No befutott az árajánlat erre (GN 706.2-42-B20-AL Rögzítő gyűrű, félig hasított, alumínium, átm.42mm, átm.20mm furat) de azt hiszem nem fogom kérni.
Mindenestől bruttó 8047 Ft (termék 4570 Ft, admin ktsg. 1270 Ft (ez nem tudom mi), csom+száll: 2207 Ft) ez kicsit több mint amit erre szánnék. Megnézem a 409 féle légfékes bilincses cucc menniyért szerezhető be (ha jól értem ez "autós" cucc, megkérdem tesómat tud-e Bárdiéktól/Unixéktól/akárkitől emberi áron beszerezni ilyet, hozzájuk ő bejáratos).
De most már annyi ötletet kaptam, hogy nem győzöm majd alkalmazni, köszi neked is meg mindenkinek!
Én jó bőven beecsetelném a repedéseket színtelen vékonylazurral, aztán had száradjon. Nekem jó 10 évet bírtak a mezei fenyőlécek kerítésnek, amit egyszer a felrakáskor festettem le. (2réteg vékony, +2réteg vastaglazur.
Ilyet keress, ez kemény felületen is képes szorítani. Más néven légféktömlő bilincs. A sima csőbilincsek (AWAB /ABA nem szorítanak jól kemény felületen)
Namost .. hátmárazért ... meg vagyok sértődve ... nem látszik az igényesség?? :D Lineáris tengely lineáris csapággyal, nem agyonrozsdált méhtelepes hulladékvas, meg minden ... Igenis igényes lesz! :P (mondjuk az igénytelen is az igényesség egy mértéke, a nulla felé konvergálva ...)
Jó, tudom ... elég vegyesvágott lesz ez a szalagcsiszoló. Egyrészt vannak benne relatíve drága alkatrészek, másrészt úgy tűnik sajnálom a lóvét normális éjszíjtárcsára. De úgy vágtam bele, hogy amit (elvileg) én is meg tudok csinálni, még akkor is ha sohasem csináltam, megpróbálom. Ettől lesz jobban az "enyém" :-)
Csapágy, tengely, villanymotor - nem kérdés hogy veszem. Csapágyfészek: nos amennyit ráköltöttem a 42-es csapágyfészek kifúrására, abból kb 10 is kijött volna, de most már mindegy ... így van egy - most már - jó 42-es Makinak álcázott forstnerem :D Ékszíjtárcsa: a villanymotoré jól sikerült, talán nem cseszem el a hajtott hengerét sem. Plusz lesz egy feszítőkerék is.
Amúgy az is eszembe jutott, hogy fogok egy mondjuk 5 mm vastag vasdarabot, leszelek belőle 2 csíkot, befogok a tengelyből egy leesett databot a satuba és arra a felhevített vasdarabot rákovácsolom. Bárnemtom ilyen elég-e rá (ez van itthon) Valahogy így:
Mindenestere feldobná videót ahogy "kovácsolok" ... max Bendegúz megint kap pár fülest ...
Na jó, az úgy kezdődött, hogy valamilyen szemlén az M zárolt készlet egyik T34-esének a csövéből éppen kirepült egy veréb..... Elvileg ugye a csőnek lezártnak kellett volna lennie. Belenéztek, leveles rozsda végig. Kitalálták, hogy verjünk végig egy akác dugót, az majd kihozza a rozsdát. Félúton megállt, se ki, se be. Bentről nyomtuk 20tonnás emelővel, de sehová. Ekkor azt találták ki, hogy fúrjuk végig, és majd eldurrantanak mögötte egy vaklőszert. Tovább nem tudom, mert félig kifúrás tájékán leszereltek.
Kifúrni azért kellett, mert lyuk nélkül valószínűleg szétrobban a cső.
Nem fogod tudni megfúrni! Nagyom jó minőségű edzett acél! Esetleg lézerrel átégetni, melegen átlyukasztani ha van megfelelő kovácsfelszerelés hozzá. De célszerűbb más megoldás utánn nézni.
Jé ... innen vettem a lineáris csapágyat, szét se néztem rendesen. Köszi, megtúrom a készletet!
Attól nekem is kihullik a hajam, hogy néha tökegyszerű, egyáltalán nem egyedi termékekre is külön ajánlatért kell kuncsorogni. Azt értem hogy van nagyker ár, meg haver-ár, de publikusra miért nem lehet kirakni egy árlistát, aztán ha belépsz azonosít a rendszer és annak megfelelő árlistát kapsz ...
lucfenyőből csináltam kerítést (tudom a hátrányait, de ezt használtuk, gondolván h pár évet, megfelelő kezeléssel azért ki kell bírnia). 10cm széles, 140 magas deszkákból. Feltettem 2*2 csavarral rögzítve, milesi hydrochrom festékkel 2szer átkenve gazdagon.
Na most a gond a következő, felülről és egyes helyeken középről is, elkezdett repedezni (nem a rögziítési pontokból indulva) :(, elég hosszan is néhol. (felül berepedésnél látszik hogy a festék jó mélyen behatolt, jópár mm-t beszívott mert ott beecseteltük erősen tehát nem emiatt. Kérdésem az lenne felétek hogy most merre tovább ? (jól sejtem hogy a faáru nem volt száraz és most kezd kiszáradni ebből adódik a repedés, ez persze nem egyenlő a fatelep által állított asztalos minőség+1éve fedett helyen tárolt állítással :( )
Megoldásként szivesen várnék építő ötleteket.
Egyenlőre most vettem alvázvédős gumis festéket, a felső élét azzal lekenném .
Ha most elkezdem folyékony fával kinyomni, gondolom az nem megoldás, mert ha nedves úgyis tovább reped.
Esetleg fessem le újra mégegyszer, hogy a friss repedéseknél is legyen védelem ?
festékboltos azt tanácsolta hogy várjak jövőig amit kiszárad és utánna javítsam, erről mi a véleményetek (ezzel a bajom az hogy az új repedéseknék jelenleg nulla védelem lesz, eső-hó meg nem kérdez...
Ha nem igényes a hely - nem látszik - akkor egy húzott anyagot ki kell fúrni dörzsárazni középen, belefúrni a szorító lukat, menetet, aztán elfűrészelni. Akár kézzel.
Szerintem Pacman-nek minden szerszám van otthon ehhez a műveletsorhoz. A vas meg nem arany ...
Na csak azért kérdem, mert annyira mondtad, hogy mit rontottunk el, meg hogy honnan kéne venni a 300 forintos ledszalagot, meg minden, hogy én azt hittem kérhetek tőled konkrét tanácsot!!!???
Neked jobban hiszek, mint a boltosnak, ő majd rám akarja sózni a legdrágább dolgát!
Szerintem le kéne gyártani ehhez a fúrót. Nem lehetetlenség. Nincs szükség csigafúróra, tehát nem kell végig spirálos, lapos fúróból szerintem megoldható.
A fordulatot amúgy is nagyon alacsonyan kell tartani, szóval vagy kézi fúrás, vagy valami alacsony fordulatú gép kéne. Például a kézi malterkeverő gép, aminek sds befogója van. Amúgysem volna rossz az sds befogás a nagy erők miatt.
Több lépcsőben fúrnám, és a meglévő luk volna az új, nagyobb fúrónak a megvezető járat. Így egyenes furat lenne annak ellenére, hogy az összes fúrót házilag hegesztve hosszabítanátok meg.
A csapágy belső gyűrű átfúrását én nem ajánlom, nagyon kemény, átedzett anyag. Esetleg meg lehet próbálni kilágyítani. Az ilyen rögzítésekre a szorító gyűrű a megoldás. Lehet készen is kapni, de ha le tudod gyártatni, tudok rajzot küldeni. Ez egy részes, de van ilyen két részesből is. Ez a szebb megoldás, de ha csak a célszerűség a szempont, akkor egy AWA bilincs is megoldás lehet.
Az ilyen lineáris tengelyeknek általában csak a külső kérge van megedzve, a közepe nemesítve van. Tehát ha ezt a külső réteget leköszörülöd ott ahol fúrni akarsz, akkor a belső része már könnyebben fúrható.
Sikerült egy kicsit tegnap is haladnom a szalagcsiszolóval, elkészült a másik henger is és elkezdtem az oszcillálás oldali hengert összerakni.
Annyiban módosítottam a Bellevue-féle megvalósításon, hogy a szalagfeszítés tengelye nem simán fában csúszkál majd, hanem 2 lineáris csapágyban. Így azért kevesebb az esélye hogy kikopik, mint amikor a szalagfeszítésnél csak a sima rétegelt lemezen súrlódik a tengely.
A hengereken még gondolkodom, hogy bevonjam-e őket gumival, vagy a Wandel féle szilikonos bevonást csináljam. Vagy hagyjam így ahogy van ... szerintem ezen se csúszkálna a szalag, direkt nem csiszoltam "tükörre" a felületet.
Azt kell még kitalálnom mivel tartom a rugó fixen maradó végét megfeszítve. Lehet szétflexelek egy csapágyat, és a belső gyűrűje úgyis passzol a 20 milis tengelyre. Van hatos hernyóm pár darab, kettővel szerintem ott is marad. A kérdés meg fogom-e tudni fúrni a csapágy gyűrűjét .. lehet nincs itthon hozzá megfelelő minőségű fúróm. A másik szép feladat a 20mm-es tengely átfúrása lesz (a feszítést végző kar rögzítéséhez), ami lehet megint csak nem OBI-s fúrónak való feladat lesz. Egy ilyen készletem van, meg egy ilyenem. Szerintetek? Vagy amivel nekikezdhetnék abból egy szár annyi mint a készletem? :-) Majd megkérdezem Bari topiktárstól a keménységét a tengelynek, ez egy nem rozsdamentes lineáris tengely.
Bütü irányba fúrni?... székely balfüle:). Vagy 4x keményebb mind sugár irányban.
A bele a rönknek a legkeményebb része.
Meteor fúróba (gerendafúró) van 3o-as, de rövid. Az legalább kihordja a spant.
De teljesen száraz kell legyen az anyag, bogmentes és a bele nyílegyenes.
Másképp elviszi a meteorfúrót is falcsba.
Vágd ketté, ha szép egyenes akkor hasítsd ketté vasékekkel óvatosan, vájd ki a belébe két félkőrt láncfűrésszel és ragazd össze..
Ha szép kéne legyen és nagyon megfizetnének, elvinném egy esztergályoshoz, akinek van egy nagy gépe, kidogozná a palástját egybe hengeresre, aztán felvágná 12- 15cm hosszakra, és azokat megfúrná. Tennék egy jegyet hosszába. Egy menetes szárral és két combos alátéttel összehuzatnám enyvezéskor, a darabokat a jegy szerint összeforgatva.
Orsós csigalépcsőt készítettünk így, középen volt egy 7o-s vascső, a lépcsőfokokat belecsapoltuk a gyűrűkbe egyformára, majd elforgattuk egy lépcsőfokkal a szerelésnél. A végén meghúztunk egy anyát fent a 7o-es csövön.
A gyűrűk voltak vagy 3ocm átmérőjüek, 17cm magassak- rétegelve 6o-as tőlgyfából- tehát a bele a rönknek nem volt benne. Nagy meló.
Én kb. 40 mm átm. csőre hegesztenék három acél esztergakést, 120 fokonként, úgy, hogy hosszirányban tovább legyen mint a cső vége.(lehet élezni) Hajtás lassú géppel vagy kézzel. Esetleg nagy cigányfúró, ilyesmit a tutajépítésnél használtak. Izzasztó vagy azért mert vagy a tekeréstől vagy, hogy a gép szét ne vigyen valamit izzadsz le.
szerintem valami egyszeri gánnyal is ki lehet fúrni. felhegesztett fúróval vagy hasonlóval. a célzás miatt egy minnél hosszabb augerrel indulnék. utánna mondjuk egy ilyen lapos fafúró, annak negyedcol hatszög a nyele, meg lehet toldani a krova hosszabbítóival. olyan kell legyen hogy nagyjából passzoljon a furatba, hogy megvezesse szépen. ha ez átért, akkor már "csak" bővíteni kell. köracél ami passzol a lukba, és a végétől pár centivel visszább ráhegesztve egy keresztél? mint a csapos fúró.
Köszi, erre én is gondoltam, de sajnos még a 60 centis betonfúróból (amit esetleg átköszörültetnék fafúrásra) sem találtam 60 mm-es vastagságút. Ráadásul az ára sem lenne gazdaságos egyetlen fúráshoz.
Lehet mégis a szalagfűrészes félbevágás és a középrész kimarása majd összeragasztás D4-es ragasztóval és a csavarozás marad, bár ettől a lehetőségtől égnek állt a megrendelő haja.
Egyébként egy földből kb 60 centire kiálló 50 mm-es műanyagcső (fúrt kút) álcázása lenne ez a rönk, hogy a kerti tó mellet "tájba illő" legyen kút. Szóval rá kellene húzni a csőre ezt a rönköt és 30-40 centit beásni, majd az oldalán egy valódi vagy ál göcsből csobogna a víz - ez az elképzelése a megrendelőnek...
Élire csapolod, lamellózod, bútorösszehúzod és közé D3-as faiparit nyomsz.
Lapján meg... kétkomponensű műgyanta, de leginkább facsavar, átmenőcsavar stb, vagy megfúrod, meglamellózod, megtiplized tetszés szerint, D3-as faiparival tunkolod értelemszerűen csak ott, és összenyomod, majd ráülteted anyóst.
Esetleg legyalulod 40-es szalagcsiszolóval a két kontaktolandó laminátumot, D3-as ragasztóval bekened fullba és összetolod, majd anyóst ráülteted.
Bútorlapok egymáshoz ragasztásához van valami jó ragasztó?
(Más: a márkás barkácsgépeket is ilyen trágya módon rakják össze? A körfűrész, amit beépítek, az egy Graphite márkájú darab. Na most a talpnak nincs olyan állása, hogy a fűrészlapra merőleges legyen. Elszórakoztam egy darabig, mire végül a fűrészlap merőleges lett a munkalapra.)
Jájj, 1 méter lehet a belmagod, és mint mondtam rá lehet mondani, hogy hűdejó, attól az még pontfényes sokárnyékos lesz. A konyhapultosoknál is ilyen van, ott is a fél méteres távolság miatt leszh olyan erős a megvilágítás. Túl erős, reklámújságos.
Lakat is fából lenne, úgyse merném sehol otthagyni :)
Tetszenek azok az emelentyűk, gondolnak a lépcsőházasokra is. De tényleg szép, stílusosat lehetne összehozni amivel biciklizni lehet a száraz faleveleken.
De le is lehet öntapadó fóliázni alulról. Aki igazán ügyes, az egy csőre hajlítja rá, hogy ne lapos legyen. Én egyébként a hülyegyerekektől félteném leginkább, nem az esőtől.
Nos, mi csináltuk a Ferihegy I terminál ledes összehasonlító világítását, mielőtt lezárták kábé egy évvel.
50 körüli armatúrát készítettünk, procos fényerőszabályozással.
A kísérlet eredménye az lett volna, hogy összehasonlíthattuk volna az anyagi előnyöket a fénycsővel, mivel a terület felén meghagytuk az eredeti fénycsőarmatúrákat. Külön mérőórára lettek kapcsolva, napi 24-ben mentek, így élettartammal is korrigálni lehetett volna a számadatokat. Sajnos tönkrevágták a Malévot, így ez a jó kis kísérlet befuccsolt.
A ledes cucc megvilágítást mért, és aszerint szabályozott. Ugye üvegfal is van, ott nappal kevesebb, éjjel meg jóval több fény kell, mint attól távolabb. Ilyen, és ehhez hasonló sajátosságok miatt nem lehet pontosan megmondani, hová mennyi led kell.
Mostmár fejből nem tudom a pontos adatokat, de elég sok wattnyi led kellett ahhoz, hogy a fénycsöves armatúrával egyenértékű világítást hozni tudjuk.
Utána fogok nézni. Nincsenek összeesküvés elméleteim, de sajnos annyira nem csodaszer a led, mint amennyire mondják.
Íme egy ledszalag teszt, amiben ezt írják többek között.
"A különböző típusú LED szalagok energiahatékonysága: A fenti táblázatban megfigyelhetőek egészen érdekes sorrendek, pl. a4,8 Wattos 3528x60-as "A'" szalagnak nagyobb a megvilágítási értéke mint az 5050x60-as "B" minőségű szalagnak 14,4 Wattos teljesítmény mellett!"
Egy watt ledből, kb. 8-10w hagyományos izzónak felel meg. A 20m ledszalag 80w, azaz 6-800w hagyományos izzóval egyenértékű. Úgyhogy eldobhatod az összeesküvés elméleted :-)
20 m2 alapterület, plusz 3x7m oldalfalhossz, 2,2m belmagassággal. Az oldalfalak területe 20fm x 2,2m = 44m2
Ez és az alapterület együtt 64m2
Tehát ha valóban ad 6000 lument az a 20 méter led, akkor kb 93 lux megvilágítást kapunk ÁTLAGOSAN, de a területen ez erős szórást fog mutatni attól függően, hogy mennyire van az adott felület közel a forráshoz. Ez azért van így, mert a közel lévő felület egy egységnyi részére sokkal nagyobb sugárzási szögben tud a led világítani, mint ha a felület messze van. De a fényáram a sugárzási szög szerint változik. Nagyobb sugárzási szög alatt több a fényáram, mint kisebbnél.
Szóval én még most is azt mondom - mert gyakorlati tapasztalatom van benne - hogy ekkora alapterületre annyi ledsor kevés.
De az is igaz, hogy van annyi ledsor, ami elég lenne.
Miért pont héra festéket használsz? Szerintem drága.
Én a lakásban most festettem az emeleten a falakat 1 réteg TESCO gazdaságos diszperzittel, egy 13 literes vödör volt ha jóm emlékszem 1500 Ft. Egy soron festve is tökéletes lett a fal. a hérának literje kerül ennyibe. Még ha 2-3 soron kened is mert mondjuk szürke volt a fal előtte akkor is olcsóbb a tacskós.
Én értem, de azt próbálom mondani, hogy mivel alacsony lumenértékek adódnak ezekre a led szalagokra, ezért a plafonra feltéve nagyon gyenge megvilágítást ad - a nagy távolság miatt kevés lesz a lux érték.
Nyilván, ha teleraknánk a plafont vele, akkor nagyon jó is lehetne, mivel a milliónyi világítótest elég egyenletes fényt adna - általános háttérfénynek. De ehhez szerintem az én 20m2 alapterületű műhelyembe kéne vagy 80-100fm ledszalag.
A lumenérték ugyanaz marad, az a kibocsátott fény.
Viszont a luxérték lesz molyfing, mert a távolsággal talán négyzetesen csökken a fényforrástól mérve a megvilágítás. Ezért elég 3w az asztali kislámpába és kell legalább 10w a plafonra.
Igen, ott nem gond, de a kiindulási műhely, amit le akarnánk festetni fehérre a sporttárssal meglehetősen szűkecske, alacsonyka és ferdetetős egy plafonablakkal.
Viszont ha a mennyezetre rakom, nem ér sz@rt sem, mivel molyfing lumenértékek adódnak. A legerősebb is lead párszáz lument. Mint egy negyvenes körte a budiban.
Az tény, hogy mindegy hova állok, de amint odateszem a kezem alája, mondjuk egy vésővel megtámasztom a minta szélét, a vésőnek legalább hat érezhetően megkülönböztethető árnyéka lesz. A melóhelyen 14 asztalra gyártottunk ilyen fényforrást kisérletből, saját tervezésű és kivitelezésű tápegységgel. Sajnos egyrészt kevés a fénye, másrészt zavaró ez a sok árnyék. Viszont a tápja jó. :)
Létezik ilyesmi készen is a lámpabótokban. :) De ha géplámpa, akkor spotizzó kell bele meg valami fejvédelmi búra. (nekem legalábbis, mert belefejelnék)
A szalagnál engem is a kismillió árnyék idegesített a legjobban, ha meg véletlen belenéztem akkor az a tűerős szúrófény. diffúzorlap nélkül nem szabad használni.
A villanyreszelő pontosan tisztában van ezzel, de hát nem hülye. 1 gyújtócsere az ugye 1 kiszállás, 1 csőcsere az is. + a munkadíj.
Nekem nagyon kényelmetlen, hogy rengeteg árnyéka van mindennek, ettől a ledszalagtól. Mert ugye minden led csinál egy árnyékot, ami kicsit elüt a többitől.
Én a fénycsőnél is mindig is preferáltam, hogy csőcserével együtt a gyújtót is cserélni kell, mert hazavágja az új csövet, de a villanyszerelő egy külön állatfajta, ők ezt nem voltak képesek elfogadni.
Hááát, erősen kísérletezős műfaj. egyszer vettem 1métert próbára de csak elment tőle a kedvem, egyelőre nem bejövős. Nem szobai faligiccsről beszélünk ugye, hanem általános világításról. Egyébként az asztal lapja alá, fiókba ragasztva nagyon jó bevilágolónak.
Igen, ez a megvilágítás értéke. Hogy ezt megkapd ahhoz a 3w-os lámpát például 25 centire kell tenni az asztallaptól, az 5w-osat 1 méterre, a 10w-osat meg 2,6 méterre. (példa, nem tényleges)
De ugye fehér asztalnak más a derítése mint a szürke fém hegesztőasztalnak és a matt fabarna gyalupadnak, így a szemed ugyanakkora megvilágításnál másként hunyorog. Lehet játszani :) A karos-rugós lámpa kötelező kellék, egy az asztalon, egy pedig talpas, ide-oda rakosgathatós stekklámpaszerű, de ez lehet akár akkus is.
Ahol több magasságban vannak ott vagy belövöd a legmagasabbra és a többinél rásegítesz pluszvilágítással, vagy belövöd átlagmagasságban 500-ra és megszokod, hogy az egyiken picit több-picit kevesebb lesz, de ez nem fog neked feltűnni, a pupillád dolgozik.
Gebasz akkor van amikor télen kint toszigálod a friss havat verőfényes kék ég alatt, majd bemész a műhelybe. Felcsapod az összes villanyt de akkor se fogsz látni úgy mint korábban ugyanott, egy jó ideig :)
Úgy tudom ezekben benne van a gyújtó ezért nem jó az elektrós előtét. Előny, hogy így új lámpával új gyújtó is lesz, illetve ezeket 2 szál dróttal el lehet vezetni picit odébb a trafótól.
Van belőle 7-9-11 és asszem 13wattos a kétpólusúból. Ezeknek mindnek egyforma a foglalata.
Én a 7 és 9 wattosakat preferálom a kétpólusúból.
A négypólusút (négylábút) azért nem szeretem, mert abban két ilyen cső van elhelyezve egymás fölött/mellett, és relatíve kevesebb a fénye, hiszen a csövek egymás felé sugározzák a fény egy részét. Az egycsövesnél meg körbe. Vízszintesen szoktam beépíteni, így nem melegíti fel a saját foglalatát, amiben benne van a nem elektronikus gyújtó is. Előtét kell hozzá, induktív. Az elektronikus nem jó!
Nekem, ami eddig stabilan hozta a 10-12 éves élettartamot, napi 4-6 órás használattal, nem kell bemelegedjen bekapcsoláskor, és 23 éve nem kellett cserélni benne az előtétfojtót, az az FD cső. De ez meg villog ugye, mert 50Hz-en megy. De eddig sosem zavart, nem érzékelem.
Tescós tescósat mondtam, az műanyag. Ócsóbb is. De hogy meddig bírja... lutri. Kábé 1 éve használhatom eddig semmi gond nem volt velük. Utálom a cfl-ek bekapcsolási melegedését.
Mi elég sokféle kutatást csináltunk a ledekkel és azok tápegységeivel. Én személy szerint egy csomó tipust szétszedtem, és kiveséztük mi van benne.
Azt kell mondjam, hogy a legtöbbnek egy kalap trágya a tápja, csak és kizárólag a szerencse dönti el, hogy amit éppen megveszünk, meddig fogja bírni.
A ledek előírásszerű táplálással bírnák az 50 000 órát, de ha a tápegységbe 2000 órás kondit raknak, akkor mi a fenére számíthatunk?
Léteznek kondi nélküli kapcsolások, de valamiért azokat nem szeretik a gyártók. Talán, mert kétszer annyi alkatrészt tartalmaznak amúgy? :))
Léteznek 100 000 órás kondenzátorok, de azok meg annyiba kerülnek, mint öt ledes lámpa.....csak a kondi
Arra gondolhatnánk, hogy akkor a jó drága cucc majd sokáig bírja... hát nem igazán, mert sokan vannak gerinctelenek, akik pont erre a hitünkre bazíroznak.
Szóval ez totál lutri...
És hasonló a helyzet az elektronikus fénycső előtétekkel is. Ami érvényes a ledeknél, érvényes itt is. Egy sima fénycső gyárilag megadott élettartama 10 000 órás, vagy több. Ez alatt nincs és nem is volt. Régebben inkább 20-22 ezret adtak meg a vastag csövekre. Ha az előtét kibír egy csövet, már jónak számít. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebből is a csővel együtt érdemes az előtétet is cserélni.
én vettem a lidlben ilyen opál villanykörtének kinéző ledet. 6.6W. másfél év múlva megmakkant. először csak villogott bekapcs előtt, majd nem kapcsolt be többet. gondoltam belenézek. kiderült a búra az konkrétan üveg.
Erre nem emkékeztem. És én is a gépdepotól rendeltem. De az az érdekes h a 14-es Maki meg tökfasza (az is gépdepós). Úgy látszik a nagyobb méretekkel van a gond náluk. Node ezt már nem küldtem vissza. Megéleztem, jó lett. És még kellően feszes is lett a 42-es csapágyhoz.
"Elektronikusnak nekem is elektronikus gyújtású .. akkor nem neon hanem fénycső? Akkor az :-)"
Tartok tőle, hogy felütötte a fejét egy icipici konfúzió az elektronikus gyújtás...és az elektronikus táplálású (inverteres, folytótekercs nélküli) gázkisülésű fénycső között.
Tegnap - Bari kolléga hathatós segítségével - beérkezett a lineáris tengelyem is, így nekikezdtem a szalagcsiszolómnak. Sajna félbe kellett hagynom napközben, így csak egy hengerrel készültem el, kb így:
Ez a Wandel féle "esztergálás" igen hatékony, és nem sokba tart összedobni a segédet hozzá. Holnap folyt köv a másik hengerrel, ékszíjtárcsával.
Annyi még, hogy még mielőtt kihozták volna azt a csoda(sz*r) állítható fúrót (má' nem merem írni hogy forstner :D), rendeltem egy Makita 42-es és egy Abraboro 20-as forstnert is. Mondom hátha azzal lesz jó. Nos jó is lett, annyi hogy az a Makita forstner .. hmm, az rohadt életlen volt. (4. képen fúrom épp vele a csapágyfészket) Meg nagyon nem tűnt Makitának, olyan "durva" kidolgozású (van egy 14-es Makita forstnerem, közelébe se ér). És nekem kellett megéleznem (Barinak is megmutattam mikor még nem teszteltem, ő rögtön kiszúrta hogy élezés nélkül nuku fúrás), Élezés nélkül csak égetett meg mindent csinált, csak fúrni nem fúrt. De mihelyst megreszelgettem, életre kelt.
Úgy látszik nekem most jut ki a jóból netes vásárlások terén ... eddig kb megúsztam és azt kaptam amit vártam. De az utóbbi két fúrós történet nem teljesen kerek...
Nem neon, csak simán fénycső, és mindenképpen elektronikus gyújtással, azonos színhőmérséklettel. (nálam csakis melegfehér lehet) Mehet minden 1 fázisra, ezzel nincs már stroboszkóphatás sem.
Én is csatlakozok Ferihez+paplanfához. A fehérre festett felület brutál módon hozzáad a világításhoz.
Mondjuk ezt utólag is megcsinálhatod, ha úgy adódik.
Én egy patkánylyukból csinálgatom az elmúlt 1-1,5 évben a műhelyt, ahol szürke betonfal, beton födém meg egy szál villanykörte+1 neon volt a világítás.
Kifestettem (héra fehér falfesték, egy réteg), meg "fejvonaltól" kicsit beljebb (a fal felé) neont kapott.
Előtte-közben (régebbi képek)
Majd lerajzolom hogy milyen alapterületre hogy oszlanak el, de különösebb tervezés nélkül is jól sikerült és gyakorlatilag sehol nem árnyékolok be a busa fejemmel.
Nem egy nagy művelet. 2 méterenként odébb pakolsz, megtologatod a hengert párszor. Aztán az alá pakolsz, és megint tologatod s hengert. 1 óra alatt kész, ha segít valaki átrumlizgatni. Aztán ahol kimaradt, megecsetezed.
Mázold be fehérre a tetőt. Amit linkeltél csak asztal fölött jó, direkt az asztalt megvilágítani úgy, hogy lehetőleg máshová ne világoljon. Ez a lámpa általános világításnak nem jó, de falon se. Ha ráteszed valami konzolszerűre és kihúzható az asztal fölé, úgy már jó, de csak oda.
Iskoláknál az íróasztal magassága a lényegi pont. De van még valami, az egy dolog, hogy a műszer mit mutat, mert lehet 150lux egy fekete padlón mérve és lehet 150lux egy fehéren is, mégis sokkal világosabb lesz a fehér helyen, mint a siralomházasban. Az elgurult sasszeg megtalálásában is.
Na, most kérdeztem meg azt az embert (lakókocsi-szomszédom) aki történetesen pont ebbél (is) él - vagyis többek közt az ilyen-olyan épületek megvilágítási szintjét is méri és állít ki róla hatósági tanúsítványt.
No kérem ő azt mondta, hogy pl. irodákban vagy más normál munkahelyen, régebben a padlótól 1 méter magasan kellett mérni a luxot.
Ma ez már úgy változott, hogy a mindenkori munkafelületen (pl. egy irodában az íróasztalok szintjén, de pl. egy bárpultnál a bárpult magasságában) - attól függetlenül, hogy milyen magas az a munkafelület a talajtól.
Ezeken a helyeken jelenleg a minimum megvilágítás 500 lux - a munkafelületen.
Talajszintem ma már kizárólag csak a közlekedő-helységekben, folyosókban ilyesmikben mérnek (azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ott mennyi kell legyen).
Ugyanakkor a szokványostól eltérő munkahelyeken (pl. finom-elektronikai, vagy finommechanikai melóknál) az 1000 lux a szokványos minimum - de ezt helyileg is szabályozzák szakma-specifikusan.
Egy luxmérő tényleg jó ahhoz, hogy az ember valami alapokat felállítson magának.
Ha abból indulunk ki, hogy egy irodaházban a lépcsőházban a fordulóban a talajon 150 luxnyi megvilágítás a minimális előírás, hogy orra ne essen senki, akkor én azt mondanám, hogy a műhelyben is legalább ennyinek illene lenni a padlón ott, ahol járkálunk, azért, hogy ha leesik valami szerszám, vagy odatekeredik valami drót, orra ne bukjunk benne.
Ezzel kábé be is lőttük a szórt fényű világítás mértékét.
De a munkadarabon, főleg a munkaasztalon, ahol a mindenféle trükkös és finom mívű munkákat végezzük, már kéne 800-1000 lux megvilágítás.
Igen, fogok. :) 3-4éve vettem telket és lassan kezdeni kell vele valamit. Most a télen beköttetem a villanyt aztán jövőre mehet majd tovább. 1enlőre csak ólak lesznek ott is mint a másik helyen, oda nem gondoltam még ledes világításra. Bár ki tudja.
Na igen, nem lenne rossz..... csak kérdés, hogy ezek a 10e ft-os műszerek mennyit érnek.......
Sejtettem. Azokat tokkal vonóval kihajítani, a tanyára is ledet rakj. A trafós fénycsőnek iszonyat alapzaja van, szó szerint idegtépő.
A ledeknek egyrészt röhejes a fogyasztásuk, másrészt tényleg jók, praktikusak, (mint pl. városban az agyváltós bringa a töketlen bringatárolók miatt) és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem törnek ha levered, leesik. A 3w-os még alig melegszik, de a 10w-os azért egy picit igen. Láttam a másik topicban, hogy drótozni fogsz :) Jó lenne egy megvilágításmérőt (luxmetert) is beszerezni, nekem sincs, csak a szverdlovszk, de az nem az igazi, a digit fényképező se túl jó a célra. A telefonokhoz is van program, de ahhoz olyan telefon is kéne, az meg nincs és persze, hogy a nyüves tabletemet se lehet erre a célra felhasználni, mert abban sem igazán működik jól, csak úgy-ahogy :(
Oké, akkor ezek is számításban maradnak ha ennyire "törhetetlenek". Az egész világítási rendszert újra akarom majd csinálni (remélhetőleg most a télen) és ezzel 1ütt jár a világítótestek cseréje és bővítése is. Nem csak azért mert kevés és rossz minőségű a világítás, hanem mert ezeknek az üzemeltetése sem a leggazdaságosabb.
Igen, a régi trafósak vannak. Ezeket innen-onnan épületbontásokból szedegettem össze. Nem azt mondom, hogy rosszak mert ha a többi fel lenne téve akkor biztos jobb fényt adnának...... de lehet, hogy hangosabbak lennének mint a köszörű. :)
A műanyagopálbúrás led lámpákat képtelenség eltörni, műhelybe valók. Kábé annyira világítanak körbe mint a rendes lámpák. A búrát még szorítóval se tudtam összereccsenteni, bevált.
"Nekem 1ik gépem köré sincs lámpa szerelve........ 1enlőre. Csak ez ugye így elég veszéyles, mert ugye a köszörű pl. sarokban van. Ha este használom akkor mivel előtte állok eléggé vakon dolgozok. "
Na ezért nem elég a szobaközepi pont emiatt. Bármit csinálsz, árnyékolsz, de kell 1 középső is, hogy megtaláld a többit.
"Egyébként meg neonok vannak. 1csöves kicsike a satupadnál (mondjuk ez 1kicsit kevéske, utólag nagyobbat raknék) a plafonon meg 4csöves armatúrák."
Az a 4 csöves szerintem pont az amit írtam. Rühellem. De az se mindegy milyen teljesítményű az egycsövesed és milyen messze van az asztallaptól. A fénycsöveid szerintem trafósak és villognak. Elektronikus gyújtóssal sokkal jobb a fényük, nincs hangjuk sem.
Tescóba vegyél próbára egy 3, 5,5, 10,5w-os opálbúrás ledet tesztelgetni. becsavarod a rendes foglalatba és kész, azonnal van fénye nem úgy mint a cfl-nek és a hidegre se allergiásak.
A műhelyben a belmagasság olyan 230-240 körül van, a házban viszont ua mint neked, 260-265 körüli. A plafon, sőt a falak is mindenhol fehérre vannak festve és ablak is van, műhelyben 3 falon is van ablak + a nagy ajtó. Ha mondjuk azt kinyitom elég világos lesz minden, lámpa nem kell napközben.
A szemem egész jó még köszi :) a látásommal még nincs baj. Legalábbis tudtommal. Csak a neont nem nagyon szereti ha sokat vagyok bent 1idő után elkezd égni, viszketni stb.....
Elek a logó bigyók ilyen tartósak? Én eddig azért nem mertem venni mert nagyon lelóg aztán ha valami nekiütődik -ami elég valószínű nálam- akkor annyi is neki.
Nekem 1ik gépem köré sincs lámpa szerelve........ 1enlőre. Csak ez ugye így elég veszéyles, mert ugye a köszörű pl. sarokban van. Ha este használom akkor mivel előtte állok eléggé vakon dolgozok.
Egyébként meg neonok vannak. 1csöves kicsike a satupadnál (mondjuk ez 1kicsit kevéske, utólag nagyobbat raknék) a plafonon meg 4csöves armatúrák. A tanyára úgy is kell majd világítást csinálni...... oda gondoltam kivinni a neonokat, a műhelyben pedig újratervezni az egész világítás témát.
Ezek a kis reflektorok amiket Repülőgépépítő használ, tetszenek.......
Milyen a műhelyed? (fal, belmag, ablak) Milyen a szemed?
Tevős-vevős balesetveszélyes helyen szórt fénynek kell lennie, és ne verje ki a szemedet sem. Ezért alap a fehérre festett plafon amit meg kell világítani lehetőleg fénycsővel, azonos színhőmérsékletűekkel. DE az a fajta aminek tükrös fényvetője van, és álmennyezetekbe is előszeretettel rakosgatták az rohadtul nem jó, mert az nem fogja a plafont beborítani neked, és sötétet fogsz érezni, mint amikor spotlámpát raknak a nagyszoba közepére.
Nagyon tudom ajánlani a melegfehér opálbúrás led lámpák lelógatását is, csak úgy kopaszon. Ha véletlenül hozzáversz egy gerendát, semmi baja nem lesz, csak belibben, de a büdös életbe nem fog eltörni, és elég jól bevilágolja a plafont is.
A minap vettem egy eglo rondo 252562-őt igaz szobába. A 260-as belmag miatt persze teljesen le kell rövidíteni a drótját, de a 25cm-es búrás tökéletes lett. Istenkirály szórt fényt produkál a nagy mattbúra, abszolút nincsenek éles árnyékok, bevilágítja a plafont nem úgy mint az ufólámpa és még a légy se tud beledögleni (nem úgy mint az ufólámpába) Ugyanaz a 10,5w-os ledizzó van benne, mégis egészen más a fényérzet.
De meg kell világítani mindig a műhelyasztalt egy állítós munkalámpával, a dekopírt ugye egy éles árnyékot adóval stb.
A lidlis dekopíromnak gyárilag azért el.aszott a lámpája, mert a géptesthez van csavarozva és úgy beleng mint a hinta. Ez szar marketingmegoldás, le is szereltem, és egy masinától független lámpával világolok.
A műhelybe nekem 2 db neoncsöves armatúrák voltak összesen 6 db csővel (2*3 csöves), a másik részen egy energiatakarékos kompakt fénycső . Ez utóbbi egy kisebb részt világít meg a mennyezet közepéről lógva, elég jó fényt ad, de kell neki kb 1 perc mire bemelegszik és teljes fényerővel ég. A műhely nagyobbik részén lévő 2 db neoncsöves armatúra elég kevés fényt adott, ezért oda vásároltam 4 db 20W-os hidegfényű led reflektort és így szereltem fel a neonok mellé.
A 4 reflektor nagyon jól kiegészíti a neoncsövek fényét, tökéletes nappali világosság lett a műhelyben ezáltal.
A kis szalagfűrészre egy 3 ledes elemes, kapcsolós irányfény lámpát raktam fel ami közvetlenül a vágási részt világítja meg. Évente 1 garnitúra elemet használ el nálam, így szuper takarékos.
A nagy szalagfűrészre egy fúszerbolti 1 neoncsöves lámpát raktam, ez a gép teljes asztalát megvilágítja. Ez a felső kerék dobozának alján van. Ez szintén csak akkor van bekapcsolva ha fűrészelek a géppel.
Több világításra nincs is szükségem bent a műhelyben mert így már nappali világosság van. A ledes refrektorok nagyon jó választás lett, főleg, hogy nem egy nagyot vettem, hanem 4 db kisebb, 20W-ost így a műhelyt árnyékmentesen tudom bevilágítani. Videó készítéshez és fényképezéshez is bőségesen elég a fény.
Gondolkodom azon is, hogy a nagy neon armatúrákat is lecserélem majd ledes refrektorokra, de azokból már csak melegfényűt vennék oda, mert a meglévő reflektrok hidegfényűek, és nekem túl sok is már a hideg fény, jobb lenne kevert fényt csinálnom.
Oldalanként 5 oszlop volt, amiből 2-2 darabot kivettem. Ezekből 1-1 darabot középen a szelemenekhez csavaroztam átmenőkkel erősítésként. Persze előtte kikértem az építész cimborám véleményét. A bejárati oldalhoz közelebb eső egyik oszlop látszik a 2. képen, a hátsó 2-2 oszlopot elrejtettem a fürdő, illetve a tároló falában. Nem haladok túl kapkodósan : 2009 szeptemberében kezdtem a melót a tetőablakok beépítésével :)
A "szinesfémesnél" vannak különböző profilok aluból, réz, bronz rudak csövek, bakelit, sárga műanyag, szóval nagy kincsesbánya. Mindenből vág méretre, mindent meglehet tapogatni.
Bocs, csak most keveredtem vissza, de látom, mástól már kaptál választ a kérdésedre. Nagyjából a zsibpiac/nagybani piac/autópiac/stb. Mindszenti körúti bejáratával szemközt vannak.
Szerintem érdemes őket megnézni. Nem tudom, a többiekhez képest milyenek az áraik. Tavaly szabattam le velük egy polcos szekrény darabjait. A vállalt határidőre elkészültek vele. A méretek milliméterre pontosak voltak, és az egyes darabok mintájának a száliránya is stimmelt a rajzomon megadottakkal. Szerelési anyagokat is lehet náluk venni, a konfirmátor csavartól a fióksínig sok mindent.
A szomszéd sarkon van az említett alumíniumos cég, de náluk még nem jártam. A kiírásuk szerint épületgépészeti alkatrészeket gyártanak, de lehet, hogy van náluk más is.
Kösz de az Obi anyagbeszerzésre 3-5 hetet mondott és ha megjöttek a táblák akkor lehet a szabászokkal egyeztetni. Most ők is nagyon elvannak foglalva és 3-5 hét átfutást mondtak. Nem csináltak igaz semmit de nem érnek rá. A mindszentieket megnézem. Azokról nem is tudtam. Vejkónak volt valami kapcsolata ahonnan hozta ha kellett de eladták a céget és íz új tulaj még nem döntött a szbászokról.
Van egy a Mindszenti körúton. Tavaly még a karácsony előtti dömpingben is két hétre vállaltak munkát. (És el is készültek határidőre.)
Van egy a Kaffka Margit utcán. Náluk már sok éve nem jártam, de akkoriban nagyobb tételben ők voltak a nyerők, legalábbis árban. Most nem tudom, mi a helyzet velük.
Az OBI-nál tavaly próbálkoztam egyszer. Szegényes volt a kínálatuk, és a fafaragó csávó megsúgta, hogy igaz, hogy két hétre vállalják, de annyira túl vannak terhelve, hogy lesz abból egy hónap is...
Mondjuk ez nem jelenti azt, hogy a többi OBI is gázos, meg az is lehet, hogy azóta a kecskemétiek is felfejlődtek.
Meg kell sasolni. Ekkora tételnél már több szempontot is számításba kell venni, nem csak az időt.
Nekem is jó. Kinéztem egy konyhapultnak valót, ami a praktikerben valamivel olcsóbb volt. Nade ott 4. alkalom sem voltak képesek kiszolgálni, 10-20 perceket vártam, nem került elő a kollega satöbbi. Elengedtem a dolgot, átmentem az OBi-ba, 10 perc alatt kész voltunk.
Nem szoktam hülyeséget beszélni, most is csak kérdeztem ☺ Mellesleg burkolatváltó profillal meg lehet oldani a kétirányú fektetést, de a világért sem szeretnék kötekedni.
Én most padlózom a 112 nm tetőteret egyben. Hosszában 12m, keresztben 10 és a hosszabb oldalra merőlegesen esik a fény az ablakokon. A padló pedig hosszára rakva esik jól a szememnek 😎
Kinek van tapasztalata az obi lapszabászattal? Nekem valami nagy szívatásnak tűnik az egész. 10 napra vállalnak, de többek szerint van hogy sokkal több lesz. Az akciós újságban mindig benne van hogy akció, 1900/m2 a fehér. Igenám, de két akciós újság érvényessége között van pár nap szünet, azon a pár napon 2200/m2. Persze, van ilyen, nem kell mindig akciós legyen. Csakhogy ígyis úgyis hetek múlva kapod meg, viszont nem mindegy hogy szerdán cvagy csütürtükön rendelsz...
Ez se volt nagyon olcsóbb, nem is az ár számít főképp, mert nekem jó darabig elég egy papír, de ne menjen már így tönkre :) Az öntapadós papír mondjuk nem rossz ötet :D
Géppel együtt vettem pár papírt, a 40-as szeret repülni, azt hittem megtelik a portartály és odanyomja, de nem, a tépőzár része teljesen tiszta ilyenkor, következő meg szépen tapad. Fetistől rendelt papírról van szó, ezek szerint kalap szar :D Csak bosszant, hogy a papír szinte új és használhatatlanná válik, mert rongyos a tapadórésze ilyenkor, full. elhasználódott.
No mindegy, keresek vmi jobb minőségűt, mi javasolt?
Ez Klingspor márkájú, ilyet ne vegyetek ezek szerint :D
A lidl-s gépemről nekem is lejön a tépőzáras papír. Az első héten kicseréltem a gépen a körmös tépőzárat egy hót egyszerű öntapadós 5 cm-es széles szalagból vágott darabokkal majd körbevágtam ollóval kerekre. Azóta nem jön le.
Beszélni te hülyeség ? Érteni te hozzá? Egy L alakú folyosón te hogyan raknád le a padlót?
Egyébként minden oktató videóban azt javasolják, hogy a padló a fény felé fusson, így nem látszanak az illesztései hibák. Nálam végig a fény felé fut az összes padló.
De jó, hogy írtad :) Nem csak a parkettások, az asztalosok is így nevezték - és látod, pár tíz év távlatából már kicsit nehezebben jönnek elő bizonyos kifejezések.
Ezt a parkettások régen dorninak hívták mert a szegezett parkettát a nútba szegeszték. Sima volt a vége és acélból volt. Egy pontozó nyugodtan feláldozható mert utánna visszaalakítható pontozóvá.
Mi a probléma a nútba szegezéssel ? Ugyan nem tegnap, de édesapámmal elég sok lambériát raktunk fel, én gyerekként segítettem neki. A trükk: a szöget indítsd meg kalapáccsal, és fejezd be a süllyesztést pontozó szerű szerszámmal. A pontozó hegyes, a használandó szerszám vége meg homorú, hogy ne ugorjon le a szög fejéről. Én vennék egy darab acél (inkább lágyvas) pálcát, végét meg merőlegesen levágnám. Ebbe, tengely irányban egy pici furat a közepébe vezetőnek, és egy nagyobb fúróval kialakítanám (kimélyíteném) a homorú felületet. Majd reszelő vagy köszörű segítségével kúposra alakítanám, hasonlóan, mintha egy pontozó lenne.
Én látok mindent, csak a dátumok furcsák. Lehet, hogy nem egyforma a beállítás a fórumban, hogy ki milyen sorrendben lássa a hsz-okat. Vagy valami egészen más a helyzet. :) A számítógépnek lelke van, mint tudjuk. Méghozzá női lelke. :))
Valami nem stimmel ezzel az index fórummal. Eltűnt a kedvenceimből a hobbiasztalos offtopic és az utolsó hozzászóló nevét se látom. Vagy csak nálam van hiba? (mozilla)
A levegős simán belőtte a szeget mind a 2 réteg padlóba amit egymásra raktam. Mivel 7 mm-es a laminált padló amit vettem így az összerakva 14 mm vastag. Én 15-ös tűszeget használtam, abból csak 1 mm jött ki alul amit egyszerűen lecsiszoltam. Ez az 1 mm nagyon kevés, nem tudta kitépni az alsó oldalt amire egyébként gyárilag fel van kasírozva ez papír lap is ami megerősíti az alsó oldalt.
Nem biztos, hogy a teljes oszlopokat ki kell cserélni. Lehet úgy is csinálni, hogy aládúcolod és ékekkel megemeled a felső gerendát, majd egyszerre csak egy oszlopot veszel ki. Levágod a korhadt részt, de ahhoz meg kell találni azt a pontot, ahol már nincsen átkorhadva a fa belül. Ezt úgy szokták csinálni, hogy egy 8 vagy 10 mm-es éles és hosszú fúrót vesznek ami át tudja érni egy fúrásból az oszlopot. Barkácsboltokban lehet kapni ilyen hosszított fúrókat, nekem kb fél méteres a készletem. Ezzel meg kell fúrni először a korhadt résznél, hogy érezd a fúró ellenállását mennyire kell nyomni. Utána 5 cm-enként haladsz feljebb a fúrással és teljesen átfúrod az oszlopot. Ahol már nem korhadt, ott jóval nagyobb erővel kell nyomni a fúrót. Ennél a furatnál kell elvágni az oszlopot, majd szépen csapolva hozzá lehet toldani egy új darabot.
Így nem kell sok oszlopot venned, lehet hogy egy darab oszlop vásárlással megúszod.
Arra kell figyelni, hogy a csapolás jó szoros legyen és D4-es ragasztót használj hozzá.
Én középcsonkos csapolást csinálnék hozzá, az alulra kerülő új darab tetejét körben bevágnám fűrésszel úgy hogy a középen maradjon egy kb 5*5 cm-es vagy nagyobb kiálló rész, vésővel ütném le a csap oldalát méretre. A felül lévő régi oszlopba középen a csapnak megfelelő méretű négyszög lyukat vésnék. Ha már jó a méret akkor alapos ragasztóval bekenés után össze lehet ütni, majd mehet vissza a helyére az oszlop, ha le lett előtte kezelve, festve.
Ez az egyik legegyszerűbb csapolás, ha pontosan dolgozol akkor nem nagyon lehet majd észrevenni a toldást sem.
Van ennél bonyolultabb csapolás is, a blogra már raktam fel pár olyan videót amikben van ilyen gerenda toldásos csapolás elkészítése.
Az elektromos tűszög lövővel csináltam a küszöbök borítását és csak úgy tudta átlőni a 15 mm-es szeggel, hogy kb 4 mm még kiállt a szeg fejénél, pedig a legerősebb fokozaton lőttem vele. A sűrített levegős viszont simán átviszi a 2 réteg padlót ugyanezzel a szeggel.
Elkészültem a lakásom emeletének a teljes felújításával. Nagy munka volt. Amikor a házat építettem, elfogyott a pénzem a végére, így a vakolt falak csak le lettek meszelve, glettelés nélkül. Szép is volt, mert elég simára tudtam besimítani a vakolatot, de néhány helyen azért maradtak nagyobb felületű mélyedések. Olcsó szőnyegpadlót raktam le ami az évek során megérett a cserére. A falak glettelése festése és nagy meló volt egyedül. Először is le kellett kézzel csiszolnom a falakról az apró mész csomókat. Utána 2-3 rétegben gletteltem a falakat, eltüntetve azokat a fránya vakolási hibákat, mélyedéseket. Minden réteg glettelés után újabba csiszolás következett. Az egész lakásban mindent beborított a mészpor és a glettanyag pora heteken keresztül. A régi szőnyegpadlót is felszedtem és helyette laminált padlót raktam le mindenhova, 5 mm-es kopogásgátló habszivacsra és párazáró fóliára, majd a szegőket raktam fel körben. A bútorok kiürítése, kihordása és visszapakolása is rengeteg idő volt. Ez így egyben nem tűnik soknak de egyedül végigcsinálni ezt nagyon hosszú idő volt. Gyakorlatilag a teljes szabadságom erre ment el, hogy az emeleten a 3 szobát és a folyosót rendbe tegyem. A szükséges laminált padló mennyiséget szépen kiszámoltam, ráhagytam egy keveset hulladéknak és így 21 köteg laminált padlót és 80 m szegőt vettem, de sajnos nem lett elég a laminált padló, 4 m2 kellett még vennem. Legnagyobb bosszúságomra már nem volt ugyanaz a színárnyalatú padló amit pótlásnak vettem, pedig ugyanaz a cikkszáma. Egy kicsit világosabb lett a padló az a 4 m2-en a folyosó sötétebb végén. Szerencsére nem nagyon feltűnő. Ettől függetlenül szép lett az emelet, legalább is nekem már tetszik. Még a küszöböket is laminált padlóból csináltam. Az emeletre közel fél milla volt az anyag amit vásároltam.
Most fog következni a földszint felújítása, ami még nagyobb munka lesz, sokkal több a helység és nagyobbak a falfelületek is a magasabb belmagasság miatt, plusz itt már a mennyezetet is glettelni szeretném, hogy az is olyan szép sima legyen, ne üssön el a falaktól. Ha kész lesz majd a földszint is akkor fogom a fa lépcsőt beborítani laminált padlóval. Ehhez is megvettem a laminált padlót már. Az emeleti tapasztalatok alapján nem fog csúszni, de még ki kell találnom, hogyan fogom beszabni a lécsőfokokra és a fordulókba a laminált padlót. Az elképzelésem szerint ragasztom és tűszeggel fogom rögzíteni. A járófelületet és a lépcsőfokok elülső élét fogom beborítani. A nehézséget az okozza, hogy a lépcső vázához kb 40-45 fokban kell majd hozzá illeszteni a széleknél egy kb 5*5 cm-es darabot lépcsőfokok mindkét végén. Ez lesz majd a legnehezebb része mert minden egyes kivágást egyedileg kell méretezni és elkészíteni. Gondolkodom még azon is, hogy nem borítom be a lépcsőt, hanem felújítom a járófelületeket. A gond itt ezzel az, hogy ehhez szét kell szedni a lépcsőt, legalább is ki kell szedni a lépcsőfokokat, de ehhez a vázat is bontani kell mert úgy össze van szorulva. A nagyobbik fordulóban a járófelület kb 2 m2-es és középen széthasadt ahogy kiszáradt a fa, most van egy 3-5 mm-es rés a hasadásnál. Ezek a fordulók is 5 cm vastag pallókból lettek táblásítva annak idején. Viszonylag könnyen be lehetne toldani oda egy darab anyagot középre, de ahhoz le kellene bontanom szinte a teljes lépcsőt hogy ki tudjam venni azt a fordulónak a járófelületét. Még az is megoldás lehet, hogy a most vásárolt merülőfűrészemmel a helyén vágom ki egyenesre a repedést, így jóval kevesebbet kell bontani. szóval még nagyon nincs eldöntve, hogy hogyan fogom majd a lépcsőt felújítani.
A közepét kopogtathatod, ha az alja (ahol rögzítve van) szét van korhadva. Lehet egy közepes erejű rúgással simán kibontod a helyéről.
Esztétikai javítást csinálhatsz, kb úgy ahogy írtam vagy majd írnak jobbat. De erősen gondolkozz el a cserén. A képeken némelyik belül is szivacsosra van korhadva.
Biztos módszer a sürgős csere! Gyűjteni rá szorgalmasan! Volt itt egy nagyon öreg hatalmas fűzfa. Sajnos az is elkezdett korhadni. Próbáltak mindenféle trükköt kencét, ráplvasást de a végén csak kikellett vágni!
Fagittel (vagy purhabbal is kifújhatod, ahogy elnézem a likak nagyságát, majd fagittel elsimítod) max. esztétikai javítás jöhet szóba. De nem tudom ... mit tartanak ezek az oszlopok? Ahogy elnézem, én nem akarnám hogy pl. tetőt az én fejem fölött :-)
Mert innen úgy néz ki, hogy őket már csak a lélek tartja ott ahol vannak. Tehát ha jól látom, ezek belül is szanaszét vannak rohadva, azaz ha statikai javításra is gondolsz, szeringtem új oszlopok. Ezt kikenegetéssel nem javítod meg.
Azért is írtam hogy forstner, mert igen hasonlatos az elve, annyi hogy állítható a "henger" sugara. Meg a weboldal is a forstner fúrók között sorolja fel.
Már pont leszoktattál az "erdészfúróról", büszke is voltam magamra :-) De felőlem hívhatjuk laposfúrónak is. Én jelenleg nehezéknek hívom.
A kapocs előnye az, hogy ha netán:) nem teljesen száraz a lambéria és összeszárad, akkor a 3. tél után sérülésmentesen vissza lehet venni és újraszerelni.
2oonm alapterületnél biztos van 15o nm lambéria, azért az nem két lej. Lekezelni sem az.
látom vannak olyanok, amiknek a talpa nem derékszög a munkahengerhez, de nem értem ide minek. ha a tárral a kész fele tartja, akkor pont be tud lőni a nútba 45 fokban.
szokás szeggel rakni? gondolnám muszáj a kapocs, csak vékony kell.
Na akkor kell a kapcsozó, ez tuti. Amit tudok, hogy én a lidlben vettem olyan kapcsozót, amihez adtak íves kapcsot, de az olyan neked, mintha nem is lenne, mert akkor és annyi úgysem lesz, ami nektek kéne.
De azt azért nem értem, hogy az íves kapocs mér jobb neki mint a szegletes.
Lehet, hogy csak nekem, nőneműnek tűnik olyan soknak a 200 nm, amit szegelgetni kell, ezért köszörültem meg a torkomat :) Hogy melyik macerásabb, ahhoz én nem értek :)
Kérdezd meg a férjedet ha az ilyen tartozékokat ismeri.
Olyan fatelepeken lehet kapni, ahol lambériát is árulnak.
A nutba kell beszúrni és egy kis facsavarral vagy szeggel kell rögzíteni a hevederbe, 4o-6ocm-ként szoktunk egy darabot szerelni. Jó acélos anyagból van.
Csak meg kell mérni, hogy mennyi a magasság a lap alja és nut alja között, mert külömbőző méretek vannak.
Nem drága. Meg kell szokni vele dolgozni, de pár négyzetméter után jól megy.
Ki szoktuk jegyezni a hevederekre a lambéria lépését, hogy ne kelljen folyton ellenőrizni a függőt. A facsavart pont a vonara rögzítjük.
lehet venni sorozatfúróba való keményfémlapkás fúrót. általában drágák, és 10mm a nyelük. ha találsz 8mm-eset, az még drágább. nekem van egy 8mm CMT, az ára kb a fele a lidl felsőmarónak...
ne hívjuk már forstnernek, mert elhiszik az emberek hogy az. a forstner lényege a hengeres test, ami központosan megvezeti amint beért az anyagba.
ezt a fajta fúrót nálunk nemtomhogy hívják, talán laposfúrónak. amerikában spade bit. amikor nekem kellett 19mm, akkor egy ilyen lapos 20-ast reszeltem amíg jó nem lett.
Igen, ezt ismeri. Csupán annyi volt vele a gondja, amikor alkalmazta, hogy sorra törtek le a fülek. Lehet, hogy egy hibás szériát sikerült kifognia akkor, de most inkább nem kísérletezne vele.
A rejtett szegezéshez lehet kapni rögzítő lemezfüleket a barkács üzletekben. A fül egyik felét a lambéria vagy falburkóló nútjába kell betolni, és a kimaradó részt kell szegezni a párnafához.
A kövtkező szál lambéria/burkoló fogja eltakarni a rögzítést. Így kívülről nem fog látszani semmi, csak a legutolsótt kell ügyesen lezárni.
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e Magyarországon olyan üzletről, ahol lambéria felrakásához íves végű szeg- illetve kapocsbelövőt lehet kapni? Mindenhol csak az egyenes végűt találom, illetve nekünk is olyan van itthon. A férjem viszont úgy szeretné felrakni a lambériát, hogy ne látszódjanak a szegek illetve a kapcsok. Állítólag létezik ilyen, de én már egy fél napja ülök itt a monitor előtt, de nem akadtam ilyenre.
Gondolom el tudod képzelni, hogy amikor megpróbáltam egy szoros furatot (42mm átmérő, 12mm mély fészek), és amikor ez a részeg központozó hegy már átfigyelt az alátét rétegbe -> mit művelt a munkadarab ...
Bútorlapba milyen fúróval lehet furatot, zsákfuratot fúrni (pl 32mm-es sorozatot polctartó pöcsökhöz) úgy, hogy olyan legyen mint a gyári, tehát ne tépje fel a papírt. Eddig még nem sikerült megtalálnom a tutit. Rémlik, hogy valaki felsőmaróval operál, azom is van (lidlis)
Nagyon nem kell rohanni ezért a Graphite forstnerért. Részemről megy vissza a feladónak, 14 napban még bőven benne vagyok.
Ezért:
Ezzel így képtelenség egymás után, egyforma likakat produkálni. Főleg hogy töltsek el azzal időt, melyik állásban üt a legkisebbet (ami még mindig jelentős).
Ezen a megoldáson én is sokat agyaltam, mert jól néz ki működés közben és nem tűnik eget rengetőnek a kivitelezése miután a kerék megvan hozzá, no de a por...
Metabo mi a fenéért dobja vajon le idő után magáról a papírt és nem is tapad már vissza. Szutyok minőségű? Vagy tele a tartály és nem megy az elszívás? :D
Szinte új a papír és nem tudom használni, nem kicsit bosszantó és nem egyet dobott már le így magáról :)
Youtoben láttam. Az orosz felsőmaró minden indulásakor elsötétedett a műhely majd újra gyújtottak a neoncsövek. Brutál hatalmas jószág volt. Jó lett volna hozzá az úgynevezett lágyindító.
Első a biztonság ez alap nálam is. Azért is kérdezősködök ennyit mielőtt valaminek nekiállok amit még nem csináltam, meg azért is szoktam mindent 1kicsit túlméretezni meg erősebb anyagból csinálni, hogy még véletlen se legyen gond.
A hengercsiszoló elszívó nélkül nem a legjobb. Ezt Repülőgépépítő már anno elmondta többx is....... zárt térben csak elszívóval.
Én is elszívóval fogom üzemeltetni mert nem szeretnék megdögleni a portól. :) Már 1sima kis excentercsiszoló elszívó nélkül olyan port képes csinálni egy 10-12nm-es helyiségben, hogy csak na. Akkor mire lenne képes 1ekkora hengercsiszoló?! :))
Megmondom őszintén, nem tudom. Nincsenek jó tapasztalataim a Straus gépekkel, ezért óvakodom tőlük. Volt ilyen is-olyan is...... mindig csak a nyűg volt vele. Bár körfűrésszel még nem találkoztam Strausban.
Találj ki 1árat, küldjél képeket aztán meglátjuk......
Mivel én is szeretnék minél tovább 10 ujjal dolgozni, ezért eszembe nem jut kevésbé biztonságos cuccot használni, akkor inkább veszek rendes gépet :)
De vétek lenne nem felhasználni valamire. Olyanon már agyaltam én is, amit te csinálsz, csak félek, hogy hatalmas port csinálna, attól meg hülyét kapok már így is :D
nem érdekelne inkább egy jóárasított asztali körfűrész! Csak a helyet foglalja..(pont tegnap jutott eszembe, hogy felrakom jófogásra)
A márkája straus
Olyan einhell-parkside-workzone féle, csak NINCS lába (csak egy "doboz") és nincsenek kiegészítő asztalok hozzá..
Viszont - most emlékezetből írom- 2000 W a motor, van vagy 75 mm a vágásmagasság és dönthető..
"Csak" asztalt/lábat kell neki csinálni.. :-)
Mondjuk a steller már kuka (eleve elég vacak volt ), viszont megvan az "ék" hozzá, meg a rávaló plexi védő cucc. Valamelyik tekerentyű "nyele" letört, de van benne helyette egy hosszú csavar, meg tán a porelszívás is le lett bontva egy kicsit...mert eldugult állandóan..
Ezt nem tudom, remélem így lesz. :) Csak kérdés milyen gyorsan tömődne el......
Nem persze, mázsaszám azért nem. Mondjuk ha mindent sorra veszek amiket csinálni kellene akkor azért összejön 1nagyobb adag...... de az amúgy sem 1x lenne csinálva, tekintve, hogy mással is kell foglalkozni. A legnagyobb project most hirtelen ha meglenne a megfelelő felszerelés akkor az előszobaszekrény lenne. De annak is ha most nekiállnék is min.3-4hónapig tartana mire elkészülne még rendes felszereléssel is.
Igen, ez sem rossz ötlet, hogy kivehetőre csinálni a hengert mert akkor talán nem kell nagyot módosítani az eredeti elképzelésen.
Azért én ezt szeretném elkerülni. Még megvan minden ujjam..... és örülnék neki, ha meg is maradna. :)
Kapta már el az ujjamat anno a kocsi hűtőventillátora....... hát nagyon nem kellemes. Arról nem is szólva, hogy mennyi ideig nem tud az ember rendesen dolgozni.
Mindenképpen stabilnak és biztonságosan üzemeltethetőnek kell lennie. Végül ezért nem is játszik a dönthető asztal sem.
Nyilván nem lehet elvárni 1ilyen géptől, hogy azt tudja amit az ipariak. De nekem végül is nem is arra kell. Szinte csak fenyővel dolgozom -legalábbis 1enlőe.
Ha már nálad -vagyis az új tulajánál- bizonyított akkor annyira rossz nem lehet. :)
Nálam mondjuk egész nap nem hinném, hogy menne....... már csak a hely szűke miatt sem. A raktárba azért mégsem állok neki dolgozni.
Tegnap befutottak Bari- hathatós közreműködésével a csapágyaim, porvédett 6004 2RS gurigák. 350Ft/db, szóval nem japán Koyo :) de erre szerintem tökéletes lesz. Ha meg szétperegnek 10 üzemóra után akkor legfeljebb kap jobbat. Tegnap még a Baritól kölcsönkapott állítható forstnerrel próbálkoztam csapágyfészket rakni, 3. állításra sikerült jó szoros - "just press-fit" - likat produkálni. Ma meg őt avatom fel, beszámolok hogy hogyan teljesített. Hátha másnak is szüksége lesz ilyenre. Innen van egyébként.
Most már kezdek izgulni ... ha megjönnek a tengelyek is, nem lesz több kifogásom hogy nekikezdjek az építésnek ...
Negyvenes papírral olyan szinten darálja majd az anyagot, hogy jó lesz neked. Egy gyalugép termelékenységét nem fogja elérni, de nem is akarsz mázsaszám gyalulni - gondolom.
Próbáld meg olyan konstrukcióra csinálni a gépet, hogy a csiszolóhenger cserélhető legyen, és akkor nem kell bele két henger egyszerre, kisebb lesz, nem forog a használatlan henger balesetveszélyt okozva, stb. stb.
Lesz két (több) hengered, klf papírokkal, és csak cserélgeted benne.
van egy dewalt 190-es tárcsával rendelkezőm, ritkafogú gyári lap (jó állapotú), s van egy orosz, 200-as 80 fogas olcsó modeco lappal, igaz ez sokat nem volt használva.
Én úgy gondoltam, hogy fenyőt vágva az orosz lesz a gyengébb, a sok fog miatt meg pláne, de nem, nagyon nem. A dewalt tolásra is hallhatóan lassul, az orosszal szinte nem tudok akkorát lökni, hogy lassuljon, félelmetes erő van benne, de indításkor üt is egy szépet.
Csak orosz balesetveszélyes, nincs tárcsavédő rajta és nehéz, nagyon nehéz, ill. pontatlan, aluváz van sok helyen és egyszerűen mozog anyagában, alultervezték :) Viszont van terv vele csak el kéne odáig jutnom.
Szerintem a dönthetőségre most nem kéne a kollégának annyira ráizgulnia!
Én kb 92 óta használom a kézi körfűrészemet asztalba építve. Dönthető, ha akarom.
Nos eddig talán kétszer akartam, amiből egyszer nem kellett volna, azt a jobb kezem hüvelykujjának hegye bánta. Na megmaradt mindenem, csak jól szétcsapta a leeső darab az ujjam hegyét, időbe tellett, mire rendbejött.
Szóval nagyon ritkán kell dönteni, vagy megoldható másképp is.
Majd, ha sokmindent megcsinált már, és sokszor hiányzott, akkor majd egy második generációs gépet szerez, vagy csinál, és kész.
Konkrétan ezt írta, mikor eladás után pár nappal rákérdeztem hogy kipróbálta-e/elégedett-e a gyaluval (tavaly dec.):
"Igen, már be is dobtuk a mély vízbe a gépet. Eddig kb 2 napot ment, de szinte folyamatosan. maximálisan elégedett vagyok vele. Olyan felületet hagy maga után, hogy szinte csiszolni sem kell. De ez is betudható a gyári késeknek, és a gyári élezésnek.Összességében nem csalódtam benne. "
Nyilván nem lehet összehasonlítani egy többmázsás, fél méter széles, öntöttvas vázas vastagolóval. De árban sem :) Szerintem barkácscélra tökéletes.
A vasanyag meg jó lesz majd máshoz. :) A hengcsisz. váza már készen van, ahhoz már nem igen kell sok, max. 1-1 darabját kiveszem és "hosszabbra" cserélem mert most 1kicsit még újra kell gondolni a 2henger miatt.
1 henger kész van, még 1et kell csinálni akkor a durvábbhoz. De majd még megkérdem Repülőgépépítőt is....... mi a véleménye, kiválthatja-e a vastagolót.
Ettől tartok én is, hogy hamar eltömődne és csak kínlódás lenne. Bár ha "vastagolásra" nem is lenne jó, akkor mehet rá 1köztes szemcseszerkezetű és akkor lehet csiszolni 2lépésben. Akkor a finomabb van 1kicsit "kímélve". Csak kérdés, hogy ezért meg érdemes-e vele foglalkozni..... :)
És ezek a gépek jók?
Anno mintha olyasmit olvastam volna itt, hogy ezektől jobb óvakodni mert sok mindenre nem jók. Én mondjuk leginkább fenyő deszkákból dolgozom, de mondjuk sikerült már abból is olyat venni, hogy volt közte olyan görbe, hogy amikor felállítottam eldőlt magától. :)
Na azóta mondjuk nem engedem a csávónak, hogy ő válogasson nekem. :))
"De lehet neked van igazad és azt kéne csinálni, hogy 1rendes körfűrész külön és hozzá az asztal......oszt jóva"
Szerintem most igazam van :) Ahogy másoknak is.
Ami meg megvan vasanyag azt felhasználod a hengercsiszolódhoz. Ha már hengercsiszoló ... kérdezted hogy kiválthatja-e a vastagológyalut. Ha nagyon szoros értelemben nézzük, ez is "vastagol" tehát a válasz igen. De nem tudom egy 60-as papír hengercsiszolásnál pl milyen felületet ad. Gyalultat tuti nem. Plusz nem tudom mennyit enne meg a csiszolóanyagból, mire eltávolítasz mondjuk 1 cm-nyi anyagot X lépésben. Viszont: 60 centi széles vastagolója sem sok embernek van ... szóval van előnye is.
De ha már elkezdted és a hengerek kész vannak, akkor nem kérdés hogy építsd meg. Max ha kiderül hogy a vastagolást értelmes módon nem tudja kiváltani, akkor veszel egy óccsó vastagolót. Nekem volt ilyen. Anno akcióban volt 68 környékén. Megvettem, aztán sokat nem használtam mert lett egy kombi is időközben ezért aladtam egy itteni fórumtársnak. Ő azóta megírta, hogy nagyon szépen teljesít, és mégis 305 mm széles vastagolód van. Lehet hogy használtan ki tudsz fogni 45-50 környékén.
Időnként ha van időm, szoktam nézelődni...... de általában ami tetszett volna arra sokat kellett volna költeni + és/vagy még a motor is cserés mert 380V-os volt rajta. Megfelelő teljesítményű villanymotort meg jó árban nehéz kifogni.
Lehet, tényleg jobb megoldás 1normális kézi......hozzá meg 1asztal.
Igen, ez a megoldás valóban kuka. Nehezebb anyagnál se a biztonság nem lenne meg, se a kívánt minőség. Arról valóban nem is beszélve hogy az asztallap súlya + a vágandó anyag súlya...... felborulna az egész. Bebetonozni meg nem akarnám. :)
Nem kis munka jóra megcsinálni és nem is lessz olcsóbb mint ha egy kézi fűrészt építene be. Ráadásul az kétéltű is mert ha kell gyorsan kikapható az asztalból. A drehás is meg kéri majd a tengely árát. A motor is pénzbe kerül. Ha spórolni akar jófogás és vatera. Sokszor lehet jókat kifogni.
Nade úgy, hogy dönteni is tudd, ne csak emelni. Én nem biztos hogy nekivágnék ennek az iránynak. Főleg súlyos asztallap esetén. Tehát az emelőmechanika+annak a döntése a lappal együtt .. nemtom. Húzósnak tűnik ... Plusz tényleg azt képzeld el, hogy egy 45 fokban megdöntött asztallapon egy súlyosabb anyagot hogy fogsz biztonságosan végigtolni. Kb így fog kinézni:
Igen, nagyjából ezek a cuccok ott kezdődnek. Min.1600W.
A múltkor segítettem összerakni 1konyhaszekrényt, ott volt szerencsém látni egy ha jól emlékszem 1000 vagy talán 1200W-os B&D körfűrészt ami a munkalap vágásnál ha kicsit erősebben tolták majdnem megállt. :)
Arról meg már nem is beszéljünk, hogy a majdnem 300e konyhaszekrény milyen volt. :)))
"4-5 lemez környékére gondoltam megfelelő merevítéssel."
Merevíteni alul tudod. Jó esélyjel meg fogsz lepődni 10-15°C hőmérséklet változáskor*..... Vezető hornyokat hogyan csinálsz bele? A stellert is erre kell felszerelned. Fémlemezből szerintem minimum 12mm-es kell. Ahhoz meg kellően erős és nehéz váz, hogy fel se boruljon.
* itt azért kérdés, hogy mekkora asztalról van szó. Az én elképzeléseim szerint, ha már épít az ember, legyen legalább 1x1méteres.
Ez végül is igaz......nagyobb anyagnál valóban vicces a döntött asztallapon bűvészkedni, megfelelően végigtolni meg pláne. Lehet, hogy mégis ugrik akkor ez a megoldás.
Igen, kicsit ugrálok a projectek között. :))
Nem azért mert több is van folyamatban, hanem elsősorban azért mert mikor melyikhez milyen anyagot tudok "normális" áron szerezni. Pl. a hengercsiszoló már régóta ott van darabokban, nincs összerakva, hogy a helyet ne foglalja mert eddig még nem sikerült hozzá motort szerezni. 30-40e-ért nem vettem motort. Most úgy néz ki, lesz 1normális 2,2kw-os 20e-ért.
A vázszerkezethez a 40x20-as zárszelvény is 1havertól jött mert a garázsépítésből megmaradt neki, útban volt, rakosgatni nem akarta...... így fél áron odaadta csak vigyem el.
Sajna nem születtem rockefellernek (mint ahogy Ti sem), azt meg nem szeretném, hogy árban nagyon elszaladjon 1ilyen project mert akkor ott vagyok mintha vennék 1 "gyárit". Szeretek barkácsolni, de azért ennyire nem. :)
Időközben pl. 1hengercsiszolót összeraktunk a cimbinek, nála nem számított a pénz annyira csak legyen meg -mindent megvett "piaci" áron.......hamar el is készült. Ő a motort 35e-ért vette, a rétegelt lapokat is 2,5x vette drágábban mint én.
Mivel nem rögtön kell, így persze, árérzékeny a dolog. Mivel ez az asztaloskodás inkább csak hobbi nálam, csak magamnak és a szűk családnak csinálgatok ezt-azt így 1-1gépre nem szeretnék 100ezreket elkölteni.
De lehet neked van igazad és azt kéne csinálni, hogy 1rendes körfűrész külön és hozzá az asztal......oszt jóvan.
Még konkrétan nincs ötletem az asztallap mozgatására. Az biztos, hogy valami vastagabb anyagból csinálom meg. 4-5 lemez környékére gondoltam megfelelő merevítéssel. Az már azért elég erős kell, hogy legyen.
Ott a pont. Azért mikor le akarsz csapni 45 fokban egy 2mx1m-es táblavéget, viccesen fog az asztallap is állni, meg vicces lesz ekkora anyagot is tolni rajta.
Én ezt az asztaldöntést sürgősen lapoznám.
Nem tudom traktoros pontosan milyen gépet szeretne, mert kicsit "csapkod" a témák között a kolléga :-) . De azt elsőre is értettem, hogy árérzékeny a projekt. Akkor nemtom miért nem vesz egy jó kézi körfűrészt, amit "fillérekért" beépít az asztalába. Ezzel az aszinkron motor/ékszíj/tengely, ezt döntsed, merev asztal, váz hegesztés dologgal hamar el fog szaladni a ló anyagilag.
Brutál kézi körfűrész, beépít, de ha szükséges akkor mégis van egy kézi körfűrésze, meg egy jó asztalija is. És kábé olyan dokumentáció van rá a youtube-on, mint semmilyen más barkácstémára.
az asztallap súlypontja fix, meg lehet oldani hogy az alátámasztás felett legyen. és pakolhatod bele az anyagot amíg elég merev nem lesz.
ha fúrész-motor kombó van a hintában, annak a súlypontja nem tud jó helyen lenni, és nem is fix a liftezés miatt. persze meg lehet csinálni, és tuti sokkal használhatóbb lesz mint a dönthető asztalos.
Ugyanígy kell a tárcsadöntést is megcsinálni, azt sem nehezebb szerintem. A végeredmény viszont jelentősen különbözik használhatóság szempontjából. Megint csak szerintem, egy dönthető asztallapot megfelelően merevre és síkra készíteni nem egyszerű feladat.
Az általad leírt metódussal egyáltalán nem hasonlítana a Réka fogantyúra. Így meg fölösleges lécezni, vágni, marni, pácolni. Meg így drágább is lenne, szaladgálni kéne vele, később is készülne el. Kész fogantyút vennék eleve bármilyen is legyen a szekrényajtó.
A következő problémád valószínűleg a fogantyú lesz... Nekem legalábbis ez volt. (Nem Réka, de a szitu hasonló.) Átfésültem több helyi érdekű barkácsüzletet és több Webáruházat, de nem találtam olyat, mint az eredetiek.
Réka elemes bútorhoz (kb 25 évvel ezelőtti, ez a bútorcsalád: ) egy két polcos részre szeretnék ajtókat és fogantyút. Nem tudjátok, hol lehet ilyet venni? Ha egyáltalán lehet még.
Illetve meg tudjűtok-e írni nekem, hogy milyen megnevezésű (minta, szín) a bútorlap? Mert akkor vágatnék ilyet.
Ha ez sem megy, mert pont ilyet nem gyártanak, akkor üvegajtót csináltatnék. Szerintetek az üveges tud hozzá üveget vágni? Itt az élek le vannak kerekítve, hogy ne vágjanak, valamint a fogantyúnak zsanérnak furat van az üvegben elméletileg.
Másik megoldási variáció: A tárcsa-csapágyak fix alapon és a munkaasztal mozog le fel és dönthető. Mindenestre egy jó kézi körfűrészből könnyebb kialakítani asztalit. A kis asztaliknál előszeretettel elsprolják a magasságállítást.
az egyszerű de jó gépeken van egy U, vagy inkább fejjel lefele omega alakú lemez váz, ami fent két zsanérral megy az asztalra. de tud hintázni. ennek a kivágásában liftezik le-fel egy másik váz, amin van a tengely és a motor.
a komoly gépeken a döntés elvi tengelye az asztal síkjába esik. de oda nem tudsz igazi tengelyt tenni ugye. ezért a motort és tengelyt tartalmazó egység egy függőleges "lemezen" levő íves horonyban tud mozogni, ami horony ívének a középpontja az asztalsíkra esik.
Egy lehetséges verzió: Van két lemezed agyik fixen áll a másik zsanérral rögzítve a fixhez. Ezen van a szerelvény. Ezt egy csavarral tudod nyitni csukni ezáltal a felső lemezre szerelt egység ferdén fog állni a tárcsa meg ferdén fog vágni. Mivel a hajtást nagy valószínűséggel ékszíjjal oldod meg a motornak is a felső lemezen kell lenni mert az ékszíj hossza nem változhat. A motornak együtt kell mozogni a felső lemezzel.
Igen, ez lesz. Be kell menjek 1üzletbe és meg kell tapizzak 1et rendesen....... mert jelenleg nincs ötletem hogyan tudna 1ütt mozogni a tengely a tárcsával és persze a motorral.
Én csak kezdő hobbista vagyok, akinek sok a kitartása, néha túlzottan is, de nekem bevált eszköz. Egy a bajom vele: nehéz :D Amikor keresgéltem nézegettem a 800w makita marókat is, utólag bőven elég lett volna nekem (könnyebb beépíteni is a kerek kialakítása miatt), de ennek a 362-nek nagyon van ereje, csak ajánlani tudom.
Kéne végre kreálnom egy egyenes lapú asztalt (jelenlegi sajnos nem az :D) és berakni a marót. Mindig más dolog fontosabb, mint ez, pedig jó volna csapolásokhoz.
Most egy kezdetleges porelszívás van porondon a körfűrészhez, mert elegem van már az ömlő porból, hulladékanyagból lesz, egyelőre jó lesz így is, majd csinálok szebbet ha lesz rá idő :) (sose lesz, azt már látom, de hát a remény :))
A szárat csak palást köszörűvel lehet helyrehozni.
A vágópalástnak kell esztergálni egy pasztillát, az alaplyuk alatt három századdal, mert be kell fogni a csúcsok közé. De lehet, hogy a köszörűsnek vannak kész pasztillái.
A szár végén kell legyen központosító fúrás, a pasztillára is kell készíteni.
Elvileg ha a pasztilla jó, akkor nem fog verni a szár a köszörülés után.
Persze a fúrt lyuk mérete attól is függ, hogy a szár hogy van fenve.
Más kérdés: a Maktec marót mióta használod, hogyan vált be mi a véleményed róla? Más fórumozók véleménye is érdekel a kérdésben! Ha úgy lesz fölösleges pénzem ahogy most nincs szeretnék egyet én is.
Nézzél körbe egy kézi körfűrészt. forgáspont a fűrésztárcsa munkafelöletének elméleti meghosszabbított vonalába van. Bár esetedbe azt a lapot kell mozgatni amire a csapágyakat szereled. Érdemes valahogy a motort is azon elhelyezni. A forgéspont továbbra is marad.
Meg kellett perselyezni a tengelyt amin a magasságállítás forog.
8 mm a tengely de annyit lötyögött hogy a lapot 4-5 mm-t tudtam jobbra balra mozgatni (géppel együtt).2db bronzpersely megoldotta a dolgot csak fel kellett fúrnom a szétkopott 8-as furatot 12 -re.
Nem hülyeség. Lessz egy profi fűrészasztalod. Dönthetőség, magasságállítás, stabil asztallap, vezető. Nézegess videókat a youtubon, hogy ötleteket szerezz. Még ha nem is olyanra csinálod.
Fúróknál. ha a keresztél nem központos nagyobbat visz a névlegestől. Ez igaz a Forstnerekre is. Mérd meg a keresztélt tőben. Annak megfelelően fúrj egy lyukat a fába majd kezdj egy kicsit dolgozni a forstnerrel. Ha a lyuk bővül a központozással van baj. Szár görbeség kimérhető könnyen. Valamikor a nemlétező fúróértékű furatokat úgy készítettük, hogy direkt el lett tolva a kersztél a központtól. Volt is olyan fúróélező akkoriban, ahol ezt is lehetett állítani. Az akkoriban a 60-as évek elejét jelenti. Egy jó köszörűs korrigálni tudja a központhibát. Ha a nem leszorított anyag mozog fúráskor ott központhiba van! Ha nincs jó köszörűs esztergájos leszabályozza és előfúrsz neki, hogy csak vezessen a közpomtozó csúcs.
Utóbbi pár napban volt időm a képen látható az eredmény.
Az asztalt már régebben megcsináltam.Most végre beépítettem a "böszmeségeimet"
A maró Maktec mt 362 a körfűrész egy Makita 5903-as 2kw 235-ös lap.
Így beépítve is átvág vagy 8 centit.
Kell még betétlapot csinálnom 5 mm vastagot és nútokat marni a vezető síneknek.
A stellert egy lineáris tengely csapágy párossal akarom megoldani.Nem vészesen drága és jó stabilra szeretném csinálni.Az sem baj ha könnyen jár azért gondoltam erre a megoldásra
Szélesnek széles az tény. Mindent fémből csináltam, kivéve a hengert, az van rétegelt lemezből. Tehát érdemes lenne megpróbálni azt mondod? Milyen szemcseszerkezetet válasszak?
Most kicsit át kell terveznem mondjuk mert el kell férni a 2hengernek és függőleges irányban pár centit mozogniuk kell, hogy a finomabb szemcseszerkezetű hengert ilyen "nagyolásnál" ne használjam.
Motor az min. 2kw-os lesz, most egy 2,2kw-ra tárgyalok ha összejön nem kell tovább keresgélnem. Szerintem ez motorerőben elég kéne, hogy legyen.
Igen, pont ez lenne a cél, a táblásítás.
Ezek az 5-10e ft-os kézi körfűrészek szerintem nem alkalmasak erre, még ha csinálnék neki 1asztalt akkor sem. Drágábbra meg most nincs pénzem. :)
Lehet ez is apránként fog összeállni. Szerzek 1körfűrésztengelyt, 1motort meg 1fűrésztárcsát. Tengelyt ki lehet fogni 6-8e körül is, motorra meg tárcsára még nincs ötletem. Mit ajánlanál? Legalább 1,5kw-os, 2880ford. motor ugye? Tárcsából mi jöhet szóba?
egyrészt erre gondoltam, hogy sokkal szélesebb lesz mint amilyen széles gyalugépet életemben megérinthetek.
másrészt hogy merev kell legyen és kell a kilowatt is rendesen. és macerásabb mint egy gyalugéppel dolgozni, de szerintem működhet. türelemmel egy asztali körfűrésszel is lehet táblásítani.
Az volt a konklúzió, és külföldi netes fórumokon is találkozni ilyen véleménnyel, hogy a sima oszlopos fúróval nem tudsz olyen erőt kifejteni, ami egy ilyen vésőfúró munkájához kell. Anno én is elgondolkoztam ilyenen, de aztán letettem róla.
Az attól függ, melyik elszívóhoz. Meg attól, hogy ki mihez jut hozzá elfogadható áron. A kicsikhez megfelel a porszívók csöve. A nagyokhoz meg jó drágán lehet venni kimondottan erre készült csöveket acélspirál erősítéssel.
Hát 60cm hosszú a henger amit már megcsináltam (vagy nem tudom hogy gondolod hogy brutált), mellé gondoltam még 1ilyet csak arra más csisz-t tenni fel.
Miért ne lehetne? Szerintem kutyát sem érdekli a gyártáskor, hogy az a négyszög 1-2 tizeddel kilóg az egytengelyűségből. Alapból ezeket nem csapágyillesztésre gyártják.
(Nem lennék meglepve, ha ez korábban is felmerült volna.)
Vajon milyen megfontolásból nem képesek a gyártók megegyezni valami szabványban az elszívócsonk-átmérő kérdésében? Kb. ahány szerszám van itthon, annyiféle csonk van rajtuk. Gondolom, PVC-csőből hőlégfúvó pisztollyal előállítható a kívánt átmérő, de akkor is.
Amúgy elszíváshoz milyen gégecsövet használtok, és az honnan szerezhető be?
szerintem működik, de azért nem ugyanaz. ha brutál nagyra és merevre csinálod, meg szuper elszívást csinálsz, akkor tulképp ugyanaz. előtte ha nagy a gond akkor egy kézi elektromos gyaluval ráigazítasz.
De mondjuk kézből fúrva meg cuppanós (szoros illesztésű a szép kifejezés?) lett a tengelyen. Mindegy, ha a szár vége felé sokat üt, akkor kb úgyis mindegy: marad a kézi fúrás. Úgyis lenyesem a kóválygást az ékszíjtárcsáról a motor saját tengelén forgatva (a tesztdarabon jól sikerült). Nekem most a szoros illeszkedés majdnem fontosabb minthogy "tökéletes" derékszögben fúrjam elő a lukakat. Lesz majd min. 20 db 20-as átmérőjű lik is (a 2 henger, 18-as rétegeltből feltortázva), ahhoz van saját forstnerem, ezzel a 19-essel csak a motor ékszíjtárcsáját kell megfúrnom. És mindent ki tudok a saját tengelyén centírozni.
Csak az a kérdés, hogy mekkora a felülete négy köldökcsapnak (tipni, ha igaz) és mekkora egy vésett-fúrt csapnak. Az kötések csavarásnak vannak kitéve.
Nem olyan nagy tudomány a csapszék és a csap elkészítése, csak neki kell fogni.
A 2o. csapozásnál, már olyan pontosan dolgozol, hogy öröm összeenyvezni.
Ha nagy terhelésnek van kitéve a vázszerkezet, át kell teljesen fúrni a csapszéket és meg kell ékelni.
Ha már köldökcsap. Egy esztergályossal kell csináltatni 25-ös cserefa vagy bükkfa rudakat.
Veszel egy 25 dugózófúrót és sablonnal megcsinálod a köldökcsapolást. Ha 3-3 cm mélyet fog a 25 köldökcsap mindkét darabba, az elég jól tart. Ehhez egy talpas furógép azért szükséges.
D4-ben sem? Én azzal regasztottam, bár az is igaz, hogy a pad kültéri ám fedett helyen van.
Köldökcsappal szerintem meg lehetne csinálni, bár tényleg 10-es vagy még nagyobbra lenne szükség. Ha már rejtett csavarozást is kapna takaró darabokat, akkor egy teljes átmenő köldökcsap sem rosszabb, mindkettő látszik a kész végterméken, de sokkal egyszerűbb egyszerre kifúrni a két darabot, ragasztót belenyomni és beütni a köldökcsapot, majd a kilógó részt lefűrészelni.
Viszont ehhez is sok szorító kell, dudi6-nak pedig ez sajna nem áll rendelkezésére.
Viszont még most kell eldöntenie dudi6-nak, hogy hogyan rakja össze a padot. Vagy rejtett csavarozó készletet vesz, vagy szorítókat! :-)
Én akkor már a tiplis (köldökcsapos) megoldást választanám a helyébe és szorítókat vennék. Elnézve a belinkelt padokat, amihez hasonlót szeretne csinálni ahhoz szerintem elég lehet a tiplis megoldás, esetleg nem látható helyen egy-egy fém sarokerősítő darabbal megspékelve.
A gyaluról jut eszembe, mit gondolsz (gondoltok) a hengercsiszoló képes lenne helyettesíteni egy durvább csiszolóval? Mondjuk 60-as szemcseméretű? Vagy nagyon hamar tömődne?
A motor min.2Kw-os lesz. Most állok tárgyalásban egy 2.2Kw-os 220V-s motorra egész jó áron.
Mert akkor kicsit átvariálnám a dolgokat. Olyan hengercsiszolót csinálnék amin elférne 2henger, függőlegesen mozgatva. Az 1ikre menne finomabb 100-120-as csiszoló a másikra meg menne durvább.
Az exasszonyomnak anno megmutattam balga fejjel Árvai Zoli által készített előszobaszekrényt......és azóta nem hagy békén vele. Meg már kisebb listát is kaptam, hogy miket csinálhatnék meg. :)
Az meg ugye vastagoló gyalu nélkül nem megy, mert ha gyalulva veszem a fát az 1vagyon, ha gyalulni viszem az se olcsó...... meg ugye akkor elveszik a készítés öröme is. A vastagoló gyaluk meg 100e alatt nem kaphatóak, és azok is 3fázisú motorral amit megint cserélni kellene ami 1csomó keresgéléssel járna mire olyan áron sikerülne szerezni.
Meg mondjuk ha lenne ennyi fölös pénzem akkor a CO-t venném meg mert az nagyon hiányzik. Úgyhogy valami köztes megoldás kellene. :)
Kültéren a ragsztásban hosszútávon nem lehet bízni. A csavar meg nem nyírásra való, pláne az ilyen vékonyka. Így muszáj valami csap, ami felveszi az erőt. Egy padon komoly erők vannak, meg lehet csinálni köldökcsapokkal is, de nem a 8mmessel és nem hárommal.
A véső, fűrész, kalapácson kívül a kézi csapokhoz kell még egy gyalupad, vagy annak megfelelő dolog is. Ezt sokkal nehezebb beszerezni és tárolni is mint a kéziszerszámokat. Elinduli egy barkács munkapad (GPS kedvence) is elégséges, de éppenhogy. És bármi ami annál masszívabb sok káromkodást megelőz.
Én kb életemben először csináltam ekkor ezt a fajta csapolást. De amit látsz a videóban (körfűrész, szalagfűrész) mind helyettesíthető a kézi illesztőfűrésszel. Plusz egy (jó éles!) vésővel. A forstnerrel furkálás sem alaptétel, főleg nem a padhoz történő csapolásnál (ahol a "gödröt" nem ekkorába kell elkészíteni. Ha ügyesen mozogsz, pont véső szélességben tervezed a csapot :-)
Annyi videó van a neten csapolások készítésére, hidd el nem bonyi. Egy griffnél ovális, vagy lekerekített csapokat láthattál. Attól sem kell megijedni, de nem muszáj olyannak lennie. Pl itt egy egyszerű videó, pont olyan csapolásra amilyen neked is kellene
Veszel kicsivel több faanyagot, és egy-két plusz csapolással be is gyakorolhatod.
Isten ments hogy lebeszéljelek a rejtett csavarozóról, jól jön az ...
Valaki szakszerűen el tudja Dudinak mondani, miért nem lesz jó a rejtettcsavaros kötés egy padhoz? Mármint ha ráül 2-3 100 kilós ember is. Én csak úgy tudom kifejezni magam, hogy szerintem előbb-utóbb meg fog reccsenni és aki ráül dob egy hátast :-) Szerintem ragasztással együtt is. Ami jó egy műhelyszekrény korpusznak, nem biztos hogy jó lesz egy sokkal dinamikusabb terhelésnek kitett bútordarabnak.
Hát meg fogsz lepődni, de nem sok szerszám kell hozzá. Alapvetően elég lenne egy véső a csaphelyek kivéséhez és egy kézi fűrész a csapok megmunkálásához. Igen persze gépekkel gyorsabban elvégezhető a munka de azt kell hogy mondjam, hogy a legfontosabb dolog mégsem ez.
A legfontosabb a tökéletes méretek felrajzolása és a türelem. Ha ez a kettő megvan, akkor kéziszerszámokkal fantasztikus kötéseket tud kialakítani az ember. De mint mondtam így nagyon sok időbe telne minden.
Abban viszont igazad van, hogy a ragasztáshoz szorító az kell, rengeteg, és még annál is több. :-)
Egy kézi illesztőfűrész, 1-2 véső (de min. 1), egy kalapács: minimál szinten kb ennyi szerszám kell ehhez a csapoláshoz.
Naigen, szorító kellhet még, de leleményességgel (pl. racsnis gurtni) pótolható. Milyen széles padokban gondolkodsz?
Ettől függetlenül megveheted a Wolfcraft sablont, mert jó eszköz. De maga a pad készítője is megerősítette hogy padhoz nem ideális ez a kötésmódszer. Nem annyira stabil és masszív. Persze kérdés kinek és mekkora és milyen padot csinálsz :) Van esetleg már valamilyen terved/rajzolt skicced?
Köszönöm a válaszokat, marad a Wolfcraft+kis takaró darabkák. Nagyon szép az a pad, de ilyen csapolást én kezdő szinten nem tudok csinálni, gondolom kell hozzá több szerszám, aztán meg sok szorító, nekem meg egyik sincs...
Szerintem a fúrószár üthet egy kicsit ha másik fúróval nem tapasztalod ezt.
Szép az ha mindent magunk csinálunk, de én ékszíjtárcsát biztosan készen vennék. Nem tudom, hogy mekkora tárcsa kell neked, de 1000-1200 Ft + ÁFA a tárcsa + 700-800 Ft + ÁFA a kúpos szorító hozzá.
Szimplán csak görbe a fúró, vagy üt kicsit. A kézbefogott anyagnál az anyag leköveti az ütést, a leszorított anyag nem tudja, és abba az ütés mértékével nagyobb lik kerül.
Több mint egy éve ott és annyiért vettem amit GPS kolléga is linkelt.
Azért egy igen friss élményt megosztok de még nyomoznom kell. Mivel a leendő szalgcsiszolómon a motorom tengelye 19mm-es, és nincs 19-es forstnerem/fúróm, Bari- tól kölcsönkaptam egy 19-est. Erről már talán írtam is. Ahogy hazaértem, csak úgy kézből fúrtam vele egy hulladék darabba, szépen szorosan illeszkedett a furat a tengelyre. Na aztán nyestem egy 18-as rétegeltből ékszíjtárcsának valót, beraktam a PBD 40-be, fúrtam kb a közepébe egy likat, rá a tengelyre - "lötyög"! Mivan??? Először azt hittem elrontottam, és a saját 20-as forstneremmel fúrtam bele. De nem. Na még egyszer: kézzel, akkussal hulladékba - cuppan. Oszlopossal - "lötyög". Mondjuk ne úgy képzeld el hogy lötyög, mint egy 15-ös tengely a 20-as furatban. De túl könnyen megy rá.
Észrevettem hogy lerögzítem a darabot, és kissé idegesen ugrál a fúróház ahogy a forstner az anyaghoz ér. Pedig ilyet régen akkor csinált max, ha 102-es körkivágóval estem neki. Még a negyvenes forstnerrel sem ugrált amikor gyergyatartóknak, vagy pálinkakínálónak fúrtam süllyesztéseket. Viszont: ha nem fogatom le és az oszlopossal fúrom, igen közel kerül a kézi fúrás cuppanásához. Ha csak berakok egy fúróhegyet, vagy az adott forstnert nem kalimpál a vége. A tokmány nem lötyög jobban, mint újkorában. Szóval valami a rúdon való rögzítéssel történt. Kicsit erősebb rögzítőkar húzásra sem javul jelentősen. Egyelőre tehát azt figyeltem meg, hogy igazán akkor rossz a helyzet ha lerögzítem (a saját pillanatszorítójával) az anyagot. Ekkor kerül valahogy olyan kényszerpályára, hogy kicsit nagyobb likat fúr, mint kézből akkussal.
No majd beszámolok mit találtam. Ettől fuggetlenül jó fúró, nemrég kérdezted hogy nem tudod szükség van-e a csilicsáré extrákra. Biztos meg lehet élni nélkülük, de pl. a fúrásmélység kijelzést a hétvégén is használtam, többször is. Van ugyan rajta mélységhatároló ütköző, de ha adott mélységre akarsz fúrni, külön mérőeszköz (tolómérő) kell hogy lecsekkold, majd az ütközőt beállítsd. Így nem. De jó a lézeres célzó is. Nem kell lehúzkodni a fúrófejet hogy pontosan belődd rögzítés előtt a pontot, mert megbízhatsz a célkeresztben. Az egyetlen - eddigi - negatívuma a hangja. Dehát kefés szegény ... viszont ez, ami hátrány hangnál, előny a könnyű (és így olcsóbb) fordulatszám-szabályozásnál. Szerintem ezt a fenti problémát meg majd (remélem) lehet orvosolni.
Ahogy srudolf mondja, önhordó akrilkád kell. Ezek Legkönnyebben ott elérhetők, ahol masszázskádakat csinálnak, mert a masszázskád alatt ott kell legyen a gépészet, ahhoz pedig oda kell férni, tehát nem felfalazható.
Mi annak idején a Baños 10 cégtől vettük a sajátunkat. Ezek most
BANOS 10 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Irányítószám: 2000. Település: Szentendre Cím: Rózsa u. 8. Telefon: (26) 30 05 50 elérhetők. Amikor nekünk kellett a kád, spéci megoldás kellett, és bevittek a gyártó részlegbe is, ott egyeztettünk, legyártották nekünk, kihozták, drága sem volt, és nagyon meg voltam elégedve a minőségével.
Ha a másik oldal nem látszik, akkor a Kreg vagy Wolfcraft az egyik legjobb szerintem. Az a nagy előnye a tiplihez/dominóhoz képest, hogy nem kell szorítózni ragasztás után, mert a csavar összehúzza.
Nekem Wolfcraft van, tökéletesen precíznek nem nevezném. A gérvágó állomáshoz befúrtam vagy 200 lyukat és azt tapasztaltam, hogy hiába van leszorítózva a jig, a fúrónak van annyi holtjátéka, hogy nem mindig a pontos helyre fúr. Ki kell tapasztalni.
Tegnap számomra meglepő info ütött szemen. Nem oly rég érdeklődtem itt a PBD40 tulajoktól, és akkor - ugyan nem ellenőriztem - de kb 100ezres árra emlékeztem.
Most meg szembe jött, hogy már 80ezeré' vihető?
esetleg valakinek ez új információ, vagy ez ennyi szokott lenni? Akkor miért emlékszem a 100-ra?
Végül is kb 90%-ig elhatároztam magam, hogy ilyen fúrót veszek. Csak most nem tudom, hogy le kell csapnom erre az ajánlatra, vagy ne kapkodjak annyira...
Otthoni körülmények között nehéz a ragasztót úgy felvinni a felületekre, hogy ne follyon le az oldalán. Nem baj ha lefolyik, de körülményes letakarítani. Vagy erre valami csodaszer? :-)
Soudal 46A gél állagú, Én rozsdamentes spakli-val kenem fel nem folyik könnyű vele dolgozni.
".."Bosch PKS 55 A" körfűrész megér használtan javított állapotban 3/4 év garival 20.000 Ft-t?"
27-ért van új........
Mindenki maga tudja mire kell, de én biztosan nem vennék 190-esnél kisebb körfűrészt. Most persze azt mondod, sosem akarsz majd vastagabbat vágni mint amit ez tud, de ez csak a pillanatnyi állapot. Elsőre én is így gondoltam. :)
Wolfcraft sablon jó, használtam párszor (ezt is meg a tiplizőt is). De nem padhoz, hanem pl ennél a gérvágószekrénynél, a korpuszelemek összekötésénél. Rejtetté akkor válnak ebben az esetben, amikor megkapja majd a takaróleceket, fiók-előlapokat, vagy amikor megkapta a vonalzós ütközőt.
De ha valójában nem ez a fő kérdés, hanem hogy padhoz milyen kötés lenne jó ... nos ahogy alegtöbbünk itt, én sem vagyok szakember, de egy padhoz szerintem a rejtettcsavar nem a legmegfelelőbb. Leginkább csapolás.
Belinkelem - remélem nem haragszik meg érte - Egy griffkolléga produktumát, igen szép pad. Első képtől, ahol megosztotta velünk az "alkatrészlistát" is:
Szinte csak (egyenes) csapolással dolgozott, a középső elemnél látok tiplis rögzítést a rajz alapján. És ha az első képtől visszalapozol, láthatod hogy a terheléses tesztet is jól viselte :D : Szóval pad: egyenes csapolásos kötés (bár a tipli is csapolás, ha jól tudom vendégcsapos (?) csapolás)
Bosch PKS 55 A - nekem van, nagyobb táblák felosztásához használtam, pl ennél a munkánál. Vagy a fenti gérvágó szekrény tábláinak felosztásánál. Amire nekem kell megfelel ... de azt neked kell eldöntened, hogy bevállalod-e a javított cuccost. Ha mindenáron ez a típus kellene, nekem nem érné meg. Akkor hozzápakolok 9eFt-ot és megvan újonnan.
ALDI/Lidl - hobbicélra egészen biztos jók, és vedd számításba: 3 év gari van rájuk. Nekem Parkside-ból csak akkus csavarozó meg egy élezőállomás van. De ahogy az itteni véleményeket olvasom. úgy általában pl a Parkside cuccokról, nagyon nem fürödhetsz be vele (a 3 év gari mellett különösen nem)
De olyan kád kéne, vastagabb akrilból, aminek van egy komoly fémváza. És megáll magára, nem kell aláépíteni, esetleg van egy polisztirén alja gyárilag. Vagy készitesz vázat és polisztirénból aljat.
Csinálsz egy karton sablont a kád ívéről és megméred, hogy mekkora hevederek férnek be.
Minden lécet külön lakkozol szerelés elött. Valamilyen mechanikus rögzítést kéne használni a lécezésnél.
Ha fel tudnál csavarozni egy 6mm -res rétegelt lemez csíkot a heveder külsejére (ami szélesebb mint a heveder), akkor belülről vékony facsavarokkal tudnál rögziteni a lemezen keresztűl.
Ha készítessz egy trapéz keresztmetszetű burkolólécet, akkor könnyebb dolgod van, két páros léc közé ráfordítassz egy páratlant. Ezzel a módszerrel picit szélesebb léceket tudsz használni, amibe fog a facsavar.
3 heveder elég, az alsó legyen jó vastag. A maszk egy darabból lenne.
Kéne hagyni lent 3-4 cm rést. Szerelsz az alsó hevederre állítható fém lábakat (vagy az alsó hevederbe beszerelsz pár anyát - van olyan aminek külső famenete van) és csavarsz bele egy-egy 1o-es rozsamentes csavart, amit egy villás kulcsal tudsz állítani. A rés azért kell, hogy a maszk visszája is szellőzön.
Egy eszes rögzítést kell készíteni a fémvázhoz. Pl. reteszeket szerelni a fülekre (csavar és anya egy, a vázhoz rögzített laposvason átvezetve), ezek becsúsznának a hevederekbe kiképezett furatokba.
Belövöd úgy a magasságot, hogy az állítható lábakból felemeled a maszkod a reteszekbe. És akkor a kádat nem is kell mozgatni. Ha baj van a szerelésekkel, leveszed a maszkot.
Sarokkád beépítéssel kapcsolatban kérnék asztalos tanácsot :-)
Szóval egy íves sarokkád műanyag előlapja helyett arra gondoltam, hogy csinálnék egyet fából, kis lécekből. Pontosabban 2-3cm széles léceket felragasztanék, tűznék széles hevederekre hosszában. A kád ívét lekövetném egy fixen megépített fa vázzal mint tartószerkezettel. Ehhez 3-4 darabból összehoznám az ívet. A kád berakása után pedig erre a vázra csavaroznám/ragasztanám rá az előkészített lécezést...
1, kérdés: járható ez így?
2: milyen lécet tudok venni, ami a fürdőben is kibírja?
Ez nagyon jó ötlet, eszembe se jutott volna. A probléma ott kezdődik, hogy ugye nem függő a fal. Ott folytatódik, hogy valamikor régen ez két szoba közötti átjáró volt. Úgy lett megcsinálva, hogy a padlótól 1 méter magasságig élvédővel szépen megcsinálva a két sarok, e fölött pedig egy elég nagy ívben lekerekítve. A beépített szekrény így kapott 10-10 centis takarást, hogy ne látszódjon ez a lekerekítés sem. Amit látsz árnyékot a képen, az a lekerekített rész.
De ha minden igaz akkor még van éppen 2-3 cm-em, hogy az általad említett lécet beszabjam oda. Egyszóval jó ötlet, ez lesz megvalósítva! Köszönöm.
Van egy ezer éves kis jancsi kályhám. A műhelybe szoktam télen berakni. Pici a kályha, de úgy fel tudja fűteni a műhelyt, hogy szaunának is elmenne. Mivel közel áll hozzátok a műhely hangulata, designja is, ezért azt esetleg felajánlom ha jönnétek, garantálom ott is a meleg hangulatot. Esetleg ha túl nagy a forróság, akkor csillapítandó, hideg sör mindig akad itthon! :-))))) A szoba sajna foglalt, a legnagyobb fiam rezidenciája. :-)))
Húzd el a faltól 3-5cm (ha a hiba van 2 cm akkor 5-öt) az testet és szabj be egy feketére festett lécet, amit kb. 3 cm-re benyomsz a borítás alá. Akkor lesz ott egy sötét árnyék, ami valamennyire elcsalja a szemet (az egyik képeden látszik fent a saroknál ez az árnyék)
A műveletet nem egyszerű kivitelezni: megméred a hibát (a függőbe beállított testtel), ki kell húzd a testet teljesen, fel kell szereld a léceket és visszanyomd a helyére a testet.
Nagyon meleg hangulatú szoba, gratula....Az embernek kedve támad beköltözni oda.
Én is így látom - csak picit visszatartana az, hogy ha megjelennénk ott a bőröndjeinkkel, akkor a kolléga felesége netán megkérdezné, hogy "Mégis kik ezek az emberek?".
Nem biztos... de előfordulhat, hogy megkérdezné :-)))
Utoljára Pintér-miniszter tanácsolta, hogy üljünk be egy másik, idegen autóba.... de más lakásába költözésről még nem hallottam hogy lett volna kormányzati ajánlás.
Még hogy nem jól van fotózva ... amúgy az élzáráson sem találok sok kivetnivalót (nem mintha eedigi életemben 2m-nél több élt zártam volna :D ... azt is vasalóval)
Nagyon meleg hangulatú szoba, gratula, nekem tetszik az ízlésed! Az embernek kedve támad beköltözni oda.
Is-is! Nincs is teljesen a helyén, és sajna a fal sem az igazi. Régi, öreg 100 éves házikó, sajna itt-ott nem párhuzamos a párhuzamos, és nem derékszög a derékszög! :-) Mivel még folyamatban van az építése így még agyalok rajta, hogy hogyan is legyen befejezve. Ami biztos, hogy az ajtók közézáródóak lesznek, és lent a fiókok is, így egy teljesen sík felületet fogok kapni, de a fal és a bútor közötti rés még nem kristályosodott ki bennem, hogy hogyan is oldjam meg. A bútort tudom mozgatni kifele-befele, így valószínű az lesz a megoldás, hogy a fal síkja és a bútor széle közé "befaragok" egy toldást. Vagy az, hogy teljesen betolva a szekrényt, egy szegőléccel takarom el az eltérő hézagot. Még nem tudom melyik lesz a jó, majd kipróbálom ezt is, azt is és amelyik egy picit jobban néz ki az marad. :-)
Hát nem azért mondom, de ha nekem a felső asztallap aljára kéne szereljem ugyanezt (vagyis ha nem lennének oldalfalaim) akkor ugyanezt a mutatványt előadnám fejjel lefelé - szintén sarokvasakkal.
Sőt, még azt is lehet, hogy az eredetileg mozgó (keskenyebb) rész legyen a fixen felfogott és a szélesebb járjon ki-be. Rengeteg lehetőség van.
Ennek a 2x2 lukas kis sarokvasnak úgy el van találva a külső furat-helye, hogy a csúszka központ furatainak bármelyikébe be-popolva, pont 2 mm hézagot hagy a csúszka működésének.
Én nagyon kedvelem ezt a csúszka-fajtát - mert afféle "minőség-érzetet" ad az elkészült darabnak. Ugyanezt nem tudom elmondani a klasszikus, görgős-csúszkáról - amit mindig is gagyinak tartottam (bár tudom, milliószámra használják szerte a világban)
Biztos ki lehet szedni - és azt ideálisan fel tudod használni mozgó-polcnak. Egy négyzetcenti anyagot sem kell vegyél.
Ránézésre a polc szélessége pont elég is erre - vagyis hogy legyen hely az egérnek.
(csak megjegyzem, hogy a mai napig terveznek-gyártanak-árulnak olyan "PC-asztalnak" nevezett trágyákat - amelyeknél a kihúzható polc alig több egy normál billentyűzet szélességénél.
Hogy egy ilyennél hova a jó anyukájuknak gondolták az egeret futtatni - az rejtély. De aki ilyet tervez, azt arra ítélném, hogy az elkövetkező x évben kizárólag csak ilyen asztalnál dolgozhasson)
Itt van pár kép arról az asztalról amit én csináltam. A mozgó-polc és az oldalak között mindössze 2,5...3 mm hézag van - ami tökéletesen elég is ha teljesen-kihúzható golyósoros csúszkát használsz.
Hát ha megoldás-ötletnek hasznosítsz valamit belőle.
Uraim, hát ezt is kipróbáltam. ABS élvédő a szépen leszabatott bútorlapokon. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek. Van még mit gyakorolnom, de elsőre nem is lett olyan rossz.
Apám! kifejezetten jó lett, mert ilyen darabokra kimondottan szívás ABS-ezni asztali maró nélkül, gratulálok! :)
Én csak egy-két asztallapot ABS-ztem, de hát ott vezetőgyűrű segítségével semmiség végigtolni a marót.
Dehogy áll a levegőben. 4 darab (30 Ft-os) sarokvason áll - amiből a 2x2 luku pont az méret, amitől minden fúrkálás nélkül az asztallap 2 mm-el megy el a sín fixen rögzített része felett.
Sok helyen alkalmaztam már, - többek közt a barátnőm PC-asztalánál is - abszolút bevált megoldás.
Egyébként jól utánad néztem .....és tényleg nem vagy a dealerük :-)))))
Uraim, hát ezt is kipróbáltam. ABS élvédő a szépen leszabatott bútorlapokon. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek. Van még mit gyakorolnom, de elsőre nem is lett olyan rossz. Kontaktragasztó mind a két félre, megvárni a leírásban közölt időt és összeilleszteni, szépen végigkalapálni gumikalapáccsal. Amire figyelni kell:
- A két fél (a bútorlap és az élvédő) összeillesztése. Ugyanis ha már összeért nagyon nehéz igazgatni.
- Az élvédő TÖKÉLETES rásímítása a bútorlap élénél! Itt ugyanis 1-2 folytonossági hibát csináltam.
- Otthoni körülmények között nehéz a ragasztót úgy felvinni a felületekre, hogy ne follyon le az oldalán. Nem baj ha lefolyik, de körülményes letakarítani. Vagy erre valami csodaszer? :-)
- Marás, élletörés. Mivel hosszú lde keskeny éceket élvédőztem, ezért jobb lett volna az asztalba épített maróval lekerekíteni az éleket, de ehhez nem volt megfelelő marófejem, így venni kell azt is. (8 és 12-es patron van az asztaliba) A kis makita (3710) élmaró 6-os patronnal, ahhoz volt, bár így utólag abba is kell egy kissebb marófej. Most nem tudom mekkora volt a rádiusz, de veszek egy kisebbet, szebb lesz sokkal. Ettől függetlenül, ha lehet akkor az asztalival fogom majd csinálni.
Szóval nem lehetetlen küldetés otthon megcsinálni, de sokkal, de sokkal időigényesebb. Ha gyorsan kell akkor érdemesebb a szabászaton felrakatni, ha van az embernek ideje, akkor otthon is megoldható.
Ha agyon van ragasztva akkor roncsolás nélkül nemigen. Bár a faragasztó (tudtommal) nem tapad a laminátumhoz, szóval ha ragasztva van, akkor is max a tipli a forgácsban van ragasztva.
Ha csak tiplizve/és az ragasztva van, akkor esetleg egy vékony japán fűrésszel benyúlni a polc és az oldallap közé, és elvágni a tiplit. Ha nem fér be a japán fűrész sem, esetleg C terv: ha megvan a tipli helye, kívülről megfúrni, fúrás helyét fekete,ilyen célra kapható takarókupakkal eltakarni.
Kérdés: azért akarod kiszedni hogy abból csinálj kihúzható billentyűtartót? Magyarul: meg akarod menteni alapanyagnak?
Mert ilyet lehene éppen felé/alá is tenni, és akkor nem kell ezen agyalni. Tudom, van az optimális magasság és ha pont ez van ott .. de ezt majd meglátod. Vagy mielőtt megveszed leméreted a tulajjal és akkor eldöntheted.
Van attól drágább is! Amúgy a sima golyóssínhez nincs 4 db felfogatófül. Az a kis lemez igen drága ám. Legalábbis drágán számolják! Bár az enyám műanyagból van. Lehet az még drágább lenne?
a jobb teljes kihuzatok azért 2-3 ezer forintba kerülnek. a gyengébb golyósorosnak (ilyennel szereltem a konyhát 15 éve) elég nagy a súrlódása, hiába kenem, és napi használatban elmászik a "középső sín", amit a teljes kihúzásnál lehet észrevenni (az utolsó 10-15 centihez erő kell). a 2-3 ezer forintos sínnél ilyen nincs, csúszik mint az álom, az utolsó két centin behúzza magát és puhán áll meg. na ilyennel készül az új, GPS féle könnyűszerkezetes konyhabútor (majd a télen, amikor nem lehet kint dolgozni).
A zajvédő azért kell, mert ha már belevág az anyagba, nem a motorhang dominál :-)) az enyémhez meg (a mostani állapotában) üresjáratban kell, mert a gyárinál eggyel nagyobb tárcsa pár másodperc alatt felvesz valami rezonanciát és úgy fütyül ahogy a torkán kifér, de a fülemen be már nem. No mindegy, visszaszerelem rá a 18 centis tárcsát meg a nagyobbításhoz leszerelt tartozékokat, berakom a dobozába és egyelőre várja a sorsát.
Én azt szokom csinázni, hogy a fültokba még bedugom a fülhallagatót, oszt valami jó zenét nyomatok az agyba pluszban. Azzal már el lehet viselni akármeddig a zajongást. Amikor a nyár kalapdeszkákat csiszoltak flexszel, fíbertárcsával 10 órán keresztül (200db 125 hosszúakat), akkor végig ment a fejbe a springsteen, rajta a fülvédő, csak a kezem zsibbadt a flextől.
Éppen indukciós körfűrész után kutakodok a neten. Volt egy kis darabolni valóm, de fültokkal sem tetszett a dolog. Megdöbbentem, hogy az indukciósoknál is 95/105 decibelt írnak. A másik meg, hogy a magasságállítást még a drágább kategóriáknál is elspórolják. Nem tudom, az akkus mennyire zajos? Eddig, ha darabolni kellett vejkó volt befogva. Lehet, beleunt mert tavasszal kaptam tőle egy kis Powerplust. Kézi.
Néha olyan is kell, hogy mit nemszabad! Anno mikor először találkoztam a filmel harmadik nekifutásra sikerült végignézni. Ösztönösen kilőttem! Amúgy, szakszerűen megcsinálva lehet jó lenne.
Létezik kimondottan klaviatartó golyós sín ami az asztallapra alulról felcsavarozható. A megfelelő méretű tálca fából is kivitelezehető de kompletten is beszerezhető.
Ezt a hirdetést én nem látom, lehet hogy törölték ...
De csatlakozva a többiekhez .. pontosíthatnád. Tehát van egy fiókja az asztalnak, aminek a helyére egy kihúzható billentyűzet- és egértartót szeretnél?
Lehet ilyen sínt is kapni külön, meg komplett megoldást is. Pl 12.
A fűrészlap magassága nem állítható (csak a dőlésszöge), relatív gyenge aszinkron motor hajtja, a gyári 18 centis fűrészlap helyett most egy 24 centis dolgozik benne, ezzel elvileg kicsit mélyebbre tudna vágni, csak a 800 wattos motorral nem bír. tehát vissza kell raknom bele egy 18 centiset.
Lehewt tovább gondolni emelés és döntés kialakítzásához. Persze lehet sokkal precizebb megoldás is.
) egy két polcos részre szeretnék ajtókat és fogantyút. Nem tudjátok, hol lehet ilyet venni? Ha egyáltalán lehet még.
