Szeretnék egy biztosan egyszerű, és evidens dologban segítséget kérni. Csinálnék a raktárunkba egy konyhapultot, egytálcás mosogatóval, az egész csak rövidke lenne, 130 cm körüli, és nem értem, hogyan kell rögzíteni a munkalapot a szekrényhez, ha függőleges összekötőket alkalmazok a bútorlapok között. Itthon nem tudom megnézni, mert az gránitlapos, és szilóval lett odaragasztva. Próbáltam gugliban, you tube-on, de nem találtam. Biztosan ez túl egyszerű, ezért nem említik sehol. Valaki volna kedves rávezetni? Köszönöm előre is.
Néha kicsit bonyolultan fogalmazom, ezért lefényképeztem. Ívelt felületen nem ment a szorítózás, ezért meggumiztam....Amit írtam, meggőzöltem, amikor már nem volt forró (a ragasztó miatt), rögtön rá a formára.
Mivel íves a kés felett, így szerintem evvel nincs túl nagy gond, hátulról is előre jut a cucc, de nem is a szőrszálhasogatás miatt írtam, hanem az egyszerűsége miatt.
Ha már nem kell kihúzza a csövet és hajrá a sarokban mehet a szívás :D
Kínaiaknál nagyon sokszor pofon egyszerűen oldanak meg dolgokat, ami adott esetben bőven elég lehet, nincs bonyolítás, én meg sokszor túlbonyolítom oszt közel se lesz olyan eredmény, mint vártam :)
Bőven elég, az ablaktörlőnek a biztija 5A volt a kocsiban. Ez a hátsó ablak ablaktörlője volt, és külön biztit raktak rá.
A csiszológépben nagyobb lesz a terhelés, de ezt is vinni fogja. Egyébként már több ilyen ablaktörlő motoros meghajtást láttam videókban, de vagy nem raktak hozzá elektronikát, akkor az áttételekkel variáltak, de nemrégiben találtam egy videót, ahol volt elektronika is, és pont ezt az elektronikát használta. A videó alatt ott volt a weblap címe is és ott meg a link is ott volt az ebay oldalra, így nem volt nehéz megtalálnom.
Pár napja rendeltem egy fordulatszám szabályzót. A hengercsiszológépemhez akarok gépi előtolást készíteni egy ablaktörlő motor meghajtással és ehhez kell a fordulatszám szabályzás. Ma érkezett meg a cucc. Aranyos pici az egész, mellétettem egy öngyújtót, hogy a méreteket lehessen mihez viszonyítani.
Az ablaktörlő motor is már megvan, egy Citroen bx-ből bontva.
Jó pihenést! De aztán ha vízbe mész, vedd ám fel az úszómellényt, mert még belefulladsz és akkor nem lesz aki itt mesél nekünk. No meg mielőtt vízbe mész, kend be magad tetőtől talpig WD40-el, mert a cápák állítólag az ilyen husit nem szeretik :)
Forraljál benne vizet légyszíves! A tudományt majd utána. Előtte jól működött az olajjal kétszer a vízzel nem. A cserék után az olajjal megint jól. Nem mostani tömegtermék 20 évvel ezelőtti Tefal. Ez jó tíz éve történt. Azóta nem forralok vele vizet.
Fogalmam sincs mit művelhettél, de a fritőznek mindegy, hogy víz, vagy olaj, vagy pálmazsír, vagy akár disznózsír.
A hőkapcsolója bőven a víz által elérhető hőfok felett KEZD dolgozni, mert olajra tervezték.
Amíg víz van benne, addig 100 fok fölé nem mehet a hőmérséklete, míg olajnál akár 250 is lehetne, ha nem kapcsolna ki a a rendszer. Mert az olaj nem forr fel addig.
:D Igen vannak hiányosságaim a fa- és a fémipar területén is, de hobb lakatos megi fanyűvőként jó érzés megoldani egy feladatot. Két éve saját tervezésű és építésű kúpos rönkhasítót építettem 400V-motorral 180/min fordulatra szabályozva. Ma is üzemszerűen működik és cirka 30-35 m3 fát már feldolgoztam vele. No akkor megkerestem egy esztergályost, aki a felszabályozta a 400-as tárcsát és a tengelyt is pedig van a műhelyben kb. 20kg békebeli menetmetsző és menetvágó meg minden lófütty. Persze sokszor kihívásokkal küszködök, mint most is de 'life long learning' :)
Vékony és keskeny lecek legyártása otthon nem kihívás:
Majd a megfelelő alakprést elkészíted. (de ezt a gőzölőshez is el kell) És közéjük préseled, vékonyan bekenve ragasztóval a megfelelő oldalakat (a préshez oda ne ragaszd :D)
Vagy ahogy a profik csinálják. Bár itt nem látszik hogy ragasztott rétegek vannak-e. Vagy gőzölt tömör fa. Mindenesetre nem találtam aztán a részletes posztot róla, gondolom nem volt kedve farontó kollegának beverni megint a litániát :-)
1-es rétegelt hajlítottam. Nem lett semmi baja, meggörbült a gőztől, de hamar visszadobta magát (ahogy kihűlt), semmivel sem lettem előrébb. Beragasztóztam a formát, és felhasított kerékpárbelső csíkkal körbefontam.
viszont a csövet vízszintesen kell elhelyezni. kicsit lejtsen a gőzforrás felé. aljára keresztbe valami, vagy átfúrod és pár hurkapálca. így bele lehet tenni a lécet, benne marad. a gőz lassan megy át rajta, a víz meg a végén kicsurog.
Próbáltad már a fritőzben a vízforralást? Azt hittem hogy így majd könnyű lesz tisztítani a belsejét. Van benne valami hőelem ami azonnal elszállt. Kis naiv azt hittem hogy mástól volt. Így kettőt kellett cserélnem.
Várj, én nem emlegettem fritőzt. De látom Feri igen. De valójában mindegy mi adja a gőzt, az alapötlet jó. Hely- és anyagtakarékos fagőzőlés.
De hogy normál rétegeltet lehet-e így hajlítani. Ez a gőzölést szerintem natúr fára szokták alkalmazni, nem tudom hogy a rétegek a gőzölés hatására nem fognak-e szétválni. De egy próbát megér, hisz nem kell nagyberuházás hozzá.
De. Ha amúgy is vékony csíkokat akarsz halítani (mit jelent a vékony?), miért nem próbálod meg a ragasztásos halítást? Préselő forma így is, úgyis kell majd. Csak megfelelően vékony rétegekre van szükséged, amit:
a.) te magad is legyárthatsz
b.) meg is vehetsz
És az így hajlított elemeknek gyak. nincs "visszarúgása", míg tudtommal a gőzölt hajlításnak van.
Aztamindenségit. Ennél nem egyszerűbb a lentebb linkelt antennamozgató motort betenni az asztallap alá és csóközön? Kicsit leegyszerűsítve. :) Mondjuk ilyet lehet kapni készen is, biztos nem olcsó.
Pár napja linkeltem az álló-ülő asztalok egy lehetséges megoldását. Van még pár ezen kívül. Az imént leltem egy olyat ami mellett nem tudtam elmenni, mert ez a menetesszáras verzió! :)
Megnéztem a képeket, és egy hibrid megoldást javasolnék az előzőekből összerakva.
Először is ezen az átmérőn semmi sem fogja megakadályozni, hogy elforduljon. Sem stiftelve sem ékelve nem lesz jó, előbb utóbb megforog rajta.
A menet metszése és a csavarral szorítás jó ötlet, de ettől még nincs hátul megtámasztva. És a csavaranya átmérője sem elég a korrekt rögzítéshez. A 409 által "alátéttel" vinni át a nyomatékot jó, viszont nehéz a fix tárcsát felheftölni, hogy valóban merőleges legyen és ne kóvályogjon a tárcsád.
Az én javaslatom. Szerezz/készíts két "alátétet, belső átmérő 16,5 mm külső pedig 40-50, vastagság 2-2,5 mm. Vegyél 1 db tizenhatos anyát, és egy darab tizenhatos koronás anyát. Vágj menetet a rúdra aminek a hossza a tárcsa szélessége+kétszer az alátét+az anya+a koronás anya.
Feltekered az anyát ütközésig, és megszorítod. Felfűzöd az alátétet, tárcsát, megint alátét, és megszorítod az egészet a koronás anyával. A koronást sasszeggel fixálod a tengely végén már meglévő vágatban meglazulás ellen. Ez elég erősen tart majd illetve a tárcsa merőlegessége a tengelyre nagyjából önbeálló, mert a csavaranyák megmunkálási pontosságától fog függni, az meg nagyjából azért merőleges szokott lenni. :)
Én a tengelyre aplikálnék egy legalább 50mm átmérőjű fix fémtárcsát (derékszögben) és a másik oldalról egy ugyanakkorával nekiszorítanám a rétegelt lemezt. Ha csak a furatban akarod valami stiftekkel, lemezkével rögzíteni, az nem lesz hosszú életű.
A tengely és a tárcsa is 16 mm. Tervemben egy 3mm-es lemez betéttel akartam rögzíteni a tengelyt és a tárcsát az elmozdulás végett, de elsiklottam az oldal irányú elmozdulás kérdéskörén.
Menetes szárra gondolok méretes alátéttel a régi tengely helyett, de az megenné a tengelyt rögzítő vékony lemezeket. Van ötletetek? Kaptok a munka gyümölcséből :)
Köszi .Mindenképp megnézek minden látnivalót :D Két éve voltam a Duna forrásánál nemcsak a Duna kútnál hanem mindkét forrásnál , most megnézem hova is folyik bele :D
Ez azért jött létre, mert az egykori Ceausescu rezsim egyszerűen nem bírt az akkori progresszív fiatalokkal, akiket nehezen lehetett integrálni a "szocialista embertípus" mintájába.
Na, amikor megunta a hatalom, hogy a zsír-kommunista rezsim fiataljai állva-kúrtak a külföldi turisták által látogatott plázs-on (mert ugye egy kommunista fiatal (pláne lány) nem baszik állva...
.... szóval akkor találták ki Costinesti-et (ahova Ragacs kollégánk igyekszik pont) , ahol az UTC (az ottani KISZ) égisze alatt ugyanazt csinálták, csak már külföldi turisták elől elrejtve.
Holnap este indulok a családdal nyaralni a fekete tengerre . Remélem jó idő lesz ,és fogok látni sok melltartó nélküli csajt, s ha lesz lehetőségem paparazzo módban pár fotót is készítsek stikliben
Gyenge utánzat vagy csak -)))))
2000... (tán 3-ban) vittem ki az egész cégemet úgymond "üzletkötésre" Mamaiara. Később Mangalián kötöttünk ki, sőt, még Costinesti-en is.
Na, most felcsesztél, elő fogom bányászni az akkori képeimet.
Szóval én nem mértem meg anno a hátsó pofatartó és vezetőrúd derékszögét, hanem simán elb***tam a meghúzással/nem síkba állítással. Holnap azért meglesem neked a rúd állását.
De miért paparazzo módban? Odasétálsz a csajhoz és megkérdezed:"Szia, csinálhatok rólad egy mellképet?" :P Az asszony meg ha megkérdezi mit csinálsz nyugodtan mondd meg, hogy megbízást kaptál magyarországról a képek gyűjtésére amelyekre összehasonlító elemzés céljából van szükség.
Holnap este indulok a családdal nyaralni a fekete tengerre . Remélem jó idő lesz ,és fogok látni sok melltartó nélküli csajt, s ha lesz lehetőségem paparazzo módban pár fotót is készítsek stikliben ,úgy hogy a feleség se vegye észre . Majd jövök a fotókkal. :D
"A többi York tulajnak, Vajk, Repítő, feketefelh, Paco, pacman nincs ilyen szögeltérése?"
Hétvégén tudom lecsekkolni, remélem ráér addig. De ha van az enyémen is, én akkor sem aggódom, mert ahogy Győző is mondta, a fa pofáknak kell párhuzamosnak lenniük, az meg összegyalulható.
A hétvégén majd lemegyek a telekre Mert fűrészlap kellene Kozgab mesternek Túl vastag neki az a lap amije van Enyém jó, nagyon jó, így hát megkapja-a-a A Bosch lapomat Mert jó sok van ám A telkemen lent.
Van a pálya közepe táján egy 2-3 cm-es szakasz, amikor magas zenei hangot adott, de ez egy kis WD-40-re elmúlt. Ettől eltekintve nem vettem észre semmi rendelleneset a futással.
"Nálam is volt egy pici ferdeség, talán 0,2-0.3 fok"
Az én satumnál ez egész biztosan több, mint 1 fok. Nem mértem, de szemmel is látható, hogy nem derékszögű, tehát nem néhány tizedről van szó, így a csiszolópapíros korrekcióba sem kezdenék bele, mert simogathatnám egy darabig.
A többi York tulajnak, Vajk, Repítő, feketefelh, Paco, pacman nincs ilyen szögeltérése?
"Amikor majd rajta lesz a keményfa betétek"
Úgy döntöttem, hogy nem teszek rá keményfa betétet. Amennyit én használom, úgy ki kell szolgáljon élethosszig ez a bükkfalépcsőből készült pofa is szerintem. Ha vészesen kopni fog maximum megfalcolom a kopott részt és kipótlom betéttel.
A fényképen fejjel lefelé fekszik a modul. Azért nagyobb az álló pofa, mert egy fiókrésbe fog kerülni ez a satumodul és így a pofa a fiókrés felső és alsó peremein meg tud támaszkodni. A mozgó pofa meg azért kisebb, mert ennyi anyagom maradt :)
Vannak olyan bútorok ahol ez a kötés vagy valami hasonló elven működő dolog kikerülhetetlen.
Könyves polc(ocska), tömör fa és üveg. Szétszedhető de láthatatlan kötésekkel. Makulátlan kivitelezés, minőségi anyagok, időtlen formavilág. Darabja 3000Euro. Ha ilyet vennék vagy csináltatnék-esetleg készítenék- elhajtanám azt, aki azokat a műanyag takarósapkákat minden oldalba bebiggyeszti.
Ha ezt valaki fixre szeretné elkészíteni, akkor az üvegeket a felületkezelés előtt kell beépítenie, az meg nem olyan jó dolog.
Sokszor azt gondolom, rossz felé megy ez a világ. Főzőlap 4200Euro, nem ipari, csak egy szabvány 58x51 es,k ét db ágybetét 2600Euro, egy kanapén az ülőfelületeteket motorok mozgatják, ez ,alig több mint 3000Euro.
Ahogy ti sem szögeltek meg csavaroztok egy átlagos bútornál-pedig arra is lehet öntapadós matricát kapni, úgy mások meg nem akarnak oldható kötéseket látni.
Amikor majd a fejéhez kap a user, és megkérdi: Mi került ezen a korláton 300eFt-ba??? Hát szétveri, és megtalálja a mágneses csavarokat, amit sehogyan sem ért hogyan került oda. :)
Van a workzonon is hasítóéken elszívó cső és a 100-as cső csonkjának az oldalába kell becsatlakoztatni a gyárilag hozzáadott rövid gégecsövet. Tábla anyagok vágásánál viszont nekitolod az anyagot a gégecsőnek, túl rövid.
Az alsó képen most vettem észre, hogy nem egyforma magas a két pofa. Így kicsit nehéz lesz befognod gyaluláshoz egy keskeny lécet. Annak a 2 pofának szintben kellene lennie teljesen.
Egy dolog a lényeges. Az, hogy amikor betekered külső helyzetből vagy vissza, akkor egyenletesen könnyen fut e a megvezetés.
Az enyémen sem volt tökéletes derékszög, de ezt egy öntvénytől nem is várom el. Ha szép egyenletesen fut, akkor nem lesz vele probléma. az se zavarjon, hogy a két pofa nem tökéletesen fekszik össze amikor összetekered. Amikor majd rajta lesz a keményfa betétek és megtéped a satut akkor érdekes, hogy összefekszenek e. Ezen viszont lehet javítani egy kis csiszolóvászonnal, így tökéletesen összefekvő pofákat lehet csinálni. Nálam is volt egy pici ferdeség, talán 0,2-0.3 fok, összetekertem a két pofát, közé a csiszolóvászon csíkot ami jó hosszú volt, majd enyhén összeszorítottam, hogy még húzni tudjam a papírt közte és így ha lassan is de szépen összecsiszoltam.
Amikor a munkadarabot fogod be és megtéped a satut a fa pofák úgy is deformálódik tehát sok jelentősége nincsen.
A nyári szabi alatt a januári szerzeményem (York satu) bütykölgetésén dolgoztam. Felmerült pár kérdés és probléma.
Kérdések
1. normális az, hogy a lenti képen pirossal jelölt szög nem 90 fok, hanem több? A pofák szorítását a felső éleknél segítheti, de így a két pofa elvileg nem lesz párhuzamos síkban...
2. és az belefér, hogy a két kis piros vonallal jelölt furatszél-alap távolságok nem egyforma méretűek?
Problémák
1. Az fúróállványom (a fogasléces Wolfcraft) nem tud merőlegesen fúrni (különbözik a furattávolság egyik és másik oldalon), így a sablon és a két bükklap szorítópofa furatai is szorultak. Vékony hengeres ráspollyal megoldottam végül, de a megálmodott hézagmentes furat álom maradt, a valóság meg 14-es helyett kb. 15-ös furat.
2. Az asztalba beépítés idő hiányában elnapolódott, egyelőre egy kemény bükkfalapra erősítettem fel a cuccost, amit majd vinklikkel csavarozok fel a munkaasztal aljára (hogy ne kelljen átmenőfuratot csinálni a munkaasztalban) Így néz ki most:
A totálisan luxuskategóriás lakberendezésről beszélünk!
Arról beszélünk, hogy ezzel olyan pl korlátot tud a delikvens csinálni, ami oldható, de mégis láthatatlan a kötés.
Olyanoknak mennek ezek, mint akikről az a Krausz Ferenc beszélt, aki csilliókat keres azzal, hogy ilyen luxusberendezéseket gyárt, kurvagazdag fószeroknak. És használja ha kell, mert legfeljebb kifizeti a vevő.
Épp ő említette, hogy olyan könyvtárszoba-berendezést kell csinálnia, aminél a megrendelő még azt is kikötötte, hogy a tölgyanyag csak úgy vágható, hogy "katedrálisos" legyen az erezet mintázata!!! (Húros vágásnál az erezet valami ilyen "∩" lesz. Ezt hívják az amcsik katedrális mintának?)
Ezt akarták az ajtókon, a szekrényoldalakon stb látni.
Az egész szobát neki kellett megoldania, padlótól a plafonig.
Kérdeztük mennyi a számla. Szemrebbenés nélkül megmondta, hogy 300 000.- dolcsi körül fog mozogni egy kb 30 négyzetméteren. Ez nem kis pénz ott sem, ennyiből rengetegfelé lehet komplett családi házakat venni abban az országban.
Szerintem ez a csavarkötés éppen a Rolls kategória a láthatatlan kötések között.
No voltam a Híd Bt-nél, tudott is mutatni (100mm széles a szalag), az ára 2100 Ft/m. Egy "garnitúrához" tehát 2m-t kell megvenni.
Aztán felhívtam a klingerit lemezes linket is, és végülis emellett döntöttem (hogy jól-e az majd kiderül), mert a 2mm-es 500x1000-es tábla 8500 Ft amiből kijön 3 garnitúra grafitlemez. Meg is frendeltem, ha minden jól megy holnapra ide is ér.
Köszi neked is meg Nobody1-nek is meg mindnekinek még egyszer, akkor egyelőre ezt a témát részemről egyelőre lezárom, legközelebb már a tapasztalatokról szeretnék beszámolni. Amit még be kell szereznem: tengely, porvédett csapágyak, feszítőrugó és indulhat a móka ...
"Tipp, ajánlott" ... nehéz eset, mert én csak azt tudom ajánlani amivel én is dolgozok, illetve amire emlékszem hogy itt mások is ajánlották.
Nos nekem egy Bosch GST 90 BE van, igen hálás jószág. Nagyon nyugodt a járása, szabályozható fordulat, porlefújás (azért szélviharra ne számíts, de fúj le valamennyit), előtolás állítás, valójában szabvány funkciók ezek. SDS lapbefogás (elhúzol egy kis fület, lap kiesik, visszaengeded lapot rögzíti, no csavar, igen kényelmes). Adnak hozzá egy kiszakadásgátló kis betétet, meg porszívócsonkot amit őszintén szólva még sosem használtam. Plusz ahol vettem (Megatool) ott akkor akcióban adtak hozzá 25 db Bosch "Clean for Wood" T101B pengét, szerintem ezzel életem végéig elleszek. Aztán valamikor vettem egy olyan lapkészletet, amiben van vékonyabb lap is, a kanyargósabb, kisebb sugarú vágáshoz illetve van benne fémvágó lap még. Talán az OBI-ban, de mindegy is, a lényeg hogy érdemes egy-egy ilyesmi pengét is tartani. Keresgélés közben megtaláltam spapda kolléga egy posztját, olvasd el, pl a fordított fogazású lap előnyéről:
Más márka: több fórumtársnak van Makita, amivel szintén nem nagyon tudsz melléfogni, pl a 4329-re több találatot kaptam . Cirka 20 környékén megkapható. Aztán az örök téma, zsemlevásárlás -> lidl -> Parkside. Páran vettek itt belőle, majd nyilatkoznak a tapasztalatról (ha akarnak). Nagy előnye hogy sokkal olcsóbb mint a "márkás" gépek, de 3 év gari van rá. Nagy anyázásra nem emlékszem itt vele kapcsolatban. Versenyző lehet még a zöld Bosch, nekem volt és van jópár zöld Bosch cuccom (van: rezgő- és excentercsiszoló, mindenféle fúrógépek, felsőmaró, volt: PST 10 asztali körfűrész), hobbiszontű használat mellett tönkre nem ment egyik sem. Pont dekopír nincs, de szerintem melléfogni azzal sem fogsz. pl Bosch 800 PEL. Aztán folytathatnám végtelenségig, de részemről ezek a márkák amit ajánlanék.
Rolls Royce autót is vásárolnak emberek, sőt, még várniuk is kell sokszor arra, hogy megkapják, pedig sztem száz milla alatt nincs belőle.
Mikor egy Duster két millánál kezdődik, és az is elvisz, ahova a másik!
Naa, azért picit sántít a hasonlat - mert a Rolls egy emblematikus luxus-tárgy, az egykori ipari-kultúra és ezen belül a járműépítés magasiskolája. Presztízs termék, , mely (jellegében) szinte már egy műalkotáshoz hasonlít inkább, mintsem egy hétköznapi használati tárgyhoz.
Na de könyörgöm: ebben az esetben mi csak egy bútor-csavarról beszélünk.
Mi jöhet még?
Fotonágyúval beüthető, indium-nióbium ötvözetből készült tipli? Szupravezetőből készült bútorvilágítás-hálózat? Kevlár-titán kompozitból készült ruhaakasztó-rúd? Lézeres ön-vízszintező bútor-lábak:-))))
Az biztos, hogy az elszívás sokat segít. Még úgy is, hogy az én asztali gépemhez nem igazán passzol az elszívó csatlakozója, de némi drótozás után azért ott marad a hátsó kivezetésen :-) Amikor apróbb dolgokat daraboltam a sufniban, akkor pl. csak így mertem közben használni a hősugárzót (télen) és nem is lett minden tele porral. A felső takaró/védő plexit én is lekaptam, arra nem is próbáltam soha feltenni elszívást, de lehet, hogy egyszer még kipróbálom azzal is.
Legutóbb viszont abszolút elszívás nélkül használtam, mert a 10x10-es gerendák karcsúsításával önmagában is volt elég bajom, nemhogy még az elszívóval is küzdjek. Kint a kertben csináltam, mert 3 és 4 méteres anyagokkal be sem férek a sufniba, nemhogy még meg is mozdítsam. Segítségemre volt hozzá két görgős bak, egy 3 méteres függesztett bútorajtó-sín amit vezetőnek használtam, továbbá a közismert türelmem és a rendkívül változatos szókincsem.
És a lényeg: A 24 méternyi 10x10-es gerenda 8x8-asra redukálása során kb 60-65 liter fűrészpor keletkezett. Ezt onnan tudom, hogy a kerti "gurulós vödör" amibe lapátoltam a végén, enyhén púposan lett tele és az ~62 literre van kalibrálva. Mit mondjak, magam is meglepődtem.
Közben egyszer szét kellett szedjem a fűrészt és ki kellett takarítani belül, mert a magasságállítóra annyi cucc rakódott, hogy már nem lehetett teljesen kiemelni a fűrészlapot. Eleinte párszor sikerült lefullasztani a gépet, mert ostoba mód ráküldtem 90 mm átvágási magassággal, aztán átálltam 2 vagy 3 lépcsőben vágni, úgy viszont már egész haladósan ment és a vágási felületek is többnyire egészen elfogadhatók lettek. Azt kell mondjam, hogy a fűrészpor 90 - 95%-a alul jött ki a gépből (már csak a vágás jellege miatt is), de a teljes átvágásokkor is nagyobb részt lefelé csapta az anyagot, a képembe nem jött (csak sima szemüveg volt rajtam, éreztem volna), az asztal lapon persze azért látszott, hogy nem szalonnázásra használtam :-)
Hozzáteszem apámnak van egy gyorsbefogású dekopírja, expert névre hallgat ha jó rémlik, a vastagat ebbe igen nehezen tudod beszuszakolni, a gyári persze szabályosan beleesik :)
Enyémbe keresek majd u-sat, de kifejezetten vékonyabbat, övébe t kell, de vékony.
Szép ez a szakma is a sok szemét nem ismert szabvány miatt :D
Nálam a rögzítés igen egyszerű:
adott a fix rész, ami mozog, pici bemarással, hogy felfeküdjön a szár, 2 csavarlyuk mellette, az ellendarab, amit ráteszel pedig vékonyan bevágva (szár helye), ezt rögzíted a két imbuszcsavarral. Na most a bevágásnál nem tudod benyomni az itt preferált bosch szárat, egyszerűen nem fér el, kéne min 1mm hozzá :D
Majd eljátszom vele, keresek vékonyabb szárat hozzá, ha lesz alkalom rá. Szerettem azt a gépet, mert erős, sokkal erősebb, mint a skil, kár érte, hogy így elszúrták.
Már kidobtam, de apám adott egy hibásat is, ha tudok vele valamit kezdeni, annak a fixrésze volt törött. Sztem már nincs meg, pedig most lett ötletem mire lenne jó, de mindegy már :D
Őszintán szólva passz, én olyanról nem hallottam hogy Bosch gyártmány nem jó másba, a lapbefogatás a lényeg, meg a lapvég. (U vagy T, SDS, nem SDS, stb). Nem vágom mi ez a vastagsági probléma.
Én meg fogom csinálni a dekopírt asztal alá oszt jónapot, kisebb hülyéskedésre jó lesz az is :)
Kérdés viszont, vettem (már korábban, de mindegy) bosch lapokat dekopírhoz, viszont a skilhez tökéletes, a budget nevű gépbe nem tudom berakni, mert vastag :D Mi a fenét lehet csinálni avval? Erősebb, mint a skil, nagyon jól lehet vele vágni azt leszámítva, hogy nem arra vág, mint amerre a lézer mutat :D Csak ferdén tudtam betenni a késeket, sosem lett egyenes, ill. a gyári lap egyenesen ment, de mindegyik más nem, esélyesen, mert vastagabbak a lapok, mint a gyári. Mit tudok én evvel kezdeni? :)
Igazad van, egyre jobban belátom én is (amit tulajdonképpen a kérdés előtt már sejtettem), hogy mindkét gépnek megvan a maga előny/hátránya és egyik sem váltja ki 100%-osan a másikat.
Első körben beszerzem az asztalit, aztán majd később egy szalagost.
Dekopir fűrészem van régóta. Kézi körfűrész is. Most vettem egy Parkside szalagcsiszolót a Lidliben, nagyon jó áron volt, kár lett volna otthagyni.
Köszönöm én is a hozzászólásodat, nagyon jó kiegészítése a Zoli által leírtnak.
Asztali körfűrészről van rengeteg tanács és vélemény (favoritnak én a leírások alapján BOSCH PTS 10) ... dekopír fűrészre van tipp, javaslat, ajánlott típus? És milyen fűrészlap?
Szia! Ugyen nem tőlem kérdezted de egyet szerintem leszögezhetek én is: a szalagfűrész NEM helyettesíti az asztali körfűrészt. Másra való. 4x4-es terepjáróval sem indulsz gyorsulási versenyen, bár neki is van 4 kereke, meg jármű, szóval ... csak az esélyek :)
De a viccet félretéve:
- vágj ívesen asztali fűrészzel (szándékosan nem sima kört írtam, mert azt még lehet is)
- ossz ketté (50-50% arányban) egy nem túl széles, mondjuk 80 cm-es táblát azzal a szalagfűrésszel
- vágj szinte gyalult felületet szalagfűrésszel
Csak 3 feladat, általánosak és egyszerűek. Ha mindet meg tudod csinálni -> akármelyiket is válaszhatod :-)
Másra valók na. Zoli leírta miért szeret jobban a szalaggal fűrészelni. De pl ennél a feladatnál - akármilyen halk - soha nem használtam volna a szalagfűrészt pedig méretben alkalmas lett volna rá. 40 db 31,4x450mm-es léc, mindkét oldala 4.5 fokos szögben letörve.
Egyszerűen nem vág olyan szépen mint az asztali, és mivel a letört éleknél össze kellett őket ragasztani a szép vágott felület alapkövetelmény volt.
Ezeket szem előtt tartva, én első körben választanék egy asztalit (nekem ez az univerzálisabb), megspékelve egy olcsóbb dekopírral (íves vágás). Aztán később jöhet egy szalagfűrész. Én így csinálnám ha nincs most keret mindkettőre.
Érdekességképp tettem ki, nem látom létjogosultságát ártól függetlenül.
Nagyon régi félrejtett megoldás mellett nincs értelme és nem beszéltünk akkor a sima rejtett csavarozásról, aminél be lehet takarni a csavart is oszt jónapot.
Már régóta szemezgetek egy asztali körfűrésszel, olvasgatom is a fórumot rendszeresen. Ki is szemeltem a Bosch PTS 10-et. Előtte majdnem vettem már egy Lidlis asztali körfűrészt, de úgy voltam vele, hogy ha van rá keret akkor legyen már egy kicsit jobb. Teljesen amatőr szinten vagyok, egyelőre még csak ámulok a munkáitokon és irigykedek. De valahol el kell kezdeni.
Épp a minap olvastam itt egy hozzászólást, hogy asztali körfűrész helyett a szalagfűrészt részesíti előnyben. Szóval most egy újabb dilemmába kerültem, melyiket vegyem. Ez az EMCO első ránézésre nagyon szimpatikus. Az ára is viszonylag kedvező. A vágási magassága 160 mm, ez mennyire korlátozna a későbbiekben? Ahogy nézem a Makita LB1200F-nek sem több. Ez mondjuk jobban tetszene, csak hát az ára...
Komoly munkával még nem büszkélkedhetek. De tervben van egy jó masszív munkaasztal a kis hobbi esztergámnak, ami nem is olyan kicsi, kb 200 kg.
A legprofibb maszek megoldása a körfűrész porelszívására szerintem Rahed Lee-nek van. Itt meg lehet nézni, és elolvasni, mit írt ennek a hatékonyságáról. szóval nem egyszerű.
Vágási magasság: 160 mm Vetítés: 380 mm Tábla mérete: 400 x 460 mm Forgathatóság: -2 ° - 0 ° - 45 ° Caster átmérő: 220 mm Penge hossz: 2225 mm +/- 6 Penge szélessége: 3-15 mm Vágási sebesség: 1000 m / min
Csiszolótalp átmérő: 200 mm Csiszolókorong sebesség: 1450 U / min Tábla mérete: 168 x 413 mm Elforgatható. -2 ° - 0 ° - 45 °
A gép méretei: Szélesség: 900 mm Magasság: 920 mm Mélység: 510 mm Helyigény: 350 x 560 mm Súly: 45 kg
Elektromos adatok: Feszültség: 230 V ~ / 1 / N / PE . Maximális feszültség ingadozás: + 6 / - 10% Frekvencia: 50 Hz Fogyasztás: 750 W Kimenő teljesítmény (S3 = 60%): 500 W
Nekem nagyon barkácsnak tűnik. bár ezek az EMCO-k a maguk kategóriájában jó gépek, de neked kell tudni, hogy ezek a paraméterek megfelelnek-e számodra. Szerintem sűrűn fogja szaggatni a szalagot a háromkerekes kivitel miatt.
Ennek a gépnek is van hasítóéke, meg felső elszívó kialakítása is. Engem is zavart, ezért szereltem le róla. Majd megkeresem és azzal is teszek egy próbát!
"akkor a porszívó csövét csak rádugom a Workzone körfűrészem forgácskivezető csonkjára"
Plusz nem tudom van-e a Workzone-hoz a hasítóékre tehető felső forgácselszívó. Egy Y elágazással érdemes onnan is elszívni a port és megnézni úgy mit tud.
Mondjuk most bort iszok és vizet prédikálok, mert nekem sincs fent a gépemen, engem egyszerűen zavar (pedig átlátszó műanyag, de akkor is). Így egy picit az is küldi rám a port, pedig nem Workzone árkategória. Mennyisége függ attól hogy éppen mit és mivel vágok. A 2.4-es Freud hosszvágó kevésbé, a 3.2-es bútorlapvágó már bőkezűbben ontja (mondjuk ez logikus). Jó, annyira nem vészesen mint ahogy te leírtad, leginkább a pólóm lesz fűrészporos. De szerintem minden körfűrész küldi a cuccot ha nem rakjuk fel a fenti burkolatot/elszívót.
Ilyesmi emelgetős-süllyesztős asztalláb homemade kivitelezésére van valakinek ötlete? Jó lenne elektromos, vagy kurblis, szóval mint a beépített felsőmaróemelőknél, vagy lapostv lifteknél.
De itt sokkal hosszabban jár, és nem kéne lötyögnie.
Gyárilag nem ismerem a módikat, de az emelést hirtelenjében bringalánccal, bringafogaskerékkel tudnám elképzelni, valahogy úgy mint a targoncáknál. Akkus fúrógép motorja bírná? (DACIA emelővel kocsit is fel tud tekerni)
Bármilyen ötletet-javaslatot -tapasztalatot tudtok, jöhet!
Menten tökönszúrom magam ... A 2m-es csiszolószalagot Ausztriából hozták be. Grafittekercset éppen Ausztráliából is néztem. Ausztria, Ausztrália ... erre kiderül hogy mindkettő van tőlem párszáz méterre. Ez gyönyörű ... :) Mindenesetre én egyszer voltam a Híd Bt-nél, még vagy 2-3 éve és faeszterga késeket akartam venni de nem volt náluk. Ekkor jól elszomorodtam és kiment a fejemből a cég. De köszönöm a tippet neked is!
Szóval: nekem 150x2010-es csiszolószalagom van. A pontos tervrajzom nincs még meg, de gyors számolgatás után (100 mm átmérőjű lesz a két henger) nagyjából 150 mm magas (ettől kicsit több az oszcillálás miatt) és ~800 mm széles lesz a felület amit be kellene vonni. Namost .. ha nincs 150-es tekercsük, nem tudom mennyire jó ötlet két csíkból bevonni. De ha nem kell 20m-t megvenni, akkor akár meg is léphetném. No elszaladok hozzájuk, a Macropolistól nincsenek is messze. Első körben max 2 m elég lenne, ez egy befedésre és próbára elég.
A másik nagyszerűnek kinéző tipp Nobody1 -é (köszi Nobody!), ez az azbesztmentes grafitos klingerit lemez .
Ebből is a "Motorit grafitos lemez" lenne a versenyzőnk, sejtésem szerint. Árat innen majd szintén csak holnap (illetve már ma) tudok meg, mert csak telszám van megadva.
Amúgy mindenki nagyon építő volt a témában, még egyszer köszönöm! De azt hiszem csak a grafitbevonat mellett maradok. Mégiscsak ez van a gépeken, plusz a személyedben szakmabeli is megerősítette, aztán Nobody1 szintén asztalos felhasználót említett a grafitos klingeritre. Holnap beszámolok mit tudtam meg az árakról.
Ne várj tőle nagy megváltást. Én a nagyobbik műhelyporszívót vettem, 2200W-ost, akkorát szív mint a torkosborz, ha rácsatlakoztatom a fűrészgépre, akkor a forgács nagy részét szépen el is szipkázza, de a gép alá ugyanúgy hullik le a forgács. A képembe csak 1-2 morzsa jut el, ez jelentős javulás, de messze nem tökéletes.
Megmondom neked előre: ugyanúgy fogja fújni a port. :) Tapasztalat. Nálam most úgy van, hogy a gép alját "bedeszkáztam", csak a közepén van egy 10 centis csőcsatlakozó, ahol a forgácselszívó szívja a port. Minden lyukat beragasztottam előtte. Sokkal jobb lett, de nem pormentes. Próbáltam azt is, amit mondasz, de az sem megoldás.
Ha a por megáll a fűrész belsejében alul, nem is kell vágni vele, a felkavart por ugyanúgy a képembe jön, mint az eredeti megoldásnál. A következő próbálkozás az lesz, hogy hagyni fogom a port lehullani minél mélyebbre, és csak onnan elszívni, de ehhez be kell építeni valami jó mély zárt asztalba.
Mióta megvan a műhelyporszívó, azt hiszem még nem használtam a körfűrészgépet. De a következő fűrészeléskor kíváncsiságból a körfűrészgépet fogom használni úgy, hogy a műhelyporszívót hozzá csatlakoztatom. Kíváncsi vagyok akkor is szerte szét szórja a fűrészport!?
Eddig mint már többször is említettem a Hyundai forgácselszívómat csatlakoztattam a körfűrészgép kivezetéséhez. És köztudott ez a megoldás nem éppen a legmegfelelőbb! A porszívó sokkal nagyobb erővel szívja a forgácsot, ezért szerintem látványos javulás várható. Ha jól gondolom akkor a porszívó csövét csak rádugom a Workzone körfűrészem forgácskivezető csonkjára és már tökéletesen csatlakozott is.
Biztosan mind igaz, amit a szalagfűrészedről és a körfűrészedről írtál (ilyen körfűrészem van nekem is, és meg tudom erősíteni minden szavadat). De azért egyet vegyünk még hozzá figyelembe: egy 200.000 Ft-os Makita szalagfűrészt hasonlítasz egy 35.000 Ft-os Einhell-klón körfűrészhez. Valahogy az amcsi videókon sosem fújja tele a szakik képét fűrészporral az a sokféle körfűrész. :)
Valami Canon, nem Mléxem már, a csomagolás meg már régen kalandban. De van itthon bontatlan HP CHP150 talán felbontom és kipróbálom. Én inkább tippelek a tonerre.
Nem tudhassuk milyen szerszámai vannak lehet azért akarja lécből mert azt nem kell tovább hasítani megcsiszolja max, meg összecsavarozza simán. Komolyabb gépekre nem gondolok mert akkor eleve nem tette volna fel ezt az alap kérdést.
De ha széles a szekrény, akkor hány oldalt kell vásárolni?
Vagy megduplázod az oldalakat, vagy nem. Ha nem dublázod meg, akkor a szekrény lógni fog, mert a hátlemez nincs falcba téve a köztes haftoknál (oldalaknál). Vagy veszel 4mm rétegelt lemez a hátnak. Ami elég drága.
A gyalupadom-at nagyapámtól örököltem igaz az alját megette a fene de másikat csináltam neki s nagy megbecsülésnek örvendett a műhelyemben vigyáztam rá . Aztán ahogy gyűltek a kézi szerszámgépek úgy jöttek a sebesülések az asztalon is .
1kép . a kézi cirkulát kikapcsolt de még forgó lappal tettem a gyalupadra ráadásul a hüvelyk ujjammal a védőt is tartva vágott is egy szép nyomot ....
2 képen meg a dekopír fűrésszel gyűlt meg a bajom mikor nem akarta vágni az anyagot akkor tudtam hogy az asztalt is vágom
A reggel még diószínűre akartam festeni de olvastam itt a topikban hogy nem jó a sötét szín elnyeli a fényt . a lidl ben meg is vettem a festéket ecseteket minden fix szel végződik de most már mindegy jó lesz más egyébre.
10 évvel ezelőtt festett vastag lazúrra ráfestettem fehér alapozóval semmi csiszolás nélkül. szívta be mint szivacs pedig azt hittem hogy nem lesz jó. Eddig barna volt az ablak sötét a műhely , most már nekem jobb a kedvem pedig besötétedett mire végeztem lehet hogy csak a spiritusztól :D
Kell készíts csapol létrákat. 6ox4o anyagból szoktuk, a létra oszlopai és a csapok(polctartók is ebből vannak).
Lehet készíteni esetleg 5ox4o-ből is. Tehát 4omm vastag a létra.
Van pl. egy 2.5 méteres szélességed és 2.8méteres magasságod, 65cm mélységed.
Készítesz 5darab egyforma létrát, aminek a méretei 6ox28ocm. Készítesz mindegyikbe 6 csapot (6 polctartót).
A létrákat összekötöd lent, 2 méternél és fent egy 6ox2o-as deszkával elől és hátul is.
Bevésed a létrák lábaiba ezeket a deszkákat.
Összállítod az első és az utolsó létrát ( két-két csavarszeggel rögzíted) deszkákkal.
Akkor van egy állítható polcrendszered. Hiszen a létrákat oda tolod egymáshoz képest, ahova akarod.
Készíthetsz vállfást részt is.
Amikor beteszed a helyére a polcrendszert, beállítod függőbe és megékeled a két falfülhöz. Úgy fog állni, hogy a polcokat nem is kell rögzítseg a létra csapjaihoz.
A tolóajtót egy másik rámára kell készíteni, amit rögzítesz a kész létravázra (a deszkákra, amik összetartják őket).
Ha nincs falfül, akkor a két végére kell egy-egy odal és a tetejére egy tető. De akkor kell rögzíteni a rendszert a falhoz.
Nekem nem. Próbáltam acetonossal és mentessel is, rá se bagózott. Mondjuk ez a festék elmúlt tinédzserkorú a HP1100-ban, szóval lehet hogy akkoriban más port töltöttek a tonerba. Holnap kinyomtatom bent a cégnél és megpróbálom azzal.
Klingerit műszaki tömítő lemezből létezik grafitbevonatos 0,5-2mm vastagságban. Asztalos ismerős ezt használja a szalagcsiszolón. Hőálló, aránylag olcsó, csak arra kell figyelni, hogy azbesztmentes legyen. (Néha még felbukkan régi azbesztes is!)
Műszaki tömítéskészítők ebből (is) készítik motorokhoz a hengerfejtömítéseket...
Én is elég sokat használtam, a láncfűrész tárcsát én sem mernem feltenni, hacsak valami szabályozhatóra. Az araboknál láttam a kínai piacon........a csiszolószalagokat itt szoktam venni.
Azannya ... gyűlnek az ötletek, köszönöm neked is meg Ferinek is újfent! Szóval teflon.
Ezt akár a kézi szalagcsiszolón is ki lehetne próbálni, a fémtalpra ráapplikálni valamit és azt befújni. Vagy arra ráöntapasztani a teflonszalagot.
Amazonon találtam vmi teflonszerű (PTFE) anyagot még korábban, itt azt írta róla egy kommentelő hogy a szalagcsiszolóihoz vette. De brutál áron van itthon, ráadásul azt nem értem hogy:
"Hátrányok: nem mérettartó (nagy kúszási, hideg folyási hajlam), rossz kopás- és karcállóság,"
... akkor hogy jó ez oda, ahol a kopásállóság nem lenne hátrány. Plusz hátrány hogy 1200x1200x2 mm-es kiszerelés 91 ropi. OK hogy lenne bőven tartalék, de ennyibe az egész gép nem fog kerülni.
A szalagot megkérdezem, a teflonsprét (nem túl drága) meg egyszerűen csak ki kell próbálni.
Két szép indok a körfűrészre keresztvágásokhoz. Azt már korábban is megfigyeltem, egyszer rá is kérdeztem itt hogy Zolinál miért nem látni gyakorlatilag asztali körfűrészt a videóiban, de most válaszolt rá:
"De nem ez ami miatt a szalagfűrészt részesítem előnyben. Inkább az, hogy az én megítélésem szerint a körfűrészgép sokkal veszélyesebb. Apró fadarabok vágásakor rémisztően közel kerül a kezem a fűrésztárcsához"
És ha valaki nem érzi biztonságosnak egy szerszám használatát, az bizony nyomós érv. Egyébként kisebb lecek elcsapására én is szívesebben indítom be a szalagfűrészt. Mind a gérvágó, mind az asztali üvölt hozzá képest, szóval ha nem annyira fontos a vágáskép és méretben is belefér, akkor inkább a szalag- mintsem a körfűrész.
mondjuk a "vékony anyag vágása veszélyes" szitura kisebb megoldást jelenthet egy ilyen kiegészítő:
Amit ha nem adnak a körfűrészhez akkor érdemes megcsinálni. Így ugyan a közelség problémát nem oldod meg, de legalább nem a magas vezető mellett, szűk helyen tolod végig az anyagot.
Körfűrészre gondoltam természetesen. Szalagfűrészt keresztvágásra nehéz is lenne használni, mert az a méregdrága Makita is 30 centit tud csak.
A körfűrész sokkal tisztábban vág, mint a szalagfűrész. Én még a 3mm-es csíkjaimat is azon vágtam, mert így megúsztam a szalagfűrész utáni utálatos csiszolást.
Viszont veszélyesebb és nagyobb a vágási veszteség is (3,2mm vs. 0,6 mm).
Láttam én már sima kézi görgővel is felnyomni. Egy 5c m átmérőjű görgő egy vésőnyélen, nekifeküdt a bácsi, és nyomta meg tolta, közben adagolta az ABS-t. Osztán jó volt.
Mondom az elv az, hogy minél nagyobb a nyomás annál erősebb a kötés. De hogy mennyi elég minimálisan? Passz.
Azóta művelődtem még kicsit, és a sejtésem igaznak bizonyul: ez a grafitlap egyértelműen a melegedés (pl a szalagé) ellen van. Ha nagyon túlmelegszik a szalag, a "varratnál" gyakran szétszakadhat. Ezen a fórumon notDustyis megerősítette, hogy a grafitlap alkalmazása után sokal jobb lett a helyzet szalagszakadás terén:
Tehát a saválló lemez tutira jó lenne, az én életemben tutira nem kopna el -> de biztosan jobban melegedne a szalag miatta. Az biztos hogy olyan felület kell a szalag alá, ami "jól csúszik", szóval a sima csiszolt fafelületet már most elfelejteném.
A 409 által írt oldalon annyira nem vészesek az árak, kérdés hogy az "extrudált grafit nagyon puha" volta miatt az jó-e nekem. Annak nincs értelme hogy 5 perc alatt legyalulja üresfutásban a grafitréteget. Tényleg szalagban lenne a legjobb venni, azokat úgy nézem kifejezetten a nagy szalagcsiszolók mögé gondolták (pont 150mm szélesek és X m hosszban lehet őket kapni) de azt itthoni forgalmazásban eddig még nem találtam. Külföldön meg:
- Hongliang majd' 500m-nyi szalagot vetetne meg egy húzásra. Annyira nem nagy a család ...
- Abrasiveplus -éknál már lehet méterre is, ez szuper, kezdő ár 0 font, 2m -> 76 font Plusz gondolom szállításí díj (free UK mainland delivery), meg a BREXIT előtt még VAT-free is aztán meg ki tudja. Ez szállítás nélkül is 2x annyi mint, a The SandPaper Man-é. Csak velük meg az a baj, hogy:
- A The SandPaper Man családi vállalkozás egész jó paraméterekkel bír, 10cm ként lehet rendelni, 26.2 $/m, kár hogy ausztrál a dollár is meg a cég is. Azért viccből rákérdezek szállítanának-e M.o.-ra.
Meg várom a választ a Balisztól is, meg a 409 féle céggel is felveszem a kapcsolatot, az is lehet hogy valamelyiküknek van forrása normális árú tekercses verzióra is.
Mindenesetre a termékleírások és az eddigi fórumtalálatok alapján nem szívesen hagynám ki a szalag mögül ezt a grafitréteget. De az ár (is) dönt majd róla.
Csatlakozom, szintén a Metabo fsx 200-asom van. Nem állítható a fordulatszáma, de soha eszembe sem jutott hagy állítani kéne. Árához képest tökéletes.
Mikor megvettem arra gondoltam néha-néha fogom csak használni. Hát azóta annyit ment, hogy már a második öntapadós talpat cseréltem. Egy nagyobb beszerzésén agyalok, de még annyi minden hiányzik a műhelyből... :-)
Nézd, ha neked belefér, akkor ne vegyél Straust, a Ryobi és társai biztos jobbak egy kicsit. Látom, annak állítható a fordulatszáma is, szóval biztosan jobb.
Ez a 17 a határ, többet nem akarok erre költeni, de a strausra mondjuk nem gondoltam volna, mint a powerplus és társaira sem :)
Expert fúróm volt, van, csak épp 2 órás használat után szerviz, tokmánycsere, no ez annyira jó lett, hogy üt és a bekapcsgombja meg megragad csomószor :D így az olcsóbbakat nem szoktam már erőltetni, nem szívni akarok, hanem dolgozni, de ha a straus jó, akkor veszek egy olyat :D
Erről a grafitlapról annyit tudok mondani, hogy a három (kézi) szalagcsiszolóm közül egyben van, mondjuk a legdrágábban. Ez egy hajlítható szövetszerű valami, tehát ne egy merev gfafitlapot képzelj el, olyan mint egy 2mm vastag műbőr huzat. A használattól fényesre kopik és tényleg kopásálló. De valójában fogalmam sincs, hogy mi a szerepe a simán a rozsdamentes lapon futó társaihoz képest. Szerintem nem a kopásállóság miatt. Vagy a szalagot védi, vagy esetleg jót tesz a szalag könnyebb futásának (tehát a motort védi) esetleg a csiszolás képe jobb, ha a szalag alatt van egy puhább réteg (bár ezt kétlem...).
Vagy a hőelvezetés?
Elvileg szalagban kellene tudnod vásárolni ilyet. Én a szalagcsiszolómba (Holz-her, mai köntösében Festool) a Kisvakondban vettem ilyen betétet, talán egy ezres volt egy ezres volt.
Ryobi termékek mennyire használhatók? Meg szabad venni őket?
Excentercsiszolót keresek és ebből a márkából lenne egész elfogadható áru, 17000ft-ért.
Persze ilyen nagyságrendben ha van jobb javaslat, azt is meghallgatom. Másik amit néztem Dewalt 30-ért, de azért sajnálnám már a pénzt, nekem kicsit túlzás, mivel nem lesz agyonhasználva :D
A kontakt ragasztót hord fel vékonyan mindkét felületre. Lehetőleg egyenletes vékonyan. Várj vele pár percet, amikor az ujjaddal megérinted a felületet és már nem húz pókháló szerü szálat, és nem is fénylik a ragasztó akkor nagyon óvatosan illesztve fektesd fel az egyik végét, folyamatosan haladva nyomd rá kézzel az élzárót majd ha fent van akkor fogj egy kisebb lécet, fadarabot és azzal dörzsöld rá erősen. Nem kell préselni semmi többet. Lényeg, hogy ne legyen alatta levegő buborék. Ha egyszer rátetted és kézzel rásimítottad akkor onnan már nem szeded le csak roncsolással, szóval nagyon figyelj oda a felrakásnál. Addig kell várni a ragasztóval, amíg az oldószer nagyrésze kipárolog, utána lehet összesimítani.
Ez a kontakt ragasztók esetében 1-20 perc is lehet, a hőmérséklettől és a felhordási vastagságtól függően.
Én nem vacakolnék, kettes savállóból leszabatnám. Abból az ötvözetből, amit hajlítani jó. Az eszméletlenül szívós a forgácsolási behatásokra, kábé egy évezred alatt kopna el nálad.
Hatalmas felület, melegedéssel nem nagyon kell számolni, mert van ideje kihűlni a túloldalon haladtában a szalagnak, és a túloldalán a lemeznek is.
Szóval: szalagcsiszoló, munkafelület. Több nagy szalagcsiszoló fényképén láttam, hogy valami érdekes felületen csúszkál a szalag. Gyakorlatilag csiszoláskor ahhoz nyomod a szalagot. Keresgéltem és kiderült hogy grafitlap, itt orosz barátunk éppen végigsimítja a felületet, jó cerkás is lett a keze tőle:
No elkezdtem keresgélni a témában, ráakadtam erre a cégre, rányomtam az Érdeklődök gomra, leírtam h kb mihez kellene és ha nem aranyárban van, akkor akár az 1mx1m-es táblát is kérném (lesz tartalék kopóréteg).
"Azt kellene letisztázni , hogy pontosan milyen anyagvastagságra gondol ?- Raktáron 1mm-től egészen 5mm-ig érhető el expandált -tűnyársas erősítéses grafit lemez.(tűnyűrs= egy saválló lapra van rápréselve a puha grafit ) A pontos felhasználást sajnos még nem nagyon értem , de arra számítania kell , hogy az expandált grafit lemez puha nagyon puha. :-)
Kemény grafit lemezt is betudunk szerezni , az Ön által írt méretben."
Sajna árat azt nem írt. Lehet, hogy ha megírja 2. körben akkor el is dől a kérdés ... de az esélyt meghagyom.
Igazából ... lövésem sincs hogy kemény vagy puha kell nekem, csak sejtem hogy a kemény a jó. A vastagság az nem érdekel kb (bár gondolom vastagabb -> drágább). Látott már valaki ilyet közelről, és esetleg tudja milyen grafitlemez való ilyen kopórétegnek?
Még egy Makita szalagcsiszoló (9920) tartozékaként találtam rá grafitlapra, de nem tűnik gazdaságosnak ebból összecsempézni a futófelületet. Meg talán nem is tanácsos több darabból.
Igaz, Bellevue sem grafitozott sokat a szalagcsiszolóján, laminált rétegelten szaladgál oszt' csókolom. De gondolom nem lehet haszontalan feature ha a nagyobb (és a kisebb Makin) gépeken is alkalmazzák. Sejtésem szerint azért van ez odaapplikálva, mert kevésbé melegszik fel így a szalag, tovább tart, stb. Szóval ha nem drága és kb tudom milyen kell akkor ráraknám. Még teszek egy kört a Balisznál, elküldöm neki a ruszki videót hátha abból ő megmondja mi kell nekem. De ha valaki innen tudja az okosságot, és akar róla beszélni ... :-) Vagy akár lebeszélni. Nem ezen fog múlni a szalagcsiszolóm boldogsága, de próbálnám minél jobbra megcsinálni.
Mindkét oldalt vékonyan megkened majd hagyod megszáradni. Száradás után nem sokkal összeilleszted a két felületet és egymáshoz nyomod. Minél erősebb a nyomás annál stabilabban tart majd a ragasztás.
természetesen a száradás közben ügyelj arra, hogy pormentes maradjon a két felület.
Köszi pacman, de amiről beszélsz az a 0,2-es (?) élfólia ha jól tudom, azt sem próbáltam még, de azt vasalják az biztos. Ez viszont 2 mm vastag, szerintem nem vasalós a technika, de ha hülyeségeket beszélek akkor kijavítasz vagy valaki másik szaki. A labszabászaton kérdeztem mivel kell felrakni, kontaktragasztót mondták, vettem is, de azt nem kérdeztem hogyan kell felrakni? :-) Videót láttam vasalós élfóliáról, ABS-ről nem, bár még nem is kerestem. :-)
Azt sem tudom hogy a kontakragasztót kell e préselni, szorítani vagy sem. A leírásában nem volt ilyenről szó, csak az, hogy mindkét oldalt kenjem be, várjak 25 percet. Ha nedvszívó a felület akkor újból be kell kenni, majd 25 perc múlva ragasszam össze. Ennyi.
Mindenesetre van időm a technológia megismerésére, jövő héten jönnek meg a leszabott bútorlapcsíkok. Meg van otthon pár dirib-darab bútorlapom, esetleg hétvégén azokon próbálkozok valahogyan.
Nekem egyszer haverom szólt, hogy segítsek már egy kis szekrénykét összerakni. Ők megtervezték, levágatták a bútorlapokat, vettek élzáró szalagot .. mire leértem haverhoz, a csaja meg a barátnője már vasalták fel az élzárót a bútorlapra :-O Ezt csak azért írtam le, hogy így utólag nem tűnt nagy kunsztnak, különösebben nem hiszem hogy nagyon rá kell parázni.
Ők (egy kicsit én is) vasalták, te ... nos nem tudom hogy az az ABS szalag az vasalható-e, vagy ragasztod. Utóbbit nem tudom mivel érdemes, majd más megmondja (de sztem a lapszabászaton is megmondják). De vasalni k. egyszerű volt arra emlékszem. Hogy hányas fokozaton (hőfokot nem mértünk) arra nem emlékszem, talán középállásban üzemelt, de ezt azért ki lehet kísérletezni. És nem tettek semmit a szalag és a vasaló közé, pedig azt hittem kell de úgy néz ki erre fel van a felülete készítve.
Levágni a felesleget pedig a csajok gyönyörűen megoldották egy éles snitzerrel. Én is csak lestem milyen szépen csinálták, pedig azelőtt (ők sem) sosem csináltak ilyet. Az elejét óvatosan kell megkezdeni, aztán csak csúsztatod a snitzert a bútorlap felületén, az meg nyesi amit kell. De van erre célszerszám is:
Amúgy gyanítom, hogy valszeg épp emiatt van rajta olyan motor, hogy két különféle méretű ékszíjtárcsa van rajta, Egyik a kétkerekes üzemmódhoz (gyorsabb), egy meg a háromkerekeshez (lassabb).
Nekem alul-felül van egy-egy 380-as kerék, és oldalt egy kicsike, kb 200-250-es. Viszont annak a kűlső érintője jó 40-50 cetivel odébb van, mint a kétkerekes verziónál a baloldali szalag síkja.
Mióta nyűvöm a fát, pár dolgot már sikeresen megcsináltam. Legutóbb és életemben előszőr szép laminált bútorlappal dolgoztam! Ne ijedjetek meg, nem lesz sok ilyen, :-) de a legnagyobb fiam kezdi szeptemberben az iskolát, így a hobbiasztalos apuka első kérdése ez volt: veszünk íróasztalt vagy csinálok? Nos így történt, hogy csináltam. :-) Ez félig fenyő, félig bútorlap megoldás lett. Igen ám, de van egy beépítésre váró falifülke is a szobájában, ami szekrény lesz és hogy stílusban maradjunk az asztalnál itt is bútorlap lesz a látható rész. Eddig nem volt gond a bútorlappal, mert szabászaton leszabattam és egyből 2mm-es ABS fóliát is rátetettem. Most viszont 4 és 5 centi széles csíkokat vágattam, és szerettem volna élfóliáztatni, de ezt nem vállalták, mert a gép eltöri. Szóval vettem 2 mm-es abs-t, és van pár méter 4 és 5 centi széles bútorlapom. Egyenlőre még külön-külön. :-) Még kontaktragasztóm is van, de jó.
Annyit tudok, hogy ráragasztom, majd a szélét szépen lemarom. Nos ennyi egyenlőre a tudományom, de a hogyan kérdése viszont még homályos. :-)
Arról van szó, hogy a szalag a hajlítgatástól fárad. Minél hosszabb a szalag, a hajlítgatások száma annál kisebb, adott időegység alatt. A 3kerekesek viszont egy körbefutásra 3-szor hajlítanak a kétkerekes kettőjével szemben. Ha a szalag kellően hosszabb, akkor nem növekszik a hajlítgatások száma (időegység alatt) Mindez persze csak elmélkedés, mert a háromkerekeseknek lényegesen kisebbek a kerekei, így a hajlítás jobban igénybeveszi a szalagot, hamarabb fárad. A tiéd amúgysem a klasszikus 3kerekes, az csak egy 2 és feles. :-))
a lemezt meghajlítod 190mm sugáron. hogy félkörbe vagy harmadkörbe az tökmindegy annak a kicsi szeletnek amit nézünk, neki az ugyanaz. a félkör az csak annyit jelent hogy a szomszédai is meg vannak hajlítva vagy sem.
innentől az számít, hogy hányszor hajlítod meg. van egy érték, hogy annyit bír. és hogy egységnyi idő alatt mennyiszer van meghajlítva, az szalagsebesség/szalaghossz*kerékszám.
Barkácsolásom kezdetén (15 évvel ezelőtt) asztali körfűrészgépem volt, amivel nagyon szerettem dolgozni. Tetszett benne, hogy gyorsan, kényelmesen lehet fűrészelni vele, a lapját bármilyen szögbe lehet állítani. Viszont ami már akkor is zavart az az, hogy működés közben nagyon hangos, ha fűrészelek vele szerte szét szórja a port, ami még nem is lenne baj, a nagyobbik baj az, hogy az arcom a fejem is teljesen poros lesz egy 10 perces fűrészelés után. Aztán mikor ez a körfűrészgép elromlott vettem egy Dewalt 300-as szalagfűrészgépet. Ezt a gépet sok éven át használtam. A szalagfűrészgép jóval halkabb , nem dobálja szerteszét a port, és kanyar vágásokat is lehet vele végezni. De nem ez ami miatt a szalagfűrészt részesítem előnyben. Inkább az, hogy az én megítélésem szerint a körfűrészgép sokkal veszélyesebb. Apró fadarabok vágásakor rémisztően közel kerül a kezem a fűrésztárcsához, szóval ott nagyon észnél kell lenni. Elég egy rossz mozdulat és oda az ujjam.
Ugyanazon apró fadarabok szalagfűrészen történő fűrészelésekor viszont nem érzem ezt a félelmet. Szóval ez miatt jóval biztonságosabb gépnek tartom a szalagfűrészgépet. Az igaz, hogy a szalagfűrészgépen a szalagok hamarabb tönkremennek , mint egy körfűrészgépen a fűrésztárcsa. Sőt talán a szalagfűrészlap hamarabb meg is rakodik gyantával, ami elég kellemetlen tud lenni fűrészeléskor. De erre a problémára már kifejlesztettem egy jó megoldást, működés közben csavarlazítót fújok a gyantás szalagra és azonnal lejön róla, mehet a munka tovább.
Mostanra már Makita szalagfűrészem van, de van egy Workzone asztali körfűrészgépem is. A körfűrészgépet csak ritkán, nagyon nagyon ritkán használom, mondhatom minden fát a szalagfűrésszel fűrészelek.
Én egyszer ki is próbáltam, csak a képernyőn mászkáltam, programokat nyitottam zártam, meg magát a youtube streamer kliensprogit konfigoltam, ez ment élőben - szóval csak tesztelgettem. És a youtube-on néztem magam vissza, tök vicces volt. De a röhej hogy volt 3 külsős nézőm is :D (lehet akkor iratkoztak le rólam azonnal, "kiezabarom" felkiáltással)
Azon elgondolkoztam, hogy egyszerűbb barkácsfeladatokat lehetne nyomni így élőben (élőben k***anyázhatnék pl. ha rácsapok az ujjamra, stb), kérdés milyen sávszél kell az élvezhető kukkoláshoz. Mármint a streamet adó előadónak milyen sávszél szükséges. Nem olvastam utána hogy hogy hogy működik, de ha úgy hogy én tolom a youtube-ra, youtube-ról töltik a nézők akkor OK, nem kell gigabites feltöltési sávszél.
Azt tudtátok e, hogy a youtube-nak van egy élő közvetítés nevű funkciója is? Én már olvastam róla, de élőben még nem láttam mert nem igen érdekelt. Ma este, 23.10-kor egyszer csak megcsörrent a mobil telefon mellettem, nem a szokásos csörgés volt hanem olyan mint amikor valami üzenetet kapok. Ránéztem a képernyőre és azt látom, hogy a youtube oldal töltödött be, és magától elindult egy videó. Hozzá sem nyúltam a telefonhoz. A videó ablakban Carl Jacobson volt látható amint éppen forgatja a kezében az egyik szerszámát. Valami oknál fogva bekapcsolódtam ebbe a rendszerbe, fogalmam sincs hogyan történt. Azután meg is szakadt a kapcsolat.
Kb 1 percig láttam az élő közvetítést mielőtt megszakadt volna.
Nem telt el kb 1 perc, jött egy újabb értesítés emailban, hogy Carl élő közvetítést tart.
Valami technikai malőr lehetett, hogy így bekapcsolódtam az élő közvetítésbe, mivel ha jól megnézitek a mail környezetet, láthatjátok hogy az össze jutyub levél nálam a szemetesbe kerül azonnal. Mivel rengeteg csatornára vagyok feliratkozva, így naponta csak a jutyub-ról több száz emailt kapok, amire nekem nincs időm, ezért megy a szemétbe. :)
az ütvefúró nálam jól nyomja. Most hogy raktam el a lamináltpadlót és fel kellett furkálnom a fara eddig kb 450 db tiplit úgy vitte mint a vajat. Volt ebben ytong tégla fal, vasbeton pillérek és B30-as téglafal is. Egyikkel sem volt probléma. A gépet még fel sem töltöttem csak amikor újonnan megvettem. azóta furkálok vele. A szintjelzője még mindig telit mutat.
A merülőfűrészt gyorsan megnéztem most, de nálam szépen fut a lapja. Lehetséges, hogy nálad leejtették a gépet és azért görbült el a tengelye? De ezt csak kitolt fűrészlapnál lehetséges. Passz fene tudja mi történhetett a tieddel.
"Viszont mivel van egy harmadik kerekem is ódalt, ezért lehet, hogy az lesz, hogy veszek egy 30/0.6-ost, amit három keréken hajtok, úgy kevésbé törik meg, "
ezt már kitárgyaltuk régebben. A három keréknél durván 33%-al sűrübben hajlik meg a lap mint 2 keréknél. Ezért hamarabb törik a szalag rajta.
Makita szalagfűrész nagyon jó. Pallókat vágok hosszában ketté és nem egyenes vágásokra használom. Keresztbe nem vágok vele, mint Zoli, én fűrészgép párti vagyok.
nekem úgy tűnik, hogy két iskola van. az egyik szerint vágni szalagfűrésszel vonal mellett szemre, pontos méret az gyalulással, marással készül. a másik szerint körfűrésszel pontos méretre vágunk, utánna csak minimál gyalulás vagy csak csiszolás.
Egy bonyolúlt felújítási munkalat miatt, kénytelen voltam vásárolni, egy nagyon drága láncfűrészt, ami téglát és betont vág, vízzel van hűtve ( a 4o cm hosszú lapján végig vízjáratok vannak), a lánc gyémántos. Kb. 8o- 1oo métert lehet egy láncal vágni 3o-as teli téglafalba. Gyártanak láncot betonnak és téglának.
A láncról elfogynak a fogak és közben nagyon megnyúlik. A lap is hamar tönkremegy, mert a fogaskerék a végén elkopik. A üzemeltetése a gépezetnek nagyon drága, de mindegy, a munkát meg kell csinálni.
Ma ki kellett tőrni egy 8ocm vastag tömör téglából készült falnál egy ajtónyílást.
A klasszikus megoldáz az lenne, hogy bevésni valahogy a téglafalba egy-egy U fémgerenda hídlást kétodalról (ami hosszabb 4o cm-rel mindkét oldalon, mind a majdani nyilás szélessége) és azokat összeheggeszteni PC vasakkal (amiket a profilok alatt és felett kifúrt lyukakon kell átvezetni), utánna kiütni a falat alóluk. Nade 8o-as téglafalnál, úgy szétbarmolod a falat ameddig kivésed, hogy nem bizos, hogy a spalét megtartja a két U profilt. Öszintén szólva a két U profilt kitámassztani elég körülményes az alattuk levő téglák vésése közben.
Mindenképpen vissza kell falazni méretre a törés után a két függőleges spalétot, a téglák szövésével (8o cm-ben), ami nem kis munka.
A kollegám kirajzolta a függőleges spalét vonalát és kétoldalból bevágta a láncfűrésszel.
Aztán szépen kivágta a két 12o-as U vas hídlás helyét (kb. 8-1o cm mélyen) és kiütötte a téglakat, majd lyukakat fúrtunk a falba és 4darab M12-es menetes szárral és anyákkal rögzítettük az U vasakat, amit heggesztőgéppel átlyukasztottunk.
Aztán a nagy törőgéppel 2o perc alatt végzett a 8o-as tömör fal törésével a két függőleges vágás között.
A gép teljesen pórmentesen vág, öröm volt nézni a haladást.
csak a napló kedvéért: a páréves alighasznált lidl kézi körfűrészemről ma letörtem a magasságrögzítő kallantyúját. hogy kényelmesen hozzáférj, a csavar meg van hosszabbítva vagy 12 centit, és a végén van a műanyag kallantyú. nahát nemcsak a kallantyú, hanem az egész tengely műanyag :-D
Köszi az infot. Ez a fúró szimpatikus, pont az emlegetett plusz funkciók miatt, habár azt nem tudom mennyire szükségesek.
A szalagfűrészből elmentem az olcsóktól az Einhell-Bernardo vonalon, és azon kaptam magam, hogy a Berni valami 170ezer, a Maki meg 200 körül megkaparintható. És akkor nem sokat gondolkodnék rajta.
Ma tüzetesebben megvizslattam, miért vág a közelmúltban vett Parkside merülőfűrészem olyan vastag rést a vágáskor, ami a 2mm-es fűrésztárcsa esetében indokolatlannak tűnik. Úgy látom, hogy ferde a tengely, és nyolcast ír le a tárcsa, ezért a vastag rés. Hajszálnyi választja el attól, hogy a tárcsa bizonyos helyzetben hozzáérjen a géptesthez. Bejelentettem az ügyfélszolgálatnak, most várom a szervíz visszajelzését, mikor jön érte a futár. Neked nem volt ilyen?
Nincs szerencsém az akkus ütvefúróval sem, egyszercsak elkezdett nem ütvefúrni. Az érdekes az volt, hogy átváltva az irányt balra, akkor ütött, jobbra viszont nem. Ez már történelem, mert azóta kicserélték, mintegy két hetet kellett várnom rá.
A Makita LB1200F szalagfűrészem már több mint 2,5 éve megvan. Rendesen sikerült állítani, nem panaszkodom rá. Ritkán ugyan, de néha minden ok nélkül érezhetően berezonál az asztala, aztán szép lassan elmúlik. Megbízható és pontosan lehet vele fűrészelni, a hozzá kapott lapok nagyon jó minőségűek. Ami nálam megadta magát az az asztal alatt lévő bal oldali szalagvezető csapágy. Egyszer úgy döntött, hogy nem forog tovább. Ha meglazítom forog, ha összerakom és a helyére teszem, akkor meg nem forog. Aztán van úgy, hogy ugyanezen csapágy egyszer csak megjavul és ismét forog, aztán meg megint megmakacsolja magát és hosszú ideig nem forog. Ezt leszámítva szuperul működik. Én egyébként is inkább szalagfűrész, mint körfűrész párti vagyok. A motorja nagyon jó, csendes, és erős, azzal is elégedett vagyok. A fűrészgép öntvény asztala, ami még nagyon tetszik,jó rajta dolgozni. A párhuzamvezetőjével is elégedett vagyok. A vezető végig ér az asztalon, sőt elől és hátul is kicsit túl is ér. Ha nagyon sok deszkát akarsz ugyanolyan méretre leszabni, akkor arra is van lehetőséged, hogy a vezetőt nem csak elől, hanem egy apró alkatrész segítségével hátul is tudod rögzíteni. Így aztán egészen biztos hogy semennyit nem mozdul el. Én ugyan ezt a kis alkatrészt még csak egyszer használtam, amikor az új gépet kipróbáltam. Én úgy vélem a vezető első rögzítése esetén is teljesen tökéletes a rögzítés, nincs semmi szükség ennek az apró alkatrésznek a használatára, hogy hátul is rögzítsük a vezetőt. Ezt a gépet apró műhelyekbe tervezték, és a könnyebb helyváltoztatás érdekében még kereket is szereltek rá. Ha útban van a gép akkor a foggantyúját megmarkolod, kicsit megemeled és a kerekein már könnyedén tudod is gurítani. Szóval nekem nagyon bejött, én nem csalódtam benne!
Viszont, már többen megkerestek privátban hogy tanácsot kérjenek a gépükkel kapcsolatos problémára. Elmondták, azért kerestek meg mert látták a videómban milyen jól működik a fűrészgép. Ők is ilyen fűrészgépet vásároltak, de nem tudják rendesen beállítani a gépet. Azt írták, hogy a gép erősen be rezonál és akár hogyan állítgatják nem akar a rezonálás abbamaradni. Az egyik ilyen tulajdonos azt is mondta, hogy az Ő fűrészgépe annyira rezonál, hogy azon fűrészelni balesetveszélyes, a rezonálás miatt a fűrészgép odébb mászik a műhelyben. Vagy ha egy fadarabot a gép asztalára rátesz, akkor az a bekapcsolás után, a rázkódás miatt rövid időn belül leesik.
Ez a géptulajdonos elmondta azt is, hogy a gépet szervizbe vitte, de nem tudták ott sem beállítani, vagy megjavítani. Így vitte haza. Azt mondták neki a gépnek semmi baja, minden alkatrésze hibátlan, ennek így kell működnie!
Lehet hogy ez csak egy kirívó eset, de akik ezzel kapcsolatban engem megkerestek, nagyot csalódtak ebben a fűrészgépben.
megöregedett, de nem lankad. vitorlázni lehet nem fog vele, pedig megvan a kötélzet meg minden. de motorral kirándulni, laza nyugdíjasnak lenni az nagyon megy a Tengerésznek.
Rengeteg fa munka IS volt rajta. Láttam már embereket vitorlást építeni otthon, segítettem is, de emlékeim szerint ez teljesen más lépték volt. " Amplona" név rémlett a hajóról, de semmit se találtam így.
"így nem felejtem el meglazítani/de működéskor meg meghúzni sem."
No én mindjárt első nap beindítottam meghúzás nélkül.... pánikszerűen szereltem rá egy végálláskapcsolót, így kiengedve nem lehet beindítani. Szerencsére nem dobta le a szalagot, de tekergett rendesen. :)
Te csak ne szídd a mestert jó :D Az egyenes és függőleges, ne izgulj.
Hétvégén felállítottam a spejzból lehozott román polcrendszert. Egyik felállítása (fektetve raktam össze, így volt könnyebb) érdekes lett.
Levágtam 206cm-nél mind a négy szárat. Ahhoz képest ahol álltam 207.5cm volt a magasság, nem tudtam az egyik lábat felállítani, mert a födémbélés nem engedte. A lábak között volt 1 méter különbség, ahol szintkülönbség ilyen tetemes :D Hát jött még egy kicsit a flex. Biztos örültek nekem vasárnap délután a szomszédok...
Más kérdés egyik polcnál majd beszrtam a súlya miatt...
Mind a két román szerkezet telifém, tálcánként a könnyebbik csak 10kg, a másik viszont kb 17-18kg lehet, ebből mind a kettőnél 5-5 szint. Lehet számolni (plusz a négy láb persze rájön) :D
A nehezebbiknél lestem, hogy ezt hogy fogom felállítani. Mivel én is szedtem szét még a spejzben sejtettem, hogy nehéz (no de ennyire?...) így eszembe nem jutott állítva nekiállni összerakni, fektetve csináltam, csak hát a végén fel is kéne állítani lábakra :D
De sikerült, s ez a lényeg. Kezd normalizálódni szépen lassan a helyem, így nem lesz minden összehányva az asztalon és alatta végre.
Viszont kell vennem falra csavarozható elosztókat. Van ugyan pár helyen falba kialakítva lyuk, volt is benne konnektor, de kijön, gyenge a megfogatás, így kénytelen leszek más megoldást keresni...
Még tervbe van véve plafon alá keresztvasak (vagy fa), azon is lehet majd 1-1 elosztó meg elszívócső lógatva, hisz mindent a kényelemért :)
Meg alakítok kicsit az elszívón, kap a xaster középre fedést, hogy ne szíjjon fel semmit a tárolóból és full kajakot adok neki. Remélem bejön az ötlet majd.
Igyekszem ezeket megoldani rövid távon....
No meg ami kimaradt: a felülről vízcsöpögés megállítása valamilyen módon, mert ázok fentről, teraszról csepeg a víz, ha esik az eső több helyen. Ez marhára idegesítő, pláne ha festenék és éppen rácseppen a víz a festett felületre vagy a körfűrészre vagy miközben dolgozom a kezemre vagy fejemre. Ez kiborít :D
Bosch PBD 40: Nem tudom anno követted-e, itt és itt írtam róla véleményt, tapasztalatot. Ezeket azóta is tartom. Annyival kiegészítve, hogy a pillanatszorító hasznos, viszont időnként nehezen "engedi el" a dolgokat. Itt ott megpöckölöd és felenged, nem nem feltétlenül úgy hogy a szorítókart felengeded (magadtól eltolod). A két kis karom közé max. 40-es forstnerrel tudsz befúrni, a 45-ös már belekapna. Amúgy mindene működik azóta is, pedig szegényt (pont a gérvágó mellett ácsorog legtöbbször) már beterítettem párszor porral. Tudom, mérnemtakaromle+nagypofon ... de most már fellélegezhet, bezártam a gérvágó állatot. Ezek az apró kis nuanszok, mint a lézeres célzó (pontos), a digitális mélységjelzés (pontos), a kényelmes, két tartományos fordulatszám-állítás (nagyon szépen működik a konstans elektronika, kb lesz***ja milyen fordulaton és milyen szerszámmal erőszakolod meg), ezek azért nem rossz dolgok. Ja, 90mm-es löket. Az sem gyakori. A váz (oszlop) azért lehetne kicsit ... szóval egyszer jó lenne az oszlopát valami combosabbra cserélni. Mert a motor ugyan elég jó a legtöbb feladathoz. De nagy átmérővel azért csak óvatosan, nem rácsimpaszkodva mindenféle előjáték nélkül. Még nem szedtem szét, de gondolom a digitális mélységkijelzést nem érdekli hogy milyen oszlopon futkorászik a gép. Az oszlopon lévő fogasléc meg lecsavarozható, legalábbis az a része ami kilátszik.
Makita LB 1200 F. Alapvetően elégedett vagyok vele. Egy dologgal nem tudtam mit kezdeni: az időnkénti enyhe beremegés. Próbáltam már hogy teljesen vízszintben legyen, egyáltalán nem billeg, kerékdőlés/szalagpozíció, vezetőcsapágyak szorosabbra/lazábbra állítása. Időnként picit beremeg. Nem zavaró csak ... fura. Árvai Zolit is kérdeztem, merthogy anno egyik videójában megcsinálta a forintos tesztet is vele, de megírta nekem hogy időnként ő is tapasztal ilyet. De ettől függetlenül teszi a dolgát, ami nagyon tetszik a tényleg sík és masszív öntvényasztal. Párhuzamvezetője jó, szögvezetője kicsit kottyanós (de ki a franc akar azzal szögben vágni). Asztal szögállítása viszont k. jó, nagyon finoman lehet a fogaskerekes megoldásnak köszönhetően. Igen tetszik a szalagfeszítés/lazítás karja. Ha kihúzom a konnektorból mindig arra dobom a zsinórt így nem felejtem el meglazítani/de működéskor meg meghúzni sem. A LUX fűrészemnél ezt csak tekerőgombbal lehetett (volna, ha egyáltalán tudtam volna hogy a szalagot illik feszteleníteni).
Lap: ha újonnan veszed kapsz hozzá 4 (!) fűrészlapot, a fémhez valót még nem használtam, a 16 és 6mm-est viszont igen, főleg az utóbbit, igen szépen vágnak. Volt rétegelt lemez meg betonkemény afrikai egzóta is vágva, meg ~16x16x6cm , Dr. Ramaty féle diófa darab is. Összességében elégedett vagyok vele. Mondanám hogy gyere próbáld ki :-) Viszont utolsó emlékeim szerint pont az oszág két végében lakunk. De azért ha Miskolc felé jársz még vétel előtt, szívesen látlak egy fűrészpróbára. De akár a PBD 40-et is meghajthatod. Email publikus, írj.
Szerintem hajlandó lenne reszelni is :D Van amúgy párja, már vagy 8 éve. Lehet rosszul viselné :)
Paco: nem, dehogy! :-) Sőt még fúrt-faragott volna, azt mondta a műhelyem egy kánaán. Szegénynek otthon van egy Bosch IXO akkus csavarhúzója, azzal akart fából egy ideiglenes kis padot az erkélyre összecsavarozni, aztán maradt a kézi csavarhúzónál.
Ja, de azok csak 20mm szélesek, Beszéltem velük, megnézik, mik vannak.
Meg én is megmérem pontosan, hogy milyen széles a kerék, mert lehet, hogy jó a 20-as is (bár necces szerintem).
Meg ez a cég drágább, ugyanolyan 30/0.6-osra 4800 bruttót mondanak (A-Lap-nál ugyanaz 3400 bruttó, de ott meg van posta, ezt meg be tudja gyűjteni a sofőr kolléga pest mellett napközben).
Viszont mivel van egy harmadik kerekem is ódalt, ezért lehet, hogy az lesz, hogy veszek egy 30/0.6-ost, amit három keréken hajtok, úgy kevésbé törik meg, meg szélesebbet is tudok vágni, meg veszek rá egy 20/0.4-est, az meg megy két kerékkel.
Észre se vettem :D Amúgy 2nd level network support.
"Ügyfelekkel" nem találkozik. Amúgy járnak itt tangapapucstól kezdve mindenben. Projekt mánágerek szoktak normálisabban felöltözni ha jönnek a német mutercégtől. De ennyi. Egyik kolléga pl. decemberben is rövidgatyában/pólóban jár be (és nem a céggel szemben dolgozik).
Ennek örömére kolléganőmet - abszolút politikamentes - Szalagcsiszoló Renddel tüntettem ki :D
Amúgy ő is szeret barkácsolni, múlt péneteken közösen fűrészeltünk - bútorlapot :) A macskájának csináltunk kaparóállványt. Egész ügyes, a tiplizésnél aktívan részt vett a dologban (belül van egy 13x13x40 centis "oszlop", szintén hulladék bútorlapokból).
Házi feladatként meg feladtam neki a vasalós élzárást a talphoz.
Amerre köpi ki, oda ráteszel valami hajlékony csövet, és lefordítod. Máris nem a derékszögű falnak dolgozol. Az űrrepőlök indításánál is elterelik a kiáramló gázt, hogy lássanak valamit a gépből.
Egy bútorhátlapból csinálj egy ferde csúszkát a fal felöli oldalra is, akkor jobban a zsákba tudod majd irányítani a forgácsot és azt a rést is eltakarod egyben.
A bútorhátlap azért jó, mert esztétikusabb mint a furnér, és kevésbé ragad rá a por.
Csak próba képpen dugd be a 100-as elszívó csövedet úgy a gép mögé, hogy elulról dugod fel az asztallap síkjáig. Ideiglenes valamivel oda is rögzítheted. Kíváncsi fáncsi vagyok, hogy így mennyire hatékony az elszívásod és mennyi forgácsot pozik ki előre. Sajna nem mind1, hogy merre áll a cső vége, szerintem vagy alulról kellene feldugni, vagy fölülről lefele. Az oldalról bedugást azért nem tartom jónak, mert azon az oldalon ahol bedugod, ott kevésbé fog szívni.
"Valami hasonlót te is összehozhatnál, például a gérvágó aztalát kivágod a gérvágó mögött"
Ez annyira így lesz, hogy eleve ki sem kell vágni az asztalt mögötte mert akkora sztalkát terveztem, amekkorára pont ráfér a gérvágó, se kisebbet se nagyobbat. (nem túl jó kép, de valamennyire látszik).
De kb azt tervezem amit te: gérvágó mögé tölcsér, vékony rétegeltből. Ami oldalra kerül por időnként belesepregetem, és megy egyből a zsákba. Viszont amit eddig gondoltam (minek az elszívás ide) azt lehet hogy átgondolom. Azért a nagyja a porgyűjtő csövön keresztül távozik. És így, hogy egy kis kalodába van zárva, porzik kifelé rendesen, tegnap vágtam így párat. És ha elszívnám gondolom jobb lenne. Na majd ma letesztelem.
Látszik a kutyól oldala és a fal közötti rés ... nem lustaságból nem toltam teljesen hátra, az elvileg egyforma betonkefniket is lehet így egymásra rakni hogy ne legyenek síkban (köszi mester! szép munka ...) Majd eltakarom valami ideiglenes megoldással, a végegesben meg kifújom purhabbal, mert a gérvágó azért ezen kereztül is löki át a port.
346cm hosszú, 30mm széles, 0,6mm vastag (380-as kerék) 8mm-es fogosztású (először elsősorban keményfa keresztvágására, alias tüzifa), hajtogatva, élezve, készrecsinázva: 2.700,- + ÁFA meg postakőccség. Szerintem ez teljesen jó ár, aszittem drágább lesz.
Az a gérvágó ütközős centi nagyon pöpec lett, valami hasonlót nekem is össze kellene már hozni.
A gérvágó körüli kalodát én még nem tudtam megcssinálni, ez a lakás felujítás minden időmet elvisz. Viszont én úgy csináltam meg annó, hogy a gérvágó szekrény nincs rátolva a falra, hanem kb 40 cm van a szekrény és a fal között, erre azért volt szükség, mert hátratolva a tolós gérvágó fejét most csak kb 1 cm van a fej és a fal között. Így a szekrényt nem tudom közelebb tolni a falhoz. A szekrény és a fal közé beraktam egy műanyag zsákos szemetest, a zsákot meg felrögzítettem a szekrény hátuljára. Így a zsák szája rendesen ki van nyitva és ami hátra kerül forgács az egyből megy is a zsákba. Ami a gépen összegyűlik forgács azt meg csak lazán lesöpröm hátra. Ez annyira bevált, hogy lassan egy éve nem ürítettem a zsákot és még félig sincs.
Valami hasonlót te is összehozhatnál, például a gérvágó aztalát kivágod a gérvágó mögött, egy tölcsért csinálsz fából a kivágás alá és a gérvágó alatti üres helyre meg egy szemetes tárolóba vagy dobozba vezeted a forgácsot.
Annak a posztnak kiemeltnek kéne lennie. Tényleg "főmű" az a szekrény. Jár az újabb gratula!
Annak aki esetleg most kapcsolódott be a fórumba, anno összeszedtem egy posztba Zoli híradásait a szekrényről, és vmi csoda folytán túlélte a poszt a sok karbantartást is :-)
Érdemes végigfutni, hogy mennyire nem a szél hord össze egy ilyen bútordarabot:
A végén van költségvetés is, arra is érdemes rápillantani (annak különösen aki "olcsó asztalost" keres, afrikai egzótából készítve a bútort de IKEA árak osztva kettővel áron, munkadíjjal együtt persze, 30 éves garanciával a bútorra )
És ha lenne olyan halandó a Földön, aki nem tudná mi az a Hobbiasztalos blog:
erősem tippeltem erre. az emberben megvan az igény arra, hogy ami spéci, annak legyen külön neve. minden szónak sok jelentése van, nem alkalmas precíz jelölésre. de egy idegen szó, (aminek eredeti környezetében szintén sok jelentése van) amit csak ebben az egy értelemben ismertünk meg, precíz meghatározásnak tűnik.
Ma reggel beléptem a Facebook-ra, és mit látok a Hobbiasztalos blogon? A beépített szekrényem mutatják be a nagyérdemű közönségnek, igazán kellemes meglepetés volt látni a blogon. A videó bevezetéséhez írt szöveg is nagyon tetszik! Köszönöm a blog szerkesztőinek!
Merthogy kerepel vagy kelepel a hangja, amikor visszafelé tekered, hogy fogást vegyél rajta.
(van aki a gyerekjáték kereplőt keleplőnek hívja, azért a kétféle szóhasználat, vagy tán a gólyák hangjára akarnak utalni a kelepeléssel??)
Magyarán olyan a kialakítása, hogy egyszerre csak egyik irányba tudod forgatni a vágófejet, pont mint a gyerekjátéknál
Aztán a nyelén, a fej tövében ott van az a forgatható gomb, azzal át lehet fordítani a kereplőjét, és akkor meg csak a másik irányba viszi a fejet, le lehet tekerni a menetről a vágót.
Meghát ugye voltak balos kések is hozzá gázmenethez, akkor is forgatni kellett a kereplőjét
Még annyit, hogy Jay videójában látni, milyen "szépen" vág a dado lapja.
Régebben vágyakoztam ilyenre, néha biztos jó is ha van ... de azért egy jó marófej is tud szépen nútot marni. Pedig a T-sín nútját (20mm széles, 10mm mélyen) egy menetben martam, maszkolás nélkül.
Éreztem én ... hogy 9e Ft-ért nem svédacélt fognak rámsózni :D De jó volt a mókus beszélőkéje, én meg jó paliadár vagyok.
Hazajöttem és őszintén szólva ... nem sok kedvem volt elővenni se az öreg metszőjét, se a készletet. Inkább "fáztam", azzal talán jobb barátságban vagyok. A metszőt meg ... majd ...
A vasárnap meg a mai este termése: megcsináltam a gérvágó szekrény ütközőjét, meg összeraktam még 6 kisfiókot:
Igen, a plexibe hirtelen vágott vonalka picit ferde, ezt majd újracsinálom. De "kalibrálható" (csak egyelőre nem olyan cizelláltan mint Jay Bates-é, lehet az enyémet is megcsinálom majd olyanra). De a feladatát most is ellátja, a beállított 50 cm az levágva is 50 cm. A csavar egy M8-as csavar, a feje megköszörülve hogy illeszkedjen a nútba. A fablokk 3x18mm rétegelt, a megvezető pedig keményfa, ugyanúgy ahogy a szorító tekerő.
Meg csináltam ma este egy kutyaólat a gérvágó köré, mert meguntam hogy egyet vágok és 120 fokos szögben minden fűrészporos, de ha egyenesen vágok akkor is. De még a plafon is :-O
Nem mondom elég kotvány szerkezet, a végleges verzióban fölötte is szekrényke lesz, ezt most csak abból csavaroztam össze amit találtam. Feladatát éppen ellátja ...
Meg holnap megjönnek a 2010x150 (P80, P120) csiszolószalagjaim, így kezdek felpörögni és gondoltam kipróbálom milyen lenne egy régi bleki akkus fúróból a szalagcsiszolón az oszcillálás meghajtása (első gondolatom ablaktörlő motor volt, mint ahogy Bellevue is csinálta). De ablaktörlő nincs a sufniban, Bleki akkusból meg kettő is figyel a fiók mélyén. Majd kiderül mit bír terhelés alatt, most ezt csak azért raktam össze nagy hirtelen, hogy lássam kb. milyen sugarú kör, milyen távol a forgásponttól milyen billegést eredményez, illetve kb milyen sebességgel kell majd forgatni:
Bari kolléga is felajánlotta a segítségét, ő már összerakott egy terhelés alatt is üzembiztos AC-DC táp/PWM kontroller/akkus csavarozó konfigot, szerintem ez itt is működni fog. Nyilván nem a fenti kivitelezésben (forgótengely rövidebb lesz, plusz nem M8-as csavarból, plusz nem egy betekert facsavar feje kényszerít majd mozgásra, plusz a motor felfogatása is combosabb lesz). Remélem alacsony fordulaton, terhelés alatt sem melegszik majd.
20.000 Ft körül vettem, szuperul működik. Vastag falú 1/2", 3/4"-os csövekhez jó, ami tökéletesen működik Conrad/Uni-Max csőszorítóval.
Más: ma meggyalultam egy fél erdőnyi gőzölt bükköt a készülő asztalos munkapadhoz. Elég gyorsan ment, miután letisztítottam egy kiló gyantát a gépről. Egyre jobban utálom a fenyőt. Olyan leszek, mint Árvai Zoli, aki már a nyulaknak is tölgyet ad. :)
Én nulla tudással csináltam maróasztalt (most 0,1 a tudásom :) ), szerintem egy ilyen kombináltat is simán meg lehet csinálni. Tervet nem érdemes megvenni, Sketchup-ban gyorsan össze lehet dobni teljesen az igényeidre szabva.
Kézi körfűrész asztalba építésével én szkeptikus vagyok, nekem az asztali hobbi kategóriája is csalódás volt (gyenge anyagból van az asztal, használhatatlan a párhuzamvonalzó, nem szép a vágáskép).
3D router CNC verziója érdekes, mondjuk ennyi szívással helyett már akár lehet egyet venni is. :)
"Azzal szokott inkább ziccer lenni ,hogy kicsit vastagabb a külső átmérő."
Hát erről van szó. Nem tudom, hogy manapság mennyire pontosak a csövek, de anno nem vettél kétszer egyformát. És ahogy Te is írod, ekkora eltéréssel már az egyből vágós nem lesz egy leányálom. Pláne, ha kell/ene/ vele vagy 50 menetet vágni egy túlméretes csőszériára....
Hááát, ez egy kalap trágya, nem metsző. :// Még a reklámban is egy selejt menetet vágnak vele. :D
A kerepes* az az, amit rferi is mutat, vagyis állíthatóak a kések és a megvezetőpofák.
Anno annyi csőméret, ahányszor csövet vettél. Ezt szépen kompenzálni lehetett a többlépcsős vágással és a nagy meneteknél sem kellett megszakadni mire rátekerte az ember. Persze tovább tartott mint az egyből vágóssal, márha azzal sikerült elfogadhatót vágni. Többnyire nem, és ahogy látom manapság sem.
BMS az akkus gépekhez. Főleg LiIon: https://www.aliexpress.com/3-cell-lipo-voltage_reviews.html lehet barkácsolni, hogy legyen védelem. Ezek megakadályozzák a túltöltést és túlmerítést. De van ott LiPo Őr is ami csak figyelmeztet, ha túlmerítés közeleg.
Ez a fajta is kúpos menetet csinál a cső menet felöli végén. A videón látszik is amikor közelről mutatja a menetet. bejelöltem, hogy jobban lehessen látni a kúpos részt.
Az én készletem egyből véglegesre vág, de úgy van kialakítva a metsző, hogy a menet cső felöli vége kúpos lesz. A mente megkezdéséhez gyakorlat kell, és egy 3/4-es cső esetén már elég komoly erőt is ki kell fejteni. Csináltam colos menetet is, az felér egy fél napos konditermes edzéssel. Én 3/4-es csöveket használtam, a vízvezeték szereléshez a kerti locsolórendszerhez meg végig colosat illetve 1.5 ős részt is kellett csinálnom ahol a kútfejre csatlakozik a cső. Azt 1.5-ös menetet már csak úgy tudtam megvágni hogy a metsző szárára ráraktam egy másfél méteres toldót, de még így is kajakos munka volt.
Amikor építkeztem akkor vettem egy lengyel piacon egy egy ilyen hagyományos metsző készletet, az egész házban ezért magam csináltam meg a vízszerelést is mert már volt mivel. Akkoriban még nem terjedt el a műanyag csöves vízvezeték. A csőcsatlakozásokat hagyományos lenolajkencés kóccal tömítettem. Tökéletes lenne, ha nem olyan vastag csövekből csináltam volna a rendszert. A bojlertől 3 méterre van a kád, de kell kb 1 perc mire odaér a meleg víz, pedig a csövek be vannak tekerve filces szigetelővel a falban.
De arról a lámpáról van szó. De ha lefestem áttetszőre, vagy letakarom mondjuk szigszalaggal ahogy javasoltad, akkor az árnyék ugyanúgy megmarad, csak a körülötte lévő terület megvilágítását csökkented le, így csak a kontraszt csökken le, de még mindig nem fog a fóri hegye alá világítani. Ezzel a lefestéssel/letakarással még a szórt fény lehetőségét is lecsökkented. Ezért mondtam, hogy valamit nem értesz.
Tudom sok embernek nincs pénze egy nagyon márkás szerszámra.
Pár menet vágás miatt sok ember nem fog sok 10ezer ft t kiadni 2-3 db metszőért meg a hajtóért. Meg is értem.
Én ilyen téren nagyon fanatikus hülye vagyok.... Pl pár furatért megvettem az 50ezer ft s metabo fúrógépet. De akkor nagyon kellett és szükség volt rá.
A probléma: 16mm a fél collos menetes rész hossza -a Yato és rokonai 12mm-nél megszorulnak, a kés(ek) befordul(nak), és se ki, se be. Semmi erőltetés nem kell az előző linkelt videón látható töréshez (!!!) Próbáltam kúposra köszörült csővégen is, ott is becsinált.
Én így jártam, több 1/2 collos fejjel is, ebből 2 Yato volt ...
Amikor említettem hozzáértőnek, azt mondta (nem is egy) hogy Rothenberger alatt csak egy kalap sz@r a menetvágónak csúfolt eszköz :( Érdekes, amikor nem a sajátommal vágtam, tökéletesen működött - a márkájára nem emlékszem. Több lengyel nyelvű link is mutatja, hogy a Yato menetvágó problémás .
Ha csőmenet metszővel dolgozol nekünk mindig azt tanította a szaki ,hogy csak a menetmetsző végégig szabad menetet vágni mert különben nem lesz normálisan kúpos.
Anno még diákkoromban dolgoztam nyáron egy vízes/gázos szakival. A cső hideghajlításáig eljutottam, sőt, néha még flexelhettem is. De a menetet sosem én vágtam rá :-) Hát így tanulgatom ezt a mókát.
Ha vágok egy rövid csődarabra egy menetet, egy jó képet készítve meg tudod mondani hogy kúpos vagy sem?
Csak gondolom valami klón lehet. Meglesem ha hazamegyek. De "kerepel" az tuti (már ha a racsnis szinonimája a kereplés. de mondom, pont ennyi fej, pont ilyen a fej "kereplőirány-állítója" ... )
Őszintén ... tudom hogy anno is mondtátok hogy kúpos kell rá, de mondom olyat kap amilyen van. Aztán ha 2 szorítás után leszakad, akkor felülvizsgálom a hozzáállásomat. Még jó hogy Bari- kolléga is felajánlotta hogy vág nekem rá menetet, de nekem?? Megoldom én ... ha meg nem, max egy menethossznyival kevesebb lesz a szorítótáv :-) Eddig egy nagyobb szorításon van túl, azt túlélte.
Épp írni akartam, de LyPapa megelőzött. Én anno nekiestem egy ilyennel, meg egy ilyennel:
Az elsőt egy öreg bácsitól vettem a lengyel piacon, 3/4-es, a másikat meg azért, mert a bácsinak nem volt félcolos metszője. Így rámbeszéltek máshol (de szintén a piacon) egy készletet. Nos a készlet - sztem egy kalap sz**. Mondjuk az is benne van vastagon, hogy én vagyok a béna, de az öreg metszője vitte a vasat, mint kés a vajat, a készletes 3/4-es (meg a feles) - még elindítani is k. nehéz volt.
Szóval ha nem vágtál még menetet, kipróbálhatod de lehet hogy jobban jársz ha elviszed egy vizeshez vagy akárkihez aki ért hozzá :) Lehet 2 söré" rámetszi neked azt a pár menetet a csövekre. Én horganyzott csöveket vettem, ha jól emlékszem 2.6mm falvastagságút.
Mivel nem szedtem szét a gépet, ugyanúgy világít magában, csak nem sok látszik belőle.
Az a rossz, hogy beállítom a fúrót x fénynél, majd amikor fúrnék, bekapcsol az a hülyeség és rögvest nem látok semmit, mert nem ahhoz a fényhez szoktam hozzá, és árnyékba is kerül. Szóval kalap szart ér, rossz helyen van. Vagy viszek steklámpát, fejlámpát és ugyanolyan fénynél állítok mint fúrok, vagy nem viszek semmilyen lámpát mert elég a környezeti fény. Ó igen, és mivel nem csak előre, hanem érthetetlen okból oldalra is világolt, pont szembe is szúrt, ami szintén irtandó volt. Azóta szuper a masinka.
Meg azt nem értem, hogy ha van is, akkor mitől nincs árnyékképzés, attól hogy befested még a led és a tokmány ugyanolyan helyzetben van egymáshoz képest. Nekem is van Maki/kék Bosch/Extool/Parkside akkus, ebből az utóbbi kettőnek értelmes a megvilágítása (akksiból, felfelé a tokmány felé). Maki/Bosch tokmánya árnyékol mint barom, Makié jobban, Boschnak kicsit jobb.
Nem a fúrógép gombja melletti világításról van szó? Nálam az amikor felvillan, pont árnyékot csinál a tokmányból, alatta meg túlvilágítja. Befestettem, azóta okés, nincs árnyékképzés.
Annál a gépnél ahol az akkumulátoron, azaz a kéz alatt van a led és csak egyenesen előre világít ilyen gond nincs, az a tökéletes megoldás.
Z = meg kellett lesnem a német szótárban, hátha fog, ja, úgy néz ki Zahn lehet, gondolom akkor 7 vagy 9 fog per inch.
A csavart a végig csavart? :-O Azt aztán tényleg hogy ...? Mármint jól látod, hogy fogatjuk be rendesen.... mindenesetre érdekes. De a LUX-os csavartnak van lapos része, szerezz be olyat. Ez a Skip 5" nemtom mi lehet, először arra gondoltam hogy a laphossz (5" ~ 130mm), de miért skip ... ezt passzolom.
Van egy hülye elméletem: bármelyikkel vághatsz 3 centis tölgyet, csak egyikkel haladósabb, a másikkal óvatrosabban. Én a videóban a 4 centris éppen egy jó combos, 4-es csavarttal vágtam.
Mondom, nyugodtan - szó szerint - vágj bele, legfeljebb "elpattan egy húr ....". Szemüveget viselj! Porlefújó működjön! (ha nem működik akkor tüdőből megoldhatod, de amíg nem ment az enyémen, nem tudtam milyen kényelmes ha a gép fújja el a port a vágásvonalról :-) ld itt -> https://www.youtube.com/watch?v=seaGsSbzsQw )
"Motorokra nincs olyan szuperkütyü, mint az autókra?"
Biztos van, pont azokra ne lenne?
Csak hát itt az ügyfélkör olyan, hogy van 1-2 erre szakosodott nepper, akik kijárnak Nyugatra és ezeket a valójában szinte új, ám rommá-tört motorokat megveszik kilós áron (hihetetlen, de van ami ingyért elvihető, csak takarítsák el onnan) - ehhez általuk tudott lelőhelyeken megveszik a pótolandó (főleg látvány-) alkatrészeket és kettesével-hármasával hazahozzák a roncsokat.
Ezeket ők szépen lepucolják a sallangtól és a majdnem kopasz vázat viszik a barátomhoz meghegeszteni ahol töröttek, illetve utána spúrrba-húzni, hogy egyenesen is menjen az a motor.
Láttam párat amit kiflibe-hajtva hozták oda...és ugyanazt egy hét múlva "karcmentes", "szalon-új" állapotban.
Igazi átkúrás nincs a dologban, mert ezek a motorok valóban újszerűek - a legtöbbjük még első szezonos volt amikor megtörték, de volt egy nagyon csúnya Honda, amit a gazdája a vásárlás napján, a szalonból kihajtva tört rommá.
De alapvetően mind "szőrös-gumis" kategória amit behoznak.
Döbbenet, de nem hogy napokon belül... hanem már várólistán lehet eladni ezeket a mocikat - aminek az a titka, hogy a 5-7 milliós motorokat ezektől 1-3 milláért meg lehet venni. Villogni-repeszteni meg kiválóak ezeken az árakon.
Hű srácok! Mennyi okosság, nagyon köszi!!! A videókból néztem néhányat, most már legalább attól is parázok, hogy elpattan a fűrészlap :) A rengeteg doksit nem néztem még végig, egy nagyon általános leírást sikerült némiképp magamévá tenni.
Arról a gépről van szó, amit belinkeltetek. Sima lapok kellenek az bizti, mert van hozzá néhány, azok laposak. 130-as, ezt megtaláltam a csomagoláson. Mondjuk a spirálos végig spirálos, azt vajon majd hogy lehet befogni ha nincs egy lapos rész se rajta?!
Nem tudom mennyire feszítsem meg, ez majd akkor gondolom a rutinnal jön, mert a felső C-t nem fogom hallani az tuti :D
Kicsit emlékeztet a varrógépre, bár ott igen egyértelmű a vékony és vastag tű közti különbség, és melyik mire való.
Olyan táblázat fellelhető, ahol a fák típusa, vastagsága szerepel, melyik fűrésszel érdemes vágni?Ezeket az adatokat nem tudom értelmezni.. :/ A téglalap minek a vastagságát magasságát mutatja? A TPI micsoda?
Odáig már eljutottam, hogy a fogak mintája szerint vannak nagyobb csoportok. De pl ennél a csomagnál akkor mégis mint jelent a leírás? Mindkettő Skip 5" a cimke szerint. De ott van az is, hogy Nr5, a másik Nr1. Akkor itt mit kell nézni? Az egyik 7Z a másik 9Z. Ez mit jelent? A vastag varrótűvel lehet varrni selymet is, csak nem érdemes mert ronda lesz. Biztos vannak átfedések, pl, egy centis rétegelt lemezt lehet többféle fűrésszel is vágni, max az egyikkel ronda lesz, míg a másikkal szép. De a világért se vágjak 3 centis tölgyet Skip Nr1-el. Vagy tudom is én. Ezt még senki nem foglalta össze egy táblázatban? Vagy ott az újságokban megtalálom valahol csak keressem kitartóan?
Azta ... :-O Motorokra nincs olyan szuperkütyü, mint az autókra? Tesómék műhelyében (gumis/szerelős) láttam ilyet, tükrös-lézeres-számítógépes bizbasz, azt hittem mocikra is kitaláltak már ilyet.
... Vagy lehet hogy igen, de a haverodé a "szegény ember futóállítója"?
Ezt a kütyüt előszőr a hegesztő-művész barátomnál láttam használatban.
Ott súlyosan karambolos motorbiciklik vázának a visszahúzására használták.
A hátsó tengely-lukakon átdugtak egy passzentos, méter hosszú szárat...és ahhoz képes állították be (ezzel a lézeres kütyüvel) a villatengely merőlegességét a hátsó tengelyhez képest (állítólag ez a legfontosabb az egyenes-futáshoz).
Enélkül azért elég nehéz lenne összenézni két távolban elhelyezkedő tengely merőlegességét :-)))
No a PCL10-es megvan nálam is. Igazából 2x használtam, abból az egyik a gérvágó/tárolószekrény fali tartójának a felrakása volt.
Amikor kifúrtam a likakat a tipliknek, akkor is felhasználtam, egy home-made "fúrósablonnal" együtt:
Felkapcsolt neonnál már haloványabb kicsit, de azért még mindig látható (képen rosszabb mint a valóságban nézve):
Őszintén szólva sokat nem csekkoltam a pontosságot, rálőttem a falra a lézert, ráraktam egy méteres vízmértéket, az jót mutatott, nekem ettől több nem is kell. Mondjuk azt el tudom hinni, hogy Rudolfék 80m-es kerítésénél már lett volna elmászkálás, főleg hogy szakaszosan kellett volna használni.
"de hogy lenne már a z vízszintes, amikor a fürdőszobában a két méteres magasságban akarom a legfelső csempesor szélét felrajzolni?
Nem fogok venni egy két méteres állványt!!"
Talán úgy, hogy 1 méter valamennyinél (amennyi az adott állvány magassága) kijelöltetem a vízszintest a lézerrel - aztán 2 méterig pontonként hozzámérek annyit a jelekhez, amennyi a kívánt magassághoz szükséges.
Pontosan mérve-jelölve - tökéletes vízszint lesz bármilyen magasságban is.
Ha szintet akarsz kijelölni akkor bizony kell. Eccerű példa:
HA ferdén vetítesz felfelé akkor a tőled 3 méterre lévő falon máshol lesz a szint, mint a három és félre lévőn. Azt meg nem fogod megtenni, hogy mindig a terület középpontjába rakod le a vetítőt, no meg eleve, ha nem pont merőlegesen hanem ferdén vetítesz a falra akkor máris a vízszintesed nem lesz vízszintes a távolodó részen.
Ha a lézer síkja nem vízszintes, akkor nem lesz a falon vízszintes a csík miközben forgatod a lézert. és ha a forgatástól függ hogy vízszintes-e, akkor honnan tudod mikor áll jól?
Srudolf pont elmondta azt, amit én is akartam: kutyát nem érdekli a + lézeremnél a vízszintesség a lézer kilépési pontja, meg a falon levő középpontja között. A falon akarok látni egy vízszintes csíkot, esetleg egy függőlegest is, de hogy lenne már a z vízszintes, amikor a fürdőszobában a két méteres magasságban akarom a legfelső csempesor szélét felrajzolni?
Van mindkettő , a conrados annyiból mindenképp jobb hogy 3/4 colos csőre kell húzni, az unis-t félcolosra (talán így masszívabb).
Mondjuk nekem az egyik conrados szorító (6-ot vettem, 4-et az unisból)) nem harap eléggé a csőbe -> a mozgatható részen található fogazat/nyommórugó nem éppen ötös. De ha kézzal rásegítek akkor ott marad ahova állítom.
Mondjuk mindkét szorító gyártóját ezúton üdvözlöm, hogy a menetekbe is belefújták a "kalapácslakkot" ... azzal számolj, hogy eltöltesz kis időt a kipucolással.
Van valakinek véleménye a condrádtól rendelhető csőre szerelhető szorítóról? A Conrados vagy az uni-maxos a jobb? Be kellene szereznem egy kettőt mer sok táblásítás vár rám. :)
Ezzel csak azt tudod biztosítani, hogy a két él a tengelyvonalhoz képest egyforma szög alatt legyen, különben "félrevisz", illetve nagyobbat visz az átmérőjénél. Illetve a vágóél ékszöge az elvárt lesz. A segédeszközzel éles lesz, de a hátraköszörülés hiányzik, nyomni fog a fúró, a szükséges előtolóerő a kelleténél nagyobb lesz. a hátraköszörülés kézből is megoldható (gyakorlat kell hozzá), itt már nem kritikus az egyformaság. Nagyobb átmérőknél kettős hátraköszörülés a szerencsés, de ez nem a mi területünk, az a vasiparba kell.
a lényeg az, hogy a funkciók szempontjából ez a három lézer színtező létezik.
Van még egy, aminek van kompenzátora is, azaz ha megütőd, vagy pont rezeg az épület miközbe mérsz (pilléralapot fúrnak mellette:)) , akkor vízszintben marad magától.
Már bocsi, hogy okoskodom, de szinte naponta használunk lézert.
A függős lézer xy síkban OK, de hogy erre a z tengely merőleges legyen ezt nem tudja. Erre való csak a giroszkópos, hiszen a lézer fel van téve a giroszkópra.
Van olyan függős lézer a Boschnak, ami mind a három tengelyt egyszerre mutatja, de csal (Bosch GLL-3-8oP).
Nem tudom, hogy képzelték el.:)
A GLL-3-8p P függős lézert, ha megfordítod (van rajta gomb erre), akkor tudni fogja a xz síkot és az y nem fogja tudni.
Tehát 3D-ben nem lehet vele dolgozni.
A giroszkópos (az utolsó kép) beállítja magát xy-ba, aztán ha megnyomsz egy gombot, akkor felvetit egy pontot a mennyezetre, ami tökéletesen merőleges az xy síkra.
Pl. így készítünk a fa álmennyezetetnek vasszerkezetet. Kicsapjuk a padlóra a vasszerkezet rögzitési pontjait (x1,y1)-(x2,y2)... és így tovább, veszük a lézer álványát és felfűzünk rá egy függőont. Amikor az álványt ráteszük az (x1,y1) pontra a függővel (mintha szegről topoznánk) beállítjuk a lézert középre a lábon és elindutjuk, beáll vízbe és felvetitjük a mennyezetre a z tengelyt. Miliméter pontosan el lehet készíteni így a rácsozatát a vasszerkezetnek a mennyezetre.
Ugyanezt a függőssel csak úgy lehet megcsinálni, hogy a padlón megcsapsz két párhuzamos tengelyt és megcsinálod rajta az egyik irány osztásait. A lézert addig mozgatod, amig a xz síkba mindét jegyet elkapja, akkor megcsaphatod a mennyezeten a megfelkelő tengelyt (ami tehát párhuzamos lesz a két jegy által meghatározott tengellyel). Aztán megfordulsz 9o fokot, ezt az xy síkba tudja a lézer és megcsinálod még egyszer a két párhuzamos tengelyt és a jegyeket, meg a felvetítést.
a kép felső jobb sarkában ott van a kütyű ami látja a lézert ha a szemünk nem látja.
8o méterre lehet vele dolgozni. Pl kerítést beállitani vízszintbe.
Visítós nekem is van, de az kisebb. 40-es zártszelvényt átviszi forgatás nélkül? :) Ha igen még lehet el is gondolkodnék rajta, de csak hang miatt tuti nem veszek, annyira gyakran kell, hogy nem érdemes :D (bár fordulatszámszabályzás csalogató dolog, de inkább a 40 szelvény egymenetes vágása lenne érdekes néha)
Először definiáljuk melyik tengely melyik, hogy ne beszéljünk el egymás mellett.
Nekem az X a vetített kereszt vízszintese, és az Y a függőlegese. Ahogy te is mondtad az X és Y egymáshoz gyárilag definiált, de ha pl az nem 90 fok akkor már baszhatjuk :) Tegyük fel egymáshoz 90.
A Z tengelyen én azt a tengelyt értem ami ezekre merőleges, tehát voltaképpen a lézer kilépési pontja és a vetített kép középpontja közötti egyenes.
Namármost.
Fellógatod a cuccot. Először is nem biztos, hogy az Y függőben lesz, és az X vízben. Lehet hogy akár 15 fokos eltéréssel vetít a falra. Egymáshoz jó, csak a valósághoz nem :P
Tehát forgatnod kell a vetítő csövet amíg az Y függőbe áll. Ezzel az X is jó lesz. Tehát az X-Y viszonylag könnyen beállítható.
A Z a nehezebb. Merthogy azt kellene elérni, hogy pontos merőleges legyen a függesztő zsinórhoz képest, azaz tökéletes vízszintben legyen a hossztengelye. Én úgy bírnám elképzelni az állítást, hogy elöl-hátul fül, és azon megy át a zsinór mindkét helyen átvezetve és felül megkötve, hogy az egész egy háromszöget alkosson, és előre-hátra csúsztatva lehessen a pontos vízszintet beállítani. Amikor meg megvan akkor pár csepp ragasztóval fixálni.
Tehát egy cső amibe pontosan illik a lézercső. A külső csövön két fül. Fellógatva, és addig macerálva amíg a tengely vízszintesé nem válik. Ha kész akkor a csőben a lézer forgatva amíg a kereszt is tökéletesen függő/víz nem lesz.
a csavarhúzó jutott eszembe, aminek a hegyét fekete festékbe mártották, mert attól úgy nézett ki, mintha edzett lenne. egyébként szar lágyvas, görbül, nyíródik, de úgy néz ki.
Na én meg jól félreértettelek, azt hittem hogy a fúrógépet vetted meg. :) :) :)
Bocsi.
A flexet csak annyira próbáltam hogy működik e. Most nincs mit csinálnom vele az elkövetkező napokban. Így az éles teszt még várat magára. De majd te leteszteled és megírod nekünk ugye ? :)
Ha sikerült leellenőrizni alaposan a pontosságát pld egy slagos vízmértékkel és pontosnak mutatkozik akkor nyugodtan lehet már megbízni benne. Én legalább is így gondolom.
Nem írtam típusszámot az árajánlat kérésben. Azt írtam le, hogy mire akarom használni és milyen méretekkel kell rendelkeznie. A fogszámra azt kértem, hogy minimum 80 fogas legyen a nagy lap az asztali gépbe, a merülőbe ennél csak kevesebb lesz mert kisebb az átmérője is. A lap vastagsága sem lényeges, ezért azt is rájuk bízom hogy mit ajánlanak majd. Ismerem annyira a Freudos csapatot, hogy a legjobbakat fogják kiválasztani. A végén majd úgyis eldöntöm, hogy melyik kell majd.
Én csak egy buborékos vízmértékkel ellenőriztem, azzal pontos volt. De hát tudjuk, hogy mennyire pontos egy buborék. :( A slagos vízmérték nagyságrenddel pontosabb lenne.
A külső széna rácsot én annó hűtőgép rácsos fém polcából csináltam. Pont jó volt a mérete is, elégséges szálas takarmányt tudtam rárakni.
A vizesedényt nálam is kiborították addig amíg nem rögzítettem az ajtó belső oldalára. Az önetetőbe pedig kb 5 cm távolságokra drótokat raktam párhuzamosan, hogy ne tudják kikaparni a kaját sem. Így eléggé lecsökkent a pocsékba ment kaja mennyisége.
Én este 6 óra tájékán próbáltam a lézert, akkor már nem volt nappali világosság, éppen kezdett szürkülni, akkor már látni lehetett a lézer fényét kint is. Az ilyen készüléket az esetek döntő többségében beltérben használjuk, szóval nem annyira probléma a használata, mert ott tudjuk szabályozni a környezet fényerejét.
Gratulálok :) Nekem is tetszik a kis masina, már ki is próbáltam, rendesen teszi a dolgát. Egy dolog nem tetszik rajta, a világítás ledet megint a gép nyaka alá szerelték és nem a gép talpához közelebbi helyre. Így ha befogok egy fúrót, akkor a fúró pont oda vet árnyékot ahova pontosan kellene becéloznom. Ezt egyedül a parkside gépem tudja jól, a workzonokon mindegyiken el van baszarintva ez.
Igen megint elkapott a hév. Vissza kell fognom most már magamat, mert csak ebben a hónapban 83.000-et költöttem gépekre és szerszámokra. :(
Ehhez nem számoltam még hozzá amit a neten rendeltem az ebayról meg az alibabáról. Az további 20.000. Ja és rendeltem még porszívó zsákokat is 10.000-ért amit holnap hoz meg a futár. Szerencsére most még van miből. :)
Még 2 darab Freud fűrészlapot kell vennem bútorlap vágáshoz az asztali gépbe meg a merülő fűrészbe, egy teflonos lapot meg a puhafák vágására. Az árajánlatot már megkértem, a válaszra várok. Ha ezeket is sikerül megvennem, akkor jön majd pár tábla bútorlap, MDF lap meg rétegelt lemez beszerzése.
Sokban van a lakás felújítás is meg az autó lecserélése is. Szerencsére nagyon gyorsan el tudtam adni a 29 éves BX-et elég jó áron.
Kipróbáltam a keresztes lézer szintezőt. 2 db ceruzaelemet beleraktam ami a csomagban van. Az oldalán van egy nagy bekapcsológomb. A tetején egy nyomógomb és pár led.
A felső gombokkal lehet váltani kereszt/vízszintes és függőleges vonal között. A lézer fejegység a házon belül magától mozog, mert a tetejénél van felfüggesztve, így automatikusan beáll függőleges pozícióba, tehát nem kell ilyen szar buborékos vízmértékkel szórakozni a beállításnál. A felső led folyamatosan villog, ha mozog a lézer és nem állt még be. Ha beállt függőleges helyzetben akkor zöld színnel jelzi, ha nagyon megdöntöm és a belső lézer már nem tudja korrigálni és beér a házba akkor meg pirosra vállt a led. A kirajzolt vonalat közelre nagyon szépen látni, de a műhelyben a 10 m-es távolságban már nem nagyon lehetett észrevenni a falon ha égett a dísz kivilágítás a műhelyben. Nagyon erős a világításom 6 db nagy neoncső és 4 db 20W-os ledes reflektor van plafonon. Ha lekapcsoltam a ledes lámpákat akkor már észre lehetett venni szépen 10 m-es távba rajzolt vonalakat. Ha lekapcsoltam az összes lámpát és csak az ablakokon bejövő fény volt, akkor viszont gyönyörűen látszottak a vonalak.
Hatalmas segítség ez az automatikus beállása a lézernek mert kicsomagolod, felrakod a rögzítőjét és már használhatod is élesben. A rögzítője 2 csiklós, így akár függőleges akár ferde akár vízszintes rúdra rá lehet csiptetni a csipeszével. Elég stabilan tartja.
Konklúzió : Rohadt jó kis szerkezet, már dolgoztam lézeres szintezővel régebben is, de azzal kínszenvedés volt beállítani a függőlegesbe a vonalat. Ennél meg nincs ilyesmi, mert magától beáll. A lézer szép éles vonalat rajzol még 10 m-re is, ami bőven elegendő távolság egy lakásban. Csak ne legyen túl nagy fény. Kint a tűző napon nem használható. de ilyen felhős időben mint ami most is van igen. Szerintem nagyon megérte az árát.
A legjobb giroszkók nélküli Bosch, a gyártó szerint, méterenként o.2mm téved.
1o méteren az 2mm. Én mértem kb. 4mm topóméterrel. Ez egy 6oo eurós cucc BOSCH GLL 3-80 P.
Egy 1oo euró alatti Skil mérő hibája 1o méteren 5mm a gyártó szerint.
De 3cm az nagyon sok.
Szerintem nagyon fontos dolog egy mennyezetnél vagy bárminél, hogy ami vízbe kell legyen, hogy tudjad, hogy hol a pontos vízjegy. Legalább úgy inditod el a munkát, hogy a jegyed jó. Rettenetesen zavar, ha nincs jó mérőműszer.
Volt egy nagy giroskópos CST bergerem és ellopták a tavaj. Az vitt 5o méter világosban is. Olyan pontos volt, hogy topóval nem tudtam hibát mérni.
Vettem helyette két ilyen függős-beállóst ( az egyik Bosch a másik Dewalt) mert a szerelő csapatnak is folyamatosan kell.
De kell hozzá az a diódás kütyü, hogy kint is lehessen vele dolgozni.
Tényleg, a Z ellenőrzését nem írtam fel. 5 méteres szoba kell hozzá, felénél lerakod a műszart, a szoba egyik vége felé fordítva feljelölöd a vízszintes vonalat a keresztnél, majd 180 fokot fordítva ismét.
A két jelölést összenézed valamivel (nem írja mivel, szerintem egy slagos az tökéletes erre a célra), és itt is 3 mm differenciát enged meg.
Én nemrég a Lidl-ből vettem műhelyporszívót, azóta úgy használom a csiszológépeimet (többek között ezt a Makita BO5041 is) , hogy a porszívót csatlakoztatom hozzá! Tökéletesen működik. Ehhez a Lidl műhelyporszívóhoz adtak nagyon szuper csatlakozót is, ami pont rámegy a Makita gépek kivezetéseire!
A hivatalos papírja szerint ha van benne 10 méteren 3 cm akkor még jó. :) Úgyhogy én is a kalibráció ellenőrzéssel kezdtem, de az enyém véletlenül pontosra sikerült.
Van egy kütyű a színtező lézerekhez, ami lát világosban is. Van rajta egy diódasor, ami érzékeli a lézert, fel le húzogatva csipog, aztán ha megkapta telibe, akkor folyamatosan szól. Teszel a plajbásszal a falra egy jegyet és kész. Minden szintező lézerhez használható.
Érdemes beszerezni.
A függős-beállós lézereknek a hibája 1o méteren van 1 cm. A giroszkóposba talán 1 mili 2o méteren.
A legidegesítőbb dolog a lézereknél, hogy hamar elfogy az elem bennük.
Ha elsőre pontos akkor igen. Elvégre a gravitáció mindig ugyanarra húzza az ingát.
A gyári leírás szerint a függőleges kalibrálás ellenőrzése úgy történik, hogy fogsz egy függőónt és ráállítod a függőleges vonalat a zsinórra. Ha jó, akkor jó, ha nem, az úgyis látszik.
A vízszinteshez 2.5 méterre a faltól lerakod, feldobod a falra a vízszintes vonalat és az egyik végét (mondjuk méterre a függőlegestől) megjelölöd. Fordítasz a berendezésen, hogy a másik vége mutasson a jelölésre és megméred a különbséget. Ha kevesebb mint 3 mm akkor szerintük jó. Mivel nekem hajszálpontosan fedte így a kérdés csak elméleti. :)
Az önitatón már gondolkoztam, mert sajnos mostanában kiborítják az itatós edényüket. Hogy ezt miért csinálják? Pont akkor amikor ilyen nagy a hőség!
Előbb utóbb beszerzek nekik valamelyik önitatós rendszert. Arra az ajtóra amelyikre vaspálcát is szereltem, akarok még csinálni egy külső szénatartót, természetesen azt is fából. Egyenlőre nem sok szabadidőm van, de ha ráérek ez lesz az első amihez hozzáfogok.
A lényeg, hogy beltérben használható, odakint csak éjszaka, és, hogy annyira buta, hogy elrontani sem lehet. :)
Az elején le kell ellenőrizni, hogy a kalibrálása pontos-e, és ha nem akkor csere. Ha igen, akkor csempézésre, polcrakásra, ajtó-ablak beállításra jó dolog.
Hát, sokkal jobb az elszívás porszívóval így egyenesen javallott csak porszívóval használni. Jobb a hűtése a talpcsapágynak és sokkal tisztábban csiszolsz. Én csak porszívóval használom.
Felül függesztett ingamechanizmus alapú. A vízszintes és a függőleges kapcsolható. (értsd: a gombot nyomogatva először a célkeresz majd függő, majd víz, majd célkereszt, majd ...) A bekapcsológomb egyben szállítási rögzítés is szóval az engedi el az ingát.
Nekem a méréseim alapján a kalibrálás pontos, szóval a vízszint az valóban az.
A hivatalos irat hozzá 3 mm-t enged egy méteren - szerintem az nagyon sok.
Adnak hozzá két elemet, berakod, a műszert belecsavarozod a csíptetőjébe, amit aztán bárhova felfogathatsz. Gömbcsuklós a talpa tehát nagyjából beállítod függőlegesbe és bekapcsolod. Ekkor elengedi az ingát és áramot ad neki. Ha kevesebb mint 5 fok eltéréssel sikerült akkor beáll és mutatja a célkeresztet és zöld a led, ha nem akkor piros és villog a kereszt. Ekkor kicsit igazítasz rajta amíg jó nem lesz (zöld fény és folyamatos laser) és máris használható. Gyakorlatilag ennyi.
Szobában teljesen jól látható. Próbáltam kültéren, de már ebben a borús időben is kb 40 centiméter után nem lehetett látni a jelzést fehér papírlapon. Szóval az felejtős.
De nézzétek már mivel fogadott ma a pinterest! Hát ezt kell nekünk, az a baromi, pokoli, oltári pofonegyszerű fúróélező ami minden fúrósdobozba elfér. Picike upgréddel tologathatós is lehetne a teljes palást kihasználásához.
Ami meglepő volt a flexnél, az hogy sokkal halkabb mint a másik 2 flexem. Nincs az a kereplős visító hangja. Csak azért vettem meg, mert ha erre rárakom a gumikorongot és a csiszolópapírt akkor kis fordulaton csiszolhatok vele fát is, és nem égeti meg azonnal.
Szerintem nagyon jó, elég könnyű is pedig jó nagy a mérete. Bazi erős és fordulatszám szabályzós is. Van már ezen kívül 2 db flexem, de egyik sem közelítheti meg ezt minőségben.
Nagyon megéri az ilyen beruházás. Anno amikor nagyban tartottam nyulakat, (400-450 db) akkor nekem hasonló önetető és önitatók voltak. A ketrec meg öntisztító volt ahogy nálad is. Az etetőket és az itatókat magam csináltam és durván 1 hetes táp adag fért az etetőbe, az itatók meg 2 literes pet palackok voltak feljel lefelé allítva, a kupakon kijött egy szódásszifon műanyag csöve, a cső vége meg egy pici fém vályúba lógot bele. Amikor lement a vízszint a vályúban akkor egy két buggyanással magától újratöltötte a palackból.
Nagyon kényelmes volt a használatuk, ráadásul a gyógyszert is pontosan tudtam adagolni nekik ha szükség volt rá. Egyszerűen feloldottam a vizükbe a kakasport.
Konyhapolcot szeretnék bevonni valamivel, hogy ellenálljon a nedvességnek (max. pár csepp, ami szárítás után rajta maradhat az edényen), és aránylag kulturáltan néz ki. Az anyaga "román lap" nevű MDF szerű anyag.
Olcsó, gyors megoldás kellene.
Arra gondoltam, hogy le lehetne fújni valamivel. De mivel?
Ez az, köszi !! Azóta sem jutott a neve az eszembe.
Ja, szerintem jó kétkomponensűt lehet kapni a Ganz-piacon, vannak itt műszaki boltok. 400 Ft volt, de már vagy egy éve. SZINTELEN kivitel, nekem bevált.
Én anno Boronkaynál a 300-as LUX gépemre (2240 mm hosszú, 10-es lap, 6 v. 4 TPI-s) sürgősségi felárral kaptam 3600 Ft-ért lapot. A normál ár 3000 Ft lett volna.
Balesetveszélyes és csúnya a vágásképe a toldozgatott fűrésszalagnak. Ráadásul - mint azt már írta is valaki - nincs sok értelme, mert nagy valószínűséggel tele van (mikro)repedésekkel.
Két esetben szokás a szakadt szalagot összeforrasztani.
1, Ha hibás hőkezelés miatt a korábbi forrasztás mellett szakadt el,
2, vagy egy még alig használt szalag törik el valami mechanikai behatás miatt.
Nyers fűrésszalagot már 3-500 Ft/m áron lehet venni (egy 3-400-as gépre elég kb 3 méter), ehhez jön a forrasztás, foghajtogatás, élezés költsége - hacsak ezeket nem magának csinálja meg az ember...
Amúgy faszak gépnek néz ki. Kicsit kisipari a kivitelezés, ronda , de masszív megoldások (csavarfejre ráhegesztett vas tekerőnek, meg menetes szárak mindenhol), viszont brutál zártszelvény szerkezet, lemez asztal (igaz nem dönthető). De a felső vezetőt fel lehet tolni egész magasra, akár 50 centi vastag anyag is aláfér, és a felső kerék dönthető is (felül egy forgásponton lehet fordítani felfelé-előre).
Súritett levegővel ki lehet fújni a keverőszárból a benne maradt ragasztó nagy részét, majd acetont kell beleönteni párszor és újból kifújni. Így elég tisztára kimosható, de még így is marad benne egy kevés, ezért ez a kimosás csak 1-2 alkalommal használható.
Én a melóhelyen a ragasztások kb felénél használok keverőszárat. Tény hogy nagyon pazarolja az anyagot, mert elég sok benne marad a szárban, de enélkül sok esetben nagyon csúnya a ragasztás minősége. A keverőszárral és egy kinyomópisztollyal nagyon pontosan lehet adagolni a ragasztót, és ha nem remeg a kezed akkor csak oda kerül ragasztó ahova kell.
Szerintem azt a lapot amit már kétszer forrasztottak nem érdemes toldozgatni. Csináltatni kell egy új lapot aminek a hossza megfelelő. Hidd el sokkal jobb lesz vele dolgozni!
Na, ma jutott végre pár órám, szétszedtem a szalagfűrészt, minden menetet újravágtam, megtakarítottam, mindenhova új zsír. Állt vagy 3 évet kint a hóban, fagyban, ráfért, minden be volt rajta rohadva. Viszont az van, hogy a felső kerék legalsó állásában se lehet felrakni a fűrészlapot. Az haverom szerint (akitől kaptam) valszeg annyiszor volt már szakadva, kivágva belőle, és újrahegesztve, hogy már túl rövid.
Lehet a szalagfűrészlapor toldani, bővíteni, hogy hosszabb legyen, vagy tilos az ilyen? Ha lehet, az A-Lap-él megcsinálják vajon?
Igen az a két fekete hengeres valami a csipogólya, közben villog is egy piros led. Mikor hibás cellát kerestem a 48 V 20 Ah-s pakkomba bizony elnémítottam. Nem volt kellemes a lakásba a hangja LiFePo4 cellákhoz van mini BMS 3 cellához de ezek a gépek LiIon vagy LiPo cellákat használnak. Más az alsó-felső érték náluk.
Ha a két csipogóst vetted az kb. 95 decibelt nyom a beállított érték elérésekor, Meglehet hallani még fültokba is. Igaz , ez csak hangjelzést ad de elég figyelemfelkeltő. Lehet, én is beépítek egyett a fúró-csavarozó gépembe. Ne kelljen lesni a ledeket. Zöld-sárga-piros és mikor már csak piros tölteni kell de ha tudatosan nem nézi az ember bizony észre sem veszi.
De nem lehet azt a keverőszárat nyomkodás után azon frissességében például levegővel meleg/hideg vízzel átnyomni? Mivel melegszik kötéskor, talán a melegvizes fecskendő lehetne a legjobb, nem?
Ha nehezen hozzáférhető helyen kell ragasztani. Amazt be kell kézzel keverni, és valamivel felhordani a ragasztás helyére. Például a hangszóró membrán és cséve összeragasztásánál nem férsz oda semmivel.
Két keverőszárat adnak hozzá, és ehhez a fajtához van lezáró kupak is a tubus végére, amahhoz nincs.
Ha elfogyott a két keverőszár, utána még hagyományosan használható.
jaja, azért írtam feltételes módban a sima lapot. Mondjuk sokat nem kockáztat egy csomaggal (<1000 HUF).
De nem egy "klóngyárnak" tűnik ez a márka, most már kíváncsi vagyok én is egy fotóra. Plusz jó lenne tudni a laphosszt is, bár a legtöbb gépbe jó a standard 130mm-es.
1'. Melegíteni nem lehet, mert a hangszertest károsodik.
2. Nem csak térkitöltő, hanem össze is kell fognia a testet ( a rezonátor-dobozt),az oldalfal elég kis felületen fekszik össze a tetejével-aljával, a káros rezonanciák kiküszöbölése végett is össze kell ragasztani folytatólagosan. Erősítő lécecskékkel nem szerencsés megpakolni.
(Hegedűjavításokkal foglalkoztam, szedtem szét illetve össze.)
Nézem a Pattex Total-t, talán ez. Viszont az illesztéseket - a véglapokon nem kritikus, ott csak térkitöltés - közel azonos színnel össze kell dolgoznom.
van egy ősrégi kétkomponensű magyar ragasztó, nem jut eszembe a neve, az alapból nagyon világosbarna, létezik még? Rég nem láttam sehol
RC modelezők már régen használják az úgynevezett LopoŐr kütyüt. Ezek 4 vagy 8 cella egyidejű mérésére alkalmas eszközök beállítható alsó és felső határértékkel. Aminek elérésekor igen hangosan csipog. Pici a mérete, pár gramm mert a repülők is elbírják. A képen egy 8 cellás látható. Ami azt jelenti, 2-8 cella figyelhető egyszerre. Első láb negatív a többi meg a cellák pozitívja (rajta van a kütyün minden szükséges info. Csipogás kikspcsolhato (OFF) de nem célszerű! Méretei miatt tartósan is felszerelhető a gépre. Ára 6-800 tól az 1-2 ezerig terjed. Függően a vásárlási helytől.
Mérési szórás: 0.01V Cellánkénti kijelezhető feszültség: 0.5-4.5V Mérési tartomány: 0.5-36V Mérhető cellák száma: 2-8S Lipo (7.4v-30v) Riasztási beállítható tartomány :OFF-2.7V-3.8V Gyári beállításnál 3.3v-nál riaszt a ketyere. (ez változtatható 2.7v-3.8v között, illetve ki is kapcsolható a készüléken található gomb segítségével.) Térbeli méretei: hossz 33mm x szél 24mm x mag 11mm A hosszúsága a csatlakozó lábakkal: 40mm
Akkor az a massina még az aranykorból származik. Az a chip arra figyel, hogy ne merüljön túl az akku (BMS). A mai felsőkategóriásokba még megtalálható, lejebb már nem. Pontosabban a működése annyi, hogy a beállított alsó feszültségszint elérésekor megszakítja az áramkört a további kisütés elkerülése érdekében. Lehet, hogy még töltéskor a felső értéket is figyeli és megszakítja a töltést elkerülendő a tultöltést. A Li alapú akuk nem tolerálják sem a túltöltést (élettertam drasztikus csökkenése), sem a mélykisütést (kuka a cella). Nagy valószínűséggel elég a cellákat cserélni. Azt viszont nem laptoposoknál kell csináltatni mert ott vannak azok a dolgok amit mondtak. Cikluszámláló meg határidő figyelés. Ird meg a cella hossz és átmérő-t valamint a pakk feszültségét. Ezek alapján meghatározható milyen cellákból épül fel. A cella tipusszáma: első két számjegy a hossz, második két számjegy az átmérő majd egy nulla.
Paplanfa kartárs már küldött pár linket, a fűrészlapok típusa ott szépen össze van foglalva. Plusz emlegette az OBI "saját márkáját", a LUX-ot. Nos a LUX csomagolása is sokat segít melyik mire való, mert ott van a képen hogy fához vagy fémhez való:
Ha jó linket találtam meg a gépedről és ha jól látom ezen a képen, akkor sima végű fűrészlapot támogat:
De van "csapos" végű is (egy kis pöcök áll keresztben a lap végein), ami nem derült ki számomra egyértelműen - sajna németül csak sört tudok kérni - hogy melyiket támogatja a géped, de szerintem a sima, csap nélküli végűt, mint például:
Paplanfa emlegette Bari- kartársat, van szerencsém ismerni, pár munkáját kézzel is megtapogattam. Nos szerintem ő simán a dekopírfűrész Paganinije, elképesztő dolgokat tud vele művelni. Hogy mennyire tud segíteni azt majd megmondja ha olvassa, de annyit elárulhatok hogy borsodi ahogy én is (én Miskolc), és mostanában valóban nincs ideje levegőt se venni. Kár hogy a google megszüntette a Picasa-t, oda sok dekopíros munkáját töltötte fel anno és nem tudom hol érhetőek el most az albumai.
Én hozzá képest csak ugatom a témát, nemrégiben teszteltem pár LUX fűrészlapot, erről tettem fel egy rövid videót. A "melyik mire való"-ban ez annyiban segít hogy mind fához, de gondolom leginkább te is erre használnád.
A jutyúbon amúgy rengeteg videó van a témában, keresgélj a "scroll saw projects" -re.
Nyomtatott segítség: Volt itt nagy cserebere pár hónapja különböző "fázós" magazinokkal, repkedtek a felhőbe a cuccok. Azt hiszem ezt is Baritól kaptuk (1.5 GB, zip formátum, tartalom: csak PDF-ek), feltöltöttem a saját google drive-omra
Nagyon tönkre nem tudod tenni a gépet, fogj bele bátran. Használd a leszorítóját a gépnek hogy ne ugráljon az anyag. De ne legyen túl szoros mert akkor amiatt kínlódsz majd hogy fűrészelés közben nem tudod forgatni/tolni az anyagot. Kilazítod, rákoppantod az anyagra és egy leheletnyit megemeled, majd rögzíted.
Feszítsd meg "jól" a fűrészlapot. Sokan mondják hogy pengetésnél kb. a "felső C" a jó hang, nos nekem botfülem van és nem használtam sosem okostelefopn appot sem segítségképpen, de meg fogod érezni ha jól "cincog" pengetésnél. A fentebb említett LUX lapok egyébként jól bírják a strapát, nekem még egyet sem sikerült elszakítanom.
Kezdj vékony anyagokkal (max 5-6mm), felrajzolsz pár egyszerű vonalat mondjuk rétegelt lemezre, egyeneset, görbét, aztán próbálkozz. Nem biztos, hogy elsőre fog menni, egyenes vonalat majdnem olyan nehéz követni vele, mint görbét. Ha javasolhatom tárazz be tanulóanyagból, és ne add fel az első vonalletérésnél ;-) Bár az is lehet hogy neked elsőre sikerül majd, hát hajrá!
Fentebb emlegettem a jutyúbot, itt egy jó 3 részes sorozat, "Lomfűrészről kezdőknek":
ritkább fogú fára. De abból is van ritkább, meg sűrűbb, neked kezdetnek bőven jó lesz a ritkább is, az legalább halad :) Vannak verziók, és eleinte szeretnek elpattanni.
Behelyezéskor lefelé nézzenek, akkor fog harapni, amikor lemegy a lap. Létezik olyan is ami spirálfogú, erre ne szokj rá, nem komoly dologhoz való és sok a forgácsvesztesége is. Van olyan is ami fel és le is harap, háááát, nem tudom, biztos jó, még nem próbáltam.
A lap meghúzása pedig felső C :) állítólag. Azaz letöltesz a telefonra valami gitárhangoló programot, és megpengeted a megfeszített lapot aminek így a felső C-n kell megszólalnia. Halálosztó a nagy tudora ennek.
A 2k epoxit ha eléggé felmelegíted akkor hígfolyós lesz. Ne tudom milyen a környezete, de azzal próbálkozhatsz, hogy összekevered a 30 perces epoxit, egyből ráteszed és megfújod hőlégfúvóval. Be fog folyni a résbe, és szépen adagolod utána a többit amíg ki nem tölti.
A legnagyobb dilemmát a fűrészlapok okozzák, mert van egy csomó féle, és nem tudom melyik mire való, a szakkifejezéseket, méretezéseket nem értem. Ha tudnám, akkor legalább el tudnék indulni, próbálkozni, de így nem merem, nem szeretném se a gépet, se a lapokat tönkretenni.
Mielőtt valaki ráugrana: a "párunknak" szó nem tartalmaz semmilyen egyéb, nemi hovatartozással kapcsolatos egyéb jelentést. A szó a hobbiasztalos topiclakókat fedi le.
Dobj már fel egy képet, ez nem valami cseh bringa?
Párunknak Parkside PDKS a120-asa van.
Vegyél az obi lapszabászrészlegének hulladéklerakatából fillérekért pár natúr, sima legolcsóbb HDF bútorhátlapot. Azzal próbálkozz eleinte. Utána javasolható a zöldségesláda oldala is, vagy a vékony, 3 rétegű rétegeltlemez. Ilyet a hobbiboltokban is kapsz.
Fűrészlapot az obiban lehet jót venni, van spirálos is, de azt felejtsd el, ne arra szokj rá. A legtöbb sajnos oldalszorítós, ezt is be lehet fogni, de a gépekbe "pöcsös" az egyszerűbben használható kezdőknek, és notórius laptörögetőknek.
A masinával óvatosan, ujjadat ne vágd be, egy külső kislámpát használj oldalról, hogy legyen árnyéka a pengének. Az asztaldöntögetésd felejtsd el amíg simán nem megy minden. Mindig szorítsd le az asztallaphoz, hogy ne ugráljon, és próbálj meg egy vonalzóval, körzővel rajzolt vonalat kivágni a bútorhátlapból. Nem lesz egyszerű :)))
emilem megtalálod a nevemre kattintva, Bari kollégát meg jópár oldal hozzászólással visszább, mert régen írt.
Ó, nagyon szívesen segítenék, hát nem csak én használnám? Igaz ahhoz össze is kéne rakni előbb, és nagyon nem pesti vagyok. Bari kolléga tudna neked nagyon sokat segíteni, ő a hardcore lombos, csak mostanában házat épít, mint mindenki. Milyen masinád van?
A gépet nemrég vettem használtan, működött, kipróbáltam. Hazahoztam, vágtam volna vele a fát, de nem érintkezett megfelelően.
Gondoltam szénkefe csere és kész, elmentem egy barkácsboltba (illetve 4-be mire kaptam a megfelelő szélesség-vastagságban), hoztam rögtön 4-et.
Beletettem, 1 óra munka után megint elkoptak. Kicsit vakartam a fejem, szétszedtem a gépet, kollektort megcsiszoltam, csapágyakat bezsíroztam, szénkefét beletettem.
Kb 15 perc munka után ahogy volt ledarált mindent, még a rugóból is ledarált egy darabot...
A különbség az új és a régi szénkefék között a rugó mérete illetve a réz talp formálya. ( kicsit nagyobb átmérő és minimálisan talán hosszabb rugó, valamint kör alakú talp...)
Jelenleg a kollektor "szép", semmi sem kotyog.
Szerintetek a probléma a nem megfelelő szénkefében keresendő, vagy komolyabb baj is lehet?
Illetve ha igen, honnan érdemes rendelnem ehhez a szériához szénkefét?
A Güde Magyarországon fellelhető webshopjában ez a széria nem szerepel.
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban, ha lombfűrész használatáról szeretnék gyakorlati tanácsokat/tanórákat, akkor kihez fordulhatok? Lenne köztetek olyan, aki foglalkozna egy teljesen amatőr, de annál lelkesebb tanonccal? (Bp, Pest megye jöhet szóba) Köszi, Regi
Nekem 3 is van (örökség is), egy ősrégi Holz-Her, végigtoltunk egy építkezést, egyszer apám rátett egy combnyi gerendát és rá is feküdt, a gép ledarálta a bordásszíjat.... van egy elég gagyinak látszó, de jól használható, a kínai piacról (araboktól vettem..:) ), illetve egy brutálnagy Skil. Mind a hármon állítható a szalagvezetés. A Skilen még nem piszkáltam,a másikon igen, ezzel a csere után sokáig szórakoztam, mire beállítottam, hogy ne dobja le. A finom munkához inkább ezt szeretem, mert nem túl erős. A Skil pillanatok alatt belekap az anyagba, volt, ami utána kuka...
Van benne elektronika. Kb 3*3 mm-es kis csip az egész, az akksi egyik vezetékének a zsugorcsöve alatt volt. Csak azért vettem észre mert a zsugorcső egyik végén 3, a másik végén 1 vezeték jött ki. A három vezetékből kettő az akku külső érintkezőire volt kötve, a harmadik meg a + pólusra. A másik végen lévő vezeték meg a - pólusra, gondolom innen kapta a tápot a csip. De hogy mit csinál a csip arról fogalmam sincs. Lehetséges, hogy a töltések számát tárolja, vagy az üzemidőt méri, és ha elért egy értéket akkor kinyírja a gépet. :)
"...Sajnos a túlnyomó többség még arra sem veszi a fáradtságot, hogy rábökjön a megosztásra, ezen emberek azt hiszik, hogy ez mind ingyenes és természetes..."
Aki nem a facebookon tölti az életét, az mire bökjön???? Annak se megosztás, se tetszik gomb.
Ebbe az árkategóriába még akku védelem sem található mostanában. Töltöttségjelző led, töltéskor meg a töltőn múlik, hogy lekapcsol e időbe. Sajna még a középkategóriásoknál is kispórolják a BMS-t.
Én megnézném, találok e valami elektronikát a pakkba. Cellákat sokkal olcsóbban is be lehet szerezni. De a vezetékes megoldás is célszerű. Sőt! A motorját sokmindenre fellehet használni!
Építs, de olyat ahol vízszintesen és függőlegesen is tudod használni, sőt fekvőbe és állóba. A z asztala meg nyúljon ki hosszabban, legyen mire kivezetni az anyagot. Csak 1 jó motor kell hozzá, lehetőleg zárt, szénkefementes, hogy csendesebb legyen.
Ez a népszerűség nem csak nekem köszönhető, hanem nektek is, legalább is azoknak akik megosztják a cikkeket. Sajnos a túlnyomó többség még arra sem veszi a fáradtságot, hogy rábökjön a megosztásra, ezen emberek azt hiszik, hogy ez mind ingyenes és természetes. Pedig nekem évek óta sok sok időmet elvisz a blog, ez akár napi 1-2 óra is lehet.
Házi gőzölő, bmeg, holnap megyek a padlásra csövet keresni.....
youtubuson is van
Odáig már eljutottam, hogy a fogak mintája szerint vannak nagyobb csoportok. De pl ennél a csomagnál akkor mégis mint jelent a leírás? Mindkettő Skip 5" a cimke szerint. De ott van az is, hogy Nr5, a másik Nr1. Akkor itt mit kell nézni? Az egyik 7Z a másik 9Z. Ez mit jelent? 
A vastag varrótűvel lehet varrni selymet is, csak nem érdemes mert ronda lesz. Biztos vannak átfedések, pl, egy centis rétegelt lemezt lehet többféle fűrésszel is vágni, max az egyikkel ronda lesz, míg a másikkal szép. De a világért se vágjak 3 centis tölgyet Skip Nr1-el. Vagy tudom is én. Ezt még senki nem foglalta össze egy táblázatban? Vagy ott az újságokban megtalálom valahol csak keressem kitartóan? 
giroszkópos lézer a kép felső sarkába ott van a kütyű ami látja vonalat, amikor a szemünk már nem 
3D -s függős lézer, de ezt se tud 3D csak 2D, át kell kapcsolni xy-ről xz -re.
síma függős 2D lézer, de ezt is el lehet forgatni és tudja a xz-t.
