Félreértettél - bib-nka jeleztem, hogy ez nem ugyanaz. Egyébként én is láttam már több helyen ezt a készletet, de én "beértem" a piaciakkal: abból van egy 6-os és egy 8-as nyelű készletem és valószínűleg úgy megyek a 2x1-be, hogy még lesz belőle... Valószínűleg jól kifogtam mert amim van az pontos, nem üt és még az éltartóssága is jó - igaz én nem napi 10 órában hajtom őket. Nagy valószínűséggel, ugyanaz a forrás, csak éépen más a minőségellenőrzés (egyébként ez adja a kínai termékek közötti ár és minőségi különbségeket is...)
Mivel a ket uzlet csak nehany km-re fekszik egymastol igy elegge hasonlo(jo) arakon lehet megkapni az emlitett marka termekeit. Mindket kereskedes jellemzoen iparososkra szakosodott ,igy meg nyomokban is alig lehet vackot felfedezni.
Lehet ,hogy kinai, ettol fuggetlenul azonos idoben jelent meg, kozel azonos aron a ket boltban a keszlet .Ami szamomra a legfontosabb ,hogy pontos . Nem ut , nem ver , es nagyon precizen lehet vele dolgozni . Az eltartossagat meg egy elegge kemeny ragaszton bizonyitotta .Amennyit dolgozott most ez a fej , az sem zavarna ha most kukaba kene dobnom az egesz dobozt ./2l pacnak az ara / Laminalt anyagon nem probaltam , feleslegesen nem kefelem el az elet semminek .
Nem szadekoztam senkit se hasznalhatatlan dologra rabeszelni .Egy CMT kesert 50 km -t es nehany orat kellett volna autoznom munkaidoben .Gondoltam egy probat meger ez a verzio is .
köszönöm! Az árakat majd meglátom, mert tényleg olyasmi kell, hogy egy fél méter, 5 centi széles mahagóni, díszléc pótláshoz, az talán elviselhető költség lesz.
Ha a budakalaszi zatikba mesz akkor a "kinemfizetett " hid masik felen , Ujpest fele az elso lehajtasi lehetoseghez kozel ott DLH is . Kb 10 percre van egymashoz a ket uzlet . A DLH a Lappfa szomszedsagaban van ha ez segit valamit ..A mahagoni nem annyira veszes de teak ara elegge huzos .
Lehet valahol kis mennyiségben mahagónit és teakfaát venni? Egy hajón kellene pótolni ezt azt. Melyik faáruházból nem küldenek el, ha nem egy köbméter anyag kell?
A keszthelyi Lidl-ben meg ezt leletem : Non-slip mat neven forgalamazzak 120x80 cm . A gyalupad mindig ilyennel van leteritve . Nem karcolodik a rahelyezett anyag es nem csuszkal .
rferi az online anyagok között említette a B&D márkaszervízt. Itt vannak a pontos adatok: Name: ROTEL Kft. Address: Thököly út 17-19. Town/City: BUDAPEST County: Postal Code: 1163 Country: Hungary Tel No: 404-0014 Fax No: 403-2260 Web Address: www.rotelkft.hu/rotel/rotel.html Email Address: service@rotelkft.hu Provide Mail Order Service?: Yes Brands Supported: Black & Decker (incl. Household), DeWALT Ha nem pesti vagy, akkor menj fel a www.blackanddecker.hu honlapra és a felső sorban klikk a szervízekre, a megjelenőben pedig a a DeWalt(!) márkaszervízekre. Itt ki tudod választani a szükséges várost és kiadja az összes létező szervízt, sőt még tartalékalkatrészt is tud választani.
Tegnap megadta magát az egyik kézi szallagcsiszolóm sok éves kemény munka után. Kimértem műszerrel a komutátorát, az egyik érintkezőpárnál szakadás volt. Ettől elég rendesen leesik a teljesítménye, fura morgó hangot is ad, ráadásul piszkosul melegszik is. Még szerencse hogy van egy másik BD csizolóm így be tudtam fejezni a csziszolást.
Most nézhetek 1 újat, mert a BD is már igencsak nyúzott, a talpáról hiányzik a fém csúszó lap mert lekopott. Ez se húzza már sokáig. :(((
Az ecetes átfőzést én is ismerem és alkalmaztam is, nálunk kb 2 havonta kell 2-3 szor átfőzni ecettel és utána pár főzés tiszta vízzel. Ennek ellenére eldugult az egyik pillanatról a másikra belassulás nélkül ami jele az elvízkövesedésnek, de annyira, hogy utána hiába akartam átecetezni nem segített.
Van benne 1 belső szelep foglmam sincs hogy mi célt szolgál a víztartály és a kávétartó között amikor ott csak 1 irányba mehet a lé. Ez a szelep egyszerüen leragad. Amikor erre rájöttem, szét akatram szedni, mert a szelepet csak úgy lehet kitsztítani, nade a kedves olaszok szépen összeolvasztották az egész házat, házcsere nélkül nem lehet szétszedni a gépet. Egy fikarcnyi csavar nincs a ház összefogatásában. Még próbálkoztam napokig áztatni ecetben, de nem segített. Ezért került a szervízbe.
Ott széttörték a házat, kicserélték a szelepet, kapott egy új házat. Pár főzés után megint leragadt a szelep. ez valami konstrukciós hiba, egyáltalán mindek oda egy szelep, a szervizesek sem értik.
Ezt a kávéfőzőt én nem vettem volna meg alaposan meg szoktam nézni mit veszek, de ez ajándékba kaptuk. Az ára is igen borsos volt azért sem vettem volna meg ha rajtam múlik.
Hát, majd meglátjuk. Végül megvettem, de nincs nálam a gép, lehet, hogy szeptember lesz belőle, mire hazakerül és kipróbálhatom. Miután vagy a gép fért volna be a kocsiba vagy a gyerekek, így aztán egy kollégámnál hagytam a gyalut. Ki sem bontottam. Ma láttam hasonlót (ha jól emlékszem) Wagner néven a Bauhausban 62.000-ért.
Más. Még mindig nem sikerült belebotlanom a Metabo új gérvágójába (KGS 216) pedig még mindig kíváncsi lennék, hogy miben más, mint a KGS 255? Ha az Einhell tényleg olyan vacak, mint farontó kolléga írja, akkor reális alternatíva lehet 50.000Ft alatt. Itt most 48.000Ft, ami kedvezőnek nevezhető.
Nekem a csiszológép előző szériájából van (szögletes design). Erős, megbízható, strapabíró gép, csak ajánlani tudom. Ha nem lenne, a mostanit is simán megvenném.
A világ legprofibb, legdrágább kávéfőzője is pont úgy eldugul a 26-os keménységű víztől (pl. Veszprém, megyei-jogú városban) - mint a 3.990 Ft-os, akciós-Tesco-s presszógép.
Tehát ne a gépet okold - legfeljebb magadat, hogy egy ilyen vélt "hibával" képes voltál bevinni a szervizbe és főleg elhinni azt, hogy ott ők azt majd úgymond "megjavítják" neked.
Ahelyett, hogy 50 Ft ára ecetett beáldoztál volna egy átfőzésre - ahogy a kollegák már jelezték is - nagyon helyesen.
Kétféle gari van az ilyesmire: a "javítós" és a "cserélős". Én - részemről - Magyarországon kizárólag csak "cserélős" holmit veszek - a magyar szerviz-kultúra áldásaiból ugyanis nem kérek.
Mielőtt veszek valamit odafáradok az ügyfélpulthoz és megérdeklődöm, hogy milyen gari jár hozzá? Ha "cserélős", akkor jöhet - ha "javítós"...akkor ottmarad.
Például semmit nem veszek ami Assist - ugyanis az "javítós", úgymond - beleértve a 2.990 Ft-os csavarozógépemet is, amelyiknek a kapcsolója ment meg behajtás irányba...és amelyiknek a cseréje X hét - ha végig csinálom a beküldési-procedurát.
Másszóval: kuka.
Egyébként azt se nagyon hiszem el, hogy egy fix-sebességű, egykori fúrógép - feleveszi a versenyt a mai, korszerű, vario-sebességes, nyomatéktartós gépekkel - mégha többszöri nagygenerálozás után 30 évet is elmegy....azon az egyetlen fordulatszámon :-))))
Megerősítem. Nálunk is így megy 1/2-1 évente (észrevenni amikor kell, mert nehezen jön le a lé) kis ecet bele (ha túl sokat teszel, akkor felül kijön és elszínezi a műanyagot), és bekapcs. Utána egy adag vízzel lefőzöm. Az első kávé nem az igazi, de utána már teljesen rendben van. Így ment a szarvasi nálunk 16 évet (persze cserélgetve voltak benne alkatrészek, kapcsoló, felső szűrő, stb.) Cserélve lett, mert a műanyag burkolat kezdett elfáradni, és finoman szólva nem volt már egy esztétikus látvány...
A kávéfőző legegyszerűbb javítási módja, ha kéthetente-havonta egyszer 20%os ecettel átfőzöd. Ehhez se szervíz nem kell, se semmi más: a vízkőtlenítést tökéletesen megoldja.
Nekem ennek van meg az állványa, a "sima" állványos munkákhoz ezt használom, csak egy szűkítőt kapott, mert az újabb gépek nyaka kisebb.Ennyit sikerült kerítenem belőle a kilencvenes években, használtan.
Emlékszem, amikor megjelent, az Ezermester cikket közölt róla, és apámmal ott csorgattuk a nyálunkat rajta, hogy de jó lenne egy ilyen szett.
Aztán a modellezőklubban ilyen volt, ott aztán még jobban kicsorgattam a nyálamat.Még a dekopírfűrész feltét is megvolt hozzá nekik.
1972-ben vettem egy magyar gyártmányú EVIG fúrógépet. Sima egyszerű fúrógép, lehetett hozzá kapni egy álványt és szerelvényeket amivel álványos fúrógépként is lehet használni illetve lefektetve faesztergaként is. Azóta vígan használom ezt a gépet, már nem tudom megmondani, hogy hány garnítúra szénkefét cseréltem benne, minden alkalommal kipucolva a kommutátort. Tokmányt is cserélnem kellett rajta, mert elkopott. Csapágyat is cseréltem benne, meg egyszer a házát is cserélni kellett mert leejtettem és eltört. Szerencsére kaptam egy ugyanilyen gépet aminek csak a kapcsolója volt a rossz. Azt használtam pótalkatrésznek. A többi része az egész szettenek még mindig gyári :) Egy elnyűhetettlen gép, erős is, pedig nem keveset használtam évekig faesztergáltam a cuccal heti több órát. Ha minden gépgyártó ilyen jó gépeket gyártana már rég csődbementek volna.
Sajna a garanciának sincs sok értelme magyrisztánban. Karácsonyra kaptam a fiamtól egy profi, nem olcsó kategóriás kávéfőző gépet amin 3 a gari. Karácson óta már 1 hónapot volt szervízben, ugyanolyan szar most is, állandóan eltömődik a belső szelepe a legkisebb vízkőtöl ami ugya magyarisztánban van bőségesen. Tisztítani nem lehet mert akkor cafatokra szét kellene szedni, olyan ügyesen van megtervezve. Most vittük be másodszor a szervízbe, a 15 napos maximális javítási időre 6 hetet mondtak. Pénzt nem adnak vissza, levásárolni meg csak akkor tudod, ha 6 hét múlva a szervíz kegyeskedik hozzájárulni és kiadja a papírt róla hogy nem javítható.
Nekem az első mozdulatom az volt, hogy kiszedtem az egyik "kulcsot" az adapterből és fixen betoltam a helyére. Az adaptert meg a polcra...
Amikor egyengetek, egy jól elhelyezett szemeteszsák gyüjti a forgácsot, szépen beletolja a lendület. Vastagoláskor meg a tetején lévő késtakarót állítom olyan irányba, hogy a forgács tőlem elfele verődjön, majd a végén söprök...
Egyébként a késeik élezhetők, de úgy 6-7k HUF környékén megvehető párja a Hiunday szervizében (nem ugrik be a nevük, de a topikban megtalálható). "ékszíjat" is árulnak, bár nekem az előzetes hírekkel ellentétben még mindig azt első van benne, és a két gyári tartalék is ott lóg a kampón, a biztonság kedvéért beszerzett, erősített tartalék mellett...
A hangja az olyan, mint egy gyalugépé. Erős. Nekem egy dolog nem tetszik(ett) benne: kihagytak(?) egy hézagolót a késtengelynél így kicsit tudott tengely irányban mozogni és a kések egyik sarka elérte a ház egy pontját, amitől csúnya hangja volt és rondán megégtek a kések, mire észrevettem...
Sziasztok. Hát én erős barkácsnak mondanám, majd minden nap használtam,fél- egy órát ment napiba de persze nem folyamatosan. De azért annyit birjon már ki hogy egy kilenc kazettás ajtóba bevágom az üveglecet. A garanciával meg azért nem foglalkoztam mert kb 3 hét lett volna a javítás, nekem meg kellet a gép.
Egyet nézz meg rajta, ha még nem tetted: a gagyi szénkeféknél találkoztam már olyannal, hogy a szénkefe elektródája alig néhány milliméter szénnel volt csak eltakarva. Ahogy az lekopott róla, azonnal a fémes vége ívet húzott a kommutátorhoz és kampó...
Biztos ismered: a szénkefés bolt a Népszínház utca elején, az alkami árauház melletti ház. Gyakorlatilag minden járatos szénkefét azonnal tudnak a adni, de egyedit is legyártanak (ha jkell). Általában korán nyitnak (lehet, hogy 7kor), de 16.00 zárnak.
Semmi jót nem akarok mondani erre a márkára (sőt reklámot sem akarok adni neki), de az tény, hogy hiatalosan cseregari (asszem 3 évre szóló! jár hozzá.
Repülőgépes! Amit a mikázásról írtál, az teljesen igaz, sőt, egy kicsit nagyobb szopás, de egyszer megéri megcsinálni: tűreszelővel, kb 1 mm mélységig minden kommutátorszegmens közötti szigetelést érdemes "besüllyeszteni". Én ezt 20-25 éve csináltam meg egy ruszki kézigyaluval és még mindig, csak "gyögyözve", tökéletesen működik. Egyébként nem tudom, hogy a mai világban, nem éri-e meg inkább multigéppel, "fogorvosi" mikromaróval kitisztázni a közöket. Én biztos, hogy ezzel csinálnám...
Más: használtam vettem egy Makita 1911 kézigyalut. Nincs tippetek, hogy hol lehetne megtalálni ennek a teljes alkatrészlistáját, illetve a hozzávaló kiegészítőket? Szerintem ez némethonból elszármazott szerszám volt és szemmel láthatóan hiányzik róla egy-két apróság...
Sziasztok! Az Einhell gérvágó nálam 3 hónapig ment, először a kapcsoló kezdett füstölni de marha büdösen, valami fehér zsír égett benne, ezt kipucoltam és ment kb egy hetet. Utána a meghajtó fogaskerék halt meg. hosszas keresgéles után tudtam venni egy forgórész mivel ugye magát a fogaskereket nem lehet cserélni. így még ráhúzott kemény 3 hetet, és úgy hunyt el.
Pucold ki a kommutátor réz érintkezői közötti részt (szigetelést) egy kés vagy csavarhúzó hegyével ami méretben odaillik. Kicsit ki is mélyítheted a szigetelést. Utána egy nagyon finm polírpapírral csizold át az egész kommutátort, hogy a réz kommutátor érintkezők sarkainál keletkező sorják eltünjenek és egységes tiszta legyen az egész kommutátor. A szénkefét is picit csizold meg egyenesre akol a kommutátor ívesre lekoptatta.
A szénkefék kopásából eredő szénpor beleég a szigetelésbe, ennek hatására kommutátor zárlat léphet fel és leég a gép. Először csak picit szikrázik, majd egyre jobban, közben egyre nagyobbak a veszteségek, emiatt melegszik a gép egyre jobban, a végén leég.
Én is ma takarítottam ki a kézi gyalugépemet, eltömődött a forgácstól teljesen rölködött és szikrázott rendesen.
a csoda kinai csiszologepem elkezdett hulyeskedni. A kefenel durva feher ivet huz, de csak az egyik, es nem huzza a tuzet a kommutatoron, hanem a kefenel 1-2 pontban vilagit.
Én is vettem tőle Einhell tűzőgépet a "drágábbikat" ami szeget lőne 3,2mmig. No már az elején baj volt mert a leutője állandóan megszorult, egész egyszerűen nem volt méretre küszörülve a "löketjárat" Aztán két hónap mulva kitört egész egyszerűen a kapocs vezető lemez. Azóta fekszik a polvon 10.000 magyar forint benne állásával..:( Az Einhell gérvágóm-ról szintén nincsenek jó tapasztalataim. 3 nap után már nem működött a mechanizmus ami a tárcsára huzódik használaton kívül és ami akkor emelkedik ugye fel ha közelítek az anyaghoz. Szóval-e márka hallatán már a hideg is kiráz. :)
Holnap megmérem az ékszílytárcsák áttételét. Nem kispari a kés tengely hanem gyári, még ki is van egyensúlyozva nagy fordulatra. Szerencsére nem rezonál be mert egyforma új kések is vannak benne. A tengelyt a késekkel, csapággyal és csapágyházzal készre szerelve vettem egy cég felszámolásakor. Még használati utasítás is volt a csomagban és garncia jegy ami persze rég lejárt. Valószínüleg valamelyik gépükhöz vették tartalék alkatrésznek és évekig egy raktár polcán hevert.
Az enyémnek nem elég csúszós az asztala. Bár a vastagolóé sima lemez, ha nem kenem, akadozik az anyag, ilyenkor bele is kap. Az egyengető asztala meg nem is sima, hanem kifejezetten érdes felület, koncentrikus körök alkotják.
Más téma, hátha érdekel valakit. A botex.ro-n kapható marókések gyártója :
A reteszt egy darab lemezcsavar oldásával függetleníteni lehet a csonktól, így elszívó nélkül is használható (legalábbis a Hyundai-on így van). Kb egy évig így használtam, de tényleg baromira meg lehet unni, akkora forgyácshalmot lehet rövid idő alatt összehozni. Nekem el nem tömődött soha, a kés pörgése is kelt akkora légáramlatot, hogy a vastagolórészben ne maradjon túl sok forgács, egyengetésnél meg nyugodtan hullhat lefelé. És ami a hangját illeti : az, hogy nagyon hangos : nem kifejezés. A vastagoló gyenge előtolásának problémáját remekül orvosolja az asztalára fújt teflonspray.
A motor 1300 körül forog, így kb 26.000-et pörög üresjáratban gép. Mennyi????????? 26000 !!!!! Azért az egy kicsit sok lenne. Az én vastagolóm 100mm átmérőjű tengellyel 4100 környékén forog és félelmetes. Gondolom kisipari a gyalutengelyed , ezeket nem szabad magas fordulaton üzemeltetni mert szétrepül, fáradásos törés stb stb lehetséges.
Köszi az ötletet, az 5 cm már elég lenne, de ennek a gépnek az alsó talpa csak kb 2.5 cm, így kb csak annyit nyernék vele. Ha a talpa alá pakolnék akkor még az is probléma lehet, hogy derékszögben álljon minden irányból. Nem szeretem az ilyen kínlódást, veszek egy nagyobb, erősebb motorú álványost az sokkal egyszerübb meg biztonságosabb is.
Ezt csinálta a fatelepen a faszi (pár napja amikor vettem anyagot nála) egy jó nagy ipari vastagolón, még arra sem vette a fárdságot, hogy a kijövő gerendát félrerakja, már nyomta is be neki a következőt az tolta félre. Elég brutális volt, hogy pár perc alatt vagy 10 gerendát végígnyomott a géppel, utána meg fél óráig takarította a forgácsot :D
atmenetileg kifordithatod a furogepet. tehat hogy a talpa hatra a fal fele alljon, es akkor elol az asztal sikjaig nyersz 5 centit, plusz a talpa ala pakolhatsz is. csak jol le kell rogziteni.
Az én abrikteremen sem volt egyszerű a 7 m-es 20*7,5cm-es gerendákat gyalulni főleg úgy, hogy pár nappal elötte még fütyörészteka rigók a gerenda anyagán. Ketten majd meg szakadtunk egy egy gerenda súlya alatt, ráadásul gépi előtolás sem volt, az asztal is rozsdás volt, kentem állandóan gyertyával hogy legalaább könnyebb legyen tolni. Én toltam a társam meg húzta a gerendát. de így is 2 napig tartott a 36 db gerendát teljesen körbegyalulni.
Ez az abriketer meglepően stabil volt a nehéz gerenda alatt is igaz 110cm-es az asztala, de a 7 m-es gerenda neki is már a határ volt. :D
A szerencse az, hogy a motorja nagyon alacsonyan van ráadásul kb 80kg csak a motor, így a stabilitása is jóra sikerült az abrikternek. A 10mm-es kazánlemez amiből az asztala készült az meg nem csavarodott :D
nem lehet vele 15x15-os gerendat vastagolni, de nem ezert :-) - a gerenda felboritja, ha meg lerogzited, akkor elgorbiti - a max 1mm fogas miatt megorulsz mire a 6m gerendadat hatodszor tolod at rajta
bocs. a nirvána az masneven a paradicsom, ahova mindenki vagyik.
az elotolas ezen olyan, hogy a nagyfordulatu tengelyrol egy hosszbordas laposszij egy nagy szijtarcsara, onnan egy kis fogaskerek egy nagy fogaskerekre, talan ugyanez megegyszer, es utanna lanc a ket gorgore.
Fogalmam sincs hogy aszonron vagy fene tudja milyen, csak azt tudom, hogy ez a motor egy bányában a lifet működtette annó sok sok évíg. Még görgős csapágy sincs benne, mégsincs elkopva, egy kis sapkát fel kell hajtani a motor tengelyen és ott meg lehet olajozni. Gondolom a szénpor a csapágyas motort hamarabb hazavágta volna mint ezt a konstukciót.
A kinai kis gepemnek ezt szoktak felroni, hogy 20cm szeles anyagon, plane nem zsiruj kessel, 0.5mm feletti fogas mar nem tetszik neki. Ezzel a fogassal meg unalmas a dolog, ha mondjuk egy durva hullamos feluletet kell letakaritani, vagy 22-bol 18mm-t csinalni, kellhet 6-8 menet is.
Ha nagyobb lenne a motor, akkor meg kellene erosebb vaz, meg vastagabb tengely, es az mar egy masik gep. Ezert irtam, hogy ez igy konzisztens.
Azert arrol neha almodozom, hogy egy 1500W koruli aszinkron motort belerakok. Latszik a lemezen, hogy gondoltak ra, ott vannak a peremes motor rogzitesehez a lukak.
Igazad van a teljesítményekkel kapcsolatban. Nekem van egy házi készítésű abrikterem 250-es 2 késes, 110cm-es asztalhosszal és rászerelhető egy tárcsafűrész adapter is max 300-as tárcsához. Ezen a gépen egy 4KW-os 3 fázisú motor van, jó nagy a gyorsító áttétele, talán 1:20 körül lehet, nem mértem csak saccoltam. A motor 1300 körül forog, így kb 26.000-et pörög üresjáratban gép.
Én 20 cm széles fenyő gerendákat gyalultam vele amikor építkeztem, kb 1.5 mm -es fogásmélységnél a fordulat még nem esett hallhatóan, de 2mm-es fogás felett már hallani lehetett hogy esik a fordulat. A gép asztala is állítható de nem egyszerű pontosra beállítani.
Csináltam ehez a géphez egy felső görgőt is, a felfele kiálló menetes száron lehet állítani a csapágyas görgőt rugó nyomja lefele a görgőt így kvázi vastagolóként is lehet használni többé kevésbé.
az elszivo tolcsert az asztalhoz ketoldalt ket kis bedugott kulcs rogziti. ezek egyben elektromosan reteszelik a cuccot, nelkule nem indul.
vastagolaskor kiveszed a tolcsert, es fejjel lefele raboritod az asztalra. igy a kulcsok ugyanoda esnek, ugyanugy bedugod. igy jol mukszik az elszivas vastagolaskor is, viszont elszivas nelkul egy masodperc alatt megtelik a doboz forgaccsal es veged van.
A kézi gyalugépem kése egyszer kicsirbult egy szög miatt, kénytelen voltam sima köszörűgépen annyit leköszörülni belőle, hogy az a kicsirbulás eltünjön. Utána egy jó napot tornásztattam kézzel a fenőkövön mire közel síkra ki tudtam egyenesíteni az élét.
Én úgy néztem, a kiállított darabon, hogy az elszívó csonk részt le kell szerelni ha vastagság gyaluként akarod használni, mivel pont ott jön ki a munkadarab a gépből.
Esetleg lehet valami más trükje is amit nem láttam.
Az oszlop magasításon én is gondolkodtam de az a baj, hogy esztergáltatni kell hozzá az új oszlopot, az sem 2 forintba kerül. A meglévő álványos fúrógépem motorja (gyári) ráadásul elég gyengécske, akkor azt is jó lenne egy erősebbre cserélni. A tárgyasztal-ból is egy újat kellene rá csinálni mert a satut nem lehet lerügzíteni 2 ponton csak 1 ponton mivel nem illeszkedik a horony. A satut nem lehet rendesen betolni a tárgyasztalon mert nekiütközik az oszlopnak.
Ha ezeket mind feigyelembe veszem akkor már jobban megéri ezt az álványost eladni, és venni egy nagyobbat. De még az is megéri, ha ezt az álványost leviszem a pincében lévő másik műhelyembe és a nagy műhelybe meg veszek egy nagy álványosat, így legalább mindkét helyen lesz álványos.
van belole 160, 210 es 260-as is. ha gyanusan olcsot latsz, az neha 160-as.
lemez asztalut meg nem lattam.
a 200 sokmindenre eleg, es nyilvan van amire nem. a gond igazibol sokretu. szenkefes motor, korlatozott teljesitmeny, lemezbol preselt vaz.
a 200-as ha nem ipari gephez hasonlitod, teljesen hasznalhato. vastagolaskor az 1mm fogasmelyseg pl baromi unalmas, de ez van. kellene tobb mint 1200W a nagyobb fogashoz, de akkor meg gyenge lenne a lemezbol preselt vaz. neztem a 260-asat a praktikerben, de abban is szenkefes motor volt. egy hasznalhato 260-as gyalura kellene minimum 2000W motor, de az is indukcios, hogy pillanatra tudjon 3000-et ha kell. a nevleges 1500W szenkefes az lofutty.
szoval csak azt akarom mondani, hogy ez a 200-as az en meglatasom szerint egy konzisztens, egyseges cucc. nem tud sokat, de egyseges.
ha kolteni akarnek, akkor vennek egy csak vastagolot, ami 260 vagy 300 szeles, es utanna ezt lecserelnem egy nagyobb egyengetore, ami lehet hogy nem lenne 200-nal szelesebb, de jobb asztalai lennenek. (hosszabb)
Szerintem a "csonkaJános" nevű fószer volt, aki EInhell gépeket forgalmaz... Az Einhell tényleg cserekéses - legalábbis azt adnak hozzá. Ettől még fenhető is, de van hozzá cserekés
Ilyen kézigyaluja van a Boschnak, a Metabonak egyaránt. Nagyjából 50-60 körül már meg is kapod, de csak 82 mm szélességet tudsz vele gyalulni (kézigyalu + support!). Létezik még egy lehetőség, nevezetesen Debrecenben van egy Russtech nevű cég, akik ruszki kéziszerszámokat forgalmaznak. Őnáluk lehet kapni a "legendás" 110 mm széles gerendagyalut, aminek ab ovo van ilyen szereléke, ha minden jól megy 30 körül megáll.Ők adnak garit is rá. http://www.russtech.hu/termekek_rebir.html
Ugyanezt megkapod a KGST piacon is 25 körül.
Végül, csak anniyt - ezügyben főként vajk tudna nyilatkozni - hogy a 200 mm szélesség elegendő-e? Én nem tudom.
Egyébként ezeket a gyalukat, más néven (azt hiszem assist) forgalmazta a Metro is, ha minden jól megy ott 40 körüli áron futott. Figyeljetek oda, mert könnyen mellé lehet nyúlni: gyakolratilag ugyanúgy néz ki a 254 mm széles és a 200 is - használhatóságában azonban (legalábbis szerintem) a 254es egy másik kategória. Volt olyan kolléga, aki még ezt is játékgyalunak mondta volt, de a 200as mindenképpen az. Egyengetés szempontjából feltétlenül - bár az is tény, hogy a képen látható kivitel, az öntött(nek modnott) asztala miatt még a legjobb kategóriát képviseli. Van olyan, aminek az asztala hajlított lemez - ne az annyit sem ér, amint az áram, amit felvesz...
Köszi. A vaterán láttam egy hasonló vastagolót, ahol az eladó válaszolta kérdésre, hogy cserekéses a gép. Üzemeltetés szempontjából ez lényeges kérdés.
Engem is izgalmi állapotba juttatott az aldis gyalugép. Azt pl. lehet-e tudni róla, hogy a kése élezhető, vagy cserélni kell? A csomagolásból nekem nem derült ki. A forgácskérdés engem kevésbé érdekel a késnél.
Erről a gyaluról sikeresen lebeszéltél. Régebben láttam valami elég márkás kézigyalut, amit be lehetett fogni egy jópofa álványba, ami egyengető meg vastagoló gyaluvá alakította. Lehet, hogy nekem az is elég lenne. Van még ilyen?
Még nem vettem. Elvileg nyaralok, a gyakorlatban vittem magammal a munkát is :((
Viszont tegnap tök véletlenül betévedtünk egy Aldiba és ott tornyosultak (6db) a gyaluk, természetesen kiállított darab nélkül. Meglepődtem, mert azt hittem, hogy csak mától árulják. Pénz sem volt nálam ennyi, ráadásul éppen egy hét múlva leszek okosabb az anyagi fedezetet illetően. Minden esetre elkértem a bolt telefonszámát. Annak örülök, hogy Vajk sem mondott róla rosszat. És remélem, hogy az elszívása hatásosan működik! Szép időt!
az a helyzet, hogy egyszeru geometriai okokbol a fej amit keresel minimum 36mm atmeroju kellene legyen. az meg atlag barkacsgepnek at sem fer a talpan. ugyanezert 8mm tengellyel nem hiszem hogy le merne barki gyartani.
A segítségeteket szeretném kérni. Szükségem lenne egy 45 fokos felsőmaró fejre, aminek a magassága legalább 18mmm. Viszont sehol nem találok, a barkácsáruházakban is csak készleteket látok,de nincs ilyen magasságú. Ha tud valaki adni tippet, azt nagyon megköszönném!
Talán a legegyszerűbb megoldás, ha csináltatsz az oszlopos fúrógéphez egy hosszabb oszlopot. A másik lehetőség, amit évekkel(?) ezelőtt mutatott itt valaki, hogy olyan állványt használt, ami ami egy munkahengerből (talán gépkocsi lengéscsillapító) készült - igaz, nem fúrógéphez. Ettől még kiindulásnak jó lehet, csak megfelelően csatlakoztatni kell az alaphoz és egy akár az olajnyomással, akár mechanikus állítani tudod az oszlop magasságát.
Ma jól kitoltam magammal. Vettem egy 2 irányba állítható satut, gondoltom az álványos fúrógépemhez pont jó lesz. Be is fér szépen csak rögzíteni nem tudom már és fúrót sem tudok belefogni a tokmányba mert nem fér el a satutól. Most spórolhatok egy nagyobb álványos fúrógépre :))))
Szar ügy ha valki így megszabdalja magát. A falunkban is van egy nagyon profi asztalos. Neki a tárcsafűrészben robbant szét a vídia betétes korong, a fél tenyere és 3 ujja bánta. Most már nem tud szinte semmi asztalos munkát csinálni, az önkormányzatnál söpröget. Az az érdekes, hogy ő világ életében nagyon vigyázott, hogy ne érje baleset, semmi kontár gép megoldást nem láttam nála soha, mindenhol védőburkolatok a gépeken ahogy kell, védőálarc, porelszívó .... igen profin kis berendezett műhelye van, mégis megtörtént a baj.
Nagyon sajnálom az ürgét, mert csodálatos kézzel faragott bútorokat tudott csinálni pár nap alatt. Rengeteg faragott székely kaput is csinált, én csak ámultam.
Az építkezésnél megmarad rengeteg gerendavég darabkát feldarabolta, táblásította, abból készítettem a házban a fa lépcsőt.
Attól tartok, félreértettél: nem kötözködni akartam, csak jeleztem valamit. Ha te megbízol benne, használd, de mint láthatod, többünknek komoly fenntartásai vannak, voltak ezzel. Ami pedig a 11-es szárat illeti, én biztosan felfuratnék egy 8-as patront és azzal használnám, mint mindenféle berhelésekkel.
De ez csak az én (meg még néhány fórumtárs) véleménye...
annyit nem kell, hogy ilyennel bajlódjak. pláne, hogy szerszám sincs hozzá. de egy tippet már kaptam, hogy hol kapok olcsóbban (20x20-ast 200ft/m ár alatt), bár az a világ végén van, úgyhogy még várom a további tippeket.
Ha a méretazonos patronban a méretazonos marószár megcsúszik az csak a tulaj trehányságára vezethető vissza.Ez nem flex vagy körfűrész hogy majd úgyis ráhúzza magát.Nekem a perles felsőmaróm volt ilyen mert nem mertem fokhagymaszagúra meghúzni mert elreped a szorítóanya. Olyan nyeke-nyóka anyagból csinálták hogy tisztességes meghúzásnál elrepedt.Akkor aztán élmény volt kiszedni a szerszámot a beszorított patronból mert ezt az elrepedt anyának kellett volna megtenni.Amikor nem mertem rendesen meghúzni rendre ki is lazúlt a szerszám. Jó párszor használtam trombitalemezes megoldást soha nem volt vele bajom. Ha körbetekerésnél lesz 0,5-1mm hézagom ez a hézag szerintem (nem vagyok tanult ember)nem fog akkora excentrikusságot okozni mint pl azokon a marókon lehet érezni amiket kofferban árulnak 24db-ot 8000 pénzért. A patron meghúzásakor szerintem nics csavaró igénybevétel a patron és a szerszám szára között. Akkor meg mitől gyűrődne? Patron és patron között is van diferencia a kialakításban. Teljesen kúpos ill hengeres és kúpos. Ez utóbbinál a legerősebb fokhagymaszagú meghúzással sem lehet tizeddiferenciát kiváltani.Ezzel nem azt akarom mondani hogy ne vegyünk méretes patront csak hézagoljunk, hanem ha ésszel csinálja az ember és tudja hogy mit csinál szükségmegoldásnak jó a trombitalemez is.Pl van olyan maróm aminek 11-es szára van nem felsőmaróba való de 1-2 évente szükségem van rá. (Tudom ez meg azért veszélyes mert biztos nem is bírja a felsőmaró fordulatát.)Ilyen patron nincs is de ha lenne akkor sem fizetnék érte több ezer forintot annyira ritkán kell.
Az a baj, hogy mindenütt nagyon drága (majdnem jogosan): egyrészt megfizettetik veled a csonkítatlan keresztmetszetű (általában csiszolt) léc árat, valamint azt a munkadíjat is, amivel a "felesleges" anyagot kivágták onnan. Ha sok kell, akkor lehet hogy megéri, azstali körfűrészen - pontos beállítások és próbák után - két 45 fokos vágással megcsinálni. Lehet, hogy nem ez az ipari megoldás, de én így csinálnám: lapjára fektetett lécen egymás mellé párhuzamos hosszanti 45 fokos vágások, majd átfodítva, megismételve. Ekkor a léc "magassága" mentés esnek ki a pipalécek és a végén egy egyenlő oldalú derékszögű haromszög keresztmetszetű lévdarab is kijön belőle. Után aztán szalagcsiszolóval átcsiszolnám.
sziasztok! itt is megkérdem: nem tudja vki véletlen, pipalécet hol tudok normális áron venni? kicsit nevetségesnek érzem, hogy a gardróbszekrény borításához a szegő pipaléc többe kerül, mint a bambusz.
Az a baj, hogy szegény apám többször megszabta a kezeit, és nekem gyerekkoromban ez kissé traumás volt.
Kezdte azzal, hogy levágta három ujját egy fémbili, amit elkapott a csiszoló rongykorong.
Aztán a marógéppel kétszer, vagy háromszor megszabta a mutatóujja hegyét.
Össze-vissza műtötték a kezeit, hogy legyen belőle valami használható, nem szeretnék hasonlóképpen járni. A finom elektronikai munkámat fel kéne adnom, ha így járnék. Éhenhalnék ma már, ez már nem a cucilizmus, ahol segítik azokat, akik megbetegszenek.
Kis zacsiban az ember mellé rakják majd. :)) Mármint az ujjait.
Nemrég egy mini körfűrész lapot tettem a felsőmaróba, arra gondolván, hogy készítek egy mini asztali körfűrészt. Elszámítottam magam és a próba során felpörgettem üresben a motor a maximumra. Az 5 centi átmérőjű lap vékony tengelye nem bírta és eltört. A fűrészlap az ajtóban állt meg, alig tudtam kiszedni. Szerencsére számítottam rá, úgy tartottam a gépet, nehogy felém repüljön, ha sor kerülne rá.
A patron gyári volt, kimondottan az ilyen vékony tengelyek befogására. Hogy a tengely nem bírta, az most más kérdés. Illusztrációként arra, hogy mekkora erők hatnak az ilyen gépeknél, azért biztos jó a példa. Ráadásul ezt "csak" egy 850 W-os gép csinálta.
A magam részéről semmiképp nem "trombitáznék" a felsőmaróval. Ha mindenképpen sokféle patront szeretne használni az ember, érdemesebb eleve olyan gépet venni, amihez kaphatók a gyári darabok. Két éve vettem egy 1500W-ost, ami lassú indítású és van hozzá 6 / 8 / 12 és 12,7-es befogó is.
Arról nem is beszélve, hogy egy hatos maró meg egy félcollos között mekkora teljesítménybeli különbség van, és mennyivel nagyobb átmérőben létezhet egy félcollos egy hatoshoz képest.
Szal a hibák hatványozottan jelentkeznek.
Én egy rosszul köszörült olcsó tizenkettes maró miatt már féltem eléggé, ki is dobtam.Meg nem merném tekerni trombitalemezzel a maró szárát, hogy aztán baj legyen.
Még megvannak az ujjaim mind, szeretném, ha velük temetnének majd, legalább negyven év múlva.
Itt nem lehet az indexen módosítani a hozzászólásokat. Kizárólag a moderátorok által lehtséges ez.
Elvileg ebben a fórumban kérheted őket akár a saját akár mások ilyesmi hozzászólkásának a törléséhez. Megkérdeztük a hobbimoderátort
Itt pontosan megadod, hogy melyik topic, melyik hozzászólásáról van szó, és ha úgy dönt a moderáció akkor lépnek az ügyben.
kb. ennyit tehetsz. De ha beírod az adott topicba ahol sikerült a reklámot benyomni, hogy " bocsi! kéred törölni a saját hozzászólásod, mivel nem tudtad ezeket a szabályokat" akkor is van esélyed rá, hogy ha meglátja egy modi akkor megoldja ... De ne félj, nem minden nicket törölnek egy ilyen elcsúszás miatt.. van úgy, hogy észre sem veszik. A poli-diliben azonnal kiszúrnák, mivel ott naprakészek, de más topicokban nem annyira pörögnek a modik... Persze más topicokban nem is akkor a kihágási vágy az odaírókba...:)
néztem, hogy más indexes topicba is írtál. csak megjegyezném, hogy az index tiltja a reklámot, így közvetlenül ne adj meg ilyesmit, mert rövid úton kitörölnek a listából. Nem azért írtam, hogy bántsalak, csak azért, hogy ne lépj bele a problémába. :)
Remélem tudsz segíteni majd az itt felmerülő kérdésekben!:)
Elsőre hülyén fog hangzani, de 1. Tök pontosan bitang nehéz "körbetekerni" a szárat, még 0.3 - 0,35 mm-es lemezzel is. Vagy átlapolásod lesz, vagy hézagod. Emiatt, amikor a patront meghúzod, akkor meggyűri a lemezt és még excentrikusságot is belevisz. 2. A trombitzalemez keménysége (szóval puhasága) és a marószár keménysége ég és föld. A legtökéletsebben megtekercselt szár (mert valójában nem a patront, hanem a marószárat tekered körbe) befogatása is sokkal gyengébb lesz, mint az eredetié. 3. Más a 6,35 - > 6 váltás és megint más a 12,7 ->12: a hét tized milliméter már sokkal jelentősebb különbség. A 0.35 mm-z egy tisztességes "húzzátok, amíg fokhagymaszaga nem lesz" típusú patronmeghúzással majdnem tökéletesen ki tudsz váltani. (Ezt is csak majdnem)
Egyébkétn meg azóta félek a marótól, amióta egy méretazonos maróm megcsúszott a patronban és teljesen szétvert mindent. Ezer szerencse, hogy le tudtam úgy fektetni a gépet, hogy senkibe-semmibe nem csapódott semmi. Így is szétrobban a vezetőcsapágy, beleszakadt a marószár, de egyéb gond nem volt. Ennek elkerülésére javasoltam azt, amit, de ettől még mindenki azt csinál, amit akar: ha akarja trombitalemezzel, ha akarja szigszalaggal, leukoplszttal is körbetkerheti a marószárat... Azért a közel kilówatt teljesítmény, meg a 30000 fordulat elég tekintélyparancsoló.
Én nem osztom az észt de az első felsőmaróm Bosch amit még a sógoroknál vettem 6,35-ös patron volt hozzá és gyári trombitalemezes szűkítő 6mm-re. +8-as patron. Felfogni sem bírom hogy ha 0,30-0,35-ös lemezzel körbevéve a marószárat (nem átlapolással) akkor ez miért okozna akkora dinamikai kiegyensúlyozatlanságot. Casals felsőmaróhoz próbáltam venni 12,7-es patront potom14000-et kértek érte. A tizenkettesből volt több is egy ügyes szakember felköszörülte 12,7-re.
Jól eltűntem, de most jövök és osztom az észt (legalábbis nem a halált...) Tehát, a felsőmaró megpatkolását kéretik elfelejteni. Ez akkora dinamika kiegyensúlyozatlanságot tud produkálni, hogy nemcsak a csapágyakat veri ki, hanem magát a marószárat is: egyszerűen életveszélyes.
Szegény vajk már belefutott egy ilyen negyed collos - félcollos marógépbe, azt is jó áron árulták, aztán nem tudta használni... Lehet, hogy nem vette meg, de már akkor is ettől félt.
Egyébként olyan marófej, amit nem gyártanak félcollos méretben nem is kell... Na jó, tehát az "ipari" felsőmarókat gyakorlatilag minden méretben lehet kapni 12,7mm szárátmérővel - ettől nem kell félni, csak attól, ha a kasszához kell menni kifizetni.
Azt kellene kideríteni (mert pld a Mastermax marógépembe teljesen passzol a Makita patron!), hogy ez milyen koppintás: azaz lehet-e hozzá 12 mm patront kapni. Ha nem lehet, akkor is a Boronkayék biztosan legyártanak egyet.
A 12,7-hez szerintem megfelelő trombitalemezzel használható a 12-es szárú is. Ugyanez fordítva már nem lehetséges. Ha értesz hozzá itt http://global.ebay.com/router_bits/list?EndTimeFilterRange=1&SortBy=1&CountryCode=HU&Useipp=1&ipp=50&EndTimeFilterOperator=1 aránylag olcsón beszerezhető a 12,7-es szárméretű marók.
En ezektol mindig felek. Ez is irja, hogy 12.7-es patronnal.
Jol gondolom, hogy atlag helyen 12-es szaru marokat kapok csak? Es a fene tudja hogy mennyiert, es egyaltalan szerezhetek-e ehhez a gephez 12-es patront?
Igen, látszik, hogy inkább amolyan "harmadik kéz" jellegű feladatra való, de arra tényleg jó lehet.
Más. Hétvégén Osanban vásároltunk, én olyankor külön utakon járok, most is megnéztem többek között az akciós sorokat. Nahát, mondom, ezek pushblockot is árulnak?! Kiderült, hogy medencetisztításra szánt bigyó, olyan fogantyús dörzsi szerűség, százas darabja. Vettem is kettőt, ragasztottam rájuk smirglit, és van bagóért, fáradság nélkül két szinte tökéletes eszközöm.
Kényelmes, mert 1 kézzel rá lehet szorítani, míg a másik kézzel a munkadarabot igazgatja az ember. Viszont tényleg csak erre való, nem lehet vele nagyon erősen összeszorítani semmit arra inkább a menetes szorítő való.
Pakolásztam ma egy kicsit a műhelyben, és találtam pár cuccot, ami nekem már biztosan nem kell, de hátha valakinek. HSS fűrésztárcsák: 160x1,2x32; 200x1,2x20 (OMEGA Kéziszerszámgyár címkével); 245x1,6x20; 292(gondolom lánykorában 300-asnak készült)x1,8x25; 295x1,8x25. A tizedesekben nem vagyok totál biztos, szemüveg nélkül saccolgattam a sublert. Ezen kívül pár fémvágó tárcsa, 300-as és kisebbek, különböző típusok (Graniflex, Indiflex, meg címke nélküliek), és asszem a lyukméretük is különbözik. Lehet, hogy akad egy-két szűkítő gyűrű is. Na meg egy fűrész tengely, 300mm hosszú, 15-ös átmérővel, jónak tűnő csapágyakkal. Nem pézé adom, nekem már semmit sem érnek, de ha valakinek nincs túl messze Rákosmente, megérheti eljönni értük. Annyi kikötésem van, hogy az esetleges érdeklődőnek ne vadiúj regisztrációja legyen (én sem nyerészkedek, más se tegye). Tehát csak "tagoknak"! Ja, van pár kiló szigszalagom, abból is lehetne vinni néhányat, fogyjon már!
Amúgy ha tényleg egy megbízható klón akkor ennyit mindenképp megér, mert a Hyundai 70 ropi szokott lenni. Halkan megsúgom a helyi barkácsboltban 92.500-ért tette ki a tulaj..:)
Én most gyártottam vele (nekem a Hyundai változat van) 1,20 1,50-es szúnyoghálóhoz munkadarabokat. Ebben a hosszban még semmi gond nincs vele de "Görgös asztalsegéd" mindenképpen kell előre, hátra. Praktiban az is szokott lenni akcióban 3e-ért.
Sziasztok! Az Aldi katalógusa szerint 30.-tól árulnak egy kis kombinált gyalut 55ezerért. Részletek itt Beszúrok egy képet is, mert a link nem sokáig él:
Mister Tool - elég gyanús márkanév :) paraméterei és külleme alapján a kisebb Hyundai klóntestvére. gyalulási szélesség: 20,4 cm, az egyengető asztal mérete: 73,7 x 21 cm, vastagoló: 25 x 20,4 cm, fogásmagasság: 12 cm
Tudom, hogy többen a nagyobb Hyundait javasoltátok. Én idáig gyalugépben nem is gondolkodtam, ha komolyabb munkadarabról és méretről van szó úgyis szakemberhez fordulok, de ha ez a kis gép alkalmas adott mérettartományon belül pontosan dolgozni, akkor esetleg megvenném. Mi az a méret, amit keményfa esetén még elviselhet?
Az egyik ismerősöm rengeteg szabványon kívüli raklapot szedett össze évek alatt, ezek colos deszkából voltak. Szépen szétszedte őket, kiszögezte, én meggyalultam, és egy kb 20 m-es keritést csináltunk a megmentett anyagból a csirkéknek az ólja köré. Szépen lefestette, jól is néz ki erős is. Szerintem sokkal jobb így újrahasznosítani amit lehet, mint eltüzelni. :D
Én egy Erika szekrénysort bontottam darabjaira és abból csináltam meg az 6m*1.2m-es munkaasztalom lapját. A vázát 50-es zártszelvényből készítettem, 8db állítható vaslábbal, így teljesen síkba és vízszintesbe tudtam állítani. :DDD
Szia ! A multkor beszelt ERDERT fatelepen vannak elfekvo keszletek . Volt bunronda 4m-es munkapult 4e+Afa . Hasonlo arfekvesben(5-6e) lehet talani laminalt tablakat is ,gondolom a szin es rajzolat masodlagos .
Nagyobb szabaszatokon is szokott lenni nehany maradek tabla kifutott szinekbol.
Érdemes olykor benézni az IKEA "leértékelős" részlegébe, ott visszamaradt polc elemeket elég olcsón árulnak, persze ritkán sokat ugyanabból a méretből...
Én az éléskamrába csináltam egy csomó polcot, 6mm-est vettem, ez a legvékonyabb. Ebből csináltam meg a polcokat. A polcok merevítéséhez sima tetőlécet vettem (5*2.5cm-est) és állítva csináltam keretet neki belőle, így egy 2.5m*60cm-es poc simán elbír kb 50 db lekváros üveget (kb 100kg lehet) A polcok lábai is 2.5*5cm-es tetőlécből van, kiátlózva nehogy kidöljön a polc. A rögzítésekhez önmetsző facsavarokat használtam. A 2.5m hosszú polcok így élére állított tetőléccel megmerevítve baromi erős, Csak akkor látszik egy pici lehajlás (pár mm) ha több mint 100kg-ot rakok 1 polcra. Akkor lesz ilyen erős, ha kb 15cm-enként lecsavarozod az osb lapot a merevítő kerethez pici facsavarokkal.
Az osb polclapokat viaszos vászonnal, hulladék linóleummal, tapétával, újságpapírral ....stb be lehet vonni izlés szerint. Én először 2 réteg újságpapírt kasíroztam rá tapéta ragasztóval, hogy eltünjenek a görönygyök, majd mosható tapétával áthúztam. Szép és erős is lett, a tapétázott polcról senki nem mondja meg, hogy miből van. Szerintem ez a legolcsóbb megoldás, bármi másból készíted sokkal drágábban fog kihönni. A lábakat is tapétáztam, az nehezebb volt mert elég keskenyek a lécek de az is szép lett.
Szia. Szokott lenni a fatelepeken fenyő deszka ún. rövidárú. Ez 1m és 2m közötti hosszban van, legalábbis mifelénk, kb 40e ft egy m3 szélezett bár az egyik oldala némelyiknek pánholcos, de pincébe megfelel. Ha kiszámolod 1m2 deszka 1000 ft de még ott a gyalúlás stb stb. Egy barátom egy nagy fakereskedő cégnél dolgozik töle tudom hogy szokott lenni a butorlap rakatok tetején egy takaró lap ők ezt potom pénzért adják igaz hogy sérült a széle meg karcos, de hát! Érdemes volna szétnézned nagyobb szabászatoknál.
Most ott tartok az archívumban, a 15000-es környéken, ahol T-trackkel és hozzávalókkal foglalkoztatok. Valaki ott ajánlott hozzá nyeregcső gyorszárat, mint jig rögzítőelemet. Találtam én is egyet, ami nemhogy olcsóbb, de még többet is tud.
357 kemény fémpéz.
És ami a lényeg: védőital bontásához is jó, sőt még a műveletet segítő felirat is van rajta!!!
Nem akarok ezért másik topicot keresni, hátha itt is tudja valaki: A Google pár napja behülyült. Nem tárolja a mentett beállításokat, minden Firefox-indításnál visszaáll alapra. Cookie engedélyezve, úgyhogy nemtom mi lehet, talán egy winf... frissítés az oka?
Kösz', bár lehet, hogy már nem is fog kelleni. Mivel ilyen nehézségek mutatkoztak balmenet ügyben, B terven kezdtem gondolkodni, és úgy néz ki, az még jobb is lesz, mint az eredeti. A lefüstölt felsőmaróm helyett akarok venni egy újat, és akkor már asztalt is hozzá, ugyanonnan, egymáshoz passzolóként kínálják, így nem kell nagyon barkácsolni az összeházasításnál. Akartam hozzá gyártani egy emelőszerkentyűt, annak az alfaverziója működött volna kétirányú menettel. Most viszont egy teljesen új koncepció jött elő, egyszerűbb is, és ha minden a jelenlegi, csak fejben létező tervek szerint alakul, elméletileg akár századmilliméteres pontossággal lehet majd a magasságot beállítani. Ha összeáll a végleges (vagy legalább papíron is létező) terv, majd megpróbálok megfejthető rajzot készíteni hozzá, hátha lesz egy-két építő javaslat.
Balmenetes szárat keresgettem a neten, de semmi találat. Létezik egyáltalán? Vagy balos menetvágó hobbit áron?
Keresgélés közben ezt találtam, az oldalukon már jártam, de gondoltam, iskolaszer, miféle szerszámaik lehetnek... Hát vannak egész jó árú, persze nem csupa csúcsminőségű cuccaik.
Én csináltattam lézerrel gravírozást pár dologra, fára is, és nem volt pörkölt a széle.
A srác mutatott furnért is, mert egy állandó kuncsaftja van, aki az intarziaterítéket szabatja ki vele lézerrel, és annak sem volt pörkölt a széle.
Kisteljesítményű gép volt, fémbe nem is tudott dolgozni, lehet ez is számít.
Amúgy van most az ujságosoknál egy háromfedeles repülőgép - a Vörös Báró - építőkészlete folytatásosban, és ott a balsafa alkatrészeket (rétegelt balsalemezek, akár 5mm vastagságban) vízzel vágták ki.
Azon sem látszik semmi, valami iszonyat vékonyan tud dolgozni a víz, mert ha a zárt részekről nem esik ki a darab, akkor megfigyelhető, hogy majdnem nulla a rés, amit vágott.
Simán el tudom képzelni, hogy ezt az asztalt is vízzel applikálták.
Köszi a 2 választ. Azt hiszem azt fogom tenni, hogy minden előlapozás és egyéb finishelés nélkül csak berakom a cuccokat a szekrénybe,m közéjük polclapokkal és kipróbálgatom Őket és megnézem, melyik mennyi meleget, párát, stb termel. Én is azt hiszem, hogy kell némi szellőztetés, de eddig úgy tudtam, hogy a sütő pl. csak előrefelé küld meleget, oldalain és hátán hideg (max langyos).
Billentyűzet + lézer témában a feliratozást szokás - igényesebb esetben - lézerrel megoldani, mert az nagyon sokára kopik csak meg, míg a matricázott cuccok hamar lekopnak. Müanyag billentyűzetről beszélek. Nem lehet, hogy a fa billentyűzeten is csak a feliratokzás lézeres?
A kolléganőm el akar adni egy neobarokk ülőarniturát.
5 darabos, két karfás fotel, két karfa nélküli fotel, és egy két (három?) személyes darab.
Az egyik karfás első lábát be kell ragasztani a helyére, és a kétszemélyeset kárpitossal meg kell csináltatni, mert valami rugótörése lehet. Amúgy még újralakkozni sem kéne.
Az egészért 150 ezret kérne, csak vigyék.
Érdekel valakit, mert akkor még holnap tudok képet szerezni róla ?
ha csak sikok a billentyuk, csak kivagas volt lezerrel, akkor siman lehet. eleg kontrasztos is, tehat lehet hogy egett a szele mindnek. en akkor mar inkabb lombfuresszel...
be is teszem az enyemet, bar jo regen volt, meg volt is mar a itt a topicban:
A leírásban azt olvastam, hogy lézerrel vágták ki a billenytyűzet gomsapkáit fából. Ezen egy kicsit elcsodálkoztam, mert akkor megégett volna a fa. Szerintem elírták a cikket, inkább CNC-vel marták a billentyűket, az sokkal jobban hihető és logikus is lenne.
Az asztal fiók részébe van beleépítve az alaplap és a tápegység, a fiók nem kihúzható, hanem az asztal lapját lehet felnyitni.
Arról nem írt a cikk, hogy milyen fából készült az egész cucc, viszont igen érdekes, hogy ennyire világos a fa.
A kés ára általában 3 dologtól függ. - Márka Vagyis a gép márka ill gyártó márka - HSS gyorsacél - HM keményfém a kés anyaga. Pl: A "multi" barkácsáruházakban.
Elektromos kézgyaluba hol tudok kést venni? Egy helyen találtam, de az Makita, és elég drága, kb. a gyalu árában van. Érdemes egy ilyen olcsó szerszámba ilyen jó kést tenni?
Hű, ez egy teljesen komoly cég! Kíváncsi vagyok, hogy néhány darabbal foglalkoznak-e. Mindenesetre végigmegyek a táblázatukon, igyekszem pontosan megadni a méreteket, aztán várom a választ.
Golyós fioksineket kerestem a weben és közben rátaláltam egy nagykerre ahol eszméletlen mennyiségű és fajtájú bútor szerelvényt, bútor ajtó és fiok lapokat találni. Ekkora választékkal még nem találkoztam :)) Több száz oldalas a katalógusuk.
Nagyvalószínüséggel egyéni vevőket csak az osztrák határ melletti üzletükben szolgálnak ki, de egy igenterjedelmes viszontealdói listájuk is van akiknél meg lehet rendelni a katalógus alapján a szükséges anyagokat
Ajánlom a barkácsolók figyelmébe lapozzák át a katalógust, tényleg dőbbenetes.
Nem arra a melegre gondolok aminek a suton belul kell maradnia.Ebben a beepitesi formaban hatul is, elol is, ki kell szelloztetni .Es ez gyakorlatilag az osszes markara ervenyes.
Az en sutom (for ikea from whirlpool) nem fujja ki a meleget, annak pont az a dolga, hogy bent maradjon, viszont az ajtot huti a ket uvegreteg kozt aramoltatott levegovel. Az eleje a legmelegebb pontja, ahol az enyhen langyos levego kijon, felul.
2.normal esetben mellekelnek egy fem lapot vagy egy ontapados muanyagot ilyen celokra
3.nem - az oldalai kevesbe melegednek , viszont a ventillator nyomja ki a forro levegot, ezt hatul ki kell szelloztetni /vezetni . Esetedben pontosan a fagyasztora , ami egy ilyen kozegben erosen tulterhelt lesz ,nagyon nehezen adja le a hot .Alkalmasint meg a mosogatod is termelneki egy kis nehezseget .
Szia! Ahogy már ajánlotta Halálosztó, Perla pác, kis tasakban árulják, keverhetők egymással, van vizes és szeszes, neked a vizes kell. Festékboltokban kapható. Kis tasakot feloldod a megadott mennyiségű csapvízben. De lehet töménnyebbre vagy hígabbra is csinálni. Attól függően mennyire sötét árnyalatot szeretnél.
Én úgy csinálom hogy a felületre tocsogósan felviszem ecsettel, majd kb 30 mp múlva szivaccsal letörlöm a felesleget. Szükség esetén(sötétebb árnyalatot szeretnél) száradás után (egy két óra) múlva megismételhető. De lakkozás után a kialakuló szín sötétebb lesz mint amegszáradt bepácolt felület, ezt vedd figyelembe.
Előtte(vizes pácolás), a felületet csiszlás után fel kell vizezni, majd újra finom papírral átcsiszolni, így a vizes pác nem húzza már fel a szálakat.
pedig pont arra fog hajlani, amerre nem akarod. ahogy az ele akad az anyagba, az pont oldalra tolja el, gondolj bele. az elotolas balra megy, de az el az oramutato iranyba forog, es ahogy anyagot kap balrol, lefele tolja a furoszarat.
Kérdésem volna. Konyhabútort fogok összerakni és egyedi darabokkal kiegészíteni. Lesz egy kamraszekrényem, amiben egymás felett fog lakni a mosogatógép, a sütő és egy kis fagyasztó.
1. van-e ellenjavallat ezzel a sorrenddel kapcsolatban?
2. a mosogatógép (TEKA, beépítős, aminek a kezelőszervei az ajtó felső élén vannak) fölé kell-e/érdemes-e tenni valamit a felszálló pára ellen?
3. a sütő mellé illetve fölé kell-e valami hőszigetelés (klingerit, etc) beépítési infóban nincs róla egy szó se, akkor valszeg nem melegek az oldalai és a teteje üzem közben?
"par luk bele a nagyja anyag eltavolitasara, majd veso"
Pontosan így gondoltam, csak a vésős részét ezzel a fúróval kiváltani. Lécek között vezetve, viszonylag kevés anyagot forgácsolva bírnia kéne. Egy 8-as fúró azért csak nem hajlik, főleg terhelés irányára merőlegesen? Ja, oszlopos fúróval, persze, max. fordulaton. Végül is nem nagy befektetés, ha erre tényleg nem jó, másra még tudom használni.
Bármilyen nagyobb méretű szénkefét vehetsz, a kivezetés és a rugó legyen ugyanolyan. A szénkefét egyszerű csiszolással méretre lehet szabni, én évtizedek óta ezt a módszert használom és bevállt. Arra figyelj hogy amikor eléred a lecsiszolt méretet 1-2 tized miliméterre akkor onnan finom csiszolóvászonnal folytasd és körkörösen csiszolj. Ilyenkor már ne nyomd rá erősen a szénkefét a csizolóvászonra. Így nem fog akadozni, megakadni a szénkefe a helyén.
a poralaku ruhafestek, meg a vizes porpac az ugyanaz az anyag. csak fapacnak nem adnak el lilat meg pirosat, ruhafesteknek meg nem gesztenyenek meg cseresznyenek hivjak.
van egy magyar gyarto pl, asszem perla-nak hivjak, festekboltokban szokott lenni.
Körfűrészem motorjában elkopott a szénkefe. Az egyik tényleg, de a másik sem lesz hosszú életű, úgy látom. Ez kb. ua. a modell, mint az Elektra Beckum PK200 vagy a Metabo TK1066, csak ezen már nincs márkanév. Bár ettől még a motor lehet más is. Egyébként azon sincs adattábla.
A szénkefe mérete: keresztmetszet 15x6.5mm, kb. 25-30mm hosszú lehetett újkorában, rugós, a kivezetés középen van. Majd mindjárt lövök róla néhány képet is.
Hol lehet vajon ilyet kapni? A Népszinház utcában található szénkefeboltot már felhívtam, nekik sajnos nincs ilyen. Nem is volt, nem tudnak segíteni. Van valakinek ötlete? Mivel pécsi vagyok, így címen kívül telefonszám is érdekel.
Tényleg ruhafestékkel is lehet????:O Nem is gondoltam volna. És azzal is úgy kell eljárni? Csiszol, vízzel kever, felvisz, csiszol, még egy réteg??? vagy rögtön színtelen lakk? Budaörs környékén mit gondolsz hol találok?
Szeretnék kérni tanácsot, hogy ki milyen vizes pácot ajánl beltéri ajtókra.
Az én anyukám úgy 12 éve egy por alapú csak vízzel összekeverendőt használt, fillérekért. Azt felkente, lakkozta vagy én csináltam,nem is emlékszem. Azóta is olyan, mintha most csinálta volna.
Sajnos már nem lehet kapni ahol anno vette, csak legyintenek, hogy "az nem jó, korszerű" Amit most náluk kapni, annak olyan a színe, hogy ha ingyen adnák sem kenném fel. Rikító narancs és pirosas árnyalatok.
Természetesen van mellette Milesi is - szeretem és az ablakoknál ezt használom, ám nem olcsó! Még reménykedem, hátha akad még valakinek jó ötlete, hogy hol találhatok olcsót és szépet, natúr, világos színben.
Ez nem semmi :( Még jó hogy nem vettem meg hirtelen felindulásomban :)
A tacskó tele volt ezzel a straus márkájú gépekkel, sarokcsiszoló, akkus fúrógép, gyalu több féle, köszörűgép 2 féle stb... Hegyekben álltak a gépek, felettük egy zsinórón vagy 30 db 40%-os árengedmény tábla csüngött egymás mellett.
"Oldalazó fúróval" (ilyen néven árulják legalábbis) lehet-e csaplyukat készíteni, van-e valakinek tapasztalata vele? Pillanatnyilag nincs működőképes maróm, a vésést meg inkább hanyagolnám.
Ennyiért lehúzás :-) Én valami angol fantázianevű gyalut vettem ott, nem fogod elhinni : 1690 Ft-ért. Nem kézit, elektromost. Mielőtt a pénztárhoz mentem megkérdeztem, hogy nem elírás-e, de nem az volt. Két éve megvan, nincs sokat használva, de működik.
Apropó kézi gyalu : rámentem egy Senator márkájú simítóra (szerszambirodalom.hu). 4-es méret, van egy ötös Stanley-m is, hát mit mondjak : jobb, mint a Stanley. Tökéletesen sík a talpa, az állítócsavarja nagyobb, jobban kézre áll, menet közben is lehet tekergetni. És feleannyiba kerül, mint az 'eredeti' - aminek kevés köze van egykori önmagához.
A Straus "márka" amit én biztosan nem vennék meg. Persze lehet hogy ennek is vannak használható gépei, ki tudja.
Kisflexüket használtam(harmatgyenge, pehelykönnyű-mi lehet belül?), rezgőcsiszolójuk két üzemórát bírt majd elhasználódott-ment még csak szétkopott a szerkezet.
Engem ez meggyőzött hogy kerüljem a straus austria:), feliratot.
Gyalut pláne nem vennék már tőlük , mert vettem egy fermet jó drágán(13e) és mozog az első talpa(az etető asztalnak megfelelő, nem tudom mi a pontos neve), és ez engem zavar. És a ferm még gagyin belül egy "név". Mindegyiknek mozog ami nem ipari, legalább is olyat ami nem mozog én nem találtam.
Dewaltot használtam az jó volt. Csak persze egy márkás használtan is 20 felett van... De ha vennék, olyat vennék legközelebb ami masszív.
Bár pl agojamával többen meg voltak elégedve, lehet hogy az kivétel...
A Straus "márka" amit én biztosan nem vennék meg. Persze lehet hogy ennek is vannak használható gépei, ki tudja.
Kisflexüket használtam(harmatgyenge, pehelykönnyű-mi lehet belül?), rezgőcsiszolójuk két üzemórát bírt majd elhasználódott-ment még csak szétkopott a szerkezet.
Engem ez meggyőzött hogy kerüljem a straus austria:), feliratot.
Gyalut pláne nem vennék már tőlük , mert vettem egy fermet jó drágán(13e) és mozog az első talpa(az etető asztalnak megfelelő, nem tudom mi a pontos neve), és ez engem zavar. És a ferm még gagyin belül egy "név". Mindegyiknek mozog ami nem ipari, legalább is olyat ami nem mozog én nem találtam.
Dewaltot használtam az jó volt. Csak persze egy márkás használtan is 20 felett van... De ha vennék, olyat vennék legközelebb ami masszív.
Bár pl agojamával többen meg voltak elégedve, lehet hogy az kivétel...
A Straus gépekről mik a vélemyényetek? A tacskóban ma láttam 7000-ért 1100W-os kézigyalgépet 40%-os akcióban. Elég jónak nézett ki közelről. Volt 900W-osban is 5990-ért ugyanez, de az nem tetszett annyira.
OFF Hangszigetelésre a szálas anyagokat használják az építőiparban. Az üveggyapot jobb mint a kőzetgyapot. Viszont amit sokan elfelejtenek, az az üveggyapot testsűrűsége. Hang szigetelésre 10kg/m3 vagy ennél magasabb alkalmas. (az olcsóbbak ezt nem teljesítik) És akkor felmerülhet a nagy kérdés, hogy miért nem alkalmazzák a födémek esetén a "hungarocell" helyett? Alkalmazzák. Csakhogy drága, így legtöbbször marad az 'ócsó megoldás. Néhol feláldoztam a szakmai megfogalmazásokat az érthetőség miatt. ON
Off: Én úgy tudom, hogy mint már írtam a sima EPS nem csillapítja a léghangot sem, mivel a levegőt elzárja, de az energiát viszi tovább. Gondolom átveszi a rezgést a túloldalán meg átadja szépen.
Nikecell EPS ismertető oldaláról: "Akusztikai vonatkozásban, az EPS termékek nem javítják, de nem is rontják a falak hangszigetelő képességét"
Nyílván ha EPS-ből építek egy falat a semmibe, akkor az szigeteli a hangot valamennyire.
De ha van egy falam, vagy ajtóm aminek a belseje üreges akkor nem ezt ajánlják, hanem egy olyan szálas anyagot aminek a fajlagos áramlási ellenállása (ha jól emlékszem a kifejezésre) egy bizonyos értéknél nagyobb. Magyarán ami annyira sűrű szálszerkezetű hogy a levegő nem megy át rajta keresztül kasul csak úgy.
Tehát amennyire én utánajártam, a szálas szigetelőanyag való léghang szigetelésre, mivel ebbe a levegő behatol és elveszti az energiáját. Nem írtam le szakszereűen, de a lényeg gondolom kivehető. Én ajtóba egy nagy testsűrűségű szálas anyagot tennék.
Ezt ertem, meg kicsit tudom is. A vatta is ugye a tipikusan lagy, elnyelo anyag.
Amit irtam, azt arra irtam, hogy felmerult hogy az eps az jo hangszigetelo-e vagy sem, es hogy "a 15 cm-es üveggyapot szigetlésen szinte minden zaj átjön, mintha ott sem lenne". A leghang persze hogy atjon rajta. Ha egy nem legtomor szerkezetu ajtolapba teszel eps-t vagy uveggyapotot, akkor az eps fog jobb hangszigetelonek tunni, mert az atjovo hang nagyresze leghang, es a passzentosan betett eps vegre egy kicsit megszunteti az ajtolap lukassagat. De ha a lukassag kerdes meg van oldva rendes illesztesekkel, ragasztassal, fedessel, akkor az atjovo hang mar testhang lesz, es annak a csillapitasara meg az osszenyomott uveggyapot is jobb mint az eps.
szigetelo fal epitesi utmutatoban az volt, hogy 10m2 falon ha van 5x5cm luk (konnektor helye, vagy osszesen ekkora feluletu res), akkor azon annyi leghang fog atmenni, mint az ossz atjuto testhang.
A hangfalak összhangzását akartuk a lehető legjobbra kihozni.
A vattát a hangfalon belüli többszörös hang visszaverődés kiszűrésére használtuk. Hanggenerátorral állítottottunk elő különböző frekvenciákat majd ezt szólaltattuk meg a hangfallal és kalibrált mikrofonokat tettünk a hangfal köré, a vett jeleket meg oszcilloszkópon ellenőriztük. Végigmentünk a teljes hallható hangsprektumon, és ha úgy már jó volt az eredmény, akkor valódi zenével teszteltük. Főleg komolyzenét halgattunk, mert ott jött elő az igazi hibája a hangfalnak. Az erősítőket, stúdió berendezéseket is álltalában komolyzenével teszteltük. A laikusok el sem hinnék, hogy hány összetevője van egy jó hangzás kialakításának. Rengeteget kisérleteztünk a hangfalak formájával (téglatest, kör alak, félkör, íves, háromszög alakzatok....), milyen hullámhosszú legyen az önrezgése, merre terelje a hangot, milyen tipusú és hány hangsugárzó hogyan legyen benne elhelyezve...stb. Minnél nagyobb volt a hangfal mérete annál nehezebb volt az optimumot megtalálni.
testhang az, hogy az elvalaszto szerkezet maga berezeg, es igy viszi at a rezgest a masik oldalra, ott megrezgetve a levegot.
leghang az, hogy egyszeruen a szerkezet lukas, es a levego atjar a ket oldal kozott, atmegy a hang siman.
az uveggyapot nyilvan atjarhato, tehat leghangot nem fog szigetelni. az eps az legtomor, ha korben nincs res, akkor szigeteli a leghangot. de ez mind lenyegtelen, mert a leghangot a rendesen kivitelezett burkolat, akarmi is lezarja. zajcsillapito falnal pl egyszeruen rendesen illesztettre, gletteltre kell csinalni a gipszkartont es kesz, leghang kerdes megoldva.
testhangra az eps viszont eleg rossz, hiszen rideg, merev, rugalmas. jol atviszi a hangot. ide olyan anyagok kellenek, amik lagyak, puhak. megmozgatja oket a rezges, de az energiat nem adjak vissza, nem rugalmasak, hanem elnyelik, elemesztik a mozgast. lasd koburkolat vs szonyeg. erre a minnel nehezebb gyapotok tok jok.
Na akkor engedd meg, hogy egy virtuális kézrázásban részesítselek, a régi kollégáiddal együtt.
A HS280-as volt az imádott hangfalunk, a sógorom olyan hifibuzi volt, havonta adta-vette a gépeit, de amikor rátaláltunk erre, onnantól az stabil darab maradt.A kor legszebben szóló darabja volt.
Én gyártottam neki zsinórban az erősítőket, nem győztem hozzá a trafókat tekercselni, mindig erősebb kellett neki! :)))
A hangfal témában tökéletesen igazad van. A polisztirol oda azért nem alkalmas, mert berezonál és emiatt torzítja a hangot, pedig pont az lenne a feladata, hogy csillapítson. Ezért használnak szálas hanszigetelőt.
Fiatal koromban a 70-es évek végén, 80-as évek elején dolgoztam pár évet az Orion fejlesztésen, ott mindenféle hifi berendezéseket fejlesztettünk, süketszobában teszteltük a hangfalakat, erősítőket rádiókat stb... Rengeteg mérést csináltunk akkoriban az elérhető anyagok között, hogy melyik a legjobb zajcsillapító. Akkor nekünk a sima háztartási vatta adta alegjobb mérési eredményt. Akkor még nem voltak kőzetgyapotok meg másfajta csuda anyagok, hiánygazdaság volt. Azt is vizsgáltuk, hogy mennyi vatta kell a hangfalba, volt, hogy teljesen feltötöttük keményen vattával, volt amikor csak egy vékony csíkba raktuk a hátlapra belülről, volt hogy préselt vattát használtunk stb... Szo szo elég sokat kisérleteztünk ezzel. A legjobb csillapítást akkor kaptuk amikor a nagy mennyiségű vattából préselt lapokat csináltunk és azt raktuk a hangfalba. A HS hangfal családot fejlesztettük akkor ki. A legjobb a HS 280-as lett a kicsik között és a HS 282-es, HS 500-as a nagyobb méretüekben. Ezek még ma is legendásan jól szolnak. Egy rakás stúdió hangfalat, erősítőt, keverőpultot készítettünk zenekarok részére, hangstúdiókba, koncert termekbe, mozikba. Régi szép emlékek .... :)))))
Nekem meg gyakorlati tapasztalatom nincsen polistiropllal, de utánaolvastam anno rendesen, mert építettem egy hangszigetelő falat, és az okosok azt mondták hogy a "sima" (extrudált, zártcellás) polisztirolhab alkalmatlan hangszigetelésre, mivel a levegő számára átjárhatatlan. Nem tudom nálad miért lett ez az eredmény, talán az üveggyapot nem töltötte ki tökéletesen az üreget. Leggyakrabban nagy testsűrűségű kőzetgyapotot ajánlanak, bár olvastam cikket miszerint az "alap" 35-50 kg/m3-es kőzetgyapot "általános" célra már elegendő.
Summa summárum olvasson utána hogy mivel töltse ki az ajtót, ha fontos a jó hangszigetelés. Van itt is ilyen topic.
Az üveggyapotnál jobb a hangszigetelése az biztos, a 15 cm-es üveggyapot szigetlésen szinte minden zaj átjön, mintha ott sem lenne. A 15 cm-es zártcellás hab azért ennél jobb. Én csak ezt a 2 anyagot hasonlítottam össze. Természetesen vannak nagyságrendekkel jobb hangszigetelők is de az más tészta már. :)
Ha lehetőséged van rá, kicsit húzd ki a helyéről és tegyetek mögé egy deszkát. Ez arra szolgál, hogy ne tépje ki a hátlapod (nem látszó) felét, és így a fúró sem szalad át. Elvileg megpróbálhatjátok magatok is, de mivel nem ismerlek (ismerünk), így nem tudjuk mennyi gyakorlatod van.
A "sima" zártcellás polisztirolhab nem alkalmas hangszigetelésre. Tudomásom szerint. Létezik olyan ami igen, ennek más a szerkezete,ezt használják födémek lépéshang-szigetelésére.
Erre gondolsz? http://bolthely.hu/gshop/id/00005_55003__GUDE_Fejezo_es_gervagofuresz_GRK_250_300
Ez a Baumaxban volt a legolcsóbb pár hónapja. Annyit nyilván megér, amennyiért te láttad, feltéve, ha nem hibás. Nézd meg, próbáld ki, szagold meg :) Én annak idején szemügyre vettem, végül úgy döntöttem, hogy inkább kisebb de pontosabb gépet veszek. Szerintem nagyjából ugyanaz a kategória, mint a hasonló Einhell, Hyundai, Feider, stb. Arra emlékszem, hogy amit én láttam annak az asztala alulról kissé öntéshiányos volt, no nem mintha érdemben befolyásolta volna a konstrukciót. Említettem még itt: http://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=88415179&t=9104263
Azért ha megveszed és van vele tapasztalatod, ne felejtsd el megosztani a topikkal!
Sziasztok! A bejárati ajtóba nekem jobban bevált a nikecell tábla. Tökéletesen kitölti a helyet, nem roskad össze, nem száll a szösz, és talán nincs olyan dobozhangja az ajtónak amikor bezárom.
Kölszönöm a tanácsokat, sajnos csak egy bekukkantásra van időm, mert elromlott a számítógépem, szívességből tudok csak egy kicsit netezni, megnézni a leveleimet. Még vacilálok, hogy megpróbáljuk a lyukakat mi hölgyek kifúrni, vagy asztalos hívjunk. Ahova a lyukak kerülnek, az nem fa, hanem olyan préselt papírféle /már írtam róla/, polcok hátuljának is szokták használni.
Kölszönöm a tanácsokat, sajnos csak egy bekukkantásra van időm, mert elromlott a számítógépem, szívességből tudok csak egy kicsit netezni, megnézni a leveleimet. Még vacilálok, hogy megpróbáljuk a lyukakat mi hölgyek kifúrni, vagy asztalos hívjunk. Ahova a lyukak kerülnek, az nem fa, hanem olyan préselt papírféle /már írtam róla/, polcok hátuljának is szokták használni.
Szia! Nekünk a mosogatószekrénynek egyáltalán nincs hátulja, csak alul egy 20 centis munkalap darab az összefogatás miatt.
Nem néztem meg milyen készletet néztél, de ha olyan fűrészesfogú "pogácsaszaggató" készletet néztél, akkor arra vigyázz, hogy ne a leggyorsabb fordulaton fúrj vele, mert elég kellemetlen, amikor elakad hirtelen.
Sajnos nem kaptam csak 2 méteres táblákat így toldanom kellett. Én szintelen lakkal kentem át. Az üveggyapot nem közvetlenül az ajtóba tömödtem, hanem összeforrasztottam 2 nagy fóliát (ujságpapír között vasalóval összeolvasztva) majd ebbe a "zsákba" raktam be az üveggyapotot és a zsák vég is leforrasztottam. A felsleges fóliát meg levágtam, ezután került bele az ajtóba a hőszigetelő.
A zsákot azért csináltam teljesen zártra mert nem szerettem volna ha az üveggyapot pora egy idő után hullana az ajtóból ahol a fa száradása miatt esetleg rések, repedések keletkeznek. Szerencsére már ~12 éve jól teljesítik az ajtók a feladatukat semmi probléma nincs velük. Néha 4-5 évente átkenem egy kis lakkal és megolajzom a zárat.
Ugye belülre tettél fóliát az üveggyapot elé? Asszem egyszerűen ráragasztom majd az acéllemezre a rétegelt lemezt (ja, hol kaptál ilyen nagy táblát?), aztán lekenem valami zománccal.
Én saját magam gyártottam le a hőszigetelt bejárati ajtóimat. A külső réteg lambéria betétes, alatta 3mm-es rétegelt lemez zárja le légmentesen. Az ajtószárny ülső keret része és a kiátlózás is gyalult deszkából készítettem el. A legbelső oldalon szintén 3mm-es rétegelt lemez a burkolat. A belselye teljesen fel van töltve üveggyapottal. Az ajtószárny teljes vastagása kb 6 cm lett, így nagyon jó a hőszigetelése. Elég brutális is a súlya az ajtónak kb 70kg lett az 110cm-es szélességű és 2.5 m magas ajtó. 4 db zsanir tartja.
sziasztok, tanácsot kérnék. a szhelyi zsibin egy srác árult egy güde gks 250/300 (?) típusú fejező-gérvágót. 28ezerre mondta. a fogantyújára az volt ragasztva (kézzel írt cetlin), hogy a forgórész javítva, ami nem tudom, mit jelent, mert teljesen újszerű állapotban volt, nem tudom, hogy használt volt-e egyáltalán.
kinek mi a véleménye? ez a güde amúgy milyen márka? a mechanikája jól megy, a fémek fémszínűek, porzsák is megvan, nyilván kipróbálnám, és ami szimpatikus, hogy ezeken nagyobb fűrészlap van, mint a sima gérvágókon.
ha kipróbálom, és szerintetek érdemes gondolkodni benne, mi lehet a buktató?
Nem a konyhaszekrény a lényeg, az csak egy fadarab. Ha nedvesedés marad valahol, azzal nem a penész miatt kell foglalkozni, hanem mert épületszerkezeti károkat okozhat, sőt extrém esetben akár veszélyes is lehet. A penész valószínűleg csak egy jelzés. A vizet mutatja, mint a moha a fán.
Ez külső fal vagy válaszfal melletti szekrény?
Nem tudunk már mit tenni. A konyhaszekrény a lyukak hatására jobban szellőzik, tud áramlani ott hátul a levegő. A párátlanító pedig beszívja a párát, reméljük így nem lesz penész. Sehol máshol nincs probléma a lakásban. Lyukfúrás előtt alaposan lemossuk hypós vízzel, sőt penészedés gátlóval jól lefújjuk azt a részt.
Ez sajnos nincs így. Penészedni csak addig tud, amíg nedves. Normál lakásklíma mellett egy fa nem penészedik. A lyukak lehet, hogy megszüntetik a tünetet, de ha szükség is van rájuk, akkor a bajt nem!
HYPO-s vízzel mosd le elsőként a penészt.
Tényleg csak pár lyukat fúrásához kell, egyszeri alkalomra. Találtam a Veterán egész olcsón, ez nagyon gagyi, vagy erre a célra megfelel. http://www.vatera.hu/11db_os_korkivago_fahoz_149670801.html
amugy a normalis, menetes felfogasu cuccbol szokott egy keszlet lenni 4000-ert a lidlben es tarsaiban. baromira megeri, normalis helyen a ket tengely tobb ennel.
Van eltérés a kettő között, ami az árkülönbséget indokolja és elfogadhatóvá teszi, ezt tapasztalatból mondom. Ha kisebb furat is megfelel (35mm), akkor fenékfúró is megteszi, abból is a keményfémlapkás ajánlott.
Azt már kiderítettük, bemérték nincs már vízszivárgás sehol. Sajnos nagyon bevásároltunk ezzel a lakással. 4 emeletes ház földszinti lakása, nincs pince a lakás alatt, a ház cölöpökön áll, kb 35 éve épült, aránylag közel a Kis-Dunához. Leszigeteltettük már sok pénzért a lakást. Úgy néz ki csak attól penészedik a konyhaszekrény hátulja, mert nem szellőzik eléggé. Aki bemérte nincs-e vízszivárgás, attól a szakembertől azt a tanácsot kaptuk, hogy fúrjunk lyukakat a hátuljára, a mosogató szekrénybe vegyünk egy egyszerű olcsó páraelszívó készüléket, ettől meg kell szűnnie a penészedésnek.
Sziasztok, szeretném a segítségeteket kérni! Konyhaszekrény alsó részének a hátsó felére pár centis köröket szeretnénk fúrni, mivel belül penészesedik a szekrény. A hátulja nem fából van, hanem olyan préselt valamiből, ami belül fehér kívül rücskös barna színű. Ha tudtok valami egyszerű módot, szerszámot ajánlani erre, amivel egy nő is meg tud birkózni nagyon megköszönném. Ha meg tudnánk a lányommal csinálni, nem kéne az asztalosnak fizetni érte. Előre is köszönöm!
Az epokit is 2 komponenses epoxi ragasztó, így kiválóan megfel a célra. Hátránya, hogy 1 készlet nem lesz elég egy teljes ajtó felületének a bekenéséhez, saccolásom szerint 6-8 készletre lesz szükség. Az összekevert ragasztót széles fém spaklival kell egyenletesen mindenkoval elteríteni a fém felületen.
Az a gondom, hogy ez kültéri ajtó. Nem fog szétrozsdásodni a fa alatt a vas, ha nincs alapozva?
Acéllemezre szeretnék valami vékony faburkolatot ragasztani (nem kell esztétikusnak lennie, úgyis le lesz mázolva utána).
Csak olyan ragasztót használj ami nem oldószeres. Azaz csak 2 komponenses epoxi műgyanta alapút szabad nagy felületnél használni. A polieszter bázisú műgyanta is oldószeres. Az oldószeresnek az a baja, hogy nem fog tudni kipárologni a két felület közül nagy felületnél ezért a széleken megfogja de középen esetleg még évek múlva is folyékony a ragasztó. A vizes ragasztók sem jók emiatt, bár a fa eltud szívni elég sok vizet de középről csak nagyon sokára szárad ki. Ráadásul az oldószer bázisú ragasztók gázosodnak, vékony és jól záródó fa réteget fel is tud puposítani középen.
Az epoxi bázisuaknál semmi ilyen probléma nincs, ott a két komponens összekeverése után mindenképpen meg fog kötni a gyanta, függetlenül attól, hogy mekkora felületet és milyen nedvzívót ragasztasz össze vele.
zsírtalanítás meg hasonlók oszt kenjed a ragacsot...
Szerintem ha valami festéket kensz a ragacs, és a fém közé az lehet, hogy a a ragacsban lévő igen erős oldószerek megeszik... Persze ez nem egy tudományos dolog részemről, hanem csak egy egyfajta tapasztalási dolog... Csinálj próbát. 1-2 nap alatt kiderül, hogy jól okoskodtam -e. De szerintem ne kenj semmi festéket oda...
A meghajtókat nyugodtan eltakarhatta volna egy kis ajtóval.
Persze az egész projektben van valami kis geller. Fából vaskarika, pontosabban vaskarikából fa :) De azért bocsánatos szépelgés. Én valószínűleg azon gondolkodtam volna el, hogy milyen szekrénykét tervezzek, amiben elfér egy ház, mert ez így ugyanúgy egy "rátét" marad egy bútoron, vagy a földön, amiből hátul kilógnak a kábelek. Ráadásul a beltartalom hamar elavul.
Nekem csak az nem világos, hogy a fóliázott MDF mennyivel jobb, mint a fóliázott acél és műanyag. Ennyi erővel (és lényegesen olcsóbban) a régi házat is fóliázhatta volna.
Ha már fa gépházat szeretne a minimum a rétegelt lemez (de inkább tiszta fa).
Talán Milton-kapcsot használt a vízszintes és függőleges részek összekötésére :D Oviban jó volt ugyan "pörgős kacsaláb" készítésekor, de erre nem tűnik alkalmasnak :))
Nekünk a kárpitos ajánlott fel érte "romos állapotban" 500 ezret anno.Mi sem akartuk eladni.Azt mondta, áthúzva 1millát is megér.Én is fenntartásokkal vagyok ezzel kapcsolatban, bár még sosem becsültettük fel,igazából nem is érdekel, mert szeretjük, nem adjuk :). Az asztal -szék szett is tetszett neki akkor, de ahhoz is ragaszkodunk, nem tudom mennyit adott volna érte.3 méteresre nyújtható az asztal.Imádjuk! Hozzá terveztük a házat:) Nemsokára nekifogok a felújításának, mert azért nem akarok több 10ezret kifizetni asztalosnak.Ugyanolyan színű lesz, mint a székek, de lesz benne egy kis huncut saját ötlet.Majd eldicsekszem vele, ha kész :)
Amúgy ha jó a venti, és jó a légáramlás, a kevesebb lik is elég lehet. Sőt, kevesebb zaj jön ki belőle. Kíváncsi lennék egy ilyenre mindenesetre! Mondjuk, ha a nappaliba menne, tuti nem tennék bele optikai meghajtót, vagy egy szép fa előtétlapot készítenék neki. Az a fehér LG 52x meghajtó eléggé agyoncsapja :(
En eddigi eletem soran eljutottam arra a pontra, hogy az asztali korfuresszel szinte soha nem vagok keresztben. Igy aztan vettem direkt baromira hosszvagasra valo lapot hozza. - ezerszer termelekenyebb! az 1500kinai watt siman viszi a tolgy pallot. - szep a vagasi felulet, nem eg be semmiben, sima
Keresztben vagashoz ott a kezifuresz, a dekopir, ha muszaj akkor felrakom az asztali gepre a direkt keresztvago lapot, ha meg ezt megunom majd veszek egy gervagot.
Tényleg nagyon szép munka, de nem láttam rajta szellőző nyílást a hátlapján. Így viszont huzamosabb használat során nagyon felforrósodik minden benne. A fa nagyon jól szigetel. Nekem ebben a dög melegben a számítógépem fém oldalát le kell vennem, hogy jobban szellözzön, pedig csak egy régebbi 1.7-es gép 4 winyóval, 3 ventllátorral.
Tényleg jó drágán csinálták. Ahogy nézem a mostani árakat ha a komplett garnitúrát (4 szék, 2 fotel, nagy kinyitható kanapé) nekem minimum fél millából hoznák helyre mindenestől. Ennyi pénzem nincs erre, úgyhogy marad a csináld magad mozgalom.
Egy kis érdekes történet :
Kb 10 éve amikor nyitott teherautón szállítottuk haza ezt garnitúrát a szüleim házából megálltunk útközben enni egy büfénél. Pár percen belül odajött 2 barnabőrű uriember, hogy dik mán de szép garnitúra, nem adá nékem el, fizetek érte 700.000-et. :)))) Udavriasan elhajtottam, nem azért mert barnabőrü volt az uriember, hanem mert akkor én ezt a garnitúrát talán pár tízezerre becsültem értékben az állapota miatt. Akkoriban még nagyon nem értettem az ilyen bútorok áraihoz, de most már látom, hogy ez igencsak drága bútor lenne, ha most kéne megvennem új álapotában vagy felujítva. Persze akkor sem ért 700-at, abban az állapotában a garnitúra :)
250-es méretben a 24 fog jó kompromisszum, ha nem akarsz folyton cserélgetni. Ami a vágásképet illeti. Ha látszó rész lesz, úgyis csiszolni kell, a (szinte) tökéletes vágásképhez nem csak jó (sík) lap, éles fogak de jó gép is kell. Ha egy kicsit is üt a tengely, máris látszani fognak a fognyomok. Egy jó élező (műhely) a gyárinál is jobb élt tud csinálni, viszont görbe lappal nemigen lehet mit tenni. Enyvezésnél mondjuk szerintem nem számít a felület (az élek persze nem lehetnek szakadtak).
Az ülőgarnitúrához nem nyúltam, de tíz évvel ezelött anyaggal, kárpitozással, asztalosmunkával (törött volt a váz) 200 ezer ft volt.(2db fotel, 1db3fős kanapé,bár mi 4-en ráférünk).A székek drágák lettek, mégegyszer nem vinném szakemberhez.10 ezer volt cakkumpakk a kárpitozás és ugyanennyi az asztalos rész/ darab.(3 éve)Meg kellett erősíteni minden darabot, mert lötyögtek és az asztalosok nem akarták szétverni, nehogy sérüljenek.Az egyik láb ketté volt hasadva és még a felületkezelés is ráment.Persze szakember szemmel lehet, hogy nem sok, de ahhoz, hogy elötte én mennyit dolgoztam vele, sokalltuk.A székeken levő vajszínű műbőrt Szlovéniából hozták, mert az nem törik ki, lágy és semmi kopás nincs rajta, pedig nyúzva van.Tényleg nagyon jó minősége, mindenki bőrnek nézi.Ragaszkodtam a világoshoz, de a gyerekek miatt letörölhető kellett :)Nővéremék vettek tavaly év elején 2 db régi, felújított széket100ezer/ db áron.A bőr ülőfelület már csúnyán ,foltosan megkopott, mindkét szék nagy amplitúdóval leng minden irányba.Csodálkoztak, hogy a mieink milyen szépek még.Tehát legalább nagyon jó munkát végeztek a szakemberek. Azért ha újra kezdhetném, inkább én csinálnám meg őket.Legalább a munkadíjat megspórolnám.
A huzatot pedig, mint mondtam, szívesen megnézem majd neked, ha szükséges.
Azt hiszem, ideje lenne valami normálisabb tárcsát venni a fűrészemhez. Arra gondoltam, hogy egy kombináltat kerítenék, ami ugye jó hossz- és keresztvágáshoz is. Persze tudom, ami mindenre jó, az semmire se jó igazán. De: most olvastam valami angol nyelvű oldalon, hogy ezek a kombinált tárcsák nem vágnak olyan szép sima felületet, mint a speciálisak. Ezt mondjuk nem igazán értem, mert gyakorlatilag ugyanolyan fogak vannak rajtuk, mint amazokon, csak itt együtt dolgozik a két(három)féle fog. Van valakinek ezirányú tapasztalata?
Én lábhajtós Dürkoppon még műbőr csellótokot is varrtam annó! :)
100-as vagy 120-as tűt vegyél bele, és azokon a részeken, ahol kettőnél több réteg anyag van, csak kézzel tekerd át a gépet, lassan.Akkor látod, ha el akar törni a tű, és tudsz korrigálni.Azonkívül jól gondold át a szabást, és próbáld meg úgy alakítani, hogy lehető legkevesebb ilyen többrétegű varrás legyen.Fonálnak használj Grált (ha még kapsz, ha az nincs, akkor bármi olyat, amit a cipészek használnak).Ajánlom a Bem utcai (IIker) cipőkellékes pasit, ott vettem én is erős vékony cérnát pár hete, grál helyett, és remek, eltéphetetlen, de vékony.
Menni fog az!
Egy nagy asztalon varrjál, a jobb szélén, és akkor a fölös anyagot mindig ki tudod fektetni a tőled balra levő asztallapon.Akkor szép egyenes lesz.
Köszi a tanácsot és a képeket is. A hónap közepére igérték a szövetet ha lesz egyáltalán, ha mégsem akkor viszont lehet, hogy megkereslek a nagykerrel kapcsolatban. Én még Győr-hőz is elég messze lakom :)
Neked mennyibe jött ki egy szék / fotels/ stb újrakárpitoztatása úgy, hogy te bontottad le és készítetted elő a fa részt?
A bátortalanság még bennem is motoszkál, főleg a gépi varrás miatt, mert azt nem tudom szépen megcsinálni.
Igaz, hogy tudok varni géppel, meg jól be is tudom állítani a gépet, de akkor sem az a csodaszép varrás amit én bűvészkedek :) Nomeg azt sem tudom, hogy a kis orosz elektromos varrógépem mit szól majd ezekhez a vastagabb kárpitanyagokhoz. A többrétegű (4 réteg) lenvászon már töri a tüt.
Jelenleg egy olyan komódszerű virágtartót szeretnék készteni, nagyrészt már kész van.
Van 4 kihúzható fiók, (ezek készen vannak. Lesz rajta két lenyíló ajtós polc(?).
Az ajtó rázáródó. ezért vezttem is hozzá 9 fokos rázáródó kivetőpántot. Sajnos ez nem lett jó, mert a kivetőpánt csak kb 2 cm szélességű rázáródó szegélyt tesz lehetővé. Az én esetemben ez a rázáródó szegély 3 cm. Essetleg tud valaki megoldást a problémámra?
Előre is köszönöm.
(A ciklonos témához:
a forgács és fűrészpor leválasztásához nincs szükség ciklonra. Abban az esetben elegendő ha a beazívott forgács, fűrészpor egy kibővülő szakaszba ér, és ott az áramlás sebessége lecsökken, ezért a forgács és fűrészpor az edény aljára potyog.
A ciklont a nagyon kis szemcseméretű részek leválasztására szokták használni.
Ezért ha én csinálnék egy ilyen leválasztót akkor aztúgy tenném hogy egy első nagyobb edénybe, mondjuk hordóba bevezetném a forgácsos levegőt, maj onnan egy sokkal kisebb méretű ciklonba vezetném, ekkor a kivezetett levegőt már nem kell tovább szűrni semmilyen szövettel, vagy más módon.
A ciklon kúpjának dőlészögét a kiválasztandó szemcseméret határozza meg. Méretezni szokták.
Szoktak használni több eltérő dőlészögű kúpos ciklont, sorba kötve, hogy a szemcséket osztályozottan le tudják választani.
Én teljesen lekapartam a lakkot és a pácot is, a tiszta fáig.Nem lett számottevő méretveszteség, mert azért nem volt annyira mély a beszívódása a régi anyagnak.Ott maradt foltos, ahol valamiért enyhén meg volt szürkülve a fa.Ezek juhar székek voltak, jó kemények.Legalábbis vakarni kemény volt :) Sajna nincs képem a felújításról.A kárpitot ugyan én szedtem le, de az újrahúzást szakemberre bíztuk.Akkor még bátortalan voltam hozzá :(
Nekünk is zsinóros az ülőgarnitúránk.
A zsinór utólag van kézzel felvarrva.Nyilakkal jeleztem a távokat,kb 1 centinként.
Ha nem siekrül a rendelés, ha gondolod elszaladhatok az itteni kárpitosnagykerbe, hátha látok a tiédhez hasonlót.Max lefotózom.Mégiscsak közelebb van Győr, mint Anglia. :)
Köszönöm a tanácsot, az ilyen apró fogások sokat segítenek :)
Lassan elkezdem összállítani az anyagszükségletet is. A kárpit szövetet megrendeltem egy angol cégtől, mert csak ott láttam az eredeti szövethöz nagyon hasonlót, itthon még a katalógusokban sem találtam még csak hasonlót sem. Egyenlőre nem nagyon bízom benne, hogy az anlgiai cég egyáltalán legyártja-e, sajna nekik sincs már raktáron belőle. Ha nem sikerül akkor kénytelen leszek másfajta mintájú szövetet keresni.
Az ülőlap felső oldlán akkor csak az előformázott rugók vannak, gondolom van egy durvább zsákszövet, azon a szőr, azon a vatta réteg majd a kárpit szövet?
Az ülőlapok élénél egy aranyzsinór is fut, na azt még egyáltalán nem tudom, hogyan lehet olyan szépen felvarni. A kész kárpitszövetre utólag varják fel, vagy a szövet felhelyezése elött már rávarják?
Félkör alakú zsákvarrótűvel varrják fel a gurtnira azokat a rugókat. alul.
Aztán a rugók felső részén majd látod, hogy vastag spárgával végigkötözik őket egymáshoz úgy, hogy ne tudjanak a rugók elcsámpásodni.
De ezekkel a spárgákkal adnak egy kis előfeszítést is, illetve a külső vonal mentén úgy kötözik vele a rugókat, hogy ez az előfeszítés kifelé döntse meg kicsit a rugó felső lapjavonalát.A vastag spárgákat a széleken lehúzzák a fakeretig, és ott letűzik a keretre. Ezzel elérik, hogy a rugók felső lapjainak vonala kiadjon egy kissé domború felületet, és a szélek meg kissé kifelé dőlnek majd.
Az egyik fotelnek az alját már ideiglenesen megjavítottam mert elszakadtak a gurtnik. Ott szépen lehetett látni, hogy hogy volt összevarva a belső része kézzel, illetve a gurtni is egy külön lécre volt felrögzítve. A rugók vastag spárgával vannak összekötve és rákötözve a gurtnikra.
Semmi estre sem gondolkozom szivacsos megoldásban, teljesen eredeti állapotára szeretném helyreállítani úgy ahogy azt annakidején megcsinálták.
Most alaposabban is megnéztem, a fotel oldalán a külső szövet réteg alatt nincs lóször, ott csak ez a fehér vatta szerű anyag van. Az egyik szék ülőlapján viszont a vékony vatta szerű réteg alatt barnás-fekete szőrt lehet látni.
Köszi a javaslatokat. Mennyire kapartad le a régi lakkozott réteget? Csak a felső lakk réteget vagy a pácolást is részben vagy egészben? Gondolom ez utobbi elég nagy méretvesztéssel járna ha nagyon mélyre be van ivódva a pácolás.
A kárpit rész töltése nagy valószínüséggel nem lóször, hanem olyan vatta szerű anyag, bár az alatt lehet, hogy van lóször is. Egy két helyen ahol a külső kárpit már szétmállott ott látni lehet ezt a vatta szerű fehér bélést. Nem igazi vatta ez, csak ahoz nagyon hasonló. Az 1960-as években készült a garnitúra, ez még igazi keményfából van nem pozdorja. Még a szüleim csináltatták annó, így ez egy szép emlék is nekem a gyerekkoromról.
A rugó javítása is azt hiszem megoldható mert a közepén van eltörve, oda egy lehetne egy erős csövet esztergálni amiben bele lehetne dugni a rugót és 2 csavarral rögzíteni. De azért körülnézek ilyen kidobott kárpitos szék után is,hátha jó méretű a rugó ebbe is. :)
Esetleg vannak fényképeid erről a felujításról? Szivesen tanulmányoznám őket :) Jöhet email-ban is a fénykép ha nem akarod ide feltenni őket. :))))
------------
Egy festett kinyitható étkezőasztalt és a 6 székét már felujítottam teljesen, annál kb 1 hónapos munkám volt teljesen lecsiszolni a sok sok réteg régi festéket, a székeknek a hiányzó láb összekötöt is kellett pótolnom pár darabot, az elkopott széklábakat is kiegészítettem, hogy ne álljon ferdén a szék. Ez a garnitúra 1929-ben készült, a székek ülőlap alsó részben volt a készítő neve és az évszám. itt nagyrészt kézzel illetve rezgő csiszológéppel tudtam lecsiszolni a felületet és gittelés után szépen újra is festettem az egészet. Sajna nem tudtam megállapítani, hogy milyen fából készült a garnitúra, nem túl kemény a fája, kb olyasmi mint a fenyő keménységre, nem szálkásodó, de valami eszméletlen könnyűek a székei. A pótlásokhoz én égert használtam.
A kártolástól fellazulna, és kijön belőle a sok por.
Ha a szőr nem sötét színű, hanem világos, szőkés, vagy rózsaszínes a kosz alatt, akkor azt ki kell dobni, mert az disznószőr (sokat használtak azt is), és a disznószőr szinte 100%-ig megférgesedik, és az kiirthatatlan belőle.
Egy általános iskolás osztálytársam kárpitos családban él, mindenki kárpitos évtizedek óta, ők okítottak ki.
Szivacsra ne hagyd magad rábeszélni tényleg, és a rugókkal is igaza van Móninak.
A rugókat a hevederekre úgy kell rávarrni, hogy a fotel széle felé dőljenek ki egy kicsit a szélsők, és minden rugónak legyen egy kicsi alap feszítése.
Az alsó gurtni alapkeretre való felrakásához csinálj egy olyan feszítőt, amibe beszorítod a gurtnit, majd ezt a feszítőt nekifeszíted a keret fája szélének, és megfeszíted vele a gurtnit, majd feszítés közben kapcsozod meg a fán a hevedert.
Utána levágod a fa szélén a felesleget.Ezzel éred el a legkisebb "lógást".Persze az alsó hevederek keresztben fűzöttek legyenek, és mindegyiket meg kell feszíteni.
Ja én a székeket asztalossal fújattam le Milesi páccal és lakkal. Egy-két helyen nem lett foltmentes,mert túl beszívódott a régi anyag, de csak nagyon tüzetes vizsgálódás után vehető észre.Mondjuk 3 napig vakartam-csiszoltam egy széket
Nagy, de élvezetes munka :). Én üvegszilánkkal kapartam le a fáról az előző lakkot, pácot.Bár azok csak székek voltak és nem rugósak.Ha lószőrös a töltet, ne hagyd magad rábeszélni nyiszorgós műanyag, vagy szivacs töltetre! Ki kell mosni a lószőrt és szerezni még mellé.Az anyagokat a legegyszerűbb ,sajna a környékbeli lomtalanításkor beszerezni a kidobott matracokból kiszednia rugót, lószőrt.Gurtni persze új kell. (Kárpitoskellék boltot sajna nem ismerek B.pesten, csak itt Győrben .)A régi rugók még "igaziak", a maiak gyatrák, ráadásul sokszor nem is lehet egyet cserélni, mert egybe van szerkesztve az egész,nehogy javítható legyen. :( Lehet, hogy egy kárpitostól kéne picit kunyerálnod rugó és lószőr ügyben.Hátha olvassa a fórumot egy jószívű kárpitos :). Én nemsokára egy régi ,rugós, fa karfás fotelnek fogok nekiesni
Csinált itt már valaki kárpitos ülőgarnitúra teljes felujítást? Van egy régi nagyon szép formájú ülőgarnitúrám, 2 kényelmes fotel, 4 szék és egy nagy kinyitható kanapé. A fa része mindegyiknek sértetlen, csak el van koszolódva alaposan, főleg a fotel karfák.
Arra gondoltam, hogy ha leszedtem a teljes kárpitot úgy hogy csak a fa váz van már akkor felfrissítem a fa részt. Van ehhez valami ötlet, javaslat, mit hogyan csináljak?
A lakkozott fa rész elég sötét barna színü, de pár helyen világosabbra van kopva.
A lakkozott rész lecsiszoljam teljesen? pácolás megoldható vagy a pácot már nem fogja beszívni? A lakkozásra a fényes bútorlakkok közül melyik fajtát ajánljátok ami nagyon tartós?
A kárpitos rész részben menthető a külső huzat természetesen mindenhol cserés lenne. A szövetet már megrendeltem, de nem tudom, mikorra tudják szállítani ha egyáltalán szálítják. Az ülőrész rugók rendben, 1 db rugó van eltörve az egyik fotelben középen. A gurtni részeket is ki kellene akkor már újra cserélni ami alul tartja a rugókat. Hol lehet ilyen kárpitos kellékeket kapni Pesten a legnagyobb választékban?
Igen. Tudom, hogy nem éppen környezetbarát de azt tudom, hogy pld a kb 30 éve a telkünk előző tulaja így kezelte a szőlőkarókat és a kerités oszlopait ami a föld alatti részen van. Felette elrohadt a föld alatti része meg teljesen sértetlen. Amit én leástam helyette akác oszlopokat a szőlőben azok nem voltak így kezelve és 4-5 év alatt a föld alatti része korhadt el.
áztasd be fáradt olajba 1 pár napra, vagy kend át több rétegben gázolaj és fáradtolaj keverékével. Keritésoszlopnak ez egy bevállt módszer, még a föld alatt sem rohad el.
Akkor a porszívó, földelés ügyben... Most végülis kizárható a porszívó használata? (nem javasolt?) Esetleg csiszoláshoz van valami más (olcsó) megoldás? Porrobbanást még nem éltem át, csak asztalos szemléltetését láttam, de az is elég elrettentő...
Kíváncsiságból kérdeztem igazából a villanypóznát. Vajon kisiparilag nem megoldható? Ha nem ilyen módon, akkor igénytelen helyre szánt fafedést mivel lehet tartósan időjárásállóvá tenni, hogy azzal többé ne kelljen foglalkozni?
> még nem láttam kettős földelésű készüléket fém házzal
Helyesebben: "még nem láttam kettős földelésű készüléket"
Mert ha mégis, akkor annak tuti hogy fém háza van. Nem kéne keverni a kettős szigetelésűvel, mert kettős földelés is létezik, de az teljesen más dolog. Bizonyos fajta érintésvédelmi rendszerekben van ilyen, ha jól emléxem, akkor a seregben az R118-as rádióállomásban olyan volt.
az nem jo pelda, nem fogadom el. ugyanugy lehetett volna erosito helyett gyarilag foldelt keszulekhazu testzarlatos kenyerpirito is. az total szabalyos lett volna, pedig pont ugyanazt a szituaciot okozza.
Hát speciel én még nem láttam kettős földelésű készüléket fém házzal.
Aminek fém a háza, az többnyire földelt védelmű.(orosz cuccokat ne hozzuk példának kérem, ott nincs földelve a hálózat, nincs fázis és nulla, áramütéshez mindkét derótot meg kell fogni)
És bár én is ismerem ezt a kettős szigetelésű készüléket földelni tilos témát, de ha egy ilyen porszívót a gégecsövön (akár fém) keresztül összekötök egy fém elszívóval, ami nem kettős szigetelésű, hanem védőföldeléses, akkor ott a világon semmi gond nem lesz.A porszívó kétszer szigetelt, onnan nem jöhet a delej, a másik meg földelt, és ha jönne a delej, lemegy a földbe (jó földelést feltételezve persze).
Amúgymeg ez a kettős szigeteléses példa a gitárossal badarság, mert ott az alapvető baj az volt, hogy a földelés hibás volt a házban!
Emiatt, ha egy bojler lett volna zárlatos (védőföldeléses készülék alapból), akkor is rázta volna a fürdőzőt, és akkor is áramütést okozott volna.
(a porszívónál maradva: ha a marógép zárlatos lenne egy rossz földelésű hálózaton, akkor nem a porszívó háza ver oda, hanem már a marógép is, innen nézve nem tök mindegy, hogy melyiket fogod meg?)
A villanyászok sem tudják ezt a tiltást megindokolni rendesen, hidd el, csak ilyen sántító példáik vannak.
Esetleg rámehetek de nem biztos,hogy pontos kémiai receptet tudok szerezni neked :) Az biztos,hogy valamilyen só mert "sósoszlop"-nak hívják berkeken belül.
Egy fontos tulajdonsága van amit nem rég tudtam meg én is. Ellentétben a kátrányossal a sós EU konform :)
"direkt arulnak femszalas csovet, hogy foldelheto legyen minden.
off ez itt, de a nyuszikazas meg okolszabalyozas helyett tok egyszeru lenne mutatni egy olyan szituaciot, ahol balesetet okozhat a kettos szigetelesu keszulek femhazanak foldelese. persze ahhoz erteni is kellene az egeszet.
vajk
ps: bocs, de ez egy ilyen ejszaka."
Ja ja, vita vita. Eddig is példálóztam.
De leírom X-edszer is.
Villanyászati alapszbály, hogy bármilyen kettős szigetelésű berendezést, bármilyen módon TILOS földelni és ezt a készüléken fel is tüntetik.
Ezt jelenti a "KETTŐS NÉGYZET" , ezért teszik rá, NEKED! Semmi más okból.
Ha figyelmen kívül hagyod, bármiért, akkor TE vagy a hunyó.
Konkrét példát kérsz, mondok: nem halt bele senki. Régi bérház, nem volt folytonos a védővezető, állandóan behalt a TV vagy a Videó meg a PC, nem segített semmi mígnem kiderült, hogy a szomszéd srác nagy zenész lévén elektromos gitározott és mivel csípték az ujját a húrok úgy döntött, hogy leföldeli a békebeli 2tős szig erősítőjét. Na innentől kezdve nem is volt gond húrokkal, de a negyedik szomszéd is tök jól énekelt a zuhany alatt, ha sikerült elkapniuk a ritmust. Ugyan ha csak néhány mikrós kapacitáson keresztül, de kb 110 volt rohangált a házban ütemre. Egy csecsmőt akár meg is ölhetett volna.
Villanyászati tananyagban példák sokaságát hozzák, és számon is kérik, hogy mit miért ne! Asztalosoknak csak azt mondják, hogy ne szerelj villanyt, mást tanítunk. Meg, hogy olvasd el a használati utasítást!
direkt arulnak femszalas csovet, hogy foldelheto legyen minden.
off ez itt, de a nyuszikazas meg okolszabalyozas helyett tok egyszeru lenne mutatni egy olyan szituaciot, ahol balesetet okozhat a kettos szigetelesu keszulek femhazanak foldelese. persze ahhoz erteni is kellene az egeszet.
"ha pl fem csovet hasznalok a porszivo fem doboza es a fem porlevalasztom kozott, akkor ugyis egybol ossze lesz kotve."
Ez
1. nem gyári állapot (nem szállítják fém csővel) vagy műanyag csőcsatlakozót használnak a gépházba építve, stb. + ráírják kínaiul, hogy ne földeld és használják a nemzetközi jelzést (kettős négyzet).
2. a garancia "ipari" (esetleg "kisipari") felhasználásra nem jogosít.
3. a kettős szig jelzés ellenére leföldeled, és kárt/balesetet okozol, akkor nem a biztonsági előírások (safety cauctions) jártál el. Hidd el a "gyagya amcsik" miatt még az is benne van, hogy a csomagoló zacsit ne húzd a gyerek fejére.
4. A régi MSZ szerint az adat táblán szószerint szerepelt, hogy "FÖLDELNI TILOS!", ma ezt NEKED kell tudni és betartani, ezt jelenti a kettős szig jelzés = ha csak Nyuszika vagy, ne buherálj! Vagy vállald következményeit!.
1. mert ökölszabály, és hidd el nem én találtram ki.
2. mert, mint leírtam másik berendezés testzárlata esetén veszélyes feszültség kerülhet a kettős szigetelésű készülék a FÖLD-től is kettősen szigetelt burkolatára, és akkor az egyéb védelmek sem műkönek mefelelően.
3. Mert a jelenleg hatályos MSZ2364 v. bármely helyette használható előírás ezt tartamazza.
kettos szigetelesu porszivo testevel miert nem kothetem ossze? attol a porszivo elektromos resze ugy is el van szigetelve rendesen. ha pl fem csovet hasznalok a porszivo fem doboza es a fem porlevalasztom kozott, akkor ugyis egybol ossze lesz kotve.
termeszetesen a porszivo villasdugojan nincs vedoerintkezo, mert az egy kettos szigetelesu keszulek. viszont a porszivohoz ugyis olyan konnektorod lesz, ami "foldelt" mert masmilyen nincs. ennek a vedoerintkezojet osszekotve a porlevalasztoval meg is van oldva annak a foldelese, nem lesz sztatikus feltoltodes.
Tombolok. Nem egyszerű az indexen válaszolni. 3x kezdem, remélem ez elmegy.
Ez válasz 26706-ra is! Kettős szigetlésű berendezést földelni TILOS ! A kettős szigetelés a berendezés eredeti (gyári) állapotára vonatkozik. Ezt a régebbi szavány szerint rá is írták. Nemzetközi jelzése 2db négyzet egymásba rajzolva, rajta kell legyen az ilyen védelemmel rendelkező berendezések adattábláján és ált. ezeknek a berenbezésenek a 230-as csatlakozójából ki is van vágva a földelő érintkező helye pl.: hajszárító, porszívó, borotva, stb. Ezek a berendezések minősített kettős szigeteléssel vannak ellátva és azért TILOS földelésre kötni őket, mert másik (azonos hlózaton levő = villanyórán belül) készülék meghibásodása esetén a burkolatukra ez esetben életveszélyes feszültség kerülhet és a kettős szigetelés megakadályozza az egyéb (pl.: fi relé) működését. Ha szétbontasz egy eredetileg kettős szigetelésű készüléket (pl.: porszívó) a megfelelő érintésvédelemről neked kell gondoskodni, úgy hogy az másra veszélyes ne lehessen. Ehhez megfelelő szaktudás kell!!!! Tudod, séta közben a Medve a tóhoz ért, a Nyuszi meg a villanyszereléshez, de nem nagyon!
Szia! Legjobb tudásom szerint kátránnyal a régi fekete színű, az ujjab zöld színű meg valami fém sókeverékkel, és ezeket a fába sajtolják magas nyomáson.
El kell döntned először is mire szeretnéd használni a szivattyút és a szerint kell megkeresni hozzá az összeszerelendő anyagokat. Ha pld neked elég óránként 0,5-1m3 mennyiégű viszonylag gyenge vákum akkor egy hűtőgép szivattyúját is felhasználhatod. Előnye hogy olcsón beszerezhető bontásból, keveset fogyaszt, hátránya hogy nagyon lassan állítja elő a vákumot. Kb 0.4-0.5 atm vákumot tudnak maximálisan.
Ha kis vákumra van szükséged de hirtelnjében sokra akkor pld puffer vákum tartállyal növelheted a kapacitást (én is növelem pedig nálam igen tisztességes kapacitás van enélkül is). Esetleg egy ipari porszívó is alkalmas lehet az is tud 0.2 atm vákumot csinálni. Esetleg centrifugál szivattyút is használhatsz, pld a szenyvíz szippantó autókban is ilyen van, max 0.2 atm vákumot tudnak de hatalmas az átfolyó kapacitásuk.
Ha nagyon nagy vákumra ( ami nagyobb mint 0.5 atm) van szükséged és nagy menniységben akkor csak a szelepes - dugattyús (esetleg többhengeres) ipari hűtőházi szivattyúk jöhetnek szóba. Nekem is ilyen van. Az enyém mindenféle átalakítás nélkül tud 0.98 atm vákumot. Természetesen ha bontott szivattyút szerzel akkor azt esetleg gyűrüzni kell roszabb esetben teljes felújítás. Előnye a nagy légtömeg és a magas vákum. Hátránya az, hogy igen nagyteljesítményű villanymotor kell a meghajtására. Nálam pld egy 4 kW-os 3 fázisú motor hajtja, a 2 kW-os nem bírta. Én 3/4 colos fém vízvezeték idomokkal oldottam meg a kötéseket és elosztókat, mindenhol teflon tömítéssel.
A teherautókból bontott kompresszorokat is fel lehet használni vákumszivattyúnak, de álltalában ezeket is fel kell újítani. ezek légtömegben kevesebbet tudnak mint a hűtőházi szivattyúk.
A vezérléshez nálam nincs vákum nagyság érzékelő, megy ameddig le nem kapcsolom a motort. Minimális követelmény a vákummérő műszer fix beépítése és egy biztonsági golyós csak amit baj esetén ki lehet nyitni, hogy megszünjön a vákum.
Ha kompresszorként is akarod használni a berendezést akkor szükség van 1 vagy 3 fázisú nyomáskapcsolóra és páralecsapatóra. A kompresszor részhez érdemes ülön tartályt használni, egyetlen tartály sem viseli el tartósan ha egyszer vákum pufferelésre utána meg komresszált levegő tárolására akarod használni, előbb utóbb szét fog robbanni.
Érdemes mindenhova gyorscsatlakozót + golyóscsapot szerelni így könnyű mobilizálni, átalakítani a rendszert vákumról komresszor üzemmóduvá.
Arra készülj fel, hogy nem lesz olcsó mulatság a vákum előállítása semmilyen szempontból. Igen nagy az ármafogyasztás, többszöröse mintha ugyanakkora mennyiségű kompresszált levegőt akarsz. Sok segédanyagra (fólia, éltömítő gyurma, elszívó réteg, spéci elszívó fejek, vákum elosztók, szövetbetétes csavarodásmentes slaggok stb) kellenek. Ezek egyrésze csak egyszer használható utána kuka.
Kis gyakorlat is kell a vákumozáshoz, van pár trükk, nem ördöngősség meg lehet tanulni hamar. De mindenképpen drágga mulatság összességében vákummal dolgozni) Egy hűtőházi szivattyús vákumgéppel akár több száz tonnás hidraulikus présgépet is ki tudsz válltani ami százmillákba kerülne. Félelmetes amit egy ilyen vákumszivttyúzás tud, én már roppantottam össze vákummal 1 colos deszkából készült fiók méretű doboz sablont, palacsintát csinált belőle. Acélhordót is sikerült összeroppantanom vele. Ha nem jól csinálja az ember a vákumozást akkor elcsavarodik a munkadarab, tönkreteszi a sablont stb...
ezzel az a gond egyedul, hogy 330ezer/m3-re jon ki az ara.
a larexnel 116mm szeles gyalult deszka 300Ft/m ami csak 116ezer/m3. ra kell fizess hogy felbevagjak(11400+afa/m3), es azt az egy elet meg kell csiszold rendesen, de kb harmadar. mondjuk ez nem borovi.
ugyanott borovi szaritott anyag 95ezer+afa/m3, korbegyalulas 20500+afa/m3, meretrevagas 12100+afa/m3. ez meg igy is szumma bo 150ezer/m3, de akkor borovi, total keszen van, csak a helyere kell rakni.
ezek a frizek mondjuk ugy hogy felkesz termekek. egy mai ablak tok szabvany profilu, ennek megfeleloen a kiindulas is tok szabvany meretu stafni. az eloregyartott friz tobb retegbol van ragasztva, igeny szerint csomomentes, toldasmentes, es a szabvany meretre van gyalulva.
neked tuti nem ilyen kell.
elore gyalult anyag nem nagyon lesz borovibol sehol szerintem, de nem is baj, mert ugyis meretre kell csinaltatnod.
Borovi kellene "viszonylag asztalos" minőségben legalább. Ránéztem ezekre a helyekre a Zatiknál a web-en van ilyen anyag de a valóságban persze nem biztos.
Viszont láttam olyan anyagot,hogy ablak fríz. Abból,hogy lesz ablak vagy mire használják ezt a profik ?
hobler.hu, fatelep.hu itt fozolt, csomagolt cucc szokott lenni, zatik.hu itt natur gyalult deszka.
fel kell hivd oket telefonon!
(4-6 meteres szalban lesz, amit keresre lancfuresszel durvan kettevagnak. a pontos hosszravagast Te kell megold magadnak. a szelessege 10-12-14-16-18 cm, nem lesz 50 meg 70mm szeles. vagy fevagod magadnak, vagy nem gyalultat veszel, hanem szoros szaritott anyagot, es legyalultatod veluk a kivant meretre. a larex (fatelep.hu) meg a zatik tuti vallal gyalulast. csak szopas, mert odamesz, kifizeted, es par nap mulva ujra mesz hogy elhozd.)
es azt is el kell dontsd, hogy viszonylag asztalos minosegu, szaritott anyag kell, vagy jo a kicsit csomos, kicsit nedves epitofa is. meg hogy luc-borovi-vorosfenyo kell. az epito az luc.
Normális minőségű - nem propeller - gyalult colos fenyőt keresek Bp-n vagy a közelében. Kb 60-70 db 70*1,80 ;50*1,80; 70*1,20 és 50*1,20-as anyagra volna szükségem.Tudtok esetleg valami jó helyet így kapásból vagy olvassak vissza :)
Náluk ez nem gond a mérethez igazodó és tipusu ventillátorlapát beszerzése. A legtöbb mindent egységcsomagban árulnak. Nálunk ez nem így van. Sk készítés azért nem barkácskategória.
Csónak lakk szerintem nem kell, vitorlás hajó belső terét szeretném kicsit kicsinosítani, mert pár helyen kopoott a lakkozás, és mivel magasfényű eredetileg, ez látszik. Illetve a kajütlejáró lépcsőről eléggé lekopott. Szerintem komoly igénybevétel nincs, de a környezet lehet párás, illetve a lépcsőre, padlóra be lehet hordani lábbal a vizet, de folyamatosan nem áll vízben. Az is lehet, hogy valami bútorlakk elég, meg esetleg kopásáslló parkettalakk. Az viszont igaz, hogy nem tudom mivel volt eddig lakkozva, tehát az új lakknak kompatibilisnek kellene lennie, mert lecsiszolni nem kéne, inkább csak javítani. Ha valaki csinált már ilyet, és tud konkrét typust, ossza meg velem.
Én vákumos üvegszövetezést már elég sokat csináltam, de ott a gyanta könnyen át tud préselődni a szövet szálai között. Vákumos ragasztást is csináltam már jópárszor, ahol két sík felületet kellett összeragasztani. Megvan a technikája ha esetleg érdekel. Furnért még nem ragasztottam vákummal, de a technológia nem nagyon lehet más.
Nagyon jó minőségű a Behandla Ikeás olaj. Jól le kell kenni a lapot, fél óráig itatni, közbe kenegetni, majd fél óra után letörölni a felesleget. Aztán két nap múlva ugyanígy és megint 2 nap múlva ismét. Közben víz nem érheti és az utolsó réteg után még vagy 10 napig. Ha így csinálod tuti vízálló lesz. Nekem 3 évig nem kellett újrakenni. Biopin olajat faragott fűzfa tálakra használtam, nagyon erős narancs illata van, nem is túl egészséges, míg ki nem párolog belőle.
Amikor egy MS böngészőben rákattintasz egy MS táblázatkezelővel vagy MS szövegszerkesztővel megnyitható fájlra, akkor a fájlt egy átmeneti mappába mented, anélkül hogy tudnál róla. Nyugodtan beleírhatsz, el is mentheted - de nem árt ha tudod, hogy a fájlt tartalmazó mappát az MS alapbeállításaival nem fogod elérni az intézőből (mert rejtett). Na ezért gondolták úgy a konkurrenciánál, hogy előbb mentsd el a fájlt egy normális helyre ha dolgozol is benne, hogy később legyen esélyed megtalálni.
a porszivo meg a forgacselszivo nyilvan ket kulon tortenet. a porszivo kis terfogataram, bagy vakuum, a forgacselszivo kis vakuum, nagy terfogataram.
a szivotorok atmero nem szamit abbol a szempontbol, hogy mekkora a szivoero, a szivoero attol fugg hogy mekkora a vegen a szivo keresztmetszet. azert nagy atmeroju a szivotorok, mert arra kell torekedni, hogy a ciklonban minnel alacsonyabb legyen a legsebesseg! szepen komotosan becammog a levego, es vele egyutt becammog a por. a szep lassan cammogo por egyszeruen leesik mire megteszi a 10 kort a belepo nyilastol a kimenetig.
Ha a hengerátmérő 150 akkor a szívőcsőátmérő 75 porszívó esetén. Elég érdekes méret. Ha enyire felvan bővítve akkor elég gyenge lesz a szívóerő.(normálporszívónál) Másfél lóerős motor esetén a hengerátmérő 450 a szívőcsőátmérő 225. Nem értek hozzá csak okoskodom. Szerintem inkább számít a motor fordulata és hogy milyen a lapátozása.
IKEA nyers fa konyhapultot (pár éves, kissé elhanyagolt) mivel érdemes kezelni?
Az IKEA-ban vettem BEHANDLA olajat is (tungolaj, lenmag olaj, metilcellulóz, szárítást elősegítő adalék, emulgeáló szer, víz). Ennek elég erős szaga van, és ha jól értem, ismételgetni kell a kezelést. Mi nem vagyunk valami barkácsolósak, a gyerekek mellett nem szeretnénk a festékszagot érezni vagy két napig (a múltkor kb. ennyi idő alatt múlt el, résnyire nyitott ablakok és enyhe kereszthuzat mellett). Van valami olyan szer, amivel kevesebb szag mellett, vegyszerek nélkül le tudnánk védeni a pultot, optimális esetben "véglegesen" (több évre)? Élelmiszerrel közvetlenül nem érintkezik (vágó- ill. gyúródeszkán dolgozunk), de mindig rácsepeg ez-az (egy kis víz, egy kis tej, tojás stb.).
Ha ez az olaj jó, akkor maradhat, este le tudom kenni a pultot, éjjelre nyitva hagyni az ablakot, reggelre azért már elviselhető a szag.
A mosogató környéke is ezzel a kezeletlen fával van kialakítva, biztos szép volt újkorában, de amikor a lakást megvettük, már nagyon csúnya, széthasadozott, helyenként penészes állapotban volt. Pénzünk nincs kicserélni, ott mivel érdemes próbálkozni? A felületet megcsiszoltam csiszolópapírral, rossz, penészes szaga volt. Valószínűleg csiszológéppel kellene átmenni rajta, de aztán mivel kezeljem?
Azt olvastam, hogy a lenolajos szerek megfeketednek: http://www.ikeafans.com/forums/kitchen-fixtures/18865-finishes-pronomen-countertop-comparisons-also-end-bottom-finish.html 'linseed finishes actually blacken over time, and I would not finish any wood with a linseed sealer'
Meg azt is, hogy koszgyűjtő lesz a felület: 'If linseed oil is applied periodically on a piece of furniture, a sticky, dust-catching, grime-holding surface develops. The furnature surface wil blacken, as the linseed oil turns progressively darker on exposure to air and daylight and as accumulating dirt sticks to it.' (Furniture care and conservation By Robert F. McGiffin, http://books.google.hu/books?id=pc4sB2GWfOgC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=linseed+grime&source=bl&ots=3TD3hZoO6a&sig=Y26GeuqhjsBuv1fUAqW2dSsYJk4&hl=en&ei=Ss9ISoX_FILH_gbqk-SFCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4).
Előre is köszi, Kofa (aki nem Kofax, csak a 'kofa' nick már foglalt volt)
Ha nincs földelve a fém test akkor a nagy sebességgel a fémen csúszó por sztatikusan fel tud töltődni és statikus kisülés porrobannást okozhat. Szóval nem vicc a földelés, hanem nagyon fontos követelmény.
Az egyik videóban mondták vagy a szövegben olvastam, már nem emlékszem rá pontosan de arról volt szó, hogy a működés láthatóvátétele miatt PC-ből készítették el a bemutató darabot. PC= polkarbonát , törhetettlen műanyag lap, viszont könnyen karcolódik, úgyhogy nem hosszú ideig nézhetnéd a lehulló port mert be fog fehéredni a használat során. Nekem is tetszene ha látszódna a működése.
Azt is írja hogy a porrobbanás veszélye miatt fémből kell megépíteni a szerkezetet és földelni kell a fém testet.
Azt valahol írta is, hogy nem méretpontos a rajz, csak a számított méreteket kell figyelembevenni. Az alapján eddig nekem rendben tünik az egész, de azért az ördög nem alszik alapon papírból el fogom készíteni a modelt 1:1-ben és akkaor kiderül.
szerintem polikarbonatbol vannak. egy siklemezbol hajlitott henger nagyon stabil, meg a polikarbonat is ezerszer durvabb mint a pp vagy pe amibol a froccsontott hordok vannak.
Azért az még érdekelne, hogy ez a műanyag, amiből a videókon lévő ciklonok készültek, miféle, merthogy a masszívnak tűnő műanyaghordó nem bírja a kiképzést sima porszívóval, ezeknek meg meg se kottyan. Ha belefogok, szívesen csinálnám átlátszóra, mondjuk baromi unalmas gyalulás közben legalább ez a látvány szórakoztasson kicsit. :) Na meg a szomszédnál is fel lehet vele vágni. :)) Vagy ha megette a fűrész egy-két ujjamat, lássam, leértek-e már. :)))
pont ez az! az adott darab mellett a felirat megvaltozik, de a cucc a rajzon pont ugyanolyan marad. magyarul ez nem muszaki rajz. a meretek alapjan meg kell szerkeszd a cuccot, nem hasznalhatod a rajzot sablonnak sehogysem.
A rajzon a "Cyclone Inlet" felirattól jobbra található az átfedési mód a csatlakozásoknál.
"So joint width = 2x tab" rajzon is láthatóak az átfedések szaggatott vonallal, még az átfedésre szükséges részt is beméretezi, szóval elég jó a táblázat.
A precizség sohasem hátrány :) A spirál pontos kivitelezése a rajz alapján már nem annyira ördöngős. A spirál mérete is válltozik a rajz méreteivel együtt. Pontosan megadja a kinyújtásának a méretét is. A spirál rögzítése meg lehet forrasztással is ha horganyzott lemezből készül.
De " átskálózódik ", pont ezen kisérletezgetem most mert varálom a méreteket.
Van pár olyan kiinduló méretet megadó cella ami nem kék hátterű, azokban képletek vannak amik egy másik cellára hivatkoznak mindenféle fügvények segítségével.
Ha pld a motorteljesítményt jó nagyra veszed akkor átméretezi a rajzot.
Ha a motorteljesítmény = 0 (azaz porszívó) akkor a henger átmérője 150mm
Ha a motorteljesítmény = 5 akkor a henger átmérője 450mm lesz stb... a rajzon is.
Annyira komolyan tervezitek ezt a ciklont mintha repülőgép vagy atoerőmű lenne. A kúp nagyobb átm. része nagyobb legyen mint a hengeres rész átm.-je. Valahogy a két részt egymáshoz kell kapcsolni. Ez a probléma eltörpül a spirál pontos kivitelezése mellett. Szerintem.
Nekem 2 méretérték hiányzik nagyon a megszerkesztett rajzból, a kúp szabásminta (Cyclone Cone) alsó és felső méretei, igaz, hogy megadta, hogy 71 fokos a kúp szöge, de így baromi nehéz pontosan kiszabni. Elég 1-2 tized fokos eltérés és már nem is fog illeszkedni. Sokkal jobb lett volna ha megadja ezt a két értéket is.
Még a szabásmintát is érdemes lett volna beméreteznie, mert így még mindig kalkulálgatni kell, hogy mekkora tábla anyagot is kell megvenni hozzá.
Hajó belterébe milyen anyaggal lenne érdemes lakkozni? Egyrészt a bútorzatra valami szép esztétikus lakk, másrészt padlóra valami kopás és az ott azért előforduló behordott vizet ís bíró lakk kellene.
Nem tudom melyik open office verziót használod, de nekem feldobott egy ablakot, hogy védett cellába akartam írni majd megkérdezte, hogy feloldja-e a védelmet.
A második lapfül jelszavas lapvédelemmel van ellátva, de arra a lapra meg amúgy sincs szükség.
Nekem az volt a furcsa, hogy excelben csinálta meg a rajzot. Ez adta a gyanut hogy valószínüleg átméretezi a rajzot ha válltoztatom a kiinduló értékeket. Ezekután nem volt nehéz megtalálni a képletes cellákat.
Szerintem nagyon ötletes a megoldás, ilyet még nem láttam műszaki rajznál én sem, pedig elég sok műszaki rajzot készítettem már AutoCAD-ben :) Ott inkább adatbázisba lehet tenni az ilyen kiinduló paraméterek.
1x2 m-es horganyzottlemezből. A kellő méreteket beszoroztam 0,6-0,7-el márnem emlékszem pontosan. Én arra nem jöttem rá, hogy a táblázat kiszámolja. 26571-es hozzászólásban a kész mű.
A kicsinyített próbaverzió jó ötlet, de ahoz más motor teljesítmény kell.
Most piszokul nem értem, hogy milyen mértékegységben kell megadni a motor teljesítményét, a HP nekem nem ismerős, én a KW-ot ismerem.
Arra már rájöttem, hogy a táblázatban azokat a mezőket kell csak kitölteni amik kék szinüek, a többit ő számolja ki és ez alapján méretezi be a lap alján lévő rajzot is automatikusan. Nagyon ötletes megoldás.
Na és miből is kell ezt csinálni, és "olyat meg hol találsz?" (szélesszájú béka) Az angol tudásom nekem is annyi, hogy egy többszörösen összetett mondatot kb. három ismerős szóból próbálok desifrírozni.
Ha nem szólsz, észre se veszem, hogy milliméteres változat is van. Kezdtem saccolni az új ősz hajszálaim számát, mire mindent átkonvertálok. Szerintem legjobb kicsinyített változatban kartonból próbaverziót csinálni, ott előjöhetnek az esetleges buktatók. Inkább plusz egynapi meló, mint egy kidobott tábla anyag.
Bár nem sok időm volt rá hétvégén, de elég jól haladtam a fűrész moddingolásával. A végén még egészen jól használható kis masina lesz belőle. Ha kész leszek, és esetleg érdekel valakit, akinek ugyanilyen géphez (Einhell TKS 250) van "szerencséje", leírom, mit hogy csináltam rajta.
Kösz, na ez aztán részletes terv! Talán még túlságosan is, így elsőre elveszetten bolyongtam a cellák között, hogy mi micsoda. A rajz már kissé tisztább, bár ott is értelmeznem kell majd még egy-két dolgot. Nem vagyok képzett szakrajzos, a legpontosabb vázlataimat kockás papíron, a vonalak mentén rajzolom.
Ehhm... Hát ez valóban kicsit komolyabb gép, mint amire gondoltam, igaz, a felett valahogy elsiklottam, hogy abroncsos hordó volt, amit zúztál vele. És egyébként iparszerűen nyűvöd, vagy csak úgy hobbiból lebontasz vele néha egy-két épületet a telkeden? Ekkora jószágom biztosan soha nem lesz, még azt a kis sufnimade kompresszoromat is talán évente egyszer ha beüzemelem. Ekkorának meg már legfeljebb a szomszédos nyárikonyhában lenne helye, az meg gyanítom, vétó alá esne.
Én is ennek a táblázatnak a %-osan kisebb változatát alkottam meg egy kolléga segítségével. A méreteket tulképpen a lemezméret határozta meg, hogy minnél kevesebb hulladék legyen. A legnehezebb talán a spirál megalkotása volt, hogy a henger oldalához és a belógó csőhöz is passzoljon+még spirál is legyen. A tetején a vákumot egy lombszívó csinálja.Ha megvan minden anyag akkor 1 nap alatt összehozható.Eddig csak gyaluhoz használtam ahoz megfelelő.Ha tudok vékonyabb elszívócsövet venni akkor kipróbálom majd a többi géphez is.
Köszi a táblázatot ezt még én sem találtam meg :)))
Azt hiszem én is el fogok készíteni egy ilyen ciklont, van egy régi rakéta porszívó motorom tökéletes állapotban, majd lemérem a szállított levegő mennyiségét és akkor be tudom majd méretezni a ciklont ez a táblázat alapján.
Nem mezei porszívó volt ami a hordót összeroppantotta, bár lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam. Az alábbi képen látható a vákumszivattyúm és egyben kompresszorom. A motorja 4KW-os 3 fázisú, a szivattyú 2 hengres kb 1000ccm3-es szelepvezérlésű olajos hajtómű. Felette a kompresszor tartály ami 40 bar nyomású 22kg-os gázpalack. A méréseim szerint kb 1100 m3/h amit meg tud termelni a kompresszor üzemmódban.
A vákumtartály puffer tartály pedig a 200 literes hordó, felszerelve vákummérővel biztonsági szeleppel, levegőztető csappal. Egy ugyanilyen hordót sikerült összeroppantanom a szivattyúval. Ezt már nem tudja, mert levágtam a hordó alját, hegesztettem egy brutálisan kiátlózott merevítő vasvázat a hordóba majd visszahegesztettem a hordó fenekét.
Üzemszerüen a kompresszorként használva most csak 10 bar nyomásig engedem működni, ott leállítja autómatikusan a nyomáskapcsoló és ha 8.5 bar nyomásra leesik a nyomás akkor újra elindítja.
A vákum üzemmódban 0.98 atm vákumot tudok előállítani vele, ez majdnem űrvákum már. az üzemmódok között úgy tudok válltani, hogy egyszerűen átdugom a gyorscsatlakozókat és a nyomásszabályzónál középen alul kinyitom vagy zárom a csapot. Ezen a képen még nincs rajta, de most már 2 db nyomásszabályzós szűrő van rajta, így az egyikkel 10 bar nyomú levegőt tudok levenni a másikkal pedig 4 bar nyomásút és így nem kell állítgatnom semmit ha szerszámot válltok pld polírozó gépről festékszóróra.
A vákumszivattyús-kompresszoros egység kb 300kg súlyú.
A jól méretezett rendszer a por 99%-át képes kiszűrni, tehát csak a tényleg nagyonkicsi szemcséket engedi át, de pont erre használják utána egy papírbetétes (labirintus) légszűrő betétet. Ez még azt is megfogja.
Amúgy elég jól leírtad a működési elvet.
Nem az a legjobb ha tökéletesen tüksös sima a kúp fala belül, ott az a lényeg, hogy a centrifugális erő az oldalfalhoz préselje a porszemcséket amik a surlódás következtében lelassulnak és lehullanak a tartályban. A csőnél viszont helyesen írtad, hogy minnél simább a fala annál jobb. A cső falánál mindig kisebb a légáramlás sebessége mint a cső közepén a surlódás miatt, ha ezt egy érdes csőfallal még megtetézzük mint pld egy gége porszívócsővel akkor ezzel csak rontjuk a hatásfokot.
> Vagy ha milliméterre-fokra pontos leírás lenne róla, megpróbálkoznék vele.
Van. Ha nem is kifejezetten a ClearVue ciklonokról, de ugye azok is Bill Pentz kutakodásának felhasználásával készültek, az ő ajánlásai alapján. Magad is leméretezheted a rendelkezésedre álló anyagok (méretek) felhasználásával, Bill Pentz honlapján találsz egy Excel táblázatkezelő fájlt, beidézem, mert eléggé el van rejtve a rengeteg sok nagy szövegben:
A hivatkozott fájl nevében valami verzió szerű részletet látok, ha ezt megváltoztatná, akkor lehet, hogy később nem lesz a fenti link alapján letölthető. Ekkor az alábbi linken:
Az alapelvet nagyjából értettem eddig is, csak a térfogatváltozás hatásával nem vagyok tisztában még most se. "És ezzel meg is válaszoltam (szerintem), hogy lehet-e merőlegesen bekötni a csövet" Merőlegesen megy be, de belül elfordul, tehát majdnem olyan, mint ha éritőirányban lépne be. Biztos, hogy megpörgeti az anyagot, mert úgy gyűlik benne, hogy a közepén van egy fordított kúpos lyuk. Most már inkább csak kíváncsiságból akarom megvalósítani az eredeti elképzelést, de valószínűnek tartom, hogy nektek lesz igazatok, és nem fog (jobban) működni. Saga részemről lezárva, nem terhelem tovább a társulatot, majd ha lesz miről beszámolnom, visszatérek rá. Talán térjünk át a párhuzamvezetőre. :)
Rosszul fogalmaztam, néztem is rögtön, hogy van-e lehetőség utólagos szerkesztésre, de nem van. Szóval úgy "tippelem", hogy egy nyitott rendszerben vákuumot FENNTERTANI nagyobb teljesítmény kell, ha a rendszer nagyobb, még ha a nyílás mérete azonos is. F.ngom sincs róla, csak okoskodok. Tudom, jobb lenne, ha okos lennék, és hülyéskednék. :)
Az a második videó tényleg nagyon meggyőző, főleg az egyszerűsége miatt - leszámítva persze a leválasztó tölcsér elkészítését. Ha azt lehetne mondjuk 2-3 ezresért kapni (többe nem kerülhet tömeggyártásban), akkor nem is gondolkodnék. Vagy ha milliméterre-fokra pontos leírás lenne róla, megpróbálkoznék vele. Most úgy állok, hogy veszíteni végül is nem fogok, csak egy kb. félórás munkát. Ha átalakítom a gépet, és nem lesz jobb, mint volt (azt nem hiszem, hogy rosszabb lenne), akkor mondjuk egy ilyen vödrös megoldással megpróbálkozom. Bár az elgondolkodtató, hogy ha egy mezei porszívó képes összeroppantani egy masszív acélhordót, mint RepülőgépÉpítő kollega írta, akkor egy ilyen kis műanyag vödör valószínűleg a tömítetlenség miatt bírta a kiképzést, ami viszont jelentős teljesítményvesztéssel járhat. A padlóról közvetlenül a csővel felszívni a port, vagy egy csupalyuk gépházból hatékonyan eltávolítani, az eléggé különböző dolog. Ha körfűrészre lett volna kötve a ketyere, és pár perces vágás után is látni lehetett volna a helyiségben, az lett volna az igazi demonstráció. Ettől persze még nyilvánvaló, hogy jobb rendszer, mint az én tervezett gányolásom, de a tömített fémhordós verzió biztosan jobb. Csak most ugrott be, hogy van is ilyen hordóm, nem bilincses tetejű, de elég passzosan záródik, mindenesetre a cement több év alatt sem állt össze benne.
Akkor megpróbálom kicsit leírni a ciklotron működését. Az elv roppant egyszerű. A levegőt arra kényszerítik, hogy egy spirál mentén mozogjon. Mivel itt a magával ragadt szennyeződések centrifugális ereje nagyobb mint az áramlási sebesség által keltett erő, így a "perdítő" széléhez vágódik (ahol még kisebb az áramlási sebesség), és a gravitáció miatt a fal mellett lekerül a perdítő aljára. Persze itt egy lyukon át továbbhullik a gyűjtőedénybe. Az elvből persze azt is látni, hogy a legfinomabb port nem képes ez a rendszer kiszűrni illetve könnyű anyagokhoz szintén nem lesz megfelelő. (Füst szűrésére pl korlátozottan használható)
És ezzel meg is válaszoltam (szerintem), hogy lehet-e merőlegesen bekötni a csövet :-)) Lehet, de nincs értelme. Ha működik is (mert nem sikerült tökéletesen derékszögbe) akkor is borzalmas hatásfokú lesz.
A csövek a másik kényes pont a rendszerben. minél simább a csőfala belülről, annál jobb. (a cső falán örvények keletkeznek amik az áramlás ellen dolgoznak, minél nagyobb a cső egyenetlensége, annál nagyobbak ezek az örvények) Elég végiggondolni, hogy a régi porszívók csöve belül sima volt, és 300W-al elvégezte azt a munkát amit ma 1200-1600W-al (persze más is beleszól ebbe). Azonban az a cső sokkal drágább volt...
Én már roppantottam össze megerősített vastagfalú acélhordót az otthoni vákum gépemmel, akkorát szólt a műhelyben hogy majdnem összecsináltam magam. A 200 literes hordó kb 30 cm magas lett az összeroppanás után.
Rémlik, mintha olvastam volna, hogy minél hosszabb a gégecső, annál többet levesz a szívóerőből, nemtom, lehet, hogy csak a belső súrlódás miatt, de talán nagyobb térben azonos mértékű vákuum előállításához nagyobb teljesítmény kell.
Rémlik valami olyasmi, hogy a nedvesített keresztmetszettel fordítottan arányos a nyomásveszteség. A tartály átmérője gondolom, sokszorosa a gégecsőének. A vákuum nem függ a térfogattól, inkább tömegként fognám fel ha analógiát keresnék. Egy kézi vákuumszivattyúval is össze lehet roppantani egy hordót, csak sokáig tart. :) Szerintem.
Ugyanarról beszélünk, de ez nem függőlegesen, hanem ferdén néz lefelé. Biztos, hogy megvan benne az örvénylés, mert részleges telítettségnél a por a tartály fala mentén gyűlik fel. Nem hogy lefényképezni, megnézni sem tudom, Kőbányán lakom, a műhelyem meg Rákosmentén van (XVII.).
nezd meg a kepet lentebb a hordomrol. azon erintoiranyban megy be. en meg ilyen porszivot nem lattam, minden szepen merolegesen megy at a palaston, es utanna egy konyokkel lefordul. ami total nem megfelelo, nemtudom miert csinaljak ugy.
Nem úgy megy be, csak egy könyök van a végén, ami kicsit lefelé néz, ez - leszámítva a "kanyarodás" miatti energiavesztést - gondolom ugyanolyan, mint ha eleve úgy menne be egyenesen. És ez már adott, nem kell megépíteni.
Fűrész párhuzamvezető ügyben egy ötletem: Levágnám a meglévő sínt, és a helyére teljes asztalszélességben egy U profilt rögzítenék, passzosan beleillő fémdarabra merőlegesen egy masszív L idom vezetőnek. Asszem van olyan karos szorító (vagy hogy híjják), ami úgy működik, hogy munkalap aljára rögzíted, és a munkalapra átfordulva szorít. Egy ilyet a sínben futó darabra applikálva a rögzítés is megoldódna. Finomítás, vagy jobb ötlet?
tuti erintoiranyba megy be? tehetnel fel egy kepet. amit en lattam, az mind az oldalfalra merolegesen ment be, es kanyarodott lefele. a jo az, ha az oldalllal parhuzamosan (hegyesszogben) megy, es nem kanyarodik lefele.
Apukám! Ennek a gépnek kezicsókolommal köszönnék, ha belépnék a műhelybe. És kérnék engedélyt áthaladni. Nem csak a tekintélye, hanem a terjedelmessége miatt is. Ahogy elnézem, nemhogy a forgácsot, a gépeimet is simán becuppantaná. Ekkora munkához egyelőre biztos nem kapok kedvet, nem beszélve arról, hogy mit dobjak ki a csomó "majdjóleszmégvalamire" cucc közül, hogy elférjen? De elmentem az oldalt, mert ha majd rendszeres, nagyobb mértékű forgácsgyártásba kezdek, talán kreálok valami hasonlót.
Nem néztem más gépeket, de ezen a csőcsonk belül érintőirányba és lefelé fordul, csak mivel túl közel van a tartály alja, gondolom fel is kavarja a már beszívott port. A cső a szűrőre jónak tűnik, ha egyáltalán belefogok, azt is kipróbálom. Gondolom te is úgy képzeled el, hogy nem zárja le a szűrő oldalát, hanem csak hézaggal körbeveszi. Hordóra építés is eszembe jutott, de jóval több munkát igényel, kezdve a hordó beszerzésével. (Bár attól az ismerősömtől, akitől guberált porszívót szereznék, hordót is tudnék, gondolom.)
"Ha a megnövelt tartály is ugyanott és ugyanannyira átjárható a levegő számára ( és merev ), akkor miért változna a szívóerő?" Rémlik, mintha olvastam volna, hogy minél hosszabb a gégecső, annál többet levesz a szívóerőből, nemtom, lehet, hogy csak a belső súrlódás miatt, de talán nagyobb térben azonos mértékű vákuum előállításához nagyobb teljesítmény kell. Csak amatőr agyalgás, de talán valaki ért hozzá valamennyire. A mozgatás nem olyan nagy gond, emelve odébb viszem, ott meg már nem borul fel.
Pont tegnap olvasgattam egy jappán honlapon porelszívót épített a srác magának a régi helyett mert az nem szűrte ki eléggé az apró porszemcséket. 1 szép nagy dögöt készített de elötte kutatómunkát végzett a neten, hogy milyent érdemes készíteni és a kutatásai eredményeit is leírta.
1. a hordos cucc lenyege az orvenylest elosegito kialakitas! nagyon fontos! szoval muszaj lenne atalakitsd a szivocso csatlakozasat, mert a gyari porszivokon minden olyan, hogy sugariranyu, nem erinto. plusz csinalsz meg egy csovet a szuro kore, hogy csak alulrol tudjon szivni, bejatszod mennyire kell lefele lelogjon, es kesz is.
2. inkab megis szereznek egy hordoszeru valamit, es arra tennem ra a meglevo porszivo tetejet kompletten.
A kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy a megnövelt tartály nem rontja-e le jelentősen a szívóerőt, illetve hogy a megváltozott áramlástól várhatom-e, hogy kevesebb por jut el a szűrőig.
Ha a megnövelt tartály is ugyanott és ugyanannyira átjárható a levegő számára ( és merev ), akkor miért változna a szívóerő?
A konkrét geometria ismerete nélkül az áramlás megváltozása talány, és egyébként is a gyakorlat sokkal pontosabb az elméletnél. :)
Egy magas súlypontú oszlopszerű tárgy mozgatása, állva tartása sem túl triviális, de a szükség nagy úr.
"Kétszer akkora tartály, kétszer annyi hulladékot tud befogadni." Nekem is ez jött ki. Úgy látszik, ugyanazt a számológépet használjuk. :) Fölfelé van helyem, de egymás mellett két gépnek már kevésbé, és azt mozgatni is macerásabb. A kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy a megnövelt tartály nem rontja-e le jelentősen a szívóerőt, illetve hogy a megváltozott áramlástól várhatom-e, hogy kevesebb por jut el a szűrőig.
Kétszer akkora tartály, kétszer annyi hulladékot tud befogadni. A leghelytakarékosabb a jelenlegi felállás sűrűbb ürítéssel, szerintem. Ha már barkácsolnék, biztosan egy leválasztót iktatnék be inkább.
Másik átalakítás: Addig is, míg lesz egy komolyabb körfűrészem, ezen a szegény Einhellen kísérletezgetek átalakító műtétekkel. Az asztalt már megnagyobbítottam, a két oldalsó toldat jó volt úgy, ahogy, de a hátsónál zavart, hogy nem folytatódik rajta az asztalon lévő két horony. Így ezt kiváltottam 19mm-es laminálttal, abba vágtam hornyokat, most már gond nélkül használhatom a viszonylag terjedelmes "crosscut sled"-et, amit gyártottam hozzá. Az asztalméret így már rendben van (valami 100x95 körüli lett), de gondban vagyok a párhuzamvezetővel. Az ugye csak az alap asztal szélességéig állítható, így max. huszonegynéhány centi az állíthatóság hosszvágásnál. Van valakinek valami ötlete, miből és hogyan lehetne nagyobb vezetőt csinálni? Homályos elképzeléseim már vannak, de ha esetleg már van kiforrott megoldás, nem kéne szívnom a prototípus gyártás buktatóival. Ja, és két bazi kereket is felszereltem, elég lelenc megoldás szemre, de ez volt kéznél a műhelyben, a célnak viszont tökéletesen megfelel.
Áramlástani vagy pneumatikai szakértők véleményét várom. :) Azt tervezem, hogy átalakítom a műhelyporszívómat elszívóvá. De nem a hordós megoldásra gondoltam, kényelmi és helytakarékossági szempontból. Az az ötletem, hogy vagy kerítek hulladék porszívót, aminek azonos átmérőjű a tartálya, és a kettőt összeépítve növelem meg a térfogatot, vagy kettévágom a meglévőnek a tartályát, és egy megfelelő méretű lemezből készítek hozzá palástot. A toldást a csőcsonk alá gondoltam betenni, így a forgácsnak-pornak több ideje-helye van leülepedni, mielőtt a légáramlás fölfele indulna. Ezzel az átalakítással azt tervezem elérni, hogy nagyobb legyen a gép befogadóképessége, és a szűrő is lassabban tömődjön el. Ellenjavallat, vagy módosító indítvány?
Kedves Hozzáértők! Aki tud, kérem segítsen! Budapesten hol kaphatnék pár mm vastag, 120x120cm-es falapot (nem feltétlen kell tömör fa legyen). Amire használnám: esővédett helyen apácarácsos térelválasztó van, annak az alsó részét szeretném átlátszatlanná tenni (hogy mögé rejthessem a rumlit. :-) Le szeretném pácolni azapácaráccsal megegyező színre, ezért kéne, hogy fa-szerű anyag legyen. Segítségeteket előre is köszönöm! Selga
egy csomo ilyen szer van. pl a tetol. de egy latszo feluletre nem tul jok, pusz a kesz szerkezetre szinte alkalmazhatatlan, mert a gyarto eloirja hogy a felulet 98 vagy hasonlo szazaleka kezelt kell legyen, es ezt az illeszteseknel nem tudod elerni.
"A hozott faanyag bértelítését 14 atm nyomáson, hatalmas, 1,8 m átmérõjû autoklávokban végezzük a Telifa® Központ Hatvan-Nagygombos-ban lévõ telephelyén."
Igen, valami hasonló. De amit én tudok, ott nincs 14 atm, meg autókláv. Csak egy medence, amibe beledobják a fát, aztán megszívja magát. És nem 15 év a szavatossága, hanem 100. Asszem ezek nagyon nem mindegy dolgok...
A MÁV gyártott valami sófélét a talpfákhoz. Amerikában a fa szerkezetű házakhoz használják, gombásodásra és kártevő beköltözésre állítólag 100 év garancia van rá. Azt tudom, hogy valami 2-3 napig áztatják a faanyagot ebben a löttyben, ami szép lilás színt ad. Lehet, hogy érdemes lenne utána olvasgatni. Csak az a baj, hogy nem tudom a nevét...
Minden esetre, ha sikerül valami konkrétabbat kideríteni akkor sikítozom...
Egypár esetben találkoztam hasonló lyukakkal. Ha nagyon ráérsz, akkor denaturált szesz+fecskendő+tű kombinációval lyukról lyukra járván ki lehet irtani őket. Szóba jöhet még a szalmiákszesz is, de az problémákat okozhat festéskor, meg amúgy sem használ a fának... Lehet még gázosítani is, de azt meg kültéren macerás megoldani. Ha ki sikerül irtani ezeket a dögöket, akkor valami brómtartalmú cuccal be kellene pamacsolni az oszlopokat - azt nem szeressék. Nálam a födémgerendáknál illetve a tetőszerkezetnél bevált a dolog. Igaz hogy nem is egy napom ment el a műveletre, hanem majd két hónap volt mire átböngésztem azt a párszáz méter faanyagot...
Vidéki házikónk tornácszerű faszerkezetét Sadolin Extrával lazuroztuk talán 6 éve. Az alsó részek hamar elfeketedtek, azt tavaly átcsiszoltuk és újrakentük. Az idén a fölsőbb felületek vannak soron. Szeintetek érdemes lenne áttérni más anyagra? Ez a Milesi milesi Hidrochrom rákenhető a Sadolin maradékára? Az oldószeres vastaglazur volt. Teljesen leszedni pedig esélytelen, mert nagyrészt lambériából van az illető felület. Vagy maradjak most már a Sadolinnál?
Másik problémám, hogy a tartó oszlopokba beleköltöztek kis darázsszerű rovarok. Helyes kis lyukakat rágtak maguknak. Hogy lehetne kiírtani őket? Gondoltam, valami rovarölőt fecskndezek a lyukakba, aztán betömöm a lyukakat. Kérdésem, hogy mit, illetve mivel. Tudtok ajánlani ehhez anyagokat?
sziasztok, az ablakainkat tavaly lekentük valami cuccal (állítólag lazúr volt), ami le is pergett szépen. most átkenném, leszedve a régit, amennyire lehet (és ahol kell).
Ez az anyag asszem vizesbázisú volt. Jól gondolom, hogy oldószeressel simán rámehetek, ha vizes volt, ha oldószeres? Egyébként szaga nem volt, amennyire emlékszem.
Kerítésre (ha nem igény, hogy látsszon a fa erezete) legjobb a Dunaplaszt kerítésfesték. Nálunk 6 éves referenciája van, azért jó, mert sosem szárad meg teljesen keményre, nyúlós marad, a fa alatta meg is repedhet, áthidalja.
Na, erre eddig nem gondoltam. Kerítésdeszkákról van szó, amik betétként vannak egy vakolt betonkerítésben. Lehet műszárított is akár, vagy légszáraz. Hogy ez mennyire mozog fogalmam sincs. Nílván többet mint egy rétegragasztott szerkezet.
De ezt tudom akkor az erkélykorlátot se kenem le sadolin extával... Mondjuk olyan szarul is néz már ki. Végül ha ez igaz hogy nem jó oda se a vastaglazúr, csiszolhatom le a 15 m2 felületet, ráadásul a belső felén(ahol nem érte a nap ott jó, tehát ott rugalmas a réteg, na azt lekapni az érdekes lenne.
a hozzaerto azt mondta, hogy olyan anyagra, ami mozogni, repedni fog, ne tegyek vsataglazurt. az ablak az muszaritott anyagbol van, be is verne ha az repedne. Az ereszdeszka, szarufa, hasonlok az viszont marhara nem muszaritott anyag, lesz ott meg minden.
Ja, én azt hittem hogy ez csakis vastaglazúr ez a hidrochrom. Akkor az lehet hogy drágább móka lenne... De most elgondolkodtam ezen a vékonylazúron, csak nem tudom az mennyire lenne szép. De az már bíztató hogy neked tetszik...
navarjal, a milesinel mindenre az van irva hogy hydrochrom. legalabbis a vizes cuccokra.
a nyilaszaro az egy finomabb dolog, mint az ereszalja, szarufa.
en xgt6 vekonylazurt hasznaltam. nem kell ala alapozo, ugyanazzal ket reteg koztes csiszolassal es kesz.
ez nyilvan nem olyan preciz rendszer lesz mint ami egy ablakra kell, de konnyen felhordhato, es tudja a dolgat. viztaszito, viaszos szeru lesz a felulet tole. megall rajta gombocban a vizcsepp.
Azt hittem csak szórható. A másik meg hogy ez egy "rendszer" ha jól tudom, tehát van egy gombaellenes lé, aztán valami alapozó , talán ebben van a pigment is, és van külön fedőréteg. A bevonat meg elég húsos.Na ha ezek a ráétegek kijönnek egy ezresből akkor az még elmegy. Persze szórva ere még rá kell tenni kb 30 %-ot. De ezek szerintecsetelve is működik.
A külső nyílászáróimon ilye van (szerintem), és nagyon jó, hat éve fennvan, süti a nap és úgy néz ki mint az új. Amit én kentem korlátot sadolinnal (előírás szerint alapozó plusz három réteg) az két-hátom év után már egy fos. Ég és föld a különbség.
Ha már flex. Mivel előbb vagy utóbb veszek egyet... Néztem hogy írják egyes gépekről hogy fém-, illetve műanyag csapágyház. Pl dewaltnak fém, metabonak, kék boschnak műanyag. Meg írják egyiknél hogy egyenesfogazású fogaskerekek, a másiknál meg hogy ferdefogazású fogaskerekek. Mennyire számít ez? Amivel meg most szemezek, a Perles az nem ír semmit, így egyszerűbb a döntés:). A magyar nyelvű honlapjukon meg nem jelenít meg egyetlen gépet sem. Ez viszont nagyon nem tetszik. Milyen cég az ilyen, hogy egy honlapot így félbehagyva feltesz...
Minap az egyik ismerősöm megkért hogy nézzem meg a 2 hónapos flexét mert csúnya hangot hallat. Szétszedtem és majdnem hanyatestem. A kúpkerekek műanyagból voltak. Nem ebonitból vagy danamitból hanem sima műanyagból. Egyetelen golyóscsapágy sem volt benne, a szénkefe tartója hőre lágyuló műanyagból volt. Természetesen megolvadt szinte minden benne vagy elkopott.
Én kb 25 évvel ezelött vettem egy Evig fúrógépet és hozzá a faeszterga kiegészítő készletet meg köszörű adaptert is. A mai napig használom intenzíven ezt a gépet, már 2 tokmányt kellett cserélnem rajta mert elkoptak, egyszer a fordulatszám szabályzós kapcsolóját kellett kicserélnem mert telerakódott kosszal és szorult. Ezenkívül semmit nem kellett cserélni agépen, még szénkeféket sem. A csapágyai is eredetiek, egy elnyűhetettlen gép. Csak szereti ha rendszeresen zsírozzák belül és akkor meghálálja.
Nekem az elore kevert vakoloanyag keverese kozben gyulladt ki a kezemben a kis kezi furogepem. Nem volt sdsplus -> sima tokmany atalakitom, kulonben a nagy furokalapaccsal megoldottam volna a dolgot. Erzesem szerint tulterheltem a kis furoegepet, bar forgott az is rendesen, nem hallottam nagyon erolkodni, mielott elhalalozott volna.
Bármelyik kisflexnek a tengely közepén golyóscsapágy van. Miért ne lehetne a tengely végén is? Amit az említett -össze nem rakott- kisflex után vettem, azt a vaterán vettem, egy agyonhasználtnak kinéző kék bosch kisflex, annak mindkét helyen golyóscsapágy tartja a tengelyt. Köszöni szépen, szép a hangja, nincs a tengelynek kézzel érezhető kotyogása.
Nyugodj meg. Amiket láttam eddig, abban mindben így volt. Az utoljára szétkapott Skil-ben is... Tehát a korong mögött golyóscsapágy, a tengely végén pedig bronz persely.
Nem feltétlenül a vevőnek kell gondoskodnia a kenőanyagról a XXI. században, szerintem. ;)
Talán koppintáskor a tribológiát nem ismerő melós szennyeződésnek vélt ezt-azt. Az is lehet, hogy a management agyviharban döntött néhány cent sporolásról, lsd. kenőanyag.
A Tecsóban én is vettem egy csúcskategóriás 710w-os fúrógépet.Több mint egy évig tökéletesen működött míg arra nem vetemedtem, hogy járólapragasztót keverjek vele. Ezután még univerzálisabb lett mert a kettes fúróval ötös lukat is lehetett fúrni. Itt is a tokmány mögötti csapágy siklócsapágy volt.
Pedig, jobb, ha tudod: A 6-10.000 tartományban a sima bronzpersely jobb ágyazást tud adni, mint bármilyen gördülőcsapágy. Természetesen mind a tengelycsonkot, mind a pereselyt tidsztességes anyagból és megfelelő pontossággal kell csinálni.
A normál gördülőcsapágyak a néhány ezres fordulatokon muzsikálnak a legjobban, a 10.000 feletti fordulatok már általános esetben a siklócsapágyak (értsd "bronzperselyek") kategóriája. Ezalól a mini csapágyak (fogorvosi fúrók-marók) kivételek. Ezzel együtt általánosságban az mondható el, minél nagyobb és több elem van egy csapágyban, annál kisebb a határfordulatszáma. A bornzperselyek valamilyen szintig kiválthatók tűgörgős csapágyakkal, de ezeknek is 20.000 körül végük van.
Melyik a fo csapagy, ami a kupkerek es a kihajtas kozt van, vagy ami a tengelyt fogja a hazhoz a flexkoronggal atellenes vegen? Nekem gagyitron (asszem O.K.) flexen ez utobbi nem is csapagy volt, hanem csak egy bronzpersely. Azt hittem rosszul latok amikor szetszedtem. Osze mar nem raktam.
Az az ami a fotón látható? A fotó alapján ahogy az ujjadnál hajlik elég vékonynak tűnik. A dekorlemezeket kontaktragasztóval ragasztják. Palmatex és még van több márka is.
Dehogynem rántja, úgy összeaszalódik mintha papírból lenne ! Szerencsére a porszívóm tud fújni is :) + vigyázok rá, hogy ne fogjam be. Könyököt kipróbálom, kíváncsi vagyok. Eltömíteni még nem sikerült, pedig nálam csak 50-es cső van szívó oldalon (perforáció nélküli dréncső). Ez pont passzol az 50-es pvc lefolyóidom tokjába (gumival), ragasztás nélkül. A gyalugépen 63-50-es szűkítő + egy 50-es karmantyú. Elektrosztatikus töltés a dréncsőnél jól érzékelhető (alkarral megközelítve a kézszőrömön érzem), de szikrát még nem csinált.
nem rantja ossze a vakuum a muanyag hordot, ha valamiert befogod a szivo oldalt? a badog hordo fedele hatalmasakat huppan, ha valamiert eltomodik a szivocso.
legalabb egy konyokot tegyel a bemeno csore belul. vagy akar a fedelen keresztul is bevezetheted lapos szogben hogy bent kimenjen viszonylag az edeny falahoz.
a mukodesi elv lenyege, hogy forogjon benne a levego, mert amig megy jo sok kort, van ideje leesni a pornak, plusz a centrifugalis ero kiszoritja a falhoz, aminek surlodva lelassul es leesik.
Még nem. Csak műanyag hordóm van, nem akartam szétvágni, ezért a fedélen megy be mindkét cső. A bemenő jóval hosszabb mint a szívó, de így is simán kirántja a forgácsot.
Sziasztok, Műanyag dekorlapot (amit a konyhai munkalapokra tesznek ’gyárilag’) szeretnék laminált bútorlapra rögzíteni. Kb. 60 cm széles tekercsben van a dekorlap, 4 fm hosszban kell. Kérdés, hogyan, mivel érdemes rögzíteni? Ha ragasztás, milyen ragasztóval? A bútorlap falra van szerelve, tehát szigorúan házilag kell megoldani. :)
en milesi hidrochrom feliratu dobozbol toltam az ereszt ecsettel, szerintem tokeletesen lehet ecsettel csinalni. nem butor ez. ami a milesi sitejan volt kiadossag, az tokre bejott. ha jol emlekszem nagyjabol 1000Ft/m2 lett kb a vege.
Deszkával "bélet" betonkerítés kapcsán pár kérdés a hozzáértőknek.
1.Nettó fél köbméternyi faanyagra lenne szükségem, borovira amit kültérben hasaználnék fel, tehát elvileg légszáraz kéne. mindez legyalulva. Hol érdemes venni? Mennyiért? Gyalulást mennyiért vállalnak kb? 200méter kb 10cm széles deszka.
2. Milesi hidrocrom rendszer mennyibe jön ki kb 1 négyzetméterre? összresen 42 m2 felületem lesz. Tudom hogy csak szórni lehet, ha ezt használom, veszek egy 50 literes kompresszort, pisztolyt stb...
Két verzió van, vagy kidobom a régi deszkákat és az 1. pont szerint veszek új anyagot amit lazúrozok, vagy megtartom a régit, durva majd finomcsiszolás, kisebb hibák gittelése, majd selyemfényű zománcfestés. a deszkák csúnyák, kékültek, de felújítható, festve jó lenne.
Ez még kérdés hogy lesz, elsősorban pénztárcafüggő.
Sziasztok!
Hétfőn megyek Szigetszentmiklósra a Milesi-hez. Nem tudtok a környéken, illetve a főváros déli részén boltokat, ahol kedvező áron lehet kapni következő dolgokat:
- külső bejárati ajtóhoz vasalatokat
- bútor kárpitokat
- cmt cserélhető lapkás marófejhez marókéseket?
Lajos
A spiralcso 63mm-es, 2.5 collos. ilyen volt a gyalugepen a csonk, es a powerbeltnel lehetett ekkora csovet venni nemtuldragan. A pvc lefolyocso meretsorban nincs, de a PP (polipropilen) valtozatban van 75mm-es, amibe pont passzol a 63mm cso. ebbol vettem bauhausban egy rovid darabot, a tokos felebol van a csonk a hordon, a levagott darabba meg bele van szilozva a spiralcso vege, azt lehet a tokba beledugni. a pp hatranya, hogy semmi nem ragad hozza, a szilo sem, de azert eleg jol egybetartja az egeszet.
A fadoboz belulrol csavarokkal is a hordohoz van huzva, de pont most gondoltam ra, hogy a belsejet ki fogom fujni purhabbal. nem engedi mozogni, meg tomit is.
A fedelbe bele van szilozva egy 110-es lefolyocso tokos resze tokkal felfele, a belso oldalon meg bele van toldva megegy darab, mert sokat szorakoztam hogy mennyire kell benyuljon. Ez most igy jol mukodik. Aztan kartonbol a korong, felreselve, es odaragasztva. Barmivel ragasztom oda, elob utobb szetjon, oda kellene popszegecselni a tetohoz legalabb. A 110-es tokban van egy 110/50 szukito, aztan a konyokok es a porszivoba egy 45 fokos (ami valojaban 135 fokos) idommal megy. Utobbit kicsit meg kellett reszelni hogy passzoljon a porszivoba. Azert csinaltam 50-es csobol, hogy kisebb legyen az ellenallasa.
A karcher porszivot nagyon meg kell becsulni, olyan a motorja hogy nem az elszivott levego huti, annak van kulon kor, kulon ventillatorral, a ketto egymastol precizen elvalasztva! Draga bele a szuro, a szomszed ezert akarta kidobni...
A pác az nem réteg, hanem megszínezte a fát változó mélységben. Ha sikerül teljesen lakktalanítani, akkor újra pácolható, ezáltal a foltosság elnyomható.
Most vettem lakást. Kicsit le van lakva szóval elkezdődött a felújítás. Amit tudok persze magam csinálom. A bejárati ajtómat kezdtem csiszolni géppel. Eddig csak 40essel próbáltam, de az a problémám, hogy néhol már teljesen sikerült eltávolítani a lakk és pácréteget, de legnagyobb részben még foltos, és hiába csiszolom nem akar eltűnni. Kérdésem tehát az lenne, mi ilyenkor a teendő? Hagyjam? Ha lepácolnám akkor vajon nagyon látványosan foltos lenne? Pls, segítsetek. Köszi
Hát, én ennek szerintem nem állnék neki... Pedig van egy dewalt 14 voltos behajtóm amiben meghaltak az akkuk. Később kiderült hogy az én tudatlanságom miatt, mert túlságosan lemerítettem.
Nem látom ennek az előnyeit(számomra). Amit gépet én próbáltam-igaz mind márkás volt- még kettes fokozatban is lefoghatatlan volt a tokmány. Erőben hiányt az én dewaltomnál sem igen éreztem. A négyes, ötös csavart is törte ha arról volt szó. Repesztett az is mindent.
Mennyi egy ilyen akkunak az élettartama például? Nem csak pár év?
Egyébként még anno pont Te ajánlottál egy helyet ahol új akksikat tesznek a dobozba. Kb 10 ezerért Sanyo cadnica direkt gyorstöltésre gyártott akkukat raknának bele(az enyémbe). Én inkább azt hiszem azt választom mint a "barkácsolást". Perszre még ennél is "ésszerűbb lenne talán venni egy új gépet aksistól mint felújíttatni a régi akkukat.
Akkutöltő-balaszer felül a dobozon.Alatta az akku doboza, mellette az eredeti pakk és az új cellák, és jobbra a zacsiban a cellákhoz kért átkötőlemezek.
Eredetileg így néz ki a pakk, leszerelt fedővel.Felül a fekete műanyagban van a két érintkező.
Ezt a műanyagot és a két érintkezőt lecsípjük a régi pakkról, és ráforrasztunk mindkét lemezre egy szál drótot. Én négykvadrátos huzalt használtam, és senkinek sem ajánlok vékonyabbat, a combos áramok miatt.A lemezeket ki lehet pattintani a műanyagból, úgy forrasszuk, akkor nem olvasztjuk el műanyagot.Végül a lemezek vissza a műanyagba, majd az egészet pillanatragasztóval bele az eredeti helyére.Ez lesz az eredmény.
Ezek jönnek a régi pakk helyére.
Az akkumulátorokat azonban előtte sorba össze kell forrasztani, ekkor használjuk az összekötőlemezeket.
A forrasztáshoz keressük meg otthon a legdurungabb pákát! Nem baj, ha centi vastag vége van, SŐT!
A forrasztásnál fontos, hogy a lehető legrövidebb ideig melegítsük a cellát, ezért a durung páka a nyerő,mert az egy pillanat alatt felmelegíti a fémlemezből készült cellapólust, és odaforrad az összekötőlemez.Pillanatpákával meg se próbáljuk, kábé 80-100Wattos a nyerő.
Először a lemezek végeit ónozzuk le, majd a cellák pólusait ónozzuk le, majd csipesszel nyomjuk oda a lemezt a pólushoz, nyomjunk rá a pákával, amikor megolvadt az ón, vegyük el a pákát, és várjuk, míg megdermed az ón.Az egész két másodperc alatt megvan.
Ez kéne legyen belőle:
Egyik oldal
Másik oldal.Ide fogjuk majd forrasztani a két drótvéget is, a szabadon maradt cellapólusokra, ügyelve a polaritásra!
Van azonban még egy kis dolgunk: ez az akkumulátorcella a töltéskor úgynevezett balanszírozást igényel.Ez azt jelenti, hogy a töltő mindegyik cella feszültségét külön-külön ellenőrzi, és nem engedi őket 10mV-nál nagyobb értékben eltérni egymástól, mert az későbbi károsodáshoz vezethetne. Emiatt azonban az összes cella pólusát ki kell vezetni az akkumulátorból, egy külön csatlakozóra.
Ezért fúrtam egy lukat a műanyagház oldalára, és ott kivezettem a drótokat, belül pedig az összekötő lemezek közepére, és a pakk negatív és pozitív pólusára szépen sorban felforrasztottam az öt vezetéket.A csati egyik végén a pakk negatív pólusa van, aztán a cellák köztes pontjai sorban, majd a másik végén a pozitív pólus.A töltőhöz adott kábelen egy piros, és négy fekete vezeték van, a piros értelemszerűen a pakk plusz pontja, és onnan sorban halad a minusz pólus felé.
Ez lett a végeredmény:
(itt szinesek a drótok, ez csatlakozik a töltő kábelére, amiről az előbb beszéltem.Azonosításhoz össze kell dugni ezt a töltő kábelével, és a töltőkábel pirosától elindulva lehet sorban venni a szineket.Mivel ezt a kábelt nem adják a töltőhőz, nincs értelme leírnom a szineket)
Ezek után jön a töltőház átalakítása:
A régi töltőházat szétbontjuk, és a régi elektronikát a kis panellel kivesszük belőle.
Az érintkezőlemezek itt is kivehetőek, kivesszük, és a töltőhöz adott piros és fekete drótokat felforrasztjuk rájuk, értelemszerűen ügyelve a polaritásra.
A régi csatlakozó lukán ki lehet vezetni ezt a két drótot, hogy majd bedughassuk a töltő oldalán található banánhüvelyekbe.
És mit hol: az akkumulátorok és a töltő a cellaösszekötő lemezekkel az RC-Pandánál
Csaló a fényképen a szine, a valóságban vöröses-barnás az árnyalat, elég közel áll a cseresznyéhez de attól barnább. A lakkozás eléggé élénkké tette a szint.
Már megrendeltem a kárpitszövetet hozzá, csak kb 1 hónap mire szálítják mert sehol sincs raktáron. Ugyanolyan lesz a felujítás után a mintája mint elötte. A fa résznek sehol sincs baja, de a kárpit a 2 fotelen tropa, a 4 széken még elfogadható, a kanapén viszont elég jó állapotban van. Sajna mindegyiken cserélni kell mert nagyon elütne, így elég húzós tétel a teljes újrakárpitozás.
Először sinesre akartam megcsinálni, de elég macerás lett volna az egész asztal tőle, a sinek eltüntetséhez meg további sok kilónyi faayang kellett volna. Így is kb 120kg az asztal. A zsebekeknek ezért inkább olyan fajtát választootam ami alul zárt, de 7 db nagyméretű golyó is elfér egyszerre benne.
Alyuk támérője 12cm, így elég nagy ahoz hogy az én lapát kezeim is beleférjenek könnyedén.
Lennél olyan jó, és vizualizálnád ezt a perdítő dolgot ? Sokszor elolvastam, de képtelen vagyok megérteni onnan, hogy " ebbol van csinalva az erintoiranyu bemenet, korbe fadoboz a hordohoz csavarozva, sziloval tomitve. a fedeleben egy 110-es pvc cso darab beleregasztva, kb 20cm-et log bele a hordoba, sokat kiserleteztem vele mire jo lett. korulotte kartonbol csinalt egy menetnyi spiral, ami a bejovo csonel indul, es pont alatta erkezik. - kivul a 100-es csobe egy 110/50 szukito, aztan kapu alakban 50-es pvcbol ket konyokkel. a kapu masik szara fuggolegesen erkezik es egy 135 fokos idommal bemegy a kicsi karcher takaritogep lukaba. k"
Milyen fadoboz van a hordóhoz csavarozva és miért ? A fadoboz fedelében van a 110-es cső vagy hordóéban ? A kartonból készült spirál a 110-es cső körül van ?
Hűűűű, nagyon szép :) Akkor most neki is esel annak a tök jó fotelnek a felújításába, ami az utolsó képen a háttérben van :))) Amin a bordó- melegítős ismerősöd ül, annak a formája is tök jó :)
ilyenek lesznek (többek között). 
Ha nem siekrül a rendelés, ha gondolod elszaladhatok az itteni kárpitosnagykerbe, hátha látok a tiédhez hasonlót.Max lefotózom.Mégiscsak közelebb van Győr, mint Anglia. :)
Ezek kellenek hozzá.
Eredetileg így néz ki a pakk, leszerelt fedővel.Felül a fekete műanyagban van a két érintkező.
Ez lesz az eredmény.
Ezek jönnek a régi pakk helyére.
Egyik oldal
Másik oldal.Ide fogjuk majd forrasztani a két drótvéget is, a szabadon maradt cellapólusokra, ügyelve a polaritásra!
(itt szinesek a drótok, ez csatlakozik a töltő kábelére, amiről az előbb beszéltem.Azonosításhoz össze kell dugni ezt a töltő kábelével, és a töltőkábel pirosától elindulva lehet sorban venni a szineket.Mivel ezt a kábelt nem adják a töltőhőz, nincs értelme leírnom a szineket)
A régi töltőházat szétbontjuk, és a régi elektronikát a kis panellel kivesszük belőle.