A teraszunkon a korlát fából van és eléggé elkorhadt már. A két szélén gerenda vastagságú (talán 10x10cm), fent és lent kicsit vékonyabb, középen X alakban van két fa léc (kb. ilyen). Ebből az elemből van olyan 5-6 egymás mellett. Szépen megmunkált asztalos munka.
Elgondolkodtam rajta, hogy esetleg én csinálnék ilyet. Nézegettem a szerkezetét, egy megoldástól eltekintve azt hiszem tudom, mit hogyan lehetne. Sosem dolgoztam fával, de érdekelne hobbi szinten. Szerintetek van értelme belevágni? Kellene pár gépet vennem, ez biztos. (Gérvágót, vagy körfűrészt; gyalut, vagy szalagcsiszolót; ill. felsőmarót az ívekhez - úgy tűnik ezek kellenének, de javítsatok ki nyugodtan!)
Anyagilag nem érné meg, tiszta sor, de ha megcsináltam ezt, más, egyszerűbb dolgokat is tudnék itthonra gyártani.
Mi a véleményetek? A fenti szerszámok mellett kellene még más? Időben szerintetek mennyibe kerülne nagyságrendileg?
mire kell? barkácsolni :) viszont nem szeretek rossz kompromisszumot kötni, ill olyat venni amit megbánok mert tönkre megy vagy nem dolgozik megfelelően
Most jöhetne a szokott, attól függ, hogy mire akarod használni kérdés.
De azt hiszem, itt most te válaszokat vársz.
Én szerintem tudok neked segíteni :))
Nekem volt mind a kettő egyszerre, az az isten áldása, a egyengető gyaluval kiegyengeted az egyik oldalát az anyagnak a vastagolóval pedig egyforma vastagságúra tolod.
Igen de két gépnek nagyon nagy a helyigény, és én ezt nem tudtam megoldani, ezért a vastagolót eladtam.
Ha tanácsot kell adnom akkor mindenképpen a metabót vedd meg mert nagyon sokszor kel gyalulásnál ez egyik oldalt egyengetni és csak utána lehet vastagolni.
Az átszerelés egyengetőről vastagolóra vagy éppen fordítva egy kicsit idegesítő de nem annyira vészes.
Viszont a Makitával lehet elszívó nélkül dolgozni, de a metabóval nagyon körülményes.
Visszatérve a JET-GÜDE összahasonlításra: lehet hogy szinte csavarra megegyeznek és csak a kapcsolójuk/lemezborításuk más, de az is lehet hogy tök más tipushibájuk lesz mindkettőnek. Igazából a tényleges, használati tapsztalat az ami segíthet a döntésben.
Én azért óvatos lennék egy JET gép megvásárlásakor. Különösen manapság, amikor cégek és nevek jönnek-mennek, eltűnnek és átalakulnak. Az a meglátásom, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa, és hápog, az kacsa. Ami úgy néz ki, mint egy Güde, és pont annyira gagyi, az annyit is ér, mint egy Güde, még ha JET is van ráírva. Vagyis látatlanban biztosan nem merném megvenni.
Ez a JET név egyébként is rejtélyes számomra. Minden fórumon feltettem a kérdést: ki használ(t), vagy látott egyáltalán már közelről ilyen gépet. Még senkit nem találtam ilyet. Ha az ember jól körülnéz a neten, akkor amerikai oldalakon vannak ilyen gépek, amiket ránézésre is meg mernék venni. Ezeket viszont itthon nem lehet megvenni.
Ugyanakkor van európai vonal is, ami bizonyos pletykák szerint kínai kézben van, és a minősége egészen más, kb. megegyezik a Holzman/Bernardo minőséggel, amiről sok jót nem hallottam még. Viszont ezek az információk mind csak hallomásból jönnek, az igazság valahol odaát van alighanem, mert senki nem tud semmit.
Egyébként meg alapszabály: jó és olcsó gép nincs. Legfeljebb arra tudunk törekedni, hogy jó leygen egy gépnek az ár/érték aránya, csodák nincsenek gépvásárláskor sem.
Még egy megjegyzés a Paliszanderről: még nem vettem tőlük semmit, de már többször érdeklődtem náluk telefonon és emailben is. A válaszaik minősége alapján nem volt kedvem vásárolni. Ezekről a JET gépekről is kb. annyit tudnak, mint mi mindnyájan. Közelről még ők sem láttak ilyet, majd hoznak, ha rendelsz. Sajnos ez elég általános, és ez elég szomorú.
Pedig nem lenne nagy kunszt a várakozni tilost átnevezni parkolni tilosra, s máris emészthető lenne az emberek 80%-nak, maradék 20 meg úgyis telibeszrja :D
ez a tudósok pótcselekvése. valamiben jobbak kell legyenek, és egy részük nem a szakmára helyezi a hangsúlyt, hanem az ilyen baromságokra. ebben legalább okosabb tud lenni mint pl a diákjai.
mondhatnám pl a kreszben a várakozni tilos meg megállni tilos táblákat. 100ból 98 embernek értelmezhetetlenek ezek a fogalmak, de azért erőltetjük mert szakmailag az úgy helyes.
Tegnapi nap meglestem alaposabban az itt is kiírt asztali Straus körfűrész gépet.
Más a megoldása több helyen, mint az einhellemé és megvan mi az oka bármilyen tolóasztal használatának a régimen.
Azt hittem én vagyok béna, hogy mindig akad, erre megfogom a straushoz kapott szögállítós tolót, ráteszem einhellre, passzol bele, nagyon jó, elkezdem tolni és 15cm körül megakad, nehezen megy. No itt leesett ezért volt rossz nekem minden a régin, mert még a nút sem jó rajta :D Szerintem súlytartásra használhatták és deformálódott az asztala... Ezért ha középen jó volt a toló, akkor elején lötyögött :D
Apám megörökli az einhellt, de mondtam neki ne várjon nagy csodát, de még mindig jobb, mint a korábbi kézi egy falap alá betéve, ami mozog vágás közben...
Asztalba építést viszont el kell kezdenem, hogy használhassam, nincs előkészítve rajta a bővíthetőség, ami azért nem lenne rossz hosszabb léceknél.
"de azért azt fogadjuk el, hogy pl. egy szabvány értelmezéséhez megfelelő fogalmakat kell tudni használni."
Ó hogyne!
És mi akadályozta meg a doktorurakat abban, hogy a szabvány elején a fogalmak alapjainak lerakásánál ne csak a furat szót alkalmazzák? :))
Nézd, én értem ezt. Vannak idiotizmusok ebben az országban dögivel. Ez is egy ilyen. Az én szakmámnak is megvan a rengeteg hasonlója, csak röhögök rajta.
Pl. biztosító. Merhogy nem biztosíték, ahogy az egész, teljes, 15 milliós magyarság hívja azt a baszt ott a villanyóra felett, vagy a tévékészülékben, ami éppen kiolvadt a túlterheléstől.
Nem, az biztosító.
Mikor rákérdezek, az a válasz, hogy a biztosíték az a pénzre váltható értéktárgy, amit a bank kér a hitelfelfevőtől.
Mire azt mondom, hogy a biztosító meg az a pénzügyi szervezet ami pl a Kálvin téren van egy bazi nagy házban, aminek a tetejére az van írva: AEGON Magyarország.
Erre csak legyintés a válasz.
Ez szimplán egy elvi elhatározás volt valamikor, valakitől, aki okosabbnak hitte magát mindenkinél, és aki aztán ehhez a hithez meg is győzte a szakma úgymond krémjét.
Namost gondolj bele ... és azt még fel sem vettettem hogy mostanság nekem mennyire fontos, hogy szűk legyen a ly.. a furat :D (igen, a csapágyfészkek)
Amúgy ha már szűk, meg furat, meg oszlopos fúró, meg tokmányütés + fúrószár ütés. Tegnap este gondoltam egyet és megmértem a tokmány ütését a PBD 40-en, kb itt:
Neked van mérőórád? Ha igen, poénból vagy kíváncsiságból mérd meg te is, hogy tudd mennyi az annyi. Nekem 4-5 századra jött ki.
Aztán méregettem a 42-es "Makita" forstner ütését is. Egy tized környéke (tokmánytól legtávolabb eső rész a száron. A forstner "vágórészét" ugye elég nehéz így megmérni :-)
Egyszer rászánom magam, és rendesen (90 és 180 fokban is elforgatva a tokmányban) végigmérem mindegyiket. Csak kíváncsiságból.
Ugye nem estek abba a hibába, hogy a köznyelvet keveritek a szaknyelvvel? Mert akkor mindenki nézzen csendesen magába és jusson eszébe amikor bizgentyűnek hívnak valami neki kedves alkatrészt a hozzá nem értők :-)
Azt hogy itt mennyire akartok szakmaiak lenni, a topik saját döntése, de azért azt fogadjuk el, hogy pl. egy szabvány értelmezéséhez megfelelő fogalmakat kell tudni használni.
Csak annyira lehet releváns, amennyire a saját nevét adó főnév képzési szabályait figyelembe vesszük. A furat szó a fúr szóból képződött. Igéből főnév.
Ami lukat valaki fúrással készít el, az a furat.
Ennek analógiájára a lukasztással készült anyagfolytonossági hiány a luk, vagy lyuk, vagy lik.
szerintem mindketten ua.-t beszéljük. ahogy látom te is lecseréled márkásabb gépekre a klonokat. a használati tapasztalatot, pedíg csak drága pénzen lehet megszerezni, ezért gondolom ,hogy az egyetlen lehetőség , vásárlás előtt megnézni kicsit megfogni és csak utána kiadni a pénzt . eddig végig az elektra becum hc 260-as gépéről vagyis a klonjairól beszéltem. az uni-max-os 245-ért is ennek a klonja. hozzátesz a kolléga 45 pénzt és vegye inkább a metabot. szerintem. vagy ha talál eredeti elektra becumot megkíméltet. a csajok tapizás után nálam nem dekkolhattak reggelig ,ha nem volt mit.
a gépészek hogy hívják azt a dolgot, ami úgy néz ki, mintha furat lenne, de mondjuk fröccsöntéssel, marógéppel, kémiai maratással vagy formába öntéssel állítanak elő, vagy több darabot (szegmenst) összefogva alakul ki egy ... olyan, amit nem szabad a nevén nevezni mert tabu?
tudom, az is mind furat, ez olyan, minthogy a repülőnek nem motorja van hanem hajtóműve, pedig a hajtómű a gépészeknél az, ami a motor és a meghajtott szerkezet között van és amit az egyik ember szerint lapos az a másik ember szerint sík.
Kedves Pacman Barátom ! :) (előre bocs, de ez olyan magasan jön ...:) )
Igaz, hogy hatalmas országunk két végében tevékenykedünk, de amikor a gépészeti tudásom egy részét összeszedtem, megfordultam Miskóc környékén. (Isten áldja a val.szín.szám. UV-t, meg a fogazás gyakorlatokat)
Ez csak a közös vonulat miatt írtam :)
Szóval ott a gépész szakma nem kevéssé elismert képviselői azt mondták nekem:
- lyukakkal minden egészséges érdeklődésű férfiúnak volt/van/lesz dolga
- gépészeknek is
- lyukakkal kapcsolatba hozható gépek is léteznek
- sőt vannak lyukkal rendelkező gépészek is
- DE amíg az egyetemen gépészet fedőnév alatt tevékenykedünk a lyukakat felejtsük el. FURATot rajzolunk, FURATot gyártunk, FURATot mérünk.
Mivel demokrácia van mindenki arra használja a PBD40-et amire akarja :P, az enyém nem megy lyukak közelébe.
Mivel látom, többen is gyalugépeken töprengenek, belinkelem ide, amit az uni-max épp az imént küldött hírlevelében találtam. Abszolút nem vagyok otthon gyalugépekben, szóval ha egy darab sz*r, ne haragudjatok, de amennyire ránézésre meg tudom ítélni, ez talán masszívabb eszköz. Persze a kedvezményes ára is 193 000 Ft, de hátha valakinek épp ez kell :)
Csak általánosságban mondom: ha csak a kiállított darabok után kellene döntenem, nem biztos hogy bármit is megvennék. Eddig egyedül a szerszamoutlet pesti áruházában voltam olyan helyen, ahol ki is vannak állítva a dolgok, normális állapotban, és még szakszerű segítséget is kapsz ha kérdezel.
De pl. OBI és tsai legtöbbször eleve vezető + egyáb extra kellékek nélkül rak ki dolgokat, ami kint van szanaszét van állítgatva, letörve/lelopva/stb. Egy tapasztalatnak jó az ilyen tapogatás, de nem végleges konklúziónak.
Güde: igen, biztos van közöttük kevésbé jól sikerült dolog is. Nekem Güdém eddig egy asztali dekopír (GDS 16) és egy vastagoló gyalu (GAH 2000) volt. Előbbivel annyi a rossz tapasztalat, hogy a motor forgórésze, azon belül is a kommutátor igen sz*r, Bari már egyszer megcsinálta mert az ő asztali dekopírjának (ami meg Einhell, de kinézetre tökugyanaz) is uaz volt a baja. De azóta megint kezdi a gyors-lassú-gyors önálló sebességváltasokat, már nincs pofám Barihoz vinni: szerintem valamikor beruházok egy .. még nemtom mire :-) De amíg ment rendesen, szépen lehetett vele dolgozni, dacára a lemezasztalnak.
GAH 2000 vastagoló: én igen keveset használtam, viszont aki megvette (itteni fórumtárs) megnyüstölte rendesen ahogy hazavitte, és csak jót mondott róla. Új árban nagyjából 70e Ft-os gyaluról beszélünk, nem 180e-es vagy 200e-es mint a Maki/Metabo. És alap paramétereiben (gyalulási szélesség/magasság/teljesítmény) megegyezik velük. Nyilván azokra 3 év gari van, ezt is mérlegelni kell.
A Güde gyaluján (GADH 254) anno én is gondolkodtam. Már majdnem kosárban volt amikor összejött egy kis meglepi bevétel, így kiegészítettem egy Metabo HC 260-ra. Eddig jó, bár a kapcsolatunk nem indult harmonikusan: https://www.youtube.com/watch?v=Ij-Snf0sDtA Csak ez alapján mondhattam volna, hogy sz*r a Metabo, mert valljuk be: ha nem tudsz asztalmagasságot állítani az kellemetlen egy vastagolónál. De megvontam a vállam, előtte elküldtem a pi***ba a kínai összeszerelőket és meghúztam a csavarokat, bezsíroztam mindent és azóta is megy. A Metabonál hírlik hogy jön vissza a gyártás Európába, az enyimet még szorgos kínak kezek rakták össze.
Visszatérve a JET-GÜDE összahasonlításra: lehet hogy szinte csavarra megegyeznek és csak a kapcsolójuk/lemezborításuk más, de az is lehet hogy tök más tipushibájuk lesz mindkettőnek. Igazából a tényleges, használati tapsztalat az ami segíthet a döntésben. Persze jó tapogatni is ... de gondolom tapogattál már nőt is este, akit reggel alig vártál hogy elmenjen :-P
Én is a gyaluk között vacilálok, vastagolót szeretnék. Sokat nézem a thaicarpenter.com videóit, ők sok számomra is elérhető szerszámot használnak, mutatnak be. A JET asztali fűrész és vastagoló is alap gépük, lehet, hogy ezeket nem a csehek gyártják. Egy kis gyalu szerelés:
Konkrét márkát típust nem tudok tanácsolni. Csak arra reagáltam, hogy a güde és a jet kombigyalu között nem csak szín eltérés van. Nekem egy elektra becum hc 260-as van. A másik fórumon van egy pofa aki nagyon dicséri a güde kicsi szalagfűrészét. Lehet az sikerült nekik. A jet kombigyaluját nem ismerem, de mivel a paliszander elég jó nevű cég talán nem árulná ezt a márkát, ha vacakság lenne. Tudom én , hogy a pénz nagy úr, és hobbizni 100ezrekért egy-egy gépet venni nagy luxus. Az viszont mégnagyobb , ha megveszed az olcsó(80e ft) gépet és hiába az 5év gar. semmire se lesz jó és akkor veszed majd a drágábbat. nekem a metabo hc 260 tetszene, ha lehet új gép legyen. Igaz két jet gépet vehetsz az árából. Neked kell a felelőséget felvállalni ezek csak egyéni vélemények. Talán, ha mindkét gépet megtudnád élőben is tapizni akkor több ismeret állna rendelkezésedre.
Látni én is láttam, de ez távolról sem tapasztalat..... A két gép kísértetiesen egyformának látszik, ebből nekem az a véleményem, hogy a minőségük sem eshet távol egymástól. Hogy ez nagyon gagyi, vagy elfogadható, abba nem tudok állást foglalni, ez amúgy is szubjektív. Volt már itt olyan akinek megfeleltek a Güde gépek.
Nos ehhez a tavalyi és a tegnapi vásárlások tapasztalatai alapján egyet tudok fűzni.
Megéri a Maki a felárat.
Decemberben vettem az Einhell TH-SP kombi gyalut 74ezeré. MOndván milyen jó, hogy ilyen alacsony költségvetésből lesz gyalum, úgysem fogom állandóan hajtani, jó az.
Tegnap meg este kimentem a műhelybe, kidobozoltam a PBD40-et. Az összerakás 2 perc volt, de csak azért mert a leszorítót elsőre kihagytam, és újra szétszedtem.
Bekapcsoltam megy. Fordulatot szabályoz, világít, oda fúr ahova a lézer mutat. Tolom a 16os fúrót a kőrisbe és nem gondolkodik. Fúr. Fájt amikor kifizettem a 80-at de most úgy gondolom, nem volt rossz döntés.
Szalagfűrész van még tervben. Az Einhell 108ezer, a Maki 200-220.
Most azon az állásponton vagyok, hogy inkább kicsit később lesz fűrészem, de dupla árat fizetek, és jól használható fűrészem lesz.
Előtte még azért megtapogatok valahol egy Einhell-t de már nem bízok benne.
Ja és nekem van EH körfűrész, maró, kézi gyalu, meg a kombi gyalu.
Melyiket vegyem hogy ne keljen mérgelődni a későbbiekben.
Jet is szemet szúrt de már azon is gondolkodtam,hogy a Bauhausban van kb 80 e. kombi gyalugép 5 év garival. De ha befürdik vele az ember akkor csak a méreg és hordhatom a szervizbe.
a güde gyalut azt már láttam egy üzletben. Talán a rákosszentmihályi uti kinai áruházban. Nekem nagyon lesúlytó véleményem van róla. Iszonyat. Borzasztó. egyszerűen röhely hogy ilyen szarokat is eltudnak adni. A bemutató darabon egyetlen állítási lehetőséget sem lehetett kipróbálni. Szorult akadt stb. A jet talán más a paliszander is forgalmaz jet gépeket és ez valami garancia lehetne. DE lehet csak arról van szó hogy a drága gépeiket nem nagyon veszik és muszály valamiből élni is. Ezért aztán az olcsó jet gépeket árulják arany áron. Tudom én hogy csábító a fél ár de hidjétek el szarból csak szar várat lehet építeni. A jet amerikában a legolcsóbb kategória és talán nem annyira smonca mint a güde. Sőt. Tehát nem csak a színben van eltérés.
No befutott az árajánlat erre (GN 706.2-42-B20-AL Rögzítő gyűrű, félig hasított, alumínium, átm.42mm, átm.20mm furat) de azt hiszem nem fogom kérni.
Mindenestől bruttó 8047 Ft (termék 4570 Ft, admin ktsg. 1270 Ft (ez nem tudom mi), csom+száll: 2207 Ft) ez kicsit több mint amit erre szánnék. Megnézem a 409 féle légfékes bilincses cucc menniyért szerezhető be (ha jól értem ez "autós" cucc, megkérdem tesómat tud-e Bárdiéktól/Unixéktól/akárkitől emberi áron beszerezni ilyet, hozzájuk ő bejáratos).
De most már annyi ötletet kaptam, hogy nem győzöm majd alkalmazni, köszi neked is meg mindenkinek!
Én jó bőven beecsetelném a repedéseket színtelen vékonylazurral, aztán had száradjon. Nekem jó 10 évet bírtak a mezei fenyőlécek kerítésnek, amit egyszer a felrakáskor festettem le. (2réteg vékony, +2réteg vastaglazur.
Ilyet keress, ez kemény felületen is képes szorítani. Más néven légféktömlő bilincs. A sima csőbilincsek (AWAB /ABA nem szorítanak jól kemény felületen)
Namost .. hátmárazért ... meg vagyok sértődve ... nem látszik az igényesség?? :D Lineáris tengely lineáris csapággyal, nem agyonrozsdált méhtelepes hulladékvas, meg minden ... Igenis igényes lesz! :P (mondjuk az igénytelen is az igényesség egy mértéke, a nulla felé konvergálva ...)
Jó, tudom ... elég vegyesvágott lesz ez a szalagcsiszoló. Egyrészt vannak benne relatíve drága alkatrészek, másrészt úgy tűnik sajnálom a lóvét normális éjszíjtárcsára. De úgy vágtam bele, hogy amit (elvileg) én is meg tudok csinálni, még akkor is ha sohasem csináltam, megpróbálom. Ettől lesz jobban az "enyém" :-)
Csapágy, tengely, villanymotor - nem kérdés hogy veszem. Csapágyfészek: nos amennyit ráköltöttem a 42-es csapágyfészek kifúrására, abból kb 10 is kijött volna, de most már mindegy ... így van egy - most már - jó 42-es Makinak álcázott forstnerem :D Ékszíjtárcsa: a villanymotoré jól sikerült, talán nem cseszem el a hajtott hengerét sem. Plusz lesz egy feszítőkerék is.
Amúgy az is eszembe jutott, hogy fogok egy mondjuk 5 mm vastag vasdarabot, leszelek belőle 2 csíkot, befogok a tengelyből egy leesett databot a satuba és arra a felhevített vasdarabot rákovácsolom. Bárnemtom ilyen elég-e rá (ez van itthon) Valahogy így:
Mindenestere feldobná videót ahogy "kovácsolok" ... max Bendegúz megint kap pár fülest ...
Na jó, az úgy kezdődött, hogy valamilyen szemlén az M zárolt készlet egyik T34-esének a csövéből éppen kirepült egy veréb..... Elvileg ugye a csőnek lezártnak kellett volna lennie. Belenéztek, leveles rozsda végig. Kitalálták, hogy verjünk végig egy akác dugót, az majd kihozza a rozsdát. Félúton megállt, se ki, se be. Bentről nyomtuk 20tonnás emelővel, de sehová. Ekkor azt találták ki, hogy fúrjuk végig, és majd eldurrantanak mögötte egy vaklőszert. Tovább nem tudom, mert félig kifúrás tájékán leszereltek.
Kifúrni azért kellett, mert lyuk nélkül valószínűleg szétrobban a cső.
Nem fogod tudni megfúrni! Nagyom jó minőségű edzett acél! Esetleg lézerrel átégetni, melegen átlyukasztani ha van megfelelő kovácsfelszerelés hozzá. De célszerűbb más megoldás utánn nézni.
Jé ... innen vettem a lineáris csapágyat, szét se néztem rendesen. Köszi, megtúrom a készletet!
Attól nekem is kihullik a hajam, hogy néha tökegyszerű, egyáltalán nem egyedi termékekre is külön ajánlatért kell kuncsorogni. Azt értem hogy van nagyker ár, meg haver-ár, de publikusra miért nem lehet kirakni egy árlistát, aztán ha belépsz azonosít a rendszer és annak megfelelő árlistát kapsz ...
lucfenyőből csináltam kerítést (tudom a hátrányait, de ezt használtuk, gondolván h pár évet, megfelelő kezeléssel azért ki kell bírnia). 10cm széles, 140 magas deszkákból. Feltettem 2*2 csavarral rögzítve, milesi hydrochrom festékkel 2szer átkenve gazdagon.
Na most a gond a következő, felülről és egyes helyeken középről is, elkezdett repedezni (nem a rögziítési pontokból indulva) :(, elég hosszan is néhol. (felül berepedésnél látszik hogy a festék jó mélyen behatolt, jópár mm-t beszívott mert ott beecseteltük erősen tehát nem emiatt. Kérdésem az lenne felétek hogy most merre tovább ? (jól sejtem hogy a faáru nem volt száraz és most kezd kiszáradni ebből adódik a repedés, ez persze nem egyenlő a fatelep által állított asztalos minőség+1éve fedett helyen tárolt állítással :( )
Megoldásként szivesen várnék építő ötleteket.
Egyenlőre most vettem alvázvédős gumis festéket, a felső élét azzal lekenném .
Ha most elkezdem folyékony fával kinyomni, gondolom az nem megoldás, mert ha nedves úgyis tovább reped.
Esetleg fessem le újra mégegyszer, hogy a friss repedéseknél is legyen védelem ?
festékboltos azt tanácsolta hogy várjak jövőig amit kiszárad és utánna javítsam, erről mi a véleményetek (ezzel a bajom az hogy az új repedéseknék jelenleg nulla védelem lesz, eső-hó meg nem kérdez...
Ha nem igényes a hely - nem látszik - akkor egy húzott anyagot ki kell fúrni dörzsárazni középen, belefúrni a szorító lukat, menetet, aztán elfűrészelni. Akár kézzel.
Szerintem Pacman-nek minden szerszám van otthon ehhez a műveletsorhoz. A vas meg nem arany ...
Na csak azért kérdem, mert annyira mondtad, hogy mit rontottunk el, meg hogy honnan kéne venni a 300 forintos ledszalagot, meg minden, hogy én azt hittem kérhetek tőled konkrét tanácsot!!!???
Neked jobban hiszek, mint a boltosnak, ő majd rám akarja sózni a legdrágább dolgát!
Szerintem le kéne gyártani ehhez a fúrót. Nem lehetetlenség. Nincs szükség csigafúróra, tehát nem kell végig spirálos, lapos fúróból szerintem megoldható.
A fordulatot amúgy is nagyon alacsonyan kell tartani, szóval vagy kézi fúrás, vagy valami alacsony fordulatú gép kéne. Például a kézi malterkeverő gép, aminek sds befogója van. Amúgysem volna rossz az sds befogás a nagy erők miatt.
Több lépcsőben fúrnám, és a meglévő luk volna az új, nagyobb fúrónak a megvezető járat. Így egyenes furat lenne annak ellenére, hogy az összes fúrót házilag hegesztve hosszabítanátok meg.
A csapágy belső gyűrű átfúrását én nem ajánlom, nagyon kemény, átedzett anyag. Esetleg meg lehet próbálni kilágyítani. Az ilyen rögzítésekre a szorító gyűrű a megoldás. Lehet készen is kapni, de ha le tudod gyártatni, tudok rajzot küldeni. Ez egy részes, de van ilyen két részesből is. Ez a szebb megoldás, de ha csak a célszerűség a szempont, akkor egy AWA bilincs is megoldás lehet.
Az ilyen lineáris tengelyeknek általában csak a külső kérge van megedzve, a közepe nemesítve van. Tehát ha ezt a külső réteget leköszörülöd ott ahol fúrni akarsz, akkor a belső része már könnyebben fúrható.
Sikerült egy kicsit tegnap is haladnom a szalagcsiszolóval, elkészült a másik henger is és elkezdtem az oszcillálás oldali hengert összerakni.
Annyiban módosítottam a Bellevue-féle megvalósításon, hogy a szalagfeszítés tengelye nem simán fában csúszkál majd, hanem 2 lineáris csapágyban. Így azért kevesebb az esélye hogy kikopik, mint amikor a szalagfeszítésnél csak a sima rétegelt lemezen súrlódik a tengely.
A hengereken még gondolkodom, hogy bevonjam-e őket gumival, vagy a Wandel féle szilikonos bevonást csináljam. Vagy hagyjam így ahogy van ... szerintem ezen se csúszkálna a szalag, direkt nem csiszoltam "tükörre" a felületet.
Azt kell még kitalálnom mivel tartom a rugó fixen maradó végét megfeszítve. Lehet szétflexelek egy csapágyat, és a belső gyűrűje úgyis passzol a 20 milis tengelyre. Van hatos hernyóm pár darab, kettővel szerintem ott is marad. A kérdés meg fogom-e tudni fúrni a csapágy gyűrűjét .. lehet nincs itthon hozzá megfelelő minőségű fúróm. A másik szép feladat a 20mm-es tengely átfúrása lesz (a feszítést végző kar rögzítéséhez), ami lehet megint csak nem OBI-s fúrónak való feladat lesz. Egy ilyen készletem van, meg egy ilyenem. Szerintetek? Vagy amivel nekikezdhetnék abból egy szár annyi mint a készletem? :-) Majd megkérdezem Bari topiktárstól a keménységét a tengelynek, ez egy nem rozsdamentes lineáris tengely.
Bütü irányba fúrni?... székely balfüle:). Vagy 4x keményebb mind sugár irányban.
A bele a rönknek a legkeményebb része.
Meteor fúróba (gerendafúró) van 3o-as, de rövid. Az legalább kihordja a spant.
De teljesen száraz kell legyen az anyag, bogmentes és a bele nyílegyenes.
Másképp elviszi a meteorfúrót is falcsba.
Vágd ketté, ha szép egyenes akkor hasítsd ketté vasékekkel óvatosan, vájd ki a belébe két félkőrt láncfűrésszel és ragazd össze..
Ha szép kéne legyen és nagyon megfizetnének, elvinném egy esztergályoshoz, akinek van egy nagy gépe, kidogozná a palástját egybe hengeresre, aztán felvágná 12- 15cm hosszakra, és azokat megfúrná. Tennék egy jegyet hosszába. Egy menetes szárral és két combos alátéttel összehuzatnám enyvezéskor, a darabokat a jegy szerint összeforgatva.
Orsós csigalépcsőt készítettünk így, középen volt egy 7o-s vascső, a lépcsőfokokat belecsapoltuk a gyűrűkbe egyformára, majd elforgattuk egy lépcsőfokkal a szerelésnél. A végén meghúztunk egy anyát fent a 7o-es csövön.
A gyűrűk voltak vagy 3ocm átmérőjüek, 17cm magassak- rétegelve 6o-as tőlgyfából- tehát a bele a rönknek nem volt benne. Nagy meló.
Én kb. 40 mm átm. csőre hegesztenék három acél esztergakést, 120 fokonként, úgy, hogy hosszirányban tovább legyen mint a cső vége.(lehet élezni) Hajtás lassú géppel vagy kézzel. Esetleg nagy cigányfúró, ilyesmit a tutajépítésnél használtak. Izzasztó vagy azért mert vagy a tekeréstől vagy, hogy a gép szét ne vigyen valamit izzadsz le.
szerintem valami egyszeri gánnyal is ki lehet fúrni. felhegesztett fúróval vagy hasonlóval. a célzás miatt egy minnél hosszabb augerrel indulnék. utánna mondjuk egy ilyen lapos fafúró, annak negyedcol hatszög a nyele, meg lehet toldani a krova hosszabbítóival. olyan kell legyen hogy nagyjából passzoljon a furatba, hogy megvezesse szépen. ha ez átért, akkor már "csak" bővíteni kell. köracél ami passzol a lukba, és a végétől pár centivel visszább ráhegesztve egy keresztél? mint a csapos fúró.
Köszi, erre én is gondoltam, de sajnos még a 60 centis betonfúróból (amit esetleg átköszörültetnék fafúrásra) sem találtam 60 mm-es vastagságút. Ráadásul az ára sem lenne gazdaságos egyetlen fúráshoz.
Lehet mégis a szalagfűrészes félbevágás és a középrész kimarása majd összeragasztás D4-es ragasztóval és a csavarozás marad, bár ettől a lehetőségtől égnek állt a megrendelő haja.
Egyébként egy földből kb 60 centire kiálló 50 mm-es műanyagcső (fúrt kút) álcázása lenne ez a rönk, hogy a kerti tó mellet "tájba illő" legyen kút. Szóval rá kellene húzni a csőre ezt a rönköt és 30-40 centit beásni, majd az oldalán egy valódi vagy ál göcsből csobogna a víz - ez az elképzelése a megrendelőnek...
Élire csapolod, lamellózod, bútorösszehúzod és közé D3-as faiparit nyomsz.
Lapján meg... kétkomponensű műgyanta, de leginkább facsavar, átmenőcsavar stb, vagy megfúrod, meglamellózod, megtiplized tetszés szerint, D3-as faiparival tunkolod értelemszerűen csak ott, és összenyomod, majd ráülteted anyóst.
Esetleg legyalulod 40-es szalagcsiszolóval a két kontaktolandó laminátumot, D3-as ragasztóval bekened fullba és összetolod, majd anyóst ráülteted.
Bútorlapok egymáshoz ragasztásához van valami jó ragasztó?
(Más: a márkás barkácsgépeket is ilyen trágya módon rakják össze? A körfűrész, amit beépítek, az egy Graphite márkájú darab. Na most a talpnak nincs olyan állása, hogy a fűrészlapra merőleges legyen. Elszórakoztam egy darabig, mire végül a fűrészlap merőleges lett a munkalapra.)
Jájj, 1 méter lehet a belmagod, és mint mondtam rá lehet mondani, hogy hűdejó, attól az még pontfényes sokárnyékos lesz. A konyhapultosoknál is ilyen van, ott is a fél méteres távolság miatt leszh olyan erős a megvilágítás. Túl erős, reklámújságos.
Lakat is fából lenne, úgyse merném sehol otthagyni :)
Tetszenek azok az emelentyűk, gondolnak a lépcsőházasokra is. De tényleg szép, stílusosat lehetne összehozni amivel biciklizni lehet a száraz faleveleken.
De le is lehet öntapadó fóliázni alulról. Aki igazán ügyes, az egy csőre hajlítja rá, hogy ne lapos legyen. Én egyébként a hülyegyerekektől félteném leginkább, nem az esőtől.
Nos, mi csináltuk a Ferihegy I terminál ledes összehasonlító világítását, mielőtt lezárták kábé egy évvel.
50 körüli armatúrát készítettünk, procos fényerőszabályozással.
A kísérlet eredménye az lett volna, hogy összehasonlíthattuk volna az anyagi előnyöket a fénycsővel, mivel a terület felén meghagytuk az eredeti fénycsőarmatúrákat. Külön mérőórára lettek kapcsolva, napi 24-ben mentek, így élettartammal is korrigálni lehetett volna a számadatokat. Sajnos tönkrevágták a Malévot, így ez a jó kis kísérlet befuccsolt.
A ledes cucc megvilágítást mért, és aszerint szabályozott. Ugye üvegfal is van, ott nappal kevesebb, éjjel meg jóval több fény kell, mint attól távolabb. Ilyen, és ehhez hasonló sajátosságok miatt nem lehet pontosan megmondani, hová mennyi led kell.
Mostmár fejből nem tudom a pontos adatokat, de elég sok wattnyi led kellett ahhoz, hogy a fénycsöves armatúrával egyenértékű világítást hozni tudjuk.
Utána fogok nézni. Nincsenek összeesküvés elméleteim, de sajnos annyira nem csodaszer a led, mint amennyire mondják.
Íme egy ledszalag teszt, amiben ezt írják többek között.
"A különböző típusú LED szalagok energiahatékonysága: A fenti táblázatban megfigyelhetőek egészen érdekes sorrendek, pl. a4,8 Wattos 3528x60-as "A'" szalagnak nagyobb a megvilágítási értéke mint az 5050x60-as "B" minőségű szalagnak 14,4 Wattos teljesítmény mellett!"
Egy watt ledből, kb. 8-10w hagyományos izzónak felel meg. A 20m ledszalag 80w, azaz 6-800w hagyományos izzóval egyenértékű. Úgyhogy eldobhatod az összeesküvés elméleted :-)
20 m2 alapterület, plusz 3x7m oldalfalhossz, 2,2m belmagassággal. Az oldalfalak területe 20fm x 2,2m = 44m2
Ez és az alapterület együtt 64m2
Tehát ha valóban ad 6000 lument az a 20 méter led, akkor kb 93 lux megvilágítást kapunk ÁTLAGOSAN, de a területen ez erős szórást fog mutatni attól függően, hogy mennyire van az adott felület közel a forráshoz. Ez azért van így, mert a közel lévő felület egy egységnyi részére sokkal nagyobb sugárzási szögben tud a led világítani, mint ha a felület messze van. De a fényáram a sugárzási szög szerint változik. Nagyobb sugárzási szög alatt több a fényáram, mint kisebbnél.
Szóval én még most is azt mondom - mert gyakorlati tapasztalatom van benne - hogy ekkora alapterületre annyi ledsor kevés.
De az is igaz, hogy van annyi ledsor, ami elég lenne.
Miért pont héra festéket használsz? Szerintem drága.
Én a lakásban most festettem az emeleten a falakat 1 réteg TESCO gazdaságos diszperzittel, egy 13 literes vödör volt ha jóm emlékszem 1500 Ft. Egy soron festve is tökéletes lett a fal. a hérának literje kerül ennyibe. Még ha 2-3 soron kened is mert mondjuk szürke volt a fal előtte akkor is olcsóbb a tacskós.
Én értem, de azt próbálom mondani, hogy mivel alacsony lumenértékek adódnak ezekre a led szalagokra, ezért a plafonra feltéve nagyon gyenge megvilágítást ad - a nagy távolság miatt kevés lesz a lux érték.
Nyilván, ha teleraknánk a plafont vele, akkor nagyon jó is lehetne, mivel a milliónyi világítótest elég egyenletes fényt adna - általános háttérfénynek. De ehhez szerintem az én 20m2 alapterületű műhelyembe kéne vagy 80-100fm ledszalag.
A lumenérték ugyanaz marad, az a kibocsátott fény.
Viszont a luxérték lesz molyfing, mert a távolsággal talán négyzetesen csökken a fényforrástól mérve a megvilágítás. Ezért elég 3w az asztali kislámpába és kell legalább 10w a plafonra.
Igen, ott nem gond, de a kiindulási műhely, amit le akarnánk festetni fehérre a sporttárssal meglehetősen szűkecske, alacsonyka és ferdetetős egy plafonablakkal.
Viszont ha a mennyezetre rakom, nem ér sz@rt sem, mivel molyfing lumenértékek adódnak. A legerősebb is lead párszáz lument. Mint egy negyvenes körte a budiban.
Az tény, hogy mindegy hova állok, de amint odateszem a kezem alája, mondjuk egy vésővel megtámasztom a minta szélét, a vésőnek legalább hat érezhetően megkülönböztethető árnyéka lesz. A melóhelyen 14 asztalra gyártottunk ilyen fényforrást kisérletből, saját tervezésű és kivitelezésű tápegységgel. Sajnos egyrészt kevés a fénye, másrészt zavaró ez a sok árnyék. Viszont a tápja jó. :)
Létezik ilyesmi készen is a lámpabótokban. :) De ha géplámpa, akkor spotizzó kell bele meg valami fejvédelmi búra. (nekem legalábbis, mert belefejelnék)
A szalagnál engem is a kismillió árnyék idegesített a legjobban, ha meg véletlen belenéztem akkor az a tűerős szúrófény. diffúzorlap nélkül nem szabad használni.
A villanyreszelő pontosan tisztában van ezzel, de hát nem hülye. 1 gyújtócsere az ugye 1 kiszállás, 1 csőcsere az is. + a munkadíj.
Nekem nagyon kényelmetlen, hogy rengeteg árnyéka van mindennek, ettől a ledszalagtól. Mert ugye minden led csinál egy árnyékot, ami kicsit elüt a többitől.
Én a fénycsőnél is mindig is preferáltam, hogy csőcserével együtt a gyújtót is cserélni kell, mert hazavágja az új csövet, de a villanyszerelő egy külön állatfajta, ők ezt nem voltak képesek elfogadni.
Hááát, erősen kísérletezős műfaj. egyszer vettem 1métert próbára de csak elment tőle a kedvem, egyelőre nem bejövős. Nem szobai faligiccsről beszélünk ugye, hanem általános világításról. Egyébként az asztal lapja alá, fiókba ragasztva nagyon jó bevilágolónak.
Igen, ez a megvilágítás értéke. Hogy ezt megkapd ahhoz a 3w-os lámpát például 25 centire kell tenni az asztallaptól, az 5w-osat 1 méterre, a 10w-osat meg 2,6 méterre. (példa, nem tényleges)
De ugye fehér asztalnak más a derítése mint a szürke fém hegesztőasztalnak és a matt fabarna gyalupadnak, így a szemed ugyanakkora megvilágításnál másként hunyorog. Lehet játszani :) A karos-rugós lámpa kötelező kellék, egy az asztalon, egy pedig talpas, ide-oda rakosgathatós stekklámpaszerű, de ez lehet akár akkus is.
Ahol több magasságban vannak ott vagy belövöd a legmagasabbra és a többinél rásegítesz pluszvilágítással, vagy belövöd átlagmagasságban 500-ra és megszokod, hogy az egyiken picit több-picit kevesebb lesz, de ez nem fog neked feltűnni, a pupillád dolgozik.
Gebasz akkor van amikor télen kint toszigálod a friss havat verőfényes kék ég alatt, majd bemész a műhelybe. Felcsapod az összes villanyt de akkor se fogsz látni úgy mint korábban ugyanott, egy jó ideig :)
Úgy tudom ezekben benne van a gyújtó ezért nem jó az elektrós előtét. Előny, hogy így új lámpával új gyújtó is lesz, illetve ezeket 2 szál dróttal el lehet vezetni picit odébb a trafótól.
Van belőle 7-9-11 és asszem 13wattos a kétpólusúból. Ezeknek mindnek egyforma a foglalata.
Én a 7 és 9 wattosakat preferálom a kétpólusúból.
A négypólusút (négylábút) azért nem szeretem, mert abban két ilyen cső van elhelyezve egymás fölött/mellett, és relatíve kevesebb a fénye, hiszen a csövek egymás felé sugározzák a fény egy részét. Az egycsövesnél meg körbe. Vízszintesen szoktam beépíteni, így nem melegíti fel a saját foglalatát, amiben benne van a nem elektronikus gyújtó is. Előtét kell hozzá, induktív. Az elektronikus nem jó!
Nekem, ami eddig stabilan hozta a 10-12 éves élettartamot, napi 4-6 órás használattal, nem kell bemelegedjen bekapcsoláskor, és 23 éve nem kellett cserélni benne az előtétfojtót, az az FD cső. De ez meg villog ugye, mert 50Hz-en megy. De eddig sosem zavart, nem érzékelem.
Tescós tescósat mondtam, az műanyag. Ócsóbb is. De hogy meddig bírja... lutri. Kábé 1 éve használhatom eddig semmi gond nem volt velük. Utálom a cfl-ek bekapcsolási melegedését.
Mi elég sokféle kutatást csináltunk a ledekkel és azok tápegységeivel. Én személy szerint egy csomó tipust szétszedtem, és kiveséztük mi van benne.
Azt kell mondjam, hogy a legtöbbnek egy kalap trágya a tápja, csak és kizárólag a szerencse dönti el, hogy amit éppen megveszünk, meddig fogja bírni.
A ledek előírásszerű táplálással bírnák az 50 000 órát, de ha a tápegységbe 2000 órás kondit raknak, akkor mi a fenére számíthatunk?
Léteznek kondi nélküli kapcsolások, de valamiért azokat nem szeretik a gyártók. Talán, mert kétszer annyi alkatrészt tartalmaznak amúgy? :))
Léteznek 100 000 órás kondenzátorok, de azok meg annyiba kerülnek, mint öt ledes lámpa.....csak a kondi
Arra gondolhatnánk, hogy akkor a jó drága cucc majd sokáig bírja... hát nem igazán, mert sokan vannak gerinctelenek, akik pont erre a hitünkre bazíroznak.
Szóval ez totál lutri...
És hasonló a helyzet az elektronikus fénycső előtétekkel is. Ami érvényes a ledeknél, érvényes itt is. Egy sima fénycső gyárilag megadott élettartama 10 000 órás, vagy több. Ez alatt nincs és nem is volt. Régebben inkább 20-22 ezret adtak meg a vastag csövekre. Ha az előtét kibír egy csövet, már jónak számít. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebből is a csővel együtt érdemes az előtétet is cserélni.
én vettem a lidlben ilyen opál villanykörtének kinéző ledet. 6.6W. másfél év múlva megmakkant. először csak villogott bekapcs előtt, majd nem kapcsolt be többet. gondoltam belenézek. kiderült a búra az konkrétan üveg.
Erre nem emkékeztem. És én is a gépdepotól rendeltem. De az az érdekes h a 14-es Maki meg tökfasza (az is gépdepós). Úgy látszik a nagyobb méretekkel van a gond náluk. Node ezt már nem küldtem vissza. Megéleztem, jó lett. És még kellően feszes is lett a 42-es csapágyhoz.
"Elektronikusnak nekem is elektronikus gyújtású .. akkor nem neon hanem fénycső? Akkor az :-)"
Tartok tőle, hogy felütötte a fejét egy icipici konfúzió az elektronikus gyújtás...és az elektronikus táplálású (inverteres, folytótekercs nélküli) gázkisülésű fénycső között.
Tegnap - Bari kolléga hathatós segítségével - beérkezett a lineáris tengelyem is, így nekikezdtem a szalagcsiszolómnak. Sajna félbe kellett hagynom napközben, így csak egy hengerrel készültem el, kb így:
Ez a Wandel féle "esztergálás" igen hatékony, és nem sokba tart összedobni a segédet hozzá. Holnap folyt köv a másik hengerrel, ékszíjtárcsával.
Annyi még, hogy még mielőtt kihozták volna azt a csoda(sz*r) állítható fúrót (má' nem merem írni hogy forstner :D), rendeltem egy Makita 42-es és egy Abraboro 20-as forstnert is. Mondom hátha azzal lesz jó. Nos jó is lett, annyi hogy az a Makita forstner .. hmm, az rohadt életlen volt. (4. képen fúrom épp vele a csapágyfészket) Meg nagyon nem tűnt Makitának, olyan "durva" kidolgozású (van egy 14-es Makita forstnerem, közelébe se ér). És nekem kellett megéleznem (Barinak is megmutattam mikor még nem teszteltem, ő rögtön kiszúrta hogy élezés nélkül nuku fúrás), Élezés nélkül csak égetett meg mindent csinált, csak fúrni nem fúrt. De mihelyst megreszelgettem, életre kelt.
Úgy látszik nekem most jut ki a jóból netes vásárlások terén ... eddig kb megúsztam és azt kaptam amit vártam. De az utóbbi két fúrós történet nem teljesen kerek...
Nem neon, csak simán fénycső, és mindenképpen elektronikus gyújtással, azonos színhőmérséklettel. (nálam csakis melegfehér lehet) Mehet minden 1 fázisra, ezzel nincs már stroboszkóphatás sem.
Én is csatlakozok Ferihez+paplanfához. A fehérre festett felület brutál módon hozzáad a világításhoz.
Mondjuk ezt utólag is megcsinálhatod, ha úgy adódik.
Én egy patkánylyukból csinálgatom az elmúlt 1-1,5 évben a műhelyt, ahol szürke betonfal, beton födém meg egy szál villanykörte+1 neon volt a világítás.
Kifestettem (héra fehér falfesték, egy réteg), meg "fejvonaltól" kicsit beljebb (a fal felé) neont kapott.
Előtte-közben (régebbi képek)
Majd lerajzolom hogy milyen alapterületre hogy oszlanak el, de különösebb tervezés nélkül is jól sikerült és gyakorlatilag sehol nem árnyékolok be a busa fejemmel.
Nem egy nagy művelet. 2 méterenként odébb pakolsz, megtologatod a hengert párszor. Aztán az alá pakolsz, és megint tologatod s hengert. 1 óra alatt kész, ha segít valaki átrumlizgatni. Aztán ahol kimaradt, megecsetezed.
Mázold be fehérre a tetőt. Amit linkeltél csak asztal fölött jó, direkt az asztalt megvilágítani úgy, hogy lehetőleg máshová ne világoljon. Ez a lámpa általános világításnak nem jó, de falon se. Ha ráteszed valami konzolszerűre és kihúzható az asztal fölé, úgy már jó, de csak oda.
Iskoláknál az íróasztal magassága a lényegi pont. De van még valami, az egy dolog, hogy a műszer mit mutat, mert lehet 150lux egy fekete padlón mérve és lehet 150lux egy fehéren is, mégis sokkal világosabb lesz a fehér helyen, mint a siralomházasban. Az elgurult sasszeg megtalálásában is.
Na, most kérdeztem meg azt az embert (lakókocsi-szomszédom) aki történetesen pont ebbél (is) él - vagyis többek közt az ilyen-olyan épületek megvilágítási szintjét is méri és állít ki róla hatósági tanúsítványt.
No kérem ő azt mondta, hogy pl. irodákban vagy más normál munkahelyen, régebben a padlótól 1 méter magasan kellett mérni a luxot.
Ma ez már úgy változott, hogy a mindenkori munkafelületen (pl. egy irodában az íróasztalok szintjén, de pl. egy bárpultnál a bárpult magasságában) - attól függetlenül, hogy milyen magas az a munkafelület a talajtól.
Ezeken a helyeken jelenleg a minimum megvilágítás 500 lux - a munkafelületen.
Talajszintem ma már kizárólag csak a közlekedő-helységekben, folyosókban ilyesmikben mérnek (azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ott mennyi kell legyen).
Ugyanakkor a szokványostól eltérő munkahelyeken (pl. finom-elektronikai, vagy finommechanikai melóknál) az 1000 lux a szokványos minimum - de ezt helyileg is szabályozzák szakma-specifikusan.
Egy luxmérő tényleg jó ahhoz, hogy az ember valami alapokat felállítson magának.
Ha abból indulunk ki, hogy egy irodaházban a lépcsőházban a fordulóban a talajon 150 luxnyi megvilágítás a minimális előírás, hogy orra ne essen senki, akkor én azt mondanám, hogy a műhelyben is legalább ennyinek illene lenni a padlón ott, ahol járkálunk, azért, hogy ha leesik valami szerszám, vagy odatekeredik valami drót, orra ne bukjunk benne.
Ezzel kábé be is lőttük a szórt fényű világítás mértékét.
De a munkadarabon, főleg a munkaasztalon, ahol a mindenféle trükkös és finom mívű munkákat végezzük, már kéne 800-1000 lux megvilágítás.
Igen, fogok. :) 3-4éve vettem telket és lassan kezdeni kell vele valamit. Most a télen beköttetem a villanyt aztán jövőre mehet majd tovább. 1enlőre csak ólak lesznek ott is mint a másik helyen, oda nem gondoltam még ledes világításra. Bár ki tudja.
Na igen, nem lenne rossz..... csak kérdés, hogy ezek a 10e ft-os műszerek mennyit érnek.......
Sejtettem. Azokat tokkal vonóval kihajítani, a tanyára is ledet rakj. A trafós fénycsőnek iszonyat alapzaja van, szó szerint idegtépő.
A ledeknek egyrészt röhejes a fogyasztásuk, másrészt tényleg jók, praktikusak, (mint pl. városban az agyváltós bringa a töketlen bringatárolók miatt) és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem törnek ha levered, leesik. A 3w-os még alig melegszik, de a 10w-os azért egy picit igen. Láttam a másik topicban, hogy drótozni fogsz :) Jó lenne egy megvilágításmérőt (luxmetert) is beszerezni, nekem sincs, csak a szverdlovszk, de az nem az igazi, a digit fényképező se túl jó a célra. A telefonokhoz is van program, de ahhoz olyan telefon is kéne, az meg nincs és persze, hogy a nyüves tabletemet se lehet erre a célra felhasználni, mert abban sem igazán működik jól, csak úgy-ahogy :(
Oké, akkor ezek is számításban maradnak ha ennyire "törhetetlenek". Az egész világítási rendszert újra akarom majd csinálni (remélhetőleg most a télen) és ezzel 1ütt jár a világítótestek cseréje és bővítése is. Nem csak azért mert kevés és rossz minőségű a világítás, hanem mert ezeknek az üzemeltetése sem a leggazdaságosabb.
Igen, a régi trafósak vannak. Ezeket innen-onnan épületbontásokból szedegettem össze. Nem azt mondom, hogy rosszak mert ha a többi fel lenne téve akkor biztos jobb fényt adnának...... de lehet, hogy hangosabbak lennének mint a köszörű. :)
A műanyagopálbúrás led lámpákat képtelenség eltörni, műhelybe valók. Kábé annyira világítanak körbe mint a rendes lámpák. A búrát még szorítóval se tudtam összereccsenteni, bevált.
"Nekem 1ik gépem köré sincs lámpa szerelve........ 1enlőre. Csak ez ugye így elég veszéyles, mert ugye a köszörű pl. sarokban van. Ha este használom akkor mivel előtte állok eléggé vakon dolgozok. "
Na ezért nem elég a szobaközepi pont emiatt. Bármit csinálsz, árnyékolsz, de kell 1 középső is, hogy megtaláld a többit.
"Egyébként meg neonok vannak. 1csöves kicsike a satupadnál (mondjuk ez 1kicsit kevéske, utólag nagyobbat raknék) a plafonon meg 4csöves armatúrák."
Az a 4 csöves szerintem pont az amit írtam. Rühellem. De az se mindegy milyen teljesítményű az egycsövesed és milyen messze van az asztallaptól. A fénycsöveid szerintem trafósak és villognak. Elektronikus gyújtóssal sokkal jobb a fényük, nincs hangjuk sem.
Tescóba vegyél próbára egy 3, 5,5, 10,5w-os opálbúrás ledet tesztelgetni. becsavarod a rendes foglalatba és kész, azonnal van fénye nem úgy mint a cfl-nek és a hidegre se allergiásak.
A műhelyben a belmagasság olyan 230-240 körül van, a házban viszont ua mint neked, 260-265 körüli. A plafon, sőt a falak is mindenhol fehérre vannak festve és ablak is van, műhelyben 3 falon is van ablak + a nagy ajtó. Ha mondjuk azt kinyitom elég világos lesz minden, lámpa nem kell napközben.
A szemem egész jó még köszi :) a látásommal még nincs baj. Legalábbis tudtommal. Csak a neont nem nagyon szereti ha sokat vagyok bent 1idő után elkezd égni, viszketni stb.....
Elek a logó bigyók ilyen tartósak? Én eddig azért nem mertem venni mert nagyon lelóg aztán ha valami nekiütődik -ami elég valószínű nálam- akkor annyi is neki.
Nekem 1ik gépem köré sincs lámpa szerelve........ 1enlőre. Csak ez ugye így elég veszéyles, mert ugye a köszörű pl. sarokban van. Ha este használom akkor mivel előtte állok eléggé vakon dolgozok.
Egyébként meg neonok vannak. 1csöves kicsike a satupadnál (mondjuk ez 1kicsit kevéske, utólag nagyobbat raknék) a plafonon meg 4csöves armatúrák. A tanyára úgy is kell majd világítást csinálni...... oda gondoltam kivinni a neonokat, a műhelyben pedig újratervezni az egész világítás témát.
Ezek a kis reflektorok amiket Repülőgépépítő használ, tetszenek.......
Milyen a műhelyed? (fal, belmag, ablak) Milyen a szemed?
Tevős-vevős balesetveszélyes helyen szórt fénynek kell lennie, és ne verje ki a szemedet sem. Ezért alap a fehérre festett plafon amit meg kell világítani lehetőleg fénycsővel, azonos színhőmérsékletűekkel. DE az a fajta aminek tükrös fényvetője van, és álmennyezetekbe is előszeretettel rakosgatták az rohadtul nem jó, mert az nem fogja a plafont beborítani neked, és sötétet fogsz érezni, mint amikor spotlámpát raknak a nagyszoba közepére.
Nagyon tudom ajánlani a melegfehér opálbúrás led lámpák lelógatását is, csak úgy kopaszon. Ha véletlenül hozzáversz egy gerendát, semmi baja nem lesz, csak belibben, de a büdös életbe nem fog eltörni, és elég jól bevilágolja a plafont is.
A minap vettem egy eglo rondo 252562-őt igaz szobába. A 260-as belmag miatt persze teljesen le kell rövidíteni a drótját, de a 25cm-es búrás tökéletes lett. Istenkirály szórt fényt produkál a nagy mattbúra, abszolút nincsenek éles árnyékok, bevilágítja a plafont nem úgy mint az ufólámpa és még a légy se tud beledögleni (nem úgy mint az ufólámpába) Ugyanaz a 10,5w-os ledizzó van benne, mégis egészen más a fényérzet.
De meg kell világítani mindig a műhelyasztalt egy állítós munkalámpával, a dekopírt ugye egy éles árnyékot adóval stb.
A lidlis dekopíromnak gyárilag azért el.aszott a lámpája, mert a géptesthez van csavarozva és úgy beleng mint a hinta. Ez szar marketingmegoldás, le is szereltem, és egy masinától független lámpával világolok.
A műhelybe nekem 2 db neoncsöves armatúrák voltak összesen 6 db csővel (2*3 csöves), a másik részen egy energiatakarékos kompakt fénycső . Ez utóbbi egy kisebb részt világít meg a mennyezet közepéről lógva, elég jó fényt ad, de kell neki kb 1 perc mire bemelegszik és teljes fényerővel ég. A műhely nagyobbik részén lévő 2 db neoncsöves armatúra elég kevés fényt adott, ezért oda vásároltam 4 db 20W-os hidegfényű led reflektort és így szereltem fel a neonok mellé.
A 4 reflektor nagyon jól kiegészíti a neoncsövek fényét, tökéletes nappali világosság lett a műhelyben ezáltal.
A kis szalagfűrészre egy 3 ledes elemes, kapcsolós irányfény lámpát raktam fel ami közvetlenül a vágási részt világítja meg. Évente 1 garnitúra elemet használ el nálam, így szuper takarékos.
A nagy szalagfűrészre egy fúszerbolti 1 neoncsöves lámpát raktam, ez a gép teljes asztalát megvilágítja. Ez a felső kerék dobozának alján van. Ez szintén csak akkor van bekapcsolva ha fűrészelek a géppel.
Több világításra nincs is szükségem bent a műhelyben mert így már nappali világosság van. A ledes refrektorok nagyon jó választás lett, főleg, hogy nem egy nagyot vettem, hanem 4 db kisebb, 20W-ost így a műhelyt árnyékmentesen tudom bevilágítani. Videó készítéshez és fényképezéshez is bőségesen elég a fény.
Gondolkodom azon is, hogy a nagy neon armatúrákat is lecserélem majd ledes refrektorokra, de azokból már csak melegfényűt vennék oda, mert a meglévő reflektrok hidegfényűek, és nekem túl sok is már a hideg fény, jobb lenne kevert fényt csinálnom.
Oldalanként 5 oszlop volt, amiből 2-2 darabot kivettem. Ezekből 1-1 darabot középen a szelemenekhez csavaroztam átmenőkkel erősítésként. Persze előtte kikértem az építész cimborám véleményét. A bejárati oldalhoz közelebb eső egyik oszlop látszik a 2. képen, a hátsó 2-2 oszlopot elrejtettem a fürdő, illetve a tároló falában. Nem haladok túl kapkodósan : 2009 szeptemberében kezdtem a melót a tetőablakok beépítésével :)
A "szinesfémesnél" vannak különböző profilok aluból, réz, bronz rudak csövek, bakelit, sárga műanyag, szóval nagy kincsesbánya. Mindenből vág méretre, mindent meglehet tapogatni.
Bocs, csak most keveredtem vissza, de látom, mástól már kaptál választ a kérdésedre. Nagyjából a zsibpiac/nagybani piac/autópiac/stb. Mindszenti körúti bejáratával szemközt vannak.
Szerintem érdemes őket megnézni. Nem tudom, a többiekhez képest milyenek az áraik. Tavaly szabattam le velük egy polcos szekrény darabjait. A vállalt határidőre elkészültek vele. A méretek milliméterre pontosak voltak, és az egyes darabok mintájának a száliránya is stimmelt a rajzomon megadottakkal. Szerelési anyagokat is lehet náluk venni, a konfirmátor csavartól a fióksínig sok mindent.
A szomszéd sarkon van az említett alumíniumos cég, de náluk még nem jártam. A kiírásuk szerint épületgépészeti alkatrészeket gyártanak, de lehet, hogy van náluk más is.
Kösz de az Obi anyagbeszerzésre 3-5 hetet mondott és ha megjöttek a táblák akkor lehet a szabászokkal egyeztetni. Most ők is nagyon elvannak foglalva és 3-5 hét átfutást mondtak. Nem csináltak igaz semmit de nem érnek rá. A mindszentieket megnézem. Azokról nem is tudtam. Vejkónak volt valami kapcsolata ahonnan hozta ha kellett de eladták a céget és íz új tulaj még nem döntött a szbászokról.
Van egy a Mindszenti körúton. Tavaly még a karácsony előtti dömpingben is két hétre vállaltak munkát. (És el is készültek határidőre.)
Van egy a Kaffka Margit utcán. Náluk már sok éve nem jártam, de akkoriban nagyobb tételben ők voltak a nyerők, legalábbis árban. Most nem tudom, mi a helyzet velük.
Az OBI-nál tavaly próbálkoztam egyszer. Szegényes volt a kínálatuk, és a fafaragó csávó megsúgta, hogy igaz, hogy két hétre vállalják, de annyira túl vannak terhelve, hogy lesz abból egy hónap is...
Mondjuk ez nem jelenti azt, hogy a többi OBI is gázos, meg az is lehet, hogy azóta a kecskemétiek is felfejlődtek.
Meg kell sasolni. Ekkora tételnél már több szempontot is számításba kell venni, nem csak az időt.
Nekem is jó. Kinéztem egy konyhapultnak valót, ami a praktikerben valamivel olcsóbb volt. Nade ott 4. alkalom sem voltak képesek kiszolgálni, 10-20 perceket vártam, nem került elő a kollega satöbbi. Elengedtem a dolgot, átmentem az OBi-ba, 10 perc alatt kész voltunk.
Nem szoktam hülyeséget beszélni, most is csak kérdeztem ☺ Mellesleg burkolatváltó profillal meg lehet oldani a kétirányú fektetést, de a világért sem szeretnék kötekedni.
Én most padlózom a 112 nm tetőteret egyben. Hosszában 12m, keresztben 10 és a hosszabb oldalra merőlegesen esik a fény az ablakokon. A padló pedig hosszára rakva esik jól a szememnek 😎
Kinek van tapasztalata az obi lapszabászattal? Nekem valami nagy szívatásnak tűnik az egész. 10 napra vállalnak, de többek szerint van hogy sokkal több lesz. Az akciós újságban mindig benne van hogy akció, 1900/m2 a fehér. Igenám, de két akciós újság érvényessége között van pár nap szünet, azon a pár napon 2200/m2. Persze, van ilyen, nem kell mindig akciós legyen. Csakhogy ígyis úgyis hetek múlva kapod meg, viszont nem mindegy hogy szerdán cvagy csütürtükön rendelsz...
Ez se volt nagyon olcsóbb, nem is az ár számít főképp, mert nekem jó darabig elég egy papír, de ne menjen már így tönkre :) Az öntapadós papír mondjuk nem rossz ötet :D
Géppel együtt vettem pár papírt, a 40-as szeret repülni, azt hittem megtelik a portartály és odanyomja, de nem, a tépőzár része teljesen tiszta ilyenkor, következő meg szépen tapad. Fetistől rendelt papírról van szó, ezek szerint kalap szar :D Csak bosszant, hogy a papír szinte új és használhatatlanná válik, mert rongyos a tapadórésze ilyenkor, full. elhasználódott.
No mindegy, keresek vmi jobb minőségűt, mi javasolt?
Ez Klingspor márkájú, ilyet ne vegyetek ezek szerint :D
A lidl-s gépemről nekem is lejön a tépőzáras papír. Az első héten kicseréltem a gépen a körmös tépőzárat egy hót egyszerű öntapadós 5 cm-es széles szalagból vágott darabokkal majd körbevágtam ollóval kerekre. Azóta nem jön le.
Beszélni te hülyeség ? Érteni te hozzá? Egy L alakú folyosón te hogyan raknád le a padlót?
Egyébként minden oktató videóban azt javasolják, hogy a padló a fény felé fusson, így nem látszanak az illesztései hibák. Nálam végig a fény felé fut az összes padló.
De jó, hogy írtad :) Nem csak a parkettások, az asztalosok is így nevezték - és látod, pár tíz év távlatából már kicsit nehezebben jönnek elő bizonyos kifejezések.
Ezt a parkettások régen dorninak hívták mert a szegezett parkettát a nútba szegeszték. Sima volt a vége és acélból volt. Egy pontozó nyugodtan feláldozható mert utánna visszaalakítható pontozóvá.
Mi a probléma a nútba szegezéssel ? Ugyan nem tegnap, de édesapámmal elég sok lambériát raktunk fel, én gyerekként segítettem neki. A trükk: a szöget indítsd meg kalapáccsal, és fejezd be a süllyesztést pontozó szerű szerszámmal. A pontozó hegyes, a használandó szerszám vége meg homorú, hogy ne ugorjon le a szög fejéről. Én vennék egy darab acél (inkább lágyvas) pálcát, végét meg merőlegesen levágnám. Ebbe, tengely irányban egy pici furat a közepébe vezetőnek, és egy nagyobb fúróval kialakítanám (kimélyíteném) a homorú felületet. Majd reszelő vagy köszörű segítségével kúposra alakítanám, hasonlóan, mintha egy pontozó lenne.
Én látok mindent, csak a dátumok furcsák. Lehet, hogy nem egyforma a beállítás a fórumban, hogy ki milyen sorrendben lássa a hsz-okat. Vagy valami egészen más a helyzet. :) A számítógépnek lelke van, mint tudjuk. Méghozzá női lelke. :))
Valami nem stimmel ezzel az index fórummal. Eltűnt a kedvenceimből a hobbiasztalos offtopic és az utolsó hozzászóló nevét se látom. Vagy csak nálam van hiba? (mozilla)
A levegős simán belőtte a szeget mind a 2 réteg padlóba amit egymásra raktam. Mivel 7 mm-es a laminált padló amit vettem így az összerakva 14 mm vastag. Én 15-ös tűszeget használtam, abból csak 1 mm jött ki alul amit egyszerűen lecsiszoltam. Ez az 1 mm nagyon kevés, nem tudta kitépni az alsó oldalt amire egyébként gyárilag fel van kasírozva ez papír lap is ami megerősíti az alsó oldalt.
Nem biztos, hogy a teljes oszlopokat ki kell cserélni. Lehet úgy is csinálni, hogy aládúcolod és ékekkel megemeled a felső gerendát, majd egyszerre csak egy oszlopot veszel ki. Levágod a korhadt részt, de ahhoz meg kell találni azt a pontot, ahol már nincsen átkorhadva a fa belül. Ezt úgy szokták csinálni, hogy egy 8 vagy 10 mm-es éles és hosszú fúrót vesznek ami át tudja érni egy fúrásból az oszlopot. Barkácsboltokban lehet kapni ilyen hosszított fúrókat, nekem kb fél méteres a készletem. Ezzel meg kell fúrni először a korhadt résznél, hogy érezd a fúró ellenállását mennyire kell nyomni. Utána 5 cm-enként haladsz feljebb a fúrással és teljesen átfúrod az oszlopot. Ahol már nem korhadt, ott jóval nagyobb erővel kell nyomni a fúrót. Ennél a furatnál kell elvágni az oszlopot, majd szépen csapolva hozzá lehet toldani egy új darabot.
Így nem kell sok oszlopot venned, lehet hogy egy darab oszlop vásárlással megúszod.
Arra kell figyelni, hogy a csapolás jó szoros legyen és D4-es ragasztót használj hozzá.
Én középcsonkos csapolást csinálnék hozzá, az alulra kerülő új darab tetejét körben bevágnám fűrésszel úgy hogy a középen maradjon egy kb 5*5 cm-es vagy nagyobb kiálló rész, vésővel ütném le a csap oldalát méretre. A felül lévő régi oszlopba középen a csapnak megfelelő méretű négyszög lyukat vésnék. Ha már jó a méret akkor alapos ragasztóval bekenés után össze lehet ütni, majd mehet vissza a helyére az oszlop, ha le lett előtte kezelve, festve.
Ez az egyik legegyszerűbb csapolás, ha pontosan dolgozol akkor nem nagyon lehet majd észrevenni a toldást sem.
Van ennél bonyolultabb csapolás is, a blogra már raktam fel pár olyan videót amikben van ilyen gerenda toldásos csapolás elkészítése.
Az elektromos tűszög lövővel csináltam a küszöbök borítását és csak úgy tudta átlőni a 15 mm-es szeggel, hogy kb 4 mm még kiállt a szeg fejénél, pedig a legerősebb fokozaton lőttem vele. A sűrített levegős viszont simán átviszi a 2 réteg padlót ugyanezzel a szeggel.
Elkészültem a lakásom emeletének a teljes felújításával. Nagy munka volt. Amikor a házat építettem, elfogyott a pénzem a végére, így a vakolt falak csak le lettek meszelve, glettelés nélkül. Szép is volt, mert elég simára tudtam besimítani a vakolatot, de néhány helyen azért maradtak nagyobb felületű mélyedések. Olcsó szőnyegpadlót raktam le ami az évek során megérett a cserére. A falak glettelése festése és nagy meló volt egyedül. Először is le kellett kézzel csiszolnom a falakról az apró mész csomókat. Utána 2-3 rétegben gletteltem a falakat, eltüntetve azokat a fránya vakolási hibákat, mélyedéseket. Minden réteg glettelés után újabba csiszolás következett. Az egész lakásban mindent beborított a mészpor és a glettanyag pora heteken keresztül. A régi szőnyegpadlót is felszedtem és helyette laminált padlót raktam le mindenhova, 5 mm-es kopogásgátló habszivacsra és párazáró fóliára, majd a szegőket raktam fel körben. A bútorok kiürítése, kihordása és visszapakolása is rengeteg idő volt. Ez így egyben nem tűnik soknak de egyedül végigcsinálni ezt nagyon hosszú idő volt. Gyakorlatilag a teljes szabadságom erre ment el, hogy az emeleten a 3 szobát és a folyosót rendbe tegyem. A szükséges laminált padló mennyiséget szépen kiszámoltam, ráhagytam egy keveset hulladéknak és így 21 köteg laminált padlót és 80 m szegőt vettem, de sajnos nem lett elég a laminált padló, 4 m2 kellett még vennem. Legnagyobb bosszúságomra már nem volt ugyanaz a színárnyalatú padló amit pótlásnak vettem, pedig ugyanaz a cikkszáma. Egy kicsit világosabb lett a padló az a 4 m2-en a folyosó sötétebb végén. Szerencsére nem nagyon feltűnő. Ettől függetlenül szép lett az emelet, legalább is nekem már tetszik. Még a küszöböket is laminált padlóból csináltam. Az emeletre közel fél milla volt az anyag amit vásároltam.
Most fog következni a földszint felújítása, ami még nagyobb munka lesz, sokkal több a helység és nagyobbak a falfelületek is a magasabb belmagasság miatt, plusz itt már a mennyezetet is glettelni szeretném, hogy az is olyan szép sima legyen, ne üssön el a falaktól. Ha kész lesz majd a földszint is akkor fogom a fa lépcsőt beborítani laminált padlóval. Ehhez is megvettem a laminált padlót már. Az emeleti tapasztalatok alapján nem fog csúszni, de még ki kell találnom, hogyan fogom beszabni a lécsőfokokra és a fordulókba a laminált padlót. Az elképzelésem szerint ragasztom és tűszeggel fogom rögzíteni. A járófelületet és a lépcsőfokok elülső élét fogom beborítani. A nehézséget az okozza, hogy a lépcső vázához kb 40-45 fokban kell majd hozzá illeszteni a széleknél egy kb 5*5 cm-es darabot lépcsőfokok mindkét végén. Ez lesz majd a legnehezebb része mert minden egyes kivágást egyedileg kell méretezni és elkészíteni. Gondolkodom még azon is, hogy nem borítom be a lépcsőt, hanem felújítom a járófelületeket. A gond itt ezzel az, hogy ehhez szét kell szedni a lépcsőt, legalább is ki kell szedni a lépcsőfokokat, de ehhez a vázat is bontani kell mert úgy össze van szorulva. A nagyobbik fordulóban a járófelület kb 2 m2-es és középen széthasadt ahogy kiszáradt a fa, most van egy 3-5 mm-es rés a hasadásnál. Ezek a fordulók is 5 cm vastag pallókból lettek táblásítva annak idején. Viszonylag könnyen be lehetne toldani oda egy darab anyagot középre, de ahhoz le kellene bontanom szinte a teljes lépcsőt hogy ki tudjam venni azt a fordulónak a járófelületét. Még az is megoldás lehet, hogy a most vásárolt merülőfűrészemmel a helyén vágom ki egyenesre a repedést, így jóval kevesebbet kell bontani. szóval még nagyon nincs eldöntve, hogy hogyan fogom majd a lépcsőt felújítani.
A közepét kopogtathatod, ha az alja (ahol rögzítve van) szét van korhadva. Lehet egy közepes erejű rúgással simán kibontod a helyéről.
Esztétikai javítást csinálhatsz, kb úgy ahogy írtam vagy majd írnak jobbat. De erősen gondolkozz el a cserén. A képeken némelyik belül is szivacsosra van korhadva.
Biztos módszer a sürgős csere! Gyűjteni rá szorgalmasan! Volt itt egy nagyon öreg hatalmas fűzfa. Sajnos az is elkezdett korhadni. Próbáltak mindenféle trükköt kencét, ráplvasást de a végén csak kikellett vágni!
Fagittel (vagy purhabbal is kifújhatod, ahogy elnézem a likak nagyságát, majd fagittel elsimítod) max. esztétikai javítás jöhet szóba. De nem tudom ... mit tartanak ezek az oszlopok? Ahogy elnézem, én nem akarnám hogy pl. tetőt az én fejem fölött :-)
Mert innen úgy néz ki, hogy őket már csak a lélek tartja ott ahol vannak. Tehát ha jól látom, ezek belül is szanaszét vannak rohadva, azaz ha statikai javításra is gondolsz, szeringtem új oszlopok. Ezt kikenegetéssel nem javítod meg.
Azért is írtam hogy forstner, mert igen hasonlatos az elve, annyi hogy állítható a "henger" sugara. Meg a weboldal is a forstner fúrók között sorolja fel.
Már pont leszoktattál az "erdészfúróról", büszke is voltam magamra :-) De felőlem hívhatjuk laposfúrónak is. Én jelenleg nehezéknek hívom.
A kapocs előnye az, hogy ha netán:) nem teljesen száraz a lambéria és összeszárad, akkor a 3. tél után sérülésmentesen vissza lehet venni és újraszerelni.
2oonm alapterületnél biztos van 15o nm lambéria, azért az nem két lej. Lekezelni sem az.
látom vannak olyanok, amiknek a talpa nem derékszög a munkahengerhez, de nem értem ide minek. ha a tárral a kész fele tartja, akkor pont be tud lőni a nútba 45 fokban.
szokás szeggel rakni? gondolnám muszáj a kapocs, csak vékony kell.
Na akkor kell a kapcsozó, ez tuti. Amit tudok, hogy én a lidlben vettem olyan kapcsozót, amihez adtak íves kapcsot, de az olyan neked, mintha nem is lenne, mert akkor és annyi úgysem lesz, ami nektek kéne.
De azt azért nem értem, hogy az íves kapocs mér jobb neki mint a szegletes.
Lehet, hogy csak nekem, nőneműnek tűnik olyan soknak a 200 nm, amit szegelgetni kell, ezért köszörültem meg a torkomat :) Hogy melyik macerásabb, ahhoz én nem értek :)
Kérdezd meg a férjedet ha az ilyen tartozékokat ismeri.
Olyan fatelepeken lehet kapni, ahol lambériát is árulnak.
A nutba kell beszúrni és egy kis facsavarral vagy szeggel kell rögzíteni a hevederbe, 4o-6ocm-ként szoktunk egy darabot szerelni. Jó acélos anyagból van.
Csak meg kell mérni, hogy mennyi a magasság a lap alja és nut alja között, mert külömbőző méretek vannak.
Nem drága. Meg kell szokni vele dolgozni, de pár négyzetméter után jól megy.
Ki szoktuk jegyezni a hevederekre a lambéria lépését, hogy ne kelljen folyton ellenőrizni a függőt. A facsavart pont a vonara rögzítjük.
lehet venni sorozatfúróba való keményfémlapkás fúrót. általában drágák, és 10mm a nyelük. ha találsz 8mm-eset, az még drágább. nekem van egy 8mm CMT, az ára kb a fele a lidl felsőmarónak...
ne hívjuk már forstnernek, mert elhiszik az emberek hogy az. a forstner lényege a hengeres test, ami központosan megvezeti amint beért az anyagba.
ezt a fajta fúrót nálunk nemtomhogy hívják, talán laposfúrónak. amerikában spade bit. amikor nekem kellett 19mm, akkor egy ilyen lapos 20-ast reszeltem amíg jó nem lett.
Igen, ezt ismeri. Csupán annyi volt vele a gondja, amikor alkalmazta, hogy sorra törtek le a fülek. Lehet, hogy egy hibás szériát sikerült kifognia akkor, de most inkább nem kísérletezne vele.
A rejtett szegezéshez lehet kapni rögzítő lemezfüleket a barkács üzletekben. A fül egyik felét a lambéria vagy falburkóló nútjába kell betolni, és a kimaradó részt kell szegezni a párnafához.
A kövtkező szál lambéria/burkoló fogja eltakarni a rögzítést. Így kívülről nem fog látszani semmi, csak a legutolsótt kell ügyesen lezárni.
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e Magyarországon olyan üzletről, ahol lambéria felrakásához íves végű szeg- illetve kapocsbelövőt lehet kapni? Mindenhol csak az egyenes végűt találom, illetve nekünk is olyan van itthon. A férjem viszont úgy szeretné felrakni a lambériát, hogy ne látszódjanak a szegek illetve a kapcsok. Állítólag létezik ilyen, de én már egy fél napja ülök itt a monitor előtt, de nem akadtam ilyenre.
Gondolom el tudod képzelni, hogy amikor megpróbáltam egy szoros furatot (42mm átmérő, 12mm mély fészek), és amikor ez a részeg központozó hegy már átfigyelt az alátét rétegbe -> mit művelt a munkadarab ...
Bútorlapba milyen fúróval lehet furatot, zsákfuratot fúrni (pl 32mm-es sorozatot polctartó pöcsökhöz) úgy, hogy olyan legyen mint a gyári, tehát ne tépje fel a papírt. Eddig még nem sikerült megtalálnom a tutit. Rémlik, hogy valaki felsőmaróval operál, azom is van (lidlis)
Nagyon nem kell rohanni ezért a Graphite forstnerért. Részemről megy vissza a feladónak, 14 napban még bőven benne vagyok.
Ezért:
Ezzel így képtelenség egymás után, egyforma likakat produkálni. Főleg hogy töltsek el azzal időt, melyik állásban üt a legkisebbet (ami még mindig jelentős).
Ezen a megoldáson én is sokat agyaltam, mert jól néz ki működés közben és nem tűnik eget rengetőnek a kivitelezése miután a kerék megvan hozzá, no de a por...
Metabo mi a fenéért dobja vajon le idő után magáról a papírt és nem is tapad már vissza. Szutyok minőségű? Vagy tele a tartály és nem megy az elszívás? :D
Szinte új a papír és nem tudom használni, nem kicsit bosszantó és nem egyet dobott már le így magáról :)
Youtoben láttam. Az orosz felsőmaró minden indulásakor elsötétedett a műhely majd újra gyújtottak a neoncsövek. Brutál hatalmas jószág volt. Jó lett volna hozzá az úgynevezett lágyindító.
Első a biztonság ez alap nálam is. Azért is kérdezősködök ennyit mielőtt valaminek nekiállok amit még nem csináltam, meg azért is szoktam mindent 1kicsit túlméretezni meg erősebb anyagból csinálni, hogy még véletlen se legyen gond.
A hengercsiszoló elszívó nélkül nem a legjobb. Ezt Repülőgépépítő már anno elmondta többx is....... zárt térben csak elszívóval.
Én is elszívóval fogom üzemeltetni mert nem szeretnék megdögleni a portól. :) Már 1sima kis excentercsiszoló elszívó nélkül olyan port képes csinálni egy 10-12nm-es helyiségben, hogy csak na. Akkor mire lenne képes 1ekkora hengercsiszoló?! :))
Megmondom őszintén, nem tudom. Nincsenek jó tapasztalataim a Straus gépekkel, ezért óvakodom tőlük. Volt ilyen is-olyan is...... mindig csak a nyűg volt vele. Bár körfűrésszel még nem találkoztam Strausban.
Találj ki 1árat, küldjél képeket aztán meglátjuk......
Mivel én is szeretnék minél tovább 10 ujjal dolgozni, ezért eszembe nem jut kevésbé biztonságos cuccot használni, akkor inkább veszek rendes gépet :)
De vétek lenne nem felhasználni valamire. Olyanon már agyaltam én is, amit te csinálsz, csak félek, hogy hatalmas port csinálna, attól meg hülyét kapok már így is :D
nem érdekelne inkább egy jóárasított asztali körfűrész! Csak a helyet foglalja..(pont tegnap jutott eszembe, hogy felrakom jófogásra)
A márkája straus
Olyan einhell-parkside-workzone féle, csak NINCS lába (csak egy "doboz") és nincsenek kiegészítő asztalok hozzá..
Viszont - most emlékezetből írom- 2000 W a motor, van vagy 75 mm a vágásmagasság és dönthető..
"Csak" asztalt/lábat kell neki csinálni.. :-)
Mondjuk a steller már kuka (eleve elég vacak volt ), viszont megvan az "ék" hozzá, meg a rávaló plexi védő cucc. Valamelyik tekerentyű "nyele" letört, de van benne helyette egy hosszú csavar, meg tán a porelszívás is le lett bontva egy kicsit...mert eldugult állandóan..
Ezt nem tudom, remélem így lesz. :) Csak kérdés milyen gyorsan tömődne el......
Nem persze, mázsaszám azért nem. Mondjuk ha mindent sorra veszek amiket csinálni kellene akkor azért összejön 1nagyobb adag...... de az amúgy sem 1x lenne csinálva, tekintve, hogy mással is kell foglalkozni. A legnagyobb project most hirtelen ha meglenne a megfelelő felszerelés akkor az előszobaszekrény lenne. De annak is ha most nekiállnék is min.3-4hónapig tartana mire elkészülne még rendes felszereléssel is.
Igen, ez sem rossz ötlet, hogy kivehetőre csinálni a hengert mert akkor talán nem kell nagyot módosítani az eredeti elképzelésen.
Azért én ezt szeretném elkerülni. Még megvan minden ujjam..... és örülnék neki, ha meg is maradna. :)
Kapta már el az ujjamat anno a kocsi hűtőventillátora....... hát nagyon nem kellemes. Arról nem is szólva, hogy mennyi ideig nem tud az ember rendesen dolgozni.
Mindenképpen stabilnak és biztonságosan üzemeltethetőnek kell lennie. Végül ezért nem is játszik a dönthető asztal sem.
Nyilván nem lehet elvárni 1ilyen géptől, hogy azt tudja amit az ipariak. De nekem végül is nem is arra kell. Szinte csak fenyővel dolgozom -legalábbis 1enlőe.
Ha már nálad -vagyis az új tulajánál- bizonyított akkor annyira rossz nem lehet. :)
Nálam mondjuk egész nap nem hinném, hogy menne....... már csak a hely szűke miatt sem. A raktárba azért mégsem állok neki dolgozni.
Tegnap befutottak Bari- hathatós közreműködésével a csapágyaim, porvédett 6004 2RS gurigák. 350Ft/db, szóval nem japán Koyo :) de erre szerintem tökéletes lesz. Ha meg szétperegnek 10 üzemóra után akkor legfeljebb kap jobbat. Tegnap még a Baritól kölcsönkapott állítható forstnerrel próbálkoztam csapágyfészket rakni, 3. állításra sikerült jó szoros - "just press-fit" - likat produkálni. Ma meg őt avatom fel, beszámolok hogy hogyan teljesített. Hátha másnak is szüksége lesz ilyenre. Innen van egyébként.
Most már kezdek izgulni ... ha megjönnek a tengelyek is, nem lesz több kifogásom hogy nekikezdjek az építésnek ...
Negyvenes papírral olyan szinten darálja majd az anyagot, hogy jó lesz neked. Egy gyalugép termelékenységét nem fogja elérni, de nem is akarsz mázsaszám gyalulni - gondolom.
Próbáld meg olyan konstrukcióra csinálni a gépet, hogy a csiszolóhenger cserélhető legyen, és akkor nem kell bele két henger egyszerre, kisebb lesz, nem forog a használatlan henger balesetveszélyt okozva, stb. stb.
Lesz két (több) hengered, klf papírokkal, és csak cserélgeted benne.
van egy dewalt 190-es tárcsával rendelkezőm, ritkafogú gyári lap (jó állapotú), s van egy orosz, 200-as 80 fogas olcsó modeco lappal, igaz ez sokat nem volt használva.
Én úgy gondoltam, hogy fenyőt vágva az orosz lesz a gyengébb, a sok fog miatt meg pláne, de nem, nagyon nem. A dewalt tolásra is hallhatóan lassul, az orosszal szinte nem tudok akkorát lökni, hogy lassuljon, félelmetes erő van benne, de indításkor üt is egy szépet.
Csak orosz balesetveszélyes, nincs tárcsavédő rajta és nehéz, nagyon nehéz, ill. pontatlan, aluváz van sok helyen és egyszerűen mozog anyagában, alultervezték :) Viszont van terv vele csak el kéne odáig jutnom.
Szerintem a dönthetőségre most nem kéne a kollégának annyira ráizgulnia!
Én kb 92 óta használom a kézi körfűrészemet asztalba építve. Dönthető, ha akarom.
Nos eddig talán kétszer akartam, amiből egyszer nem kellett volna, azt a jobb kezem hüvelykujjának hegye bánta. Na megmaradt mindenem, csak jól szétcsapta a leeső darab az ujjam hegyét, időbe tellett, mire rendbejött.
Szóval nagyon ritkán kell dönteni, vagy megoldható másképp is.
Majd, ha sokmindent megcsinált már, és sokszor hiányzott, akkor majd egy második generációs gépet szerez, vagy csinál, és kész.
Konkrétan ezt írta, mikor eladás után pár nappal rákérdeztem hogy kipróbálta-e/elégedett-e a gyaluval (tavaly dec.):
"Igen, már be is dobtuk a mély vízbe a gépet. Eddig kb 2 napot ment, de szinte folyamatosan. maximálisan elégedett vagyok vele. Olyan felületet hagy maga után, hogy szinte csiszolni sem kell. De ez is betudható a gyári késeknek, és a gyári élezésnek.Összességében nem csalódtam benne. "
Nyilván nem lehet összehasonlítani egy többmázsás, fél méter széles, öntöttvas vázas vastagolóval. De árban sem :) Szerintem barkácscélra tökéletes.
A vasanyag meg jó lesz majd máshoz. :) A hengcsisz. váza már készen van, ahhoz már nem igen kell sok, max. 1-1 darabját kiveszem és "hosszabbra" cserélem mert most 1kicsit még újra kell gondolni a 2henger miatt.
1 henger kész van, még 1et kell csinálni akkor a durvábbhoz. De majd még megkérdem Repülőgépépítőt is....... mi a véleménye, kiválthatja-e a vastagolót.
Ettől tartok én is, hogy hamar eltömődne és csak kínlódás lenne. Bár ha "vastagolásra" nem is lenne jó, akkor mehet rá 1köztes szemcseszerkezetű és akkor lehet csiszolni 2lépésben. Akkor a finomabb van 1kicsit "kímélve". Csak kérdés, hogy ezért meg érdemes-e vele foglalkozni..... :)
És ezek a gépek jók?
Anno mintha olyasmit olvastam volna itt, hogy ezektől jobb óvakodni mert sok mindenre nem jók. Én mondjuk leginkább fenyő deszkákból dolgozom, de mondjuk sikerült már abból is olyat venni, hogy volt közte olyan görbe, hogy amikor felállítottam eldőlt magától. :)
Na azóta mondjuk nem engedem a csávónak, hogy ő válogasson nekem. :))
"De lehet neked van igazad és azt kéne csinálni, hogy 1rendes körfűrész külön és hozzá az asztal......oszt jóva"
Szerintem most igazam van :) Ahogy másoknak is.
Ami meg megvan vasanyag azt felhasználod a hengercsiszolódhoz. Ha már hengercsiszoló ... kérdezted hogy kiválthatja-e a vastagológyalut. Ha nagyon szoros értelemben nézzük, ez is "vastagol" tehát a válasz igen. De nem tudom egy 60-as papír hengercsiszolásnál pl milyen felületet ad. Gyalultat tuti nem. Plusz nem tudom mennyit enne meg a csiszolóanyagból, mire eltávolítasz mondjuk 1 cm-nyi anyagot X lépésben. Viszont: 60 centi széles vastagolója sem sok embernek van ... szóval van előnye is.
De ha már elkezdted és a hengerek kész vannak, akkor nem kérdés hogy építsd meg. Max ha kiderül hogy a vastagolást értelmes módon nem tudja kiváltani, akkor veszel egy óccsó vastagolót. Nekem volt ilyen. Anno akcióban volt 68 környékén. Megvettem, aztán sokat nem használtam mert lett egy kombi is időközben ezért aladtam egy itteni fórumtársnak. Ő azóta megírta, hogy nagyon szépen teljesít, és mégis 305 mm széles vastagolód van. Lehet hogy használtan ki tudsz fogni 45-50 környékén.
Időnként ha van időm, szoktam nézelődni...... de általában ami tetszett volna arra sokat kellett volna költeni + és/vagy még a motor is cserés mert 380V-os volt rajta. Megfelelő teljesítményű villanymotort meg jó árban nehéz kifogni.
Lehet, tényleg jobb megoldás 1normális kézi......hozzá meg 1asztal.
Igen, ez a megoldás valóban kuka. Nehezebb anyagnál se a biztonság nem lenne meg, se a kívánt minőség. Arról valóban nem is beszélve hogy az asztallap súlya + a vágandó anyag súlya...... felborulna az egész. Bebetonozni meg nem akarnám. :)
Nem kis munka jóra megcsinálni és nem is lessz olcsóbb mint ha egy kézi fűrészt építene be. Ráadásul az kétéltű is mert ha kell gyorsan kikapható az asztalból. A drehás is meg kéri majd a tengely árát. A motor is pénzbe kerül. Ha spórolni akar jófogás és vatera. Sokszor lehet jókat kifogni.
Nade úgy, hogy dönteni is tudd, ne csak emelni. Én nem biztos hogy nekivágnék ennek az iránynak. Főleg súlyos asztallap esetén. Tehát az emelőmechanika+annak a döntése a lappal együtt .. nemtom. Húzósnak tűnik ... Plusz tényleg azt képzeld el, hogy egy 45 fokban megdöntött asztallapon egy súlyosabb anyagot hogy fogsz biztonságosan végigtolni. Kb így fog kinézni:
Igen, nagyjából ezek a cuccok ott kezdődnek. Min.1600W.
A múltkor segítettem összerakni 1konyhaszekrényt, ott volt szerencsém látni egy ha jól emlékszem 1000 vagy talán 1200W-os B&D körfűrészt ami a munkalap vágásnál ha kicsit erősebben tolták majdnem megállt. :)
Arról meg már nem is beszéljünk, hogy a majdnem 300e konyhaszekrény milyen volt. :)))
"4-5 lemez környékére gondoltam megfelelő merevítéssel."
Merevíteni alul tudod. Jó esélyjel meg fogsz lepődni 10-15°C hőmérséklet változáskor*..... Vezető hornyokat hogyan csinálsz bele? A stellert is erre kell felszerelned. Fémlemezből szerintem minimum 12mm-es kell. Ahhoz meg kellően erős és nehéz váz, hogy fel se boruljon.
* itt azért kérdés, hogy mekkora asztalról van szó. Az én elképzeléseim szerint, ha már épít az ember, legyen legalább 1x1méteres.
Ez végül is igaz......nagyobb anyagnál valóban vicces a döntött asztallapon bűvészkedni, megfelelően végigtolni meg pláne. Lehet, hogy mégis ugrik akkor ez a megoldás.
Igen, kicsit ugrálok a projectek között. :))
Nem azért mert több is van folyamatban, hanem elsősorban azért mert mikor melyikhez milyen anyagot tudok "normális" áron szerezni. Pl. a hengercsiszoló már régóta ott van darabokban, nincs összerakva, hogy a helyet ne foglalja mert eddig még nem sikerült hozzá motort szerezni. 30-40e-ért nem vettem motort. Most úgy néz ki, lesz 1normális 2,2kw-os 20e-ért.
A vázszerkezethez a 40x20-as zárszelvény is 1havertól jött mert a garázsépítésből megmaradt neki, útban volt, rakosgatni nem akarta...... így fél áron odaadta csak vigyem el.
Sajna nem születtem rockefellernek (mint ahogy Ti sem), azt meg nem szeretném, hogy árban nagyon elszaladjon 1ilyen project mert akkor ott vagyok mintha vennék 1 "gyárit". Szeretek barkácsolni, de azért ennyire nem. :)
Időközben pl. 1hengercsiszolót összeraktunk a cimbinek, nála nem számított a pénz annyira csak legyen meg -mindent megvett "piaci" áron.......hamar el is készült. Ő a motort 35e-ért vette, a rétegelt lapokat is 2,5x vette drágábban mint én.
Mivel nem rögtön kell, így persze, árérzékeny a dolog. Mivel ez az asztaloskodás inkább csak hobbi nálam, csak magamnak és a szűk családnak csinálgatok ezt-azt így 1-1gépre nem szeretnék 100ezreket elkölteni.
De lehet neked van igazad és azt kéne csinálni, hogy 1rendes körfűrész külön és hozzá az asztal......oszt jóvan.
Még konkrétan nincs ötletem az asztallap mozgatására. Az biztos, hogy valami vastagabb anyagból csinálom meg. 4-5 lemez környékére gondoltam megfelelő merevítéssel. Az már azért elég erős kell, hogy legyen.
Ott a pont. Azért mikor le akarsz csapni 45 fokban egy 2mx1m-es táblavéget, viccesen fog az asztallap is állni, meg vicces lesz ekkora anyagot is tolni rajta.
Én ezt az asztaldöntést sürgősen lapoznám.
Nem tudom traktoros pontosan milyen gépet szeretne, mert kicsit "csapkod" a témák között a kolléga :-) . De azt elsőre is értettem, hogy árérzékeny a projekt. Akkor nemtom miért nem vesz egy jó kézi körfűrészt, amit "fillérekért" beépít az asztalába. Ezzel az aszinkron motor/ékszíj/tengely, ezt döntsed, merev asztal, váz hegesztés dologgal hamar el fog szaladni a ló anyagilag.
Brutál kézi körfűrész, beépít, de ha szükséges akkor mégis van egy kézi körfűrésze, meg egy jó asztalija is. És kábé olyan dokumentáció van rá a youtube-on, mint semmilyen más barkácstémára.
az asztallap súlypontja fix, meg lehet oldani hogy az alátámasztás felett legyen. és pakolhatod bele az anyagot amíg elég merev nem lesz.
ha fúrész-motor kombó van a hintában, annak a súlypontja nem tud jó helyen lenni, és nem is fix a liftezés miatt. persze meg lehet csinálni, és tuti sokkal használhatóbb lesz mint a dönthető asztalos.
Ugyanígy kell a tárcsadöntést is megcsinálni, azt sem nehezebb szerintem. A végeredmény viszont jelentősen különbözik használhatóság szempontjából. Megint csak szerintem, egy dönthető asztallapot megfelelően merevre és síkra készíteni nem egyszerű feladat.
Az általad leírt metódussal egyáltalán nem hasonlítana a Réka fogantyúra. Így meg fölösleges lécezni, vágni, marni, pácolni. Meg így drágább is lenne, szaladgálni kéne vele, később is készülne el. Kész fogantyút vennék eleve bármilyen is legyen a szekrényajtó.
A következő problémád valószínűleg a fogantyú lesz... Nekem legalábbis ez volt. (Nem Réka, de a szitu hasonló.) Átfésültem több helyi érdekű barkácsüzletet és több Webáruházat, de nem találtam olyat, mint az eredetiek.
Réka elemes bútorhoz (kb 25 évvel ezelőtti, ez a bútorcsalád: ) egy két polcos részre szeretnék ajtókat és fogantyút. Nem tudjátok, hol lehet ilyet venni? Ha egyáltalán lehet még.
Illetve meg tudjűtok-e írni nekem, hogy milyen megnevezésű (minta, szín) a bútorlap? Mert akkor vágatnék ilyet.
Ha ez sem megy, mert pont ilyet nem gyártanak, akkor üvegajtót csináltatnék. Szerintetek az üveges tud hozzá üveget vágni? Itt az élek le vannak kerekítve, hogy ne vágjanak, valamint a fogantyúnak zsanérnak furat van az üvegben elméletileg.
Másik megoldási variáció: A tárcsa-csapágyak fix alapon és a munkaasztal mozog le fel és dönthető. Mindenestre egy jó kézi körfűrészből könnyebb kialakítani asztalit. A kis asztaliknál előszeretettel elsprolják a magasságállítást.
az egyszerű de jó gépeken van egy U, vagy inkább fejjel lefele omega alakú lemez váz, ami fent két zsanérral megy az asztalra. de tud hintázni. ennek a kivágásában liftezik le-fel egy másik váz, amin van a tengely és a motor.
a komoly gépeken a döntés elvi tengelye az asztal síkjába esik. de oda nem tudsz igazi tengelyt tenni ugye. ezért a motort és tengelyt tartalmazó egység egy függőleges "lemezen" levő íves horonyban tud mozogni, ami horony ívének a középpontja az asztalsíkra esik.
Egy lehetséges verzió: Van két lemezed agyik fixen áll a másik zsanérral rögzítve a fixhez. Ezen van a szerelvény. Ezt egy csavarral tudod nyitni csukni ezáltal a felső lemezre szerelt egység ferdén fog állni a tárcsa meg ferdén fog vágni. Mivel a hajtást nagy valószínűséggel ékszíjjal oldod meg a motornak is a felső lemezen kell lenni mert az ékszíj hossza nem változhat. A motornak együtt kell mozogni a felső lemezzel.
Igen, ez lesz. Be kell menjek 1üzletbe és meg kell tapizzak 1et rendesen....... mert jelenleg nincs ötletem hogyan tudna 1ütt mozogni a tengely a tárcsával és persze a motorral.
Én csak kezdő hobbista vagyok, akinek sok a kitartása, néha túlzottan is, de nekem bevált eszköz. Egy a bajom vele: nehéz :D Amikor keresgéltem nézegettem a 800w makita marókat is, utólag bőven elég lett volna nekem (könnyebb beépíteni is a kerek kialakítása miatt), de ennek a 362-nek nagyon van ereje, csak ajánlani tudom.
Kéne végre kreálnom egy egyenes lapú asztalt (jelenlegi sajnos nem az :D) és berakni a marót. Mindig más dolog fontosabb, mint ez, pedig jó volna csapolásokhoz.
Most egy kezdetleges porelszívás van porondon a körfűrészhez, mert elegem van már az ömlő porból, hulladékanyagból lesz, egyelőre jó lesz így is, majd csinálok szebbet ha lesz rá idő :) (sose lesz, azt már látom, de hát a remény :))
A szárat csak palást köszörűvel lehet helyrehozni.
A vágópalástnak kell esztergálni egy pasztillát, az alaplyuk alatt három századdal, mert be kell fogni a csúcsok közé. De lehet, hogy a köszörűsnek vannak kész pasztillái.
A szár végén kell legyen központosító fúrás, a pasztillára is kell készíteni.
Elvileg ha a pasztilla jó, akkor nem fog verni a szár a köszörülés után.
Persze a fúrt lyuk mérete attól is függ, hogy a szár hogy van fenve.
Más kérdés: a Maktec marót mióta használod, hogyan vált be mi a véleményed róla? Más fórumozók véleménye is érdekel a kérdésben! Ha úgy lesz fölösleges pénzem ahogy most nincs szeretnék egyet én is.
Nézzél körbe egy kézi körfűrészt. forgáspont a fűrésztárcsa munkafelöletének elméleti meghosszabbított vonalába van. Bár esetedbe azt a lapot kell mozgatni amire a csapágyakat szereled. Érdemes valahogy a motort is azon elhelyezni. A forgéspont továbbra is marad.
Meg kellett perselyezni a tengelyt amin a magasságállítás forog.
8 mm a tengely de annyit lötyögött hogy a lapot 4-5 mm-t tudtam jobbra balra mozgatni (géppel együtt).2db bronzpersely megoldotta a dolgot csak fel kellett fúrnom a szétkopott 8-as furatot 12 -re.
Nem hülyeség. Lessz egy profi fűrészasztalod. Dönthetőség, magasságállítás, stabil asztallap, vezető. Nézegess videókat a youtubon, hogy ötleteket szerezz. Még ha nem is olyanra csinálod.
Fúróknál. ha a keresztél nem központos nagyobbat visz a névlegestől. Ez igaz a Forstnerekre is. Mérd meg a keresztélt tőben. Annak megfelelően fúrj egy lyukat a fába majd kezdj egy kicsit dolgozni a forstnerrel. Ha a lyuk bővül a központozással van baj. Szár görbeség kimérhető könnyen. Valamikor a nemlétező fúróértékű furatokat úgy készítettük, hogy direkt el lett tolva a kersztél a központtól. Volt is olyan fúróélező akkoriban, ahol ezt is lehetett állítani. Az akkoriban a 60-as évek elejét jelenti. Egy jó köszörűs korrigálni tudja a központhibát. Ha a nem leszorított anyag mozog fúráskor ott központhiba van! Ha nincs jó köszörűs esztergájos leszabályozza és előfúrsz neki, hogy csak vezessen a közpomtozó csúcs.
Lehewt tovább gondolni emelés és döntés kialakítzásához. Persze lehet sokkal precizebb megoldás is.
) egy két polcos részre szeretnék ajtókat és fogantyút. Nem tudjátok, hol lehet ilyet venni? Ha egyáltalán lehet még.
