Nálunk nincs tyúk a környéken se, de valami nyestféle azért pár éve bevette magát a műhelypadlásra egész télre.
Teleszarta a rohadék az egyik dobozomat. Vadi új tető, minden irányból szépen ledeszkáztam, és mégis be tudott kúszni - valszeg két cserép között. Olyan, mintha egy diónyi lukon is át tudna menni.
Én is szarul fogalmazok. Szóval. Ugyanazon feltételrendszer szerint csak egy optimális pont létezik (eleve ez a szó jelentése - lehinkább megfelelő), de többparaméteres rendszerekben könnyen előfordulhat több optimális megoldás is ha kiszűrünk néhány (számunkra kevésbé fontos) paramétert.
Legyen pl egy belsőégésű otto motor keverékképzése. Tudunk a keverékben olyan pontot találni ami optimális a fogyasztás szempontjából ( legalacsonyabb fogyasztás), vagy a teljesítmény szempontjából (legnagyobb kivett teljesítmény), vagy a mondjuk környezetvédelem szempontjából (legkisebb szennyezőanyag tartalom). Ezek viszont nem egy helyen vannak a görbén. Sőt még olyat is mondhatunk, hogy eldöntjük melyik mennyire fontos számunkra és kiszúrjuk azt a pontot ami az ezeket számonkra megfelelő arányban teljesíti szóval ez lesz az "optimális" keverék. És most még csak egy egyszerű egyvonalas egyenletről beszéltünk......
Ja azt kihagytam. Alja is volt ugyanolyan mint a fala.
A róka annyira nem volt jellemző, mert az udvar be volt kerítve, minden háznál volt kutya. Ha a tyúkok az ólban, akkor a kutya a tyúkudvarra is kapott bejárást. Néha egy-két patkányt terített ki reggelre.
Vagy emiatt - vagy mert még nem voltak olyan 'házi'állatok - a nyestek sem jöttek.
(amikor már tégla volt az ól, kutya már nem volt, és egy(!) éjszaka nyitva maradt az ajtó, akkor tényleg nagy vérengzés volt)
Milyen hülyén fogalmaztam, törlöm a mondatot, mert ez a mmondat értelmezhetetlen baromság, de amit mondani akartam vele, az talán átment :-) (39.5 és megy felfelé :-( )
Nálunk is a róka az egyik ok, hogy nem tartunk tyúkokat. Akárhányszor felmerült az ötlet, asszonyka mindig azt hozta fel, elviszi a róka. Mondtam is neki, akkor tartsunk rókát, hátha hoz tyúkot...
Jöhetnek bátran a minuszok, nem reagálok többé erre a témára. :-)Meg amúgyis lázas vagyok, biztosan forr az agyam. Ez a hülye influenza. :-( Pedig volt védőoltásom is. :-(
Úgy van ez, hogy nem használható. Illetve, persze, csak értelmetlen és helytelen. Én még Grétsy Lászlón nőttem fel, aki ezeket "szörnyűségeket" hozta fel példának, az értelmetlen beszédben: egyenlőre, deviszont, könyörgöm és legoptimálisabb.
Használhatod persze, a legoptimálisabb szót is, de az azt jelenti, hogy nem tudod mit jelent az a szó, hogy "optimális".
Persze, ahogy lejjeb már írták is, változik a nyelvünk. Én már nem változok :-)
Én mint kistelepülési felmenőkkel rendelkező, falusi gyökér falusi gyökerekből származó parasztgyerek földművelők leszármazottja, azt mondanám, hogy vagy legyen kisebb az alapterület, vagy magasabb az építmény.
A kecót takarítani kell majd, és vagy a kis lyukon - amit ajtónak rajzoltatok - keresztül kell elérni mindenhol, vagy be kell tudni menni.
'Rendes' tető kell rá. Attól rendes, hogy viszonylag gyorsan folyjon le róla a víz
Nagyapám ezt úgy csinálta, hogy nem volt betontalp, 4 gerenda állt a "földön" - téglát rakott alá, különben elsüllyedt volna - azok a gerendák voltak egyben a sarkok tartói. "Ami van"deszkával körbeszegelte, és maradék cserépből féltetőt tett rá. Felületkezelés: eső veri-nap szívja
Ami fontos, a tyúknak kell létra. (ami majd a takarításnál útban lesz*)
Ez a tyúkól olyan 120*120cm volt. 20 csirke simán elfért benne. DE csak aludni mentek oda, nappal az udvaron kapirgáltak.
* ha a létra az ajtó fölött van feltámasztva, és a belső oldalon van a padlón, akkor a takarítás egyszerűbb. Egyik oldalon kell kis hely, hogy megkerülhető legyen.
Ez nem állt sokáig, szerintem kb 20év után bontottuk szét. Nem azért mert összedőlt, hanem mert nem volt rá szükség.(az alsó deszkák azért már megkorhadtak)
Teljesen igazad van, de a mai magyar nyelv nagyon szereti ezeket a duplázó vagy eltúlzó kifejezéseket. Talán nem csak a mai.
Mennyivel több a kihangsúlyozni, mint a hangsúlyozni? Hányszor hallottad már, hogy "ámazonban", "deviszont"? (Miközben ezeket a helyesírás-ellenőrző aláhúzza, ha egybeírom - meddig vajon?) Bebiztosít, lenyilatkozik, kikézbesít, megkifogásol, lerendez, van még ezer ilyen.
"Igazából ez lenne az legoptimálisabb szín és felület számomra: "
Helyesen:
Igazából ez lenne az optimális szín és felület számomra.
Ha az optimálisnál lenne "optimálisabb", akkor onnantól az lenne az optimális. Valami vagy optimális, vagy nem. Nem létezik "legoptimálisabb". Az optimális szó nem fokozható.
Olyan árnyalatot keresek mint a frissen kezelt, thermowood burkolatoké bankirai színre festéskor. De valahogy egyik se adja ezt a hatást :(
Igazából ez lenne az legoptimálisabb szín és felület számomra:
Ezt már jópár éve építettük, ez hőkezelet nyárfa (hivatalosan szaunába való), egyszerűen gyönyörű anyag (dolgozni vele annál rémesebb, még a leggyengébb maszkolószalag is letépi róla a mintát - tehát itt nincs csiszolási opció, tökéletesre kell vágni elsőre). De ezt elérni lehetetlen, ezzel pedig értelemszerűen nem lehetett volna burkolni :D
Egyébként a mostani színnel sem lenne bajom, de egyrészt az uv védelem alapja, hogy sötét legyen a festék, másrészt világosan túl nagy élőben az építmény, túlságosan bezavar a tájba és ezen a sötétítéssel lehet oldani.
Az eredeti terveken is sötéttel számoltam ilyen fehér keretezéssel. Szerintem jól mutatna. Vörös pedig egyértelműen borzalmas lenne, szóba sem jött :D De pont ezért próbálok ki annyi festéket, hogy a lehető leginkább a látványtervi szinhez tudjak igazodni. Nem sok sikerrel :(
Ezek még NiCd-s akkuk voltak, csak villany kell a gépnek, szóval sokkal olcsóbb megoldás egy Parkside töltő két 12V-os akkuval, meg egy foglalatot kreálni neki.
Ez volt az első fúró-csavarozó gépem vagy 100 évvel ezelőtt. Aztán odaadtam apósnak, aki nagyon keveset használta, ennek megfelelően nagyon ritkán töltötte. Most visszakaptam, mert após olyan, mint a rendes mesterember: van neki vagy 3 hasonló funkciójú gépe, még ha egyiket sem használja így 93 évesen. Valamiért ez most eszébe jutott.
A lényeg, hogy a gép jól működik, cserébe jó nagy. :) Viszont az akksi a fentieknek megfelelően keveset bír időben és teljesítményben is, így munkára nem igazán fogható. Azt sem tudom, hogy ez a töltő hogy került emellé a gép mellé, de az jó. Ha valaki szeretne vele valamit kezdeni, nagyon szívesen elküldöm, csak egy címet kérek. Az email-címem publikus.
Igaz, meg Erdélyben is van rengeteg beszürkült kerítés, meg hasonló faépítmény.
Csakhogy én azt hallottam okos emberektől, hogy ott fenn a hegyekben nem élnek meg olyan gombák, amik itt nálunk vígan megeszik a fákat. Én már égettem el virágládát emiatt, pedig le volt kezelve mindenféle spéci kenőccsel - elvileg.
Szerintem meg a sötétbarna sem gáz, főleg, ha tartós is lesz.
Én ennél eggyel nagyobbat vettem a Praktikerben 22 éve. Az viszont még 18mm-es anyagból van, de azóta is áll, és használjuk megelégedéssel kb. ugyanarra a célra, mint te is szeretnéd.
Az viszont igaz, hogy egy erős szélfuvallat után ennél sokkal nagyobb házakat is lehetett látni az áruház előtt felborogatva, amiket csak úgy kiraktak az aszfaltra demonstrációs célokra. Én betonalapot raktam alá, amibe belebetonoztam 4db 20mm-es menetes szárat, és lecsavaroztam az alját, és az aljához hozzáerősítettem valamilyen vasalattal az oldalát is alul. Biztosan vannak erre szofisztikáltabb megoldások is, de a talajhoz rögzíteni mindenképpen kell.
Az is igaz, hogy építettem egy kicsivel nagyobbat is, de azt már saját kútfőből. Vettem hozzá alapanyagot, és akkor már én is ügyesebb lettem, hogy összerakjam. Olcsóbban kihoztam, mint a gyári lett volna, de sokkal többet is dolgoztam vele. Az elsőt csak össze kellett rakni, ez gyorsan megy. Ezt neked kéne eldönteni, melyik a fontosabb, és/vagy milyen lehetőségeid vannak a maszek gyártásra.
még ezek is jobban néznek ki mint az előzó 170 ezres. szerintem nem kéne 1m3 faanyag ehhez és különbet csinálnál mint a bolti. jobb fatelepen meg is tudod gyalultatni
Reális, de ránézésre az első szellő el fogja fújni. Jobban jársz, ha megcsinálod magadnak, még ha kicsit drágább is lesz, de legalább stabil. Valami alap kell neki (ennek a linkeltnek is kell(ene))
Luc hajópadló 5300 négyzetmétere. Egy 1,5X2-es alapterületű, 2m magas házikóhoz kell 20m2, az 106 ezer, és ez még csak az alapanyag. Sajnos reálisnak tűnik. Ha nyers deszkából csinálnád, akkor se lenne sokkal olcsóbb, 10-20 ezerel, de mégtöbb munka.
Ennek ártani már nem lehet. Csiszold vissza egy darabon, ahol jól látszik az egymásratakarás, és kend újra. Mivel már kapott lakkréteget, más lesz a beszívódás, és talán máshogy szárad. Azt is próbálhatod, hogy egy csíkot csiszolsz vissza, és egy csíkot kensz, azon gyorsan, egyenletesen tudsz haladni.
Én múltkor is írtam, hogy 1. lépés a pác. 2. a lakkozás. Ez valami színezett lakk?
első réteg színezett festéket
Előzőleg is említettem ez nem festék! Lehet, hogy egy kukacos f@sznak gondolsz, de eleve ha rossz a kérdés, a válaszok is előrevetítik az eredményt.
A fenyő hajópadló -szerintem- nem az a műfaj ami jól színezhető. Eleve ostoba lesz a rajzolata de ez csak szubjektív megitélés, esztétikai kategória. Erre is léteznek megoldások pozitív pácok formájában.
Ha elkerülhetetlen a szín, a luc annyira sérülékeny, hogy minden meglátszik rajta. Karcok, benyomódások, ütődések, a lakk ilyenkor kagylósan törik, idővel beszürkülnek ezek a sérülések.
Bármilyen vizes bázisú termék felhordása előtt, fel kell húzni a felület szálait. A hajópadló készrecsiszolása után nedvesíteni kell a felületet, majd száradás után ismét csiszolás. Az első lakkozást követi szintén egy köztes csiszolás a második lakkozás előtt.
A felület megfelelő előkészítése adott esetben egy olcsóbb lakkal is szebb felületet ad, mint egy lakkozás milésivel, vagy rossz technológia választásával.
Rengeteget nem asztaloskodom, tényleg csak annyit, amennyi boldoggá tesz, néha 1-1 bútor stb... Arra pedig elég lesz ennyi hely. De tény, hogy helyből tényleg sosem elég.
A külső lazúr aminek fontos a színe, ennél a padlónál annyira nem volt fontos, mivel ez egy galéria ami tényleg ritkán lesz használva.
Mivel fózolt hajópadló, így a visszacsiszolás egy rémálom lenne.
Tudom, hogy a festés egy szakma, de a polcról leemelhető festékek zöme nem a profiknak szól, így ott valamilyen szinten alapelvárás, hogy kezelhető legyen bárki számára. Ennek megfelelően a ház többi festése ~ hibátlan lett, kizárólag ez a parketta ami nem jött össze.
Valószínűleg egy tesztdarabon megnézem mennyire tapad rá egy fazománc festék (ami elvileg mindenre tapad) és max azzal áttolom. Annyi lesz az erezetnek, de legalább egyöntetű lesz a felület.
Egykébként kívülről így néz ki a kisház jelenleg, ami főleg az én asztalos/hobbilakom lesz :D
Egy háromgyerekes családról van szó, ahol ez a csirkeól-projekt nem is annyira hobbi, mint inkább spórolás miatt menne, szóval a lehető legköltséghatékonyabb megoldást keressük.
Persze azért ne dőljön össze, meg ne menjen tönkre 1 év alatt, de jó lenne minnél kevesebből kihozni.
1. Leszarod, ilyen lett. Azt írtad, hogy ritkán használt rész
2. S1 ragasztó, arra greslap*
2. Visszacsiszolod, és kezded előről.
Ha jól emlékszem a konkrét színekkel volt a legnagyobb baj, ehhez képest ennek tökmindegy milyen lenne a színe, akkor is csúnya lenne. Ha sikerülne értékelhető felületre visszacsiszolni, akkor én lehet hogy valami olajjal állnék neki. Rubio ?
* Remélem érezzük, hogy ezt nem gondoltam komolyan :)
Hú, nagyon sajnálom, hogy bedobtam a nevet közvetlen tapasztalat nélkül :(, bár így nem én futottam bele.
Esetleg érdemes lehetne próbafestést csinálni még egy darab lécen (ha eddig még nem lett volna), hogy a 3 réteg hogy fog takarni. Lehet, hogy az ügyfélszolgálatuk is tud tanácsot adni, helyi cég, gondolom nekik sem kell a negatív reklám.
Én egyébként úgy értettem, hogy a beltéri parkettlakk színtelen és az alapozót színezik. Ezt a megoldást én biztonságosabbnak gondolom, színezett lakkal (pl. a Milesi lakkpácok) nagyon nehéz dolgozni, csak fújni lehet, de azt sem könnyű.
Sosem csináltam, viszont van egy módszertani kattanásom, ami miatt többször elemeztem.
Mivel nagy a felület, ezer trükk van rá, hogy egyben nedvesen tartsd ahol haladsz, különben bukta.
A legegyszerűbb trükk a 2k parkettalakk. Lassan köt, szárad rád.
De van aki lécre csavarozik 4 ecsetet, hogy egy baromi széles ecsete legyen, és azzal húzza. Vannak anyagok, amiket csak kiöntenek, és egy lehúzóval elterítik. Van aki önti és ecsettel terít. Van akkora helyiség, hogy tövben csinálják egyszerre, hogy a kész-nemkész határ ne tudjon megszáradni.
Tuti van olyan szaki, aki a fénylakkal is csinál szépet, de úgy tűnik az nem kezdőnek való.
Összeraktam a gyalupadot végül, de még nem tudtam kipróbálni. Volt pár pontatlanság: a nútok szarul voltak kivágva, szorult a satu. Végül multitoollal szélesítettem ki az egyik oldalát, a Fein csinál reszelőt, amivel elég jól be lehetett nyúlni.
A menetes szár nélkül könnyedén mozgott a helyén. Betettem a menetes szárat, és megint szorult kicsit :)
A satu furatai sem voltak pontosak. Ezért azt csináltam, hogy a két rögzítőcsavar nélkül tekertem be a helyére a menetes szárat, meghúztam, és úgy hajtottam bele a csavarokat. Meghúzott állapotban már nem tudta rosszul megvezetni a csavarokat a rossz furat. Most tuti.
Visszagondolva, inkább a csehek motyóját kellett volna venni, mert abban két öntvény tartja a mechanikát, ami hülyebiztos.
Hát, ez a FényLakk típusú padló parketta festék sajos egy trágyadomb :(
Hiába tartottam be minden előírást: gyalult, száraz, portalanított, zsírtalanított felület, 18 fokos hőmérséklet, 1 réteg gyári alapozó, 24 óra száradás és most felvittem hengerrel (és ecsettel is kipróbáltam) az első réteg színezett festéket és borzalmas lett az eredmény. Egyáltalán nem egyenletes, ahol megállsz pár másodpercre rögtön rászárad és láthatod ahogy úgy csíkot húzol - kicsit olyan mint 40 fokon tűző napon vékonylazúrozni - instant száradás miatti csíkozódást. Itt nem száradt meg rögtön, de mégis mint ha beleégett volna amint rákerült a festék. Sajnos 4 óra száradás után sem lett jobb, nem olyan mint a falfesték, hogy majd egybeolvadnak a csíkok.
Ez pl. egészen csinoska, sok fénykép van róla, ebből ki lehet indulni szerintem.
A "milyen faanyagból lenne célszerűbb" kérdésre nem lehetséges kívülállóként válaszolni, ahhoz ismerni kell a rászánt összeget és, hogy milyen elvárások vannak.
Készülhet a külső héj OSB lapból, rétegelt lemezből, vagy lambériából, de akár WPC-ből is, mind, mind más kategória.
A múlt héten itt a Dunán leégett hajóból sem estek ki. Abban előtte cseréltek (hozzáértő szerint) 24db akkut. Locsolták sokáig de hiába, végül elsüllyesztették.
Csak tréfának szántam. :) Nem tudom mit reagálnának ezek az akku a tengervízre. Anno a tengeralattjáróknak katasztrófa volt ha sós víz került az akkukra.
Simán! :) Gondold végig. Leég a hajó, mennyi szennyezés kerül a levegőbe, ha el is süllyed, akkor sokkal több a vízbe is és akku ugyanott van. Na meg az ember életek.
Amúgy, ha nem ment volna át szarkazmus volt. :))
( rá lehet kötni azt a pakkot egy hosszú láncra is, aztán ha kialudta magát kihúzni. Ja, tudom pihent vagyok :) )
Kollégám dolgozik tengeri hajógyártók számára hajóelektronikákat (energiaellátás, megawattokig) gyártó cégnek, és a luxusjachtok közt volt olyan is, amiben ott figyelt a hajófenékben pártíz köbméter (! nem vicc!) akkumulátor is.
Semmi árasztásos lehetőség nem volt rajtuk. Mert végül is tengerbe nem kell dobni, el is áraszthatná őket a tengervízzel, nem? Legfeljebb nagyobb lesz a merülés. Akár keringethetné is közben a vizet körötte a hűlés érdekében, akkor kevesebb víz is elég.
De milyen konfigurációban jönne a pakk ? Milyen rendszerfeszültségen ? Ki fejlesztené a BMS-t ? És a töltőt ?
Az a baj, hogy nagyjából annyi "standard" akku kellene, ahány nemstandard most is van.
Mondjuk kicsiben működik, MEB pl ugyanazokat az akkukat használja, kicsit más konfigurációban, szóval elvileg egy enyaq akku csereszabatos az id.3/id.4 akkukkal. (most itt pusztán elektromos oldalról elmélkedem, mechanikailag lehet kihívásos)
Nem akkor kell megszakítani. Hanem ha BÁRMI okból meg kell szakítani, amikor még nem kezdett el égni, de bármelyik pillanatban bekövetkezhet, akkor ki fog oda benyúlni, hogy levegye a csipeszt?
Nem is úgy gondolják, hogy egyetlen méretű EV akku legyen. Viszont sokat lendíthetne rajta, ha 8-10 méretnél nem lenne több és az azonos kategóriájú kocsik akkujai csereszabatosak lennének.
De itt Európában az autógyártók más hétköznapi alkatrészek szabványosításában sem tudnak évtizedek óta megegyezni. ://
Egyetértek, ezt nem lehet szabványosítani (vagy nem is kell, majd a piac eldönti) Láda sörben fogadok bárkivel, hogy a speckók alapján azonos akkuk között nem a fűszerboltos kínaiak fognak nyerni sem leadott erőben sem élettartamban, sem munkabírásban. (Pedig mindegyik 5Ah-s, ugye. Ja, elvileg) 8 éves makita akkukon most kezdem érezni, hogy mintha már egy picit fáradnának (mondjuk 90% SoH), pedig kaptak hideget-meleget az építkezés alatt, meg azóta a barkácsolásban. Bármelyik 8 éves workzone-al összeengedem bátran :)
EV körökben is rendszeresen előkerül ez az akku-szabvány téma, de abba nem gondolnak bele, hogy ugyanaz az akkupakk hogy fogja hajtani a dacia spring-et meg a porsche taycan-t...
Nem tudod megmagyarázni. :) Tökmindegy, hogy mit tesztelt, túltöltést, fordított polaritást vagy rövidzárat. Labormunka esetén az a legalapvetőbb biztonsági követelmény, hogy egy indító/megszakító kapcsolónak kell lennie egy biztonságos zónában.
Semmilyen feszt nem ad rá szerintem, simán rövidzárat tesztel. Esetleg a körbe beépítettek egy ampermérőt vagy egy söntöt, vagy egy ellenállást, hogy lassítsák a reakciót. Abban igazad van, hogy egy kapcsoló azért lehetett volna, de ha megnézed, teljesen kontrollált körülmények között csináltak.
De.
A lényeg nem ez, hanem ahogy felrobban meg utána ahogy ég, és ez csak simán egy cella. Pakkokban ez tipikusan egymás után történik, láncreakcióban, esetleg elhelyezésből adódóan gócpontokból kiindulva.
PS: Az első találat volt a Li-Ion fire keresésre, nyilván sokkal látványosabb, amikor egy 100.000 dolláros tesla plaid ég porig, a harmadik kilométerén, a gyárból kigurulva :)
Az a bibi, hogy ha gyártóként kiadod a kezedből az akkufejlesztést, akkor lőttek az innovációnak, és az ebből eredő versenyelőnynek (lásd pl. a Makita LXT aktív hűtését vagy lopásgátló rendszerét). Pluszban a profit egy részének is pápá, mert mástól is lehet azonos minőségű, csereszabatos akkut venni.
Ezért aztán a nagyok, mint pl. a Makita, Bosch, Ryobi, DeWalt, Milwaukee, Fein, Hilti, Festool nem szálltak fel erre a vonatra.
Nincs most meg a videó, de volt valami fazon, aki utángyártott kínai szerszámgép-akksikat szedegetett szét. Volt olyan akku, ahol direktbe voltak bekötve a Li-ion cellák, mindenféle védőkapcsolás nélkül.
Azért amikor megláttam ebben a "kísérlet"ben, hogy a második csipesz szikrázott és félve is tette rá én már előre fogtam a fejem. Milyen "University" és "laboratory" az amelyik nem egy kapcsolóval adja rá a feszültséget hanem eleve már az alatt van a csipesz? Balesetvédelemből elégtelen. Elektronikai tudásból elégtelen.
Azt szeretem ezekben a helyesírási vitákban, hogy olyan dologról megy az észosztás, aminek gyakorlati jelentősége manapság már 0, és amiket igazából csak a füstös könyvtárszobák lakóinak elvont mindennapoktól távol eső gondolkodása tart érvényben, akik ezeket a szabályokat kitalálják.
Hozzáteszem, hogy ehhez nem kell sok, vagy a másik oldalról nézve baromi sok elektronikai védelem kell, hogy ez ne következzen be.
A lítium tűz nagyon nehezen oltható, akkupakkokra pedig még a szakértők is azt mondják, hogy hagyni kell kontrollált körülmények között leégni. A német tűzoltók pl egy konténerbe merítik az égő EV-ket, és ott hagyják pár napig. Nyilván egy 18V-os behajtóban nincs annyi akku, de az is egy 5 cellás akkupakk, az is iszonyat intenzitással ég. Volt már szerencsém hozzá közelről, nem vicc...
Mindegyik más. Ez a gyártóknak is érdeke, hogy ha van egy akkud tőlük, akkor ne a másik cég gépét vedd meg. Na meg fejlesztésnél nem mondják el senkinek, mit raktak az akkuba, mit a töltőbe, és mit a gépbe, hogy ne öljék meg se az akkut, se a gépet (se a felhasználót).
Nekem egy régi videóm a régi, törölt csatornámról ugrott be erről. Amit az újra már csak "unlisted"-be mertem felteni, 2 éve, valaki kérésére. .. Egy Dremel-klónt (Handy MaxiDrill) próbálgattam, és a linkelt időpont előtt vagy kétszer "pucolófejnek" tituláltam azt a szegény drótkefe-korongot. Mikor először végignéztem a művemet (még valami őskori mobillal felvéve), engem is felidegesített :D Hát nem egy Amadeus- vagy Griff-szintű videó, az biztos :D Még ~2016ból.
.... ami miatt most belinkeltem, hogy függetlenül a ponyvás-képedtől Jacksly, pont ma (!) adtam oda a kollegámnak a Handy-t, mert az öccse majd jól elgravírozgat vele. Érdekes egybeeseés.
Egyébként ezekből az aksikból van valami standard vagy mindegyik más? Nekem egy Ferrex fűrészem van, a Dewalt akksit néztem de az más. A saját fűnyíromnak is más. Honnan lehet azt kideríteni, hogy valamelyik más márkás jó lehet-e? Van ezeknél valami típusjelzés hasonló kialakítást jelölendő?
Jászberényben a lidl-ben tele vannak a polcok akkus barkács gépekkel. Természetesen egyetlen akkumulátor nincs egyik géphez sem. A múlt hónapban 2, 4 és 6 amperes aksik voltak, rogyadozott a polc alattuk mert olyan sok volt. Akkor persze gép nem volt egyetlen darab sem. Értelmes emberek döntenek róla, hogy mikor melyik üzletbe vigyék át a készletet. :(
Egyértelmű. A haszna ennek a lapkának ott van, hogy bármennyire merev is a csiszolópad nem tudod úgy lecsiszolni a megfolyást, vagy a szemetet, hogy mellette az anyagot ne szedje vissza. Viszont ha megborotválod, vagy kivágod a porszemet akkor az már síkban lesz és elég egy nedves két-háromezres csiszolás a polír előtt.
Síkban a megfolyást igen. Viszont a festékből a belehullott szemetet, porszemet kikanalazni kell az a kis nút a saroknál a lapjába. Bár mi viszonylag ritkán szoktunk tükrös lakkozást csinálni a fán, de nálam már előfordult. Meg selyemfényűben sem mutat jól a rücsök. Lazúrozáshoz persze nem kell. :)
A fém hántoló lapkát, ha jól van élezve és végigtolod a körmödön - persze finoman - akkor már szedi is le a felső réteget. Nem hiszem, hogy lenne itt különbbség.
De mindengy is :) ugyanannak a sztorinak egy másik, de hasonló felhasználása. Végül is, nem hülyeség, de nincs új a nap alatt ... :)
Hogy mi? Eddig is tudtam, hogy nem vagyok elég precíz mindenféle kényes faipari munkákhoz, de most be kell látnom, hogy erre a szintre sosem fogok eljutni. Én hülye, eddig elszívtam a port, pedig le is vagdoshattam volna egyesével. :))
Ha az ápr. 30-i dzsembori a népszámlálás apropója, akkor nagy tisztelettel, óvatos bejelentkeznék én is. Már, ha mehetek. Egfyelőre úgy tűnik, itthon leszek, bár még változhat a programom. Nagyon szívesen megnézném élőben az itteni arcokat :)
Annyira főzős konyha, hogy minden 5-en napi háromszor itt eszünk, illetve ebédkor minden nap 6-an vagyunk. És nem rendeljük a kaját, az asszony főz, szinte állandóan. A felület pedig tökéletes, nem karcos, pedig mindig tisztán van tartva.
Tintus: szerintem matt lakkal van lefújva, egyébként is antikolt hatású festék, nem túl kényes. Egy tükrösre polírozott, magasfényű lehet érzékenyebb lenne.
Multkor láttam egy olyan hegyes fogót, ami akkor nyílt ki mikor az ember össze nyomta. Gumigyűrűk felhelyezésére használta valaki fémlapocskákra. Nem tudja valaki mi a neve ezeknek magyarul? olyan hegyes volt mint egy csipesz. Helyi barkácsboltban kérdeztem de nem tudta mirőlvan szó. Olyan fogóm nekem is van ami ilyen megszoruló tengelyvágatba való lemezkék felhelyezésére van, de az más, annak a hegye pici, ez amiről beszélek rendes nagy méretű fejjel rendelkezett.
Bocs, hogy kötekszem, de szerintem rosszul fogalmaztad meg a kérdést!
"Erre keresek festéket - olyat, ami színezett, mindenhol csak színtelen lakkokat találok hozzá."
Beszéltetek itt már lazurról, színezett olajról, színezett lakkról, kül meg beltéri holmikról, DE festékről még nem.
Ha színezett hajópadlót szeretnél én milesi vizes páccal lekenném, majd egy matt parkettalakkal lefedném. A lakk fényességétől (gloss) is változik már a szín. De ez nem festés...
Összeraktam a Sjöberg padot, aztán kissé gyanús lett, hogy elég nehezen jár a satu. Asszem lehet szétszedni, és 2 millit lecsiszolni az elbaszott nútból. Lehet, hogy vésni fogok, de talán a multitool csiszolója is befér. Ez azért egy kicsit gáz.
A vastaglazúr a falra lett véve, földre nem sok értelme lenne :) De a falra végül ilyen fa zománc fedőfesték féleség ment, ott fontos volt, hogy minél inkább fedjen.
A padlóra végül megrendeltem amit itt ajánlottak padló lakkot, abból volt színezett. Mivel ritkán lesz használva a galéria, így nem érzem különsen fontosnak, hogy ultra profi termék kerüljön oda :D
Elég sok kültéri fával foglalkozunk kertészeti cégként, nagyon sok mindent próbáltunk már, most legutóbb pl. kiemelt ágyást kellett építenünk és valami beton festék szerű kellett rá - ha jól emlékszem kültéri padlófesték ami betonra is jó - az pl. teljesen kitakarta a fa mintázatát, mint ha műanyag lenne :D Egyébként a Milesi vékonylazúr minőségre általában nagyon jó, csak el kell fogadni, hogy nem színhelyes. Az Ügyfelek ezt simán lenyelik, de én már csak ilyen macerás vagyok és azért is tartom magam az ideális szín eléréséhez :D
Jól emlékszel, tényleg az einhel TE-VE 550 elszívóm van. Nem vagyok oda az einhell gépek minőségéért, de ez tényleg használható elszívó. A porzsákja persze ennek is át tudja engedni a nagyon finom port, de legalább nem teríti be az egész műhelyt a por. Már jó pár éve használom, az első héten ki kellett herélnem az elszívó csonkjából a keresztet, mert a nagy méretű forgács fennakadt rajta és eldugult. Azóta nem dugult el. Az egész műhelyben ez végzi az elszívást minden géptől a körfűrész kivételeével. Annak ugyanis vékony az elszívó csonkja és nem tud rajta rendesen elszívni, oda porszívó kell használni.
Szóval egyrészt beltér, másrészt járófelület. Rubio Monocoat 2C olaj, ezt elvileg erre találták ki. Fogalmam sincs, hogy színt fogsz-e találni, de ezt már használtam (mondjuk nem járófelületen) és nagyon-nagyon jó cucc.
Mondjuk járófelületre nem tudom hogy jött ide a vastaglazúr, az szerintem "pillanatok" alatt kopik le róla, ha milesi, ha akármi más. De nem mondtad, hogy fedőréteget akarsz-e képezni, vagy valami beivódó cuccot keresel (olaj, lazúr), mert pont a szín szempontjából nagyon nem mindegy.
Viszont az előző pár hozzászólásod alapján akár az is lehet, hogy több tapasztalatod van ebben, mint bárkinek a topicban :)
Azt kültéri thermowood teraszokhoz szoktuk használni, beltéren még nem próbáltam. A kültéri kezelő olaja biztos nem lenne célszerű bentre, mert elég csúszós felületet adna
Köszi a tippet. Ahogy látom elég kevés boltba kapni, rendeltem a webshopjukból, majd beszámolok milyen lett :)
Az biztos, hogy marketignre nem költöttek pénzt, de legalább fele annyiba kerül mint egy sadolin termék :D ( ami szintén az év csalódása, a kültéri lazúrjai csapnivaló eredményt nyújtanak színben és fényessgében is).
Arra kellett rájönnöm, hogy szinte csak a bauhaus swingcolor festékei amik baromi jól festhetőek és ténylegesen azt a színt adják amit ígérnek. Kültérre azért nem biztos, hogy merném vállalni, de beltéren nem hiszem, hogy gond lenne velük :)
Azért is vagyok most ennyire képben, mert a faház külső festékét keresem. Van egy nagyon erősen elhatározott szín amit keresek, minden gyártótól kikevertettem vagy megvettem a legkisebb kiszerelést ami azt a színt vagy a közelit ígér - eddig egyik se győzött meg. A milesi nagyon messze van (pedig ott van lucra festett minta darab is belőle és messze nem azt adja vissza ugyan úgy lucon, techn. betartással), a sadolin borzalmas, a swingcolor itt sajnos eltér valamennyire és a porszárazra való száradása több mint 1 nap, eddig kb. a lazurán 3in1 vizes adta azt ami elvárható. Rendeltem azért ebből a padlófestékből lazúrt is, megnézzük azt mit nyújt :)
Nekem van egy R2D2-m, szolgál már egy ideje. A legkorábban fellelhető fotóm róla a műhelyasztalos projektből van, de nekem úgy rémlik már a megelőző, 2014-es évben is megvolt.
Nos ő szívott már mindent IS :D Fűrészpor, betonpor (forgács*).. és nagyon meleg szívvel ajánlom - csatlakozva 409-hez - egy leválasztó beiktatását, pl egy ciklonosat. Különben igen sokat fogsz a porzsák (szűrő) ürítésével, a szűrő kifújkálása nem kellemes tevékenység :D
Ilyenre gondolunk: Cyclone dust collector. Nekem ilyenem van, beépítéséről itt egy rövidke videó, ha van kedved lesd meg. De kb tökmindegy melyiket veszed, a méretekre figyelj: ezekhez a kis porszívókhoz a max 50mm-es csatlakozós ciklon dukál.
* A forgácsnál meg kell állni. Tapasztalatból mondhatom: a kombi gyalugépem (Metabo HC 260) forgácsát ... hát leginkább nem szívta. Éppen akkor a nagy elszívóm motorja megmurdelt, és kényszerből kipróbáltam - nem jó na. Eleve nem szerencsés 100 mm-es csatlakozást leszűkíteni 35 mm-re, ide erre tervezett, sok levegőtszállító elszívó kell (szemben a porszívó kevés levegő-nagy vákumos tulajdonságával). Én építettem egyet, de készen is lehet kapni. Einhell, Hyundai, Metabo, Bernardo ... sokan gyártanak ilyet. Egy példa: https://www.einhellshop.hu/einhell-te-ve-550-por-es-forgacselszivo-550w-65l-521 Ilyet használnak itt többen is, de "Hobbiasztalos.com" Győző fórumtársunk tuti. De a Hyundai se lehet rossz választás, tudtomal jó sok éve nyúzza Árvai Zoli fórumtársunk.
Sok jót hallottam mostanában a Fénylakk nevű termékcsaládról (magyar, de nincs semmi közöm hozzájuk :). Nekik van színezett parkettalakk rendszerük. Nem próbáltam, de ha kipróbálod, nagyon érdekelne a tapasztalatod :)
Port igen, forgácsot nem biztos. Viszont, ha nem akarod az időd jelentős részét a porszívó takarításával tölteni, teszel elé forgácsleválasztót. (ciklon, thien baffle, akármi)
Persze megint ott vagyunk, hogy milyen port akarsz elszívni.... ??
Véleményeteket szeretném kérni, hogy faipari gépekhez (nem profi, csak műkedvelő) a por elszívást valamilyen nagyobb, de kommersz porszívóval meg lehet-e oldani úgy, hogy működjön is a dolog a gyakorlatban. Az R2D2 fazonokra gondolok elsősorban. :-)
Festék gondban vagyok - ritkán van ilyen gondom, de most tényleg tanácstalan vagyok.
Építettem egy könnyűszerkezetes műhelyt / vendégházat a kertben, aminek a galéria járó része luc hajópadlóból készült. Erre keresek festéket - olyat, ami színezett, mindenhol csak színtelen lakkokat találok hozzá.
Gondoltam milesinél kevertetek színeset, de utóbbi időben annyit csalódtam a milesi termékekben, hogy inkább hanyagolom (nagyon nem stimmelnek a kerveretett színek, a beltéri vastaglazúr pedig egyesenen borzasztó :/ ) Ráadásul minden termékük feleslegesen bonyolult technológiai előírású...
Szóval mit javasolnátok ilyen festésre?
Előre is köszönet :)
Hogy témába is írjak pár sort: most voltam pár hetet japánban és természetesen asztalos szemmel is nézelődtem :) Vagyon sok szép munkát láttam, viszont valahogy nem volt meg az a minden famunka hihetetlen lenne. Viszont minden területen 99%-osat nyújtanak, hozzájuk képest tragédia a hazai munkaipar. :(
Szerintem ez a helyzettől függ. Paul Sellers jó figura, de ha ilyen csavaros széket kapnék tőle, én sem örülnék neki,mert ez konkrétan csúnya. Felőlem csavaros is lehet a szék, ha esztétikusan illik a darabba, de ez nem olyan.
A nemzetközi forgalomban lévőket kötelező gomba és rovar ellen kezelni. Manapság ez többségében egy hőkezelés, aminek a jele HT.(Heat Treatment) Ezt látni is azon a raklapon ami a képen van.
Nem tudom, de konkrétan az ami nálam van, egy egyedi kis méret, nem a szabványos, amit 100x visszaváltanak és újra használnak. Szerintem ez az "egy utas" kategória, ezt arra használják, hogy zárt raktárból feladják az árut, amit a speditőr zárt TGK-val elvisz, ezért az időjárásnak sincs kitéve. A fa is nagyon nyersnek néz ki.
Pozdorja szekrény kültéri felületkezelése akkor a legköltséghatékonyabb, ha nem kensz rá semmit. Igaz, hogy akkor akár 2 héttel korábban szétesik, mintha lekennéd. :)
Van egy 110x60x80 cm -es szekrényem, kültérre kellene felületkezelni. Sima pozdorja panel szekrény. Valahogy meg lehetne úszni 5000 forintból? 4800 a Supralux matróz lakk, arra biztosan elég hogy egyszer átkenjem, annyi elég lehet neki, vagy úgy még széteszi az eső. Vagy költséghatékonyabb lenne valami zománcfesték?
Rovar hotelt szeretnék csinálni, azaz 8-10mm-es lyukakkal telefúrkálni a fát. Alapanyagnak ennek a raklapnak a stafnijaira gondoltam. Kérdés: Melyik oldalról fúrjam a lyukakat, hogy utána hosszú távon kevésbé kezdjen repedezni a fa? Kék, zöld? Vagy szeleteljem fel 8-10cm-es kockákra, és a piros (bütü) irányból? Köszi!
Valaki használ ilyet (mármint a típust. Azt gondolom, hogy vannak egy páran akik beépítették már a marót asztalba is)? A többihez képest elenyésző az ára és annyira nem is tűnik silánynak.
No, a lényeg, hogy a kuncsaft lefikázta a munkát, hogy csavar van benne.
A mester szerint meg miért ne, a csavar egy jó találmány...
Mégpedig ezen azért akadt meg s szemem, mert a nyáron csináltam egy szép nagy asztalt és szokásom szerint jó böszme vasalat fogta össze alul a lapot, meg a lábakat.Ez erős, gyors és könnyen szétszedhető, összerakható újra.
Végül annyit sem akartak adni érte amennyibe az anyaga került és valakitől én is megkaptam, hogy az asztalos nem használ vasat...
Én meg elkezdtem olvasni angolul... mire a végére értem, láttam, hogy ott van magyarul is. Azt is elolvastam, aztán nyugtával dicsértem a napot (vagy inkább magamat), hogy elolvastam eredeti nyelven, mert úgy legalább értettem is. A Google fordító nem működött valami faszán, ahogy nézem... 🤣
Én szoktam ezt a módszert használni. Annyi a lényege, hogy besaccolod a felét, így a kis kör-négyzet-háromszög ami keletkezik igen kicsi lesz. Annak a kicsinek meg már elég pontosan be tudod célozni a közepét.
Három vonalból, ha pontosan 120°-onként húzza, egy háromszöget ad ki, abból nehéz pontosan látni a közepét. 4-ből is akkor kap egy négyzetet, ha előbb pontosan kiméri, hogy azokat hová húzza. Gyorsabban meg van a sok vonallal, mint a méregetéssel, jelöléssel. szerintem (vagy mit nem értek?)
De abban mi a klasz? Teljesen nevetséges ahogy csinálta. négy húzásból pont ilyen pontosan meg lehet állapítani a közepét, teljesen értelmetlen tiktokszínészkedés agyoncsíkozni.
Üdv, tud nekem valaki segíteni? Egy konyhai kés markolatát szeretném megcsináltatni/újracsináltatni. Eredetileg gumis-műanyag volt, de elkezdett szétporladni. Nem szeretném eldobni, egy készlet része.
Tegnap voltam Aldiban, vannak kint most is polcon ilyen szettek. Nekem is van egy, mert fenyőben jópár métert kibírnak. Pár havonta egyszer használom arra pont jó.
Előfordulhat még az: "Értékesítés kezdete: 2023.01.15-től - A termék vélhetően már nem elérhető üzleteinkben."
Ez csak egy hónap és szinte minden évben van - szerintem akadhat még a polcon, ha nem vették be. De pont holnaptól lesz 50%-os kiárusítás szóval szerintem megint kiteszik a maradékokat....
Tanulópénz. Az ember vesz egy ilyen készletet, használja, zsémbeskedik, megálmodja, hogy melyik marófejek is kellenek valójában neki, majd pedig azt megveszi - minőségibb kivitelben. Erre a célra tökéletesen megfelel egy ilyen készlet. Az első ilyen készletből nálam van még vagy három bontatlan fej - pedig lassan harminc éve lett megvéve...
Nekem is vannak hasonlók, a vékonyabbak még úgy ahogy elmennek, (puhafába) keménybe nem tudom meddig bírnák. A nagyobb átmérőjűek már rizikósabbak, kiegyensúlyozás .
(Életemben egyszer vettem - erdészfúróból - Obis Lux szemetet olcsón, olyan volt fúrni vele, mintha bottal kapirgáltam volna a fát. Pedig a 16 millis fenyő lambéria nem egy komoly ellenfél. Jövő héten megkeresem, és csinálok egy összehasonlító képet.)
Aztán kell ott lenni még egy szálnak, ami a 230V felől jön, az kellene az A-ra. Ez a vezeték is közvetlen a motorra megy, de nem az, amelyik a kapcsoló 2-es lábára van kötve.
Egy Makita MT M2300 gérvágóba építenék be egy lágyindítót.
Bármilyen módon próbálom nem jó.
Az egyetlen változat, amikor valami történik az az, ha az 1-es számú csatlakozóra kötöm a kék vezetéket. A 2-esről lejövő szürkét elvágom és a kapcsoló felőli oldalra kötöm a pirosat, a motor felé menőre meg a feketét. Ekkor a konnektorba dugást követően folyamatos kattogó hangot ad a motor, a kapcsoló meghúzásakor ez a hang megszűnik, de nem indul.
A csatlakozó kiosztása:
1-es: erre jön be direkt áram (szürke)
2-es: erről megy ki a motor felé egy szürke és egy fekete (ezen van egy sárga talán kondenzátor)
kössz. amúgy néztem az oldalt, ahonnan rendeltem a színes faolajat, és van színező pasztájuk, név szerint, természetes pigmentpaszta, amiről ezt írják"
14 féle színváltozatban
A színek egymással keverhetőek
Kitűnő színező erő
Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
100% természetes összetevők: növényi olaj, nem mérgező, természetes ásványi pigmentek
Kiváló fafelületek olajban pácolására, olajok, viaszok, festékek, lakkok, falfestékek színezésére
na erre lenyugodtam, mert azért berinyáltam, hogy ez ilyen fakó lesz?- ki nem öntöm- amikor szállítással együtt 6 szín 47 000 Ft volt. a paszta 20 ml egy tubusban 710 ft-ért. már csak az a kérdés, hogy mennyit lehet max beletenni az olajba, a telítődésére gondolok az olajnak, erről nem írnak. amúgyis a színes faolaj nem takarja teljesen a fát, mint a festék, láttatja a fa mintázatát, erre számolni kell. ez nem baj, csak szinezhetné valamivel jobban a fát :)
A videóban külön magyarázzák, hogy vashoz való marókést használnak. Szimmetrikus kell legyen rajta a szög, és nem árt ha hosszú a nyele, hogy beérjen a munkadarabba, lehessen viszonylag hosszú a menetes rész.
Igen dolgoztam már ezzel de az a baj, hogy a rovátkákba beleakadva a fülecske nem mindig úgy jön ki ahogy a vízmérték kívánja...és ezek 1-1 milliméteres távolságok és több szekrénynél csak sokszorozódik a probléma. De hagyjuk.
Sziasztok! Megjött a színezett olaj, lekentem a hajót. Ez csak ennyire színez? Színesebbre számítottam. Egy rétegben van lekenve. Ha több réteget kenek rá, száradás után, színesebb lesz vajon?
Ez egy jó kis gép. Egy hátránya van, hogy 6mm-es a befogója/drágábban kapsz élmarót 8mm-es befogóval is/, így hazánkban nincs nagy választék késekből. Szerencsére az Aliexpress tele van, sokan rendelünk onnan megfelelő késeket. Ha jól emlékszem az RTC 0700-as már 8mm-t is befog, cserébe kicsit nehezebb, én ezért nem vettem.
Érdemi különbség nem lesz a kettő között. Egy időben a Makita elkezdett olcsóbb gépeket gyártani Maktec néven, pirosas színben, aztán visszanevezte őket Makitának. Innen vannak ezek a piros gépek is szerintem. Ha csak élek marásához, meg rajzoláshoz kell, akkor elég lehet egy élmaró is pl a 3709 és társai. Ezzel a két géppel a merülési mélység a probléma, mint a napokban ezt itt már beszéltük valakivel. A 35 mm sokszor kevés.
Maga az, hogy nem falcolt a hátfal, hanem nútolt is ez.
Ez kizárólag azért lett így kitalálva, hogy nagyüzemi gyártásnál, amikor a vásárlókra bízzák az összeszerelést ott minél kevesebbet kelljen gondolkozni, tevőlegesen csinálnia a vevőnek, és minél kevesebb anyagot (itt spec a szöget) kelljen használni az összeszereléshez.
Kvázi bolondbiztos legyen...
A Camar-t értelmesen csak is a nútolt verzióban lehet felszerelni a falcoltban nem túl praktikus.
Szögletes kivágást kell a hátfalban csinálni hozzá, nem elég egy luk fúrása.
És mondanom sem kell, hogy amikor én találkoztam vele első alkalommal egy db Camar akasztó ára kb a mai áron olyan 800ft volt. A sín az első időkben egy kb. 10 cm hosszúságú volt.Mostanra olcsóbb lett, de a márka mint olyan le lett koppintva, és sok panasz érkezett rá más szakiktól erre a koppintásra...
De a szerelhetőségében is érdekes volt (a mostani is ilyen...), hogy pl. ha egyetlen szekrényt akasztottál fel akkor a szekrény belső méretén belül kellett tenned a síneket, hogy ne támaszkodjon fel a doboz álló oldala a sínnek, mert az baromi csúnya volt így. De ugyanígy kell eljárni a sorolt szekrénnyel is, a nem látszó oldalakból ki kell csípni a sín méretét ahhoz, hogy ez ne támaszkodjon fel, és természetese az utolsó darabokon az oldalon belülre kell, hogy kerüljön a sín, mert el állna ettől a faltól, így elvesztené a tényleges értelmét a rendszer.
Az általam is ikea-snak nevezett akasztónál, ha eláll a faltól (ez pl. a csempe miatt előfordul) én azt szoktam csinálni, hogy 12-es rétegeltből vágok egy kb 10x2 csíkot amire fúrok az alsó végére fúrok egy 15mm lukat, majd a csík rövidebb végére meg felütök egy szöggel egy 3-4 mm es kis lemezt, kvázi egy L alakot csinálok, és ezt mint egy távtartót használom a hátfal, és a fal közé.
A lukat természetesen olyan "magasra fúrom, hogy ha ráteszem ezt az L cuccot a szekrény tetejére akkor az L lukja, és a hátfal kifúrt lukja egybe essen.
Azért kell az L alak, mert így amikor felhelyezem a helyére nem fog bepottyanni a szekrény mögé a cucc. Ezért sem kell több neki mint 1 szög ami éppen ott tartja a helyén amíg belekerül a csavar ami a szekrényt rögzíti a falra.
Ezt tovább tart leírni, mint megcsinálni...
A rétegelt meg azért jó, mert ha netalán tán a 12mm sok lenne akkor egy sima vésővel egy mozdulat néhány lemezt lekapni a rétegekből, így ahány ilyen van annyi vastagságban használható, ha a fal olyan csámpa...
Így mindig 100%-an betámaszt a csavar a falnak, és lehet függőbe hozni a szekrényt.
Mondjuk úgy általában ez az esetek 50 %-ban van használva. Sokszor nem kell....
A Paco félét sín nélkül használva a falba menő csavarral jól meg is lehetroppantani. A másik fajtát én azért rühellettem, mert ráhúzza a szekrényt a falra, ha akarom, ha nem, és ha nem sík a fal, akkor egészen érdekes konstrukciók alakulnak ki.
Igénytelenség, IKEA a neved.
Véletlenül sem akarom védeni az ikeát, de az aláhúzott tényezők egyike sem írható az ikea számlájára szerintem... Illetve egy 240 Ft-os akasztóról beszélünk, nem tudom milyen elvárásoknak kellene megfeleljen.
Konyhaszekrény felső és az álló szekrények oldala nútolva 7 mm mélyre. A hátfal illeszkedése pontos, de nem szoros. Fenéknél és tetőnél 30-as "U " kapoccsal fellőve, ezek az elemek visszaállnak. Camar függesztéssel mennek a falra.
Mindegyik részmegoldás számomra könnyíti a helszíni szerelést. Kb. 2010-ig én is a "klasszikus" IKEA-s megoldást használtam.
Ha valami bútort direktben rögzíteni kell a falhoz pl. borulás ellen , akkor jön az IKEA-s függesztő.
Strájmodlim viszont olyan, mint amilyen a Bözsi Bözsinek van.
Amúgy - elnézve ezeket a képeket - mindkét fajta ikeás akasztó halál gagyi.
A Paco félét sín nélkül használva a falba menő csavarral jól meg is lehet roppantani. A másik fajtát én azért rühellettem, mert ráhúzza a szekrényt a falra,ha akarom,ha nem, és ha nem sík a fal, akkor egészen érdekes konstrukciók alakulnak ki.
Igen, többek között Bözsivel mi ezt hívjuk annak, de akkor legyen belső szekrényfüggesztő, ehhez nyilván nem használunk sínt, azt csak camarnál, de azt meg ritkán alkalmazom.
Valami félreértés lehet a dologban. Amikor veszek egy ikeás metod szekrényt akkor kapok hozzá egy akasztót belecsomagolva. Azt az akasztót 3 féle módon tudom használni. Az egyik a falisíre sorolva a másik a falisínre egyesével és a harmadik a közvetlenül a falra szerelve. Ugyanazzal a derékszögű fémakasztóval ami a szekrény belsejére rögzül. Ha ti nem erről beszéltek mint ikea akasztóról akkor nem tudom miről mert az ikeánál csak ez az egyféle van.
Akkor végre találtam egy profit is, aki hozzám hasonlóan ezt az ikeást preferálja. Mindenhez is ezt használtam eddig, és soha nem jelentett problémát sem a felrakás, sem az illesztés, pedig mindent egyedül csinálok.
"Hogy rakod fel a falra a felső elemet, amíg befúrod ? Illetve ha elcsúszik egy furat a falban, akkor azt hogy korrigálod ?"
Egy ember odatartja, lyuk átjelöl, szekrény letesz, kifúr, feltesz. De ha az ember nagyon magányos harcos, akkor Urko támasz a felső szekrény alá, a többi ugyanaz. Elég sok állítgatást enged az ikeás, nem baj, ha kicsit elcsúszik a furat. Ha nagyon elmászna, akkor kap egy újabb rögzítőt a régi alá/fölé x centivel.
Létezik toldóelem a sínhez. Nem csak arra tudod használni, hogy két hosszú sínt összerakj, hanem arra is hogy ha egyesével szereled a síneked akkor vonalba telepítsd őket (bár nem ismerek olyan konyhást akinek ne lenne 3 méteres vízmértéke és/vagy vonallézere).
A végigfutó sínt meg már írtam, ott nem is értem hogy hogyan nem tudod egymáshoz igazítani hiszen magától egymás mellett van. Mindkét esetben az van hogy a sínt állítod be vonalba ehhez nem kell nagy terheket emelgetned, majd feldobálod a korpuszokat, berakod a rögzítő stifteket, egymáshoz csavarozod a tizedmilliméterre egymáshoz illesztett szekrényeket utána meghúzod a rögzítő stiftet. Olyan könnyű mint az ágybaszarás.
"igaz 4 csavarnak van helye, de ritka az az asztalos aki nem 2-vel szereli..."
Igazából azért van 6 (nem négy) furat a lorpuszon mert eoldöntheted, hogy hogyan szeretnéd szerelni. Vagy egyesével rakod fel (a sínt a korpusz belső méretére felszeleteled) ekkor a belső 3 helyre kell az akasztót rögzírteni és a szekrény oldalfala felfekszik a konyhafalra. A külső 3 furat pont annyival van kijjebb mint a sín vastagsága, ha abba szerelsz akkor a sínt végigfuttatod az összes elemen. Erre az esetre van a 2 kis fehér pöcök amit az oldalval aljára kell felütni és pont annyival tartja el az alját is - így marad függőlegesen a szekrény. Persze ilyenkor kell egy oldalfal takaró amit cseérébe pontosan be tudsz szabni a konyha falára ha az görbe lenne.
"Hogy rakod fel a falra a felső elemet, amíg befúrod ? Illetve ha elcsúszik egy furat a falban, akkor azt hogy korrigálod ?"
Csak úgy szólok, hogy nekem az ikea rendszerrel van felrakva (már nememléxem, hogy 2 vagy 3 méteres a sín de lehet hogy 240. Egyben felraktam a sínt és felszórtam a szekrényeket. A sínt vizszintbe tudod állítani a rögzítő elemekkel. A szekrény pdig nem fog eltérni a sínhez képet.
Egy amatőrnek nagyon másképp árazódik a dolog. Nekem 5x annyi idő egy korpuszt összeállítani mint Erzsébetinek, de ha rászántam az időt, akkor ez mindegy. Ugyanígy nekem sokkal több idő feltenni és beállítani egy sor felsőszekrényt. Ha a camar sín nekem ezt egyszerűbbé teszi és kevesebbet káromkodok, akkor az nekem jó, mert végülis az alkotás öröméért csinálom. Ha ő ugyanannyi idő alatt felteszi az ikeással, és spórol egy tízest, az az övé, mert a megrendelőt nem érdekli mivel van feltéve, ha szépen áll.
Fene tudja. Dolgoztam már mindkettővel, a camar szerintem egy sokkal jobban kitalált cucc. Nyilván drágább, de tipikusan konyháról beszélünk, ami nem szokott olcsó lenni. Az egész camar függesztés került a konyhámban kb annyiba, mint egy közepes antaro fiók, szóval lehet hogy drága, de ez erősen relatív kérdés.
Amikor összerakja az ember a korpuszokat, akkor több a macera a camarral (hátlap, oldalfal kivágás), viszont szerintem a szereléskor ez az idő megtérül. Felpattintod a sínt a falra, utána meg már lehet szórni a szekrényeket rá, és a végén beállítod. Egy ember is simán megoldja.
Hogy rakod fel a falra a felső elemet, amíg befúrod ? Illetve ha elcsúszik egy furat a falban, akkor azt hogy korrigálod ?
A gagyibb is használható, de két kéz kell a szereléséhez, míg az első, ami egy jobb utánzat, ott kulcsluk formájú a stencilezés, így könnyebben szerelhető.
A technológia lényege, hogy nem a doboz tetejére kell szerelni (a dobozon belülre kerül, nem kívülre!!), hanem a doboz oldalára. igaz 4 csavarnak van helye, de ritka az az asztalos aki nem 2-vel szereli...
Na de ha falcolsz akkor a felső szekrények camarját nem tolod ki a hátfalig? Mert ha kitolod akkor nem tudod úgy behúzni a kampóját-akasztóját, hogy ne döljön a faltól a szekrény . Ha meg nem tolod a hátfalig akkor ott lesz egy lyuk.
Én harminc éve kb 8-10mm mély hornyot vágtam az akkor csinált konyhaszekrénybe, szegelés nélkül is kellően merevített, mert pontos volt a hátlap szabása bele.
Igaz, az a horony szoros is volt, úgy kellett belenyomni a lapot.
Ha nútba rakod, akkor csak azért kell nútba tenni, hogy ne essen ki, akkor elég az 5-6mm mély. De a tapasztalat azt mutatja - főleg a 12-15-ös lapból készült bútoroknál - hogy igen nagy tartó szerepe is van, de akkor rögzíteni kell sok kis szeggel. Egy konyhaszekrény méretűnél már szögelném.
Bocs. Felületesen olvastam át a fórumot, mostanában nem volt lehetőségem olvasni. Én az ábrára gondoltam némely (sok) hirdetésnél, de te az ábra melletti profilképet írtad. Az más, annak azért hinn lehet, különösen ha összehasonlítod a maró képével.
Én kicsit kisebbet használok. Korpusz szélesség mínusz 20mm-re szoktam szabatni a HDF-et, így könnyebb számolni. :-)
Azaz a nút mélysége nálam ~9mm szokott lenni.
Egyik ismerősöm a belmérethez ad 20mm-t, nála ~11mm körül van a nút.
Te szoktad a nútnál csavarozni/szögelni/kapcsozni? Hallottam olyat, aki ott is rögzíti a HDF-et. (Nem arra a kis műanyag-csavaros "pöcökre" gondolok, hanem, hogy az anyagon át rögzít. Egyszer próbáltam, nekem egyből lerepedt. Nem tudom mi lehet a trükkje, nagy szekrényeknél néha kellene.)
Szia, én csak 5 mm mély nútot csináltam, (az volt alapbeállítás a blum tervezőben) de a szakik majd megmondják, hogy ez kevés-e! :-) Most a napokban csináltam egy kis szekrényt, annak viszont falcot csináltam a hátlapnak, ott viszont 10 mm lett amivel nagyobb a hátlap minden irányban, mert abba azért még szögelni vagy csavarozni is kell.
Sose az elnevezést nézd mert az úgyis esetlegesen használják a webáruházak, egyik így a másik úgy. Hanem a maró melletti pofilképet, az mutatja, hogy mit mar.
Saját hibájából tanul az ember, de remélem mások sem járnak pórul... Vagy figyeljen oda arra, h mit vesz. Nekem most sikerült (egy 3000Ftos tandíj befizetése után) a gömbölyítő és a kerekítő maró közötti különbséget elsajátítani.
Gömbölyítő maró - a csapágy sugara megegyezik a profilkés csapágyhoz közelebb eső vége pontjának tengelytávolságával:
Kerekítő maró - Jelen marónál, a csapágy 1.5mm-rel kisebb mint a profilkés csapágyhoz közelebb eső vége pontjának tengelytávolsága. (Ennek mi értelme?)
szerintem sem. Az IGM-nél egyenesen elgurult a gyógyszer. Kiküldtek egy másfél kg-os papírkatalógust, rossz címre. Futárral. Aztán még egyszer, jó címre. Futárral. Majd egy másikat is pár hét múlva, futár kiautózott ezzel is.
Nem vagyok egy ghrétatyhünberhja, de ez tényleg miért?
Melyik prosi volt az pár hónapja, amikor összekeverték a címeket? (Nem vagyok pacman) :) Az enyém azóta sem ért ide, nem tudom, a többiekével mi történt.
Nekem még megvan a Dictum papíralapú kéziszerszám katalógusom 2015/16 2016/17 és 2017/18 évekből. A hobbidzsemen felajánlom népgazdasági hasznosításra :)
Olyan katalógusom nekem is volt. Hülye fejjel kidobtam, azzal, hogy minek tároljunk szemetet, jövőre úgyis kijön másik. Na, azóta nem csak a Dictum, de egyetlen szerszámgyártó sem ad ki papíralapú katalógust, pedig fizetnék is érte. A neten kattintgatni nem ugyanaz.
Na ja. De a hobbista ezt meg tudja magának csinálni wengéből, ébenből és mahagóniból, réz betétekkel* és platnival, réz csavarral a rögzítéshez, és damaszkolt karcpengével is. ;)
A görgös az nagyon faintos szerszám, annak aki cuppanós csapolásokat készít. Fecskefarok mélységet is tű pontosan ki lehet jelőlni. A vésőt ha azzal csinálod igen pontosan megvezeti. Ez a szerszám nálam azok közé tartozik aminek a vásárlását nem bántam meg. ( Veritas)
Ehhez a bácsinak nem sok köze van maximum az, hogy neki is van. Még csak nem is árulja, mert az Amazonról lehet megvenni az oldala oda irányat át. Ez egy Veritas jelölőrúd, ennyi az ára. Hogy mennyire használható? Gyere el a hobbidzsemre és kipróbálhatod elviszem az enyémet.
...márpedig ez ránézésre egy Z-Saw. Nem mondom, hogy a Dictum sajátmárkás cuccai rosszak, de a Z-Saw (Okada) mégiscsak az egyik legnagyobb japán fűrészgyártó.
Én meg a tatai Épfa c. céget szoktam ajánlgatni Dictum cuccokhoz. Nincs akkora választék, nem is olcsóbb feltétlenül, de a szállítási költség jobb, a cég meg korrekt.
"a linkelt cucc egész konkrétan minden fillérjét megéri az árának. Aki egyszer kipróbálta, annak más nem kell. Ebben a kategóriában egyszerűen verhetetlen. "
... annak minden szavával egyet kell hogy értsek. Nem sokat használtam, de amikor kellett ... fincsi na.
Nem mondom hogy napi 8 órában használom, de ezek itt 3 különböző munka pillanatképei. Azt sem mondom, hogy pl. őt kikukáztam, ugyanott vettem ahol a Veritas-t, ez ugye a japán-style jelölés:
De ez a görgős "karcoló" nagyon ott van.
Azt azért jegyezzük meg, hogy a tecsőn van jópár DIY Veritas-jelölő koppintás, némelyik egész szép és funkcionálisan teljesen megfelel a nagytesónak. Jó, nem sárgaréz az ütköző meg a szorítócsavar, meg a finomállítás hiánya, meg nem olyan "kecses" a testénak vonala, meg a .... de azok is múkod.
Motor-os: én nem tudom mikor rendelek onnan (fine-tools.com) megint, ahonnan anno a Veritas-t vettem, de a múltban jópárszor szóltam hogy rendelek, és ki kér onnan bármit, hogy az akkori 10 eurós postaköltséget megspórolja az illető :-) (amúgy volt hogy >1000 EUR felett rendeltem, és 10 EUR volt a posta, de volt már onnan 25 eur is a posta, töredékéért az ezredes rendelésnek -> nem mindig bírtam a logikát követni, súly/érték/stb vonalon) Páran innen éltek a lehetőséggel. Na majd legközelebb, ha addig más nem ajánlja fel. Igyekszem észben tartani és majd megint jelzem.
Soha nem tárolnék szerszámot elöl, minden szekrényekben és fiókokban van, használat után elpucolom és elrakom. A polc sajnos nem sokat ér, ha magammal kell vinnem a kést valahová (ezért nem dobom el a vésők sapijait sem, mert így szívfájdalom nélkül bedobhatom a szerszámosládába).
Nem. Matt csinál mezei jelölőkést, aminek az árán generátoros felháborodott. De ez kb ugyanazt tudja, mint a kicsit később linkelt stanley jelölőkés, csak szép meg kézműves.
Amit viszont rfc kolléga linkelt, az a veritas féle párhuzamjelölő, erre mondtam, hogy minden forintját megéri. Ennek nyilván csak annyi köze van Matt-hez, hogy ő is ilyet használ.
Nagyapám csak felakasztotta egy vonókés számára készült polcra. Ez egy sima polc, csak a két oldalán kicsit lefelé volt egy bevágás. A nyele a polcon kívülre lógott. Nálam két szögön lógnak most azok a vonókések. A pengét akarod védeni, vagy a kezedet?
Igen, bár szerintem semmi jelentősége, hogy a Szent Ember mit használ.
Más: vonókésre ki milyen pengevédelmet használ? A Gränsfors ad egy ilyen patentolható bőr izét, nem vagyok hajlandó elhinni hogy ebből nincs valami általános modell, ami minden márkához jó (pedig nem találtam).
Mondjuk halkan megjegyzem, hogy a linkelt cucc egész konkrétan minden fillérjét megéri az árának. Aki egyszer kipróbálta, annak más nem kell. Ebben a kategóriában egyszerűen verhetetlen.
Hát nézd, ha angliában hobbiasztalos az ember, és keres havonta x ezer fontot, akkor nem egy nagy tétel, illetve elmondhatja magáról, hogy támogatta az egyik tartalomgyártót. Rá se nézz a patreonra, hogy emberek mennyi pénzt fizetnek rendszeresen egy-egy tartalomgyártónak. (Burbon Moth patreonon van cirka 100k/hó tier is, gondolom arra is előfizetnek páran)
Szóval az, hogy valami nem a mi pénztárcánkhoz van méretezve, még lehet működő üzleti modell.
A fémből készültek sem a filigrán termetükről híresek, kell egy megfelelő anyagvastagság ahhoz, hogy rendesen meg tudd fogni. Azt a két-három centiméternyi vastagságú, 10-15 cm átmérőjű korongot meg simán el lehet készíteni egy megfelelő fából (akár egy tömbből is ki lehet faragni). Ha én csinálnám gyertyán jönne szóba vagy hickory (persze csak ha ez utóbbit lehetne kapni), vagy valamilyen hasonlóan tömör és egyben rugalmas egzóta. Hasonlóra mint a csavarmarkolatok, tömör* vagy lyuggatott belső résszel és hullámos peremmel az ujjaknak.
*esztergán kialakítva, a belső rész egy cm vastag, a külső fogóperem meg mondjuk 3.
Eddig nem ismertem ezt a pofát, bocsi ha megmertem kérdezni. kicsit furcsa nekem egy ilyenért közel 40.000 ft-ot kiadni, főleg egy igen ólcsó penge+nyél kombóért.
Köszi a meglátásokat.Valójában attól tartottam, hogy az a fórumkonszenzus, hogy nemcsak drágább, de sokkal rosszabb is a kerék valami általam észre nem vett szempontból. Még ha egyes pontokkal tudnék is vitatkozni, a konklúziót abszolút elfogadom. Műszaki szempontból. Az esztétikum más kérdés :)
A kerék bármelyik állásban megáll úgy, hogy nem akadályoz téged a mozgásban, hozzáférésban. A nyomaték és szabályozása csak átmérő kérdése. A kereket nehezebb véletlenül meglazítani. Igen, a quick release az segíti a karost de az meg a kerekesre is tehető (tisztább ha a szerkezetet nem vesszük figyelembe hanem csak a tengelyvégtől feléd eső dolgokat).
Szóval szerintem a kerekes tisztább szárazabb érzés, de annyit nem ér meg amennyibe kerül.
Matt Bestlea jelőlő kése mitől 80-90 font? A "2 ft-os2" pengével? Amúgy a stanley penge nem rossz nekem 50 db + a nyél hozzá 4000 forint volt kb 5 éve.
Kőris. Másfél éve megvettem a faanyagot, hogy gyorsan összedobom :) Fél m3-t vettem, most vágtam le az alkatrészeket, kb harmada megmaradt érintetlenül. Ez a Roubo design iszonyú ro(u)busztus, valószínűleg jól használható darabot lehetne sokkal filigránabbat is csinálni, jóval kevesebb anyagból.
Ha nekem kellene neki ugornék és valószínűleg abból készíteném, amit találok, a szerelvényeket is, menetesszárat használnék, mégha annak menet profilja nem is erre a legjobb ... de megtenné
Elnézve a bükkfa meg a szerelvények árait, nem sokkal jöttem volna ki olcsóbban. Meg aztán jobban szeretek olyan dolgokkal tökörészni, amiket nem lehet készen kapni.
Igen, én is néztem, van köztük néhány kimondottan csúnya is. Mintha "itt nem számít, úgysincs szem előtt" alapon dolgoztak volna. Viszont a munkalap furatai hibátlanok, és elég masszív az egész. Ja, meg a mellcsavar szárazon érkezett, majd bekenem valamivel ami nem cseszi össze a fát (PTFE).
Nem mostanában fogom tudni összerakni, de jónak látszik. Egy dolog nem tetszik: a mellcsavar rúdjai nagyon szét vannak tolva, függőlegesen rögzített munkadarabnál lehet szívás lesz. Majd kipróbálom.
Szerintem mindkettőnek van előnye-hátránya. A kar a hosszabb erőkar miatt finomabban szabályozható. Illetve az esztétikum mellett nem is tudom, mi még a kerék nagy előnye. Kicsit gyorsabb talán. De a rudasból van quick release.
A kör alakúnak számtalan előnye van a farúdhoz képest. A rúdnak csak egy. Az ára.
Mindkettő használható. Azt kérdezted, hogy ha ugyanannyiba kerülne melyik. Ilyenkor nem kérdés, a kettes. De ugyebár tudjuk, hogy nem ugyanannyiba kerülnek, és szerintem a kettes nem éri meg azt a felárat. Persze ez a magánvéleményem, neked biztosan mások a szempontjaid.
Sajnos nem ua , de most használati/esztétikai szempontból kérdezem. Aztán megálmodom, megéri-e. Az általad feldobott linken már nem irreális, csak egyszerűen drága :)
Nem úgy, mint a Matt Estlea féle videóban szereplő Benchcrafted.
Egyszer volt nálam egy forgókéses ágdaráló, az nekem nem jött be. Lehet csak én futottam bele rossz konstrukcióba. A hengeres nekem bejövősebb, hogy behúzza az anyagot.
Mondjuk nem egy gyors sztori, de kiskerti méretben kis türelemmel el lehet vele lenni. Nekem parkside van, használtan vettem.
tng, az amúgy rendben vannal nem arra gondoltam, hogy szépen csillog, hanem hogy nem lötyög/kotyog a talp és a szögállító. Sok véleményt olvastam, általában az volt rá a panasz, hogy nagy a holtjátéka.
Vettem tegnap egy aldist, épp le volt árazva. Hát ég-és föld a különbség. Első blikkre az én elvárásaimat megugorja. Sikerült vele toldani egy polcnak való bútorlapot és egész jó sík lett.
Köszi még 1x, hogy próbáltatok segíteni. A HauchTomi -féle "pimpelést" meg megcsinálom majd rajta.
Én meg elhoztam a lidl-ből az utolsó darab olcsóbbik ágaprítót. Modjuk csak addig jutottam, hogy működik a motor benne... Most már mindegy, majd valahogy együtt élek vele, tavasszal majd megkínzom, hogy mit tud. Van benne egy jó kis motor, az asszonynak meg van egy kihasználatlan gyalogló vagy lépcsőző gépe, a kettőből már tudok csinálni valami rönkaprító fűrészgépet :)
A Noviába bemész, és öntögyantát kérj. Szokott lenni nekik. Elmondod nekik, hogy milyen méretű edénybe vagy milyen vastagságba akarsz önteni és annak megfelelő gyantát fognak adni.
Az én gépemen is van forgásirány kapcsoló, néha nedves ágaknál át kell kapcsolni hogy a forgó fogaskerekes kés fölött felgyűlt nedves darálékot kivigye. Száraz fánál nincs ilyen gond.
Ami az érdekes ezen a gépen még : Megmértem a kutyacsont alakú betöltőnyílást és a legszélesebb részen 50 mm-es így 50 mm-es ág is belemegy, pedig a papírja szerint 45mm-ig tud darálni. Simán ledarálta az 50-es ágat is erölködés nélkül.
1/2 10-től délután 3-ig daráltuk az ágakat. A kupac felér sikerült ledarálni. Holnap folytatjuk. Eddig 1.5 zsák lett a ledarált ág. A zsákok 500 literesek, így kb 700-750 liternyi mulcs a mai termelés. Körülbelül még egyszer ennyi lesz.
A gép nagyon szépen darál, egyszer kellett csak lecsavarozni a gép tetejét mert egy Y alakú ág beszorult. Sikerült úgy beállítani a kés ütközőt, hogy éppen csak hogy hozzáér a kés, nagyon halkan lehet hallani hogy súrlódik egy helyen ahogy forog. Így a 2-3 mm vastag és a 4-5 cm vastag ágat is ledarálja. Ha 1 mm-nél nagyobb a kés rés, akkor a vékony ágakat nem derálja le csaak megcsócsálva rakja le a ládába. Viszont van egy hibája is a gépnek, de ez nem csak ennek a gépnek a hibája, hanem minden alsó ládás gépnek a hibája, hogy csak az egyik végébe potyog le a mulcs, a láda másik vége meg üres marad. Ezért billegtetnem kell néha a gépet, hogy a mulcs átcsússzanjon. A ládája 60 literes, de ha már félig van a láda akkor már üríteni kell, mert ha eléri a darált mulcs a gép alját akkor hajlamos alul eldugulni. Ez minden ládás gépre igaz. Elég hülye megoldás, látszik, hogy mérnök tervezte, aki életében nem darált még ágat. Amúgy meg vagyok nagyon elégedve a mai teljesítményével.
Én vettem már gyantát Noviától, V+3B-től, Alvinplasttól, műgyanták.hu-ról, külföldről, szóval sok helyről. Az a gondolatmenet, hogy "próbáltátok és bevált" egyenes út az elbaszáshoz. Találd ki mire akarod használni, milyen vastagságban, mennyire kell víztisztának/festhetőnek, stb lennie.... akarod-e utólag feldolgozni (esztergálni, csiszolni, polírozni), szóval gondolatban szedj össze mindent.
Majd ha ezekkel megvagy akkor kikeresed a neten a millió öntőgyanta közül a neked valót, vagy felhívod az ügyfélszolgálatot valamelyik cégnél amit a keresés alapján szimpatikusnak találtál és ők ajánlanak majd valamit a lehetőségeik közül - pont azt amire neked szükséged van.
Szia! Enged az, csak előtte át kell méretezni. Legegyszerűbb telefonnál megnyitod a képet, és csinálsz egy képernyőmentést, azt a képméretet már vígan engedi, és még az is elég jó minőség szokott lenni.
Azt ugyan nem látom, hogy le lenne írva, de a csendes működésből arra következtetek, hogy ez is lassú, zúzóhengeres típus. (a másik a 'gyors', késes)
Az enyém egy régebbi CMI márka, nem okoseszköz (2013-ban adták 40ezeré'). Automatán nem fordul vissza ha elakad, de van rajta egy irányváltó kapcsoló. Én még sosem szedtem szét, pláne nem azért mert bedugult.
Feltorlódni tud, ha a barack ágakat ész nélkül tömöm bele, de akkor sem kell szétszedni, ki lehet járatni.
A késeshez adnak tömőfát, mert az nem húzza be az anyagot.
Azt is meg tudom erősíteni, hogy a 2,5kW motorral a 40mm ágat viszi. (mondjuk én a 3-4centi vastag ágakat már elrakom bográcsozni :) )
Ha túlterhelődik a gép és megakadna, akkor automatikusan forgásirányt vált és kitolja magából az elakadt ágat. Más gépet, amit eddig használtam szét kellett szedni, hogy kiszedjem az elakadt ágat. Ez egy nagyon hasznos ficsör.
Ez nagyon jól hangzik. Nekem is a halálom, amikor lefullad és szét kell szedni. Mondjuk nekem csak egy kicsi "ződboss" van :)
Ha ténylegesen is tudja azt, amit ígérnek, akkor teljesen jó vétel volt.
Én a nyáron vettem egy Bosch AXT 25T-t, kétszer ennyiért. Az csak 2,5 kW, de a lényeg, hogy ami befér a torkán azt le is darálja. Ami fontos lehet, hogy nyáron a sok zöld lombot, levelet nem szereti. Azt összetömöríti, és akkor ki kell tisztítani.
Tegnap rendeltem egy ágdarálót egész jó áron. Ezt a gépet van ahol 100-140-ért árulják, én 78-ért vettem. Ez az egyik legerősebb gép amit lehet kapni ebben a nem ipari kategóriában. Általában 35-40 mm vastag ágakat tudnak darálni, de ez a gép 45 mm ágakkal is elbír könnyedén. Piszok nehéz a gép amíg a dobozában van, kész kínszenvedés volt kiszedni a súlya miatt egyedül. Miután összeszereltem már könnyedén egy kézzel lehet tologatni a kerekeken.
2800W-os a motorja, természetesen azonnal ki is próbáltam a gépet miután beállítottam a gép ütköző lapját a késhez, hogy majdnem hozzáér. Először egy 2 cm-es ágat raktam bele, egy pillanat alatt benyelte. A másodiknak kerestem egy 4.5 cm vastag jó száraz ágat, amit a legnehezebb elvágnia. Szó nélkül ezt is benyelte, még csak nem is erőlködött. Még csak nem is kellett használni a tömködő rúdját, szépen magától behúzta. A motorja sem lassult le a legnagyobb terhelésre sem. Ez tetszik, mert amit eddig használtam azok mind erőlködtek egy kicsit vastagabb ággal és hallani lehetett, hogy lelassultak. Ennél nincs ilyen :)
Ennek a gépnek van egy olyan tulajdonsága is ami nem hiszem, hogy minden gép tudja. Legalábbis amit eddig használtam az nem tudta. Ha túlterhelődik a gép és megakadna, akkor automatikusan forgásirányt vált és kitolja magából az elakadt ágat. Más gépet, amit eddig használtam szét kellett szedni, hogy kiszedjem az elakadt ágat. Ez egy nagyon hasznos ficsör.
EA M6 x 25 N3 ezzel az a gond, hogy 25 mm hosszú, tehát minimum 28 mm-es furat kell, mert ott a fúróhegy ha SDS+ ütve fúró szárral van kivitelezve.
Ha az ajánlott gyémánt koronafúrószárral készíted akkor is mélyebbre kell fúrni valamennyire, de nem használtam, csak akkor ha padlólapba kellett zsák furatot készíteni, a padlófűtés volt alatta.
Nincs tapasztalatom azzal a szerelvénnyel.
A vasbeton olykor 35mm többnyire 40 mm de van ahol 50 mm.
40 mm környéke az átlag. Én úgy tapasztaltam, hogy kisebb a furat mélysége akkor jó úton járunk.
Ha a fenti módszer alkalmazod azért, egy fotósorozat és költségszámítás azért tegyél meg a kedvemért.
Én nem szoktam a helyszínen kísérletezni, valami bevált technológiát használok. Van Hilti szög-belövöm. Ide pont jó lenne, de nem bontható de a leg olcsóbb. (Gácsövek-nél találkozhatunk vele)
Köszi azt én is néztem, de q drága. Végül az lett a megoldás, hogy a kisebb elszívóm előtti hordós ciklont átszereltem a nagy elszívó elé. Ez egy kínai cucc még az olcsó időkből. 150-es a bementi és a kimeneti nyílása is. Tök jól működik.
Írja, hogy egy kiló. Kár hogy tilos vele tüzelni, meg lenne oldva minden gondunk. Szereznék egy kiló bútorlapot, ami ugye 12 kiló. 10 kilót betennék a kályhába, a mardék 24 kilót meg félretenném estére.
Egy kiló 18-as laminált bútorlap 11,7 kg legyen 12kg. Az én felső szekrényem ugye 800*600*340 és felette 350*600*340 + szerelvényekkel együtt majd 40 kg , megpakolva még 30-35 kilóval = 70-75 kg lesz . Egymás mellett 4 db ilyen súlyú szekrény lesz egy sinen . 50 centinként rakok egy beton dűbelt legyen az M6-os mondjuk az EA II . Ezeknek - 6-7 dűbel a 240 centin - szerintem el kell bírni .
Hogy "egy-az-egyben" lemásolnák, azt majdnem kizártnak tartom. Az hogy pl a Maki élmaróját lemásolják, egy dolog. De hogy egy ilyen spéci, "fine cuccost" lemásoljanak, nagyjából zéró esélyt mondok rá. Mondjuk az nem tiszta, pontosan mire gondolsz. "INCRA MagnaLOCK Ring Set - 8 Rings" szettre vagy komplett asztali betét+ szűkítőgyűrű kombóra? De mondjuk majdnem mindegy, a fentebb írt ~zéró esély miatt. "Hasonlók" vannak azért pl ali-n. Legtöbbje egyben emelő is. A minőségükről nincs infóm.
Ha csak a szűkítőgyűrű érdekelne .. nekem megvan a 8 darabos Incra szett. Arról szívesen csinálok vmi vektorgrafikus formában "digitális másolatot", ha ki tudod vágatni/maratni valahol -> ennyiben tudok segíteni.
Az epoxy gyanta a munkahelyi kontakt bőrirritációk egyik leggyakoribb oka. Mivel részben allergiás mechanizmussal működik, ezért a hatás nem dózisfüggő, nem jelentkezik mindenkinél, és a sok problémamentes eset után is ki tud alakulni. Nagyon súlyos tud lenni. Ha valaki bizonytalan, hogy vegyen-e kesztyűt, nézegessen képeket itt: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=epoxy%20allergy
Amit az oldószeres lemosásról írsz, az nagyon igaz, ezért - ha még lehet - inkább meleg szappanos vízzel kell megpróbálni lemosni a (még meg nem kötött ) epoxy-t.
A poliészter gyanta büdös oldószere, a sztirol májkárosító hatását tudomásom szerint eddig nem igazolták, viszont komoly idegrendszeri károsodásokat okoz és talán rákkeltő is.
A sima poliészter gyanta felülete mindig ragacsos marad - kb. örökké -ha kötés közben levegővel érintkezik. Fóliával letakarva vagy - ahogy szokták - a külső réteghez paraffint adva megköt ragacsmentesre.(már ha technikailag egyébként helyesen alkalmazták).
de általában nem az alkalmazás kényelmessége miatt választják az epoxy-t, hanem a sokkal jobb fizikai tulajdonságai miatt. Sok esetben más gyanta nem is alkalmas egy technológia lehetőségeinek kiaknázásához.
Bocs, ha kicsit off a sok gyantázás, de sokan érdeklődnek itt a fórumon, legyen pontos az infó :)
Az a nagy helyzet, hogy engem nem érdekel mert minden hozzászólásomra rákerül függetlenül annak tartalmától. A fórum olvasóit sem érdekli, mert mindenki először elolvassa a hozzászólást és csak utána nézi meg mennyi mínusz vagy plusz van rajta.
Tehát a cselekedetének semmilyen hatása nincs, kizárólag az ő saját kielégülését szolgálja. Ami már gázosabb, hogy az elkövető nem tudja magáról, hogy egy annyire mániás és berögzült cselekedet súlyos elmeprobléma. Valószínűleg egy pszichiáter nem utalná azonnal zárt osztályra mert jó eséllyel önmagára és a társadalomra nem jelent közvetlen veszélyt, de biztos elgondolkodna azon érdemes-e tanulmányt írnia róla valamilyen szaklapba.
Szóval a szempont esetemben asztalos vagyok és szeretném jól csinálni tehát garanciát kell adni. Fischer MS 6x22, M6 csavar esetében 10.8 feletti biztos jó.
Katalógus szerint tudja a 0.65kN-ont az 66 kg terhelésnek felel meg akár húzásra is, ha a beton C20-25-ös.
Valamikor üveg kemény a beton, de van olyan is olyan puha hogy tényleg óvatosan kell fúrni mert nem sikerült, de olyan is van hogy már szanaszét fúrták a falat és kéttenyérnyi kiszakadás keletkezik a fürdőben vagy a WC-ben.
A leg jobb ha még nincs kész a fürdő mert akkor érdemes átütemezni a konyha szerelés, de olyan is van, hogy a fürdőszoba mennyezetig csempézett akkor valaki támasztja s burkolatot.
Ha minden kész a másik oldalon legyen az bármi a másik oldalon akkor tudatom a megrendelővel lehetnek problémák, mindenki tud mindent, Én igyekszem nem átlőni a falat.
Fúrás SDS+ fúrószár 6 mm rövid 3 élű elő fúrás, majd bővítem a furatot 8 mm 4 élű ami be vált.
Sajnos még ebben az esetben is előfordul, hogy vasat találunk, Én inkább áthelyezem a furatot alá vagy mellé.
hasonló problémám volt egy uni-max-os lapostiplizővel nekem is cca. 10 éves történet. a stifft amit tomi kiüt közel nem voltak összhangban a furatokkal, ezért lett ferde a marás. kiütöttem a stifteket és az M3-as csavarokkal fikszre adjusztáltam a talpat és láss csodát minden beállt a helyére.
Ez igaz, de arra Tintus készüljön fel, hogy a fúrásokkal kezdjen MINDENT a fürdő körül, konyhából a fürdő felé, és a fürdőben a konyha/előszoba felé, mert tényleg lerobban a furat vége.
Ez most nem gond neki, mert ki van a kecó csomagolva,de ne a csempézés/festés után jusson eszükbe a megoldás, mert bajban lesznek.
Teljesen megegyezik az én tapasztalatom is a tiéddel!
Olyannyira, hogy volt, amikor én autóemelővel a folyosó felől feszítettem be a fürdőnek egy öt centi vastag tölgyfa palló segítségével, és úgy is kitört egy 5cm átmérőjű tölcsért a folyosón (a fürdőből fúrtam).
Magyarán már a lukak kifúrását is problémásnak tervezném, és mindenképpen valami ragasztásos megoldás jöhetne nálam csak szóba.
Paco is írta, hogy a vegyidűbel a megoldás. Az nem kérdez, az odaragad, és tart. Ha bent van, akkor max kivésni lehet. Nehogymár egy konyha árába ne férjen bele egy 3-4-5e Ft-os vegyidűbel... (de egy tubus bőven elég 2 konyhára, adnak is hozzá 2 keverőszárat általában) Szóval igazából nem érem, hogy mit akarunk "megoldani" :)
Annyi mindent összeírtatok a feszítődűbelről, hogy én is leírnám a tapasztalataimat.
Én már jó pár helyen próbáltam átfúrni a házgyári 5-6 cm-es betont. Sima "ütvefúró" nem viszi, pneumatikus kell. Ebből nekem egy Einhell BHB 600 jutott. Nem túl erős, de teszi a dolgát. Még soha nem sikerült ebbe az üveg keménységű betonba úgy belefúrni, hogy a túloldalon az utolsó 2 cm-t ne ütné ki a fúróhegy. Éppen ezért ezt a dűbelt szerintem nemigen lehet rögzíteni a betét beütésével. A feszítőrész már többnyire a levegőben van, ha a lyuk még ép akkor a beütésnél szakad ki. Az a legszebb, amikor a fürdővel kezdik a felújítást. Minden kész,csodaszép. Asszonypajtásnak ekkor jut eszébe hogy ha már maradt egy kis pénz akkor egyúttal csináljuk meg a konyhát is. Megvan a bútor (IKEA, Praktiker stb). Segíts már feltenni! Ilyenkor szoktam megkérdezni hogy a fürdőszobai csempéből van e legalább egy doboz megmaradva. Csodálkozó bociszemek - Az meg minek? Hát mert a fal vékony és átszakad a tiplinél. Tényleg??? És akkor újra kell csempézni? Á nem mindet csak azokat amik kitörtek.
A legstabilabb módszer ami nekem bejött, hogy a berakott dűbelt a túloldalon megtámasztva szétnyitom, vagy eleve szétnyitva a túloldalról ütöm be a másik oldali falsíkig. Ezután betonragasztóval kiglettelem. Ez a dűbel már csak a fallal együtt szakad ki, a teherbírását már csak a felhasznált csavar szilárdsága befolyásolja.
> a penge nem párhuzamos a talppal, "ferde" a marás [...] Ezen kívül egész jónak tűnik...
Kb ez jutott eszembe: Vettem egy csavarhúzót. Igaz ugyan, hogy nem megy bele semmilyen csavarfejbe, de frankó a fogantyúja és szép a krómozás rajta.
Vettél valamit, ami teljesen használhatatlan, nyilvánvalóan gyártási hibás. Azonnal vissza kell vinni garanciába, és kicseréltetni (hauch tomi alapján azt mondanám, hogy ki lehet fogni egészen jó példányokat, szóval addig cserélgesd, amíg nem lesz jó :)
A 240 cm hosszra mennyi dűbelt tegyek ha csak egy sínsor lesz? 5 darab?
Szerintem elégnek tűnik a soronkénti 5 db.
Úgy is össze-lesz húzva és csavarozva az egész gondolom Én. Fentről 4x33-as csavar, Oldalról korpusz-összehúzó csavar. Ilyenkor az egész felső-szekrény garnitúra csak egyben tud lejönni.
Vettem tavaly lidl-s lapostiplimarót, ne kövezzetek meg érte, akkor kipróbáltam lenti eredménnyel, azóta nagyrészt dobozában pihent, nem volt időm/kedvem foglalkozni vele, nem kellett. Kb. saját részre pár bútor összerakására lenne majd rá szükségem, meg mint most, bútorlap toldásnál gondoltam használni.
Az a nyűg(azon kívül hogy a gyári lap alapból kuka), hogy a penge nem párhuzamos a talppal, "ferde" a marás. Megkértem egy utcabeli szakit is, hátha én vagyok béna, de neki is ez jött ki. Ezen kívül egész jónak tűnik, csak minimálisan kotyog a "stellere".
Az a kérdés, házilag ezt lehet állítgatni, párhuzamosítani? Szemre a tengely ferde, elbiccent szegény. Nem akarom megbontani addig a géptestet, nehogy ugorjon a gari. De ha be lehet állítgani, akkor szétszedem.
"Szerintem ezt a fajta dűbelt csak betonba szabad/lehet rakni."
Jól hiszed, kizárólag repedésmentes betonba.
És megint nem értem az embereket. Minden információ elérhező a neten ami szükséges. A fischer magyar oldalán ott van a dübel méretei, beépítési rajza szerelési útmutatója és terhelési táblázata. Világosan le van írva hogy az EA N dübeleket minimum C20/25-ös repedésmentes betonban lehet használni és a beton vastagsága minimum 100 mm legyen. A dübelek közötti távolság, illetve a fal szélétől való távolság a dübel méretétől függ. Ha valaki valamit használni akar miért nem nézi meg, hogy alkalmas-e arra a célra?
Pl ott van mellette az EA II dübel ahol sorozatfurat esetén 80 mm a minimum falvastagság. Egyedi furat esetén van lehetőség arra, hogy a falvastagság a dübelmélység +10 mm legyen minimum. 25 mm dübelnél 140 kg 30 mm dübelnél 200 kg akasztható rá egy csavarra maximum. De neki a sínhez sorozatfurat kell tehát eleve nem használhatja ezt a fajta dübelt. Ha egyedileg rakná a szekrényeket akkor sem lenne jó, mert közelebb lenne egymáshoz a két furat mint szabad.
Ez mind-mind le van írva a fischernél csak MEG KELLENE NÉZNI! :P
Amúgy ajánlottak neki vegyi dübelt, az a megoldás.
Szerintem ezt a fajta dűbelt csak betonba szabad/lehet rakni. Vázszerkezetes téglában nagyjából lószart se ér, mert azonnal széttöri, tömör téglában is vannak kétségeim a használhatóságával.
Ebből elég lenne 8. 5 darab semmiképp nem lenne elég. Azért beszélek feltételes módban mert ezt nem tudod használni, mert nem tudod betenni a 4 cm vastag faladba.
Én hatos, hatlapfejűvel használtam, és a tízes hatlapfej épphogy elforog benne a vékony dugókulccsal meghúzva. A furata sincs akkora, és megnövelve azt, el fog vékonyodni a húsa.
Az epoxi gyanták nagyon jók, nemhiába sokkal drágább mint a polieszter gyanta. 22 évet használtam gyantákat, főleg epoxival dolgoztam a melóhelyen, de előfordult jó párszor, hogy polieszter gyantával csináltam valamit. Hatalmas a különbség a két gyanta típus között. A poliesztert útáltam a rossz tulajdonságai miatt, így csak nagyon végső esetben használtam. Főleg a szaga nagyon kellemetlen és tömény mérgező. Állandóan szénszűrős gázálarcban szabad csak vele dolgozni, belélegezve a gőze bejut a véráramba és tönkreteszi az ember máját. A máj sokáig tünetmentesen elviseli, de köszben szépen egyre jobban megdagad, megnő a mérgezés hatására. A másik amit utáltam benne, hogy a megkötött polieszter felülete még hónapok múlva is ragacsos volt, baromi nehéz volt emiatt festeni, ezért inkább anyagába színeztük, ez meg drága mulatság volt, és két tökéletesen egyforma színű munkadarab nagyon ritkán sikerült.
Az epoxi nem olyan bőr irritáló mint ahogy a leírásokban szerepel, sokszor, szinte naponta csuklóig gyantás volt a kezem, semmi gondot nem okozott, csak azt, hogy kellett hozzá pár nap, hogy lekopjon a kezemről. Acetonnal vagy izopropil alkohollal le lehet a nagyját mosni a kézről de mindkét oldószer kiszárította a kezem bőrét elég csúnyán. Rengeteg zsíros kézkrémet használtam. A metil etil keton jobban oldja a még meg nem kötött epoxit, viszont ez meg büdös és rákkeltő. Ezért jobb ha az ember egy orvosi gumikesztyűben gyantáz.
A sűrű gyantákat jobban kedveltem, nem volt gondom sohasem azzal, hogy nem megy be kis résekbe, mert egy hőlégfújóval kb 60-80 C fokra melegítve a legsűrűbb ragasztó gyanta is folyt már.Ilyenkor viszont nagyon hamar beindul a kötési folyamat, nagyon kell vele sietni hogy a felgyorsult fazékidő ne járjon le a befejezés előtt.
Gondoltam, hogy ha ő az egyik irányba marhaságokat beszél akkor én a másikba miért ne. ;)
Gondoljunk bele, 8 db szekrényre 5 db hatos csavar? :P Én azt mondanám szekrényenként 2 db csavarral számolni kellene viszont két sínre. De a minimum az, hogy minden oldalfal belső oldalán egy-egy. Az 8 db csavar, ebben az esetben viszont nem elég a hatos csavar hanem nyolcas kell és a hozzávaló beütődübel. Hatos csavarral én minimum 15-20 centinként rögzíteném.
"9,6 cm-ként egy tipli?"
Egy kis matematika: Az elem egész osztója+1 adja ki a pontok számát. Tehát ha 10 centinként egy darab tipli akkor az 24 darab, + 1 a nulladik centinél. Ha 5 centinél kezdesz és a végén szintén elhagysz 5 centit akkor 24 db.
A konyha jobb oldali részén 240 centi elem fér el és sajnos a vízkiállás miatt kell tartani a 60 centiket szemben állva balról indul a 60-as mosógép aztán jön a 60-as mosogatós szekrény majd a szintén 60-as mosogatógép és a végén a beépített 60-as sütő. Így aztán a felső szekrények is kénytelenek követni ezt a kiosztást. A mosogatógépet szabadon állónak tervezem mert a mosógép is az lesz. Az ikeás tervezőbe csak ilyen elemek voltak. A 60-as elemeket osztom 30-as ajtókkal . Jó ötlet a felső szekrényeknél a 60 széles felnyíló valamilyen felnyíló ollóval vagy gázdugattyússal.... Vannak persze profibb cuccok de annyit nem költenék rá.
Visszatelepítettem a kitchendraw progit de már elfelejtettem a használatát és nincs energiám egy egyszerű konyha miatt újra belemélyedni...pedig régen nagyon jól ment többeknek telepítettem és segítettem , kinyomtattam a magyar NYELVŰ kezelését ....régen volt.
A felső 35 magas elemben valóban már nem érdemes polcot tenni. A páraelszívót már megvettem beépítős ahogy a képen van. A nettfrontnak van olajzöld uni szine ez lesz a front a korpusz pedig juhar nyír vagy világos körte ilyesmi. A munkalap is hasonló. Az IKEA-s fallapot meg kiválasztjuk, ha látjuk életben.
A szembe oldal most nem érdekes.
A 240 cm hosszra mennyi dűbelt tegyek ha csak egy sínsor lesz? 5 darab?
Az én ajtóimat is tömör borovinak vettem, magam felületkezeltem, akkor vettem észre, hogy némelyik! tok az furnérozva van. Egyszerűen borovi ad is, csak a csunyája anyag ment bele, és lefurnérozták.
Járkál errefelé egy minuszoló fantom..... ne is törődj vele! 409-et szereti még nagyon! :-)
A fém dűbelhez még annyit, tegnap vettem, pont egy panelban szerelek, csak M6x30-ast kaptam. Kb. 31-32mm-re fúrva, beütve (ahogy már írták a golyó miatt, különben ahogy csavarod bele a csavart, elforog a dűbel), hozzá sima normál alátét és M6x16-os csavar volt a jó. Egy két helyre kellett a hosszabb csavar, mélyebbre ment a furat, oda M6x20-as csavart raktam 2db alátéttel. Hibátlan és nagyon erős. Alátétből vegyél többet, hogy tudj hézagolni, ha kell!
Hajlamos vagyok túlbiztosítani mindent, ha javasolhatom, a felső sornak is rakj egy sínt és fúrd fel azt is. :-)
Élmény közben a gázcsöveket kerülgetni.
Ajtókat Te csinálod, vagy veszed készen? Most vettem furnérozott borovi ajtókat, korrekt áron, szép minőségben. A furnérozásnak (kb. 1-1,5mm vastagnak nézem) köszönhetően minden része csomómentes.
Ajánlom figyelmedbe, mert 8cm-es gerébtokkal adják, panelba a vékony falakhoz jó szokott lenni.
Ha 2 méteres a konyhád, miért 60-as elemekkel dolgozol? 50 vagy 100cm széles nem játszik? Az 50-es ajtó már vállalható felsőszekrénynél. A 60-as persze nem, de azt Te is írtad.
Én hamarabb csinálnám 80/35-ös osztás szerint és a felső szekrényekre szélesebb, felfelé nyíló ajtót raknék. Ha oda/onnan pakoltok, már úgy is magasítást (fellépő/létra stb.) használsz, ekkora szélességbe (és magasságú bútorba) már úgy sem használhatsz polcot (80cm felett a forgácslap már saját súlyától meghajlik), vagyis a felső elemek lehetnének akár az alsó szekrények szélességének kétszerese is (az alját merevíti az alatta lévő szekrény, tetejét meg a felső szegő).
Mivel a helyed elég korlátozott, amúgy jó meglátás, ebben a formában talán én sem erőltetném annyira a nagy kiugrást.
Viszont a színválasztás sokat tud javítani ezen. Ha az alsó rész sötétebb, a felső meg világosabb, akkor már optikailag tágasabbnak érződik az egész. Mint a színes fal, fehér mennyezet esete.
Még nézegetem a szalagcsiszolókat, úgyhogy nem tudom mi legyen. Ha Bözsibözsinek kell akkor egyezettek meg. Ha mégsem, akkor a későbbiekben visszatérhetünk rá.
Hozzátartozik, hogy a törzsgárda nagyjából ismeri egymást (sokszor IRL is), ismerjük egymás gondolkodását, illetve a preferált gépeket is, szóval nagy meglepetések általában nincsenek a kérdésben.
Huh, magadra ne vedd, ez egy running gag a topicban.
Szerintem itt nagyjából _mindenki_ imád a szerszámokról és a gépekről beszélni, és meg is tesszük, elég gyakran. Ha kicsit visszaolvasol, akkor kb havonta fogsz találni egy ugyanilyen szálat, pártíz vagy párszáz hozzászólással :)
Sajnos a nagy nevek is kénytlenek sokszor gagyit gyártani, vagy nem tudnak talpon maradni. Bár én többnyire Metabo-Makita fan vagyok de vannak régi Bosch gépeim is: GBH 2-26 DRE, amit ezer éve használok és imádok, egy PHO 35-82C gyalú, ami szerintem a világ legjobbika ebben a műfajban, de még van egy GBS 75 AE szalagcsiszolóm is. Ezek mind régi bevált gépek, amiktől a Bosch név nagyobb név lett. Sajnos az utóbbi években ha kezembe került főleg zöld Bosch, akkor abban cslódtam. Ezért gondolom úgy, hogy a Bosch igenis gyárt már szemetet is, legalábbis az alsó-közép kategóriában.
Ezért nehéz véleményt mondani a gépekről. Lehet, az a gép egy volt az ezerből, öntéshibás burkolattal, ami alig látszik, de az a lelke. És hiába javították meg benne azt, ami elromlott, azt nem javították meg, amitől elromlott.
Talán még nem tartanak ott Boschék, hogy gagyit gyártanak, de ez nem zár ki egy-egy rosszul sikerült darabot. Ahogy az occó teszkós darabok közt is lehet egy-egy tartós darab...
Ez a barátom ugyanúgy napi szinten beépített szekrényeket, konyhabútorokat csinál, mint én, ez nem kitaláció. Az a gép egy szar volt. Új gép volt, néhány méter ledprofil bemarás után megadta magát. Majd javítás után újra.
Most megint ott tartunk, minél többen próbálnak tanácsot adni, annál nehezebb lesz választani. :))
Volt itt már minden, meg annak az ellenkezője. :)
Vélemény:
El kell dönteni, hogy többnyire mire akarod használni. Ha csak élmarásra/lekerekítésre R10mm-en belül, arra egy kicsi élmaró lesz a megfelelő. Ha ennél nagyobb darabokat kell marni és pontosan, akkor végül asztalba építés lesz, ahhoz meg nagy gép kell....... A vége az lesz, ha belemélyedsz ebbe a hobbiba, hogy több marógépet veszel, az adott feladatnak megfelelőt. Az elsőt megveszed és használod, látni fogod hogy mik a korlátok és mire is van/lenne szükséged. Ezt sajnos mindenkinek magának kell megtapasztalnia.
Esetleg másfelől közelítve ebben is van 60 fok.
A mosogatógépet szabadon állónak tervezem mert a mosógép is az lesz. Az ikeás tervezőbe csak ilyen elemek voltak. A 60-as elemeket osztom 30-as ajtókkal . Jó ötlet a felső szekrényeknél a 60 széles felnyíló valamilyen felnyíló ollóval vagy gázdugattyússal.... Vannak persze profibb cuccok de annyit nem költenék rá.
