Hát ha csak a forstner hosszával van baj de átmérőben találsz megfelelőt, akkor én esztergáltatnék a helyedben egy "hosszabbítót". Szorosan a forstnerek szárára illeszkedőt, és szerintem 6 vagy 9 lapos végű, imbuszfejű hernyócsavar már megfogja a szárat hogy ne forogjon meg. És lennének normális hosszúságú forstnereid, de amikor akarod akkor meg hosszú szárúak:
Vagy ahogy a többiek mondják, jó eséllyel itthonról a fotelból tudsz vásárolni de amazonról/ebay-ről/aliexpress-ről.
Elég sokat rendelek külföldről, az nem gond, csak több hét, mire megjön a cucc. Ezért kérdeztem, hogy tud-e valaki Magyarországon ilyen szerszámról? Sajnos úgy tűnik nem. :( Én is erre jutottam.
magyarul lapos fafúró. mély kerek lukat inkább augerrel tudsz csinálni. ilyeneket kínából tudsz olcsón rendelni. vagy veszel metrikus lapos fafúrót, és kicsit megköszörülöd.
Ehhez??? Parasztosan egyszerű, logikus. A képről minden érdemi rész látszik, a többit meg kitalálod. Rétegelt lemezből, bútorhátlapból egy akármilyen körfűrésszel simán összedobható.
Tipp: Vágd fel láncfűrésszel olyanra, hogy utánna szalagfűrésszel lehessen darabolni. Csak kevesebb a veszteség. Amereikában házhoz megy a deszkafűrészelő nálunk meg a láncfűrészhez gyártanak deszkaadaptert.
Nem tudjátok hol lehet Magyarországon venni amcsi szabványú fúrószárat?
Satupadhoz kellene 3/8"-os, 1/2"-os, 1 1/2"-os. Nem is tudom magyarul hogy hívják a hosszú fúrókat (spade bit). 9 centi vastag az asztal, 20 centis a satufront, olyan hosszú forstnert nem is láttam.
Az egyik a húrmetszet (tangenciális vágásnak, vagy floderesnek is nevezik).
A másik a sugármetszet (radiális vágásnak, vagy egyenesszálúnak is nevezik).
Amikor a gáteren a rönköt vágják, akkor ha combos a rönk, ami a bél síkjában van és kb. plusz 2o-2o cm - (persze pont a bele használhatatlan, mert reped), az a radiális vágású deszka. Ahogy megyünk kifelé a rönkön úgy lesz tangenciális vágású a deszka. Vékony rönkből inkább tangenciális deszka jön ki.
Nekünk asztalosoknak, a radiális deszka kell, mert azt könnyebb gyalulni, csizólni, fúrni és vésni, valamint a szélességben hevenyedése is kisebb.
A fatelepen kell legyen radiális és tangenciális vágású kászta is, mert a gáteres, akitől veszi, az osztályozza.
Csak meg kell jól nézni, melyik melyik.
Majd eladja a tangenciálist annak, aki ezt nem tudja.
Több érdekesség is látszik a képen, egyrészt a fiókok csúszkáinak lapmegoldása, de inkább az, hogy kihúzva, külön is kirakható, a foggantyúja klappol a falitartóra.
Egyet nézzél meg, mennyire könnyű asztalba építeni, ha arra kerülne sor.
Nekem használt dewalt van, nagyon jó gép, de képtelen vagyok egyengetni vele, felületminőség javítására, méret csökkentés nem gond, de egyengetés nekem nem megy. Most készül segédlet ehhez, majd avval jó lesz :)
Nekem egyik részén viszont van 6-os menet két oldalt, hátul meg sima lyuk, így könnyen be tudom majd építeni.
Ez egy nagy elméleti baromság. Ebből aki megérti, hogy miről van szó az professzor lehet csak. Egy asztalosnak a büdös életben nincs szüksége ilyen elméleti okoskodásra, ez csak arra való, hogy sok 10 vagy sok száz oldalon megmagyarázza azt amit 3 mondatban el lehet mondani. A doktori címet viszont csak olyan barmok fogják megadni, akik már készítettek hasonló terjengős, semmire sem jó elméleti leírást. Persze ők sem értik, de ha jó vaskos a dosszié akkor az csak jó lehet. :)
Érdemes nézni a hirdetéseket pl 20 ezerért vettem a 110 széles makitát kicsit le volt strapálva 8-10 ezerért vettem alkatrészt hozzá és ez a gép sehol nincs 90 ezer alatt.
A jotube televan a szeletelés művészetét bemutató filmekkel, sőt sok SK. fekvő szalagfűrész is látható. Amit a ládagyárba láttam az egy kb 800x1600-as erősebb zártszelvénykeret amibe irdatlan sok fűrészlapot lehet befogni és le fel jár mint a rezgőfűrűsz. Sajna a lapok megfogását nem sikerült kilesni mert dolgozott a masina. Láncfűrész inkább gerenda készítéséhez használható. Deszkáknál tényleg nagy a veszteség. Leht, a legcélszerűbb egy keretes fűrész gépesítése. De a szeletelés művészetét meg kell tanulni. Külömben vetemedik, reped az anyagod.
Csakhogy a szalagfűrészek munkamagassága 12-15 centi, már a 30 centi is nagynak számít. Nekem meg van egy 40 centis cseresznye rönköm. Legutóbb szilvából vágtam szeleteket -- LÁNCFŰRÉSSZEL, aztán addig csiszoltam, míg sima lett. elég gyenge a kihozatal. És újfent kérdés a repedés megelőzése, amire amerikában pentakrilt használnak, de itthon nem kapni.
Van egy keret amibe sok fűrészlap van. Ez a keret mint egy rezgőfűrész mozog le-fel. Kicsit zajos a munka. Ládagyárba szeletelték a masinával a rönköket. Persze gépi előtolása is volt.
Rezgőfűrészbe láttam reszelőt befogva.
Otthoni rönk szeletelésre azért egy szalagfűrész célszerűbb lenne.
Nem fogod elhinni, de én is agyaltam ilyesmin, ui. van pár rönköm, amiből vékony szeleteket vágnék, ha tudnék,és arra gondoltam, hogy keretes fűrészt kéne így mozgatni, hogy ne fáradjak el benne nagyon.
Most, hogy ezt láttam, még az is lehet, hogy előveszem a projektet újra. :)
mi a vélemény erről a gyaluról ? kisebb munkákhoz , fűrésztelepen vásárolt anyagok egyengetéséhez, felületi minőség javításra, pontos méretek eléréséhez
Innen már csak egy lépés, hogy a fűrészlap helyett reszelőt, vagy csiszolólapot szereljen be a pali - és máris van egy univerzális, "All in One" gépe :-)))
(Sőt, eszembe jutott még egy alkalmazása - de az már egy teljesen más szerszámmal)
táblásított fenyőt 4500/m2 alatt nem nagyon kapsz. és meg kell vegyél egy legalább 120x200 centis táblát. ha kevesebb csomót akarsz, borovit, netán hossztoldás menteset, akkor megy felfele az ár. nemtudom a barkácsboltban mennyi az a fenyő tábla ami van sok méretben. de azt kevesebbet kell darabolni.
Üdv mindenkinek, remélem jó helyre teszem ki a kérdést,
Pásztorbotot faragok ajándékba:
felmerült pár részletkérdés:
1. Sajnos földből kiszedéskor, feszegetés miatt a bot fején van 1-2 repedés ahogy a képen látszik. Milyen anyagot tudok használni ezek kitöltésére?
Van valamilyen fa fuga, ami megszáradva szépen lecsiszolható? Kis kiszerelésű kéne, 1kg-osat feleslegesen nem vennék. (ill. jó ötlet sötét színű kitöltőt venni, hogy megtartsa a repedés mintáit?
2. Bot aljára fel lesz szerelve ilyen "tüske-talp" : Formára alakítom majd a bot alját, ragasztót belenyomok, aztán jön a szeg.
-Milyen kis kiszerelésű fa-fém ragasztót vegyek? Ragasztópisztoly-ragasztó jó erre?
-Ide milyen szeg célszerű hogy ne lazuljon/ne repessze a botot vagy ilyesmi?
3. Ha minden kész, csiszolás után a cél, hogy így nézzen ki a bot:
Semmi tapasztalatom nincs e téren sajnos.
-Milyen lakk, vagy fényesítő vagy ____ kell hogy ilyen fény ; tükröződés hatást érjek el? Szóval nem akarok vastag lakk réteget, erős tükröződést, illetve amit felviszek ne rontsa el a természetes hatást, csak tompán csillogjon(mintha vékony zsírral kenném be) és védje a botot.
-A mélyebb mintákban barna-fekete színt képzeltem felvinni, ehhez milyen festék célszerű (hogy a fa mintázata még látszódjon alatta)?
Fatelepen általában vállalnak méretre vágást és gyalulást is. De ettől megint csak drágább lesz az anyag, mint ha magad végeznéd ezeket (nyilván, ha nincs megfelelő fűrész és gyalu, akkor nincs más választás). Obi és társaiban (esetleg fatelepen is) van ún. bútorépítő lap, ami táblásított fenyő deszka. Abból is van több féle minőség és persze az áruk is különböző, akár üzletenként is.
Én a sarokról, ha fenyő deszka vagy osb-t akarok, más ott nincs, nem ez a profil (Nyáry Pál utca-Határ út sarok)
Arra készülj bárhol is veszel, nem fogsz kapni full egyenes falécet, ilyen kb nem létezik.
Ha nem szeretnél túl sokat szórakozni, akkor talán a rétegelt lemez a legjobb választás, de az nagyobb táblákban van.
Ilyenre fáj nekem is a fogam, csak lusta vagyok elmenni érte :D Eddig majd mindent otthoni hulladék, bontott bútorlapokból oldottam meg, de ezek lassan elfogynak, házba meg azokat alapban nem használom, csak alagsorban. Fentre friss anyag kell, akár bútorlap, akár rétegelt, akár bármi :)
Minőségi munkához viszont szükséged lesz egy asztali körfűrészre mindenképp.
Ha az átméretezés kisebbítést jelent, valószínű az IKEA bútor a legolcsóbb alapanyag. Én a ZATIK-nál veszem a szárított fenyőt, bükköt, ... Ha nem azonnal kell a GrandÁcsnál veszem a szőrös fenyőt, kb. 3-4 hónap múlva használom fel.
Mint a racsni. Végighúzod a kezed az egyik irányba és nem történik semmi, az a szálirány. Végighúzod a másik irányba és elakadsz, meg telemegy a tenyered szálkával, na az a száliránnyal szembe :-)
Ja, és görcsöknél, csomóknál ez meg is fordulhat - csak, hogy könnyebb legyen az élet ;-)
Én is a kesztyű nélküli gépi munkát ajánlom. Még úgy is, hogy mikor nyers, szálkás gerendákat tologattam a körfőrészen, rajtam is volt kesztyű, szálka és gyanta elkerülése okán. De a fűrészlaphoz fél méternél közelebb nem volt a kezem, a gerenda végét csak szigorúan tolófával /fákkal terelgettem. Faternak így vitte el két ujjának a felét, hogy valami tüzelőnek való hulladékokat darabolt és a kesztyűt rántotta meg a fűrészlap, de nem szakította el az anyagot, hanem behúzta és vitte az ujjakat is. Akkor inkább akárhány szálka és fogyjon naponta egy karton ragtapasz, mint legyen akár egy, a szabványosnál rövidebb ujj.
Majd a nagy öregek - ha van idejük - beleolvasnak, és ha baromság akkor megköpködik. Doktori értekezés, de attól még lehetne marhaság. De nekem első beleolvasásra nem tűnik annak.
Tehát a rostok nem tudnak mindannyian totál párhuzamosak lenni a darab minden lapjával, legtöbbször egy kicsit ferdén haladnak arra nézve.
Ez a ferdeség okozza, hogy valahol kifutnak a lapra. Amelyik irányból futnak ki a lapra, az a szálirány. Ha arról gyallulsz, amerről kifutnak, akkor nem kapja fel a kés a szálat, de ha ezzel szemben, akkor a kés beleakad a rostba, és fel akarja tépni azt, így csúnyább lesz a felület.
Valószínűleg úgy érti, hogy a fa szálirány nem párhuzamos a gyalulandó síkkal, tehát egy nagyon lapos szöget zár be azzal. Ha a gyalukés a száliránnyal szemben halad, akkor kitépkedheti a fát, ha a másik irányból, akkor pedig nem.
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek hol érdemes Budapesten faanyagot beszerezni? Alapvetően már 'teljesen kész' deszkákat szeretnék (a szó szoros értelmében hobbiasztalosoknak, műhely és különleges szerszámok nélkül). OBI és társai nagyon drágák, így fatelepet javasoltak eddig nekem, és ez is tűnik a legcélravezetőbbnek. Tudtok olyat ami megbízható, viszonylag olcsó és nagy a választék? [a cél egyébként egy bizonyos IKEA bútor másolása és kicsit átméretezése]
A hangszertető, a basszusgerenda, a lélek és a tőkék lucfenyőből, míg a hátlap, a bordázat, a nyak, a kulcstartó, a csiga és a láb a keményebb jávorfából készül. A nagy igénybevételnek, kopásnak kitett részek készítéséhez ébenfát, grenadilfát vagy bukszust használnak.
A lucfenyő Európában az egyik legelterjedtebb, legközönségesebb fafaj, de az olyan minőségű faanyag, amely alkalmas arra, hogy hegedűtetőt készítsenek belőle, rendkívül ritka és értékes. Ennek az anyagnak a minősége döntő módon befolyásolja a hangszer hangzását, valahogy úgy, ahogy a szőlő minősége eldönti a bor zamatát. Emellett nagyon fontos az is, hogy a tető készítéséhez a fa sugárirányú metszetét használják, tehát hogy az évgyűrűk merőlegesen haladjanak át a tető vastagságán, mert ebben az esetben hossz- és keresztirányban is optimálisan terjednek a rezgések.
A húrtartó
A hát, az oldallapok és a nyak legkedveltebb anyaga a habos jávorfa. Ez nem külön fafaj, hanem a juharfának egy olyan változata, amelynek rostjai egy bizonyos fejlődési rendellenesség miatt nem egyenesen, hanem hullámvonalban nőnek. Az ilyen faanyag esztétikai kvalitásai mellett különleges akusztikai és statikai tulajdonságokkal is rendelkezik.
A fogólap alapanyaga az ébenfa. Egyes régi hegedűknél még megfigyelhetünk elefántcsont fogólapokat. Természetesen előfordulhatnak egyéb anyagok is, de azok nem annyira elterjedtek, mert közel nem annyira strapabírók. A kulcsok és a húrtartó általában grenadilfából vannak.
amikor gallyakat aprítok a kisbaltával, már akkor is sokszor jól jött, hogy nem az arcomon koppant a levágott és felcsapódó ágdarab
Elég öreg vagyok, de csak most láttam: egy hengeres fa (tuskó pl) oldalán ha darabolok, nem az arcomba repülnek az ágak... Próbáld ki, eddig nekem is igy repkedtek üdv PJ
Én is szemüveges vagyok. Egyszer egy vékony vaslemezen vágtam alig 2 centit sima kézi vasfűrésszel. Így is sikerült egy vasszilánkocskának beleállni a szemembe, a szemüveg alá. Orvos szedte ki valami műszerrel. Szóval bármikor bármi előfordulhat.
A szemüveghez még annyit, hogy a látásjavító szemüveg, ha nem is üveg, de nem olyan terhelésre van méretezve, mint egy munkavédelmi polikarbonát lencse. Ha szemüveg nélkül nem látsz jól, akkor használj teljes arcot takaró védő plexit. Elférnek egymással és sokkal biztonságosabb. Két bajom van vele: 1.) Ha automatikusan lefújnám a fűrészport a jelölésről, akkor néha meglepődök 2.) Ha használaton kívül fel van hajtva, akkor néha felakadok vele itt-ott :-)
A körfűrész vagy a maró sem vág annyi cuccot az arcomba, de amikor gallyakat aprítok a kisbaltával, már akkor is sokszor jól jött, hogy nem az arcomon koppant a levágott és felcsapódó ágdarab. Ja, és nem is párásodik annyira, mint egyik-másik szemüveg.
Aszinkron motoroknál (a háztáji méretű, "kalickás" motoroknál) azzal lehet számolni, hogy ha terhelés nélkül indul, akkor a bekapcsolási áramlökés az első másodpercben a névleges (terhelés alatti) áramfelvétel ötszöröse is lehet, szóval az az 50-60 amperes áramlökés tényleg reális :-(
Meghajtani éppen meg lehet, csak a bekapcsoláskor fellépő nagy áramfelvétel leverheti a biztosítékot. Nekem a 2.2 KW-os gérvágó leveri néha mert olyan durván indul. A szalagfűrészemre egy 4 KW-os 3 fázisű motort raktam, (550-es gép) de még erre is egy siemens 3 fázisú lágyindítót kellett raknom, hogy ne verje le a biztit. A kerekek igen nagy tömegűek, ezért nehéz megindítani.
Én új fára kentem, saját alapozójával, keleti oldal, teraszkorlát.A nitrós változat az időtállóbbnak tűnik, mondjuk az északi oldalon van, eső sem éri, lehet azért(párkánydeszka, a régi 25 éves festéket ledrótkeféztük, arra ment, még áll, 4 éve).
A vicc az, hogy a 3e ft/10 literes praktikeres OK lazúr kábé ugyanúgy bírja, mondjuk ez esztétikailag ugye nem egy sadolin kategória.
nekem is tönkretette az akác kerti hintán ezt a vízbázisú sadolint, de azt hittem azért, mert korábban lenolajoztam az akácot.
lecsiszoltam a tönkrement sadolint, xylamont és és fenyőzöld vékonylazúrt kapott a hinta (xyladecor), az sem tartósabb de legalább nem olyan rém drága.
A Zene Világnapjára elkészült a hangszerem, már terveződik egy következő.... Keményfa (bükk) hossztőke és végtőke szoros illesztéssel, igen nagy az utózengése 5-8 sec, ezen magam is meglepődtem, mert a húrterelő szintén fa, nem fém. A húrkulcsoktól eltekintve famunka....... Imádom a fát...:)
Köszi a tanácsokat, tippeket! Kesztyűn akkor még gondolkodom, bár eddig pont az ujjam sikerült kicsit megcsiszolnom, ez eddig az egyetlen sérülésem (ez sem komoly). A ruhára vigyáztam eddig is, ill. már ráéreztem, hogy jobb a rend (elég kicsi a műhelyem jelenleg, a garázst még nem foglaltam le :) ), mert különben nem férek el :).
Nekem idén év elején szerelték a 3 fázist. 32A valóban alanyi jogon jár, bővítésnél a 32A feletti ampereket kell fizetni. Ha jól emlékszem 3600 + áfa / Amper. Meg ugye munkadíj, anyag, satöbbi. Itt légkábel van, nem föld alatti, 200e fölött lett a végösszeg.
Meg kéne mutatni a terepet egy regisztrált villanyszerelőnek, ő tudni fogja mit lehet. ELMŰ honlapján fent van a listájuk megyére bontva.
Kesztyűt én sem ajánlom, édesapán kisujja, illetve arról egy perc azért hiányzik, mert a szalagfűrész bekapta és behúzta, ujjastól.... :-( Pedig sem előtte de főleg sem utána nem használt ő sem kesztűt, de akkor kicsit hideg volt, gondolta jobb lesz....
Fülvédőnek én egy ilyet használok, de szinte csak a gyaluláshoz, a többi gépem nem olyan rettenetesen hangos. Igazából ha hangos is, akkor sem olyan fülsértően mint a gyalugép, így (most még :-) ) nem zavar a hangjuk.
És amit itt páran mondtak már a ruházat. Nem lóghat semmid, csuklónál gumírozott legyen a felső ha már hidegebb van és nem rövidujjúban nyomod, vagy gombolható. Nem árt ha zárt cipőben ne adj isten munkavédelmi bakancsban vagy.
És persz a rend. A gépek körül (aránylag) rend legyen de minimum lent a földön. Nem szerencsés felbukni egy leesett darabban és még szerencsétlenebb így beleesni valami pörgő forgó, vágó gépbe......
Nekem van kis dremelhez kapott védőszemüveg, ami majd teljesen takarja a szemem, mégis körfűrésznél majd mindig megy por a szemembe, így mindenképp venni fogok én is vmi nagy plexis védőszemüveget, mert kell.
Bár straus most sokkal jobb, mint a korábbi einhell volt (einhell gyak mindent a képembe dobott és állt a por a garázsban :D), mert dob némi forgácsot ugyan meg port, de nem úszik minden porban. Nagyon sokat jelentett a jó elszívás.
Szóval jó szemüveg, nem csak szemből jut be, alulról, felülről, minden irányból, tessék komolyan venni, mert baj lesz, elég ha rossz pillanatban megy a szemedbe és odakapsz, darabot ezért elengeded az meg lerepül.
Fülvédőnek én nem használok semmit se, csak ha sokat kell flexelnem, az már túl van az ingerküszöbön :), esetleg marásnál. Az elszívót próbálom minél messzebb tartani, de sajnos egy helységben van velem, hangos a hamuszívó :( nem lehet halkítani sehogy sem, max ha letakarom, de akkor félek, hogy túlhevül.
Van korábbról egy msi fejhallgatóm, tökéletes :D
Kesztyűt a következő esetekben használok:
ha fázik :D, nem vicc, télen nincs fűtésem, kapumat gyak 0 fok környékén csináltam, nem fáztam, sőt, de jó volt 4 óránként felmenni :D
flex
hegesztés (most kezdem a tanulását, evvel szúrtam el vagy 4-5 órát tegnap, volt bőven anyázás, rájöttem nem kell flex pontatlan vágáshoz :D, persze mivel indít a tudatlan, 2mm zártszelvény, még csak véletlen sem vmi normálisabb vasanyaggal, kell a kihívás...)
gumikesztyű festéshez.
vasanyag, kövek, tégla pakolása
Próbálj meg minél alaposabb lenni, ne hirtelen fordulj, nyugodtan, figyelj. Sokat számít :D
Leggyakoribb balesetem, hogy megreszelem a kezem, mert túlfut a reszelő. Legidegesítőbb, hogy saját baromságom miatt van :D
upgréd: újabb verzióra cserél, jelentősen jobbra cserél.
a javításhoz: vésővel mindent ami repedt, sérült kivésel hogy szép kocka üreg maradjon. és abba vágsz passzoló pótlást. a trapéz úgy, hogy magától is ott maradjon. ha kilóg nembaj, majd ragasztás után szintbe gyalulod-csiszolod.
a vaterán van valami barom mesterséges intelligencia. ha egyengető gyalugépet keresel, akkor is felhoz minden karosszériás szerszámot, mert nagyokosan rájött hogy ott is van egyengetés.
Köszönöm mindenkinek a munkavédelmi válaszokat! Alapból szemüveges vagyok mondjuk, így vmennyire védve van a szemem, de azért nem ártana erre egy másik, gondolom.
Füldugó/fejhallgató témakörben van ajánlásotok? Kis gépekkel dolgozom, de jó a hallásom, nem szeretném elveszíteni (ha már látni nem látok :)) )
De tudta ezt a 9 és fél ujjú asztalos is, mégis fél ujj mínuszban van.
Meg tudom most már hogy kell kis darabot asztali marózni is, mert itt elmondtátok. Szép lassan gyűlnek a tapasztaltok. Addig jó, míg szerencsés esetekből tanulhatunk.
Na most dobtam el az agyamat. Eszembe jutott most, hogy már régen kerestem lombfűrészeket a vaterán. Beírtam a keresőbe, erre mi történik: felhozza a dekopírfűrészeket is. Amiknek se a címében, se a leírásában nem szerepel a "lombfűrész" szó. o_O
Ha jól emlékszem, erről volt már itt szó. Engem módfelett zavar, hogyha a vaterán, jófogáson lombfűrészt keresek, akkor alig van találat. Ha viszont dekopírfűrészt, akkor ki kell mazsolázni közülük a lombfűrészeket, mert ömlesztve azok is vannak a találatok között. Engem viszont azok nem érdekelnek, így bogarászok. Szóval a magyar nyelvben ez összemosódott mára.
pl. nekem az oldalra fordított, leszorítózott kis kézi szalagcsiszoló, miközben nyúltam a mögötte lévő kis fadarabért a kinyúlt játszós munkáspólúm ujját simán elkapta. Hálistennek nem valami hegymászókötélből készült az anyaga, így egy mp alatt odakapta a csuklómmal együtt és szanaszét szaggatta, így nekem semmi bajom. Ha ugyanez egy 5000-et pörgő körfűrész fogai tették volna .. most vagy szétvágja az anyagot és semmi, vagy annyira odarántja a karomat, hogy volt alkar, nincs alkar...
A különálló szerkezet rendben van. Ahogy írtam is, alapból így terveztem. Viszont azzal nagyon nem értek egyet, hogy ugyanaz legyen a lejtése mint a tetőnek. Szerintem az nem néz ki jól, de ez ízlés kérdése.
Ahogy írtam is, polikarbonát, maximum üveg lesz rajta. Cserép+lambéria semmiképpen. 1 nem is tetszik, 2 elveszi a fényt.
A tetőhöz semmiképpen sem fogom rögzíteni. a teraszhoz képest 4 méter magasságban van. Nagyon bugyután nézne ki szerintem. A polikarbonát alá pedig kihúzható, fehér árnyékvitorlát terveztem árnyékolásnak, amennyiben szükséges, de a fényt nem fogom elvenni tömör cseréppel.
Amúgy érdekességképpen, a németben dekopírfűrész amit mi "lombfűrész"-nek mondjunk. A dekopír meg "szúró"fűrész. Szóval németül akár igaza is van paplanfának :)
További érdekesség, hogy lassan sört sem tudok kérni németül, de megtanulom a főbb szerszámtípusokat :D
A kesztyű sokunk szerint nem mindig célszerű asztalosműhelyben, vagy ahol forgó gépek vannak. Ha bármibe beakad, viheti a kesztyűvel együtt az ujjadat és egyebet is.
Csiszológéphez célszerű védőszemüveget és maszkot viselni. A legjobb elszívás ellenére is tud szállni a finom por és ha függőlegesen csiszolod a fa oldalát mondjuk, akkor simán belemegy egy része a szemedbe.
Marógéphez ezen felül én fülvédőt is használok, mert elég hangos szokott lenni.
A kesztyűt finom famunkához nem ajánlom. Marógép is be tudja tekerni, eléggé balesetveszélyes, illetve dolgozni sem jó vele, hiszen az emberi ujj tapintással a tizedmiliméteres eltéréseket is érzékeli. Kár lenne ezt elbukni egy kesztyűért. :)
Készíts egy teljesen különálló szerkezetet a terasz felé, 4 oszloppal, tegyél cserepet rá és pár átlátszó cseréppel old meg a bevilágítást.
Arra vigyázz, hogy a teraszfedés szöge pont az legyen mint a ház tetejének.
Ha legalább 15 centivel lejebb kerül a cserép illesztése a falhoz, mint az eresz, akkor optikailag rendben van.
Oszlopok és szelemenek 15x15, szarvazat 1ox18-as, készíts egy vízszintes keretet (téglatest- négy oszlop és két szelemen és két átkötés), aztán arra a fal mellé szerelj fel rövid oszlopokat, még egy szelement és a szarvazatot.
Ne sporolj a faanyaggal, nem érdemes.
A szarvazatot lambériázd le felülről, a szarvazatot és minden látszót gyalultass meg.
A átlátszó cserepek alatt készíts kis elszegett lyukakat a lambériaburkolatba, de csak ne látszodjon a cserépléc.
Nekem sajna nincs 3 fázisom... Ezért is érdeklődök itt hogy egyáltalán érdemes-e szalagfűrészt venni 1 fázisú hálózatba... 600-as alatt nem érdekel szalagfűrész!
Egyébként kb mennyi most a 3fázis bekőtése az EON-nál? Mivel jár ez? fel kell túrni mindent a villanyóráig? Nálam föld alatt jön be a kábel az órához. Meg az órától is új kábel a rendeltetési helyéig? Hogy is van ez?
Kompresszort, porszívót pakold egy másik terembe, vagy kívülre.
Füldugó, pormaszk, szemüveg alap. De ha van arcvédős plexi az is nagyon jó. Kalapot is végy, kesztyűt is. Ha létrázol a tetőre akkor meg kösd ki magad gyári hevederrel :)
De amit még jobban ajánlok, az az, hogy takaríts el mindig mindent, tarts rendet, legyen világos és ne tudd beverni a fejed semmibe még véletlenül se. Tűzoltó cucc legyen, vészleállító, FI relé legyen, józan paraszti ész meglegyen.
Nekem anno volt egyfázisú 1,5 kW-os IMI motorom. Az indító áramreléje 55 A-nál szólalt meg. Vagyis 55 A főáramköri áram, hogy egyáltalán rákapcsolja az indítókondit! Szerintetek? Betonkeverőn volt, úgy kellett rövidrezárt bejövő automata mellett berántani, hogy direktben fityegett a hálózaton. Igaz, az akkori hálózat nem volt egy Kujbisev, de akkor is!
Én még eddig csak max 2,2 kW-os motort láttam egyfázisúban, de szerintem az se háztartásba való. El lehet ott abban a katalógusban valami írva, de nagyon. Ha valahol van 400 V, az csak 3 fázis lehet. Akkor meg minek az egyfázisú motor?
Vannak olyan erők, amik csak úgy lógnak a szerkezeten. Ha nyomatékot számolsz a csomopontokra, akkor azonnal látszik. Minden csomópontban az eredő nyomaték nulla kell legyen.
A tehelésre meg vannak határozva a szabványokban. Azokat be kell tartani. A terhelésből viszonylag könnyen ki lehet számítani a nyomatékokat a csomópontokból.
Persze így is megáll, de ha kap egy nagy terhelést, akkor nem biztos.
Érdekes, nekem egy korábbi típus van, azon a befogó pöpec, semmi gond nincs vele, de az asztala hulladék. Kézből lehet használni (bár nem egy erőgép, de azért lehet dolgozni vele), de asztalba építésnél bukott ki a gyenge asztallapja és meg van húzva becsülettel az egyetlen csavar, ami rögzíti.
Nem értem hogy engedhet meg magának ilyen minőségi különbséget és egyáltalán ilyen minőséget a skil :(
Közben megtapiztam a boltban. Egyelőre marad ott, én meg a földön, mert van fontosabb is és meglepően kényelmes így nekem. De jó hogy felhívtad erre a figyelmem!
Nemrég húzták fel a főbiztit 32A-re, de a pincés kismegszakító csak 20A-es ... de ha 32-es lenne se lenne elég, még ha mindent (hűtőt, ébresztőórát, routert) lekapcsolok akkor se??
Nem mintha terveztem volna ilyen mocival, de akkor ez nem háztartásba való ...
Mondjuk régebben csak 16A-es volt a pincekör, de a 2.2kW-os gyalugépem semmit nem csinált vele, sőt, ugyan külön indítva (először a porszívót), de az 1500W-os porszívóval együtt működött. Egy ilyen gyalugép aszinkron motornak ennyivel kisebb az áramfelvétele? De nem bírom ezt én összerakni :)
egyfázisú 230/400 voltos motor tuti nem lehet. Ezt nem lehet összehozni.
Ha csak elírás, és valóban 1f 230 voltos motor 3kw-tal, akkor hurrá, de legyen hozzá combos óra, mert ugye az üzemi árama 13 amper, induláskor szerinted?
Pláne egy olyan lassan felfutó rendszernél, mint egy 800-as szalagfűrész. 5 másodperc minimum a felpörgés, addig ömlik bele az 50 amper.
Vagy csak tapogatás/tesztelés után vennél? Praktikerben csak műanyag volt anno, leakciózva, vettem hármat hogy kettőt felajánljak ide ... de a 3-ból kettőnek ívesre volt hajollva a talpa, kapkodtam, nem néztem meg. De fémet ott sem láttam.
10$ (alatt) + free shipping talán nem nagy kockázat még.
Sajnos ezt már eladták, a kép, amit beszúrtam is innen van. Néztem az általam nagyoknak ismert helyeken: szögker, szerszamoutlet, bakos, de nem láttam ott sem. Valaki nem tudja a nevét legalább? Keresni is könnyebb lenne, mert az "aztalos háromszög" név nem biztos, hogy jó rá-
Kicsit én is bogarásztam a konrádos fordulatszabályzó körül de nem sokat találtam. Max 1100 Watt de hűtőbordával. Nem CA bevizsgált, de illik betartani a CA előírásokat. Googl fordítás az angolnyelvűből: https://drive.google.com/file/d/0BwT7efrzB4pqelRWcmk0TG5IbFk/view?usp=sharing eredeti megtalálható a terméknél a letöltések résznél.
Az én teraszom ilyen. A szarufák kétoldalról a tető szarufákhoz csavarozott 5x15-ös foszniból, az oszlopok (4db) szintén. Az oszlopok közrefogják a felső és a korlát foszniját, a felső háromszögelve. Betoncserép fedés. 4x5 méter körüli, alulról hajópadló fedés. Nem is olyan sötét, mindenesetre a polikarbonáttól szerintem sokkal jobb. Volt szerencsém polikarbonát fedés alatt üldögélni nyáron, pokoli meleg, pedig még árnyékoló raschelháló is volt rajta. Kb. 20 éve áll, még se a szél nem vitte el, se a hó alatt nem szakadt be.
Szerintetek 800-as szalagfűrészt meg lehet hajtani 1 fázisú villanymotorral? Vagyis nyilván meg lehet, de használható, elég erős lenne vele? mondjuk egy 3kW-ossal? Akár akác tüzifa fűrészelés is képbe kerülhet...
Az elmászásra nekem eddig mindig a fűrészlap hiba adott magyarázatot.
És szinte mindig utólag kiderült, hogy a mászás előtt elkapott valamit a lap. Szeget, kis kavicsot, kapcsot.
Ha a fogak féloldalasan megnyekkennek utána félrehord.
Lapcsere után OK. Egyenes vágás. Öröm bódottá.
A kipattogzás ellen az előtolás/lengetés csökkentése-kikapcsolása szokott segíteni. Lassúbb a vágás, de szép lesz. Kivéve bútorlap.
A hétvégén raklapdeszkát kellett hosszában vágnom. Ott a lengetés 3-ason dübörgött. Vágta is a fenyőlécet mint a répát. Meg jó szőrös is lett a széle, de mit számít a cékla tároló ládának :)
A tető szarufáihoz csatlakoztatnám folytatólagosan a teraszt szarufáit. Így nincs szükség sem a fal megfúrására és még bazi erősen is tartaná. A külső végére elég az alátámasztásos megoldás persze kiháromszögelve ahogy nálunk láttad. Csak ha ezt a megoldást választod akkor elég hülyén fog kinézni a polikarbonát fedés a betoncserép mellett. Én betoncserepet raknák a teraszra is, ami sajna beárnyékolja a teraszajtót és az ablakot is esetleg. A külső oszlopok lehetnének 10*10-es vagy nagyobb méretű anyagból és a felső gerendája is. Az már nagyon masszív. A 3.4 m áthidalására a 10*5-ös stafni is elég szarufának élére állítva persze. Ha mégis polikarbonátot akarsz akkor a hővédős fajtát válaszd, különben kegyetlen meleg lesz alatta, hiába nyitott 3 oldalról a terasz.
Azért nem kell túlzásokba esni :) Imát sem kérek :) :) :)
A fejtámla több lépcsőben felhajtható, önműködő reteszelésű, igazából még nem is próbáltam élesben csak az összeszereléskor. Én laposon alszom.
Egyenlőre nekem a régi ágykeretre van rátéve, nem passzol rá mert nagyobb mint az ágykeret ezért egy alátét lemezzel nagyobbítottam meg ideiglenesen az ágykeretet amit jól odacsavaroztam a kerethez. Elég gány megoldás, de még nem volt időm összedobni az új ágykeretet.
"Hat az egyben" barkácsmasinka. Mondjuk nincs egy eleme ami ne libegne/kóvályogna/lógna. Külön tetszik a lógásmentesítő fadarab kiékelés. Alibabán megtaláltam, tizes pakkban már 125 dodóért utánad vágják. Na, valaki? Összeállunk egy rendelésre? :D
Azt hiszem, hogy értem amit írsz.. A terasz tervezett mérete így 3,4*6 méter.
Mivel passzívházról van szó, igazából nem fúrnám meg a házat. Ráadásul 20cm hőszigetelés van rajta, így nincs is sok értelme, csak nem akartam bonyolítani a leírást. Alapból úgy terveztem, hogy a falhoz is kerülnek oszlopok és a terasz másik oldalához is (3-3 db 15*15-ös oszlop). A falnál lévők magasabbak lennének. A két részt szarufákkal (én 7,5*15-re gondoltam) kötném össze. Erre kerülne egy keresztlécezés és a polikarbonát.
A terasz jelenlegi fotója (itt még csak 6*2,6-os):
5okg a kombinált hó és szélnyomás négyzetméterenként.
10x18-as szarufa nem fog.
A ház fala mellé is szerelnék két oszlopot.
Vagy átfúrnám a ház falát és menetes szárakkal rögzíteném belülről a szelement, amit egy 5oox2oo-as 1omm vaslemez alátéttel rögzítenék belül, ha nincs valahol egy vasbeton gerenda...
Nagyobb problémának látom azonban a külső szelemen merevségét.
Azt kifele csak a szarufák fogják meg. Közbe a súly tólja befele.
3.4 méter a két alátámasztás között nem tűnik soknak, de ha oszlopot szerelnél a ház fala mellé is, akkor a két vagy több (nem tudom milyen hosszú az előtető), de legalább az első és az utolsó oszlopot vissza lehetne kötni
a fal melletti oszlopokhoz egy-egy gerendával, ami legalább 1ocm széles x a szelemen magassága (ennek a helyzete vízszintes).
Ha nem lesz oszlop, akkor lehet készíteni egy szép tartót (két palló és egy átkötés a gerenda vastagságában), amit felfúrsz a falra és azzal támasztod meg a gerendákat.
Mivel ez a gerenda a fal felé nyom (közvetítve a szelemen terhelését), elég csak a gerenda súlyát megtartani.
Amúgy 2.6 méter széleset meg lehet külső oszlop nélkül is csinálni.
Tanácsot szeretnék kérni. Jelenleg építkezek és kialakult egy teraszméret, amit lehet, hogy meg szeretnék nagyobbítani, hogy tényleg nagyon kényelmes legyen, viszont az előtető miatt elbizonytalanodtam. Jelenleg 2,6 méterre nyúlik ki a ház vonalától és ezt növelném meg 3,4-re. Sima, faltól induló, lejtős előtetőt szeretnék polikarbonát fedéssel, viszont 3,4 méteres terasznál a szarufák már 4 méteresek lennének. Elegendő-e ennek a méretnek egy alátámasztás a végénél (a másik vége a ház falához lenne rögzítve)? Nem fog ez így egy idő után középen behalyolni, vetemedni?
Nekem is ilyen van, és a vonalvezetéssel nincs bajom, az igen jól megy. Maga a 90 BE igen szépen ki van egyensúlyozva, szerintem ez is könnyíti a vágást. Szerintem egyszerűen csak gyakorolnod kell a vonalvezetést, illetve nem árt pl ha nem görbe a fűrészlap maga :-) Milyen fűrészlapot használsz?
A "nem szépen vág" alatt a kipattogzást érted? Pont ezt írta Tschaby, hogy milyen lappal és "0 lengetéssel" (!!) tud szépen vágni vele. Plusz használd a 90 BE-hez adott kipattogzásgátló kis műanyag betétet. A lengetés hatását videón is láthatod. Bekapcsolja, legerősebb fokozaton: haladósabb de rondább a vágás. Lekapcsolja: nehezebben de szebben vág.
Nagyon nem szerszámigényes szerintem. Kalapács, éles véső, ha van megfelelő vastagságú/szélességű fád akkor még egy kisebb illesztőfűrész a méretre vágáshoz, ilyesmi, faragasztó, kb ennyi.
A vasalat pedig nem tudom mennyire sérült (gondolom igen), ha esetleg menthető, akkor azt vissza, de lehet jobb lenne külön venni. Csak nem tudom lehet-e őt külön is kapni, olyat ami jó neked:
Mit jelent a lengetés, mit jelent az előtolás? Évekig csak egy Tescos 3000 Ft-os dekopírom volt, nemrég vettem egy komolyat. Bár nem tudom, hogy mik a mesterfogásai, nem tudom, hogy igazán hogy kell használni. Csak tolom, és megy. De nem szépen vág, és el is mászik. Pedig 10x annyiba került, mint a Tescós.
Bosch GST 90BE Professional. Ezt vettem a Tescós helyett. Biztos nem tudom a fortélyokat, mert semmivel sem jobb, mint a régi.
Szomorú hang a fűrészlap és a szög találkozása, sajnálom a Maki lapodat :-(
Fémdetektor? Ha gyakran fűrészelsz ilyen hulladékfát, én beruháznék egybe, szerintem hamar visszahozná az árát. Nekem ilyenem van, de majd lehet más ajánl olcsóbbat ami szintén működik, és jól:
Igen, 9.500 Ft-ért már majdnem Freud lapot veszel, LUX-ból én fűrésztárcsát biztos nem vennék, ennyiért pláne nem (LUX-ból vettem pl. nagy, 230-as flexkorongot, többet is. Jók is lettek frizbinek, annyira kajlák voltak :-( szóval vannak jó dolgai, és vannak nagyon kuka cuccai is)
Fordítva a ferdesége a trapéznak, hogy ékelődjön is.
Ha nagy a sérülés, egyszerübb levágni a fríz vastagságából 1.5 centit és enyvezni rá egy pótlást (kb. a szélessége 2/3-ból), majd a lapját lepucolni és újrafalcolni. De a csapokat nem szabad elvágni.
Ó közben felraktad, köszi. Tehát csak az ajtótok sérült.
Ezt én a jelzett területeken kivésném "téglatest" formában, még nagyon a ferde vésés sem igen kell. Majd pontosan olyan méretű fadarabot ragasztanék a helyébe. Szintbe csiszolod, Majd jöhet a zár tokra illeszkedő része, annak ugye kell egy kis mélyedést vésni, hogy a zárnyelvnek legyen hova besüllyedni. Ezt a részt lehetne még plusz, nagyobb vasalattal megerősíteni, de erre jó ötletet házilag nem tudok. Vastag lemezből hajlítani, azt a zárnyelv helyén kivágni, felfúrni .. ezt nem tudom hogy tudnád megoldani otthon. Illetve nem tudom, lehet-e készen kapni ilyen vasalatot, ezt majd a szakértőbbek megmondják.
Én kb így csinálnám. És milyen szerszámaid vannak hozzá?
A két piros ferde vonal a sérülés kiegyenesítése, a piros "trapéz" pedig a javítófa. Ezt beragsztod.
Persze ez feltételez bizonyos fajta sérülést .. tényleg jó lenne ha felraknál pár képet a sérülés nagyságáról/mikéntjéről.
Ragasztani a "folyékonyfa" nem jó, csak kisebb sérülés javítására. Ragasztani fát faragasztóval lehet. Sokféle van, pl OBIban kapható Bison/Palmatex, kisebb/nagyobb kiszerelésben, D3-as típusú vízálló ragasztót vegyél.
De mondjuk ha mást nem akarsz/tudsz ragasztani, szerintem kérj ilyet kölcsön, hátha van az ismerősök között akinek akad ilyen otthon, ezért kár megvenni egy egész dobozt.
A tegnapi és a mai napon anyukámnál fűrészeltem az összegyűjtött mindenféle fát a Workzone asztali körfűrészgéppel. A gépet kb. félóránként pihentettem nehogy túlmelegedjen. A mai napon ebéd előtt leállítottam, semmi hibát nem észleltem. Viszont ebéd után mikor bekapcsoltam, kb. 5 másodpercet működött és leállt a motor. Próbáltam újraindítani, de nem indult be. Nem zúg a villanymotor, nem ad semmi hangot, és nem füstöl benne semmi. A fűrésztárcsát megforgattam, könnyedén forog, tehát nem szorult meg!
Mi lehet a baja? Ma próbáltam villanyszerelőt hívni, de dolgozott, csak holnap lesz itthon.
Ami még fáj! Tudtam, hogy favágás következik, ezért elmentem az OBI-ba valami olcsóbb 24 fogú fűrésztárcsát venni. Persze csak LUX márkájú korong volt 9.500 Ft-ért. Ezt nem vettem meg, mert nagyon drágának gondoltam. Úgy voltam vele inkább a meglévő, szinte alig használt Makita M-Force fűrésztárcsával fűrészelek, majd jobban figyelek a szögekre, és akkor nem lehet baj. Persze akár hogy figyeltem sikerült jó pár szögbe belefűrészelni. Mondanom sem kell a végére már rendesen lerendezte a fűrésztárcsát.
Fából :-/ nincs nagy gyakorlatom..., de igyekszem! Tehát betömöm a hibás részt teljesen, ragasztom csavarozom, és újra alakítom. A ragasztást mivel végzem, a "folyékony" fa az erre is jó vagy inkább csak hiba javítás ra?
ha fenyő, és van némi gyakorlat, akkor: fogsz egy lécet, ami nagyobb mint a sérült rész. vágsz belőle egy darabot, végei ferdére. odailleszted, körberajzolod, fűrész és véső segítségével eltávolítasz annyit, hogy passzoljon. beragasztod szorítózva vagy csavarozva, kialakítod a zár helyét újra, és kész.
Na utánanéztem a Conrad modulnak. Az eredeti magyar szöveg nincs meg, de az angol ezt írja:
If the module with the cooling angle lies flat on a heat sink that is mounted insulated(ribbed cooler, minimum dimension: approx. 10x6x2 cm) .
Amennyire értem, szigetelő alátétet javasol. Ennyit a szakfordításról. Lehet, hogy a fordító biztonságosabbnak tartotta a hűtőborda szigetelését is.
Hátha mégis átüt az a vacak ezekben a fritzekben nem lehet megbízni! :-)))
Találtam még egy ilyen szerkentyűt, nosza rámértem. A hűtőzászló teljesen szigetelt a hálózati csatlakozáshoz képest. A potméter viszont nem, a vezérlés egyik kivezetése és a terhelés kivezetése között 18 kΩ ellenállás mérhető, ez bőven elég egy kis szemkiugráshoz.
Amúgy nem nagyon kutattam a téma után, hűtőborda nem kellett, csak egy műanyag dobozba bezártam és kész.
szia! gps kolléga szerintem nem ír hülyeségeket. A baj az lehet hogy nem érted őt, igenis van olyan helyzet amikor, elég baj az hogy az asztal mozgatásával nem tudjuk oda pzicionálni a munkadarabot ahova az elvárható lenne. értem én azt, hogy a fánál nem kell század pontosság. de amikor egy asztali fúrógépről vélekedünk akkor jogos elvárás lenne a precizitás. kiigazítalak , ha jól tudom a pontos méretekhez helyzetfúró kellene és nem marógép. Amiről itt szó van az az , hogy túlzott elvárásaink vannak a gépek pontosságát illetően. értem én azt is ,hogy neked a kézifúró is alkalmas a pontos fúratok elkészítéséhez. de ami neked jó az nem biztos, hogy más szakiknak is a pontosságot jelenti.
Én erre a célra körfűrészt vennék. Nem tudom melyik típust nézted, meg mennyit szánsz rá, de szerintem 10-20e Ft között van olyan körfűrész, ami 50 mm-t tud. A dekopír fűrészlapja elfog mászni vágás közben valamerre és szerintem azzal kínlódás lesz 10x10-es gerendát elvágni.
Nekem nem is vágásfelülettel volt bajom. Hanem hogy valamelyik irányban szaggat. Most mindegy a fogirány, vagy fent, vagy lent szakad az anyag. 0 előtolás, plusz ha van kiszakadásgátló betét (GST 90 BE-hez van) van. De dekopírral valahogy a kiszakadást sosem sikerült elkerülni. Mondjuk nagyon mélyen nem merültem bele, így sokat tesztelni sem teszteltem. Lehet még a ragasztószalagot is kellene próbálni a vágásvonalon.
Azt mondod a T101 HCS szaggatni se szaggat nagyon?
Szerintem egyrészt a Conrad nem csak egyféle szabályzót forgalmazott az elmúlt nyolcvan éves pályafutása során, másrészt erre oda van írva, hogy nem kell szigetelés.
Akkor most mi a bánatot rugóznánk ezen??????
A hűtőbordához nem kell, de a potihoz kell, mint mondtam volt. Mert a poti ugye össze van kötve az elektronikával, mert, hát, ugye, anélkül nem megy! :))))
Skilből nekem van, nem adnék pénzt érte, gyenge a lapja míg van egy budget praktikermárkásom, ami tökéletes lenne, csak nehézkes a lapcseréje.
Egyik sem mai típus, de budgetet jobb szeretem, csak ne kelljen lapot cserélnem, az hosszadalmas és csak vékony lap megy bele (1.1mm, 1.2mm standard már nem jó bele :()
Igazából budget erősebb és stabilabb, viszont a nehézkes lapcsere miatt nem tudom asztalba építeni :(
Inkább maktec / makita és bízz benne, hogy az jó :D
A Skil-t véletlenül sem!!! Egy használhatatlan rom ez a típus. ):((
Nekem van egy ilyen, bár ennél jóval olcsóbban vettem akció nélkül is, de nagy hiba volt. A befogója vacak, kiesik a lap. Rosszabb esetben annyira beszorul a házba, hogy szét kell szedni. Ha erősebben tolod, elhajlik a lapot tartó szár. Kotyog a görgője és széles a kivágás benne. Viszont erős, kiegyensúlyozott és a talpa stabil, csak hiába, ha nem hajlandó fűrészelni......
A végén egy Bosch GST 90 BE lett helyette. Ez valóban tudja amit ígér..... :)
Igen, pont ilyenre gondoltam. Ehhez kell egy pontos megvezető és megtartó persely ami a csigavonal fölött legalább 3 centivel magasabban van mint a gyári pár centis vackok.
Gyerekkoromba volt a szomszédba egy asztalosbácsi. Kézi furdancs volt a műszere. Pedig állítólag precíz csodadolgokat gyártott. Mint 6-8 éves gyerek csak azt láttam, szép de nagyon dicsérték a bácsit. Ami elektromosan működött nála az a világítás volt.
Pont most hajítom ki a régi rugós dögnehéz 40 éves heverőt és a földön alszok egy szivacson.
Az állítható fejrész mit takar? Fel lehet emelni olvasáshoz, tévézéshez? Akármilyen 90x200 vagy 180x200-as "ágy-tokba" bele lehet később tenni, vagy egy DIY alépítményre rátenni?
Bár egyelőre így lenne kopaszon a padlón, rajta a szivacs. Könnyű, lehet rakosgatni, felhajtani. Akár még murphy-bed szerűség is készülhet belőle.
Nekem van ilyen fúró készletem. Fafúrónak van megköszörülve a hegye, a fúró szárai kb 50cm hosszúak. Akkor vettem ezeket amikor állólámpát meg fa csillárokat esztergáltam és a vezetéket a furatban akartam elvezetni.
De csináltam én is egy ilyen 8-as fúrót, simán ráhegesztettem lánggal a normál fúróra a szárbővítést egy esztergapadon megvezetve majd a felesleges varrat le lett munkálva.
Ezt a fúrógép alergiádat már ismerjük, mindig előjössz vele akárhányszor szóba kerül egy állványos gép. :)
Fene se tudja, mi lehet annyira kényes a munkáidban ahova olyan nagy pontosságú furat kell. Ezt sohasem részletezted, de mindig hivatkozol rá.
Érdekes módon nekem még soha nem volt szükségem ilyen nagy pontos megmunkálásra, egy sima állványos gépen vagy egy kézi akkus fúróval mindent meg tudok oldani, pedig nem egy esetben kellett repülőgép alkatrészeket furkálnom, ahol azért tized mm pontosság kell. Ezt meg bármelyik állványos fúrógéppel meg lehet oldani ha tudod, hogy hogy jelöld be az anyagot, hogy fogd be, hogy milyen előfúrást csinálj. Ahova meg már század mm-es pontosság kell az meg már nem oszlopos fúrógép kategória, hanem azt már marógéppel oldjuk meg.
Asztalos munkánál meg még nem is találkoztam semmi olyan munkával ahol ne lett volna elég a mm pontosság.
Szóval jó lenne ha végre részleteznéd hogy milyen feladatokhoz is kell neked az az irdatlan nagy pontosság mert elképzelésem sem lehet.
Az aldiban vasárnaptól lesz kapható fa ágyrács ami nagyon megéri. Én már 1 éve vettem kettő darabot és erre raktunk 10cm vastag szivacs betétet. Nagyon jó a rács, állítható a rugózás keménysége a fontosabb zónákban. Meglepően kényelmes rajta aludni. Az ágyrács bükkfából készült, elég erős is. Csak ajánlani tudom.
Ez a körfűrész egy kicsit más mint az én workzone gépem. A gép teste műanyag lett ami nem hinném, hogy probléma, az én gépem lemez burkolata sem lehet ettől erősebb. Az asztallap viszont jelentősen változott. Ezen teljesen sima az asztallap és ami a legfontosabb, hogy van egy kivehető fűrészlap körüli betét amit én nagyon hiányolok az én gépemről. A motorja is jóval erősebb lett, az én gépem 1700W-os, ez meg 2000W-os lett. A gép oldalára is raktak fűrésztárcsa tartót. A gép hátulján az elszívó csonk is módosult, ezen már egy ívben elfordul az elszívó csonk ha megdöntöd a fűrészlapot. Azaz kihagyták a gépből azt a fehér vékony falú gégecsövet ami állandóan eltömődött és megtört az én gépemen. Ez egy szimpatikus megoldás. A gép hátuljára is felszerelhető egy zsák ezen ami jó dolog, mert van hova gyűjteni a hulladékot.
Amit hátrányként látok, az a hátsó elszívó csonknál lévő nagy íves kivágás, emiatt nehezebb taljesen zárttá tenni a gépet. Alul ennek is valószínűleg rácsos a gép alja, így a forgács alulra le fog hullani amit nem tud elszívni. Remélhetőleg a gégecső kihagyása miatt jobb lesz az elszívása a gépnek, de ez majd csak a használat során derül majd ki.
Az oldal asztal bővítők ugyanolyan gyenge lábakon támaszkodik mint az enyémen, azért még használható, csak nehéz dolgokat nem szabad oda rárakni. A steller és a szögvezető is eléggé hasonló bár a képen nem látni annyira sok részlet.
A gép asztallapja és a teljesítmény növekedés miatt szerintem megéri megvenni.
Itt vannak a képek amiket kértél. Ez az állvány kb 4 m magas a talpainak a hossza 150 cm, a kitámasztók 1m magasból vannak bekötve a talpak végeibe. Az állvány oszlopok belső szélessége 66 cm. A talp sarkaira rongyot tekertem, hogy ne karcolja meg a kövezetet amikor húzom rajta.
Igazad van, ezért is írtam az első válaszomban, hogy simán tud belőle pénzt csinálni.
Én anyósomtól hoztam el egy ilyen szekrényt, kint volt a fáskamrában és mindenféle kacatot tartottak benne. Kiderült, hogy a dédnagymama testvérének a halálakor került oda, azóta álldogált engem várva :)
A felújításkor vettem észre, hogy egyetlen réteg festék volt csak rajta, ami kb. 60-70 éves.
Sajnos ilyet találni ma már szerencse kérdése, illetve az általad említett erőszakos felvásárlók előjoga. A falusi embernek ez csak egy régi vacak, amíg a "trendi" városinak elérhetetlen kincs.
Biztosan neki is van olyan ismerőse, vagy ismerősének az ismerőse, aki értékelné, és értene is hozzá. De az is jó megoldás, ha felteszi alacsony kikiáltási áron a vakerára. Kis szerencsével a rutintalan licitálók a reális ár fölé is verhetik, de mindenesetre biztos lehet benne, hogy nem a tüzifa tárolóban végzi.
Mentettem már ki tüzifa közül nagyon rossz állapotú, de nagyon szép sublótot. Az aprófát tárolták benne. És szakadt meg a szívem gyönyörű szekrényekért, amik az ereszcsurgóban mentek tönkre lomtárolóként, de amikor meg akartam venni (teljesen reális áron, hiszen magunknak vásárolgattam, nem viszonteladásra), a tulaj vérszemet kapott, és dupla árat kért. Ott roskadtak össze a tél végére, de a baromarc "nem kótyavetyélte el"...
De amit míg élek, nem felejtek el: parsztbútorokat keresve elmentem egy házhoz a szülőfalumban. Egy rozzant, hulladékokból összetákolt, földes padlójú sufniban ültünk le beszélgetni, rongyokkal letakart támlás székekre, egy fóliával borítot nagy asztal köré. Nem jártam eredménnyel, azt mondták nincs semmi olyasmijük, amit keresek (az anyukám mást mondott...). Amikor felálltam, hogy elkullogjak, lecsúszott a székemet takaró jutazsák. Kiderült, hogy kissé penészes, de a körülményekhez képest jó állapotban lévő, vadász-motívumos dombornyomott bőr ülőfelületű és háttámlájú faragott székeken ültünk, egy esztergált-oszloplábú, intarziás asztal körül!!! Asszem, remegett a hangom, amikor megpróbáltam közönyt színlelve rákérdezni, hogy ha már semmi olyan nincs, amit szeretnék, esetleg ezeket eladják-e.
Nem ragozom: három havi fizetésemért sem adták, mert "ez örökség, és ragaszkodnak hozzá" (anyukám ezt is máshogy tudta...).
Pár hónap múlva visszamentem, hátha... A garnitúra nem volt sehol. Nagy köntörfalazás után kinyögték, hogy valami "mindent veszek" cigány felvásárlók jöttek hozzájuk, és csakhogy megszabaduljanak tőlük, nagy alkudozás után odaadták nekik valami negyvenezer forintért... (Ez akkor nem egészen egyhavi fizetésemnek felelt meg.)
Nem létezik olyan fúró aminek a szára sokkal hosszabb, a csigamenete meg csak kb 2-3 cm hosszú? Sokszor kéne állvány nélkül csak úgy fúrni, de merőlegesen. A sima csigafúró pedig szereti kitágítani a sablonokat, míg ha csak egy szalag nélküli sima tengely lenne a sablonban, egyenesen futna, mint a kreg fúró.
A kis orsó-löket nem azért okoz problémát, mert hűűűdemélyet akarunk fúrni - hanem a szerszámcserekor.
Nekem legalábbis számtalanszor van olyan melóm, hogy egy viszonylag pontos lukat kell fúrjak lehetőleg egy pontos helyre.
Mondjuk egy 12-es furatot egy 20-as anyagba.
Ilyenkor egy kicsi (2,5-3 -as) fúróval fúrom elő a pontos helyet - ami fúró értelemszerűen rövid is. A következő fúró olyan átmérőjű kell legyen, aminek a keresztéle kb. annyi, mint a helyzet-furat átmérője. Így tuti nem mászik el a furat a helyéről.
Igenám, de ha az mondjuk már egy 6-os fúró - akkor ott már nem biztos, hogy elég az 50 mm luft a szerszámcserére (ami csak 30 mm valójában, mert 20-at "megevett" a furatmélység).
Na, ilyenkor mi van? Hát az van, hogy vagy le kell ereszteni az asztalt, vagy felvinni a gépet - amivel nem is lenne semmi baj - ha az asztal vagy a gép nem kóricálna el radiálisan fellazításkor.
Persze, vissza lehet állni valamennyire - de az nem ugyanaz, mint egy fogásból furkálni a fokozatokat.
Oké, ez csak egy példa volt - mondjuk durvább melókra (pl. kerítés-léc csavarfurataihoz) mindez amit írtam nem érvényes - mert ott 1 mm ide vagy oda tényleg nem számít.
Csakhát egy barkácsoló soha nem tudja mibe futhat bele, nem igaz? :-))))
abszolút fémfúrók, lakatos szerszámok. a fordulatszámtartományuk sem igazán passzol a fához. egy 6-os fúrónak fába sokkal több kellene mint az a 2500 amit egy ilyen tud.
igaziból nem barkács használatban asztalosságban nincs oszlopos fúró. egy bútoron vagy nyílászárón mit kell fúrni? pláne mit kellene nem kézből vagy hosszlyukfúróval?
fémbe nem általános 50mmnél mélyebb furatot fúrni. sok vele a probléma, és az hogy közben át kell állni a fúróval a legkisebb közöttük. ha mégis kell, akkor is inkább esztergán.
Brrrrr... Ettől a félmondattól a fizikai rosszullét kerülgetett... De tényleg.
Manapság fele ennyi faanyagból készítenek fele ennyire igényes, jellegtelen bútorokat, és az emberek horribilis pénzeket adnak érte, csak azért, mert a front meg esetleg a korpusz valódi fa.
Ezeket a szép, régi, míves darabokat meg kidobják a sufniba, ahonnan - inkább előbb, mint utóbb - a tűzre kerülnek.
Nem, nem kell mindenkinek a lakásába fogadnia ezeket, hiszen vannak szép és igényes modern bútorok, és a legtöbb enteriör nem is viseli el az ilyen népies vagy paraszt-polgári stílusú régiségeket. De adjuk meg a tiszteletet a hajdani mestereknek és a fának legalább annyival, hogy olyan ember kezébe juttassuk el az egyre kevesebb "túlélőt", aki tudja értékelni!
A "talán ehhez hasonló" kicsit tág fogalom, de semmiképpen se hagyd ott!!! Jó eséllyel az enyészeté lesz, pedig egy ilyen darab sokkal többet érdemel!
Ha valóban ehhez hasonló, és szereted ezt a stílust, ne hagyd ott. Hozd (vagy hozasd) helyre, és illeszd be a lakásodba. Színes festéssel pl. nagyon jól mutatna egy gyerekszobában, mint "kincses szekrény".
Vagy: pofozd ki, fesd le, és használd hobby/műhelyszekrénynek. Vagy: pofozd ki, fesd le, és pl. ötletes és praktikus látvány eleme lehet egy kerti pavilonnak, kerti "konyhának".
Vagy: add el. Igaz, most kicsit kiment a divatból a népi stílus, de állapotától függően 10-20000,- közt eladható.
Vagy: add nekem. :o))
Vagy: add valakinek az ismeretségi körödön belül, aki tudja értékelni! De ne hagyd ebek harmincadjára!
Ha egy Conrad ilyet kiír, akkor oda tényleg nem kell szigetelés a hűtőborda alá, az tönkrement triacnál sem lesz áram alatt.
Erre fel ni mit írt Raklapjúzer kollégánk:
Sok Konrad szabályzót építettem be egy időben. Rendelni kellett hozzávaló teljesen műanyag potmétert.
A beépítési utasításban kifejezetten kiemelték, hogy a hűtőborda hálózati feszültség alatt van, szigeteletlenül, vagy földelt fémházra szerelve szigorúan tilos beépíteni!
A triac meg ha elpukkan, az valószínűleg egy darab drótnak megfelelő rövidzár lesz. Persze gondosan elküldi a vezérlőáramkört is.
mafell Z5Ec: 2250W motor, 7-17 m/s szalagsebesség, 305 mm átfogás. sajnos a mafell szerszámok ára még a makitánál is 4-6-szor magasabb, konkrétan a Z5Ec-re nem találtam árat, de fél milkára saccolnám. szóval ezt a látványt mi csak jutúbon élvezhetjük. erő is kell hozzá, ez a kicsinek látszó gép majd 14 kiló.
a jófogáson van a mafellnek egy régebbi típusa, 380V-os, mindössze 180 ezer rénes forintokért:
Én most újítottam fel egy hasonló szekrényt és hihetetlenül jól mutat az étkezőben.
Én nem hagynám ott, mert most nagyon trendi a felújított régi bútor, elég szép pénzt kaphatsz érte, de ha pénzt nem is fontos, akkor örömet fogsz okozni valakinek vele.
Jónemkellgonoszkodni :D És kicsit irigykedek. Bár neki már nem csak a földön kéne helyet találnom hanem födémet is bontani. Tuti magasabb mint a pincénk ... A tiéd ugyan ránézésre simán megugorja az 54mm-es löketet, de biztos van olyan öntvénymonstrum, amire rá is ülhetek akkor se hajlik el de egy menetben nem fúrsz vele 54mm-t mert 50-nél megáll a lökethossz. Ezt amúgy sosem értettem az oszlopos fúróknál ... ilyen nagy kihívás pontosan megvezetni a mozgó fúrótengelyt - hosszabb úton?
Azért a legtöbb feladatnál a Bosch is megállja a helyét. Pl imádtam hogy 200-as fordulaton a rövid lineáris tengelyvégbe vele tudtam menetnek furatot fúrni (hosszabb mind2 végébe kézzel kellett, alaposan le is izzadtam). Meg az átmenő 6×~18-as furatot, ugyanilyen anyagú tengelybe is megköszöntem neki. Ez utóbbit nagyon. Meg a 42×12 milis csapágyfészkeket, mind a 7 szoros lett és derékszögű. Ezek csak az utóbbi napok ténykedései vele. Szóval nem rossz az na. Csak ritkán kompromisszumos. Cserébe egy fázissal akárhol használhatom. Egyszer még a haverhoz is elvittem, poénból kézi fúró helyett ezzel fúrtunk kivetőpánt fészkeket.
A második matrac félbevágva háttámlaként szolgál. Az alap matrac 80 cm széles és a 2*10 cm háttámlával még kényelmesen ülni is lehet rajta. (Viszont a matracok szétcsúsznak ezért egy IKEA szőnyegcsúszást gátlót kellett alá tenni.)
Urak, van egy kb. 70 (?) éves kredencünk, talán ehhez hasonló, csak persze nem ilyen állapotban. Valószínűleg fenyőből készült anno, és természetesen azóta rákerült legalább egy festékréteg. Most eladjuk a telket, ahol a szekrény található. Érdemes kimenteni egy ilyen szekrényt, vagy hagyjam ott a vevőnek, aki aztán csinál vele, amit akar?
A képen látható bútor szédszedhető változat, horganyzott laposvasakkal és facsavarokkal van összerszerelve, nem fog sokat tartani.
Már megbocsáss, de részemről ezzel a mondattal nem igazán értenék egyet.
A fém-alkatrészek és kötőelemek okos és szakszerű használatával pont hogy kurva-tartós lesz egy bútor (mert pl. a vas nem szárad ki, nem ereszti el a ragasztót, stb).
Értem én hogy "szakmai elitizmus", meg hogy az a "szakmai-bravúr", ha egy bútort egyetlen darab szeg felhasználása nélkül csinál meg valaki - le is emelem a kalapomat az ilyen mesterek előtt - csakhogy már más világot élünk.
Ma már a kompozit konstrukciók a nyerők - legyen az bármilyen terület, az autóipartól-az építészetig - a hajóépítéstől-a bútorgyártásig... ma már mindenhol a különböző anyagok együttes használatát favorizálják - méghozzá úgy, hogy minden anyag-féleségnek a legjobb tulajdonságát ötvözik be a konstrukciókba.
Gondoljunk csak bele milyen csodás bútorvasalatokat gyártanak ma már - a filléres kivetőpánttól -a Tandem-boxig mekkora fejlődésen ment keresztül az iparág csak az elmúlt pár évtizedben.
Persze, szép dolog a klasszikus-rusztikus módon 2 egyszerű lécen csúszkáló fiók... de ha lehet, az emberek ma már mégiscsak a korszerűbb (akár önbehúzó-csillapítós, stb.) fiók-csúszkákat használnák szívesebben.
Vagy a zongorazsanér helyett, a szintén csillapított korszerű pántokat, gázrugókat, stb. stb.
Tehát szerintem attól, hogy egy bútor okosan tartalmaz fém-alkatrészeket is - az cseppet sem eretnekség - mert attól csak tartósabb és jobb lesz a bútor - vagyis ez semmiképp nem von le sem a használati- sem az esztétikai értékéből egy kanyit sem.
Könnyű kézi körfűrész, esetleg gérvágó vagy fejezőfűrész. Ez utóbbiakkal pontosan lehet darabolni, szükség esetén illesztésekhez ferdén vágni, a vágott anyag jobban felfekszik. Hosszában viszont nem tudnak vágni, meg drágábbak is.
Itt van egy eszesen kitalált ágy, helyszűkére, gyerekszobába például.
A felcseperedett gyerekek, meghívják a barátaikat és van amikor ottalvós lesz a találkozás.:)
Az ágy alatt levő fiokos doboz kihúzható. Az ágyon van két 9ox2oox1o-es szivacsmatrac (egymáson az ágyban, amikor egyszemélyes), az egyik matracot átteszük a kihúzott dobozra és meg is van a kétszemélyes ágy.
A képen látható bútor szédszedhető változat, horganyzott laposvasakkal és facsavarokkal van összerszerelve, nem fog sokat tartani.
Terveztem egy hasonló ágyat, fal mellé szerelhetőt, laposvasak nélkül, egy kis odafigyeléssel meg tudja csinálni egy hobbiasztalos.
Az ágy egyetlen hátránya az, hogy a két matraccal a matracmagasság 58 cm, azaz ülni rajta túl magass. Egy matraccal 48cm. Ha alacsonyabb fiokakat készítünk, akkor a doboz és a matracmagasság is alacsonyabb lesz.
A vasalatot: 8 kerék a doboznak, 7o3mm-res fioksín (Hafele- alsó peremre szerelős 35kg-os), könnyen be lehet szerezni.
Belinkeltem a kivitelezési rajzokat és az anyaglistát is (szabásméretre).
Körfűrészhez hozzászólva, csak hogy kép legyen minden márkáról.
Van otthon egy einhell tks250uv, nem mai gép, ez a legelső a sorozatból. Porelszívása semmit nem ér finoman fogalmazva, minden port a képembe köpi :D
Finomhangolható volt viszont a motor, hogy beállítsam párhuzamosra. Mint kiderült ez nagy ritkaság manapság ilyen szinten. Szögállítása a szokásos egyszerű, magasságállítása nehézkes, nekem elkezdett nagyon nehezen menni. Párhuzamvezető? Az egy vicc, a nútok párhuzamosak, csak nekem deformált az asztala, valszeg előző tulaj súlyt pakolt rá.
Fórumtárstól átvettem egy straus gépet.
Jó a nút, szépen, de kissé kotyogósan fut benne a gyári toló, párhuzamvezető sajnos törött, de ezt tudtam, viszont a gyári megoldás nem egy pontos valaminek tűnik, bár nem tudom milyen volt, de abból kiindulva, hogy aminek full egyenesnek kéne lennie (amit nekihúz az asztalnak) az kissé domború....
Porelszívás pici módosítással gyakorlatilag tökéletes (így kaptam már, ezt köszönöm is, nagy segítség :)), szinte semmi por nem jön ki a gépből.
Párhuzam sajnos nem állítható, ami gondom is, mert majdnem 1mm különbség van núthoz mérve tárcsa elején és végén. Ennél a gépnél az aluasztalba van nút marva, ebben mozog a motor, itt nem lehet állítani, még rálesek, hogy feljebb lehet-e, addig nem jutottam még el :), ill. komolyabb tesztet is csinálok, amint a 90 fokot be tudom lőni tárcsa és asztal közt, gyárilag sajnos kb 1 fokkal kisebbre van állítva oszt kunyiztam ehhez apámtól 14-es villáskulcsot, hogy legyen második, hogy tudjak lazítani, de ez csak idő kérdése és meglesz.
Kettő közül még így is a straus a jobb (már jelen állapotban). Párhuzamvezető hangolható a tárcsához, a tolórészen finlózok hogy oldjam meg, de előbb kipróbálom érdemes-e egyáltalán foglalkoznom vele, mert az se teljesen biztos még, lehet nem akkora a gubanc, hogy érdemes sok időt belefeccolnom.
Mondjuk az einhell porzását meg kéne oldanom akkor is, ha apám kapja meg :D
Ezek mellett egyszer kipróbálnék szívesen és megnéznék egy boscht, hogy milyen, a porzás egy kényes pont, strausnál annyira nem jön ki semmi, hogy mostantól az az etalon, annál csak jobb szívása lehet bárminek és kész :)
Újabb einhelleken tudtommal nincs párhuzamállítás, gondolom olyan lehet, mint a straus. Hozzátenném, hogy a régimen nagyon ötletes és jó az állítás, semmivel se kerül többe, mint straus félén, ezért is érthetetlen miért hagyják ezt a lehetőséget ki. Igaz, drágábbakat is el kell ám adni, o de akkor is :D
Jó lenne közelebbről látni. Úgy tűnik, műanyag lett a háza (ez vagy baj, vagy nem), minden esetre könnyebb lett jóval. Más a porelszívás, a lap egy zárt burkolatban forog, és onnan van az elszívás. Erről is nehéz nyilatkozni látatlanban, az biztos, hogy az előző verzióval állandó porzáporban lehet csak dolgozni. Másnak tűnik az asztallap is, ez sima, kérdés, hogy mennyire merev. Meglepődnék, ha öntvény lenne. A stellert mintha ezen lehetne állítani, ez biztosan jó, ha tényleg így van.
Szóval kéne valakinek a közelebbi tapasztalata, szívesen olvasnék róla. Én minden esetre meglepődnék, ha olyan lelkesedés törne ki ennek láttán, hogy elindulnék a régit erre lecserélni. Tartok tőle, hogy ennyi pénzért nincsenek csodák.
Sok Konrad szabályzót építettem be egy időben. Rendelni kellett hozzávaló teljesen műanyag potmétert. A beépítési utasításban kifejezetten kiemelték, hogy a hűtőborda hálózati feszültség alatt van, szigeteletlenül, vagy földelt fémházra szerelve szigorúan tilos beépíteni! A triac meg ha elpukkan, az valószínűleg egy darab drótnak megfelelő rövidzár lesz. Persze gondosan elküldi a vezérlőáramkört is.
Az a fúrógép eredetileg kézzel hajtós lendkerekes volt. A 60-as évekbe volt ilyenem asztaliba. Mikor katona voltam apám elcserélte egy ruszki fúrógépre. Förtelmes hangja volt de erő is volt benne.
Kidobott porszívóval már sokat találkoztam de kibelezve. Amúgy elég húzós az ára a porszívó szabályzónak. Engem már csípett meg hűtőborda a fene tudja mit csináltak a dobozon belül A B&D fúrógépemnek van fordulatszabályzója de az erőt is szabályozza sajnos. A 115-ős sarokcsiszolómból akarok egy merülőfűrészszerűséget csinálni. Ugyan a lap tudja a 11 000 fordulatot de felén jobblenne. Na meg esetleg polírozáshoz is használhatnám.
Nagyon kellemes ilyen nagy belmagasságú helységben lenni. Főleg ha szép lambéria a kupola belső burkolata és látszódnak a szarufák is. A pókháló nem jellemző, ilyen magasban még nem találtam pókhálót. Évente egyszer kell csak azt az 1-2 db porháló szálat leszedni egy 6m hosszú pecabottal az emeleti galérián állva ezzel el lehet érni a tetejét. 5 perces munka évente.
"Lopjatok már egy porszívó tekerentyű komplett panelt, a jobbak 2500w-ig jók."
Nekem kettő is van - de méretileg egyik sem lenne jó ilyen kompakt célokra.
Az egyik valami márkás cuccból van - hát az akkora mint egy dupla bécsiszelet - szinte kéttenyérnyi nyákra szórták rá az alkatrészeket -aminek a fele hútőborda, úgymond - mert csak egy alulemezről beszélünk.
A lényeg az volt, hogy jó lapos legyen, hogy férjen el a motorház és a porszívó doboza közé.
Éri víz (egy része kilóg a tető alól), de nem kell súlyt megtartania, csak leesést gátol és díszit. 10-12m lehet talán a teljes hossz, ha kiegyenesítem az íveket.
Terveim szerint a háromas elosztó egyik helyét beáldozom és oda építem be a cuccot. Így az is garantált, hogy mindég kéznél van. Ja! még olyan átalakítás, hogy csak az egyik aljzattal működik, nehogy túlterheljem. Építeni olcsóbb lenne, de nem vagyok nyákügyileg felszerelkezve. Mondjuk, a poti ott is szgetelendő lenne!
"Műanyag tengelyes lenne a legjobb, és a fémházát se lehessen megfogni, mert arra felé nincs meg a kétszeres szigetelés!!!"
Lassan már ha akarsz se kapsz fémtengelyüt - amikor a varrógépemet tuningoltam, akkor akartam (volna) valami masszívabbat venni - hát egy nagy túrost, csak műanyag-nyelüt kaptam mindenhol.
Részemről az ilyesmire IP dobozt használok (a lakókocsimban van vagy 6 belőlük) , pl erre a célra elég a képen látható fajta - ez vagy kemény 150 Ft darabja.
Persze a hűzésről valahogy gondoskodni kell - de az eszköz hűtő-része vélhetően hálózat-független (feltehetőleg).
De arra figyeljetek, amikor használjátok, hogy a potenciométer rajta van az élő, bírkózógép hálózaton, szóval annak a potinak a kézzel érinthető részeit el kell szigetelni úgy, hogy az a szigetelés bírja rendesen a hálózati feszt!
Műanyag tengelyes lenne a legjobb, és a fémházát se lehessen megfogni, mert arra felé nincs meg a kétszeres szigetelés!!!
Ne örülj előre mert hamar tönkremegy. Nem szereti a dinamikus terhelést, statikusra tervezték. Válassz inkább nagyobb teljesítményűt. Ez tapasztalat. 60 wattos ventit szabályoztunk a 100 wattos halogén szabályzójával, talán két hónapot bírt ki. De építhetsz olcsón magadnak olyat ami bírja a motort is.
Jajj, hát nem kell erre kitalálni semmit. Veszel fillérekért egy bármilyen, 600 W-os fényerőszabályzót, azt beépíted egy szappantartó méretű (mondjuk IP) dobozba és a gép mellé rakod, valahova kézhez.
A fúrógépet meg maximumra állítod, ott reteszeled a ravaszát - és elegánsan, a dobozkád potméteréből olyan fordulatot állítsz be, amilyet akarsz.
De ha ideálisat akarsz, akkor beszerzel egy varrógép-pedált valahonnan bontásból (pl. a tegnap a lengyelen láttam egy fasza, komplett varrógépet - pedállal együtt - csak semmi tartozék nem volt hozzá (se bobin, se bobinház, se varrótalp, semmi - csak a gép meg a pedál) kértek érte 3 rugót, de ezerötért garantáltan elhozhattam volna.
Egy ilyen pedálon csak annyi buhera kell, hogy hűtőt kell tenni a triac-jára - de ez nem nagy kaland.
Ez annyival jobb, mint a fix potméteres, hogy a kézifúrók nem túl acélosak alacsony fordulaton, a pedállal viszont finoman tudod hangolni az adott nyomatékhoz tartozó fordulatot - miközben mindkét kezed szabadon marad.
Micsoda vágyak, nekem csak annyi, hogy tudjak 90 fokban fúrni oszt kész :D
Van egy állványom, meg nem mondom milyen márka, de Wolfcraft féle, jó minőségű, teljesen bevált, egy a bajom:
a dewalt fúrógépnek nincs fordulatszabályzása csak annyi, hogy amennyit húzom a ravaszt úgy forog. Kézben tökéletes, mivel evvel csavaroztam is, simán jól használható, hosszú útja van a szabályzónak, de fixálni fordulatot (hogy ne kelljen húznom folyamatosan a ravaszt) csak max fordulatnál lehet, ami fánál még elmegy, de fémnél nagyon nem praktikus (néha meg van fém is, pláne, hogy kicsit belenyalok abba is tervek szerint)
Lehet kitalálok vmi más megoldást erre, ravaszt vmivel húzom befele és úgy szabályzom + kapcsoló ki-be kapcsoláshoz, de ez már nagyon házi barkács :D
Perszehogy más. És? :-) Szerintem mi hobbisták először azt nézzük: Ki mit bír, mennyiért, milyen pontosan, milyen mélyen, stb. És másodlagos szempont hogy milyen technikával dolgozik belül. Én legalábbis így működök ... aztán ízlések és pofonok.
Amúgy néha én is vágyok egy ilyen jó öntvény-monstrumra, mert a PBD 40-nek nem elég masszív a váza. Ami néha előny (útban van -> fél kézzel megfogom és odébbrakom), de combosabb fúrásnál csak lassabb fúrással érdemes próbálkozni. Erővel bírná a motor, de ha "rácsimpaszkodok" elmászik a derékszög, szóval ilyenkor a lassabb haladás a megoldás. Pl 3 egymásra ragasztott 18mm-es rétegeltbe kellett fúrnom 32mm átmérőjű furatot lineáris csapágynak. Így 54mm-t kellett átfúrni. Akármennyire is lassan toltam neki, picit elmászott a derékszögtől. Erre előre készültem, és tudtam korrigálni a beépítésnél. De ilyen egy többmázsás állatfajnál már nemigen fordulhat elő. Viszont: akkora pincém sincs, hogy állandó helyet biztosítsak egy ilyennek, marad a kompromisszum. Egyszer jó lenne megnézni, hogy masszívabb oszlop/talp mit eredményezne.
Egyébként pl a szénkefés PDB40-nél is sokan meglepődnének, hogy mit tud a konstans elektronikával. De azt most nem ajánlom, mert nagyon a mázsás gépek felé mentetek el :-) Az meg 11 kiló, osztjóvan.
Teraszkorlát esetén mi a véleményetek a rétegragasztott gerendákról? Nagyon szépnek, nagyon tartósnak tűnnek, nincs bennük ferdeség, csavarodás, repedés, stb. Viszont az áruk durván 2,5-3-szorosa a normál fűrészárú gerendákénak. Megéri ez a hatalmas árkülönbség? (Terhelve nem lesz a korlát, de fontos lenne, hogy szép legyen, ne legyen pl. behasadva a fa)
Faanyagot tekintve egyébként milyen fát javasolnátok (ha nem a fenti ragasztottat)?
Pontosabban olyan, mint a Variomatic rendszer - ami "automata váltós" robogók millióin is fut, de a Quad-ok zöme is ilyen folytonosan változó-áttételű szíjhajtással van megoldva.
Hát kérlek ez nagyon NEM elektronikus szábályzású (csak a fordulatszám kijelzése az).
...hanem pont olyan mechanikus, mint a szíjdobálós - annyi megjegyzéssel, hogy itt nem kell dobigálgatni a szíjat, hanem csak egy kart kell tekerni és hopp, máris 450-től...2500-ig változik a fordulat, méghozzá fokozatmentesen.
És ugyanúgy, a kisebb fordulat nagyobb nyomatékot jelent - pont mint a lépcsős-tárcsánál.
A megoldástól nem kell ódzkodni, mert még autóknál is használták, a robogóknál szinte a legelterjedtebb "automata-váltó" is ugyanezen az elven működik - és meglepően sokáig bírja - ennek iskolapéldája az egykori DAF volt, amit eredetileg mozgássérülteknek gyártottak, de a végén az épkézlábak vették, annyira bevált és tartós volt.
az elektronikus fordulatszabályozástól kicsit ódzkodom, a szíj-átdobálás ugyan béna, de ott a kisebb fordulat nagyobb nyomatékot jelent. az elektronikusan szabályozott aszinkron motoroknál meg legjobb esetben is állandó a nyomaték.
Az az asztal emelő valóban klassz, úgy általában az egész gép más dimenzió (a fűszereséhez képest). De hol 58 pénz? Mert ahol a kiállítási darabot kínálták, ott az is btto ~80e volt. Az azért árban is más liga.
Ez szerintem egy igencsak sokoldalúan használható masina - folyamatos fordulat-szabályzóval (nem szíjdobálós, digi ford-kijelzővel ráadásul) de legfőképp az asztal fogasléces mozgatása és dönthetősége (ami szinte már olyan mint egy felnőtt géppé), valamint az orsó lökete a meggyőző.
És itt számit az E betű a végén, ami (vélhetően) a fokozatmentes variátoros és digi-kijelzős verziót jelöli.
Ezt 58-ért találta a kolléga - ami vélhetően csak azért ennyi, mert kiállítási darab - egyébként jóval többért mérik még a síma, 12 fokozatú, szíjdobálós verziót is (amit mondjuk én nem vennék meg).
Igaz, hogy drágább mint a fűszerüzleti - de ez legalább egy gép-szerű konstrukció, amit nem 1-2 évre vesz meg az ember.
amerikás veboldalakon hirdetik a pentakrilt, amivel (például) fatörzs-szeleteket lehet impregnálni, hogy megakadályozzák a száradás közbeni szétrepedezést. hapható itthon valami hasonló? esetleg olcsóbban, mint az arany?
A fűszeres fúrógépről részemről nagyon lebeszélnélek. Tudom, ezzel nem ért mindenki egyet - de így van ez jól.
Szerintem az az 50 mm löketű, szíjdobálós klón a használhatatlanság határát súrolja - egy barkácsolónak, akinek minél sokoldalúan használhatóbb gépre van szüksége, az ilyenek meg főképp nem ajánlanám.
Igen, dolgoztam vele - hát még ingyért sem kéne, mert ugyanannyi helyet foglal, mint egy használható gép - ráadásul nem is fillérekért mérik, mert 25 és 30 között árulják a szinte nagy semmit.
Ehhez képest, amit a kolléga talált 50-ért az már egy "használható, univerzális, asztali oszlopos fúrógépnek" nevezhető valami.
a fűszereseknél időnként akciózótt szerszámgépekkel az a gondom, hogy meg kell várnom a következő akciót, mert egyébként csak úgy az utcáról beesve nem kaphatóak a cuccaik. láttam most egy HYD350 oszlopos fúrót, gépsatuval együtt, bár csak (nomen est omen) 350 wattos, de legalább mindig kapható.
Én még csak egyszer próbáltam, egy mogyoróból készült dobozon valamiféle viaszt . Az a baj, hogy fejből már nem emlékszem pontosan mi lett a végén, szaküzletben elmondtam, hogy mire kell, hümmögtek egy sort, aztán némi diskurzus után adtak két decit pár száz Ft-ért. Simán ecsettel vittem fel két rétegben, szép lett és kellemes a tapintása, sokkal jobb, mint a lakk.
Milyen anyagot tudnátok ajánlani, ami otthoni, benti használatű kisebb tárgyaknál elvégzi a fa védelmét + kiemeli ha lehet a fa mintázatát. Valamiféle lakkra gondolok, vagy ilyesmire. Kisebb tárgyakhoz használnám, pl. a gyerekeknek csináltam múltkor egy kis medált (fakorongot), de a nyers fát meg szeretném óvni a kisebb sértülésektől, kopástól. Szerintetek mi lenne a legjobb erre?
Kívánok én is Steve-nek mielőbbi és teljes felépülést!
Állványos fúróhoz: Nem írtad, hogy mihez kell, csak annyit, hogy hétvégi ez+az. Ahhoz akár egy jobb fúróállvány is megteszi, ha van egy belevaló fúrógéped. Adott esetben még előnyei is vannak egy telepített géphez képest.
Volt egy nagyon vacak állványom, annak hátrányai miatt jutottam arra a döntésre, hogy kell egy állványos gép is. Sokáig szemeztem a Bosch-al, még a pénz is összejött volna rá idővel, de valahol olvastam, hogy kotyog, nem pontos, hát letettem róla, vettem egy Aldis gépet valami 30e környékén (inkább alatta valamivel). Kb. ennyiért van Wofcraft állvány is, ami nagyon pöpec, de úgy voltam vele, hogy ennyiért már legyen benne a gép is. Aztán utólag Pacman kolléga kielemezte a Bosch-t és kiderült, hogy az említett pontatlanság simán lehetett a felhasználó hülyesége is, de már nem veszek mégegy gépet. Ugyanis a Workzone is teljesen jó (de annyira sajna nem, mint a Bosch). Van pár hiányossága amikbe belefutottam, de azokkal is együtt lehet élni, olyankor mindig az árára gondolok :-) Gépsatut meg úgy kerítettem, hogy a fűszerbolti fúróállványhoz (~6 ezer kompletten) van nagyon korrekt satu is, csak az megérné ezt az árat, de kiderült, hogy az állvány is egész korrekt.
Szóval, ha tényleg csak nagyon hobbista módon használnád, akkor esetleg nézz körül a másik véglet irányába is.
A hétvégi barkácsoláshoz tökéletesen alkalmas a 'zöldségbolti' fúrógép, 25 000 Ft körüli áron. Lehet fellengzős szövegeket elereszteni, de az ár/teljesítmény viszonyban jó. Nyilván nem század milliméteres precizitású holmi, de
Plusz:
- A famunkákhoz bőven elegendő a pontossága
- A vízszintesen elfektetett és satujába befogott gázcsőbe pontozás nélkül símán befúrok egy 2mm átmérőjű lyukat, úgy hogy a cső mindkét falát átfúrom. Ez az acélban mutatott pontosság számomra elegendő.
- Lefejelhető biztonsági kapcsolója van - azaz, ha mindkét kezed foglalt, még lehet esélyed a probléma megszüntetésére.
- Az ékszíj hajtás fedelének felpattintásakor a gép leáll.
- A tokmánya 16mm-ig fogad fúrószárat.
Mínusz:
- Visszafelé nem forog.
- A mélységállítója egy vicces darab, régebben betettem egy fényképet, kicseréltem egy fából, általam készített helyettesítőre.
Jol latod .Mar ami a 3 fazist illeti.A regebbi gepek kozott a 3 fazisu a gyakoribba bekotesne. Foleg a nagyobb teljesitmenyu, kapacitasuakrol regelek.Lehet nezni 380-220 as at is.Ott varialhatszl.A nemet furoknal tobb 220-as gep volt Kondenzatorral is megoldhatod az egy fazist..Ott teljesitmen vesztes lesz.Ma mar azert tobb monofazisu gepet csinalnak. 220-as motorral szereltek is . a Dunavecsei is csinalt monofazisut,ha jol remlik.A wattokba nem mennek bele,mer egy 500 w -os ipari fenyevekre lesz az 1500 wattos kinaitol.A villanymotor minosege is szamit,nem csak a wattok.Egy bekebeli Menzel ,Siemens...
.. Mar megint keken ir ez a vacak,hiaba rakok koze szunetet!!!
Itt van meg egy oldal,ez elvileg jo lehet.
Ha nem annyira surgos,akkor raszaladhatsz egy elfogadhatóra.
Nem szobadísznek kell, de nem is ipari felhasználásra, inkább hétvégi barkácsolgatáshoz. De úgy látom, át kell gondolnom ezt a dolgot, mivel itt senki sem javasolta az újonnan kapható fúrókat ebben az árkategóriában. Három fázis sajnos nincs, ami nyilván beszűkíti a lehetőségeket. Gondolom, az általad linkelt cuccok is három fázist igényelnek. Valószínűleg az lesz, hogy gyűjtögetek még, amíg összejön egy megfelelő minőségű darab ára.
Amúgy vannak ezek között az iparinak kinéző gépek között sima 220V-tal működőek is?
A 80 mm-es lökete az orsónak szinte már elfogadható - pláne, hogy a fogasléc lehetővé teszi a le-fel tangózást szögelfordulás nélkül is (váltogathatók rövid és hosszó szerszámok helyzet-elmászás nélkül)
A variátor nem high-tech és de luxe verzió - de még mindig fényévekre kulturáltabb, mint a fokozattárcsás szíjdobálós módszer.
A hirdetés 25 ezer fordulata nyilván elírás - (2.500 lesz az) - de ez normális és kielégítő ezeknél a gépeknél. Alapvetően egy igen jól átgondolt és rugalmasan használható gépnek néz ki.
Szerintem barkács-célokra (ahol az univerzalitás és rugalmasság fontosabb, mint a még 100 évig való működés - vasgyári körülmények között) - .messze megéri ezt a pénzt.
Nehanyan javasolnak ezt-azt ,en is,aztan ezeket figyelembeveve,vagy nem- eldontod .Nalam nincs kompromiszum,vagy legalabb is nagyon keves. Nekem nem az ar a leglenyegesebb szempont. Ezert nem is fogok olcso vackokat hirdetni.Ezt azer irom le,hogy tudd ,nem a penztarcadat akarom kimelni .
Erdemes eldonteni,hogy mit akarsz a furoval.Mennyit iparkodsz vele stb.Ha egy ocska ,szepen kinezo lomot akarsz venni,ami jol all a sarokba,havi harom lukat fursz vele ,akkor vegyel ujan,dobozba 20-30 ezer sekelert egyet.Az az einhel a jofogason sose forog 25 ezret ,mert megeszem a sapkamat!A lezer giccs helyett egy jo oreg gepsarkanyt kell venni.Ezt ajanlanam en is,mint itt mar valaki irta.Na azok baratom 30 ev mulva is furni fognak precizen.Igaz hogy kopottak ,de nyilvan nem divatbemutatora lesz veve.
Ha mar a jofogas lett bemasolva,akkor egy hirtelen keresesre dobta ki:
Ha nem sürgős, és van 3 fázisod, akkor szerintem legjobban egy békebeli magyar gyártmányú GÉPSZÖV, vagy DUNAVECSEI (pl.: FA-13) fúrógéppel járnál! Néha ki lehet fogni akár 30-40e forintért is. A ma kapható 100k alatti gépeknél klasszisokkal jobbak, még akkor is jobbak ha teljesen ütött kopottak látszanak! Amolyan örökös darabok! Lehet találni alkatrészt is hozzájuk.
"A kocsiban lévő biztiöv tutira jó lenne alapanyagnak, csakhogy ott jó esetben 15-20cm a gyorsulás, kicsi nyúlás aztán ott a már visszapuhuló légzsák."
A biztonságiöv nem nyúlik, legalábbis úgy nem, mint amire itt szükség lenne. A nyúlás ellentétes lenne a funkciójával, ezért azt a kicsi nyúlást és a mechanika késését is kompenzálják az övfeszítő rendszerrel, ami ütközéskor még rád is rántja az övet.
Egy kis szerszámügyi segítségre lenne szükségem. Van olyan állványos/oszlopos fúró 40 000 Ft körül, amit már érdemes megvenni (nem lötyög, jól használható)? Azt láttam lentebb, hogy a Bosch-ról elég jókat írtok, de az sajna pont a duplája ennek.
A krikettes kábeles vátozatban, amit az ácsok kötelezően kéne használjanak a fedés közben (ugyebár a léceken járva- ezért kell mindig az 5x3-as cseréplécet szerelni, amit foszniból kell hasítani , nem colosból), nem is lehet leesni. Az legkisebb rántásnál megfog. Annyit enged, ameddig a tartókábel megfeszűl. 2o-3o cm.
A tartókábel állványzatkikőtő szemes csavarokkal van lerögzítve a gerincre, a fájó az, hogy 3 méterenként minimum ki kell kötni a tartókábelt és az emberek fel kell másszanak áttenni a karabinert a következő szemen.
Ha a szarufa van vagy 8 méter és meredek a tető (templom pl.) elég káronkodás.
Vagy felküldik a legfiatalabbat és az mindenkit átfűz.
A homlokzatos ipari alpinisták egy rendes testhevederbe vannak biztosítva (két kötélen) és egy másik kötélre szerelt deszkán ülnek. Általában sokan dolgoznak egyszerre, 8-1o ember és még egy nagy homlokzatnál is csak két-három alkalommal kell átkötni a társaságot, egy munkás olyan 3 méteres sávon dolgozik fentről lefele. Pl. egy síma újrafestést nagyon hamar megcsinálnak, pár óra.
Esetleg ezekről az állványokról.... főleg a talpazatáról csinálnál még képet?
A kicsi is jó ötlet mert azt meg lehetne bent használni. Igaz nálunk nincs túl nagy belmagasság, de a létrával kicsit hadilábon állok pláne glettelésnél meg festésnél. Egy 3,5-4méter hosszúval majdnem beérném az egész szobát. Arról nem is beszélve, hogy lényegesen több alapanyagot tudnék magammal vinni, nem csak 1vödörrel, így kevesebbx kellene leugrálni.
Nekem sincs tériszonyom (most kezdtem a hegymászást tanulni), de 7-8fokos létrával "lépegetni" nekem már olyan nem biztonságos.
Jövő nyáron muszáj leszek kívülről újra vakolni a házat addigra valamit nekem is csinálni kellene. Nekem 4-4,5m magas elég lenne. Gondoltam ezekre a különböző formációkban összerakható alulétrákra is amikből lehet állvány féleséget csinálni de iszonyat drágák.
Én a tárolás és mozgatás miatt valami összecsavargatós félére gondoltam, de nem biztos, hogy jó dolog.....
1etértek veled. Ilyeneket én sem barkácsolnék mert nagyom komoly sérüléseket lehet szerezni. Aki ilyesmit akar csinálni nem szabad sajnálni megvenni a megfelelő felszerelést!
Láttam/hallottam már olyat, hogy építkezéseken az ilyen össze-vissza barkácsolt dolgok miatt kerültek tolószékbe emberek vagy sérültek meg nagyom komolyan.
"A kocsiban lévő biztiöv tutira jó lenne alapanyagnak"
Én még ezzel a mondattal is vigyáznék! :)
Nem tudunk semmit arról, hogy egy ilyen biztonsági öv nyúlása hogyan viszonyul az alpintechnikában szükségeshez.
Önmagában az, hogy nyúlik, nulla infó. Milyen erőhatásra? Hány százaléknyit? Mennyit csökken a szakítószilárdsága ezután? Csökken-e egyáltalán, stb, stb. Be kell lássuk, hogy ez egy tudomány, és nem értünk hozzá. Vannak akik igen, és azok ellátnak minket azzal, amivel kell, és nem is megfizethetetlen. Az egészségünk többet ér. Vagy a táppénzen töltött idő kiesése anyagilag, egyébileg.
Én szeretek mindent megbarkácsolni, de ebbe még én se mennék bele...
A kolléga is csak egy létráról esett le, nem is magasról, gyerekkorunkban ugrottunk ilyen magasról, aztán most tanulhat újra járni.
A cégemnél a festő alól úgy csúszott ki a létra, hogy a tetején volt, és 9 métert csúszott az a vacak. Az állát hat darabból rakták össze, valami tizenhelyen tört csontja összesen. Láb, kar, fej...
Amúgy igazad van. A kutyával derékra kötött kötéllel szoktam futni, nem is volt gond amíg nem látott meg egy kurva macskát :) Így kicseréltem egy olyan kötélre amiben bugyigumi van behúzva, ezzel már nem ránt meg hirtelen, de végtelenségig se nyúlik, mert a kötél külseje véges. A dolog tökéletes, bevált, de ez nem lenne jó arra amire mondod. Oda az a hajtogatott jó megoldás.
A kocsiban lévő biztiöv tutira jó lenne alapanyagnak, csakhogy ott jó esetben 15-20cm a gyorsulás, kicsi nyúlás aztán ott a már visszapuhuló légzsák.
Más : van köztetek villanyszereléshez értő ? Véglegesen meg kéne csinálnom a műhelyben a villanyt, de aki megígérte nyáron, azóta se jelentkezik. Természetesen kifizetem a munkadíjat, de a cudar idő beállta előtt jó lenne véghez vinni.
"ha valaki csak otthon létrázik, fázik, cserepezik, annak lehet, hogy elég lenne egy autós biztonsági övből átalakított verzió is"
Na erre most azonnal, nagyon és pirosan kell reagáljak!
NEM JÓ! ÉLETVESZÉLYES!!!
Az a szitu srácok, hogy még a hegymászóknak se lenne jó, pedig ők dinamikus kötéllel másznak, szemben az ipari alpinistákkal, a barlangászokkal, az ács/tetőfedőkkel, és az otthon barkácsolókkal.
A dinamikus kötél nyúlik, és elnyeli az esés energiáját. A statikus kötél meg olyan mintha drótkötél lenne.
A kötéltechnikában bevezették az eséstényezőt, mint életvédelmi jelzőszámot. Ez azt adja meg, hogy mennyit estél mekkora kötélhosszon. A maximum így 2. Mert egy egy méteres kötéllel ami alattad van kikötve, kettőt tudsz lefelé esni.
Namost az a nagy helyzet, hogy fél métert elég úgy esni statikus kötéllel, hogy az eséstényeződ kettő, és eltöri a rántás a gerincedet! Nem az számít, mennyi métert esel!
Plusz egy ilyen vicces deréktartó még esetleg el is szakad. Iszonyat lassulásokat produkál egy ilyen esésnél az, ha nincs energiaelnyelő a rendszerben.
Szóval senki ne álljon neki otthon ilyesmit barkácsolni, mert komoly baj lesz belőle.
Az energiaelnyelésre kapható egy PETZL gyártmányú lapos hevederből varrott cucc, amit a beülőbe, vagy testhevederbe kell kapcsolni, és aminek a szárát mindig bele kell karabinerezni a kötélbe, vagy létrába, vagy valami stabil dologba.
Ha ezzel esel, akkor a rajta levő varrások sorban elszakadnak, és ezzel fékezik az esést, puhítják, nyeli az energiát ezerrel.
Ejtőernyős hevederben :) Ezeken két bekötési pont van, mert ez ernyőn is két heveder van. Sőt az újabb cuccok már egy komplett egységként vannak gyártva
Gondolom nem véletlenül van az alpinista hevedereken egy bekötés, jobban lehet benne mozgolódni, forogni. Két bekötési ponttal azért nehezebb ficánkolni.
egyébként most rémlik, hogy az autós biztonsági öv is (egyszer) nyúlós anyagaból van, szóval energiaelnyelésre talán az is alkalmas lehet... valamennyire. próba szerencse. szikláról még nem estem úgy, hogy a dinamikus kötél fogott meg :-) via ferrata közben sem, de mászóteremben már estem, és az első félmásodperc halálközeli élménye után azért megnyugtató érzés NEM csattanni odalent, hanem himbálózni amíg a másik a féken keresztül leenged.
a harmonikába hajtogatott heveder, úgy bevarrva egy zsákba, hogy eséskor a varratok fokozatosan felszakadnak, így korlátozzák a beleeső embert érő erőhatást. az egyik vége a beülőhöz van köve, a másik végét pedig két (gumis) hevederrel karabinerrel kötőd a biztosítási pontra (via ferrátánál a sziklához rögzített acélsodronyba kell akasztani, de építésnél alkalmanként kell keresni két fix pontot).
ha energiaelnyelő nélkül kötöd ki a hevedert, akkor kb egyméteres esés már halálos lehet, annyira mereven megránt a heveder. szóval autós biztonsági öv helyett hegymászó boltban kell vásárolni DINAMIKUS kötelet, méterre is adnak (ezer forint nagyságrendben van métere), ha esel és a kötél tart meg, van egy dinamikus nyúlása 20-30%, a túléléshez elegendő (de azért nagyon fáj meg minden). a klettersteig szettben levő varrott energiaelnyelő puhább, csak hát az egyszer használatos (de a varrott részt párezer forintért cserélik).
ezeknek a cuccoknak nem annyira az anyaga drága, hanem az, hogy BIZTOSAN tudják a rájuk írott erőhatásokat (22 kN, 30 kN stb), és ha valamire az van ráírva, hogy statikus kötél, az tényleg alig nyúlik, a dinamikus kötél pedig eséskor tényleg megnyúlik akár 30%-ot. hegymászok vére írta ezeket a szabályokat.
Az a kioldódó valami az mi? A hirtelen visszarántás ellen szolgál?
Azon filózok, hogy mivel ez elég drága játék, persze még drágább enélkül leesni, de ha valaki csak otthon létrázik, fázik, cserepezik, annak lehet, hogy elég lenne egy autós biztonsági övből átalakított verzió is. A kötéspontok megvannak, csat van, varrás gyári, kötélnek meg stílszerűen mondjuk vontatókötél. A semminél pedig sokkal több.
És mindenképpen: azokat a vacak alulétrákat mindig ki kell kötni elmozdulás ellen.
hegymászó beülő (ebben nem lehet kötélen lógva dolgozni, csak beleesést tart meg, de azt jól) + klettersteig szett (eséskor kioldódó energiaelnyelő) 35-40 lepedő. érzésre a teljes test heveder jóval drágább (és nehezebb is, de ez talán csak a hegymászókat zavarja)
Én úgy csináltam meg a marógép asztalát, hogy mm pontosan ugyanolyan magas legyen mint a workzone körfűrész, így mellé tolva egy szép nagy asztal nagyobbítása van a körfűrésznek.
Most én is állványon dolgozom ~ 4 m magasban már pár napja. Glettelem a nappalit, meg majd festem. Annó 20 éve, amikor építkeztem összehegesztettem 6 db vasállványt, ebből 2 db állvány 6m magas, 2 colos vascsőből van, hatalmas talpakkal. A másik 2 állvány csak kb 4 m magas és 3/4 colos csőből csináltam. Most ezt a kisebbik állványokat be kellett vinnem a lakásba, hogy a nappaliban elérjem a fal tetejét. 3 db 3m-es, 15 cm széles colos deszkát egymás mellé csavaroztam, azon járkálok a 100 kilómmal. A nagyobbik állványhoz van 2 6m-es, 30 cm széles colos pallóm járó felületnek.
A fal 5.5 m magas a nappaliban, onnan kezdődik a kupola ami lambéria borítású és 9 m magas a belmagasság. A többi helység jóval alacsonyabb, oda csináltam két pici állványt ami csak 1m magas, erről pont kényelmesen elérem mennyezetet. Nagyon figyelek arra, hogy biztonságosan tudjak a magasban dolgozni, eddig nem volt semmi balesetem. A járófelületeket minden munka megkezdése előtt letesztelem a legalsó állvány fokon, ugrálok rajta, ha ott elbír akkor rakom csak fel magasabbra. Nem szívesen esnék le sehonnan öreg fejjel.
Nem félek a magasban, nincs tériszonyom sem, a 7 fokos fa létrával úgy tudok járkálni mint a festők, de ha lehet, akkor inkább állványról dolgozom.
A gumi talp és beton nem jó kombináció ... A cipőm talpa volt gumi, a betonon megpróbáltam kispárgázni, kezemben egy 80 kg - os súlyzóval. Régen volt, de emlékezetes :( Mint kiderült, a betonon volt némi por, és a lökéskor szokásos lépés hosszabbra sikerült. Sokáig a cipőmet csak polcon tudtam megnézni - lehajolni képtelenségnek tűnt.
Az óvatossággal maximálisan egyetértek. Jobbulást kívánok.
A lötyögő, billegő létrákat utálom (még nézni is), csak stabil állást használok legtöbbször létrákból, de azt gyakran és rég óta. Eddig nem volt problémám.
hat hétig semmit sőt utánna se nagyon Örülök hogy végre megszabadultam ilyenektől hogy infúzió katétr kanűl és társai most tanítanak járni majd rehabilitáció
A franc tudja hogy. Amikor végigmennek egy bezsaluzott fal tetején (pl. vasalják a gerendát) a 12. emeleten, mindig frászom van. Hiába van feltéve konzol álvány, csak felmászik a fal tetejére, ha egyszerübben eljut valahova.
Hámot csak a tetőn használunk, mert kötelező és általában nagyvárosokba dolgozunk, ahol akkár le is fényképeznek. Szabványos ipari alpinista hámról van szó.
Csak a kéne egy klikettes berendezés ami a kábelt szabadon hagyja és megakassza, ha baj van (mint a kutyapóráz), amivel ki van kötve az ember a gerinchez egy vónókábellel.
De ez nincs (mert hamar elromlik és drága) és ki van húzva néhány kötél a tetőn hosszába és oda akasszák a karabinert, a saját kábele olyan 3.5 méter hosszú. Van ereszkedő szemük is, de nem szeretik.
Egy pár hónapig ne mássz, ha megteheted. Ki kell szellőzőn a fejedből az eset.
Vegyél egy alpinista hámot és egy ereszkedő szemet.
Én meg ott voltam minőségellenőr ahol ezeket elkezdték magyarországon gyártani. Schneider néven indult majd Zarges lett belőle. Persze azóta rengetegen gyártják. A háromrészes kitolhatók alsó része terpeszbe állt. Oldalra nehezebben billent. A három részesek voltak a kétágú létrának is használható + egy elem kitolható. A 3*12-őket már nem szerettem. A sima támasztók között induláskor volt 2*18 fokos is. Nagyon utáltam mert instabilnak éreztem.
Szerintem... azt a nyamvadt alulétrát megsimogatta a macska amíg nem álltál rajta, mivel könnyű, odébbtolta, vagy valaki más arrébb rakta aztán meg "ugyanoda" vissza, mert útban volt neki, de nem párhuzamosan, hanem kicsit csálén, olyan női módra. Az is lehet, hogy felmászáskor ugye alulról terhelődött, míg lejövetelkor felül, és ahogy ráléptél kipattogott a helyéről, és azon veszed észre magad, hogy csúszik oldalra az a szar. Utálom azt a hideg zörgő-csúszós hosszú alulétrát. A miénk kitolható, lábon álló, de egy életveszély annyira kint van a túlvége. Mindig teszünk alá széles pallót.
Az a hám se rossz dolog, ha redőnyzsinórból csinálod az is tökéletes lehet. A kutya is imádja a húzóhámot :) A panelablak-cserénél fúrtam 3 dűbelt az ablak fölé kapaszkodónak. Egyszer meg egy antennát szereltem le a tetőről, az is volt vagy 15 méter magasan, hát kötöttem a derekamra egy kötelet a másik végét meg a gerendához és úgy bújtam ki a cserepek között.
Szerinted ha a jövőben veszek egy komolyabb zuhanás gátló hámot 2ponton fogót nem a csipőnél pontost hanem mellkasban is ér valamit? Használtok ilyet?mert értem én hogy az ács olyan mint a macska tetőn de én se a meredek tetótről estem
Apám mindig szerelt egy kampót a két végére a létrának, azt beakasztotta a csatornába.
Ha ilyen volt a talpa és jó kemény :gumiból: van, akkor el tudom képzelni, hogy elcsússzon.
Én még gyerek koromba csúsztam el egy fa létrával, a testvéremet megkértem, hogy támassza meg a lábát az első létrafokon, de valamiért levette és azonnal zuhantam a létrával együtt. Eltőrt az egyik ujjam, mert fogtam a létrát.
jöttem le a tetőről és kicsúszott az alja hogy mi által nem tudom az itteni prof azt mondta hogy a létra egy gyilkos jószág 40 év alatt már sok minden varrt ami létra okozott .pl a saját fiát is aki alatt a proff szeme láttára csúszott ki a létra énse tudom nála m jó ez szögben volt gumitalpu és betonon állt
Eljutottam odáig, hogy a beépített körfűrészkémhez a hasítóéket akartam felszerelni. Rájöttem, hogy az egyszerű módszer nem jó mert döntéskor ő marad az eredeti pozícióba. Valami ötlet? Sajna az oboba kirakott gépekről hiányzott a hasítóék, így nem volt mit lelesnem. Gépkönyvet meg csak akkor kaptam volna, ha megvásárolom valamejiket. Bár sajátépítésűeknél nem igen láttam hasítóéket.
Részvétem kolléga úr, ez nagyon durva dolog, örülök, hogy már itt vagy. Első projekted ugye egy 3,5 méteres nem leborulós fa létra, vagy valami más lesz? Tényleg, mi volt a probléma oka?
4 fokig az első lépcsőfok alatt és az utolsó előti alatt van a fém összekötő. Nagyobbaknál a második és utolsó előtti. Nagyon nagyoknál még közte is lehet. Lánc összekötő a kicsiknél a második, nagyoknál a harmadik fok alatt. Festő létránál a szár alja mindig erősített (járófelület). Meg kell feleni a EN 131-1-2011,illetve az EN 131-2-2011-es európai szabványnak.
Én már 5 olyan létrát javítottam meg, amit más kidobott, olyan merev, stabil mind, mint egy bak. Ha magasban van dolgom, mostanában pedig bőven volt, én nem megyek a létrával, hanem 2 létrára fektetek egy 3,5 m-es pallót és arról dolgozom.
(Most költözött a szomszédomba egy festő, 2 olyan létrája van, ami az összeomlás határát súrolja, ő úgy megy vele és dolgozik róluk, mintha a talajon állna, táncolni is tud velük. Mesélte, hogy mikor ipari tanuló volt, először esni tanították meg őket. Csak nevetünk egymás létráin, hogy használhatatlanok.)
Nálam a felújítás abból áll, hogy teljes szétszedés, tisztítás, törések, hasadások javítása megerősített ragasztással vagy pótlással, összeállítás ragasztással + ékeléssel, festés. A létrát nem hagyom megázni.
Megmértem a marógépasztal magasságát! Az asztal magassága 92,5 cm, nekem ez a magasság ideális a munkához.
Most a marógép asztal és a Workzone asztali körfűrészgép véletlenül egymás mellé volt rakva és azt vettem észre, hogy a körfűrészgép asztal magassága kb. 3-4 centiméterrel alacsonyabb mint a marógép asztal. Érdekes, de mikor a körfűrészen fűrészelek az is ideális magasság nekem. Az is lehet, hogy a körfűrészasztalnak és a marógépasztalnak két különböző magasság lenne az ideális. Ez a kis különbség talán abból adódik, hogy a fűrészelésnél az ember jobban előrehajol munka közben, míg a marógépasztalnál egyenesebb testtartásban dolgozik. De ez csak egy lehetséges ok lehet a különbség megmagyarázására. Persze ha egy asztalba akarod a két gépet beépíteni, akkor azok természetesen egy magasságba legyenek!
oldalanként két-két menetes-szárral, nagy alátétekkel lehet egy kicsit stabilizálni
szokott is ilyen lenni egy-egy fok közelében
Én acélrúdra vágtam menetet fakötésű alátéttel, de ez tartozéka oldalanként min. kettő, alsó és legfelső tértafok alatt, hogy közötte mennyi van azt a létra fokszáma határozza meg.
Már láttam és jártam is pár létrán de ragasztva egyik se volt szerintem.
Ha össze ragasztja nagyon merev lesz, oldalirányba nem enged semmit nehéz vele létrázni.
Én konzultáltam festővel mielőtt festő-létrát készítettem. Úgy kérte, hogy ne legyen ragasztva mert úgy is széttöri, hogy tudjon vele menni. Végül csak az ékeket ragasztottam Neki. Kicsit merev lett, de némi csavargatás után megfelelően tudtak vele menni. Nem tört a csap, de az ék nem engedte szét-csúszni a fokokat.
"Én a fa mellett dolgozok fémekkel is és előfordul, hogy néha ötvözöm a 2öt :D"
Tudod, felénk az a mondás járja a nemzetiség körében, hogy azt kellett volna rögtön agyonütni, akinek először jutott eszébe, hogy a fát párosítsa a fémmel. :P
Simogasd meg és vigyázz rá. Fesd le valami olyannal amiről a diszperzitet könnyen le tudod majd mosni. A többit meg leírták. Lánc, hosszú átkötőcsavar a festőfok alatt meglegyen.
Ha az festő létra volt annak bizony lötyögni kell! Különben, hogy sétál vele a festőmester? Új látrával alig tudsz lépni. Totyogsz mint egy pelenkás. Jó nyagda meg tud rendesen lépni.
Én a fa mellett dolgozok fémekkel is és előfordul, hogy néha ötvözöm a 2öt :D
De már el is felejtettem....... csinálok akkor faéket hozzá. Épp ezt akartam volna elkerülni, hogy teljesen szét kelljen szedni..... de végül is, ha jó munkát akarok végezni akkor nem úszom meg.
Csinálok képeket is.....sőt! videot is, hogy látszódjon rendesen a "lötyögés" is. Addig gondold ki mivel kezeljem majd a végén.
Urak, 4 fokos fa létrát szeretnék felújítani valamennyire. Mit gondoltok mivel lenne érdemes kezelni? Festve hála istennek nem volt...... bár valamikor festő létraként funkcionált úgyhogy némi festék van azért rajta, de ezek csiszolással szerintem 2lépcsőben el tudom távolítani.
A kérdés, ha át van csiszolva mivel kezeljem?
Illetve a fokoknál eléggé fel "lazulva" ezért az egész létra rettentő instabil. Mivel új fokokat nem akarok csinálni, ezért arra gondoltam laposvasból csinálnék ékeket és azzal próbálnám meg "stabilizálni".
Mit gondoltok érdemes vele vesződni vagy inkább dobjam a tűzre?
A bútorlap fehér felét kend össze kis ragasztóval. Másnap próbáld meg leszedni. Elárulom simán lekaparható. Nem tud beszívódni. Ugyan az mint ha csempére kennéd.
Ebben a vákuumos videóban láttam, hogy a srác simán a bútorlap fehér felületéhez ragasztotta faragasztóval a léc fűrészelt felületét. Ez így elég erős kötést ad?
Az 1-es elvén működő spirálkészítő masinát mutatott be a Woodwork magazin valamikor az ezredforduló környékén. Az annyiban volt más, hogy a fadarab forgása össze volt mechanikusan kötve a körfűrész haladásával. A körfűrészt egy menetes orsó vonta, az meg bizonyos áttételekkel a munkadarabot forgatta, a menetes orsót kézi kurblival hajtotta. Eszméletlen jópofa oszlopokat drehált a pasas a módszerrel. Használt olyan fogaskerékpárokat az áttételrendszerben, amik nem kör alakúak, és emiatt a szöghiba haladási "rendellenességgé" alakult, így a normál spirál helyett mindenféle "részeg" spirálok jöttek ki.
itt, ha jól sejtem az volt az écesz hogy a nagyon vékony levágott darab "felugrását" akadályozza meg a vákuum (amellett persze elszívja a port is). nagyobb daraboknál jó a tolófa.
Én most csináltam gurulós szekrényt a körfűrész alá. Volt ilyen szürke szobai gumis kerekem, gondoltam a beton megeszi. Lett neki fehér PA kereke. A nem tükörsima betonon simán eltolom... Faéket szoktam alátenni.
De ha bemutatott három variáció közül kell választani, én mindegyiket ketté vágnám. Két külön gép azonos magasságban. Nálam rendszeres, hogy a szépen levágott gyalult, mart alkatrészek összeszerelése közben derül ki, hogy valamelyiket újra kell gyártanom. Még be van állítva a fűrészen a staller, a vastagoló nincs elállítva, a marón is jó az utolsó beállítás, szóval könnyebben készül egy pótlás. Nem kell a marás miatt elállítani a fűrészt, és fordítva. Ha kell a nagy felület egymásmellé tolom a két gépet.
amíg nem volt kerek, ütötte ugye nagyon, nem is erőltettem. de amikor már kerek, és le kell venni egy centit az átmérőből, nagyon haladós. szép tükrös felületet adott.
Amúgy jópofa, ilyesmi is tervben van csak a ruszki hiperszuper gyalu/körfűrész/"hosszlyukfúrós" csodamasinából kimentett aszinkron mociból. 380W, 2800rpm, kicsit lassítani kell majd de erre jó lesz. De a következő projekt egy tárcsacsiszoló lesz.
Nem tudom jól értem-e ...Kézigyaluval gyalulni (fa?)esztergán? Hááttt ... érdekes 5let :) Nagyon kis fogással. Mondjuk fosnék kissé h mikor tépi ki a kezemből a gyalut, de talán a kis fogás a kulcs. Mindenesetre ezt legépelted, szóval nagy baj nem lehetett. De hosszútávon nem erőltetném :-) Rendes gyalukést akkor veszed el az anyagtól amikor akarod. Ez a kézigyalu meg ... így fejben végigjátsszva ... nem szorította oda hirtelen az anyaghoz? Főleg mikor kezdett kialakulni a hengeres alak.
Az ilyen gurulós munkaasztalok viccesek (is) tudnak lenni. Tolod a hosszú anyagot a fűrésznek és közben valamerre mozog (leginkább távolodik) az asztal. Vagy a rajta lévő munkadarabra rányomod a kézi szalagcsiszolót és kigurul alóla az egész cucc, stb, stb... :-)))
"Primitív=műanyag lap, sarkok kerekítve, perem lecsiszolva, hogy ne legyen éles+ két, levehető szivacshenger. Ha lenne megfelelő szerszámom és alapanyagom, valószínűleg én is el tudnám készíteni. Hajlításról, Logitech minőségről szó sem volt."
Ha ennyire egyszerű az elképzelésed, akkor miért nem oldod meg magad?
Alapanyagnak tudnám javasolni a textilbakelit lemezt. Ez nem lágyul hőre, a hővezetése is rosszabb mint a műanyagoknak, viszont nem hajlítható - de mint látom nem is kell.
Jobb színesfém kereskedésben kapható különböző vastagságban és szerintem méretre is vágják, vagy vadászhatsz például a neten az aukciós oldalakon megfelelő darabokat.
Ha esetleg vágni kell, akkor veszel egy 100 Ft-os fémfűrészlapot, egyik végét ronggyal betekered, hogy "kényelmes" fogása legyen és ügyeskedsz vele.
A tábla sarkait és éleit egy darab csiszolópapírral némi testmozgás keretében le tudod rendezni, majd ráfabrikálod (levehetőre!) a kiválasztott szivacshengereket és már kész is...
Minek ehhez mester, műhely és extra felszerelés???
"és helyet akarok hagyni egy oszlopos fúróállványnak."
Szerintem annak egy külön asztal kellene, csak akkora, amin magában el van.
"mi az ergonomikus, kényelmes asztal magasság? (kerékkel együtt)"
Ez alkati kérdés, mindenkinek más és más lehet. Nekem pl. a 95cm a megfelelő, de ha Te nem vagy magasabb 170cm-nél, akkor ez neked kényelmetlen lenne. Ki kell próbálni.
Most fejből nem tudom, de holnap megmérem hogy nekem milyen magas a marógép asztalom. Az a magasság nekem teljesen megfelelő, ha nem használom a marógépet, akkor azon az asztalon jelölöm a deszkák pontos méreteit, vagy rajzolom be a csapok helyét, vagy táblásítok, vagy éppen szerelek rajta. Szóval nekem a marógép asztalom, egyben a műhely asztalom is!
Ahogy számolgatom ... ha kerekeket rakok az asztalom alá akkor nagyon magas lesz, a lábait nem egyszerű rövidíteni, azaz teljesen új asztalt készítek. A meglévő asztal megmarad a lakatos munkákhoz.
A hármas olyan 1600mm x 1600 mm + a kiegészítő asztal.
Nekem is a 3-as és az 1-es tetszik, egy megvezetővel a maróhoz és a fűrészhez. Viszont a 2000 x 750 -es munkaasztalomból az egyest és kettest lehetne kialakítani . Így marad az egyes :)
Egy PTS 10 -et és egy POF 1400 felsőmarót fogok beleépíteni és helyet akarok hagyni egy oszlopos fúróállványnak.
Az 1-es verziónál maradva, a fűrész mérete ~630mm (ha jól azonosítottam be) a felsőmaró egy picit szélesebb helyen van ~ 700mm , a fűrész baloldalán ~ 400 mm hely marad ( nálam ez 600mm körülire marad) . szóval ~1800 mm széles.
Szerintetek ez jó arány/méret?
mi az ergonomikus, kényelmes asztal magasság? (kerékkel együtt)
Igazából még egyszerűbben oldottam meg: az egyik szorító tartotta a lapot, a másik szorító meg az egyiket kötötte az asztallaphoz. Így teljesen jól ment.
Aztán törtem a fejem, mi az, amihez kell fűrész, csiszoló, meg a maró is (végül a kisebbet vettem meg, lehet megbánom, de egyelőre talán elég lesz). Szóval vágtam egy szarufából (?) egy kis darabot, hogy pontosan kocka legyen. Majd lecsiszoltam. Aztán gondoltam egyet és csináltam belőle dobókockát. Aztán megint csiszoltam egyet, mert közben az asszony bepöttyözte és nem oda tettem a lyukakat, ahova ő gondolta. Abszolút nem pontos, messze nem tökéletes, de ez az első pilot projektem és a gyerekek imádják, szóval a sikerélmény megvan :).
szorítókkal már 3 darab lécből egy kis kalodát is fel tudsz szorítózni az asztalra, amibe akkor "ketrec" marad, amibe a csiszolandó anyag van és nem tud mozdulni, aztán hajrá
Ma végre vettem szorítót is, eddig az nem volt, úgy nehezebb :). Igen amúgy, az volt a gondom, hogy a satum nem bírta a 10cm-t, csak 7,5cm-t bír. A szorítókkal viszont valamelyik módszerrel már menni fog.
Van olyan asztalom amibe lapjával is be lehet fogni, én azon csinálnám :-)
Viszont, ha neked nincs, akkor fogj két hulladék fadarabot aminek a vastagsága valamivel kisebb mint a munkadarabé, azokat szorítózd fel egy asztalra, hokedlire (vagy akármire, amire tudod) úgy, hogy köztük kis réssel elférjen a munkadarab. A kis résbe pedig üss be két éket (ezeket is pillanatok alatt el lehet készíteni némi maradékból) egymással szembefordítva, hogy beszorítsák az anyagot a két "satu-pofa" közé. Aztán lehet adni neki a csiszolóval :-)
A méretezésnél azért nem árt figyelembe venni, hogy a csiszolótalp odaférjen rendesen a szorítóktól (az ugye jó eséllyel magasabb lesz, mint a csiszolandó felület), de erre hamar rájönnél úgy is... ;-)
Én az excentert valahogy berögzíteném a satuba fejjel lefelé, és a fadarabot fognám a kezembe. De ha fordítva akarod, akkor is 40 mm magasságot simán be lehet fogni úgy a satuba, hogy a 100x100 odal legyen felül.
Én a 20 db 11 cm átmérőjű rétegeltlemezes korongjaimat, a lapjaikat kézből csiszoltam meg. Jól megmasszírozott közben :) Persze ezeknek nem kellett sok, 120-as papír, pár mp cssziszolás, csak hogy jobban egymáshoz simuljanak (ragsztás előtt). Persze ha nem figyelsz oda, kirepül a kezedből.
Ha a satu nem nyílik ki 10cm-re, akkor asztalra két szorító, szorosan a lapok élei mellé és mehet úgy. Elég vastag ahhoz hogy a szorító pofái ne zavarjanak be.
B verzió: 2 oldalas ragasztó. Leragasztod az egyik oldalát az asztallapra, megcsiszolod. Majd a másikat is. Ha kicsi ragasztó rajta marad, azt kézből lecsiszolod.
Köszi szépen az eddigi tanácsokat. Sok mindenben hallgattam rátok egyelőre nem bántam meg :D
Szóval a mai kérdésem:
Adott egy kis fa lapocska, 10x10cm, a vastagsága meg olyan 3-4cm. Szeretném ezt a kis lapot lecsiszolni, mind a hat oldalát. Excenter csiszolóval dolgoznék (igen, vettem végül egyet). A széleit könnyű, satuba befogom mondjuk, úgy jól meg tudom csinálni. Viszont a két lapot hogyan lenne jó? Ti hogyan csinálnátok?
Annál azért sokkal több maradna. Ha nem épp üresjárat van és csak a csevej megy akkor sokoldalas nézeteltérések tudnak kialakulni egy-egy részletkérdésen :)
"Be kell lásd, hogy ez a társaság nem elég inteligens a problémád megoldásához"
Szerintem :-)
Én már feladtam, pedig ha valakinek nekem birkatürelmem van. Zárt legyen, hogy ne legyen izzadtságos-sós a laptop, de szellőzön is jól, 50 fokos a noti de a fa a bűnös hogy nem jó hőszigetelő (50 fokot a műanyag is át fog adni). Nekem ez hosszú és sok már ... én szivacshengert is linkeltem már. Műanyag lapot is lehet "akárhonnan" szerezni, de már arra is is kapott linket kupertától. Tépőzár linket is kapott. Szőrös felét rávarrni a szivacsra (tű+cérna), kampós felét ráragasztani 2 komponensű epoxival (OBI-ban, akármilyen barkáécsáruházban kapható) a műanyag lapra. Gyak csak a műanyag lap megmunkálása a kérdés. De nagyon finom csiszolópapírral otthon is le lehetne az éleket gömbölyíteni, hogy ne vágjanak. Szerintem.
Szóval fel nem fogom, hogy ha kézben van minden anyag, mitől nem (maximum) szomszédbácsis ez a projekt ... miért igényel "spéci műhelyt"...
A kedvencem, amikor hűtőpadot keresnek egy tisztítatlan notihoz, ami max tüneti kezelés (mert így mi nem érezzük melegnek, holott belül ettől nem sokat hül), de nem megoldás.
50 fokos noti alja 2 esetben szokott lenni: ha nem kap alulról levegőt vagy ha mocskosul meg van hajtva és korábbi M vagy H-Hq proci van benne. Hajtás nélkül még ezen melegebb procik sem fűtötték át a gép alját normál üzemben.
Akármit teszel a lábaidra, meleged lesz tőle, különösen, ha a laptopod a leírt módon melegszik. Ahogy azt többen is írták, olyan megoldást célszerű választani, ami légrést biztosít a lábad és az asztalka között (lásd: 'reggelizőasztalka'), valamint a laptopot is elemeli az alátámasztó laptól, pl. két, hosszanti, kb. félo cm-es léc.
Mert ezt az egy topikot találtam, ami barkácsolós témával foglalkozik és feltételeztem, hogy az olvasókban lesz annyi intelligencia, hogy megértsék: a bolti áruk nem felelnek meg és olyan üzletet / műhelyt keresek, ahol elkészítenék azt, amit elképzeltem.
A hármas amúgy is toldott a képen is, ott a kis kerekes rész mögötte.
Elsőt többek közt azért javasoltam, mert az olyan gépre van csinálva, mint mieink, oldalt toldott, hogy legyen értelmes mérete plusz ha ezt egy méterrel még megtoldja hátrafelé, akkor már bőven elég lesz hosszvágásra is (2 méternél hosszabbat nem hiszem, hogy sokat vágnánk), de ha nagyon hosszú kell, akkor jöhet az a tipp még, amit említettél, felhajtható toldás, így már bő 3 méter is összejön.
Ugyanakkor a 2x2 méteres asztal talán még elfér legtöbbünknél akkor, ha ez egyben maróasztal és munkaasztal is és tologatható :) Igaz, 3 méter kell a forgatáshoz...
A hármason enyhén nagyobb az asztala a fűrésznek, ezt azért érdemes figyelembe venni.
(legalábbis sajátjaimból kiindulva)
Elsőn annyit módosítanék, hogy jobban leburkolnám a fűrészt, hogy leeső porból se juthasson sok ki.
indokláshoz nem tudok újat mondani az elhangzottakhoz képest
tán annyit tennék hozzá, hogy általában nincs ennyi hely, érdemes egy olyan megoldáson gondolkodni, hogy rövidebb hátrafelé az asztal, de van egy felhajtható/beakasztható toldás, ha hosszabb anyaggal kell dolgozni
a körkivágó perfektül működött. lusta voltam csinálni bele egy hatos köracélt vagy akár hatos kihegyezett csavart, levágtam egy hatos fúrót és kész. beleütöttem kicsit kalapáccsal, és minden frankó.
azért majd csinálok rétegeltből egy ilyen tüskéset, mert ez így nagyon hosszú. tokmány, fűrész felfogó, fűrész, szumma vagy 15 centi.
milyen menet van egy kézi elektromos fúrógép tengelyén? esélyes hogy valami félcolos izé? ha lenne olyan menetfúróm, tudnék mindenféle tokmányokat csinálni fából.
OK, de ott a forma, a szerszám megvolt, mert a rózsaszín is olyan alakú, méretű mint a fekete.
Az 500-at azért mondták, mert ennyiért hajlandók belenyomni a rózsaszín anyagot, amit utána ki kell majd utána ki kell tisztítani. Illetve valszín 500 db vesz fel egy zsáknyi anyagot, mert kisebb kiszerelésben nem lehet venni...
"hogy szerintem ócska, talán hőre lágyuló műanyag az alapja"
Nehéz helyzetben leszel, ha nem hőre lágyulót szeretnél.
A nem hőre lágyuló anyag mennyivel jobb?
Meglepődnél mi készül az autódban ócska hőre lágyulóból. Teflon és kevlár töltéssel ...
Na az már olyan mint itt a fórumon az egzóta fák ....
De ha "csak" műa lap kell, bemész egy vas anyagokat forgalmazó telepre, ott általában adnak.
Igaz az is lágyuló lesz.
"perem lecsiszolva" - na ez a művelet műanyagnál mindig problémás
Ha a fa nem jó, mert melegít, miből gondolod, hogy a szivacs nem fog?
Szerintem neked egy lábakon álló kell ami nem érintkezik a te lábaddal. Amikor feleségem terhes volt és már ülni sem volt jó, akkor a kihajtható lábas reggeliző asztal tökéletes laptop állvány volt. Néha még most is azon netezik, mert inkább fekszik, mint üljön a gép előtt...
Nem melegít, tud hűteni a gép, lehet alatta mocorogni. Háromezeré épp láttam a Jysk szórólapon.
Primitív=műanyag lap, sarkok kerekítve, perem lecsiszolva, hogy ne legyen éles+ két, levehető szivacshenger. Ha lenne megfelelő szerszámom és alapanyagom, valószínűleg én is el tudnám készíteni. Hajlításról, Logitech minőségről szó sem volt. Amikor utoljára, úgy 10-12 évesen csináltam ilyet, az egész jól sikerült. Szépséghiba a dologban, hogy az a műanyag max két centi széles volt és az iskola biztosította az anyagot és a szerszámokat is.
Azt meg nem tudom, miért vagytok képtelenek elfogadni, hogy a boltokban kapható állványokat, tartókat, hűtőpadokat már végignéztem, ami olyannak látszott, hogy érdemes, azt kézbe is vettem és egyik sem felelt meg.
Az a yenkee pl ott vérzik el, hogy szerintem ócska, talán hőre lágyuló műanyag az alapja, a két szivacs magassága meg alig tér el a valóságban, nem döntött. Plusz a hátsó alátámasztás elég rossz helyen van. Kicsit megmozdulsz alatta, már borul az egész. Létezik még Dell márkanév alatt is, de az meg egyenes felületű, nincs benne döntés, emiatt pl ágyban heverészve már használhatatlan.
Én is a hármasra szavazok. Van bőven hely a hosszabb anyagok kifutására is, elég széles anyagot is tudsz vágni és a fűrész/maró utáni rész egyben kiváló munkaasztal is.
És ahogy Paco is megjegyezte, a fűrész vezetője kis kiegészítéssel felhasználható a maró vezetőjének is. Míg 1. 2-nél (ebben a formában) nem.
Mondjuk a hármashoz műhely is kell, mármint kellő alapterületű.
Egy ilyet a lonektor elé beépítesz és amit oda dugsz, szabályozható. Konrádnál készen is kapható párezer forintért. 
