remélem ha megköszörülöm, akkor majd jó lesz. Ha nem, akkor veszek Makita tárcsát.
Szerintem a Makiban nem fogsz csalódni, nekem az van akkusba. Mint forró kés a vajat... Előtte kétszer kísérleteztem Workzone-val mind a kétszer visszavittem, nem csak a marótárcsa volt szar. Az olyan ehezen forgácsolt, hogy tiszta erőből kellett rászorítani a munkadarabra, mert különben elindult oldalirányba.
Rühellem mint állat, az volt amin a kicsi keresztlányom leültette az ajtót, majd becsukva kettétörte az ajtót, mikor hintázott az ajtókilincsen. Meséltem már.
Nem mindegy ám, hogy milyen koronggal élezik. Bár, ha a forrasztás minőségét nézem, abban is kételkedem, hogy a lapkák normális anyagból vannak-e egyáltalán...
Gondolkodtam, hogy veszek rá egy Makita marótárcsát, de 6 ezer körül van. Előbb megpróbálom a köszörülést. Veszteni valóm nincs.
A szomszédunk is rendelt ágyat a kicsilyának. Ő asztalos, mégis nekem kellett befejeznem a gyártást, mert nekem van faragasztóm, neki meg nincs... Nekem van elég nagy szorítóm (deszka, léc, csavar, ék), neki meg nincs. Ez tipikusan az az eset, hogy "Fiam, tartsd még egy kicsit a kéményt, mindjárt kifizeti a gazda!" IJTE.
Így vegyél kész ajtót. Mondjuk ezt a lengyelt az OBI-ban lehet érdemes kerülni.
Ragasztót megitták vagy hazavitték a gyárból? Meg az a kontra-összemarás :O Hát nem azért, de életem legelső teszt-kontramarása is pontosabb volt, mint ez a "gyári".
Egy munkatársam mesélte hogy asztali köszörűn élezi a vídiás korongjait. Azon amin a szalagfűrészt is élezi. Adtam neki egy cserélhető lapkás marókésből egy lapkát hogy élezze már meg.
B+ ez leszabályozta a korongomat de nem vitt semmit. Ebből látszik hogy a korongjaidba valami bóvli lapka van forrasztva.
Tudod, ez olyan mint a banán a szocializmusban. Majd ha itt se lesz, akkor én is feleáron adom. Az ott van, kézzelfogható, az eladó is korrektnek tűnik. El fog kelni, pedig még élesztő sincs benne...
Igen, tudom, hogy lehet igazítani rajta szorítás után. Csak én precíz vagyok, lehet túlságosan is és szeretem ha minden pontos és klappol. Persze a végeredményen semmit nem változtat, ha a mart horonyba nem pontosan illeszkedik a lamelló. De engem zavar az a nagy hézag. Leszedem a tárcsát 4mm-re, aztán ha még akkor is lötyög 1-2 tizedet, az már nem fog zavarni annyira.
Azért is ragaszkodom annyira az ilyen pontosságokhoz, mert nem szeretem ha sokat kell korrigálni valamin utólag. Jobban szeretem, ha az elsőre jó lesz korrigálás nélkül.
De köszönöm a válaszokat. Legalább megnyugodtam, hogy nem csak nálam ilyen.
Nekem is nagyon lötyögősre marja a hornyot a lamello maróm. először bosszankodtam miatta, de rájöttem hogy ez így a jó. A lamello nagyon meg tud dagadni a ragasztótól és utána kiszáradva is megtartja a dagadt méretét. Próbáld ki egy lamello darabot mérj meg, majd kend be ragaccsal, hagyd megszáradni és utána is mérd meg. Nekem nem szokott problémát okozni a laza lamello még pontos illesztésnél sem.
Hihetetlen. Ahogy a hirdető, én is 2016-ban vettem a HC260-amat. 250e-ért. 5 év múltán drágábban adhatnám el? :O (jó az enyém használtabb kicsit, de már vannak benne élezhető kések is pl)
Azt tudom hogy nem lehet kapni (?? Vajk még erről írt pár hónapja), de hogy az új ára plusz a hiánya ennyire felveri a használtét is .... nem semmi. És valaki el fogja vinni.
A munkalap összemarásánál nem a lamelló kellene, hogy legyen a mérvadó, nincs az a pontos lamellózó, ami ennyire egyformán mar mindkét munkalapba. A munkalap összehúzóval, amikor húzod össze, akkor kell nézni és igazítani (gumikalapács, ököl, ami akad) a két darabot, hogy pont síkban legyenek. Egyébként bármi más lamellózásánál is lehet igazítani az összeragasztott darabokat, amikor már rajta van a szorító. Oldalirányba ugye jó sokat, de a keksz lapjára merőlegesen is meglepően sokat enged. Amikor eredeti Lamello gépet használtunk, akkor is mindig néztük és igazítottuk a ragasztást, szóval ezek a tolómérős értékeknek szerintem semmi jelentősége.
Mennyire stabil ez az állvány? Használható, vagy nagyon instabil? Nem nyeklik nagyon? Mert ha jól néztem neten a képeken, lemezből van. Ha használható, akkor érdekelne.
Ezek szerint tényleg van szórás a lapostipli vastagságokban. De ha már a 4-et tudnám tartani a maróval, akkorsem lenne 6-7 tized lógás. Azért nem mindegy, hogy 1-2 tizedet lóg, vagy több, mint fél mm-t.
Eddig én is köldökcsapoztam, de hiába a sablon, nem mindig tudtam vele szépen dolgozni, meg lassú is. A lamellózás sokkal gyorsabb lenne, plusz korrigálni is lehet az élek síkját a front felé. Amúgy lamellózva is megállna szárazon, ha a lentebb említett hiba nem lenne és pontos lenne az illesztés...
Engem annyiban zavar, hogy szebb illesztést tudnék csinálni, ha pontos lenne a lamellózás. Pláne ha esetleg munkalapot kell összemarni és az vezetné meg őket. Tudom, hogy a kötés erősségét nem befolyásolja.
Valószínűleg köszörülés lesz a megoldás. Csak ha 3.8-ra köszörülöm, akkor a 4-es lamelló nem megy bele, ha pedig 4-re, akkor a 3.8-as lamelló lötyög... 😅😅
Lehet túl körülményes vagyok, de szeretek pontosan dolgozni.
Ez a "probléma" sokszor előkerül ilyen fórumokon. Szerintem nem probléma. Gyakran előfordul, hogy egyik lötyög, a másikat meg nem tudom belenyomni. Ha beleragasztod, a keksz meg fog dagadni, nem érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha tényleg annyira zavar, igazíts a tárcsán, vagy vegyél másikat, én pl. CMT-t vettem egy olcsó géphez annak idején. De azzal is előfordult lötyögés, az összeragasztott bútorok viszont nem lötyögnek. :)
Most írok ide először. Hobbi asztalos vagyok, mostanában elég sok bútor "megrendeléssel" barátoknak, ismerősöknek.
Két kérdésem lenne hozzátok. Az első, hogy vettem egy egyszerűbb lamellózót. Konkrétan Einhell márkájút. A problémám az vele, hogy szélesebb hornyot mar, mint a lapostipli. Méréseim szerint 4.6mm széles a mart horony. A lapostipli pedig névlegesen 4mm netes adatok szerint. Fizikailag mérve pedig 3.8mm a vastagsága. A 4.6mm pedig a marótárcsa lapkáinak rosszul forrasztásából adódik, mint kiderült. Kióráztunk a gépen mindent, nem üt a tengely, sem a tárcsa. Párhuzamosság is megvan minden irányból.
A kérdésem az, ha veszek rá egy jobb minőségű tárcsát, az elvileg 4mm vastag lesz. Mennyire kell passzosan belemenni a horonyba a lapostiplinek? Mert ha a lapostipli 3.8, a mart horony pedig 4, akkor még mindig lötyög. Vagy amit vettem lapostipli a rossz? Neten is 4mm vastag névleges méretű lapostipliket látok.
A másik kérdésem, hogy vásároltam egy Hecht 1790 típusú gyalugépet. Tök jó kis masina, nekem eddig tetszik. Lehet hozzá kapni gyári állványt, amibe talppal felfelé be lehet fogatni és mint egy gyalu asztalt lehet használni. Nyilván nem professional, de helyszíni munkákhoz jól jönne. Kíváncsi lennék rá, hogy mennyire stabil lehet ez az állvány? Érdemes lehet megvenni? Esetleg valaki találkozott már vele?
Egyenlőre ennyi a kérdésem. Köszi előre is a válaszokat!
A steller fel-le mozog, nem tom miért, esetleg hajlik az asztallap?
De a lényeg: Tegyél már valami tartólapot ilyenkor az asztala mögé kifutónak, nem kell az se, hogy teljesen szintben legyen, csak ne kelljen a jobb kezeddel ott kalamolnod a fűrészlaptól pár centire!
Iszonyú volt nézni, mikor vág bele a bicepszedbe, de első vágásnál inkább a könyökhajlatodba a szalag!
Nálam egy harmadszorra felhasznált (sarok köszörült) gányolt, hegesztett ajtópánt van. (Az ajtólap csak másodszor felhasznált.) :) De elfog férni rajta a burkolat a pánttól.
Fel lesz öltöztetve kívülről, aztán meg sem mondja senki, hogy csak tároló.
(de ha nagyon nem férne el, akkor flóder technikával próbálkoznék.)
Muszáj lesz, mert egy rozsdás vaslemez van egy szögvas kereten. Nem túl impozáns számomra, hiába melléképület. Persze ez az utolsó csinosítások közé tartozik majd, mert tavasszal előtte be kell vakolni az épületet.
Én takarításnál is használom a nagy zsákos elszívót. az egész műhelyt becsövezetm 110-es PVC csővel a központi forgácselszívás kiépítésekor, és akkor készítettem egy olyan leágazást is ami lemegy a padló szintig, ott van egy lapos doboz aminek az eleje nyitott kb 1 cm magasságig és ebből szívja a levegőt. A szemetet, forgácsot odasöpröm ehhez a réshez, az apró darabokat szépen elszívja, a nagyobbak meg nem tudnak bejutni a dobozba.
Ha tudnátok, hogy hány ilyen videót találok amiket szégyenlenék felrakni a hobbiasztalosra. Főleg a kínai, koreai, vietnámi videókban vannak ilyen trehány munkák, a munkavédelmi szabályok rájuk nem érvényes semmilyen téren. Néha szó szerint feláll a szőr is rajtam amikor ilyeneket látok.
Ha a Tiéd is ilyen külső ajtó lesz, akkor én nem bíznám az alapkeret zártszelvényhez rögzítését pozdorja/gipszkarton csavarokra. Jó esélyjel 2-3 év múlva sorban fognak elszakadni.
Tartok attól, hogy a felkapott fadarabok is kárt tehetnek a járókerékbe. Úgy gondoltam, hogy a műhely takarításnál is hasznos lehet, itt pedig fennáll ez a veszély.
Néztem a Metabo elszívóját is, bár Hyundai ára megtoldva a csőével kb annyira jön ki.
Igen,szikrázott is de ma úgy látszik be is bizonyosodott hogy a forgórész is tud hibás lenni mint azok ellenére hogy a komutátort végigmérve egyforma értékeket mutat.
Forgórész felszabályozva,szép felülete lett,közei kitakarítva mégegyszer körbemérve,új szénkefe bent és az új állórész is,de igen csak szikrázik a keféknél 😞
Ültetőfa vagy pin-pong ütő? Mai napig használja anyám az átalánosban otthon készített sámlimat. Emlékszem nem fejezhettem be mert nagypénteken du. véstem és falun nem illett akkor már zörögni, kopácsolni. Lehet legközelebb lefényképezem. A video színvonalát hozza! :)
Tegnap felhívtak a palitól, mondván hogy annó még náluk is nézegettem, de akkor nem volt raktáron, és áprilisig kellett volna várni rá. Most kerestek, hogy mégis van egy, de közben vagy 200k-t rádobtak az árára (nettó), ezért írtam, hogy nem biztos hogy jó vétel.
Nem azt mondom, hogy nem szabad ilyen szintű videót csinálni. Hanem hogy ez a videó butít, nem oktat. Rossz kifejezéseket tanít, értelmetlen dolgokat mutat, kivágták azokat a részeket, amikből tényleg meg lehetne látni hogyan kell csinálni. Semmi lényegi információt nem ad át, nem mutat meg.
Levágja a csapot sík felett két centivel, és utánna elvileg szalaggal lecsiszolja? De a ragasztót nem törli le? Összevissza vágták a csapozásokat, az egyes lépések nem ugyanarról a csapozásról szólnak?
Most képzeld el, hogy jön az egységsugarú vásárló, vesz néhány lécet, majd megnéz egy videót a csapolásról.
1. eset: megnézi Paul Seller videóját, majd egy óra múlva földhözcsapja a fűrészt, eltüzeli a léceket, és leül sírni a sarokba.
2. eset: megnézi a barkácsáruház videóját, és mivel kevésbé magabiztos, igyekszik jobban odafigyelni a vágásokra, és jobban sikerül neki, mint amit látott. Igaz, akkor is a csavarok tartják, de sikerélménye van.
Engem nem is az húzott fel. Hanem a totál önképzőkörös szóhasználat. Nem hogy nem használja a szakkifejezéseket, hanem olyan szavakat használ, amit soha, senki nem használt. Annyira nem ért hozzá, hogy nincs hozzá szókincse. De nem utánnanéz, hanem kitalál szavakat, és utánna ezzel indul el ismeretterjeszteni. Aki megnézi, az meg nem fogja érteni miért nevetik ki még a praktikerben is, amikor reszelőt kér, de ráspolyra gondol.
2. Volt olyan, hogy túlmelegedett és "eldobta" magát, de ahogy lehűlt kiegyenesedett. Ez is évekkel ezelőtt. Azóta figyeltem rá, hogy ne vágjak többet egymenetben 5cm-nél. Mostanában még vastagot sem vágtam vele.
Ha valakit érdekel, a paliszandernél van egy 310-es spirálkéses kombigyalu, raktáron. Mondjuk annyiért akarják adni, mint amennyiért a hammert vettem, szóval fene tudja megéri-e.
Egy körfűrészlap szerintem csak két esetben lehet kúpos.
1. gyártási hibás aminek egy freud lapnál elég kicsi az esélye.
2. Túlmelegedett és a hőtől defformálódott el. Ennek viszont látszódnia kell a fűrészlap felületén színeltérésben is.
Nekem is van ilyen freud lapom hosszvágásra, csak 250-es átmérőben. Az egyik legjobb és legtöbbet használt fűrészlapom. Zajcsillapított, rezgés csillapított. 4 darab Freud lapom van, eddig mindegyik tökéletesen teszi a dolgát. Más fűrészlaokat nem is használok.
A legtöbb elszívóban az van, én is egy nagy einhell zsákos elszívót használok és abban is műanyagból van. Nem fog eltörni azért mert nincs akkora szívóereje a 750W-os elszívónak, hogy a 100 mm-es csővel fel tudj szippantani egy szöget a földről. A forgácsot szépen elszívja, de az apró kavicsokat sem szedi már fel. Így nincs ami eltörje a lapátot.
Nem sok olyan feladat van amikor egy 10*10-es gerendánál tökéletes síknak kell lennie a felületnek. Mondjuk egy fekvő szalagfűrész sínjénél, de oda is inkább fémet használnák. Az építkezési munkáknál nincs szükség rá, nem baj ha van egy kis hupli a teljes hosszában, az esetek 99.999%-ban bőségesen elég ha esztétikailag sima a felület. Így egyengetni nem is nagyon kell, egyből mehet a vastagsági gyaluba.
De Örömmel venném, ha tudnál mondani olyan feladatot amikor egy 6 méteres, 10*10 cm-es gerendát tökéletesen síkra kell gyalulni. Komolyan érdekel, hol lehet rá szükség.
Közben még az jutott eszembe, hogy esetleg az egész lapot ki lehetne emelni mondjuk 1-cm-t. A 4 sarkára rakj valami kis fadarabot, nézd meg, hogy úgy mennyire vetemedik. Ha jó, akkor valami igényes végleges megoldás. Így talán az alá zárt páratartalom is jobban csökkenthető, mint a korábban említett lyukakkal.
Sajnálom ezt mondani, de szerintem esélytelen vagy. Nem a terheléstől hajlik meg, szépen körben alá van támasztva. Hanem a nedvességtől. Kb így nézne ki egy teszt összeállítás a nedvesség hatásának demonstrálására. Az egyik fele 100% relatív páratartalomban, a másik fele a lakás 50-60% relatív páratartalmában. Mindenképpen eltérő lesz a két oldal nedvességtartalma, ami miatt az alja mindig nagyobb akar lenni, emiatt görbül.
Lehet keresni valami brutál lezáró felületkezelést, de ezt a szélsőséges helyzetet szerintem semmi nem bírja. Esetleg ha az aljára epoxyval felkasírozol vékony alulemezt, de akkor meg a hőtágulással lesznek gondok.
Ez is egy olyan dolog, ami a konyhastúdióban, meg a facebookon meg a pinteresten jól néz ki, de valójában konkrétan nem működik. Műanyagból működhet, de azok közül sem mindből.
Első körben én megpróbálnám lezárni valami viasszal, vagy más vízzáró felületkezeléssel. Vastaglazúr szerintem hosszú távon megdöglene, illetve amint megreped, utána exponenciálisan tovább romlana az állapot. A lényeg, hogy a víz/gőz a fába ne jusson be. Illetve a használat módját nem tudom (és azt sem mennyi rés van a mosogató, meg a lap között most), de ha a mosogatás után azonnal ráteszitek, én 2 lyukat is tennék rá, hogy a gőz szabadon tudjon távozni (illetve így lesz rajta egy kis fogantyú is), de a cirmi még mindig nem tud a lenti lébe beleinni.
Ha csak egy kezdődő menetzárlat, akkor az ellenállásmérés nem mutatja ki. A tekercselő ismerősöm árammérővel dolgozott. Pár volt váltófeszültség ( 8-12 V ) és ezt egy árammérőn keresztül pakolta a szeletekre. Ezzel a módszerrel a kezdődő néhány menetre kiterjedő zárlat is kimutatható. Az állórész menetzárlata is kiderül. Ha az áramfelvétel a két tekercs között különbözik, akkor gyanús lehet a dolog. Persze nem lesz tökéletesen egyforma a kettő mert nincs két egyforma tekercs, de a különbség csak minimális lehet.
Csakhogy ez állandóan párás/vizes környezetben van. Ráadásul valószínűleg egyik oldalon nagyobb páraterhelés éri. Lehet, hogy tényleg le kéne váltani mondjuk egy polikarbonát lemezre, vagy más műanyagra, ha ragaszkodtok a fedéshez.
mielőtt felhasználtam a táblát majd 1 évet pihent száraz helyen, azelőtt meg a sallix lignumnál volt érden. A többi darab igaz élen állva takarja a riasztó dobozait, és a wc tartályt, de nem vetemedig pedig sokkal nagyobb tábla. (de élen állva csoda lenne ha vetemedne)
Ekkora tábla a saját súlyától nem hajlik meg. Ez az egyoldalú nedvességtől vetemedik. Azok a lécek ebben a formában semmit sem merevítenek, de gyanítom a vetemedésnek élére állítva sem tudnának ellenállni. Szerintem a csavarozás sem lesz jó, azokat a vetemedés képes elszakítani. Talán nem fában kellene gondolkodni ehhez.
Ja, a maccsnak kell adni ivóvizet. :)) (nálunk a viráglocsolós kannára szoktak rá, így végül az lett az itatójuk)
Urak! Mitől kúposodik meg egy fűrésztárcsa? Egyik oldalon durván égeti a fát. Megköszörültem, de semmi változás. Akkor kezdtem nézegetni és vonalzót rátéve a közepe magasabban van (másik oldalán mélyebben) mint a széle. Emlékeim szerint nem csináltam vele semmi különöset, egyik nap még jó volt, következő használatnál meg halott. (Freud LU1E0500 300x2,6/1.8x30 Z24)
Szárítsd ki élire állított lécek közt, és kezeld le újra a felületet jó alaposan, had szívja magába az olajat. A lécet élire állítva kellene rácsavarozni, hogy tartson is. Saválló csavarokat használj.
Mosogató tetejére tesszük, hogy ne látszódjon ami alatta van :) és a macska ne igyon a mosogatóléből.
Táblásított akácot vettem, ami 2 cm vastag, és a saját súlyától behajlik. Minden nap másik fele volt lefelé így mindig vissza is hajlott aztán meguntam és rácsavaroztam a merevítőket, amik nem túl erősek. (nem gondoltam ilyen erők lépnek fel.) aztán vettem észre, hogy a lap meg is van repedve keresztbe.
Az én logikám szerint, ha egy 40x40cm-es lap elhajlik a terheléstől, akkor az vagy vékony, vagy túl van terhelve. (az utóbbi esetben megint az elsőhöz jutunk vissza)
Persze már az is kérdés, hogy mi az hogy elhajlik??? (terheléstől/saját súlyától/vetemedik)
Ha esetleg elárulnád, hogy mi ez, akkor talán még értenénk is hogy mihez kellene hozzászólnunk. ??
Kellemetlen. Hasonló árú, kisebb teljesítményűekhez adnak. Hogy milyen a minősége ezeknek a csöveknek nem tudom, azt viszont igen, hogy műanyag járókerekest nem akarok venni.
Szóval van egy 40x40cm táblád. Ami valahol alá van támasztva, de sajnos behajlik.
A merevítést csak annyira kell rögzíteni, hogy ne essen le, mert a terhelés fogja odanyomni. A támasztáshoz kellene a merevítést rögzíteni, nem a táblához.
Nem kültérre lesz, de sajnos ilyen pontossággal még nem tudok dolgozni, ami ehhez kéne. De mivel nem látszik, mer alul van, így nem is kell ennyire szépnek lennie, nem gond ha látszik a csavar.
Sajnos időközben kiderült, hogy amit merevítésnek szántam (kb 30x1,5 x 0,7), simán elhajlít a táblásított akác.
Nekem is van egy ilyen motorom, igaz hogy flex, de nem szokott megégni az állórész a forgórész hibája nélkül. Általában. És ha a kommutátor úgy tönkre ment, akkor az nagyon szikrázhatott.
Nemrégiben újult egy DW733, most elszívót keresek hozzá. A fórumban keresgélve + emlékeim szerint is többen írtátok, hogy megelégedéssel használtok Hyundai FM 230-at.
Elérhetőnek tűnik a webáruházakban, viszont nem találtam egyértelmű utalást arra, hogy jár-e hozzá elszívó cső.
A belső oldalra felcsavaroznám a hordozót a lapos vas felől, úgy, hogy a fém helyét kifalcolnám. Ehhez a belső hevederhez meg rejtett módon fellőném a lambériát.
Illetve a fémhez én szegecselném, csináltam már ilyet, van levegős szegecshúzóm nagyon gyorsan lehet haladni.
Egyébként van belőle parkside is, bár arra még a legelvakultabb fanok is azt mondták, hogy szar :)
De mégegyszer leírom: ennek az égvilágon semmi köze nincs az egyengetéshez. Szépen le lehet szedni a szőrt a deszkáról, lehet síkot nagyolni, de ez nagyon más, mint az asztalos gyalugépek egyengető funkciója. Az a konkrét síkképzésről szól, olyan minőségben, hogy ha két ilyen síkot összeillesztesz, akkor tökéletesen passzoljon.
Mindegy, feladom, mert lassan ott tartunk, hogy minek vegyen az ember kalapácsot, amikor a fogóval is frankón be lehet verni a szöget a fába.
Gonolkodtam is rajta hogy melyik gerendagyalut vegyem meg ezért az egy segítségért inkább úgy csináltam mintha valóban tudnék gondolkodni és ezt a megoldást találtam. A gerendagyalu nem az a tucattermék, de majd ha lesz a lidl-ben majd veszek.
Ne haragudj, de ezt nehezen hiszem. Az lehet hogy a szőrt leszedte róla, de hogy sík nem lett (ha csak eredetileg nem volt az a gerenda) az hétszentség.
Pedig lehet vele sík felületet is csinálni. Egy tetőcserénél voltak problémás gerendák. Úgy használtuk a gépet mint egy kézi gyalugépet. Fejre állítottuk és toltuk a gerendán. Két emberes meló. Az ötlet onnan jött hogy előtte héten láttam két orosz csávót aki így csinálta. 3m-es alu ölesléccel nézve jó lett a sík. Vastagolással nem próbálkoztunk. Egy Hyundai kombi gép volt.
Ez jó ötlet lenne, mert akkor még rejtve szegezni is tudhatnám a lambériát. De annyi helyem nincs (a laposvas kb 16mm-rel van beljebb az ajtósíktól, gondolom azon belül kéne maradni)
csináltattam egy vasajtót (melléképület bejárat), amit majd jól belambériáznék. A lakatos "kazettásra" csinálta, 4x4-e zártszelvényből, és a lambéria felfogatásához ráhegesztett egy 2mm-es laposvasat. Mutatom oldalnézetből egy kazettáját:
A fekete az acél, a barna lenne a lambéria.
Hogy fogassam én ezt ide? Nem akarnám látszóra...
Felmerült bennem:
1. alul-felül mindegyik lambériát megfúrni, menetet vágni, becsavarozni, rá egy takaróléc (nem annyira szimpi)
2. kapoccsal rögzíteni a lambériákat, így alapból nem látható ( de ez még mindig elég macerásnak tűnik mindegyikhez menetet vágni, stb)
3. hátulra rá egy heveder és/vagy andrás, és hátulról csavarozni fel facsavarral (ez viszont félek hogy nem fogná meg eléggé a lambériát, mert csak kb 10-12mm-re menne bele a csavar)
Hogy szokták ezt?
(Igen, megkérdeztem a lakatost, aszondja tegyek rá famintás trapézlemezt inkább. De az nekem nem tecc.)
Nekem van cmt lapom, az első normális lapom volt, lassan 15 éves lehet. Szerintem hasonló minőség mint a freud, kisebb a választék, meg nem mennek rá annyira spéci problémákra egyesével. De minőségre nagyon ott van.
> Valaki vitatta, hogy 6 méteres gerendát gyalultam rajta. Itt a videó végén is egy ilyen szép hosszú anyagot gyalulnak. Szóval itt a bizonyíték a sok foteltudósnak :) :) :)
Köszönöm, ilyen jellegű tapasztalatra gondoltam, hogy a valóságban az ilyesforma márgensek adott beépítés mellett hogyan dolgoznak. Rendeltem 2 fajtát aztán kicsit még kisérletezek vele, az biztos.
Nem azt vitatta, hogy gyalultál rajta, hanem azt hogy 6 méteres gerendát egyengettél rajta. A szőrt egy kis elektromos kézigyaluval is le lehet szedni.
-Igen, a nagy szíjtárcsa és a nagy fogaskerék azonnal zsírozva lett, amúgy csak perselyesek (majd néha rájuk nézek). Meg minden srófot-orsót zsíroztam.
-A kés az asztal fix részéhez "szerintem" tökélyre van állítva, szerintem
gyárban erre ügyelnek (csak).
-A mozgatható asztal szintbe-síkba lett állítva, nem volt egyszerű de a csúszócsapok
reszelésével+hézagolásával a 0.7mm oldalra lejtést korrigáltam.
-Az a tolómérőzős finomreszelgetős késbeállító, az a külön tartozék?
Na ez már egy komoly üzembe helyezés. Minden új gépemmel hasonlóan járok el. Tapasztalat, hogy zsír nem nagyon van bennük. Így meg ne várjuk el, hogy évekig használható maradjon a gép.
Valaki vitatta, hogy 6 méteres gerendát gyalultam rajta. Itt a videó végén is egy ilyen szép hosszú anyagot gyalulnak. Szóval itt a bizonyíték a sok foteltudósnak :) :) :)
Keress rá több honlapon hogy az adott átmérőjű, típusú és vastagságú mágnesre mekkor tartóerőt írnak. Tapasztalatom szerint a N43-as 10 mm-es átmérőjű és 3 mm vastag mágnesen nagyon gyengék. Az 5 mm vastagok már jól használhatóak szerintem.
Ha megvetted, akkor elsőnek az asztalok színtbe futását ellenőrizd egy élvonalzóval. Átlósan ellenőrizd az asztalok sarkait a vonalzóval. Lehet állítani rajtuk utólag is de nem egyszerű. A késbeállító pofáinak magasságát digitális tolómérővel hasonlítsd össze, mert lehet köztük eltérés és akkor nem fogod tudni párhuzamosra beállítani a kést az asztallal. Az én beállítómon egy tized mm eltérés volt. Ezt egy kicsi tűreszelővel illik egyforma méretűre reszelni. Utána állítsd be a késeket a leírás szerint. Ellenőrizd, hogy a ékszíjtárcsák tengelye meg van e zsírozva, ehhez kicsit meg kell bontani a gépet, és a szíjat le kell venni. Kézzel megpörgeted a szíjkereket, és lehet érezni, és hallani ha nincs elég zsír rajta. Ha zsírozni kell akkor vedd le a kereket és a legolcsóbb zsírral kend meg összerakás előtt. Remélem a nagy ékszíjtárcsába raktak már csapágyat nem úgy mint az én einhell gépemből ez hiányzott. Nem kifelejtették belőle, hanem bele sem tervezték. Utólag kellett átalakítanom tűgörgős csapágyasra. Azóta jó a gépem. Én kb 10 éve vettem a gépem, azóta volt talán idejük ezt a tervezési hibát kijavítani.
A bútorlap egy közepesen kemény bélből és egy nagyon kemény (és egyben rideg) külső rétegből áll, és nincs kinevezett rostiránya. A D/lapos váltó fogazatnál először a D betöri a réteget majd a lapos szép egyenesre vágja a szélét. A fog hátra dől, hogy a kemény laminátréteget először inkább eltolja magától, ne begyűrje maga alá, így kevésbé kopik a fog.
A másik fogalak egy jobb-bal váltófogazás aminek a célja, hogy a rostokat egymás után vágja el, ezt erősíti az előre dőlő fog is ami maga alá szorítja a rostot és nem engedi elszabadulni miközben a fog széle élesen elvágja. A keményfának van száliránya, ez egy keresztvágó lap.
A keményfással vágva a lamináltat a vágás szélei töredezettek lesznek. A bútorlapossal vágva a keményfát a vágás szélei roncsoltak lesznek.
Ennyi. Persze simán lehet, hogy téged ezek az apró alig észrevehető hibák nem fognak zavarni.
Az megvan, de mivel nem vagyok se gépész, se mindent látott asztalos, ez nekem semmit nem mond a vágási képről, ezért kérdeztem, hogy a gyakorlatban ez mit jelent...
" Elfogadom a véleményeket, hogy alapvetően nem ácsmunkára való egyik japán fűrész sem. "
Félreérted. A japánok évszázadokon át gyönyörű ácsolatokat készítettek ezekkel az eszközökkel. Csak éppen időigényes. Így a mai ácsok (még a japánok is), ahol lehet gépesítik a munkát, és az ács feladatok a csapolások kivételével nem követelik meg a tizedmilliméter pontosságot. Tehát lehet velük ácsmunkát végezni - csak a mai kívánalmaknak már nem elég hatékonyak....
Gondolom az él kialakítás, az első biztosan egy hajszállal jobban vágja a keményfát, a második meg a lamináltat, de ha az emberfia nem akar 2x(nagyonsok) pénzt költeni ugyanarra, és teszemazt a másodikkal nekiesik egy keményfának, akkor vajon mi történik ? Nagyon gáz lesz a végeredmény, vagy vállalható ?
Köszönöm a válaszokat. Nem magamnak, hanem ajándékba venném a fűrészt. Elfogadom a véleményeket, hogy alapvetően nem ácsmunkára való egyik japán fűrész sem. Ettől függetlenül addig nézegettem-olvasgattam most őket, hogy magamnak (nem ácsmunkára!) azért csak venni fogok egyet előbb-utóbb. :)
Egyébként nekem a következő nagy dobásom a műhely és a garázs után ismét egy fa könnyűszerkezetes épület lesz. Hogy mindenki értse: kupleráj. :D
Jövök majd részletekkel, de lehet, csak hetek-hónapok múlva, még a tervezőasztalon a projekt.
Talán páran emlékeznek még rá, hogy sok sok évvel ezelőtt építettem egy nagy vas egyengető gépet 4 KW-os motorral, kb 300-as tengellyel. Ezt alakítottam át láncos meghajtású vastagsági gyalunak is, ahol az asztal 4 sarkán 1-1 menetes szár emelte az asztalt. Amikor elkészültem az átalakítással, napokig szöszmötöltem azzal hogy tized mm pontosan egyformán emelje az asztal 4 sarkát a lánc. Nem volt egyszerű beállítani mert ha egy sarkon akár csak 1 foggal odébb raktam a láncot akkor a másik 3 sarok is elállítódott ahogy billent az asztal.
"az pl a Ryoba fűrész, a két éléből a durvább éllel, az ugye a haladósabb, és kialakításából adódóna is alkalmasabb a vastag anyag vágására. "
Legalább négyszer mondtam már el neked, lassan megjegyezhetnéd..... :P
A "durvább" él az nem durvább él hanem hosszvágó fogazás. A másik oldala pedig keresztvágó. A hosszvágóval nem hog ygyorsabb lenne, de csak kínlódsz a keresztvágásnál és vice versa.
Én erről az oldalról pár fűrészt már vettem, de .. tuti ácsmunkára keresel? Pont Te? :) Ne érts félre, nem a képességeidet kérdőjelezem meg, de téged inkább gépesíttett embernek ismertelek meg. Szóval magadnak keresel japán kézi ácsfűrészt?
Klasszikus japán ácsvideókat megnézve is gyakran előfordul, hogy gépi körfűrészt használnak. A "mai" japán ácsok.
Pl: ebben a "tradícionális japán ácsmunkás" videóban 3 percen belül láthatsz kataba, ryoba és körfűrészt is :)
Amit el tudok képzelni ácsmunkára, az pl a Ryoba fűrész, a két éléből a durvább éllel, az ugye a haladósabb, és kialakításából adódóna is alkalmasabb a vastag anyag vágására.
A kedvenc "japán" (amúgy kanadai) szamuráj asztalosom is Ryobával nyiszatolta ezt a nem kis (>20cm) csapolást:
(Őszintén, még mindig ezen filózok: sztem nem sok magyarácsot vagy hobbistát fogsz itt találni, aki japcsi fűrésszel ácsol, de fejben szekszelőt tuti :D)
Időközben tfe posztját olvastam (lehet más is írt azóta), de nekem is megvan pont az az akkus kis ördög, Makita DHS 680Z, nemrég van meg de egyetértek tfe-vel: kezes bari, és igen, használnak ilyet japán ácsok is :) (nem pont ilyet, de ld a fenti videót, elektromos körfűrész)
Jelenleg csvarozva van, de lehet lemarok (nem fecskefarkat) 0,5 mm és abba ragasztom bele, plusz csavar esetleg. Fecskefarok nem megy mert nem akarnám a széléig végig marni.
Jaja, írtam is, hogy ha csapolni kell, akkor kevés lesz a ryoba. Viszont ami csapolást én csináltam, azt a körfűrésszel követtem el, illetve a kármik végét vágtam a ryoba-val. Kérdés, hogy Ádám japán templomot, vagy valami mást épít-e, mert ha japán templom, akkor kevés lesz a kettő fűrész is :)
Az offban láttad, én is éppen gyakorlatban vagyok. :) Itt van mindkettő kéznél, ácsmunkánál a róka haladósabb, és abszolút nincs szükség a ryoba által produkált felületminőségre. Próbáltam mindkettőt, nekem ide az jön be jobban még akkor is ha amúgy asztaloskodni a ryobát jobban szeretem. És ha még egyszer elolvasod akkor láthatod, én is írtam, hogy csapoláshoz kell majd a merev gerincű, ha mégis arra adná a fejét.
Európai stílusú ácsmunkához alapvetően egyik sem. Egy jól vágó rókafarkú fűrésszel fogsz a legtöbbre menni*. Ha mindenképp japánt akarsz akkor a Ryoba.
Amennyiben viszont japán stílusú, csapolt ácsszerkezetet szeretnél építeni akkor kettő is kell, egy nagyobb 300 mm-es Ryoba (nekem a dictumtól van, de a forrás mindegy) a méretezéshez, és egy Dozuki a csapolásokhoz.
*Manapság amúgy nem is a rókafarkú lesz a fő szerszámod, hanem a kézi körfűrész... - ha akad akkor jól jön mellé egy jó gérvágó körfűrész a sorozatvágásokhoz
Én ryoba-használtam, zseniálisan marhajó volt. (lényeg, hogy ne legyen merevítés benne, hogy a magasságánál vastagabb anyagot át tudj vágni vele) Az enyém olyan, hogy két oldala van, egy hossz és egy keresztvágó mintával, de ahogy nézem a fine-tools-on is ilyen van:
Úgy emlékszem, hogy a "leszopódást" az okozza, hogy a a gyalukés előtti előtoló henger alól már kijön az anyag, így az alsó tálcára nem ugyanaz a nyomás nehezedik, ettől az egész cucc a késhez közelebb kerül -> a fádba kerül némi horpa a végén. A jelenség azért nem feltétlen szüntethető meg, mert sok összetevőből áll össze (szerintem). Az alsó tálca lehajlásából (ezen talán az asztalt hosszabító faanyag még segít), a gépváz merevségéből, a hengerek alsó síkjainak pontosságából adódik. De én ezt, csak fejben kekszeltem ki, szóval azért biztos van itt dolog amire nem gondoltam.
asztal hosszabítását, tuti tipp és ez a legfőbb problemet
a leszopódást meg is oldja."
Nem akarom kedvedet szegni, de hangyafasznyit sem old meg belőle. És ez nem elmélkedés, hanem tapasztalat. Nem az asztalhossz miatt rágja le a végét, ez maga a szerkezet adottsága. Ez a fajta asztalemelés mellett a többszörösébe kerülő gépek esetében is így van.
Emlékszem az összehasonlításra. Engem akkor sem győzött meg. Megküzdöttek, hogy az övék valamiben különbözzön, de nem győztek meg, hogy az alapvető problémákkal kezdtek volna valamit.
Egy a felsorolasban (600USD) szereplo Inca lesz nalam elado. Decemberre igeri a szallito az uj gyalut, tehat mondjuk januartol.
Annyi kulonbseggel, hogy az elotolas mechanikaja beszart, pont par hete es szerintem ezen a heten vegzek az atalakitassal. Kulon villanymotort kap az elotolas egy frekivaltoval megtamogatva. Szoval modernebb lesz :)
