Hamarosan patak + tó készítése kezdődik az asztalomon -- ehhez keresek muníciót. Évekkel ezelőtt valaki belinkelt ide egy gyönyörűszép fotósorozatot, ha jól emlékszem, német eredetűt, amin lépésről-lépésre lehetett követni egy kis horgásztavacska (kis csónak és pecás) + zsilip + lefolyó árok vagy patak építését. Más nem is volt a diorámán, ennyi volt a témája. Ezt akartam újra "fellapozni", de nem találom... Valaki esetleg?
És mintha a korábbi német fórum (http://stummi.foren-city.de alatt) se lenne elérhető -- átköltözött máshová?
Próbáld meg a bimetal érintkezőit finoman megcsiszolni.Pár hete kettő darab produkált hasonló hibajelenséget,az oxidréteg eltüntetése óta kiválóan működnek.
Valoban el kell ismerni, hogy még a rossz anyag miatt is Europa egyik legjobb ilyen tipusu konstrukcioja. A bimetálon meg el-el törö valamelyik müanyagalaktrészen kivül nem igen szokott vele gond lenni.
Elvileg igen, de ha biztosra akarsz menni cseréld ki mind a kettöt egy-egy modern 1,5A-es Polyswitch-re (elektronikai szaküzlet). Az örökös és megbizhatóbb. Párhuzamosan kötött izzo továbbra is ugyanugy fog müködni mint eddig.
Tipikus hibája az FZ trafoknak, megbénult a bimetál bennük. Elvesztette a rugalmasságát, és amint egy kicsi áram megy átt rajta elhajlik az állito csavartól, és rövidzárt jelez.
Ki kellene cserélni, vagy ujra kellene hajlitani majd beállitani.
Valószínűleg a túláram hőkioldó (amellyel az izzó párhuzamosan van kötve) hibásodott meg. Kidobozolás után állapítható meg, hogy javítható-e. Hozzáértés esetén van rá esély.
roco váltó sziv polarizációt szeretnék megvalósitani,hogyan lehet a vezetéket rögziteni?Láttam benne két kis furatot,az menetes?Ha az honnan lehet ilyen kicsi csavart szerezni?Üdv.
Köszi a szigeteléses infókat, a motorok már működnek.
Viszont a sok birizgálástól a motorokat összekötő drót forrasztásai leestek, pákám meg nincs :( Próbáltam valahogy visszatömködni a helyére, de így meg zárlat lesz...
Szétszedtem egy E44 -es mozdonyt, aminek a hajtása ugyanaz mint az E11/211 gépeké.
Fémből van a főkeret. Az egyik motor leirása passzol a lentiekkel, tehát a szigetelést a baloldali csavarnál kell a motor túloldalán úgy alkalmazni, hogy a motor rögzítő kengyel és a rézlemez közé essen a szigetelő betét. . Viszont a másik forgóvázban a szigetelő gyűrüt a jobboldali csavarnál kell alkalmazni, mert ha összefordítod a motorokat egymásnak háttal., akkor fognak egyirányba járni. Talán akkor már sejted mi okozhatta nálad először a zárlatot.
A szigetelést a baloldali csavarnál kell a motor túloldalán úgy alkalmazni, hogy a motor rögzítő kengyel és a rézlemez közé essen a szigetelő betét. Tehát ha motort megfordítod, akkor a jobboldali csavarfejnél legyen a szigetelés. Mint írtad, az elgurult. Az én motorjaimon egy aranyozott műanyag gyűrü van, ilyent keress.
Akit esetleg érdekel Velimír Crha féle MAV 601-es maratott lemez, az most jelentkezzen nála mert az az infóm, hogy jövő héten adja le a rendelést a maratásra. Így nem kell megvárni, hogy összejöjjön a következő rendelés adag.
Kb.70EUR meg 15 EUR a szállítás. Aki most először olvassa ezt, annak kiegészítésként leírnám, hogy a mozdony elkészítéséhez még különböző alkatrészeket kell megvásárolni.(ami nem olcsó)
(Azért vágtam bele, mert az E69-est gond nélkül szétkaptam, megtisztítottam, összeraktam. Az E11-es úgy tűnt, hogy gyakorlatilag két E69 van benne, ezért bátran megbontottam a magyobb gépet is. Azonban az elektromos összekötés (viszonylag) bonyolult volta miatt nem tudtam követni az áram útját...)
Azt hiszem, inkább elviszem hozzád, úgyis Pest környékén tanulok :)))
(Azért vágtam bele, mert az E69-est gond nélkül szétkaptam, megtisztítottam, összeraktam. Az E11-es úgy tűnt, hogy gyakorlatilag két E69 van benne, ezért bátran megbontottam a magyobb gépet is. Azonban az elektromos összekötés (viszonylag) bonyolult volta miatt nem tudtam követni az áram útját...)
Azt hiszem, inkább elviszem hozzád, úgyis Pest környékén tanulok :)))
Nem rontották el. A kocsik a megjelkenésükkor valóban úgy lettek forgalomba állítva a DR-nél, ahogy a Tillig azt modellezte, vagyis minden ablak nyitható. Amik viszont idehaza forgalomba kerültek, azokat cca. 1990-94 között Potsdam-ban átépítették, és ekkor kapták a teli, nem nyitható ablakokat is.
A Tillig "csak" festési variánsokat hozott ki, és nem követte az ablakok változását.
A komplett leirást több nyelven letöltheted a conrad honlapjáról (valahol ott van a kép mellett legalább 4 nyelven néha magyarul is). Természetesen jön az elektronikával is.
Analóg rendszerű ingajárat automatikát tudok szállítani. Ugyanez az egység alkalmas átmenő pályaudvar esetén vonatmegállitásra és várakoztatására is. Az időtartamok mindkét esetben tág határok között beállithatók. Üzembehelyezése nagyon egyszerű, rajzos használati utasitás jár hozzá, a vonatműködtető tápegységről üzemel. Ingajárat esetén csak két db. dióda (az egységhez mellékelve van) a vágányba bekötése szükséges. Átmenő forgalomnál is használható, ilyenkor a szerelvényt az állomáson megállítja, majd a tetszés szerint beállítható idő után ismét elindítja, ilyenkor egy kapcsolósin vagy egy REED relé pályába épitése szükséges. A panel mérete 55x55 mm. Z, N, TT és H0 méretnagysághoz egyaránt alkalmas ! A topiktársak között több használja.
A szénkefe felőli oldalt szigeteled mindkét forgóvázon. De várjuk meg Csíkost mit mond mert ezt most megint emlékezetből írom, nincs kezemben a modell :) A két felet összefogó csavarok egyikére kell tenni a réz fület amiről a motorhoz vezeted a delejt, oda nem kell a szigetelés.
Köszönöm a tanácsokat, sikerült szétkapni a gépet. Kipucoltam, összeraktam, zárlatos. Király. Valószínűleg a csavarokon lévő szigetelőgyűrűket raktam rossz helyre, mert amikor az elsőt megbontottam, szétesett, és a másik szerint raktam össze. Ráadássul az egyik szigetelőgyűrű elveszett, és papírral pótoltam. Mindkét forgóváznál a két rézcsík közé kell tenni a szigetelőt?
Én is utána néztem és meglepődtem, amikor a vasútmodell.com oldalon az Brawa N-es Gysev halbi 10520Ft, az MH-nál a H0-ás Tillig 11175Ft. Ha tényleg az árakat a Tillig körül tudják tartani azért akkor van esély jó eladásokat produkálni ha a kidolgozottság Brawa szintű.
Vagy mondhatjuk úgyis, hogy Piko tartály árban vettem egy olyan modellt, amin fémrács van végig, filigrán korlátok, az alján minden teljesen kidolgozva, és még hosszasan sorolhatnám.
Én pl. csak azért nem vettem Halbikat, mert Tilligék elrontották az ablaksort (minden második ablak teli), másrészt, mert ep. V.-t gyűjtök, most a kettőből az egyik érv kiesett, lehet, hogy így már vennék belőlük.
A modellek "összhatására" vagyok érzékeny, és nekem ezért nagyon nem tetszett az a Halbi, ami eddig volt.
Abban nem lennék biztos, hogy drága lesz a Brawa, nekem van egy 9500Ft-ért vett Brawa 48752 DB KVG ep.V. tartályom, ami színvonalában simán ér mondjuk 13000-et.
Az persze teljesen jogos, hogy valószínűleg nem lesz nagy kereslet ezekre a kocsikra egyre szegényedő országunkban. Nem tudom, hogy mennyire érheti meg ez a gyártónak.
Pont ma vettem elő a régi PIKO holmik maradékát, és meglepődtem, hogy van egy majdnem komplett E144 és egy E69 is :D Így kéznél volt a kaszni. De még ekkor is a csavarra emlékeztem, hogy azt kell tekergetni, közben mégsem.
Bárki bármit is állít, azt a csavart, ami alul van a légtarály imitációk között, NEM KELL kivenni ahhoz, hogy a kasznit le tudjuk szedni a vázról. Ki kell feszíteni az oldalát, ugyanis az oldalablakok tartják a mozdonyszekrényt... Ez érvényes a BR244 (E44) modellekre is!
Amit a tetőn kis csavarnak hittél, az valójában a sín/felsővezetékes üzem átkapcsolója, nem csavar! Az adja az áramot a mozdonynak, ha nem érintkezik, akkor nem fog menni a cucc, és világítani sem fog.
Alul, középen, a két forgóváz között mit találsz? Ott nézd meg, hátha van egy csavar, aztán le tudod venni a kasznit, aztán a középső részt, aztán csak kiugrik a két forgóváz.
Jóöreg Piko E11-esemnek is nekiestem, mondván, ha az E69-et ki tudtam pucolni, az E11 is menni fog. Gondolom ment is volna, de a felső rögzítő csavar be van szakadva (kb. 2-3 mm mélyen van a fej) és nem tudtam kicsavarni. Mit lehet ilyen kor csinálni? Vagy inkább vigyem el CsíkosháTTúhoz Kispestre?
A rövid leírást még csak megértem az igen szerény német nyelv ismeretemmel, de alapvetően a működése miféle, és a bekötésről hol lehet olvasni? Vagy majd kapok leírást átvételkor, és azt alkalmazzam majd?
Mind a kettö mindenféle optikai érzékelötöl mentes, és gyakorlatilag láthatatlanul épithetö be (csak a sinszálakat kell megszakitani). A második vezérlö egy kirakatban 4 évig naponta 8 orát ment hibátlanul (a mozdonyokra ez sajnos nem állitható).
Egyszerű analóg asztalon szeretnék olyan mozgást megvalósítani ami automatikusan (gondolom optikai alapon) oda-vissza vezérli az adott mozdonyt egy adott szakszon
Én kérek elnézést ha kellően érthetetlenül írtam le. Konkrét megoldást vagy leírást keresek.
Bár engem a VT 137-es izgat(na, de mennyibe kerülhet majd :-), a legmegdöbbentőbb, hogy kiadják a halberstadti kocsikat H0-ban. Pedig másnál megvehetők.
Nahát, micsoda időzítés :) Pont ma láttam az első ilyen mozdonyt élőben, sajnos velem "szemben" jött, én meg az autópályán vezettem, viszont pont a 1402-es volt, amiről találtam képet.
Most már méginkább várom a modellt, bár más oldalakon nézelődve inkább H0-ra tippelek. Azért talán lesz előbb utóbb N-es is.
Ha Roco Route controll leirásod van magyarul, megköszönöm, az angolt értem, csak eléggé szűk, labancul meg nem tudok. Valamit sejtettem, hogy a használati utasitás irányában kéne indulnom. Tanácsnak hasznos. Köszönöm.
Igen, ez volt az eredeti ötlet is. Hely lenne, a rácsszerkezetben elférne. De annak is kell valami, ami rezgésre bírja. Ez lehet a szakaszolás - bereszelgetni mégsem akarom, az esztétikailag ront, még ha akusztikailag javít is. :-)
Az egyik végétől pár cm-re van egy toldás (épp így jött ki). A hidat az alapszinthez rögzített menetes szálakra helyezett 1,5 mm-es fémlemezre rögzítettem. A talpfarács 5-6 ponton csavarral csatlakozik a híd fémjéhez. Hangja így sincs. :-)
Az egyetlen szigetelőrétegnek nevezhető dolog a túlságosan nyitott rácsszerkezet és a vágány közé takarásnak elhelyezett csiszolóvászon. Sajnos alkalmazása előtt sem volt érdemi zaja a hídnak.
Azt kell mondjam, a fentiekhez hasonló felfüggesztésű, a híd folytatásának tekinthető OSB-ből készült csík zajosabb. A rajta lévő parafa ellenére. Gondolom, a szerelés során jobban megfeszítettem, nem úgy a hídelemeket, amiket precízen beállítottam.
Ha abszolut hiteles, és a szomszédoknál bicskanyitogató hangot akarsz, akkor veszel néhány forintért egy megafont (idegenvezetök kedvenc hangszoroját) - kiszereld belöle a mikrofont és a hid alá helyezed. Összekotve egy darab árnyékolt kábellel a megafon az asztal alatt olyan hangot produkál, hogy az egész utca beperel csendháboritásért.
Kérnék egy kis tanácsot. A segéderősitőt hogyan lehet normál erősitővel helyettesiteni Rocoéknál? Van-e valakinek rajza erről? Hogy kötöm be a fékgenerátort, vagy a Ruote controllt? Köszönöm a segitséget.
Valamelyik könyvben olvastam olyat, hogy a hídon lévő sínt "ki kell szakaszolni" - azaz el kell vágni a sínszálakat a híd kezdeténél, és végénél. A híd pilléreit pedig közvetlenül az asztal szerkezetére kell építeni, ne legyen közötte parafa, vagy egyéb zajcsillapító anyag.
Nem próbáltam, de logikusnak tűnik. Ha túl zajos nem is lesz, de biztos lesz egy kis hangja a hídon áthaladó vonatnak..
Persze, hogy szorosak, hiszen a végük mereven a szekció széléhez van erôsítve! Ha nem így lenne, nem lehetne a szekciókat összeállítani. Mondjuk a fene gondolta volna, hogy azon a kb. 1m hosszon is ilyen erôk ébredhetnek...
"Megint más: minden vashíd jellegzetes hangon dübörög, amikor áthalad rajta a vonat. Az enyém ugyan réz, de fém ez is - de olyan csendes, hogy az már valószerűtlen. (Túl jól rögzítettem. :-) Vajon mivel keltsek rajta zajt? Rezonancia kellene, amikor ráérkezik valami, az meg tudna szólaltatni alulra, a híd fémrácsába behelyezett fémrudakat, gondolom."
Igen kellemetlen. Szorosak lehetnek az illesztések a sínek csatlakozásánál. Ami persze jó, hiszen a kattogás-csattogás a hegesztett sínszálak korszakában már nem volt hallható, ellenben a hőtágulás - mint szomorú módon illusztráltad - létező jelenség a modellvasút világában is.
Nálam inkább az ügyetlenség, mint az akaratlagos kivitelezés okán nem találkozik mindenhol a két sínszál. Ahol már kínos volt, némi forrasztóónnal hosszabbítottam meg a síneket (1 mm-ről van szó). A kattogásba pedig belenyugszik az ember. :-)
Megint más: minden vashíd jellegzetes hangon dübörög, amikor áthalad rajta a vonat. Az enyém ugyan réz, de fém ez is - de olyan csendes, hogy az már valószerűtlen. (Túl jól rögzítettem. :-) Vajon mivel keltsek rajta zajt? Rezonancia kellene, amikor ráérkezik valami, az meg tudna szólaltatni alulra, a híd fémrácsába behelyezett fémrudakat, gondolom.
Erről van szó (két 36 cm-es elemből áll, vagyis 72 cm hosszú):
Nekem eddig müködött a ragasztás. Most a karácsonyi szünetben több napig fel volt állítva a próbapálya és a kályha mellett lévô íves szekción felnyomódott a sín... :-((
A le nem ragasztott parafával járatlan utat választottam; az ágyazat leszórása és leragasztása után tudom megmondani, jobb-e így.
Mindenesetre nem mertem csak a ragasztóra bízni a talpfák megtartását (ezernyi pozitív példa ellenére sem), ezért inkább a csavarok és gombostűk fejeii süllyesztettem be, hogy ne virítsanak annyira.
Még nincs a honlapomon, de ennek a kiváltására elkészült a CSM115 relé, mindenben kompatibilis ezzel, csak éppen sokkal kevesebb árammal beéri, és jóval megbízhatóbb.
Ha csak fényjelzőt kell kapcsolni, és egy szabad érintkező pár is elég, akkor a CSM110 is jó helyette.
Ugye az igazi vasúton is fontos, hogy az ágyazat éles kövekbôl álljon, ennek van tartása. "Elvileg" ki kellene cserélni, ha a kövek sarkai kerekre vannak kopva (ez persze nem a mai MÁV-ra vonatkozik, itt akkor sem cserélik, amikor a vízzsákok méteres szökôkutakat produkálnak, ha rámegy a vonat :-((( A müanyag "ágyazat" meglehetôsen lekerekített felszínü, emiatt nagyon életszerütlen.
> A parafa-Piko síncsavar kombináció
Én ragasztom mindkettôt. A parafát az alaplaphoz és egymáshoz fehér faragasztóval, a sínt rá kontakt ragasztóval. Csavar csak a szekciók végén van, ott nagyon fontos, hogy a sinek pontos helyen és síkban álljanak.
szerintem ilyenem van (nem ez, ezt csak találtam valahol). De nem tudom, hogy milyen régi. Ránézésre jó állapotban van, de nem akar igazán menni, meg melegedik a dekóder és nincs meg az összes ütköző.
Pl.: A Lomex-ben 42-01-79 (MECH 12V 2xMORSE 1A/30DC 0.3A/125AC G6AK-234P 12DC (OMR) RoHS BISTABIL 800ohm 20x9.9x8.2mm). Figyelni kell arra, hogy a működtető tekercsek polaritáshelyes egyenfeszültséget igényelnek, azaz vátóáramú üzemnél kell egy-egy dióda (pl. 16-03-56 azaz 1N4001) a két tekercs működtetéséhez, valamint meg kell oldani a mechanikai rögzítését (nyomtatott áramköri beültetésre készült).
Jobb elektronikai alkatrészboltokban kapsz profi (és olcso) bipoláris reléket. Ha 12V-st tudsz vennie, akkor egy az egyben helyettesitheted ezeket a reléket. Csak a pöcök fog hiányozni a manuális átkapcsoláshoz..
Egyetértek, mivel eléggé életszerűtlen a szürke gumi vagy műanyag, a jól látható toldásokról nem is beszélve. Vélhetően az apróbb szemcsenagyságú kő megfelelő lehet.
Más téma, de a töltéshez passzol: elképesztő, hogy a Noch szivacsos ágyazata - a vágányt lecsavarozva (talpfásnál) vagy alul elhajlított gombostűvel lefogatva (betonaljasnál) is - milyen csendes futást biztosít. (Volt itthon egy tekercs, meg vettem hozzá még egyet, így a fővonal látható részeinek állomáson kívüli részét ezzel oldottam meg - kb. 8 méternyi hosszúságról van szó.)
A parafa-Piko síncsavar kombináció még ágyazatkészítés előtt is hangosabb. (A lecsavarozást meg kell hagynom, magát a parafát nem ragasztottam az alatta lévő hordréteghez).
A laminált padló alá ajánlott könnyű, de viszonylag kemény habanyag - ugyanúgy lecsavarozva rajta a sínanyag - sokkal kedvezőbb akusztikai tulajdonságokkal bír.
Elnézést, hogy talán egy triviális és már sokszor átbeszélt ügyben kérnék egy kis segítséget, de a következőkben szorulnék jótanácsra:
A most épülő analóg modulrendszeren a térköz biztosítását és az egyes vonalak elsőbbségét a BTTB által gyártott, most a Tillig (8410) kapcsoló relé biztosítja, azaz biztosítaná. Sajnos a relé konstrukciója nem feltétlenül tud eleget tenni a folyamatos és hibátlan üzemmódnak.
Ennek megfelelően kicserélném a reléket, és erre egy hetem van. Nem szeretném a meglévő kiépített kapcsolásokat, vezetékeket felszámolni és újra építeni, tehát az új reléknek a mostanihoz hasonlóan használni kellene a meglévő kapcsolatokat (1 ki/érzékelő, 2 be/érzékelő, A bemenő feszültség, A1 vagy A2 kimenő feszültség, R közösített váltóáram, összesen 5 kapcsolat).
Remélem valóban ilyen sokfélét lehet majd kapni, az viszont nagyon tetszik, hogy avagonokhoz is vegyesen adnak konténereket, tehát hogy az iker vagonokon nem egyforma társoságú és színű konténerek vannak, bár az igazán megszállottak eddig is megoldották ezt a problémát, de én sokat morgolódtam a Roco ezen döntése miatt :-)
Modellkit honlapjára van felrakva a 2012-es újdonság prospektusuk, benne számomra sok csemege, konténerszállítók tömkelege és iszonyat sok fajta konténer.
2012-ben kiadják a G2000-es mozdonyt, mondjuk szerintem itthon ennek nem nagyon lesz kereslete, mert az M&H még nyomott áron is alig tud-tudott megszabadulni a Mehano G200-es mozdonyaitól.
Ha a régi Gützoldrol van szo, akkor én ZZemoki ütközöt raktam rá,és Bühler motorra cseréltem ki a meghajtást.Digitools dekoderrel és uj kerekekkel,nagyon szép let a futása.Üdv Attila
GeoLine-ből is lehet szép asztalt építeni, és közben nem fog tönkremenni a gerinced :) . Mivel alapból egy kicsit meredek a töltés, utólag meg lehet szórni az oldalát némi zúzottkővel. Arra kell csak figyelni, hogy érdemes kisebb szemcséjűt használni, hogy ne üssön el nagyon a találkozásnál (pl.: auhagen TT-s). Nekem az tetszik benne, hogy 200mm-es 22,5 fokosak a váltók, így jóval kisebb helyen elférnek a váltócsoportok.
Régi, vörös csillagos Gützold Szergejhez keresek ütközőt. Meg tudja esetleg valaki mondani, hogy lehet motort cserélni benne (és mire érdemes)?. Digitools dekóderes.
Előnye is van a töltéses iinmezőknek, a kábeleket el tudod alattuk vezetni és a kitérők állítóművei rejtve vannak.
A legegyszerűbb, ha csak festékszoróval lefújod, már ez is sokat dob rajta, de plusz töltést is fel tudsz rá vinni, ezen a videón szerintem nem geoline, hanem rocoline, vagy Trix C-gleis vágányzat van, szerintem igen szép lett:
Egyébként én is Geoline anyagból fogom építeni az asztalom.
Sose bánd, hogy nem te kínlódtál vele. Vagy itt vagy a modellvasút építés topikon volt betéve egy rövid video arról hogyan lehet "feljavítani" a töltéses vágányokat. Kis keresgélés után biztosan megtalálod.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ha tudtok segíteni. 3 éve bevásároltam geoline sínekből egy asztal építéséhez. Miután hiányzott pár sín,gondoltam felmegyek Pestre még beszerezni párat. Boltban kérdezte eladó, hogy biztos, hogy ilyen sínekből szeretném-e megépíteni az asztalt,én mondtam, hogy sajnos már pár db kell, mert megvan mind (nem is kevés), innen-onnan összevásároltam. Már bánom, hogy nem én csínáltam síntöltést, de hátha valaki tud segíteni,hogy hogyan lehetne "feltúrbózni" a geoline síneket??
Hát igen, Romániában igen nagy kincs volt a vasútmodell. A '80-as évek elejéig még ritkán hozzá lehetett jutni egy-két használt PIKO cucchoz, de később már nem igazán. A '80-as évek elejétől a román ipar is előrukkolt néhány "modellel", ezek azonban úgy esztétikai hatásukat, mint működőképességüket is tekintve némileg elmaradtak a keletnémet cuccoktól, illetve aranyáron voltak :)
Igen leharcolt Junior készlet. Gugli fordítóval olvastam a szöveget, és az írója ennek a doboznak köszönheti vasútmániáját. Meg is értem, jó sokat játszhatott vele!
De külhonban minden "menőbb" makettboltban tartanak belőle. Feléd például erre: www.mpk-modellbau.ch. De ha jársz itthon valamikor, akkor szólj, és veszek neked.
Nálam most az elita color festékek vannak, annak van külön alapozója műanyaghoz és fémekhez is. Ha majd a rézből eszkábált csehszlovák masinám festése végre realizálódik, beszámolok, hogy fed. (maga az elita egyébként nekem nagyon tetsző festék, RAL színek alapján kaphatóak, és viszonylag gyorsan száradnak, nagyon szépen fednek)
Régebben próbálkoztam fém alapozóval. A cinkesek és azok, amelyek egy kicsit savasak tényleg jobban tapadnak, mint a modell festékek. De ezek mind elég vastag réteget alkotnak. Azt a hibát is elkövettem, hogy légecsethez olyan higítóval higítottam fel, ami nagyon párolgott (elôször acetonnal, aztán valami könnyü benzin-félével). Ezt nem szabad! Ugyanis a túl könnyen párolgó higító kipárolog a festékbôl miközben a fúvókától a modellig ér (ugye az apró cseppecskék különösen intenzíven párolognak!) Az így festett felület olyan lesz, mint a nagyon finom csiszolópapír.
Az az igazság, hogy még a Tamiya spray festékkel sem vagyok megelégedve, azt is csak elég vastagon sikerült felhordani.
Próbálkoztam Tamiya fém alapozóval (Tamiya Metal Primer, már írtam, lényegében ugyanaz az anyag, mint a magyar Akrilán lakk, oldószeres akril), de ezt pokoli nehéz vékony rétegben felvinni (az Akrilánt pedig egyenesen lehetetlen, nagyon durva a szórófeje). Ráadásul színtelen, tehát nem is látszik jól, hogy milyen vastag a réteg, sem munka közben, de még utána sem. Simán ki lehet tölteni vele minden felületi egyentlenséget (ajtóperemet, szegecset, deszkázatot) úgy, hogy az ember észre sem veszi, csak amikor fedôfestéket viszel fel rá és tök sima lesz az egész, minden részlet eltünik! :-((
Próbálkoztam Gunze fém alapozóval is (Mr. Metal Primer). Ez is oldószeres akril, elvileg ugyanaz, mint a Tamiya spray, csak ezt üvegben árulják. Csak a saját, Gunze higítóval keverhetô. Ezt tényleg lehet vékonyan felvinni, hiszen annyira higítod, amennyire akarod és a légecsetet olyan kis mennyiségre állítod be, hogy alig jön belôle. De ez is színtelen, tehát ugyanúgy fel lehet vastag réteget vinni anélkül, hogy észrevennéd, mint a Tamiya spray-t. Emellett az volt a tapasztalatom, hogy nem sokkal jobban tapad rá a fedôfesték, mint nélküle.
Szóval patthelyzet. Lehet, hogy megpróbálom a Gunze "vastagabb" alapozókat (Pl. Mr. Base White). Azt hiszem, azok is oldószeres akrilok, de nem színtelenek, tehát elvileg jobban adagolhatóak, jobban el lehet találni, hogy csak egy lehelet-finom réteg legyen mindenütt. Van a Gunzénak egy oldószeres akril lakk sorozata (Mr Color), de azt nem lehet Európában kapni.
Weinert árul egy oldószeres akril festék-sorozatot, nem láttam még boltban. Nyilván az van mögötte, hogy Weinert gyárt réz és fehérfém modelleket, kiteket, ezekhez kínál festéket.
Fedôfestékben a kedvencem a Tamiya. Nagyon szép réteget alkot, nem nehéz szórni és a legnagyobb elônye: ha utólag ráfestesz (javítasz) az új folt tökéletesen beilleszkedik a régi festékbe, nyoma se marad a javításnak. A hátránya az, hogy rettenetesen érzékeny. Ha csak megérinted a csavarhúzóval, csipesszel, rögtön láthatóan megsérül.
Lehet mással is, főleg azért mert ahogy manta66 topiktárs is írta a Humbrol lakk idővel megsárgul (saját tapasztalat is, épp kedvenc F-14-esem bánta :( ) Tamiya pl.
Így van, a szürke szín adja ki a legjobban a felület illesztés/csiszolási hibáit. Bár hozzáteszem én míg maketteztem (azaz még most id makettezek csak pihentetem a tevékenységet :-)) sosem fújtam le alapozóval és szerintem elfogadható végeredmény született.
Nagy tételben vettem, nem volt drága, kifejezetten alapfunctiohoz szántam, Faller darukat szereltem fel motorokkal, ezeket digitalizálom, ehhez kell a lokmaus./ Egyébként nagyon pofásak lettek a daruk./ Amúgy én is a Multimaust használom. Csak az érdekelt volna, hogy elromlott, vagy valami kódolási hibája lehet. Fürdős Tamással beszéltem, ő mondta, nem igazán lehet programozni, valószinűleg rossz. Kizárólag azért érdekel, mert más a formája, kisebb, alapban könnyen megkülönböztethető a vonatok és a kiegészitők irányitása. Szegedi vagyok, az út többe kerül, mint a maus, de ha elküldhetem Hozzád, hogy megnézd, hálás lennék, de még jobb lenne, ha esetleg neked van, megvenném. Három kellene a 6 daruhoz, 2 működő van, egy még kellene. Hálásan köszönöm. Kovács Endre
Pontosan, a legtöbb esetben műanyag modellre, ha csak átfestés, bőven elegendő egy réteg festék. Minél vékonyabb, annál jobb. Én pl.: az MDmot esetében sem használtam alapozót a fekete műanyagra, és gond nélkül fedett a Modell Master (sőt a vezérlőkocsinál sem alapoztam, pedig ott két különböző színű műanyag elem+tömítő is volt). A higításon is sok múlik, ha túlhigítjuk, megfolyik, nem fed rendesen, ha pedig túl sűrű, akkor pedig érdes felületet hoz létre, vagy egyáltalán nem jön ki a szórópisztolyból. Ha túl sok réteget viszünk fel, óhatatlanul elvesznek a részletek. Ilyen méretben, ha nem szükséges, véleményem szerint nem érdemes alapozni (személyautóknál más a helyzet, ott a fém miatt szükséges alapozni - pl.: korrózióvédelem). Fém modelleknél, megint más a helyzet, ott szükséges alapozót használni, különben nem tapad meg a festék, vagy eleve olyan festéket kell használni, ami rendesen tapad fémre is (autófesték) -> tessék tanulni a példámból: Trixx DB Traxx átfestése.
Matricázásnál a lényeg a lakk amire megy a matrica. Gunze, Tamiya lakkok, ezeket oldja a matrica lágyító, és még a feszítő is.
Ilyenkor beleolvad a matrica a lakkba, és sehol se látszódik a széle. Igaz ehez a művelethez nem árt egy kis rutin, mivel neheebben lehet korigálni ha ferdén sikerült felhelyezzni a matricát.
Anno a Modellkit-nél szervezett "ROCO Infotag-on" Schröder úr annak, aki ott volt, és vitte az egerét, tett rá egy másik firmwire-t, amiben a K und K nyelvek voltak, köztük a magyar is. Azóta sem hallottam ilyenről:-(((
És még egy adalék, annak, aki ilyen használt, és régi egeret szeretne venni: évekkel ezelőtt megszűnt a gyári támogatás ehhez, amikor a ROCO új tulajdonoshoz került.
Persze ha a működésképtelen példányra írtad a dehonesztáló kijelentést, akkor abban akár igazad is lehet. Bármely használhatatlan vezérlő egyformán pénzkidobás. :-)
A most reszelgetett kocsit egyszer már áthúztam zölddel telibe', de ezt a réteget úgyis visszacsiszolom még az építés folytán. Aztán kap egy szürke alapozót amikor már úgy látom, hogy készen van. Ez simítja a felületet, egységes "hátteret" ad a végleges festésnek és ha van még rajta hepe vagy hupa akkor tudok csiszolni.
A matricához lágyítót nem használtam még, fényesre teszem fel mindig, és a matt végső bevonat el szokta tűntetni a szélét. Finomítani azért lehetne itt-ott rajta, ezért gondoltam arra, hogy a fényes festék - matrica - matrica köré fényes lakk - végső fényt beállító lakk réteg esetleg jól jöhetne.
Most már én is megütközöm: miért is kidobott pénz? Kompatibilis minden későbbi Roco digitális központtal, mozdonyvezérlésre, alapfunkciók kapcsolására alkalmas. Oké, CV-varázslásra nem, de ha van mellette egy Multimaus, vagy ha épp nincs ilyen igénye a felhasználónak, akkor miben korlátoz?
Én ugyan az utóbbi időben kicsit kikoptam a festésből, de a műanyag modelleknél az alapozó nem csak a többi réteg szempontjából hasznos (jó alap), hanem meglehetősen őszinte, azaz, az alapozóval lenyalt felületen jól kijönnek az esetleges felületi hibák, van még mód az igazításra, javításra.
> A rétegrend: alapozó - fényes festék - matrica - matt/fényes/félfényes lakk
Nem vagyok egy profi festô, de úgy vélem, hogy az alapozóra müanyag modell esetén csak akkor van szükség, ha segít a végsô szín beállításához. Ugyanis a korszerü modellfestékek elég jól tapadnak a müanyagra.
Ezen azt értem, hogyha pl. az alap müanyag nem egyszínü (pl. színes modell kasznit fehér sztirol lappal, profillal egészítettek ki), és egy színre akarja az ember festeni, pláne ha világos színre, akkor alapozni kell, hogy a fedôszín azonos alapszínre kerüljön. Ha ez nem történik meg, más lesz a befestett felület árnyalata ott, ahol világos volt az alap, mint ahol sötét.
Más tészta a fém-modell. Sajnos a modellezésnél használatos fémekre (sárgaréz, alpakka, fehérfém) egyikre sem tapad jól a festék. Ott segíthet az alapozó.
> hogy segítsen a matrica szélek eltűntetésében
Valójában nem a szélek eltüntetésében segít. Ha matt felületre rakod fel a (vizes) matricát, akkor alatta marad egy levegô-réteg ami nagyon látszik és sehogy sem lehet eltüntetni. Ilyen:
Szerintem a széle elég jól eltünik, ha az ember matrica-lágyító folyadékot használ a matrica felrakása után. Az is sokat segít, ha a matricát még a papírján közvetlenül a feliratok körül, a lehetô legkisebb szabad felületet hagyva vágjuk ki.
Nálam aktuális a festős dolog. Az autóknál motoroknál megtanultam, hogy egy komplett rendszert használjunk és akkor lesz a tökéletes az eredmény.
Ugyanez érvényes modellre is?
A rétegrend: alapozó - fényes festék - matrica - matt/fényes/félfényes lakk a végső réteg - ez így jó?
Továbbá: ha a fényesre felvitt matrica körül megködöljük fényes lakkal, hogy segítsen a matrica szélek eltűntetésében, majd száradás után a kívánt lakkal beállítjuk a fényességet, az megfelelő?
Szerintem ha matricázni kell, tanácsos rögtön fényesre fújni. Mert az igaz, hogy egy lakk-réteggel bármikor lehet a felület minôségét változtatni, de minden réteg vastagítja a festéket és elôbb-utóbb elfedi a részleteket (szegecsek, pántok, apró bemélyedések.) Emiatt szerintem törekedni kell arra, hogy minél vékonyabb legyen a festék+lakk réteg.
Üdvözletem az uraknak! Tanács kellene. Két Roco lokmaus 2-t vettem még régebben, most próbáltam ki. Az egyik nem müködik. Alapban 03.-ra van állva, világit, ha bedugom, de nem vezérli a mozdonyt. Ha bedugom a másikat, az is 03.-on van és hibátlanul viszi a mozdonyt. Nem látok a kettő közt különbséget, mégis az egyik nem müködik. Rossz lehet? Köszönök minden tanácsot. Ha tudtok leirást róla, azt megköszönném. én csak a multimaust használom, a lokmaust csak motoros daruk müködtetésére szántam. Előre is hálásan köszönöm a segitséget! Kovács Endre
Való igaz, hogy matt festékkel szoktak dolgozni, de igazából ha lakkozol mindegy milyen a festéked, úgyis a lakk határozza meg hogy fényes, selyemfényű vagymatt lesz.
A festés után mindenképpen fényes lakkal kell lefújni, hogy a matricáknak egyenlete felülete legyen. Ha igényesen csináld, a matrica után is fényes lakkal kell fújnod, hogy a matrica szélei eltűnjenek. Aztá jöhet a legvégén a matt lakk.
Szóval: alapozó festék, festék, fényeslakk, matrica, fényeslakk, matt lakk. Ez a "hivatalos" sorrend.
Veterán börzéken szoktam látni hiányos készleteket. Ilyen komplett készletet csak ebayen láttam még, ott is teljesen változó az ára, meg mivel hazai holmi, olyasmi lehet ott mint nálunk a Pévé.
Érdekes, hogy nekem ugyanilyen, papíros sínekkel, felhúzósban van. A gőzös is ilyen, de van egy dízelem is hozzá, olyan cseh kis tolatóra emlékeztető forma.
A lényeg akkor hogy matt lakkot használjak és akkor mind1 hogy fényessel vagy mattal dolgozom?Találtam egy oldalt ahonnét tudnék festéket rendelni van Humbrol és Revell egyaránt árban nem sok a különbség,a Revellből rendelhető selyemfényű változat is ez előnyösebb modellekél?Itt a link: http://makettek.hu/index.php?q=&k=4&m=-1&submit=Keres%E9s&gy=
pl: "Volt pikós vonatom, a szomszédnak meg tétés" -ugye ez is érdekes, mivel a cégnevet állítják szembe a méretaránnyal, de igaz, hogy ott benne volt a névben a TT :)
Köszönöm a tippeket,nem én fújok hanem egy airbrush-os ismerősöm,de átadok minden tanácsot.Humbrol festéket tudtam beszerezni egy havernak a tankjai vannak ilyennel festve azok bírják a gyűrődést.Ha kérdésem van írok. Üdv
Ha még nem festettél, szerezz valami kasznit, amin gyakorolhatsz egy kicsit a pisztollyal.
A matricák alá fényes felület kell, mert különben az alatta levő levegőtől látszik a hordozófilm.
Tehát, ha matt festéket használsz, utána fényes lakkal is le kell fújni.
Matricázás után ismét, hogy a felülete homogén legyen, és ezután kell a fényességet beállítani matt vagy selyemfényű lakkal (vagy a kettő keverékével).
A matt festékek (csak önmagukban) ezen felül porolhatatlanok is, és az ujjlenyomatok is meglátszanak rajta.
A gond az, hogy a fényes lakkok sötétítik a felületet, tehát ezt számításba kell venni, és egy árnyalattal világosabbra fújni.
A méretarány tovább sötétíti a színt, minél kisebb a modell, az eredeti árnyalat annál sötétebbnek tűnik rajta.
Tehát, ha kiválasztottad a színt egy árnyalat a fényes lakknak, egy árnyalat a kicsinyítésnek, és azzal fújd le, több vékony rétegben.
Egyszerűsítheted úgy, hogy alapból fényes festéket használsz, ami ugyan tovább szárad a mattnál, de nem sötétül anyira, mivel nem kell az egészet fényessel lakkozni, csak a matricát.
A Revell festéke durva, vastag festék, de használható.
Említetted a Humbrolt, az szerintem jobb valamivel.
Leégett a Woodland Scenics (Europában a Noch forgalmazza) 2 gyártó épülete Linn Creekben. Szerencsére sem a tüzben, sem az oltás folyamán senki sem sérült meg.
A legfrissebb hirek szerint két kisebb gyártó épületröl van szó, sem a raktár, sem a fö gyártó épület komplexus nem sérült meg, igy állitólag a szállitás folyamatos marad.
Igen azt is tudom hogy csak matt színeket kell használnom az élethűséghez.Matricázással,kiragasztásról tippeket kaphatnék?Valaki tud esetleg nyomtatni nekem pl pályaszámot?
Egy dolgot a figyelmedbe ajánlanék: a RAL számos festéssel kapcsolatban biztosan kicsit változtatnod kell majd a szineken mert a modellek sosem adják vissza ugyanazon színre való festéssel az eredeti színt. ne kérdezd miért. Tapasztalat.
Lehet, hogy az egyik, vagy több kerékpár túl széles és forgáskor a nyomkarima hozzáfeszül a sínhez és megemeli a kereket. Összébb kell nyomni a tengelyen a két kereket, közelebb egymáshoz úgy, hogy a sínre helyezve ne feszüljön a két sínszál közé, legyen egy minimális játék (0,5 mm kb).
Ha jól látom, a katalógusban csak az eredetirôl vannak képek, a modellrôl semmi, még csak "Handmuster" sem. Az eddigi tapasztalat szerint ez azt jelenti, hogy a modellel nem lehet 2012-ben számolni, csak jó esetben 2013-ban. A többi színváltozattal pedig még késôbb. Ha egyáltalán - mert volt arra is nem egy példa, hogy az ilyen szinten beharangozott modell "vaporware"-nak bizonyult.
Ha meg csíkos nohabot akarsz, talán a RAL 3000, vagy 3001 lesz jó...de talán valaki jobban tudja. Humbrol meg egy rakás sz@r, nem fed, olyan, mint a körömlakk...
Szeretnék egy diorámát építeni alpesi témában, van hozzá egy 160x40-es alapom, állomásépületem (Piko Burgstein) és egy házam (Kibri 38128 Münsterland), a dioráma témája egy kis állomás lenne. Szeretnék hozzá hátteret is, mert majdan ha elkészül itt szeretném fotózni a kis gyűjteményemet. :)
Egy nagy kérdésem lenne: hogyan induljak el??? Mivel kezdjem?? Kezdjem a háttérel és ahhoz építsem a terepet???
Örömmel vennék néhány építő jellegű hozzászólást. :)
Tud valaki tippet adni milyen modellfestékkel érdemes lefesteni pl egy Nohab műgyanta kasznit vagy kék máv személyvagonokat?Én a humbrolt ismerem,esetleg szinkódokban segítség pl vagonok vagy 10 es nohab bordó?
Egyelőre úgy tűnik, pénztárca kímélő év lesz az idei a mávos modell gyűjtőknek. (nekem a 109-es nem játszik). Talán nem is baj, elnézve az euro árfolyamot.
Elképzelhető, hogy a Bachmannak az LS Models gyártja a konténereket?
Sikerült vennem egy csomagnyi Roco konténert is, sajnos nem kompatibilis a rögzítése az eddigi Roco konténereimmel, csak kb. 1mm eltérés van a rögzítésüknél, de maga a konténer sem egyforma méretű.
Egyenlőre látva a 109-es árát esetleg akciósan pár év múlva juthat nekem . Ugyan a gyűjtött korszakon kívül esik de nekem fáj a fogam egy ilyenre. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő :)
Nagyon rendben van a video, részemről a zene is OK, ennél nekem van sokkal-sokkal gyengébb a sokkal-sokkal kezdetlegesebb asztalomról, sokkal-sokkal meghökkentőbb, bár a témához szerintem illő zenével:)
Igazából az érdekelne, hogy mennyire látható a különbség az 1:87-es kontnerekhez képest, bár azok között is szokott leni méretbeli különbség, igaz a valóságban is többféle magasságú és hosszúságú konténer létezik (szélességre is különbözik a 1:76-os és az 1:87-es konténer?)
Konténert szeretnék venni, H0-ásméretben, az eddigi konténereim leginkább Roco és Electrotren gyártmányok.
A 00 méretarányú konténerek szerintetek elütnének a H0 konténerektől, kérdezem ezt azért, mert nekem rémlik valami olyasmi, hogy a 00, az nem 1:87-es, hanem 1:76-os.
> Osztrák-német-svájci kultúrkörben pedig ennek az ellenkezője a jellemző
Azt hiszem, te borzasztóan naív vagy.
Kelet európai cégekkel leszerzôdni egy német vagy osztrák számára nagy kockázattal jár. Nem sokan vállalják, és azok között is a többség igencsak laza erkölcsü. Emellett nagyon is létezik a "kettôs hozzáállás" pont az osztrákoknál, németeknél: otthon és Nyugat Európa számára a tisztesség, megbízhatóság mintaképe, a kelet-európai partnereivel szemben pedig egy büdös K. (persze, mert megteheti...) Mondjuk mindig mondhatja, hogy errefelé így látta...
Ha szabad egy tanácsot: legyetek velük ugyanolyan bizalmatlanok, mint a kelet-európai partnerekkel! Legalábbis a kezdeteknél.
Az általános tapasztalat az, hogy orosz-ukrán partnereknél általános a csúszópénz, a korrupció, a szerződés sajátos módon történő értelmezése, stb. tisztelet a kivételnek.
Osztrák-német-svájci kultúrkörben pedig ennek az ellenkezője a jellemző (nem értik a csúszópénzt, a korrupció jóval alacsony fokú, a szerződés pedig szent, attól nem lehet eltérni egyoldalúan. Ha mégis, akkor lecsukhatja a rolót a cég.
Volt szerencsém mindkét oldallal dolgozni 10 évig, napi szinten...
A zsermen kivitelező csúnyán lehúzta a megrendelőt, majd sértődötten elvonult. Nem az első, nem az utolsó eset, Martisz szerintem látott már ilyet, erre célzott. Ettől eltekintve léteznek terepasztal építő - kivitelező cégek a Brimán kívül is, gondolom csak befejezi valaki ha már belekezdtek. A Car Systemes rész konkrétan durva. Ha a többi munkájuk is ilyen, nem értem, hogy léteznek még egyáltalán.
Na jó, már látom, arra gondolhattál, hogy viszonylag készen van a terepasztal. Nagyon szép egyébként. De az írásból az derül ki, hogy nem lehet teljesen készen, ha otthagyta a kivitelező a megrendelőt, vagy más fejezte be. De ami a legfontosabb: igencsak rossz szájízzel váltak el egymástól. Ennek a munkának pedig pont az élvezet a lényege. Az asztalra kíváncsi nézelődők persze a konfliktusból szerencsére már nem kapnak...
Köszönöm! A következőhöz a kedvedért majd más zenét választok! Tervezem, hogy a nálam előforduló vasúti társaságonként (DRG, DB, SBB, MÁV) és/vagy vontatási típusonként idővel csinálok 1-1 ilyen videot, úgyhogy igyekszem majd megtalálni a zenei ízlésed! :)
Nekem is a sorompó + bemozduló autó a kedvenc jelenetem!
A megszokott Canon G11-emmel készült a nyersanyag -- ez éppenséggel elég termetes masina...
Kiváló képanyag, köszönet érte. (Az aláfestő zenét meg ki lehet kapcsolni. :-)
Azért amikor a felnyíló sorompónál elindul az autó, az kicsit meghökkentő. :-) Nagyon kicsi lehet a kamera, hogy ilyen alacsony perspektívából vettél fel bizonyos részleteket. Mekkora?
HA régi a mozdony, akkor vezetékes dekodert kell venni, ezeken a következő színű drótok vannak:
- piros: jobb sínszál
- fekete: bal sínszál
- narancs: motor pozitív (ide ment analógban a jobb sín)
- szürke: motor negatív (ide ment analógban a bal sín)
- fehér: világítás elől kapcsolt negatív
- sárga: világítás hátul kapcsolt negatív
- kék: közös pozitív vezeték a funkciókhoz (pl. világítás)
- zöld: 1. tartalék funkció kapcsolt negatív
- lila: 2. tartalék funkció kapcsolt negatív.
Ha a modell előkészített a digitális üzemre, akkor a bele illő csatlakozóval felszerelt dekodert kell választani, ezt a modellnél jelzik, lehet 6 pólusú, 8 pólusú, MTC 21 pólusú, vagy a PLUX szabvány szerinti 8, 12, 16 vagy 22.
A mostani modell motorok is 12V-osak, a régiek is. (Kerti vasút az nem!)
Köszönöm a leírást. Nagyon hasznos volt, még tegnap este elolvastam. Két kérdésem viszont maradt. Az egyik, hogy hány pólusó dekódert lenne akkor venni egy analóg dízelmozdonyhoz? Illetve, hogy a motor nem terhelődik túl magasabb feszültségen? Eredetileg 12-13V-on fut.
Hol lehet hozzájutni PIKO alkatrészekhez? A gyári webshopról csak Németország területére tudok rendelni. A megadott hotline címről pedig nem válaszolnak.
Van valakinek ötlete?
Konkrétan az 56028-as tapadógyűrűre lenne szükségem.
Szeretném megkérdezni, hogy a Budapest-Székesfehérvár vonalon milyen típusú vonatok közlekednek. Konkrétabban a piros vonat az milyen típusú. Én nem ismerem a kisfiam pedig szeretné tudni.
Még korábbról van egy analóg mozdonyom, amit szeretnék digitalizálni. Azt tudom, hogy ez alapesetben nem lehetséges. Éppen ezért arra gondoltam, hogy kicserélem a motorját és NEM szabványúra, aztán pedig abba beszerelek egy dekódert. A kérdésem a következővel az lenne, hogy hol tudom beszerezni hozzá a szükséges motort és kellékeket? Illetve tanácsokat is szívesen fogadnék a kivitelezéssel kapcsolatban.
El szeretném adni a régi piko papírtalptú síneket, mert már nincs rájuk szükségem, lecseréltem őket. Viszont fogalmam sincs, milyen áron hirdessem, tudtok mondani rá irányárat?
Kb. 55 darab 177mm-es egyenes
Kb. 20 darab 118mm-es egyenes
Kb. 20 darab rövidebb íves (adatot most nem tudok írni az íves sínekről)
Kb. 50 darab hosszabb íves sín
+ pár ~10 darab 20-30mm-es sín (egyenes ill. íves)
Kerestem ilyen hirdetést, de nem nagyon találtam. Nem feltétlenül szeretném egyben elpasszolni, így típusonként tudnátok rá reális irányárat mondani?
Ezek szerintem jók lesznek. Ha igazán precíz szeretnél lenni, szerezz be hozzájuk egy szintén hossztorzított ráncajtóst is, mert alig láttam olyan vonatot, amiben csak lengő-tolóajtós kocsik lettek volna, de egy rövid vonatnál akár ez is előfordulhat.
Rendkívűl bőségesek, értékesek és hasznosak számomra a kenéssel kapcsolatos információk, melyeket itt megosztottatok, nagyon szépen köszönöm, igazán lenyűgöző! Bár azt eddig is láttam, hogy van itt szakértelem bőven, szóval tulajdonképpen ezt vártam :-) Akkor is, le a kalappal!
Mindazonáltal (végre szétszereltem a mozdonyokat), szemrevételezés alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a fogaskerekek kiugrásának oka a BR38 (és egy másik gőzmozdony) esetében valójában a motorhoz csatlakozó nagy fogaskerék tengelyének elégtelen rögzítése / kicsúszása a műanyag vázból, a BR106-os pedig a korábbi észlelésekkel ellentétben jelenleg tünetmentesnek látszik.
"vágányszint hibánál nem csúszik szét olyan könnyen"
A lényeg az, hogy a Fl. kuplung magasabb, mint a Roco. Én is szeretem a felfelé kiemelős módszert, de azt nem, ha valahol szétakad - pl a csúcsminőségű (magyar) vagonok kupplungszerkezete olyan, hogy egyik kicsit szomorúbb, és a földet szagolja, a másik meg felfelé meredezik, emiatt a kupplungok kb 50%-a van csak fedésben egymással ezért vágányhibánál, lejtő átmenetnél könnyebben szétakadnak - de a felfelé kiemelős módszer a Fleischmannál is működik.
Ennek ellenére túlnyomó részt Roco kupplungjaim vannak, az átállás Fleischmannra nagyon lassú, egyszerre meg cserélem le az összeset, mert annyira azért nem rosszak a Roco kupplungok (a terepasztalom meg tisztességesen meg van éptve, nem szoktak szétakadni a vagonok).
Akinek van ilyen irányú tapasztalata, tudna ajánlani valami könnyen hozzáférhető (letölthető, vagy akár dobozos), egyszerű video vágó szoftvert ajánlani? Vágás, áttűnések, zoom-in / crop, feliratozás, színbeállítások, zeneszerkesztés alá, stb. ilyesmi funkciókra lenne szükségem.
Jobb, mint a Roco kupplung, de drágább is. Kicsit határozottabban kell összeakasztani, de pl. vágányszint hibánál nem csúszik szét olyan könnyen, mint a Roco. Most lehetne sorolgatni pro - kontra, de a lényeg az, hogy előnyösebb a Fleischmann kupplungja.
Olyan Junior E69-est is láttam, aminek gyárilag nem volt szedője. Gondolom az a gumihajtású.
Viszont érdekes dolog az E69: Összesen 5 darab létezett belőle, ebből csak egy olyan kasztnival, mint a PIKO modellé, de a bordó, DB-s kasztni a helyes, a zöld DR-es fantázia.
Fleischmann profi kupplunggal ( H0 ) van valakinek tapasztalata? Nekem elsősorban Roco, Railtop, Piko és Jägerndorfer modelleim vannak. Ami Fleischmann van, abba pont nem kell ilyen kupplung. A Roco Kurzkupplungot simán kicserélhetem Fleischmannra, nem lesz gond belőle egyik kocsinál sem?
Lett most egy kevéske Fleischmann profi vágányanyagom, amiben van kocsiszétkapcsoló vágány is ( egyelőre kézi ). Ezt a kis dilikört jó alaposan megnyúztam, és ebben a kocsiszétkapcsolóban nagy lehetőségeket látok a tolatgatási mániám kiélésére. De itt jött a gond. A Roco Kurzkupplungja sok esetben megmakacsolta magát: néha nem akart összeakadni, néha nem kapcsolódott szét, csak sokadszorra ezen a vágányon. Emellett régi problémám, hogy ha véletlenül rosszul teszem be a dobozába a modellt, kihajlik, és szépen úgy is marad az oldalán a kis rögzítőfül ( elég csak a vitrin falához túl közel tenni a mozdonyt ). Sok modell csomagolásában nem is fér el ez a vonókészülék rendesen. Ráadásul a viessmann-nak van ilyen Fleischmann kupplunggal kompatibilis áramátvezető kapcsolója, amivel még vannak a jövőben terveim. Ezért gondolkodom most a cserén, de érdekelnének előtte tapasztalatok.
...viszont fogaskerekes hajtással! Egy "gumimotorosba" nemigen érte volna meg beleölni ennyi energiát... Amúgy a gyerek bádogos, G méretarányban készített már fémből modelleket, de ez az első H0-s kísérlete. Láttunk már rosszabbat :)
Amúgy az E69 megbűvölésével már 5 működő mozdonyom van:
Piko E69- ez mellékvonali tehervonatot fog húzni
Roco BR80- mellékvonali személy-és vegyesvonathoz lesz. MÁV-os táblát tettem bele, ha már adtak hozzá :)
Piko BR55- na ez mindenes gép: fő-és mellékvonalon kéttengelyes személy-és teherkocsikkal. Amúgy szegény elég viseltes példány. Hangja mint egy traktornak, ferde a konyhája, gumicső a kéménye, kopottas a festése.
Fuggerth M41 bordó csíkos- Fővonalon, négytengelyes kocsikkal fog járni, de sok rövid tehrvagonnal is szép látvány
Piko Junior kék mozdony: Padlón, kalapsíneken, a hozzávaló csillekocsikkal :D :D
Meg kettő, ami (még) nem működik:
Piko E11- Az egyik motorja nem megy. Ránézésre hasonlónak tűnik a felépítése, mint az E69-nek, majd ennek is nekiesem tisztítás végett. Amúgy -4 tengelyes DR személykocsi híján- tehervonatozni fog.
Piko kezdő gőzös: Kiesett a kereke, jó szokása szerint... Felújítása után (mit érdemes vele csinálni?) a kék mozdonyhoz hasonló lehet a sorsa. Vannak hozzá való személykocsik is :)
Te ugye elméleti szakember vagy? :-)) Mert szerintem ha kiesztergálok egy 20mm átmérôjü hengerelt vagy húzott sárgaréz rúdanyagból egy 18mm vagy 16mm átmérôjü lendkereket - arról kötve hiszem, hogy még nagy érzékenységü müszerekkel is ki lehetne mutatni inhomogenitást!!!
Így van, a Roco még az N-es mozdonyok motorjait is centírozta. Van olyan Roco motorom, aminek a forgórésze 5 különböző színnel van megjelölve, gondolom, ez a centírozókütyünek kellett, ez alapján közölte, hogy hol kell korrigálni.
Olyan motorom is van, amin valami kétkomponensűnek látszó tárgyból készült súly van a lendkeréken, meg olyan is, amibe beleköszörültek. Nem gondoltam volna, hogy ez ekkora ritkaság...
Ugyanis először szereltem mozdonyt: egy ősöreg Piko E69-est szedtem szét, tisztítottam és olajoztam. Csodák csodája, még ment is! Persze akkora hangja van, mint egy traktornak, de gondolom ez alapból ilyen :)
Az nem szabad elfelejteni, hogy minden melegalakításnál az a rész, ami a fém alján van, valamivel sűrűbb lesz. Tehát csak akkor van némi esélyed homogén lendkerékhez jutni, ha a kivágáskor a lendkerék leendő tengelye függőleges, az utolsó melegalakításkori pozícióban.
Hajdanán a Pittman motorok (DC-10 meg hasonlo nevekkel kerültek forgalomba a Trix, Hornby stb. használta Europában is) többnyire ki voltak egyensulyozva dinamikusan is. Ha jol tudom a Roco is egyensulyozza motorjait, de valoszinüleg ma már más technologia is van, mint a durva belefurás a magba, igy nem biztos hogy látni a motoron hogy egyensulyozva volt.
Egyébként azt hiszem, a hosszúkás, hengeres lendkerekek kevésbé érzékenyek a felhúzáskor keletkezô aszimmetriára, a lapos, korong formájúak viszont jobban. (mert a hengeresben hosszabb a furat a tengely számára)
Az általam látott lendkerekek nem voltak centírozva, nem látszott rajtuk semmi nyom. Az Athearn-nál a 70-es években nem esztergált, hanem szinterelt lendkerekeket használtak, azok tényleg vibráltak. Elvileg a motorokat ki kell dinamikusan (!!) egyensúlyozni, mert a kis motorokat semmiképpen sem lehet szimmetrikusan tekercselni. De a legtöbb motorgyártó ezt sem teszi meg. Van egy Mechano modellem a 60-as évek végérôl, na annak ki van egyensúlyozva a motor forgórésze. Jól lehet látni, hogy egyes pólusokba belefúrtak. De más motorban ilyet még nem láttam. Na igen, a Faulhabereket nem kell kiegyensúlyozni... :-)))
Ez egy jó ötlet, már én is próbálkoztam vele. Vagy müködik, vagy nem.
Sajnos nagyon nehéz a lendkereket úgy felrakni, hogy tökéletesen ki legyen egyensúlyozva. Nem tudom a gyárak hogy csinálják. Én esztergával rakom fel, mégis marad egy pici rezgése. Ez ellen a már felhúzott lendkereket még egyszer finoman megesztergálom. Nem könyü müvelet, de óvatosan elvégezhetô. A tengelyt (sokszor csak a motorral együtt lehet) a lendkerékkel allantétes végén fogom be a tokmányba vagy még inkább patronba. A másik, lendkerék felöli végét pedig egy csô tartja. Ezen az oldalon lehet óvatosan leszedni egy pár tized millimétert.
A közelmúltban lepett meg a Marklin egy extra adag (kb. 1 dl.) jelenleg általuk használt és most is 7149 cikkszámon szereplő olajjal. Postán érkezett, azt megírták, hogy szilikon olaj, de azt nem, hogy tulajdonképen milyen eredetű, ill. márkájú és tipusszámú. Fehéres, áttetsző, eléggé kis viszkozitású olaj.
Évekkel ezelőtt vettem egy tubus Roco zsírt. Van még belőle, pedig a kerti vasúti modellekhez is abból szoktam használni :)
Fogaskerékhez az óráscsavarhúzó hegyével kell tenni. Szintén a Roco árult olajozót, ilyen tű végű tubusban, hosszú évekig elég pedig a nyomtatótól kezdve a zörgős PC ventilátorig mindenhová használtam már belőle, de még van.
Sok mindentöl függ milyen olajat kell vagy szabad használni. A Märklin vigan használhat elvileg bármilyent azokra a massziv, durvafogazásu fém fogaskerekre. Ha esetleg be is gyantásodna az olaj (ami manapság aligha fordul elö, mert a modern olajokban semilyen ilyen komponens sincs), azt is könnyen ki lehet mosni.
Más a helyzet a finomabb és nem fém modellekkel. Valamit magára adó gyár elvileg Delrin (illetve annak klonjaiból) késziti a fogaskerekeket, azokat nem kell kenni, mert zsirosak maguk is. Ha valaki mégis kenni akarja, egy kis grafit por teljesen megfelel erre - ceruzahegyét smirglin ráreszeled. (tul sokat ne - föleg olyan helyre ne, ahol a grafit valamelyik árampolushoz hozzáférhet - grafit ugyanis vezeti az áramot.)
A gondok ott kezdödnek, amikor müanyagfogaskerék és fém csiga van. Ilyenkor zsirozni kell (egy kicsit). Rengeteg finom zsirt kapni, és még nagyobb terepasztalokon sem fogy évente egy tubus zsir sem. Igy érdemes egyszer jot venni.
Más a helyzet a modern müanyag vezérmüvekkel. Sajnos azok anyaga annyira változatos, hogy szerintem a gyárto sem biztos benne mivel kell kenni. Kenni viszont kell, mert a mozgo csapágyak minösége meg sem közeliti bármelyik egyébb csapágy minöségét ugyanabban a mozdonyban. Ráadásul a baj az, hogy ha nagy a surlodás melegszik az anyag, majd meggörbül vagy eltörik.
Az alapszabály az, hogy minél gyorsabban forog valami, annál vékonyabb olajjal kell kenni. Itt megint ott vagyunk, hogy egy-egy csepp hosszu idöre elég, igy egy jominöségü szilikon olaj (drága orásolaj) nagyon hosszu idöre elég.
A szilikon olaj az eddig legneutrálisabb hatásu, azaz nem támad meg semmit. Igy az ember biztosra mehet.
Jelen időre vonatkoztatva igazad van, de éppen ezért írtam:
"Régebben az ún. "téli motorolajat"...... használták"
Valahol még hányódik régi 7149 cikkszámú "Marklin öl" kis műanyag palackom, amelyen a Winter Motoröl felírat olvasható (régi prospektusokban is látható ilyen fénykép).
Gyerekek, motorolajat semmihez nem szabad használni (motoron kívül)!!!
A mai motorolajokban ugyanis van egy adalék, ami a szennyezôdést összegyüjti, az apró részecskékbôl nagyobb trutyikat csinál, amit aztán az olajszürô hatékonyabban ki tud szürni. Emiatt csak kényszerolajozási rendszerekben szabad használni és csak olyanokban. amikben van olajszürô a rendszerben!
A modellekben gondot okoznak az olyan olajok is, amelyekben száradó alkotóelemek vannak, amitôl az olaj besürüsödhet, gyantásodhat. Ugyanez vonatkozik a gépzsírra is.
A Fuggerth Csörgőm (2004-ben lett véve) is hőálló zsírral van megkenve a leírás szerint. Csak 50 óra üzemidő után kell olajozni, de csak minumális mértékben.
A Fuggerth Csörgőm (2004-ben lett véve) is hőálló zsírral van megkenve a leírás szerint. Csak 50 óra üzemidő után kell olajozni, de csak minumális mértékben.
A gyártók soha semmiféle kulimászt nem alkalmaztak, kizárólag csak olajat. Régebben az ún. "téli motorolajat", az utóbbi időben pedig valamiféle szilikon alapú olajat használnak.
Természetesen ez csak ideiglenes verzió lesz, idővel veszek még egy zöld Bhv-t, és azokkal fog járni a csörgő. A kék meg asszem egy Schicht MÁV kocsi párja lesz, kicsit történetietlenül... (hát evvan, a kocsikat még gyerekfejjel válogattam össze, és nem akarok rajtuk tladni, főleg, hogy most rendeztem be őket :) )
Járhat együtt a három jármű? Jól nézz utána a neten! Vagy kérdezz a személykocsi topikban. Majd én is utánna kukkolok, már nézegettem a mit mikortól-meddig gyártottak, de a dolog sok ismeretlenes. Egy már biztos, az M41 2106-os 1978. júniusában Vácott még bordó-ezüst ruhában volt. Rizmajer.
Ha mindkettő vagon kék, akkor a hosszúkásat kell feltenni. A kapaszkodók furatát elötte ellenőrizd, hogy át van e fúrva a kasztni, (sajnos öreg már a szerszám) és belüről nagyon kevés- egy fél pötty- gombostűhegynyi Faller, Revell, aceton ragasztóval. Óvatosan- az ablakokra ne csöpögjön a ragasztó. A szellőző alakja nem annyira tipus, ha nem korszak függő. Rizmajer
Közben sikerült szétszednem, egy csodálatos lengyel csavarhúzó meg egy telefonkártya segítségével :)
Más: Rokonlátogatóban voltam, és amikor szóbe került a hobbim, a házigazdának eszébe jutott, hogy a ház mögötti sufniban lehet, hogy van villanyvasút. Hát nyakig koszos lettem, mire áttúrtam az összehordott lomot, de még csak vonatszerű tárgyat sem találtam :( Na sebaj, legalább megpróbáltam. :)
Egy kis vizuális segítségre lenne szükségem, aki tud és van lehetősége rá azt megkérném, hogy tegyen egymás mellé egy roco és egy piko máv taurust, és fényképezze le nekem, kíváncsi vagyok a főbb eltérésekre. Lehet ide is feltenni a képet de privátba is jöhet: dibdob@citromail.hu aki tud segíteni az kérném küldjön képeket nekem. Üdv: Attila
Boldog ünnepet! Nagyon pofás a Gigant? Rég voltam modellboltban, nem tudom újabban mi mennyibe kerül. Mennyibe került a Gigant, ha nem vagyon indiszkrét? És melyik cég forgalmazza?
A vazelinnel az a tapasztalatom, hogy hosszú távon ikrásodik, és igen erősen gyűjti a port.
Én a grafitos zsírt szerencsésebbnek tartom, de az sem feltétlenül baj, ha a gyártó előírásait követed.
Sajnos előfordulhat, hogy egy vegyszer magát a műanyagot nem oldja ugyan, de a műanyaghoz adalékolt stabilizátorokat igen, így a műanyag pár év alak felkeményedik, megrepedezik.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok mindenkinek, és köszönöm a válaszaitokat is a fogaskerék / kenés témában! Piko mozdonyokról van szó. Elég szűkösek a lehetőségeim a karbantartás / felülvizsgálat elvégzésére, ezért megkérdezném, mi a véleményetek a Vazelinről. Egyelőre ez van, ha nagyon nem ajánljátok, akkor nyilván nem erőltetem, a továbbiakban pedig beszerzem a grafitos zsírt (ma gondolom ez nem fog menni :-) ).
Eladó egy H0 Roco digital startset A+B szint DB piros-szürke digitalis dieselmozdonnyal /br215/, minden tatozékával/ sínek, vontatmányok, váltók, emelők, digitalis távirányító, adapter, stb/ eredeti dobozában, leírásokkal és 5-6 catalogussal. Kereskedelmi forgalomban nem kapható!
Továbbá eladóak még egyéb, szintén H0-s vasúti kocsik /Deutsche Post, darus emelő, stb./ új terepalagút /4800 Ft/ érd.: pacter8@gmail.com
Minden vasútmodellezőnek, a lelkes topiklakóknak, ismert és ismeretlen barátaimnak ezúton kívánok szép, békés ünnepeket, és boldog, szebb, új esztendőt, sok-sok GOSÁt, Gigantot, sok játszást, örömöt.
Ha a modellhűséggel és részletgazdagsággal kapcsolatos kompromisszumok, meg a kurzkupplung kinematika hiánya nem zavar, akkor semmi, a kis kínai motor nálam vagy négy éve bírja, pedig négy személykocsival járatom több emelkedővel készült pályán, remekül digitalizálható, szerintem ritka jó ár-érték aránnyal bíró kis gépecske:)
Valaki le tudná írni hogy a piko H0 taurus (1047 máv)-osnak mik a gyengepontjai és a hátranyai, hibái?? Csak most akarok ilyet venni és tisztában szeretnék lenni velük. Üdv!
Kis körkép a bejárt bécsi modellboltokról: (dec. 16.)
Kleinbahn 1070 Wien Kirchengasse 9 U3,49 Neubaugasse - MEGSZŰNT
Hobby Sommer 1070 Wien Neubaugasse 26 U3,49 Neubaugasse - MEGSZŰNT
Herbert`s Modelleisenbahn An und Verkauf A 1070 Wien Westbahnstr. 13 - MEGSZŰNT
- Müller Ltd. & Co. KG A 1060 Wien Mariahilfer Straße 97 - mit lehet erre mondani? :) a maga nemében kihagyhatatlan, ég és föld a Magyar és az Osztrák Müller választéka...
- Hilpert 1010 Wien Schulerstraße 1-3 - belváros - H0, N, csökkenő választék
- Ingrid´s Second Hand 1070 Wien Zieglergasse 33 49 Zieglergasse - csak N és H0, rengeteg sín
- Modellbahnen Second Hand 1070 Wien Ahornergasse 1 U3 Neubaugasse - Még mindig a legjobb, fantasztikus! :) A TT-s kínálat pár vagon, mozdony, épület.
6-6 euroért MÁV-os és egyéb nyersolajszállító szépségek. :)
Igen, van. De valahogy nem illeszkedik a képbe.... ez is hossztorzított lehet,de még durvábban, sokkal rövidebb, mint a Piko 1:100-as kocsi. És Kleinbahn is, meg étkező is... :) Ő kilóg a sorból. :)
A Keletiben??? Mindig tanul az ember valamit??? Ott van bolt ahol modelleket árulnak??? Pedig elég sokat járok ott,de még nem vettem észre.... :( Melyik részében van?? Lehet ma meg is nézem...
Köszönöm! Na igen Roco.... a Liliputnál nem igazán találtam hozzá mozdonyt, pedig böngésztem a netet rendesen....
Persze nem ragaszkodom a Liliputhoz (lehet nincs is....),de a Roco is régebbi modell már, azt sem könnyű beszerezni. Na meg nem is sürgős. :) Az "egész" szerelvény is csak azért állt így össze, mert itt a fórumon hirdettek kocsikat jó árban és miután ez már egy kifutott széria volt lecsaptam rá. :)
Szerintem járnak ezek "minimál" szerelvényben is, meg vegyesen más kocsikkal, rövid schlierenwagenekkel, a Cityshuttle közé is beraknak néha régi-rövid schlierenwageneket, emeletes és hagyományos city shuttle is jár egy szerelvényben néha, szóval ott is vannak érdekes szerelvények.
Ha rövid schlierenwagent szeretnél, akkor az az egyik boltban akciósan kapható, 15 ezer helyett 6750.-
Új beszerzés az egész szerelvény a M&H-ból. 6099 Ft/db volt emlékeim szerint a kocsik ára, ezektől már megválni nem akarok a Roco kocsik kedvéért, csak kiegészíteni szeretném. :)
900 forint a különbség köztük, illetve az akciós Roco az még olcsóbb is 100 forinttal :-)
Persze nem tudom, hogy te mennyiért vetted, vagy hogy újként vetted-e.
Nekem meg van mind a négy Roco 1:100-as ÖBB EC kocsi és nemrég sikerült szereznem egy harmadik példányt a 2. osztályúból, amiről csak a kézhezvételkor derúlt ki, hogy más pályaszámú :-)
Egy első osztályú Piko már van, csak nem tudom, hogy mi kellene még.... gondoltam arra az akciós fülkésre, meg esetleg egy étkező kocsira, látom abban is van 1:100-as.
Egyébként ezeket külföldön szettként is árulták, igen baráti áron, sokkal szebbek és kidolgozottabbak, mint a Piko kocsijai, ezekhez elég sok felszerelhető kiegészítő van.
Elvileg már több pályaszámmal is kiadták őket, de nehéz őket összegyűjteni.
Sziasztok!!! Szeretnék egy kis segítséget kérni....
Az ÖBB,DB,SBB topicban nem igazán kaptam használható választ....
Szeretnék egy ÖBB snellcugot modellezni (H0),de nem véresen komolyan csak úgy azért mégis közelítsen a valósághoz.
Ami már megvan: Piko Expert Taurus, valamint 3 db Piko 1:100-as torzítású Piko kocsi, 1 db Amz 1.o. termes és 2 db Bmz 2.o. termes kocsi. Szeretnék is ebben az 1:100-as hossz torzításban megmaradni. A Medikernél láttam jó árban Roco Bmz 2.o. fülkés kocsit szintén hossztorzítva, az lenne a kérdésem, hogy ezzel megfelelően tudnám bőviteni a szerelvényt?? Esetleg tud valaki ÖBB vonatösszeállításról valami infót, linket? Az az igazság 5 kocsi fölé nem nagyon szeretnék menni (persze nem tudom mi a pontos mennyiség amire szükség van egy ilyen snellcughoz), mert így is lesz vagy 1,5 méter a szerelvény. :)
A 2. képen fékpróbajelzők vannak, a bal oldali a peron mellett balra levő vágányhoz, a jobb oldali a peron jobb oldalán levő vágányhoz tartozik. A jelzéseik:
A képet jobban megnézve a vonattól balra a 2. és 3. vágányon vannak a tolatásjelzők, és közös kijárati jelzőjük van ez a középső. A tolatásjelzők és a közös főjelző közti váltót védik a tolatásjelzők.
Én a gyalogosokra gondoltam, hogy le- vagy felléphetnek a peronra, vagy sem. :-)
Más kérdés: az állomáson mind a 6 átmenő és az egy csonkavágány alá egyben terítem a parafát. Ebből következőleg a peron alatt is ott lesz (a találkozási pontot elfedi az ágyazat). A talpfa és a vágány 4 mm magas; mennyi legyen a peron kiemelkedése? A minta még mindig ugyanaz:
A 2. képen levö jelzök, szerintem nem is jelzök, hiszen még a helyük is kérdéses - azaz nem állnak közvetlenül a sinek mellett (vesd össze a mechanikus jelzövel).
Vagy fékproba segédjelzök (mert ilyen is volt) vagy a targoncáknak szól. :-)
Jah és mégvalami :)
A Piko állítóműveknek melyik jelenlegi Piko termékek felelnek meg, nem tudja valaki véletlenűl?
A hossza kevésbé érdekel de a szög az fontos...
Fővonaliba mindössze 4 váltó van, a pályaudvaron ott van a többi, meg az elképzelt hegyen, A pálxaudvarra jó az U profil is, ott marad a sinbe is az U. Ez a legújabb terv.
Én sin tisztításra Alkoholt szoktam használni, valami régi rongy az újjra aztán mehet a dörzsölés. Láttam már olyat is ahhol benzinnel csinálták ugyan ezt, de a benzint veszélyesebb tárolni, meg koszolósabb és büdösebb is... viszont olcsóbb.
A másik a hétköznapi használatra az a NOCH sintisztító néven árult kerékre szerelhető eszköz, de egy idő után elkoszolódik, én le szoktam tisztítani, alkoholos vagy szappanos fűürdő, egy kis vakargatás és nmár dorombol is :) Viszont elkezdhet hullani a szőre, akkor kuka. remélem segíthettem :)
Kész asztalon mit/milyen módszert javasoltok a sinek tisztításához? Eddig (asztalépítés folyamán) foltbenzin+ valami anyag kombóval oldottam meg, ám ez már egy kész pályán, asztalon elég körülményes (nem csak az alagutak miatt, hanem, hogy ne szöszölős de ne is "sima műanyag" anyaggal tisztogassam). Egy ilyen síntisztító radír, avagy egy síntisztítókocsi mennyire "ideális/hatékony" megoldás? (Nem gondolom annak, valószínűbbnek tartom, hogy ez a kocsis verzió inkább csak simogatja a felszínt, bár a radír még csak-csak, végülis a törmeléket könnyebb felporszívózni mint az ágyazatba ragadt szöszt.)
Az U profil, és az I profil házasítása általában rengeteg időt vesz igénybe, és az eredmény nem biztos, hogy olyan lesz, amire számítottál (kontakthibák, siklások, stb.). Érdemes mindenképpen teljesen I profilra térni, mert sok fejfájást spórol meg az ember magának. Nekem a réges-régi asztalomon volt egy kírérleti rész, ahol az U, és I találkozott (átmenő sín nélkül), és kb. hetente kellett forrasztani az érintezést. A jelenlegi asztalomnál azt csináltam, hogy nem egyszerre vettem meg az elektromágneseket, hanem szépen apránként, és például a kocsitároló, meg egyéb mellékvágányokon, ahol ritkán használom a váltót, fel sem raktam az állítóművet, maradt kézi.
Világos... De amikor 4db piko elektronikáért képesek (+ kapcsolópult)ért elkérni 17e forintot akkor azt mondom, hogy nem. Amúgy is drága, de amikor a pálya szinte telljes felújítása Flexi Pecobol 15e forint körülre kijön akkor azt mondom, hogy nem.., A váltó maga ebbe még benne sincsen... A pláne meg az, hogy vagy 14 váltó van (1 ebből tartalék)... Úgyhogy gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy váltót is cseréljek... Max a Két fő vágányon(3) , de a Fleischmann állítóműből 1db kerül ilyen 17e forintba...
Őszintén? Amikor anyagilag úgy álltam, hogy Profilsínes vágányzatot tudtam venni, az összes kalapprofilos sint és váltót elajándékoztam. Családon/Familián kívűlre. Még a kézi váltókat is Roco -ra cseréltem át.
Nem irod milyen mozdonyok, de ha cinköntvény az alvázuk (ami a fogaskerekeket tartja) akkor lehet, hogy az megvetemedett (ha igy egyszerre akkor nagyon valoszinü).
Akkor sajnos löttek nekik, nem hiszem hogy olaj segit.
A mozdonyok tengelyeit, egyebeket(?) hogyan, mivel érdemes olajozni (milyen eszközzel, milyen olajjal, stb.)?
Több, mint 10 éve nem használt mozdonyok fogaskerekei egymásból kiugranak (darálódnak), mi más lehet a gond a kiszáradáson kívűl, ha anno az utolsó használatkor még gond nélkül üzemeltek? Azaz mind egyidőben, tartósan használaton kívűl "romlott el".
Egy internethez csak nehezen jutó ismerősöm nevében kérnék segítséget. Szüksége lenne a régi VEB Piko váltókhoz, blokkjelzőkhöz stb. a bekötési rajzokra.
Rozsnyai utcai börzén szoktam járni :)( 2 évente 1×kb... ) Csakhát Gödöllői vagyok, anyuék nem szívesen engednek el egyedül, ők meg nem kifejezetten élvezik a dolgot :(
Szeretem mert jó hely, meg sok dolgot bolti áron jelentősen alul lehet megkapni, ugyan használtan , de sokszor hibátlan állapotban, vagy kisebb hibákkal. Aprilis 1én pl vettem egy gyönyörűen felújított Piko nohabot :D
Oké, köszönöm. Akkor szerintem majd zzemokiféléből veszek 2db 3,5mmest és összeforrasztom, hogy elég széles legyen. Egyébként miből lehet kasztnit csinálni, mert egy régebbi bn150nek már nagyon meg van nyúzva töbször tört, éshát nehezen viselte apám gyerekkorát is alapból aztán még engem is :)
Meg mivel lehetne kialakítani a 'rácsokat' A rácsok imitációját?
köszi
Pillanatnyilag sehol sincs, mert ami a modellezéshez jo, azt nem nagyon gyártják más alkalmazásokra. (az amerikaiak is Jacqtól vették).
A memoria huzal legföbb felhasználoja az egészségügy, ami sajnos nekünk nem jó, mert tul alacsony a hömérsékleti tartomány. (ilyet korlátlanul lehet venni, szerezni).
Régi járgányokhoz alkatrészt leginkább a Játékudvarból (Bp. Wesselényi-Nagy diófa utca sarok) vagy a Börzén lehet venni (Bp. Rozsnyai u.3., minden szombat de.)
Szoasztok. A Roco BR218omnak van egy olyan problémája, hogy megál, és nem megy tovább. Egyszer csak fogjamagát és megáll...Főkémt váltókon csinálja ezt kisebb sebességnél. Mi lehet a gond? Az áramfelvéttelre kellene figyelnem vagy mire? Mert amint járattam egy kicsit ez a gond megszűnik.
Továbbá, a BN150hez lehet még kapni Áramfelvevő réz lemezt? ( Ami a kerekekről felszedi az áramot ) És ha igen akkor hol?
Köszi előre is :)
Már elég régen alkalmazzák a memória-huzalt a modellezésben. Az ismert belga modellezônek, Jacques Le Platnak van egy boltja, ahol árul huzalt is és ha jól emlékszem modelleket is árult, amik ilyet használnak. Pl. szemafórt vagy sorompót lehet vele mozgatni. Ha jól emlékszem, volt széria-villanymozdony is, aminek az áramszedôjét ilyen engedte fel és húzta le.
, innen-onnan összevásároltam. Már bánom, hogy nem én csínáltam síntöltést, de hátha valaki tud segíteni,hogy hogyan lehetne "feltúrbózni" a geoline síneket??
Üdv: Tamás!
