Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszi!! ez már sok segítség! Esetleg valami tipp van, hogy kb milyen költségvetéssel kell számolni? Esetleg fejér megyében, vagy érd környékén céget, szakembert tudsz ajánlani?
A képen látható égéstermék elvezető, egy homlokzati kivezető szett (C13). Ezt nem lehet toldani, vagy bármilyen módon hosszabbítani! (ennek több oka van, most nem részletezem) Ha azt szeretnéd, hogy külső szerelt kéményed legyen, ami a homlokzat mentén tetősík fölé vezet, ahhoz egy erre a célra gyártott (C53) égéstermék elvezetővel kell kiváltani a jelenlegit. (Hozzáteszem, ez a legdrágább kémény rendszer sajnos) Gyáriba nem találkoztam még az Immergasnál ilyen elvezetéssel. Ezt Tricox, vagy H-Flue elvezetőkkel lehet megcsinálni. Kémény építői végzettséggel rendelkező személy csinálhatja meg, kivitelezési nyilatkozat kell tőle, és hő és áramlástechnikai méretezést kell csináltatni. Ha elkészült, a helyi kéményseprő szolgáltatónak be kell jelenteni.
laikusként - a kazán gépkönyvében meg kell nézni/ ki kell számolni az egyenes és könyök szakaszokkal az egyenértékű hosszt vagy valami ilyesmi és hogy mennyit tud a kazánod.
immergas vitrix kondi kazán kéménye úgy van elkészítve mint a csatolt képen. (ez nem az én kéményem, de most nem tudok fényképet készíteni). Van e lehetőség arra, ha igen mennyire nehéz kihívás, hogy kapjon még egy 90 fokos könyököt és kb 2 m toldást felfele? A ház hátulján jön ki és garázs tető átalakítás miatt toldva-függőlegesre kellene alakítani, hogy odaférjen a tető / garázs. Így a végeredmény 2 könyök és kb 3,5-4m kémény lenne. Más lehetőség nincs sajnos, ezen a lyukon kell kijönnie a házból.
Azért ha 1, azaz egyetlen egy darab hózzászólást visszaolvasoltál volna, akkor ezt az általános kérdést talán fel sem teszed. Még jobb, ha visszaolvasol pár ezer hozzászólást, mert akkor talán semmilyen kérdést nem teszel már fel egy viszonylag egyszerűnek tűnő kazáncserével kapcsolatban.
A következő sorok csak a személyes véleményemet tükrözik, mindenki csinál, amit akar (akkora hülyeséget, amekkorát akar)
A fórumokban levő tudáshalmazból olvasással, akár nagyon sok olvasással nyerhető ki a számodra hasznos információ anyag.
Kondenzációs kazánt rendszerben tervezünk, a lehető legnagyobb hőleadó felületekkel, a lehető legalacsonyabb hőmérsékletre, a ház számított hőigényének megfelelően.
(Éppúgy, ahogy hőszivattyút. Mindegy.)
Kulcsszavak:
A lehető legalacsonyabb minimum teljesítmény. Nem, nem maximum. Kutyát nem érdekli.
Kazánt tényleg hőigény alapján választunk.
Nem veszünk párhuzamos tekercses giannoni hőcserélős szemeteket.
Barátod a nagy vízjárat, meglévő rendszerbe kötés esetén hőcserélős leválasztás. A kazántest dugulás miatti javítása, cseréje nem gazdaságos, és nem tartozik a garanciális ügyintézések közé. Nem, akkor sem.
Ebből kifolyólag tehát milyen kazánt veszünk? Hát olyat, ami ezeknek megfelel.
Bosch Condens, Immergas Victrix TT, Viessmann Vitodens, Ariston Genus One.
Lehetőség szerint készülékkel együtt tanúsított füstgáz elvezetés, vagy C6 minősítésű, pölö tricox.
Rendszer átmosás
Fernox TF1 iszapleválasztó
Fernox Inhibitor folyadék.
Lehetőség szerint ne tegyél vasat a rendszerbe. A szar vas lapradiátorok már alig olcsóbbak, mint a hőleadásra - alacsony hőfokon is - valóban alkalmas alu társaik.
Normális csőrendszer, normális szivattyúval. A legnagyobb megtakarítást szerintem azzal érheted még el, ha nem villannyal csinálod a HMV-t, hanem a kazánnal, egy indirekt tárolóban.
Meg se merem kérdezni, miért kombi kazán kell.
Szerintem ez a topic - mondjuk az utolsó tizennéhány oldalon - felhalmozott annyi tudást, amit elolvasva mindenki ki tudja találni, merre induljon.
Van itt több hozzáértő szaki, aki a mostanában felmerült kérdésekre - bizton állítom - szándékosan nem válaszol, nehogy valaki magára gyújtsa a kazánját ahelyett, hogy kihív egy gázkészülék szerelőt.
Adott esetben nekem is lenne pár tippem, merre kellene indulni. Sok minden megoldható házilag az éssssssszerűség határain belül.
Ezt a gondolatmenetet, így ahogy van felejtsd el... ezeknek a kombinálásoknak semmi értelme nincs. Ha van annyi pénzed hogy egy normális kondis kazános radiátoros rendszert kiépíts, akkor a többit el kell felejteni. (Kondis kazán nem a konvektor helyére megy... ezt nem is értem.) Semmivel se lesz olcsóbb a rezsid, mert a HMV-t villany csinálja, meg 1 szobát a rakéta fűt stb... 1 rendszered legyen, de az megfelelően méretezve, és ház hőigényére szabva.
Laikusként, de érdeklődve figyeltem hogy mennyire jók ezek a kondenzációs gázkazánok..
Vályog házam van, jelenleg konvektor 3 szobában, és egy tuningolt ohra kályha a fűtés. Lévén hogy a konvektorok legalább 30 évesek, és gazdaságtalanok, egy hybrid rendszeren gondolkodom. A konvektor helyére radiátorok kerülnek és kényelmi szempontból egy kondi gázkazánt szerelnék a 4. Konvektor helyére. (Ez kifelé pufog, kéményen át). De úgy szeretném hogy egy rajta van egy rakéta tömegkazán is. Ez a 4 helyiséget fogja fűteni ezért nem szükséges a radiátorokat fűteni amik a szobákban vannak. Viszont más helyeken igen. Többnyire a tömegkazan fog fűteni, de ha nincs kedvem fával baszkódni akkor csak el tudjam csavarni a gombot. A HMV egy villanybojler állítja elő.
A kérdésem hogy milyen kombi gázkazán javasolt erre? Lehet használt is. Minden javítható ha úgy van. :) Köszönöm
Sajnos elérte egy probléma a 3 éves Ariston Genus One 24-es gázkazánunkat. :( 611 - Fan warning üzenet. A ventilátor nem szorul, nem tűnik csapágyasnak.
Jelentkezett valakinek még ez a probléma ennél a típusnál? Mi lett végül a megoldása? Kapásból nem cserélném a ventilátort, esetleg nem-e alaplaphibás lehet...
Pirossal: egy vízszintes vonallal áthúzott felkiáltójel látható
"-->" jelentése jelen kontextusában talán leginkább a helyett
prefer: magyarul preferál, előnyben részesít, kicsit erősebben esetleg elvár (bár az inkább már egy másik szó)
Végül egy "."
Összefoglalva: próbáld meg a mondatvégi írásjeleket a mondatnak megfelelően használni. A végig felkiáltójelnek semmi értelme, csak oda tegyél ahová tényleg szükséges.
Nincs vízkeringés. Nem a nyomásmérő vagy a tágulási környékén turkálnék, és nem is a szivattyú környékén.
Nekem elsőre a primer hőcserélő koszolódása / eltömődése lenne a tippem. Ebben is a "remek", párhuzamosan kapcsolt csőtekercses giannoni hőcserélő van, ami hajlamos lehet besülni.
Elképzelésem nincs, miért ragaszkodnak hozzá egyes gyártók, akár Vaillant, akár baxi/westen, magán véleményem szerint egyszerűen elavult és sz@r technika.
Van iszapleválasztó szűrő a rendszerben? Mondjuk egy Fernox TF1-nek illene lennie a kazán visszatérő ágán.
Szerintem hívj más szervizest, mert azért erre kutya kötelessége lenne gondolni, és a kazántestet elsőre megpróbálni valahogy kipucolni.
Nyilván nem egyszerű feladat, és a párhuzamos csőkötegek miatt nem is biztos, hogy teljesen kitakarítható. Amennyiben olyan szinten van, hogy cserés, én elgondolkodnék rajta, hogy ebbe fektessek-e,
vagy inkább egy korszerűbb kazánba.
Nyilván sok tényezős a dolog, nem tudunk semmit a rendszeredről, így ez fenntartással kezelendő, de én biztosan ebbe az irányba indulnék először, hogy a primer hőcserélőt ellenőrizném, van-e normális keringés.
Érdemes lehet megnézni a hőmérőket is, ahogy a hibakód leírásnál szerepel. Megkoczkáztatom, ebben is 10k NTC lesz.
Valaki legyen szíves elmagyarázni , mivel okosabb a Bosch 2300i keringető szivattyúja mint a 2500-é? A 2500: modulált és állandó mód van. A 2300i arányos(gondolom ez a modulált) , állandó és van állandó nyomás.Ugy látom állandó nyomás mód (delta pc)ami a 2500-ból hiányzik hiányzik. Mit tud ez?
Találtam egy fűtésvezérlőt, ami automatizálja azt, amit kézzel csinálok: növeli az előremenőt, ha túl sokat van bekapcsolva a kazán, és csökkenti, ha túl keveset: Siemens Albatros termékcsalád.
És a másik vesszőparipámat is kiszolgálja: nem primitíven a külső hőmérséklet alapján állítgatja az előremenő hőmérsékletét, hanem figyelembe veszi az épület hőtehetetlenségét, és rátesz egy csillapítást a külső hőmérséklet ingására.
200 rugó környékén indul egy Albatros vezérlőkészlet, és nem akarom megtudni, hogy ehhez még milyen beüzemelési szolgáltatást vagy konfigurációs szoftvert kell esetleg még megvenni.
Ha egyszer majd akarok bivalensen vezérelt hibrid hőszivattyús-gázkazános rendszert, akkor talán elmerengek rajta.
Szintén Ariston Genus One. Saját Cube wifis termosztáttal.
Egyre sűrűbben játsza, hogy a beprogramozott időben nem kezd el fűteni akkor sem, ha a beállított hőfoknál 1-1,5 fokkal hidegebb a lakás. (Kazán és termosztát kijelzőjén is) Kazán kijelzője ilyenkor teljesen alaphelyzetben, nem fűt, nem utókeringet. App-ban azt jelzi, hogy fűt...
Ilyenkor az előremenő cső kb. 1m hosszan meleg. Olyan, mintha fűtött volna, de a keringető nem ment volna. Túlfűtésre hibakód nincs. Ami még furcsa, hogy ilyenkor a kijelzőn mutatott nomás 1bar, kazán melletti nyomásmérőn 1,2 bar.
Ebből az állapotból egy szoba hőfok állítással, vagy áramtalanítással lehet kizökkenteni. Onnantól aznap már jól működik, a nyomásérték is helyreugrik a kijelzőn. Másnap megint arra érek haza, hogy nem fűt...
"eltekinte néhány méregdrága 1kw alá is leszabályozó (itthony nem kapható és engedéllyel sem rendelkező) kondenzációs kazántól..."
-Amit linkeltél "Condens "hozzászólása: számomra nem kicsit ellentmondásos ,ezért az egész csak egy feltételezés számomra:
néhány méregdrága 1kw alá is leszabályozó =Magyarán kapható a termék csak nagyon drága
itthony nem kapható és engedéllyel sem rendelkező)= Magyarán nem kapható sem itthon és sem tőlünk nyugatabbra ,sem sehol,ha nincs engedélye egy kazánnak ,szerinted attól még méregdrágán de lehetne venni???
Kisérleti stádiumban biztos,hogy van ,DE forgalomban NINCS az biztos.Nem véletlen,mert nem biztonságos a füstgázelvezetés ilyen kw tartományokban.
Láttam már, hogy néha fagymentesít, de nem ennyi ideig és nem kinti 10 °C esetében
"az előremenő hőmérséklet 3°C-nál kisebb, az égő bekapcsol a legkisebb teljesítményen, amíg a hőmérséklet el nem éri a 33°Cot; az égő lekapcsol, és a kazán még 2 percig utókeringést végez."
Biztos hogy fagymentesítést láttál?
Egyébként én megmérném az előremenő szonda ellenállását, 25 foknál 10kOhm körül kéne lennie.
Van egy 3 éves Ariston Genus One 24 gázkazánom, aminek csak a fűtés "része" van használatban, 60 °C-ra állítva. A következő 2 jelenségben kérném ki a véleményeteket.
Ma reggel kb másfél órán keresztül ment a fagymentesítési funkció, ami azért is érdekes mert kint 9-10 °C a hőmérséklet. folyamatosan azt csinálta, hogy max lángon bekapcsolt, fűtött kb 5-10 mp-ig, halk pukkanással kikapcsolt, de a keringetés nem állt le. kb 1-1,5 perc múlva újra bekapcs max lángon, megint 5-10 mp fűtés, pukkanás, láng ki, keringetés megy. Ezt csinálta majd másfél órán keresztül. Onnan vettem csak észre, hogy a termosztát szerint a fűtés nem ment, de melegedett a levegő, a radiátorok meg langyosak voltak. Láttam már, hogy néha fagymentesít, de nem ennyi ideig és nem kinti 10 °C esetében.
Másik egy régebbi probléma:
Mikor a visszatérő víz is elkezd már meleg lenni, elkezdi a kazán visszavenni a láng erősségét és a szivattyú fordulatát addig, míg 1-es erősségű láng és minimum fordulat lesz. Eddig ez így rendben is van, viszont egy ideje nem tud beállni erre a minimum működésre. Hallani, hogy felpörög a szivattyú, majd újra lassul, valamint a gázláng is 1-es és 2-es közt váltakozik. Ezt kb percenként, majd egyre sűrűbben és egyre nagyobb kilengésekben, míg már 3-as-ig is felmegy a gázláng. Majd egy idő után már túlmelegszik a víz a kazánban, kikapcsol a gázláng, átvált utánkeringetésre. Kb 4 és fél percig utánkeringet, majd ismét bekapcsol a gázláng egyből 3-as fokozaton. Ebből a fokozatból nem is vesz vissza, kb 1 és fél percig fűt a kazán 3-ason, majd ismét majdnem 5 perc utánkeringetés lesz, aztán megint másfél perc fűtés, utána megint 5 perc utánkeringetés. És ezt abba sem hagyja, mert így nem igazán melegszik fel a rendszerben a víz, emiatt nem éri el a ház hőmérséklete a termosztáton beállítottat. Ha kikapcsolom a kazánt, várok egy fél órát, hogy hidegek legyenek a radiátorok, majd újra elindítom, kb 1-2 órát tök jól fűt, majd újra elkezdi produkálni a fent leírtakat. Hibakódot nem ír a kazán.
Ehhez hívtam szervízt, ha már még úgyis garanciális. El lett inzétve annyival, hogy fel lett cserélve az elmenő meg a bejövő hőmérséklet szenzor, meg át lett állítva 50°C-ról 60-ra a beállított hőfok, mert úgy nem produkálta a jelenséget.
Ti tapasztaltatok hasonló jelenségeket, esetleg ha sikerült elhárítani, mi volt a megoldás?
Létezik, csak mennyibe kerül? Hol ,melyik gyártó az ,mondj egyet legalább lszi.
a levegő finom szabályozása a nehéz ügy.--ebben egyetértek,de mégnehezebb ügy a füstgáz biztonságos elvezetése:-)
és a minimum teljesítményen vett hatásfokról az ennyire lemoduláló kazánoknál valahogy egy gyártó sem nyilatkozik...minden gyártónál,minden ilyen adat elérhető.
Kb 1.9 kw ra tudják levinni jelenleg a gyártók a min teljesítményt.(pl 50/30 on) ...(a Vaillant csinált egy olyan készüléket 1:13 modulációval ,ami tud 1.7 kw-ot (80/60 on)
Jellemzően a füstgáz biztonságos elvezetése okozza a fő problémát.
Én jelenleg a saját Unicalomat 1.5 kw ra tudtam levinni (osztott 80/80 vízszintes füstgázelvezetés 3m + belső kazánházi légbeszívás mellett) .Elgondolásaim alapján ez még lejebb vihető ,viszont ahhoz erősen "hekkelni" kell a kazánt...(kisérleti stádiumban van egy változó geometriájú szívótorok,amivel reményeim szerint még lejebb tudom vinni a min.teljesítményt)
Létezik, csak mennyibe kerül? Nem olcsó technológiával megoldható (szélessávú lambda szonda, jelátalakító...) leginkább a levegő finom szabályozása a nehéz ügy.
Jellemzően 1.9 kW-2.3kW körüli minimum teljesítményt tudnak elérni versenyképes áron... és a minimum teljesítményen vett hatásfokról az ennyire lemoduláló kazánoknál valahogy egy gyártó sem nyilatkozik...
Nekem nem gond az, hogy te komfortos fűtést akarsz.
A gond az, hogy másnak meg mást jelent a komfort, nem feltétlen a folyamatos üzemet, a kazán nyektetése árán is, és ezt el kéne fogadnod.
Hőérzetre nálam pl semmit se hozna a cube+külső érzékelő, cserébe forgatná a vizet mindíg, meg az szezon kb 30%-ában min mod alatt menne, ha tudna.
Mielőtt megkérded, hogy honnan tudom, onnan hogy régesrégen fűtöttem 30-32 fokos vizekkel is próbából, még a 20kW gázkazánnal, érdemben nem volt változás(26-27 fok felületi hőmérséklet helyett 25 volt ha jól rémlik, nem hűlt vissza 23-ra, mint amikor leáll).
lassan engedjük el a témát, hátha bejön valaki kazánt venni.
Nekem 100m2 padlófűtésem van, ariston genus one 2,5kW min teljesítmény, 35 fokra beállított előremenő, computherm q7 +-0,1 tizedre állítva, nincs külső érzékelő, nincs cube/sensys.
35 fok mellett kb 5kW a hőleadás, 22,4-22,6 közötti a hőfok, mostanában 4-5m3 közötti napi gázfogyással, 2x4-5-6 óra folyamatos üzemmel, utókeringetés nélkül.
Ha hidegebb van nyúlik az üzemidő, ha melegebb, van hogy túllendül 22,7-re.
Tegnap reggel szellőztetés után elfelejtettem visszakapcsolni, délután 2-re lement 22,3-ig is.
-----
nekem annyi a nemtetszés a buszos vezérléssel, hogy feleslegesen sokat megy a szivattyú, illetve ha a hőigény a modulációs határ alá esik, akkor még a kazán is kapcsolgat.
Többször szóba kerül itt, hogy a folyamatos kazánüzem, és a tűpontos hőfoktartás mekkora megtakarítást jelent, ha jól rémlik a sensysre 4%-ot mond a gyártója, erős kétségeim vannak, hogy ez a valóságban is így van-e.
Ez az egyik érv a busz mellett, a másik a folyamatos hőérzet, a "mindig meleg radiátor".
Erre írta néhány napja egy hozzászóló, hogy hiába 28 fok a víz, az nem meleg, a kazán kínlódik, a keringető meg álló nap megy, de minek? ja, és ha jól látta ugyanúgy van hőingás.
Innen indult az újabb saga.
Ezektől eltekintve aki akar tegyen olyat, de ne akarjuk már elmagyarázni, hogy mindenhova bármilyen feltételekkel jó.
Egy lomha rendszerre nyilván felesleges. Erre rájöttél te is
haladunk, haladunk.
számolni megint nekem kell.
4,5m3 gáz az legyen 45kWh.
osztva 22 órával, lesz 2kW igény óránként.
ezt kéne biztosítani 2,5kW teljesítménnyel.
ha csak napi 1 kapcsolást akar a sensys, akkor 18 órát járatja, 6-ot áll.
nem hinném, hogy ezt csinálja, lévén ez még egy lusta rendszeren is 2 tizedet okoz, bár nekem teljesen jó lenne, az már nem, hogy duplája az üzemidő mint kéne.
na akkor mit fog csinálni a sensys?
neked van.
áruld el nálad mit csinál hasonló körülmények között, hogy ingadozás se legyen, meg kapcsolgatás se.
hőleadó jelen esetben mindegy mi, nem attól függ a hőigény.
az se számít, hogy 1 napot vagy 1 hetet veszek alapul, ha mindennap ennyi a hőigény 1 hétig, az mit befolyásol?
Nagyon hasonlóan látom ezeket a dolgokat én is. Nekem mondjuk szezontól függően inkább 10-20 napi fűtési ciklusom van, de ezzel már eléggé egyenletesen langyosak a radiátorok.
Komfortom rendben, üzemi viszonyok rendben, ehhez szükséges manuális állítgatás rendben, nincs kedvem próbából egy buszos vezérlővel szarakodni úgy, hogy nem látom garantáltnak a jobb eredményeket Ariston vezérlővel sem.
jól ki lett vesézve a kézi vs busz vezérlés, akinek busz van az is jó, akinek kézi van az is jó.
most szembejött egy példa, hogy modulációs határ alatt hiába van buszod, kapcsolgat meg tekeri a vizet 0/24-ben, feleslegesen.
szerintem modulációs határ felett sincs sok értelme, nem okoz elviselhetetlen hőingást a hiánya, főleg ha jól belőtt külső érzékelő is van az on-off mellett, de nagy tehetetlenségű rendszerekre az se kell, spórolni meg kábé annyit se spórol, amit a plusz villany elvisz.
de ez az én véleményem, ki hogy akarja, én nem járatnám szeptembertől áprilisig a szivattyút cserébe azért, hogy a két tized hőingásból 1 tized legyen.
mellékelt topikot meghagynám annak, akinek nincs kézzelfogható kerekded forma a közelében, részemről tárgytalan:-)
Már az is nagy segítség, hogy felvetettétek, hogy ki lehet kapcsolni talán, átállítani másra, így már van miért nekiindulni, és megkeresni. Nagyon köszi!
Sajna kicsi faluban lakok, ez az agyament szerelő van csak, de lehet ha nagyon nem jutok semmire, ősszel kihívok valaki szakszerelőt. (Ez a zakkant kötötte be, majd utána közölte, hogy jah gari így nincs rajta, de ezzel sosincs baj. Azt hittem felrobbanok, direkt ő kérte ezt a modellt.... értem én, hogy falun spórolni szokás, de én "bevándorló" vagyok, szóval maradtam volna a jól bevált garis és kifizetem a drágább árát módszernél, ha tudom, hogy úgy a hivatalos, de amíg nem végzett egy szót nem szólt... hihetetlen mik nincsenek)
Elolvastam, sokkal okosabb nem lettem:-), van beltéri hőmérséklet moduláció be-ki, talán azt kell kikapcsolni, de inkább várj meg valakit, akinek ilyenje van, többet tud majd mint én.
:D :D Igen, vállalható :) A régi termosztátom fél fokonként tudott mutatni azt is túléltem valahogy :)
Amúgy érdekes, de azt hittem, ezzel a termosztáttal nem fog inogni, de ugyanúgy fölé fűt icipicit meg alá engedi, szóval a 2-3 tized most is simán benne van.
Itt van a termosztát leírása, abban is kronotermosztátot ír (4. pont alatt) ami szerintem igazából a tanulást jelentheti, szóval amit írtál is, hogy okos. Mondjuk ez a végtelen okosság nem tűnt eddig fel :)
Köszönöm a tippet, majd egyszer próbálok rájönni hogy is lehet átállítani, és megnézem.
Nekem amúgy a régi kazán sokkal jobban bejött, annyira nem hatott meg az a pici hőingás, viszont amikor fűtött, akkor lehetett érezni, és nekidőlni a forró radiátornak. Ez az élmény most teljesen eltűnt, ezzel a 30 fok körüli vízzel sosincs igazán meleg radiátor, ami olyan jólesne néha 1-1 hidegebb téli napon csak mint feeling is.
ha tartja a termosztáton beállított hőfokot, akkor ez a rendszer maga a megvalósult tökély, a buszos szabályzás netovábbja, amiről a topic 4 hete szól:-))
fordítsuk komolyra.
a kronotermosztátot a google sem ismeri, de gondolom a saját opentherm okostermosztátjáról beszélünk.
a rendszer valószínűleg így működik, amíg van fűtésigény, a víz kering, a kazán minimum teljesítménnyel ráfűtöget, a hőfok odabent stabil(a ház hőigénye alatta marad a kazán minimum 3,5kW teljesítményének)
ha lebutítod on-off üzeműre, akkor hőfok elérése után le fogja állítani a szivattyút szerintem, mivel fűtésigény megszűnik.
de ezzel be fogsz vinni 2 tized celsius hőingadozást, kérdés hogy nektek ez vállalható-e:-)
Nem feltétlen árban sok, hanem csodálkoztam hogy ennyit a nagy hűtőm + a nagy fagyasztószekrényem együtt nem fogyaszt.
Inkább az ami fura, hogy normális-e, hogy 24 órából 20-ban megy a szivattyúja, még amikor relatív meleg volt és alig kellett ráfűtenie is a napokban (szigetelt ház, jó ablakokkal, az éves gázszámlám a használati melegvízzel együtt van kb 100.000 huf körül összesen). Szóval a gázt alig használja, de mégis naphosszat forgatja a 27-32 fokos vizet, nekem ez a furcsa ebben, erre mondta egy ismerős hogy szerinte ez nem normális.
Tehát inkább a használati oldala az érdekes (elhasználódása, túlzott igénybevétele a szivattyúnak), hogy ez az alap, vagy nem, nem kifejezetten a pénzbeli érték. Csak ott bukott ki, hogy hirtelen nem fértem bele a 200kW-ba havi szinten ami eddig télen 170 körül volt a régi kazánnal, és akkor kezdtük el keresni, mi a jó ég fogyaszt télen ennyit.
BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP fali kondenzációs fűtőkazán 24 kW -om van. A problémám az, hogy mióta beszerelték, arányaiban nagyon sokat fogyaszt. Van rajta most egy okos konnektor, aszerint 48-58W a pillanatnyi fogyasztása amikor megy a szivattyú, ami még nem is lenne sok, viszont naponta 1.1 kW fölött megeszik, szóval olyan, mintha napi 20 órát menne. Ez egy ismerősöm szerint nem normális. Valóban nem?
Annyival nem fogyaszt kevesebbet, mint a régi hagyományosom fogyasztott gázból, viszont cserébe áramot sokkal többet zabál.
Van rajta saját BAXI vezeték nélküli kronotermosztát, valaint külső hőérzékelő is rá van kötve.
Nagyjából 32 fokig melegíti a vizet ahogy néztem (40-re van maximalizálva, azt mondta anno a szerelő az elég, de addig sose tolja fel), és kb 27 fok környékén fűt rá megint.
De szinte akármikor járok arra, egyfolytában hallom, hogy megy a szivattyú és forgatja a vizet.
Jelenleg 20 fokra van állítva a termosztát, szóval nincs túlfűtve a ház. Azt hittem, ha melegedik az idő, meglátom majd a fogyasztáson, de nem nagyon csökkent az elmúlt napokban sem a napi fogyasztás, szóval továbbra is 20 órákat forgatja a 28-30 fokos vizet.
Ez valóban normális, vagy lehet rajta programozni? A szerelő direkt kérte Baxit vegyek, gondoltam ért hozzá de mikor meglátta a kronotermosztátot dobott egy hátast, azt is én párosítottam már stb.
nem igazán tudom elképzelni, hogy ehhez képest egy fix 22,5-ön álló rendszer olyan nagyon sokat tudna megspórolni.
2 tized fokról beszélünk, ráadásul ez a beltéri levegő hőmérséklete, ez az épület határoló szerkezeteinek külső hőmérsékletén(ami az épület hőveszteségét meghatározza) szerintem nem mérhető változást okoz.
de ha van valakinek hőkamerás felvétele, ami időben átfogja azt, amíg a lakás naponta 3-szor 2 tizedet melegszik/hűl, és ennek látható nyoma van kívülről, akkor hajrá elő vele:-))
az hogy fixen megy 24 órát a kazán, vagy naponta ötször kapcsol ki-be, az megint mérhetetlen különbség, kapcsolásonként elfogy 1 liter pluszba? napi 5, évi 1m3 gáz? azmárigen:-D
be van húzva a vezeték a külső érzékelőnek, csak rá kéne tennem egyet, de minek?
33 fokos víznél 2,5kW-on megy a kazán, 37 fokon már 6-7kW, 4 fok eltérésnél több mint 2,5X teljesítmény változás van, azért hogy folyamatosan menjen a kazán kétszer ennyi üzemórával ugyanilyen komfort mellett, én nem látom értelmét(2,5kW 22 órán át az 55kWh, ~5,5m3 gáz, ha ettől kisebb a hőigény kapcsolgatni fog, márpedig soxor kisebb).
de ez padlófűtés. radiátornál, mivel gyorsabban reagál, fontosabb lehet a hőigényhez passzoló előremenő beállítása, könnyebben túlszalad(hat).
mondjuk én ott is belőném a kazán minimum teljesítmény fölé az előremenőt, ne kapcsolgasson, aztán ugyanígy +-0,1 fokkal próbálnám, mit tud, mennyire hullámzik, milyen külső hőmérsékletig tudja tartani a beállítottat, mikor kell növelni az előremenőn, és mennyit.
aztán eldönteni, hogy kell-e ezt automatizálni, ha kell mennyire.
az is lehet, hogy -5ig elegendő előremenővel(ami értelemszerűen nagyobb, mint a minimum teljesítmény) szépen elketyeg átmeneti időben is, nem lesz túllendülés, arra az évi 10 napra meg kézzel feljebbveszed 3-5 fokot, aztán kész.
ebben a szezonban nekem nem kellett felvenni, annyira nem volt hideg, hogy elég volt a 35 is.
családon belül van, akinek a telepítés óta 45 fokon megy a radiátora, most szigetelés után 20 percet megy a kazán, 3 órát áll, hőmérséklet 22-re állítva, 21,9-22,3 a valós. "hát furcsa, amikor nem megy olyan mintha hidegebb volna, pedig tudjuk hogy nincs" hát vedd lejjebb az előremenőt, amíg nem kezd el kapcsolgatni a kazán. 3 hét múlva találkozok vele, kérdem mi változott, "ja el is felejtettem", gratulálok bazze:-)), akkor nagyon zavarhat a hőingás.
Totál nem vágom mire jók ezek az eszmefuttatások. Hol méred a hőingást , mivel, és miért ott? Pölö legtöbb digitális hőmérőben a kijelzett érték léptéke 0.5C. Tehát méréstechnikai alapok szerint két ugyanolyan tipusú digitális hőmérő egymés mellet 1 C különbséget is mutathat...
Tipikus amerikaikonyhás házban a referenciapontot a konyha , bevilágítás és a lúzerek 1 C-t simán rángatják rövidtávon is. (TV már nemigen :))
Tipikus kádárkockában a sarki kisszoba hidegebb 1 C vel.
Ha egy rendszert magas előremenővel megküldöd-na az okoz hőingást. Ezért jó az alacsony előremenő :)
Azért az alacsony hőingás nem csak a komfortról, hanem az erőforrások takarékos felhasználásáról is szól.
Egy alkalmankénti fél fokos ingás viszont teljesen vállalható. Nincs az a vezérlés szerintem, főleg egy tehetetlen rendszernél, ami ennek elébe tudna menni.
Nincsen tapasztalatom padlófűtéssel; érdekes hallani, hogy kábé a létező legegyszerűbb vezérlés is ilyen jól működik.
Igaz hogy nem kondenz. kazán, hanem egy immergas zeus típ. 21kw-os kombi turbó. 18 éves. A probléma hogy pár naponként (tehát nem minden fűtéskor) legfelül a túlnyomás szelepen keresztül kinyom kb. 1-1,5 dl vizet.
Tud valaki segíteni? (Dugulásból adódó túlnyomás, fűtésvíz túlfűtése?)
Ha már nagyon átmeneti van, mint most, olyankor van hogy 22,7-re is felmegy.
Vagy ha süt a nap, akkor 22,3-ig lemegy.
Hihetetlen ingadozás, nem is értem hogy bírjuk ki.
Azt már le se merem írni, hogy este fél nyolctól fél tízig le van kapcsolva a kazán, hogy fürdés közben ne bolonduljon meg, illetve ilyenkor jobb a hmv komfortja.
na további kellemes buszozást, kergessétek tovább a folyamatos kazánüzem ábrándját, mert az sokkal jobb.
nem is értem, hogy aki 30 évig tüzelt cserépkályhába meg puffer nélküli vegyeskazánnal, az hogy maradt életben az akár több celsius fokos napi hőingástól.
...énmá nem merem ideírni, hogy vagy 2 éve nem nyúltam a beállított 35 fok előremenőhöz, a kazán meg külső érzékelő nélkül egy q7-tel tartja a 22,5 fokot napi kábé 3 kapcsolással:-)), ariston genus one 24kW.
(mire jó 100m2 padlófűtés vastagbetonnal)
Meg is kaptad a minősített barbárságodra rá a -1-edet :-))))
+/- hány tizedes hiszterézisre állítottad amúgy a Q7-et? Nem lendül túl nagyon még átmeneti időben sem?
Az egységet már régebben megvettem,csak most tudott jönni villanyszerelő, hogy bevezetékelje és izgultam is rendesen az elmúlt heti kommentek miatt. A feltételezésem a termékleírásokban szereplő tájékoztatók miatt alakulhatott ki, mivel ott csak annyit írnak, hogy a BUS+külső beállítja az optimális előremenő vízhőmérséklet. A fórumon olvastam, hogy a jelleggörbét lehet, hogy kell állítani, de gondolni sem mertem, hogy ez nem olyan egyszerű (többször írtam, hogy teljesen laikus, más szóval tudatlan vagyok a témában!😀😥)
Viszont ahogy érzékelem, hogy itt egy igazán segítőkész társaság jött össze. Nekem is csak segít mindenki annak tudatában is, hogy kiolvasható a hozzászólásaimból, hogy nem vagyok a téma szakértője, amit köszönök is MINDENKINEK!🍻
Az Én elgondolások az volt, hogy. BUS+ külső érzékelő esetén minden magától beállítódik
Amúgy ezt honnan vetted? Kb 3 hete csak ez itt a téma a fórumon...hogy mennyire bonyolult és nehézkes sok esetben...és sajnos vannak olyan márkák amiknél ez a kombó beállíthatatlan...
A Baxit mondjuk nem ismerem,remélhetőleg azt be fogod tudni állítani igényeid szerint.
A Baxinál ha a kimenő vízhőmérsékletet tolom feljebb, akkor nem párhuzamos eltolas lesz, hanem megváltozik a meredekség és egyből más előremenővel dolgozik a különböző tartományoknál,a azaz nem párhuzamosan emeli a víz hőmérsékletét. (legalábbis Én így értelmeztem) Valami hasonlóban gondolkodtam, hogy emelek az előremenő hőmérsékleten és változtatok a meredekségen is. Alapból nem nagyon merem piszkálgatni mert teljesen laikus vagyok a témában és nem akarom elbarmolni az egészet. Az Én elgondolások az volt, hogy. BUS+ külső érzékelő esetén minden magától beállítódik Nekem pedig semmi dolgom nem lesz csak a hőmérséklet beállítása!(nem így lett 😀)
Itt lehet a "kutya elásva", ugyanis a termosztátot nem tudtam legideálisabb helyre rakni, mivel az Asszony pajtás nem engedte a falat vésni a BUS kábel elvezetése miatt. ( a régi termosztát helyére nem tudtam bevezetékelni mert abban a csőben van más elektromos vezeték és azt írta a kézikönyv, hogy a kettő kábel nem mehet együtt) Mivel most nincs a legideálisabb helyen ezért kalibráltam a régi termosztát értékére 0.7 fokkal lefelé. Beállítom a gyári értékre csak akkor figyelnem kell, hogy ha 23 fokot akarok akkor 23.5-re állítsam a termosztátot. Amúgy tényleg nem mehet az árnyékolt BUS kábel áram vezetékkel eggyütt?
Szerintem ilyesmit kellene keresned a saját kazánod leírásában (ez nem a felhasználói útmutatóban, hanem a telepítési útmutatóban van, legalább is egy Ariston Class Evo Premium 24 esetében):
'Nem a görbe meredekségén kellene állítani, hanem a görbe eltolásán -1 fokot.
Ezt valószínű a külső hőmérőnél kell beállítani."
A külső hőmérőnél hogyan lehet beállítani? (sajnos nagyon tudatlan vagyok a témában, naivan azt gondoltam, hogy a külső+BUS teljesen automatikusan megcsinál mindent helyettem 😀)
Olvastam itt a fórumon, hogy valami ellenállások beiktatásával lehet kalibrálni (becsapni) a külső hőmérőt. Esetleg erre gondoltál?
Nem új, elég régi... meg egyértelmű is. Nem tető ablak (mert ablakot nem lehet) tető kibuvó a neve. Kötelező ahhoz hogy a kéményseprő meg tudja közelíteni a kéményt.
A gépkönyv alapján a gyári meredekség az 1.5-ös, más releváns információt nem közöl.
Az vajon az öntanulás része, hogy mikor este lejebb veszem a szoba hőmérsékletét 21 fokra akkor hajnalban mikor eléri a 21.5-öt ráküldi a fűtést és felnyomja 22-ig? A beállított 21-ig még egyszer sem sűlyedt le az belső hőmérsékletet.
Másfél napja van összeszerelve a rendszer. Én azt gondoltam, illetve a fórumon is azt olvastam, hogy ilyenkor (külső+BUS) nekem nem kell állítani semmit mert magától beállítja a kívánt hőmérsékletet. (a külső érzékelő a meredekséget a BUS pedig a pontosítását és így mindig az aktuálisan beállított hőfok lesz a lakásban) De a nappali és az éjszakai is a beállításoknál 0.6-1 fokkal főlé ment és nem modulálta vissza a rendszer (túlfűtött) ezért gondoltam, hogy változtatok a meredekségen. Illetve ezen időszakban több gázt is használt mint az on-off termosztátnál (gondolom a folyamatos túlfűtés miatt) Lehet, hogy türelmetlen (tudatlan) voltam és várnom kellet volna pár napot, hogy a betanulási folyamat befejeződjön. Állítsám vissza a gyári meredekséget és legyek türelmes pár napig?
A meredekséget nem találomra állítgatjuk, hanem a lakás hőigényéhez igazítjuk! Ezt neked, mint ott lakónak kell kitapasztald. Mekkora külső hőmérséklethez mekkora előremenő kell a kifűtéshez.
Mennyi ideig hagytad a termosztátot ügyködni? Az öntanulás napokat vesz igénybe.
Sokat olvasgattam a fórumot és úgy döntöttem, hogy fejlesztem Én is a renszeremet. Adott egy 100 m2-es Kádár kocka ami 5cm -es szigeteléssel rendelkezik. A fűtés vékony rézcsővel és laptadiatorokkal van kiépítve, aminek a hőtermelését egy BAXI PRIME 1.24 kondenzációs kazán biztosította egy sima on-off szabatermosztáttal. Az optimális üzemeltetés érdekébene beruháztam egy gyári BAXI HŐÉRZÉKELŐBE és egy BAXI MAGO BUS-os modulácios "termosztátba". A bekötések után azt gondoltam, hogy nyugodtan hatradőlhetek mert a rendszer magától elvégez mindent. Első problémám az volt, hogy egy 23 Celsius beállítása után még 23.6 foknál is fűtött a kazán. Ezután a meredekséget a gyárilag beállított 1.5-ről letoltam 1-re, így tartotta a 23.1 fokot olyan 40 fokos előremenő környékén szépen modulálva. Na éjszakára levettem a hőfokot 23-ról 21-re és ekkor már 22 foknál rátólta a fűtést és nem engedte le a beállított 21-ig. Nagyon nem akarok belebarmolni a rendszerbe és amúgy is azt gondoltam, hogy a külső érzékelő alapján a rendszer beállítja az előremenő vízhőfokot a Mago pedig a belső hőmérséklet alapján korrigálja ha az esetleg nem megfelelő, nekem pedig semmi dolgom nem lesz. Kérdezném, hogy hol rontottam el a beállításokat, lentebb kell-e venni a meredekséget (akkor attól félek, hogy nem fűti ki a lakást ha 23-ra állítom a belső hőmérsékletet), vagy kell-e hivatalos szervizes ilyenkor a rendszer összehangolása céljából az optimális üzemeltetés miatt? Remélem érthetően vázoltam a problémát (nem vagyok egy műszaki zseni 😀) és előre is köszönöm a válaszokat!
...énmá nem merem ideírni, hogy vagy 2 éve nem nyúltam a beállított 35 fok előremenőhöz, a kazán meg külső érzékelő nélkül egy q7-tel tartja a 22,5 fokot napi kábé 3 kapcsolással:-)), ariston genus one 24kW.
Tudom, hogy erre nehéz látatlan válaszolni, de Westen Star Master kondenzációs kazán hangosan kluttyog fütés indulása után, közben a nyomásmérő a kluttyogással együtt ugrik a zöld zónán belül. Amikor kb eléri a kívánt előremenőt, a kluttyogás kb megszűnik. A menüben az A06 érték 00, de lehet, ez ebben nem is kéne, hogy mutasson valamit.
Szerelő szerint (bontás nélkül) kuka, új kazán kell egymillióért, mert "el van dugulva".
Na, mi van eldugulva? A gáz feletti hőcserélő? Vagy a másodlagos (ezen kondenzál szerintem) hőcserélő?
(Ez nem olyan, mint az aristonom, itt van egy vízszintes égősor, afölött van az "elsődleges".
Számomra elképzelhetetlen, hogy egy jelenleg működő kazán kluttyogása komplett cserével javítható csak.
Bármi ötlet? Videóztam, de azt csak holnap tudom feltenni youtube-ra.
Vinné lefelé is, csak ennél ugye külön van az alacsony és külön a magas kör.
Nálam magas van kiválasztva, -35-ig leveszi, de ugye ez az alja,- felülbírálva a külső meredekség által meghatározott értéket a sensys, ha a helyiség úgy kívánja.
Nyilván ilyenkor minimumon pöszörög az égő is, de a visszatérő lassan ballag felfelé...
Ezt anno nehezményeztem, hogy miért van külön, a taljánok így gondolták.
Nálad alacsonynál is lemenne akár 30 fok alá is, de ez már olyan extrém hogy kivitelezhetetlen.
(Mennyire adódna a visszatérő?...)
Hatalmas hőleadó mellet is.
A 0 környéki érzékelés arány: na ilyenkor lenne jó tudni mit mond a kazánnak.
Azt tudom, hogy 15-17-re állítva tudja tartani nálam a beállított hőmérsékletet.
pölö...
1es meredekség -4 eltolás 16 érzékenység39 fokot akar, --> 36ra adja a meredekség
tehát a szobában ez kevés lenne a sensys szerint
1-es meredekség -4 eltolás 0 érzékenység37 fokot akar.... --> a visszatérő miatt ezt számolja(esetleg még valamennyit beleszól a sensys???)
10 fok külső
Éppen most zuhanyzás van, nem tudom ez mennyire befolyásoló a kazán agya számára...
"hogy az aristoni logika arra van berendezkedve, hogy a külső érzékelő alapján ad egy alaptemperálást, és erre rápótol, ha ez nem elég a kívánt hőmérséklet eléréséhez."
Az Immergasnál be lehet állítani, hogy eltolja-e görbét a szoba hőigényének megfelelően. Alapesetben nem tolja el a görbét, még akkor sem, ha nem fűti fel a szobát a kívánt hőmérsékletre.
Érdekes, hogy milyen brutál módon emel a setpointon. Biztos 0 környékére raknám a helyiség érzékelés arányát, mert semmi kedvem felküldeni a francba az előremenőt, amikor szellőztetés után esik 3 °C-ot a szobahőmérséklet, ugyanis emelés nélkül is szépen visszafűt.
Minthogy a vizsgált esetekben a termosztáton beállított hőmérséklet a szobahőmérséklet felett volt, az előremenő setpointot is csak felfelé korrigálta. Így nem derül ki, hogy korrigálja-e bármikor lefele, ha a szoba eléri a kívánt hőmérsékletet.
De azért a brutál emelgetéseket látva megmaradt az az érzésem, hogy az aristoni logika arra van berendezkedve, hogy a külső érzékelő alapján ad egy alaptemperálást, és erre rápótol, ha ez nem elég a kívánt hőmérséklet eléréséhez.
Nyilván ez is tud folyamatos lángvezérlést adni, ha az ember jól lövi be, amit ugye egy on-off soha nem tud, de azért nem olyan meggyőző, mint egy olyan rendszer, ami külső érzékelő nélkül is megoldja ugyanezt - pl. a Berettáé.
Az én kazánom minimuma 2,5kW. Ha ennél kisebb a ház hőigénye kapcsolgatni fog.
Azon az sem segít, hogy bus-os, mert nem megy el a termmelt hő.
Ebben 100% egyetértünk. Nekem sajnos 30 kW-os kivitel van, ami nem tud 3 kW alá menni. Talán 2-3 hónap van, amikor tudna folyamatosan üzemelni.
De már most is az a helyzet, hogy napközben olyan alacsony a hőigény, amikor besüt a nap, hogy már most kapcsolgatna, hiába volna buszosom.
A fűtési szezon maradék 5-6 hónapjában kapcsolgatásra kell berendezkednem. Ezért tartom meg a szutyok on-off vezérlőmet, mert ezt pont jobban csinálja, mint a 0,4 °C hiszterézissel kapcsolgató Cube.
Aztán ha majd egyszer leszigetelem a házat, akkor még az a 2-3 hónap sem maradna meg a folytonos üzemhez.
Eskü' imádnék gyönyörködni a folyamatos lángvezérlésben, még azt is leszarnám, hogy a Cube ezt mennyire ügyesen vagy kevésbé ügyesen implementálja, de ezt most lehúztam a bakancslistámról.
Jó párszor írtam már neked, vegyél egy olcso szobai érzékelőt. Egy 10kilós ntc nem vág földhöz.
Közel voltam hozzá, hogy megfogadjam a tanácsodat, és legalább a játék kedvéért megtegyem, de aztán a fentiek miatt mégis elálltam tőle.
De nagyon valószínű hogy a hőleadóid miatt csalódás fog érni. Ezen a "bus" nem segít...
Nem fog csalódás érni. Ha 40%-ra van állítva a minimális szivattyúmoduláció, akkor körülbelül 37 °C-os előremenővel és 32 °C-os visszatérővel folyamatosan tud menni a kazán, miközben minimumra van modulálva.
Ez azt jelenti, hogy 35 °C-ra is simán levehetem a setpointot (amit ezek szerint még az Ariston is így hív :-), és még így sem fogja magát kilőni a kazán, mert ha a termosztát nem kapcsolná le, akkor szép lassan felkúszna az előremenő 37°C-ra, és menne úgy tovább.
Ez a shutdown logika volt egyébként az egyik különösen hasznos infó, amit tőled megtudtam.
Egy pides kapcsolgatás nem erre a kazánra való!! illetve fix előremenővel működhet.
Egy pides termosztát és külső érzékelő káoszt és rossz működést fog eredményezni!
Ha nagyon grafikonozni akarsz fejtsd meg a BridgeNet-et és hallgasd ki mit kommunikál a kazán.
Ha egyszer lesz energiám rá, akkor megoldom valahogy, hogy ne kézzel kelljen állítgatnom az előremenőt, de ne is a pillanatnyi hőmérséklet alapján szaladgáljon fel-le, és akkor nem akad össze a PID vezérléssel. Vagy beledugom az NTC-t egy hőtehetetlen tömeg közepébe, vagy szerzek egy NTC szimulátort.
Ezt nagyon egyszerű ellenőrizni, mivel a külső érzékelő emelkedő hőmérséklet változására vicces módon csökken az előremenő víz hőfoka.
Melegszik a külső hőmérséklet, csökken az előremenő hőfoka. Lehűl a külső hőmérséklet, emelkedik az előremenő hőfoka.
Még mindig nem ugyanarról beszélünk. Nem az a kérdés, hogy 421-es paraméter 3-ra van állítva, akkor nő-e az előremenő, ha hidegebb lesz, és csökken, ha melegebb nem lesz.
A kérdés az, hogy ha a 421-es paraméter 4-re van állítva, akkor egy adott fix külső hőmérséklet mellett milyen tartományban mozog az előremenő.
Erről figyelte meg tron67, hogy a 3-as paraméter melletti, azaz a görbéből következő előremenőhöz képest csak növeli, de az alá nem csökkenti.
Tehát, ha ellenőrizni szeretném tron67 megfigyelését, akkor azt csinálnám, hogy megnézném, hogyan különbözik a kazán 830-as pontban kijelzett előremenő setpointja a 421-es paraméter 3-as és 4-es állása mellett.
Ha tron67 megfigyelése helyes, akkor a 830-as setpoint a 4-es állás mellett mindig legalább annyit mutat, mint a 3-as állás mellett. Ha valamit benézett, vagy máshogy van beállítva a kazánja, akkor kell lennie olyan állapotnak, amikor a 830-as setpoint a 4-es állás mellett kevesebbet mutat, mint a 3-as állás mellett.
Azon viszont még gondolkodnom kell, hogy az átmeneti időben tanúsított on-off viselkedést miképp tudnám anélkül megismerni
Az én kazánom minimuma 2,5kW. Ha ennél kisebb a ház hőigénye kapcsolgatni fog.
Azon az sem segít, hogy bus-os, mert nem megy el a termmelt hő.
Ha immergas lenne 1,9kW-ig nem kapcsolgatna, ez kitolná magasabb kinti hőmérsékletig.
Nagyon nem mindegy mikor figyeled és értékeld ki a kazán működését.
Másként dolgozik amikor felfűt, másként amikor hőn tart.
Egy pides kapcsolgatás nem erre a kazánra való!! illetve fix előremenővel működhet.
Egy pides termosztát és külső érzékelő káoszt és rossz működést fog eredményezni!
Ha van "tartalék" egy rendszerben akkor ugyan úgy tud csökkenteni, mint emelni.
1 min after flame detection: T off = T set-point + 8°C 2 min after flame detection: T off = T set-point + 6°C starting from the 3rd min after flame detection: T off = T set-point + 4°C
This logic is used to prevent the burner from shutting down too quickly with the system at temperature.
Innentől a rendszertől függ mennyire tudja ezt végrehajtani.
4 foknál nem engedi közelebb a visszatérőt, inkább kilövi az égőt és keringet.
(Itt a T setpoint: Fix előremenőnél amit beállítottál,
on-off-nál a maximum amit beállítottál,
busnál a kazán által számított,
on-off és külsőnél: a beállított meredekség/eltolás (kivéve ha az kevesebb mint amit maximumnak beállítottál)
bus-külső: (értelemszerűen... )
Tapasztaltot cserélni vagyok itt, és minél tényszerűbb megfigyeléseket gyűjteni azoktól, akiknek buszos vezérlőjük van, hogy eldöntsem, szerezzek-e be ilyet az Ariston kazánomhoz. Sajnálom, hogy a közretett következtetéseim és azok formája irritálja a közösség egy részét.
Jó párszor írtam már neked, vegyél egy olcso szobai érzékelőt. Egy 10kilós ntc nem vág földhöz.
Ha nagyon grafikonozni akarsz fejtsd meg a BridgeNet-et és hallgasd ki mit kommunikál a kazán.
De nagyon valószínű hogy a hőleadóid miatt csalódás fog érni. Ezen a "bus" nem segít...
Ariston csak emelni tud az előremenőn, de csökkenteni nem.
Ezt nagyon egyszerű ellenőrizni, mivel a külső érzékelő emelkedő hőmérséklet változására vicces módon csökken az előremenő víz hőfoka.
Melegszik a külső hőmérséklet, csökken az előremenő hőfoka. Lehűl a külső hőmérséklet, emelkedik az előremenő hőfoka.
Az adott fűtési mód talppont alacsony 20°- 45°vagy magas 35°- 82° Ezek között szabályozza fel és le is az előremenő víz hőmérsékletét.
De innentől én feladom. Te valami földönkívüli magyarázatot vársz, ahelyett hogy vennél egy 100 forint értékű 10kohm-os ntc-t azután néhány méter vezetékkel bekötnéd a kazánod megfelelő pontjaira. Utána beállítanád a 4.2.1 paramétert 3-as értékre, beállítanád a meredekséget és megnéznéd hogyan viselkedik a kazán.
Azon azért ne csodálkozz ha már nem fogsz kapni érdemi válaszokat. De még agyalgathatsz ezen, azután már úgyse kell fűteni és tényleg felesleges a bus vezérlés és a külső érzékelő
Na most elvesztem a setpoint, alapérték és egyéb hülyeségekben. Az a bus vezérlő és a külső érzékelő kézenfogva dolgozik az optimális teljesítményen. Tehát a kazán beállítástól függően alacsony ( felület), vagy magas hőmérsékletű (radiátor) módban fűt. Mindkettőnek van egy min és max előremenő vízhőfoka.Pl alacsonynál 20-45. A külső érzékelő a beállított meredekség alapján ezen két érték között szabályozza a külső mért hőmérséklet függvényében hogy mennyi legyen az előremenő víz hőfoka.
Idáig egyformán tudjuk. Ez a "mennyi legyen az előremenő víz hőfoka" az, amit az OpenTherm szabvány control setpointnak hív.
A bus a belső lakás mért hőmérséklet érzékelés alapján pedig jelzi a kazánnak hogy mennyire emelje, vagy csökkentse a kazán a fűtési teljesítményt.
Innentől máshogyan tudjuk. A fűtési teljesítményt, tehát hogy az égő hány kW teljesítményt adjon le a hőcsérélőn keresztül a fűtővíznek, azt az előremenő hőmérséklet szabályozási köre határozza meg a control setpoint, a ténylegesen mért előremenő, és talán további üzemi paraméterek segítségével.
A bus a szobahőmérséklet setpoint és a mért hőméréséklet alapján azt jelzi, hogy mennyire emelje vagy csökkentse a control setpointot. Illetve hát ahogyan a hozzászólásokból gyanítható, egyes rendszerek csak csökkenteni, vagy növelni tudják a control setpointot. (Vagy a hozzászólók megfigyelése téves.)
A meredekségi görbe az user által beállítandó érték, minimum két külső hőmérséklet érték alapján. Pl, +5°-nál kell 26°-os előremenő, -5°-nál pedig kell 30°-os előremenő. A grafikonon ezt a két pontot összekötöd és a végén leolvasod a meredekség értékét. Onnantól jöhet még a kompenzáció érték beállítás, hogy a belső külső jelzéseket milyen arányban vegye figyelembe a kazán.
Ezt megint egyformán tudjuk.
Ha ezt még mindig az on-off rendeszered alapján akarod kritizálni, akkor egyszerűen csak trollkodni vagy itt hetek óta. De azt is felajánlom, hogy keress meg privátban. Megadom a címemet és a saját rendszeremen megmutatom mi miért és hogyan működik, de a fluimucil ábel "demiért" stílust hagyd otthon.
Tapasztaltot cserélni vagyok itt, és minél tényszerűbb megfigyeléseket gyűjteni azoktól, akiknek buszos vezérlőjük van, hogy eldöntsem, szerezzek-e be ilyet az Ariston kazánomhoz. Sajnálom, hogy a közretett következtetéseim és azok formája irritálja a közösség egy részét.
De azt is felajánlom, hogy keress meg privátban. Megadom a címemet és a saját rendszeremen megmutatom mi miért és hogyan működik, de a fluimucil ábel "demiért" stílust hagyd otthon.
Ez jól hangzik és kedves tőled. De nem tudod, hogy mire vállalkozol. Azzal még talán 1-2 óra alatt végeznék, hogy igazoljam vagy cáfoljam tron67 hipotézisét arról, hogy az Ariston csak emelni tud az előremenőn, de csökkenteni nem. (Ha van kedved, felvehetjük privátban a kapcsolatot, és akkor szívesen leírom, hogy mi alapján állapítanám ezt meg.)
Azon viszont még gondolkodnom kell, hogy az átmeneti időben tanúsított on-off viselkedést miképp tudnám anélkül megismerni, hogy pár napra beköltözzek hozzátok.
Na most elvesztem a setpoint, alapérték és egyéb hülyeségekben. Az a bus vezérlő és a külső érzékelő kézenfogva dolgozik az optimális teljesítményen. Tehát a kazán beállítástól függően alacsony ( felület), vagy magas hőmérsékletű (radiátor) módban fűt. Mindkettőnek van egy min és max előremenő vízhőfoka.Pl alacsonynál 20-45. A külső érzékelő a beállított meredekség alapján ezen két érték között szabályozza a külső mért hőmérséklet függvényében hogy mennyi legyen az előremenő víz hőfoka. A bus a belső lakás mért hőmérséklet érzékelés alapján pedig jelzi a kazánnak hogy mennyire emelje, vagy csökkentse a kazán a fűtési teljesítményt. A meredekségi görbe az user által beállítandó érték, minimum két külső hőmérséklet érték alapján. Pl, +5°-nál kell 26°-os előremenő, -5°-nál pedig kell 30°-os előremenő. A grafikonon ezt a két pontot összekötöd és a végén leolvasod a meredekség értékét. Onnantól jöhet még a kompenzáció érték beállítás, hogy a belső külső jelzéseket milyen arányban vegye figyelembe a kazán. Ennél egyszerűbben ezt nem lehet leírni. Ha ezt még mindig az on-off rendeszered alapján akarod kritizálni, akkor egyszerűen csak trollkodni vagy itt hetek óta.
De azt is felajánlom, hogy keress meg privátban. Megadom a címemet és a saját rendszeremen megmutatom mi miért és hogyan működik, de a fluimucil ábel "demiért" stílust hagyd otthon.
csak emelni tud a külső érzékelő görbéje szerinti előremenő setpointon, de csökkenteni nem
Kérlek ne húzogasd már ki a setpointot! Ha az OpenTherm szabvány control setpointnak hívja a megcélzott előremenőt, akkor hadd hívjam már én is setpointnak. Szeretném valahogy megkülönböztetni a tényleges előremenőt attól az értéktől, amit a kazán szeretne elérni.
Légyszives ne terjessz már faszságokat!
Beszéld meg tron67 fórumtárssal. Tekintettel arra, hogy ő nem a gyártói prospektusból másolgatja be az elvi szabályozási görbéket, hanem ténylegesen monitorozza a kazán működését, és ezeket az adatokat van szíves itt közreadni, adok a szavára, amíg valaki hasonlóan megalapozott, dokumentált megfigyeléssel meg nem cáfolja.
"Ez így is van. Amikor 18-ról 20 fokra kell növelni a szobahőmérsékletet - mert addig ment a külső érzékelő szerint pl 40 fokos előremenővel - akkor odalép és megemeli az előremenőt (Termosztát moduláció), majd ahogy közeledik, a szobahőmérséklet a kivánthoz, elkezdi csökkeni a setpointot és rásimul a külső érzékelőből számítotthoz. A tapasztalatom az, hogy ennél alább nem is viszi, talán mert az lenne a “Csak belső érzékelő szerint”.
Ha esetleg valamit nem jól állított be, és azért működik neki így, akkor szabad neki tippeket adni.
2. Igazából mindegy, mivel mind a kettővel megoldható egy külső HMV tároló felfűtése.
1. Ezt a kérdést már magamnak is feltettem. És nem tudtam megválaszolni. Sajnos eddig nem készült energetikai mérés, amivel a ház hőigényét meghatároztuk volna. Az pedig csak egy érzés, hogy nagy a házunk hőigénye. Paraméterek: 195m2, két szintes (1 + tetőtér), téglaépítésű, többnyire szigeteletlen ház. A tetőtér szigetelése is hagy maga után kivetni valót. A nyílászárók is 25 évesek.
Végezhetnék persze méréseket, de pár hőmérsékleten kívűl csak saccolni tudnám a paramétereket, ami meg nem túl egzakt.
Beretta ide vagy oda ,de azért ez jópár kazángyártónál működik ugyanilyen egyszerűséggel.(Unicalnal igen-a saját gyári szabályzójával)
A legnagyobb baj ,hogy egyes gyártók annyira túlbonyolítják,hogy egy átlag vagy akár egy haladó user de sokszor még egy profi szervizes is elvész a puzzle kirakásában.
Illetőleg sok esetben csak bele kéne írni a használatiba ,hogy ‘türelem rózsát terem’
Sokan megijednek amikor beraknak egy ilyen új szabályzót és az látszólag hülyeségeket csinál és ekkor elkezdenek mindent állítgatni mindenhova és az eredmény a teljes káosz.Pedig csak annyi lett volna a teendő hogy otthagyni nem piszkálni
Van egy mondás, mely szerint a jövő már itt van velünk, csak még nem oszlott el egyenletesen.
Ezek szerint a Berettának, az amúgy nem különösebben felkapott márkának sikerült, amit az ember a ChatGPT és a 3-as szintű önvezetés korában elvárna: külső érzékelő nélkül megoldja az előremenő hőmérséklet automatikus és optimális beállítását. Ha Beretta kazánom lenne, már instant get is lenne egy ilyen termosztát!
Ezen a külső érzékelő mintha csak rontana némely más gyártónál, mert kormos fórumtárs szerint ott felülről korlátozza be az előremenő setpointot, tron67 fórumtárs pedig arról számolt be korábban, hogy az Ariston meg csak emelni tud a külső érzékelő görbéje szerinti előremenő setpointon, de csökkenteni nem.
Persze még az is lehet, hogy ez beállítás kérdése. Végeredmény számít: Beretta kiszolgálta felhasználót külső érzékelő, görbeillesztgetés és millió beállítás próbálgatása nélkül.
"Azon filóztam még,hogy ha lenne külső érzékelő akkor ha nem megfelelő görbét állítanék be ,akkor azt felülbírálná? Tehát most minden nélkül megtalálta a megfelelő előremenőt és szépen tartja a folyamatos üzemet.Illetőleg kismértékben folyamatosan korrigálja magát 1-2 -3 fok előremenő tekintetében.(kb 40 fok körül) Viszont ha lenne érzékelő és görbe és azon elb..m a görbét és pl 60 fokon lenne a görbe által meghatározott előremenő ,akkor ,felülbírálja,hogy ez hülyeség? és beáll ugyanúgy kb 40 re.??? de ha meg ez így van akkor minek a görbe/külső érz???"
Külső érzékelő!
Immergas Amico V2-nél úgy van, hogy ha akarom, akkor felül bírálja a görbét, tehát elcsúsztatja, beállítás kérdése.
Alapbeállításnál a görbe által meghatározott előremenőnél nem fűt többet, még akkor sem ha így nem fűti fel a lakást.
Egyébként, ha nincs bekötve a külső hőmérséklet érzékelő, akkor szoba hőmérsékletétöl függ az előremenő hőmérsékletet. Tehát elvileg BUS termosztátnál felesleges külső hőmérséklet szabályzó. Viszont érdemes korlátozni a max. előremő hőmérsékletet. Nálam 60 fok!
Gyári Berettát...én nem hiszek a más gyártó általi összeférhetőségben. A családban már megjárta valaki,openthermes kazánhoz vett egy nem azonos gyártmányú openthermes termosztátot(szabályzót) és ba..t működni.
Egyébként csak várni kellett türelmesen,tegnapra teljesen "beállt" a termosztát/kazán-most folyamatosan megy. Megtalálta a megfelelő előremenőt és tartja a hőm-t. Csak baromira érzékeny ,ha jövünk megyünk mellette egyből felugrik 1-2 tizedet,és ekkor offolja a kazánt.Most a következő "problem" hol legyen a helye,ahol kevésbé jövünk megyünk.
Azon filóztam még,hogy ha lenne külső érzékelő akkor ha nem megfelelő görbét állítanék be ,akkor azt felülbírálná? Tehát most minden nélkül megtalálta a megfelelő előremenőt és szépen tartja a folyamatos üzemet.Illetőleg kismértékben folyamatosan korrigálja magát 1-2 -3 fok előremenő tekintetében.(kb 40 fok körül) Viszont ha lenne érzékelő és görbe és azon elb..m a görbét és pl 60 fokon lenne a görbe által meghatározott előremenő ,akkor ,felülbírálja,hogy ez hülyeség? és beáll ugyanúgy kb 40 re.??? de ha meg ez így van akkor minek a görbe/külső érz???
Végre sikerült rajtakapnom a kazánt, hogy aktiválja az emelt szviattyúmodulációt, ha delta T > 10.
A megfigyelésem alapján 6 perccel az indulás után kell 10 °C fölött lennie a delta T-nek, különben nem történik semmi.
Mondjuk drámai különbség így sincsen. 3 percig eleve 99%-os modulációval tolja gyújtás után. Aztán a konkrét esetben 82-83%-on tolta tovább még 3 percig, miközben 39/23 °C volt az előre meg a vissza.
Ekkor rákapcsolt, és feltekerte a szivattyút 89%-ra.
Ezzel így most elégedett vagyok, mert nincsen számottevő különbség a radiátorok újramelegítésében egy hosszabb fűtésszünet után ahhoz képest, amikor alulról 80%-ban volt korlátozva a szivattyú modulációja. (Nem én raktam oda, így találtam.)
Folyamatos üzemben meg jobb így alacsonyabb tömegárammal, mert kevesebb áramot eszik a szivattyú, magasabb lesz a delta T, tehát azonos égőteljesítmény és radiátor-középhőmérséklet mellett alacsonyabb lesz elvileg a visszatérő, és magasabb a hatásfok.
Én is pontosan ebből indulok ki, vagyis hogy van egy elsődleges, felhasználói setpoint, ami a tartani kívánt szobahőmérséklet, és van a másodlagos, a termosztát- vagy kazánlogika által az elsődleges setpoint eltalálása érdekében meghatározott setpoint az előremenőre.
Az már részletkérdés, hogy az elsődleges setpointból az előremenő setpointját a termosztát vezeti-e le, mint ezek szerint az OpenThermnél, vagy a kazánlogika, mint az Aristonnál. Ettől még elvi síkon ugyanaz a kétszintű szabályozási kör valósul meg.
És abban is egyetértek, hogy ez a state of the art.
Arról szívesen megnéznék egy empirikus kutatást, hogy egy külső érzékelő nélküli öntanuló rendszer az öntanulás után mennyivel bénább egy olyannál, amit külső hőmérsékleti adattal és görbével támogatunk meg.
Bár ha már szabadna választanom, akkor egy olyan rendszerre adnám a voksomat, ami használ külső érzékelőt, de nem nekem kell bíbelődnöm a görbével, hanem physics-informed machine learninggel meghatározza magának.
Szóval akkor inkább ez utóbbi lenne a state of the art, az előző meg csak legyen good practice.
Tudom, hogy a kérdésem túl általános lesz, de remélem valaki már beleásta magát ebbe témába és meg is osztja velem a tapasztalatait.
Kazán vásárlás előtt állok. Három fontos szempontom van, amellett, hogy kb. 28-32kW-os kazánt szeretnék.
1. Minél alacsonyabb teljesítményre tudjon lemodulálni.
2. OpenTherm kompatibilitás.
3. Robosztus felépítés.
Sajnos úgy tűnik nekem, hogy ha szakemberre bízom a választást, akkor az nem lesz olyan alapos mintha az ember magának néz utána. Ígyhát elkezdtem nézegetni a különböző típusú kazánokat, de kezdek elveszni a rengeteg gyártó között.
Néztem pl. a Hajdú kazánokat, ami robosztus, egyszerű belsővel rendelkezik, tud OpenTherm-et, de a modulációban kb. 7kW-ig tud lemenni. Az pedig nem túl alacsony.
bosch 5000 WT kazánnál, i09 ami megy víz kifele 40 fok és az i14 ami ha jól sejtem az a kazánba visszatérő víz a padlóból az, ha 35-36 fok az gondolom sok?
Moduláció akkor is van, ha termosztátot sem raksz fel, csak előremenőt állítasz fixen! A kérdés, hogy a kazánra bízod vagy felraksz egy öntanuló termosztátot. Ha felraksz az a kazán saját algoritmusaitól eltérő módon szabályoz(hat).
(Ja akkor most on-off- vagy BUS mer nem mind1) :-D
Ha 85 fokra állítod akkor majd igyekszik azt elérni, tökmindegy mi "lóg" a sorkapcson.
Más tészta ha van külső... nézd meg a "görbéket" megérted.
Ha on off lóg a sorkapcson (külső érzékelő nélkül) akkor ez igaz ( ha 85 fokra van állítva akkor azt igyekszik elérni)
Ha BUS lóg rajta (külső érz.nélkül) akkor ez csak részben igaz (az első próbálkozásokban igyekszik elérni a 85 öt ha az van maxnak megadva. Aztán "rájön" hogy sok...és viszi lejebb magától ,a következő begyújtásnál...kvázi öntanulja...hogy mi a megfelelő....így eljut majd 1-2-3 nap alatt a megfelelő ideális előremenőhöz,a minél folyamatosabb üzemhez. Ha kezdetben rákötsz egy külső érzékelőt egy kb megfelelő görbével akkor nagyon hamar be fog állni a megfelelő ideális állapot....(mert akkor pl nem kezd el 85 fok környékén próbálkozni) hanem egyből kb célirányosan a megfelelő vagy kb megfelelő előremenővel.
Először is pontosítani kell mi a beavatkozás : ki-be, vagy a bus-os "termosztát" segítségével történő SZABÁLYOZÁS.
Setpoint mindkettőnél az amit kívánsz és beállítasz a beavatkozó eszközön.
A bus termosztát közli a kazánnal, hogy az adott helyiségben mi a stájsz.
On-off-nak lila dunsztja sincs erről, csak annyi hogy elérte a setpointot, --> hiszterézis--->off/on azt csók. PID meg ... de ezt már írtam.
"Amaz" meg csak figyel, kommunikál.
A kazánlogika végzi az összes feladatot a perifériák (előre-visszatérő érzékelő külső, bus, stb) segítségével.( a BUS azért lényeges, mert így -ezen a kazánon- 3 kört befolyásolhatsz két vezetéken, és a tápot is ezen kap, + pofázik a kazán agyába)
Ha a szekunder oldalon "szar" van, nem lesz lehetősége a kazánlogikának végrahajtatni azt amit kell azért, hogy PONTOSAN tartsa a setpointot. De ezt még tetézi ha a beállításokkal korlátozod.
Ha nincs más lehetőség, beavatkozik, hogy ne legyen alul/túlfűtés a maga kis "hiszterézisével".
Ez egy VÉSZ megoldás, mert NINCS más lehetősége. Sajnos csodára nem képes!
Azonban ha a 10telt felhasználó nem korlátozza a kazánt, és a szekunder oldal alkalmas rá, hát bizony szépen "dolgozik", tartja a a "SETPOINT" körül az adott helyiség hőfokát, mert ez a dolga.
Nem, nem kapkod idegesen felmelegedéskor/hűléskor a külső érzékelő miatt, ez jól kordában tartható.
Kívánom hogy meglásd egyszer, milyen "izgalmasan" tol a teljesítményen, majd visszavesz, emelkedik , csökken az előre-vissza, kikapcsolás nélkül.
Élvezet nézni.
másik setpoint az előremenőé
Dehogy! az egy korlátozás eredménye, ahogy beállítod.
(Ja akkor most on-off- vagy BUS mer nem mind1) :-D
Ha 85 fokra állítod akkor majd igyekszik azt elérni, tökmindegy mi "lóg" a sorkapcson.
Más tészta ha van külső... nézd meg a "görbéket" megérted.
A kazánt a termosztát, ha opentherm, állítja! Tudja állítani a Max relative modulation level-t, a Control Setpoint (előremenő hőmérséklete), Max CH water setpoint (e-fölé nem megy a kazánvíz, maximum fűtővíz hőmérséklet), szivattú moduláció...stb. Ezeket a buszon át a termosztát állítja. ON/OFF termosztátnál pedig a kazán saját algoritmusai fognak működni.
A célérték a room setpoint (szoba célhőmérséklete) amit a lehető legkisebb deltával akar tartani és a fentieket úgy szabályozza, hogy ez előálljon.
Szerintem azok a rendszerek amik nem így működnek és/vagy nem szobánként szabályoznak idejétmúltak. AMi nem azt jelenti, hogy nem lehet e-nélkül jól beállítani!
Én nem bírálom felül a kazán tudását, inkább kihasználom.
Az világos, hogy én aristont használok, erről tudok itt makogni.
Jól kibeleztem, hogy tudjam mi a képessége.
Nem tudok írni más gyártó termékéről, mert ez az első kazánom, tisztában vagyok vele, vannak jobbak, rosszabbak. Soha nem "kapányoltam" mellette, de legfőképp ellene nem.
"Az" itt csak rámragadt, hogy ariston "fan" vagyok... Á'lá Zsolti ... De hát csak ezzel van tapasztalatom, immáron 2017 óta...
Nekem, mezei júzernek sikerült összehozni úgy, hogy maximálisan elégedett az asszony.
Hát kell ennél több? :-D Na jó én is élvezem.
Az tény, hogy ennél "túl sok" lehetőséget hagytak a beállításokra.
Ez előny annál aki meg akarja érteni hogyan működik,és van türelme megismerni,beállítani, hátrány annál aki a plug&play dolgokat szereti, meg akinek fixa-idea hogy ő jobban tudja mint a kazánt "megálmodók" meg akik jól, és az "ígértnek" megfelelő "szolgáltatást" kapnak.
Szerintem két setpoint van. Az egyik a szobatermosztáton a kívánt szobahőmérsékletnek. Ezt próbálja meg eltalálni a termosztát ki-be kapcsolgatással vagy nagyobb okossággal.
A másik setpoint az előremenőé. Ezt próbálja meg eltalálni a kazán a teljesítmény szabályozásával. Ez utóbbira gondoltam. Te ezt hogy hívod?
De ezek szerint akkor aszimmetrikus a vezérlés, legalábbis az Aristonnál: emelni tud, de csökkenteni nem
Ugye ezt nem gondolod komolyan?
...miért kell külső érzékelő: az húzza lefele a setpointot, a belső érzékelő meg ezen felfelé tud korrigálni...
Ejnye! Nem olvasol...
Felejtsd el a setpointot! Az setpoint az amit beállítasz. Azt nem bírálja felül csak az asszony... :-D
Ez majdnem olyan, mint a fix előremenő, és csak a szobatermosztáton múlik, hogy hova emeli a setpointot.
Az bizony semmit nem emel!!!! Nem olvasol D
Azt egyébként tudjuk, hogy amikor külső + szoba alapján megy a Cube-os vezérlés, akkor ott a vezérlési logika milyen? Mert elvi síkon lehetne az is PID.
Bizony tudjuk! Mi állítjuk be. Lehetne PID..... na erről írtam már ...Öli a kondiskazánt.
Ez így is van. Amikor 18-ról 20 fokra kell növelni a szobahőmérsékletet - mert addig ment a külső érzékelő szerint pl 40 fokos előremenővel - akkor odalép és megemeli az előremenőt (Termosztát moduláció), majd ahogy közeledik, a szobahőmérséklet a kivánthoz, elkezdi csökkeni a setpointot és rásimul a külső érzékelőből számítotthoz. A tapasztalatom az, hogy ennél alább nem is viszi, talán mert az lenne a “Csak belső érzékelő szerint”.
Köszi, hogy van a kérdéseimhez türelmed. Tényleg nem akadékoskodni akarok, hanem csak megérteni, hogy hogyan működnek a buszos termosztátok, és hogy miért úgy.
Eddig azt gondoltam, hogy buszos termosztát szimmetrikusan vezérli az előremenőt a külső hőmérsékletből eredő setpoint körül: ha hidegebb a szoba a kelleténél, akkor a megemeli a setpointot, ha meg melegebb, akkor csökkenti.
De ezek szerint akkor aszimmetrikus a vezérlés, legalábbis az Aristonnál: emelni tud, de csökkenteni nem.
Egy ilyen vezérléshez már jobban el tudom képzelni, hogy miért kell külső érzékelő: az húzza lefele a setpointot, a belső érzékelő meg ezen felfelé tud korrigálni. Lefele ugyebár eleve gyakran nehéz korrigálni, mert a kazán nem tud korlátlanul visszaszabályozni, és eleve nem sokkal a minimum teljesítménye fölött van, ami a kifűtéshez szükséges.
Mert, ha nincs valami szabályzó a rendszerben, akkor nyilván fix előremenő van beálltva, attól meg miért térne el?
Ad abszurdum, tényleg csak a gondolatkísérlet szintjén, megtehetnénk, hogy beállítunk egy jó alacsony talppontot, mondjuk 30 °C-ot, és nulla meredekséget (ha lehetne - de akkor állítsunk be valami minimális 0,1 °C-es meredekséget, vagy amit lehet). Ez majdnem olyan, mint a fix előremenő, és csak a szobatermosztáton múlik, hogy hova emeli a setpointot. Egy ilyen szabályozásra gondoltam.
Azt egyébként tudjuk, hogy amikor külső + szoba alapján megy a Cube-os vezérlés, akkor ott a vezérlési logika milyen? Mert elvi síkon lehetne az is PID. De el tudom képzelni, hogy csak PI vagy simán csak arányos (P).
“Lehet, hogy én használom rosszul a hőigény kifejezést.”
Ja mikor visszaolvastam, már éreztem, hogy “baj” lesz belőle 🙂
Talán így helyesebb lesz: A hőigény azt Te határozod meg közvetetten - akár a görbével - , ehhez alkalmazkodik a kazán az említett paraméterekkel.
“Bocs, én eddig azt hittem, hogy ha Cube-om van, akkor külső érzékelő nélkül is módosít az előremenőn aszerint, hogy mennyire tér el a szobahőmérséklet a kívánt hőmérséklettől.”
Ez így is van. Amikor 18-ról 20 fokra kell növelni a szobahőmérsékletet - mert addig ment a külső érzékelő szerint pl 40 fokos előremenővel - akkor odalép és megemeli az előremenőt (Termosztát moduláció), majd ahogy közeledik, a szobahőmérséklet a kivánthoz, elkezdi csökkeni a setpointot és rásimul a külső érzékelőből számítotthoz. A tapasztalatom az, hogy ennél alább nem is viszi, talán mert az lenne a “Csak belső érzékelő szerint”.
“külső érzékelő nélkül miért nem tud állítani az előremenőn?”
Mert, ha nincs valami szabályzó a rendszerben, akkor nyilván fix előremenő van beálltva, attól meg miért térne el?
“miért ne lehetne szobahőmérsékletet azáltal egyenletesen tartani, hogy PID vezérléssel szabályozza a rendszer az előremenőt”
Nem az előremenőt szabályozza a PID termosztát. Azt Te állítottad be kézzel. De egyébként a kazánban is valszeg egy PID szabályzó van, de az meg előremenőért felel, nem a szobahőmésékletért 🙂
"A hidraulikai beszabályozásnál az adott szelepállás (0-100%) segít a beszabályozásban, mert látom, melyik radiátor van éppen csak nyitva és nem tud rendesen szabályozni mert már 10% nyitásnál túlfűt és melyik van kikoppanva 100%-ra és mégsincs meg a kellő hőmérséklet. A torlókat könnyen lehet ezek alapján beállítani. (ha szerelő lennék egy ilyen rendszert tennék fel a beszabályozás idejére, aztán visszatenném amit a tulaj kér)"
Régen egy Vitodens 100 külső hőmérővel volt rajta és a külső hőmérséklet alapján a honeywell kalkulálta az előremenőt, most egy Altherma 3M van rajta, aminél szintén egy külső hőmérséklet függő görbe van beállítva de ezt busz-on egyelőre nem tudom szabályozni (dolgozom rajta) így van egy hőszivattyú relé Honeywell-től ami figyel a túl rövid ciklusok elkerülésére de alapvetően ON/OFF vezérli.
A görbe egy szögegyenes +15 fokos külső hőmérsékletnél 35 fok, -15 fokos külső hőmérsékletnél 45 fok, a kettő között meg lineáris. Idén bevált, a radiátorok és a padlófűtés is gond nélkül kifűtötte a házat.
Mert egy tökéletes* rendszerben az optimális, adott esetben alacsonyabb előremenővel éri el a kívánt szobahőmérséklet a fix előremenővel szemben, ami egy picit jobb hatásfokot/gazdaságosságot eredményezhet. A Cube - de egyéb más termosztát is - csak külső hőmérséklet érzékeléssel hivatalosan - ErP - plusz 4% megtakarítást eredményezhet.
Bocs, én eddig azt hittem, hogy ha Cube-om van, akkor külső érzékelő nélkül is módosít az előremenőn aszerint, hogy mennyire tér el a szobahőmérséklet a kívánt hőmérséklettől. Ez nem így van? A Cube külső érzékelő nélkül ugyanúgy fix előremenővel tolja, mint egy on-off? Akkor miben más külső érzékelő nélkül, mint egy on-off?
A hőigény azt Te határozod meg - akár a görbével - , ehhez alkalmazkodik a kazán az említett paraméterekkel.
Lehet, hogy én használom rosszul a hőigény kifejezést. Hőigény alatt azt a teljesítményt értem, amit az épület lead a külvilág felé. Tehát a hőveszteséget.
Ha nincsen otthon senki, meg nem megy semmilyen gép, akkor hosszabb idő átlagában a kazánnak pontosan annyi energiát kell átadnia a fűtővizen és a radiátorokon keresztül az épületnek, mint amennyit az épület átad a külvilágnak. Ha vannak otthon vagy mennek gépek, akkor kicsit kevesebbet.
Meg azt sem értem, hogy a ha külső érzékelő meg a görbe által diktált előremenőn tud módosítani a Cube, hogy pontosan a beállított hőmérsékletet tartsa (és ez gyönyörűen látszott is azokon a február eleji idősorokon, amikor folyamatos üzemben ment nálad a kazán), akkor külső érzékelő nélkül miért nem tud állítani az előremenőn?
Lehet, hogy van rá jó oka, de számomra nem nyilvánvaló, hogy miért ne lehetne szobahőmérsékletet azáltal egyenletesen tartani, hogy PID vezérléssel szabályozza a rendszer az előremenőt. Eddig meg voltam győződve arról, hogy ezt tudják a buszos termosztátok külső hőmérő nélkül is.
Nekem minden radiátoron van egy vezérelt thermofej (Honeywell HR92) És van egy központi vezérlő. Ez képes opentherm kazánt, On/OFF kazánt vagy húszivattyút vezérelni.
A szabályzás szobánként működik, a kontroll appban látom, hogy mekkora a hőigény minden egyes radiátoron plusz látom, hogy a hőtermelő felé mekkora a kalkulált hőigény. (Időprogram, nyitott ablak detektálás, szelep letapadás megakadályozás....stb.)
Minden szoba a beállított hőmérsékleten van. Gyorsan szabályoz és megtanulja az adott helyiség és az egész rendszer jellemzőit.
A hidraulikai beszabályozásnál az adott szelepállás (0-100%) segít a beszabályozásban, mert látom, melyik radiátor van éppen csak nyitva és nem tud rendesen szabályozni mert már 10% nyitásnál túlfűt és melyik van kikoppanva 100%-ra és mégsincs meg a kellő hőmérséklet. A torlókat könnyen lehet ezek alapján beállítani. (ha szerelő lennék egy ilyen rendszert tennék fel a beszabályozás idejére, aztán visszatenném amit a tulaj kér)
Ja és a termosztátot/bus vezérlőt a lakás olyan helyiségébe tesszük, ahol állandó hőmérséklet van és nincs zavaró körülmény (főzés, fürdés és állandó nagyobb létszám.
Attól függ, mire akarsz optimalizálni. Én beraktam a 45 m2-es amerikai konyhába, persze lehetőleg messze hőforrástól. Ennek az az ára, hogy 1-2 szobában hűvösebb lehet, ha sütünk. De ha egyszer itt vagyunk a legtöbbet, akkor ennek a helyiségnek a hőmérsékletét akarom jól becélozni.
Átrakhatnám a termosztátot máshová, ahol nem történik semmi, de akkor meg pont ott ingadozna a hőmérséklet, ahol sokan és sokat vagyunk.
Nálam tized pontosan tartja a sensys a hőmérsékletet, de ha két felnőtt benn tartózkodik ott ahol a sensys van , képes akár 1 egész fokot is nőni a hőmérséklet.
Engem meglep, hogy ennyire felmegy 2 embertől. Padlófűtésed van? Vagy kicsi a helyiség? Nekem 2-3 felnőttől csak két tizeddel megy fel öntöttvas radiátorok mellett.
Csak te már hetek óta azt bizonygatod hogy mennyire felesleges a gyári perifériák használata.
Hidd el, viszket a zsebemben a pénz, annyira szívesen tennék szert egy tökéletes vezérlőre. Csak amikor te is azt írod, hogy két ember egy fokot dob Sensys mellett, akkor tényleg nem értem, miért kellene rohannom egy upgrade-ért.
Persze nem kizárt, hogy nálam egy Sensys még jobb lenne, nálad meg a PID-es on-offom még bénább.
“Ezzel együtt nem értem, hogy miért van szükség külső érzékelőre…”
Mert egy tökéletes* rendszerben az optimális, adott esetben alacsonyabb előremenővel éri el a kívánt szobahőmérséklet a fix előremenővel szemben, ami egy picit jobb hatásfokot/gazdaságosságot eredményezhet. A Cube - de egyéb más termosztát is - csak külső hőmérséklet érzékeléssel hivatalosan - ErP - plusz 4% megtakarítást eredményezhet.
* Az értéket relatívnak godolom, így rosszabb redszerekben is tuggya a 4%-ot.
A PID szabályzós szobatermosztát ilyen szempontból semmit sem tud tenni. Az előremenő fix, csak a stabilabb szobahőmérsékletet tudja azáltal szabályozni, hogy pl. -0.05..+0.05 nél ki-be kapcsolja fűtési igényt, ami a gyakorlatban -0.1..+0.1 hiszterézist lesz, ha olyan a beállítás.
“olyan pontosan meg tudná becsülni a körülbelüli hőigényt, mint a külső hőmérséklet alapján…”
Hát nem 🙂
A hőigény azt Te határozod meg - akár a görbével - , ehhez alkalmazkodik a kazán az említett paraméterekkel.
gyors reagálásra a külső hőmérséklet esetén semmi szükség a legtöbb épületben a hőtehetetlenség miatt
Ez még akkor sem igaz, ha egy nagy hőtehetetlenségű padlófűtés van a kecóban. A radiátoros rendszernél pont a gyors reagálás a fontosabb, ha állandó optimális teljesítményen működő fűtésre van szükség. Ha jól értelmezem, egy pid vezérlés és bus vezérlés különbsége abban rejlik hogy a kazán szoftver a piden keresztül ugyanolyan on-off vezérlést kap, mint egy jó hiszterézissel megáldott termosztát. A bus vezérlő pedig visszajelzi a szoftvernek hogy hé figyelj oda mert módosítani kell a teljesítményen. Erre kell a második periféria a külső érzékelő, ami a kinti hőmérsékletet figyelve jelez hogy hé figyelj mert módosítani kell a teljesítményt. Ezekhez kell a kompenzációs arány jó beállítása, és a külső érzékelőhöz a jól beállított meredekségi görbe.
Ja és a termosztátot/bus vezérlőt a lakás olyan helyiségébe tesszük, ahol állandó hőmérséklet van és nincs zavaró körülmény (főzés, fürdés és állandó nagyobb létszám.
Nálam tized pontosan tartja a sensys a hőmérsékletet, de ha két felnőtt benn tartózkodik ott ahol a sensys van , képes akár 1 egész fokot is nőni a hőmérséklet.
De én nem akarlak meggyőzni semmiről. Én ezt használom és nekem ez jó, te meg a tiédet és neked meg az jó. Csak te már hetek óta azt bizonygatod hogy mennyire felesleges a gyári perifériák használata.
Az a kézi vezérléses módszer csak parasztvakítás, soha nem lesz jobb mint egy rendszervezérlő automatika. Ráadásul időrabló dolog.
Ezzel egyetértek, egy működő automatikánál nem lesz jobb a kézivezérlés. Nekem sem a kézi állítgatástól egyenletes a hőmérséklet, hanem a PID-es on-off termosztáttól.
A külső hőérzékelő meg legyen már alapfelszerelés. Nincs nagy különbség az általa érzékelt hőmérséklet és a netről leszedett adatok között, de a valós mérés gyorsabb reagálást biztosít a kazánnak.
A gyors reagálásra a külső hőmérséklet esetén semmi szükség a legtöbb épületben a hőtehetetlenség miatt. Voltaképp még jobb is, ha lassan reagál. A külső érzékelő előnye a nettel szemben szerintem inkább az, hogy olcsó és robusztus. Csak nem lehet érte annyi pénzt elkérni. :-)
Ezzel együtt nem értem, hogy miért van szükség külső érzékelőre, főleg egy radiátoros rendszernél. Ha az on-off termosztátom tudja tartani tized pontossággal a hőfokot külső érzékelő nélkül is, akkor egy folytonos vezérlés miért nem tudja?
A kazán pontos információk birtokában van a leadott teljesítményről, pontosan látja, hogy milyen előremenővel, visszatérővel, tömegárammal és teljesítménnyel megy a fűtés. Ebből legalább olyan pontosan meg tudná becsülni a körülbelüli hőigényt, mint a külső hőmérséklet alapján.
Csak egy kis szó/hozzászólás szám szaporításnak szánom.
Pár hete megy itt a "jaj hogy oldom meg a vezérlést"
Magán véleményem hogy nem akarjátok tudomásul venni, hogy kitalálták ezt már régen hogyan kell csinálni.
A kondenzációs kazán akkor működik a legoptimálisabb teljesítményen, ha minden vezérlő períféria csatlakoztatva van hozzá.
Utána már csak néhány beállítást kell elvégezni. Az igényelt lakáshőmérséklet, a külső hőérzékelő görbe, a kompenzáció (a belső-külső hőmérséklet arány), alacsony vagy magas hőmérsékletű rendszer, és ha szükséges, az előremenő víz hőmérséklet eltolás. Azután az automata mód választás és hagyni a kazánt dolgozni. Pár nap után ha kell finomhangolni.
Az a kézi vezérléses módszer csak parasztvakítás, soha nem lesz jobb mint egy rendszervezérlő automatika. Ráadásul időrabló dolog.
Természetesen a perifériák sokba kerülnek, és ha bizalmatlan vele a tulaj, vagy nincs segítsége a beállításokhoz, akkor felesleges sok pénz kiadás. De könyörgöm, egy külső hőérzékelő gyári ár 10-15ezer pénz. Ha magának csinálja az ember, kb. 2-3ezer.
A vicces amikor el is hiszi a kuncsaft hogy ő bizony pontosabban állítgatja kézzel a működést, mint egy erre tervezett automatika.
A külső hőérzékelő meg legyen már alapfelszerelés. Nincs nagy különbség az általa érzékelt hőmérséklet és a netről leszedett adatok között, de a valós mérés gyorsabb reagálást biztosít a kazánnak.
Ez egy gyors kísérlet volt, már be is fejeztem. :-) Kábé addig volt jó, amíg mindenki egy helyben volt. Megjelent plusz két fő, az rögtön plusz 200 W, miközben a nappali-étkezőre talán 1500 W juthat a radiátorokból mostantájt.
Amíg nem volt ott senki, elég jól elvolt 22,6 °C-on, közel két órán át, aztán amikor a hölgyek felkeltek, egy óra alatt felment 23,0 °C-ra. Egyet tekertem rajta lefelé, de aztán feladtam, ezek a termofejek nem reagálnak elég gyorsan arra, hogy a szobán belül változik a hőtermelés. Valszeg teljesen elszállna a hőmérséklet, ha nekiállnánk sütni.
Közben megnéztem, hogy mibe fájna egy rádiós Cube, amit könnyedén be tudnék kötni második termosztátnak, de sajnos kábé 70 rugó bázisállomással együtt. Ami jó eséllyel megy a levesbe, ha pár év múlva a gáz mellé pattintok esetleg egy hőszivattyút, hogy bivalensen toljam.
Nálad kivátképp. Szerencsétlen mit tanuljon? Olyan hektikus állapotokat okoztok a kazánnak(ezáltal az egész rendszernek), hogy ahhoz semmi nem tud igazodni. :-D
Nem tudom, a Siemens REV23 is öntanulónak hirdeti magát, mégsem hülyült még meg attól, hogy pár naponta odébbtekerek óvatosan egy paramétert.
Kezd az az érzésem lenni: -egy őrült jön szembe?? -Hát mind szembe jön! :-D
Nem jön mindenki szembe, de nem is megy mindenki egy irányba. Sok embernek jól működik a buszos cucca, soknak meg nem. Gyengének érzem a találati arányt. Én is abban hiszek, hogy a buszosnak jobban kellene működnie, hiszen extrém esetben megcsinálhatja ugyanazt, mint egy on-off, és onnan már csak jobb lehet, ha nem binárisan vezérel.
Nekem most ment két órát fixen. Annyi történt, hogy felmászott a hőmérséklet 22,6 °C-ról, ahol amúgy fixen tartaná az on-off, 22,8 °C-ra. Most vagy azért, mert felkeltek még ketten, és itt szuszognak, vagy ettől függetlenül.
Tartok azért attól, hogy ez így nem lesz feltétlenül olyan jó, mint on-off termosztáttal, vagy amilyen egy jó buszossal lehetne de rémesen kíváncsi vagyok, hogy mit lehet primitív radiátortermosztátokkal kihozni. :-)
Nálad kivátképp. Szerencsétlen mit tanuljon? Olyan hektikus állapotokat okoztok a kazánnak(ezáltal az egész rendszernek), hogy ahhoz semmi nem tud igazodni. :-D
...és vetem össze az MVM által a fogyasztási helyemre jelentett napi középhőmérséklettel
Háát, te tudod :-D
Megmondom őszintén, hogy nekem itt a fórumon olvasottak alapján óriási csalódás, amit sok buszos kazánvezérlő előad
??? Már megint a kifacsart rendszereteket veszed alapul...
Kezd az az érzésem lenni: -egy őrült jön szembe?? -Hát mind szembe jön! :-D
Tesla is olyan kisérleteket végzett, hogy a "civilek" bolondnak nézték, ma meg....
Én szurkolok, hogy jobb leszel mint egy sensys. Kicsit kényelmetlen, kicsit savanyú, de a miénk. :-D
Nyugi én is megnyekegtettem a kazánt, mielőtt belőttem, így már nagyjából tudom mik a határok.
értem akkor gondolom nem baj ha magasabb, mert a rendszeren vannak áramlás szabályzók, amik viszont elvileg jól be vannak állítva, hogy a delta megfelelő legyen.
Az előremenőnek nem volt korlát szabva. A szivattyú viszont delta t 10 fokra volt állítva.A kinti időjárás függvénye volt ,hogy éppen mekkora előremenő jött létre a 3 kw által.Átlagban olyan 40/30 volt a vízhőfok.Amikor jött a hidegebb akkor leesett 36-37 fokra,ezért akkor feljebb vettem a kw-ot 5-6 ra.
Számomra a lényeg a folyamatos üzem volt ,hogy egyáltalán ne kapcsolgasson.Így elértem,hogy kb 2 hónap alatt a kapcsolások száma =1
A benti hőfok nyilván sokaknak vicces ,hogy 20-23 fok között ingadozott,de minket nem zavart
Én ezen most teljesen felbátorodtam, és ki fogom maxolni az unortodoxiát. Ugyanis jön a hideg, ahol bőven napi 7,2 m3 fölött lesz a fogyasztásom. Minden szobában van Oventrop termosztátos szelepem, ami 4-esre van rakva, kivéve a szobatermosztátos helyiséget, mert ott 5-ösön van.
Szépen feltekertem a szobatermosztátot 23 fokról 24-re, és letekertem a radiátortermosztátokat 5-ről 4-re. Az előremenő be van állítva egy olyan hőmérsékletre, amivel kábé 30%-kal több teljesítményt ad le a kazán a hőigénynél, ha folyamatosan megy.
Most annyi fog történni jó esetben, hogy az eddig nyitott két radiátoron a radiátortermosztátok lecsökkentik a tömegáramot. -> A kazán is kénytelen lesz visszébb venni a teljesítményből, hogy tartsa az előremenőt.
Ha elkezd kevés lenni az előremenő, ami abban nyilvánul meg, hogy a kijelzett szobahőmérséklet lecsökken 0,2 °C-kal, akkor emelek 1 °C-ot az előremenőn. Ha emelkedik a kijelzett szobahőmérséklet, akkor a raidátortermosztátokat letekerem 3,75-re. Ha meg azt látom, hogy a visszatérő lejjebb van, mint ahol nyitott radiátorszelepek mellett szokott lenni, akkor csökkentem az előremenőt.
Nem volt on off termosztát.Csak áthidaltam a bekötési pontot.Igy a kazán mindíg azt hitte,hogy ON
Az előremenőnek nem volt korlát szabva. A szivattyú viszont delta t 10 fokra volt állítva.A kinti időjárás függvénye volt ,hogy éppen mekkora előremenő jött létre a 3 kw által.Átlagban olyan 40/30 volt a vízhőfok.Amikor jött a hidegebb akkor leesett 36-37 fokra,ezért akkor feljebb vettem a kw-ot 5-6 ra.
Számomra a lényeg a folyamatos üzem volt ,hogy egyáltalán ne kapcsolgasson.Így elértem,hogy kb 2 hónap alatt a kapcsolások száma =1
A benti hőfok nyilván sokaknak vicces ,hogy 20-23 fok között ingadozott,de minket nem zavart
Ha 3 kw-on megy a kazán folyamatosan az napi kb 7.2 m3
Most hogy próbaképp beraktam a Bust és állandóan kapcsolgatja a kazánt (szakaszos üzemben) tegnap direkt néztem a napi fogyasztás kb 1 m3 el több volt. Az időjárás meg kb ugyanolyan.
Hát még várok,hogy fog e rendesen működni.Hagyom tanulgatni.
Fogyasztást korrektül összehasonlítani nagyon nehéz, mert változnak a körülmények. Én minden nap olvasom a gázórát, percre pontosan arányítom 24 órára, és vetem össze az MVM által a fogyasztási helyemre jelentett napi középhőmérséklettel.
Ebből így már valamit le lehet vezetni, de még azonos hőmérsékletű napok között is lehetnek több 10%-os eltérések annak függvényében, hogy mennyit sütött a nap, mennyire fújt a szél és hogy az előző napokban mennyivel volt hidegebb vagy melegebb.
Minthogy a hőszükséglet alapvetően a kinti és a benti hőmérséklet különbségével arányos, alapvetően azt nézem, hogy egy hőfokkülönbségre napi hány m3 gázfogyasztás jut. Az elmúlt 7 napban ez volt minden 0,61 és 1,03 m3/°C között.
Ebben a zajban pár százalékos javulást csak nagyon hosszú időtávon lehet házilag kimérni. Még 10%-os különbséget is csak azonos naptári és hasonló hőmérsékletű hónapok között mernék szignifikánsnak tekinteni.
A minimum precizitás szintje, hogy egy hónap napi átlagos gázfogyasztását méred az adott hónap középhőmérsékletéhez. Enélkül az összehasonlítás megalapozottsága hiányozni fog.
Megmondom őszintén, hogy nekem itt a fórumon olvasottak alapján óriási csalódás, amit sok buszos kazánvezérlő előad más kortárs műszaki termékekhez képest akár a telepítés egyszerűségét, akár a vezérlés minőségét tekintve.
Kezdjük ott, hogy miért kell egyáltalán beállítani a menüben, ha rákötöttem a buszos termosztátot? Azért csengettem ki érte tízezreket, és kötöttem rá, mert használni akarom. Kábé olyan színvonal ezt kézzel bekonfigurálni, mintha a mobilomba nem volna elég bedugni a fülhallgatót, hanem külön menüből kellene aktiválni, hogy most fülesből szóljon.
A hiszterézishatárok között kóválygó szobahőmérséklet is szánalmas egy olyan világban, ahol egy sávtartós autót már megszólnak, ha nem tud a sáv közepén menni, hanem kóvályog a két széle között. Elhiszem hogy előfordulhatnak nehezen vezérelhető rendszerek, de ha nekem a sárguló műanyagú 10+ éves on-off termosztátom tized pontossággal tartja a hőmérsékletet a tehetetlen öntöttvas radiátorok ellenére, akkor elbújhat minden mérnök, aki olyan buszos termosztátot dob 2023-ban piacra, ami ezt alapbeállítás szerint képtelen összehozni.
Hello, úgy hogy a teljesítményt levetted minimumra on-off termosztátnál ,akkor a beállított előremenő max-od mennyi volt? Valamint a tapasztalat alapján mikor jött ki jobb fogyasztás?
Ahogy eddig üzemeltettem:A BUS előtt: lehet,hogy viccesnek lesz tartva de eddíg működött: A kazán max telj-t leszabályoztam max 3 kw-ra. Az on off termosztát bekötési pontját rövidre zártam . Így a kazán folyamatosan ment kb 2hónapon keresztűl...tehát nem kapcsolt ki az égő egyszer sem:-) a külső hőmérséklet függvényében olyan kinti 0. -2 fokig bent 20-22-23fok ingadozott.Ami minket nem zavart. Amikor jött a pár nap -5-7 feljebbvettem kb5-6 kw-ra a kazán telj-t . Aztán megbolondultam és most vettem egy BUS-t :-)))
Részvétem, én egyáltalán nem tartom viccesnek, én is valamennyire kézzel szabályozom, de én az előremenőt állítgatom pár naponta a középhőmérséklet függvényében, és egy PID-es on-offal szaggatom az üzemet.
Folyamatosan nem megy, de amíg el nem tekergettem a szivattyúmodulációt, be tudtam lőni úgy, hogy az idő 70%-ában fűtött. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 5 kW kellett a háznak, akkor üzem közben átlagosan 7 kW-on ment a kazán. És a teljesítménye nincsen korlátozva. (A módosított szivattyúmoduláció miatt kvázi újra kellett indítanom az öntanulásomat.)
Kíváncsi vagyok, mi lesz nálad a vége. Az Aristonnál nem elég a bus-ra kötni a termosztátot, hanem még a menüben is át kell állítani on-off vezérlésről szabályozós vezérlésre, plusz talán még egy AUTO fantázianevű funkciót is be kell kapcsolni. Lehet, hogy nálad is valamit át kell még kell valahol pöccinteni.
Az öntanulás mióta megy egyébként? (Az öntanulás is egy óriási marketingbuzzword ám.) Ha már egy napja megy padlógáz-padlófék üzemmódban, akkor azért az gyanús. Pár ciklus alapján már azért elkezdhetne alkalmazkodni.
Minden lehetősége megvan a kazánnak a modulálásra?
Radiátorok, max-minimum előre, szivattyú beállítás, stb. Szerintem IGEN ..
--.a radiátorok igen ,simán leveszik a hőt akár 35 fokos előremenőnél a 3kw-ot.
--min előre 30 fok max előre 60 fok ...eközött tud(na) játszani
--3-12 kw között tud működni...
--a szivattyú is a teljes modulációs tartományában tud menni.
A "megy mint a barom" nagyon tág fogalom...türelemmel kell beállítani.---na ez az amit nem értek...szándékosan nem raktam rá időjáráskövető cuccot,hogy görgéket állítgassak...tehát nincs mit állítani,a fórumon is beszéltek alapján,magától kéne megtalálnia a ,szinte folyamatos működést...ehelyett kb 5-10 percig tolja neki,aztán kb3 tizeddel túllövi a célhőm-t és off.
Tehát a kazán most szakaszosan üzemelget,de NEM KAPCSOLGAT a szakaszok alatt.
Ami kérdés számomra mennyi ideig tart az öntanulás? lehet,hogy csak tesztelgeti még magát.
Ahogy eddig üzemeltettem:A BUS előtt: lehet,hogy viccesnek lesz tartva de eddíg működött: A kazán max telj-t leszabályoztam max 3 kw-ra. Az on off termosztát bekötési pontját rövidre zártam . Így a kazán folyamatosan ment kb 2hónapon keresztűl...tehát nem kapcsolt ki az égő egyszer sem:-) a külső hőmérséklet függvényében olyan kinti 0. -2 fokig bent 20-22-23fok ingadozott.Ami minket nem zavart. Amikor jött a pár nap -5-7 feljebbvettem kb5-6 kw-ra a kazán telj-t . Aztán megbolondultam és most vettem egy BUS-t :-)))
"Mire számítottam:A beállított érték környékén bekapcsol a kazán és ---ilyen átmeneti időben kb 30-35 fokos előremenővel -magától megtalálva ezt az előremenőt----pötyörög majd órákon át ,úgy ,hogy éppenhogycsak ne lépje túl a beállított cél szobahőmérsékletet. Vagy nem ez a BUS termosztát lényege???"
Igen igy működik, egyszer -kétszer kikapcsol és utána megtalálja a megfelelő előremenőt.
Az átmeneti időszak becsapós lehet, szerintem most kapcsold át sima on-off-ba és majd télen, ha 0 fok körül lesz átlag hőmérséklet, akkor próbálkozz vele. Addig is tanulmányozd a menüjét, illetve a használati úmutatót.
Lehet valaki hozzáértő ránézne, megtalálná a hibát.
BUS termosztát esetén ajánlott beállítani, hogy mekkora a maximális és minimális előremenő hőmérséklet és akkor e két érték között fog szabályozni. ---Pont ezt nem értem,hogy miért kell nekem ....ezt neki kéne megtalálni.Legalábbis én így értelmeztem az eddigi hozzászólásokat...hogy kommunikál a kazánnal és a szobahőmérséklet kb szinten tartása érdekében olyan előremenőt produkál ami kb folyamatos üzemet idéz elő.
A kazán 3 kw-os teljesítményét már 35 fokon leveszik a radiátorok...
Amit nem értek....a beállított szobahőfok értéknél kb. bekapcsolja a kazánt és megy mint a barom ,amíg 2-3 tizeddel meg nem haladja a beállított értéket...SEMMIT nem modulál a kazán...tolja felfele az előremenőt...aztán így hamar eléri a szoba a beállított hőt és a kazán off.
Mondom úgy megy mintha on off lenne.
Mire számítottam:A beállított érték környékén bekapcsol a kazán és ---ilyen átmeneti időben kb 30-35 fokos előremenővel -magától megtalálva ezt az előremenőt----pötyörög majd órákon át ,úgy ,hogy éppenhogycsak ne lépje túl a beállított cél szobahőmérsékletet. Vagy nem ez a BUS termosztát lényege???
Átmeneti időben egy átlagos szigetelésű 140 m2-es házat lehet, egy min. 2 kw teljesítményű kazánnal kompromisszumok nélkül BUS termosztáttal modulációs üzemben használni.
Írod, hogy folyamatos üzemet szeretnél, ilyen időben egy átlagos 100 m2 ház hőigénye kb. 2-2,5 kw.
Mégis hogyan lesz folyamatos üzem, ha kazán legkisebb teljesítménye 3 kw vagy annál több??
A lényeg, hogy a kazán minimális teljesítményének illeszkednie kell a ház hőigényéhez.
"12 kw-ra vissza van szabályozva a max)"
Ez nem jelent semmit, mennyi min. teljesítmény és mekkora a ház, milyen szigetelésü.
BUS termosztát esetén ajánlott beállítani, hogy mekkora a maximális és minimális előremenő hőmérséklet és akkor e két érték között fog szabályozni.
A legkisebb min. előremenőt úgy kell meghatározni, hogy a kazán tudja leadni a min. teljesítményt. Különben kapcsolgatni fog a kazán.
A másik dolog, hogy átmeneti időben lehet jobb kikapcsolni a modulációt és sima on-off termosztátként használni a BUS termosztátot, akkor a hiszterézis talán 0,3.
Beszereztem egy BUS os szabályozót a kazánomhoz.(modulációs termosztát /szabályozó) Külső hőmérséklet érzékelő NÉLKÜL jelenleg próbaképp.
Be lett üzemelve,DE egyáltalán nem azt csinálja amit kéne neki...azt vártam tőle ,hogy az itt beszéltek alapján kb folyamatos üzemet fog produkálni a kazánon(rendszeren) a lehető legkisebb teljesítményen tartva a kazánt ,amit a rendszer elbír,és így tartva a beállított hőfokot.
EHELYETT: kb úgy működik mint egy on-off termosztát.A beállított érték alá csökken a szobahőmérséklet kb 0.1 C fokkal akkor bekapcsolja a kazánt ,ami elkezd fűteni mint a barom csúcsteljesítményen 50-60 fokos előremenővel. (12 kw-ra vissza van szabályozva a max) Így kb 5 perc alatt visszatolja a szobahőm-t a beállított értékre vagy 0.1 -el a fölé.
Amit vártam tőle: hogy lehetőleg minél kisebb telj-n kb minimumon lassan minél folyamatosabb üzemben fog működni a lehető legkisebb teljesítményen a lehető legkisebb előremenővel,hosszan sokáig.
Szóval itt a fórumon azt beszéltük,hogy ez a BUS termosztát kb folyamatosabb üzemet produkálva megtalálja magának(rendszernek) azt az előremenőt ,azt a telj-t a kazánnak amivel kb folyamatosan üzemelve (vagy legalábbis minél hosszabb ideig) szinten tartja a házat(kívánt hőfokot)...kb fplyamatosan pótolva a hőveszteséget.
Nem értem mi lehet itt a probléma
Azt is írják,hogy öntanuló....ez az öntanulás mennyi ideig tart?...és addig szándékosan NEM jól működik esetleg?
Immergas Victrim Tera 28L kombi gázkazán. Fél éve megy, nagyon elégedett vagyok vele, a részben cserépkályhás fűtést váltottam le vele, azt kell, hogy mondjam, még a fa komolyabb áremelkedése előtti árakkal számolva is jobban jövök ki…
Mostanra sikerült úgy behangolni a radiátorokat (kb. 10 lapradiátor) a torlókkal, hogy mindegyik kb. egyformán meleg, a 4 körös padlófűtés rész is rendben. De azért lenne kérdésem…
Azt tapasztaltam ki, hogy 19-21 fok tartása az ideális, ez alá nem engedtem, többet meg nem igénylünk. Éjszaka gyakorlatilag soha nem is ment, legfeljebb 5-6 óra táján kapcsolt be először.
Az is tapasztalat, hogy jobb gázfogyasztással jöttem ki, ha alacsonyabb hőfokú vizet keringetek, inkább a kazán menjen folyamatosan, elkerülve a szakaszos kapcsolgatást, jellemzően napi 8-10-12 órát. On/Off termosztáttal vezérlek.
A legnagyobb hidegben kellett 50-52 fok előremenő ehhez, de mostanában a 45 fok is bőven elég volt. Akkor most már a kérdés:
Továbbra is tartani szeretném ezt a folyamatos üzemet, de most, hogy az idő így megenyhült, már 38-40 fok előremenő is bőven elég lenne. Viszont ezt hiába állítom be a kazánon, továbbra is 44-45 fokon megy a kijelző szerint. A HMV pont 45 fokra van állítva, de szerintem ehhez nincs köze. Ellenőriztem, a kazán alapértékei min/max (25fok/80fok) is lehetővé kéne, hogy tegyék a 40 fokos előremenőt.
Tippem mondjuk van, de lehet, hogy hülyeség. Szintén a kazán alapértéken van az, hogy a ΔT (előremenő-visszatérő) 15 fokra van állítva. Lehet, hogy ezen kéne változtatni?
A 15 fokot nem tudja tartani ilyen alacsony előremenő mellett? Állítsam kisebbre (már ha jól gondolom…) Vagy próbálkozzak estleg a „teljesítménnyel arányos szivattyúműködés” opcióval?
Az Aristonnal nem azért példálóztam, hogy most olyanod van-e vagy sem, hanem egyszerű tény, hogy a telepítési útmutatót olvasgatva pont azok a szabályozási lehetőségek rajzolódnak ki, amiket felsoroltál. (Eltávolítva belőlük a kérdőjeleket.)
Tehát:
On-off kapcsolgatás fix előremenővel
On-off kapcsolgatás külső érzékelő alapján állított előremenővel
Előremenő folyamatos szabályozása a beállított és a szobahőmérséklet különbsége alapján (bus kapcsolat kell)
Folyamatos üzem külső érzékelő alapján állított előremenővel (szobatermosztát nélkül)
Előremenő folyamatos szabályozása a beállított és a szobahőmérséklet különbsége plusz a külső érzékelő alapján (bus kapcsolat kell)
On-off variációk:
Ki-be bekapcsolás valamilyen +/- hiszterézissel
PI(D) vezérlés pulzusszélesség-modulációval (egyfajta fokozatos vezérlés, ahol a fokozatokat különböző be-ki kapcsolási arányokkal éri el)
Két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kör alapján azt értem, hogy:
Van egy szabályozási kör, amelyik a beállított és a tényleges szobahőmérséklet különbsége és/vagy a külső hőmérésklet alapján megcéloz egy előremenő vízhőmérsékletet.
Van egy másik szabályozási kör, amelyik a megcélzott és a tényleges előremenő vízhőmérséklet alapján szabályozza a láng intenzitását.
Ez utóbbi szabályozási körnek van egy korlátja: a lángot nem lehet fokozatmentesen nullára visszaszabályozni, ahogy egy autó motorját sem lehet alapjárati fordulatszám alatt üzemeltetni. Ebből az következik, hogy ha az elsődleges szabályozási kör alacsonyabb előremenőt céloz be, mint ahová a kazán a visszatérőt minimális lánggal felfűti, akkor a kazán időszakosan lekapcsolgat, amíg le nem hűl annyira a visszatérő, hogy az előremenő ne legyen túlmelegítve. (Általában van egy tűrés benne, Aristonnál ez több lépcsőben +4 °C-ra áll be gyújtás után.)
Buszos verzérlőt szerintem akkor éri meg venni, ha a házad hőigénye a szezon jelentős részében meghaladja a kazánod minimális teljesítményét. Ellenkező esetben hiába szabályozná folyamatosan a lángot a rendszer, le kell kapcsolgatnia, hogy ne legyen túlfűtés.
Nálam például az van, hogy az elmúlt 4 napban 3,5 kW volt az átlagos leadott hőteljesítmény a gázfogyasztásból számolva, miközben a kazán nem tud 3 kW alá menni. Ha buszos szabályozóm lenne, éjszaka még meglenne a folyamatos üzem, de nappal, amikor besüt a nap már le kellene kapcsolgatnia.
Buszos vezérlőből én is a gyárira fogadnék. Gyakran nincs is más választás, ha nem a nyílt OpenTherm szabványt támogatja a kazánod. De még 50 rugót sem adtam érte, nem hogy 150-et. De ez az én szarrágó döntésem, nem pedig a másoknak szóló javaslatom.
" A ct200 + bosch okos termosztát kombo már jól működik együtt." Ezt nem értem,a ct200 egy okostermosztát maga,ehhez milyen okostermosztát kombó kell még.???
Összefoglaltam,de tele van kérdőjellel,mert nem vagyok benne biztos.Gondoltam valaki szaki megszakérti,hogy jól gondoltam é?
Nem mondtam olyat ,hogy Ariston kazánom van.Jelenleg egy Beretta amit úgy örököltem a házzal.
"Ez így két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kört jelent." ezt nem értem.:-)
Most akarok majd egy másik ingatlanba kondis kazánt,és sakkozok hogy mit kéne venni...Mindenképp hiszek abban,hogy ha veszel egy adott márkát,pl a Remehákat is nézegetem,akkor igenis meg kell venni hozzá a gyári szabályzót,(akár 100-150 e.Ft-ért) és azzal fog működni a legjobban.Gondolom kikisérletezték a gyár mérnökei...Nem? Bár érdekes,hogy olvasok itt olyat,hogy a Bosch időjáráskövető rendszere meg beállíthatatlan és egy kalap szart nem ér.Érdekes.
Szerintem jól foglaltad össze, ezek az opciók vannak, és kábé meg is felelnek annak, amit Ariston kazánoknál be tudsz konfigurálni.
A külső érzékelő nélküli, de folyamatos vezérlésnél azt tételezem fel, hogy a szabályozás a beállított és a tényleges szobahomérséklet közötti különbség alapján becéloz egy előremenőt, és arra modulál a kazán. Ez így két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kört jelent. Nem tudom, hogy van-e olyan rendszer, ami nem így csinálja.
Amit időjáráskövető szabályozásnak írsz, olyan is van, és az Aristonnál még azt is megmondhatod, hogy mennyire vegye figyelembe a külső érzékelőt vagy a szobahőmérsékletet. Kvázi mintha lenne egy csúszkád, amivel választhatsz tisztán "modulációs szabályozó" és tisztán "időjáráskövető szabályozó" között akármilyen átmenetet.
Elvi síkon az utolsó opció a legjobb, ha jól van implementálva, jól van felparaméterezve és a rendszer alkotóelemei is jól vannak méretezve. Aztán helyzettől függően sokan sokmindenre esküsznek.
Röviden: Szelepsapka leteker (autószelep), valamivel megnyomod egy picit, hogy levegő, vagy víz vagy semmi jön belőle. Ha nem jön víz, akkor autópumpával rá lehet nyomatni, de a pontos beállításhoz ki kellene szakaszolni, és elengedni a víz oldali nyomást. Persze a beállításhoz tudni kellene a rendszer méretezett nyomását, vagy újra megálmodni az értéket.
Köszönöm szépen! Ha jól tudom akkor két db tágulási tartály van a rendszerben. Egy a kazánban, egy pedig külön. A külön beépítettre gondolsz? Ezt hogyan Tudnám ellenőrízni?
Valószínűleg elment a tágulásiból a levegő oldali előfeszítési nyomás, vagy szimplán kiszakadt. Előbbi esetben újra be kell állítani, utóbbi esetben cserélni kell a tágulásit.
Adott egy 4 éves Ariston Genus One 24 típusú kondenzációs kazán. Az elmúlt hetekben a következő dologra lettem figyelmes:
Egyik nap nem indult el a fűtés annak ellenére, hogy a termosztáton beállított érték alá esett a hőmérséklet, így lementem a kazánhoz. Ott hibaüzenet fogadott miszerint feltöltés szükséges. A kijelzőn leolvasható volt, hogy 0.3 bár a nyomás, de a feltöltő szelep mellett található mutatós órára is vetettem egy pillantást. Azon is kb ez az érték volt, ami azt jelenti, hogy a működéshez elengedhetetlen tartomány alá esett. A zöld sáv 0.5 és 3.0 bár között van, felette és alatta piros.
Na lényeg, hogy feltöltöttem 1.5 bárig és, természetesen máris működött a berendezés. Pár nap múlva ugyanez fogadott. Ezek után minden nap néztem, és azt vettem észre napról-napra folyamatosan esik a nyomás. Természetesen nem vártam meg, hogy teljesen lemenjen, mindig utána töltöttem. Ami még gyanús, hogy ha 1.5 bárra töltöm és elindul a fűtés, amikor eléri a kazánon beállított 53 fokos hőmérsékletet a víz, akkor a nyomás felmegy 2.7-2.8 bárra, és ilyenkor a kazán alján található fekete csövön, ha nem is gyorsan de csöpög a víz. Feltételezem ez a kazán biztonsági szelepe lehet, de ennek nem csak 3.0 bár felett kellene működésbe lépnie?
A csatlakozásokat is ellenőriztem, szivárgás, könnyezés sehol nem tapasztalható.
Jelenleg ott tartunk, hogy 2 napig bírja az 1.5báros feltöltéssel, ekkor már utána kell tölteni.
Na mire megtaláltam Grafanában a CSV exportot. :-)
Felraktam azokat a pontokat egy rácsba, ahol volt külső Ariston és setpoint is.
A február 5. és 10. közötti részre szorítkoztam, ahol folyamatosan ment a kazán.
Előrebocsátom: ezt a folyamatos dolgot irigylem, ezt nem tudom az on-offal produkálni.
Látszik, hogy korrelál valamennyire a külső hőmérséklettel a setpoint, de egy-egy külső hőmérsékleti érték több setpointtal is párban van, és viszont.
Pl. 0 °C mellett van 47 °C és 50,5 °C is. Fordítva, 47 °C mellett van -1 és 2 °C is, és 50 °C mellett van -3 és 0 °C is.
Továbbra is azt gondolom, hogy ugyanezt a folyamatos szabályozást külső érzékelő nélkül is elintézhetné egy Cube. Mégpedig abból gondolom ezt, hogy nálam fixre van állítva az előremenő, és abból az on-off termosztát is kihozza a 0,2-0,3 °C pontosságú szintentartást.
Talán az indításnál segít valamit, hogy nem egy totál random setpointtal indul, ahonnan először be kell magát szabályoznia, de ha már egyszer beállít, akkor valszeg mindegy, hogy hány fok van kint.
Az első harmad a kazánbabrálos+villanyszereléses kevésbé releváns adatokkal, a második harmadtól kb már alig piszkáltam. A második harmad a külső+belső, a harmadik harmad ugyanúgy külső+belső csak ütemezett 19.5/21.5 beállítással. (Itt jegyzem meg, hogy az időjáráskövetőnek van hatása, a 3 és 4 beállításnál. Le is olvasható a grafikonokról, ahogy csökken a “Setpoint” kezdőértéke az külső hőmérséklet függvényében, amire picit rátesz a belső érzékelő)
Ja és még egy fontos tényező a kiértékeléshez 🙂. A Nappalit kivéve mindenhol termo és adaptív termofejek vannak és ez napozódik a legkevésbé. Most hogy jön a jóidő és napsütés szinte mindenhol zárnak a szelepek és csak a szerencsétlen nappali radiátornak kéne dolgoznia, de hát nem igazán tud, mer szar a hatásfok 🙂, szóval kezeld fenntartásokkal az adatokat! Láttam itt kollégákat HA/Influx/Grafana, talán Ők is megosztják, a rendszerünk működését, és csak pislogni fogunk, hogy aztaaa 🙂
Igen a minimumot már emeltem, de még fogom, mert kevés lesz…
Az időjáráskövető esetben arra volnék kíváncsi, hogy mi történne, ha a Cube-od egyedül lenne, külső érzékelő nélkül. Nem zárom ki, hogy ugyanilyen pontosan tartaná a belső hőmérsékletet.
Ha megnézzük, a kazánnak lejelentett külső hőmérséklet és az előremenő setpoint nagyjából ellentétesen mozog, de nem pontosan, mert beavatkozik a Cube.
Érdekes volna megnézni, hogy a setpoint mennyire tér el adott pillanatban attól, amit a lejelentett külső hőmérsékletből és a görbéből elvileg adódna. Ha felcsatolod a nyers adatsort .csv-ben, akkor szívesen megnézem.
Vannak ettől jobbak, viszont ha nem olyan jó a rendszer, hogy a minimum hőigényt is még kiszolgálja, akkor általánosan igaz az, hogy a kazán (nem a szobatermosztát!) a láng ki/be kapcsolgatásával tudja csak csökkenteni a teljesítményét.
Azt megteheted, hogy az előremenő alsó küszöbét olyan magasra veszed, ami garantálja, hogy a radiátorok le tudják adni a kazán minimumteljesítményén beletáplált hőt (és a hőcserélőd is át tudja vinni). Ekkor a termosztát fog kapcsolgatni.
Biztos rendszere válogatja, hogy melyikkel mennyi kapcsolgatást és mennyire állandó szobahőmérsékletet eredményez. Nekem hőcserélőm nincs, a víztömegem hatalmas, eleve on-off termosztátom van, úgyhogy én a termosztát általi kapcsolgatásra hajtok, mert óránként max. 1 ciklussal elég egyenletes hőmérsékletet lő be.
Röviden: a kazánra kötött külső modul (ami legtöbbször tartalmaz digitális szoba hőmérőt ) -digitálisan kommunikál a kazánnal, leginkább két vezetéses módon. Intelligensen vezérli a kazánt.
Az iparban/elektronikában többszáz szabványos vagy gyártó specifikus 'BUS' kommunikáció létezik különböző HW és SW megoldásokkal amik nem kompatibilisek egymással.
Az Opentherm pld egy több fűtés-hűtés technnikai gyártó által létrehozott/támogatott nyilvános szabvány - az Opentherm-et tudó kazánok / eszközök kompatibilisek egymással.
Pld az én SD kazánomnak gyártó specifikus BUS-a van (nem nyilvános) , tehát SD modullal tud csak kommunikálni. Persze épithetek egy RPI átalakítót ami az SD BUS-t 'valamennyire' átalakitja Opentherm-re - de igencsak limitált sikerrel ,alapvetően azért mert az SD BUS specifikációja ismeretlen a földi halandó számára.
Több kérdés is felmerült ezért készítettem pár képet, mert amikor a "termosztát modulál" kifejezést hallottam én sem tudtam mire godol a költő.
A nem célszerű üzem, amikor a kazán kikapcsolja a lángot. Ez a hőigény csökkenésével és a beállított Gyújtás késleltetés [perc] (236 paraméter) sokkal de sokkal sűrűbb is lehet.
Az időjáráskövetés. A külső+belső hatások ellenére nagyon stabil szobahőméséklet. Pedig szinkronban növeli/csökkenti az előremenőt, nem kell homokzsákba dugni az érzékelőt.
Szakaszos üzem. A szobahőmérséklet -0.1..+0.3 hiszterézis szerint szinuszosan váéltozik. A +0.3 pozítiv hiszterézis előnye, hogy ezáltal csökkenti a kapcsolások számát egy +0.1-hez képest, a pozítiv hőmérséklet meg nem ront a komforton.
A rendszerem egy Ariston Cares, hőcserélővel kettéválasztott radátoros 30+ éves fűtés. Persze ez egy nem optimális, jó hatásfokú rendszer, tudom. Vannak ettől jobbak, viszont ha nem olyan jó a rendszer, hogy a minimum hőigényt is még kiszolgálja, akkor általánosan igaz az, hogy a kazán (nem a szobatermosztát!) a láng ki/be kapcsolgatásával tudja csak csökkenteni a teljesítményét.
A pénztácámat a gazdaságosság érdekli, nem hatásfok. A kettő nem jár kéz a kézben jár. Persze törekszem rá, de összeségében elégedett vagyok. Januárban volt a leolvasásom, úgy hogy novembert közepétől van a kicsike (egy Termotékát váltott), amit itthagytak nekem egy fix 55 fokos beállítással. A fogyasztáscsökkenésemhez az időjáráskövető + termosztát moduláció +az akármi, nagyságrendileg biztosan nem járult hozzá, alpvetően tudja amit igér és ami nekem főszempont volt, hogy kell, az hogy szemmel tartsam a fűtést :) Viszont a leválasztott fűtőkörnek azért annyi előnye van, hogy nem kell aggódnom a kazán eltümődése stb. miatt.
Akkor összegezve felejtsem el a BUS termosztátot ,mert az egy kommunikációs rendszer,tehát hivatalosan nincs ilyen csak ráragadt ez a név.
Akkor összegezve létezik a következő:?Ha jól gondolom?:
-On-off
-On-off külső érzékelővel.-ez az aktuális (beállított) görbe alapján állítja az előremenőt.
(mindkét on off variációnál a kazán modulál,a visszatérő alapján)-ugye jól gondolom?
-Modulációs szabályzó (vagy termosztát?) (ezt hívják -nem helyesen- BUS szabályzzónak ugye?).itt nincs külső érzékelő. A kazán modulál de nem a visszatérő alapján-jól gondolom? Illetőleg itt nincs fütési görge .A kazán elindul valamilyen teljesítménnyel,valamilyen előremenővel,és figyeli,hogy a referenciahelyiségben beállított szabályzó célhőmérséklete hogyan változik. Ennek függvényében emel vagy csökkent az előremenőn(teljesítményén) ...és próbál úgy működni,hogy sose érje el a beállított célhőmérsékletet...ezáltal lesz folyamatos üzem.
-Időjáráskövető szabályzó--Itt van fűtési görbéd (amit tudsz tologatni adott esetben) .Itt ha jól gondolom,a kazán a külső hőm.függvényében a görbe alapján előállít egy x előremenőt és fűt .És nem érdekli a belső hőmérséklet.(?) Magyarán itt attól fog függni a belső szobahőmérséklet,hogy jól választottad e meg az ingatlanod adottságaidhoz a görbédet.Ugye ennél a szabályzónál van az,hogy nem kell a szobában(referencia) legyen a szabályzó,hanem lehet pl a kazánon is a kazánhelyiségben.Jól gondolom?
Ami kérdéses még számomra,hogy van e olyan hogy modulációs időjáráskövető szabályzó ?Tehát ez ötvözi a mod szabályzót és az időjáráskövető szab-t.???..annyiban,hogy itt a referenciahelyiségben kell legyen a szabályzó mert figyelembe veszi a belső szoba hőm-t is.
Illetőleg a nagy kérdés: Melyik a legjobb ,melyiket érdemes venni/használni.???
Ezért 223-->1 ! TA2-->onoff termosztát, így ez lesz a 2-es kör. A kazán beállításokat az 5.0.0-tól kell beállítani, (amit most a 4.0.0-tól állítottál) Bus lesz az 1. kör, értelemszerűen a 4.0.0-tól beállítod BUS szabályzóra.
Nahát, eddig fel sem tűnt, hogy körönként lehet állítani, hogy on-off vagy buszos termosztát van. Hát ez remek!
Szerintem akkor veszek is egy rádiós Cube-ot a REV23 mellé. Egyrészt szórakozhatok a REV23-mal, ha úgy találom, hogy tavasszal nem tetszik a Cube algoritmusa, amikor a 3 kW már sok.
Meg hiába működik elég jól a hőelosztás a termosztatikus szelepekkel, azért ha meghívunk 20 embert vendégségbe, és azok a földszintet teleszuszogják, akkor leáll a fűtés, és az emeleten a gyerekeknek hideg lesz. (Évente max. 1-2 alkalommal fordul elő, igazi first world problem.)
Közben viszketett bennem a kisördög, hogy mégis mi történik, ha leveszem a szivattyú moduláció alsó küszöbét 40%-ra. Úgyhogy egy hirtelen felindulástól vezérelve le is vettem.
Pont elfelejtettük visszatekerni a fűtést szellőztetés után, úgyhogy szépen le voltak hűlve a radiátorok gyakorlatilag csutkára.
Beindult a fűtés, 37 °C előremenő, 24 °C visszatérő. Egy ideig ugye megy 99%-on a szivattyú, talán 3 percig. Utána visszavette 62%-ra. Ekkor még mindig 24 vagy 25 °C volt a visszatérő. Így ment, mendegélt, és elég gyorsan lépdelt vissza százalékonként.
Az előremenő még csak 30 °C-nál tartott, amikor elérte az alját, a 40%-ot.
Ekkor (is) megnéztem, hogy mit mutatott a ventillátor fordulatszáma, ami eléggé egyenes arányosságot mutat a leadott teljesítménnyel, csak kicsit jobb felbontású szám. (A teljesítménynek van 28 lépcsője 3 és 30 kW között, a fordulatszám meg 875 és 600 környéke között akármi lehet. Úgy tippre fordulatszám = 320 + 180 x teljesítmény, az alapján, hogy milyen fordulatszámokat ír ki milyen teljesítmény mellett.)
No szóval, a fordulatszám 1300-1400 között mozgott. Delta T ugyebár 7 °C.
No most ehhez képest ugyanilyen ventillátor fordulat mellett 80%-os szviattyúmodulációnál is van a Delta T 5-6 °C. Tehát messze nincsen kétszeres szorzó a 40% és 80% szivattyú moduláció melletti tömegáramok között.
Úgyhogy kár volt aggódnom, hogy majd lassan ér körbe a víz. Max. 30-40% a különbség. Hagyom 40%-on a küszöböt, hadd legyen gyereknapja a kazánnak. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e bármilyen kihatása.
Azon kívül, hogy kezdhetem újra annak a kitapasztalását, hogy napi X m3 gáz elégetésének megfelelő hőigényhez mekkora előremenőt kell engednem a kicsit lecsökkentett tömegáram mellett. :-)
...Ha majd rendesen leszigetelem a házat...még alacsonyabb hőmérséklettel tudok majd fűteni...
Nem vagyok gépész, csak lelkes amatőrhelyettespótló gyakornok...
A visszatérőd méghamarabb melegszik, ergo több kapcsolgatás.
Igen, meg az a fránya 3kW.
mégiscsak a kazán korlátja, hogy nem szabályozható le fokozatmentesen 0 kW-ra, mint egy elektromos fűtőtest
Pontosabban a füstelvezetés problémás.
Sokszor azt hiszik, hogy a kazánjuk lemegy mondjuk minimura, de a kémény meg 10x méter.
Szinte biztos hogy nem tud lemenni.
Ettől függetlenül -ha-már CO meg ózon meg stb, nyugodtan megoldhatták volna a minimum csökkentését. Talán van olyan ami 1kWig lemegy, gondolom az ára is meg fel az égbe.
De ez a bürokratakorupt unio még a gázkazánt is ördögűzni akarja.
...egyiket az on-offra, egy Cube-ot meg a buszra, és menüből kapcsolok át közöttük? Ha jól emlékszem, külön pontokra csatlakoznak...
Kicsit öszvér megoldás:
Gyárilag a TA1 TA2 rövidrezárt. Ta1 rövidzár helyére megy ugye az onoff.
/Ez egyébként a rezsi-küzdőknek egy jó megoldás: ide semmit nem kötünk, a BUS is üres marad Iszonyú megtakarítás érhető el / :-D
(TA2 padlóvédelem ha a rövidzárat kiveszed őrült keringetésbe kezd,villog és csilingel mert azt hiszi elszaladt a hőfok a padlókörben.)
Ezért 223-->1 ! TA2-->onoff termosztát, így ez lesz a 2-es kör. A kazán beállításokat az 5.0.0-tól kell beállítani, (amit most a 4.0.0-tól állítottál) Bus lesz az 1. kör, értelemszerűen a 4.0.0-tól beállítod BUS szabályzóra.
Mi van ha egyszerre két parancs érkezik BUS és TA2-re ? Hát nem tudom, azt hiszem a BUS élvez előnyt, ha jól emlékszem ezzel nem perverzkedtem.
Én ellentétesen időprogramoztam a sensyst, meg egy Q7-est.
Gondolom egyértelmű, ha babrálni akarsz, az egyiket le kell venni alacsonyra amit sose ér el.
Különösen gyengén szigetelt háznál érdekes, mennyi a hőveszteség, hogy a vezérlés ne várja meg, amig elmászik a hőmérséklet, hanem tartva a komfortot proaktívan be tudjon avatkozni... rosszul sejtem?
Nem tudom, mi számít gyengén szigetelt háznak. Nekem 2/3 van leszigetelve 4 cm-vel, a többi pucéran van. 30 cm vastag tégla.
No most ennek olyan nagy a hőtehetetlensége, hogy kábé 1-2 nap, amíg elkezdi követni a gázfogyasztás a külső hőmérséklet hirtelen emelkedését vagy csökkenését.
Nehogy már ezt ne tudja lekezelni egy legbénább termosztát!
Nekem ugyebár tehetetlen öntöttvas radiátoraim vannak, tehát még a fűtés is lassan reagál. Amíg fixen 50 °C-on ment a kazán, semmi gondja nem volt az on-off termosztátnak, hogy tartsa a hőt, akármi is történik kint.
Most meg azt látom, hogy ha mondjuk be van állítva 40 °C-ra, mert az épp elég, és jön a hirtelen hideg, akkor nagyon fokozatosan kezd el kevés lenni a fűtés. Annyi történik, hogy elkezd menni folyamatosan a kazán, és órákon, de akár fél-egy napon keresztül megy így, miközben a szobahőmérséklet 0,2 °C-kal a beállított alá csökken.
Nem kell ahhoz külső érzékelő, hogy ennek órák alatt utánaszabályozzon. Kézzel utolérem. Leballagok, felpöccintem 1-2 °C-kal, és egy óra múlva beáll a célhőmérséklet.
Na ezért érzem szemfényvesztésnek a marketingdumákat a külső hőmérséklet alapján történő proaktív vezérlésről. Az igazán élelmesek még arról is meggyőznek, hogy egyenesen az időjárás-előrejelzés alapján vezérelj, és vegyél még netet is a kazánhoz.
Mintha a téglaház olyan lenne, mint a nagyanyám térde kalácsa, ami 1 nappal előre megérzi a frontot!
"Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó? "
Ez így félreérhető, annak aki most kezdi ki ismerni a kondenzációs kazán termosztátokat.
Tehát van BUS termosztát, ez digitális jeleket küld a kazánnak és a BUS termoszát működhet on-off termosztátként és működhet modulációs üzemódban is.
Modulációs üzemmódban a kazán kap jelet a külső hőmérséklet érzékelőről is, ha be van kötve. Valamint kap jelet a szobatermosztátról is és ezek függvényében állítja be az előremenő hőmérsékletet.
A legegyszerűbb ON-OFF szobatermosztát, csak ki-be kapcsolja a kazánt a hiszterézis szerint, ha be be van kötve a külső hőmérséklet érzékelő, akkor annak megfelelően állítja be az előremenő hőmérsékletet.
Azt írtad kocka vagy, hát találj már ki valami okosságot, hogy az átlag hőmérsékletet közvetítse... :-D
Már néztem a neten, hogy lehet olyan bizbaszt kapni, ami egy NTC-t szimulál. Megmondod neki, milyen NTC, hány fokot kamuzzon, és beáll olyan ellenállásra.
De ha már tökéletest akarok, akkor kell a buszos vezérlés is, és amellett meg valszeg jó egy sima külső érzékelő is, hacsak nem egyenesen fölösleges. (Talán csak azért árulják, hogy legyen még egy szar, amit rádsózhatnak.)
Nem értem a negatív értékeléseket. Biztos nyelvtani hiba miatt adták, mert a leírtak lényege korrekt, verhetetlen!
Minden vitának van tárgyi és interperszonális síkja. Én inkább ez utóbbira tippelnék, mint a nyelvtani hibákra. Biztos negatív érzéseket váltott ki, amit leírtam.
Önrvény radiátorok, (ráadásul 60-80 fokra vannak méretezve -gondolom-)
Nálad -gombhoz a kabátot elv- borul minden a radiátoraid miatt.
Szerintem ha alacsony hőmérsékleten szeretnél fűteni, először is ott kell rendet tenni.
Én is azt gondoltam volna, hogy 60-80 fokra vannak méretezve, de a tapasztalat az, hogy a szezon legangyobb részében elég volt 40 °C-os vagy alacsonyabb előremenő, és csak akkor kellett felvinnem 43 °C-ra, amikor -3 °C környékére csökkent a külső hőmérséklet.
A gázfogyasztást a külső hőmérséklettel összevetve 0,7 körül van a meredekségem, tehát -10 °C-ban is beleférnék még bőven 50 °C-os előremenőbe. (Ilyen alacsony középhőmérséklet nagyon-nagyon ritka Budapesten, az elmúlt 15 évben pár napon fordult csak elő.)
Én nem látom, hogy itt bármi is borulna. Évekig 50 °C-kal fűtöttem, és most hogy jött a rezsidémon, elkezdtem feszegetni a határokat, és a legnagyobb meglepetésemre - és persze örömömre - kiderült, hogy túl lettek méretezve az örökölt radiátorok, és vidáman elmennek egészen alacsony hőfokon.
Ha majd rendesen leszigetelem a házat (mert most csak 4 cm van és az sem mindenhol), még alacsonyabb hőmérséklettel tudok majd fűteni. Akkor meg persze az lesz a "baj", hogy a kazán minimális 3 kW-ja még gyakrabban meg fogja haladni a ház hőigényét.
Ezért vagy kénytelen vagy kézi üzemben azt csinálni amit egyébként megtenne egy szabályzó.
Ezt nevezem agyonfolytásnak.
De miért folytás attól, hogy én csinálom, és nem egy szabályozó? Nem tökmindegy, hogy én mondom a szerencsétlennek, hogy 37 °C-kal fűtsön, és nem a Cube? Az egyensúlyi állapotban legalábbis.
Úgy ni! No de mit tesz a pid termosztátod? Kapcsolgat. Mindig. Na ez is halál a kazánra, meg a gázszámlára. Sűrű indulás, a fűtésben nem vagy alig résztvevő hő távozása a kéményen stb...
A napi 10-25 kapcsolás sűrűnek számít? Az 1-2 óránként kapcsol átlagosan. Ennél sokkal gorombább, amikor a kazán kapcsolgat amiatt, hogy kapja a fűtési igényt, de a radiátorok nem adják le a betáplált hőt, és le kell kapcsolgatnia, hogy ne szálljon el az előremenő. Ott nem átlagban 1-2 óránként fog kapcsolni szerintem, hanem óránként többször. Na az a sűrű.
Persze ahhoz képest, hogy a Cube mellett a szezon hideg részében valszeg alig kapcsolgatna ki-be, ahhoz képest sűrű.
Tibor, meg lehet azt csinálni, hogy bekötök két termosztátot egymás mellé, egyiket az on-offra, egy Cube-ot meg a buszra, és menüből kapcsolok át közöttük? Ha jól emlékszem, külön pontokra csatlakoznak.
Mert ha ez menne, akkor felraknék egy Cube-ot, és ha nem tetszik tavasszal a hiszterézise, akkor vissza tudok kapcsolni szerelgetés nélkül a Siemens REv23-omra.
> Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak...
Nem üzemszerű így a működés! Csak akkor tudja tartani a célhőmérsékletet, ha van hova "dolgznia".
Na ehhez(is) kell a méretezett hőleadó....
Nem a cube, nem a kazán hibája, ha túlfűt.
Tegyük fel, hogy felrakatok akkora radiátorokat, hogy 30 °C-on is leadnak 3 kW-ot. Tehát a kazánnak lesz hova dolgoznia. Ha közben az idő olyan meleg, hogy a ház kifűtéséhez elég 2 kW, akkor csak le kell kapcsolni az idő egyharmadában a kazánt, ha nem akarunk túlfűteni, nem?
Hibának nem nevezném, de hát mégiscsak a kazán korlátja, hogy nem szabályozható le fokozatmentesen 0 kW-ra, mint egy elektromos fűtőtest. Az meg a vezérlés meg a hőleadók tehetetlenségének a kérdése, hogy ezt az egyharmadot mennyire ügyesen osztja el, és mennyi kapcsolgatással milyen egyenletesen tartja a beállított hőfokot.
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Ez ugyanaz, mint a külső érzékelő. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy buszos termosztát mellett miért van rá szükség, hiszen az elvileg megtalálja azt az előremenő hőmérsékletet, amely mellett a radiátorok hőleadása és a ház hővesztesége egyensúlyban van.
Különösen gyengén szigetelt háznál érdekes, mennyi a hőveszteség, hogy a vezérlés ne várja meg, amig elmászik a hőmérséklet, hanem tartva a komfortot proaktívan be tudjon avatkozni... rosszul sejtem?
Igazából a szabályozó sem megfelelő megnevezés, mert "csak" adatot közöl a kazánnal az adott helyiségben mekkora hőfok van, csökken-nő-állandó, de nem szabályoz semmit.
Nyilván csak arról a helyiségről van adata amelyikben felszerelték.
Ha itt változtatnia kell az kihat a többi helyiségre. Ha a többi helyiségben nem jól méretezett a hőleadó, alul vagy túlfűtés lesz. Túlfűtést a termoszelep valamennyire kezeli.
Ezért jól kell kiválasztani melyik helyiség lesz a referencia.
Az on off ot értem,az bekapcsolja a kazánt meg kikapcsolja a megadott hiszterézis tartományban,a beállított szobahőfoknál.
Van olyan on-off is, ami nem hiszterézis tartomány szélén kapcsol ki-be, hanem PID vezérlést valósít meg. Azzal szabályozza a bekapcsoltság mértékét, hogy egy adott időablak mekkora hányadában van onon és offon.
Akkor van valami olyan,hogy on off de kűlső érzékelővel.ez miben más (jobb?)
Ez azért tud jobb lenni, ha jól van belőve, mert egyenletesebb lesz a hőleadás, illetve nem kell kézzel állítgatnod az előremenőt a szezon függvényében.
A radiátor-kazán páros egy adott előremenő mellett egy adott maximális teljesítményt tud leadni. (Most egy radiátorra egyszerűsítve a rendszert.) Ha az előremenő túl magas, a termosztát sokszor lesz off állapotban, és hidegek lesznek a radiátorok. Ha meg túl alacsony a hőveszteséghez képest, akkor folyamatos on mellett sem fűti ki a rendszer a házat.
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Lehet, hogy nem szabatos kifejezés a modulációs termosztát, de mindegy is. A kazán mindenképp modulál, ha modern, mert a lángot úgy szabályozza, hogy a változó visszatérő mellett a becélzott előremenő valósuljon meg. (Már amennyire a minimum teljesítménye ezt megengedi.)
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Nem szimplán ki-be kapcsolgatással tartja a beállított szobahőmérsékletet, hanem az előremenő hőmérséklet folyamatos szabályozásával. (Vagy akár még több paraméter befolyásolásával.)
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Ez ugyanaz, mint a külső érzékelő. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy buszos termosztát mellett miért van rá szükség, hiszen az elvileg megtalálja azt az előremenő hőmérsékletet, amely mellett a radiátorok hőleadása és a ház hővesztesége egyensúlyban van.
Lehet, hogy abból az időből maradt ránk, amikor még nem volt buszos vezérlés, csak on-off, és jó ötlet volt a kazán teljesítményét az előremenőn keresztül kábé oda leszabályozni, ami az adott külső hőmérséklet mellett a ház hővesztéségének megfelel.
Ugyanis konstans külső hőmérséklet és változatlan tényezők mellett a ház hővesztesége a külső és a belső hőmérséklet különbségével arányos. Tehát ha jól állítod be, akkor elég pontosan tart egy hőfokot, és csak azért kell a termosztát, hogy amikor besüt a nap, vagy megy a sütő, akkor ne legyen túlfűtés. Illetve hát egy kicsit főlé kell lőni, mert néha szellőztetsz, vagy fúj a szél, vagy megy a páraelszívó, és ilyenkor kicsit többet kell fűteni.
A másik tényező, ami miatt érdekes lehet a külső hőmérséklettől függő vezérlés, az a nagy tehetetlenségű hőleadók esete. Például a padlófűtésé. Ezeket nehéz hiszterézises vezérléssel kordában tartani, mert nagy a hőtehetetlenség. Tehát ha túltolod őket, akkor túlfűtés lesz, ha meg túlságosan kihűlnek, akkor alulfűtés. A külső hőmérséklet alapján korlátozott előremenő valószínűleg segít kisebb hullámzásokkal fűteni.
Egy adatot küld a kazánnak, mennyi a hőfok kint. (igazából egy ellenállásértéket, amit a kazán agya lefordít hőfokra)
Ez alapján egy logika mentén szabályozza az előremenőt, a szivattyút, a ventillátort.
Ezt a "logika" felülbírálható az ú.n. görbékkel, finomhangolható az eltolással.
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
A kazán modulál a termosztát szabályozó segítségével.
On-off esetén is lesz némi moduláció, a vissztérő alapján.
Visszaveszi a teljesítményt, de ha ez kevés, kikapcsol.
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Ez a szabályozó, BUS rendszeren kommunikál a kazánnal.
időjáráskövetővezérlés szabályozás
Külső érzékelő (és egy szobai érzékelő -szabályozó-) segítségével automatikusan működő fűtés.
(Nem kell állítani az előremenőt.)
kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.
Rosszul, vagy nem szigetelt falaknál a kinti hőm. változás sokkal hamarabb érezhető bent, mint egy szigeteltnél. Állandó előremenőnél egy lehülés, vagy melegedés alul vagy túlfűtést okoz.
Ilyenkor oda kell ballagni a kazánhoz a hasunkra ütni egy nagyot és lejjebb vagy feljebb állítani az előremenőt. Azt híresztelik, hogy gazdaságosabb így a fűtés, ezáltal kevesebb káros-anyag blablaba.
Nézem itt ezeket a vezérlés termosztát dolgokat,de egyre inkább nem értem.
Az on off ot értem,az bekapcsolja a kazánt meg kikapcsolja a megadott hiszterézis tartományban,a beállított szobahőfoknál.
Akkor van valami olyan,hogy on off de kűlső érzékelővel.ez miben más (jobb?)
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Önrvény radiátorok, (ráadásul 60-80 fokra vannak méretezve -gondolom-) nagy hőtehetetlenséggel bírnak.(ezt említetted is)
Korlátozod a szivattyút, az előremenőt. Nincs lehetősége a kazánnak csak nagyon korlátozottan
bármilyen beavatkozásra. Ezért vagy kénytelen vagy kézi üzemben azt csinálni amit egyébként megtenne egy szabályzó.
Ezt nevezem agyonfolytásnak.
Ugyan ilyen gyenge pont -szerintem- egy hőcserélő, megszakítva (korlátozva) a kapcsolatot a hőleadó és a kazán között. A tervezőasztalról kikerülő adatok nem ilyen feltételekkel lettek megadva.
Értem én hogy néha elengedhetetlen, na de -na...
A buszos vezérlésnél a kazán az egyensúlyi állapotban pont a ház hőigényének megfelelő teljesítményen fog üzemelni.
Mindig. De csak 1 helyiség a referencia, ami megköveteli a többi helyiség hőleadóinak a tervezését.
Ha nagyobb mint kell azt tudja komprnzálni a termofej.Ellenkező esetben borul az egyensúly.
Ha nem így tenne; alul vagy túlfűtés lenne. Az meg nem megengedett a kazán "agyában"!
Anno én 3 külső hőfokot kértem -helyiségenként- a hőigény számoló programtól -10 0 +10. Ugyanis az országban -15 fok nagyon ritka és nem hosszú ideigtart, az azt áthidaló rövid időben ha 60 fokon is kell mennie a fűtésnek kibírom, meg a kazán is.
Így le van fedve a -fűtés nagyrészét kiadó- átmeneti időszak, (nálam hellyel-közzel) megvan a radiátorméret.
Innen már tudok számolni hőigény-előremenő-teljesítmény kombót, és ha az stimmel a kazán minimumával, kész is vagyok.
Nálad -gombhoz a kabátot elv- borul minden a radiátoraid miatt.
Szerintem ha alacsony hőmérsékleten szeretnél fűteni, először is ott kell rendet tenni.
...mert a kazán minimális 3 kW-ja alá csökken a hőigény. Itt véget ér a Cube és a Sensys buszos dala! Hiába csűrik-csavarják az előremenőt, a szivattyú modulációt, a bármit, előbb-utóbb el kell zárni a lángot, különben túl meleg lesz.
Úgy ni! No de mit tesz a pid termosztátod? Kapcsolgat. Mindig. Na ez is halál a kazánra, meg a gázszámlára. Sűrű indulás, a fűtésben nem vagy alig résztvevő hő távozása a kéményen stb...
Inkább kapcsoljon a kazánom napi 20-at, minthogy feladjam az inkább 0,1-0,2-es pontosságot.
Ezt már írtam, nem erre tervezték ezeket a kazánokat. Egyébként -szerintem- fél fok ingadozést nem érzel fizikailag, hát pszihésen.... más kérdés :-)
Jól beállíott kazán-megfelelő hőleadó, és máris 2tized... :-D
Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak...
Nem üzemszerű így a működés! Csak akkor tudja tartani a célhőmérsékletet, ha van hova "dolgznia".
Na ehhez(is) kell a méretezett hőleadó....
Nem a cube, nem a kazán hibája, ha túlfűt. Ha nem lenne semmi beavatkozód a kazán védelme kapcsolna le.
egyetlen általam ismert felhasználói mérés sajnos nem azt mutatja, amit látni szeretnék
Talán mert az említett hiányosságok-hibák ott is megvannak?
Ha nagyon megunom, simán lehet, hogy felrakok egy külső érzékelőt. Csak beledugom egy zsák homok közepébe, hogy inkább a napi középhőmérsékletet közvetítse.
Azt írtad kocka vagy, hát találj már ki valami okosságot, hogy az átlag hőmérsékletet közvetítse... :-D
Kérdés, milyen időintervallum átlagát akarod...
Litániát írhatnék(mert ezzel ki kisérleteztem) a külső érzéklelő elhelyezéséről...
Azonban ha Sony erre jár, majd jól elmondja neked, hogy márpedig on-off termosztát mellett is működik rendesen. (igaz neki valami bokor, ja nem, bosch kazánja van amelyik nem jeleskedik a saját szabályzójával) :-D
Szerintem csak azért mert a hőleadók jól vannak TERVEZVE.
ez a kézi szarakodás átlagember számára vállalhatatlan
Saját dolgod. Én is szeretek kisérletezni.
De kijelenteni, hogy élhetetlen a szabályozott (időjárásfüggő -sic.) fűtés... na az nem ér!
Teremtsd meg a feltételeit, és működni fog. Mondjuk akkor meg unatkozni fogsz. :-D
Tibor, nem vitatkozom azzal, hogy a buszos vezérlés jobb.
Csak az agyonfolytással szeretnék vitatkozni. Egyáltalán: mit értünk folytás alatt?
Azt értjük folytás alatt, hogy hány kW-ra modulálva kell a kazánnak mennie?
Mert ebben nincsen jelentős különbség a kézihajtányom és a buszos vezérlés között. Sőt. A buszos vezérlésnél a kazán az egyensúlyi állapotban pont a ház hőigényének megfelelő teljesítményen fog üzemelni.
Az on-off vezérlésnél a kazán üzemi teljesítménye magasabb kell, hogy legyen, különben az üzemszünetekkel együtt nem jönne ki átlagban a szükséges hőteljesítmény.
Mindez érvényes akkor, amikor a ház hőigénye magasabb, mint a kazán minimális teljesítménye ÉS, ahogy te is írod, a radiátorok is megfelelően vannak méretezve.
Tehát eddig a pontig a buszos vezérlés instant get! Kényelmesebb is, jobb is volna a kézi szerencsétlenkedésemnél.
És most jön a csakhogy, a de! :-)
Ott van a tavasz, és az ősz, amikor nálam véget ér a buszos vezérlés, mert a kazán minimális 3 kW-ja alá csökken a hőigény. Itt véget ér a Cube és a Sensys buszos dala! Hiába csűrik-csavarják az előremenőt, a szivattyú modulációt, a bármit, előbb-utóbb el kell zárni a lángot, különben túl meleg lesz.
És itt van az én bizalmatlanságom irántuk elásva, hogy vajon ilyenkor hogyan viselkednek? Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak, akkor köszönöm, maradok a kőkorszaki on-off PID-emnél. Inkább kapcsoljon a kazánom napi 20-at, minthogy feladjam az inkább 0,1-0,2-es pontosságot.
Sajnos erről a kérdésről mélyen hallgatnak a gyártói prospektusok, és az egyetlen általam ismert felhasználói mérés sajnos nem azt mutatja, amit látni szeretnék.
És még egyszer, tisztában vagyok azzal is, hogy ez a kézi szarakodás átlagember számára vállalhatatlan. Ha nagyon megunom, simán lehet, hogy felrakok egy külső érzékelőt. Csak beledugom egy zsák homok közepébe, hogy inkább a napi középhőmérsékletet közvetítse.
Igen, ebben az egyenletben gondolkodom én is. Ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a rendszer, a radiátornak olyan teljesítménnyel kell a hőt leadnia, mint amilyen teljesítménnyel a kazán leadja a hőt a fűtővíznek.
Most ugyebár mit csinálok, mint biorobot? Próbálom az on-off vezérlőmmel megközelíteni azt az egyensúlyt, amit a buszos vezérlő szépen visszacsatolással megold, ahogy D. Tibor ábráján látszik.
Mi az ideális buszos vezérlés eredménye akkor, amikor a fűtési igény állandó? Az, hogy olyan előremenőt, tömegáramot és kazánteljesítményt állít be, amely mellett a kazánoldali Pbe egyenlő a radiátoroldali Pki teljesítménnyel, és amely meg egyenlő az épület hőveszteségével.
Ehhez képest annyit csinálok, hogy az előremenőt picivel az fölé állítom, ahol ez az egyensúly volna. A kazán nem tud nagyon túlfűteni, mert a radiátorok az adott előremenőn alig adnak le nagyobb Pki teljesítményt, mint a ház hőigénye. Tehát ahogy megy folyamatosan a kazán, a visszatérő emelkedik, de egy ponton túl már nem tud emelkedni a kérdéses egyenlet miatt: lecsökken a delta T és ezzel a Pbe lecsökken Pki-re.
Persze a termosztát néha lekapcsolja a kazánt, ami nyilván nem olyan jó, mintha a folyamatosan menne, de a radiátorok olyan lassan hűlnek, mint amilyen lassan melegednek, tehát a Pki elég lassan csökken. Amikor a kazán újra elindul, a Pbe kezdetben magasabb, amíg vissza nem melegszik az egyensúlyi állapotig a fűtőviz, de aztán a csökkenő Pbe "szembetalálkozik" a Pki-vel.
A buszos vezérléshez képest ez szerintem elsősorban a kapcsolgatás miatt rosszabb. Az egyensúlyi állapot nagyjából ugyanaz lesz, csak 1-2 °C-al magasabb előremenő mellett.
Meg persze amiatt is, hogy szellőztetés után lassabban áll vissza a hőmérséklet.
Tettek fel tágulási tartályt 12 literset .1 napig jó 1.5 bár volt utána ugyan úgy megy fel a nyomás .Most már 2.6 is van ha fűt.
Nem vtam itthon,mert dgoztam,de az lehet ,h gyárilag túl van nyomva a tartály és ez nem lett beállítva mikor felkerült és azért megy fel a nyomás ? Telefonba ezt mondták,h az lehet a baj...
Ha a szelepen engedek le levegőt az megoldás lehet? Köszönöm
Bocs, hogy belekotyogok, de megpróbálom formulával leírni, ahogy én látom és de! kolléga tollából származó eredeti idézetre reagálni, ami így hangzott: “Persze a kazán meg azonos tömegáram mellett akkor tud több hőt leadni, ha nagyobb a delta T.”
A mondat félreérthető, mert nem a kazán a hőleadó és ebből adódhat az egyetnemértés.
Formulába öntve valahogy így nézne ki:
Qbe = c * m * ΔTkazán
Qki = c * m * |-ΔTradiátor|
(A negatív előjel adja, hogy hőleadás történik és az energiát abszolút értéken veszem egy ideális rendszerben)
Ha 2-szeresére növelem a hőleadó ΔT hőmérsékletet az 2 * Q hőigény, amit, ha 2..24 kWh között ki tud szolgálni a kazán, akkor a kazánban is kétszerese lesz a ΔTkazán hőmérséklet, mert a modulációval reagálni fog a ΔT változásra.
c * m * 2 * |-ΔTradiátor| ⇒ 2 * Q ⇒ c * m * 2 * ΔTkazán
Tehát ez állítás igaz!
Ha nem tudja pótolni, akkor nem igaz az egyenlőség és különbözőek lesznek a ΔT hőmérsékletek és a relációtól függően hül vagy túlfűt a rendszer.
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy Westend Pulsar kondenzációs kazánban lehet e a hőcserélőt tisztitani, érdemes lenne e, vagy inkább cserélni kell? Valakinek esetleg ötlet, tanács? Köszönöm szépen előre is... Üdv.
"Ha ezt a radiátort jeges vízbe merítem a deltaT megnő a tömegáram marad tehát a kazán több hőt fog leadni amíg ki nem koppan a maximumára amire képes."
Mi van,ha a kazánod pl egy 24kw-os kazán maxon megy azaz 24 kw-on ,a tömegáramon nem változtatsz,és jön a jeges radiátor kisérleted ...akkor mi fog történni? Fog változni a delta t? -a környezet hatására....(ugye nem) csak leesik mind az előremenő és mind a visszatérő hőmérséklete. Mert a Q már nem tud változni mert maxon van.
Tehát pusztán a deltaT-t növeltem(rányitottam a jeges ablakot a radiátorra) és máris több hőt tud a kazán leadni....Dehát itt nem csak a delta t-t növelted ,hanem a Q-it is ...most próbáld meg ugyanezt PUSZTÁN a delta t vel úgyhogy a Q ugyanannyi marad :-)
"-A delta t a képlet azon része amit kizárólag a Q vagy m ,vagy mindkettő együttes változásának hatására tudsz megváltoztatni."
A környezeti tényezőt kihagyod! A gyerek nyitva felejti reggel az ablakot és elmegy iskolába! Változott a deltaT egy külső hatásra!
"-De lehet úgy is fogalmazni,hogy a kazán csak akkor tud több hőt bevinni a rendszerbe ,ha a Q változik(azaz növeled a teljesítményét) és teljesen mindegy ,hogy az egyenlet másik oldalán az m vagy a delta t ép mekkora."
A kiemelt résztől nem tud független lenni! Pont ettől a kettőtől fog függeni!
"Azaz delta t 20 foknál is pont annyi a hőbevitel,mint delta t 5 foknál,azonos Q esetén."
Ha a tömegáramot nem konstansként tekinted akkor igen, de ebből is kimaradt a tömegáram.
Olyan ez mint az Ohm törvény, nem függetlenek a paraméterek egymástól!
"Tehát olyan nincs ,hogy pusztán a delta T növekedésével azonos tömegáram mellett a kazán több hőt tud leadni."
A már leírtakon kívűl ,ahogy ezt én értelmezem:
-A delta t a képlet azon része amit kizárólag a Q vagy m ,vagy mindkettő együttes változásának hatására tudsz megváltoztatni.
-Magyarán a delta T önmagában nem képes változni,a változása a Q vagy m vagy mindkettő változásának a "hozadéka" ha az m-et nem változtatod ,akkor a kazánteljesítményt kell növelned,,hogy a delta t is növekedjen.
-De lehet úgy is fogalmazni,hogy a kazán csak akkor tud több hőt bevinni a rendszerbe ,ha a Q változik(azaz növeled a teljesítményét) és teljesen mindegy ,hogy az egyenlet másik oldalán az m vagy a delta t ép mekkora.Azaz delta t 20 foknál is pont annyi a hőbevitel,mint delta t 5 foknál,azonos Q esetén.
"Tehát olyan nincs ,hogy pusztán a delta T növekedésével azonos tömegáram mellett a kazán több hőt tud leadni."
Ha fogok egy kazánt és egyetlen radiátort teszek rá majd beállítok egy fix tömegáramot akkor a radiátoron leadott (olyan méretű radiátort választottam az elméleti rendszerhez ami le tudja adni) és a kazán által megtermelt energia azonos. Ez fix tömegáram mellett csupán a deltaT-től fog függeni. Ha ezt a radiátort jeges vízbe merítem a deltaT megnő a tömegáram marad tehát a kazán több hőt fog leadni amíg ki nem koppan a maximumára amire képes.
Tehát pusztán a deltaT-t növeltem(rányitottam a jeges ablakot a radiátorra) és máris több hőt tud a kazán leadni.... Az állításod ha jól megfogalmazod az érvényességi feltételeket akár igaz is lehetett volna!
Amúgy konkrétan mit jelent számodra a kapcsolgatás fogalma és a folyamatos üzem egy kondenzációs kazánnál?
Amitől szintén nem tudsz elrugaszkodni az az azonos állandó térfogatáram amihez ragaszkodsz. Pont az ellenkezőjére van szükség egy kondenzációs kazán minél inkábbi folyamatos üzemének megvalósításához.Pont az a lényeg.hogy bármilyen kazánteljesítményhez .bármilyen szivattyú teljesitményt tudjon hozzárendelni s kazánelektronika a minél optimálisabb és minél inkábbi folyamatos üzem eléréséhez.
A radiátor ugyanazon előremenő és magasabb visszatérő esetén a magasabb átlaghőmérséklete miatt ad le több hőt, de ez akkor lenne jó ha FELÜLETFŰTÉS ről beszélnénk....a radiátor meg nem az ,ugyanazon előremenő és minél magasabb visszatérő esetén a konvekciós hatása egyre szarabb....a kazánoldalról nézve meg annál szarabb a hatásfokod,minél magasabb a visszatérőd.
Persze a kazán meg azonos tömegáram mellett akkor tud több hőt leadni, ha nagyobb a delta T.---azonos tömegáram mellet ha növeled a delta T-t akkor az egyenlet másik oldalán a Q értéke is növekszik.Magyarán a kazán több energiát tol be a rendszerbe.
Tehát olyan nincs ,hogy pusztán a delta T növekedésével azonos tömegáram mellett a kazán több hőt tud leadni.
Októberben 10 körül volt a kapcsolások száma 40 °C-os előremenő mellett. Ezt szeretném is hatványozni, hogy egyenletesebben legyenek melegek a radiátorok. Minthogy ilyenkor olyan alacsony a hőigény, ahová a kazán már nem tudna lemodulálni, muszáj kapcsolgatnia. --Egyáltalán nem érted a lényeget. Azért muszáj kapcsolgatnia,mert a radiátoraid felületfűtésként használva pár száz W leadására képesek.Így a kazán által leadott min kw-ot (3kw) nem képesek leadni összeségében.
Szóval pont arra kell törekedni,hogy adott fűtési cikluson belül NE kapcsolgasson....és nem arra ,hogy igen.Teléjesen pont fordítva gondolkodsz.
Van egy agymenésed,hogy akkor jó ha egyenletesen meleg a radiátor...NEM---és ezért fog kapcsolgatni
kábé 33 °C-ig vihetem le az előremenőt anélkül, hogy sűrű kazánoldali kapcsolgatás legyen a következménye. -Előbb még hatványozni akartad a kapcsolásokat,most meg nem? 33 fokos előremenőnél,bármit csinálsz kapcsolgatni fog a kazánod,főleg 80% os szivattyúbeállításnál.
Egyébként be lehetne állítani a delta T értékét a szivattyúval. viszont a fűtéskör hidraulikus rendszere állandóan változik, ahogy nyitnak-zárnak a radiátorokon a termofejek, ilyen esetben lehet jobb megoldás a teljesítmény arányos szivattyú fordulatszám.
Hát változatlanúl mondom,hátrafelé ülsz a lovon és vágtatsz egyre gyorsabban,mint a szivattyúd.
Amúgy pont abba az emberbe kóstólgatsz,kötekedsz ,folyamatosan aki a legtöbbet tudna neked segíteni Ariston témában.Ariston szerelők sok esetben fele annyi tudással,rálátással rendelkeznek mint Tibor.
Tegyünk már légyszi különbséget a tárgyi egyet nem értés vagy különvélemény és a személyeskedés között. Tibor segített is nekem, sokmindent megtudtam tőle.
Többen mondják itt neked,nem jó fele haladsz....talán..el kéne gondolkodni...visszavenni a nagy arcból,hogy mindenki hülye,még az Ariston mérnökök is.Tudod a hülyének nem lehet megmagyarázni,hogy hülye,mert Ö azt hiszi,hogy ö nem hülye,de a körülötte lévők mindnyájan azok.
Az épületfizika és a gépészet nem parlamenti szavazás, ahol a többség véleménye dönt. Még a tekintély is csak másodlagos. Az adatok, a megfigyelések és a fizikai okfejtések azok, amik nálam mindent visznek.
Olyan, hogy valaki hülye, vagy akárcsak erre történő utalást, tőlem leírva itt ugyan nem láttál.
Egyenletes hőmérsékletű radiátorokat akarsz----A radiátor konvekciós fűtés,itt nem előny,hanem hátrány az egyenletes hőfok. 35/32 fokon mekkora lehet a leadott teljesítménye? Persze lehet felületfűtésként is használni,csak ahhoz meg kicsi...
Persze a kazán meg azonos tömegáram mellett akkor tud több hőt leadni, ha nagyobb a delta T.
Ha most fűtési szezonban 10-25 a kapcsolások száma ,átmeneti szezonban ez hatványozódni fog.
Októberben 10 körül volt a kapcsolások száma 40 °C-os előremenő mellett. Ezt szeretném is hatványozni, hogy egyenletesebben legyenek melegek a radiátorok. Minthogy ilyenkor olyan alacsony a hőigény, ahová a kazán már nem tudna lemodulálni, muszáj kapcsolgatnia.
Tibor információinak hála most már tudom, hogy kábé 33 °C-ig vihetem le az előremenőt anélkül, hogy sűrű kazánoldali kapcsolgatás legyen a következménye.
Amúgy 5 fős családnál kombi kazán...szintén tévút....be kellene rakjál egy tárolót,és akkor kevésbé lenne zavaró a zuhanyzás okozta fűtés anomália
Be van rakva a tároló. A zuhanyzás kezdete után 3 perccel kezd el HMV-t fűteni a kazán és a zuhanyzás befejezése után 10 perccel áll le. Ehhez képest egy átfolyós vízmelegítő 7 perccel rövidebb ideg állna át fűtésről HMV-re.
Bocsáss meg! nekem úgy jött le hogy problémád van( vagy nem sikerült megérteni) a kazán működését illetöen:
Így van, nem volt nyilvánvaló számomra, hogy mire számíthatok az AUTO üzemmódtól, ha csak egy on-off termosztátom van, és még külső érzékelőm sincs. Ezt meg is válaszoltad, ezúton is köszönöm. (Konkrétan az, hogy ezek híján gyakorlatilag semmire.)
Ez nagyon jó kérdés! Melyik fórumot olvasod amúgy?
Azt akarod itt előadni, hogy kézzel jobban szabályozod a fűtést, mint egy sensys-cube,urambocsá' külső érzékelő (sic) és az komfortosabb, gazdaságosabb mint bármi más. Lelked rajta. Azért mindenkit ne akarj erről meggyőzni!
Szó sincsen erről. Nyilván marha kényelmetlen kézzel állítgatni, és az átlagfelhasználó számára ez szóba sem jön.
Én annyit állítok, hogy a pillanatnyi külső hőmérséklet egy elég pontatlan támpont, mert egyszerűen megfigyelt tény, hogy a házunk gázfogyasztása 1-2 nap késéssel követi a külső hőmérséklet ingadozását. Például február 10-ről 11-re -1,5 °C-ról +3,5 °C-ra nőtt a középhőmérséklet, miközben a gázfogyasztásom még 12-ére sem csökkent 10%-nál jobban.
Tehát hiába van hajnalban 7 °C-kal hidegebb, mint este, a ház hőigénye nem fog azonnal annyival felszaladni, mint, teszem azt, 0,7 meredekség mellett amennyivel több hőt a radiátorok le tudnak adni 5 °C-kal forróbb előremenő mellett. (Az én esetemben 5 °C emelés kábé 40%-kal növeli meg a leadható teljesítményt.)
Ezek szerint te vagy a cube meg a külső érzékelő... :))))))
Voltaképp igen, és megértem, hogy a többség nem akar sem cube sem külső érzékelő lenni. Amúgy tényleg kocka vagyok a szó átvitt értelmében. :-)
Nagyon hülyék azok a mérnökök akik kitalálták. Meg azok a gépészek akik azt "hirdetik" hogy az időjáráskövető az működik és jó. (Bedobjak pár gépész cikket-nem nőklapja!- vagy utána olvasol?)
Nem hülyék a mérnökök, én sem azt állítom hogy nem működik, csak annyit állítok az előzőekben vázolt méréseim alapján, hogy a pillanatnyi hőmérséklet alapján belőtt előremenő csak egy közelítő kiindulási érték. Biztos jó okuk volt a mérnököknek, hogy ezt nem bonyolították tovább, például azért, mert a vezérlésbe úgyis be kell folyatni a helyiségérzékelő jelét.
A gépész cikkek nyilván arra a legjobb gyakorlatra építenek, ami a kereskedelemben kapható. Ez a jelek szerint a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján történő vezérlést jelenti.
Részben elképesztő bullshitnek tartom, amivel a gyártók a külső érzékelést reklámozzák. A Danfoss például a következőket írja: " In contrast, a heating system without a weather compensator will only react to the current indoor temperature, and thus be prone to delayed reactions when changes occur outside."
Aszongya, hogy külső érzékelő nélkül a szobatermosztát késve reagál a külső változásokra. Érted: 1-2 napba telik, amíg egyáltalán a külső hőmérséklet változása átgyűrűzik az épület hőtároló tömegén keresztél, és azt akarja beadni nekem, hogy ezt lekési a szobatermosztát, amelynek az volna a hivatása, hogy egy szellőztetésre vagy egy sütés főzésre azonnal reagáljon?
Amíg ilyen ellentmondások tátonganak az eléggé egyértelmű és különösebb rakétatudományt nem igénylő tényszerű megfigyeléseim, és a gyártói bemondások között, addig engedtessék meg, hogy fenntartással kezelek dolgokat.
Masfel hete csereltunk gazkazant,a korabbi Junkers Euroline helyett Quantum Q7 kondenzaciosat. A cserekor a futesi rendszert is korszerusitettuk. Addig a talaj es radiatorok egy koron voltak,most kette lettek valasztva,kulon a talaj,kulon a radiatorok.
A kerdesem azzal fugg ossze,hogy masfel het alatt 3x kellett utantoltenunk,mert leesett a nyomas. A szerelok szerint nincs gond,1-2 hetig ez elofordulhat,mivel szet lettek valasztva a vezetekek es a rendszer nyomja a levegot maga elott. (laikusan mondva☺️). Azt mondtak toltsunk mindig utana,amig meg nem allapodik,ugy,hogy 1,5-et mutasson az ora.
Ez valoban normalis allapot vagy valahol elenged a rendszer? A Junkers kazannal is volt igy par eve,de akkor az egyik radiator csopogott,mint kiderult. Most egyelore nincs semmi ilyesminek nyoma,remelem nem a talajban van valami gubanc.
Azok a kábelek a kazántól jönnek és szerintem csak 2 volt használva ( a rajz alapján amit küldtél ez lesz a K1 és K2 ) külön fázist meg nullát viszek az új termosztáthoz a nem túl messzi konnektorból!
Hát változatlanúl mondom,hátrafelé ülsz a lovon és vágtatsz egyre gyorsabban,mint a szivattyúd.
Amúgy pont abba az emberbe kóstólgatsz,kötekedsz ,folyamatosan aki a legtöbbet tudna neked segíteni Ariston témában.Ariston szerelők sok esetben fele annyi tudással,rálátással rendelkeznek mint Tibor.
Többen mondják itt neked,nem jó fele haladsz....talán..el kéne gondolkodni...visszavenni a nagy arcból,hogy mindenki hülye,még az Ariston mérnökök is.Tudod a hülyének nem lehet megmagyarázni,hogy hülye,mert Ö azt hiszi,hogy ö nem hülye,de a körülötte lévők mindnyájan azok.
Amúgy tök alap dolgokkal nem vagy tisztában:
-A szivattyúnak azon állítási lehetőségét ,amit átállítottál 80%-ra nem azért találták ,ki,hogy GYORSAN meleg legyen...a radiátor....hanem azért,hogy esetlegesen a rendszerben a kazántól legtávolabbi radiátort is működésre lehessen ösztökélni,amennyiben a minimális szivattyú teljesítményen lemaradna a többitől.
Egyenletes hőmérsékletű radiátorokat akarsz----A radiátor konvekciós fűtés,itt nem előny,hanem hátrány az egyenletes hőfok. 35/32 fokon mekkora lehet a leadott teljesítménye? Persze lehet felületfűtésként is használni,csak ahhoz meg kicsi...
Ha most fűtési szezonban 10-25 a kapcsolások száma ,átmeneti szezonban ez hatványozódni fog.
Egész egyszerűen lekorlátoztad a kazánod optimális működésének mozgásterét,határait...A kazánod nem hülye,megtalálná magának a legkisebb teljesítményen,legkisebb sziv fordulaton,legkevesebb energiát,gázt felhasználva a legoptimálisabb üzemet...ha hagynád:-)
Talán így jobban megérted: Van egy 5 sebességes autód,amiből kiszedted az első három sebességet,tehát csak 4.5. fokozatod van,és városban közlekedsz...tudsz vele így jól közlekedni?
A szivattyú kb maxon pörgetésétől várod a gyorsan rögtön azonnal (vissza)fűtsön a kazán....szóval pont így fog lassabban beállni a kívánt előremenő.....Q=c*m*deltaT vagy be kellene raknod egy 70-100kw-os kazánt és akkor megoldódna 80%os de akár 100%os szivattyú fordulaton is a rögtön azonnal,gyorsan...
Amúgy 5 fős családnál kombi kazán...szintén tévút....be kellene rakjál egy tárolót,és akkor kevésbé lenne zavaró a zuhanyzás okozta fűtés anomália
Bocsáss meg! nekem úgy jött le hogy problémád van( vagy nem sikerült megérteni) a kazán működését illetöen:
Próbálta már valaki az Ariston kazánját AUTO módban használni sima ki-be kapcsolós termosztáttal és külső érzékelő nélkül? :-D
Ez az AUTO mód ennyire buta, vagy kell neki pár óra, netán pár nap, amíg beáll egy elégséges értékre?
...de azt sem vonom kétségbe, hogy Cube-bal meg 0,4 a hiszterézis, mert nem viszi a külső hőmérséklet diktálta setpoint alá az előremenőt,... -->nem a cube a gyenge pont az nem visz semmit sehova, egészen más a szerepe.
A fórumon olvasottak alapján nekem vannak kételyeim, hogy ezt a vezérlési tartományt mennyire szofisztikáltan implementálták az Aristonnál.
Ez nagyon jó kérdés! Melyik fórumot olvasod amúgy?
Mert olvashattad volna, hogy van olyan gyártó amelyik nem jeleskedik bus-os téren....
Azt akarod itt előadni, hogy kézzel jobban szabályozod a fűtést, mint egy sensys-cube,urambocsá' külső érzékelő (sic) és az komfortosabb, gazdaságosabb mint bármi más. Lelked rajta. Azért mindenkit ne akarj erről meggyőzni!
Azt nehogy észre vedd hogy : ...Annyira a határon hajtom most már kézi tuninggal, hogy gyakran 70-80% az üzemidő...
Ezek szerint te vagy a cube meg a külső érzékelő... :))))))
Nagyon hülyék azok a mérnökök akik kitalálták. Meg azok a gépészek akik azt "hirdetik" hogy az időjáráskövető az működik és jó. (Bedobjak pár gépész cikket-nem nőklapja!- vagy utána olvasol?)
Relatíve egyszerűen meg lehet becsülni, hogy van-e esély egyáltalán modulációs szabályozásra. Meg kell nézni, hogy egy nap alatt átlagosan hány m3 gázt durrantasz el. Egy m3 gáz fűtőértéke kábé 10 kWh.
Ha egy nap elégetsz mondjuk 5 m3-t, akkor az kábé 50 kWh, osztod 24 órával, kapsz bő 2 kW teljesítményt. Ha pont ide tud leszabályozni a kazánod, akkor máris necces, mert a szabályozási körben nincsen tartalék, hogy 2 kW körül fel-le mozgassa a teljesítményt. Fölfelé tud menni, ha szellőztetsz, de lefelé nem, ha épp besüt a nap vagy megy a sütő.
Amikor a modulációs határt megközelíted, elkezdheted a hajadba kenni a buszos vezérlést is, meg a külső hőmérsékletet is, mert ha tótágast állsz is, kapcsolgatni kell a kazánt, hogy ne fűtsön túl.
A fórumon olvasottak alapján nekem vannak kételyeim, hogy ezt a vezérlési tartományt mennyire szofisztikáltan implementálták az Aristonnál. Volt olyan nyilatkozó, aki szerint ilyenkor egyszerű hiszterézises szabályozás valósul meg. Ha jól emlékszem, hagyja T + 0,4 °C-ig túlfűteni, aztán lekapcsol, amíg T-re vissza nem esik a hőmérséklet. (Föltéve, hogy az előremenő nincsen annyira levéve, hogy a kazán kapcsolgasson az előremenő alacsonyan tartása végett, és ne a termosztát.)
Vannak ma már muzeálisnak számító on-off termosztátok, amiket eleve arra a szerencsétlen helyzetre terveztek, hogy csak a szobahőmérsékletre és a ki-be kapcsolgatásra támaszkodhatnak. Semmi busz meg visszajelzés a kazánból, hogy hány fokos a víz ki meg be. Ezek között van PID vezérlésű is. Semmi garancia, hogy nálad is jól működne. Nekem napi 10-25 kapcsolás között megoldja. Elég pontosan tart egy hőfokot, és csak az tudja kibillenteni, ha hirtelen megjelenik egy plusz hőforrás, pl. sütünk, vagy besüt a nap. Akkor lehet 0,2, esetleg 0,4 °C túlfűtés, amíg le nem hűlnek a radiátorok. De ezt szerintem semmilyen termosztát nem tudja kezelni, hacsak nem oldod meg, hogy túlfűtés esetén hirtelen valahonnan hideg vizet küldjön a rendszerbe. :-)
Nyilván próbáld meg a high-techet belőni, hátha neked jobban összejön, mint a hiszterézises fórumtársnak. Szurkolok neki, jobb érzés buszos kazánt a hozzá tervezett összetett vezérlővel irányítani. Ha az űrtechnika esetleg mégsem válna be, meg lehet próbálni, hogy a bolhapiacon guberált PID-es on-off termosztát esetleg nem uralja-e kevesebb on-offal a modulációs határ alatti helyzetet. Erre sincsen garancia, nekem is van olyan üzemállapotom, hogy 3 percenként kapcsol a szobatermosztát, de amíg a napi átlag 10-25, addig ez nem izgat. (A 800-as menüpontok környékén lehet kiolvasni, hogy hány gyújtás volt a kazán üzembehelyezése óta. 1-2 hetente érdemes kiolvasni, mert tízesével számlál.)
Alacsony hőfokon ---> a kazán menüben az alasony kör!
Átraktam alacsony körre, mert eddig elég volt 43 °C maximum, cserébe tavasszal le akarom majd vinni 33 °C-ra, és magas körön 35 °C a minimum. Kézi szabályozásnál szerintem tök mindegy, hogy egy adott hőfokot alacsony vagy magas körön belül lősz be. Talán az automata vezérlés alapértelmezett paraméterei mások, pl. mintha a 424-es pontban más-más érték jelenne meg, ha a kettő között átkapcsolok, de on-off termosztáttal az úgysem játszik.
Az arra való hogy nagy hőleadó felületet fűts vele, ahol kicsik az ingások. Pl ha ilyen lenne nálad nem éreznéd a zuhanyzáskori kihűlést.
Nem érzem a zuhanyzáskori kihűlést, mert most nagyra van állítva a tömegáram. Ahogy írtam, pár fokot hűl a radiátor, ami teljesítményben 30% esés. Utána gyorsan visszapótol. A termosztáton jellemzően meg sem látszik. Nagy ritkán esik 0,2 °C-ot a hőmérséklet, de ahhoz az kell, hogy tényleg folyamatosan zuhanyozzon szinte mind az 5 ember.
Khm hát nekem nincs problémám, sem a külső érzékelővel sem a szabályzóval.
Nyilván működik, csak nem győzött meg a működési elve. Tisztában vagyok vele, hogy annak, aki nem akarja figyelemmel követni a kazán működését és az időjárást, annak ez egy jobb automatizmus, mintha fix hőfokkal tolná. Engem most épp érdekelnek a fizikai folyamatok. Ha ráunok a napi méricskélésre, inkább állítok 1-2 hetente körülbelülre, minthogy szerezzek egy külső érzékelőt. Azzal sem lövök fölé sokkal jobban, mint egy egyszerű automata, ami nagy hőingású napokon hajnalban 45 °C-os vízzel tolja, délután meg 35-38 °C-ossal. Merthogy a 0,7-es meredekségemből ez következne.
...Radiátornál (hacsak nem direkt úgy lett méretezve) a magas kör dukál!...
Ez nem direkt lett úgy méretezve, de ha egyszer elviszi kapcsolgatás nélkül 33 °C-on is, akkor alacsonyra rakom. :-)
Nem basztatlak, csak hidd el van élet a kazán előremenőállítgatáson túl is, "komfortosan". :-)
Van egy Ariston Class B premium evo kazánom amit egy Honeywell termosztát vezérel! (adott hőmérsékleten ki-be kapcsolgatja a kazánt ennyi nekem bőven elég) Kép:
Egy ilyenre szeretném kicserélni:
Csak nem tudom, hogy NC NO vagy a K1 K2 -be kell bekötnöm....és, hogy az összetartozók felcserélhetőek- e (pl:1NC-2NO vagy 1NO-2NC)
Volt itt már téma, hogy a fűtési rendszerek túlnyomás alatt üzemelnek. Nem nagy, de olyan 0,5-1,5 körüli nyomáson van a rendszer.
Ez eddig ok.
Nekem valahol "szelel" a rendszer, mert pár hét alatt lecsökken a határra, és rá kell töltenem.
Kerestem már, de látható nyoma nincs (vizesedés, csöpögés).
Természetesen feltöltés után levegő eltávolítás.
Ez nem öröm, de kibírható.
Viszont azt nem értem, hogy így mitől és hogyan levegősödik be?
Van két ótomata levegőztető is, de időről elkezd egy-egy radiátor szörcsögni. A felső levegőztetőt megnyitva hosszú másodpercekig nyomj ki a levegőt, mielőtt víz jönne.
424: 0-20 között (ami aristonról magyarra átszámítva: 0-100%) milyen arányban engedi a szabályozót(cube) beleszólni a szabályozásba.
Ha nincs külső; a visszatérőhöz képest, ha van; külsőhöz és a visszatérőhöz. 20nál nem vesz figyelembe mást csak a cube adatait.
Ha a 421-et 2-esre veszem (csak környezeti érzékelő), akkor azzal kizárom a külső hőmérséklet figyelembe vételét?
Igen
Ebben az esetben a 424-ben megadott értéknek vajon lesz funkciója?
Igen (csak a szabályzó és a kazánlogika dolgozik)
Első körben könnyebb így beállítani a többi paramétert.
..Először úgy értettem, hogy a külső hőmérséklet figyelembe vétele azért nagyon jó, mert akkor a kazán is emeli-csökkenti az előre menő víz hőmérsékletét attól függően, hogy a külső hőmérséklet hogyan változik (ha kint melegebb van, akkor kisebb az előre menő víz hőmérséklete)...
Próbálgatom finomhangolni őket, hogy nagyjából ugyanúgy melegedjenek, de még folyik a kísérletezgetés.
Korábban a legrövidebb ágon (konyha-előszoba) folyt át a leggyorsabban a víz, az volt a legmelegebb, a leghosszabb ág (nappali legtávolabbi kör) pedig a leghidegebb. Szóval kicsit leszűkítettem a legrövidebb ágat, hogy több vizet kapjon a leghosszabb ág, én úgy látom, hogy jobb lett így. Nagyon beszűkíteni se merem az egyes köröket, nehogy túl kevés víz folyjon végig a rendszeren.
"Én első körben ezt próbálnám: 421-->2 (és auto) (csak a szabályzó és a kazánlogika dolgozik) nem ismerem az S-NET működését, de jól tudom a netről veszi a külső hőmérsékletet?"
Aha, az S Net internetes külső hőmérséklet adatot ad a kazánnak, igazából ugyanaz a funkció, mintha külső hőmérő lenne a kazánra kötve.
Ha a 421-et 2-esre veszem (csak környezeti érzékelő), akkor azzal kizárom a külső hőmérséklet figyelembe vételét? Ebben az esetben a 424-ben megadott értéknek vajon lesz funkciója?
Nekem ez a külső hőmérséklet figyelés egyébként még nem igazán jött át, hogy mire jó. Visszaolvastam a hozzászólások egy részét, de még így se igazán világos :)
Először úgy értettem, hogy a külső hőmérséklet figyelembe vétele azért nagyon jó, mert akkor a kazán is emeli-csökkenti az előre menő víz hőmérsékletét attól függően, hogy a külső hőmérséklet hogyan változik (ha kint melegebb van, akkor kisebb az előre menő víz hőmérséklete).
Nekem ez azért nem működik olyan jól, mert ha a kazán jobban figyelembe veszi a külső hőmérsékletet (424-t pl. 10-esre állítom), akkor nagyon lecsökkenti az előre menő víz hőmérsékletét, és akkor pl. a termosztáton beállított 21 fokos hőmérsékletet soha nem érem el, mert 20 fokig fűt a kazán, aztán pedig nekiáll kapcsolgatni. Meleg se lesz, és a fogyasztás is kb. ugyanannyi, minta más beállítással 20,8 fokig felfűtene a kazán, és ott kapcsolgatna.
"424 vedd le 15-16-ra. Így nagyobb "figyelmet" kap a visszatérő, erősebben kalkulál vele a kazán."
Köszi a tippet, megnézem. Korábban az alacsonyabb 424 érték (10-14) azt eredményezte, hogy a kazán nagyon levette az előremenő víz hőmérsékletét, de hátha a 421 2-esre állításával más algoritmussal kalkulál majd.
A 424 lényege az az, hogy az előre menő vizet úgy állítja a kazán, hogy mindig magasabban legyen, mint a visszatérő víz hőmérséklete?
próbálom én is finomhangolni az új fűtési rendszeremet, egyelőre én is a túl alacsony teljesítményen való kapcsolgatással küzdök :)
A rendszer elemei:
- Ariston Genus One 24 kazán
- Ariston Cube S Net termosztát
- 4+1 körös padlófűtés (1 közvetlen leágazás fürdő, és osztó-gyűjtő körön 3 kör nappali, 1 kör előszoba)
- Grundfos szivattyú a padlófűtésen (multifunkciós egységgel a kazánra kötve), állandó nyomásgörbén II, keverőszelep előtte
Főbb beállítások:
Termosztát - hőigény módja: termosztát
Kazán: AUTO
237 - CO (utánkeringetés)
420 - 0
421 - 4
422 - 0,4-0,6-on próbálgattam
423 - 0
424 - 18
A lakás egy 48m2 pesti földszintes polgári lakás, vastag falakkal, 4m belmagassággal, a lakás alatti pincék nincsenek szigetelve, a lakást csak a felső szomszéd fűti, lentről, oldalról nincs fűtés
Felfűtésen szerintem szépen dolgozik a kazán, nekiindul magas hőmérsékletről (40-45 fok), aztán ahogy kezdjük megközelíteni a kért hőmérsékletet, úgy szépen leviszi az előremenőt 35-30 fokra.
21,0-21,5 fok szobahőmérsékletnél kb 32-33 fokos a visszajövő víz.
A gondom az, hogy ha túl alacsony hőmérsékleten fűt a kazán (tehát túl alacsony előremenő hőmérsékletet állít be magának, ha pl. a 424-t 10-es értékre, vagy 422-t 0,4-0,5-re állítom), akkor ahogy megközelítjük a termosztáton kért hőmérsékletet, úgy a kazán annyira leveszi az előre menő víz hőmérsékletét, hogy egyrészt eléri a visszajövő víz hőmérsékletét (kb. 30-33 fok), másrészt a kazán a legalacsonyabb modulációval (2kw) sem tud 34-35 fok alá menni.
Ilyenkor, ha pl. 21,5 fokot állítok be, akkor 21 fokig szépen felfűt, 21,0-21,5 között pedig folyamatosan kapcsolgatva halad előre, mivel 30-32 fok a visszajövő víz, a kazán beállított hőmérséklete pedig 31-33 fok, a tényleges előremenő víz 35 fok.
Ilyenkor utánkeringetés, aztán amikor visszahűl az előremenő, akkor bekapcsol, viszont ahogy felugrik az előremenő hőmérséklete, kb egyből kikapcsol, és így haladgatunk előre. A hőérzet jó, mert folyamatosan rámelegít kicsit a vízre, de optimálisnak ezt így nem mondanám.
Két opciót próbálnék elérni a hőmérséklet megtartásánál:
1. Optimális: folyamatosan menjen a kazán (gondolom itt az kell, hogy a kazán által meghatározott előremenő víz hőmérséklete és a legalacsonyabb tényleges vízhőmérséklet között, amit a kazán még elő tud állítani, ne legyen 4 fok különbség, különben kapcsolgat). 34-35 fokos minimum hőmérsékletnél gondolom ez 31-32 fok körül lehet.
2. Okés: impulzus jelleggel kisebb fűtési ciklusokra kapcsoljon be, aztán ki. Nem a legoptimálisabb, de a legalacsonyabb moduláció (2kw, 34-35 fok) alatti hőmérsékletet gondolom csak így tudja tartani, viszont itt meg az lenne a jó, ha nem fél percre kapcsolna be, hanem gondolom legalább fél órás ciklusokra, vagy ilyesmi.
Most azt próbáltam, hogy a kazán minimum hőmérsékletét a 426-ban felemeltem 20 fokról 32 fokra, mert akkor 34-35 fokon fog végig fűteni, és nem fog kikapcsolni azért, mert a kazán 32 fok alá vinné a beállított hőmérsékletet. Ezzel az a bajom, hogy azzal, hogy beállítottam a 20 helyett 32 fok minimum hőmérsékletet, a kazán kicsit meghülyült, és az előremenő víz beállított hőmérsékletét is megemelte ugyanennyivel, tehát 12 fokkal (vagyis az eddigi beállított 30 fokos előremenő helyett a kazán 42 fokos előremenőt állított be). Ezt valahogy ellensúlyoztam az alacsonyabb görbével és negatív eltolással, vagy ennek hogy kellene működnie?
Próbáltam azt is, hogy a két kapcsolási időt beállítottam kézi 7 percre, de azzal nem leszek sokkal előrébb.
Kinek milyen beállítás vált be arra, hogy ezt az alacsony teljesítményen való kapcsolgatást elkerülje?
Miért szenvedne alacsony hőfokon egy kondenzációs kazán? Minél alacsonyabb terhelésen üzemel, annál magasabb a hatásfoka. Szerintem még te is közöltél ezt demonstráló ábrát.
Vagy most abból indulsz ki, hogy az alacsony hőfoktól ki-be kapcsolgat? Nem kapcsolgat ki-be, árgus szemekkel figyelem a gyújtásszámlálóját, és nincsen több gyújtás, mint ahányat a termosztát diktál neki (ami napi 10-25).
Egészen 36 °C-os előremenőig le tudok menni úgy, hogy az üzem folyamatos legyen. Sőt, még lejjebb is tudok menni, mert ott van a 4 °C-os tolerancia, tehát ha levinném az előremenőt 33 °C-ra, és a termosztát nem kapcsolná le, akkor sem történne más, minthogy nem tud lejjebb modulálni 3 kW-nál, és egy idő után felkúszna az előremenő 36 °C-ig.
Hidegindításkor biztos hogy kialakul több mint 10 fok különbség.Ha hagyod.
De miért hagynám? Hát pont az a cél, hogy minél folyamatosabban menjen, minél kevesebb kapcsolgatással!
Néhányótoknál nagyon beragadt a minél alacsonyabb hőfokon fűtés/spórolás egy olyan rendszeren ahol előtte turbós kazán duruzsolt. Nem lesz.
Most erre mondjam azt, hogy neked ragadt be? Képzeld el, hogy van olyan rendszer, ahol valamilyen rejtélyes oknál fogva túl vannak dimenzionálva a radiátorok, és alacsony előremenővel is kifűtik a házat. Több ilyen van, mint gondoltam volna, mert nálam is ez a szerencsés helyzet, és apósoméknál is így van, pedig mindkét helyen utólag lett berakva kondenzációs kazán, és nem hogy turbós, hanem sima nyílt égésterű és/vagy vegyestüzelésű helyére.
És azt is képzeld el, hogy édesanyám házában, ahol csenevész lapradiátorok vannak, nem tekerem vissza 40 °C-ra az előremenőt, mert tudom, hogy ki-be kapcsolgatós szenvedés lenne a vége.
Ha folyamatosan megy a kazán, hogyan lehet amit írtál, hogy lassan fűti fel a radiátorokat?
Így van, amikor a kazán folyamatosan megy, akkor nincs is ebből probléma. De vannak hosszabb szünetek, amikor meg szeretném, hogy a hőleadás minél hamarabb álljon vissza.
Az egyik ilyen eset, amikor valaki ekkor zuhanyzás hossza + kb. 8 percre esik ki a fűtés. Minthogy 4-5-en élünk a házban, és minden nap zuhanyzunk, marhára nem mindegy, hogy amikor megindul az esti zuhanyra járás, akkor a lélegzetvételnyi szünetekben mennyire tudja utolérni magát a fűtés.
Ugyebár úgy van belőve, hogy az idő 75%-ában mennie kell. Tehát ha nekem zsinórban zuhanyoznak, akkor ott elég hamar hiány keletkezik, ha nem tolja utána gyorsan.
Így most elég fain a rendszerdinamika, mert megy mondjuk szűk 5 kW-ra modulálva, amikor már szépen körbeért a 40 °C és jön vissza a 35 °C. Ha elkezdenek zuhanyozni, akkor a kazán hiába nem fűt, a radiátorok kezdetben még sugározzák lefele az 5 kW-ot, aztán szépen hűlnek ki.
Amikor a zuhanyzás után a fűtés levegőhöz jut, akkor esett mondjuk a radiátorok hőfoka 3-4 °C-ot, ami kábé 30%-os teljesítménycsökkenésnek felel meg, tehát azért még ekkor is jön mondjuk 3,5 kW. ilyenkor a kazán szépen nekiesik a víznek, emeli 31-32 °C-ról egyből 40 °C-re, amihez kell neki 8-9 kW, tehát mintegy bepótolja az elmaradt teljesítményleadást.
Ha hagyom a gyors tömegáramon, akkor 20 perc után visszaáll a 40/35-ös rendszeregyensúly. (Most csak ezt a konkrét számot hoztam a példa kedvéért, nyilván más lesz a visszatérő és a delta más előremenő mellett.)
és miért nem alacsonyabb tömegáram langyos vízzel?
Két okból. Ebből az egyiket leírtam: ha alacsonyabb a tömegáram, akkor tovább tart, amíg a radiátorok felmelegszenek a célhőmérsékletre.
A másik ok, hogy a kazán nem tud akármeddig lemodulálni. Ha csökkentem a tömegáramot, akkor azzal arányosan kell csökkentenie a kazánnak a teljesítményt, hogy azonos deltát emeljen az átfolyó vízen.
Persze felvetődik, hogy semmi gond, mert alacsonyabb tömegáram mellett több ideje lesz a víznek lehűlni, tehát alacsonyabb visszatérőről kell felmelegíteni. Csakhogy:
A radiátorok azonos előremenő, de alacsonyabb visszatérő mellett alacsonyabb teljesítményt tudnak csak leadni. Az energiamegmaradás törvénye miatt ebből következik, hogy azonos előremenő és alacsonyabb tömegáram mellett lejjebb kell modulálnia a kazánnak.
Tehát azonos hőigény mellett csak azon az áron lehet csökkenteni a tömegáramot, hogy az előremenőt növeled.
7 éve remekül működő Ariston GPE30-as kazánomhoz vettem egy Sensys Net termosztátot az eddigi on-off helyett.
Be kell húznom egy jó kábelt, mert eddig rádiós volt a cucc, előtte pedig az előző kazánhoz pedig egy árnyékolatlan 3 eres kábel lett behúzva, ez egyébként még megvan.
Nem akarom így ezzel a kábellel próbálni, főleg hogy a lakás többi 230-as vezetéke mellett közvetlenül.
A kérdésem: Milyen kábellal kössem össze a kazánt a Sensyssel?
A kazán maga modulál, mert rákényszerítem az alacsony előremenővel. Ahogyan írtam, az idő 75%-ban fűt a kazán
Nem! Alacsony hőfokon szenved működik.
Moduláció: gázszelep -> füstgázelvezetés -> szivattyú, szabályzó. Ha ebből egy hiányzik csak kínlódás van, a kazánnak és neked is.
Gázszelep: túlkorlátozott teljesítmény, füstgázelvezetés, hosszú kivezetés/korlátozott fordulatszám,
szivattyú: korlátozott max.min. fordulat, szabályzó hiánya, : nincs visszacsatolás.
Ezek mind a modulációt korlátozzák. Erre még jön egy olyan hőleadó, ami nincs beszabályozva....
Ne várj csodát, nem a kazán tehet róla.
Itt nem a láng modulációjáról volt szó, hanem a szivattyúéról. Az működik eléggé fixen 80%-on
hát ... :-)
tömegáram csökkentésével még lassabban melegendének át radiátorok. Így is 20 perc kábé, amíg körbehajtja azt a kábé 250 litert,
Hidegindításkor biztos hogy kialakul több mint 10 fok különbség.Ha hagyod.
A kazán dt 15-20 fok, előremenő 55max 35 minimum.Szivattyú gyári beállítás.Max teljesítmény kicsit magasabb mit a ház leghidegebb hőigénye. Legalább egy strangszabályozó ha nincs a radiátorokon csavarzat.Szerintem ez egy kiindulási alap, de a hozzáértőbbek majd körbepisilik.
Néhányótoknál nagyon beragadt a minél alacsonyabb hőfokon fűtés/spórolás egy olyan rendszeren ahol előtte turbós kazán duruzsolt. Nem lesz.
A radiátorok folyamatosan hőn vannak tartva. A kazán maga modulál, mert rákényszerítem az alacsony előremenővel. Ahogyan írtam, az idő 75%-ban fűt a kazán. Számtanilag ez azt jelenti, hogy amikor pl. 3 kW a ház átlagos hőigénye, akkor a kazán átlagosan 4 kW-os teljesítményen duruzsol.
Itt nem a láng modulációjáról volt szó, hanem a szivattyúéról. Az működik eléggé fixen 80%-on, és ezen gondolkoztam hangosan, hogy érdemes volna-e ezt csökkenteni, de egyelőre maradok annál, hogy inkább tolok be adott teljesítményt nagyobb tömegáram mellett langyosabb vízzel, mint fordítva.
Az Ariston kazánokban van egy beállítás, hogy hány fokos delta T fölött emelje meg a szivattyú sebességét. Az az oktatási kézikönyv írja, amit D. Tibor korábban belinkelt. Lásd a pontos leírást a képen.
Minthogy olyan alacsony előremenővel fűtök, hogy a visszatérő gyakran van 10 °C-nál közelebb az előremenőhöz, nem jutok vele messzire, mert ezt meg nem lehet 10 °C alá állítani.
Ha még látsz lila ködöt, kérdezz, igyekszem a lehető legnagyobb türelemmel, udvariassággal és a hangos gondolkodásnál jobban összeszedetten válaszolni.
A radiátorokat folyamatosan hőn kellene tartani, épp annyit betolva ami tartja a kívánt hőmérsékletet. Akkor modulálhat a szivattyú a kazán és alacsony a fogyasztás. Leállítani, aztán full gázon ujra fűteni nem praktikus.
Nem várok (szivattyú)modulációs üzemet 80%-os alsó küszöbbel. Érdekelt, hogy miért nem viszi lejjebb. Megtaláltam a beállítást, hogy 80% az alsó küszöb. Most már értem, hogy ezért nem viszi lejjebb.
Ahogy írtam is, nem szeretnék változtatni ezen a beállításon, mert a tömegáram csökkentésével még lassabban melegendének át radiátorok. Így is 20 perc kábé, amíg körbehajtja azt a kábé 250 litert, ami a radiátorokban lehet.
Ha a 246 --> 80% minimum !! hogyan vársz modulált üzemet? Így folyamatosan majdnem teljes rössel megy a szivattyúd, (Azt sajnos nem tudom, hogy a kazánt hogyan lehetne a tömegáram csökkentésére ösztökélni) -hát pont fordítva...
Inkább a maximumot kellene lejjebb venni szerintem, már ha tényleg zavaróan hangos, de nem hiszem hogy fűtés közben 80%-on akar működni, max. induláskor...
Radiátornál (hacsak nem direkt úgy lett méretezve) a magas kör dukál!
Alacsony (220->0) a padlófűtésé! Csak jól be kell szabályozni a radiátorokat!
Az a baj sokaknál, hogy annyira beszűkítik a kazán "mozgásterét" hogy képtelen normális modulációra.
Többször írtam, működik úgy is a kazán: úgy-ahogy...
Közben megtaláltam, a 2.4.6-os menüpontban le lehetne vinni a szivattyú min. PWM-et 80%-ról 40%-ra.
De jó ez a 80%. Fölötte hangos, és így 20 perc, mire telenyomja a radiátorokat meleggel.
Van egy küszöbérték, hogy ha annál nagyobb a delta T, akkor felpörgeti a szivattyút, hogy gyorsabban keringjen a meleg, de az nem állítható delta T = 10 alá. Nekem meg úgyis alatta van, nem lenne sok hatása.
Azt sajnos nem tudom, hogy a kazánt hogyan lehetne a tömegáram csökkentésére ösztökélni. Most 80%-on megy a szivattyú. De nem tudom, hogy jó volna-e ezt csökkenteni. Végülis minél több vizet pumpál át a hőcserélőn, annyival több hőenergiát tud fix visszatérő mellett a füstgázból kivonni.
Nekem elég kicsi a delta T, 40 °C előremenőnél pl. 35 °C a visszatérő, 43-nál 37, 35-nél 32.
Kábé úgy tud lemodulálni a kazán, hogy 3 fok legyen a delta T. Ez persze függ attól, hogy a termosztatikus szelepek éppen milyen tömegáramot adnak ki.
Ahogy D. Tibor fórumtárstól megtudtam, 4 °C az Aristonnál a tolerancia, mielőtt ki-be kapcsolgat, úgyhogy kábé 33 °C-ig tudom levenni az előremenőt. Ha ezen beállítás mellett folyamatosan megy, akkor hosszú órák alatt felkúszik az előremenő 36 °C-ig, és azt még tűri lekapcsolás nélkül. Elvileg, majd tavasszal kipróbálom. 1-2 °C-ot már láttam felkúszni, amikor 35-re volt téve.
Egyébként tudnám csökkenteni a visszatérőt az előremenő emelésével, mert akkor alacsonyabb lenne az üzemidő, és szépen visszahűlnének a radiátorok két fűtés között. De akkor kevésbé lenne egyenletes a hőleadás, és amit nyerek a visszatérőn, azt részben elvesztem azon, hogy magasabb terhelésen megy a kazán.
Majd jövő ősszel meglátom, hogy többet vagy kevesebbet fogyaszt-e fajlagosan, hőfoktényezőre vetítve, ha fix 40 °C helyett 33-36 °C-okkal vágok neki a szezonnak. (Azt tapasztalom több év idősora alapján, hogy tavasszal valahogy többe kerül 1 °C-ot kifűteni, mint ősszel. Talán mert hidegebb a talaj, és jobban hűti az alulról szigeteletlen házat. Ezért kell szezonon belül benchmarkolni.)
Nekem is legacy rendszerem van, ami az öntöttvas radiátorokat, a tájolást és a szigetelést illeti. Egyszerűen és főleg persze türelmesen kimértem, hogy adott előremenő mellett hány m3 gázt tud a rendszer maximum elégetni.
Ez alapján kézivezérlem. Lásd az ábrán (piros vonal: előremenő, sárga vonal: napi gázfogyasztás, rózsa vonal: hőfokkülönbség (20 °C - napi középhőmérséklet).
On-off termosztáttal 70% fölött tudom tartani a fűtési üzemidőt.
A külső érzékelő főleg kényelmes, de elég sokszor mellélő, amit aztán jó esetben a buszos vezérlés kikompenzál, ha van olyanod - én nem szántam rá a pénzt. A háznak ugyanis baromi nagy a hőtehetetlensége. Az ábráról látszik, hogy a gázfogyasztás a külső hőmérsékletet 1-2 napos késéssel követi. Ha ez a helyzet, akkor semmi értelme, hogy a pillanatnyi hőmérséklet alapján napon belül szánkázzon föl-le az előremenő alapbeállítása.
Miután most amúgyis leolvasom naponta a gázórát, nem fáj egy fokkal odébblökni az előremenőt, ha kezd kevés vagy sok lenni.
Azt gondolom, hogy ha hetente egyszer állítanám az előrejelzés alapján, akkor sem lenne a rendszer sokkal kevésbé mellélőve, mint egy izgága külső érzékelővel.
Ez az egész persze nagy hőtehetetlenségű, nagy vízterű radiátorokkal vagy padlófűtéssel működik, mert azok kisimítják a hőleadón érzékelt hőmérsékletet. Kis vízterű radiátorokkal valszeg nem lenne ilyen fain. Ugyanígy alkalmatlan arra, hogy éjszaka hidegebbet tarts, aztán reggel meg hirtelen felfűts.
A 8. ábra - lehagyták a jelölést - foglalkozik a előremenő/visszatérővel. Ott is ez a helyzet. Ráadásul méréssorozatnak tűnik, mert több paraméter is feltüntetnek, amikhez felvették a görbét.
Sziasztok. Most beszeltem a szerelőmmel miszerint a Bosch GDPR kiskapura hivatkozva lekapcsolta a távfelügyeletet minden eszközön. CT200 assal telefonnal nem lehet csatlakozni. Van valakinek ötlete hogy tudom megoldani a rosszul "beragadt" fűtésgörbémet? Épp állítottam amikor elszállt a kapcsolat... Szerelő javaslata vegyem le a falról és menjen a kazán csak magába... Valaki aki szerelmi is szokott írják már valami okosat. Drága volt és így semmire nem jó... Köszi
sőt ha nem fűtesz és nyitva hagysz ajtót-ablakot, akár bele is fagyhat:-))
A belső hőmérsékletnél nem lesz alacsonyabb a visszatérő sosem, nálam 22,5 van beállítva, ezt szoktam látni a visszatérő hőmérőjén is hosszabb állás után.
Értem az érvelésed és igaz is lenne egy 0..24 kW teljesítményű kazánnal. De ilyen kazán nincs. A jobb fajták minimuma is 2.4 kW. Ez alatt vizsgálni, vagy általánosságban, üzemi határokon kívül mérni valamilyen gép hatásfokát értelmetlen. Így ha a hőigény csak 1 kWh, értelmetlen a hatásfok kifejezés, mert 0 és 2.4 kW között nincs teljesítménye a kazánnak.
Ki/be kapcsolgatással persze megcsinálja, de az égő továbbra sem fog a minimum alá menni és jobb/rosszabb hatásfokkal fog üzemelni. Valszeg 30% körül van egyébként a legjobb hatásfok, mert a gépkönyvek erre az érékre adnak hatásfokot…
Már csak az a kérdés, hogy ilyenkor mennyire a felület- és léghőmérséklet, hogy 20 fokig vissza tudja hűteni a fűtővizet. Én ott azért nem laknék huzamosabb ideig. Rossz padló hőszigetelést nem ér példának hozni! :)
Nem hitetlenkedek, mint írtam is akkor érthető számomra, ha vagy iszonyat sok , és nagy radiátor van (esetleg padlófűtés - sajnos nálam egyik sincs) vagy variálható az előremenő (sajnos jelenleg még ez sem áll fent nálam... Cserébe szinte folyamatosan megy a kazán.
Mindketten ezeket mondjátok (egyikőtök több száz kilo 33K-s radiátor, a másikótok 50 fokos előremenő, ami visszaredukál, így teljesen tiszta. De "régi" gépészet mellett, és fix előremenővel ez nem kivitelezhető szerintem...
Ráadásul az én szobatermosztátom 0.5 fokos lépésekben lépked csak, tehát 22.5 fokon áll le a fűtés, ha 22-őt szeretnék. (és 21. 5-re leesés esetén indul újra) Így nekem 0 fok körül 55 fokos előremenő van, most a mínuszok közt felnyomtam 60-ra. Így tartja a 22-őt, illetve éjjel és iskolaidőben 20 fokra áll - akkor nem is fűt.
Hogy a fenébe ne lehetne? A reggeli fölfűtés után gyorsan leesik nálam is 30 fokra az előremenő (este a -5C külső időjárás idején sem érte el a 35-öt). Nagyon komfortos így, h állandóan kellemesen langyosak napközben a radiátorok.
20 fokos visszatérő?? Akkor 30-35 fokos az előremenő?? 30 fokos radiátorokkal képtelenség szinten tartani a házat, hacsak nem az egész fal nem egy nagy radiátor... Mekkora disszipáció kell ahhoz, hogy egy 40-50 fokos előremenőből 20 fokos legyen a visszatérő?
...pedig csak be kellett volna állítani,összehangolni a rendszert.....szóval valahol megállt nálad ott a történet,hogy fel lett rakva ,be lett kötve,aztán ennyi...a beállítás meg elmaradt...aztán meg szidod ,hogy szar.
Amiket felvázoltál problémákat ,azokon nagyon egyszerűen lehetett volna segíteni...(nem leszereléssel)
Szia. Előbb már rám szóltak, hogy nem függ a lakás alapterületétől. Egy irodaháznál stb szerintem ok. játszik a kinti követés- nagy az épület és a tehetetlensége.
Egy családi háznál szerintem ez annyira elhanyagolható, hogy nem éri meg vele foglalkozni (nem vagyok épületgépész-nem ismerem a számításokat stb)
Nekem az a tapasztalatom, hogy amíg fent volt a külső érzékelő, nem egy alkalommal jöttünk haza arra, hogy 17-18 c fok volt a lakásban. Szép napsütés volt kint (leginkább ősszel tavasszal volt jellemző) miután kint ragyogó idő volt a kazán annyit érzett, hogy nem kell fűteni.
Pár éve amikor a -20 körüli idő volt, olyan szinten fűtött mint az állat, a ház nem igényelt 60 c feletti vizet, de ezt a kazán nem tudta.
24kWos kazán 30%-on 7,2kW. Ilyen teljesítménnyel, 20 fokos visszatérőnél lesz a maximális hatásfok.
Ennél kisebb teljesítmény kell mostani enyhe időben, ez szerintem mindenhol így van, vagyis nem az elméleti 110%-ot hozza, jóval kevesebbet. Tehát csökken a kazán terhelése, csökken a hatásfoka.
A cél az, hogy a lehető leg komfortosabb, de mindezek mellett a legolcsóbb megoldás legyen, de ugye "hozott anyagból" kell dolgoznom, (adott a gépészet, a kazán, a szigetelés, a tájolás, az utóbbi kivételével mindenen lehet majd idővel változtatni, de most költöztünk, egyelőre nem ezek vannak a fókuszban, az egy 5 éves tervben valahol lesz majd)
Terveztem napelemet, de nem lett belőle semmi, bár az engedélyem megvan, szerződésem is, de nincs a kanyarban sem a projekt, és most a bedöntött szaldó elszámolással már nem is éri meg.. ( az lett volna a kiegészítő fűtés tápja. (infrafilm a melegburkolatok alá, a hideg északi falon esetleg elektromos falfűtés. ))
Ezek helyett lett viszont minden lakóhelyiségbe hűtő/fűtő klíma, mely vésztartalék fűtés, vagy eseti rásegítéses fűtésként tud működni.
Ezért gondolkozom ezeken . Most tanulom a kombi kondenzációs kazán lelkét, eddig csak egy ős FÉG cirkót ismertem, de azon nincs mit variálni... :-)
Magyarán leegyszerűsítve az itt beállított értéket fogja tartani a kazánod szivattyúja az előremenő és a visszatérő vízhőfok között CELSIUS FOKban értve.
Ha a rendszer adottságai nem teszik lehetővé a beállított érték tartását ,akkor a beállított értékhez legközelebbi állapototot fogja tartani a kazán.
Példa: A kazánodnak meg van határozva egy adott max előremenő vízhőfok: Pl legyen 45 fok. Akkor egy pl 15 -re beállított értéknél,a kazán szivattyú úgy fog működni,hogy 30 fokos legyen a visszatérőd.
A deltaT a hőmérsékletkülönbséget jelenti,jelen esetedben az előremenő és a visszatérő vízhőfok között.
Ariston Genius System 24 kondenzációs gázkazánunkba a kazán vízhőmérséklet 52 fokra van állítva . Azt vettem észre ,h fűtés után a kijelzőn mégis 75 fokot ír ki.. Ez normális?
A nyomás is felmegy,ez miatt a tágulási tartály lesz cserélve.Vagy a kettő összefügg?
Nem "kell" külső érzékelő, csak érdekel, hogy jobb lenne e vele.
Ez attól függ, hogy mi a célod és hogyan kívánod üzemeltetni a rendszeredet?
Az én tapasztalataim:
Az időjáráskövető arra jó, hogy az elérni kívánt szobahőmérséklethez szükséges - nem több, nem kevesebb - előremenő vízhőmérsékletet szabályozza. Ez működik is pár tized pontosággal, ha jól be van állítva a görbe és az eltolás, továbbá - majd jobb időben - a kazán minimum modulációja is tudja teljesíteni a minimum elvárást. A kazán így folyamatosan 24/7 működik.
Ha az időjáráskövetőt összekombinálod egy időprogramozott on/off termosztáttal komfort- és takarék szobahőmérséklettel (főleg, ha napközben többször szeretnél komforthőmésékletet), az már eléggé zötyögni fog, mert pl. 18 fokról visszamenni 20 fokra több óra is lehet. Úgy értem nem kettő, hanem 4..6 vagy esetleg még több. A végén az lesz a megállapítás, hogy akkor semmi értelme a takarék hőmérsékletnek, hanem akkor legyen állandó hőmérséklet.
De, ha 20 fokra temperálod a házad, annak nyilván nagyobb veszteségei lesznek (6%/fok?), mintha két hőmérséklethez programozva beállna az átlagos temperáltság 20 fok alá, pl. 19 fok.
Viszont a masszívan kitemperált ház tud adni olyan komfortot és jobb hőérzetet, hogy esetleg 1 fokkal is csökkentheted a komfort hőfokot. Mióta leírtam itt, hogy nem vagyok híve a folyamatos üzemnek, na, kb azóta mégis így fűtök🙂
Ha mégis kell a komfort- és takarék hőmérséklet, ahhoz egy modulációs termosztát illene. Az azt tudja, hogy ha emelni kell a szobahőmérsékleten, akkor valamilyen algoritmus alapján számol egy magasabb előremenőt, majd ahogy közelít a szobahőméséklet a célhőméséklethez elkezd visszavenni az előremenőből.
Azért még egy fontos dolog szerintem: jobb időben, 10 fok körül/fölött, az időjáráskövető leveheti annyira az előremenőt, hogy a kazán minimum modulációval már nem tudja teljesíteni az elvártat és a láng ki/be kapcsolgatásával csökkenti a teljesítményt. Amit szerintem sem szabad megengedni, ilyenkor inkább célszerűbb egy minimum előremenő hőfokot beállítani (copyright de!) és akár egy on/off termosztáttal kikapcsolni a fűtési igényt.
Hogy spórolásban jobb vagy nem jobb az időjáráskövető már el vagyok bizonytalanodva. Talán majd mások megerősítik vagy cáfolják. Mindenesetre itt a marketing illatú Ariston januári összesítője, hogy szerintük igen 🙂
Victrim Tera 28 1 kondenzációs kazán. El tudná nekem magyarázni valaki, hogy mit jelent az alábbi a beépített keringető szivattyúra vonatkozóan?
"Állandó ∆T (A3 = 5 ÷ 25 K): a keringtető szivattyú fordulatszáma úgy változik, hogy a beállított ∆T a rendszer előremenő- és visszatérő hőmérséklete között állandó legyen (A3 = 15 K a gyári beállítás). Magát a programozás részét értem (tehát az világos, hogy az A3 értékét tudom programozni), csak a paraméterezésnél nem világos, hogy mit jelent a gyakorlatban az 5 K, illetve 25 K beállítás (mint 2 szélső érték). Mit jelent a gyakorlatban ha 5K-ra, illetve 25 K-ra állítom? Melyik mikor célszerű? Jelenleg próbaképpen A3=0-n van, ami: "Arányos szivattyúteljesítmény (A3 = 0): a keringtető szivattyú fordulatszáma az égő teljesítményével arányosan változik, minél nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb a fordulatszám".
Az optimális beállítás nyilván rendszerfüggő, ezért azt nem kérdezem, csak szeretném érteni, hogy mi mit jelent... (addig megvan. hogy ∆T nyilván hőmérsékletváltozás, a K meg gondolom Kelvin...)
Nem "kell" külső érzékelő, csak érdekel, hogy jobb lenne e vele.
140m2" a fűtött terület, ebben 35nm alagsor/ mosókonyha/lépcsőház/tároló . Sajnos nincs padlófűtés (szeretnék, de akkor minden ajtót, és lépcsőt is meg kell emelnem) radiátorok vannak mindenhol.
A kinti hővel szerintem azért jobb számolni,mert nem a passzívan/késedelmesen lehűlt lakást kell majd felfűteni, hanem időben előbb érzékeli a rendszer a későbbi hőigényt, és előre tud dolgozni. a megelemt víz hőmérséklettel...
Egy percig sem állítom, hogy az én elképzelésem a jó, mint írtam ez az első ilyen "fejlettebb" kazánunk, eddig ősöreg FÉG szóló kazánnal volt dolgom, az is a rokonságban esetileg, nem nálam).
Ezért kérdezek...
Bocsi, elírtam az általam felszerelt radiátorokat, alább a pontos számítás:
Nos, a házzal együtt megkaptam a kalorikus számításokat , persze anno még nem kondenzációs kazánnal lett tervezve, tehát vélhetően magasabb előremenő hővel, mint most az 59 fok. (2003-as építés) Többek közt ebből derült ki (meg a szinti elosztóból) , hogy egy kis radiátort a konyhában megszűntettek (és most nem is lenne hely neki, mert össze lett nyitva a konyha a nappalival, és ezen a falon volt a radiátor) , ezért is cseréltem a nappaliban radiátorokat nagyobbra. Eredetileg 2.1kW a nappali 2 radiátora , és 0,6kW a konyha, (20 fokra tervezve), ugye ebből a 0.6 megszűnt, helyette tettem be egy 11k 900x1000 (1300w) és egy 22k 600x1100 (1850w) radiátort. Azért ezeket, mert ezek fértek be maximálisan vésés, és szerelvényezés csere nélkül.
Nincs hideg, jelenleg 22 fokra van állítva az esti hőmérséklet, ezt este 9- 10 órára el is éri, és ki is kapcsol. (éjszaka 19, majd hajnak 4-7közt újra 22 van beállítva, munkanapokon délután 14-től van 21 fokra állítva.)
Próbálkozom a fogyasztást optimalizálni, mert a jelenlegi számításaim szerint ki fogunk futni a jóárasított gázból. (december 320 m3) Sajnos nincsenek tapasztalatok, mert pár évig nem volt lakó az épületben, és nincsenek meg a régi fogyasztási adatok sem... (a tulaj meg egy percig sem lakta) Ezért nehéz kiindulnom a semmiből, ezért nézelődök jobbra-balra, mint a Travolta...
Minden ötletre, tanácsra vevő vagyok. NEM tekergettem semmit el, egyelőre minden thermoszelep teljesen nyitva, és minden torlószelep is. Minden radiátor nagyjából egyszerre melegszik, és az 59-es előremenőnél 53-55 fokosak.
Az már látszik, hogy van egy szoba, mely 3 oldalról kültéri falú, na az hideg. Jobban veszti a hőt, mint a többi, ott reggelre 19 fok alá is lemegy, (máshol 20,5) ha kint minusz van. Ide kell majd mindenképp egy födémszigetelés, és a falszigetelés is kell, mert ráadásul a legnagyobb fal északi. A radiátorok elegek, fűtésnél megvan a 22 fok.
Azt hogy a szél fújja el azért vetettem el, mert vártam volna valami hibajelzést, de nem láttam. A régi Termotékán egyébként valóban volt olyan, hogy elfújta a szél az őrlángot.
Az meg még haggyán, hogy újra gyújt nagyobb teljesítményen, de még a visszatérőt is visszakeringeti, aminek hőmérséklete 10..15 fokkal alacsonyabb az előremenőnél a fűtéskörben.
A kéményt úgy csinálták, hogy a régi aluminium csőbe helyezték el a merev PPS csövet és Tricox készlet záróval van lezárva. Godolom így akkor koncetrikus.
és a kazán ijedtében meg kikapcsolja a lángot 🙂--Nem a kazán kapcsolja ki,hanem a szél...elfújja.A kazán meg folyamatosan újragyújt ,aránylag magas indulási teljesítményen...
Szia. Mekkora lakást fűtenél, hogy külső érzékelő kell ? Én padlófűtésezek 190 nm en de örülök, hogy megszabadultam tőle. A régi tulaj kötötte be. Nem a kinti hő érdekel,hanem a lakásban lévő.
Kérem a véleményeteket az alábbi jelenséggel kapcsolatban:
7 éves Ariston Evo Class System készüléket használunk fűtésre és meleg víz előállítására.
Minden év augusztusában ellenőriztetem a készüléket.
Rendszeresen iszaptalanítok/iszaptalanítottam, szinte alig tartalmaz/tartalmazott szennyeződést a leeresztett víz.
Már egy év használat után okozott meglepetést a készülék:
Fűtés leállása után élés, fémes kattogó hangok hallatszottak/hallatszanak, ami akár egy percig is eltarthat.
Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy szelep próbál valamelyik irányba váltani, de folyamatosan "visszaejt".
A szakember szerint eltömődött a hőkicserélő. Savazás a megoldás mondta. Savazás után meg is szűnt időlegesen a probléma, de rövid időn belül mindig újra jelentkezik.
Ma már ott tartunk, hogy évente kétszer savazzuk a hőkicserélőt. Az utolsó savazás utáni kérdésemre, hogy sok szennyeződés volt-e azt a választ kaptam, hogy alig.
Üzembe helyezéskor a mester 65 fokra állította a fűtés és 55 fokra meleg víz hőmérsékletét.
Az utolsó néhány savazás után, néha még aznap, amikor visszakerült a hőkicserélő, már hívtam is a szakit, hogy a hiba továbbra is fennáll.
Azt javasolta, vegyük vissza a fűtés hőmérsékletét előbb 60, majd később 55 fokra.
Most 55 fokos vízzel fűtünk, a leállás utáni kattogó/csilingelő hang sajnos továbbra is jelentkezik.
Kérem a hozzáértők véleményét, mi okozhatja ezt a hanghatást és hogyan lehet megszüntetni?
lecseréltem két radiátort az első szinten, hogy nagyobb legyen a hőleadás ( 1800w >> 2400w , illetve 1100w >> 2000w)
2400w --> 55/50/22 ~ 1260w Elég ez a helyiségbe?
2000w --> 55/50/22 ~ 1052W --II--
(Természetesen megoldható, hogy ne menjen sokat a kazán,
mert drága a rezsicsökkentés-csökkentése.
Pl a lakásba 18fok, jó nagy hiszterézisű on-off termosztát, kazán fix előremenő (minél magasabb előremenővel.) Igaz a keringetős üzem csak részben valósul meg.)
Egy kondiskazán nem ilyen üzemre lett kitalálva.
Sokat érne ha tudnál ház, és helyiség hőigényt,(gy.k. legalább három külső hőfok mellett) hőleadók teljesítményét adott előremenőnél.
Akkor tudni fogod, mekkora teljesítmény kell a ház kifűtéséhez- hőntartásához, ez kb. mennyi költség.
Utána lehet agyalni azon, hogyan lehet abból lefaragni, lehet-e egyátalán, milyen beállítás lesz az ideális.
Külső hőmérő: Ha ennek megfelelően van beállítva a kazán, akkor nem kell állítgatni a kazán előremenőt, de ha jól van belőve szembe megy a kívánságoddal (már ha a hőleadóid is jólvannak méretezve, beszabályozva.) : szinte állandóan üzemel a kazán.
Amúgy be tudod üzemelni te is.
Azért nem árt itt visszaolvasni pár évre, kivilágosodik a kondiskazán működése, üzemeltetése.
Érdekességképpen mellékelek két képet, hogy mit okozott a tegnapi szélvihar, mert öszintén megmondva nem számítottam rá, hogy ilyen anomáliák lesznek, csak így utólag érthető, hogy mi történt.
Az elsőn ahogy a szél erősödésével kezd elromlani a szabályozás, majd teljesen összeomlik. Kezdetben, amíg nem volt feltűnően erős a szél nem is értettem mi lehet a probléma (kb. 6 óra előtt), hogy nem simult az előremenő a setpointra.
Aztán, ahogy erősödött a szél jöttek a kikapcsolások, amit nem igazán sikerült megakadályoznom. Próbálkoztam a szivattyú + ventilátor sebességekkel, végül +4 eltolással emeltem az előremenőn, hogy pótolja a kieső szakaszok hőigényét.
Ahogy a második kinagyított képen látszik, alapvetően nem is az okozza a kikapcsolást, hogy jelentősen túllépné az előremenő a setpointot, hanem a meredeksége. Nálam hőcserélővel szétválasztott kétkörös rendszer van, ezért lehet az, hogy a kazánoldali ~10 liter víz hőmérsékletét “egy pillanat” alatt megemeli és a kazán ijedtében meg kikapcsolja a lángot 🙂
Kb 8..9 méter magas kéményem van, talán Tricox kivezetéssel. Nincs valami megoldás erre széllökés/légnyomás változás kompenzálásra?
Pont azt az állapotot "szeretnéd" elérni ami a lehető legrosszabb a kazánnak és a gázszámládnak.
tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás.--Tehát pont ez a jó,erre kell törekedni...ha van hőigény, és a kazán kikapcsol és csak keringtet,majd bekapcsol és aztán megint ki és keringtet és ezt ismételgeti a hőigény alatt az a lehető legrosszabb állapot ,mind a kazán élettartama,hatásfok ,többletgázfogyasztás szempontjából.
Leállás után (ha nincs már hőigény, ) akkor nekem is keringtet még 15 percig... De szerintem néha hőigény közben is ezt kellene tennie, nem? 59 fok az előre menő, és 50 a visszatérő... Így a kondenzációs hatásfok is szar, de ha hidegebbre állítom, akkor meg egész nap kellene menie, hogy 22.5 fok legyen a házban...
Hátha itt kapok választ, vagy ötletet.. (NEM tekergettem eddig semmit, elsősorban tanulni és ötletekért jövök...) A kazánt, és a fűtési rendszert készen kaptam a házzal, de nincs kontakt lehetőségem az eredeti tulajjal...
"
Sziasztok,
Ariston Class Premium Evo 24kW.
Szépen megy a kazán, de sosincs olyan állapot, amikor csak a keringtetés megy, és ne használna gázt is a készülék.. Az előre menő víz 59, a visszatérő 50 fokos, mégis folyamatosan rámelegít, tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás. ( akkor is ilyen, amikor a keringtetés modulációt átállítom, és 100%-on keringtet 10 fokos eltérésnél is..)
Nem úgy kéne lennie, hogy ha felfűt, és nincs nagy különbség a vizhőfokban, akkor csak keringtet?? Rosszul gondolom?
Más: Külső hőmérő.. Ha veszek egy ilyet, és bekötöm, akkor kell e szervizkódos programozás, vagy csak a menüben kell bekattintani. hogy van külső hőmérő, és esetleg az eltolást kell beállítani a menüben?
Magyarán én be tudom ezt üzemelni, (bekötni be tudom) , vagy kell hozzá szaki?
Ha jól számolom, akkor ez 136 l és 9 kWh naponta átlgosan. Mostanában gyakran látok 10-11 kWh-s napi fogyasztást, de ezek szerint hosszabb távon kevesebb az átlag.
Van egy modellszámításom, ami becsülni próbálja az energiát, ami a víz egyszeri felfűtésére kellene veszteségek nélkül. Ez megpróbálja figyelembe venni azt is, hogy a beérkező víz hőmérséklete havonta eltérő. Ebből nekem az jön ki, hogy nálunk a HMV-be betáplált energia kb. 40 % megy el a tárolási, elosztási és cirkulációs veszteségre átlagosan. Mértem csak a tárolási veszteséget cirkuláció nélkül többször is 1-2 hetes elutazások alkalmával. Mindig a gyártói értéknek megfelelő 1,3-1,5 kWh/nap körüli értékek jöttek ki. Cirkulációval együtt már nem lehet jól mérni a veszteséget, mert egy grundfoss cirkulációs szivattyút használunk, ami a visszatérő cirk. cső és tartályból kilépő csonk hőmérsékletkülönbségére kapcsol be és áll le és az a tapasztalatom, hogy ha tényleges használjuk a meleg vizet, akkor gyakrabban kapcsol, míg ha elmegyünk otthonról, akkor kevesebbszer. Próbáltam megmérni, de irreálisan alacsony lett a tartály és cirkulációs veszteség használat nélkül.
A mi házunk bruttó 140+ m2 (tetőtérbeépítéses), homlokzati hőszigetelés nincs, 1989-es építés. Padló (15 cm EPS) és tető (30+ cm szálas) immár elég jól szigetelt, ablakok 3 rtg. meleg pereműek. 4 évnyi mérés alapján 8 kW-os hőigény adódik -15 C°-ra (ha bent lakunk 2 felnőtt + 2 gyerek, 22 fok belső átlaghőmérséklet), de azt a tehetetlenség miatt napi középhőmérsékletre kellene érteni, ami már elég durva hideg a mi éghajlatunkon. Pár éve tesztelési jelleggel visszavettem a kazán max. teljesítményét 9 kW-ra fűtés és HMV gyártási üzemben is (200 l-es indirekt tárolónk van, napi HMV használat 45 C°-on 130-140l cirkulációval, ami mérve napi 10-11 kWh átlagos energiát igényel), majd az idei télre már 7 kW-ra csökkentettem. A rendszer köszöni szépen jól működik, sehol nem érzünk veszteséget komfortban, persze idén egyelőre tél sem volt...
Mindenhol felületfűtés van, fix előremenő hőfokokkal. Sokat méricskéltem, állítgattam és a már régóta használt jelenlegi előremenőkkel fél napos fűtés után beállt egyensúlyban a felületek nem is tudnak leadni 6,5-7,0 kW-nál többet. De nem is volt rá szükség az elmúlt 4 évben.
Ez az egész egy gyakorlati teszt, hogy például hőszipkából mekkorát kellene beépíteni, ha cserélnénk a kazánt. Jelen tapasztalatok alapján például egy Pana T-Cap 7 kW-osra mérnek váltani azonnal, mert 99,9 %-ban simán elég lenne, a maradékban meg ráfűtene fűtőszállal is. Persze a tervezett 15+ cm-es homlokzati hőszigeteléssel a max. hőigény bevihető bőven 5 kW alá és akkor még kisebb is elég lesz majd egyszer... Egy picit modernebb kádár - kockáról beszélünk egyébként.
Röviden: egy jól szigetelt 140-es háznak meg kell állnia max. 5 kW hőigény körül még akkor is, ha energetikailag előnytelenebb egyszintes kialakítású.
Amúgy a gáztervezőnek ,halvány lila fingja sincs egy adott kazán típus esetleges hibáiról,típusproblémáiról. Ő is csak azt mondja amit esetlegesen hallott valakitől,mert nem ő szereli,ilyen alapon megkérdezheted a sarki zöldségest is ,mert lehet ő is hallott valamit.
Értelmes gáztervező abban adhat tanácsot,hogy esetleg NE 30+ kw-os kazánt nézegessen a delikvens ,mondjuk egy kb 10 kw hőigényű házba/lakásba.
Amúgy az egyik legsikeresebb,legjobban eltalált szériája az Immergasnak.
Sokan azzal problémáznak,hogy szar karbantartani,szerelni,mert a tűztér tisztításhoz ki kell venni a hőcserélőt.És akkor mi van ez kb 10 perc. Amúgy meg kit érdekel,nem te fogod szerelni.
Van egy barátom,aki a Hiltieimet szervizeli....BMW mániás,mikor akart venni egy 5-őst azt mondták neki az autószerelők,jaj NE vegyen mert szar szerelni.Erre ő:kit érdekel nem ő fogja szerelni....
Sziasztok! Ma volt felmérni a gáztervező. Kikértem a véleményét a kiszemelt kazánról.
Immergas Victrix 20 X TT 2 ErP Fali kondenzációs fűtő gázkazán (alumíniumszilícium hőcserélővel)
Azt mondta a tervező, hogy az az Immergas kazán ami alumíniumszilícium hőcserélővel rendelkezik nem ajánlott mert ez egy rosszul sikerült széria. Fő problémája az Al hőcserélővel van.
Esetleg azt érdemes lenne megnézni, hogy a osztó-gyüjtő--nél a radiátor visszatérő csatlakozást megbontva, a szűkületnél szokott berakódni a kosz. Lehet hogy itt van leszűkülve az áramlás. A visszatérő csövet a szelep alatt kéne leszedni és belepiszkálni.
Az osztógyűjtőnél kötötték be a gépet, a radiátorokat nem szerelték le, de a gyűjtőn lévő szelepek nyitogatásával mindig csak egyet mostak.
A szelepeket átnéztem még régebben, a kazántól távol eső radiátorokon teljesen nyitva van az alsó szelep, a közelebbieken egy kicsit el van zárva. Nagyjából egyébként egyformán melegednek, szóval ez a része talán rendben van. Felül termofejek vannak, főképp manuális, pár helyen Tado. Ahol manuális van, ott nyitva vannak teljesen, a többi meg ugye ahogy a Tado vezérlése adja éppen. Levegő nincs, és a szelepek sincsenek letapadva, ezt szoktam ellenőrizni rendszeresen.
Sajnos csak logikusan tudok gondolkodni, mivel sem tapasztalatom sem megfelelő tudásom nincs, ezt nézzétek el nekem: szerintem ha bárhol dugulás vagy szűk keresztmetszet lenne a rendszerben, akkor az az adott radiátornál kijönne, hiszen akkor csak az az 1db (vagy több, de nem az összes) nem melegedne megfelelően. Így aztán marad az osztógyűjtő mint lehetséges hunyó, és a kazán. Az utóbbiban láttuk ugye a koszt a szerelővel a hőcserélőben ami miatt le is állt. Amennyit lehetett kiszedtünk belőle, de ez ugye egy szép csőkígyó, kizárt dolog hogy nem maradt benne. Vélhetően annyi történt csak, hogy annyit sikerült kiütögetni/kapargatni, hogy már átbillent azon a ponton, ami kazánnak hibát jelent. Erre írtam, hogy azóta nem rosszabbodott, ami talán egy jó jel abból a szempontból, hogy ami le tudott rakódni az már lerakódott.
Egy nagyon fontos infót kihagytam: sajnos ilyen mélyen nem analizáltam a dolgot akkor amikor a kazán még új volt (a 2020-as fűtési szezon közepén lett felszerelve). De arra biztosan emlékszem hogy 55-60 fokos előremenőt írt maximum, amikor nagyon hideg volt, tartásban pedig 35 fokot is láttam sokszor, de ha jól rémlik 38-45 között működött többnyire. Valamint biztosan nem volt ilyen "forrásban levő víz" (kicsit sziszeg, fortyog) hangja a hőcserélőnek.
A koszolódás miatti leállás 2021 januárban volt, azóta van ez a jelenség, hogy 75 fokos előremenővel képes csak kapcsolgatás nélkül nagyobb hőigényt kiszolgálni.
Az amit itt leírsz nem kazán probléma hanem hőleadás... A visszatérőt is kellene mérni az mennyi?!
Éjszaka utáni lehűtött állapotban vizsgálva 30-35 fok a visszatérő. Direkt reggel nézve, amikor elkezdi felvinni az éjszakára beállított 19 fokot 22-re.
Ilyenkor a kazán gondolom fel akarná melegíteni a beállított legmagasabb lehetséges előremenővel, mert 100% a hőigény. Az alábbi történik ha beállítom mondjuk 60 fokra az előremenőt (miközben az on/off termosztát "on"-t küld folyamatosan):
- Elindul max teljesítménnyel, majd koppan 60 foknál az előremenő, illetve túlszalad elég gyorsan 65-66-ra.
- Visszamodulál, ettől lemegy 58-ra.
- Újra megpróbálja maxon, túlfut 66-68-ra.
- A visszatérő eközben 3x fok, szinte alig mozdul felfelé.
- Utókeringetésere vált.
- Kezdi az egészet újra.
Egy ilyen ciklus kb. 5-7 perc.
A jelenség: a szobák nagyon lassan ugyan, de melegszenek, ha órák múlva elérte a termosztáton beállított célhőmérsékletet a ház, akkor az előremenő lemegy 40-50 fok közé, de eközben még a fentinél is többet kapcsolgat.
72 fok (vagy magasabb) előremenőre állítva:
- Elindul max teljesítménnyel, 72 foknál koppan, kicsit túlszalad, de max 73-74 ig.
- Lemodulálás nincs, max minimálisan hangolgatja magát, ha sokáig 74 körül van az előremenő.
- A visszatérő hőmérséklete stabilan növekszik.
- Kapcsolgatás a célhőmérséklet eléréséig gyakorlatilag nincs.
A jelenség: a szobák gyorsan felmelegednek. Ha elérte a termosztáton beállított célhőmérsékletet a ház, akkor az előremenő lemegy 40-50 fok közé, de eközben nagyon sokat kapcsolgat.
Ez a rendszer nyitott vagy zárt volt?
Zárt, egy Vaillant TurboTop kazán volt üzemben. Acél radiátorok vannak, a ház nagy, de csak egy részét lakjuk (a tetőteret nem használjuk), kb. 140m2-t fűtünk 11db változó méretű 22k-s acélradiátorral. A Genus One 30kW-os, a kivitelező a kérésemre tetőteret is "beleszámolta" amikor a típust kiválasztotta. Azért tettem idézőlejbe, mert szerintem csak a hasára ütött, ugyanakkor talán mégis indokolt ez a teljesítmény, ha a teljes házat nézem.
Melyik hőcserélőt? A primert vagy a szekundert?
Huh most lehet hogy még butábbnak fogok tűnni: a kazánban levő csőkígyóra gondolok, ami az égő körül van. Ebben voltak fekete szenesedett darabkák, amitől tavaly a kazán leállt. A hibajelenség hasonló volt csak jóval intenzívebben adta elő: fortyogó hang, az előremenő nagyon gyorsan felszaladt, majd hibakódot adva megállt a kazán. Sajnos a hibakódra nem emlékszem.
Ezt kifejtenéd ez alatt mit értesz? Mi az a Fernox technológia, vagy inkább hogy lett neked előadva, és mi az amit láttál hogy csináltak?
Valamilyen Fernox Powerflow géppel csinálták, a pontos típusra nem emlékszem. Annyi rémlik, hogy volt hozzá egy külön egység hatalmas mágnesekkel.
"Tadoval kapcsolatban megkövetem magam: átkapcsoltam és átkötöttem on/off üzemre, sajnos a jelenség ugyanaz, a kazán nagyon gyakran kapcsolgat 75 foknál alacsonyabb előremenőnél. Ha belépek a teljes menü->szerviz->kazán hőfok menübe (8.3), akkor az látszik, hogy alacsonyabb hőmérsékleteknél nagyon könnyen túlfut az előremenő."
Mennyünk rá a rendszeredre, ezt vesézzük ki. Az amit itt leírsz nem kazán probléma hanem hőleadás... A visszatérőt is kellene mérni az mennyi?!
Tartok tőle hogy itt a hőleadó felületek kicsik és azért csinálja. Gondolom egy régi radiátoros rendszered van, és arra lett ráakasztva egy új kazán. Ez a rendszer nyitott vagy zárt volt? Mert most gondolom hogy zárt. Csövek anyaga, és méretei? Radiátorok anyaga, típusa, méretei? Ház méretei, falazat anyag, szigeteltsége, nyílászárók minősége? Egyébként lehet ez dugulás vagy járat szűkülés is, nem kizárt...de ezt kéne kiszűrni.
"Sajnos jó okom van a hőcserélőre gyanakodni. Tavaly szezon vége felé kiderült ugyanis, hogy tele volt fekete megneszesedett dzsuvával, ekkor a kazán le is állt, már a kalbirációnál sem tudta lefuttatni az öndiagnosztikát,
Akkor 2 órán át próbáltuk kiszedni a hőcserélőből a kádban a fekete koszt."
Melyik hőcserélőt? A primert vagy a szekundert? Mert ez így nem teljesen egyértelmű... sejtésem van, de erősítsd meg!
"- Mechanikus szűrő nem volt a TF1 után, ez a tavalyi koszolódás/takarítás után felkerült."
Ezt nem utána rakjuk hanem elé! Egyébként meg túl sok értelmét nem látom, mert a TF1 önmagában elegendő. A nagyobb szemcséket azonnal megfogja a mágnes, az iszapot meg összegyűjti. Mivel azt írod az eleve tiszta volt, így nincs miről beszélni. Ha eleve egy dzsuvás rendszer volt akkor TF1-et az elején sűrűn kell tisztítani. Kapott egy mechanikus szűrőt ártani nem árt azt biztos.
"A kazán felrakása előtt történt egy rendszerátmosás, Fernox technológiával. Szerintem ezt nem kellett volna erőltetni, vagy kókler volt a csapat aki csinálta, ezt azóta se tudom, de tartok tőle hogy ebből adódik minden probléma."
Ezt kifejtenéd ez alatt mit értesz? Mi az a Fernox technológia, vagy inkább hogy lett neked előadva, és mi az amit láttál hogy csináltak?
Egyébként nem tartom valószínűnek, szinte kizárt, hogy a probléma ebből adódik.
"Amit jó hírnek gondolok (de erősítsétek meg vagy cáfoljátok), hogy mivel a tavalyi szezon végét és a mostani több mint felét is így húzta le a kazán, és semmit nem rosszabbodott a helyzet, így talán ami volt kosz az már benne van a hőcserélőjében, és nem adódott hozzá több."
Elképzelhető ez is, de még mindig nem tudjuk melyik hőcserélő.
"Én holnap azonnal belevágnék az új hőcserélő beszereltetésébe, kerül amibe kerül. A most benne levőt pedig eltenném, illetve addig mennék amíg nem találok megoldást a kitisztítására, akár sajátkezűleg, utána jó lenne tartaléknak."
Hát én azért még várnék ezzel, bár így látatlanban elég nehéz az ilyet egy fórumban megoldani :)
Az a helyzet, hogy a bridgenet zárt rendszer, csak megizélni lehet, ha nem a gyári perifériát használod.
Nyilván átlehet verni a tároló hőfokérzékelőt, stb, de ez plusz beruházás, ami nem biztos hogy megéri.
Van RF busos lehetőség, szerintem nem olcsó ez sem.
A one-nál esetleg lehet a kazánmenüben beállítani a HMV időzítést.(ebben nem vagyok biztos, nem ismerem), a genus premumnál kell a sensys.
Nyilván kézenfekvő lenne egy ariston net kit, de ez is betegesen túlárazott...
Ha erre jár attila0325 hátha többet tud, neki is tárolós a hmv...
Kapcsolgatás: volt egy régi kazánod aminek a kondenzálás volt a halál, ezért magas előremenővel kellett üzemelni, ehhez lett igazítva a radiátor.
Rátettél erre a rendszerre egy oyan kazánt aminek meg pont a kondenzálás a lényege, lényegesen alacsonyabb előremenővel. Mivel -ha alacsony az előremenő- alulfűtés van, kénytelen emelni az előremenőt, innentől borul az egész.
16 radiátornak azért el kellene vinnie a 3kW teljesítményt akkora házban.Lehet egy beszabályozás
Úgy néz ki nem annyira releváns már, de azért elvi szinten érdekel: a relés (pl. Sonoff) megoldással ez hogy lenne megoldható? Hova kötöm a relét, ha csak a kazán HMV-t készítését akarom vele kapcsolni? Illetve még egy kérdés: Létezik olyan gyári (vagy nem gyári) megoldás, amivel buszos bridgenet eszközt (termosztátot) be tudok wireless módon kötni a kazánba?
De lényegében okafogyottá vált a dolog, a Tadoval kapcsolatban megkövetem magam: átkapcsoltam és átkötöttem on/off üzemre, sajnos a jelenség ugyanaz, a kazán nagyon gyakran kapcsolgat 75 foknál alacsonyabb előremenőnél. Ha belépek a teljes menü->szerviz->kazán hőfok menübe (8.3), akkor az látszik, hogy alacsonyabb hőmérsékleteknél nagyon könnyen túlfut az előremenő. Ilyenkor a kazán lemodulál, kis idő múlva újra emeli a teljesítményt, jön megint a túlfutás, (szerintem) ezért lekapcsolja a lángot, utókeringetésre vált, és 3 perc múlva (ez default delay ha jól gondolom) újra nekifut. Ilyenkor egyébként kicsit sistergő/sziszegő hangot is hallok a hőcserélője felől, nem annyira direkt, de hallani. Egy ilyen fűtési periódus nem igen tart 6-7 percnél tovább, szóval óránként van kb. 5db kapcsolásom. Sokat szórakozva vele az jött ki, hogy 72 fokos előremenőnél van a határ e felett már nincs ilyen túlfutás, statikusan tud menni egészen addig ezen a hőfokon, amíg van a háznak hőigénye (ebus módban a Tado %-ban kérte ezt, jelenleg relé "on" -al).
Ha eléri a lakásban minden a kívánt hőfokot (azaz nincs hőigény), akkor szépen lemegy akár 40 fok körényékre is az előremenő, és ott tartja a célhőmérsékletet, de persze azon is folyton túlfut, és akkor megint rengeteget kapcsolgat.
Szóval nem a Tado hibája a dolog, és tartok tőle hogy ez fájni fog...
Sajnos jó okom van a hőcserélőre gyanakodni. Tavaly szezon vége felé kiderült ugyanis, hogy tele volt fekete megneszesedett dzsuvával, ekkor a kazán le is állt, már a kalbirációnál sem tudta lefuttatni az öndiagnosztikát, ha jól rémlik keringési hibára panaszkodott. Szerelő ki is jött, lényegében ő diagnosztizálta akkor a fenti vázolt megfutást, ezt nem én találtam ki, csak most ugyanezt tapasztalom enyhe kiadásban, működés közben, hibakód nélkül. Akkor 2 órán át próbáltuk kiszedni a hőcserélőből a kádban a fekete koszt. A műtét sikerült, a kalibráció lefutott, erre ő azt mondta, hogy bár biztos van még benne kosz, de ne verjem magam költségbe, ha működik a kazán, akkor ráérünk majd cserélni ha végleg megadja magát. Nekem ez nem tetszett, de könnyen meggyőzhető voltam, tekintettel a belengetett 200-300eFt-re. Érdekessége a dolognak hogy mindezek mellett tökéletesen üzemel azóta is, és nagyon jó a fogyasztásom is (sokkal jobb mint a régi kazánommal).
Pár infó még:
- TF1 van/volt mindig is a visszatérőn, ez tiszta volt akkor is, most is az.
- Mechanikus szűrő nem volt a TF1 után, ez a tavalyi koszolódás/takarítás után felkerült.
- A kazánban levő szivattyú alatt levő szűrő tiszta volt.
- A kazán felrakása előtt történt egy rendszerátmosás, Fernox technológiával. Szerintem ezt nem kellett volna erőltetni, vagy kókler volt a csapat aki csinálta, ezt azóta se tudom, de tartok tőle hogy ebből adódik minden probléma.
Amit jó hírnek gondolok (de erősítsétek meg vagy cáfoljátok), hogy mivel a tavalyi szezon végét és a mostani több mint felét is így húzta le a kazán, és semmit nem rosszabbodott a helyzet, így talán ami volt kosz az már benne van a hőcserélőjében, és nem adódott hozzá több.
Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy innét hogyan tovább. Én holnap azonnal belevágnék az új hőcserélő beszereltetésébe, kerül amibe kerül. A most benne levőt pedig eltenném, illetve addig mennék amíg nem találok megoldást a kitisztítására, akár sajátkezűleg, utána jó lenne tartaléknak.
Szeretném még kérni, hogy ne hülyézzetek le, eléggé verem én a fejem a falba magamtól is az egész miatt, illetve kicsit a kazánszerelők/kivitelezők áldozatának is érzem magam. Kb. nulla ismerettel 1 év alatt jutottam el odáig, hogy egyáltalán a fenti kérdéseket meg tudtam fogalmazni. Sokáig eleve azt hittem, hogy minden rendben van (meleg van, fogyasztás jó, mi baj lehet?). Senkit nem érdekel semmi, felakasztanak egy kazánt a falra egy kisebb vagyonért, megnyomják az auto calibration menüt, és távoznak. Persze hatalmas tisztelet a kivételnek, mert biztos vagyok benne hogy van, de sajnos nekem csak ilyen szakemberekbe sikerült belefutni.
A bus-ost időprogramozod, hogy soha ne fűtsön, mondjuk 24 órára 15 fok, az on-off meg ahogy az igényed van, plusz a radi fejeket.Így a 2-es kör fog úgy működni ahogy az az 502 -től be van állítva.
Régen nálam egy Q7 működött így, sensyssel felváltva. De úgy emlékszem, hogy a TA1-be lett kötve, és a 223 1-re állítva.
De ezt majd kipróbálod, hogy TA2-re mit reagál.Szerintem az egyedül és csak on-off, 1. kör...
Nálam egy sensys, és egy egyszerű szobai érzékelő van párhuzamosan a BUS-on, időben ellentétesen programozva. Plusz két programozható szelepfej a két termosztátos helyiségben, szintén ellentétesen programozva.
Az 1-es kör a sensys, ezzel lehet programozni a másik aktív-idejét is. Napközben a szobából szabályoz, ott nyugi a levegő, éjszaka az étkezőben lévő szabályoz. A radifej elég jól szabályoz.
A Tado tud commandot is küldeni, de ez user interface szinten kimerül abban, hogy a HMV hőfokot és a HMV igényt is tudom állítani (ez kicsit fájni fog, mert ugye on/off konfigurációban ennek a vezérlését teljesen bukom). Hogy ezen kívül miket művel ami több mint a monitoring, az átláthatatlan. Az biztos, hogy hőigényt is bejelent, de ez a része is zavaros, mert ugye akkor miért van 0-ra force-olva a 4.2.1 -es menü? A legjobb az tényleg, ha nem avatkozik be.
Köszi a tanácsokat, megpróbálom az alacsonyabb előremenővel és butított Tado-val.
Még egy kérdés a remote HMV vezérlés miatt: olyat tud a kazán, hogy a bus csatin lógna egy Cube, amit feltennék a jelenlegi Tado fali modul helyére. Ez a nappaliban van, aminek a legmagasabba a hőigénye, jó nagy tér... A teljes Tado rendszer a termofejekkel pedig az on/off szobatermosztát kapcsokra kerülne be? Ha ez így megy, akkor milyen prioritással fog beleszólni a vezérlésbe az on/off termosztát (Tado), és mire kell állítani a 4.2.1 -et?
Persze lehet, hogy érdemes elengedni az egészet, és be kell lőni a kazánon egy HMV programot, aztán nem foglalkozni vele. Csak megszokta már a család, hogy egy felületen (Home Assistant) állítható minden, akár a HMV-t is be lehet durrantani mondjuk éjszaka hazafelé úton.
A linkelt fórumban levő ebusd alapú elektronikát egyébként megépítettem, teljesen jól működik, de azzal tényleg csak monitorozni lehet. Van egy fickó aki az Ariston-os templatet csinálja hozzá (https://github.com/komw/ariston-bus-bridgenet-ebusd). A csökkentett funkcionalitásnak és a read only működésnek szerintem főképp az az oka, hogy az egész világon ő foglalkozik ezzel egyedül, a Tado mérnökökön kívül. Neki kevés a tudása ahhoz, hogy a read-only keretekből kilépjen, a Tado-sok meg soha nem fogják beadni a közösbe amire eddig rájöttek (szerintem így is meleg talaj nekik jogilag a Sensys emuláció egy üzleti termékben, amit nem az Ariston fejleszt).
Sokat olvastam vissza/kerestem a fórumban, nagyon komoly tudásbázist szedtetek össze, gratula és köszönöm! :)
Látom, hogy nagyon sok az Ariston tulaj, nem használ véletlenül valaki Tado-val? Egy Genus One System teljesít nálam szolgálatot, a Tado tud neki emulálni Sensys termosztátot, látja is a buszon, de azért valami mégsem kerek.
A legnagyobb problémám, hogy a 4.2.1 (vezérlés típusa) fixen 0 értéken van (állandó előremenő), ezen állítani nem tudok, amint kilépek a menüből, visszaugrik 0-ra. Holott ugye itt a 2-es érték lenne az üdvözítő. Gondolom ez abból adódhat, hogy a Tado nem áll a helyzet magaslatán, valamit sikerült implementálni a Bridgenetből, de vélhetően nem 100%-os az eredmény.
Jól gondolom, hogy ez a beállítás még rosszabb is, mintha on/off üzemben menne a Tado, mert úgy legalább a kazán tudná magát szabályozni?
Most nagyjából az van, amit a 0-as beállítástól logikusan várnék, többnyire maxon van az előremenő (régi radiátoros rendszer miatt az nálam 75 fok perpill), és e miatt sokat kapcsolgat a kazán. Érdekessége a dolognak, hogy azért néha látok rajta 40-60 fok közötti értékeket is, aminek persze örülök, mert ezek szerint valami szabályzás mégis van, de nem értem az okát.
Jó ötlet lenne átkötni/átállítani a Tado-t on/off-ra, a 4.2.1 -et "1"-re (gondolom így már nem állna vissza folyton 0-ra, mivel nincs a buszon a fake Sensys) + venni hozzá egy külső szondát, és AUTO módra tenni a kazánt?
A szondához bónusz kérdés: a régi kazánom (20 éves Vaillant TurboTop) szenzora még kint van, illetve be van kábelezve. Jelenleg 1.7kΩ -ot mérek rajta kinti -2 foknál. Sajnos sehogy nem tudtam kibányászni, hogy az Ariston külső NTC-je milyen. Jó lehet hozzá ez?
Szerintem a közlekedőedények játéka van nálad.Ha kinyitod a puffer csapokat akkor a vízszint beáll egyenlő szintre a tágulási és a "gőzcső" belsejében.Majd elzárod a csapokat és fűtőd folyamatosan a lakás oldalt ,a melegvíz meg elpárolog a nyitott tágulásidon keresztűl. (a gőzcsövedben meg nem(vagy kevésbé mert az hidegebb a puffer nem fűtése miatt).Így a tágulásiban a vízszint alacsonyabban lesz mint a gőzcsövedben.Amikor kinyitod a puffer csapokat akkor a közlekedő edények elve alapján a gőzcsövedben levő magasabb vízszintből elkezd áramlani a tágulásidba (kiegyenlítődik a szint) Szerintem ennek az áramlását hallod.A bugyogás jelenléte meg arra utal,hogy így vagy úgy de levegős (inkább gázos) a rendszer.Illetőleg lehetséges hogy a nem homogén anyagok esetleges kémiai reakciója hatására folyamatosan gázosodik.
Nem megfelelőnektartom, csak egyszerűbb a rendszerbe való bekötése, azért kérdeztem, hogy melyik jobb, mert majdnem ugyan akkora. A belsőnek talán annyi hátránya van még, hogy akkor víz mozgás körülötte és talán ezért is rosszabb a teljesítménye.
Szinte ingyen volt, kár volt ott hagyni, illetve úgyis kell egy hőcserélő a hmv oldal miatt is. Ha a fűtés külsővel lesz bekötve, rendelek még egyet a hmvnek, a belső meg max marad valami vegyes kazánnak, hogy eltűnjön a sok fa :)
Ahogy nézegettem az egyik weboldalon, ahol meg volt adva a m2 is, ott simán számolták, nem duplán.
így akkor már nem olyan nagy a felületi különbség, 0,401 vs 0,55m2. Kérdés, hogy teljesítményben mit számít ez a kicsi plussz, megéri e ezt berakni, vagy használni a kígyót.
Azt csak példának írtam, hogy max úgy lehet növelni a hőátadást, hogy lelassítjuk a tömeg áramot.
Arra lennék kiváncsi, hogy mondjuk a 32C-ból a lemezes hőcserélővel ki lehet venni 30C-ot, addig a belső csőkígyós mennyivel rosszabb, mennyi maradna annál.
Tehat azt nem tudom, hogy a belső vagy a külső lemezes hőcserélőt használjam :)
Sajnos nem értem , hogyan tudna az úszóka megmozdulni , ha körülötte azonos a nyomás , függetlenül attól , hogy levegő és víz van körülötte . Amikor Te kézzel akarsz beavatkozni , akkor mit is csinálsz ? Hozzáadsz az úszóka súlyához egy kicsit a pöcök lenyomással . Tehát gyakorlatilag olyan helyzetbe hozod az úszókát , mintha nehezebb lenne , mint az általa kinyomott víz tömege . Én ezt így gondolom . Leírnád , hogy konkrétan szerinted hogyan működik a fizika ebben az esetben ?
Nem vitatkozni akarok , csak megérteni a működést !
Bocsi , de egy kicsit homályos számomra amit írsz . :-(
12 liter per perc 32°C-ra felmelegedett folyadék a napkoliból , de milyen hőmérsékletre csökkented a visszatérőt ( mekkora a hőelvétel ) ? Nekem 6nm a sík napkoli és maximum 6 liter per perc a tömegáram . Van amikor ez sem hoz annyit , hogy a fan-coil beinduljon . Tehát napkolinál nehéz meghatározni , hogy mekkora legyen a tömegáram változó teljesítmények esetében . Oda valami keverőszelepes megoldás ( mint a kazánvédő például ) kellene olyan szivattyúval , ami tudja a tömegáramot változtatni valamilyen program segítségével .
Még egy kérdés: ha minél kisebb hőlépcsővel szeretném kivenni a kollektorből az energiát, melyik jobb: a 75 literes pufi belső 0,4m2 vagy egy külső 40 lemezes hőcserélő? :)
Mondjuk lejön a kollektorből 32C, a lemezes hőcserélővel maradna fűtésre mondjuk 30c, ami fűtésre pont jó. Ha a lejövő 32c beviszem a kicsi tartály hőcserélőbe, kevesebb lesz mint 30c ami már fűtésre kevés lesz. Kényelmesebb lenne a belső, csak kicsi. vagy pl ha lassítom az átfolyást, akkor nő a hőmérséklet.Ha süt a nap és tud 32fokot 12l/perccel akkor 10liter/perccel tudni fog 35-36-ot.
Amennyiben eltekintünk a veszteségektől , ami esetleg keletkezik a tárolón . Akkor semmi sem változik , csak a felfűtési ideje a vízmennyiségnek és a felfűtés ideje alatt leadott hő utánpótlásának idejével .
A tölcséren , ha percenként 1deciliter víz tud átfolyni , akkor megváltozik az átfolyás mértéke , ha nem egyliteres üvegből , hanem kétliteresből adagolod a vizet ugyanazon a tölcséren keresztül ? Csak kétszer addig fog tartani .
A 70 liter 5,8 perc alatt fordul meg teljesen (70/12). Óránként 10,3x fordul meg (60/5,8) az összesen 720l óránként (10,3x70 liter) Egyszerűsítve: 60/(70/12)*70=720
a 145liter 12,1 perc alatt fordul meg teljesen (145/12).
Óránként 5x fordul meg (60/12,1) az összesen 725l óránként (5x145 liter)
" A leválasztás úgy történik, hogy a labda mellett a levegő feltör a légtelenítő zárt terébe, és amikor az a tér megtelik levegővel, az úszót lenyomja és kinyit a szelep. "
Ez biztos ?
Hogyan lehet a felgyülemlett levegőben magasabb a nyomás , mint a folyadékban ? Nem az Arkhimédész törvénye segít ebben az esetben ?
A nyomás hat arra labdára/tökre/úszóra, ezt meg te nem érted. Ha a nyomás mondjuk 1 bárral tolja azt az úszót a víz oldal felől felfele, akkor a szivattyú nem tudja azt lerántani, csak abban az esetben, ha több mint 1bár nyomással szívná meg a rendszert azon a ponton. De ez lehetetlen. Nem csak a felhajtó erő hat arra az úszóra, hanem a nyomás is, ezért is van ráírva hogy a min nyomás a rendszernek azon a pontján ahova beteszed az aut légtelenítőt, min 0,2bár. A levegő, az nyomás alatt lévőrendszerben is a megfelelő cső emelkedések fele közlekedik, és a magaspont felé törekszik. Annak teljesen mindegy a rendszer nyomás. A leválasztás úgy történik, hogy a labda mellett a levegő feltör a légtelenítő zárt terébe, és amikor az a tér megtelik levegővel, az úszót lenyomja és kinyit a szelep.
Annyira el vagytok havazva ezzel a vízkővel hogy a kisember, kérdését meg sem halljátok. Annyit kérdeztem hogy a kondenzációs kazán bemenetén van e vízszűrő, a kérdés okát leírtam korábban, és hogy ez a vízszűrő megfelelne e? Arra már rájöttem hogy a kazán bemenet 1/2 coll.
Kellene egy kis segítség, mert szerintem valahol sántít a számításom. :)
A tervem az lenne, hogy a direkt padlófűtés helyett egy kis 75literes tartályba csinálnám a vízet és onnan venné ki a padlófűtés.
Jelenleg kb 70liter víz a csövekben, az össz. tömegáram 12l/m.
A 70 liter 5,8 perc alatt fordul meg teljesen (70/12). Óránként 10,3x fordul meg (60/5,8) az összesen 720l óránként (10,3x70 liter) Egyszerűsítve: 60/(70/12)*70=720
Amit nem értek, hogyha berakok plussz 75liter vizet, akkor is is ez az eredmény lesz. 60/(145/12)*145=720
A több vizet nem kevesebbszer kellene megforgatnia egy óra alatt?
Csak azért matekolok, hogyha bekerül +75l víz, akkor nem e fog megnőni a fogyasztás.
Mert ha azt nézem 70l víz 5C emeléséhez kell 407Wh, míg 145l emeléséhez kell 843Wh.
Javaslom, szedjél szét pár autóhűtőt és nézd meg mi van bennük, aztán majd rájössz, hogy a " Liqui Moly, STP, Mannol, ATP, Wyanns, Xadoo," kalap sz@rt sem ér.
Javaslom, az értelmező szótárban nézz utána a rozsda, és a vízkő szavaknak, s ha ezzel megvagy és értelmezni is tudod, akkor a kívül és belül szavakkal folytasd.
...kívül vízköves autóhűtő... meg a hülye Liqui Moly, STP, Mannol, ATP, Wyanns, Xadoo, persze. Akik ezekért nap mint nap pénzt adnak, képzeld, nem kívülről locsolgatják vele a motort és a hűtőt.
Érdekességképpen írtam, hogy a grundfos mire képes.
Kb. 1 hét alatt, pár liter víz megy fel a kiegyenlítő tartályba , amit úgy érzékelek, hogy álló szivattyúnál kinyitom a puffer csapot és bugyog vissza víz a pufferbe. Most állandóan megy lakáskör szivattyú és nincs ilyen jelenség.
Nagyon kíváncsi vagyok a hidraulika részletesebb rajzára és a többiek véleményére, mert azt nagyjából ki kerem zárni, hogy a szivattyú rendesen zárt gombcsapokon keresztül bármit is át tudna szívni. A kutya a hiányzó "gőzcső" és vegyes kazánkör részben lesz elásva.
Pont azért kérdezem , mert lentebb írtam , amennyiben a rendszer szakszerűen van összerakva , akkor ez a hibalehetőség nem áll fenn . Tehát ezt a hibát meghibásodás ( tágulási membránkilyukadása ) , vagy szakszerűtlen rendszer kialakítás okozhatja . Ami a keringetőszivattyún lévő légtelenítőt illeti , szerintem azt a rendszer feltöltése után , majd a légtelenítés után illik teljesen elzárni . Gondolom én mint laikus . Nálam a légtelenítők a rendszer legmagasabb pontjain vannak beszerelve . Jelenleg mind elzárva .
Függ a szivattyú teljesítményétől, a rendszer ellenállásától, és a tágulási bekötési pontjától. Nyilván ha a beszívott levegő leér a gerincbe, akkor azt az áramlás magával ragadva viszi tovább.
Kicsit részletesebben leírnád a problémát mert én sem értem .A rajzot se ...hol vannak a csapok és hol a gőzcső? és hova tűnik 1000L víz ??? ömlik ki a nyitott tágulásin?? Semmit sem értek.
Amikor zárod a puffert , akkor már hideg , vagy még a vegyestüzelésű után meleg ? Mert ha még meleg , akkor még megérteném , hogy kihűlés után , ha kinyitod a csapokat , akkor a tágulásiból töltődik vissza a hiányzó mennyiség . De az nem a szivattyú végett lenne . :-)
Szerinted mekkora mennyiségű levegő tud egyszeri indításnál bejutni a légtelenítőn keresztül a rendszerbe ? A levegő rögtön oldódik a vízzel , vagy marad egy buborék formájában az úszóka környékén ? Ha marad , akkor annak lassan fel kellene jutnia az úszóka fölé és kijutni vissza a levegőre . Vagy nem ?
Ha ugyanolyan csapokon a hálózati víznyomás nem tudja átnyomni a vizet , akkor egy keringetőszivattyú hogyan lehet rá képes ? Honnan kerül levegő a helyére ? Mert ugye vákuumot nem tud létrehozni .
De bizony tény! Azt nem akarod elfogadni, hogy az automata légtelenítő nem nyomás elvén működik, ha így lenne, akkor üzem közbe nem tudná a levegőt kiereszteni! Unicalfan nagyon helyesen leírta a működését. Általában úszósak, vagy egy bizonyos anyag van bennük, amely víz hatására bedagad, és így zárja el a víz útját.
Sziasztok! Vettem egy mágneses vízkőmentesítőt. Az egyik kommentben ezt írják: VízkőmentesítőHarminc éves házban a lerakódásokat nagyjából fél év alatt kezdte "feltörni", legalábbis akkorra lett szemmel látható a működésének eredménye. Eleinte voltak fenntartásaim, de meggyőzött. Úgy vettem észre, hogy az összes vízcsőre kihat, a fűtéscsövekre is. Éppen ezért a hatékonyságának vannak hátrányai is egy lerakódásokkal teli rendszer esetében! A fűtési rendszer szivattyúja, és a modernebb cirkók nem viselik jól, ha "törmelékeket" tartalmaz a keringő víz. Esetleg ilyen helyeken célszerű az utólagos szűrök alkalmazása iszapleválasztóval együtt. A csaptelepeken egyébként így is megfigyelhető a kicsapódás, de sokkal kisebb mértékben és kevésbé agresszív formában.
Azt szeretném kérdezni hogy a kondenzációs kazán ( HMV) is szolgáltat, hogy a bemenetén van e vízszűrő, vagy ha nincs lehet e kapni ilyen vízszűrőt. Esetleg egy link is jó lenne. Köszi:
Ez nem tény. A tény az, hogy nyomott rendszerben, a nyomás viszonyok nem tudnak légköri nyomás alá kerülni. Márpedig ahhoz hogy a szivattyú levegőt tudjon "beszívni" az kell.
Az első 2 diagramm egy nyomott fűtési rendszer, az utolsó a szívott. Jól látható, hogy csak a szívott rendszer esetében kerülünk a légköri nyomás közelébe a szivattyú. De ott is csak akkor lépi át a küszöböt, ha a rendszer alapnyomása nem ér el egy bizonyos szintet.
Tehát hibamentes működésnél nem áll fenn a veszély , hogy levegőt szív a szivattyú a rendszerbe . Minden más állapotnál meg kell keresni a hiba forrását !
Ezért teszik a szivattyú szívó ágába a nyomáskiegyenlítő tartályt, mert az lesz a rendszer null pontja és nem szívott lesz a rendszer. Kavitáció előfordulása is nagyságrendekkel kisebb.
Ez nem feltételezés ez tény! A szivattyú házon is a nyomott részen van a légtelenítő! Amúgy simán fennállhat a helyzet, ha például a beépített tágulási nem működik és egy távolabbi pontra építenek be egy külső tágulásit, és a beépített szakaszon van egy automata légtelenítő.
Nekem van minden rendszeren , de miután feltöltöttem a rendszereket és kis idő múlva beállt a normál állapot ( légtelenítettem , ha kellett ) , mindet betekertem , lezártam . :-)
„Beszívja a levegőt, utána meg kiengedi az autómata légtelenítőn!” ez sem igaz, amíg a szivattyú üzemel, az áramló víz magával ragadja a légbuborékokat, ezért kell légteleníteni álló szivattyúnál.
Pontosan így történik, a rendszer ellenállása miatt szivattyú indulásnál a szívott oldalon hirtelen nyomásesés történik, és mivel a légtelenítő ellenállása kisebb mint a rendszeré, ezért onnan fog levegőt beszívni, amíg a nyomás nem rendeződik.
Nálam a fűtéskörön úgyszintén egy Grudfos van a kazánban , egy a fűtéskörben , egy a napkolirendszeren és idáig még egyik kör sem levegősödött , pedig a fűtéskörben már 17 éve van a víz folyamatosan .
Ezért kérdezem mint laikus , hogy hogyan történhet ez meg ? Másra nem tudok gondolni mint arra , hogy nagy a fűtéskör hidraulikus ellenállása és mint lentebb írtam , túl közel van a légtelenítő a szivattyúhoz . Ezért amikor a szivattyú beindul , egy lökéshullámot hoz létre egy pillanatra , amit a nyomóoldalon beépített kiegyenlítőtartály elnyel , így lehet az , hogy egy pillanatra " radikálisan " csökken a nyomás a szívóoldalon és bejut a levegő a légtelenítőn keresztül . Ez az én teóriám , ezért kérem , hogy valaki szakértő írja le , legyen szíves , hogy valóban ez hogyan történik .
Akkor oda mellé kell egy pici kiegyenlítőtartályt szerelni és akkor a rendszer hidraulikus ellenállása már nem is játszik szerepet , mert azt a pici " vákuumot " eliminálja a légzsák ami a kiegyenlítőtartályban van .
Hát pont azért lehetséges mert nem rendszernyomásra “működik” a légtelenítő.Ahogy Taki irta siman meg tudja “rántani” induláskor egy szivattyú azt a kis “labdát,hengert,tököt”és már benn is van a levegő
Ez bizony nem igaz, zárt rendszerben is tud levegőt beszívni a szivattyú szívó ágán lévő légtelenítőn, minél közelebb van a szivattyúhoz annál többet, és főleg a szivattyú indulásánál. Légtelenítés után ajánlott a légtelenítő szelep elzárása.
Én szívesen megosztanám a home assistant adatbázisát, azonban a db méret miatt én három napra állítottam az adatok megőrzését, hogy valami méret korlátot szabjak, így nincsenek ilyen hosszú adatsoraim. Illetve én a külső mellett a belső visszacsatolást is használom. Sajnos a kazánom nem ismeri 810+ paramétereket (vagy hát nyilván ismerné, de akkor mit adnának el Prémium néven? ;) ) - ilyen adataim sincsenek.
A labdát minden oldalról körülveszi a vîz.ugyanakkora nyomassal.Ez nem egy dugattyu aminek az egyik oldalán 10 bar nyomas van és azt kell benyomnod ellenkező oldalról.
Teljesen mindegy mekkora a nyomas nincs szerepe a legtelenitő müködésében
A zárást a felhajtó erő végzi! Viszont a zárva tartásban van szerepe a nyomásnak. A felhajtó erő és "labda" -ra ható nyomás tartja zárva. A labdának van egy felülete, amire hat a nyomás. Azt kell elképzelni, ha rendszerben 10 bár lenne a nyomás, kézzel nem lehetne a kis "labdát" lenyomni.
Oszlassunk már el néhány tévhitet miszerint az autómata légtelenitők a rendszerben lévő nyomás hatására működnek (zárnak). NEM!!!!
Ez pont olyan mint amikor egy levegővel teli labdát lenyomsz a víz alá.A felhajtóerő hatására az x erővel felfelé törekszik.Ez a “labda” (henger , kis tök) van benne minden automata légtelenítőben és minél nagyobb a ”tök” mérete annál nagyobb erövel zárja a szelepet.
Magyarán teljesen mindegy mekkora a rendszernyomás 0.1 báron pont ugyanúgy zárni fog mint 2.5 báron
Nagyon nem mindegy, hogy zárt vagy nyitott a rendszer! Légköri nyomás +1-1,5bár a zárt fűtési rendszerek alapnyomása (a kazánnál). Egyetlen esetben tud a szivattyú szívó csonkjánál a nyomás lékköri nyomás alá csökkeni: ha a rendszer szívott, a 0 pont a szivattyú szívó oldala felől van, és az alapnyomás eleve 1 bár alatt volt. Nyomott rendszernél, a nyomás nem tud légköri nyomás alá csökkeni sehol. Ma már nem csinálunk szívott rendszert. Régen sem csináltunk eleve így tervezve, csak a keringető szivattyúk megjelenésével és annak a fűtési rendszerbe való iktatásával, (főleg nyitott rendszereknél) alakultak ki anomáliák emiatt. Nem mindegy hogy hol a 0 pont, és ehhez képest hova kerül a szivattyú, ez a titka.
Lassan esedékessé válik, a régi Hőtermes kazánom cseréje. A mostani kondenzációs kazánokat nem ismerem. Tudnátok segíteni, hogy milyen típusút, márkájút érdemes venni?
A melegvizet is Gáz bojler biztosítja, gondolom akkor érdemes lenne azt is cserélni.
Nálam a lakáskörnél nyitott a kiegyenlítő tartály és a visszatérőre van kötve. Van a rendszerben egy puffer tartály, most el vannak zárva a csapok rajta.
Tavaly a lakáskör szivattyút ( grundfos 25-60) a termosztát kapcsolta a kondenzáció kazánnal együtt. Aztán, azt vettem észre, hogy a kiegyenlítő tartályban emelkedik a víz és amikor kinyitottam az egyik csapot a puffer tartályban vissza bugyogott a víz. Tehát a szivattyú a sok indításnál a zárt csapokon keresztül kiszívta a vizet a puffert tartályból.
Ez meg történt , tehát indításkor a grundfos akár a tengely melletti szimeringen keresztül is szívhat levegőt!!!! Főleg, ha rendszer nyomás egy 4 méter magasan levő kiegyenlítő tartály esetén kb. 0,4 bár.
A szivattyú nyom 0,6-bárral és még ha a másik oldalon -0,6 bár lesz a nyomás a légköri nyomáshoz képest, még így is túlnyomás lesz a szivattyú tengelyénél.
" A szivattyú egyik kivezetésén nyomás a másik kivezetésén vákuum van. "
Nyomás alatt lévő zárt rendszerben hogyan tud a szivattyú vákuumot kialakítani , ha a víz nem összenyomható ? A szívó oldalon alacsonyabb nyomás lesz , mint a nyomóoldalon , de nem vákuum . Tehát ott kellene egy vízmentes térnek keletkeznie és pont abba a pontba kellene a légtelenítőnek bekötve lennie , hogy bejusson a külvilágból a levegő . Olyan erővel meg gondolom a keringetőszivattyú nem bír , hogy ezt létrehozza . :-)
Az opentherm csupán egy szabványos buszrendszer és utasításkészlet, attól, hogy termosztát ezt a buszt és utasításkészletet használja még egyáltalán nem biztos, hogy kezel külső hőmérőt vagy rendben van az algoritmus amivel a hőigényt kalkulálja. A kazán külső hőmérővel képes az előremenő hőmérsékletét a külső hőmérséklet függvényében változtatni. Egy rendes termosztát sok komfort funkciót ad, amit a kazánok nem, egy jó típusra érdemes beruházni, de csodát ne várj tőle.
Nekem Honeywell TR6 Wifis van... szerintetek egyenértékű ez azzal, mintha egy külső hőmérsékletérzékelő lenne a kazánba bekötve, ki ismeri mélyen az opentherm működését...?
Egy openthermes termosztát nyilván figyeleme veszi a beállított település pillanatnyi hőmérsékletét.
Ha már ennyit emlegetem a napi üzemidőt: megtennétek nekem egy szívességet, akiknek van külső érzékelőtök, és a kazánnak/termosztátnak van üzemóra számlálója, hogy megnézitek most a számlálót, meg egy hét múlva, és megírjátok, hogy a két kiolvasás között hány óra telt el, és ebből hány üzemóra volt?
On-off és buszos vezérlők is érdekelnek. A lényeg, hogy külső érzékelő legyen. Nagyon fúrja az oldalamat, hogy melyik mennyire tudja megközelíteni a közel folyamatos üzemet.
(Aki Home Assitantot vagy hasonlót használ, és rögtön kéznél vannak neki a historikus adatai, az persze már most megoszthatja. :-))
Ahogy elnézem a CW400 leírását, ebben is van számláló, ami mutatja, hogy hány gyújtás és hány üzemóra volt.
Ez alapján lehet tuningolni az előremenőt. Én napi 16-18 óra körülire igyekszem belőni. De még napi 12 óra sem rossz. 18 óra fölött meg már nagyon ki van centizve.
A gyújtások számát érdemes szemmel tartani, és az elmúlt 24 órában leadott teljesítményt is, hogy a ki-be kapcsolgatós előremenőt lehetőleg elkerüld.
Attól még, hogy nincs időjáráskövetőd, odafigyelhetsz arra, hogy ne legyen fölöslegesen forróra állítva az előremenő, és akkor legalább nem annyira gyorsan fűt túl.
Ami ennek határt szab, hogy mennyire tudod levenni az előremenőt anélkül, hogy folyamatos üzemben a kazán ne kapcsolgasson ki-be.
Csoda persze nincsen, ha hirtelen el kezdesz hőt termelni, vagy besüt a nap, akkor melegebb lesz, amíg a radiátorok ki nem hűlnek. És fordítva, ha kiszellőztetsz, akkor nem lesz turbó sebességgel visszamelegítve a szoba.
Ezzel együtt nekem bejött, hogy lekorlátoztam az előremenőn keresztül a leadható teljesítményt kicsivel a hőigény fölé, mert ahogy Degeczi is írta, eléggé egyformán langyosak így a radiátorok, és a nap átlagában így a legjobb a hőkomfortom.
A CW400-nak az időjáráskövető szabályozás az igazi terepe, ott nagyon szépen tudja tartani a célhőmérsékletet. Nem egyszerű belőni, kellhet pár nap játszadozás (meg persze külső érzékelő) de megéri ha van hozzá türelmed és fontos az ingadozás minimalizálása (mondjuk szerintem sem az a kritikus, inkább az ad sokat a komfortérzetben, h a radiátorok nem a forró és hideg közt ingadoznak, hanem folyamatosan langyosak)
