Utóbbi pár napban volt időm a képen látható az eredmény.
Az asztalt már régebben megcsináltam.Most végre beépítettem a "böszmeségeimet"
A maró Maktec mt 362 a körfűrész egy Makita 5903-as 2kw 235-ös lap.
Így beépítve is átvág vagy 8 centit.
Kell még betétlapot csinálnom 5 mm vastagot és nútokat marni a vezető síneknek.
A stellert egy lineáris tengely csapágy párossal akarom megoldani.Nem vészesen drága és jó stabilra szeretném csinálni.Az sem baj ha könnyen jár azért gondoltam erre a megoldásra
Szélesnek széles az tény. Mindent fémből csináltam, kivéve a hengert, az van rétegelt lemezből. Tehát érdemes lenne megpróbálni azt mondod? Milyen szemcseszerkezetet válasszak?
Most kicsit át kell terveznem mondjuk mert el kell férni a 2hengernek és függőleges irányban pár centit mozogniuk kell, hogy a finomabb szemcseszerkezetű hengert ilyen "nagyolásnál" ne használjam.
Motor az min. 2kw-os lesz, most egy 2,2kw-ra tárgyalok ha összejön nem kell tovább keresgélnem. Szerintem ez motorerőben elég kéne, hogy legyen.
Igen, pont ez lenne a cél, a táblásítás.
Ezek az 5-10e ft-os kézi körfűrészek szerintem nem alkalmasak erre, még ha csinálnék neki 1asztalt akkor sem. Drágábbra meg most nincs pénzem. :)
Lehet ez is apránként fog összeállni. Szerzek 1körfűrésztengelyt, 1motort meg 1fűrésztárcsát. Tengelyt ki lehet fogni 6-8e körül is, motorra meg tárcsára még nincs ötletem. Mit ajánlanál? Legalább 1,5kw-os, 2880ford. motor ugye? Tárcsából mi jöhet szóba?
egyrészt erre gondoltam, hogy sokkal szélesebb lesz mint amilyen széles gyalugépet életemben megérinthetek.
másrészt hogy merev kell legyen és kell a kilowatt is rendesen. és macerásabb mint egy gyalugéppel dolgozni, de szerintem működhet. türelemmel egy asztali körfűrésszel is lehet táblásítani.
Az volt a konklúzió, és külföldi netes fórumokon is találkozni ilyen véleménnyel, hogy a sima oszlopos fúróval nem tudsz olyen erőt kifejteni, ami egy ilyen vésőfúró munkájához kell. Anno én is elgondolkoztam ilyenen, de aztán letettem róla.
Az attól függ, melyik elszívóhoz. Meg attól, hogy ki mihez jut hozzá elfogadható áron. A kicsikhez megfelel a porszívók csöve. A nagyokhoz meg jó drágán lehet venni kimondottan erre készült csöveket acélspirál erősítéssel.
Hát 60cm hosszú a henger amit már megcsináltam (vagy nem tudom hogy gondolod hogy brutált), mellé gondoltam még 1ilyet csak arra más csisz-t tenni fel.
Miért ne lehetne? Szerintem kutyát sem érdekli a gyártáskor, hogy az a négyszög 1-2 tizeddel kilóg az egytengelyűségből. Alapból ezeket nem csapágyillesztésre gyártják.
(Nem lennék meglepve, ha ez korábban is felmerült volna.)
Vajon milyen megfontolásból nem képesek a gyártók megegyezni valami szabványban az elszívócsonk-átmérő kérdésében? Kb. ahány szerszám van itthon, annyiféle csonk van rajtuk. Gondolom, PVC-csőből hőlégfúvó pisztollyal előállítható a kívánt átmérő, de akkor is.
Amúgy elszíváshoz milyen gégecsövet használtok, és az honnan szerezhető be?
szerintem működik, de azért nem ugyanaz. ha brutál nagyra és merevre csinálod, meg szuper elszívást csinálsz, akkor tulképp ugyanaz. előtte ha nagy a gond akkor egy kézi elektromos gyaluval ráigazítasz.
De mondjuk kézből fúrva meg cuppanós (szoros illesztésű a szép kifejezés?) lett a tengelyen. Mindegy, ha a szár vége felé sokat üt, akkor kb úgyis mindegy: marad a kézi fúrás. Úgyis lenyesem a kóválygást az ékszíjtárcsáról a motor saját tengelén forgatva (a tesztdarabon jól sikerült). Nekem most a szoros illeszkedés majdnem fontosabb minthogy "tökéletes" derékszögben fúrjam elő a lukakat. Lesz majd min. 20 db 20-as átmérőjű lik is (a 2 henger, 18-as rétegeltből feltortázva), ahhoz van saját forstnerem, ezzel a 19-essel csak a motor ékszíjtárcsáját kell megfúrnom. És mindent ki tudok a saját tengelyén centírozni.
Csak az a kérdés, hogy mekkora a felülete négy köldökcsapnak (tipni, ha igaz) és mekkora egy vésett-fúrt csapnak. Az kötések csavarásnak vannak kitéve.
Nem olyan nagy tudomány a csapszék és a csap elkészítése, csak neki kell fogni.
A 2o. csapozásnál, már olyan pontosan dolgozol, hogy öröm összeenyvezni.
Ha nagy terhelésnek van kitéve a vázszerkezet, át kell teljesen fúrni a csapszéket és meg kell ékelni.
Ha már köldökcsap. Egy esztergályossal kell csináltatni 25-ös cserefa vagy bükkfa rudakat.
Veszel egy 25 dugózófúrót és sablonnal megcsinálod a köldökcsapolást. Ha 3-3 cm mélyet fog a 25 köldökcsap mindkét darabba, az elég jól tart. Ehhez egy talpas furógép azért szükséges.
D4-ben sem? Én azzal regasztottam, bár az is igaz, hogy a pad kültéri ám fedett helyen van.
Köldökcsappal szerintem meg lehetne csinálni, bár tényleg 10-es vagy még nagyobbra lenne szükség. Ha már rejtett csavarozást is kapna takaró darabokat, akkor egy teljes átmenő köldökcsap sem rosszabb, mindkettő látszik a kész végterméken, de sokkal egyszerűbb egyszerre kifúrni a két darabot, ragasztót belenyomni és beütni a köldökcsapot, majd a kilógó részt lefűrészelni.
Viszont ehhez is sok szorító kell, dudi6-nak pedig ez sajna nem áll rendelkezésére.
Viszont még most kell eldöntenie dudi6-nak, hogy hogyan rakja össze a padot. Vagy rejtett csavarozó készletet vesz, vagy szorítókat! :-)
Én akkor már a tiplis (köldökcsapos) megoldást választanám a helyébe és szorítókat vennék. Elnézve a belinkelt padokat, amihez hasonlót szeretne csinálni ahhoz szerintem elég lehet a tiplis megoldás, esetleg nem látható helyen egy-egy fém sarokerősítő darabbal megspékelve.
A gyaluról jut eszembe, mit gondolsz (gondoltok) a hengercsiszoló képes lenne helyettesíteni egy durvább csiszolóval? Mondjuk 60-as szemcseméretű? Vagy nagyon hamar tömődne?
A motor min.2Kw-os lesz. Most állok tárgyalásban egy 2.2Kw-os 220V-s motorra egész jó áron.
Mert akkor kicsit átvariálnám a dolgokat. Olyan hengercsiszolót csinálnék amin elférne 2henger, függőlegesen mozgatva. Az 1ikre menne finomabb 100-120-as csiszoló a másikra meg menne durvább.
Az exasszonyomnak anno megmutattam balga fejjel Árvai Zoli által készített előszobaszekrényt......és azóta nem hagy békén vele. Meg már kisebb listát is kaptam, hogy miket csinálhatnék meg. :)
Az meg ugye vastagoló gyalu nélkül nem megy, mert ha gyalulva veszem a fát az 1vagyon, ha gyalulni viszem az se olcsó...... meg ugye akkor elveszik a készítés öröme is. A vastagoló gyaluk meg 100e alatt nem kaphatóak, és azok is 3fázisú motorral amit megint cserélni kellene ami 1csomó keresgéléssel járna mire olyan áron sikerülne szerezni.
Meg mondjuk ha lenne ennyi fölös pénzem akkor a CO-t venném meg mert az nagyon hiányzik. Úgyhogy valami köztes megoldás kellene. :)
Kültéren a ragsztásban hosszútávon nem lehet bízni. A csavar meg nem nyírásra való, pláne az ilyen vékonyka. Így muszáj valami csap, ami felveszi az erőt. Egy padon komoly erők vannak, meg lehet csinálni köldökcsapokkal is, de nem a 8mmessel és nem hárommal.
A véső, fűrész, kalapácson kívül a kézi csapokhoz kell még egy gyalupad, vagy annak megfelelő dolog is. Ezt sokkal nehezebb beszerezni és tárolni is mint a kéziszerszámokat. Elinduli egy barkács munkapad (GPS kedvence) is elégséges, de éppenhogy. És bármi ami annál masszívabb sok káromkodást megelőz.
Én kb életemben először csináltam ekkor ezt a fajta csapolást. De amit látsz a videóban (körfűrész, szalagfűrész) mind helyettesíthető a kézi illesztőfűrésszel. Plusz egy (jó éles!) vésővel. A forstnerrel furkálás sem alaptétel, főleg nem a padhoz történő csapolásnál (ahol a "gödröt" nem ekkorába kell elkészíteni. Ha ügyesen mozogsz, pont véső szélességben tervezed a csapot :-)
Annyi videó van a neten csapolások készítésére, hidd el nem bonyi. Egy griffnél ovális, vagy lekerekített csapokat láthattál. Attól sem kell megijedni, de nem muszáj olyannak lennie. Pl itt egy egyszerű videó, pont olyan csapolásra amilyen neked is kellene
Veszel kicsivel több faanyagot, és egy-két plusz csapolással be is gyakorolhatod.
Isten ments hogy lebeszéljelek a rejtett csavarozóról, jól jön az ...
Valaki szakszerűen el tudja Dudinak mondani, miért nem lesz jó a rejtettcsavaros kötés egy padhoz? Mármint ha ráül 2-3 100 kilós ember is. Én csak úgy tudom kifejezni magam, hogy szerintem előbb-utóbb meg fog reccsenni és aki ráül dob egy hátast :-) Szerintem ragasztással együtt is. Ami jó egy műhelyszekrény korpusznak, nem biztos hogy jó lesz egy sokkal dinamikusabb terhelésnek kitett bútordarabnak.
Hát meg fogsz lepődni, de nem sok szerszám kell hozzá. Alapvetően elég lenne egy véső a csaphelyek kivéséhez és egy kézi fűrész a csapok megmunkálásához. Igen persze gépekkel gyorsabban elvégezhető a munka de azt kell hogy mondjam, hogy a legfontosabb dolog mégsem ez.
A legfontosabb a tökéletes méretek felrajzolása és a türelem. Ha ez a kettő megvan, akkor kéziszerszámokkal fantasztikus kötéseket tud kialakítani az ember. De mint mondtam így nagyon sok időbe telne minden.
Abban viszont igazad van, hogy a ragasztáshoz szorító az kell, rengeteg, és még annál is több. :-)
Egy kézi illesztőfűrész, 1-2 véső (de min. 1), egy kalapács: minimál szinten kb ennyi szerszám kell ehhez a csapoláshoz.
Naigen, szorító kellhet még, de leleményességgel (pl. racsnis gurtni) pótolható. Milyen széles padokban gondolkodsz?
Ettől függetlenül megveheted a Wolfcraft sablont, mert jó eszköz. De maga a pad készítője is megerősítette hogy padhoz nem ideális ez a kötésmódszer. Nem annyira stabil és masszív. Persze kérdés kinek és mekkora és milyen padot csinálsz :) Van esetleg már valamilyen terved/rajzolt skicced?
Köszönöm a válaszokat, marad a Wolfcraft+kis takaró darabkák. Nagyon szép az a pad, de ilyen csapolást én kezdő szinten nem tudok csinálni, gondolom kell hozzá több szerszám, aztán meg sok szorító, nekem meg egyik sincs...
Szerintem a fúrószár üthet egy kicsit ha másik fúróval nem tapasztalod ezt.
Szép az ha mindent magunk csinálunk, de én ékszíjtárcsát biztosan készen vennék. Nem tudom, hogy mekkora tárcsa kell neked, de 1000-1200 Ft + ÁFA a tárcsa + 700-800 Ft + ÁFA a kúpos szorító hozzá.
Szimplán csak görbe a fúró, vagy üt kicsit. A kézbefogott anyagnál az anyag leköveti az ütést, a leszorított anyag nem tudja, és abba az ütés mértékével nagyobb lik kerül.
Több mint egy éve ott és annyiért vettem amit GPS kolléga is linkelt.
Azért egy igen friss élményt megosztok de még nyomoznom kell. Mivel a leendő szalgcsiszolómon a motorom tengelye 19mm-es, és nincs 19-es forstnerem/fúróm, Bari- tól kölcsönkaptam egy 19-est. Erről már talán írtam is. Ahogy hazaértem, csak úgy kézből fúrtam vele egy hulladék darabba, szépen szorosan illeszkedett a furat a tengelyre. Na aztán nyestem egy 18-as rétegeltből ékszíjtárcsának valót, beraktam a PBD 40-be, fúrtam kb a közepébe egy likat, rá a tengelyre - "lötyög"! Mivan??? Először azt hittem elrontottam, és a saját 20-as forstneremmel fúrtam bele. De nem. Na még egyszer: kézzel, akkussal hulladékba - cuppan. Oszlopossal - "lötyög". Mondjuk ne úgy képzeld el hogy lötyög, mint egy 15-ös tengely a 20-as furatban. De túl könnyen megy rá.
Észrevettem hogy lerögzítem a darabot, és kissé idegesen ugrál a fúróház ahogy a forstner az anyaghoz ér. Pedig ilyet régen akkor csinált max, ha 102-es körkivágóval estem neki. Még a negyvenes forstnerrel sem ugrált amikor gyergyatartóknak, vagy pálinkakínálónak fúrtam süllyesztéseket. Viszont: ha nem fogatom le és az oszlopossal fúrom, igen közel kerül a kézi fúrás cuppanásához. Ha csak berakok egy fúróhegyet, vagy az adott forstnert nem kalimpál a vége. A tokmány nem lötyög jobban, mint újkorában. Szóval valami a rúdon való rögzítéssel történt. Kicsit erősebb rögzítőkar húzásra sem javul jelentősen. Egyelőre tehát azt figyeltem meg, hogy igazán akkor rossz a helyzet ha lerögzítem (a saját pillanatszorítójával) az anyagot. Ekkor kerül valahogy olyan kényszerpályára, hogy kicsit nagyobb likat fúr, mint kézből akkussal.
No majd beszámolok mit találtam. Ettől fuggetlenül jó fúró, nemrég kérdezted hogy nem tudod szükség van-e a csilicsáré extrákra. Biztos meg lehet élni nélkülük, de pl. a fúrásmélység kijelzést a hétvégén is használtam, többször is. Van ugyan rajta mélységhatároló ütköző, de ha adott mélységre akarsz fúrni, külön mérőeszköz (tolómérő) kell hogy lecsekkold, majd az ütközőt beállítsd. Így nem. De jó a lézeres célzó is. Nem kell lehúzkodni a fúrófejet hogy pontosan belődd rögzítés előtt a pontot, mert megbízhatsz a célkeresztben. Az egyetlen - eddigi - negatívuma a hangja. Dehát kefés szegény ... viszont ez, ami hátrány hangnál, előny a könnyű (és így olcsóbb) fordulatszám-szabályozásnál. Szerintem ezt a fenti problémát meg majd (remélem) lehet orvosolni.
Ahogy srudolf mondja, önhordó akrilkád kell. Ezek Legkönnyebben ott elérhetők, ahol masszázskádakat csinálnak, mert a masszázskád alatt ott kell legyen a gépészet, ahhoz pedig oda kell férni, tehát nem felfalazható.
Mi annak idején a Baños 10 cégtől vettük a sajátunkat. Ezek most
BANOS 10 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Irányítószám: 2000. Település: Szentendre Cím: Rózsa u. 8. Telefon: (26) 30 05 50 elérhetők. Amikor nekünk kellett a kád, spéci megoldás kellett, és bevittek a gyártó részlegbe is, ott egyeztettünk, legyártották nekünk, kihozták, drága sem volt, és nagyon meg voltam elégedve a minőségével.
Ha a másik oldal nem látszik, akkor a Kreg vagy Wolfcraft az egyik legjobb szerintem. Az a nagy előnye a tiplihez/dominóhoz képest, hogy nem kell szorítózni ragasztás után, mert a csavar összehúzza.
Nekem Wolfcraft van, tökéletesen precíznek nem nevezném. A gérvágó állomáshoz befúrtam vagy 200 lyukat és azt tapasztaltam, hogy hiába van leszorítózva a jig, a fúrónak van annyi holtjátéka, hogy nem mindig a pontos helyre fúr. Ki kell tapasztalni.
Tegnap számomra meglepő info ütött szemen. Nem oly rég érdeklődtem itt a PBD40 tulajoktól, és akkor - ugyan nem ellenőriztem - de kb 100ezres árra emlékeztem.
Most meg szembe jött, hogy már 80ezeré' vihető?
esetleg valakinek ez új információ, vagy ez ennyi szokott lenni? Akkor miért emlékszem a 100-ra?
Végül is kb 90%-ig elhatároztam magam, hogy ilyen fúrót veszek. Csak most nem tudom, hogy le kell csapnom erre az ajánlatra, vagy ne kapkodjak annyira...
Otthoni körülmények között nehéz a ragasztót úgy felvinni a felületekre, hogy ne follyon le az oldalán. Nem baj ha lefolyik, de körülményes letakarítani. Vagy erre valami csodaszer? :-)
Soudal 46A gél állagú, Én rozsdamentes spakli-val kenem fel nem folyik könnyű vele dolgozni.
".."Bosch PKS 55 A" körfűrész megér használtan javított állapotban 3/4 év garival 20.000 Ft-t?"
27-ért van új........
Mindenki maga tudja mire kell, de én biztosan nem vennék 190-esnél kisebb körfűrészt. Most persze azt mondod, sosem akarsz majd vastagabbat vágni mint amit ez tud, de ez csak a pillanatnyi állapot. Elsőre én is így gondoltam. :)
Wolfcraft sablon jó, használtam párszor (ezt is meg a tiplizőt is). De nem padhoz, hanem pl ennél a gérvágószekrénynél, a korpuszelemek összekötésénél. Rejtetté akkor válnak ebben az esetben, amikor megkapja majd a takaróleceket, fiók-előlapokat, vagy amikor megkapta a vonalzós ütközőt.
De ha valójában nem ez a fő kérdés, hanem hogy padhoz milyen kötés lenne jó ... nos ahogy alegtöbbünk itt, én sem vagyok szakember, de egy padhoz szerintem a rejtettcsavar nem a legmegfelelőbb. Leginkább csapolás.
Belinkelem - remélem nem haragszik meg érte - Egy griffkolléga produktumát, igen szép pad. Első képtől, ahol megosztotta velünk az "alkatrészlistát" is:
Szinte csak (egyenes) csapolással dolgozott, a középső elemnél látok tiplis rögzítést a rajz alapján. És ha az első képtől visszalapozol, láthatod hogy a terheléses tesztet is jól viselte :D : Szóval pad: egyenes csapolásos kötés (bár a tipli is csapolás, ha jól tudom vendégcsapos (?) csapolás)
Bosch PKS 55 A - nekem van, nagyobb táblák felosztásához használtam, pl ennél a munkánál. Vagy a fenti gérvágó szekrény tábláinak felosztásánál. Amire nekem kell megfelel ... de azt neked kell eldöntened, hogy bevállalod-e a javított cuccost. Ha mindenáron ez a típus kellene, nekem nem érné meg. Akkor hozzápakolok 9eFt-ot és megvan újonnan.
ALDI/Lidl - hobbicélra egészen biztos jók, és vedd számításba: 3 év gari van rájuk. Nekem Parkside-ból csak akkus csavarozó meg egy élezőállomás van. De ahogy az itteni véleményeket olvasom. úgy általában pl a Parkside cuccokról, nagyon nem fürödhetsz be vele (a 3 év gari mellett különösen nem)
De olyan kád kéne, vastagabb akrilból, aminek van egy komoly fémváza. És megáll magára, nem kell aláépíteni, esetleg van egy polisztirén alja gyárilag. Vagy készitesz vázat és polisztirénból aljat.
Csinálsz egy karton sablont a kád ívéről és megméred, hogy mekkora hevederek férnek be.
Minden lécet külön lakkozol szerelés elött. Valamilyen mechanikus rögzítést kéne használni a lécezésnél.
Ha fel tudnál csavarozni egy 6mm -res rétegelt lemez csíkot a heveder külsejére (ami szélesebb mint a heveder), akkor belülről vékony facsavarokkal tudnál rögziteni a lemezen keresztűl.
Ha készítessz egy trapéz keresztmetszetű burkolólécet, akkor könnyebb dolgod van, két páros léc közé ráfordítassz egy páratlant. Ezzel a módszerrel picit szélesebb léceket tudsz használni, amibe fog a facsavar.
3 heveder elég, az alsó legyen jó vastag. A maszk egy darabból lenne.
Kéne hagyni lent 3-4 cm rést. Szerelsz az alsó hevederre állítható fém lábakat (vagy az alsó hevederbe beszerelsz pár anyát - van olyan aminek külső famenete van) és csavarsz bele egy-egy 1o-es rozsamentes csavart, amit egy villás kulcsal tudsz állítani. A rés azért kell, hogy a maszk visszája is szellőzön.
Egy eszes rögzítést kell készíteni a fémvázhoz. Pl. reteszeket szerelni a fülekre (csavar és anya egy, a vázhoz rögzített laposvason átvezetve), ezek becsúsznának a hevederekbe kiképezett furatokba.
Belövöd úgy a magasságot, hogy az állítható lábakból felemeled a maszkod a reteszekbe. És akkor a kádat nem is kell mozgatni. Ha baj van a szerelésekkel, leveszed a maszkot.
Sarokkád beépítéssel kapcsolatban kérnék asztalos tanácsot :-)
Szóval egy íves sarokkád műanyag előlapja helyett arra gondoltam, hogy csinálnék egyet fából, kis lécekből. Pontosabban 2-3cm széles léceket felragasztanék, tűznék széles hevederekre hosszában. A kád ívét lekövetném egy fixen megépített fa vázzal mint tartószerkezettel. Ehhez 3-4 darabból összehoznám az ívet. A kád berakása után pedig erre a vázra csavaroznám/ragasztanám rá az előkészített lécezést...
1, kérdés: járható ez így?
2: milyen lécet tudok venni, ami a fürdőben is kibírja?
Ez nagyon jó ötlet, eszembe se jutott volna. A probléma ott kezdődik, hogy ugye nem függő a fal. Ott folytatódik, hogy valamikor régen ez két szoba közötti átjáró volt. Úgy lett megcsinálva, hogy a padlótól 1 méter magasságig élvédővel szépen megcsinálva a két sarok, e fölött pedig egy elég nagy ívben lekerekítve. A beépített szekrény így kapott 10-10 centis takarást, hogy ne látszódjon ez a lekerekítés sem. Amit látsz árnyékot a képen, az a lekerekített rész.
De ha minden igaz akkor még van éppen 2-3 cm-em, hogy az általad említett lécet beszabjam oda. Egyszóval jó ötlet, ez lesz megvalósítva! Köszönöm.
Van egy ezer éves kis jancsi kályhám. A műhelybe szoktam télen berakni. Pici a kályha, de úgy fel tudja fűteni a műhelyt, hogy szaunának is elmenne. Mivel közel áll hozzátok a műhely hangulata, designja is, ezért azt esetleg felajánlom ha jönnétek, garantálom ott is a meleg hangulatot. Esetleg ha túl nagy a forróság, akkor csillapítandó, hideg sör mindig akad itthon! :-))))) A szoba sajna foglalt, a legnagyobb fiam rezidenciája. :-)))
Húzd el a faltól 3-5cm (ha a hiba van 2 cm akkor 5-öt) az testet és szabj be egy feketére festett lécet, amit kb. 3 cm-re benyomsz a borítás alá. Akkor lesz ott egy sötét árnyék, ami valamennyire elcsalja a szemet (az egyik képeden látszik fent a saroknál ez az árnyék)
A műveletet nem egyszerű kivitelezni: megméred a hibát (a függőbe beállított testtel), ki kell húzd a testet teljesen, fel kell szereld a léceket és visszanyomd a helyére a testet.
Nagyon meleg hangulatú szoba, gratula....Az embernek kedve támad beköltözni oda.
Én is így látom - csak picit visszatartana az, hogy ha megjelennénk ott a bőröndjeinkkel, akkor a kolléga felesége netán megkérdezné, hogy "Mégis kik ezek az emberek?".
Nem biztos... de előfordulhat, hogy megkérdezné :-)))
Utoljára Pintér-miniszter tanácsolta, hogy üljünk be egy másik, idegen autóba.... de más lakásába költözésről még nem hallottam hogy lett volna kormányzati ajánlás.
Még hogy nem jól van fotózva ... amúgy az élzáráson sem találok sok kivetnivalót (nem mintha eedigi életemben 2m-nél több élt zártam volna :D ... azt is vasalóval)
Nagyon meleg hangulatú szoba, gratula, nekem tetszik az ízlésed! Az embernek kedve támad beköltözni oda.
Is-is! Nincs is teljesen a helyén, és sajna a fal sem az igazi. Régi, öreg 100 éves házikó, sajna itt-ott nem párhuzamos a párhuzamos, és nem derékszög a derékszög! :-) Mivel még folyamatban van az építése így még agyalok rajta, hogy hogyan is legyen befejezve. Ami biztos, hogy az ajtók közézáródóak lesznek, és lent a fiókok is, így egy teljesen sík felületet fogok kapni, de a fal és a bútor közötti rés még nem kristályosodott ki bennem, hogy hogyan is oldjam meg. A bútort tudom mozgatni kifele-befele, így valószínű az lesz a megoldás, hogy a fal síkja és a bútor széle közé "befaragok" egy toldást. Vagy az, hogy teljesen betolva a szekrényt, egy szegőléccel takarom el az eltérő hézagot. Még nem tudom melyik lesz a jó, majd kipróbálom ezt is, azt is és amelyik egy picit jobban néz ki az marad. :-)
Hát nem azért mondom, de ha nekem a felső asztallap aljára kéne szereljem ugyanezt (vagyis ha nem lennének oldalfalaim) akkor ugyanezt a mutatványt előadnám fejjel lefelé - szintén sarokvasakkal.
Sőt, még azt is lehet, hogy az eredetileg mozgó (keskenyebb) rész legyen a fixen felfogott és a szélesebb járjon ki-be. Rengeteg lehetőség van.
Ennek a 2x2 lukas kis sarokvasnak úgy el van találva a külső furat-helye, hogy a csúszka központ furatainak bármelyikébe be-popolva, pont 2 mm hézagot hagy a csúszka működésének.
Én nagyon kedvelem ezt a csúszka-fajtát - mert afféle "minőség-érzetet" ad az elkészült darabnak. Ugyanezt nem tudom elmondani a klasszikus, görgős-csúszkáról - amit mindig is gagyinak tartottam (bár tudom, milliószámra használják szerte a világban)
Biztos ki lehet szedni - és azt ideálisan fel tudod használni mozgó-polcnak. Egy négyzetcenti anyagot sem kell vegyél.
Ránézésre a polc szélessége pont elég is erre - vagyis hogy legyen hely az egérnek.
(csak megjegyzem, hogy a mai napig terveznek-gyártanak-árulnak olyan "PC-asztalnak" nevezett trágyákat - amelyeknél a kihúzható polc alig több egy normál billentyűzet szélességénél.
Hogy egy ilyennél hova a jó anyukájuknak gondolták az egeret futtatni - az rejtély. De aki ilyet tervez, azt arra ítélném, hogy az elkövetkező x évben kizárólag csak ilyen asztalnál dolgozhasson)
Itt van pár kép arról az asztalról amit én csináltam. A mozgó-polc és az oldalak között mindössze 2,5...3 mm hézag van - ami tökéletesen elég is ha teljesen-kihúzható golyósoros csúszkát használsz.
Hát ha megoldás-ötletnek hasznosítsz valamit belőle.
Uraim, hát ezt is kipróbáltam. ABS élvédő a szépen leszabatott bútorlapokon. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek. Van még mit gyakorolnom, de elsőre nem is lett olyan rossz.
Apám! kifejezetten jó lett, mert ilyen darabokra kimondottan szívás ABS-ezni asztali maró nélkül, gratulálok! :)
Én csak egy-két asztallapot ABS-ztem, de hát ott vezetőgyűrű segítségével semmiség végigtolni a marót.
Dehogy áll a levegőben. 4 darab (30 Ft-os) sarokvason áll - amiből a 2x2 luku pont az méret, amitől minden fúrkálás nélkül az asztallap 2 mm-el megy el a sín fixen rögzített része felett.
Sok helyen alkalmaztam már, - többek közt a barátnőm PC-asztalánál is - abszolút bevált megoldás.
Egyébként jól utánad néztem .....és tényleg nem vagy a dealerük :-)))))
Uraim, hát ezt is kipróbáltam. ABS élvédő a szépen leszabatott bútorlapokon. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek. Van még mit gyakorolnom, de elsőre nem is lett olyan rossz. Kontaktragasztó mind a két félre, megvárni a leírásban közölt időt és összeilleszteni, szépen végigkalapálni gumikalapáccsal. Amire figyelni kell:
- A két fél (a bútorlap és az élvédő) összeillesztése. Ugyanis ha már összeért nagyon nehéz igazgatni.
- Az élvédő TÖKÉLETES rásímítása a bútorlap élénél! Itt ugyanis 1-2 folytonossági hibát csináltam.
- Otthoni körülmények között nehéz a ragasztót úgy felvinni a felületekre, hogy ne follyon le az oldalán. Nem baj ha lefolyik, de körülményes letakarítani. Vagy erre valami csodaszer? :-)
- Marás, élletörés. Mivel hosszú lde keskeny éceket élvédőztem, ezért jobb lett volna az asztalba épített maróval lekerekíteni az éleket, de ehhez nem volt megfelelő marófejem, így venni kell azt is. (8 és 12-es patron van az asztaliba) A kis makita (3710) élmaró 6-os patronnal, ahhoz volt, bár így utólag abba is kell egy kissebb marófej. Most nem tudom mekkora volt a rádiusz, de veszek egy kisebbet, szebb lesz sokkal. Ettől függetlenül, ha lehet akkor az asztalival fogom majd csinálni.
Szóval nem lehetetlen küldetés otthon megcsinálni, de sokkal, de sokkal időigényesebb. Ha gyorsan kell akkor érdemesebb a szabászaton felrakatni, ha van az embernek ideje, akkor otthon is megoldható.
Ha agyon van ragasztva akkor roncsolás nélkül nemigen. Bár a faragasztó (tudtommal) nem tapad a laminátumhoz, szóval ha ragasztva van, akkor is max a tipli a forgácsban van ragasztva.
Ha csak tiplizve/és az ragasztva van, akkor esetleg egy vékony japán fűrésszel benyúlni a polc és az oldallap közé, és elvágni a tiplit. Ha nem fér be a japán fűrész sem, esetleg C terv: ha megvan a tipli helye, kívülről megfúrni, fúrás helyét fekete,ilyen célra kapható takarókupakkal eltakarni.
Kérdés: azért akarod kiszedni hogy abból csinálj kihúzható billentyűtartót? Magyarul: meg akarod menteni alapanyagnak?
Mert ilyet lehene éppen felé/alá is tenni, és akkor nem kell ezen agyalni. Tudom, van az optimális magasság és ha pont ez van ott .. de ezt majd meglátod. Vagy mielőtt megveszed leméreted a tulajjal és akkor eldöntheted.
Van attól drágább is! Amúgy a sima golyóssínhez nincs 4 db felfogatófül. Az a kis lemez igen drága ám. Legalábbis drágán számolják! Bár az enyám műanyagból van. Lehet az még drágább lenne?
a jobb teljes kihuzatok azért 2-3 ezer forintba kerülnek. a gyengébb golyósorosnak (ilyennel szereltem a konyhát 15 éve) elég nagy a súrlódása, hiába kenem, és napi használatban elmászik a "középső sín", amit a teljes kihúzásnál lehet észrevenni (az utolsó 10-15 centihez erő kell). a 2-3 ezer forintos sínnél ilyen nincs, csúszik mint az álom, az utolsó két centin behúzza magát és puhán áll meg. na ilyennel készül az új, GPS féle könnyűszerkezetes konyhabútor (majd a télen, amikor nem lehet kint dolgozni).
A zajvédő azért kell, mert ha már belevág az anyagba, nem a motorhang dominál :-)) az enyémhez meg (a mostani állapotában) üresjáratban kell, mert a gyárinál eggyel nagyobb tárcsa pár másodperc alatt felvesz valami rezonanciát és úgy fütyül ahogy a torkán kifér, de a fülemen be már nem. No mindegy, visszaszerelem rá a 18 centis tárcsát meg a nagyobbításhoz leszerelt tartozékokat, berakom a dobozába és egyelőre várja a sorsát.
Én azt szokom csinázni, hogy a fültokba még bedugom a fülhallagatót, oszt valami jó zenét nyomatok az agyba pluszban. Azzal már el lehet viselni akármeddig a zajongást. Amikor a nyár kalapdeszkákat csiszoltak flexszel, fíbertárcsával 10 órán keresztül (200db 125 hosszúakat), akkor végig ment a fejbe a springsteen, rajta a fülvédő, csak a kezem zsibbadt a flextől.
Éppen indukciós körfűrész után kutakodok a neten. Volt egy kis darabolni valóm, de fültokkal sem tetszett a dolog. Megdöbbentem, hogy az indukciósoknál is 95/105 decibelt írnak. A másik meg, hogy a magasságállítást még a drágább kategóriáknál is elspórolják. Nem tudom, az akkus mennyire zajos? Eddig, ha darabolni kellett vejkó volt befogva. Lehet, beleunt mert tavasszal kaptam tőle egy kis Powerplust. Kézi.
Néha olyan is kell, hogy mit nemszabad! Anno mikor először találkoztam a filmel harmadik nekifutásra sikerült végignézni. Ösztönösen kilőttem! Amúgy, szakszerűen megcsinálva lehet jó lenne.
Létezik kimondottan klaviatartó golyós sín ami az asztallapra alulról felcsavarozható. A megfelelő méretű tálca fából is kivitelezehető de kompletten is beszerezhető.
Ezt a hirdetést én nem látom, lehet hogy törölték ...
De csatlakozva a többiekhez .. pontosíthatnád. Tehát van egy fiókja az asztalnak, aminek a helyére egy kihúzható billentyűzet- és egértartót szeretnél?
Lehet ilyen sínt is kapni külön, meg komplett megoldást is. Pl 12.
A fűrészlap magassága nem állítható (csak a dőlésszöge), relatív gyenge aszinkron motor hajtja, a gyári 18 centis fűrészlap helyett most egy 24 centis dolgozik benne, ezzel elvileg kicsit mélyebbre tudna vágni, csak a 800 wattos motorral nem bír. tehát vissza kell raknom bele egy 18 centiset.
Ezeken a sport kamerákon többféle felvételi mód van, a látószög is változtatható 2-3 előre beállított érték között. Pl. a GoPro-n 127 vagy 170 fok lehet, ha jól emlékszem. Nem is barkácsvideókra vannak kitalálva eredetileg :) Nagyobb látószög > nagyobb hordósodás közeli felvételeken.
Az asztaltető tényleg bordázott alumínium lemez. A te videóidat is mind megnéztem -szegény Bendegúz- de nálad nincs ilyen mértékű torzulás. lehet sisakkamerával volt filmezve ez a videó. Lehet másnak fel sem tűnik de engem zavart.
Most hogy végignéztem a cuccaimon: szalagfűrész, PTS 10, GTS 10 XC - mindnek bal oldalon volt/van a kapcsolója. Lehet mert jobbal tolsz anyagot ballal kapcsolsz ki gépet - legalábbis a jobbkezes-soviniszta világban.
Volt egy másik kicsi körfűrészem , annak jobbról volt a kapcsolója ..megszoktam , E zt a gépemet még alig használtam ,tegnap pár kaszanyélnek valót hasítottam vele mindig le kellett nézzek keressem a kapcsolót. Lehet át kéne szokjak inkább a bal kezes kapcsolásra .
Nem biztos hogy "halszem". Sima nagylátószög is torzít közelről. Meg az "action cam"-ek optikája is, pl a GoPro-m. Nem is szoktam vele nagyon közelit, de némely videómon így is felfedezhető a hordósodás. Szerintem az ilyen videókon amit egyenesnek kell "hinni", arról tudjuk hogy egyenes :)
ez komoly? nekem egész más gépem van, de azon is balról van a kapcsoló. és nekem az esik nagyon kézre. jobbal fogom az anyagot, tolófát, amit kell, a balkezem meg elbánik a kapcsolóval.
A Parkside ugyanolyan mint a workzone körfűrész ..árban is ugyanaz ,mindkettő aluminium lemez tetővel van nem öntvény . De hogy a kapcsolót valaki balkezes mérnök tervezte az is tuti ....egyszer nekiülök s átszerelem jobbra . Mindig jobbról tapogatom a kapcsolót .
"Szerintem megéri! Ha valóban 2000 Wattos motor van benne, akkor erősebb és ez miatt tartósabb is mint a Workzone körfűrész."
Vélhetően megvan ott az a 2 kW-os áramfelvétel - mert azegyik vásárlói bejegyzés arról panaszkodik, hogy már több ízben leverte neki a biztosítékot induláskor.
Mondjuk a derék vásárló azt nem említette meg, hogy mégis mekkora áramú kismegszakítója van, mert ha mondjuk 10A-B, akkor sanszos, hogy az zokon veszi a 2 kW-os motor indítóáramát.
Szerintem megéri! Ha valóban 2000 Wattos motor van benne, akkor erősebb és ez miatt tartósabb is mint a Workzone körfűrész. Minden másban pont olyan lehet mint a klón gépek.
Ebben igazad lehet, no meglátjuk Elemes kolléga mikor ad infot az einhell gépéről oszt kiderül merre lépjek :)
Jelenlegim is jó lenne, csak jó lenne, ha működne a magasságállítása normálisan, jelenleg alig használható, nagyon meg van szorulva, félek, hogy a menet adta meg magát
ne lenne ferde a gyári asztala, ami vastag alu, nem nyeklik-nyaklik, szimplán gyárilag ferde, tárcsa egyik oldala, ha derék, akkor másik része nem az és ez azért gond
párhuzamvezető ne hajolna használat alatt (ha elkezdem tolni mellette a fát, akkor ahogy a tárcsához kezd érni kezd elhajolni... ez másik eszközzel helyettesíthető, pl egy zártszelvény leszorítózva, na de ne már, ez nagyon lassú így :D)
Sajnos ezt használtan vettem, ez az első gép, amivel így befürödtem. Jobb, hogy van, mert sokat használom még így is, de kezd elegem lenni belőle. A tartozékok, amiket kaptam hozzá nem hozzá valók, párhuzamvezetőt pl úgy alakítottam ki, hogy használhassam legalább így, de rögzítés után hajlik hátul, nem a rögzítésemmel van a baj elől, az tart, anyag gyenge és még rövid is (tárcsa talán feléig ér)
Egyféleképp oldható meg ez a temérdek hiba: átépítéssel, de az meg marha sok idő és kérdéses az emelés megoldhatósága normálisan.
Elég sokat írtunk itt is arról, hogy a Lidl/Aldi vonal alapvetően Einhell gépekből áll. A szervizelést is az Einhell cége csinálja. Egy nagyon fontos különbség azért van: ezeknek a gépeknek 3 év a garanciája, ami a legtöbb esetben cserét jelent.
Ha máshol veszel "igazi" Einhell gépeket, ugyanezt kapod, de 1 év garanciával, és általában drágábban. Nézd meg azokat a gépeket közelről is, olvasd el a specifikációkat. Ugyanis nem mindegy, mekkora a motor bennük (a linkelt gép 2000W, ez nem gyakori ebben a típusban), van-e az asztalhoz 3 toldás, kapsz-e hozzá 2 fűrészlapot, és hasonló apróságok. Aztán mindjárt meglátod, hogy ez a kategória mégiscsak a német zöldségboltokban van a legjobb áron.
Én ma reggel nézelődtem einhelloutleten és van 35-40 környékén einhell is.
Nem tudom melyik jobb, bár sanda gyanúm, hogy majd ugyanaz a kettő :D
Off: magassarkúról meg csak annyit, hogy korábbi cégnél melózva bejött egy copfos, szemüveges, szőke csaj, gépet szeretne venni. Első benyomásra tipikusnak mondaná az ember, aztán a 3. mondat után kb állesés történt, amikor kiderült, hogy nem is annyira szőke, mint aminek mutatta elsőre magát, matematikai rendszerprogramozó volt és az én tudásom, khm, semmit se ért kb hozzá képest :D Ráadásul nem csak programozásban volt otthon, igen felkészült volt harverügyben és rendszerügyben is. Így inkább csak arról volt szó, hogy milyen márkát nézzen, ill. milyen típust merem ajánlani arra a munkára, amire neki kell (az alapösszeg is az volt alsó limitnek, amiből én a komplett szerszámparkot kellemesre tudnám hangolni, nem a marha jót 100-ért kereste, hanem marha jót annyiért amibe kerül :D , ebből hirtelen lenne egy számomra jó körfűrész /bosch/, szalagfűrész, egyengetőm, csúszkás gérvágóm meg egy einhell elszívó :D, persze barkács szinten gondolkodva...)
Maktec felsőmarót asztalba építésnél merjem bízni egy 2-3mm-es vasdarabra? 1mm-et kizárom, az már lehet gyenge lenne (bár ebben sem vagyok annyira biztos), de 2mm elég lehet neki? Egy ilyen darabom van is, még nem is kéne nagyon vagdosnom.
Magasságállítás egyelőre marad a gyári megoldás, majd később kap egy szimpatikus függőleges menetes szárat oszt jónapot, max alul lesz állítva és nem oldalt, bumm.
Ha fórumtárs mégse sózza el az einhellt, akkor építek másik asztalt és lassan, de biztosan átépítésre kerül a mostani, kis gyakorlásnak nem lesz rossz, pláne, hogy esélyesen vasalapot kap majd, hegeszteni is meg kéne már tanulni és van egy jó adag zártszelvényem otthon :) Magasságállítását meg valahogy meggyógyítom, hogy ne szoruljon, mint most.
Telefonos segítséget kérnék a forgalmazótól, mivel csak a cikkszám különbözik így lehet azonos termék a kettő más beszerzési-forrásból, vagy azonos termék különböző gyártótól.
Tavasszal fúrógépállványt kerestem. Az egyik boltba volt szürke és zöld színben ugyanaz de a zöld 2000 Ft-al drágább volt. Kérdésemre azt válaszolták, így viszik a zöldet is mert azt hiszik az jobb mert drágább. Amúgy randazöld volt. Akkor sem kellett volna, ha az az olcsóbb.
Körfűrészkémre ragasztani szerettem volna elszívócsatlakozó csonkot. Sajna a gyári piros lyokhoz nem akar semmi ragadni. Elválik tőle a ragasztó mintha zsíroztam volna a felületet.
Ha ennyi pénzed van, vagy ennyit szánsz körfűrészre, akkor nincs ellenjavallat. Ha van erre legalább 100.000Ft-od (sőt), akkor talán inkább egy zöld Bosch.
A múltkor kocsihoz találtam valamit pont így ahogy a kolléga. Felhívom a bótot, és egy magassarkús szőke picsa benyögi, hogy jaaa az nincs, csak a drágább. Akkor dugd fel magadnak.
Az a gép szándékosan úgy van építve, hogy kivehető legyen a rugó, ha asztalba építve használod. Így emeléskor nem kell a rugó ellen is dolgozni, csak a gép súlya húzza lefelé. Én is kivettem. :)
Ha asztalba építed a marót, akkor gyári ajánlás, hogy a rugót szereld ki belőle. A Triton /CMT maróban gyárilag bent van az emelés, nem kell barkácsolni hozzá.
Tegnap akadtam a yotube-n egy videóba. Orosz gyerek csomagolja ki a CMT-t. Próbálgatja majd kicsit szétkapja és az egyik oszlopból kicette a rogót. Keménynek találta a működését? Tovább nem volt a film.
Azért a megoldásoknál figyelembe kell venni, hogy legtöbb esetbe az a lift egy CNC marófejet emelget. Kicsi súj és nincs rugóerő. Egy tiszteségesebb felsőmarót alul a tengelyvonalába kell emelgetni, ha pontosabb munkát akarunk. Ahogy a gépkocsiemelő is teszi Hobbiasztalos.blog.hu. végső megoldásánál. Persze, ha van pénz lehet 4 oszlopos lánckerekes emelést is csinálni vagy készen venni. Azt hiszem az már nem hobbi kategória.
Én most a beépített fűrészem elszívásán agyalok. Van valakinek jó megoldása ötlete?
Köszönöm a további ötleteket, tanácsokat is. Ha már szóba került az imént: Budapesten hol lehet méretre vágott alumínium- illetve plexi/polikarbonátlapot kapni? (Tehát ne kelljen már egy fél balatonnyi táblát megvennem egyetlen darabért)?
A 4-6 mm már jó lehet, de a gyári az szerintem túl vékony. 2.5 mm-es alu lappal is próbálkoztam de az sem volt elég erős.
A végleges megoldásnál egy 10mm vastag alu lap lett középen lépcsősen kiesztergálva pont a maró méretének megfelelő átmérőben így a marási magasság nem csökkent sokat, de bazi erős és merev lett.
Ez az ékes emelés nagyon tetszett. Kb 3 vagyí 4 éve megcsináltam amikor próbálgattam egy minimalista maróasztalt készíteni. Szépen el is készült az egész emelő szerkezet, de az istenért nem tudtam vele tized mm pontosan beállítani a maró magasságot. Az emelő nem szorult, szépen egyenletesen mozgott fel és le amikor nem kellett a marógépet is emelnie, illetve összenyomnia a rugóját. Amikor rajta volt a terhelés akkor ugrálva lehetett csak állítani. 0,7-1 mm volt az ugrások mértéke. A csúszópályákra teflonszalagot raktam, azzal le tudtam csökkenteni ezt kb. 0.5 mm-re. Napokon keresztül kísérleteztem vele, de nem javult. A probléma az, hogy az ék miatt oldal irányba elnyomódott terhelés hatására a lift rész, és hiába volt ott is teflon szalag, akkor már szorult. Túl erős volt neki a marógép rugóját is összenyomni meg a gép súlyát is emelni.
Utána kétféle verzióban készítettem el Mathias Wandel féle fogaskerekes emelőt, azt sokáig használtam, de mivel nem CNC-vel készítettem el a fogaskerekeket így az sem volt tökéletes, de már használható volt. Ennél a verziónál a súrlódás csökkentése érdekében a lift szerkezet golyós fiók síneken futott. Sajnos ez sem volt jó megoldás, mert a menetes szár nem a marógép tengelyvonalában feszítette a liftet így mindig ferdén emelt. A lift szerkezet doboza 2 cm-es deszkából készült, a terhelésre a ez is eldeformálódott, túl vékony volt a 2 cm anyag vastagság.
A másik verzió ugyanezen az elven működött, de itt a lift szerkezet már 4 cm vastagra, 2 réteg deszkából lett. elkészítve, hogy ne tudjon a fa meghajolni. A lift kaloda itt már nem deformálódott a terhelésre, de ugyanúgy ferdén emelt a lift mint az előzőnél. Nem volt nagy a ferdeség, de arra pont elég volt, hogy a nagy plattolómaró tányérja már láthatóan csálén álljon. Így meg nem tudtam vele szép felületet marni.
Amikor a nagy maróasztalt elkészítettem, akkor egy személygépkocsi trapéz emelőt vásároltam és ezzel emelem mai napig a marógépet, ezzel akadás mentesen és gyorsan lehet pontosan beállítani a maró magasságot. Ez a legegyszerűbb lift szerkezetez nem tud elcsálésodni, nem szorul meg, nem akadozik.
Sajnos a GL fatelepen megváltoztak a dolgok. Már nem lesznek kicsi táblák, csak nagyméretű lapok. Most várják a kamiont. A meglévő kis táblákat még kiszórják. Szóval siess válogatni.
Köszi az infót! Valahogy sejtettem, hogy ez sem különb a többinél, csak a szín meg a matrica más. Van most egy a jófogáson, 65e Ft. Annyit talán meg is érne.
Nekem a bevált típusomban mindent én építettem - a motort meg a csöveket kivéve persze :-) Elszívó (saját, fából készült lapáttal, plusz fából az elszívóház), a leválasztó (Thien-Baffle típusú, A-Pet hengerpalást fa keretben, 110-es be- és kiömlő csövekkel) és amibe beleesik a forgács, azt is magam csináltam. Ezt a gyalugép elszívására használom.
Én Hyundai-t Árvai Zolinál és talán Rahed Lee kollegánál, Einhell-t pedig Repítő kollegánál tudom hogy van. Amennyire tudom meg vannak vele elégedve.
A Pakside porszívó biztos nagyszerűen fog teljesíteni, nekem is barkácsáruházas (OBI "gyártmányú") porszívóm van. De amellé is meg kell oldanod a porleválasztást, mert igen hamar el fog kedvetlenedni a porszívód. Az enyém is úgy tett, majd egy fél évig úgy használtam hogy közvetlenül beleszívtam szerencsétlenbe. Szinte minden munka után üríthettem a tartályt, de nem is az a legnagyobb baj. Hanem hogy a szűrője igen hamar megtelik a finom porral. Onnantól meg csak szenved szerencsétlen. Én itt beszámoltam ennek az építéséről, de persze nem fontos magadnak építeni a tárolót, meg is vehetsz egy közepes/nagyobb fém- vagy műanyaghordót amire rácuppantod a ciklonos leválasztót.
Vagy ... bemész a teszkó háztartási osztályára és ...
... megcsinálod a világ legegyszerűbb és talán legolcsóbb leválasztóját. Nem tolta túl a kolléga a tervezést - de minek is? Ettől aztán nem kell egyszerűbb és láthatóan működik. Kelleni fog neked is ilyesmi.
ami ugyanúgy néz ki, az ugyanaz. ez az aluasztalos lemezvázas kínai gép zöldben.
eredetileg a 210mm-es volt belőle, lánykori nevén mby8. aztán lett kistesója ami 160as csak, meg nagy ami 260as, meg láttam már 305-öst is.
einhellben piros, hyundaiban kék, feiderben narancs, kityben zöld, güedeben másfajta kék. nekem fekete van, ezt matrix-nak hívják. szokott évente lenni még aldiban is asszem.
Ja, azt vágom hogy az acetonos módszertől nem lesz baja. Azt viszont tudom hogy a vasalóstól meg lesz :-)
Te ... már írtam korábban is hogy valami nagyon nem kerek azzal a ciklonnal nálad. Az egy jó ciklon. Mármint a fröccsöntött része :)
Megteszed hogy telóval lekapod az egész rendszert/szétszedett rendszert, alulról/felülről? Akár ide, akár privátban emailben küldd már el légyszíves.
A szűkítést amit beraktál a ciklon aljára leszedted már?
Persze ettől még eladhatod, de akkor sem vele van a baj hanem azzal AHOGY használod. Amúgy jó az az Einhell is amit venni akarsz (rá gondolsz sejtésem szerint), pl Repítőnek ilyen van. De ettől a nagy vákumos elszívásnak is van létjogosultsága, kisebb eszközöket (pl kézi szalagcsiszolót, kézi körfűrészt) de szerintem a kisebb asztali fűrészgépet is jobb azzal elszívni. Én pl a nagy elszívót csak a gyalugépre használom.
De valójában neked sem az elszívással van a bajod, hanem a leválasztással.
Én raklapfán játszottam, de annyira jó lett, hogy nem csináltam sértetlenre, nekem tetszett a végeredmény, a repedés az pont bele is illik a picit sárgás lakkba :) Olyan retro feelinget adott neki.
Körfűrész elszívásán agyalok épp hogy kéne megoldani, hogy jó is legyen.
Ciklon lehet értékesítésre fog kerülni és összegyűjtök egy einhell elszívóra (cc 50), annál legalább rögtön zsákba megy a cucc, lapátolni se kell majd :D
Szerdán kicsit használtam a fűrészt és minden tiszta por, ebből meg elegem van már nagyon :)
Azt sejtem hogy nem lesz lézernyomat minőség, de talán nem is baj ha kicsit "kopottas" a feeling. Csak egyenletesen legyen kopottas. Meg leginkább a fa ne görbüljön szanaszét. Szegény nem csoda ha a vasalástól elvetemedik ...
No azért nem lesz olyan, mint ha kivágnám a papírból a formát és lefújnám egyszerűen :D
A lényeg, hogy ázzon az a papír a lemosótól és jó sokszor viszonylag erősen nyomd a fára.
Először nagyon halovány lett, mert kevés lemosót használtam. Utána 2 próbálkozásra negyed flakont elhasználtam :D
Viszont túl sokáig se lehet áztatni, mert elkezd nyúlni.
Mindenesetre jó játék volt párommal, mert ő is játszott, ő kezdte a játékot :)
Utána jött, hogy csináljunk belőle tolltartót, de arra már nem volt idő, pedig az lett volna a jó (apám szeptember elsején született, mindig vagy tolltartót kapott vagy sulitatyót :D)
A végén lakkozást elcsesztem, mert a nitrolakk szépen elkezdte feloldani, azért is hiányos belül egy kis részen és kopottas :( Bár ezt előnnyé kovácsoltam, mert egy nagyon gyenge csiszolást kapott plusz ez a huszonéves lakk (ezt találtam otthon :D), kicsit retro színt adott neki, ezért is tetszett meg :D
Van otthon még egy teli doboz lakkom meg ez a majd félig lévő nyitott, sárga trabant zománcfesték, fekete zománc (ez is min 10 éves, de inkább 20-30 lehet), fehér trabifesték már elfogyott, xylamon 4-5 literes, csapos fémdobozú, még kb 2 literrel benne, működik, barna vékonylazúrt is mint ha találtam volna.
Ezek a régi festékek hihetetlen, de mind működik még, bezzeg az újak fél évre nyitás után már beszáradnak :D
Hát ezt a körömlakkos mókát én is ki fogom próbálni. Anno a sima vasalásos (színes és FF lézernyomatra) nem annyira jött össze. Leginkább a fa (sima bükk) meghajlása nem tetszett :D Meg persze a festék sem lett túl egyenletes.
KÖRFURÉSZTÁRCSA D250*30/40F FÁHOZ STANDARD OPTILINE WOOD BOSCH 2608640728 71KORFB640728
8000 alatt megúszod és nekem úgymond univerzális használatra van, meglepően jó mindenre. Hossznál persze nem kell tolni neki, mint barom, de viszi szépen :) Van kisebb méretben is.
Van egy orosz körfűrészen egy ilyen is (nem használom már biztonsági okokból):
Meglepően jól visz, de az orosz fűrész sztem erősebb motorral bír, mint az asztali einhellem :D Nem sikerült még úgy tolnom ezt a gépet, hogy küszködni kezdjen... Nem is használom, veszélyes darab, tárcsavédő nélküli, ami még veszélyesebbé teszi sajnos.
A többiek már elmondták, hogy hosszvágásra kevés fog, keresztbe meg sok a jó. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy keresztvágáskor, ha egy hulladék fadarabot teszel oda, ahol kilép a fűrészlap az anyagból, akkor szép lesz a vágott él, nem fog szálkásodni, és ez független a fűrészlap fogainak számától. Ha fontos a szép vágáskép, akkor sokfogú lapnál is ajánlatos alkalmazni.
185mm-ben nem olyan drágák a korongok, vegyél kettőt.
- fenyő hosszvágásra, meg keresztre is ha nem kell iszonyat szép legyen egy minnél kevesebb fogút. 20-24 max.
- rétegelthez, bútorlaphoz egy minnélk több fogút.
Bútorlapot szépen vágni még az errevaló tízezerforintos lappal sem fogsz, de az egyik oldala tud szép maradni. Az aldi-lidl lapok sem olyan rosszak mint amennyire olcsók.
Én a fatelep.hu-t szeretem, vannak fent árak, az 1.5x1.5 táblát 250 forintért elvágják.
Alulról felfele. Láb, alsó lap ( ez és a középrész van lefényképezve),középrész,felső lap. A teljes magassága 44cm lesz. Az alsó ovál mérete 1150x470, a felső ovál mérete 1200x500.
Én vastagabb fenyő anyaghoz még 12 fogig is lementem, sokkal könnyebben vitte a gép, de a vágási felület nem volt túl szép, gyalulni kell, ezért inkább 24 foggal szoktam. 36 szvsz szintén teljesen jó lesz. 48 fognál keresztben már alig fogja kiszálkásítani a kilépő oldalt.
Elágtól elindulsz befelé, és a régi baumaxx előtti felüljáróra felhajtasz jobbra. Asszem a Tesco van a bal oldalon? Azon az úton mégy tovább, elhagyod a Vasló kft-t, és ott figyelj jobbra, mert a környék legnagyobb faanyagtelepe van ott. Sok rétegelt lemezzel, meg lambériával.
Videón láttam már, de halaloszto ki is próbálta :)
Mondjuk én is kipróbáltam valamit: tintasugaras nyomtatást szilikonos papírról még frissiben kanál hátával át lehet dörzsölni a fára. Jól néz ki az is...
Nagyon kezdő vagyok (bár csináltam már ezt-azt, de semmi igazán komolyat), és csak remélem, hogy egyszer még megközelíthetem az itt látott állati klassz alkotásokat, amelyekhez csak gratulálni tudok!
Egyelőre még csak a "műhely" kialakításánál tartok, és a szűkös anyagi lehetőségek miatt a meglévő körfűrészemet szeretném asztalba beépíteni. Sok videót láttam már erről, úgyhogy nagyjából megvan az elképzelésem, de egyvalamire nem találtam jó választ. A beépítendő körfűrész 185 mm-es tárcsaátmérőjű. Mekkora fogszám lenne jó ahhoz, hogy univerzálisan (elsősorban fenyő hossz- és keresztvágására, de olykor rétegelt lemez és bútorlap vágására is) alkalmas legyen? Ebben a méretben 36 és 48 fogúakat láttam, de ha van más javaslatotok (esetleg típus), azért nagyon hálás lennék.
A másik kérdésem az, hogy Bp. XVII. kerület környékén hol érdemes rétegelt lemezt venni (azzal, hogy a táblát nekem minimum két darabba kellene vágni ahhoz, hogy a kocsiba is beférjen)?
Szia. Ahogy Paco155 is írta nem bigéztem, egyenes illesztés lamellós rásegítéssel. Amúgy mostanában a magam ellensége vagyok. Most kitaláltam, hogy egy világos fa berakás még jól nézne ki így annak is nekiálltam. De az abszolút szo..ás magam ellen az hogy rábeszéltem magam a politúrozásra. Majd beszámolok a végeredményről. :) HA! A végére jutok.
Nagyon jó lett az a mikrojig amit csináltál, látom az apró részletekre is gondoltál. Már én is régen szemeztem vele, de eddig nem volt $kedvem$ megvenni egyből 2-3 darabot.
A rajzai engem is érdekelnének, akár pdf-ben akár screchup-ba.
Még talán tavasszal volt téma a fűrészelést és felsőmarást biztonságosabbá tevő tolófákról. Találtam is pár méretezett rajzot az interneten. Gondoltam kinyomtatom a rajzokat, hogy aztán felragasszam a fára és dekopírral vagy lombfűrésszel körbe vágjam. Sajnos a talált rajzok nem 1:1 méretarányúak voltak és sokszor még arányosak sem. A talált rajzok alapján elkészítettem a 3D-s modelleket, majd ebből az 1:1 méretarányú rajzokat.
Ha esetleg valakit érdekelnek ezek a rajzok, akkor átkonvertálom pdf formátumba és ha tudtok helyet ahova feltölthetem, akkor oda feltöltöm.
Ilyen tolófákat készítettem:
Ha már benne voltam a tolófa készítésbe gondoltam, hogy készítek egy GRR Ripper klónt is. Az ilyen lett.
Régen tervezem hogy legyen egy "jól" felszerelt műhelyem, most jutottam oda szabadidőben és anyagiakat illetően hogy ezt elkezdhetem.
Hobbi szinten akarok maradni, viszont szeretek jó eszközöket használni és már több esetben rájöttem arra hogy több kört ki lehet hagyni, ha egyből olyat veszek amihez lehet hogy még tudásban kevés vagyok, viszont később nem okoz korlátot.
(ez mellett ha vaszek valamiből jót, azt egy esetleges beleunáskor jobban el lehet adni ... míg egy "vackot" )
Azzal is egyetértek, hogy el kell kezdeni és az igényeknek megfelelően kell fejlődni ... de a kezdéshez is kell pár cucc.
Amit tervezek a közeljövőben az egy jó, megbízható profi dekopír ... és elkezdem az asztalgyártást :)
Faipari kéziszerszámokat hol érdemes nézegetni? használt gyalu, véső, faragókést érdemes vadászni?
Én is így kezdtem: Egy Skil kézi körfűrésszel, amihez idővel jött egy Wofcraft asztal, aztán annak a korlátai, nyűgjei miatt az AEG asztali fűrész. De még egy ideig volt olyan, hogy melósabbnak éreztem az AEG-t beállítani, mint a korábbi szettet pedig dehogy volt az, csak azt már megszoktam, emez meg még új volt, szokatlan. A munka minősége meg tényleg az előkészítésen múlt régen is, lehetett azzal is nagyon szépen és pontosan is dolgozni.
"eladom az einhellt. ... csak még nem tudom kinek :-)"
Kicsivel több infó, pár kép egy jó árral ... és máris huss, volt Einhell, nincs Einhell :-)
Viccen kívül: nem túl sokat, de pár szerszámot már adtam el mióta barkácsolok. Güde vastagoló gyalu, LUX szalag- és Bosch asztali körfűrész, B&D felsőmaró. Jófogáson egyik sem járt, mind itt talált gazdára. És relatíve hamar.
Hosszában. Ez egy érdekes megközelítés amit írsz. A vastagság beállításánál is több lépcsőben csináltam a hosszanti vágásokat, hossztengely körül is átfordítva ha kellett, szóval akár nekem is eszembe juthatott volna :-) A fűrészt mozgatni nem tudom, annyi helyem nincs, de ha bevágom fél hosszig (vagy amíg megy) az egyik irányból, majd megfordítom az anyagot és szemből is a másik felét, akkor meg is vagyok.
Már csak az a baj, hogy jelen állapot szerint még ehhez is rossz irányba forog a fűrészlap, mert nem tudom rátolni az anyagot, az induló oldal van túl közel a falhoz, mert az eredeti elképzelés szerint a kilépő oldalon kiment volna az ajtón, rá egy görgős bakra. De ha sikerül valahogy a függőleges tengely körül 180°-ot senderíteni a gépen anélkül, hogy nagyon pakolászom kelljen, akkor megiszom egy sört az egészségedre! :-))). Köszi az ötletet!
kb olyan ez mint a milyen autót vegyek. mindenki el tudja mondani hogy az övé milyen, meg hogy neki melyik tetszik, de ettől a kérdező nem fog tudni jobban dönteni. egyrészt számít hogy neki mire kell, mekkora a család, milyen messzire jár, másrészt számít hogy mennyir szán rá, és az sem mindegy hogy volt-e már autója, vezetett-e már 30ezer km-t életében, netán ült-e már autóban.
Ugyanolyan tökéletes minőséget lehet csinálni egy hanyatt fektetett 10ezres kézi körfűrésszel, mint egy 200ezres Bosch-al. Sőt azt egy nagy asztalba is belehet szerelni, akkor nem köt a kis megmunkálható szélesség. A gépet visszahúzva meg van egy szép nagy munkaasztal.
A kis tárcsaátmérő miatt a lapok is jóval olcsóbbak hozzá, így lehet a célnak megfelelő ideálisokat venni.
Kezdetben apósom bleki kézi körfűrészét használtam egy általam épített bútorlap dobozban. nemrég tettem be képet róla.
Aztán amikor nagyon zavartak a korlátai, akkor egy ferm asztali fűrészem lett. Kb olyan mint a mostan barkácsáruházas meg aldis gépek, de alu öntvény asztal, kicsit több anyag mint most. Annak is voltak korlátai bőven. Annak már a gyári lapját is próbáltam jobbra cserélni. Bosch HSS lap szebben vágott, de nem az igazi. Ahhoz vettem egy CMT 80 fogú kerersztvágó lapot, amikor keményfa kockákat meg hasonlókat csináltam. Ez a lap máig megvan.
Nagyon vágytam egy bernardo tk150-re, de vagy 160ezer volt akkoriban. Mire összespóroltam a rávalót (200 forintosokban), addigra beszüntették. Végül apróhirdetésből vettem több év hirdetésturkálás után egy igazi amerikai contractor saw-t, ékszíjjal, öntöttvas asztallal. A fenti cmt lap után muszáj volt egy hosszvágó, az pilana, azt is nagyon szeretem. Meg fűszerbolti és kínaibolti kisebb lapok, amikért nem kár ha hulladékot kell darabolni. Meg egy vékonyított hosszvágó, de az is CMT. Van olyan mint a freud. Semmi bajom a freuddal, de nekem az bejön hogy a pilanát meghozza a szomszéd szerszámbolt, a paliszanderhez meg reggel ki tudok menni.
Ezenkívül van egy makita dekopír meg egy lidl kézi körfűrész. Meg egy pilana nagy kézifűrész, egy békebeli átfordítható illesztő meg egy tajima japán húzófűrész. Meg kézi lombfűrész, meg legújabban egy proxxon lombfűrész. Meg valahol rozsdásodik egy keretes, de nem használom semmire, meg vasfűrészem is van. Kb ennyi.
Tegyük hozzá azt is, hogy a "0-km-es"delikvens beruház egy rakat pénzt hiper-szuper gépekbe, szerszámokba hirtelen felindulásból, aztán rájön (vagy csak úgy alakul az élete), hogy mégsincs kedve, vagy ideje foglalkozni a dologgal, az negatív élmény anyagilag is, hiába lehet mindent eladni, azért az bukta lesz. Az olcsóbb cucc meg ha elfér valahol, azt ha szükség van rá előszedi, használja, ha nem gyakran, még akkor sem hiányzik annyira a kasszából az ára.
Másfelől, mindenki akkor tudja megítélni, hogy egy pl. fűrész mikor jó neki, ha elkezd egyet használni és rájön, hogy lehetne hosszabb a steller, meg magasabb az átvágási képessége, aztán vagy megberheli a régi gépet, vagy vesz egy másikat, de akkor már vannak saját(!) szempontjai. Addig is dolgozott, tapasztalatot szerzett, lehet, rájön, hogy a kezdeti csalódások nem is a gép hiányosságai miatt voltak, pusztán rá kell érezni, mit hogyan jó használni. Aztán egyszer csak apránként összeáll az a szett amivel már nagyobb dolgoknak is neki mer indulni és egyre inkább célzatosan vásárol. Na, mondjuk az már az a lejtő, ahonnan nemigen van visszaút... :-)))
Az én műhelyem nincs 9m2. Ráadásul már annyira rosszul volt berendezve, hogy állandóan pakolni kellett a szerszámokat (pl. gérvágó, fúróállvány az asztal alatt fért csak el), ha dolgozni akartam, ezért reformba kezdtem. Még januárban szedtem szét a szekrényeket, amiben minden tartottam, és belepakoltam dobozokba. Azóta viszont szinte semmi időm nem volt, csak az egyik falat tudtam megcsinálni félig-meddig, amin majd szerszámok lesznek, a cuccok továbbra is dobozokban, amiket ki kell hordanom, ha a műhelyreformot is akarom folytatni. Valódi munkára szinte esélyem sincs, legfeljebb tűzoltást csinálok, ha valamit meg kell javítani. Szóval ismerős az érzés, és nagyon nem jó ez így.
Jó lehet az, amikor valaki előre tervezve felszerel egy komplett műhelyt, de amikor csak folyamatosan jönnek a gépek, amiknek gyorsan kell valami helyet kitalálni, akkor egy idő után felborul a rendszer, és újra kell gondolnia az egészet elölről. Itt tartok most.
ezért nem elvetendő az inkrementális megközelítés. ti is és én is azt csinálom. mindenki azt csinálja. nem egyszerre vásárol be, hanem mindig ami kell.
utólag könnyű okosnak lenni, hogy nem kellett volna megvenni az aldis fűrészt, amit lecseréltem később a komolyabbra, és mostmár tudom mi az a kettő fűrészlap amit megvennék és nem kellett volna megvennem a másik négyet. de valójában ha eleve a százezres fűrészt és a tizenezres lapokat akartam volna megvenni, akkor évekkel később kezdek az egészhez. vagy soha.
Az én kedvem most éppen az vette el, hogy miután a nagyobbik lányom segédletével kb 3/4 óra alatt kiszabadítottuk az asztali körfűrészt, hogy 3-4 vágás erejéig használjam, rájöttem, hogy a vágandó anyag nem fog ráférni, mert kicsi a sufni (kb. 10-15 centi plusz hiányzik csak, de az nagyon). Viszont, a lerakott egyéb anyagok miatt a gépet sem tudom máshol felállítani, vagy egyszerűen kivinni az udvarra, úgyhogy most erős kedvhiányban szenvedek a további szükséges pakolászásokat illetően. Másrészt meg muszáj lesz kezdeni valamit a cuccal, mert a bejárati ajtó fölé készül afféle előtető, azt meg nem jó az esős évszakban szerelni. És akkor még mindig erősen kéne egy szalagfűrész is, csak lövésem nincs hova tegyem. Lassan ideje lesz elköltözni valami nagyobb kecóba...
"Még egy szempontot hozzátennék: előbb-utóbb saját (többnyire keserű) tapasztalat után minden barkácsoló rájön, hogy nem elég a gépeket megvenni. Legyen az fűrész, marógép, fúró, vagy bármi más, abba kell majd valamilyen belefogható cucc is: körfűrészlap, marófej stb. Márpedig az nagyon nem mindegy, hogy ezek milyen minőséget képviselnek."
Abszolút egyetértek, de még egy szempontot hozzátennék - ezeket élezni, karbantartani is tudni kell. Minél több mindneed van, annál több időt igényelnek ez utóbbiak.
"nem elég a gépeket megvenni. .... kell majd valamilyen belefogható cucc is: körfűrészlap, marófej stb. ... egy jó körfűrészlaptól megtáltosodik a gyengébb gép is. Ezekre a tartozékokra meg el lehet költeni akár a gépekével megegyező összeget is."
Nagy +1 minden szavadnak :)
Erre már nem is akartam kitérni, így is sokat pofáztam kicsit :) De most hogy írtad, vissznéztem a tartozékrendelésemet. Egy év alatt csak marófejre és nemrég a 3 Freud-ra annyit költöttem ... hát most lestem egy nagyot. A Botex-től a gmailes keresésemre ("Sikeres rendelés a www.botex.ro oldalról") 5 találat jött ... szépen elosztva egy évre. A 3 Freud lap ára meg pontosan ahogy mondod, kb. egy barkács asztali fűrész ára. Naja ... el lehet szaladni ezekkel is, mint tükrös fényképezőhöz az obikkal.
Ahogy kérdés kicsit az is, minek külön élmaró. Meg 2 akksis fúró.
Ezek eddig fel se tűntek amíg nem írtad, én rögtön a tervekre pörgettem és utána ugrott be hogy ezt az asztalt egy Bosch "reklámvideóban" már összerakták.
Demostmé'? A ragasztószalagos mérleghintámra pedig olyan büszke vagyok :D
Még elemes nyújtásos mérését kipróbálom /köszi elemes a tippet, még nem késő :-)/, de sztem ennyi. Úgy néz ki - még ha ilyen cizellált módszerekkel is derítettem ki :D - hogy lesz benne elég kraft a feszítéshez.
- egy profi műhelyt is úgy szerelnek fel, hogy előtte tudják mi a profil, mivel fognak foglalkozni. ha lambériagyártással, akkor lesz négyfejes gyalugép de nem lesz furnérprés. és így tovább. mindenrejó műhely nincs, max az hogy kifelejtettél valamit a mindenből. a hobbista viszont nem tudhatja hogy mit fog akarni csinálni. mert pl idővel változik. jó érzés szépen rajzolni egy alaprajzot, feltölteni gépekkel, és ha van pénz, akkor meg is venni őket. aztán egy részük nem lesz használva, meg kiderül hogy mi hiányzik. ha van az ember mögött barkácsolási múlt, akkor tudja mit akar, ahhoz mi kell. ha nincs, akkor először válasszon egy projektet, ami a tudása szintjéhez passzol (ne barokk írószekrény legyen lehetőleg egy kezdőnél), és ahhoz szerezze meg az eszközöket. utánna lehet nehezebb feladatot választani, ahhoz megint eszközöket szerezni.
- a szórakoztató youtube videókon az látszik, hogy a gépekkel mindent könnyen meg lehet csinálni. mert ez látványos és szórakoztató. a néző azt hiszi ha lenne olyan gépe, ő is meg tudná csinálni. na ez baromira nem igaz. aki a videót csinálja, az baromi gyakorlott, és még így is kivágta a bénázást. fel sem tűnik, de rengeteg a gyorsított felvétel is. ettől nem unalmas a videó, viszont nem lehet utánnacsinálni.
- rengeteg kéziszerszám kell. szumma komoly összeg, és nem látványos. a videókban sem mutogatják. könnyű felsorolni, hogy kell körfűrész, gyalugép, felsőmaró, kézi körfűrész, dekopír, csiszológép, asztali fúró, esetleg egy szalagcsiszoló, szalagfűrész, elszívó, plusz persze fúrógép és csavarbehajtó. kész is a géplista. azt felsorolni hogy hányféle szerszám kell már egész más téma. csavarhúzó (bit, marok, hosszú, pz, ph, torx), kulcs(villás, dugó, cső, racsnis), imbusz, torx kulcs, bit, kézifűrész (illesztő, keretes, lomb, stb), véső, kézigyalu, párhuzamjelölő, vonalzó, derékszögek (kicsi, nagy, talpas, pontos, szorítózható), szögmásoló, kalapács (kicsi, nagy, szegező, gumi, fa, bunkó), szorító (kicsi, nagy, gurtnis, gyors, egykezes, táblásító), fogó (lapos, csípő, harapó) reszelő (tű, kerek, egyenes, kicsi, nagy, ráspoly), fúró (fához, fémhez, forstner, dugó, süllyesztős, konfirmátorhoz, lapos, auger, hosszú, kicsi, nagy), marófejek, fűrészlapok, nem is részletezem tovább, meg nincs is teljes képem. De ezek is olyanok, hogy nagyrészét az ember egy projekthez veszi.
- Amíg nincs tapasztalata és konkrét szüksége a szerszámra, addig az ember nem tudja hogy pontosan milyen kell. Kérhet tanácsot tapasztaltabbaktól, de ők a saját céljaik alapján választanak. Megkérdem itt hogy elég-e a 200mm széles gyalugép, vagy kell a 300-as, lesz aki azt mondja hogy elég, lesz aki azt mondja a 300 is kevés. Nincs objektív válasz. Attól függ mit akarsz csinálni vele. Ha még nem tudod mit akarsz vele, akkor még nincs rá szükséged.
- én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy egyszer kell jót venni. de ha választani kell hogy elkezdesz alkotni egy használtan vett 30ezres körfűrésszel, vagy vársz amíg összejön a 200ezres boschra, akkor mindenképp az elsőt válaszd. megint az jön, hogy mit akarsz alkotni. ha ahhoz elég az egyszerűbb, akkor hajrá. a forma1 pilóták is gokartban kezdik.
"jól meg kell nézni mert talán Tschaby (?) fórumtársunk vett olyat Einhellből hogy nem igazán mutatott egy irányba a két asztallap síkja."
Való igaz .. hogy nekem ilyen Einhellem van, meg hogy meg kell nézni. Az enyém asztala "jó". (azt mondjuk hozzátenném, hogy az egyengető fogásmélység állítása elmászik, majd fejlesztenem kell rá egy rögzítést - ha egyszer eljutok oda) Nekem a hajtókerék szorult meg, és darálta le a bordás szíjat. De garanciában javították. Sőt méltányosságból szíjat is adtak újat ...
Azóta - már amikor hozzájutok a forgácsgyártáshoz - rendesen kenem a tengelyeket, és nem látom hasonló hiba nyomát.
De mondjuk április óta nem nyúltam se a gyaluhoz, se a körfűrészhez, se a maróhoz.
A fiam nem engedte :)
Az utóbbi időben azon kaptam magam, hogy ha el kellett vágni valami fát, akkor még csak nem is a szúrófűrészt kapom elő - mer' azt is még be kell dugni előbb, a végén meg tekerni - hanem a Tajima-t.
A rugót közéjük teszed, és a két likon áttolsz két valami fémrudat, pl hegesztőpálcát.
A rudak egyik végét előtte elhajtod 90 fokba, az akad meg a lemezben majd.
Kétoldalról tolod be a két rudat, hogy mindkét lemezen legyen megakadó vég, majd a még egyenes végeket visszahajtod, kampónak.
Előveszed a horgászmérlegedet, felakasztod valahova, ráakasztod az egyik kampót a rugón, majd a másik kampóra felrakod a súlyokat.
A mérleg méri a newtonokat, a tolómérővel meg megméred a rövidülést.
Két-három mérés, és megvan a rugóállandó.
Ha nincs horgászmérleged, akkor -MÉÉÉÉÉR NINCS????- felkiáltással lesz@rod a problémát, és csak úgy felakasztod a rugót egy fix helyre. Mérsz a súlyokkal, majd a súlyokat megméred azon a fürdőszobain.
Még egy szempontot hozzátennék: előbb-utóbb saját (többnyire keserű) tapasztalat után minden barkácsoló rájön, hogy nem elég a gépeket megvenni. Legyen az fűrész, marógép, fúró, vagy bármi más, abba kell majd valamilyen belefogható cucc is: körfűrészlap, marófej stb. Márpedig az nagyon nem mindegy, hogy ezek milyen minőséget képviselnek. Persze lehet az olcsóbb és gagyibb tartozékokkal is szépeket alkotni, legfeljebb nehezebben, lassabban, sok korrekcióval stb. De pl. egy jó körfűrészlaptól megtáltosodik a gyengébb gép is. Ezekre a tartozékokra meg el lehet költeni akár a gépekével megegyező összeget is.
No meg még egy szempont, ami felmerül minden asztalosműhelyben egyszer csak: porszívás. Ennek a lehetőségeiről hosszú oldalak szólnak itt is, rengeteg nagyon jó saját megoldással. Ez is előkerül minden héten legalább, és tényleg muszáj vele foglalkozni.
Lehet megint az derül ki, hogy én ülök fordítva a lovon...
DE
nem ugy kéne berendezni, "költeni" a pénzt, hogy elkezdesz/ csinálsz valamit - mivel barkács a dolog gondolom nem aznapra kell - és ha az jön ki előtte jól átgondolva/ folyamat közben, hogy egy eddig nem meglévő szerszámmal könnyebb-jobb-1xűbb lenne megcsinálni, akkor veszel olyat...
Főleg, hogy nem igazán tudni, hogy mit/miket is szeretnél majd csinálni...tehát így ajánlgatni/berendezni...
Én mostanában megelőzve a fűszerüzletes költekezéseket, mikor van valami ami még nincs, akkor végiggondolom, hogy az elmúlt egy évben hányszor "hiányzott"/ használtam volna ,ha lett volna...
Beépített kézi körfűrész szerintem felejtős, én egy jobb asztaliban gondolkodnék. Egy amcsi vlogger úgy fogalmazta meg ezt a szerszámkérdést, hogy vedd meg a legjobb minőséget, amit megengedhetsz magadnak a gyakran használt cuccok esetében és akkor megspórolsz egy pár cserét.
Nagyon a függ a szerszámigény attól, hogy miket szeretnél barkácsolni. Árvai Zolival nagyon egyetértek. Nekem mióta gyalum van (kombinált), szárított fűrészárút veszek és sokkal olcsóbban, jobb minőségben tudok dolgozni. Előtte gyalult fát vettem, de annak a nagy része mindig görbe volt.
A marógépedhez érdemes lenne egy asztalt építeni, abból rengeteg jópofa dolgot ki lehet hozni.
Aztán talán szalagfűrész, valamilyen csiszológép (excenter, korongcsiszoló) is jól jöhet a jövőben.
Kéziszerszámokat esetében megoszlanak a vélemények, én a hibrid irányra voksoltam. A nagyját a munkának a leghatékonyabb gépekkel végzem, míg a precíziós munkát kéziszerszámmal. Utóbbira kell egy vésőkészlet, néhány gyalu, pár fűrész, fakalapács és persze egy jó asztalos satupad.
"nehet egyenértékű egy beépített kézi körfűrész egy Bosch PTS 10 -zel?"
"asztali körfűrész vagy kézit beépítve? (szinte minden gépelemet le tudok gyártatni)"
Ha az átlagos kézi körfűrészeket nézed, akkor pl. vágáskapacitásban (magasság) nem. A PTS 10-be 254-es lapot rakhatsz, míg a kézi körfűrészekbe ettől általában jóval kisebbet. De sokszor nem is kell a 79mm-es vágásmagasság, inkább jobb lenne széltében nagyobb tartományban vágni. Ez a PTS 10 esetén a 2 végén rögzülő párhuzamvezetővel balra/jobbra 2X/14 cm, a jobbra kitolható toldattal (amit szintén vezetőként is használhatsz) kb. 50 cm. Sajna a PTS 10 vezetőjét a toldatra nem tudod rakni. Nehéz a válasz, mert a youtube-on brutál szép asztalokat raknak össze házilag, mondjuk nem egy hétvégés projekt keretében. A PTS10-re meg ott a gari, meg hogy össze van rakva ... hát majd eldöntöd.
"egyengető vagy vastagoló? vagy kombi? "
Hobbicélra szerintemegyértelműen kombi. Jól jön a 2 az egyben funkció. Ha csak az egyik lenne, tuti hiányozna a másik :-) Márkákról pont most kérdez kukta5508, figyeld azt a szálat. <100eHUF értékben az Einhell/Hyundai nem rossz választás, csak ahogy feketefelhoo írta, jól meg kell nézni mert talán Tschaby (?) fórumtársunk vett olyat Einhellből hogy nem igazán mutatott egy irányba a két asztallap síkja. Mindegyik ilyen kategóriás gyalugépen lehet/van mit tuningolni, Repítő (bocs, de nekem és sokunknak már csak így maradsz :-) itt szépen leírta mit csinált pl az övével. De ha jól tudom mai napig használja. Én magam is kombit használok, csak azért említem meg (Metabo HC 260) mert talán tavaly Rahed Lee kolléga pattintott meg egy klónját használtan 100e Ft-ért. Öntvényasztal/jobb vezető, szélesebb/magasabb gyalulási kapacitás - nézd meg ezt a vonalat is ha nem fázol a használttól (új ára ennek jóval a te határértéked felett van).
"mi még ami ajánlott? faragó késeim nincsenek, vésőim nincsenek - honnan milyet? ragasztót milyet?"
Ragasztó: bármilyen D3-as faragasztó jó. Én ebben nem keresgéltem a legoptimálisabb árút, Palmatex/Bison (OBI) márkákat használtam eddig, mert azok voltak az orrom előtt a hódosban :-) De sokan dicsérik a Technobond-ot is, ami jóval olcsóbb de semmivel nem rosszabb. A lényeg: D3-as (vízálló). A leggyakoribb feladatokra jó. Véső témában nem tuom mit ajánljak, nekem LUX és Merox vésőim vannak (naná hogy OBI ill Praktiker). Elmegy. Nem életre szólnak :-) Ha kicsit jobb márkára vágysz, itteni hozzászólások alapján a vésőmerci a "cseresznyés" véső. Állítólag az "elég jó". Mondjuk szép áruk is van.
Aztán eszembe jutott még egy dolog: fúró. Néha majd akarsz esetleg kivetőpántokat felrakni. Ahhoz vegyél forstner fúrót. Van abból is "gagyi", én olyat használok (valamilyen OBI-s készlet, még működnek), egy készlet ~8e Ft környékén van (15, 20, 25, 30, 35 mm-es fejek, utóbbi jó a legtöbb kivetőpánthoz). De van olyan márka is amiből egy darab ennyi ... a pénztárcád majd megmondja melyiket szeretnéd.
Vagy másik példa: nem láttam excentercsiszolót a listádban. Azzal finomabb csiszolásokat tudsz csinálni, a szalaggal inkább csak "durvázni" lehet, ha nem vigyázol igen hamar vályút csiszol az anyagba. Viszont nagy anyagleválasztásnál jól jön.
Mérőeszközök, asztalos derékszög, jelölőeszközök, gumikalapács .. ? Írtad hogy "pár darab szorító". Na abból nincs olyan hogy "elég". Illetve: sokszor jól jönnek az egykezes szorítók is. Nekem a Wolfcraft pl. nagyon bevált. És ha már Wolfcraft. Meg tiplizés. Tipliző sablon. Jóféle segéd, főleg az átjelölő tüskékkel együtt. Én anno ezt a készletet vettem meg, de a lényeg: a sablon mellé vegyél átjelölő tüskét is. Plusz - azt mondják - több mint hasznos a mélységütköző. Nos nekem van a szorítós is, meg az sima csavaros is. Saját tapasztalatom alapján majdnem egyformán sz*r mindkettő, talán a szorítós kevésbé az. De az életedet ne bízd rá az általuk biztosított mélységhatárra :) Szigszalag. Vagy előre kifúrt fa mélységütköző. Az nem mászik el :) Van oszloposod, könnyen meg is csinálhatod.
Satöbbisatöbbi .... Nabefejeztem, mert végtelen lenne a lista. Úgy tűnik sok mindened megvan már. Hogy mit érdemes venni? Ami a feladathoz kell. Menet közben majd kiderül. Te tudod (sejted) mennyit szeretnél ilyen-olyan munkákat csinálni. Aztán ha belejössz a barkácsolásba és jól felszerelted a műhelyed: majd az asszony/ismerősök/barátok jól felszorozzák ezt az időt, ezt majdnem garantálom :-)
Nem tudom. Ebben az árkategóriában szerintem itthon csak nagy szerencsével lehetne kifogni értelmes használt gépet. kintről hozni meg a szállítás miatt esélytelen. Valószínűleg ezt is építeni fogok inkább.
Bár sanda gyanúm, hogy marad a marógépes síkba marás + csiszolás, de csak jobb lenne egy kicsit gyorsabb megoldás, de sokat nem adnék érte (már 100+ pénzt tuti nem) :)
Ha lenne jó vétel 60 körül még gondolkodóba is esnék szívesen.
Ma kipróbáltam Vajk lézernyomtatós fáranyomás cuccát, működik :D
Kicsit retrónak is néz ki, megy holnap ajándékba. Ha megkapta az ajándékozott majd felteszem, bár nem egy nagy dolog, tesztnek indult, de ha már, akkor lakkot kapott és ajcsi :)
A 200-as Hyundai van nekem is. Javítani, alakítani kell folyamatosan, hogy "életben" maradjon. Használom ha már ez van, de mégegyszer biztosan nem vennék ilyet.
A 0. módszert még nem vettem fel, pedig az volt az igazi Mr. Bean-es ... a sima munkaasztalra rá a rugó, rá a súlyok (vaslap, vastömb, villanymotor, ~33 kg), csúszós asztalon rugó kitör, meglepetésemben a súlyt az ujjamra ejtve ... :D Idddióta ... sebaj, azért kaptam valami közelítő értéket. Az utolsó (vagy első, attól függ honnan nézzük) 1-2 cm-en biztos hogy 20 kilónál többet nyom. Talán elég lesz.
Egy szimplán gyalupad - értelemszerűen - nem működhet maró- vagy körfűrészasztalként. De fordítva miért is ne? Mindent leengedsz, máris van egy munkaasztalod, aminek egy részére teszel valahova egy satut, és onnantól hívhatod - kis kompromisszumokkal - gyalupadnak is.
A Paoson-féle videókat már dicsértük itt, nagyon összeszedett dolgokat csinál. Én a helyedben megpróbálnám megcsinálni azt a maró/fűrészasztalt."
Nekem is tetszik az a kombi asztal ... lehet egyenértékű egy beépített kézi körfűrész egy Bosch PTS 10 -zel?
A két gyalugép felépítése ugyanaz. Nekem Hyundai van, csak 8"-os. Hobbizgatni jó, de azért a lemezváztól túl sokat nem kell várni. Én csak úgy venném meg ha előtte látom, hogy párhuzamos a két asztala. Volt itt már akinek centiket lógott az etető oldal.
http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/The_Art_Of_Woodworking.htm a linken sok ujságot találsz. Igaz angolul de a képek alapján el lehet képzelni a lényeget. Műhelyel kapcsolatosan a The_Art_of_Woodworking-Home_Workshop.pdf ad útmutatót. Érdemes átbogarászni. Amikor technológusként üzemet kellett berendeznem. Először is alaprajz. Közlekedési utak bejelölése. Berendezések gépek alaprajnak megfelelő méretarányú kivágása papírból (feliratozva) és mehet a kirakósdi. Türelemjáték. Persze ehhez nagyjából tudnod kell mit is akarsz készíteni és milyen gépekkel számolsz. Az univerzális asztalt érdemes elkészíteni 8marógép, körfűrész, stb.) ötletekért nézegesd a youtube filmeket. Sok ötlet meríthető a http://hobbiasztalos.blog.hu oldalon is.
Nagyjából tartom amit korábban Computerguru is mondott, kiegészítve: a "Build it with Bosch" néha előfordul youtube-on is, itt Alan Holtham rakja össze az asztalodat, korábban már láttam, nem többhetes projekt:
"Illetve az is kérdés hogy mi kell egy kezdő műhelybe ... "
Minden :-) Mekkora a hely, milyen szerszámaid vannak már meg, stb .... sok lehet a kérdés.
" ... gyalupad vagy beépített körfűrész/felsőmaró asztal"
Egy szimplán gyalupad - értelemszerűen - nem működhet maró- vagy körfűrészasztalként. De fordítva miért is ne? Mindent leengedsz, máris van egy munkaasztalod, aminek egy részére teszel valahova egy satut, és onnantól hívhatod - kis kompromisszumokkal - gyalupadnak is.
A Paoson-féle videókat már dicsértük itt, nagyon összeszedett dolgokat csinál. Én a helyedben megpróbálnám megcsinálni azt a maró/fűrészasztalt.
Az a 3d router az kezdésnek barokkos túlzás. De fincsi darab.
Ez tényleg így van. Nálunk a 2 beagle full más, de teljesen. Foltos ésszel old meg sok dolgot (ebbe mondjuk beleszólt a gyerekkorban felfedezett diszplázia, nem is úgy mozog a hátsó láb, mint Zsakinknak), Zsakink meg egyszerűsít és sokat nyers erővel (ebből neki meg van bőven)
Ugyanakkor Zsaki védi Foltost, anyjának és csajának is tekinti. Ha egy túrán másik kan Foltost szagolja először (és a 2 beagle pórázon van), annak kis szemezés után nekimegy, mindegy mekkora, múltkor egy németdogot ijesztett meg és hátraugrásra késztette, pedig hát méretre nem egy kategória :D Amúgy meg egy hihetetlen bújós, hálás büdös dög, de előbb hallgat az emberre, mint Foltos. Utóbbira szólunk, ránknéz és megy tovább :D
Mind a kettőre igaz, hogy 5 éves kor felett kezdtek normálisak lenni és kezelhetőbbek, de közel sem olyanok, mint egy juhász kutya :D 20 méteren belül visszajönnek, ha messzebb vannak már nagyon szelektív a hallás. Zsaki könnyebben behívható, megfogjuk, visít Foltos után, erre már jön Foltos, hogy mi történt, hogy szétszakadt a falka :)
Ha para van, hirtelen Zsakiból kibújik az eszes eb, amúgy jól titkolja. Mind a kettő ha nem látjuk akkor csinálnak olyan dolgot, hogy arra az életben nem gondoltunk volna :) Kertben ahol mi is járunk ők ne mehetnének? Felejtve, mind a kettő elintézi, hogy bejárása legyen, Zsaki egyszerűen átmászik vagy ugrik (utóbbira viszont lusta, ha mászással megoldható), Foltos meg addig cseszegeti a kinézett részt míg át nem jut (ásás, drót elhúzás, útban lévő tégla elpiszkálás, hosszú a lista :D)
Az is tény, hogy érzik, ha valakinél gond van, kcsög cigesz barátom jött korábban, a két kutya meg mindenkire ugrik, Józsi előtt megálltak és leültek, várták, hogy lehajoljon, ezen mi is kiakadtunk, hogy ezt meg hogy.
Nagyon értelmes fajta egy hatalmas leleményességgel turbósítva, de ezt megtartják maguknak, engedelmesség? Ugyan már, max ha kaját kap érte :D Energiabomba mind a kettő, egyet egyszerűen nem szabad tartani belőlük, akkor gondok vannak, szökik, balhézik.
Ennyi :)
Imádjuk, de senkinek sem javasoljuk, veszélyes fajta :) Többet nem vennék ilyen fajtát, az is biztos :D
Egy fajtán belül is óriási eltérések lehetnek két kutya között. Van föld buta okos fajtából, és van fordítva is. Az ember is elméletileg értelmes lény, de látunk rá sokszor ellenpéldát.
És mondjuk 09:29-től szintén egy jellemző jelenet. Amit csinál azt ő egy szuper játéknak tekinti. Láttam olyat amikor ugyanezt fejjel előre játszotta el 10-15x egymás után. Normális kutya meg nagyjából belehalna. :)
Amúgy beagle is nagyon értelmes csak hát saját magára hasznosítja.
Nagyon jó megfigyelő, ez Zsakinknál nemrég kiderült. Azt hittük nem tudja a rácsot nyitni, pedig csak maga felé kell húzni, fenét, Foltost behoztuk, hogy visszük vizsgálatra, Zsaki bekattant és fél másodperc alatt bent volt. Ennyit, hogy hülye lenne, nem az, csak nem mutatja ki xd
Mászik, mint a majom, nézi első lábakat hova tegye majd hátsókat, s így tovább...
Foltos fügeszedése meg a top xd ugrik, foggal ág lehúz, első mancsokkal megszorít majd ugrik megint, hogy még feljebb lévő is meglegyen. Sacc 2 méterig nincs termés xd
- mitől multi? multinak a multinacionális cégeket szokták hívni. a magyar praktiker az a magyar wallisé
- mitől barkácsáruház? mióta barkácsolás a betonozás meg a fürdőkádbeépítés? ez egy építőipari áruház. a cikk szerint is az építőipar fellendülésére bazírozik, le sem szarja a barkácsolókat.
Szerintem ti szeretitek a nyugodt életet, semmi izgalom, pihi, stb.
Ha esetleg mégis arra vágysz, hogy egy végtelenül nyugodt, gyerekszerető, de a kéréseidet mindig másképp teljesítő (és sohasem nem tudod, hogy valóban nem értette-meg vagy csak éppen szívat) kutyára vágysz akkor szerezz be egy bullterriert. :P
Az asztal ezek szerint lehet nagy, csak a padok legyenek felesek :)
Egy hosszú lesz, belülre az fog kerülni, ott amúgy sem számít, a másikat lehet megfelezem majd.
Egyik nap kipróbáltam a metabo excentert, meglesz a barátság, úgy tűnik. Hihetetlen, hogy alig porol. Körfűrészt kéne rávennem, hogy pormentes legyen (legalábbis mérsékeltebben nyomja a pofikámhoz a sok port :))
Asztal ugyanigy, a teteje is, hogy lefolyon a viz. Csak az alsó kötéseket feljebb kell tenni. Hogy ne rugdossák.
Ha van felsőmaród, vezetős talppal, konnyü megcsinálni a csapfeszkekeket, a sajnos csapokat kell reszelni. 12mm széles csapszek elég, ha colos ha pallo a kötés.
A spicceles az lett volna, hogy a 6ox6o-as labat visszavágod ék alakban, az alja 48x48 lenne. De nehez megcsinalni.
Azt a kihúzhatózuhanyos mosogatócsaptelepet jó használni? A zuhanyos rész biztos jó, de ha a helyén van akkor is praktikusan működik, elég magas? vagy van valami nyűgje ami csak használat közben derül ki? Sima Blancostop ED8, 2 tálcáshoz lenne, (ha már kész lenne) de akár még mosdóhoz is tökéletesnek tűnik, olyan mint a fodrásznál. Bár mindegy mert úgyis megveszem, valahol meg kell mosni a paradicsomot, hogy utána betegyem a párolósba... ejj, valami normális dolgot is kéne hozni, remélem marad még a múltkori szorítóból.
Persze anyós elképzelése, hogy legyen 8 fős, de kis helyet foglaljon xd és teraszon el lehessen keríteni kutyáktól, de a teraszajtóhoz eljöhessenek... Ezt lehetetlen megvalósítani xd
Saját tanulópénznek meg meg kell lennie, tudom igazad van, na de na xd
Egyelőre egy pad készül, másik lehet felezve lesz, de az sem feltétlen jó, 60cm/kopf lenne a kényelmes.
én mindig megnézek egy létező, beváltat, és abból indulok ki.
kezdő koromban gyakran estem a hibába, hogy az elképzelt praktikum alapján méreteztem. ha valahol 140cm hely van, akkor 140cm széles lesz a szekrény. aztán kiderül hogy az baromira nem praktikus, sem 2x70cm ajtóval, sem 3x46cm ajtóval.
egy 2méteres pad hatalmas. asztalhoz üléshez iszonyat nem praktikus. az ikeában a leghosszabb pad 1.6m, de a többség 1-1.2m körüli. tuti két kisebbet készítenék.
Igen, ez így van. Csak a privát használatú íróasztali, munkahelyi, konyhai szék legyen méretezett, minden máshol az átlag-standard legyen vízszintes lappal, ahogy írja a kolléga, hisz nem tudhatod ki ül oda. Kábé mint a wc-nél. :)
ha csak 2 méteresek hosszába (pad és asztal) akkor a lábak:
A négy lábat készítsd 6ox6o-ból, rétegeld össze. Spiccelni elég nehéz a lábakat, de szebb, lent a láb legyen 48x48-as.
Ebbe tudod csapolni két irányból, a felső carkokat (a cark a merevitő a lábaknál fent)- persze ott nincs spiccelés.
A rövid irányba becsapolsz a két láb közé egy 4omm vastagx6omm széles kötést valahol 12 cm-nél a talajtól.
Ha spicceled a lábakat, akkor ferde csapot kell kidolgozz a kötésekhez, az elég nehéz ügy (fúrd meg egyenesen a csapfészket, és készítsd egyenesen a csapokat is, majd pászítófűrésszel bevádod a spicc után a szöveg, csak a csap vállánál).
Ebbe a kötésbe becsapolsz egy 2omm vastagx 6omm széles-as merevitőt (hosszába).
Akkor nem zavarja a hosszanti merevitő a lábadat, amikor leülsz.
Az asztalnál pont ugyanígy, de az alsó merevitő magassága legyen feljebb, pl. 25cm-re a talajtól.
Ha 42cm-res az ülőlap magassága (annál alacsonyabbat ne csinálj), az asztal legyen 74cm magass.
ne csinálj egyedi bútort. minden szék 45 centi, te is hozzá vagy szokva, neked is szokatlan lesz ha alacsonyabb. ha fel akarod róla érni a standard asztalt, akkor pláne ne csináld alacsonyabbra.
Nekem jön a papírformátum minden héten. Régen Aldi is jött de pár éve megszünt. Multkor szerettem volna a szalagcsiszolójukat de sajna akut kellett vennem és elég sokba kerül egy 48V 20 Ah-s LiFePo4 pakk. Így erre az évre már nem jut másra.
Köszönöm, ez igen részletes lett (s mindenkinek köszönöm :))
40 magas elég lesz nekünk, hobbitok vagyunk (otthon én vagyok a legmagasabb 172cm mellett :D), egy ismerősnél kell ésszel lenni, mert ő egyedül kitesz 140kg-t :D
2 méter hosszúra tervezem (később az asztal is ilyen hosszú lesz, nem 2 személyes lenne), másik pad is lesz, raklap még van dögivel otthon, így lesz alap is.
Elég ha középen kap még plusz lábazatot? Ill. megerősítésnek gondoltam, hogy pad közepén alul hosszában kapna megtámasztást.
Lassan megrajzolom kedvelt programunkban mire gondolok (csapolást nem rajzolok egyelőre, ahhoz nincs elég időm meg türelmem pláne)
Csütörtöktől a Lidbe akkus multigép14 999 Ft és 12 V 22W gravírizó készlet 6 499 Ft-ért. Excenter vagy rezgő csiszoló tépőzáras 7 999 Ft. Csiszolópapír készlet 1 199 Ft. Fenti gépekhez.
A két hosszantit és a rá merőlegeseket a két véget csapold össze. (a hosszanti és a rá merőleges ugyanojan vastag és széles). Tehát lesz egy csapolt rámád. A csapolást lappal készítsd, nem fúrt csappal.
A hosszantikba húzz belülre egy 8mm szélesx2omm mély nutot és a rá merőlegesekbe (a két bütübe ) készíts fédert. A nutot készítsd el felsőmaróval,vezető mellett, mert nem kell kifuttasd a végeken, hiszen ott vannak már a csapok. A fédereket egy asztali körfűrészen meg tudod csinálni.
Leteszed egy asztalra a két hosszantit és rögzíted a csaposokon kivűl összes rá merőlegest a nutokba- szépen elosztva- kb.1omm-res résekkel, és ütsz minden féderhez két 2o-as szeget, de nem ütöd be teljesen, ez csak egy idéglenes rögzítés.
Aztán összenyvezed a csapokat és hagyod megkötni az enyvet.
Utánna fúrsz és beenyvezel egy-egy 8-as fatipnit minden nuthoz, a hosszantiak egyik lapjába (amit nem fúrsz át teljesen- de a fédereken igen- seprünyálből készítesz egy botlasztót a fúrószárra). Kihúzod a szegeket. Színbe pucolod a tipniket. Amelyik oldalról tipniztél, az lesz alul.
Aztán 8-as tipnikkel, legalább 15 cm-ként felenyvezed a lábra az ülőkét, sablonnal.
Ülő mélységnek max 50 centi de 40 centi is elég. Ha csak nem vagy túl magas. A belső deszkákat nem raknám fixre, hagy tudjon mozogni az anyag repedésmentesen. Alapos olajpác és vékony lazur a végén. Azért pár deszkát rögzíteni kell a padhossz függvényébe. Én a deszkákat horonyba tenném és inkább alul tennék fíx összekötőket.
Én tiplit általában nem használok, inkább csapolgatni próbálok mindent amit lehet, de ez lehet, hogy hitvita lenne, úgyhogy csak halkan mondom. De, ha érdekel egy ilyen verzió is, akkor akár elmélyedhetünk benne. :-)
Viszont rést, azt hagynék az ülőfelületen, hamár kerti lesz a pad. Igaz, nem írtad, hogy mennyire éri, érheti majd csapadék, de ha kicsit is, akkor szerintem érdemes hagyni, hogy az le is folyjon róla minél könnyebben. A deszkák szélessége szerintem inkább esztétikai kérdés, ha a keret stabil, akkor: 1.) ami jobban tetszik 2.) amilyen kijön a rendelkezésre álló anyagból
Ez nem igazán világos: "ülőrésznek milyen széleset érdemes csinálni" , de, ha arra gondolsz amire sejtem, hogy gondolsz, akkor a hosszú oldalon 60-70 cm-nél többet nem hagynék láb nélkül, főleg, ha felnőttek is ülnének rá.
Ragaszt aggodalma ellenére megpróbálok kérdezni egy apróságot :D
Kerti padot összeraknám végre, vasárnap után (ha a lomtalanítás végett garázsba hordott sok motyó eltűnik) és érdekelne, hogy ülőrésznek milyen széleset érdemes csinálni?
Alapanyag 10x2cm deszka, ill. bontott raklapból lenne a belseje keresztben:
szélén 5cm széles, 2cm vastag deszka, belül ehhez képest 90 fokban elforgatott deszkák. No ezt hogy érdemes megvalósítani? Belső elemek között érdemes rést hagynom vagy ragasszam telibe? Fatipli jó lehet a külső és belső elemek közt?
Alul meg lenne támasztva az egész, hogy minél kisebbet horpadjon lefele :)
Ez az első próbálkozás ilyen irányban és persze a meglévő fát elhasználnám, ha már van, tudom, ez bonyolítja a dolgom, de hát sosem a könnyebb megoldást kerestem...
Köszönöm, annyiban mindenképp hogy ez egy jó combos rugónak tűnik az én választásomhoz képest és az utolsó 2 cm-re hagyták a nyomást.
Mondjuk nem tudom mennyire lehet teljesen összenyomni a tiédet (hogy ez a 2 centi mennyi százaléka a teljes összenyomásnak), de sejtésem szerint nekem nagyon összenyomott állapotban lesz majd megfelelő a nyomóerő.
Előfordulhat, a videóban megemlítette Bellevue h kicsit talán "underpowered" a 3/4 HP-s motorral. Az enyém kicsivel több. Meglátjuk mit tud. Max ezt felhasználom másra, de először kap majd egy nagyobb áttételt ... bár úgy a szalagsebesség lesz kisebb.
Olvastam. Ennek ellenére fenntartom a véleményem. Jó pár gépet építettem már, van már akkora rutinom, tapasztalatom, hogy az esetek 90 %-ban jól meg tudom saccolni, hogy mi kell, milyen méretekkel, hogy az jó is legyen. Én általában akkor szoktam elméretezni valamit ha előre kiszámolom. Mint most a laminált padlót, kevés lett pár szállal, pedig bőségesen hagytam rá a leeső hulladéknak. Most mehetek megint fel pestre a bauhausba venni.
Az én gépemen egy 1.5 KW-os motor van lassító áttétellel, így nagyobb a nyomaték amit rá tudok terhelni, a henger hossza 60 cm, de ha teljes szélességében ki a akarom használni akkor nagyon kis fogásokkal tudok csak csiszolni, mert kevés az 1.5 KW is. Érzésem szerint 2.5-3 KW lenne a jó a 60 cm-es szélességhez, és azt már lehet nyúzni.
French cleat szerűen? Egy kihajlított fémlemezt felfúrni, a faszegélyt körfűrésszel szögben végigvágni, rátolni, esetleg a mágneseket előtte belefúrni.
Nemnem, ezt én kezdtem, a srácok csak jól rápörögtek a témára. Már beláttam, hogy kérdezhettem volna utólag is. Kipróbálom, nem erős/túl erős, másik rugó, az se jó, na akkor jöhetett volna a kérdés. Csak tegnap bolondokháza volt a cégnél és egy kicsit máson akartam pörgetni az agyam.
De már mindegy .... a válaszok a tudásbázisba kerültek :-) A 3mm-es rugó meg a kosaramba, talán a héten megjön és beszámolok az ébredő erőkről.
Hápedig ponthogyde. A rugó egy erőtároló dolog. Minél jobban összenyomod, annál nagyobb erő lesz benne tárolva.
Gondolj bele. Az alábbi példámban szereplő rugó 1 centit összenyomódva 10 kiló erővel nyom szétfele, 30 centit összenyomdóva meg 300kg erővel. Pont emiatt szoktunk kurvára odafigyelni, amikor rugót csereberélünk a terepjárón, mert a rugóösszehúzóval, vagy sutyerákabb módban spaniferrel összekötött rugóban kibaszott nagy energiák vannak, oszt ha elszabadul, leüti a fejedet a helyéről.
Én nem tanultam semmi ilyesmit, csak elég jól körbejártam a rugótémát a terepjáróim nyomán. :)
Szóval hogy ezt is számításba kell venni, hogy ha van 5 centi helyed, ahová be kell illeszteni a rugót, akkor azzal is számolj, hogy ne egy 20 centis rugót tegyél oda, ami 5 centire összenyomva messze túl sok erővel fog nyomni, hanem egy úgy méretezettet, ami mondjuk terheletlenül csak 7 centi, és a két centit összenyomva adja ki a kellő rugóerődet.
Teszem azt, ha megméred a zsinóros, súlyos megoldással a neked kellő feszítőerőt, és kijön mondjuk 20 egység, akkor válassz egy 8 centis rugót, aminek a rugóállandója 7 egység/cm, így az 5 centire összenyomva 21 egységgel fog feszíteni szétfele. Szóval a rugóállandóval így köll számolni ezen esetben, mert neked adott szétfeszítő erőre van szükséged, úgyhogy abból kell kiindulni mindenképpen, és azt az erőmennyiséget kell átmatekolnod valamekkora munkahosszra (azaz hogy mennyit engedsz játszani a rugónak).
Most miért szopatjátok pacmant, teljesen felesleges elméleti dolgokkal szarakodni. Berak egy rugót, ha nem jó akkor berak egy másikat. Filléres tétel az egész. Képesek vagytok ilyen apróságokon órákat vitatkozni, elméleti síkra terelve az egészet amikor 5 perc alatt kiderül, hogy jó e a rugó amit berakott oda vagy nem.
Aha ... akkor ha jól értem amiatt nem kell "aggódnom" (?) hogy a rugó az "utolsó" 1 centin kisebb erővel nyom mint az az "első" egy centin. Nem biztos hogy érthetően fogalmazok, szóval: a teljesen összenyomott állapotból az első 1 centire értem, és a maximális rugóhossz elérése előtti 1 centire (utolsó 1 centi) gondolok.
Merthogy az nyilvánvalónak tűnik, hogy a végállásban (a szalag kifeszített, üzemkész állapotában) a rugónak össze kell lennie nyomva valamennyire. De egy jó "menetsszáras" megoldással könnyel lehet majd ezt is szabályozni.
Kár hogy ilyen süket vagyok a témához. Pedig még Agymenőkön is nevelkedtem Young modulus témában :D Amiről egy weboldal megjegyezte, hogy egyike a sorozat hibáinak mert a Young modulus nem a "strength of material"-t, hanem a "rigidity of material" -t adja meg.
Na meg ha már a rugók terheléséről van szó, arról se feledkezzünk meg, hogy a rugóállandó csak a papírlapon állandó.
Úgy értem, a rugóállandó azt mondja meg, hogy mekkora teherre megy össze a rugó 1cm-t.
Teszem azt, van egy rugód, ami 50 centi hosszú, és a rugóállandója 10kg/cm, akkor minden egyes cm összenyomáshoz 10kg fog kelleni. De amikor már 30 centit összenyomtál, és beleraktál 300kg nyomóerőt, akkor a következő 1 centihez is 10 kg kell, ez a rugóállandó ugye.
De amikor ezt az erőt mondjuk egy menetes száron kell kifejtened mondjuk egy 13-as anyán egy villáskulccsal, akkor azért a 300kg terhelésről feltekerni 310-re egy kicsit férfiasabb meló, mint 10kg-ról 20-ra.
Hamarosan ki fog derülni ez a 3mm-es vastagságú rugó mire elég - már megrendeltem. Lefeljebb bebuktam 1 ropit, és felhasználom másra.
Azt nem tudom pontosan milyen anyag az "ABS pipe" amiből Bellevue csinálta a hengereket, de én mindenképpen gumiborítással fogom. Az talán jobban helyén tartja majd a szalagot. Plusz mászkálni eleve fog, mert az oszcilláló funkciót nem szeretném kispórolni a masinából.
Én meg fordítva. Erős rugóból puhát csinálni nehéz, fordítva könnyű. Levágsz belőle egy-két menetet, kipótolod alátéttel, és már van is egy erősebb rugód.
Hát, mápedig erről beszélek egy álló napja, hogy a huzal hossza számít csak igazán, minekutána a tekercsrugó egy feltekert torziós rúd. Minél hosszabb, annál nagyobb az erőkar, tehát minél hosszabb, annál könnyebb görbíteni (ergo annál "puhább").
Én pont most rakom azt a piros szegőtartót, gyenge szar műanyag az egész, de ha elég sűrűn rakja az ember akkor megtartja a szegélyt. Én 40 cm távolságokban fúrom fel a falra őket, ez már a felső határ, jobb lenne inkább 30 cm távolságokban. A füleit egy kicsit ki kell hajlítani, és úgy kell felcsavarozni, különben nem tudod rátolni a hozzá tartozó szegélyt.
"fába" hátulra meg bemarni "szintig" bútorakasztót (annak is csak mondjuk a fejét, úgy, hogy 2 csavarral rögzíthető legyen), megette meg kifúrni/marni, hogy a fej is elférjen
A csavarrugó valójában egy feltekert torziós rugó.
Minden határfelületén, az összenyomás/széthúzáskor a felület két oldala ellentétes irányba mozdul(na) el.
Ha egy méter hosszú drótot egyenes állapotában csavarunk meg, vagy előtte feltekertük, gyak mindegy, ugyanakkora erővel áll ellen a torziós csavarásnak. Csak a tekercseléssel elértük, hogy nem torziósan kell kifejteni rá az erőhatást.
Nem vetemedés, hanem dagadás miatt. Egy elvetemedett lambériát ha kézbe fogsz, könnyedén visszacsavarod. A vízzel locsolt dagadó fával meg köveket lehet bányászni.
eljátszottam vele, és végre akkor tudom hogy mire gondoltam.
A példádnál maradva, ha 10menet, akkor a hossztól függetlenül 0,149 a rugóállandó. Tehát ha van egy rugóm és megnyújtom, attól nem lesz puhább csak hosszabb.
A rozsdamentes csavarok kifejezetten hajlamosak elszakadni a feje alatt. nagyon kell rá vigyázni. a teraszkorlátomban van vagy 300 darab, vagy 5-öt elszakítottam én is.
hipphopp a helyén tartani valamit. nem préselni ragasztást, hanem pl összeállításkor a lapokat a derékszöghöz rögzíteni, vagy a munkadarabot az asztalhoz amíg fúrom, ilyenek. kb amire egy rugós csipesz is elég lenne, csak az nem nyílik elég nagyra.
Én is így jártam a hintaágynál. Lazán letépte a B&D 12V -os csavarozó 3 as álláson az A2 -es 3,5*40 es csavar fejét mikor megszorult az előfúrt és sülyésztett tölgy anyagba. Kicsit sem anyáztam.
Valami nagyfejű csavarral, hogy erősen tartson. Felcsattintod rá a mágnest, azt bekened ragaccsal, odanyomod a lécet, azt megtámasztod homokzsákkal. Megköt, öröm, bódottá!
Jaja, igen. A kutyának akartam építeni egy FlyBall dobbantót. (teniszlabdát lő ki amikor rádobbant és elkapja) Műanyag konyhabútorláb lett volna a tok, ebbe egy tengely és rugó. A konyhaláb azért volt jó, mert filléres, és lehet csavargatni, azaz a rugóerőt szabályozni. Végül az egészből nem lett semmi, a frisbee lett a befutó.
Azt a menetesszáras tekergetést mindenképpen csináld meg, így majdhogynem tökmindegy a rugó.
Tudtam, hogy utólag kellett volna kérdeznem :D (megveszem a rugót-> nem elég a nyomóerő -> kérdezek).
Hogy őszinte legyek, mielőtt kérdeztem belevertem én a gugliba a "rugóerő", "rugó méretezés" kulcsszavakat és eljutottam a Feri által is linkelt online kalkulátorhoz. De mikor megláttam az input paraméterlistát ... (közben 12 gépet kellett oktatásra telepíteni mert aki eddig csinálta lelépett, mindezt azonnaltegnapra, plusz 3 új belépő kollégát istápolni mert aki szokta csinálni szabin van, plusz ... haddnemondjam) .. gondoltam van valakinek empirikus tapasztalata, esetleg véletlenül egy hasonló méretű szalagcsiszolója amin látja hogy milyen rugó (hossz, átmérő, anyagvastagság) nyomja a milyen széles szalagot.
Merthogy milyen erővel érdemes nyomni a szalagot ...
- 150 mm széles (2010 mm hosszú) szalag
- ami papír hordozófelületű (gondolom az is számít hogy milyen anyag érintkezik a gumihengerrel, vászon vagy papír. A Bernardo papír hordozós ...)
- ami gumiborítású, 100mm átmérőjű hengereken szaladgál majd
- és amely hengerekből az egyiket 1:1 áttételű meghajtással egy 750W-os motor (1450 rpm) teker majd
.. ahhoz, hogy se ne csússzon meg, se ne szakadjon el amikor nyomom majd neki a faanyagot, az csak homályos volt eddig számomra.
De azt hiszem 409 adatai (17mm belső átmérő, 2,5 mm vastag rugóanyag, 6 menet, 120mm-es szalagot feszítve), plusz Feri első tippje és a megérzésem kb egy irányba mutatnak, így talán nem lesz óriási bukta ez a rugó:
Plusz Tschaby és 409 fényképe is rávezetett egy olyan megoldásra, amire nem is gondoltam: menetes szabályozás (annyi hogy 20-as tengelyhez emlékeim szerint nincs menetvágóm, de ez mellékes, majd szerzek/vágatok ha így csinálom).
Megint sokat tanultam, köszönöm mindenkinek a sok okosságot. Egyet megígérek, talán ennyivel tartozom: valahogy megmérem milyen erő szükséges X mm összenyomáshoz a fenti rugónál, már amennyiben beválik :-)
nagyon sajnálom őket. viszont holnap lesz egy kirándulásom. egy darabom van ilyen, sokat használtam, évekbe tellett elkoptatni annyira hogy nem marad megszorítva.
Bár az nekem is furcsa, hogy egy festett fal és egy greslap közé fa megy elválasztóelemnek, de nem az ízlésedről szólt a kérdés hanem a tartóról. Nekem az egész lakásban a pajaci második képén szereplő típusú műanyag van. Maradt is belőle még egy marékkal ha ki akarod próbálni megajándékozlak vele.
Amit általánosságban szeretnék mondani:
- Azt a szegélyt sohasem éri semmilyen irányú terhelés. Hótmindegy, hogy fém, vagy műanyag a tartó.
- A Feri által ajánlott mágnes is jó 5letnek tűnik. Még neodímium sem kell, a hűtőmágnes csík is elég erős - hiszen nincs terhelés.
- A víz miatt se aggódj, gondolom nem fellocsolod és feltörlöd, hanem rendesen felmosod a követ ugyanúgy mintha parketta lenne. A lakkozott vagy olajozott léc bírni fogja.
Találgatunk hát. Ezért aztán fog egy zsákot, belegór 10 kiló követ/vasat, lisztet, mittomén, felrakja arra a spárgára, és ha jó, akkor kell neki 100 Newton.
Az eredeti kérdésed az volt, hogy a menetszámtól függ-e a maximális rugóerő. Erre írtam azt, hogy a katalógus alapján a maximális erő nem függ a menetszámtól, ha a rugóátmérő és a huzalátmérő azonos. Lehet, hogy nem volt egyértelmű, de szó sem volt a példámban azonos úthosszról. Minden menetszámhoz megadnak egy maximális összenyomási hosszt, amivel össze lehet nyomni a rugót, de ez rugónként változik. Természetesen a nagyobb menetszámú rugó lágyabb és a maximális erőhöz nagyobb összenyomási út tartozik, de az elérhető maximális erő azonos a kisebb menetszámú rugóval amit rövidebben kell összenyomni.
Egykori bölcsészként mindig tátott szájjal olvasom a hasonló tudományos eszmefuttatásokat, :) de most felmerült bennem, hogy mennyire van kisegítve pacman. Akkor már sokkal többet érhet valamilyen empirikus közelítés, mint amit leírtál. Vagy egy próba valamilyen rugóval, aztán majd kiderül, hogy erősebbet vagy gyengébbet kell keresni. Anélkül ugyanis csak találgatunk messziről, hogy hány kilót is keresünk. Az már csak ezután jöhet, hogy több legyen-e a menet a milyen rugón.
Mi lenne ha kicserélném a szegélyt a nappaliban. Tölgyfa lécre. Mi lenne ha magam megcsinálnám a léceket. Nem akarok nagy dizájnt, egy lekerekítés az élén és kész. Egyenes kell legyen, az alja 85 fokos, kb ennyi, nem?
Viszont akkor már legyen olyan, hogy fel lehessen festéskor szedni. Ehhez vannak mindenféle kapcsok. De a kapcsokhoz spéci hornyok kellenek a hátára. Megcsinálom azt is, nem lehet egy ördöngösség.
Viszont milyen kapocs az, amit szabad megvenni? Amit látok műanyag. Van fém is?
Totál tudományosan határozd meg mekkora erő kell neked!
A rugó helyére tegyél be valahogy kötelet, amit ügyesen a gépen elvezetsz valahogy, hogy a vége lefelé lógjon.
Ott aztán rakhatsz rá súlyokat, és akár menet közben is próbálhatod. Amikor jó a feszítésed, akkor megméred a súlyokat, szorzod tízzel, megkapod a kívánt Newtont (sic!), és arra már tudunk rugót keríteni, tervezni.
A rugód adatait bevittem a kalkulátorba. 5 menettel, mert annyinak tűnik a működő menetek száma a képen.
Anyagnak egy általam egyébként nem ismert (egyiket se ismerem) prosztó rugóacélt választottam ki.
Azt mondja a kalkulátor, hogy kb 10 N/mm a rugóállandó.
Tehát kb 140-180 N erőt tol, de a szalagra ennek a fele jut, tehát kb 70-90 N.
Erős becslés az egész, de kiindulásnak jó lehet.
Még az fontos lehet, hogy ez milyen széles szalagot feszít. Mert ha az különbözik a kívánt gépétől, akkor a szalagszélességek arányában arányosítani kell a szükséges szalagfeszítési erőt.
Az enyém nem közvetlenül nyomja a hengert, hanem a hengert tartó kar felénél, azaz kétszer akkora erővel kell nyomnia, de a rugóút így csak fele. A rugó anyaga 2.5mm-es, 17mm-es a furata, és 46mm hosszú. 6 menet. 20mm összenyomáshoz 18-19kg kell. A szalag feszítéshez 14-18mm-t kell összenyomni, attól függően, hogy milyen szalag van rajta.
Katalógusból néztem ki ezt az adatot. Itt azonos geometriai méretekkel különböző menetszámú rugók vannak megadva, ebből adódóan különböző a maximális összenyomás hossza, de ehhez a maximális összenyomáshoz tartozó rugóerő ugyanaz. Tehát a menetszám az összenyomás hosszában van figyelembe véve a maximális erő ez alapján ettől független. Az elméletnek nem néztem utána, hiszek a katalógusnak.
Nem, mert a feltekert anyag hosszát azzal változtatom, hogy mekkora anyagot veszek le a polcról, mielőtt feltekerem.
Attól, hogy így, vagy úgy tekerem fel, azzal a rugó hosszát nem változtatom, hacsak nem változó menetemelkedésű rugót tekerek belőle, mert akkor gyakorlatilag két különböző hosszúságú rugót teszek egymásra.
alakul. a változó menetemelkedésű rugónak az a lényege, hogy amikor a sűrű rész összefekszik, onnantól az a fele nem rugó. tehát az elején van egy 40centi hosszú rugód, de egy idő után már egy 30 centis dolgozik, ami azonos átmérő és anyag esetén ugye keményebb.
De akárhogy agyalok, az jön ki, hogy a menetszám adott átmérőnél a feltekert hossz függvénye csupán (már amennyiben nem változtatjuk a rugó terheletetlen magasságát).
Nagy vonalakban tehát a rugóállandó megegyezhet egy sűrűbb menetszámú, de terheletlenül csak 30 centi magas rugónál és egy kisebb menetszámú, de arányosan hosszabb rugónál, amennyiben a teljes rugóanyag hossza megegyezik.
Hát, az van, hogy kurva bonyolult rugóállandót számolni, mert pl. az anyagvastagság a NEGYEDIK hatványon szerepel benne. Amennyire emlékszem, a menetszám lényegtelen, csak az számít, hogy milyen hosszú rugóanyag van feltekerve.
Nyilván a menetszám ettől még változik, hiszen adott hosszúságú anyag adott rugóátmérővel adott mennyiségű menetszámmá tekerhető, és ha növelem a menetszámot, azzal valójában a rugó hosszát növelem.
De elvileg az mindegy, hogy egy méter rugóanyagot 10 menetbe tekersz 15cm átmérővel, vagy 15 menetbe 10cm átmérővel. A lényeg az, hogy 1 méter erőkarral csavarod az adott vastagságú rugóanyagot.
Bár, ha jobban meggondolom, a menetszám is variálhat, hiszen csinálnak változó menetű rugókat, amiknek emiatt az egyik felük puhább, a másik felük keményebb.
De végső soron ott is csak az számít, hogy a rugó első felében milyen hosszú rugódarabot csavarsz, a másik felében meg másmilyen hosszút.
Hát, azé nem annyira mindegy a menetszám, mer ugye a tekercsrugó az egy feltekert torziós rugó. Az meg ugye egy nagy erőkar. Tehát minél hosszabb a rugó, annál puhább lesz, hiszen annál nagyobb erőkarral csavarodik a teherre. Nem véletlen, hogy amikor letörik a rugóból egy-két menet (vagy levágják, hogy ültessenek), akkor keményebb lesz a rugózás, hiszen rövidebb erőkarral csavarja a teher a rugót.
a menetszám csak a használható utat befolyásolja. valami nagyon trükkösen minden kiesik a képletből, és a rugóállandó csak a huzalátmérőtől meg a tekercselési átmérőtől függ. meg a young modulustól, de a szokásos alapanyagokra az kb fix.
Ha van hely, akkor én inkább nagyobb menetszámú rugót választanék, könnyebb a feszítést beállítani. A 3 mm-es huzalú rugó 20 mm-es rugótekercs belső átmérővel kb. 200N erőt tud.
" ...neked kell tudnod, hogy milyen erős rugót szeretnél"
Igen, tudom hogy nem túl tudományos az "elég erős" kifejezés, de sajna nincs birtokomban tervezési segédlet így nem tudom hogy hány kg-mal kellene tudni nyomnia (vagy hogy mérik ezt). Így marad a tipp :-)
Mindenesetre köszi a linket, szétnézek itt is aztán beszámolok az eredményről. De Feri is hasonlóra tippelt mint én, 3mm anyagvastagságú rugó talán elég lesz.
Minden esetre először neked kell tudnod, hogy milyen erős rugót szeretnél, a többi a katalógus táblázatából kiválasztható és akkor már a fő méreteket tudod.
Picit off de annyira a szalagcsiszoló okán mégsem (lesz ebből is röhögős videó, azt már most látom ...)
Szóval: a szalagcsiszolóm szalagfeszítőjének a nyomórugóján rugózok éppen. Nem tűnik túl bonyolultnak Bellevue megoldása így ezt (is) lekoppintanám.
Ránézésre 25-30cm hosszú lehet a rugó de ezt most lényegtelen (ha rövidebbet kapok max. összarakom 2-3ból, gondolom a feszítést ez nem fogja érdekelni). 20mm-es tengelyre szeretném ráhúzni, szerintem nem is kell ilyen hosszút mint a képen csak legyen elég nyomóereje. Na ez az amit "ránézésre" nehéz eldönteni, elég lesz-e.
Itt van egy segédlet, ami szerint ha jól értem a belső átmérő = külső átmérő - 2x a rugóanyag vastagsága 2x:
Egyik sem egy veszett tétel és akár vehetnék is mindegyikből .... de rugóboltot nem akarnék nyitni - valakinek esetleg van tippje melyikkel próbálkozzak?
Én most ajándékoztam el a kivágott 4 méter hosszú tuja törzseket, amik kb. 15 cm átmérőjűek voltak.
A tönkkel szenvedek, mert egy háromágú tönk, kb. 5 cm vastagsággal. Körbeástuk, de 50 cm mélyen csak 1 vastagabb gyökeret találtam a többinek nyoma sincs.
Ezt átvágtam láncfűrésszel, de meg sem mozdul. Igazából a tököm sem kívánja, hogy 1 méteres körben leássak 1 méter mélyen, azon gondolkoztam kínomban, hogy leöntöm benzinnel és felgyújtom...
Nem is tudtam a tujának ilyen vastag ágai is vannak hogy kapu is kijön belőle :-)
Az enyémnek az alja kb 40 centi átmérőjű volt. Két méterrel feljebb kb 25. Onnan már kevésbé szűkült, elajándékoztam egy kétméteres darabot ami 25/20 lehetett, az utolsó két méter pedig 20/15.
Naigen. Ahogy elemes írta, először száradnia kell, gondolom pár évet . Illetve az "asztalos" szárazság ha jól tudom 12-15% nevesség környékén, időnként ellenőrizd valamilyen nedvességmérővel. Illetve száradáskor - bár erről örök vita van hogy kell-e - illik bekenni a bütüjét a faanyagnak, megelőzendő a hosszanti onnan induló repedéseket. Valami légzáró festékkel, akár olajfestékkel.
Nem is tudtam a tujának ilyen vastag ágai is vannak hogy kapu is kijön belőle :-)
Én csak olajoznám, valami színtelen keményolajjal, jó vastagon.
Olyannal ami teraszburkolóra való. Nekem is van egy ilyen törzsem, mostanában vágtam félbe 4 év száradás után, - hát bizony olyan illata van, hogy ihaj!
Ki kellett vágnom pár tuját . A vastagabb ágakról leszedtem a kérgét . Nagyon szép felülete van . Csinálnék belőle a kertbe egy kaput de vajon mivel védjem le ? lazúr ?csónaklakk?
Egyébként megfigyelheted hogy mozog a cucc. Világítsd át egy erős lámpával, a nagyobb fogácsdarabok szépen fognak látszani. Elvileg lefelé kellene szédelegniük a tölcsér aljába, de lehet hogy ilyen mértékű szűkítésnél épphogy elérik a középen lefelé nyúló csövet és már húznak is a porszívó irányába.
Akkor dugítsd ki :-) Bár gondolom erre magadtól is rájöttél már. Ha nem hagysz az áramlásnak helyet lefele (most nem érdekes, hogy a rés 1cm a forgácsdarab meg fél), akkor megy arra amerre tud, amerre a porszívó is szív. Kitalálták azt a lukat rendesen, miért kő' 70 milisnek lennie.
Adott a ciklon, aminek alja 70, ebbe én csináltam 45-50 (tudja a fene) osb kerek lapot, s ezt a ciklon alá erősítettem (amire felfekszik), azaz mellette végig 1cm hely van, aminél a gyalu kisebbeket szed le.
Teljes erőt adtam neki mondván így középen nem tudja felszívni lentről, de ezek szerint nem jutott el odáig a dolog :D
amúgy meg infos vagyok, mindent túlbonyolítunk, amit csak lehet nem? :D
Mértem bosch lapot, amim van, maga a vágórész 1mm, evvel nincs is baj, de a befogása már 1.2 :D
Kennedy lapot is meglestem tolómérővel, vágórész 1mm, befogó 1.1, ha jól láttam, de már nagyon késő van :D
Ebbe a gépbe a t is, meg u is jó, a lap legfelső részét feszíti be gyak, így mindegy a kialakítás, egy a lényeg, hogy a befogórész 1mm legyen, ne több :)
Olyan 25kg-ot bír el, csak kell neki készíts egy lapokat, amire a síneket szereled. De lehet, hogy elég 2 erősites olyan 8 cm széles becsapolva az oldalakba.
Én így csinálnám meg, ha muszáj lenne.
A fiokelőt egy 3+3mm -res késziteném szélesebbre mint az fiokoldalakat oldalakat. Nem használnék fiokelőt, csapolt doboz lenne minden 13-es vastag anyagból.
Nekem bármit elhoz kb. 3-5 nap alatt a Hafele román képviselete ebből a katalógusból.
Itt is ez van. Semmi közöm a fűtés-melegvízgázhoz, pedig házközpontis.
A múltkor felújítottak egy másikat, ott kompletten kikapták a konyhai gázcsövet és villanyra kapcsoltak mindenkit. Nagy ötlet volt... most fűthetnek a konyhában is, és a sütögetés is drágább lesz. De a házfalra nem fúrtak 100-as lyukat a szagelszívóknak, még egyénileg sem, pedig körbe volt állványozva... Pancserek.
én meg 8 évig egy tízemeletesben, és lehet hogy volt a háznak órája, de a gázdíj havi fix volt. a 8év alatt egyszer emelték, és annyi. nem a nagy órát osztották szét.
Elszúrtam, valóban. Igazából új hozzászólást akartam írni, 121456 inspirált, de nem volt szándékomban arra sem kihegyezni. Nem sikerült, Ruditól elnézést kérek.
Neked, lehet, hogy nem volt mérőórád, de a háznak biztos, hogy volt. Én 4 évig éltem Békásmegyeren az egyk 15 emeletes tornyházban, ott is csak 1 mérőóra volt az egész házra, és az ottani mérés alapján számolták ki az átalányt.
Eszem megáll. Tucatszor elmondta, hogy nem workaroundot keres - azt tud magától is - hanem egy bizonyos fajta sínt. Azt is tud, csak még nem a megfelelő méretben.
Kell a külömbség legyen vagy 1omm, mert ha az ajtót állitgatod, akkor asszem azt a pontot is viszi.
Na.. én készítettem vagy két garderóbot, nagy testbe tettem egy fiokos testet és kész. Jó keményen meg is merevítette a nagy testet.
A fiokelőt 1o-1omm keskenyebre vágtam mind a testet. Volt vállfás rész fent és lent a volt 3 fiok ingeknek és fehérnemüknek. De muszáj olyan sínt szerelni, ami magától behúz.
De jó 1.2 méter széles fiokok voltak, nem számított, hogy hiányzit a szélességből majdnem 4 cm.
Ebben igazat adok, hogy nem az igaz. Mások is keresik erre a megoldást:
Én lehet kifalcolnám a fiók belsőalját(vasalatnak nagyobb helyet hagyva) megnövelve a távolságot a fiókoldal korpusz belseje közötti távolságot 10-10mm-re oldalanként. De akkor közelítünk egy ilyen látványhoz:
Sokáig laktam lakótelepen, központi fűtés volt, csak a gáztűzhely üzemelt gázzal és nem volt mérőóránk. Havi átalányt számláztak. Mérőóra hiányában nem is nagyon tudtak mást.
Azokból az exóta fákból amit kaptál, én a helyedben biztos, hogy valami szegmentált díszt készítenék. Kellene még hozzá pár világosabb kemény fafaj, pld juhar, és gyönyörű dolgokat lehetne belőle csinálni. Azért tartom előnyösnek az ilyen szegmentálós tárgyakat, mert a drága exota faanyagból szinte csak az fog elveszni amit a fűrészlap leforgácsol. Szinte a legutolsó apró darabot is fel lehet használni szegmentálásnál. Esztergád van, tudod is használni, csinálhatnál pld vázát, kaspót, stb...
"Nálam átalánygáz van, így minél többet használom, annál olcsóbb lenne. "
Biztos vagy te ebben? Az átalányt akkor fizeted, ha ritkán olvassák le az órát, de amikor leolvassák akkor a mért érték alapján új átalányt állapítanak meg. Ez így működik minden szolgáltatónál, mivel ők sem hülyék gyülekezete :)
York (leendő) tulajok! Valakinek esetleg egy satukar? Ma esztergáltam magamnak egyet, de maradt még a kupak és nyél nyersanyagából is, ezért csináltam kettőt:
Az első-második képen lévő, egyelőre kezeletlen példányt ajánlanám fel. Kicsit hosszabb mint amit magamnak csináltam, és még csiszolásra, olajozásra vár. De azt megcsinálom még ma.
Nyél anyaga: akác, még Dr. Ramaty küldeményéből. A "zárókupak" igazi facsemege: bangkirai, ebből a küldeményből való (a bordás teraszburkolat). Nyél átmérője: ~29,4 mm. A kisebb York satuhoz tuti jó. Egyik kupak fixen ráragasztva, másik 4,5x60-as torx-fejű csavarral rögzítve. De oda is ragaszthatod ha beépítetted. Kupakvégtől-kupakvégig 30,5 cm a hossza. Szóval: ajándék fából -> ajándék satukar.
Miskolci (vagy környéki) vagy: érte jössz. Messzebbről: küldj egy webox terminálszámot, és odaküldöm. Mindkét esetben írj a publikus mail címemre. Csak hogy tiszta legyen: a satukar ára egy "köszönöm".
És ha már esztergálás: elkezdtem mókuskodni a szalagcsiszolón, egyelőre a csapágyak/tengelyek hiányában még csak az ékszíjtárcsa van meg. Természetesen nem 18-as a tengelyméret (mint a másik villanymotoromnál), hanem 19mm de hálistennek Bari- megdobott egy 19-es forstnerrel (kösz Bari- !), így sikerült jó szoros-cuppanós likat fúrni neki. És így meg tudtam helyben, a motor tengelyén esztergálni az ékszíjtárcsát:
Pénteken meg kiszállították a kopó-csúszófelületnek szánt klingerit grafitlemezt is. Kíváncsi leszek mennyire lesz tartós.
Te ... nálad valami óriási hunyás van. Pont hogy a nagyobb forgácsot kellene szépen leválasztania.
Neked is ilyen ciklonos van ha jól emlékszem:
"Ma csináltam az alsó leömlőhöz középre egy kerek darabot, 50-es méretben (70 a leömlő)"
Ezt egy kicsit részletesebben.
1. Az alsó nyílást szűkítetted le 50-re?
2. Vagy oda tettél egy "kerek dolgot" 50-es átmérőben, ezzel leszűkítve egy 1cm-es csíkra körben a leömlőt?
Utóbbinál simán el tudom képzelni hogy kevés lefele a levegőáramlás, ezért felészippantja a forgácsot. De hogy őszinte legyek nem értem az elsőt se - ha úgy csináltad - hogy miért csináltad :-)
"Nem forró vízre lett volna szükségem hanem gőzre ami jobban oldja a dzsuvát. Kevesebb vízből hamarabb lesz gőz. Akkor itt toltam el."
Nem valószínű - ne vádold magad.
A frituk fűtése alul van - és értelemszerűen ott van a hőkioldójuk is. (ami általában egy klixon - amiből létezik magától visszakapcsolós is, ha lemegy a hőmérséklet, de van amit kézzel kell visszapattintani.)
Ha viszont volt benne akár csak fél liter víz is az alján - akkor ott alul a hőmérséklet semmiképp nem lehetett több mint 100°C (normál nyomáson, ugyebár) - ám a hőkioldó viszont 220-240 fok tájékán old csak ki.
Tehát ha nem párolgott el az összes víz a fritu aljáról - akkor kevéssé valószínű, hogy ott túlmelegedés állhatott volna be.
Nehogy leharapd a fejemet, hogy kérdezni mertem valamit! Nem tanácsot adtam hogy mit csinálj, hanem megkérdeztem hogy miért nem jó, de erre nem válaszoltál.
Vegyél egy nagy levegőt, és szép nyugodtan válaszolj az ÉN KÉRDÉSEMRE.
Nem a pántokhoz. De az alappánt úgy nyitja az ajtót, hogy a 90 fokra nyitott ajtó belső oldala belelóg a szekrény belső részébe kb 5mm-t.
Ez miatt a normál fiókot nem lehet kihúzni.
A pántot a fióktól arrébb raknám, természetesen. Fel sem merült, hogy a pántot éppen a fiókhoz akarnám rakni.
A pántot azért hozták többen is, mert az ikeán kívül mindenki a pántokkal baszakszik. A boltban olyan blum pántot akartak adni, ami úgy nézett ki, mintha az Űrsikló keresztezése lenne az Enterprise űrhajóval! Egy hatalmas rettenet!
De nekem a szekrény áll, ott van, bele kell a fiók, nem fogok lecserélni szekrényenként 8 pántot, ha nem muszáj. Pláne, hogy a 60 mély szekrényben ott az ikeás fiók, tehát látom, hogy van elegáns megoldás.
A meglátásod nagyon jó a víz mennyiséget illetően nem raktam bele csak max fél litert. Nem forró vízre lett volna szükségem hanem gőzre ami jobban oldja a dzsuvát. Kevesebb vízből hamarabb lesz gőz. Akkor itt toltam el.
Én is beleütköztem ebbe, mert a szabadtéri konyhám alsó polcát (kvázi a fenéklemezét) kihúzhatóra csináltam - tudod, hogy ne legyen "térdeplős-zseblámpás" :-)))
Ehhez részemről síma fiókcsúszot használtam a két szélére (de lehetett volna golyós is) - ami jó is lett volna, csa khát az is beleüt a ráütődő ajtó élébe, amikor az 90 fokra is nyitva van.
Hát kérlek, én ezt úgy oldottam meg huszárosan, hogy 8 mm-es anyagból egy, a csúszka talpának megfelelő rajz után szabott bájlogot (vagy dublungot) raktam a csúszka fix részének a talpa alá.
Innentől már elmegy a polc a nyitott ajtók mellett - persze, a bájlogoknak megfelelő mértékben csökkenteni kellett a polc szélességét.
Egyébként nem csúnya megoldás (csúnyábbra számítottam) - használatban alig látszik, hogy a csúszka-talp 8 mm-el el van távolítva az oldalfaltól.
Ehez mit szóltok? Hyundai HYD-10
Sziasztok!
látod ott nyitott állapotban 5mm szűkül a belső szélesség. Na azt kell kikerülni.
Tehát a ilyen az Ike@ megoldása amire Te megoldást keresel. De Te a pántokhoz is fiókot raknál
