Lőttem 3 képet az aktuális Lidl katalógusból, hátha van akit érdekelnek a szerszám akciók (júli 11-től) és még nem találkozott vele. A Lidl oldalán még nincsen fenn.
Van olyan közte amiről már van tapasztalatom, ezert leírom, talán segíthet.
Első oldalon endoszkópkamera. Unokatestvérem rendelt ilyent a német Lidl webáruházból. Kipróbáltuk. felbontása nem túl izmos, de azért elfogadható a kép rajta. Fényerő jó. Ezért az árért nem rossz minőség.
Második oldal. Akkus fúró levehető tokmánnyal. Ilyenem van kb 2 éve volt már egyszer. A gép Einhell gyártmány, de Einhell klónja tudomásom szerint nincsen (aminek levehető lenne a tokmánya). Olyan Einhell gép van, aminek ilyen az akkuja, de nem levehető tokmányos. Másik 10,8-as Parkside gépekkel nem kompatibilis az akku. Pótakku az Einhelltől rendelhető, többe kerül mint most a komplett gép. A levehető tokmány nagyon jó. Egyrészt rövid tud lenni a gép, így kis helyen is lehet csavart behajtani. (délután lemérem a műhelyben tokmánnyal és anélkül is). Tokmányban fúró, egy gyors mozdulattal levehető a tokmány, a mágneses bitbefogóba meg gyors bedobod a bitet. Így akinek egy gépe van, az is tud gyorsan fúrni és csavarozni egymás után. Hasonló felépítésű Metabo gép (tudom nem egy liga) 60-70ezer ft, felszereltségtől függően. Én elég intenzíven használom. Ennek az lett a vége, hogy a bitbefogóban lévő mágnes eltöredezett és szép lassan a bitekre ragadva kijött/kipotyogott és elfogyott. Így a bitek kiestek/nek a foglalatból. Próbáltam pótolni egy bithosszabbítót szétvágtam, kiszedtem a mágnest. Beragasztottam, de olyan lett, mintha ott sem lenne. Érdekes, elment a mágneses ereje. A másik ami előjött, hogy a tokmány megszorult és nem tudtam visszatenni a tengelyre. Ezért azt szét kellett szedni. Nem nagy ügy, egy zégergyűrűt kell leszedni és ki kellett tisztítani belül. Három kis csapágygolyót lök ki a tokmány, ez rögzíti a tengelyre. Ebből egy beszorult, mert mögé ment egy kis rutyi. Hangsúlyozom, hogy ezek a hibák igen intenzív használat mellett jöttek elő. Hobbi célú felhasználásnál ilyen gond nem lesz. Unokatesómmal egyszerre vettük két éve. Az övé még újszerű, az enyém már elég megviselt. A nálam előjött hibái ellenére bátran ajánlom ezt a gépet. Az ára is nagyon jó, szerintem én két éve többért vettem.
Asztali körfűrész. Totál ugyanaz ránézésre mint a Workzone. Az legutóbb azért valamennyivel olcsóbb volt Aldiban, talán 34 vagy 35 ezer. Én két éve 32-ért vettem. Amit írok az a Workzone-ra vonatkozik, de szerintem a Parkside-ra is áll. Én nem szeretem ezt a gépet. Jobb lett volna, ha még gyűjtök egy kicsit valami másra. Két fő problémája van és pár aprób/idegesítő de javítható.
1. A legszarabb az asztal. Több részből áll össze. Nincsen síkban a darabok, görbék a darabok, egyszerűen bármit csinál az ember nem tudja síkba hozni. Billeg rajta az anyag, így ronda lesz a vágási felület. Nagy a hézag a fűrészlap körül, akár 5mm-es darabok is le tudnak szaladni a lap mellett.
2. Az emelő-sülyesztő mechanika is selejtes. Felemelve teljesen a lapot beállítom a vezetőt párhuzamosra. Leengedve, hogy csak kb fél centit áll ki az asztalból, már elmegy és nem párhuzamos. Az egész mechanizmus ráadásul a hurka asztallap aljára van rögzítve.
Ez volt a két nagy hiba amit nem tudtam megoldani bármit is próbáltam, ripityomra szedtem már.
3. Ha beállítom, a fűrésztárcsát merőlegesen az asztalra(már amennyire lehet), akkor a gép oldalára ragasztott skálá kb -10°-ot mutat. A skála egy matrica. A mutatót meg nem lehet annyira állítani, hogy ráforgassam a 0-ra.
4. Ha szögbe döntöm, akkor ugye le kellene rögzíteni. Dönteni egy henger tekerésével lehet. Rögíteni meg egyazon tengelyen lévő másik hengerrel lehet. Na, miközben megszorítanám mindig elmászik a szög is. Szar az egész. A gép belső oldalán van egy íves fogasléc. Ez tele megy fűrészporral és egyre nehezebb a döntés, gyakran ki kell tisztítani. Ha kívül lenne a fogasléc, akkor nem lenne ilyen gond.
5. Vezető. Rövid. Nem értem miért nem lehet 20 cm-el hosszabb. A műanyag kar, amivel rögzíteni lehet már kettétört, ezt keményfa fogantyúra cseréltem. Azóta jól le tudom szorítani. Rövid a sín is a min a vezetőt tologatni lehet. szerintem 20 cm-re már nem lehet állítani a vezetőt.
6. Az oldalasztalok tartói lemezből sajtolt piliszkák, kicsit nehezebb anyagtól lekonyul a toldás. A jobb oldali meg szinte teljesen felesleges, mert a vezetőt nem lehet annyira kitolni, hogy szükség legyen rá.
8. A szögvezető is használhatatlan, úgy kotyog a nútban mint bíró s...ben a lóf.... Az asztal elejéhez nagyon közel van a fűrészlap, így kellően hátra sem lehet húzni, mert akkor már kiesik az asztalból.
9. Gyatra a porelszívás. Ha használom, akkor csakis maszkban, az egész műhelyben száll a fűrészpor. Pedig van rá kötve elszívás.
10. A lézerről ne is beszéljünk, az csak parasztvakítás.
Ezt a gépet nem ajánlom, ennyi pénzért meg pláne nem. Inkább gyűjteni hozzá és valami jobbat venni.
Azért az nem tisztességes reklám, ha nem írják oda, hogy ez reklám, mellesleg mindenhol tiltott is. Így át lehet verni embereket, ami bizony nem szép dolog. Még ha baromi megértő is vagyok, hogy keveset keresnek ezekkel a videókkal, és a Felder borsos árát más módon kell előteremteniük.
Pl. Steve Ramsey nyomja azt a bizonyos műanyag "tolófát", de ott egyértelmű, mert felugrik a cég reklámja pár másodpercre. Az sokkal tisztességesebb eljárás.
Szinte mindegyik "woodworker" szponzoralt valahonnan, valamivel ...
Wendel batya is hasznal "bekuldott" cuccot (router) stb - nincs ebben semmi rossz max oda kell figyelni. Olyan sokat nem szednek ossze a videokbol igy meg tudom erteni oket. 2-3000 latogatas hoz ossze valami 1$-t/reklam (felteve, hogy a latogatonal nem fut az adblock). Az nem az az osszeg ami nagyon megtamogatna hacsak nincs 1M koveto ...
De a Feldert nem csak a Marius dicseri - sok felmagasztalast olvastam mar roluk. Olyan ar mellett kell is jo legyen kulonben nem vennek meg ...
Én is örülök hogy nem ugrattam rá múltkor a cabrió porsche-ra, mert olvasom hogy vannak vele problémák. Aki írta az is egy ferrárit vett, én meg egy így inkább egy ladát :-))))
Nem néztem végig a videót, és a helyzetet sem ismerem, de azon én is elgondolkodtam, hogy hogy is van ez: hazaviszek kipróbálni egy fűrészt, és ha nem jó, akkor visszavihetem, és veszek másikat?
Mellesleg ha lenne rá ekkora keretem, már a neve alapján is inkább Feldert vennék, mint Bernardot.
Én mondjuk fogékony vagyok az összeesküvés elméletekre, és ebbe is simán bele tudom képzelni, hogy egy Felder szponzorálta csávóról van szó. 17 EZER követője van a videóinak, van olyan, amit több, mint 40 ezren láttak, és nem mondom, az én szememmel nézve, jó cuccokat eszkábál, van is hozzá gépparkja, így már pont alkalmas arra, hogy TÖMEGEK vásárlási szokásait befolyásolja. Ez a Bernardo vs Felder videó is nagyon cizellált. Egy fiatal (romlatlan? :) srác olyan jót akar nekünk, hogy csinál egy videót arról, hogy mit ne vegyünk, és aztán hogy mit vegyünk.
Na ma bal lábba keltem, és csak képzelődöm.
Akkor most legyen az a gyakorlat, hogy az eladónál összedobom gyorsan a 80-100-150 kilós, elemeire szedett gépet, hogy megnézzem párhuzamos-e, merőleges-e, síkban van-e? Mert ezek a monstrumok bőven kétemberesek, ha gond van velük, a segítség meg nem mindig akad, amikor épp kell.
Vegul a Marius gyerek egy Felder-t valasztott. Az tenyleg egy ekszer - hetvegen rak fel bemutatot rola. Kicsit mas budzsevel gondolkodnak nyugatabbra :)
Pont tök mindegy mit ír a cikk amit belinkeltél, logikusan gondolkodva a szalagcsiszolót végig lehet tolni rajta, az excenter talpát meg végignézem miközben forog, és te ráhajlítod :)
A vicc az, hogy a kommentelők a vivió alatt úgy emlegetik a Bernardo gépet, illetve úgy utalnak rá, hogy "olcsó", mintha ez lenne a belépő szint. Bár ipari kisipari berkekben nyilván az.
Én is láttam már levegősben ilyet, de ezt elsősorban a sablongyártásnál használják, (nekünk nincs szükségünk nagy sablon gyártására mert nem gyártunk sorozaban semmit) amikor nagy felületeket kell összecsiszolni síkra vagy ívesre.
Nekem is van egy ilyen otthon, kézi meghajtású de saját készítésű, durván 80 cm hosszú 5 cm széles a talpja, és 40-es csiszolóvászon van rajta. Én nagy hungarocell tömbök formázására használtam.
Egy ket hete ajanlottatok a Bernardo tk 1200-s gepet - nekem is tetszett, gondolkodtam rajta csak az ara nem felelt meg.
Ma raakadtam egy videora a nagyobbik testvererol (fks 1250 n) - gyarilag hibas szeria egy 5-600e kategoriaju gepben (a lap be es kiengedett helyzetben 2mm-t tolodik a stellerhez kepest).
Rendesen megingatta a bizalmamat a "komolyabb" kategoriaban:
https://youtu.be/gYLt0rZyJA0?t=299
Ettol meg persze lehet jo kis gep az 1200 de azert orulok, hogy nem ugrottam ra ...
Eladtam a nagy 125-ös satumat . Az árán vennék egy oszlopos fúrógépet.
Nézegettem a Hyundai HYD350-t, ami 20e körülmegkapható . Mi véleményetek róla? Elég pontos? Amit vettem fúróállvány az kb 0,3-0,5mm-t mozdul el, mikor lenyomom (ezt nem mértem, csak saccolom) Érdemes megvenni?
Vagy inkább tegyek még hozzá legalább ugyanennyi pénzt, hogy minőségibbet vegyek használtan?
Na most azért nem fogok ennyire elkényelmesedni,na nem azért mert félteném a pénzt,csak el határoztam meg csinálom ,legalább le foglalom addig az agyam,egyébként csak egy ideig tűz oda a nap.
Elvittem a marogepet a boltba mondtam hogy nem lehet kivenni a marofejet, megprobaltak ők is előttem a pultnal majd bevittek egy hatso helységbe vissszajöttek es kint volt a marofej.Azt mondtak csak csavarlazito kellett ra. Elötte megmutattam egy gépesz ismerösnek persze ő sem tudta kivenni.....! Ma proba következett itthol, a kulcsot csak egy ujjal szabad meghuzni különben a pöcök kiugrik.REmélem nem repül el munka közben.Nem lesz megoldas meg kell bütykölni a garis gépet....................... :( picit meghülyült a szamitogep bocsi
Elvittem a marogepet a boltba mondtam hogy nem lehet kivenni a marofejet, megprobaltak ők is előttem a pultnal majd bevittek egy hatso helységbe vissszajöttek es kint volt a marofej.Azt mondtak csak csavarlazito kellett ra. Elötte megmutattam egy gépesz ismerösnek persze ő sem tudta kivenni.....! Ma proba következett itthol, a kulcsot csak egy ujjal szabad meghuzni különben a pöcök kiugrik.REmélem nem repül el munka közben.Nem lesz megoldas meg kell bütykölni a garis gépet....................... :(
A gépben egy szabályzó szelep, 2 db csapágy és egy levegő rotorlapát van csak, illetve a levegő becsatlakozásnál van még egy "max levegő szelep" amivel le lehet korlátozni a gépbe jutó levegő mennyiségét ha lassan akarsz csiszolni. A gép tetején lévő nagy tenyérszelep is alkalmas erre, de nagy felületnél kényelmesebb ha lekorlátozza a max levegőt és a tenyérszelepet meg padlóig nyomja az ember.
A levegős gép is hangos, de nem annyira mint az elektromos. Viszont elég kellemetlen sivító hangja van a gépből kiáramló nagy mennyiségű levegőnek. Az összes levegős gép közül ez fogyasztja a legtöbb levegőt. Brutál kompresszor kell hozzá, a kis barkács kompresszorok fele annyi levegőt sem tudnak termelni mit amit ez a gép kíván. Ráadásul 7-8 bar nyomáson, nem 5 bar nyomáson.
Ezt nem kell fáig lecsiszolni, csak ott ahol már pereg a festék. a többi helyen csak annyira kell, hogy a felületi kosz lejöjjön és matt legyen a felület, mert akkor már tiszta és jól tapadó felületet kapsz.
Az 555 Ft-ot sokkalod? Én a bauhausban 1800Ft-ért vettem darabját a 300-as korongnak amíg meg nem találtam ezt az 555Ft-osat. Két év alatt elhasználtam kb 6-2 db 300-as korongot, szóval nem fogy az olyan gyorsan.
Előre-hátra rezgő gépet nem használunk csak levegős meg elektromos excentercsiszolót. A nagy felületekhez, akármilyen íves oda a levegős excenter csiszoló való különben a büdös életben nem végeznénk. Az elektromos is jó de lassabban lehet vele csiszolni. Ráadásul a milliós nagyságrendű elektromos gépeink sem bírják a 12-órán át a csiszolást, simán megdöglenek. Ezért használunk elsősorban levegős gépeket. azok évtizedekig bírják, akár a napi 10 órás csiszolást is, addig megy amíg a csapágya szét nem esik.
Ha már a "citling" előkerült: a régi asztalosok közönséges ablaküveget tördeltek erre a célra. Egy ilyen csiszolás mindenképpen a "vastag szívás" kategória! Én pár éve egy alig 18 nm-es teraszplafont csiholtam át. A harmadánál járhattam, mire elgondolkodtam: jobban jártam volna, ha átlambériázom az egészet! De tényleg!
Drótkefe, 40-es papír, és a helyetekben keresnék egy segédmunkást aki levakarja. Ez pont az a tróger meló amit inkább kifizetnék, pláne, ha odatűz a nap.
Ezt fáig lecsiszolni cumi. Egy nagyobb keményebb szivacsra ráragasztanék 60-as papírt, és lekapnám vele a nagyját, ami pereg. Utána egy sor alapozó, majd valamilyen fedő. Az alapozót nem hagynám ki.
Sok mindent írnak a neten, én viszont napi szinten használok különféle csiszolókat. Asztali 2.5m-es szalagcsiszolót, kézi szalagcsiszolót, korongcsiszolót, rezgőcsiszolót, excentert, Flexet fíberkoronggal, és tépőzáras koronggal.
A kolléga nem azt kérdezte milyen módszerrel lehet a faházát felújítani, hanem azt, hogy mivel lehet lecsiszolni. Én a csiszolásra vonatkozó kérdésére válaszoltam.
Maga az alaptárcsa 155+ÁFA, egy-egy csiszoló korong 555+ÁFA.
Ezeket néztem (akkor is), de sokallottam. Lehet, hoyg nem kéne ezzel foglalkozni, de ez aranyár, szerintem - ezért gondolkodtam kisebb méretben, csak nem tudom, hogy egy nagyobb korong mennyivel tud többet, mint mondjuk egy 200as...
Kb én is egy fúró+drótkefekorong kombóval esnék ilyennek neki.
Vagy (szokásos szerdai beteg ötlet): homokfúvó? Sosem használtam, de tippem szerint az lehozná a régi festéket és talán szép, egyenletesen rusztikus felületet is adna. 16e -ből két háromszori kikölcsönzés, plusz talán anyag is kijönne (?)
Ha van itt homokfúvós szaki, mi esetleg a véleménye?
Szétszedtem a leselejtezett fűnyírót (900Wos indukciós motor van benne, tökéletesnek látszik), amiből korongcsiszoló gépet akarok csinálni - de van egy komoly dilemmám, amiben szívesen venném a megszokottan jó ötleteiteket.
Mekkora legyen a korongcsiszoló korongja?
A kérdés azért kérdés, mert nem olyan régen kiveséztük, hogy tépőzárban nem nagyon lehet kapni 150-180 mm átmérőnél nagyobb fogadó felületet, miközben az ekkora csiszolók is egyre komolyabb befektetést igényelnek. Öntapadós csiszolót csak az "ámerikaji" videókon látni - itthon meg semmit.
Az unimaxon van 300-as, azonban csak nagyon durva (60as) kapható belőle, viszont a boltokban is legfeljebb A4 méretű (297*210 mm) papírokat láttam, azaz 210-nél nagyobb korongra csak toldva (azaz sehogy) lehet felragasztani.
Minden ötletet - és ha lehet mellé linket, vagy érvet is mondjatok - előre is köszönök...
Olvastam egy két szak cikket de ezt valahogy fordítva írták.
Szalag csiszolóra ezt írták
-Nagy felületek síkba csiszolásában verhetetlen
"Viszonylag kis alapfelületeket géppel könnyű síkban lecsiszolni. E célra a különféle kis talpú csiszológépek a legalkalmasabbak. Ám ha pl.1 m2-nyi felületről kell viszonylag jelentős vastagságú anyagot lemunkálni, és a felületnek ráadásul még síknak is kell lennie, akkor az ilyen munkákhoz a szalagcsiszológép a legmegfelelőbb szerszám.
Mivel a szalagcsiszolók kimondottan egy célra: síkcsiszolásra kialakított gépek"
Excentercsiszolók
"Az excenter csiszolók legfőbb előnye, hogy e gépekkel nagyon finom felületeket lehet kialakítani, de csak nagy felületek esetén célszerű a használata."
autó, hajó, repülő témákban ilyen nagy gyalu alakú csiszolószerszámokat szoktam látni. kb 10x60 cm. van kézi, meg penumatikus is, ami asszem csak előre hátra rezeg, nem körbe. repítő majd biztos tud mutatni linkeket.
Hosszú - hosszú éveken keresztül vitorláztam egy fahajón, amit minden tavasszal fel/meg kellett újítani. Emiatt, minden évben egy teljes lakásnyi mázolást csináltunk (újra kellett glettelni, festeni a hajót).
Egy hajó, kimondottan szoborszerű test, tehát leginkább görbült felületekből áll össze.
Ennek lecsiszolásához kétféle csiszológépet lehetett használni, a sikítót fíbertárcsával (ez gyilkos szerszám, de működőképes) és az excenter csiszolót.
Mondásoddal ellentétben, az excentercsiszoló nemcsak sík, hanem görbült felületek megmunkálására is alkalmas.
Ha sok anyagmennyiséget kell eltávolítani, akkor a flex+fíbertárcsa messze a legjobb, ha "csak" átcsiszolás kell, akkor az excenter csiszoló a jó.
A rezgőcsiszoló az, ami tényleg csak sík felületekre használható.
A deltacsiszoló pedig "játékszer", de jó játékszer: a szűk sarkok, kis és nehezen hozzáférhető helyekre tökéletes, de komoly felület megmunkálásra nem való. Már egy komplett ablakkeret lecsiszolása is némi mazochista beütést igényel egy deltacsiszitával, de szerintem kb ez a határ.
Én pont ezt gondoltam, mikor a saját kis faházikómat kellett újrafesteni. Az ugyan csak 16-18 m2 lett volna, de nem voltam hajlandó lecsiszolni. Leszedtem, ami le akart jönni, és inkább vastaglazúrral kentem, hogy eltakarja a régi festéket. Lehet, hogy ez lustaság, de szerintem nem ér a csiszolás annyit, amennyi munkával, porral, átkozódással jár, és akkor még nem beszéltem a hozzáférhetetlen helyek miatt időrabló pepecselésről. Ha már jó munkát akar az ember, akkor azt is jól kellene megcsinálni.
egy házat, ami nem is sík nem lehet fáig lecsiszolni. nem bútor az, nem olyanra kell hozni a felületet mint egy zongora. én drótkefével leszedném ami le akar jönni, és utánna mehet az új cucc.
Ahogy a többiek is mondták, az íves felületek miatt nem igazán lesz jó hozzá a szalagcsiszoló, az excenter meg egyáltalán nem, az csak sík felületen működik. A barkácsgépek pedig nem bírnak ki több óra folyamatos munkát, hacsak nem óriási mázlid van az adott típussal.
Rezgőcsiszolóval próbálkoznék, egy szivacsbetéttel lehetne követni talán az íves felületet. Ilyenre gondolok, de ez deltacsiszolóhoz való.
Nekem piros extol-om extol-o. van. Azért vettem ezt, mert ez volt ennyi pénzért az egyetlen, aminek van 150-es talpa. Egyébként elégedett vagyok vele, az ár érték aránya nagyon jó. Én kb 15 db 2mx1m-es fenyőtáblát csiszoltam át vele.
Az viszont tuti, hogy ha egy faházat kellene lecsiszolnom én bérelnék valami ipari gépet. Akár szalag és excenter csiszolót is. A barkács kategória nem ekkor munkára való.
Hú hátha itt tud valaki segíteni,egy faházat szeretnék lecsiszolni,barna festék van rajta a fán,bár már kiszívta a nap itt ott spaklival is le le jön egy kis festék.Nos vásárolni szeretnék egy csiszoló gépet eddig a szalagcsiszolókat néztem ,meg az excentrikus csiszolókat,nos egyre jobban az excentrikus felé hajlok azt olvastam azzal finomra lehet dolgozni a felületet.Nos a felületek mérete nem kicsi de nekem max 16EFt om van egy ilyen gépre és az einhell márkát néztem ki ezek 1 év garanciások,sokan szidták a márkát de sokan meg dícsérték,aztán gondoltam black and deckert azt találtam excentrikust 13EFt ért 2 év garist de van aki meg azokat is szidta,hogy hiába márkás,fos.
18 és 24mm-es fenyőt, 15mm-es rétegeltet általában.
Van egy 24, vagy 26 fogú, amit adtak a géphez, de azt rögtön levettem és rátettem ezt a kicsit általánosabb célút, asszonták jó ez hossz és keresztvágásra is puhafában.
Akkor gyakorlatilag a Parkside jó vétel lesz a Lidl-ben?
Vett már itt valaki olyat?
Én apámtól örököltem egy valamilyen asztalit (holnap megnézem a pontos tipust), de tüzifát is vágott vele, nem 100%ban egyenletes a lapja, csapágy lett benne cserélve és nincsenek meg az asztal felület toldók sem sajnos :(
Parksideból a gérvágót vettem meg február körül, de nem voltam vele teljesen elégedett, kicsit olyan volt mintha nem lenne teljesen pontos, mondjuk én fémipari előképzettségű vagyok inkább, fura volt mm-ről cm-re váltani :D Lehet hogy nekem voltak csak túl nagy elvárásaim pontosságot illetően :D
én is ültem felette és anyáztam vagy egy órát. itt is sírtam hogy szar az élet, erre valaki linkelt egy robbantott ábrát. abból sem egyértelmű, mert nem mondja hogyan csináld csak mutatja mi van belül, de kis küzdéssel meglett.
Mire az előző leveledre válaszoltam, látom hogy már egy újabb levelet is írtál! Köszönöm hogy megosztottad a szétszerelés trükkjét! Én biztos nem jöttem volna rá. Érdekes, hogy nálam sokkal tapasztaltabb szerelőnek sem sikerült megfejteni ezt a trükköt. Nem tudom, a gyártó miért találta ki ezt a megfejthetetlen szerelési módot?
Az is igaz, ha én tudtam volna ezt a trükköt, akkor sem vállalkoztam volna a csapágyazásra! Nekem ez nagyon idegen terep!
Azt mondod, van a gép szétszedésének trükkje? Nem emlékszem rá, hogy olvastam volna ezzel kapcsolatos írásodat! Lehet akkor éppen elfoglalt voltam és nem tudtam a fórumot figyelemmel kísérni! Persze még az is lehet hogy olvastam, csak nem rögzült bennem, mert azt hittem az én gépemmel nem fordulhat elő, az hogy elromlik! Aztán mégis előfordult! :- (
Szegény szerelő akkor ez miatt a trükk miatt nem tudta a gépet szétszedni!
Deathstar82 fórumtársnak holnap beviszem a marógépet, Ő már szétszedte a saját gépét. Megnézi mi a baja a gépemnek! Péter is nagyon segítőkész
fórumtárs, ezúton is köszönöm neki!
Most megpróbálom írásodat megkeresni, hátha rátalálok! Kíváncsivá tettél hogy mi a szétszerelésének a trükkje!
a képkeretezők keresztbe vágnak. keresztbe vágáshoz kell is meg jó is a sok fog.
hosszában vágva viszont baromi sok fog van egyszerre az anyagban, ami lefogja a gépet. meg egy fog tök hosszan halad az anyagban, nagyon hosszan kellene forgácsoljon, és nem fér el közöttük a forgács amit csinál. kitömi a rést fűrészporral, beleég, melegszik, meg el is nyomja oldalra a fűrészpor ami nem tud hova lenni.
a matek részét pont akkor értettem meg, amikor feszegetted a hengercsiszoló és a henger átmérő kérdését.
tudom hogy nem akarsz vele játszani, de ha szét van szedve, akkor a két csapágycsere abszolút nem történet.
az a trükk, hogy a kapcsolós oldalon kell csak levenni a markolat burkolatát. alatta a lukon lepattintod a seegergyűrűt az oszlopról, és lent is van a talpa.
a másik markolaton csak a matrica alatti csavart kell kivenni, mert az is tartja a pajzsot a burkolathoz. utánna levenni a kupakot ami a reteszelő cuccot tartalmazza, meg letekerni a mágnesgyűrűt a tengelyről. aztán a négy nagy csavar, és le is jött az alsó pajzs.
a pajzsból kikocogtattam fakalapáccsal a forgürészt, és egy nagy csavarral, alátéttel meg pár léccel húztam ki a csapágyat. a forgórész másik végéről a szomszéd segített levenni a csapágyat, mert nincs lehúzóm. (azóta van)
összerakásnál le kellett szedjem a kefetartókat (csavar tartja), beraktam a forgórészt, és utánna tettem vissza a kefetartót.
Vajk
ps: a perselyezés halad, szereztem 12-es dörzsárat.
milyen vastag anyagot vágsz vele? ez a fűrészlap nagyon sok fogú, már 2cm vastag anyagban sem biztos hogy tud normálisan haladni. hosszvágásra sokkal kevesebb fog kellene. nekem az új kedvenc hosszvágó lapom pl csak 24 fogú, pedig 250mm átmérőjű.
Köszi a szódás válaszokat. Ezek szerint nem sok értelme van - mondjuk roszdát leszedni, meg finom festékleszedéshez.
Igazából a festék leszedés lett volna fontos (ez famunka!), mert a most kapható (hála a zöldeknek, hogy ott nőjenek fogak beléjük, ahová gondolom) kromofág már semmit sem ér - és sok olyan kacifántos helyről kellene festéket leszednem, ahol nem lehet csiszolni...
ha kell bontok egy sört és kifejtem, de légyszi anélkül is hidd el, hogy nem szabad a vízvezetékhez kötni. kösd csak a konnektor védőföldjére, az erre való.
Nem alu, rozsdamentes acél (csak a cég neve Alutechnika). 12ezer pénz volt az anyag, lézervágás, furás, süllyesztés.
Meg kellett mondanom, hogy milyen anyag, vastagság, széle, hossza, egy pontos tervet, hogy a furatok és a fűrészlap kivágás hová kerüljön. Én koordinátás pontmeghatározást választottam, de bármilyen értelmes és egyértelmű tervet elfogadnak e-mailben, vagy személyesen felskiccelve. Csak rájuk kell telefonálni egy párszor, hogy megcsinálják. :)
induktív terhelés kikapcsolása sokkal durvább igénybevétel mint egy izzóé. egy kontaktusra ha komolyan veszik magukat szoktak külön megadni ohmos terhelésre meg induktívra ampert, és utóbbi általában a fele körül van az előbbinek. az a kapcsoló ami abban az elosztóban van, az egy vicc ha 2kW motor ki-be kapcsolásáról van szó.
Hát igen, ez jobban néz ki, de azt hiszem, egy kicsit elragadott a hév.
Megnézem jövő héten a Parkside-ot a lidlben 40ért :)
És akkor marad még egy Ryobi felsőmaróra is, meg szeretnék egy asztali oszlopos fúrót, mert a fúróállványba épített tesco-s fúrom kezdi feladni a harcot, a 75mm-es lyukfúrót nem igazán bírja már és Amperszaga lesz :)
Kevés időm volt, de sebtiben lőttem pár fotót a kis kékeszöldről.
Ennek a kis rétegeltlemez téglának van egy válla is, amivel a lemezhez szorítja a talpat, csak az itt nem látszik. A gép egy 40x40x0,5cm-es rozsdamentes acéllapra van rádolgozva. A lemezt az Alutechnika szabta, vágta, fúrta - Vajknak köszönet még egyszer a tippért!
Itt sem látszik a leszorítás, de kicsit közelebbről ugyanaz :)
Itt a talp (kép tájolását nézve) jobb alsó sarkában van egy gyári furat, azon keresztül fogatom a lemezhez
Ezen látszik kicsit jobban, hogyan használom a párhuzamvezető foglalatát (ezt utóbb már feleslegesnek érzem, elég lett volna mindkét oldalról és előlről is egy ilyen baloldalihoz hasonló rétegelt támasztás)
hanyattfekve
kidugja az orrát
jó ránézni (csak rondán vág)
itt az asztal folytatásában látszik egy másik fészek (azt is elég rondán martam), az a marónak van fenntartva, csak még nincs az asztallaphoz állvány.
És ezen láttam meg, ami eddig nem tűnt fel, hogy a lap nem merőleges a lemezre!! :(
Nem állt 0 foknál a szögállító, hanem 2-3 fokkal odébb. Valószínűleg munka közben (jó pár tucat vágás) mászhatott el, fel sem merült bennem, hogy ilyen lehet, pedig a szorítóját külön meghúztam. Vagy nem elég erősen (ez nem valószínű), vagy ez a konstrukció egy idő után a rezgésektől kilazul, mozog ennyit. Most beállítottam jól a derékszöget, talpassal ellenőriztem, az OK. A lap szorítóanyáját is leszedtem, kifújkáltam, visszatettem. A lapot így is tudom jobbra balra mozgatni egy hangyányit, de az lehet az alutalp és felfüggesztés saját rugalmassága, amilyen mértékű oldalirányú erő vágás közben talán nincs.
Na, lényeg, hogy most a korrekció után nem volt időm kipróbálni a vágáspontosságot, de majd ha sikerül tesztelni, referálok.
Ha nem tevedek ezt megneztem kozelrol - a kep elter a valosagtol ... Legalabbis a peldanynal amit en neztem - lehet az csak a kiallitasi darab miatt volt ugy (szetrangatjak) de valahogy nagyon az osszedobott kategoriat juttatta eszembe ... Nezd meg eloben mielott raadod a fejed - valamelyik nagykerben talalsz ...
Hacsak nem rendelkezik valaki ezzel es el tudja mondani a jot meg a rosszat - ez lenne a legjobb ...
Magamnak építek egy kisgép-elszívót: porszívó-ciklon (antisztatikus műanyag)+tartály (fadoboz)+elszívócső+adapter. Terelő-szelepet egyelőre még nem, de később lehet.
Maga az szívócső, amit veszek antisztatikus (spirál rézhuzal fut benne végig), illetve a ciklon is antisztatikus műanyagból van, de javasolják a földelését.
Az érdekelne, hogy hogyan, milyen anyagokkal, hová kell/praktikus/érdemes földelni ezeket.
A nem extra dolgok kapcsán a legegyszerűbb, ha bemész és megveszed.
A netes dolognak akkor van értelme, ha olyat kérsz, ami nincs készleten, mert akkor beszerzik és megvárnak vele.
Két bolt van "egymás mellett", a Róbert Károly krt és a Csata utca sarkán (a volt Domussal szemben lévő oldalon): a csavarbolt a körúton, a szerszám a Csata utcában.
Nem tudom milyen elszívó müanyag alkatrészekre gondolsz. Az elszívó gépek amúgy földelve vannak, ha meg te építesz ki fix csővezetéket pld csatorna csőből akkor ott a csőben el kell vezetni egy megkopasztott vezetéket végig, és minden csőszakaszhoz egy csavarral oda kell rögzíteni. A csövek gumi szigetelőkkel vannak összedugva így egyik cső a másikhoz nem vezeti át a statikus töltést, ezért kell minden elemet földelni. Lehet csövön kívül is vinni a földelő vezetékét, így könnyebb szerelni, de csúnyább is. A belül elvezett vezetéknek a hátránya még, hogy a légszelepeknél külön bűvészkedni kell az összekötésekkel.
Ezt a négy műveletes gépet nem ajánlom. Bármilyen csábító is hogy kis helyen elfér sok minden funkció, de az ilyen gépek az esetek túlnyomó részében nagyon silány minőségűek. Ez a gép mindenre jó akar lenni, így semmire sem jó tipikus esete. Az asztali körfűrésze nagyon kis vágási kapacitással rendelkezik, bútorlap vágására csak akkor alkalmas, ha előtte felvágatod a táblát kis méretre, a vastagsági gyalu része is keskeny, az egyengető asztala rövid. egy ilyen gép csak olyannak való aki 10 évente előveszi és csinál egy sámlit. A gyalugépe maximum 1 mm-es fogásokkal tud dolgozni ennek a gépnek ami nagyon nevetséges, ha azt vesszük, hogy egy olcsó einhell kombinált gyalugép is tud 0-3mm-es fogásokkal dolgozni. A körfűrésze gyenge motorral van szerelve, 600-800W teljesítménnyel nem igen fogsz te 5 cm vastag keményfa anyagot vágni mert pillanatok alatt le fog égni a gép. Ez még egy 1700W-os motornak is megterhelő. A marógép csak 8mm-es szárat tud fogadni, ez is mutatja, hogy ez a gép nem egy ipari kategória, hanem egy barkácsgép. Itt összeépítettek 4 különböző silány kategóriájú gépet egy házba, majd jól felnyomták az árát többszörösére, számítva arra, hogy majd csak lesz olyan palimadár aki megveszi.
Ez a gép nem túlságosan elterjedt, magyarországon egy webáruház forgalmaz csak ilyen gépet irreális áron. Szerintem szervize sincs itthon, így ha valami meghibásodik rajta akkor az alkatrész beszerzése nehéz lesz. A házilagos szerelése sem lesz egy leány álom, mivel minden össze van benne zsúfolva egy házba, minden útban van. Mörfi törvényei szerint a legbelül lévő alkatrész fog tönkremenni, így darabokra szét kell szedni azt is ami jó, hogy hozzáférj a hibás részhez. Tehát ha valami része meghibásodik akkor az egész gép használhatatlan addig amíg össze nem rakod.
Elég sokan vásároltunk itt a fórumon már Workzone 1700W-os asztali körfűrész amit az aldiban lehet kapni 3 év garanciával, meg einhell BT-SP 1300-as kombinált gyalugépet, és használjuk rendesen őket, pedig ezek sem ipari gépek, de messze felülmúlják teljesítményben és használhatóságukban az általad linkelt gépet. Ráadásul van szerviz is az országban ezekre.
Egy marógép asztalba építése meg elég egyszerű feladat.
Hú ez nagyon nagy segítség lenne, már csak azért is, mert ahogy Te is említetted, a Fetisben is mondták, hogy nem egyik napról a másikra lesz kész a gép! Nekem meg nagyon kéne a gép, mert addig nem tudok haladni a szekrénnyel. Az ajtók élét kéne megmarnom, és a kabátakasztó hátuljának keretét kellene a keret összeépítő marókéssel megmarnom. A kabátakasztó hátuljához a plattolómarást megint asztaloshoz vinném, abból a megfontolásból hogy a marás mintája egyforma legyen az ajtókéval.
Honap egyébként éppen terveztem egy szolnoki utat, mert az tavaly vásárolt Pedrolló szivattyúm megadta magát. Egyuttal a marót is betudnám vinni és odaadni neked. Neked mikor lenne jó?
Nem tudom, faiparban hogy megy ez, de a forrasztástechnikában pl van a védőföld, ami a konnektor "zöldsárgája" úgymond, és van az antisztatikus föld (esd).
Ezt a kettőt direktben nem szokták összekötni, hanem egy nagyobb értékű (kiloohmos nagyságrendű) ellenálláson keresztül, ami nem helyezi őket egyenpotenciálra, mert mi van ha valami nem okés, és feszültség kerül a védőföldre? A sztatikus töltések meg normál esetben az ellenálláson keresztül is szépen ki tudnak sülni, tehát a funkcióját ellátja.
"Én úgy tudom, hogy földelést nem szabad sorbakötni."
Ha rákötöm a dugalj sárgaződjére, az nem sorbakötés, mert akkor azonos potenciálon lesz vele, meg mindennel, ami közte meg a föld között van (feltételezve, hogy nincs közben fogyasztó, meg áramforrás, dehát az nem szokott).
Én úgy tudom, hogy földelést nem szabad sorbakötni.
Nem kötheted valamire, ami le van földelve, el kell húzni a földelőnyárs (vagy szonda) utáni első (jó esetben egyetlen) elosztási pontig, és odakötni. Legalábbis az elektromos földelésre ez vonatkozik, a sztatikus nem tudom, különbözik-e ettől.
Talán a réz vízvezetékhez lenne legjobb lehorgonyozni valamelyik felfüggesztésnél, ha van közel, mert azt nehezebben tudom letépni egy otromba mozdulattal, mint a fali dugaljat.
Szolnokon két szerviz van. Az egyik a Mária úton a Füleky Bt. ő ha jól tudom régebben hivatalos Bosch szervíz volt, de szerszámgépek szerelésével még most is foglalkozik. Nem tudom milyen gyorsan dolgozik. A másik pedig a Dr. Elek István uton található a Valido Bt. akik ha jól tudom szintén foglalkoznak szerszámgépek szervízelésével. Lehet hogy másoknak van jobb tapasztalatuk, de én a Pesti Bosch szervízzel nem vagyok megelégedve. Mikor én felküldtem hozzájuk elég sokáig ültek rajta és akkor is csak úgy nyúltak hozzá hogy sok-sok telefonálásomba került. Ha többet akarsz róla tudni akkor a magyar Bosch oldalon utána tudsz olvasni a szervízszolgáltatásuknak: http://www.bosch-professional.com/hu/hu/szerviz/javitas/koezvetlen-javitas/koezvetlen-javitas.html
De ha gondolod és egyik nap Szolnokon jársz behozod elviszem és én is megnézem neked otthon, másnap megmondom mi a hiba vagy hozom vissza ha sikerült megcsinálni. Nekem nem az 1400-as, hanem az 1300-as van, de már szedtem szét csapágy csere meg egyéb dolgok miatt úgy hogy gondolt meg esetleg ezt is.
Én nem értek a vellanyhoz, de azt gondolom, hogy ha a dugaljakban a zőccsárga is, meg a vízcső is a földszondához van kapcsolva, akkor tökmindegy melyikhez, úgyis egy potenciálon vannak.
Elszívó műanyag alkatrészének leföldelését (sztatikus töltés elvezetése céljából) ti hogyan csináljátok?
A ház fő földelő rúdjához közvetlenül, vagy a vízvezetékhez, vagy a legközelebbi hálózati dugalj zöld-sárgájához?
Ha több műanyag alkatrész is van a rendszerben (szívócső, tároló) amik egymáshoz csatlakoznak, mindegyiket külön-külön le kell földelni, vagy elég egyiket?
Áhh, ilyenekért 5 Ft-ot sem szabad költeni - mert sokkal többe kerülhet.
Tegnap olvastam, hogy Hajdú Péter háza csak egy véletlen folytán nem égett porig - egy a konyhaasztalon hagyott hordozható akkupakk-töltő miatt.
Otthagyta tölteni - ám amikor Kata asszony hazament (mert vett valami diszhalat a kislánynak és azt kellett hazavinni különben csak este értek volna haza) - mire benyitott, fűst-tenger volt a lakásban. Már így is lett 1 milla kár.
Eszembe jutott, hogy amikor én hétszámra a Balatonon vagyok - hány tápegység marad itt bekapcsolva, illetve készülék stand-by ban, stb.
Ma felhívtam a szerelőt , hogy hol tart a marógépem javításával! Azt mondta próbálta szétszedni, de sehogy nem tudta szétszerelni, ezért holnap akár el is vihetem, mert így nem tud vele mit kezdeni. Pedig elég jó hírű szerelő,nem gondolom, hogy a tapasztalatlansága miatt nem sikerül szétszednie. Inkább arra gondolok, hogy itt nagyobb a baj, mint gondoltam!
Felhívtam a szolnoki Fetis üzletet, elmondtam hogy egy zöld Bosch FOF1400ACE marógép javításáról lenne szó amiről a garancia már rég lejárt. Azt mondták Bosch szervizbe tudják küldeni, ott árajánlatot adnak, de ha nem kérem a javítást akkor csak 980 Ft-ot kell fizetni, ja és a gépet ebben az esetben nem szerelik össze!
Azt akarom kérdezni, hogy a gyári szervizek megfizethetőek, vagy olyan drága javítási díjat kapok, hogy rosszul leszek tőle?
Vagy inkább keresgéljek Szolnokon kisgép szervizt, hátha ott megtudják javítani?
Elméletileg (a címke szerint) éppenséggel megfelelne műhely-célokra is - a gyakorlatban viszont ezek olyan aljas-tróger minőségű holmik (konkrétan ez a széria, aminek a fotóját belinkelted) - hogy azt a ajánlom, hogy a kezed se tedd rá munka-célokra.
Alapvetően hosszabbítóból (elosztóból) is csak olyat használj, ami szerelhető kivitelű - vagyis szétszedhető - mert ami alu-szegecsekkel konzervként van lezárva, az az elektromos-ipar szégyene.
Ilyenből láttam olyan gazemberséget, hogy a bizalomgerjesztő, új-vastagságú kábelen belül, 3-4 licni-szálból sodrott, jó ha összesen 0,3-0,5 mm2 keresztmetszetű réz-kanóc volt.
Persze, ez nem gátolta meg őket, hogy bátran ráírják a 250 V/16A -t.
Szóval szerintem kerüld ezt a minőségi-osztályt (már ha "minőségről" egyáltalán beszélni lehet ezeknél......)
Akkor ugye a szerszámgépben nem tesz kárt, mert már csináltam ilyesmit maró+porszívó kombóval, de csak most merült fel bennem, hogy ez gond lehet. De inkább akkor kerülöm ezt a megoldást.
Új vagyok itt és a hobbiasztaloskodásban is. Ezért szeretnék segítséget kérni.
Beruháznék egy asztali körfűrészre, de nagyon vackot nem szeretnék.
Nézegetem a Ryobit meg a komolyabb piros Einhellt, de 60-70e-nél többen nem szánnék rá. Fontos hogy tudjak vele szögben is vágni és nútolni is viszonylag pontosan.
Főleg dobozokat és kisebb bútorokat, polcokat csinálgatok magamnak, de a kézi körfűrésszel már nagyon macerás (ez Ryobi és nagyon elégedett vagyok vele).
Olvasgattam a fórumon, de nem jutottam előrébb, de a lényeg.
Lehet, hogy összeszednék erre, ez egyszerre több gondomat is megoldaná, ráadásul minőséginek tűnik:
Sok szerszámgép, és néhány porszívó nem indul újta áramszünet után, csak ha újra ki/bekapcsolod.
Pont az előző hozzászólásokban említett biztonsági okokból.
Ezeknél sokra nem mész a központi kapcsolóval, hacsak ki nem iktatod a biztonsági elektronikát, növelve a balesetveszélyt.
Másrészt nagyon kell atta is figyelni, mi van éppen beledugva, ami a kígyózó fekete gumiszigetelésű kábeleknél megtévesztő lehet. Pl fogod a körfűrészt, benyomod az elosztó kapcsolóját, a kisflex meg leszalad az asztalról, ha mázlid van, nem feléd.
Én inkább a master/slave aljzatokat javasolnám elszívó kapcsolgatásra. Ez olyan, hogy a masterben mindig van feszültség, ide dugod a munkagépet. A slave-be meg az elszívót. Ha nem megy a masterbe dugott gép, nincs áram a slave-ben.
Ha megy a gép, egy relé bekapcsolja a slave aljzatot, és megindul az elszívó.
Teljesitmeny fuggo - egy komolyabb gep es egy komolyabb porszivo nem igazan kapcsolhato a 6-10A-s kapcsoloval ...
Mit ir a szerkentyun? 10A/220V?
Mert az csak 2200W ha nem tevedek - altalaban egy gep meg egy porszivo regen tullepi ezt a hatart ...
Szikrazni fog (ivet huz kapcsolasnal), hamar elfustol esetleg biztositekot is kezdi kiutni.
Nezd meg a gepeden/porszivodon mit ir - szamold ossze oket, hagyjal ra 10-20%-t es arra vegyel kapcsolot ...
Meg a gyengebb konnektoroknal a lamellak is hamar fustosodnek, nem szorulnak rendesen a dugaszra - nem art egy jobb minosegu, rugalmasabb femalkatreszekkel rendelkezo konnektort hasznalni. Sajat karomon latom, hogy hamarosan cserelnem kell a surgossegileg felszerelt olcso konnektorokat - akkoriban hazepitesnel nem figyeltem erre mert 100 fele allt a fejem - mondjuk ennyi baj legyen, a muhelyben meg fel sem szereltem oket ugyhogy eleve oda jobbakat veszek ...
Eeegen... aztán nagyon figyelsz mindig, amikor elmegy az áram, hogy mielőtt elkezdenéd keresni az okát, előbb lekapcsold ezt, mert különben ahogy visszanyomod a biztit, elindul a géped!
"maximalistákat az is zavarja hogy a furat aszimmetrikus ezért kiegyensúlyozatlanná teszi a tengelyt."
Direkt átfúrtam teljesen, nehogy kiegyensúlyozatlan legyen. :-DD Igaz, ez csak körfűrész, de 40mm-es tengely, 10mm-es tüskével, amit 25mm-re lehet betolni. Ez talán nem nyújtja ki a furatot. :-)
ennél nagyobb baromságot is tudnak csinálni. a pöcök egy gomba, de a feje megy a lukba, és belülről kifele van betéve a házba. kívül van rajta egy rugó, és a végére rá van pattintva egy műanyag kupak. így a rugó a kupaknál fogva kifele tolja a pöcköt. ha az egész rendesen átmelegszik, a kupak kilágyul, a rugó lelöki, a pöcök meg kéztartástól függ hogy beesik vagy sem. ez egy kisflex volt, ahogy beesett azonnal el is tört a fogaskerék. nem noname flex.
Nekem egy Phiolent 500-as ruszki felsőmaróm van, "ezeréves". A tengelyt rögzítő csappal semmi gond nem volt, viszont az öntvény háza adta meg magát, letört. Mivel, mint már többen írták itt, hogy a tengely le van lapolva, azóta villáskulcs.
Különben még jobb is, mivel az asztalba építve elég nehézkes volt a kezelése, villáskulccsal pedig tökéletes.
Most a felső csapágyat 1000 forintból kicseréltem és olyan, mint új korában.
Van olyan flex, aminél nincs süllyesztve a rögzítőgomb, kiáll a géptestből. Azán ha szűk helyre próbál beférni a júzer, és nem figyel eléggé, már le is nullázta a pöcköt.
Elsősorban a profit növelése miatt alkalmazzák ezt a tüskés módszert. Nagyon olcsó az elkészítésének a módja, hiszen csak egy furatot kell csinálni ami időben sokkal rövidebb mint 2 oldalt lelapolni a tengelyt. A tüske elkészítését meg akár kiadhatják egy külső cégnek is.
Szerintem 50%-ban a gépet kezelőn múlik, hogy tönkremegy vagy nem a gépe. Ha idegesen, kapkodva próbál marófejet, flexkorongot cserélni, akkor nem fogja tökig benyomni a gombot.
A szegnyerget, és a késtámaszt, amire majd a sablon kerül, hogy egyformák legyenek a kis oszlopok.
Azon is gondolkodom, hogy lehet, elég lenne a tokmány helyett egy menesztőtárcsa,, vagy síktárcsa, az sokkal laposabb, a szegnyereg helyett meg egy másik befogó a forgócsúcsnak, amivel a csúcsot ki lehet engedni az ágy végéig.
Most egy gurítható asztalon van a gép, az ágyhosszabbításhoz az asztalon is kéne alakítani, azt meg nem akarom piszkálni.
szerintem is az a lényeg, hogy rendes anyagból meg lehet csinálni jóra. aztán lemásolják bilivasból, és lám nem működik.
maximalistákat az is zavarja hogy a furat aszimmetrikus ezért kiegyensúlyozatlanná teszi a tengelyt. nem vagyok benne biztos hogy akár 30ezren is számítana, de a kétoldali lelapolás tuti kiegyensúlyozott.
Szerintem nincs ezzel a tengelyrögzitéssel az ég világon semmi baj,HA normálisan van megcsinálva,elég mély furat a tengelybe (flex nél a fogaskerékbe),jó anyagból van az a tüske stb.A Metabó kisflexemen iszonyat sokat cseréltem korongot nap mint nap mert nem volt másik flexem,igy örökké cserélgetni kelet,hol vágó hol köszörű hol csiszolótárcsa,volt hogy próbáltam úgy ütemezni megszervezni a munkafolyamatot de akkor is sokat kellett cserélgetnem 1 nap,pedig már 7 éves a gép de kutya baja a tengely rögzitésnek,szóval szerintem nem a megoldással hanem a silány minőséggel van olykor probléma.
Jó kis gép lehet,igen a méretei miatt láttam már ilyesmi gépet toldott ággyal,nincs abba semmi,bele lehet abba toldani egész profin is,ide úgyis csak a szegnyerget futattnád ki,igaz?
Nekem is kellene 4db keritésoszlod dugót csinálni az első keritésnél,két kisebbet és két nagyobbat,de sajna beteg vagyok 1 éve és .......Van is hozzá bükköm,valami szép mintásat,hegyes kúposat akarok majd.
Szerintem az övé nem tüskés, igazából eddig nem is láttam ilyet, ahány rögzítőssel dolgom volt, az mind villás volt.
Akkor kezdődik a baj, amikor a villa háza berakódik forgáccsal/faporral és nem megy be a villa koppig. Ilyenkor lenyalja a sarkait a tengely és átfordul benne.
Ha lecsavarozod az a hengeres baszt (4db csavar tartja) amiben a rögzítő van, akkor ott egy villát látsz, amit a tengely lapolásába tolsz be, amikor rögzíteni akarod. Ennél a lapolásnál megfogható villáskulccsal. Most persze garis lévén vidd vissza, de a végső megoldás úgy is ez lesz. :-(
A "budget" típusú gépemnél is elég hamar előjött ez, de annál lehetőség van villáskulccsal megfogni a tengelyt. Ezek szerint olcsóból olyat kell venni, aminél ilyen megoldás van.
Ez nem einhell specifikus hiba, bármilyen márkánál előfordul. Javítottam már párat. Ritka kivétel ha az eredeti gyári tüske/nyomógomb alkatrészek megrendelésével meg lehet javítani véglegesen ezt a hibát úgy hogy többet ne okozzon gondot. Ideig-órákig jó lesz, de újra jelentkezni fog ez a hiba. A neves márkás drága gépeknél is előfordul ez a hiba, nem csak az olcsó barkács gépeknél, csak ott lehet, hogy ritkábban.
Én már nagyon sokszor emlegettem a drága jó édesanyját annak aki kitalálta ezt a tengelyrögzítést. A tengelyen van egy lyuk amibe egy tüske nyomódik be a gombtól, ennek a tüskének a hegye szokott lenyalódni. Néha a lyuk is ovális szélű lesz. Garis gépnél nem érdemes kísérletezni irány a szerviz, de ha már nincs garancia akkor gép szétszed, tüske és nyomógomb kiszed, majd kicsit mélyebbre kell fúrni a lyukat a tengelyen, esetleg pár tizeddel nagyobb átmérővel. Utána gép összerak, ha cserélni kell marófejet akkor kívülről egy kemény méretre esztergált rúddal lehet rögzíteni. A fő probléma az ezzel a rögzítési móddal, hogy nem elég mély a furat a tengelyen így ki tud csúszni a tüske és akkor már meg is van a baj.
Egyszer régen beszéltünk erről a Lidl-s vésőfúróról :
nálam most érkezett el abba a korba, hogy ki kéne pucolni az ütőművét mert már egyáltalán nem üt. Vésni már egyáltalán nem lehet vele (kényelmetlen egy kézzel fogni és a hátulját kalapáccsal ütlegelni...).
Úgyhogy szétszedtem - volna, ha lehetne. De csak két fő részből áll : az elején a piros rész válik el a feketétől, a feketében van motor, a pirosban meg minden más. Nos ez utóbbi 'nagyon egyben van' - annyira, hogy még a piros műanyag sem választható szét a benne levő spiáter (?) öntvény háztól amiben a teljes mechanika lakik, teljesen bezárva minden irányból.
Ezt még akkor vettem mielőtt megfogadtam, hogy Lidl-ből gépet soha.
Azóta inkább adok kétszer annyit egy Makita-kék Bosch-Dewalt-Hitachi cuccért amit a gyerekeim is használni tudnak majd, mert ezek a garanciaidő után elromló gépek csak a hulladék mennyiségét növelik.
Ma sajnos megadta magat az Einhell felsőmarom.Az a helyzet vele hogy nem tudom kivenni a marokést belőle amikor probalom lazitani műanyag pöcököt nem tudom benyomni ami a tengelyt megakadalyozna az elfordulasban vagy is be meg be tudom nyomni de amikor tekerem kiugrik akar milyen erősen nyomom.
SZerintetetek mi lehet a baj?VAlami ötlet? A gépre meg fel év garancia van vajon ilyen hibanal is megjavitjak-vagy kicserelik?
Nagyon merges vagyok mert hetekig csinaltam az asztalt hozza kb 10x volt hasznalva es ugy tünik ennyi volt....
Ez az ötlet bennem is felmerült, csak ilyen hengeres csiszolóm csak Dremelhez van, az meg olyan töpörtyű, hogy azzal elbíbelődnék órákig. Aztán lehet, hogy ez lesz :)
Le lehet ezeket is szedni és kalapáccsal lelapítva utána vissza is lehet rakni. A repülőkön pár helyen van ilyen starlock. Szerencsére amiket mi használunk azok vékony, 2-3 mm vastag tengelyre kellenek, így körömmel is le lehet szedni őket amíg le nem törik a körmöm. Meglepően erősen rá tudnak feszülni a tengelyre úgy hogy valami vékony segédeszköz (lemez, kés, olló) jó segítség a leszedéshez és a felrakásához.
Köszi, ez mindegyik max. 10-ig megy, azt meg Győrben is találtam egy boltban, de nagyobb nem volt itt sem. Azért is vettem a németektől, szerintem 2-3 nap itthonról is kell, ha itt rendelek.
Egyébként meg minden információnak örülök. A fáról sem tudok eleget, a fémes dolgokhoz meg végképp nem értek. Csak az ember kénytelen saját kárán mindent megtanulni, ha nem elég gazdag.
Egyik szomszédom mondta éppen a minap: akinek családi háza van, az vagy ezermester lesz, vagy milliomos. És ez így igaz! :)
Én pár napja szembesültem ugyanezzel a problémával. Volt pár darab régi porszívóról megmaradt gégecsövem de nem egyforma átmérőjűek voltak. Több réteg deszkából összeragasztott toldót csináltam amibe bele lehet dugni a csöveket. A deszkákba belefúrtam forstner fúróval egy lyukat, majd akkorára csiszoltam ami épp jó volt. A több réteg deszkát utána összeragasztottam csőnek, igaz kívül négyszögletes lett de ezt le lehet kerekíteni ha zavar.
Ugyanezen az elven fából meg lehet csinálni a csővégeket is, szívófejeket is. Lehet, hogy nem olyan dizájnosak mit a gyári adapterek, de kis festegetéssel még jól is mutatnak.
Hogy asztalos témához is kapcsolódjak, hétvégén akácból esztergáltam kúpokat szüleim baromfiudvar-kerítésoszlopaiba.
Valahonnét előlerült egy faesztergakés, az az egszerű fajta, C profil, nem tudom mi a rendes neve.
Az esztergához meg van egy ilyen faeszterga késtámasz, amit nagyjából a kívánt kúp szögére belőttem, aztán nosza, próba.
Persze rendesen tokmányba fogva, csúccsal támasztva, a csúcsot csak a legvégén húztam hátrébb, mikor a kúp hegyét kellett kialakítani.
Inkább legyek túl óvatos, mint félszemű :)
A következő negyobb projekt egy ágyhosszabbítás lesz, hogy ne csak 20 centi hosszú darabot tudjak befogni, lehet, hogy belekezdek egy esztergált lábú könyvespolc készítésébe.
Pedig a X. kerületi bolt nem is az övék volt, csak megvették (nem emlékszem a nevükre)...
Mondjuk, az eredeti gazdája sokkal készségesebb volt, de ők is megszűntek. Ez nem az ország jobban, vagy rosszabbul teljesít kérdése, hanem a sikeres üzletmeneté.
A fabory elképesztő árakon dolgozott (eddig is), de most, ha igaz, hogy még habot is tettek a tortára, méginkább azon fognak.
Valószínűleg egy másik céget lesz érdemes megkeresni (én már nagyon régóta csak a Nagy & Nagy-nál vásárolok kötőelemet)....
Köszönöm, kb. ennyit tudtam én is erről az eszközről. :) A legnehezebb a nevének a kinyomozása volt. :) Starlock néven a csavarboltokban is ismerik, bár az egyik boltban KS seeger-gyűrűnek tudják. Egy tengelyről szedtem le ilyet, de vissza kellene raknom a helyére másikat, éppen azért akarok venni, mert a régi nem rakható vissza. Bármilyen szégyen, de rendeltem a német ebay-ről, szerencsére 16-ost, állítólag csütörtökre ide is ér.
Egyébként ma is kaptam Kínából egy árut, 11 nap alatt ért ide. Ez már egész jó.
Szerintem ez a "starlock" nem alátét, hanem a seeger-gyűrű kiváltására kitalált holmi (a neve is csillag-zár).
Annyit tud, hoyg egyszer feltolod a tengelyre és onnan "befeszüléses-önzárás" elvén többet le nem veszed. A csillag lemezei egyirányban rásimulnak a tengelyre, majd egy bizonyos ferde állásban kitámasztanak". Továbbtolni még tudod, de levenni, csak akkor lehet, ha levágod. Alacsony igéynbevételű heleken, axiális rögzítésre használják úgy, hogy se menet, se seeger-horony se kell hozzá.
Elvileg a névleges méretű tengelyhez tökéletes, semmi extra se kell hozzá - ha 16 mm az átmérő, akkor ekkora kütyü kell hozzá (a valódi mérete valószínűleg 15 körüli, mert így tudnak "kihajolni" a "szirmai")
Beszereztem egy kis műanyag ciklont, aminek 50mm/2" külső átmérőjűek a szájadékai (egész pontosan a bejövő 47-ről a kimenő 48-ról indul és kúposan felmennek 51-ig). Ezt majd csak rá kell applikálnom egy porgyűjtő dobozra és mehet a munka, azaz mehetne, de most szembesültem azzal, hogy a fenti átmérőre nem is olyan egyszerű szívócsövet keríteni.
A porszívóval való összekötést valamilyen adapterrel kell megoldanom, az elvileg nem gond, viszont a porral érintkező ormányra nem találtam hazai kereskedőt, csak tengerentúlit és elég drágán.
2,5-3m kellene. Az ideális a 47-es külsejű lenne, de az 50-es belsejű is jó. Gugli meg a klasszikus adok-veszek portálok nem dobtak jó eredményt, vagy csak nem jó keresőszót használtam. Budapesti bolt, vagy megbízható online kereskedőt tudnátok ajánlani?
Köszi,igen tudom,a reluxa lapok meg 2 tizedesek,van mikor ilyen dolgokkal hézagolok ki valamit,mondjuk az esztega kés magasságát nem szoktam ilyen komolyan venni,nekem csak egy kb 80 éves agyonütött kecskelábas gépem van,neked?
Köszi neked is,adok neki max 1-2 tizedet,a lapom már nem kóvályog meg nem rezonál,jó vastagot vettem :) érezni is ám azt hogy 2,3 helyett 3,2milit vág,módjával kell tolni.
Linkeltem az előbb egy starlock alátétet, kéne vennem 2 db-ot. Győrben egyet sem találtam, ill. van, de kicsik. A Faboryban néha tudtam venni spéci csavarokat, amit máshol nem, de 2-3 db csavarért nem érdemes elugrani mondjuk Budapestre.
Gratulálok az új gépeidhez. Amikor bontogatja ki az ember a csomagból akkor olyan érzés ez, mint amikor gyerekkorunkban ajándékot kaptunk a szüleinktől :)
Ha beleépíted egy nagyobb asztalba a fűrészgépet sokkal jobban tudod majd használni. A sin hosszabbítást is meg lehet oldani, a szervizben rendelni kell egy új sínt hozzá és azt az asztal nagy asztalra kell felszerelni úgy hogy összeérjenek a végük. Már csak egy új hosszabb centi skála kell rá.
Miért ne kapnál? Ez teljesen ideillő. Szóval: Amikor szűkül akkor jól látod, felkaphatja és hozzád vághatja a darabot, ami fájdalmas is meg veszélyes is. A párhuzamos elvileg jó, de nagyon nehéz pont párhuzamosra beállítani, illetve ha egy kicsit üt a lap máris eljön az a lehetőség, hogy a párhuzamosból szűkülő lesz minden félfordulatra.
A kicsit széttartó esetében viszont nem nagyon lehet ilyen negatívumot felmutatni (kicsit azaz pártized millimétert max), így az a legbiztonságosabb.
Igy kérdeznék is egyet (lehet mostmár választ sem kapok),mintha azt olvastam volna a minap itt hogy körfűrész vezető beallitásakor nem teljes full párhuzamba kell állitani a lappal,az végképp nem jó ha hátul a szűkebb,beszorul és visszadobja az anyagot.Akkor most mi a helyes beállitás,a full párhuzamos vagy hátul azért nem okoz gondot illetve jó ha 1-2 tizeddel nagyobb.köszönöm.
Jól van na,nem kell annyira komolyan venni,értem én ha feketével is irsz!!pusztán maradok ennél a megfogalmazásnál:vatera=lehúzós költséges oldal!Isten ment hogy faji vagy politikai vita szülessen!!
Milyen jófogás?olx-et akartál mondani nem?A jófosás egy kegyetlen szar oldal!!elvileg ők vették meg az olx et,végre volt egy rendes oldal (olx) és megszünt!Zsiterát utálom (vatera),lehúzós zsi.ó oldal a jófosást meg haggyuk,remélem beindul z a megunt.hu.
Jelentem, hogy a Bosch PTS 10 megjott. Osszeszereltem, nanahogy a tolofa tarto muanyag butykok csomagolasilag le lettek torve de ezek nelkul megelek (azert kuldok egy kepet a szallitonak hatha utanam dobnak egy cserealkatreszt).
Kiprobaltam hosszanti, kereszt vagassal is fenyodeszkaval - jol megy, keresztvagashoz idovel be kell szereznem egy surubb fogazasu lapot mert a kilepesnel a deszka elen kicsit szalkasitott (esetleg megprobalom a Lidlist ami valahol van elfekvoben csak az kisebb atmeroju). Meg persze hozza is kell szoknom, lehet csak tul gyorsan nyomtam.
Ket dolog ami elsore zavaro:
- a hangero (megoldodott egy fulvedovel)
- a nagyon keskeny jobboldali resz ahol a hosszanti megvezetot hasznalni lehet. 10-11cm-ig pontos, utana mar a megvezeto kezd lelogni a sinrol, 15 cm-ig meg lehet hasznalni piszmogassal, annal szelesebb vagast (hiaba van 20cm-ig a sin) pedig mar csak segedeszkozzel lehet. Gondolom ez megszokott ezeknel a kis gepeknel de attol meg meglepett ...
Meg a promocioban hozzacsapott POF 1200-st kell kiprobaljam de az nem ma lessz ... Ossze kell csapjam az elszivot - tartaly, porszivo megvan ugyhogy valoszinu ez lessz az elso projekt minel hamarabb ...
Koszonom a tanacsokat, segitseget a kivalasztasnal.
Ilyen starlock alátétet szeretnék felrakni egy 16-os tengelyre. Még sosem használtam ilyet, nincs tapasztalatom. Az a kérdésem, hogy milyen méretet célszerű venni ekkora tengelyre? Jó rá a 16-os, vagy kisebb átmérőjűt kell felrakni?
Ez az osztrák vatera. Néha vannak jó cuccok, de sok még nekem is messze van, Győrből. Egyébként valóban: 25€-ért is árulnak jó gépeket.
A csavarhoz csak egy kis friss infomáció: elmentem ma a győri Faboryba, aztán azzal szembesültem, hogy áprilisban megszűnt a bolt. Melyik is az az ország, amelyik jobban teljesít? :(
az egyszerhasználatos rekeszből begyűjtöttem vagy 30 darabot még tavaly apám hagyatékának szortírozásához, tárolásához, de egy kalap szar dekás dolgokon felül, ahogy mondod
Igen, a gyári meghúzást én is túlzottnak érzem. Van egy ugyanilyen kés rögzítésű kézi gyalum is, amit 1 késes üzemmódban használok. :) Ugyanis csak az egyik kést tudom benne cserélni, az általam meghúzott csavarok is jól tartanak, de meglazítani sem bűvészet őket.
A "keménység" kérdése és a folyáshatár - szakítószilárdság között nem sok összefüggés van, bár sokadik menetben valamit bele lehet látni.
Alapvetően az igaz, hogy minél nagyobb a folyáshatár (a két szám szorzata), annál nehezebben kenődik el a csavar.
Egyébként nem kell annyira meghúzni, hogy "fokhagyma szaga" legyen, bőven elég annyira, hogy feszítsen - tehát nem az a cél, hogy nagyon megtépd, de fogjon.
Neked valószínűleg "csökkentett laptávolságú csavarjaid vannak, mert az M6 laptávolsága 10 mm és nem 9.
Ez szokásos eljárás a gyalukés befeszítő szerkezeteknél, mert így kisebb hornyot kell marni (kisebb a fej helyigénye).
van egy kvázi publikus szám, ami méretet ha elérsz és még nincs az országodban ebay, akkor az ebay megvesz. arra hajtanak hogy elérjék ezt a méretet mindenáron.
Kis adalék ehhez. A jófogás 2 éven belül nyereséges akar lenni. Ahhoz képest, hogy évekig százmilliós veszteséget termeltek, nem is rossz terv. Kérdés, hogy ez nekünk mennyire lesz jó. Illetve attól tartok, hogy nem kérdés.
A villáskulcs és a csavarfej mérete. Tolómérővel méregetve jön csak rá az ember erre. Még a jó minőségű villás kulcsoknál is találtam 1 esetenként 2 tized eltérést a névlegeshez képest. A csavarfej is eléggé szórt méretű. A kettő együtt már probléma.
Csavar keménysége is okozhat meglepetést mert elnyalja az éklécben levő menetet ha az gagyi anyagból van.
Meghúzásnál és lazításnál az is problémát okoz hogy a kulcs megakad a mérete miatt a késtengelyben és ez is segíti a kulcs lefordulását a csavarról. Ennek a kiküszöbölésével küzdök én is az egyik gyalugépemen. Most viszem el a tengelyt maratni a csavarfejeknél, hogy jobban elférjen a kulcs.
Én 10.9-es vagy annál keményebb csavart javaslok. A 6.8-as még elég gyenge átlagos csavar. A profi gépekbe a 10.9 vagy ennél keményebb csavart szokták belerakni. Én 10.9-es csavart vettem a gépembe. Arra viszont figyelj, hogy a csavar fejéről a feliratot csiszold le, teljesen sima legyen a csavar feje amikor beépíted. Ha rajta marad a felirat, akkor berágódik a késágyba, mert előfordulhat, hogy a késágy (henger) anyaga puhább anyagból van, ezt nem tudjuk de nagy valószínűséggel nem túl kemény anyagból csinálták az olcsó einhel gépet.
Javaslom, hogy az egyik éppen maradt csavart vidd el a boltba hogy legyen összehasonlítási alapod amikor veszed az újat. (hossz, átmérő, fej mérete, menet hossza....)
Mit lehet azon látni? :) A "gyári" kulcsát nem sokra tartottam, kértem is kölcsön, fémiparban járatos szerelőtől kulcsokat fővesztés terhe mellett, amivel sikerült is 10-ből 9-et megnyitni. Az M6-os csavarhoz 9 mm nyílású kulcs kellett, rugózott a kulcs mielőtt megnyitotta, vagy elkente a csavart.
Szerintem is az. Gondolom eszméletelen harcok folyhatnak ezen a piacon.
Már ha csak abból indulunk ki, hogy anno a Jófogás meg az Apród több százmilliós nagyságrendben költött reklámra (egymás ellen).
Aztán ezt az Apród még megfejelte közel egy 100-assal, amikor OLX-re váltott... aztán meg az összeolvadás promózása is csak vitte a pénzt.
Hogy mikor fog ez megtérülni ? - hát az rejtély nekem.
És akkor még ott a Vatera, de még a zsibvasar.hu is működik (pont ma kaptam tőlük hírlevelet, hogy van 800 Ft-os futárjuk) - erre most látom, hogy ez a "megunt" oldal is működésbe lépett.
Hogy mi ebben az ingyenes hirdetőkben az ekkora mega-biznic egy ekkora (!) piacon - ki tudja?
Mondják, hogy "a reklámbevétel".
Jó-jó... de amit ezek költöttek reklámra az országos médiában pár éve alatt - ahhoz 30 évig kéne reklámozzank csak a megtérüléshez.
Másik varia, hogy milliós látogatottságú beetetés után - fizetőssé teszik. Viszont ez még soha nem jött be, senkinek.
- az első szám minnél nagyobb, annál nehezebben szakad el a csavar.
- a második szám szor 10 azt mondja, hogy az elszakító erő hány százalékánál nyúlik meg maradandóan. tehát ha .6, akkor a szakítás 60%-ánák már maradandóan megnyúlt.
- ebből következik hogy a 8.6-os csavar már ugyanannál az erőnél megnyúlt mint a 6.8-as, de sokkal később szakad el.
- másik fontos észreveendő hogy az 5.6 8.8 10.9 csavarok nem csak egyre erősebbek, hanem egyre közelebb van a szakadás a megnnyúláshoz. húzod, érzed hogy folyik, és már el is szakadt, vagy terhelésre hamar elszakad.
Mivel nem írtad, hogy az országban merre vagy ezért keress rá a környékeden/településeden egy csavarboltra. Bármelyik csavarboltban vagy webáruházban fogsz kapni keményebb csavarokat.
A hatlapfejű csavarok fején ott van a keménységi értéke.
Most idemásolok egy definíciót. :
"Csavarok, csavaranyák anyagai
A csavarok, csavaranyák anyagaival az MSz 229/2 szabvány foglalkozik, mely nem konkrét anyagot, hanem szilárdsági csoportot határoz meg. E szerint a csavar anyaga lehet: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9. A szilárdsági csoport jele két részből áll. Az első szám 100-szorosa a minimális szakítószilárdságot adja meg MPa-ban, a második szám pedig a névleges folyáshatár és szakítószilárdság hányadosának 10-szerese. "
Minél keményebb egy csavar annál nagyobb a szám a csavar fején. Tehát a legkeményebb csavar a 14.9-es.
Milyen a csavarfej teteje? Mert ugye itt most az dolgozik, nem mindegy hogy sík, púpos, vagy netán feliratos. Az újat lehet kicsit megcsiszolnám símára és egy hajszálnyit domborúra. Hol mozogsz? Hátha tud valaki a környékeden egy jó csavarboltot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sikerült kibányásznom a gyalukéseket. Az idő és a WD 40 meg a kocogtatás segített a csavarok meglazításában, csak egyet kellett levágni, vékony flex tárcsával. Úgy tűnik nem berohadtak, gyantásodtak, hanem a nyitáshoz szükséges, erőnél kisebb erőtől elnyalódott a a fejük. Remélem ma eljutok a Boronkay művekhez éleztetni. Hol keressek keményebb, erősebb csavarokat?
Tegnap kipróbáltam, a nemrég ajánlott Makita M-es fűrésztárcsát, Csodát tett, Einchell Ecco .. lemezasztalos fűrészemmel. Minimálisra csökkent a rezgése, így sokkal pontosabban tudok dolgozni, csapokat is tudtam vágni vele, a vágott felületet csak finoman csiszolni kell.
Ólom aksikban megkülönböztetünk indító, és üzemi fajtájúakat. Az indító ha lemerül 10.5V alá, akkor károsodik. Az üzemit lemerítheted nullára, semmi baja sem lesz, sőt az a jó neki.
"A B&D aksijaim 6 évesek, a PowerForce gépemé meg 8. Működnek rendesen."
De Te használod, Ő meg arról beszél, hogy az újat a gyártástól számítva mikor kezdi használni. Az ólomakkukat pl. 1évig szabad tárolni a gyártástól számítva. Használva meg akár 7-8évet is élnek.
Köszönöm az elismerést! Én a deszkákat változó szélességűekre szoktam vágni, attól függ hogy hol van a göcs. Van közte 10 cm-es, van 6 cm-es és van 4 cm-es is. Tehát az én táblásításaimban nem egyforma szélességűek a deszkák. De azért ha lehetőség van rá megpróbálom 7 cm körülire fűrészelgetni a deszkákat.
Szerintem teljesen mindegy hogy 6 vagy 8 centiméter széles deszkából táblásítasz!
Mindenképpen érdemes szakembernek megmutatni. Minél hamarabb, annál kevesebb kárt okoz a hibás rész. Lehet, hogy csak egy kiolvadt forrasztás, tekerni sem kell. Ha leégeted teljesen, akkor már persze mindegy.
Elhiszem,az a baj tudod itt ha valaki leteszi és nem használja a gépet,igy volt ez az én géppemel is,2 aksi volt hozzá,az egyiket sógorom szinte nem is használta,ennek vége is lett igy 4 év alatt,amit használt (de azt se úgy ahogy kellett volna) az annyit tud hogy kb még az újat töltöm addig mégis tudom használni.Szóval van egy 10-20 perces 4 éves aksi meg egy fél éves ami most kapja majd meg a 3. töltést.
Jól birják nálad akkor az aksik,rendszeresen használod és tudod hogy kell!
Sebaj,az a lényeg hogy idei gyártású az aksi,mintha valahol olvastam volna hogy nem árt arra is oda figyelni hogy a megvásárolt új behajtónak mikori az aksija,mert gondolom azért az évek során még formázatlanul is megy tönkre!(és ki tudja hol és mennyit állt).Bár hogy erre van e lehetőség vásárláskor az már más kérdés.
Bár kicsit én is elkapkodtam az aksi vásárlást,mert az 1,3 as helyett 12 ér rendelhettem volna 3 Ah-t,rádásul az Nicd helyett Nimh lett volna,na de drágább is és úgy voltam vele hogy nekem elég lesz.
Találtam egy részt a kommutátoron, ahol leolvadt a tekercsről az a kitöltő anyag, aminek nem tudom a nevét :) meg ott egy kicsit égett is. Tegnap megint szétszedtem, kicsit kipucoltam, most elindul mindig, és fúr mint a gép. Ettől függetlenül szerintem egy újratekercselés megoldja a dolgot és az csak 3-4000 Ft. Mindenesetre megmutatom majd egy szakinak.
(vagy a sugármetszet legyen kívül) Ezt nem igazán értem, mit jelent?
Az anyag veszteség elenyésző, ha Árvai Zoli görcstelenített anyagára gondolok, akit elkereszteltem Lacinak, korábbi bejegyzésemben és Tőle itt kérek elnézést.
Mivel, mint írtam csak hajópadlóból tudok dolgozni, ami kb. 6 és 8 cm-es csíkokat ad. Kérdés csak az, hogy melyik a jobb.
A kívánt feladatra tökéletesen alkalmas. De én nem használnám rá az eredeti lappal. Vennék bele valami olcsó igénytelent.
Én meg vagyok elégedve vele, asztalban és kézben is szépen muzsikál, de egy rossz dolgot azért el tudok róla mondani.
Hajlamos eltömődni a forgácskidobója, és azzal együtt körben a pengevédő (vagy inkább kézvédő :P ) keret. Száraz és nedves fával is, elszívás sem segít rajta.
Minél keskenyebbek a csíkok annál kisebb a vetemedési hajlama. Illetve erősebb is.
Viszont annál több munka van vele. Az anyagveszteség is nagyobb, illetve keskenyebb csíkok esetén a fa erezete is kevésbé érvényesül, ezért olyan fa kell hozzá (vagy a sugármetszet legyen kívül). Szóval sok a pro és kontra érv.
Ha a fórum keresőbe beírod a típust, szerintem találsz róla infót. Ha jól rémlik, Paco-nak ilyen volt/van.
Én is mostanában keresgéltem kézi körfűrészt, és az infógyűjtésnél találkoztam ezzel a típussal a korábbi hozzászólások közt.
Gratulálok! Ez igazán profi munka. A görcsmentességről meg nem is beszélve.
Én most tervezem, hogy a franciaágy és éjjeli szekrény után, egy 3 részes tálalószekrény készítésébe fogjak. Mint korábban írtam, hogy mifelénk nincs borovi fenyő beszerzési lehetőség, ezért hajópadlóból gazdálkodom. A nútokat körfűrésszel levágom és gyalulás után táblásítok. Ennek a hajópadlónak egyetlen előnye, hogy 19 mm vastagságra mindkét lapja szépen gyalult, végül csak csiszolni kell.
Hajópadlót két méretben lehet beszerezni: 9,6 cm és 14,6 cm széles. Eddig a 9,6 cm-est használtam, ez gyalulás után 8 cm és azt táblásítottam. Így a táblában 8 cm-es csíkok vannak.
Kérdésem, hogy ez jó, vagy vegyem a 14,6 cm-est, amit ha még középen kettévágok, majd gyalulás után lesz kb. 6 cm, amit táblásítok.
Végül is a kérdésem lényege, hogy melyik táblásítás a jobb: a keskenyebb, vagy a szélesebb csíkokból?
Erre gondoltam,ez két sebességes és 22 fokozatot tud,bár a töltésre itt is 3 órát ir,de te tudod mire kell,ha tényleg nem nagy és nem hosszú csavarokhoz kell akkor .....!
Én megvettem sógortól a Bosch-t 8 ér és vettem hozzá egy új aksit 8 ér,igy 16 ba van egy tényleg nem sokat használt új aksis 2 sebességes 28-30 Nm es behajtóm de nem vagyok elszédülve tőle,viszont ha legközelebb aksit veszek hozzá vagy gépet,csak olyat ami legalább az 1,3 helyett 2 A órás és nm nicd meg nimh hanem litiumos.
Nem kereket akarok vele cserélni a kocsin, fába fúrni meg csavart behajtani elég bőven. Van egy 11Nm-es B&D-em, eddig behajtott mindent, kivéve a 6x120-as reisert akácba. De azt a hálózati gépem se bírta, inkább eltörte a csavart.
Nem rossz,de szerintem az a 9 Nm nagyon kevés!Pár ezer ft al többér ugyan azon az oldalon skill van amire már max 28Nm-t irnak.Persze mind kettő egy soványka 1,2-1,3 A órás Nicd aksival.
Nem volt semmi gúnyosság a szavaimban, sem kioktatás, szándékomban sem volt. De ha ezt te így értelmezed akkor legyen a neked igazad. Ilyen félreértelmezésen nem kezdek vitatkozni, nincs értelme.
A nyomáskapcsolós részt nem neked szántam, hanem a 92916-os hozzászólásban workdontplay kollegának és neki sem kioktatás volt, hanem tanács. Ne keverd a kettőt össze. Abban hibáztam, hogy véletlenül a te hozzászólásodra írtam, hamu a fejemre.
Ha egyes helyeken megállva csak odébbforgatva indul el, akkor valószínű hogy azon a helyen szakadt a forgórész. Szerintem méregessél még. Ha olyan helyen áll meg ahonnan nem indul tovább, akkor ezt a helyet próbáld meg alaposabban átvizsgálni. Ha cseréltél keféket, akkor a szikrázás legvalószínűbb oka a forgórész hibája. Próbálj azokon a helyeken mérni, ahol a két kefe a gépben is hozzáér.
Igazából van pár száz raklapom, vegyesek (gipszkarton, egyutas, teli, téglás stb.) EUR-ost nem darabolok :)
Ezekben vannak nagyobb vastagabb fa anyagok, azokra, meg így ami házkörül előfordul. Mondjuk azért egy kisebb faház építésénél ne ez legyen a leggyengébb láncszem.
Árat nem tudok mondani talán 80-100e környéke. Ha alatta is kapok "jót" az nem baj :)
Azért ehhez nem ártana felállítani néhány kritériumot. Mire kell, mennyi a keret.........
Szerintem legalább 190mm-es legyen, vagy nagyobb. H nagyon pontosat akarsz, vagy asztalba is építed, akkor oszlopokon mozogjon, ne olyan billegős legyen mint általában az ilyenek. (bár azt sem tudom, van-e ilyenje a Makitának. Ha van is, valószínűleg közelít az ára a negyed millióhoz)
szóval, mik az elvárások? Látod, így vaktában bármit lehet ajánlani, kibicnek semmi sem drága. :-)
Leírtam, hogy nem tudtam, hogy az Einhell-nek más a késrögzítése mint a többi gyakorlatilag ugyanilyen klónoknak. Tök felesleges volt ezen tovább rugóznod és gúnyosan jótanácsot osztanod. :-//
Ugyanígy nem értem a 92945 hsz-ben tett "oktatásod" értelmét sem. Pontosan tudom, hogy hogyan működik egy nyomáskapcsoló és úgy 30éve képes vagyok azt beállítani is.
Szeretnék némi tanácsot kérni, bár nem konkrét asztalos téma, de itt mindenki - szinte - mindenhez ért :-)
Szóval van egy Bosch fúrógépem, ami elkezdett szikrázni a szénkeféknél, viszont működik. Azaz van olyan állás, amiből nem indul el, csak lökésre. A forgórészt kimértem multiméterrel, minden szomszédos kommutátor kivezetés között ugyanannyi az ellenállás, szóval szerintem nem zárlatos és így nem merek 10.000-ért új forgórészt venni.
Mi lehet a hiba vagy mit lehet még ezenkívül megvizsgálni ?
Senkinek nem jutott eszébe ez az egyszerűen elkészíthető segédeszköz, pedig a hobbiasztalos blogon is fent van. :) Igaz, ehhez is kell egy nem lötyögős csúszka.
A horonyban az adapter lötyög annyit hogy 2-3 tized eltérést okozzon. Így nem igazán mérhető, mert ha párhuzamos akkor tudja nem annak mutatni, ha pedig nem párhuzamos akkor jónak.
Én úgy csinálnám, hogy készítenék a nútba egy tutira nem lötyögő csúszkát (ez természetesen szorulni fog egy kicsit, de a méréshez még pont jó lesz), Arra rászögelnék keresztben egy ütésmérő órát, és azt tolnám el. Az századmilliméterre meg fogja mondani, hogy mi a helyzet.
Ha megvan a szögvágó adapter, állítsd be 90 fokra, és tedd a horonyba. Tegyél mellé egy lécet, a végét ütköztesd a fűrésztárcsa oldalának a feléd közel eső oldalon. Fogasd össze szorítóval a lécet és a szögadaptert, és told el a horonyban a lap hátuljáig. Ha ugyanúgy érinti a léc a lapot, mint elöl, akkor párhuzamosak. Ha rés van, vagy elakad/ megszorul,akkor ferde valamerre.
Köszi! A párhuzamosságot hogyan tudom legegyszerűbben ellenözni? Tolómérővel? Vagy egy derékszög vonalzót nekitolok a horonyban a fűrészlapnak mindkét oldalról?
10 éve nem volt kompresszorom, ami meg volt, azt nem kellett megmókolni - ezért nem ismerem a trükköket.
Rá fogok kérdezni a garanciára az üzletben, arra az esetre, ha szükségem lenne magasabb nyomásra a jövőben. Rosszabb esetben majd elküldöm a szervizbe, hogy állítsák be ők.
0.75 mm vastag makrolon polikarbonát az anyaga. Elvileg törhetetlen. Ebből az anyagból készítik az üregkamrás polikarbonát lemezeket is csak uv álló kivitelben. Sajnos ahol megtörik ott kifehéredik. Vastagabbat kellett volna az elszívóhoz, de ez maradék anyag volt, ezért próbálkoztam vele annó.
Furat átjelölő sablonnak tökéletes ez a vékony makrolon ráteszem valamire, és szesztollal körülrajzolom a makrolonon és a furatokat is bejelölöm rajta, majd kifúrom. Utána már csak a másik munkadarabra ráhelyezve egyből fúrható vagy bejelölhető a furatok helye.
A tesztjeim alapján maga a leválasztó elküldi a búsba a nagyobb darabokat, de a porszűrőn meg aztán végképp nem illene átjutnia. Vagy valamit nagyon benézek (?)
:) Jó sisakod van!Szerintem a leválasztó rész irtó magas,fele bőven elég lenne,láttam olyat a you tube on hogy szinte csak olyan magas volt mint a szivócső vastagsága és működöt.
Amúgy milyen anyagból van a palást? Csináld plexiből! Jó lesz az, nekem elhiheted! /miért nincs "trollface" karakter :D ... Én a hétvégén bontottam le a palást megmaradt darabkáit az enyémről. /
Igen, az a pipa mehet mélyebbre szerintem is. Az enyimen legalábbis mintha mélyebben lenne a tiédnél, bár az is igaz, hogy szélesebbnek és alacsonyabbnak is tűnik a tiédhez képest.
Ma én is játszadoztam egy kicsit a műhelyben. Elővettem egy régebbi félbehagyott forgácsleválasztó projektemet és befejeztem. Előre tudtam, hogy nem lesz jó, mert túl vékony anyagból van a forgácsleválasztó palástja, ezt még a régi porszívómhoz terveztem. A mostani porszívóm viszont brutálisat szív, így sajnos bejött hogy nem lesz jó. De azért végigcsináltam, játéknak jó volt.
itt még félkész állapotban van.
A méretei elég nagyok, az aldis fúrógéphez képest.
Készül a talplemez kivágása.
Itt van a mostani porszívóm.
itt van készen az elszívó, az első méréseim szerint kb 90%-os csak a hatékonysága, de a középső szívószál még nem elég hosszú, ezen még kísérletezni kellene. Az alsó tartály a régi porszívóm (takarítógép) tartálya. Kb 35 literes és kerekeken gurul.
az első próbánál láttam hogy behorpad az átlátszó oldala a leválasztónak, pedig még be sincs fogva a szívócső vége.
Majd ha ráérek akkor erősebb anyagból fogom újra készíteni az egészet, addig viszont sisaknak jól fel tudom használni :)
Ha a leírásban az áll, hogy 8 bar nyomást tud a gép de neked csak 7.2-ig megy fel akkor irány a szerviz amíg még garanciális a gép. Cseréljék ki a nyomásszabályzót vagy szedjék szét és állítsák be nagyobb nyomásra. Azért ne te csináld, mert akkor ugorhat a garancia. egyébként nem nehéz átállítani a nyomás értékeit, a burkolaton belül van egy tengelyen pár tányér szerűség és felettük egy anya, az anya helyzete a tengelyen határozza meg a maximális nyomás értéket.
Én leírtam pontosan, a gyalugépem típusszámát, erre írta kuperta kollega, hogy ugyan ilyen gépe van. Talán ezt nem vetted figyelembe. Néha vissza kell olvasni az előzményeket is. :)
A géped átszámítva 813 m3/óra levegőt szív, ez kevesebb mint az átlagos most kapható elszívók szívó teljesítménye. Az én einhell elszívóm 1150m3/óra teljesítményű és szintén 750W-os. Lehet neked kisebbek a lapátok átmérője vagy a méretük és ezrét szív kevesebbet.
Ne akard csökkenteni a fordulatszámot mert akkor már nagyon kevés lesz a szívó teljesítménye. Inkább növelni kellene.
Az én gépemen (aldis gép) gyárilag a hasítóéken van egy porelszívó burkolat is és ennek az elülső végében van a lézer irányzék. Nagyon ritkán használom, de néha nagyon hosszú anyag vágásakor jó ha a lézer az asztal előtti területre irányítva mutatja a vágás irányát, így pontosabban tudom megindítani a vágást.
" Csutkára tekerem (maximumra) a kimeneti nyomásszabályzót, 7,2 bar körül megáll a motor."
Ezt most megint nem értem. Mi köze a kimeneti nyomásszabályozónak a motor megálláshoz?
A motort a kimeneti nyomástól függetlenül, a nyomáskapcsoló (fekete müa doboz) állítja le, azon az értéken, amire be van állítva. Ezek szerint a Tiéd 7.2bar-ra van állítva. A nyomáskapcsolót kell 8bar-ra állítani, ha ez a 0.8bar hiánya annyira zavar, de én nem piszkálnám, ha egyébként elég a 7.2 is.
Friss, nedves faanyag vágásakor a levágott rész általában kifele hajlik így nem kell hasítóék. Ha viszont valamiért összezáródik a fűrészlap mögött a vágás akkor viszont jól jön a hasítóék. Száraz faanyag kevésbé nyílik a fűrészlap mögött.
Le kell venni a fedelét, van alatta egy bazinagy rugó a közepén egy csavarral és egy kontraanyával. A kontraanyát fel kell lazítani, a csavart a rugó ellenében beljebbcsavarni egy negyedfordulatot, kontraanyát meghúzni, fedél vissza, és próba. Ha kevés, akkor mégegyszer eljátszani ugyanezt. Annyival könnyebb,hogy akkor már tudod,egy negyedfordulatra mennyit változik, tudsz vele számolni, mennyi kell még. Holnap lefotózom az enyémet.
Én úgy szoktam, hogy csináltam egy vékony rétegelt lemezből egy tolóasztalt amire rá lehet rögzíteni a szélezendő anyagot. A rétegelt lemez asztali körfűrészen a horonyban futó vezetővel van párhuzamosítva a lappal, míg szalagfűrésznél a steller mellett tolom. Természetesen mindig úgy állítom be a rétegelt lemezen a szélezendő anyagot, hogy pont lelógjon oldalt amit le akarok vágni, és a rétegelt lemezt így nem vágom meg.
Pedig nagy gyakorlattal azzal is lehet. Én amikor építkeztem egy sima átlagos kézi elektromos gyalugéppel csináltam az ajtókat meg az ablakokat. Elsőre persze nekem sem ment a sík gyalulás vele, de rá lehet jönni a nyitjára. mindig csak a púpokat kell gyalulni addig amíg egyenes nem lesz a léc, utána szabad csak végiggyalulni, ez a trükkje.
Van olyan csavar amit le tudtál lazítani? Vigyázz itt nem kitekerni kell a csavart a lazításhoz hanem betekerni kell. Ha még van hatszög a csavar fején akkor egy jó minőségű villáskulcs és kis kocogtatás a kalapáccsal csodákra képes. Nekem le kellett már cserélnem a gyári csavarokat keményebb csavarokra mert a hatszög elnyalódott a puha csavaron. Nem nagy kár azért a csavarért. De a flexet felejtsd el, túl széles a legvékonyabb lap is. Inkább egy kicsit munkásabb módon de sokkal vékonyabb vasfűrész lappal vágd le közvetlenül a csavar fejét úgy hogy az ékből még maradjon kiálló csavar rész. Ha sikerült így kivenni az éket, akkor patentfogóval ki lehet hajtani a csavart. Ha mégsem, akkor sajnos kínlódás lesz kiszedni a menetből a benne maradt csavar darabokat.
Ilyenkor le kell síkba csiszolni a kiáll csonkot, majd nagyon pontosan középen meg kell pontozni a csavart egy pontozóval. Utána szigorúan állványos fúrógépen, satuba fogva az éket a magméret - 0.1-0.3 mm vastagságú fúróval ki kell fúrni a csavart. Ez a legnehezebb része mert könnyen elmehet oldalra a fúró és akkor sérül a menet. Tehát a magméretnél vékonyabb fúróval fúrd ki. Az sem baj ha több lépcsőben fúrod egyre vastagabb fúróval. Ha sikeresen kifúrtad akkor egy menetfúróval ki lehet vágni a benne maradt darabokat a furatból. Ha valami miatt megsérült nagyon a furatban a menet, akkor sincs veszve minden, fúrj mellé egy másik furatot és menetet bele. Kemény csavart rakjál be a gyári puha csavarok helyére.
Köszönöm az elismerést! Igen az ablak így nem tud tovább funkcionálni. Most már csak a bejárati ajtón keresztül jön be egy kevés fény. Eredetileg a nagyobbik ajtóra tükröt szerettünk volna rakni, de azt az ötletet elvetettük. Azt találtam ki, hogy a szekrénnyel szemben lévő falra készítek egy nagy keretet és abba rakjuk a tükröt.
Köszönöm az elismerést! Sajnos a maróm nem lesz kész hétvégére, így az ajtó külső éleit nem tudom negyedköríves maróval megmarni. Addig a kabátakasztó deszkáit szabom ki és gyalulom meg, ja és a betétnek való anyagot táblásítom össze. Ja és még az ajtónyitó gombok helyét is kifúrom.
Gratula az új géphez, remélem jól fog muzsikálni. Elég jó kis masinának néztem én is annak idején amikor meg akartam venni, csak akkor még bemutató darab volt ár nélkül. Így másik gépet kellett vennem hirtelenjében.
Csutkára tekerem (maximumra) a kimeneti nyomásszabályzót, és 7,2 bar körül megáll a motor. Nem szelel sehol, szépen tartja az értéket, ami nem 8 bar, hanem csak 7,2 bar. A 8 után piros mezőben van még skálázva 10-ig, de egyébként névlegesen 8 bar-t tud. Zavar, hogy nem megy fel 8-ig.
Ezen a videón egy hasonló Metabo kompresszor felmegy 8 bar-ig, az enyém meg nem :(
Bátor vállalás. Az enyémet most építem át, mert átrozsdásodott a tartálya..... 70éves volt. :-)) Gyanítom most is csak azért, mert 10éve nem volt használva.
Mit értesz azon, hogy 7.2-nél nem tud többet? Ott kapcsol le, vagy megy végtelenségig, de nem megy feljebb a nyomás?
Viccet félretéve, nem is arra venném. Félek ez még várat magára 1ideig......nézelődtem, de eddig nem találtam olyat amire rá merném mondani, hogy ez igen......
Ha csak valami hozzáértő szaki nem ajánl valamit......nálam ugyanis itt csak tapasztaltabbak vannak. :)
Akinek van ingerenciája..... attól szívesen a tanácsokat hogy mi az amit még érdemes, és mi az ahol már csak a márkanevet fizeted de sokkal többet nem tud.
Egy rejtélyre keresek megnyugtató választ, vagy egy problémára megoldást:
Vadonatúj Metabo Basic 250-24 w kompresszorom nem nagyon akar 7,2 bar nyomásnál többet produkálni - legalábbis a mérőóra szerint. Nem nagyon van ezzel gyakorlati gondom, mert a hátfalalazó fegyverem - amihez vettem - max. 7,5 bar nyomást szeretne kapni - ez meg kb annyi.
Mindenesetre bosszant egy kicsit a dolog, amennyiben ez nem normális viselkedés egy névlegesen max. 8 bar nyomásra tervezett kompresszortól.
"Megnéztem, obnnan tudom, hogy semminek se támasztotta meg a lécet"
?? Akkor nem tudom mit néztél, de amikor vastagságinak használta, biztosan nem lett volna a léc két oldala párhuzamos, ha a gép nem pontosan derékszögben van az asztalhoz képest.
A mellékági szívás a kifelé tóduló levegőmennyiséget nem csökkenti! Holnap ráteszek egy frekiváltót és megnézem, mit csinál a fordulatszám csökkentésére. Elég száraz csapágyhangja van, lehet hogy nem sokat fogok vele játszani ha nagyon visít. Egyébként is vastagon áll a csigaházban a rozsda, úgyhogy valószínűleg egy alapos tisztítás és csapágycsere után lesz értelme vallatni.
Ha lesz mivel, majd fotózok is. A Nokia belefulladt egy vödör Olvikorba ( úgy kell a baromjának; minek teszi a telefont a nadrág mellzsebébe ), az évek óta használatlan fotómasinába meg kell egy sor új akku.
Ügyes a bácsi, és ilyen oktató filmet is valahogy így kell csinálni. Csak egyet irigyeltem: az a körfűrész asztal kb. az én egész műhelyemnek a másfélszerese...
Ha a fordulatszámot nem tudod csökkenteni, adj neki falslevegőt, de úgy, hogy az is hasznos helyről származzon. (ne porszívócső kisablakos-megoldás legyen) Több torkot köss rá.
Lett egy radiálventilátoros elszívóm. Szállított légmennyisége 0,226 m³/sec , a ΔP 160 kPa (1,6 bar).Nem lenne ez kissé túl nagy teljesítmény? Azt a 226 liternyi levegőt másodpercenként valahová el is kell tenni. Mekkora ciklon kéne ehhez? A motorja 750 W, frekiváltóról tudnám üzemeltetni, mert nincs 3 fázisom. Esetleg csökkentett fordulatszám?
Nagyon brutális szerkezet, öntvény csigaház, a lapát 3 mm-es lemezből. 1978-ban gyártott Piller. Akkoriban még a németek az örökkévalóságnak dolgoztak.
Zoli, ez beszarás! Első gondolatom az irigység, de inkább nem részletezem, a lényeg: gyönyörű, amit csináltál.
Csak egy rövidke sztori tegnapról, ami úgy tangenciálisan idevág.
Rendeltem anyagot a lapszabásztól, (akikben megbízom, mert jól és normális áron dolgoznak), s közben elbeszélgettünk arról is, hogy én is dolgozgatok fával. Aztán egyszer azt mondtam, hogy én ezt nem tanultam sehol (bár ez a fórum egy iskola, szóval hazudtam), mire a szaki letörve válaszolt, hogy ők még tanulták is, aztán mire megy vele. Először azt gondoltam, a keresete miatt fog panaszkodni, de meglepetésemre ehelyett azt nyögte, hogy a napjának 90%-a cipekedés a fűrészporban, meg veszekedés a vevőkkel ("nem ilyenre gondoltam", "nem tetszik", "azonnal kell", stb.), szóval <=10% a szakma.
Szóval az jutott eszembe, hogy az asztaloskodást is csak hobbistaként jó csinálni.
Én egyrészt nem a cuccról, hanem a hozzá használható papírról beszéltem (ami vászon).
Másrészt (itthon, de lehet, hogy "in the States" másképp van) a kézi szalagcsiszolókhoz kimondottan szűkös választékban kapsz vásznat: 40-60-80-100-120.
Kézi csiszoláshoz én többnyire ennél finomabb anyagot szoktam használni. Ennyi erővel akár az excenteres csiszoló korongjára is szerelhetnének egy fogót, hogy azzal milyen faszályosan lehet dolgozni.
Biztos, de minek?
Ha kézzel csiszolok, akkor ehhez való "szerszámot" (csiszolóanyagot) használok, ha géppel, akkor ahhoz valót. Persze, megszorulhatok, hogy vagy szerszámom nincs, de van hozzá vásznam (ennek kb annyi esélye, mint Szálasinak a Népbíróaságon), vagy az, hogy gépem van, de elfogyott a vásznam - ezen nem segít ez sem...
Az, hogy üzemszerűen nem a 457*75 mmes szalagcsiszoló vászonnal fogok kézzel csiszolni, amibő l1 darab 200 forint, hanem az A4 méretű lappal (amiből 10 darabot veszek 200ért), az biztos.
Még ha ki is kell dobnom az a 2-3 cmes maradék darabot, amit befogó elvisz...
Fedett vágásnál (tehát amikor nem vágod át teljesen az anyagot, hanem mondjuk egy "lépcsőt akarsz vágni) kimondottan hátrányos.
Továbbá, ha változó szélességű körfűrész lapokat (tárcsákat) használsz, akkor a "hasítóék" (ami tulképpen egy lemez) melyiknek a vastagságához illeszkedjen? Ha vékony, akkor mcsak demonstrál, ha vastagabb a lapnál, akkor megakad... :-)
Ha megnézed a "profi" videókat, és gépeket, akkor azt fogod látni, hogy a legtöbben, ilyen egyedi, a betétlapba helyezhető kicsi "kütyüket" raknak be, ami nem mint egy sisak veszi körbe a lapot, hanem a betét végében, a fűrészlap mögött egy kicsit "áll ki" belőle.
Ahhoz, hogy az anyag ne szorítsa meg a lapot, ez is elég, viszont nincs útban...
Az meg (szerintem) már a horror kategória, hogy a hasítóékre még az elszívó fejét és a visszarúgás gátlót is ráfogatják.
Sziasztok! Használt asztali körfűrészt szeretnék vásárolni. Az lenne a kérdésem, mit érdemes kipróbálni, ellenőrizni ezeken, ami ha rossz, akkor később meg fogja keseríteni a munkát vele? Kb 25000 körül nézelődöm, szóval ehhez az árhoz képest...
Megnéztem, obnnan tudom, hogy semminek se támasztotta meg a lécet (a végén ui felállította a lapot és ott szabadon gyalult).
Ennél sokkal pontosabb Heiss úr szalagcsiszolója, amit derékba meg lehet hajtani két zsanéron és tetszőleges szögben tud vele két élt összeszalagcsiszolni. :-)
Befejeztem a szekrényajtók felszerelését, nagyon tetszik!
Telefonáltam a szerelőnek, hogy mi van a marógépemmel, azt mondta még hozzá sem fogott szétszerelni. Talán ma vagy holnap tud vele érdemben foglalkozni.
Majdnem csak a hasítóék mellett hangzottak el hozzászólások, illetve egy kontra született: a hanyattfekvő helyzetben rögzített verziónál a nútmarás esetén szokott útban lenni.
Ezen a pici gépen, a csavart kifelé csavarva feszítem a kést, a késhorony hátsó falát nyomja a csavar feje, így imbusz csavar nem használható sajnos. Nem is tudom mivel pótoljam, ha levágom, a szerviznek nincs.
"- a lap előtti nagy asztal kell hogy keresztvágáskor fel tudd tenni az anyagot, meg ne húzd ki a szögvezetőt a horonyból mielőtt az anyag a fűrészbe ér."
Ezt lehet problémamentesen helyettesíteni görgős bakkal?
igaziból ha csak élet kell egyenesre és merőlegesre gyalulni, akkor egy egyenes vonalzó meg egy jó felsőmaró és kész is vagy. deluxe edition a maró asztalban és elzárt bútorlap vezető.
- kevés kivételtől eltekintve a lap és a vezető közti rész a kész darab. az az aminek parallel a két oldala a vágás után, és aminek névleges a mérete.
- ha van kifutó része az asztalnak, akkor a levágott darab nem esik le. hosszú lécekhez persze kell valami támasz vagy plusz asztal, de kényelmes ha túl tudod tolni biztos távra a fűrészlaptól de még stabilan az asztalon van.
- a lap előtti nagy asztal kell hogy keresztvágáskor fel tudd tenni az anyagot, meg ne húzd ki a szögvezetőt a horonyból mielőtt az anyag a fűrészbe ér.
Alapból a fűrészlap és a steller közötti a kész darab. Ha viszont egy 250cm-es osb táblából szeretnék 210cm-est vágni, akkor (ha párhozamos a tábla két oldala) a másik lesz a "kész" méret. Ilyenkor a fűrészlap vastagságát természetesen be kell számolni.
Ha mondjuk egy kifli alakú deszkából szeretnél egyenest vágni, akkor a homorú felének mindkét végét kell odatámasztani a stellerhez. Ha rövid a steller, akkor ez nem fog sikerülni. Két méteres anyagot úgy szoktam szélezni, hogy teszek egy 2.5m-es vízimérteket a deszka és a stell közé, és azzal együtt tolom el.
* Neked melyik a "készdarab"-od: ami a vezető és a fűrész között van, vagy a "maradék?
* Mitől jobb a hosszabb, mint széles asztal, illetve a fűrészlap előtt mi a bánatnak kell egy hosszú bevezető szakasz?
Bocsánat, nem "okoskodni" akarok, hanem szeretnék rájönni. Sok gépet megnéztem, van ilyen is, olyan is, de nem tudok rájönni, hogy az egyiken miért ez van, a másikon miért az.
A "tologatható" mérőszalag kimondottan jó ötlet, átveszem - mennyit kérsz az écáért? :-)
Aki ezt kitalálta, valszeg egy nagy halom csiszpapírhenger tulaja, és így akarja eladni!
Az ő szemszögéből ez egy kurvajó projekt!
Én például akárhányszor odanézek az irodám ablakára, verem a fejem a falba, hogy mér nem én találtam ki a szalagfüggönyt!
Egy hatalmas baromság, ebben akárkit meg tudok győzni!
Hiszen ha úgy kérdezem, hogy akarsz-e egy olyan függönyt, amit nem lehet kimosni, ezért egyre retvásabban kell nézzed, mire megunod és kidobod, mindenki tiltakozna!
Ehhez képest ezt a szart méterenként 10000-ért vesztegetik, és olyan anyagokból van, hogy ha süti a nap, márpedig az ablakon erre van esélye, akkor 5 év alatt elöregszik a szalagokat tartó vállfa, és letörik. Ha javíttatod, akkor a koszolódás miatt elüt, tehát azonnal cseréled, vagyis megint veszel egy szart, amit nem lehet kimosni!
És cégek milliói veszik évente csiliárdokért ezt a vackot!
Ha én találtam volna ki, most gazdag lennék a know-how-ért!
Elsődleges hogy stabilan álljon a fűrészlap. Olyan hosszú steller kell ami átéri az asztalt. Odateszem közvetlen a fűrészlap mellé, és elkezdem kézzel forgatni a lapot. Lehet a lapban, tengelyben egy kis ütés, ezért körbeforgatva elöl hátul érintőre állítom a stellt. Húzok a vezető mellett egy vonalat az asztalra, ez lesz a nulla, azaz a vágás síkja.
Nútot martam az asztal szélébe elöl hátul, és belecsavaroztam egy mérőszalag darabot.
Jobb megoldás egy-egy különálló lécre tenni a mérőszalagot, és azt rögzíteni az asztalhoz ovális lukakon keresztül csavarozva, így pontosan beállítható a skála.
125cm hosszú az asztalom (+1m a segédasztal) ekkora steller is, amit elöl hátul lefogatok pillanatszorítóval. A hátsó végét 1mm-rel állítom nagyobbra, ennél ez vált be.
Megértem, hogy az innovációs kényszer lassan békakuruttyoltató és tücsökherélő célszerszám kifejlesztését is célul fogja kijelölni, de szerintem azért nem ártana észnél lenni. Vagy ez csak európai (és ezáltal) maradi felfogás?
Amúgy jó és ötletes dolgaik vannak, de az áruk az vetekszik a titán ötvözésű gyémánt betétes arany szerszámokéval... :-)
"Én most hirtelen (amíg nem veszek valami komolyabb gépet) 1kis elektromos kézi gyalugépen filózok (bauma.....-os 10ezer forintos) azzal meglátom mire jutok."
Na azzal egészen biztosan nem fogsz síkot (egyenest) gyalulni mert nem arra való :)
Ha az a gondod, hogy kifordult az imbusz hatszöge, azzal én azt csináltam, hogy beleütöttem egy torx bitet, azzal már sikerült kinyitni. Utána vettem normális torx kulcsnyílású csavarokat hozzá. Arra kell vigyázni, hogy viszonylag lapos legyen a feje, mert különben belelóg a fej a gyalulási síkba.
Akkoriban a kisebb gép a PKS-54 volt, mint az én régi '92-es kiadású gépem is, amin műanyagból volt már a szögbeállító ív, a talp és egyéb részei pedig lemezből, ugyanúgy mint a GKS-160-nál.
De a lemez szerelvényekkel sincs gond, ezek legalább normális vastagok, rá lehet nehezkedni, nem mozdul.
A 160-as ferm meg úgy bólogat, ha ráteszem a kezem, mint a fröccsöntött kutya a kalaptartón.
Annak a lemezeinél se szélesség, se vastagság nem jutott...
A PKS 54-gyel meg 23 éves korában is pontosabb vágásokat csináltam a műanyag és lemez felfüggesztések ellenére, mint a ferm-mel.
Ha azt a szintet hozza a 190-es, akkor nem lesz gond :)
én is megszenvedtem velük, volt amit meg kellett flexelni. azt hittem belerohadt az alumíniumba, de nem, amint leesett a feje simán kijött a szára. szóval a petróleumban áztatás kellene segítsen.
Azért az durva, hogy 25 éve vettem egy PKS66CE-t, és az akkori kisebb gép talpontartó alkatrészei öntvények, míg ez a mostani nagyobb gépé már csak lemezből sajtoltak.....
Kedves RepÉpítő! Nekem is ilyen gyalum van, meg kéne élezni a késeket, de nem tudom kicsavarni az összes ék feszítő csavart, próbáltam WD40-el "kezelni" de nem lazul, már flexel fenyegetem, nincs valami tipped a szétszedésre?
Ki kell centrírozni. Az alu sokkal homogénebb, simább lesz mint az a megrogyasztott plexi. A porszívókban is alulemez van, és az éle is sokkal vékonyabb lesz. Matyi, ha tehetné a villanymotort is fából csinálná meg, állandóan túlsplizázza a cuccosait.
A hajlítósablonban biztos vagyok hogy relatíve könnyen megcsinálom. Alu, alu ... megfontolandó lehet. Az tuti hogy nem reccsen meg ha betéved valami nagyobb darab és elkezd a lapátok között kalimpálni. Mondjuk miért jutna be ...? Előtte porszűrő .. na még ízlelgetem. És köszi a tanácsot, valamiért az alu eszembe se jutott eddig.
nekem tetszik :) Pár fokkal cizelláltabb, mint az én pincés-videóállványom:
Az állvány maga egy Bioptron lámpa (utánzat) állványa, így én csak a fejrészét csináltam meg, szárnyasanyával és átmenő csavarral megoldva a fel-le billenést. Viszont olyan jól sikerült kivésni az oldaltartó elemeket (egy nyúzható régi Sony kompakt gép megy bele), hogy a gép szinte bepattan a helyére, külön rögzítést nem igényel (legalábbis egyelőre, amíg ki nem kopik :-)
Jó, legyen szét- :-) A lényeg hogy ne szexuálja arcon az embert a fadarab.
Egyébként nemcsak párhuzamvezetőnél történhet érdekes eset és kell nagyon odafigyelni. Amikor a szögvezetővel vágtam a 30 fokos levágásokat, az ugye elég "hegyes" leeső darabot produkál.
Namost a PTS 10 gyári felszakadásgátló betétlapja elég nagy hézagot hagy a fűrészlap mellett - innentől mindenki kitalálhatja: a 2. vágásnál úgy gondolta a leeső darab, hogy betáncol a hegye a fűrészlap és a betétlap rése közé. Engem nem bántott, mert amikor csak lehet félreállok a vágásvonalból de kapott egy jó nagy gellert, fel a plafonra és fater kocsijának a tetején koppant igen nagyot (jó hogy az öreg nem látta ...). Mindjárt lebasztam magam, hogy mi a bánatos francnak csináltam hozzá a "zero clearance" betétet, de elő is vettem rögtön.
Szóval a nagyon vékony leeső darab + nagy hézagos betétlap is okozhat esetenként fájdalmas meglepit, kötelezően ajánlott az ún. zero clearance betét elkészítése (megvásárlása ha teheti valaki vagy egyáltalán gyártanak hozzá)
igen...tablet vagy telefon tartó állvány :) a kis rétegelt lemez lapok később le lesznek kerekítve...és a szárnyas anya is tervben volt már eddig is :) egyébként azért így oldottam meg hogy a léceket egymás ellé lehessen teljesen hajtani,nem akartam úgy megoldani hogy egymás mellé csukódjanak,mint pl a régifajta fregori-knál/pelenka/ruha szárítóknál :)
viszont a mini USB kábel is tervben volt amit említettél,kis bilincsszerűségeket készítek majd,vagy u-szögeket,és azzal rögzítem majd :)
Na igen....akinek elég ideje van és elég precíz biztosan sikerül kézzel is megoldani. Én most hirtelen (amíg nem veszek valami komolyabb gépet) 1kis elektromos kézi gyalugépen filózok (bauma.....-os 10ezer forintos) azzal meglátom mire jutok.
Csodákat azért nem várok. Mindenesetre ez a táblásítás izgatja a fantáziámat. :)
Micsoda bútorokat ilyen módon építeni......
Én eddig nem is tudom hirtelen milyen ragasztóval dolgoztam. Nem voltam tőle elájulva. Bizonyára az is erőse közrejátszott, hogy az illesztések sem voltak tökéletesek. (Mivel tiplizősablon meg körfűrész meg egyebek nélkül 1db dekopír fűrésszel vagy flex-el dolgoztam.)
Azok a kis kockák fölöslegesek. Tedd egymás mellé a lécek végeit és egy duplahosszű csavarral kösd össze. Kell közéjük egy széles alátét, és egy szárnyasanya meghúzni.
Mivel villanyszerelő vagy, tessék beleépíteni egy telefontöltős usb adapterkábelt is.
Igen, nekem ez még elérhetetlennek tűnik. Lapostipli maró? Na olyanom sincs még. :)
Ami van, flex, dekopír fűrész, 1kis parkside kézi csiszológép, csavarhúzó, fúrógépek stb......nagyon alap szerszám. Ezekkel próbálok mindent megoldani.
Most készül ugye a hengercsiszolóm és a forgácselszívóm.
.....és amint bejönnek a pénzeim érkezik a BOSH felsőmaró. (már alig várom!) :)
Ja! ....és megint csibeállványt kell csinálnom (ezt már szeretném precízebben megoldani mint az előzőt) úgyhogy keresgélek valami ügyes tipliző sablon után.
jóestét Uraim...bocsánat hogy belezavarok a szakmai eszmecserébe de gondoltam közszemlére teszem milyen az ha egy villanyszerelő "asztaloskodik" asztalos szerszámok és szakismeret nélkül saját fantáziából pillanatnyi ötlet alapján :D
Ha esetleg bárkinek volna bármilyen észrevétele,tanácsa,azt szívesen fogadnám/olvasnám :)
Széttartásnak írd. A fűrésztárcsa manusz felőli oldala vág, az adja a levágandó anyag szélességét, azon az egy ponton. A távtartót (vezető) ott kell beállítani a kívánt távolságra, onnan megy széjjel, jobbra kifelé +1mm a tárcsa másik felénél. A jó vezető magyarul ferde.
A helyedben viszont vennék vastag alulemezt, és abból csinálnám az impeller lapátjait nem plexiből és nem is fából. A hajlításához röhögve csinálsz sablont.
(széles panorámaképet csak elforgatva akar feltölteni, ezért a külső forrás)
Korábban írtam, hogy lesz (félig már van) egy kis pincerészem. Ott ahol a képen a szalagfűrész áll középen, állt egy donorautó, már kibelezve, ~2 éve. A tőle jobbra eső rész egy szó szerint fekete lyuk volt, mögé hajigálva minden szirsz*r, lámpa sosem felkapcsolva, stb. Na a roncs végre eltakarodott a hosszú hétvégén, így számomra egy szó szerint új dimenzió nyílt meg, és ennek felfedezésével voltam nagyobbrészt elfoglalva. Bocs a képminőségért, de látszik már a fejlődés (nekem), már kezdem sejteni mi hol lesz. Kis lépés nekem, nagy lépés öcsémnek, aki szintén "társbérlő" a pincében, csak ő autót szerel - kevésbé boldog, amikor a kompresszora pl nyakig úszik a fűrészporban.
De azért értelmes dolgot is próbáltam csinálni, elkezdtem az elszívóm házát építeni, nagyjából Wandel módszerével. Csak én nem átlapolva raktam az egyes rétegeket, hanem kötés gyanánt a szegmensek között tipli van.
A "tiplizősablon", erre büszke voltam amikor kitaláltam :)
Ezzel igen pontosan lehetett nagy számban megismételni a fúrásokat (hülyén nézett volna ki egy-egy réteg, ha az egyik szegmensbe 87.7 fél fokosan, a másikba 89 fokosan fúrom a tipli helyét, a 60 fokosra vágott deszkaélre, az egyiket a középvonaltól 1mm-re, a másikat 2-re .. stb). Tudom, Wandel módszere egyszerűbb -> de mint korábban többször írtam, én minden alkalmat megragadok, hogy gyakoroljak ... és nekem a pontos tiplizést is kell még. De jó lett:
A múlt heti nagyon izgalmas és céges és pesti ITIL tanfolyamot kihasználtam, és elugrottam Boronkayhoz mert annyit írtatok róla hogy jó cég, és ugyan 20% felárért, de másnapra meg is csinált nekem egy 2240x10x0.65(?)-ös, 6 TPI-s szalagfűrészlapot (olcsóbb volt így is, mintha Miskolcra leszállíttatom a GLS-szel, felárral 3600 Ft, GLS meg meg elhozta volna jó 2 rugóért Boronkay szerint). Amit aztán fel is avattam az elszívóház kivágásánál:
Kanyarban azért ezzel sem sem tükörsima a vágás, de össze sem lehet hasonlítani a házilag megfogazott lapommal. Igen örülök ennek a vételnek, szépen teljesített!
Aztán az egyik leeső darabra,
meg az agyontárgyalt plexis sztoriból megmaradt hulladékra tekintve támadt egy beteg (?) ötletem, úgy éjfél körül:
Ez még csak hirtelen ötlet, de arra gondoltam, hogy egy jól lecsiszolt darabon (főleg "apa-anya" présmódszerrel) göröngymentesen, szép ívben lehetne meleghajtani a lapátokat. A fentit tesztdarabokat hőlégfúvóval melegítettem meg azon a leeső darabon és tenyérrel /meg hegesztőkesztyűvel :-) / préselve a felmelegített darabot. Nem is azért aggódnék, hogy a lapát maga bírjná-e a strapát, hanem a beültetés-ragasztás tartóssága kérdéses még. Beültetés gyanánt arra gondoltam, hogy mivel 2mm szélességben nem nagyon tudok marni, ezért egy spéci körkivágó sablonnal + szalagfűrésszel kivágnék egy mondjuk 6mm-es rétegelt lemezből 6 lapátnak az ívét, a szalagfűrészem kanyarban kb. PONT akkora rést vág amibe PONT beleszorul egy 2mm-es plexilap.
Persze ez csak egy hulladékdarab, de ez is kör lenne. A lap fogazása meg szerintem jól is jönne, lenne hely a ragasztó kibuggyanásának.
Aztán ezt a laptartó réteget ráragasztanám egy másik 6mm-es rétegelt lemezre, hogy legyen tartása a turbina aljának. És arra gondoltam, hogy kétkomponensű ragasztóval rögzíteném a lapátokat az így "kimart" nútba.
Miért plexi? Mert jó könnyű, (most már) könnyen hajlítom és szerintem nem nyekkenne meg a forgástól/levegő tolásától, talán még 2800-as fordulaton sem. De ha valaki azt mondja, hogy látott már ilyen próbálkozást és halálra van ítélve, akkor kivágom fából mint Wandel papa, vagy meghajlítom MDF-ből mint a Hornberger-fiúcska.
Köszi előre is :) Bár a Ferm-nek, amiből én fogok építeni, eleve instabil a talpa kézből használva is, szóval muszáj lesz a géptestet körbedeszkáznom, mint a videóban.
Adom alább is mert nincs más lehetőségem. Csak féltető alá tudnám berakni. Azt meg sajnálnám. Ránézésre egy jó gépnek néz ki. Korlátozottak a lehetőségeim a "nagyobb" gépekre.
"Nem egyszerű ezt a széttartást ennyire pontosan beállítani, a tolómérővel nem lehet odaférni, a szalagcenti meg nem elég pontos."
Akkor most elárulom azt a trükköt amit már száz videóban is láthattál. :)
Először is bármivel csinálod, sablonnal, tolómérővel, stb (tökmindegy) állítsd be a fűrészkorong elejénél a kívánt méretet. Majd vedd elő a legszebbik névjegykártyádat és állítsd be hátul ugyanazt a méretet, de a kártyát rakd be a mérőeszköz és a steller közé. Voilá, kész a pártizedes széttartás. :)
Én a mélységmérő részét szoktam használni, az odafér, de praktikus a leeső darab trükköd is.
Az előtolás, meg stellernek nyomásra én is ráéreztem, de nem elsőre... :) Azzal bizony lehet hibázni, ezt tapasztaltam, de valószínűleg az én fűrészlapom, vagy valamelyik alkatrésze lötyög, és most ez okozza a hibát...
Azt jól gondolom, hogy bal kézzel csak a lap lefutó fogai és attól közelebb eső területen szabad dolgozni, nyomni a stellernek?
Én egyszerű, legolcsóbb einhel BT-SP 1300 kombinált gyalugéppel dolgozom, ennek csak 63 cm az asztal hossza az egyengetőnek, de 1.5-2 m-es deszkákat tökéletesen meggyalulom vele táblásításhoz. Amikor megvettem ezt a gépet, akkor nem tudtam vele egyenest gyalulni, ezt is meg kell szokni, meg kell ismerni a gépet és meg kell tanulni bánni vele. De ez minden barkács gépre igaz. Szóval gyakorolni kell rajta, hogy hosszú léceket is tökéletesre gyaluljon rajta az ember.
Nem kell hozzá semmiféle spéci gép, elég hozzá egy kézi gyalu és precíz munka. Ha van géped az meggyorsítja a táblásítást. De a gépeket is be kell tudni jól állítani, pld hogy tökéletesen derékszögű legyen a gyalulás és sík is legyen végig. Ismerni kell ehhez a gépet, gyakorlat kell a használatához.
A most használatos d2, d3, vagy d4-es ragasztókkal készített ragasztás erősebbek mint maga a fa. Ott nem fog elengedni ha már teljesen megszáradt.
Az első táblásítás előtt én is féltem a művelettől, hogy majd lépcsős lesz és gyalulgathatom vagy csiszolhatom jó sokat a lépcsőket, vagy rések lesznek az összeragasztott lécek között, stb...
Aztán amikor végre rászántam magam az első táblásításnak akkor már volt lapostipli maróm amivel nagyon szépen össze tudtam tiplizni a deszkákat, nem ez tartja össze elsődlegesen, ez csak az elcsúszását akadályozza meg amikor szorítózok, így nem lesz lépcsős a táblásítás.
Ez totál nem igaz. Téged vagy nagyon megvezettek vagy nem jól emlékszel mit mondtak. Persze az is lehet, hogy akik mondták azok se jól tudják vagy olyan gépen dolgoznak ahol a steller el tud hajolni a fűrészlaptól mert csak elől van rögzítve és nem elég merev a steller vagy a rögzítése.
A stellernek nem szabad összetartónak lennie a fűrészlappal mert nagyon veszélyes. A fűrészlap hátul felfele közlekedik, felkapja az anyag végét és jól pofán vág jobb esetben. Rosszabb esetben a szemed veri ki vagy visszalöki az anyagot a tolási iránnyal ellenkezőleg, a kezed lecsúszik róla és bele a forgó lapba. Vagy úgy kilövi visszafele a lécet, hogy a férfiasságod fogja bánni.
Ha nagyon pontosan akarsz dolgozni akkor a fűrészlapnak és a stellernek széttartónak kell lennie egy hajszálnyit. Ez pár tized milliméter a fűrészlap elején és a hátuljánál mérve, de még így is visszalőheti a munkadarabot ha berezonál az olcsó fűrészlap. Nem egyszerű ezt a széttartást ennyire pontosan beállítani, a tolómérővel nem lehet odaférni, a szalagcenti meg nem elég pontos.
Akkor jó a beállítás szerintem, ha a levágott léc ami a steller és a fürészlap között van nem indul meg visszafele amikor végére értél a vágásnak és nem támasztod semmivel ezt a köztes lécet.
Ha így van beállítva a steller (széttartóra) akkor előfordulhat, hogy hasas lesz a vágás akkor ha nagyon nagy erővel nyomod neki a tellernek a munkadarabot, de az is lehet, hogy sikerül trapéz alakot vágnod mert a steller el tud hajolni. A bal kézzel enyhén szabad csak a stellernek nyomni az anyagot végig.
Ahhoz, hogy a levágott léced elől és hátul is tized mm pontos legyen nem elég a gép pontos beállítása, gyakorlat is kell a megfelelő előtolásra és az oldalirányú sellernek nyomásnak is.
Majd próbálom megnézni, mit csinál az asztal alatt vágás közben, de ahhoz kell majd a fater is.
Fényképezek neked majd sokat, hogy megmutassam az építés lépéseit.
Lehet, hogy a műanyag alkatrészeken is múlik, de akkor sem csalódnék, elvégre a kézi körfűrészt nem beépítésre tervezték. Csak tanulópénznek elég drága...
