Kezdő kérdés: eddig bükk és luc rétegelt lemezzel volt dolgom, nyírrel nem. A nyír rétegelt lemez keménységben/erősségben hogy viszonyul a luchoz? Az világos, hogy a bükk keményebb nála, de a luchoz képest nem tudom.
Milyen fát használnátok, ha vékony lemezre volna szükségetek, mondjuk gyerekjátékokhoz, dobozok készítéséhez? Én eredetileg pozdorjalapra, majd inkább rétegelt 3-4mm nyír lemezt gondoltam. Ez a legjobb erre? Előny, ha könnyű, de nem kell pl. hajlékonynak lennie.
Tűzelő vágásához olcsó láncfűrészt nem szabad megvenni. Egy kocsi fa után dobhatod el. Legalább 2 lóerős gép kell kisebbek csak sírnak a fába. Ekkor jön a másik gond sok mosztot termel s egy 6 kg os gép egész nap előre hajolva megöli a derekad.
Úgy csináltam, de a filmen még nem volt kész. Addig hagytam a 300-as korong közepén 6-os furatot, amíg fel nem került a véglegesen az agyra, hogy középre tudjam illeszteni, amíg szerelgetek. A végleges verzióban az agy rész ( 2 x 15 mm korong ) egy alu tárcsához van csavarozva, ami meg a motor tengelyéhez van csavarozva elölről. Ennek az alu tárcsának ki van marva a helye a nagy korongon, plusz 15-ös forstnerrel áttoltam, hogy hozzáférjek a csavarhoz.
Csak egy javaslat. A tengely végén lévő csavart süllyeszd be a fába egy forstner fúróval kialakított fészekbe, hogy ne álljon ki a síkból. A munkaasztal enélkül csak az alátét szintje fölé tudod rakni, ha besüllyeszted akkor meg a tengelyvonalba le tudod engedni az asztallapot. A kettő közötti különbség elég nagy mert ha besüllyeszted a csavart akkor simán rá tudod ragasztani a csiszolóvásznat is, míg ha kiáll a csavar akkor a csiszolóvászon közepét ki kell vágnod.
Én nem kockáztatnék. A rétegelt lemez élére a (csapágyház talp oldalára és a tetejére) ráragasztanék egy kis keményfát, elég oda 1 cm vastagságú is. A ragasztás után szerintem már biztonságos lesz és nem fog szétszakadni a rázkódástól sem mert a ráragasztott réteg megfogja.
Hogy hívják (magyar vagy angolul ) azt a elzáró lemezt, amivel az elszívó csöveket szakaszolják több gép esetén ? Lehet, hogy én is megcsinálom magamnak PVC csövekből.
Gondoltam ilyen golyós csapokra is, de kéne 4-5 db, úgy már drága.
Tudom nehéz logikus magyarázattal szolgálni (ékszíjtárcsát megvettem, ezt miért nem) ..... ezt én akartam megcsinálni :) Hát majd figyelemmel kísérem a rétegeket és ha látom hogy nem stimmel valami, megcsinálom úgy ahogy Repítő is írta és amiről az elején letettem (most végiggondolva: elég hülye indokkal)
ha fuga nélkül akarod, akkor tizedre pontos kell legyél. ha fugával, akkor három tized elmegy. ugyanez pláne vonatkozik a szintre. a gyári felületkezelt svédpadló (ami nem lesz lerakás után csiszolva ugye) az mindig fózolt szélű, mert úgy nem olyan feltűnő ha van fél mm szintkölünbség.
Nos, ma a tegnapi tapasztalatok alapján újra csináltam a korongokat :) Először az agy kisebbik korongját síkra és kör alakúra esztergáltam, csak ezután jött a nagyobbik, amit szintén megesztergályoztam, majd a 300-as korong.
A egyensúlyozás nem lett jó, így azzal holnap még vacakolnom kell. Letöltöttem a telefonra egy vibráció mérő programot. Leszedett koronggal gyakorlatilag nincs rezgés egyik tengely irányába sem, koronggal már láthatóan más a helyzet.
Ja és a tegnapi videón nem a motor csörömpöl, hanem a szerszámok az asztalon :))
Semmi gond, köszi a jó tanácsot :-) Neked jóval nagyobb tapasztalatod van gépépítés terén, így szívesen fogadok bármit.
A rétegelt lemez ilyen irányú gyengeségével már összefutottam, amikor a ciklonos leválasztó nyakmerevítőit csavaroztam oda facsavarral. Pontosan az törtent amit írtál: egyik csavar kicsit mélyebbre szaladt -> már repesztette is a rétegeknél.
Ha megfigyeled a képeket már elő van fúrva M6-os csavarnak, 4-nek csapágyházankent. Hatlapfejű csavarok, 18mm-es alátétekkel. A terv az pontosan az ahogyan javasoltad. A fekvő szálirányú talp nekem is eszembe jutott, de azt gondoltam a nagy alátét eleg lesz. Plusz attól féltem hogy a ragasztással elveszítem a méretpontosságát a háznak, amit előtte nagy gonddal alakítottam ki, ügyelve arra is, hogy a csapágyközéppontok mind a négyen ugyanoda essenek. Azt mondod így is szétrázódhat a ház?
Ami miatt pedig nekem tetszik, az a platformfüggetlensége. Nekem ugyanis nincs windowsom. Nem adózok a Microsoft perselybe. Kizárólag linuxot használok. És a fizetős programokat megveszem, ha használni akarom.
Ezt így tartom fairnek.
Szerencsére nagyon kevés ilyen van, (majdnem) mindre van lelkes amatőr, vagy profi alternatíva.
Kicsit fájni fog a kiköhögése, de nem fogod megbánni. A 3 fázisú motorok sokkal olcsóbbak mint a 230-as társaik. 4-10.000 között már komoly 3-4 KW-os motort lehet venni használtan.
Csak összehasonlításként. Az én szalagfűrészem 550-es, és egy 3 fázisú 4 KW-os motor hajtja. Nem gyenge jószág lett, meg sem kottyan neki a 35-40 cm átmérő. Eddig ez volt a legvastagabb amit vágtam vele.
Nem akarok beleugázni a munkádba csak egy jó tanács. :
A csapágyházat nem így csináltam volna rétegeltből. A rétegek mentén fúrtad át, ami miatt ha meghúzod a csavart akkor szétrepednek majd a rétegek idővel a vibrációtól. Ez sajnos tapasztalat. A csapágyház talpakat külön darabból kellett volna elkészíteni fekvő száliránnyal és ráragasztani a felső csapágy tartó részt.
A rétegelt lemez nagyon könnyen szétszedhető rétegekre, ezért mindig figyelni kell a terhelés irányára.
Ha így hagyod akkor tegyél felülre nagy lapos alátétet és hatlapfejű csavart használj. A sűlyesztett fejű csavar garantáltan szétfeszíti a rétegeket.
frekiváltó 3kW-os motorhoz - ahogy mondták is előttem - egy vagyon! Még nincs itthon ipari áram, de gondolkodom rajta. Egyelőre a szomszédtól kölcsönzöm néha, ha kell.
Egyébként 600-as szalagfűrészt nem lehetne esetleg üzemeltetni valami komolyabb 220-as motorral? Tudom hogy nagyon sokan használják így (szükség nagy úr...) de mennyire erős, mennyire használható így egy ekkora fűrészgép?
Azok többnyiralami az öntvényen belül lehet. Nincs olyan pozíció ahol szorítana. Mivel van több 150-es így sokára derült ki, hogy ez az egy gagyi. Már nem cserélhatő, a bolt is megszünt. Még a Bauba vettem régen. Jó lessz másr a menetesszár.
Én örülök ha egy csapágyból nem sajnálták a zsírt, nekem csak a kiegyensúlyozós sztori kapcsán lenne szükségem ilyen pörgős-görgősre (ahogy Mario fogalmazott a videóban: very easily running ball bearing). De Paco közben megerősített abban hogy egy gyári zsírosat kipucolok.
A 150-esről jut eszembe. Van nekem egy olyan 150-es ami megcsúszik pedig vadi új. Lehet azzal valamit csinálni, hogy szorítson? Nem fedeztem fel külömbséget közte és a jók között.
Örülj neki, hogy nem pörög. Van benne kenőanyag. Vegyél ocsó Kínai csapágyat, ha pörgősre vágysz. Azok többnyire szárazon futnak. Régebben lehetett két oldalon zárt, egy oldalon zárt, két oldalon nyitott csapágyat választani a célnak megeflelően. Manapság nem tudom mi a helyzet. Mint nyugdíjas nem követem a trendet.
Vettem már néhány porvédős csapágyat, de egyik sem pörgött így. Érthető is, mert benne van az a mennyiségű zsír, ami kell is bele a működéshez. Nem kell abból kivenni semmit. Az úgy jó, ahogy van. Bár lehet az SKF-nél hülyék dolgoznak. :-DDD
Az én új (porvédett) csapágyaim egyet se pördülnek :D Lehet le kell pattintani a porvédőt és kimosni a zsírt belőle? Öcsémet is kérdeztem, ők kocsikba időnként be-betesznek egyet, de azt mondta azok se pörögnek újonnan így.
Most viszont találtam egy sarokban egy jó nagy, 30mm vastag táblásított bükk anyagot, anno asztal vagy munkapult anyaga lehetett. Lehet hogy azt ha sugárirányban kiesztergálom, meg a lapütést is kimunkálom belőle, ilyen súlyozást nem is kell csinálni vele. A bükk talán van olyan homogén anyag hogy nem kell ilyet majd csinálni vele. Mindenesetre homogénebb mint a rétegelt lemez.
Nekem meg az a bajom, hogy az 500as szalagfűrészemen van egy 380/230V 3kw motorom, de nem igazán van 380V csak 6A 6A 20A erlosztásban, és ez kevés a mocinak. Így keresnék hozzá valami combosabb 230V mocit.
Egy pár darab lapszabász programot kipróbáltam már, de nem igazán tetszett egyik sem. Nagyon kötött volt mind, nem lehetett felülbírálni a vágásokat. Ez a szoftver amit ide belinkeltél viszont nagyon szimpatikus, teljesen rugalmasan kezeli a vágásokat, könnyű átvariálni a vágásokat is. Az különösen tetszik benne, hogy excelből és screchupból is tud adatokat fogadni így sok alkatrésznél nem kell kézzel bepötyögni újra a hosszú számsort ami hibázásra ad lehetőséget.
Természetesen igazad van. Rengeteg munka azt a kb 20cm-es alakzatokat pontosan kivágni az illesztések miatt. Nem kell fuga. A lerakás után jöhet a csiszolás, rájbolás, majd a lakk.
Azt hiszem megbolondultam, és lassan szakmát is váltok. Apránként kitanulom a kőműves, víz,ács,perkettás,bádogos,tetőfedő és még a jó ég tudja milyen szakmákat.
Csak annyit fűznék hozzá, hogy az általam említett fürdőszoba-mozaikot, amit csináltam, összesen 170 órányi munka alatt tudtam elkészíteni, lerakással együtt.
3m2 volt.
Persze az kőből volt, és a kb 120 db alkatrészt úgy kellett gyémánttal összecsiszolni, hogy egyformák legyenek a fugák, és minden él olyan sima legyen, amennyire csak tud, hogy ha mezitláb lépünk rá, el ne vágja a lábunkat.
Fából nyilván nem ilyen rossz az arány, de azért számolgassatok előtte!
Mekkora darabokból akarjátok csinálni?
A rétegelt lemez kilőve, így kábé tenyérnyi darabok maradnak.
Szóval kb ötezer darab klf geometriai formát kell legyártanod, pontos szögben vágással, hogy szép legyen!
És fugázottan akarjátok csinálni? Az könnyíti a famunkát, de drágítja rendesen, mert csak a műgyanta jöhet szóba fugázónak. Annak az árára azért kérdezz rá előbb!
Az alap ötletet a már itt is látott kerek alakzat adta. Mi ezt pont az illesztés miatt változtattuk meg sík oldalú alakzatokra, hogy ne keljen sok fugázó anyag közzé.
Az egésznek a más más színű idomok adják meg a fílingjét. Majd kiderül a végén, hogy mit hoztunk össze.
De itt mindenki azt hiszi, hogy minden motor egyforma.
Valójában semmit sem tudunk arról a motorról, és legfőképpen azt nem tudjuk, hogy az Evig kinek készítette!
És emiatt például simán lehet, hogy nincs rajta a Y jel.
Egyszerűen mert valami gépbe készült, ahol nem jöhetett szóba az Y kapcsolás, mert nem lett volna meg a kellő indítónyomaték 380v-on, és mert nem ált rendelkezésre az Y kapcsoláshoz való, kellő indítónyomatékhoz szükséges 600 volt.
Az is lehet, hogy már nem az eredeti tekercselés van benne, mert pl. leégették, és az új tekercseléskor kivezették mind a hat tekercsvéget. Az is lehet, hogy bár a tekercsek a régiek, de utólag valakinek a házi barkács buherjába ugyanúgy hiányzott, így utólag kibontotta, és kivezette.
Ahogy nézem a kapocsfotót, mintha ott lenne mind a hat kivezetés, tehát átköthető Y-ba, így hiába 3kw, viszonylag könnyen elindítható lesz 400V-ról, terhelés nélkül, nem ugrik le majd az óra a falról.
Na várjunk csak egy kicsikét. Az eredeti kezdést én indítottam el, hogy kellene valami puzzle féle alakzat a padlóra, de fa anyagból, hogy ne legyen hideg a nappali.
Erre kaptam pár ötletet, és jött a mozaik parketta is.
És erre jössz te.
Mint írtam, az idő és a pepecs munka nem számít, mert a nejem és a gyerekek vállalták az összeforgatást és a lerakást.
Alapvetően egy összeforgatott más más színű mértani testekből kirakott teret kellene kapnunk, ami cirka 48m2.
Tehát az elkészülési idő és a rabszolga munka senkit sem érdekel.
Egyszer csináltam ilyen parkettát 87 környékén egy lakásba. 60x60-as táblákból, idegen csappal kötődtek egymáshoz. Természetesen 10 cm-es fríz a széleken, ahogy illik. Rengeteg munka van vele, soha többet. Az még állami munkahely volt, az idő nem számított igazán.
A másik mozaik meg a pécsváradi várba készült 89 táján, apró fecnikből a helyszínen leragasztva. Zsákokban hordtuk fel a különböző alakzatokat. Egy-egy nagyobb mező után a sorok rendezve lettek, de ezeket a munkákat rabokkal kéne csináltatni:)
Amíg egy tagram kirakása szórakoztató, addig ez 1-200m2 -en eléggé embert próbáló.
Senkit nem akarok lebeszélni semmiről, GPS lakatos-asztalos-menetes konyhája is működik, pedig széllel szemben végezte a dolgát. Talán Erzsébeti (BB) írta le valamikor, hogy nem érti, hogy amikor többen leírják a saját kárukat, akkor mások miért nem tanulnak belőle.
Ez nem a másik győzködése, vagy a "megmondom a frankót", egyszerűen csak egy figyelmeztetés, hogy nagyon mellé is lehet nyúlni. Nem is az anyag meg az idő, ha nem amikor elkészül nem az lesz amit szerettek volna.
Közben meg eszembe jutott az asztalhoz a legkézenfekvőbb megoldás! Létezik a soudalnak egy tisztító kendője. Gyakorlatilag mindent lehoz, friss festékmaradékot, a PU ragasztót -ami egy nagyon mocsadék anyag- és a szilikont. Nem cseszi szét az ember kezét, aránylag még illatos is.
Két okból hagyhatták el a csillag jelet: ha belül van bekötve fixen deltára, illetve azért, mert csillagban mint Vajk mondta volt, majdnem 600 voltos hálózatra kéne kötni.
Ilyen hálózat elég ritka, ha nem bányába gyártották, miknek írnák rá?
Nem tudom, csak koronggal próbáltam egyelőre, majd holnap megnézem üresen is.
Azt tudom, hogy van benne egy időzítő kapcsoló, ami állítólag 15 percre van állítva, biztos ennyi ideig kellet keverni a festéket. Viszont az lehet a kapcsolódobozban is.
zodes : mindenképpen ! Lágyindító nélkül nem élhetek :)
egyik kérdés, hogy ki van-e vezetve a hat tekercsvég. ha nincs, nem tudod átkötni csilagba az indításhoz sem.
azok a motorok amik delta/csillag 220/380V azokat nem lehet a szokásos hálózatról csillag-delta indítani, de pl deltában elmennek 220V háromfázisról, amit egy egyfázisú betápú frekiváltó csinál.
A kiegyensúlyozás még nem megy tökéletesen. A középtengelybe befogattam egy imbusz csavart, mert azon kúpos a kulcsnyílás feneke. Egy deszkába ütöttem egy kihegyezett szöget, erre ültettem rá a korongot agyastul, de valahogy mindig másfelé borul le.
Illetve a motor produkál egy új jelenséget : kikapcsolás után még "rúg" egyet. 10-11 mp-nél lehet hallani :
Cirka másfél éve. 2 is van belőle, egyiknek az akksija érezhetően hamarabb merül le kicsit, de ennyi az össz "bajom" vele.
Anno 33e volt, most nem tudom mennyi, de ha tartja az árát akkor ennyiért azért nézz körül márkásabb cuccért. Pont most kérdezett rá valaki erre a Makira, és azért .. ez csak Maki :-)
Na, szépen haladsz! Kíváncsi leszek hogy sikerül kiegyensúlyozni, meg "ütésmentesíteni".
Én ma odáig jutottam hogy levágtam a váznak meg csapágyháznak valót, csapágyházak készen lettek illetve elkezdtem a két tengelycsonkot megcsinálni.
Aztán beestek a messzi rokonyok :)
Ez 8 cm átmérőjű (most, esztergálás után kb 7,5-re lemegy. Erre jön majd egy 20 centi átmérőjű tartóréteg, és arra a 305mm-es csiszolókorong. Holnap remélem összeáll a váz és kezdhetek én is tárcsázni.
Na szóval mi a család, ott tartunk, hogy valamiből, ( rönk, szélezetlen deszka ) kivágunk steller mellett pár karikát, aminek = a vastagsága. Ezt műgyantába ragasztva lerakjuk, majd kap 2 réteg parketta lakkot, oszt jónapot.
A látvány, és a meleg érzet a lényeg, nem a pepecs munka!!!! A nók vállalták a lerakást. (ők tudják)
Szerintem az akukat jobban megviseli a néha-néha használat mint a folyamatos meló. Ha nem feltétlen a pusztában szeretnél asztaloskodni inkább vezetékes csavarozót vegyél.
Mostanában szeretnék hobbiból asztaloskodni, és szeretnék venni egy megbízható akkus fúró-csavarozó gépet.
Ehhez kérném segítségeteket, mert nagyon sok gépet találtam a neten, és nem nayon értek hozzá, melyiket lenne érdemes megvenni, mert nem használnám napi szinten, de nem is szeretnék 2 év múlva másikat venni.
Néhány terméket kinéztem: Hitachi DS14DSFL, Makita DF331DSAE, AEG BS 12 G2 LI-152C, DeWALT DCD710D2,
Metabo Power Maxx Bs Basic Set
De persze ha van más javaslatotok, szívesen venném!
A fa veri vissza a fényt, nem a gyanta. Össze-vissza veri vissza a fényt, ha nem sík. Pont úgy, ahogy a szarul felcsíszolt natur parketta. Belenézel rezsűs fényben és hullámos.
Matt gyantát használtunk, nem fényeset mint a képen, a fényessel még símább felületet kell készíteni.
Nem a gyanta drága, hanem a munka.
Aki egy ilyen padlót kifizet, az meg is nézi rendesen a kész munkát.
A gyanta amivel kiöntöd a közét a gerendavégeknek, drága.
A gerendavégek tökéletesen szárazak kell legyenek. Nem egyforma vastagok, mindenképpen van 1-3 mm felületükbe, azt a ragasztóval kell kiszíntelni. Ha át lehetne engedni a gerendavégeket egy vastagsággyalun, akkor könnyebb lenne dolgozni vele. Csakhogy az szálakereszbe lenne gyalulva. Nagy szallagfűrésszel vágtuk el a gerendákat, egy ster mellett... A levágott anyag 3/4-ét kidobtuk a szerelés közben és készítettünk pótlást. Így is csíszoltuk 3 napot egy 5onm-res felületet, amiután kiöntöttük gyantával. Aztán jött az utolsó réteg gyanta. Agyrém megcsinálni.
" Az biztos, hogy amikor azt olvasom, hogy valaki tüzelővágásra használ körfűrészt, akkor én mélyen hallgatok, mert azt én biztosan nem merném művelni..."
Bizonyos korlátok között lehet azt. Én egy 300-as Pilana CRV lappal szoktam előadni. A legfontosabb biztonsági intézkedés, hogy a szíjakat (2 db ) csak a motor súlya feszíti! Bármilyen akadásnál a szíjak azonnal csúsznak. Nem vágunk girbegurba, vastag ágakat, rönköt meg pláne! Arra tényleg ott a láncfűrész. Pont ezért ilyesmire nem való a szokványos asztali körfűrész, ahol a tárcsa és a motor között fogaskerékáttétel van, vagy rövid szíj, amit muszáj feszesen tartani. Láttam már olyan műszereket, amiktől feláll a szőr az ember hátán: kardánhajtás, pengére feszített szíjak, repedezett foghiányos lap és még sorolhatnám. Nem állunk szembe a lappal mint torreádor a bikával! Nem veszünk magunkhoz bátorítót. Használjuk a védőfelszerelést. Nem hagyunk a lábunk alatt leesett darabokat, semmit amiben botlani lehet.
"De mondjuk elmondhatod, hogyan jutottál el oda, hogy mindkettőt meg kel venni,"
lehet, hogy valami félreérthetőt írtam. Van ugyan egy kis szalagfűrészem, de 8 éve nem használtam. Szalagot kellene cserélni rajta, de mindig csak halogatom.
Szerintem a szalagfűrészt és körfűrészt nem egymás ellenében kellene mérlegre tenni. Nyilván van bőven átfedés a két szerszám között, de én azt mondanám, egy hobbista, aki nem 2-3colos anyagokat darabol, jobban jár egy körfűrésszel. De meg kell kérdezni a profikat, mert én eléggé unortodox "asztalos-műkedvelő" vagyok. :)
Hááát, Soká 1-2-3 éve havonta ha egyszer benéz ide :(((
Szóval, tényleg nem olvastam. És erre nem is tudok mit mondani, mert ha valaki fél a géptől, akkor én inkább nem mondok semmit. Vagy másfél éve én is belenyúltam a körfűrészbe (egy kicsit), azt okulás gyanánt meg is írtam itt.
Az biztos, hogy amikor azt olvasom, hogy valaki tüzelővágásra használ körfűrészt, akkor én mélyen hallgatok, mert azt én biztosan nem merném művelni...
Ez volt pár hónapja meg most is a véleményem. Van amire az egyik való, van amire a másik. Ezután jön a "meddig ér a takaró" kérdése.
Soká lehet nem olvasta anno Zoli egy kommentjét, miszerint:
"De nem ez ami miatt a szalagfűrészt részesítem előnyben. Inkább az, hogy az én megítélésem szerint a körfűrészgép sokkal veszélyesebb. Apró fadarabok vágásakor rémisztően közel kerül a kezem a fűrésztárcsához"
Amíg ez benne van, jogos hogy ritkán nyúlkál hozzá. Mondjuk tüzelővágásra meg túlzás (és ráadásul veszélyesebb is), arra vennék egy óccsó láncfűrészt oszt csókolom.
Kis "mintás" gyerekjátékhoz vegyél inkább lombfűrészt. Nagy kár, hogy nem érhető már el Bari kolléga picasa albuma. Na ott csorgathatnád a nyálad, mi mindent csinált a gyerekeinek egy húszezres Einhellel. Csoda dolgokat.
Bari kolléga az egytárcsásánál még az asztal magasságát is állíthatóra csinálta, plusz a döntés, szépen ügyelve hogy minél közelebb legyen a forgáspont a tárcsa síkjához. Szerintem a magasságállítást én kihagyom.
Viszont mivel én szeretnék majd szegmentált esztergálást is csinálni (ez már régi vágyam) a dönthetőség mellett a levehetőség is szempont kell legyen -> a ~30 centi átmérőjű szegmentált gyűrű síkba csiszolása fixen fent lévő asztal mellett nem igazán lenne lehetséges :-)
Feri, szívesen elmondom mit tudok ezekről általában illetve cuzámmen 1-2 óra használat/kísérletezés után :-)
(aztán majd kijavít valaki)
Alapsztori: van X db különböző méretű és darabszámú (most az egyszerűség kedvéért legyenek téglalap/négyzet alakúak) munkadarabod, meg 1-2-X db táblád, a nyersanyag, amiből levágod/kivágod ezeket. Ezek a vágástervező programok abban segítenek, hogy azt az X db különböző méretű elemet hogy optimális levágni a nagy táblából. Ez egy alapfunkció. Beleszámolja szépen a vágási szélességet (beállítható paraméter, az alapérték mindkét kipróbált proginál 3.2mm, nem véletlenül, ez nekem is pont jó lesz), és ennek illetve az összes munkadarab összes méretének a függvényében tesz javaslatot arra, hogy hogy ess neki a nyers táblának.
Hobbista szinten ilyen nyilván ritkán kerül elő, egy polchoz, vagy sok egyforma elemhez nem szükséges, ezt azért fejben is egyszerű végigfuttatni hogy hogy érdemes nekikezdeni a nagy tábla feldarabolásának.
Nekem most éppen azért jó, mert van egy nagy (2500x1250mmx18mm) táblám, ami még olcsó sem volt. Szóval jó lenne nem fogpiszkálót csinálni belőle ahogy esik úgy puffan alapon. A kéttárcsás korongcsiszoló áll jó sok kisebb/nagyobb rétegelt darabból. Kezdve a 4 csapágyházzal (12 db 112 x90mm-es rétegelt darab, hármasával összeragasztva), a két tárcsa, a váz, az asztal .. stb. Valószínű megoldható ez papír és cerzuzával (gondolom 40 évvel ezelőtt is megoldották valahogy), de ha már van ilyen program akkor miért ne :-) A kiszámolt és grafikusan is kijelzett vágástervet nem fontos elfogadni, a nem ingyenes Cutlist Plus-szal pl egyszerűen át lehet huzogatni a munkadarabokat, ahogy neked jobban esik/tetszik. Néha nem mindig az a cél hogy a lehető legkisebb legyen a hulladék, hanem pl. hogy egyszerűbb neked feldarabolni. A program neki tud állni úgy, hogy inkább rip cut, azaz hosszvágásra optimalizál, és azt osztja kisebb darabokra. Nekem ez nem jó, mert tuti hogy nem fogom a 35 kilós 3 négyzetméteres táblát tologatni. plusz nincs 3-es egyenes vezetők. De 1,5m-es az van, így én a "cross-cut"-ra kértem tervet, azt egyszerűbb nekem kézi körfűrésszel felszelni, majd azt az asztalival, gérvágóval tovább szeletelni.
Profi asztalosok nem tudom mennyire használják (Mr. Gabson? Rudolf? Dzsozy? mások?) de van egy tippem: használják. Merthogy egy-egy nagyobb munka anyagköltségét is segítenek megtervezni, főleg ha a tervező program a kiadott munkadarab listát át tudja adni egy ilyen programnak, megadják hogy pl egy konyhaszekrénynél kell bútorlap/rétegelt lemez a korpusznak, a frontoknak meg tömör, táblásított fa. Felviszed a nyersanyag listába hogy milyen anyagokkal és milyen nagy táblaméretekkel dolgozol. A munkadarab listánál megadod mi miből készül el, a program meg kiszámolja hány táblára van szükséged az adott anyagból, az mennyibe kerül - máris megvan az anyagköltséged (legalábbis a faanyagé). Ezt persze ki tudod nyomtatni, le tudod vinni a műlyebe, ki tudod pipálni hogy melyik vágás van kész - szóval nem kell gépet tartani a körfűrészed mellett :)
A tippem még az hogy esetleg még lapszabászatoknál használhatják, ott ahol nincs olyan komoly lapszabász gép aminek beküldöd a méreteket és a többit elvégzi a beépített optimalizáló.
Én a kevéske tapasztalatom alapján ezt javaslom neked kipróbálni:
Nincs 9 MB a program telepítője (ha nincs fent a Visual C++ 2015 redistributable package akkor azt pluszban leszedi/felteszi). Katt-katt, next finish, nenm kell semmi regisztrációs/hírleveles hókuszpókusz. És kb. 10 perc alatt el tudod dönteni, hogy hasznos lehet-e neked.
Mert a mozaikot tuti nagyon meg tudnád csinálni, és eszméletlen dolgokat ki lehet hozni belőle.
Én a fürdőbe csináltam az exemnél olyan padlómozaikot, hogy a központi lefolyóhoz a sarkokból indulnak eltérő, keskenyedő csíkok, spirálban, mintha ott örvénylene le a fala a szobának. Eszméletlen jó lett.
Van topikja is, bár mostanában kihalt, de rengeteget lehet visszaolvasni, iszonyat infó van ott:
Az, amire te gondolsz, az a mozaikparketta, csak te lájtos verzióban gondolkodol, és rossz alapanyagból.
Az eredeti mozaikparketta, az vendégcsapos (nem nútféderes), és határozott mérete van, mondjuk 60x60, vagy 80x80 cm.
Azon belül van a mozaikminta, és ezeket úgy rakják le, hogy a parkettablokk élében van befúrva oldalanként pár csap, aminél összetoldják.
De az rendes parketta vastagságú, így lehet csiszolni utólag, ami azért kell, mert lehetetlen szintprobléma nélkül lerakni.
A mintát a különböző fafajták eltérő színe adja ki. Lombos fafajokból, keményfából, nem nyírből, két hét alatt elkoptatnátok a járkálással!
A méretbeli pontatlanságokat pedig orvosolja az, hogy a mintablokk általában körben keretes, amiből a méretet lehet pontosra elcsalni lerakás előtt.
Azt gondold át, mennyi lehet a maximális vastagsága! Ez fontos, ha valahol el tudsz csalni a magassághoz millimétereket, és legalább 15-20mm-t ki tudsz hozni, akkor csinálj ilyen vendégcsapos mozaikparkettát, és irány a jóféle fatelep dióért, cseresznyéért, juharért, gőzöletlen (ezért zöldes színű) akácért, vörös bükkért és tölgyért.
Szerintem úgy jobban elcsúszol. A sorok/oszlopok ha nem pont négyzetesek, akkor egyre jobban torzulni fog a minta kifelé menet (ráadásul nem egyenletesen)
Szerintem meg, középről kezdeném, és mintegy sugár irányban haladnék egyformán kifelé a falig. Ott a végén méretre vágva már mindegy mennyi az eltérés.
Szerintem meg lehet csinálni nagy felületen is a mozaikot, csak nehéz. Talán úgy lehetne jól, ha adott távolságokban szinkronizációs pontot raksz, azaz ha törik, ha szakad, az új elemek lerakását pontosan kezded. Mondjuk 1-1,5 méterenként lehetne ilyen szinkronizációs vonal mindkét tengelyen. Így, ha el is rontod, egy 1,5mx1,5m-es területet kell csak kijavítanod (egyszerre).
:) Lehet vele azért méretezni, igazítani (egymáshoz, vagy rácspontra), pontosan dolgozni, csak nem arra van kihegyezve elsősorban. A Blender hasonló, de ingyenes, viszont azt nem ismerem.
Ha mégis felmerül Max kérdés, jöhet itt, vagy privátban is. Amiben tudok, szívesen segítek. Én is sok segítséget kaptam már eddig is tőletek. Ehhez legalább jobban értek :)).
Ha a készítés során darabonként csak alig 0,1-0,3 mm az eltérés akkor nagyon gyorsan pontatlanná és kezelhetetlenné válik a lerakás. Még csak ki se tudod kenni mert azt össze kéne csiszolnod. 48m2 elég nagy felület, hogy minden irányban akár centikkel is elmásszál!
Kár, hogy csak most "találkozunk", biztos lett volna egy rakás kérdésem :) Pár évig én is nyomtam a MAX-t, autodidakta módon tanultam egy kicsike részét, igaz csak egyszerűbb modeleket rajzoltam. Kár, hogy nem tud méretezni, mert nagyon részletesen lehet vele rajzolgatni. A Sketchup ehhez képes gagyi, bár arra jó, hogy levázoljam, amit elképzeltem.
Na erről a dilemmáról meghallgatnám mások véleményét is.
Nemrég írtam, hogy egy szalagfűrész árának gyűjtögetése közben vagyok.
De ez a dilemma, amit Soká ír folyton megzavarja a köreimet.
Mert ugye ha 2kezer HUF-ot elköltök egy szalagfűrcsire, akkor jó körfűrészem csak jóval később lehet.
ÉS ha van már egy jó szalag, akkor kell-e jó körfűrész? (Van egy EH 1725)
Vagy 200-ért egész jó körfűrészt kapok, hagyjam az Einhell tuningot a fenébe. A mintás gyerekjátékvágáshoz meg vegyek egy kicsi 30ezres szalagfűrészt oszt jóvan.
Szóval ki hogy csinálná?
Akinek GTS10 és LB1200 is ketyeg a pincébe, az nem ér :)
De mondjuk elmondhatod, hogyan jutottál el oda, hogy mindkettőt meg kel venni, és melyiket mire használod? :)
Adott egy AXB méretű nyers tábla, amiből ki akarsz vágni különböző méretű panelokat. A progi a megadott adatok alapján kiszámolja, hogy hogyan lehet optimálisan, a legkisebb veszteséggel kivágni, amit akarsz. Ha jól értem.
A nappaliba a már kész szigetelt betonra kellene valami puzzle féle lapolva összeforgatva apró mintás valami, mert kb 3 féle más színű lazúrral lenne előre lekenve, majd darabolva. A kész puzzle lerakása a nejem kreativitásától függ.
Lehet ragasztani is de bitumen vagy szurok kizárva !!!
Adva van egy 6x8 =48m2 beton felület, amit szeretnék burkolni (padló) de nem parkettával, és nem kerámiával.
Az elképzelésem: 10-15mm vastag nyír rétegelt lemez lazúrozva, majd apróra vágva, ezután puzzle ként össze forgatva lerakni, majd némi csiszolás után parketta lakkal lakkozni.
Alapvetően nem furnéros munkákat adok le. Ha igen, az meg agyon van felületkezelve, vízzel is locsolhatnám. A Könignek van egy általános oldószere- én csak oszlatónak hívom, a viaszt oldja, de a politúrt nem bántja, de az NC alapú lakkokat is ki lehet vele húzni. Ennél és a sima nitro hígítónál is gyengébb a hab, ezt viszont kipróbáltam.
A haboknak megvan az a jó tulajdonságuk, hogy úgy fejtik ki a tisztítóhatásukat, hogy kevésbé szívódnak fel az anyagba. Ez egyik legklasszikusabb tisztítási módszer így kezdődik: Verj habot zsíralkohol-szulfát oldatából.
Szia! Persze, hogy használtam. Itt van a táskámban most is egy. Minden leadott munka ezzel van áttörölve.
Milyen az a furnér??? Szerinted hányszor töröltek fel nedves ronggyal körülötte? Lehet, hogy itt pont nem, de rengeteg felázott polgári bútorral találkoztam. Azok a fém tappancsok nem az ördögtől valók:)
Egy laikus mivel robbantaná le ezt a masszív zsír és mocsokréteget? Ha belenyúl, és vesz valami viaszos ápolót még ezt a retket is lefedi. Ne magadból induljál ki, aki ilyen anyagot megvesz a górcsővei tisztításához. Inkább a nagy átlagból, aki ha homályosnak találja a lencsét, akkor a rajta lévő pólóval szépen végigtörli az üveget esetleg egy mikroszálassal... ha már karcol. A Zeiss üvegek biztosan kemények, de pontosan tudod, hogy mekkora az a bizonyos állatkert.
Te is én is, kipróbálnék néhány felületaktív anyagot/oldószert a mikéntjét is megválogathatnám, de ezt a kérdést a hétköznapi takarítás szintjén kéne megoldani.
Egy biztos, nagyon nem kéne nedvesíteni azt a felületet!
Én a 3DS Maxot ismerem, mondhatni elég jól. Nagyon hasonló sok minden, mint más 3D-s modellezőkben, de a Max nem egy CAD, tehát nem precíz tervezésre jó annyira, inkább látványt tervezni. Arra nagyszerű. Mindenesetre ha 3D modellezős progi kérdésetek van, jöhet, hátha tudok segíteni.
Szerintem egyébként az alapokat, amivel egyszerű, a tervezésnél használt ábrákat össze lehet rakni, olyan... 15-20 órában már át lehet adni. Én tanítom is (a Max-et), de ahogy fent is írtam, látványtervezőként.
Ez egy elvi vita aminek a jövőben viszont haszna lesz amikor az a kérdés, hog ymit ellenőrizzen le az emberfia fúrás alőtt a laposfúrón, ha tökéletes furatot akar,
Szerintem nem kell ennek ekkora feneket keríteni :) A hegy nem kalimpál, megnéztem, teljesen egy csúcspontban "forog". Úgy értettem, hogy a fúrás elején kevésbé van megvezetve a laposfúró, könnyebben beremeg, amitől nagyobb lesz a bemenet.
De valóban valószínűbb, hogy inkább az élek nem párhuzamosak
Mondjuk azt nem írta hogy hogyan rögzítette (rögzítette-e) a faanyagot. De ha kalimpál a fúróhegy, akkor amíg nem ér a vastag anyagba, van tere kalimpálni. Ha meg már mélyen van, akkor az anyag maga nem engedi. Én így képzeltem.
Találtam vagyis kukáztam egy csavarozógépet szomszédnak is pont ilyen van elértem a töltőt baromi erős gép . De mindig nem kéregethetem a töltőjét ezért vásárolnék hozzá. Tudtok véletlenül számomra elérhető helyen linket küldeni?
Ezt a kábelhámozót is haza hoztam igaz més sose láttam ilyet , holnap kipróbálom.
Ha a Solution search mode-ot Combination-re teszem, eltökörészik rendesen a számolgatással, és jó pár fura eredmény jön ki.
Ha viszont Cross vagy Rip cut-ra, akkor azonnal dobja - a számomra még szintén fura eredményeket.
Szóval nem értem sehogysem, hogy jön ki neki az hogy nekem azt a táblát úgy jó felvágni. Tökmindegy hogy "Fewest waste pieces", vagy "Best utilisation"-ra rakom, egy borzalom lesz az eredmény. Lehet valamit nem értelmezek jól a beállításokban....
Nekem kicsit körülményes az anyaglista szerkesztése.
Programozó nem sokat tökölt a felhasználó felület tervezésével, csomó infó lecsúszik, nem látszi, max abalkméretnél semmit nem méretez újra.
Nyomtatás: OK, azt nyomtatja amit kiszámolt, csak mondjuk nekem nem tetszik amit kiszámol :-)
Viszont: free, ezért a szándék miatt jár a köszönet a fejlesztőnek.
Elvileg darabszámkorlátos csak nem tudom mennyi a korlát. Nem is keresgéltem utána mert a teszteléskor nem ütköztem ilyenbe.
A free cutlisthez képest ez valami kurvajó. Letöltöttem, és kb 10 perc alatt meggyőzött. Akármilyen preferenciát állítottam, gyak. azonnal újrarajzolta a vágástervet.
Költségbecslés, anyaglista és természetesen vágásterv nyomtatás, könnyen használható felhasználói felület - nekem így elsőre csillagos ötös.
Annyi megjegyzendő: egész addig nem csinál semmit amíg nem stimmel az listában szereplő levágandó darabok anyaga és anyagvastagsága, és a "Raw materials"-ban megadott anyaglista (pl 18mm-es levágandó Baltic birch plywood" és az nyersanyaglistában 19mm-es van, nem csinál semmit. Szinkronba kell hozni.
És küldött egyik fórumtársunk privátban egy progit, de ezt már otthon fogom kipróbálni, haza kén' menni.
Pár printscreen mindkét progiról, az eredményekről (elvileg bárki megtekintheti, nemcsak google accountos):
Igen, nem titkoltan kis vitatémának is szántam. Aljas vagyok? :)
És lehet, hogy mégis nevezek, lehet, hogy mindhárom kategóriában, ha véletlenül beüt az isteni szikra, de ez csakis valami nagy "troll" ötlet esetén lenne lehetséges. Át kell olvasni a kiírást, és utána nagyon sokáig nem csinálni semmit, úgyis 1 perc alatt megszületik, vagy nem.
Viccet félretéve. Nem vágtam le a 2-es pontot, ha lehajtod láthatod, csak a címsort másoltam be, és ott a hivatkozási link, akit érdekel, olvasson utána ott pontosan.
Nokérem, máris nyerő pozícióból indulsz, ha ezt sikerül demonstrálnod. Nem beszélve arról, hogy az igazi újrahasznosított raklap istentudja mennyi atomhulladékkal érintkezett, vagy mennyi szőkítettolajoshordó, csempészcigaretta és únióspénz szennyezte.
"Meg elfelejtettem tépőzáras papírt venni hétvégére, várhatok jövő csütörtökig :("
Mondanám hogy nekem van egy plusz 300-as korongra való 19 centi széles tépőzáram (2m-t vettem), meg elég 300-as tépőzáras korongom is - de mindez Miskolcon.
Ha látsz esélyt hogy eljusson hozzád (pl borsodi rokony megy hozzád látogatóba) akkor írj rám privátban pl kinek adjam oda holnap/után). Küldök neked korongot és tépőzárat is.
Határeset. Az az érdekes (bár inkább ez ilyen), hogy kúpos furatot csinál :) A bemeneti oldalon mondjuk 19.04 - 05, a kimenőn pedig 18.90 - 95 az átmérő, és érezhetően szorosabb az illeszkedés, ha a kimenőn oldal felől teszem a tengelyre. Lehet, hogy egy kicsit berezeg a fúró, amíg nincs teljesen megvezetve ?
Amúgy szerintem jó lesz, a korong rögzítést még stabilabbra kell csinálnom. Meg elfelejtettem tépőzáras papírt venni hétvégére, várhatok jövő csütörtökig :(
Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az Amway LOC See spray, ami elvileg ablaktisztító hab, de igazából MINDENRE alkalmas, eszméletlenül jól tisztít - kivéve az üveget. Olyan csíkos marad az ablaküveg, hogy öröm nézni.
Mi mindkettőt használtuk a szervizben a gépek tisztítására, én az amwayt napi szinten használom most is, mikroszkópok takarítására, de a furnérnak nekimenni ezekkel.....
Ha semmi nem mozdítaná meg akkor egy pici helyen kipróbálhatod denszesszel vagy tiszta alkohollal. Ebben a fényezésben sok kárt már nem lehet tenni. Valami sprőd anyaggal még dörzsölheted is esetleg csiszoló filc vagy viles csiszoló használata is szóba jöhet. Az alkoholtól kicsit leszürkül, de valami jó vastag bútorápoló ezt eltünteti. A kenhető paszták mindig jobbak mint a fújható társaik.
"Fontos megjegyzés! Ha a tisztelt nagyérdemű közül valaki valami rapklapújrahasznosítottszarral nevez, az a topicból ki lesz tiltva mindörökké!!!!"
Ha a szmájli véletlenül lemaradt, akkor ne olvasd tovább :-) Illetve de, mert ez jó kis vita tárgya lehet. Amúgy gondolom nem ilyen véresen gondolod a dolgot, de most közelítsük meg (próbáljuk meg) objektíven, bár elég nehéz:
" ...hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését ...
... Tevékenysége során az atomerőmű fokozott figyelmet fordít a tervszerű hulladékgazdálkodásra, amelynek eredményeként az ipari hulladékok több mint 90 százalékát újrahasznosítják."
Kezdjük azzal hogy a 2.-es pontot kicsit levágtad:
Bútor - és használati tárgy-készítés, funkcióváltás - meglévő, használt tárgyak/anyagok/bútorok felhasználásával
Nagy kérdés ugye, hogy valaki amúgy is csinálna valamit, és max beküldi a pályázatra ott meg kiesik, mert hol a környezettudatosság a szélezetélen tölgyból (bútorlapból) készült gyerekágyban - a pályázati zsűri szemében?
Mondjuk az nyilván örök vita tárgya lesz, hogy mennyi a környezetterhelése ennek vagy annak a módszernek. Kiszámolta már valaki mennyibe kerül a környezetnek 1m2-nyi, mondjuk 18mm vastag felhasznált és beépített anyag (tehát már kész a bútor) tömörfa vs bútorlap témakörben? Valamikor volt erről itt vita és talán az jött ki hogy a bútorlappal nagyon környezettudatosak vagyunk, a tömörfával meg kb. "szemét gyilkosok".
Vagy raklapból csinálom amit beküldök. Itt azt mondom hulladék kerítéselem volt, a pályázatban meg ledokumentálom a raklapbontástól a felületkezelésig. Itt is és ott is jó leszek? :) Gyalulás/csiszolás után úgyse mondja meg senki mi volt gyerekkorában :) Nade ez megint: környezettudatos? Bútorlap kész van csak vágni kell. Raklapot meg vágni, gyalulni, csiszolni, táblásítani, ragasztani, felületkezelni - csupa plusz /paksi! :-)/ energia felhasználása.
Plusz az is nagy kérdés hogy a pályázat elbírálásánál mi kerül jobban súlyozásra: a DIY dolog maga, vagy annak a környezetkímélő kivitelezése.
Ha úgy csinálom mint Tom "Unplugged" Fidgen - de megtekerem a dolgot, és bútorlapból! Lehet akkor leszek a legnagyobb király. Az alapanyag és a kivitelezés is környezettudatos.
Végül: én magam a tömörfát szeretem, szóval egyet is érthetnék. De ez most talán nem erról szól ;-)
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos pályázatot hirdet DIY (Do It Yourself! Csináld magad!) alkotók számára, amellyel célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését.
3 kategória van:
1. Bútorfelújítás, bútorfestés
2. Bútor és használati tárgy készítése
3. Használati és egyéb kisebb tárgyak dekorálása, díszítése
A pályázatok beküldésének határideje: 2016. december 31.
Akit pontosabban érdekel, klattyoljon a fenti linkre.
Fontos megjegyzés! Ha a tisztelt nagyérdemű közül valaki valami rapklapújrahasznosítottszarral nevez, az a topicból ki lesz tiltva mindörökké!!!!
Hogy most milyen az AutoCad 3D-s része nem tudom, 20 éve nem foglalkoztam vele, nem 3D-re találták ki. Annak idején modelleket lehetett készíteni, de tervezésre nem igen volt jó. Úgy tudom az Autodesk az Inventort szánta 3D-s tervező programnak.
Sajnos az olcsó 3D-s programokat nem ismerem, talán vannak akik tudnak ebben tanácsot adni.
Nekem a másik volt jobb, bár sokkla messzebb kellett menni érte, de 79-es gyártmány (a fenti 67-es ha jól emlékszem) és 220-as 2 kW-os motorral (a fenti 380-as)
Ha lesz időm lövök pár képet és felteszem, addig is itt egy kép a hirdetésből.
Annak idején én is AutoCad-al kezdtem. Jó program, de ha tervezel és 3D-ben megforgatod a modellt, sok minden érthetőbb lesz. Így én inkább arra buzdítanálak, hogy egy 3D-s programot tanulj meg.
Könyvekből, leírásokból és videókból a programok megtanulhatóak, csak az a probléma, hogy egy adott elemet sokféle módon elkészíthetünk és nem biztos, hogy a legpraktikusabb fog benned rögzülni. De ez ne riasszon el, az eredmény mindenképpen használható lesz.
Ezek a programok parametrikusak, ami annyit jelent, hogy az összekapcsolt méretek együtt változnak. Az egyik méretet megváltoztatod és rögtön látod a többi méreten a hatását, így számolgatni sem nagyon kell és rövid idő alatt beállítható a szükséges méret.
Szép vagy nem szép: A lelkiismeretem végetér egy 100 dolláros cutlistnél. Ha "piacra" gyártanék egyedi gépeket, esküszöm meg is venném, még 5000$-ért is.
Ó tényleg, így már emlékszem rá! Köszi a linket. Még mindig csodálkozva irigykedek.
Nosigen, nem akarom ide felrakni a jelenlegi rajzot mert betegre röhögnétek magatokat. Tele van "segéd" méretvonalakkal, hogy mi-mettől-meddig-mekkora, ha az ékszíj 800-as, az ékszíjtárcsák 80-asok, akkor ha a két tengely 350mm-re van egymástól, akkor hol végződik a motor tengelyközéppontja (NEM ott ahol pitagorasz meg a kör kerülete képletek elsőre kiadják :D) , és ahhoz méretezzem akkor a váz magasságát, de akkor mekkora legyen a menetsszár, ami a motort (és ezzel az ékszíjat) feszíti lefelé, legyen elég hosszú hogy legyen hely feszíteni de ne legyen túl hosszú hogy szerelhető (kiemelhető) maradjon ... pl Bellevue szárai itt szerintem feleslegesen hosszúak:
... nem sorolom :-)
Bari kolléga pl. AutoCAD-ezik ... mondjuk látszik is a dolgain. Nekem nagyon mondja hogy "simán" tanulható könyvekből (ő kb. úgy tanulta).
A maróasztalba épített körfűrészről annak idején tettem fel leírást és képeket.
Amivel tervezek az nem AutoCad, hanem ProEngineer program.
Nagyon jó program, de nem hobbi célra fejlesztették. Nem akarlak elkeseríteni, de tapasztalataim szerint egy 3D-s program minden elemének a megtanulása készség szinten, amikor már nem keresgéled a parancsokat, napi 8 óra gyakorlással is van vagy 3 hónap. Itt a hangsúly a készség szinten és a minden elemen van, ha dolgozol, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt készül el a terv. Hobbi célra az ilyen mértékű ismeret megítélésem szerint nem szükséges.
Te viszont elindultál ezen a gép építős-, fejlesztős úton, így neked biztosan megérné egy program megtanulása. Hidd el, ha előzetesen és részletesen kidolgozod a tervet egyrészt alaposabban átgondolod, másrészt a kivitelezés során kevesebb problémába ütközöl.
Egy pár képet nem raksz fel? Csak úgy nyálcsorgatónak :-) (vagy raktál már csak nem emlékszem?)
Arra viszont emlékszem, hogy a maróasztalodon már dobtunk páran egy hátast, milyen szépen át volt gondolva. Az AutoCAD-es (?) screenshotokra is emlékszem, amiatt külön irigyellek. Még mindig csak rajzolgatom a dupla korongcsiszolómat - PAINT-ben! :D
Szégyen, nem szégyen: IT-s vagyok de egy bánat tervezőprogramot nem tudok használni. Kecsappal elkezdtem ösmerkedni, de időhiány (jó legyünk őszinték: lustaság) miatt sosem jutok egyről a kettőre. Igazából tudom hogy csak időt kellene rá fordítani. Szóval már egy hete megvan minden a korongcsiszolóhoz, írtam is hogy elkezdem ..... de még mindig találok benne elszámolást (és inkább 5x számolok mint 1x szarul vágjak - simán hajlamos vagyok 10-10-18-as rétegelt sort 28 vagy 48mm-nek összeadni) vagy javítani valót. De ma már ha beledeglek is elkezdem vagdosni a hozzávalót
Tényleg, vágásterv(ező): tudom papír-ceruza is jó, de ha lenne jól működő cucc ... Én ezt találtam
/fórum keresése "cutlist", "vágásterv", stbre nem sokat dobott pedig tuti volt erről is bőven diskurzus. mondjuk nem csodálom h nem taálok semmit: ez a fórummotor keresés terén egyes, leülhet!/
Tud valaki ettől jobbat, szebbet és önállóan is használhatót? Első körben ingyé (legyen ingyé is normálisan kipróbálható), de ha jó én szívesen fizetek is érte -> ha a vesémet nem kell eladni miatta (max 100$). Ha lehet inkább konkrét tapasztalat érdekelne. Pl: én ezt már használom, bőven elég az Express Edition, vagy sokszor előfordul hogy jó lenne a Silver (a Goldra már nem biztos hogy rárepülnék)
Egyenlőre még teszek egy próbát. Most sikerült vennem egy fém szögmérőt. Az állítható vezetőpálca amire rá kell tenni azt már régebben beszereztem. Most csak össze kéne építeni.
Azért kérdeztem mert ahogy látom DHL a szállító. Az egyik ismerősöm panaszkodott hogy ők automatikusan viszik vámoltatásra a csomagot. Ugyan azt a csomagot mással szállítatta akkor nem volt vám.
Fogsz egy ácsceruzát. Kiszeded a belét és finomra örlöd (csiszolópapír) Ezt a port juttatod be a csúszó felületbe. Ha kellően finom az örlemény jól beépül a pórusokba és semmi ragadós anyag nem kell hozzá amihez a fűrészpor tapadna. Tisztaszesszel elkeverve még a maróbitek csapágyaiba is bejuttatható. A tisztaszesz elpárolog, grafit marad. Mivel nem kell sok alkohol, a gyógyszertári beszerzés javasolt mert a szinezettnek van néha ragacsos maradéka. Azt csak előzetes próba utánn. Egy csepp egy tiszta üvegfelületre és meglátni, milyen nyomot hagy.
Itt használnak gépeket is, de a legjobban az a furnérvágás tetszik, ahol a két nő csinálja, egyik egy dobot forgat, arra tekeredik a spárga, ami húzza a kézigyalut, amit lefelé nyom a másik nő.
Rengeteg film van a youtubon, hogy kell ilyet csinálni. A célnak tökéletesen megfelel és sokkal olcsóbb. Még kinyomtatható szögmésrőt is találni a neten.
Még kell egy rakás műanyag vágódeszkát beszereznem. Az fogja tartani a gépeket + a maró tárcsákat is abból akarom kivágni és a vezetőléceket is abból akarom. Először laminált padló maradványból kezdtem de annakcsak a teteje/alja csúszik jól. a szélek nem annyira. Alulemezeimet meg elherdáltam unpka modelező kütyüihez.
Nagy vágyam teljesült a múlt hét végén sikerült hozzájutnom egy 79-es gyártmányú 300-as kiskőrösi körfűrészhez.
A kérdés, hogy trapézos sínben csúszik az emelő szerkezet, nincs kotyogása semmi, de nehezen jár viszonylag, a kérdés, hogy ezt mivel lehetne "zsírozni" amibe nem ragad bele a fűrészpor?
Láncspray-re gondoltam, de nem hangzik megfelelőnek.
Ilyen nálunk is előfordul mikor muteréknál összegyűlik a család, vagy tesóm vagy én a pincében matatunk. "Ebéééééééd!", "Mindjáááááárt!". Aztán biztilekapcs helyett simán elkezdjük a hiányzó nélkül. A húsleves csak melegen jó :-)
Ezért szögvezető felé mentünk :-) Perszet a keresztvágó asztalkával is lehet szögben vágni, ha raksz bele "szögsablont". De gondolom nem erre gondoltál.
Egyébként jcsapo kolléga cucca csak első rénézésre drága. Tele van fincsi dolgokkal. Nézd meg pl a kis görgőket az alusínbe építve. Szépen lötyögésmentesre tudod állítani az U profilban. Az nagyon nem rossz dolog.
Én nem ultráznám/vizezném, hanem előbb megpróbálnám a normál szekrényápoló sprék valamelyikét.
Ezek a bútorápolók nem csak ápolnak, de tisztítanak is, ha a frissen felfújt felületet jól elkezded puha ronggyal dörgölni.
Ha ez nem sikerül, még mindig lehet próbálkozni zsíroldókkal, mint az Ultra, de csak óvatosan, mert ez egy furnérozott felület, és a víz könnyen fellazíthatja a furnért, mivel, ha eredeti, akkor csontenyvvel van felragasztva.
Még nem martam. Elöszőr arra gondoltam x távolságra mondjuk 3-4 tesóanyát nyomok az asztalba. Gyártok knobot és azzal szorítom le. De ez szimpatikusabb megoldás. Csak, hogy keressem a jútyúbon? :-))
Némileg hasonlót készítettem én is, a 105669-es hsz-omban van róla kép. A rögzítés mikéntjét kicsit kacifántos lenne leírni, szerintem a képből jobban érthető.
Ha nincs ilyen típusú szorítód, mint amit én használtam, akkor kell egy megfelelő szögben rögzített vezető a tolóasztalra (ez egyébként is jól jön sorozatmunkánál) és ahhoz lehet fogatni sima csavaros szorítóval is - szerintem.
Ellenben emiatt én már 10 évesen megismertem a kalickás motorok belvilágát, és azt, hogyan kell tekercselni, meg elkészíteni a tekercseket, mivel ezután jött az, hogy javítsuk meg! :)
És persze lett belőle még némi vita, amikor a lakkal beitatott kész tekercselést a konyhai villanysütőben szárította be a fater. Okosan ugyan akkor csinálta, amikor anyám nem volt itthon, de olyan átható szaga lett az egész lakásnak, hogy este úgysem tudta letagadni! :)))))))))))
Gondolom a tolóasztalba martál nútot. Ha nem akkor marj egyet, amibe beleillik egy mondjuk 20×10-es U-profil. Ebbe a profilba csinálsz a profilbs rögzíthető szögvezetőt (tecsőn biztos van róla sok videó plusz a terpesztős rögzítésről az ilyen profilokban is pont tegnap esett szó) és azzal tolod/ahhoz fogatod a munkadarabot.
A gép leállt, fater meg bejött, felnyomta a biztit, és megebédeltünk........nyomógombbal indítós motor leégett, mert nem nyomta meg senki a gombot, és mert nem volt rajta áramvisszatérésre semmi védelem.
Gondolom lett ezután "Jó ebédhez szól a nóta" :-))))
Fater háromszor égette le a szalagfűrész motorját.
Állandó vita volt közte és anyám között, hogy amikor anyám szólt neki, hogy jöjjön ebédelni, még kellett rá várni vagy tíz percet.
Egy idő után anyám megunta, és úgy "üzent" apámnak a kisházba, hogy lenyomta a kismegszakítót.
A gép leállt, fater meg bejött, felnyomta a biztit, és megebédeltünk.
Mire kiért, addigra meg az indítófázisos, nyomógombbal indítós motor leégett, mert nem nyomta meg senki a gombot, és mert nem volt rajta áramvisszatérésre semmi védelem.
Ez abból a göcsmentes fából készül hasítással tehát "gyalulással". Gyaluláskor meg tiszta lesz a felszíne, lepereg a víz. Fűrészeléskor (smirglizésnél) áthágsz mindent, roncsolod a felszínét, szivacsként issza a vizet, festéket. De lehet, hogy nem láttunk mindent.
Segítséget szeretnék kérni fűrészgépes megoldáshoz.
Legyártottam egy fél tolóasztalt, egy vezetővel. Ezt azért csináltam, mert így hosszabb anyagot is eltudok vágni.
Most azon agyalok, ha szögben szeretnék vágni és nem steller mellet, hanem "levegőben", akkor hogyan fogassam az anyagot a "fél tolósztalhoz". Mini sorozatgyártás, mondjuk tartókat vágok x fokban.
De kárpótoljon az a tudat, hogy ha fűrészelsz egy 2000W-os géppel, mellette megy egy 1500W-os elszívó, asszony bekapcsolja az elektromos sütőt, bekapcsol a villanybojler is meg a gyerek is a házimozit-> lebassza a biztit, te káromkodsz majd elindulsz fel az elosztóhoz de közben a technikailag nem analfabéta asszony is visszakapcsolná a biztit -> az otthagyott fadarabod nem repül el és b*sz pofán senkit. És ez még valószínűtlenebb sztori is mint az "elmegy az áram -> nabazmeg -> visszajön az áram -> elengedett deszka elrepül/pofánb*sz" :-) Itt ahol lakok ez nem fehérholló.
Nálam nem, mert van benne egy öntartó relay. Ilyenkor (ráütés) a relé elenged és bontja a 230-at. :-))
Ja, csak mellékesen elkészült a lágyindító a fűrészgépemhez! Állat lett. Egyenlőre diszkrét (furatszerelt) alkatrészekből. Ha lesz időnk megcsináljuk a felületszereltet is, mert az fele akkora.
Ha valakinek majd kell, jelezzen és jelképes összegért küldök postán. :-))
Kiníi-ba láttam olyat. Kimustrált géptelep. Kinai gyerek egyik géphez visz nagy adag bambuszt, gép eldarabolja és szépen besorolja. Átviszi másik géphez az meg felhasogatja a végén vagy az ötödik gép után kis fakkokba rendezve a bambusz fokpiszkálók tömkelege. A gépek egyébként erősen homemad jelleggel rendelkeztek de működött a rendszer ahogy kell.
Azt a zsindelyt nem kellett volna valamivel pácolni, hogy tovább bírja? Vagy az megint egy ottani fakülönlegességből készűlt.
"Ha baj van, akkor a csak ráütsz a fedélre és kikapcsolja a gépet"
ilyenkor a fedél le is reteszelődik nyomva tartva a kikapcs gombot. Biztos ami biztos. Fülecskét elhúz, fedélt kipattant majd nyomható a zöld indító gomb. Szóval a véletlen indítás kizárt. Kicsit lehetne olcsóbb.
Igen, köszi, ez megvan. Én is ilyenre (hasonlóra) gondoltam alapvetően, csak első körben a be-kikapcsolásra akartam választ találni. No meg azt hiszem ez az egész projekt pár hónap múlva esedékes, most sem, sem lehetőség nincsen még rá (a mostani "műhely" elég pici, ott nem lenne értelme).
djz szerintem erre a mágneskapcsolóra gondolt. Az áram megszakadása esetén (áramszünet, konnektorból kihúzás stb) rögtön kikapcsol, és csak a zöld gombbal lehet újra bekapcsolni a gépet. Ha baj van, akkor a csak ráütsz a fedélre és kikapcsolja a gépet. Asztali gépekre mindig ilyet szerelnek. Ha ismered, akkor nem szóltam :)
"Ühüm, ühüm, tehát ez a csavarmeghúzásra szétterpesztős elven szorul be mint a féreg? Soha nem ugrik ki?"
Nem. Az enyém keményfából van, szintén két csavaros. Megpróbáltam kicibálni, de nem sikerült. Szerintem a gépet csak azért nem tudtam felemelni, mert gyenge vagyok. Aztán lehet, hogy a gép több mint mázsányi súlya is közrejátszott ebben. :))
"...ami a gomb kiengedése után szépen, fokozatosan állítja csak le a fűrészt, nem azonnal."
Ez nem projektor, így aztán nincs is szükség ilyen huncutságra. Sőt az a cél, hogy minél gyorsabban álljon le. Szóval nyugodtan kapcsolhatod egy külső kapcsolóval, pont ugyanazt fogja csinálni mint a sajátja.
Ha egy projektort kikapcsolok, akkor ő még attól áram alatt van és a ventilátorával hűti magát. Ha kihúzom a konnektorból, akkor nem. Emiatt, ha normálisan kikapcsolom, sokkal hosszabb ideig marad működőképes, mintha nem.
Arra gondoltam, hogy a fűrészeknél is van egy ilyen megoldás, ami a gomb kiengedése után szépen, fokozatosan állítja csak le a fűrészt, nem azonnal. Elég egybehangzóan mondjátok, hogy a közvetlen kikapcsolás nem gond, szóval talán ezekben a cuccokban nincs ilyen finom megoldás a kikapcsoláskor.
Azt tudom, hogy Te nagy szalagfűrész-párti vagy! :) Én meg mindig csak csodálkozom, mert nálam meg nem igazán hiányzik a szalagfűrész. És nem is értem a dolgot, mert számomra a szalagfűrész amolyan nagyoló eszköz. A körfűrészt meg azért szeretem, mert lehet vele pontosan, egyenesen dolgozni. Olyannyira, hogy megspórolom a gyalulást. Szalagfűrésszel ezt elképzelni sem tudom.
Egyébként ne csak a kék Boschra összpontosíts, a nagyobbik Makita, a Metabo hasonló kategória. a DeWaltot csak az ára miatt nem említem. A különféle telepített gépekről nem is beszélve, akár használtan.
Amikor elengeded a gombot (vagy kioldod a reteszelést) akkor is pont az áram megy el... Kötegelővel rögzíted a "ravaszt", de a helyedben beszereznék egy be-ki-vész egységet, hosszabbító helyett.
Agyalok egy dolgon, bár a megvalósítás még nagyon messze van. Arról van szó, hogy a körfűrészem (kézi) bekapcsolása úgy működik, hogy megnyomok egy gombot, majd egy ravaszszerű másik gombot behúzok. Amíg ez a második gomb be van húzva, addig megy a fűrész. Nagyon jó ez így, mert biztonságos (az első gomb nélkül nem indul el), de ha majd be akarom építeni asztalba, akkor van-e ötletetek, hogyan lehetne. Nyilván nem fogok az asztal alá bebújni emiatt. Felmerült bennem, hogy rögzítem mindkét gombot benyomott állapotban és a hosszabbító be-kikapcsolásával lehetne akkor magát a fűrészt bekapcsolni, de... nem árt ez a fűrésznek? (Hiszen olyan lesz minden alkalommal a kikapcsolás, mintha az áram menne le) Vagy... hogy szokás ezt csinálni?
(Messze még a messze, nem holnap fogok nekiállni, de sehogy sem tudok itt olyan megoldást kifundálni, ami tetszene. A gépet megbontani nem szeretném (garancia miatt).)
Azt kis is felejtettem az előző levelemből, ha nagy nehezen össze is jönne annyi pénz amennyibe ez a Bosch körfűrészgép kerülne, akkor már inkább egy hengercsiszológépet vennék! Annak sokkal nagyobb hasznát venném. A táblásított anyagok csiszolásakor sok időt takaríthatnék meg, a másik, hogy a műhely nem úszna az apró portban!
Tény, hogy én is csalódott vagyok! Ami miatt nem vittem vissza az az, hogy ettől a géptől csodát nem vártam. Ez a kis körfűrész úgymond kisegítő gép. A műhelyben szinte minden fűrészelést a szalagfűrésszel végzek. A régi körfűrészgép sokáig nem is volt bent a műhelyben, amikor visszaraktam a műhelybe, akkor is inkább a tetejére rakosgattam a dolgaimat, mint fűrészeltem vele. Amiért ismét ilyet vettem, hogy anyukámnál minden évben én fűrészelem a télirevaló mindenféle összegyűjtögetett faanyagot. Drágább gépet nem akarnék ilyen munkára befogni.
Egyébként többször megfordult már a fejembe, hogy vennem kéne egy komolyabb körfűrészgépet, amivel öröm a fűrészelés. De mindig meggyőztem magam, hogy nincs rá szükségem, hiszen én mindent a szalagfűrészgéppel fűrészelek. Valójában nincs is szükségem körfűrészgépre! Amikor elromlott az első Kinzo asztali körfűrészgépem, akkor vettem a Dewalt szalagfűrészt. Utána ezzel a szalagfűrésszel fűrészeltem vagy 6 évig, csak 2012 decemberben vettem újra egy ilyen Workzone körfűrészt. De azt is csak az első meghibásodásig használtam sűrűbben, aztán valahogy hanyagolni kezdtem.
De persze én is vágynék egy igazán komoly asztali körfűrészgépre. Nagy kedvencem a Bosch GTS10XC Körfűrészgép, sok bemutató kisfilmet néztem meg róla. Na ez egy olyan gép, amivel biztos szívesen dolgoznék.
Ráér az holnap reggelig, várt a bableves szalonával, friss kenyérrel :)
Annyit megnéztem, hogy az a nagy tárcsa passzol-e esetleg a tengelyre, de nem.
Ha esetleg mégsem jutnék dűlőre a 19-es fúróval, akkor a peremtárcsát néztem ki a korog rögzítésére. Ezt ugyanolyan kúpos szorítóval lehet felfogatni, mint az ékszíjtárcsát. Ugyan azon van egy vastagabb agy rész, de csak 7,5 mm-t kell a perem alá tenni, hogy elférjen a korong
Valahogy így :
Reggel kiderült, hogy nem lesz otthon senki, aki átveszi a csomagot, de a futár áthozta a 10 km-re lévő melóhelyemre :)
A csavar mellett van a törés. Végül is tudok így is dolgozni, nem befolyásol a munkavégzésben. Jobban zavar, hogy fűrészeléskor olyan érzésem van, mintha ütne a fűrészkorong. Ma volt alkalmam alaposabban kipróbálni a gépet! A fűrészelés befejeztével észrevettem, hogy a fűrészkorongra rátapadt gyanta nem egyformán van elhelyezkedve a korongon. Ebből arra következtettem, hogy a korong is ferdén áll a gépben! Nem tudom, ezen hol lehetne állítani? Vagy lehet ez is a fűrészkorong hibája? Lehet veszek megint egy Makita M-Force fűrészkorongot, azzal nagyon elégedett voltam. Hátha csak egy jó korong kéne bele, aztán megoldódna a problémám.
Megérkezett a motor :) A szürke vaslemez volt valaha a festékkeverő asztala. Írtam az eladónak, hogy nekem csak a motor kell, de mégis jó, hogy küldte az egészet, fel tudom használni az építéshez. Más rögzítési lehetőség nincs peremen lévő furatokon kívül. A tengelyen nagy meglepetés nincs : 19x40, retesszel, ahogy a katalógusban is láttam, 6mm menetes furattal a végén.
Egy kicsit bekapcsoltam, nincs rendellenes hang. Holnap végzek pár próbafúrást a 19-es lapossal.
Segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy art deco jellegű polgári íróasztalt amin az igénybe vett helyeken a használattól komoly fekete "zsíros" retekréteg van.
Hogyan illetve mivel lehet kíméletesen ugyanakkor hatékonyan eltávolítani?Előre is köszönöm!
Kényszer szülte megoldás: a lemezbe bemartam egy nútot, ami a fordított 'T' geometria vízszintes vonalával azonos méretű. A két oldalára pedig olyan mélységű nútba tettem laposvasat, amely a laposvas vastagságával azonos - majd a laposvasat hozzácsavaroztam a lemezhez. A laposvasak távolságát a használni szándékolt csavar szárának vastagsága határozza meg. A nút végét kibővítettem, így könnyen becsúsztatható a csavar feje.
Eddig még csak videón láttam a használatát (fából). Sajna még nincs kész a fűrészkém, hogy használjam is. Mivel inkább húzás, tolás irányú a felhasználása nem valószínű, hogy kiugrik. Mivel "C" sínt emberi áron nem sikerült beszerezni, így az asztallapba marok "T" hornyot abból biztos nem ugrik ki. Valami Rockler nevű cég gyértja és nem adják olcsón Amazonon $7.99+ $3.99 szállítás. Ebay egy kicsivel drágább. Rockler egy kicsivel olcsóbb.
Igen? :-) Tudom, hogy tesók voltak és azt is, hogy a 19. századi Angol iparvárosban virágzott az acélgyártás. Rengeteg újítás innen származik, mint pl.: a rozsdamentes acél. Ezért gondolom, hogy a tesók (Hearnshaw Brothers) sz@rt biztos nem gyárthatott. :-) Igazán majd használatban fog kiderülni, de bízom benne, hogy nem fogtam mellé.:-))
Ezt a mókolást mindenkinek látnia kell. A hódosról, ha leszeditek azt a gumibugyit, egy tök sima felületet találtok ami pont alkalmas ehhez. Már csak egy ceruzahegyezőt kell melléragasztani, vagy rotringra cserélni.
ez jó lesz, úgy ahogy te is ajánlottad, betétnek meg jó lesz a vágódeszkás megoldásod :D arra rá lehet csavarozni süllyesztett csavarral alulról bármit :D
Értem. Ha ragaszkodsz konkrétan ehhez a mérethez és profilhoz akkor sajna jobb ötletem nekem sincs.
De szerintem ehhez egy U-profil is jó lenne. Abba is meg lehet oldani, ha éppen rögzíteni akarnál valamit a sínben, de sima házi kersztvágó asztal és egyebek "csúsztatására" simán jó az U profil is. Azt meg én konkrétan az OBI-ban vettem ehhez:
Ez ugyan maróasztal vezetősíne, de annak is kell olyan "masszívnak" lenni mint egy körfűrészé. Ez 20mm széles. És remekül csúszkál benne a teszkós (NEM IKEÁ-s :D) vágódszkából kivágott műanyag megvezető:
Vagy, ha nagyon a C-profil a szíved vágya, szerintem kisebb is bőven elég, főleg ha kettőt is beépítesz (mondjuk egy keresztvágó asztalkának talán jobb is ha 2 sínen fut).
Én anno az uni-maxtól vettem C-profilt, de ettől van gondolom olcsóbb verzióban is itthon. A fenti képen is ez van beépítve az ütköző vezetőjeként.
Vagy azért szeretnél ilyen méretet, mert megvan mondjuk már a szögvezetőd hozzá?
Asztalba beépiteném a kézi körfűrészemet, és amellé szeretnék bemarni vezetősinnek ilyet... E-bay-ról kinából lehet rendelni ilyen 30mm-es vezetősint de félek hogy a 800mm hosszú-t 8-asba hajlitva hozná ki a Posta :D
Hát, ezt rossz hallani! Nem is értelek, én úgy vittem volna vissza a boltba, mint a sicc! Igazából nem is értem, vannak jó gépeid, én biztos, hogy körfűrészre áldoznék (mármint valami jobbra) mert fontos szerszám.
Egyébként meglepett, hogy megváltoztatták a régi gépet, aminek még alu profil volt az asztala és 1700W-os volt. Így értem, ha feltornázták az árát 30-ról 40-re.
Valaki tudja, a Parkside is megváltozott? Vagy az maradt a régi?
Mert egyébként szimpatikus lenne ez az öntött asztal, már ha képesek a technológiát alaktartó formában alkalmazni.
az a kalapácsos módsazer a peremné is alkalmazható! Mikor még lakatosként dolgoztam sok hasonló motornál alakalmaztuk. Még motorblokknál is. Klinger tömítéseket is vágtunk így ki. Igaz ott nem alu volt az alap. De a jelölő csavar is szuper. Akus fúróba befogva a menetes szárat és mehet a köszörülés.
Anno végigzongozáztam fejben Feri módszerét is. De ha a felfogató panelba a 6-os átmenő furatot szorosra akarom csinálni (és úgy akartam, úgy is lett), akkor itt az osztással, szorzással, de leginkább a bejelölésnél már beesne annyi hiba, hogy a 8 csavarból tuti lenne minimum kettő ami nem akarna a helyére menni. Így meg belecuppant mind a 8, ahogy illett is nekik, egy átmenőt se kellett megtágítanom hogy helyezkedni tudjanak.
Én már annyira szemellenzősen ehhez ragaszkodok, hogy amikor az ékszíjtárcsát esztergáltam (még a szalagcsiszolóhoz) és fektetve kellett a motort rögzíteni, a 4 "téglalap alakban" elhelyezkedő menetnek is így fúrtam ki az átmenő furatokat:
Pár ilyen "jelölőcsavart" legyártani igazán nem nagy móka és költség, és el lehet őket rakni és -> nincs tévedés :) Tévedek én eleget számolgatva is, ahol lehet csökkentem ennek a esélyét.
A görögöknél például biztosan hozzátartozott a kecskebaszás kultúrájának elsajítítása is az általános ismeretekhez, ha vázákon ábrázolták, meg ha törvénybe foglalták, hogy ezután négy napig az asszonyt nem illik meghágni....
Márpedig a görög kultúra ugye milyen alapfokon elfogadott kultúra volt évezredeken át.....
Izé, és az mért nem járható út, hogy leméred két átellenes csavar külső oldalának (SIC!) távolságát, és levonod belőle a csavar megmért átmérőjét?
Ez adná az osztókört, és mivel 8 csavar van, csak két átló, meg két lapközép, és meg is jelölted a fán a lukakat.
De ha digit tolómérőd van, akkor kivonnod sem kell, rámérsz a csavarra, lenullázod a mérőt, és rámérsz a külső oldalukra. A mutatott érték az osztókörátmérő.
"Nekem 6 akkus fúróm/csavarbehajtóm van (ez is beteges, tudom). Akkor én egy furdanccsal végezném a kezelést? :D"
Nem, kérlek, a kezelés vége felé előbb 35-ös, aztán egyre kisebb átmérőjű forstnereket kapnál, aztán központi-hegyes tipli-fúrókat, mondjuk 12-től lefelé - míg végül egy síma, obi-s lux-készletből származó, 3-as spirálfúrónál állna meg a kezelés - amire már azt mondhatnák, hogy már tényleg "tiszta" vagy :-)))
De jó látni, hogy más is próbál japán stílusú gyalut készíteni! Én a hétvégén barkácsoltam egyet. Juharfából csináltam, és két darabból, azaz csak az egyik oldala ragasztott. A kés helyét oldalról kivágtam. Sajnos csak emlékből csináltam, és a forgácsnak nem hagytam elég helyet. A következő jobb lesz. A kést egy reszelő végéből készítettem: először faszén tűzben (melyet lombfúvóval megfújtam) kilágyítottam, majd levágtam, belereszeltem az éket, újra edzettem, végül előbb géppel köszörültem, majd kézzel fentem. Az eredmény tűrhető, de pl. a forgács helyének rossz kialakítása miatt javítani kell.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan fened a pengét, akár kardot akár a gyaluét: a japánok vizes kövön, kézzel csinálják, te hogyan?
Annyira belejöttem a minőségi kéziszerszám vásárlásba, hogy vettem egy ilyen véső készletet:
Gondolom, az ilyesmivel Dr. Zacher addiktológus is foglalkozik.
Bár nem tudom, hogy az idült és kóros szerszám-vásárlásra is van-e hivatalos gyógymód-protokoll az osztályán, de előfordulhat :-))))
Mert azt el tudom képzelni, hogy úgy, mint tépősöknek - kiszámított adagokban adnak anyagot úgy, hogy azt fokozatosan csökkentik egész a nulláig.
Így a kényszeres szerszámvásárlóknak az elején egy-egy komolyabb kézi-gépet adnak, fokozatosan egyre egyszerűbbet, pl. csak egy rezgőcsiszolót, aztán csak kéziszerszámokat...ám a kezelés vége felé már csak egy-egy bithegyet, vagy popszegecset - ki tudja?
Grafitos zsírral (sima gépzsír is jó) vagy bélyegzőpárna tintával vékonyan bekenni a furatok szélét, papírlapot rátenni, vagy finoman körbekalapálni a furatok élénél és már is van sablon (papírt!). Csak finoman, hogy ne sérüljön!
Arra jöttem rá, hogy vastag keményfában azért nem tudok lombfűrészelni, mert a lapjaimnak nincs terpesztése. Amíg a löket nagyobb mint az anyag vastagsága, kihordja a port szépen. De ha vastagabb, akkor vége a dalnak, ki nem viszi, bent meg nem tudja kikerülni mert a kerf azonos a fűrészlap testének vastagságával. Vettem új lapokat, meglátjuk.
Azért az értékarányok furák nagyon. Vagyishogy változnak pár évtized alatt. Kicsit fura így látnom egymás mellett ezeket a számokat:
Sziasztok! Ilyen méretű vezetősint keresek, de nem is tudom magyarul milyen néven fut az ilyen alu-profil... Tudtok segiteni hogy hol tudok ilyet venni?
Amúgy elgondolkoztam a 600-as tárcsán is. De aztán (egyelőre) letettem róla, úgysincs olyan fasztergám amire mondjuk egy D=600-as szegmentált gyűrűt csiszolhatnék meg.
Meg ahhoz már alsó hangon is 1,5kW-os moci kellene. Így maradtam a 30-as tárcsánál, bőven elág lesz azt is relagtíve ütésmentsre csinálni.
Ha töröttként azt a rést tekinted ami az első képen látszik, akkor az direkt van. Engem is levert a víz, mikor az AEG-nél ugyanezt láttam, de később rájöttem, hogy azért nem "ér körbe" a betét, hogy le lehessen venni akkor is, ha fent van a hasítóék.
Ha viszont a csavar melletti/alatti kis deformációra gondoltál (ez nem nagyon látszik, hogy pontosan mi is) akkor azt meg is lehet ragasztani, de amíg nem húzod túl a srófot, nem befolyásol semmit így sem.
Viszont ha kicsit átgondolod akkor ha a jelenlegi állapotban 40 fokban távozik felfelé a forgács akkor van egy összefüggő fa réteg amit felfelé feszít a kés és be tud szakadni. Ha ezt azonnal eltöröd a vágás után, akkor a maradék kis darab kevésbé fogja feszíteni a még nem leválasztott részt és a nagyobb forgácsrés mellett is kicsi marad a szakító modulus.
attól nagy marad, az lenne a keskeny rés szerepe, hogy a késhez közel támaszt, leszorít, így kevésbé tép fel.
a kivitelezés parádésan szép.
a következőn majd kisebb lesz a rés. de akár ezt is lehet tuningolni, kell szerezni egy keményfa 3-4mm lemezt, és azzal megtalpalni, egyből kisebb lesz a rés.
Nem tudom hogy csináltad-e de a leírásodbean nem szerepelt. Az asztalban levő nút és a fűrészlap párhuzamosságának ellenőrzése. Ha a fűrészlap stimmel ezután jön a párhuzamvezető állítása.
Ma végre összeraktam az új Workzone WZTS 2000 körfűrészgépemet! Az összeszerelés alatt rögtön feltűnt, hogy az oldalszélesítő asztalkák jóval masszívabbak, mint a korábbiak. A gép asztala öntvény alumínium, ennek nagyon megörültem. Később azonban leellenőriztem az asztal felületének egyenességét, de szomorúan kellett megtapasztalnom, hogy átlóba van benne vagy 3- 4 milliméter. Összeszerelés alatt vagy 5 csavar menetét sikerült megszakítani. Az asztal közepénél, a fűrészkorongnál van egy kivehető műanyag darab. Ez már törött volt mikor kivettem a gépet a dobozából.
Sebaj, előbb vagy utóbb úgy is akartam ez helyett a műanyag helyett keményfából készíteni egy odavaló deszkát. A fűrészkorong tekerői nagyon jól működnek. A párhuzamvetető sajnos nem párhuzamos a fűrészkoronggal. A fűrészkorong eleje és hátulja között 4 milliméter eltérés volt. Szétszedtem a párhuzamvezetőt és az egyik csavar alá egy alátétet raktam, de még így sem volt tökéletes, ezért az egyik oldali támasztó részt kicsit megreszeltem. Na így már jó lett. A gép bekapcsolásakor azt vettem észre, hogy ennek a 2.000 wattos motornak az indítása nagy hanggal jár. Számomra kimondottan ijesztő! Hiába újabb kiadású gép, sajnos lágyindítást nem raktak a motorba. Megítélésem szerint nagyon kéne bele, sokat segítene a motor élettartam hosszabbá tételében. Ja és a fűrészeléskor azt tapasztaltam, mintha ütne a fűrészkorong. Gondolom nem a korong a rossz, hanem a tengellyel nem jó valami. Az új 24 fogú fűrészkorong volt a gépben felszerelve, a vágási felülettől nem voltam elájulva. Nem tudom a korong ütése, vagy az életlensége miatt, de a vágott felület kissé durva. Majd venni kell bele egy jó lapot. Ma csak a próba kedvéért fűrészeltem vele, de holnap 4 db 4 méteres borovi pallót kell felfűrészelni. Kíváncsi vagyok milyen benyomásom lesz a kipróbálás alkalmával. A párhuzamvezető beállítása, leszorítása, jobb a réginél. Nekem kényelmesebb használni. Ja és ami még lényeges lehet, hogy az asztal alatt a fűrészkorong teljesen bevan burkolva. A műhelyporszívót csatlakoztattam a fűrészgéphez, fűrészelés közben elég hatékony volt az elszívás. A gép alján nincs burkolat, ez nagyon jó, mert a beeső forgács a földre tud esni. A régebbi kiadású gépnél a motor alatt volt egy burkolat amiben a beeső forgács beakadt, nem tudott leesni , és az a bennmaradt fűrészpor előbb utóbb jól feltornyosult a motor mellett. A bent rekedt fűrészpor rontotta a hűtést is.
Ha ezt az öntvény alumínium asztalt sikerült volna teljesen síkra megcsinálniuk, akkor egészen jó fűrészgép is lehetett volna belőle!
Nekem a kék 3csillagos luxról nincs rossz véleményem.
Egy ilyen szettből származó 14-es csillagvillással szedtem le egyszer a Range-ről az első hídon az ökölfejet.
Namost, arról tudni kell, hogy azt hét csavar tartja, amire csak a csillag feje megy rá, és az is csak villáskulcsból, mert dugófej nem fér el az ökölfej gömbje miatt, és az a hét csavar tartja a helyén az ökölfejjel együtt az egész csonkállványt fékkel, kerékkel, mindennel.
Egyrészt borzalmasan meg van húzva, másrészt meg menetrögzítő is van rajta gyárilag.
A kb 15 centi hosszú villáskulcsra ráraktam egy félméteres csövet, ami rászorult, arra meg ráhúztam egy 140 centis csövet, és az egészen lógtam 90 kilóval az aknában. És bírta az a kis kurva villáskulcs. :)
Ki lehet szedni de lehet utánna kuka. Egy vágóval szokták noszogatni de ha nagyon berohadt nem biztos, hpgy menthető az ék. Mindernesetre előtte érdemes WD40-el befújni egy éjszakára. Ha nincs lehetőség pótolni az esetleg gajra ment éket inkább maradjon a helyén.
A 30eFt-os bitsorozat onnan középről nem kell, adják el másnak. Nekem elég csak az összesen 1990Ft-os spéci kulcs jobbról, a gerincen lévő, meg a dugókulcsok.
Ha fából készíted a csonkot, és megfúrod a 19-es fúróval, próbálj ügyelni hogy ne hajoljon meg a munkaasztal (jól emlékszem neked vmi fűszerüzleti oszloposod van?). Ha megnézded hogy minden irányból derékszög (egy TÉNYLEG egyenes fúrószárral), akkor támaszd ki inkább az asztalt ha hajlamos hajladozni. Így sem lesz 100%-osan tökéletes, de majd "ütésmentesre" esztergálod.
Egy tipp a motorfelfogatás furatainak pontos átjelöléséhez:
Ha van köszörűd :) Én már 2 motortnál is így jelöltem át, és nem kellet furatot tágítani, M6-os csavarnak 6-os fafúróval -> pontos lett a helye mindegyik furatnak.
Elég 3, max 4 centis darabokat vágni, nem kell halálpontosan egyformáknak lenni. Majd fúrógép + köszörű, max fordulaton kb 45 fokban odatartod, és lesznek ilyen hegyes kis csavarjaid. Betekeréskor arra ügyelj hogy túlérjenek a kis peremen és egyforma magasságban legyenek a hegyek (tolómérő). Megfúrod a motor tengelye +ha nem tudod kibányászni az ék (egyáltalán ki lehet azt?? én 2 motornál is próbáltam, egyiknél se jött ki) + 2-3mm-re nagyobb átmérővel a palástot (nem emlékszem pontosan, 25-ös vagy 30-as forstnerrel fúrtam meg). Vízszintesbe rakod a palásot hogy alul rá tudj nézni plusz a tengely ki tudjon bújni. Óvatosan ráteszed a motort, nagyjából a furathoz képest középre igazítod a tengelyt, de igazgatáskor mindig kicsit emeld meg a mocit hogy a hegyek ne hagyjanak extra nyomot. És ha megvan, püff, rátehénkedsz felülről és meg is vannak a pontos, középpontos furathelyek. Leírni hosszabb volt mint megcsinálni :-)
ha nincs köszörűd akkor ugyan macerásabb: oszloposba befogni a csavart, és flex-szel alakítani hegyesre.
De hogy segítsek is egy kicsit ne csak poénkodjak.
Amikor a következőt készíted, akkor ennek a rúdnak a furatát még azelőtt csináld meg mielőtt összeragasztod a testet. Úgy, hogy a két oldalfal közvetlenül egymás mellett van fúráskor.
Tudom, hogy a ragasztáskor ebben az esetben pontosabban kell dolgozni, viszont így biztos, hogy a két furat központos lesz. Ha most fogod átfúrni akkor van rá esély, hogy a rúd nem lesz tökéletesen párhuzamos a lappal és az ék csak egyik oldalán fog feszíteni.
Rferi, még nemtudtam kipróbálni,így nemtudom hogy baj lesz e... youtube-n is láttam már videókat ahol így oldották meg...hazsnálható volt,nem volt vele baj :) szóval majd kiderül... :) ez még prototípus a saját kezeim alatt :)
Ismét jelentkezem,bár nemvagyok úgy felvértezve(még) gépekkel mint az itteniek többsége de ha fával dolgozom igyekszem minden ezirányú ismeretemet és szívemet lelkemet beleadni,remélem azért a munkám megfér majd itt.
Engem nagyon érdekel a japánok,főleg a szamurájok kultúrája,így természetesen a fegyvereik is,szeretek ezekkel kapcsolatos famunkákat végezni a saját amatőr szintemen,igény is van rá mert kevés ilyesmivel is foglalkozó faművest találnak az itthoni japánkard szeretők,gyűjtők,harcművészek,és olykor olykor szükség van némi javításra a toknál,markolatnál,vagy éppen ezekből újak készítésére...
Tehát mivel gyalum eddig nem volt,a ragasztandó felületek síkját sok sok csiszolással tudtam csak megoldani üveglapra ragasztott csiszolóvászonnal... Ahoz hogy a saját munkám könnyítsem,elhatároztam hogy készítek egy japán stílusú gyalut,amit a japánok a nyugati világgal ellentétben nem tolva,hanem húzva használják,(akárcsak a fűrészt,itt is volt valamikor tavaly vagy tavaly előtt szó pl a TAJIMA-król ;) ).
Tehát az alábbi képeken egy gyalu testének megszületését láthatjátok,hobbyasztalos módra,asztalos ipari szerszámok nélkül...szorítók híján egy régen,videón látott japánok által is használt autentikusnak mondható szorítási módszerrel oldottam meg... szerintem elsőre nem sikerült rosszul...én megtettem minden tőlem tellhetőt :)
A kést fémekhez használt,vídia nélküli, törött fűrésztárcsából vágtam ki hozzá, remélem elegendő lesz gyalukésnek... :)
Ha bárkinek bármilyen észrevétele,kritikája,tanácsa lenne azt nagyon szívesen fogadnám!!!
Közületek esetleg valaki készített már ilyet,vagy hasonlót???
Biztosan profi Makit lehet ennyiért venni, de sztem az "asztalba építhetőségre való termettség" (deszépemmegaszondtam :D) terén nem versenyezhet (én első körben legalábbis ezért vettem. Mióta tavaly beépült az asztalba, csak egyszer vettem ki mert kölcsönadtam)
És ebben is akad azért finomság. Pl h nem kell foglalkoznom tengely-reteszeléssel szerszámcserekor ... az nálam felér egy rossz bas***sal :-)
bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni.
Erre nekem van egy bevált receptem:
- Ha valamit milliméteren belüli pontosságra akarok megcsinálni - akkor igyekszem tized mm (!) pontosan mérni és dolgozni.
- Ha mégis tized mm pontosságot célzok meg - akkor a subleren a század mm-eket is leolvasom méréskor
Vagyis mindig egy nagyságrenddel nagyobb pontosságra törekszem, mint amennyire szüksége lenne - és így jó esetben meg is lesz az egy nagyságrenddel kisebb pontosság :-)))
ha a rövid tengely a pajzsos rögzítés miatt gond, akkor egyszerűen lehet csinálni egy külön agyat, amihez van egy megfelelő méretű lyuk a tűzfalon. tehát a motor fel van fogva egy lapra, amin van egy 10cm lyuk, amiben benne van az agy a tengelyen. az agy első síkja meg a lap előtt van pár mm-el, és jöhet rá az igazi korong.
" bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni"
Pontosan mit pontosra? :) A 19-es furat ha nem lesz szorosan passzos, akkor óvatosan lereszelsz a laposfúróból (ld Vajk 20-ból lereszelését). De csak nagyon keveset, inkább többszöri próbálkozás legyen, nehogy ne tudd a tengelyre tolni.
Amúgy ha attól félsz hogy nem marad elég a 40 milis tengelyből ... lehet egy C terved is. Azt nem láttam a hirdetéses fényképen, hogy van-e a testén "talpnak" furat. Mint pl az enyémen:
Ha nincs, akkor építhetnél egy olyan kalodát a mocinak, amivel nem fogod le a hűtőbordáit sem, és nem veszítesz semennyit a 40 milis tengelyhosszból sem. Azt értem hogy 25 mm-re nehéz lenne jó tárcsafelfogatást csinálni.
Pl így (ha jól értettem a korábbi posztodat így néz ki kb a mocid):
Így megmaradna az egész tengely a felfogatásra. Én így csinálnám ha ilyen mocim lenne.
Persze értem én, ezeket kell összehoznom majd, ha odajutok és kezemben lesz a cucc
Meg még ezeket a tengelykötéseket néztem. Ha jól értem, akkor a csavarokkal "magára húz" egy kúpos hüvelyt, ami a tengelyre illeszkedő felét a tengelyre szorítja. Na most én a csavar és a tengelyre szoruló persely közé tehetném a korongot. Esetleg.
- ha a fúró nagy, akkor reszelsz belőle. viszi a reszelő simán. ha kicsi, akkor kicsit szívás, de valami rúdra tekert csiszpapírral lehet a furatot igazítani.
- a furat merőleges kell legyen. egy asztali fúróval ez azért menni fog
- a tárcsa központos kell legyen, de ezt a helyén esztergálás megoldja. sőt, ha kicsit nem merőleges a furat, a homlokát is meg lehet esztergálni.
Vettem ma 19-es laposfúrót, valószínűleg rétegeltből fogom először elkészíteni a tárcsát próbaképpen, bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni. Ez a hétvége nagy kérdése.
veszek egy 300forintos lapos 20as fúrót, vagy a semmire nemjó készletből választok egyet. addig reszelem, amíg a játék rétegelt darabba fúrt luk passzos nem lesz a motor tengelyén. ekkor kifúrom a levágott és összeragasztott rétegelt karikákat. vésővel vések reteszhornyot, vagy belefúrok parasztosan és tekerek bele egy hernyócsavart. helyén megesztergálom, és le sem veszem többet. mi ezzel a gond?
"De lemérve a teljes külső átmérő 85mm /amit nem értek .. akkor mennyi a listában a 85-ös tárcsa? 90? namindegy :)/"
Az a 80 az esetedben a dp amely azt az átmérőt adja meg, ahol a belevaló ékszíj közepe fut. Ezzel kell számolni az áttételnél. A külső átmérő azaz a de az természetesen ennél nagyobb.
ilyen kell neked. nem készlet, hanem egy tengely és egy korona. nem olcsó. a márkás korona pláne nem. lidlös készlet nem rossz, aztán lehet pluszban venni koronákat. van keményfémlapkás korona is fához, na az sem olcsó.
egy trükkje van: a közepébe nem tudsz fúrni csak macerásan, mert nincs ami kihordja a fűrészport az árokból. ha valahol kifut a fúrás mint neked a deszka szélén, akkor szuperül működik. ha teszel bele hosszabb fúrót középre, akkor megcsinálhatod hogy a fúró soha ki sem jön az alátétdeszkából. azért ez asztali fúrógép, a munkadarabnak valami kaloda vagy más megtámasztás téma inkább. kézből sem esélytelen, de fárasztó. és a visz. alacsonyabb fordulat plusz szép lassú előtolás kelleni fog.
De lemérve a teljes külső átmérő 85mm /amit nem értek .. akkor mennyi a listában a 85-ös tárcsa? 90? namindegy :)/
De szerintem arányaiban nem lesz sokkal több "hús" a nagyobb tárcsán sem. Jó lenne egy korrekt katalógus, ahol minden dimenziója pontosan fel van tüntetve.
Az lehet az oka a félreértésnek, hogy én mindig azt írom amit mondani akarok, és pontosan azt amit mondani akarok. Nem érdemes mögötte utalásokat és hátsó gondolatokat keresni. Ezt viszont sokaknak nehéz megszokni. :)
Én rendeltem már kínából forstnert és vettem itthon Abraborót. Az Abraboró sokkal, de sokkal masszívabb darab, mondjuk emlékeim szerint legalább négyszer drágább is emlékeim szerint.
Nagyon szép a padod, szakmát tévesztettél - ha nem vagy asztalos.:)
Első ránézésre azt hittem, hogy teakfaból készítetted.
Igényes és aprolékos munka, még egy hivatásos is megirigyelné. Nekem a szépen és pontosan kifúrt átmenő furatok tetszenek.
Mr. Gabson írta, hogy hosszanti irányban nincs megmerevítve a lábszerkezet.
Én sem szeretnék ünneprontó lenni:), de tényleg nincs. Az pad teteje nehéz, amikor gyalulsz átveszi a terhelést és levezeti a lábak alsó köteseihez, de mivel nehéz, komoly plusz dinamikus terhelést jelent a csapolásra. A régi gyalupadoknál ezt a szabadsági fok egy ékelt csapolással (kávakötéssel) zárták ki. Látszik a belinkelt képen az ék a lábaknál. Egy ilyen padot egy emberöltőt használtak, ha az ék- csap illesztése kopott, csak rá kellett ütni a kalapáccsal az ékre.
Egyszerű megcsinálni, de sajnos szét kell szedd a lábakat.
De egy átlós kötéssel (andrásolás) meg lehet oldani a lábak szétszedése nélkül. Ahogy szembe állsz a paddal, az első rámába a bal alsó saroktól a jobb felső sarokba, a hátsó rámánál fordítva, beszerelni egy 1ox5-ös (vagy 1ox olyan vasatagot mind a láb) profilt, amit nagyon passzentesen bevágsz a vinklis sarkokba (annyira, hogy be kell ütni a helyére). Vagy megcsinálod Írország zászlóját, mind a két rámánál. Csak ezt a közepén össze kell plattolni felesbe, hogy tényleg tartson (egy felsőmaróval meg tudod oldani, csak kell egy szögbe állított vezető sablon). Egy-egy facsavarral vagy egy hosszabb köldökcsappal rögzíteni (teljesen átfúrva a kötést ls a lábak fele vastagságát is) egy ilyen keresztet minden sarkában elég is.
Jahogy gépsor, nem figyeltem. Hát gondolom azért üzemeltetni azt is kell, és nyilván a "tálrizs" fizu itt is bejátszik.
- Iparűzési adó
- Energia ára.
- Legyártott mennyiség.
- kevesebb MEO-ra fordított költség.
Gondolom ezekből jön össze hogy töredéke a kínai cucc ára az ojrópainak. Plusz Kínában szerintem minden nyersanyag adott. Ojrópai gyárnak meg innenonnan kell összekukázni az alapanyagokat.
Namost. Van a kezemben egy kütyü. kínai. A dolog természetéből adódóan emberkéz nem nagyon illette (milliméternél kisebb SMD alkatrészek vannak apró panelen.) Mitől bír ez olcsóbb lenni, ha a gépsor kínában van, mintha Vecsésen vagy Aachenben?
Na örülök hogy felvetetted, már hazaértem és fényképeztem, méricskéltem neked. Megint móricka rajz, de szerintem vili a helyzet:
Korábban már linkeltem hogy néz ki a külseje, nos a teljesen síktól messze van. De ez szerintem nem akadály, a nagy tárcsa belsejébe szerintem nem nagy kunszt belemarni körkörösen ezeket a "lépcsőket".
De az is látszik a méretekből, hogy nincs a tárcsának annyi tömör része hogy abba fúrj. Szóval ha ezt a módsazert választod, marad az ékpályán átmenő furat. Arra meg Vajk végülis írt egy használhatónak tűnő módszert.
Hmmm.... lehet. Fenyővel próbáltam eddig (ill. azt hiszem fenyő volt, ismeretlen az eredete), de akkor talán mással jobb. Cseresznye is van, csak vastagabb ágak, de az is jó lesz.
Melyik fafajta a legpuhább (ami kapható emberi áron)? Pirográffal gondolkodom díszítéseken és a rajzoló hegy minden famintánál ugrik egyet. Viszont van valami hobbifa nevezetű dolgom, amit körömmel is simán megkarcolok, ott szépen tudok vonalakat húzni (hiszen a hegyet bele tudom nyomni kicsit). Miből lehet ez a hobbifa? Vagy... milyen fafajta, ami nagyon puha?
(Csak olyan jön szóba, ahol a textúra kb. homogén, vagy famintás, OSB-jellegű nem jó)
Saját kivitelezésben szeretnék kerítéslécet készíteni. Az anyaga 2 cm vastagságú tölgyfa deszka lenne. Ebbe szeretnék egy félkör alakú mintát készíteni. Így a két lécet összefogva ahol összeér szeretnék egy 60 mm átmérőjű lyukat készíteni. Mivel tudom ezt házilag barkács szinten elkészíteni?
Volt egy ehhez hasonló körkivágóm, de a paláston megég a fa, kicsiszolni szinte lehetetlen az égést. Ha nagyobb előtolást adtam neki akkor valamivel jobb a helyzet, de a befogó rész eltörött.
Szerszámboltban erre a célra szintén körkivágót ajánlottak ehhez hasonlót:
Közben az jutott eszembe, hogy ez csak akkor jó, ha a az ékszíjtárcsa külső felülete teljes átmérőben sík, nincs bemélyedés a "küllős" részen. Katalógusból nem derül ez ki, legalábbis nekem.
kifúrod az egyik oldalt. aztán belefúrsz az asztalba. az asztalba fúrt lukba teszel egy azonos méretű csapot. aztán a csapra ráteszed a kifúrt tárcsát, és kifúrod a másik oldalt.
Végigfutottam az ötelteket, a Würth jó gondolat. Náluk tán tudok vásárolni a munkahelyem nevére, a értékesítőjük hetente jár ide megnézni mi kell ( mondjuk kamionszervízben nem sok Forstner-t használunk )
pacman : jó a móricka rajzod az átfúrásról, csak épp nem a ékszíj pálya vonalában kell átfúrni, hanem ott ahol teljesen tömöt a tárcsa. ;-) Mondjuk egy 80-100 körüli tárcsánál már van ott annyi hely, hogy elfér a furat.
" közben az jutott eszembe az átmenő fúrásról, hogy OK hogy elkezdem fúrni az ékszíjtárcsát, átütöm az egyik falat, aztán a fúróhegy megérkezik a ferde felületű belső falra és ott meg reccs ... "
Pontosan így van. Megelőztél. Lehet persze trükközni, óvatosan megkarcolni az ellenoldalt, reszelni ott egy kis sima részt hogy ne menjen el a fúró, kisebb fúróval ha sikerül akkor már a vastagabbal egytegelyű lehet a furat... Csupa "talán". A menet szerintem jó megoldás, csak kicsit beljebb lehet vinni a furatot a tengelyhez. Ha fát fogatsz a tárcsához, akkor úgyse húzhatod túlságosan meg.
Most nem találom a filmeket. Bedugózod a furatot, ékpályának megfelelő fúróval belefursz,dugót ki, átalakított laposreszelőt rezgőfűrészbe fogsz és a sarkokat kialakítod. Tengely furat kialakítása előtt elkészíted a kis furatot, ha szükséges ledugózod, kialakítod a tengelyforatot és jöhet a reszelő. Olyat is láttam, hogy több fűrészlapot fogott össze, a küzépső ment a rezgőfűrészbe, a többinek nem volt befogólya már. Azzal állt neki ékhornyot kialakítani. Nagyon találékonyak az orosz fiúk. Ha fémbe működött fába is menni fog. Rezgőfűrész laput ákpálya szélességű facsíkba ragaszt, arra csiszolóvászoncsík és már dolgozik is a rezgőfűrész. Ezt fába készítette.
A menetvágás nem rossz ötlet, kérdés van-e elég "hús" a tárcsán a menetnek.
Meg közben az jutott eszembe az átmenő fúrásról, hogy OK hogy elkezdem fúrni az ékszíjtárcsát, átütöm az egyik falat, aztán a fúróhegy megérkezik a ferde felületű belső falra és ott meg reccs ...
A másik oldalról való szembefúrás meg talán azért nem játszik, mert:
- szinte kizárt hogy sikerül pont ugyanoda fúrni a likat
- most hogy rákerestem milyen is az ékszíjtárcsa másik oldala (nincs kezemben éppen), hát ilyen .. már ezért sem biztos hogy onnan meg lehetne fúrni az átmenőt:
Lehet itt véget is ér a sztori .... Jóleszazafacsonk.
Az "én" cégem pl. garantáltan nem szolgál ki pl. egy ruhaboltost - hiába vállalkozó, sőt még kiskereskedő is az illető.
És itt nem elég az, hogy be legyen írva a tevékenységi körébe, hogy többek közt műszaki cikkeket (is) árul(hat) - ha nincs konkrétan ilyen jellegű és működő boltja.
És ezt rohadtul be is tartják - még ha (látszólag) buknak is némi forgalmat emiatt.
Ha már ebben gondolkodsz akkor egyszerűbb egy kisebb lyukat fúrni az ékszíjtárcsára és menetet vágni bele. Ebbe csavarod bele kívülről a csavart. Így az ékszíjnak is van hely, ha esetleg mégis külön tengelyen van a cucc, meg a sok sallang is elmaradhat.
Ha jól értem itt nincs ékszíj. Ez közvetlen a motor tengelyre megy és erre jön a csiszoló korong. Én inkább azt nem értem hogy a belső oldal az ékszíj pálya miatt ferde. Oda hogy megy az a sok minden.
Az ékszíjtárcsa felhőnél itt a korong felfogatására szolgálna. De végülis lehet nem érdemes szenvedni vele. Nem nagy cucc fából elkészíteni, csak annak okán mentem ebbe az irányba hogy hogy készítsen 19-es szoros furatot, plusz még ugye az éknek is ki kell vésnie a helyet. A kúpos ékszíjtárcsával meg ez is kihagyható mert abban benne van az ék helye is.
Plusz meló még home made csonknál, hogy meg kell oldani a tengelyirányú elmozdulás elleni rögzítést is. Amit lehet:
1. a motor tengelyébe fúrt (remélhetőleg gyárilag van rajta) menetes furat + korong külső oldalról rögzített csavarral + fakötésű alátéttel. A házi készítésű elszívómnál így csináltam.
2. a home made csonkba radiális irányból fúrt MX furat, plusz a tengelybe egy süllyesztett "kúpos" furat, plusz a csavar végét kúposra köszörülni.
Kicsit móricka rajzzal, de így:
SzuperMárió csinált hasonlót, bár ő azért, mert csúszott az ékszíjtárcsa. De felhő is használhatná a módszert. Csak nála nem a csúszás miatt kellene (arra ott a motor tengelyén lévő ék), hanem hogy ne jöjjön le a tengelyről a csonk. De remélhetőleg van a motor tengelyvégén menetes furat, azzal könnyebb megoldani.
Alapfeltételezésem, hogy átmenő furatot gondoltál a külső peremre. "(Csavarfej besüllyesztve a csiszolókorongba, fakötésű alátéttel, másik oldalon önzáró anya plusz rugós alátét, plusz sima alátét.)" Ebben az esetben érdeklődnék, hogy hogyan kívánod oda behelyezni és becsavarni az anyát? Illetve ha sikerül, nem lesz az útban az ékszíjnak? :P
Mondjuk ez is drágítja a projectet, de legalább jó sok méretem meglenne hosszú időre. ( :gondolkozik )
Amúgy 19x40 a tengelycsonk mérete, amiből mondjuk 25-30 marad beépités után, mert ennek a motornak a homlokán vannak a felfogató furatok. Feltéve, hogy rétegelttel dolgozok. Ebből mondjuk maradhatna több, ha fémlemezre építem és csak az asztal többi része lesz rétegelt.
Fészen megtaláltam őket, de nem Szigetszentmiklós hanem Zalaegerszeg. Ide másolom a névjegyüket: (de lehet h Z.egerszeg már nem annyira érdekel :) De az is lehet hogy van itt-is ott is üzletük, a facebook oldaluk se ma volt frissítve ... (sosem értettem egy cég miért nem fektet legalább minimális energiát az online megjelenésére)
Én Baritól kaptam kölcsön ebből a készletből egy 19-es forstnert (nem tudom eléggé megköszönni neki), merthogy nekem is 19-es a tengelyem és a szalagcsiszolóhoz még én csináltam az ékszíjtácsákat. Szóval én megúsztam hogy vegyek egy ilyen készletet:
Megnézem van-e ilyen 19-es laposfúróm, és hogy mennyire cuppanós a furat, de a fenti forstner az nagyon szép szoros likat ad. Csakhát ezért az egész készletet megvenni, tudom nem költséghatékony. Én "majd" megveszem, mert vannak benne érdekes forstner méretek. De a korongcsiszolónál most megoldom kúpos szorítós ékszíjtárcsával. Ami nálad meg nem jó, illetve nem kell.
Illetve ... most hogy felemlegettem, ugye ezt már ajánlották neked hogylehetne, és megbeszéltük hogy miért nem (merthogy nincs elég anyag a kúpos szorító után) Nadeha jobban végiggondoljuk ..... csak nem tudom ilyet szabad-e, lehet-e egy ilyen ékszíjtárcsával, mondjuk egy 80-as átmérőjűvel:
Nyilván egy ékpályásra gondoltam, csak a mibimnél nem volt ilyen kép. És átmenő furatra, azaz az ékpálya mindkét "szélét" átfúrni. Csak nem tudom milyen anyagból van az ékszíjtárcsa és hogy szabad-e (lehet-e) így megfúrni.
A szakértőbbek mit gondolnak?
Nos ha lehetne, ezzel 2 legyet csapnál agyon: 1. a méretpontos furat kérdését. 2. Meg a tökéletesen kiegyensúlyozott rögzítő csonk kérdését. És lehet hogy 4 furat is bőven elég lenne. Amit megnézek neked: hogy lenne-e elég hely mondjuk 6-os furat készítésére. Egy ilyen ékszíjtárcsa (a 80-as átmérőjű pl) 20mm széles. Azaz egy 18mm-es bútorlap felfogatása egy 50-es M6-os csavarral megoldható lenne. Csavarfej besüllyesztve a csiszolókorongba, fakötésű alátéttel, másik oldalon önzáró anya plusz rugós alátét, plusz sima alátét. Csak egy ötlet. Egy 80-as tárcsa plusz a hozzá való 19-mm-es kúpos szorító bruttó 2163 HUF (+1500 HUF szállítás ha személyesen nem tudod átvenni) lenne.
19-es forstner téma: keresgéltem én pl a gepdepo -n is 19-est, meg máshol is de vagy én vagyok béna, vagy nincs egyke 19-es, csak az a fenti unis-készletes.
Legalább mostmár tudom, az a kicsi talp mirevaló. A régihez nem volt. A mostaninak meg a leírása sem említi. Lehet tévedésből került a dobozba, de jó, hogy van.
Az A-Vasalat kft-t ismeri valaki? Fel volt írva nekem, hogy talán Szigetszentmiklóson vannak, és van náluk olcsó fióksín, amiből nekem kellene sok. Aztán egy hete nem megy a weblapjuk...
Úgy tűnik az első fejtörést nem is a papír okozza, hanem a 19 mm tengely, illetve a hozzá kapcsolódó 19-es furat pontos elkészítése. Tudom van a lapos marófúróból 19-es, de az vajon elég pontos lesz-e ?
Komolyra fordítva, nekem a kézi gyalugépen oldalán van egy kis talp, ezt a már gyalult felületre kell fektetni (nem túl erősen), segít abban, hogy pl. pallót több menetben gyalulva ne legyen lépcsős. Magam is meglepődtem, elég jól tartja a síkot.
Nekem nem tökéletes, de elég jó eredményt hozott az a módszer, hogy az első csík után a másodikat úgy toltam, hogy a gyalu kifutó talpa részben rátámaszkodott az első legyalult részre. A gyalu nem is előrefelé haladt, hanem a haladási irányra ferdén tartottam.
De azt már nem tudtam tartani, hogy a deszka másik oldalával is párhuzamos legyen, vagy maradjon.
A fűrészpor (csiszoló-por) nem annyira okoz szilikózist, ezek nem mikronos szilikát tüskéké, hanem inkább pár tizedmilliméteres cellulóz szálak. Inkább az a zavaró, hogy az egész műhelyben mindere rátelepszik, gyúlékony (sőt: robanásveszélyes, Öveges professzornak van ilyen kisérlete!) és ha az asztalosember szemébe belemegy és pislogni kezd meg dörgölni a szemét, NA AZ balesetveszélyes.
tolsz egy csíkot a szélén. utánna visszarakod a kész elejére a gyalut, és elfordítod 30-40 fokban, hogy az eleje már a nyersre átlógjon. így indulsz, kicsit átmenve a nyersre, de a talp hátulja véglg részben az első tiszta csíkon marad. és hátulra teszed a nyomást, hogy a tiszta részen haladó talp adja a síkot. a bekezdésnél marad egy kis rész, azt visszafele tolva a tisztából eltünteted. nem megy elsőre, de gyakorlással el lehet jutni oda hogy már nem nagyon kell csiszolni.
Kolléga úr elindult a kitaposott ösvényen. :) Hozzá kell tenni ez a kólásüveg nem egy rossz McGyver ötlet, más cuccnál is jó lehet. Egy felfordított gyalunál ellenben nem ezt használnám, hanem levezetném csövön keresztül a gép alá egy műanyagvödörbe.
Az a nagyképű pöcsfej meg is érdemelné, hogy lerepüljön neki. De hamarabb fog lefordulni az asztalról, mert arra sem képes, hogy lerögzítse. Ahogy 9:20 körül ott lökdösi... bunkó paraszt.
Tolózár. 
