Szerintem úgy értette Ragasz, hogy nincs az a pénz hogy ilyet csináljon.
Mint pl én most, egyest kapott faterék szomszédjának a fia Access adatbáziskezelésből. Fater meg "elvállalta" a nevemben. Csak fatert nem akarom sz*rban hagyni, de én már nem akarok ilyet. "Köszfater". Elég napi 8-10-12 órában a bitekből ... Mindegy, átrugdalom a kölyköt, de nem kell ez nekem.
Nyáron írtam/kérdeztem egy nappalit elválasztó kétszárnyas ajtó felújításáról. Még SRudolf is azt írta, hogy ezt olyan gyorsan felejtsem el (legyek rajta túl) amilyen gyorsan csak tudok. Szóval tudod, van az a munka amiért nincs az a pénz :)
Nutos géderhez maró gép is kéne, még nem tudhatom hol van a benne vasszög vagy egyéb fémek . A régi sarokvasalat is pont abban a síkban van vagyis rögtön mellette ahol a nut lenne. Semmiképp se tudnám körbemarni a nyíló t.
Mostanában nem fog tudni annyira elfogyni a pénzem hogy régi 50 éves ablakokra elvállaljak ráragasztós gumigéder szigetelést. Rossz repedezett festésre csíszolás nélkül ráfestettek. Nem akart ráragadni pedig ablakpucolóval spriccoltam töröltem szárazra. Aztán nem akartak rendesen csukódni .szóval ma szoptam. Holnapi se lesz egyszerű felpúposodott padlódeszkát kell kiegyenesitenem nagyjából..... szalagparkett jön rá kereszbe.
Falra tudnék mászni én is a ma oly divatos csillogó fekete (esetleg fehér) bútoroktól, hangfalaktól, meg hasonlóktól. Miért kell úgy kinéznie, mintha műanyag lenne? Arról nem beszélve, hogy nem szabad megfogni sem, mindjárt koszosnak látszik az ujjadtól.
Mondjuk azokat a minimálnak nevezett kizárólag üvegből és fémből álló lakásokat sem tudnám elképzelni magamnak, még ha baromi sokba kerülnek is.
Mindig is bírtam ezt a társaságot, mert mindennek azonnal megerősítik a szinét is, meg a visszáját is! :))))))
Nyilván ennyi ember, ennyi munkatapasztalattal már találkozott bármivel.
Te, ott, akkor éppen egy hibás mérőeszközzel.
Azt ott konkrétan ki kellett volna selejteznetek, de ehelyett inkább ezzel példálózol, azt sejtetve vele, hogy egy nullás Mitutoyo is lehet pontatlan.
Pedig nem lehet, ha jó.
Az éppen rossz volt.
Még senkinek sem romlott el semmije se, ugye?
Egy mechanikus, esetleg elektromechanikus szerkezet, bármi elromolhat rajta!
Teljesen irreleváns volt ez a hsz-ed, csak arra jó, hogy a kevésbé hozzáértőket összezavarja....
Ha a mérőszobában dolgoztál, nyilván azt is tudod, hogy még az abba a szobába delegált, onnan elvileg - céges policy alapján - ki sem vihető eszközöket is rendszeresen mérési hivatallal hitelesítettni kell. (vagy ha ez túl drága, akkor újat venni helyettük, annak megvan a gyári bizonylata) A hitelesítési dokumentumokat be kell tudni mutatni, a mérési jegyzőkönyvekbe sokszor ez is bekerül, mint biztossági okirat.
Még az olyan látszólag elromolhatatlan mérési eszközöket is, mint egy raporter/készlet.
Pedig azok csak kis acéldarabkák, mi romolna el rajtuk?
Semmi.
Csak kopik. És attól szépen kisorolódik a nullás osztályból, a végén a marós mellett köt ki a műhelyben, oda még jó négyes osztályban.
Egy tolómérő is kopik, meg el is romolhat. Le is ejthették.
A kedvenc órás, eddig pontos MIB tolómérőm mehet a kukába, leesett a polcról, annyi neki, csak saccméternek jó.
De ettől még nem a teljes gyártói kör lett persona non grata!
Nem tartom valószínűnek, hogy a német Knorr Bremse mikor megvette a Kecskeméti Szimet bóvlival látta volna el a mérőszobát. Mivel fékgyártás volt a fő profil elég kiemelt szerepe volt a minőségbiztosításnak.
Vagy húsz évet húztam le a minőségbiztosításba. Volt egy kedvenc Kínai digitális tolómérőm ami úgymond nullás volt. Vagyis a mérőszobai hitelesító mérőhasábok értékét mutatta. De volt olyan Mitutoyóm mit saccvasnak hívtam mert csak tizedes értékig volt használható pedig mérőszobai eszköznek hirdették.
"Az eszköz pontosságánál fontosabb a mérés pontossága. Szerintem."
Egyetértek. Viszont annyiféle mérési hibát lehet elkövetni (és szoktak is) egy tolómérős mérésnél, hogy azokhoz képest a leolvasási hiba szinte elhanyagolható. :)
A metrológia tudománya nem csekély, nem véletlen, hogy még egy lazább egyetemen is minimum féléves tárgy.
És arról is szó van benne, hogy vagy elválasztja az ember egymástól az eszköz pontosságát és a mérési hibákat (beleértve a leolvasási hibát is) és marad az eszköz mint jól definiálható pontosságú cucc + a megsaccolhatatlan mérési hiba - vagy nem, de akkor meg tök fölösleges mérési pontosságról beszélni mert a mérési hibából adódó eltérés mértéke általában jóval magasabb az eszköz pontatlanságából adódónál. (Feltételezve azt hogy mindent a saját mértékével mérünk, tehát a fűrészlap vastagságát tolómérővel, és nem mérőszalaggal, az asztallaphoz levágandó deszka hosszát pedig fordítva.)
"A hsz. arra reagált, hogy azt mondták, hogy a digitális (értsem ezalatt: úgy általában) precízebb munkára nem való.
Erre kérdeztem vissza, nem a pontossági osztályokra."
Lóalkatrészt. Konkrétan ezt írtad:
"Mihez képest nem való? A síma rovátkás-nóniuszoshoz képest? Vagy a mechanikus óráshoz képest?
Mert szerintem ezekkel minimum egyenértékű a digitális pontossága (ha nem precízebb is azoknál, a rovátkásnál biztos az)."
Az én hozzászólásom pedig az volt, hogy bár sokszor sokan megpróbáltuk már megértetni veled, de megrögzötten ragaszkodsz egy tévképzetedhez. De tévedsz. Az eszköz pontossága nem függ a leolvasás módjától.
Arról nem is beszélve hogy az eredeti hozzászólás nem azt mondta, hogy "a digitális nem való pontosabb munkákra", hanem azt hogy a tescoban, lidliben, aldiban vett digitális ami vagy tudja azt ami rá van írva vagy nem - nem való pontos munkára. Mint ahogyan az ott vett nóniuszskálás sem.
A hsz. arra reagált, hogy azt mondták, hogy a digitális (értsem ezalatt: úgy általában) precízebb munkára nem való.
Erre kérdeztem vissza, nem a pontossági osztályokra.
Egyébként ezt a negatív hozzáállást a digitálissal szemben sok helyen tapasztaltam.
Van egy öreg esztergályosunk Fűzfőn, oda járunk minden nyavajánkkal - rendkívül jó szaki az öreg - és főleg nagyon értelmes, pillanatok alatt megért minden igényt.
Műszaki ember, na.
Gyakorlatilag félhomályban dolgozik - sose fogom megtudni, hogy miért - az 1 szál neoncső a háta mögött van, az össz-munkafénye a gép eredeti, sárgán pislákoló géplámpája.
Persze, amikor mér, akkor külön mutatványokat végez a gyenge fény alatt, hogy jól lássa a rovátkákat a sublerén.
Kérdeztem, miért nem használ digitálist, azt legalább nem kell fénybe-tartani a leolvasáshoz, erre döbbenet:
Van neki kettő is, sőt, az egyik valami bársonydobozos. De NEM SZERETI!
Kérdeztem, hogy ugyan mi a baja vele? Nem pontos? Nem áll vissza? Vagy mi?
Azt mondta, "Áhh, dehogy, nagyon pontosak - de nem szereti."
Lehet nagyon pontos a mechanikus subler ha nem látom rendesen a tizedeket olyan apró vagy nem pont merőlegesen nézem. Digitális van azé jóval nagyobbak a számok. Fánál bőven elég az aldis.
...a digitálisnál talán számít, hogy a mérést nem terheli még a leolvasási hiba is. A hamisítvánnyal kapcsolatban én azt tudom elképzelni, hogy a pofák anyaga gyengébb, sérülnek, ami több tizedes hibákat okozhat. később a kopás is kezd majd jelentkezni
Bár tudom, hogy fölöslegesen fáradozom, de azért megpróbálom ismét a fejedbe verni.
A pontosságot nem az határozza meg, hogy digitális, vagy mutatós.
Létezik nóniuszos osztásúban is 0.01-es pontosságú.
Általánosan ezek az osztályok vannak. 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, és 0.01.
0.5-öt még csak nóniuszosban láttam, de 0.2 től lefelé láttam már mindegyiket, nóniuszost is, órásat is és digitálisat is. És ha veszed a fáradságot most és fellapozol egy Mitutoyo katalógust (online is elérhető) akkor te is ellenőrizheted.
"A nullázó és törlő gombok megnyomásra azonnal reagálnak, nem kell őket 2 másodpercig nyomva tartani, mint az eredeti Mitutoyo-nál, de először azt hittem, ez csak egy ráncfelvarrás..." [Később apróbb jelekből, eltérésekből, a feliratok pontatlanságából kiderült, hogy hamisítvány] "... de kiváló minőségű hamisítvány. A mérés pontos, a nullpont nem mászik el, a kijelző azonnal követi a csúszka eltolását, a mozgatása nagyon sima és akadálymentes, a csúszka rögzítése szilárd. Sokkal jobb, mint bármelyik 30 dolláros tolómérő, amivel találkoztam."
Körülbelül félévente van a Lidlben és az Aldiba digitális tolómérő 3000-ért 3 év garanciával.
Saccperkábéra az is tökéletesen megfelel, sőt annál jobb is.
Nekem ugyan van ilyen Mitutoyo ABS-em is meg Aldis is és az utóbbi sem rossz. Mondjuk az első az mindig pontos, a második meg néha mást mutat néha ugyanazt.
Veszed a fa elem terhelését az OY irányba, azaz fentről lefele a 14cm-res magasság irányában.
Egy téglalap keresztmetszetre a tehetelenségi nyomaték Iy= bh3/2.
Egy 12x14-es gerendára,Iy =165oo cm4.
Két 4x14-es pallóra, Iy= 11ooo cm4
Itt a külömbség kicsi. Pluszban a saját súlya a két pallónak kevesebb mind a gerendának. És egy nyers gerenda szakitószilárdsága kb. a fele, mind a száraz rétegelt elemnek.
Lapos tetőnél mindenképpen érdemes alkalmazni.
Ha oldalról is terhelem az elemeket OX irányba (ez történik, ha a tető meredek), Ix= hb3/2, itt nyilvánvalóan sokkal nagyobb a külömbség: 12x14-es gerendánál 12ooo cm3, 2 darab 4x14-nél csak 9oocm3 . Azaz mindenképpen kell szerelni bizonyos távolságra egy-egy betétet pallóból a két 4x14 közé (a román neve furura- magyarul nem tudom), amit rendesen kell rögzíteni: ragasztás és kötőelem.
Megjegyzem, hogy megengedett terhelés a fenyőfának húzásra és hajlításra 8odN/cm2, nyírásra 8dN/cm2 (azaz a rostokra merőlegesen).
Tehát itt már komolyan számolni a csomópontokat nyírásra.
A terhelése egy tetőnek könnyű héjazattal kb. 8okg/nm - cserép esetén 15okg/nm. Ki lehet számítani, hogy egy szelemenre folyó méterenként mekkora terhelés esik, azt kell méretezni két irányban nyomásra és a csomópontokat nyírásra.
Ebből adódik a nyilás, az alátámasztások távolsága, a csomópontok mérete.
De az okos ács minden szarufapárhoz vagy az oszlopok csomópontjához beszerel egy fogópárat, ami húzásra dolgozik és teljesen átalakul a csomópont terhelése nyírásra.
A hónajkötések is nagyon fontosak.
Általában az ezzel foglalkozó mérnököknek van tapasztalata, tisztába vannak a megfelelő méreteket és csomópont megoldásokkal, de ha egy csopont túlterheltnek tűnik, akkor biza neki kell állni és számolgatni. Esetleg kitalálni valami mást (vaskonfekció, stb). A legnehezebb az oszlopok nélküli tetőszerkezet csomópontjainak a kiszámolása.
Mai napi programom fa nyílászáró szigetelése P alakú gumigéderrel. Egy egész házon 150 méter számításaim szerint. Mivel még nem dolgoztam ilyennel érdekelne hogy a nyílóra vagy a tokra ragasszam ? Gondolom hogy a P fölső fele a széléhez kerüljön.
150méter gumigéder árából már egy thermo ablakot tudott volna venni a kuncsaft de nem akarja kicserélni régi faablakjait.
Nekem már pár éve van egy hasonló, bár mintha "márkajelzés" nem lenne rajta. Eddig elemcserén kívül más gondom nem volt vele. Sokat ugyan nem használom, de sokkal kényelmesebb leolvasni, mint a hagyományosat! Igaz, nem nagyon van szükségem ezredes vagy százados pontosságra.
Majd mindjárt megkapod, hogy 50 éve varjúhájjal kent iszapot törekkel keverve használtak, az már bizonyított, a purhab meg kitudja meddig tart :-))))))
Ha megkérlek lefotózod nekem (asztalra kitéve) azt a gyári fúrógép asztal-emelő "kurblit" amiről beszéltünk? Elküldeném az ex-tulaj lányának, hogy olyat kell keresni a műhelyben! Sajnos az öreg ezermester bácsi (aki használta) egészségügyi okokból nem tud már lemenni a pincébe...
Egy nőnek telefonon, szóban el nem lehet magyarázni hogy mit keressen... Elküldeném neki email-ben!
Van egy fa betétes nyillás zárónk amit kezelésbe szeretnék venni, mert az ablak kerete és a fal ahol ágyazódik ott süvit be a huzat télen. Azt "zárni" kellesz, erre akrill tömítő anyagot használnék, a záródó ablakhoz pedig szivacs csík ragasztó szalagot. (van szilikonos is, de azzal nem záródik/nehezn záródik sajna). Továbbá az üveg ahol illeszkedik a fába, ott is körbe akrill ttömítő anyaggal helyetesíteném a (gitt helyét, ami egyébként nincs)
És gondolkodom még valamilyen hőszigetelő fólia üvegre ragasztásában is. (milyet javasolnátok?)
Ez tetszik, köszi. Ha jól látom, a karpánt alul csapolva van, ez is dicséretes. Randa mikor át lehet látni a karpánt és az oszlop közt, csak két szög tartja.
Ez a megoldás csak kis hajlásszögnél jó? Nagyobbnál hogy lehet a szelemenpárra felültetni a szarufát?
szeszest vegyél, és keverd bele az olajba. ha nem egyenletesen szívja az olajat, akkor nem lesz a színe sem egyenletes. ha télen tudod száraz helyen tárolni, akkor majd tavasszal olajozd.
Aki nem szeret a szelemenekbe csapot vésni annak ezt a megoldást ajánlom.
Kevesebb anyag is kell hozzá.
Az oszlop 12x12-es és a szelemnek (párosfogók), 14x4-esek.
Az oszlop tetejéből ki kell plattolni 14x4-et szimetrikusan, majd keresztbe ebből ki kell vágni 7x4-es fület szimetrikusan, azaz az oszlop vége csak 7x4-es.
Az egyik irányban feltett párosfogóból ki kell vágni 12x5-et, az fut alul, a rá merőleges irányba is ugyanannyit csak azt rá át kell forgatni. A hónajkötés 7x14-es, és be van vállazva a két párosfogó közé, az oszloppal egy csapfészekkel csatlakozik.
Mivel lehet dekoritlemezt javítani? Kisebb karcolásokat, sérüléseket? Tudom, hogy eltűnni nem fog, teljesen de valamivel enyhíteném a sérülés látványát. A szín szálcsiszolt alu.
Ér, csak sapka vagy kendő alatt kell lennie a hajkoronának. (nálam nem megengedtet a nyitott hosszú haj, de csak zárt ruházatban és munkavédelmibakacsban ajánlott a megjelenés)
Még nem tanultad, meg, hogy ha megveszel egy egy gépet akkor az még nem üzemkész. Azt be kell üzemelni, élezni a késeit, zsírozni, majd beállítani stb.... :)
De, ha csúszik, akkor erősen. Nem szennyeződött valami kenőanyaggal az a szíj?
Az is megeshet, hogy a csapágy melegszik. Pl. a 2RS csapágyak az első néhány üzemórában hajlamosak melegedni. Szóval több esélyes ez a kérdés, lehet, hogy hibás, lehet, hogy nem. Ha füstöl is, akkor biztosan hibás......
Porvédett a csapágy? Gondolom igen. Egyszer mikor ilyet vettem, egy elég olcsó típust, mondta az eladó hogy ezeknek le lehet pattintani a porvédőjét (a műanyagot leglábbis lehet) és ha gondolom nyomhatok még neki egy kis zsírt ha biztosra akqarok menni. H anem kotyog, nem tudom elég zsír van-e a csapágyban ... lehet nem elégséges a kenése. (?)
Tegnap (kedden) reggel csöngettek, ott állt a futár a bőröndömmel. Kinyitottam és egy szinte új gép volt a dobozban, az enyém helyett.
Bizony-bizony - ezek így működnek. Ugyanezt tapasztaltam én is.
De mesélek ennél cifrábbat is a Lidl garancia-kultúrájáról:
A lányunk vagy másfél éve vett egy Parkside porszívót (a 10 rugós, bödönöst). Azóta szó-szerint napi (!) használatban volt, míg egy szép napon megmakkant - se kép-se hang.
Nem kérdeztek engem, ezért a boltba vitték vissza, hogy gond van a géppel. Ott is hagyták, hogy majd szólnak, ha kész - mert hogy majd tőlük viszi-hozza a futárjuk.
1 hét után szóltak is - kész a masina.
Érte mentek és döbbenet: az ő porszívójukhoz hozzá sem nyúltak (mint kiderült: el sem vitték sehova) - hanem küldtek egy vadiúj motor-részt (vagyis a porszívó komplett tetejét).
Kérdezték, hogy akkor a régi ott is marad, vagy hogy - erre a boltosok tiltakoztak, hogy "Dehogy marad, itt ne hagyja nekik".
Tehát gyakorlatilag bemondásra küldtek egy komplett, új felsőrészt - így a lányunknak most lett 2 darab motorja (mármint komplett teteje).
Azt persze én szétszedtem - hát a kefetartóról volt leszáradva a 6,3-as papucs - azt kellett picit megszorítani, visszatolni - és ennyi.
Ami az állapotát illeti (ismétlem: másfél év napi használat után) - hát azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag új állapotban van a motor.
Semmi (nulla) nyoma annak, hogy ez a motor másfél éve működik - a kommutátorán az égvilágon semmi kopás nincs, csak egy kis enyhe elszíneződés a kefék pályáján.
De ez nem is csoda, mert menet közben gyakorlatilag nincs szikraképződés - direkt leoltottam a lámpát és még sötétben sem látszik egy gramm szikra sem a keféknél.
a merülőn nincs az a barom rugós pengevédő, hanem a mélységállítás olyan hogy alapból nullát lóg ki a lap de amikor lenyomod akkor ütközőig lemegy és kilóg amennyit beállítottál. így akár az anyag közepén is kezdhetsz, meg nem kell tökölni a pengevédővel.
A politúrt oldja az alkohol. Én ezekkel azt szoktam csinálni, hogy veszek pár liter Alkonek denaturált szeszt, rengeteg papírkendőt, de jó a szétkopottra mosott, öreg póló is, finom acélgyapotot, és legelőször az alkonekes kendővel masszívan átdörgölöm az egészet. Jó bőven locsolva az alkoneket, hogy oldja le a nagy részét a hibás politúrnak. Már ettől általában nagyon hirtelen baromi jól szokott kinézni a felület. Kivilágosodik, amit mi manapság inkább szeretünk, mint amikor ezek készültek, akkor a sötétbarna volt divat.
Volt olyan anyagom, aminek ennyi elég is volt.
Ha viszont nem elég, akkor csiszolás helyett legelőször inkább citlinges lekaparást javasolnék, az íves felületeken hozzáköszörült citlinggel.
A sík felületek esélyesen furnérozottak, ott a csiszolással nagyon hamar elvékonyodhat, vagy ki is lukadhat a furnér, és akkor nagyon csúnya lesz.
Citlinggel viszont nagyon gyorsan lehámozható a sok politúr nagyja.
A maradék leszedésére már mehet aztán a csiszolópapír, acélgyapot a faragott részeken, ez már sokkal kisebb meló lesz, mintha az egészet csiszoltad volna.
Ha viszont valami lakk, vagy műgyanta öntés, akkor nem tudom. A műgyanta öntést szerintem nem lehet értelmesen leszedni, de lehet, hogy tud valaki valami okosságot.
Csak akkora a különbség, mint a teherautó és a kamion között. Mindkettő árut fuvaroz, de másként. Ugyan így van ez a körfűrész és a merülő esetében is. Amíg a körfűrészt kézi vezetésű vágásokra is használhatod addig a merülőt szinte soha sem használod a vezetője nélkül. Az a lelke. Én pár hónapja vettem egy merülőt és azóta szinte mindenhol azt használom ahol tábla anyagokat kell vágni. Sajnos még csak az olcsó gyári lap van benne, de óvatosan ez is használható. Persze nem bútorlaphoz, ahhoz teljesen alkalmatlan a gyári lapja.
Első körben az, hogy van körfűrészem de nincs merülőm - viszont jó lenne ha lenne :D
Na viccet félretéve,ahogy elnézem (egyszer láttam már élőben is használni merülőt) az hogy merülőkhöz legtöbbször adják a hozzávaló vezetősínt is (vagy vehetsz hozzá) míg a körfűrészekhez vagy van és veszel, vagy nincs gyártasz magadnak. Ez utóbbira számtalan videó van a neten.
Írkálják sok helyen, hogy a merülőnek (sokkal) jobb a porelszívása /már ha elszívod :)/, de hogy őszinte legyek pl. ami nekem van kézi körfűrész (Bosch PKS 55) annak se rossz. Csak használni kell elszívást hozzá.
Én eddig elég szenvedősen (de működik) oldottam meg a vezető használatát, kb így ahogy ebben a videómban látod, rögtön az elején. De szeretnék csinálni én is valami jobb vezetőt rétegeltből. Kb úgy ahogy a videók többsége is mutatja, de a talpára akarok gumicsíkokat is ragasztani, plusz szintén jó lenne bemart T-profillal alulról rögzítést csinálni. Gumicsík gondolom jó és hasznos de nem mindig adhat elég tartást, ezért lenne jó valami ilyesmi rögzítés:
Mélységállítás: van mindkét típuson, ahogy nézem a merülőn egyszerűbb/gyorsabb.
Nagyjából így látom. Aztán majd ír valaki akinek mindkettő van és a gyakorlatból adódóan jobban látja a különbségeket.
Már 409 kolléga is rávilágított hogy ezt innen elég nehéz megmondani, hogy milyen szagos, mije rossz valójában.
De te is rávilágítottál a megoldásra: azt mondod még garis. Akkor szerintem ne is nyúlj nagyon hozzá, vidd egy Bosch szervízbe .... aztán gondolkodjanak ők rajta :)
No lehet hogy a szakértők majd leoltanak, de én az íves rész nagy részét egy <200 Ft-os csiszolószivacs kivágott ívével, odafogott csiszolópapír-csíkkal csiszolnám meg, nagyjából így:
Nem tudom milyen szerszámokkal rendelkezel, pl van-e körkivágód meg oszlopos fúród, ezt a kivágást a szivacsból azzal gondolnám szépen kivitelezhetőnek. Esetleg fúróba fogott hengeres csiszolóval kicsiszolni az ívet.
Magára a csiszolószivacsra meg azért gondoltam, mert nem drága és fel tudná venni ennek a félkör(? nem látom rendesen a fotóról) alakú díszítésnek az alakját, amikor a csiszolópapírral együtt az ívnek nyomod. Ezzel a nagyját szépen le lehetne szerintem csiszolni. A kitüremkedéseket meg .. hmm, macerás kézimunka. De arra jó ötletem nincs most.
A másik, profilmart lapszélt is valami hasonló módszerrel, szivacs + csiszolópapír csíkkal lehetne megsimogatni.
Mondjuk nyers fáig lecsiszolni, hmm ... nem tudom mennyi idő lesz így. Plusz szerintem kapni fogsz az "öregektől" (és/vagy restaurátoroktól), hogy miért :) Én egy az egyik fiók-előlapon kipróbálnék más, kevésbé durva felület előkészítést. Pl finom csiszolás, aztán valamilyen festék+lakk kombót. Az biztos hogy ha nem fáig történik a csiszolás, akkor beívódó festékek (pl vékonylazúrok) nemigen jöhetnek szóba.
Az a Törölt nick nevű felhasználó, aki olyan sok hozzászólással gazdagította a fórumot leánykori nevén nem más, mint Repülőgépépítő, aki azóta felvette a saját blogja nevét itt is. :)
Csak a fórummotor így tudja megjeleníteni, miután törölte, vagy átírta a nevét. Lehet, hogy más hajdani fórumlakók is így tettek, ezeket a hozzászólásokat is ezen név alatt látod.
Azért az nem igaz, hogy Repépítő évek óta nem írt ide, de jó pár hónapja Hobbiasztalos.blog.hu néven szerepel.
Hát egy-két ponton kiigazítanám a dolgot mázolás ügyben:
Gyanítom, az általam leírt verzió tartósabb lesz mint a vizes bázisú. Ha pár 100 évig jó volt, akkor most is be kell, hogy váljon.
Sajnos nem, 100 éves festékben volt ólom-oxid ami azon kívül hogy fehér, de a (festék)tapadást is növelte, ami jelen világunkban mellőzendő. Kiváltó anyagokra van próbálkozás, de az nem 100 év max. 5-10 év és minden (kevés kivétellel) bevonat festék vagy lakk igényel karbantartás amivel növelni tudjuk az eredeti állapot fenntartását akkor 100 év is lehet.
Nekem viszont az a szakmám, és úgy 35 évvel ezelőtt úgy tanították, hogy a "grund" alapanyaga a következő összetevőkből áll.
1, Lenolaj kence
2, okkersárga oxid porfesték
3, lakbenzin
4, szárító
Ezeket az összetevőket megfelelő arányban összekeverve kapod meg a grung anyagot, amivel a nyers színű fát kell bekenni. Az okkersárga porfestéktől kap sárgás színt, a szárító segít a gyors száradásban, a lakbenzin hígítja az olajat, A lenolaj pedig segít az esetleges féregtelenítés és gombásodás ellen.
"grund"= alapot jelen, kapcsolat a fa és a festék között mivel a későbbi anyagok csak ilyen alapú.
Lenolaj kence= nyers víztelenített nagy molekulájú olaj, mélyen beszívódik a fába a sejteket nyitott pólusokat száragás után lezárja, nedvesség hatására a száraz molekula duzzad így amolyan dugóként szolgál. Sajnos nem véd a gombák kártevők ellen, de kizárja a nedvességet a fából. Sajnos nem UV álló így lebomlik tartós napsugárzás hatására.
okkersárga oxid porfesték= Ez azért kell, mivel a lenolaj majdnem színtelen háthatóvá-teszi már kezelt/átvont felületeket, de lehetne piros, kék, zöld porfesték is de okker a leg-olcsóbb.
lakbenzin=hígításra használjuk, mivel a lenolaj "vastag"/sűrű anyag.
szárító= szikaktív anyag a szárítás idejének csökkentésére, de rombolja az alap élettartamát a rövidebb irányba. Max.2-3 százalék, ha sürgős.
Én szívesen használok korszerű anyagokat, de kérdéses az élettartam amit ma találtak-ki és mivel tudom az eredeti állapotot fenntartani.
Köszönöm a felvilágosítást! Vadászok másodkézből valami jóárasított frekiváltót... Ebben a teljesítménykategóriában még megfizethető áron hozzájuthatok.
Törölt nick nevű felhasználó nincs . Már ki vannak törölve valamiért . Ugyanúgy ahogyan egy ismerősöm ment a német autópályán először s mondta hogy te mennyi ausfahrt nevű település van az autópálya mellett.
Most éppen bele-bele olvasgatok a Hobbiasztalos fórumba és találtam egy Törölt nick nevű fórumtársat aki még 2011.03.17-én a 37695 számú hozzászólásában saját tapasztalatait mondja el az újan vásárolt vésőadapterről. Úgy vettem észre elégé megszállott hobbiasztalos Ő is. Rakott fel egy képet a a munkapadjáról is. Az elmúlt jó pár évben már nem írt ezen a néven Törölt nick nevű fórumtárs.
Csak kíváncsiságból kérdem, azóta nevet változtatott a Törölt nick nevű fórumtárs és még most is köztünk van, vagy azóta nem látogatja a fórumot?
Jól mondod! 35 éve valóban így volt! Most viszont már létezik a vizes bázisú alapozó szerencsére, így nem kell kutyulni semmit. 10 perc alatt száraz, és már kenhető is rá a zománc.
Nekem viszont az a szakmám, és úgy 35 évvel ezelőtt úgy tanították, hogy a "grund" alapanyaga a következő összetevőkből áll.
1, Lenolaj kence
2, okkersárga oxid porfesték
3, lakbenzin
4, szárító
Ezeket az összetevőket megfelelő arányban összekeverve kapod meg a grung anyagot, amivel a nyers színű fát kell bekenni. Az okkersárga porfestéktől kap sárgás színt, a szárító segít a gyors száradásban, a lakbenzin hígítja az olajat, A lenolaj pedig segít az esetleges féregtelenítés és gombásodás ellen.
"Gondolom 1fázis-230V / 3fázis-230V (Input/Output) frekvenciaváltót kéne keresni, de mennyire kell felülméretezni? A 370W-os motorhoz minimum mekkora teljesítményű váltó passzol? A motor bekötése változik-e?"
Igen, ez a frekiváltó lenne a legjobb.
A 370 wattos motorhoz a 370 wattos motorra ajánlott tipust kell keresni, ami általában 750watt felírt teljesítményű.
De ez az elméleti max teljesítménye a váltónak, és mindig oda szokták írni az ajánlott motorteljesítményt is. Ez utóbbi legyen legalább 370 watt. Túl sokkal ne legyen nagyobb, mert minek, és mert ha egy extrém 10kwattos váltóval próbálkozol, nagyon rossz lesz az áramérzékelése a pár % körüli terhelés miatt. :)
A motort át kell kötni deltába. Szerintem most csillagba van neked kötve, azaz a kapocsházban a hat csavarból hármat vízszintesen összeköttek a fémlemezkékkel, és a másik három csavarra adták a 3fázist.
Ha ezt a megoldást választod, akkor a motoron semmi nem változik, tehát nyomaték, teljesítmény marad a régi.
Lehetséges-e 230V-os, egy fázisú hálózatban (16A) üzemeltetni - netalántán még fordulatszámot szabályozni is - egy régi 3fázisú (380/220V) 370W-os IMI villanymotort? Ha igen, akkor a teljesítménye, nyomatéka változatlan maradhat-e?
Gondolom 1fázis-230V / 3fázis-230V (Input/Output) frekvenciaváltót kéne keresni, de mennyire kell felülméretezni? A 370W-os motorhoz minimum mekkora teljesítményű váltó passzol? A motor bekötése változik-e?
Sziasztok: nem voltam még itt a fórumon üdv mindenkinek, szeretnék kérdezni töletek, vásároltam egy bosch gérvágó fürészt és búgva indul el van egy kis szaga is a motornak de utána szépen megy a kérdésem ez a bugás normális-e vagy nem, ha esetleg valaki tudna segiteni sos-ben mert még csereszavatos akkor megköszönném
és akkor most vitatkozol vagy nem? merthogy semmit nem cáfoltál abból amit mondtam. igen, a hűtőben nulláról indul. igen, ha felnyomta 15re, akkor nem indul el. de ez mind kibaszottul irreleváns, mert 4barra simán elindul. azt nem akarod leírni, hogy a kompresszorok feketére vannak festve, de ez napon nem előnyös, mert tűző napon kikapcsol állapotban is felmelegedhet 60 fok fölé is, bekapcsolva meg még többre. és 60fok felett tartósan már nem bírja az ember keze, égési sérüléseket okozhat. a másik gond ezekkel a kompresszorokkal hogy árammal működnek, és az áram megrázhatja az embert. de persze nem mindenkit, egyszer a szomszéd haverját megrázta, de nem lett semmi baja. persze az nem hűtő volt, hanem fagyasztó, de az majdnem olyan, csak hidegebb. úgy történt, hogy a manusz konyhabútort épített éppen menete szárból, amikor elfogyott a bútorlap...
meg ezeket a kompresszorokat nem a freon keni véletlenül?
Nem - olaj van bennük.
Méghozzá egy elég spéci és főleg elég drága olaj.
Igaz, nincs sok benne.
Ezért sem ajánlják a rossz oldalára fektetni a hűtőszekrényt szállításkor. A szívó-oldalára lehet vízszintesen is - de a nyomó oldalon (ha nem hagyják eleget pihenni) felszökhet az olaj a kapillárisba és abból lehet némi galiba.
Lefotózom mi van rajta most! Szerintem a mostani "satu-rúd" gyárilag van rajta! Nem csavar van a rúd két végén, és a gépkönyvben sem szerepel a "kurbli", mint tartozék! Persze elképzelhető, hogy más évjáratú gépeken nem ez a gyári megoldás van. De valóban el lehet készíteni a felvázolt tekerentyűt, és így még a gyári rúd is maradhat!
Ha poros helyen használod a gépet így, ahogy a fotón van - akkor az garantáltan nem lesz hosszú életű. Ha nem teszel valami légszűrőt oda, akkor az összes beszívott por összekeveredik a kenőolajjal - és akkor annyi lesz a kis gépnek.
"viszont a hűtőkompresszornak a nagy nyomás az hűtőközegtől függően a 15-20 bar, 4baron a többsége azért elindul."
A hűtokompresszorok gyakorlatilag 0 barról indulnak - mindig.
Ugyanis leállásuk után, a kapilláris lassan leengedi róluk a túl nyomást - így hát a kimenet és bemenet között nincs semmilyen nyomáskülönbség, Tehát mindig nulláról indul a kompresszor a következő bekapcsoláskor.
Egyébként a hűtőben sem tud elindulni - ha maradék (túl)nyomás van rajta.
Példa: ha 1-2 perc menés után kikapcsolják a motort (vagy kihúzzák a hűtőt a konnektorból) és utána gyorsan visszadugják - a kompresszor garantáltan nem fog elindulni, hanem kínlódik egy darabig, amig a hővédelme (pl. egy klixon) le nem kapcsolja a tápot.
Ez után 3-5 percet kell várni, amig a hővédelem visszahül, visszaadja az áramot - ám eközben a túlnyomás elmegy a kapilárison (!) - így hát vidáman indulhat a motor megint - immár nulla túlnyomással.
A nyomáskapcsoló most 4 barnal kapcsol be, ezt simán megoldja ez a kompresszor is. Még azzal gondoltam kísérletezni, hogy kapcsoljon be már mondjuk 5 barnal, akkor tovább lehet dolgozni, és/vagy nyomja fel magasabb értékre. A halk működés egyébként valóban sokat ér, és kis türelemmel simán elegendő ez a szerkezet így egy barkácsolónak. Meg a helyfoglalás sem mindegy nekem egy 8,5 m2-es műhelyben.
Amúgy tetszik ahogy egy kompresszortartályra rászerelték , nyilván van előnye ahol fontos a hang nélkűli működés mondjuk egy blikk alatti biciklijavító műhelyben kerekeket pumpálni alkatrészeket takarítani. nekem egy stanley olajos gépem van a nyáron festettem vele, majdnem folyamatosan ment ,pedig az nyomja rendesen a levegőt. Egy nap csak 20 liter fáradtolajos motorinakeveréket tudtam elfesteni . Még a hangyabolyba is öntöttem hogy fogyjon a massza ...
nyomás alatt semmilyen kompresszor nem indul szívesen. viszont a hűtőkompresszornak a nagy nyomás az hűtőközegtől függően a 15-20 bar, 4baron a többsége azért elindul.
Nem csak az a baj, hogy kevés levegőt termel - mert tényleg nem sok - hanem az is, hogy nyomás alatt nem szívesen indul.
Ha pl. úgy van beállítva, hogy mondjuk 5-6 bar-nál kapcsoljon be - az lehet nyögvenyelős neki, de nagyon.
Ezért mindenféle trükkös lefújó-szelepeket használnak, hogy amig felpörög a motor, addig ne legyen nyomás rajta - és csak utána kapcsolják rá a nyomás alatti tartályra.
Jó pár éve egy ilyennel fújta a gumit a fószer a garázsba, közbe kiött az ajtó elé telefonálni. Egyszer csak hatalmas durranás, szétnyomta a gumit a kis kompresszor. Még rendőrök is jöttek, hogy mi volt az a robbantás.
de, kevés levegőt termel. viszont halk. egy kisebb hűtő kompresször a 10cm3 nagyságrend, 2800as fordulattal az 28liter per perc. az 50 literes tartályt 3ról 8 barra 8 perc alatt nyomja fel. de ha óránként lefújsz valamit két liter levegővel, vagy belősz 20szeget 20literrel aztán mást csinálsz félórát, akkor teljesen megfelel. egy rendes kompresszor felnyomja 1 perc alatt, de közben nem hallod a rádiót.
hmm. van a gyári kompresszorok kimenetén visszacsapó? mert ha nincs, akkor egy Tvel be lehetne iktatni egy ilyen kis hűtőkompresszort, és a nagy zajforrás nem indulna el csak ha hirtelen sok levegő fogy. mármint hogy a nagy kompresszor tartályára dolgozna a kicsi pluszban..
Minden relatív, biztosan kevés levegőt termel. De amíg a szögbelövővel is tudok dolgozni, addig nekem elég. Azért gondolkodtam 2 ilyen kompresszoros bővítésen, de használt kompresszor van bőven a vaterán és társain sokféle méretben, ha valaki komolyabbat akar építeni.
Igazad van, nem szeretnék robbantott ábrát a tartályról és a műhelyemről, rólam nem beszélve. :) Apósnak van egy igazi Zetorja még az 50-es évekből. Annak a teljesen lelapult nagy kerekét is fel tudta fújni egy ilyen kompresszorral, biztos, hogy sokat bírnak. Nem kell nekem nagy légnyomás, a nyomáskapcsoló van 6-ra állítva, meg van benne lefújószelep is, elvileg 8-as értéken. Ha lesz kedvem, még állítgatok rajta, de a szögbelövő is 4 baron dolgozik, jól működik így is.
Ide Romániába is ingyen hozzák ...még egyszer vásároltam volt náluk ,akkor egy fiskarsx27 es fejszét vettem, három nap alatt ideért. Fúrógép is van a dedemanban de 300 lejjel drágább, s még haza kellene hozzam .
Bakker, ezek tényleg tök-ingyért szállítanak, mindegy nekik hogy haza-lábhoz, vagy pikk-pakk ponthoz, sőt az is mindegy, hogy előrefizetéssel, vagy utánvéttel - egyformán ingyenes.
És nagyon jó a kommunikációjuk, állandó tájékoztatásban tartanak emailben, SMS-ben szólnak, ha megérkezett az áru a címre vagy a pikk-pakkhoz - tényleg le a kalappal.
Apóstól kaptam ajándékba egy hűtős kompresszort. Ő gumifújásra használja ezeket, volt neki több is. Persze nem bírtam ki, és körbeépítettem. :) 6 barig (vagy hogy hívják ma ezeket a mértékegységeket, lemaradtam) próbáltam, addig simán működik. Porfújás, takarítás volt a cél, de vettem egy lidlis szögbelövőt is. 11 fiók alját felraktam vele a próbaüzemben. Maximálisan meg vagyok elégedve vele, az én igényeimnek elég. Esetleg később még egy hűtős kompresszort is rá lehet rakni, ha hozzá tudok jutni ilyen jó áron, meg nézegettem nagyobb gépeket is rá, de az ráér. Meg talán kereke is lesz egyszer, bár a 10 méteres cső is elég most.
Végre. Megírtam az angyalnak a levelet (extreme digital) Sokat töprengtem milyen ajándékot válasszak ... .Elsősorban kandalló kellett volna ,aztán fotó optika, fürdőszobát is újra kellene csempézni . egy disznó is tervekben volt.
Na de végül is egy bosch PBD 40 állványos fúrógépre döntöttem . Hogy mire fogom kihasználni azt még nem tudom de kell :D
Ha már olaj, akkor egy gyors kérdés: az olajcsere alkalmával melyik módszert javasoljátok ?
A. Olajleeresztő csavar kicsavarása, és leengedés
B. A nívópálca helyén történő kiszivattyúzás
Kipróbáltam mindkettőt, és kiszivattyúzással gyakorlatilag pontosan ugyanannyi olaj jött ki, mint a beletöltött mennyiség volt. A 'B' módszert kényszerből használtam, (meg kíváncsiságból is) ...
A tekerőnek úgy kell kinéznie, hogy egy pár centis csődarab,ami éppen felmegy a tengelyre, és a csődarab végén annak a fémrúdnak van két bevágás a cső palástjában.
A csődarab másik végén van egy laposvas felhegesztve, aminek a túlvégén van a fogantyú.
Így a "satuvasrúd" viszi át a tekerést a kurbliról a tengelyre a csődarabban levő bevágások segítségével.
Valszeg a műhelyben ott van valahol elkallódva a gyári tekerője is...
annyit kell tudni, hogy mivel nem tudja kihordani a port, nagy vastagságnál beéghet. ha a korong a cél, akkor az anyag szélénél kell vágni, hogy legyen ahol a széle kiér és kihordja a port.
Kipróbáltam a piros színű Lidl-es lyukfűrészt, egy fenyőfa darabon, közepes átmérővel, kézi, akkumulátoros fúróban. Nagyon tudja a dolgát, nem éget, csak vág, és szépen teszi. Oszlopfúróban valószínű, még jobb is lesz.
Csak az a fura hogy a magasságállítója nem egy rendes kézi tekerő mint más típusokon láttam, hanem csak egy fémrúd van a tengelyben, mint amilyen a satukon van.
Én komolyan gondolkodtam egy gyári kézi tekerőn(de van olyan helyzet, hogy útban lehet amennyiben fiksz), de a fém rúd ami gyári, végül is kiváltásra került egy 200-as ács szöggel (nem röhög), de célnak megfelel, működik nem bolygatom akkor.
Csak az a fura hogy a magasságállítója nem egy rendes kézi tekerő mint más típusokon láttam, hanem csak egy fémrúd van a tengelyben, mint amilyen a satukon van.
Nekem mákom volt szerintem! Dunavecsei (FÉMI) FO-15. Egy papától vettem 60-ért! gyári festés, semmi rozsda, semmi furkodás az asztalán, gépkönyv, garjegy!!! :) Ő vette újonan 84-ben! MAKULÁTLAN!
Remélem sok örömöd lesz benne! Nekem szerencsém volt a vétellel, súlyát nem mértem, de pontos 0.1mm-en belül mértem minden irányban, persze motort és ékszíjtárcsát kellet pótolni. Én csak a fő-orsót nem bontottam meg, mindent visszaállítottam gyári állapotra(beállítottam) meg lefestettem.
Az asztal emelő tekerőt kell fabrikálni, az ideglenes megoldással működik.
Köszi! Végül elhoztuk a fúrógépet! Csak a talpát tudtuk levenni! 205Kg az egész gép! Ebből a talpa kb 30 kg... Pincéből hoztuk fel ketten... Nem volt gyerekjáték! :)
Tudja valaki hogy a Dunavecsei oszlopos fúrógép (FO-15) "feje" hogyan van rögzítve az oszlopra? Könnyen le lehet venni? Szállítás miatt kérdezem, hogy az eladónál mennyire könnyen, gyorsan lehet szétszerelni?! Azt látom hogy a talpat könnyű levenni, csak négy csavar tartja...
Ékszíjház burkolat alatt találsz egy ilyet:
átmérő (d) 68.5mm, ez szvsz változó lehet kisebb nagyobb -+2mm.furat az enyém egy kicsit gyötört, de 15E Ft-os vastelepi szökevény esetében elnézem a d 4.55mm-es furatot talán 4mm-es volt gyárilag. Én készítettem hozzá szerszámot.
Én vettem ma a pirosból, de csak holnap tudom kipróbálni. Majd mesélek
Felhívtak ma a Optimumtól a csiszi korongok miatt : nem találják a 2db 80-ast, csak a 120-t, ezért nem küldték eddig, de holnapra már biz'isten itt lesz a csomag - a 2db 120-as koronggal.
a mai bringának sem függőleges a villája. a hajlítás nem számít semmit, csak hogy mennyivel van a tengely (azaz a talajt érintő pont) a kormnyánycsapágy előtt.
Az a fajta befogója volt, aminél a lapot élébe szorítod rá a tulizó laposvasra egy alu basszal.
Na, ez állandóamn elejtette a lapot. Megszorítottam, és az első erősebb feladatnál kihúzódott a lap a szorításból.
De lötyögni nem lötyögött semmi.
Szerintem nem itt van a kutya elrejtve!
Valami olyasmire tudok gondolni, hogy a gépgeometriából adódott a stabilitás.
Hasonlatként a bringa elsővillát hoznám fel.
A régi parasztbringán a kerék forgáspontja erősen előrébb esik a villa forgáspontjánál, a tested súlya ki akarja egyenesíteni a kormány állását. Egy mai, majdnem függőlegesen álló forgástengelyű villán, ami ráadásul egyenes is, ilyen erőhatás nincs.
Amíg a nagyfater parasztbringájával kéz nélkül tudsz menni kilométereket, addig a modern biciklivel csak kínlódsz.
Sztem a régi gépnek olyasmi geometriája lehet, ami a tulizó lapot egyenesbe akarja kényszeríteni, segítve ezzel az egyenes vágást, az újak meg instabilak.
zon túl, hogy baromi szar volt a lapbefogója, azzal olyan egyenesen tudtam vágni egy odaszorítózott deszka mellet, hogy ihaj!
Pont ezt mondom én is: a lógó-lötyögő lappal szinte csak egy csiszolás kellett a méteres vágásra és "mértani egyenes" lett - viszont az új, nullkilométeres, nulla lötyögésűvel meg katasztrófa.
Hiába vágna gyorsan mint állat a T308B lappal (mert az durván haladós) - ha az állandó görcsölés miatt alig tudom tolni, mert azonnal elmenne valamerre - csak a jelre nem.
Nagy csalódás volt - tudok képeket mutatni, hogy (egy kis szalagcsiszolás után) kvázi bútor-minőséget vágtam a régivel - amit többször mondtam is, mert azt hittem az a normál - amire csak csóválták a farkukat a kollégák (már képletesen értem).
Na, amióta megvan az új gép - azóta már értem, hogy miért nem akarták elhinni nekem, hogy milyen faszául-egyenesen dekopírozok.
nekem a dekopírfűrésszel az a gondom, hogy "ferdén" vág, fent követi a vonalat, lent meg próba szerencse. ilyenkor többnyire segít, ha kicserélem a fűrészlapot (úgy értem, újat teszek bele)
Nekem nagyon bejött a vezetősínes kézifűrész, öröm vele táblát darabolni. Könnyű beállítani a vonalra, nem mászik el vágás közben, le se kell szorítózni a sínt.
egyszerűen mi nem arra használjuk ezeket a szerszámokat, amire készülnek. a dekopírral a saját vezetőjével tök jól lehet szőrős deszkát levágni tízfélre.
"most rendeltem egy körfűrészt vezetősínnel, amihez még egy jó, sokfogú tárcsa kell és végre egyenes lesz, aminek annak kell lenni..."
Hááát, nem akarlak elkeseríteni, de tud ám az is félremenni a körfűrész is - a vonalzó mentén.
Bizony volt már nekem olyan a körfűrésszel, hogy vezető mentén toltam az egyenest...és 30-40 centi után már füstölt a lap, mert félre szeretett volna menni, csak a vezető nem hagyta.
Persze, sokat számít a lap és a talp szélének a párhuzamossága - amit a bádogtalpú körfűrészeknél nem is annyira egyszerű pontosra beállítani úgy, hogy azt meg is tartsa.
Én is így csináltam eddig, elég siralmas eredménnyel.... most rendeltem egy körfűrészt vezetősínnel, amihez még egy jó, sokfogú tárcsa kell és végre egyenes lesz, aminek annak kell lenni...
Nem véletlen van annyi féle lap. Az is befolyásolja a vágást.
Régen megkértek, laminált lapból vágjak már le pár centit (2000 mm hosszban) Na azt a szenvedést. Még szerencse, hogy csak 3 darabról volt szó mert lapom se volt több. Az sem lamináthoz való volt.
Hát igen, ezt művelem én is a dekopírral - kézzel korrigálgatok menet közben.
Hülyét kapok attól, hogy minden dekopírhoz kötelezően adnak egy oldalvezetőt is (nekem van már vagy 3 darabom) de azért megnéznék egyszer egy gyári videót arról, hogy azt használva hogy is vágnak egyenesen - adott távolságra az anyag szélétől?
"Mindig csak ámulok, hogy egyeseknek hogyan sikerül egy vonalzó mentén vezetve a gépet nyílegyenes vágást produkálni"
Azért ez függ attól is milyen vastag anyagot, milyen lappal, stb.
Abban azért egyetérthetünk, hogy alapvetően a dekopírt nem a nyílegyenes vágásra találták ki. Arra ott a kézi körfűrész/asztali körfűrész + vezető. Vonalzó mellett egy 5 centi vastag anyagban (vegyes, bútorlap és tömörfa is volt benne, vmi régi íróasztal lapja) nekem is elmászott a nem sz*r kék Bosch nem éppen sz*r fűrészlappal - vezető mellett. Forrósodik a lap, ez is simán bejátszott. De kézzel vezetve szépen a vonalon lehetett tartani.
Lesd meg ezt a videót, kb innen. Ami ugyan lombfűrész de szép példa. Ott a vonalzó, mégis elmászik a fűrészlap. Kézzel vezetve meg "nyílegyenes" lesz.
Hát azért, mert nekem nem Bosch-om van (bár az is lehet, hogy még ha Bosch-om lenne sem biztos, hogy bármelyik típusára csak úgy "rápattintható" lenne)
Meg fogom vizslatni az enyém talp-kialakítását és azt, hogy hogyan lehetne rá-applikálni egy ilyesmit, finoman hangolható módon, persze - amihez gondolom egy csomó próbavágásra is szükség lesz.
Egyébként az új, lötyögésmentes dekopírommal egy nagyon eretnek tapasztalatra jutottam - amit szinte le sem merek írni ide:
a lap tengelye körül lötyögős gépemmel sokkal egyenesebben tudok vágni, mint ezzel, amelyiknek gyakorlatilag nulla a játéka.
A réginél maga (az addig vágott) vágásnyom vezeti meg a lapot (megteheti, hisz van elég radiális játéka a lapnak) vagyis a vágás egyáltalán nem akar kitörni sem jobbra, sem balra - szemben az új gépemmel, amit állandóan korrigálni kell, hogy egyenesen menjen.
Mindig csak ámulok, hogy egyeseknek hogyan sikerül egy vonalzó mentén vezetve a gépet nyílegyenes vágást produkálni - mert nekem ez soha nem sikerült. 10-20 centi után mindig el akart indulni a vágás valamerre... csak a rajzolt nyomvanalon nem.
Abból a lépcsős játékszerből van egy olyanom, amelyiknél a lapok csak kb. két centi szélesek, és valamivel vastagabbak is, mint a párszázas készletek. Ennek ellenére ez is csak rendkívül korlátozottan használható. De pl. teljesen kielégítő mondjuk bútorhátlapba kábel-lyukat vágni, vagy gipszkartonba kábeldoboz helyét kialakítani. Nagyjából ennyi...
Minden egyébhez egy efféle cucc kell(-ene), mint a lidlis.
Köszönöm szépen a segítségeteket, megvilágosodtam :) Azaz, nekem a fűrészes a nyerő. Van az ebay-es, de az szimplán káromkodás tréninget tud lehozni ... Van még egy lépcső, amelyik kör alakú kulisszákba kényszerített fűrészlapocskákból áll - na, azt nem is tudom, ki tudja használni :( Az ára pár száz Ft-tól kb. 1500 Ft-ig terjed .
Egy műanyag lapocska, afféle szamárvezető a gép előtt, amit rajta kell tartani a nyomvonalon.
Zseniális, holnap megcsinálom az enyémre is :-)))
(megjegyzem, hogy szerintem sokkal többet ér, mint a parasztvakító lézeres trükk - amelyikből (egy gérvágó kivételével) én még egyet sem láttam valóban pontosan vezetni. Az én gépemen is van - szart sem ér)
Érdekes , hogy te is ezt írod. Én a (miskolci) OBI-ban járva sosem láttam ilyen gagyi "teljes" körkivágót, csak a piros LUX-ot ami viszont jó. Pedig arra mindig elsétálok ha benézek.
Olyan "rugalmas-bepattinthatósat" sokfélét, de az tényleg sz*r. Illetve arra gondolom jó, hogy a bútorlap korpusz oldalába belefúrd a víz és egyéb csövek helyét. De a múltheti merbau-ba vágott 80-as pogácsákba jó eséllyel beletört volna a foga.
Idézet a leírásból. Ez vajon mit fed? Tudja valaki?
"Az innovatív Bosch CutControl maximális precizitást és kontrollt tesz lehetővé, amely a beépített PowerLight lámpával optimális rálátást biztosít a munkadarabra és a vágási vonalra."
No ha tényleg jó és elég anyagból van a korona .. még az is lehet hogy én is veszek egyet, ha maradt még belőle. Elköltöttem már ~20e -t piros LUX koronákra, készletre meg külön darabokra.
Amik egyébként k..vajók. Nem az a verzió amit linkeltél, hanem a körmös-rögzítős, koronák is masszív anyagból vannak. De abból a hármas készlet + a szár fúróheggyel is 10e fölött volt.
Ez négyfélért ajándéknak tűnik és max lesz egy tartalék készlet.
Ha már lyukfűrész .... érdekes módon eddig valahogy úgy alakult, hogy 90%-ban nem a lyuk kellett (GPS! Magaslabda rulez :D Műszakiaknak pedig: tessék, megint lyuk és nem pedig furat ... dehát ők is így írják...) hanem a kieső pogácsa.
Tudja valaki hogy a Dunavecsei oszlopos fúrógép (FO-15) "feje" hogyan van rögzítve az oszlopra? Könnyen le lehet venni? Szállítás miatt kérdezem, hogy az eladónál mennyire könnyen, gyorsan lehet szétszerelni?! Azt látom hogy a talpat könnyű levenni, csak négy csavar tartja...
Úgy látszik, mintha szigetelőszalagot tekerne rá, de lehet, hogy valami más. A lejjebb említett gumi vagy szilikon is biztos jó, mert az eredetileg idevaló bandázs túl vastag ide.
Viszont megcsináltam az agyat tömör bükkből. Fasza lett, csak készítenem kellett hozzá egy lehúzó célszerszámot, hogy le tudjam venni a tengelyről :) Felrakni is úgy tudom, hogy M6 menetes szárat tekerek a tengelybe, és anyával ráhúzatom a cuccot.
Még nyáron csináltam egy kis tesztet, 3 féle fűrészlap, 2 féle vágással, 2 féle anyagon, megosztottam a topiktársakkal is, tanulságos volt (nekem legalábbis):
Én 48 fogas Bosch lapot használok a sínes fűrészhez, 1-2mm elővágással bútorlapot is szépen lehet így vágni, persze lassan.
Rendes körfűrészt még nem próbáltam, csak hanyatt kézit. Biztos én vagyok a béna, de nem sikerült olyan szép egyenesen vágnom, valahogy stabilabbnak érzem a vezetősínes megoldást.
Persze sok egyforma darabnál azért jól jönne az asztali, mert a vezetővel egy kicsit körülmény, de nem lehetetlen.
Mondjuk mutatnám a különbséget módszer/fűrészlap között:
Egyik vágás a vezető+ kézi körfűrész (Bosch lappal, 24 fogas) rá merőlegesen az asztali fűrész (Freud bútorlapvágóval, 80 fogas) Mindkét esetben ez a felület volt a fűrészlap szempontjából a kilépő oldal. Mindkét fűrészlappal vágtam mindkét irányban (szálirány). A Freud lapot nem nagyon lehetett át-/megverni.
Szóval sokat számít milyen lappal (meg persze milyen géppel) szabdalsz.
Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
Kérdés, hogy milyen eszközeid vannak?
(Én Festool ATF55 merülő fűrésszel, FS800+FS1400 sin-el, de az hosszában 2100mm először keresztben vágnám és Makita M-force lappal)
Köszönöm, próbáltam így is, de valószínűleg az a baj, hogy egy nevenincs, régi körfűrészem van, durva a penge és valahogy nekem mindig elmászott. Aztán elővettem egy dekopírfűrészt, egy jóminőségű Makita finom fűrészlappal és úgy-ahogy levágtam. Aztán egy élmaróval (másolómaróval) "kiegyenesítettem", csak ez így elég munkás...
Vezető + kézi körfűrész. A héten egyrészt így vágtam pont ilyen méretű rétegelt táblából. Vezető lehet akármi ami egyenes es oda tudod szorítózni a táblához. Én pl obiban vett alu "vezetőt" használok, lehet kapni többféle hosszban. Itt a videó elején láthatod a vezetőt, igaz csak 150x150-es tábla:
Ha a szélével nem párhuzamosan kell vágni a táblát, akkor vonalzó mellett (egyenesre gyalult léc) felsőmaróval több lépésben . Lényeg hogy a tábla a vágásvonalon legyen szorosan felfeküdve egy deszkára amibe belevághat majd a marókés.
Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
nem veszem kötekedésnek. viszont pont ezek miatt írtam be!
Amit linkeltél, annál a korona egy vékony lemezből van komplett kipréselve. A fenekén van egy lelapolt lyuk, és a tengelyen egy lapolás. Ennek kellene a nyomatékot a 0.8as lemezre átvinnie az élénél fogva. Hamar lekerededik a lyuk a lemezben. És a lemez amiből a korona van nagyon gyenge, nincs igazi tartása. Barkácsolóknak gyártják, nem kompatibilis csak magával.
Amit linkeltem, az a bosch rendszere felfogásilag. A korona feneke egy 4-5mm vastag tömör vas, amiben van egy rendes menet. Ebbe tekeredik bele a menesztő, de hogy ne húzza szorosra, utánna két karmot be lehet engedni a fenéken levő plusz lyukakba, és a nyomatékot azok viszik át. ezek a "karmok" kb 4mm vastag acél csapok. És ez egy ipari szabvány, kapsz boltban ilyen koronákat.
A lidl készletben benne van a kisebb és a nagyobb koronákhoz való tengely, és egy csomó korona. Szerszámboltban ha kapsz olcsót, akkor a két tengely annyi mint a lidl készlet. Bosch-ból egy tengely is több.
Huu... ezt most nagyon köszi! A 15.8 is stimmel (16-nak mértem), a 21.4 is (21-nek számoltam), és a többi alapján így már szinte teljesen világos. A geometria amúgy megvolt, csak mégsem állt össze mit-hogyan. Ez most tényleg segít, azt hiszem. Köszönöm!
Ha nem mondok hülyeséget, ez csak annyit jelent - de ez nem elhanyagolható -, hogy amikor egy deszkát fecskefogazni akarsz, akkor a deszka szélességét 10-20mm-es osztásközzel állíthatod be. Ez azért könnyebbség, mint szorozgatni a félcolokat. Az, hogy a maró pontosan milyen átmérőjű, az abban az értelemben mellékes, hogy azt neked nem kell mérni csak használni a sablon mentén.
Az előre gyártott, fóliázott fenyő deszkák pedig mind metrikusak (20, 25, 30, 40cm-esek) ha valaki abból dolgozik.
Konrét esetre minden kiszámolható. Az alap villás sablonnal lehet mezei fogazott kötést csinálni egyenes maróval, meg félig fedett fecskefarkat.
A fecskefarkat levezetném:
1. akkora másológyűrű kell, ami passzol a villába. le lehetne vezetni ettől keskenyebbre is, de még bonyibb, és a gyári megoldások sem olyanok. a szokásos az a 15.8mm
2. A villa osztása legyen S. a szokásos az a 21.4mm
3.1. A kés teteje 12.7mm széles, és 8fokos. Ha X mélyen vág, akkor a kivett trapéz nagy alapja 12.7mm, magassága Xmm, a felső kis alapja meg 12.7-2*X*tg8. Mivel az osztás 21.4mm, ennek a kis alapnak 21.4-12.7=8.7mm-nek kell lennie. ha nem rontottam el, akkor a mélység X=14.2mm. tehát ezzel a késsel és sablonnal 16-20mm vastag anyagba lehet félig takart fecskefarkat csinálni.
3.2. A főleg járatos kés nálunk az a 12.7mm / 14 fok. A fentiek alapján azzal 8mm mély lesz a marás. ilyennel csináltam fiókokat 12mm rétegeltből.
3.3. Az itt kapható másik kés 15.8 / 7fok. a fentiekkel 22.8mm mély marás jön ki, 25mm deszkához jó lehet, de látszik hogy ehhez nagyobb osztású sablon kellene igaziból.
"de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?"
Valamire biztosan jó lesz. :)
Vajk már részben válaszolt neked, de a lényeg, hogy van egy adott "fésűd" (sablonod) amely meghatározza, hogy milyen marót használhatsz hozzá. De Vajk linkjén látszik alul, hogy különféle sablonokat is használhatsz, nem tudom, a te örökölt masinádon melyik van?
A lényeg: a marás mélysége (tehát, hogy mennyire áll ki a talpból a marófej) mindig fix. Ezt kell jól belőni ahhoz, hogy pontos legyen a csapolásod. Kell némi geometriai érzék, hogy átlásd a dolgot. Érdemes próbadarabokon kísérletezni. Csak éles marószerszámot használj!
Azt még érdemes tudni, hogy ezek a sablonok jellemzően nem metrikus felépítésűek. Az uni-maxos darab éppen azzal "reklámozza" magát, hogy metrikus:
"Készülék a fecskefarkas deszkaillesztésekhez, 400 mm szélességig. 20 mm-es sablon-osztás - lehetővé teszi a hagyományos szélességű deszkaillesztések marását - tehát a 10 vagy 20 mm egész számos szorzatait. (Ha a sablon-osztás például 21,3 mm lenne tervezve, akkor a következő szélességek optimális illesztéséhez lehetne használni: 21,3; 42,6; 63,9; 85,2; 106,5; 127,8; 149,1 amik nem túl gyakran használt méretek). Az adott sablon-osztáshoz 12,7 mm Ø-jű fecskefark marót kell használni. A szerszám megvezetéséhez speciális másológyűrűt (Ø 12,7 mm) kell használni, vagy másológyűrű nélkül, vezetőcsapágyas (Ø 1/2) szerszámmal kell dolgozni."
Ha esetleg van tapasztalatod a MAKTEC maróval, légyszi oszd meg!
Urak, a múltkor volt itt szó arról, hogy a rönköt vagy az abból fűrészelt korongokat le lehet kezelni valamivel, hogy ne repedezzen ki. Próbáltam visszakeresni, de nem lelem. Ha valaki megírná, azt köszönöm előre is.
akkor rúg, ha megszorul az anyagban. megszorulni attól tud ha az anyagban olyan a feszültség hogy rácsukódik a lapra, vagy ha rosszul vezeted. az első esetre ékelni kell, a másodikra meg gyakorolni. meg a vezetőt beállítani.
Láttam olyan videót, hogy szilikont nyomott rá. Lemezből egy kenő segéd és cc 1-2mm vastagon ment fel a szilikon. Forgott a kerék folyamatosan a megszilárdolásig. De szokak kerékpárbelsőt is ráhúzni. Mathiasz Wandel úgy csinálja.
A két tengely maga többe kerül rendes boltban, és teljesen jó a lidlös is. A koronák sem vacakok.
- asztali fúróban középső fúrószár nélkül is használható óvatosan
- a felfogatás szabvány, innentől vehetsz a boltban mindenféle méretben és márkában koronákat egyesével. viszont annak darabja lesz annyi mint ez a készlet.
amúgy ki lehet számolni mi lesz, de kicsit bele lehet bonyolódni. A lényeg, hogy a marás egy trapéz. Az alja a fészeknek 12.7mm mindenképp. A sablon osztása adott. A marás mélysége olyan kell legyen, hogy a belépésnél pont 12.7 legyen a maradó hús a lukak között. Nagyobb szögű késsel kisebb lesz a fogak mélysége.
A másológyűrűket nézegettem, majd még fogom is. A keresővel próbálkoztam, de kicsit még kínai :). Igazából olyasmin gondolkodom a marófej kapcsán, hogy ha van egy fejem, ami 12,7mm-es, tehát ezen a szinten jó, de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?
Igen, ezt a deszkásat mondta most más is, ez egy jó ötlet.
Ahol én vettem, ott konnektort adtak, a körfűrész meg velem volt, levágtam magam. De máshol ez nem mindig opció, ill. nem mindig tudom a lap vételekor még, hogy hogyan lenne jó vágni, ezért gondolkodom vmi megoldáson.
- a szorító a rázkódástól ki tud lazulni, és akkor leesik.
- nekem az igazi gondot az jelenti, hogy a tetőléc nincs 1.6m széles, ezért oldalirányban nem tudom megkötni a cuccot hogy ne csúszkáljon. csak a súrlódás tartja a helyén.
- az a megfejtés, hogy felkötök két lécet a tetőlécre, hogy hosszabb legyen, és akkor korrektül meg tudom kötni a lemezt hozzá.
- olyan helyre járok, ahol 300 forintért elvágják. kitalálom hogy hol jó a vágás, vagy elvágatom 1m-nél. az 1x1.5 meg a 0.5x1.5 már nekem befér.
Úgy tűnik sikerült örökölnöm egy FD600-at, amivel a fogazás elég egyszerűvé válik. A rajta lévő lap alapján 12,7mm (1/2")-es fecskefarkú fogazást támogat.
Sajnos nem nagyon értek hozzá. Arra rájöttem, hogy kellene egy cinkelőmaró kést vennem a marómhoz, de amit találtam (12,7mm, 20,6mm, 8fok, 8mm-es befogás) egy oldalon, olyat nem találok sehol boltban. Tudtok olyan boltot mondani, ahol jó eséllyel találok ilyen kést? A késen kívül mire van még szükségem? Gondolom valami másolósablonra, vagy ilyesmire is, de sosem használtam ilyet. Tudtok adni támpontot, hogyan induljak? Más kellene még?
Csinálj a tetőcsomagtartóra egy kis felhajtott peremű léckalodát amibe bele tudod tenni a lapokat. Felülről 3-4 léccel leszorítod, elejére meg egy kis szélterelő lapot is raksz, hogy ne kapjon bele a menetszél.
Ok, köszi. Bennem most az merült fel, hogy miért ne vigyek el néhány kisebb szorítót és azzal fogjam össze a lapokat? Akkor biztosan nem csúszik szét.
Igazából nekem az volt a gondom, hogy 2-3 db 4-6mm-es lapot hoztam el. Ha több lett volna, nagyobb a súly, jobban meg merem húzni, de így féltem, hogy megrepesztem a lapot. Nem is attól féltem, hogy a lapok egymáshoz képest elcsúsznak, hanem, hogy lecsúsznak a csomagtartóról.
A 2x2 racsnis megoldás jó lehet, de valamiért sikerült olyat szereznem, ami pont nem érte át a 1,5x1,5m+tető hosszanti tartót. De akkor nincs igazából ennél jobb módszer, csak kellene hosszabb kötöző.
Elvileg a kerék átmérő ezred része lenne a lap vastagsága. Pl. egy 400 mm-es kerekű gépre 0,4 mm vastag szalag illene. Ezen logika mentén nem az igazi, de vékonyabb nem nagyon van.
Matyi megint alkot, ezúttal patkányritkítót, csakhogy a mókus is bejelentkezett. De nem is ezért linkelem, jól látszik, hogy ott is kupi van, mint minden rendes fészerben, és ami érdekes, az az ajtójának a zár-megoldása. Hát nem is ő lenne :)
A fűrészlapot ha sikerül megtalálni, akár jó is lehet. Kb 0,2 mm es lap kellene hozzá. Húsos pultokban vannak csontvágó szalagfűrészek, olyan lapot kellene keresni. Gondolom arany árban lehet.
Az a húsiparba járatos de nemtudom fát hogy lehet vele fogni?Húsiparba is csak szúrás vágás ellen jó. Hölgy baromfi lábakat darabolt Pneumatikus ollóval. Bal kezén lánckesztyű és valahogy rosszul tartotta a hüvejkújját. Igaz nem vágta le a pneumatikus de a sebész igen mert annyira roncsolódott a csont. Figyelmetlen ember jó barátja a baleset.
Logisztikai kérdésem volna. A rétegelt lemezekből ugye van a 1,5x1,5m-es meg a 2,8x2,07m-es méret (ha jól emlékszem). A múltkor egy ilyen 1,5x1,5-est próbáltam feltenni a tetőcsomagtartóra. Az volt a gondom, hogy sehogyan sem éreztem biztosnak a rögzítést. Gerendákat már hoztam haza, ott nem volt ilyen gondom, viszont itt a vékony lemezek miatt nem mertem nagyon meghúzni a pántot, ellenben úgy meg féltem, hogy elcsúszik majd. Főleg, mert nem 5km-ről hoztam volna haza.
Van valami jó módszer, felfogatási mód, vagy ilyesmi? Ti hogyan szállítjátok az ilyen táblákat? A legtöbb helyen tudom, hogy van lapszabászat is, de meglehetősen drága, ezért elkerülném, ha lehet. Főleg mivel nem mindig tudom előre, hogy hogyan is szeretném vágni majd azt a táblát.
Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Havi 15 rugót valóban el lehet summantani - még a legzordabb felügyelet mellett is. Egyből 90-et már nehezebb.
Csak macerás kicsit elhitetni (a műhelyben kicsit is járatos) asszonnyal, hogy ezt a gépet a lengyelpiacon vetted - mondjuk úgy, hogy "10-et kértek érte, de te ügyesen 8-ra lealkudtad" :-))))
Most komolyra: sokszor gondolkodom rajta (ál-naívan) - hogy vajon mikor építik be a polc-árba a "0%-os kamatot"?
Mert lassan már mindenre megvan ez a lehetőség.
Mert hogy a bank nem adja 0%-ért a zsét 6-12 hónapra - az nagyon biztos.
Ha innen nézzük, akkor az fizet többet az áruért - aki helyben, azonnal és teljes összeget fizet.
Én láttam olyan lánckesztyűt ami acélszemekből volt és a hentesek használták. Pontosabban mutatóba volt nálam egy kicsit vagy 30 éve. Szalagfűrész ellen biztosan jó, szerintem a gyalu sem tudja bekapni. Körfűrész? Nem tudom.
Én még nem láttam olyn munkavédelmi kesztyűt amit ilyenre találtak volna ki! Esetleg egy masszív bőrkesztyű de abba meg nem tudsz fogni azért veszélyes.
A youtube -on nézegetem, hogy a szalagfűrészeket, asztali körfűrészeket, egyengető gyalukat kesztyűben használják. Ha ezek mezei munkavédelmi kesztyűk, akkor szerintem sokkal veszélyesebbek, mint ha rajtuk se lenne, mert ha bekapja a gép, nem lehet kirántani. Kíváncsi vagyok, hogy az asztalos munkavédelmi szakirodalom mit mond erről. Valaki tudja?
De jó, hogy mondtad a részletfizetést. Bosch asztali fúrót szeretnék és ezt leltem a Bauhaus katalógusban. Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Ma úgy alakult, hogy be kellett mennem Szolnokra, és ha már ott voltam bementem a Fetis szerszámboltba is. A gérvágó fűrészek közül csak a Metabó KGS216M fűrész volt kiállítva. Az alkalmazottak nagyon segítőkészek voltam, megmutattak mindent a gépen. Még áram alá is helyezték, bekapcsolták a lézert és a gépre szerelt világítást is. Kipróbáltam a gép szög állítását is. Említetted, hogy kottyanás nélkül lehet szöget állítani. Nem mintha kételkedtem volna a szavadban, de meglepődve tapasztaltam, hogy semmi holtjáték nincs. A rögzítést követően próbáltam kézzel mozdítani rajta, de semmit nem tudtam mozdítani. Tényleg remekül megoldották a szög beállítását. A gép sínjén szépen könnyen lehet mozgatni a gépet, nem akad, rendben van vele minden. Úgy vettem észre igényesen van kialakítva rajta minden, igazán megnyerő gép. Ez a gép ugyan 216-os tárcsával elég kicsinek tűnt, de a nagyobb testvére 254-es tárcsával már megfelelőbb választás lehetne számomra is. Az alkalmazott azt mondta, hogy náluk a 254-es gép most csak állvánnyal együtt kapható, ezért csak a gépnek az árát nem tudta megmondani. Ja kérdeztem tőlük a részletfizetési lehetőséget, de azt mondták ilyenre nincs náluk lehetőség. Nem is értem, az ilyen nagy szerszámkereszkedő üzletek miért nem engedik, hogy három hónapos kamatmentes részletfizetésre vásároljanak meg ilyen nagy értékű gépet a vevők. Sokkal nagyobb bevételre tennének szert, mert az emberek könnyebben adnánák így ki a gép árát. Egyébként meg soha meg nem vennék, mert egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen tudnak az emberek 100.000 Ft értékű összeget barkácsgépre félretenni.
Az OBI-ban, meg a Praktikerben bezzeg időnként van ez a kamatmentes Cetelenes hitel, ráadásul ott egy éves a hiteltörlesztés.
Én már két alkalommal is vásároltam így, egyszer az Alkó fűnyirót, egyszer meg a műhelybe a Kamino kandallót. És 0% kamattal! Lehet ha nem lett volna ez az akció, akkor nem vettem volna soha 8 KW-os kandallót a műhelybe. Elég lett volna egy régi, de használható nevenincs kályha is.
Szóval ennyit jelent a 0%-os kamat lehetősége, az ember akkor is vásárol ha nincs rá égetően szüksége.
Lapszabász, és látványtervező program. - Rövid leírás: Bútor tervező és lapszabász program. Multifunkciós. Azaz többet tud mint amit egy átlag felhasználó kitudna belőlle hozni! - Verziószám: v.2 - Kiadás éve: 2004 - Tartalmazza: - Asztalos Inas 2.0 - Bútorrajz 2 - Lapszabász 2 - Lapszabász 2 extra - Hivatalos honlap:http://www.jungbt.hu/asztinas.html - Képek a programról: http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_anyag.gif http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_szamolas01.gif Telepítése: Bemountolod mondjuk daemon tools ba az asztalosinas.img file-t. elindítod a virtuális meghajtóban, és bemásolod a serialt. Gépigény: min.: Pentium I-200MHz, 64Mb Ram, Windows 98 Kevesebb
Ez a központosító rész az agyon nem is rossz ötlet, de én azért megtámasztanám a 300-as korongot (15-ös rétegeltem van) egy közepessel. Szerintem jobb az, ha nagyobb átmérőn fekszik fel.
Szóval egy kiskorong kerülne legbelülre, nálam oda 75-ös átmérő fér el. Erre jönne egy 100-120-as, középen egy központosító résszel, 5 mm tán elég is. Ennek az "ellendarabja" lenne bemarva a 300-as korong hátába.
Én erre a megjegyzésedre reagáltam: "Faeszterga késsel nem szeretném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne."
Gondolom ez az a sík, ahova a csiszolópapír kerül.
A kiegyensúlyozás meg a ragasztás után lenne, tulajdonképpen készítenél egy rétegelt lemezt, aminek az egyik rétege vastagabb mint a többi.
Nem tudom voltál e katona vagy dolgoztál e távol az otthonodtól? Mert ha igen akkor tudod hogy az ágyad mellett , alatt van a kufferod (bőrönd) abban van mindened és ahhoz a pár dologhoz ragaszkodsz , mert abban az élethelyzetben ott veled csak az van neked.
Ha veszel közbe valamit az már sikerélmény a robotmunka közben ...és elmondhatom neked hogy egy németországi ledolgozott nap után (hajtnak mint az állatot) nem kell sok hogy a kezedben levő tárgyal elaludjál.
Kérdezed hogy kalapáccsal hasogatok fát? Hát persze ,azzal a naggyal ami a csutak mellé van fölálítva :D te mivel szoktad ? Kitalálom :D Gázzal fűtesz....
Gondolom az agy felé ragasztva gondoltad a vékony tömörfát. Azzal csak annyi a "gondom" hogy én mindent a végleges tengelyen akarok kiegyensúlyozni, minden irányban. Még sugárirányban csak-csak menne, de tengelyirányban már nem tudnám.
Vagy nem tudom hogy gondoltad a felragasztás utáni kiegyensúlyozást.
Azért gondoltam amit gondoltam, mert így besüllyesztve az agyat maradna mozgásterem a felrakás után. Passzosan de még üthetően ülne fel az agyra, már ragasztósan. Előtte persze a a lehető legsimábbra csiszolom a nagy korong külső, csiszolós oldalát hogy a mérőóra ne ugráljon feleslegesen (olyan nagyon) a barázdákon. Aztán ha rácuppant koppanásig, mérőrát elő, ahol kifele ütést mér azzal átellenben hátulról megkocogtat, mér, kocogtat .... ennek a végére szeretnék 1-2, max 3 tized mm ütést elérni (aztán lehet a bilibe ér majd a kezem :D). Ezt meg finom csiszolóvászon+egyenes léc segítségével csökkenteném amennyire lehetséges. Szerintem 1-2 tizedmm ütés egy 300-as tárcsán már nem számít rossznak. Illetve Bari kolléga írta anno hogy ő 300-on 0,13mm ütést mért, azt a korongcsiszolót meg egyszer ki is próbáltam: nem éreztem egyáltalán csiszolás közben ezt az értéket.
Én tegnapelőtt raktam le a földre, hogy ott kevesebbet rezeg-e. Alig bírtam le-/feltenni az asztalról, és még tárcsák/tácsavédő burkolat/asztal sehol. Ennek bizony állandó állványa lesz, pakolgassa akinek ... na nem fogom :-)
"A nagyobbik külsőt (amire majd a 300-as tárcsát rögzítem) is merjem bükkből csinálni ?"
Simán. Illetve hogy legyen-e nagyobb a külső bükk korong, és mennyivel ... miből csinálod a 300-as korongot?
Csak azért kérdem, mert tudom hogy anno javasoltam a kicsi-nagy-legnagyobb korongfelépítést. De most erőteljesen gondolkodom egy olyan megoldáson, hogy a 300-as korong 18-as rétegeltből legyen. Még pont van annyim hogy kijöjjön kettő. Ezt meg úgy rögzíteném fel a kicsi agyra (ami most ~80mm), hogy a 300-as korong hátuljába belemarnék egy szabályos kör süllyesztést. 63-as körkivágóval ~12-15mm mélyre fúrok, majd felsőmaróval pucolom ki a közepét. A kicsi agy külső részét meg addig esztergálom amíg szorosan bele nem cuppan ebbe a süllyesztésbe. Kb így:
Egy 18-as rétegelt lemez ilyen sugárban nem hajolgatna, és ennek a technikának az az előnye is meglenne, hogy az agyra felhelyezve el lehetne a korong tengelyirányú ütését tüntetni. Igaz, sok időm nem lenne rá, de folymatos mérőóra-> finom ütögetés->mérőóra->ütögetés módszerrel meg lehetne lépni. És ha ez megvan és 1-2 tized környékére lemenne az ütés, a többit már gyak csiszolással is lehet finomítani. Faeszterga késsel nem szertném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne. Aztán lehet hogy nem jól gondolom és bukta lesz a projekt de megpróbálom.
minnél kevesebb fog!!!!! a 700as ilyen fűrészeken vannak 40-50 fogú lapok. kicsit a fordulatszám is számít, de gondolom az a 400as laphoz illeszkedően 3000 körüli.
Nos, az lett a megoldás az agyra, hogy lereszeltem a 19-es laposfúró éléből néhány századot. Fúráskor nem csak addig toltam a fúrót amíg éppen átért, hanem tovább, amíg a gép engedi, így nem lett kúpos a furat. Aztán furatot finoman felcsiszoltam hengeres csiszolóval, folyamatosan próbálgatva a tengelyre illeszkedést. Mondjuk a próbadarabot kicsit túlcsiszoltam, de már látom, hogy ez a jó irány. És mindezt tömör bükkel követtem el.
Két korongból fog állni az agyrész. A nagyobbik külsőt (amire majd a 300-as tárcsát rögzítem) is merjem bükkből csinálni ?
Nagyon egyszerű az elkészítése. Ennyit soha nem próbáltam gyalulni, most néha már ráéreztem a hogyanra.
Ráakadtam egy olyan régi falc gyalumra, amiről nem is tudtam, hogy van. Még az ára is rajta van 174 Ft volt! Kicsit megfentem és ez is működött ha nem húztam, hanem toltam.
ÁÁÁÁÁÁááááá már kivittem a műhelybe ,de volt eset hogy egy fiskars fahasógató ékkel a kezemben aludtam el ,addig nézegettem tapogattam ...:D persze kint németbe volt nem a hitvesi ágyban :D
Én ezentúl, csak saját márkás szerszámokkal megyek házhoz!
Elcsábított a japán stílusú gyalu, gondoltam talán azzal tudok majd gyalulni. Hosszas méretezés kalkulálás után, találtam egy diófa ág darabot, és nekifogtam. 210*50/27 mm a test.
Figyelem,igen fontos a kés helyének bemarása az oldalba, mert másképp nem fér bele! Legnehezebb a szorító ék kimunkálása volt, kicsit csálé lett de szorít. Statikailag inkább egy hatszögletes tengelyt használtam, mert nem találtam más megfelelőt, csak egy imbusz kulcsot. Egy eredeti GoOn márkájú precíziós, lemezből préselt gyaluból kölcsönöztem a pengét, ami némi fenés után, itt is jól teljesít.
Meglepő hogy milyen könnyű beállítani, (készítettem egy pici japán ihletésű, fakalapácsot hozzá), és egész szépen forgácsol. A húzó üzemmód számomra kevésbé fárasztó.
ott lesz a lényeg mint a takarítóscégnél. nem tudod előre konkrétan megállapítani a minőséget. amikor kifizeted a vizest, nem tudod hogy egy év múlva ereszteni fog-e valamelyik kötés. amikor leszerződsz a takarítóval, nem tudod hogy a második héten lesz-e porszívózva az asztal alatt, fog-e eltűnni valami az asztalról. ezért mindenféle egyéb módszereket keresen hogy tulajdonképpen előítéletek alapján megtippeld hogy jól választottál-e. nincs sok módod információt szerezni ha nem ajánlásból van a mester. és igenis ha egy rothenberger pressgép van nála, kisebb az esély hogy ereszteni fog mint ha egy szarrákopott kínai kézi prés.
nálunk ez nem festo-B&D szinten dől el, de el tudom hinni hogy van ahol igen. nálunk ez úgy dől el, hogy megjött a festő gyerek apósomhoz, elővette a reggel az obiban vett spaklit meg egy margarinos dobozt, és elkezdett glettet keverni. miközben egy komplett házat kellett volna nulláról kiglettelni :-)
No de vegyünk egy off témát. Vízszerelés. Megjelenik Béla. Átcsövezi a mosdót.
Előveszi a Beta, Gedore fogókat, Rothenberger csőszerszámokat. Te csettintesz magadban, hogy OK Béla nem kókler, igényes a szerszámaira, ha nem állok a háta mögött egész nap akkor is bízhatok benne, hogy rendes munkát csinál.
Na de ha szőke Mancika hívja mert csöpög a csap? A Rothenbergert ki sem tudja olvasni, A Beta neki - jó esetben - görög betű. A Gedore meg brazil szappanopera szereplő. És sápítozik amikor meghallja mennyibe kerül.
Mancikánál megnő Béla respektje?
Érzésem szerint több Mancika van mint Rferi.
Az iparosok furcsán néznek rám, amikor kérdezek tőlük, és látják, hogy kb tudom mit fog csinálni, nem vezethetnek meg akármivel.
Labszabász program volt kitalálva, hogy ha egy széria bútort tervezel, akkor azt úgy méretezd, hogy a legkisebb vesztességed legyen. Úgy tudom, hogy előszőr a készruha gyárakba voltak szabványosítva.
Bútorlapszabászatnál,
ha 3 centivel nagyobb oldallal mind a tervezett nyersz 1 forintot, akkor érdemes 3 cm nagyobbra készíteni.
De ha rajzolsz egy bútort, aminek kell legyen egy adott mérete, akkor nem biztos, hogy lehet optimizálni a vágást,
akkor arra kell törekedni, hogy a vesztesség olyan méretű legyen, hogy a késöbbiekben valamire használható legyen. Nagy bútorgyárakban, azonban szinte nincs vesztesség a lapszabászaton. Nincs hova elraktározni és veszélyes hulladék is, ha valamilyen préselt anyag.
Szóval lehet használni, de nem lehet elvárni tőle a lehetetlent.
Ha a lapnak csak az egyik fele használható és még szálírányos is, akkor érdemes bepötyögtetni a méreteket, hátha kitalál valamit.
Ugyan már túl vagyok a daraboláson, de megnéztem ezt a vágástervezőt is, köszi a linket.
Egyszerű, letisztult cucc. Engem annyira a platformfüggetlenség nem vonz, a másik fizetőst (Cutlist Plus) amit megnéztem - azzal összehasonlítva - van egy nagy előnye: csak 25 EUR.
Mondjuk a másik alapára sem vészes (39$), de az nálad nem játszik mert nem látok belőle linuxos verziót.
Amit esetleg hiányolok az S.C.S.-ből, hogy nem lehet anyagokat (rétegelt lemez, bútorlap, natúr fa, stb) megkülönböztetni benne - vagy én nézek félre valamit. Bár nyilván ez is megoldható: külön projekt mindegyik. Meg az is lehet, hogy hobbista életében 2x jön el olyan munka, hogy jól jönne ilyen lehetőség.
Mindent összevetve eddig - ha fizetős cuccot akarnék - a Cutlist Plus lenne a nyerő.
A drága autót csak a szemléltetés kedvéért hoztam fel. A lényeg a véleményemben a megítélés volt. Hogy mi alapján történik ;-)
Az meg lényegtelen, hogy amcsiban vagy itthon vagyunk. Szerintem a felszínes megítélés nem területfüggő. (bár lehet az amcsiknál ez nagyobb arányban fordul elő, ki tudja ...)
Na még egy példa és részemről zárom a boltot: Nemrég gipszkartonoztak az ősöknél, rá a a tetőtéri lambériára. Az egyik srác az OBI-ban, a másik a Praktikerben dolgozott (ma már ő is az OBI-ban), mindkettő maszekol a gondolom nem egetverő fizuja mellé. Mindkettőnél egy ütött-kopott, agyonszigszalagozott Skil akkus csavarozó volt. Mert nekik az a jó. Őszintén szólva nem néztem meg mivel vágják le a gipszkartont vagy hogy mivel méricskélnek. És kihívást is kaptak bőven, köszönhetően az egykori ács"mesternek" ... Laikus szemmmel nézve - gyönyörű munkát végeztek. Kit érdekelt hogy nem a leguccsó Makival hajtják be a csavarokat ...
Én úgy vagyok vele hogy minden szakembernek a magánügye hogy mivel dolgozik. Engem az átadott szolgáltatás minősége érdekel.
Hogy Feri példájánál maradjak: ha kiadom egy takarítócégnek, hogy itt van 1000 m2 iroda ... felőlem cirokseprűvel meg fogkefével is takaríthatnak, az ő dolguk. Tiszta a padló? Ki vannak a szemetesek ürítve? Nem lopott el semmit a takarító? Kitűnő, itt a lóvé, köszi a munkát. Persze nem vitatom el a jogot senkitől, hogy megnézze ki mivel dolgozik és ez alapján mondjon ítéletet a leendő munka minőségéről. Max szomorúnak tartom ... Illetve: az is az ő dolga :) Ha ettől lesz nyugodtabb, ám tegyen úgy.
Az én cégemnél hamar kiderül ha valaki béna, villoghat a legutolsó verziós csilivili notebookkal ha sz*r kódot ír rajta ... (így is akad időnként a cégnél, akire tamagocsi programozását se kéne bízni, nemhogy egy CT gépét)
"Bútorasztalosnak, ha egy kicsit is ad magára, akkor van saját készítésű klasszik ládikója, amolyan orvosi táska szerűség vésőnek, mérőszalagnak, apróságnak és máris nem a fedeles vödör lesz a téma, hanem a "mesterremek", amin a laikusnak azonnal megakad a szeme, és ha nő, igen könnyen rendelni is fog belőle egyet varrógép mellé, tutyimutyik belepakolásának, bárminek."
Te álomvilágban élsz....
A hülye cipel magával még 10 kg plusz súlyt csak azért, hogy dizájnolja a semmit...
Hogy miért? Mert a zöm bútor vagy 30-40 cm közötti mélységű, vagy 50-60 cm mélységű.
Nekem van egy pár lemezderékszögem (25 cm, 35cm), egy bakelit jellegű anyagból egy 80 cm es (ez kimondottan üveges derékszög), és egy 60 cm-es lakatos talpas derékszögem.
A lemezek azok vagy jók vagy nem.. tiszta lutri vásárláskor, még a drága fajták is...), De a lakatosverziót az etalon okán vettem (kb 10.000 ft) igaz ez is volt már fémmegmunkáló műhelyben, és beállítattam)
A szerszámok látványminőségéről: Eddig még nem futottam össze olyan emberrel (laikus) aki tudná értékelni egy festo, és egy B&D közti különbséget...
Akinek ilyen elképzelései vannak, hogy ettől jobb vagy rosszabb egy mester az inkább a látványminőségre megy rá, vagyis egy új szerű B&D neki jobbnak minősül, mint egy kopott Festo...
Igen, én is diszpisvödröket használok. amíg ez a legjobb ár-teljesítmény viszonyos eszköz addig ez is marad...
Akinek nem tetszik arra meg teszek...
Nem reprezentálni megyek ki egy melóra, hanem dolgozni.
Amíg emberi viszonyok közt maradok addig a kutyát nem érdekli az ilyen hülye műmájerkedés, mint ahogy az sem, hogy van e egyenruha az asztaloson, és van e hozzá fényképes névkitűzője vagy nincs...
Ma hirtelen felindulásból vettem egy Lie Nielsen gyalut, hamarosan be tudok számolni róla, hogy tényleg sznob merci vagy egy életre szóló hasznos eszköz lesz.
Stanley SW sorozat nagyon bejött, de a pici blockgyaluk a gagyi kategóriába tartoznak. A vadi új gyalut nem lehet beállítani egyenesre, megy is vissza a feladóhoz hamarosan.
Egyébként meg nem a szerszámmal kell villogni, hanem a végtermékkel. :)
Egyetem alatt volt szerencsém Németországban tölteni egy fél évet, ott jól összehaverkodtam egy szintén ösztöndíjas japán sráccal. Egyszer rákérdeztem a német precizitásról mi a véleménye. Udvarias volt, nem mondott semmit, egy mosollyal elintézte! :)
Ha valakit érdekel, a szolnoki Aldi-ban van egy Workzone WZTS2000 asztali körfűrészgép 39.900 Ft-ért. Tegnap telefonáltak, hogy megjött a körfűrészgépem! Mondtam, hogy két hete már egyszer megérkezett, akkor meg is vettem!!!!!
Szóval ha valaki ilyet akar venni, itt a lehetőség!
Ez van. A festők járhatnak diszperzites vederrel, de a vevők náluk se szeretik látni, mert azt hiszik, hogy hódos festéket használnak, miközben kifizettetik a hérát, hisz nem tudják követni mit miből lötybölnek ide-oda.
Nekem a kocka-műanyagdobozok a nyerők, be lehet tolni a sarokba, egymásra halmozhatóak, fülük is van mégse festékesveder.
Bútorasztalosnak, ha egy kicsit is ad magára, akkor van saját készítésű klasszik ládikója, amolyan orvosi táska szerűség vésőnek, mérőszalagnak, apróságnak és máris nem a fedeles vödör lesz a téma, hanem a "mesterremek", amin a laikusnak azonnal megakad a szeme, és ha nő, igen könnyen rendelni is fog belőle egyet varrógép mellé, tutyimutyik belepakolásának, bárminek.
Összemosol két dolgot abban, amit én mondtam, pedig nem kéne.
Én nem arról beszéltem,hogy a drága eszközzel villog a szaki a vevőnek.
Én arról beszéltem, hogy a komoly(nak kinéző) eszközzel villog a szaki.
Tehát nem az a lényeg, hogy az asztalos merdzsóval jöjjön, már csak azért sem, mert nem azzal készíti el az asztalomat. Az a lényeg, hogy amivel elkészíti az asztalomat, az legyen profi(nak kinéző) eszköz. Mert akkor valszeg az asztalom is profi lesz.
Az már más kérdés, hogy az a profi(nak kinéző) eszköz drága-e, vagy sem. Az mellékes jelen szempontból. A fő lényeg, hogy naggggggyon autentikus(nak tűnő) tárgy legyen.
Szóval a drága autót nem jó idekeverni.
És azt is vedd figyelembe, hogy mindez ámerikában játszódik le.
(Mellesleg a takarításből élő ismerősöm masszívan érzi, hogy amikor megjelenik egy helyszínen, a tiszta, működőképes, rendben tartott és nem lepusztult Miele porszívójával, akkor a megrendelő azonnal másképp áll hozzá, azonnal megváltozik a magatartása felé. Hidd el, ilyen a világ, azonnal megjön a respekt.)
az a vevő aki nem ért hozzá egyáltalán és nem is érdekli a téma egyáltalán, az nem pálya a komoly szakinak. bútornál maradva, az ilyen fogalmatlan vevőknek ott van a jysk meg az ikea, meg a konyhabútor méretre mikrovállalkozások. az a vevő aki asztalossal csináltat ebédlőasztalt az már képes észrevenni az obis mérőszalag és a rendes szerszám közötti különbséget. és el is várja hogy a bazi sok pénzt elkérő mester ne egy diszperzites vödörben hozza be a szerszámait. megjegyzem, hogy a diszperzites vödörnél alkalmasabb eszköz pedig nem nagyon létezik erre.
"De a Sztenli námbör 4-est nem is a sznob vevőnek veszed. A hobbistának nincs is "vevője"."
Annak nincs. De kanyarodjunk vissza a gondolatmenet elejére, legalábbis ahol én vettem fel a fonalat: Feri az üzletről beszélt. Hogy a vevőnél jól fekszek ha - pl - olyan cuccal látok munkához amiről látja hogy különleges/egyedi/senkineknincscsaknekem. És akkor én vagyok a király.
Ami lehet hogy így van, de.
Én erre írtam, hogy ugyan nem vagyok profi és nem ebből élek de azt el tudom képzelni, hogy a vevő pont azért vevő, mert nem ért hozzá (nincs ideje/nincs kedve/tökmindegymimiatt) és szakemberrel akarja megcsináltatni amit szeretne. Szerintem ha valaki valamihez nem ért és szakembert hív, annak tökmindegy milyen szerszámmal esel neki és nem feltétlen a szerszámomat (a fűrészemet, mielőtt GPS lecsap rá :D) nézi és az alapján ítél. És ezen morfondíroztam hogy - páldául - a kocsikhoz mindenki "ért", de legalábbis látja hogy "drága", "menő", és hamarabb megállapítja (szerintem sznob módon) a kocsim alapján hogy "jól megy-e a szekér", és akkor ez alapján azt gondolja hogy akkor biztos jó vagyok - mint az alapján, hogy egy 250$-os LN illesztőfűrészt veszek elő, vagy egy még egyedibb gyártású, afrikai zebrafanyelű 500$-ost, vagy egy 3e Ft-os LUX-ot ... a laikus vevőszemében - fűrész, fűrész. Egyik 19, másik egy híján 20...
De ez az én véleményem, és mivel nem vagyok szakember, asztalos szemszögből ezt csak a profik tudnák megválaszolni. Erre pingeltem meg a "nagyokat", de persze ez kényes avagy szakmai titok is lehet, szóval a kérdés feléjük legyne mondjuk költői :-)
Épp azért lehet mert vas. Fogj egy laposvasat. Jó alátámasztás és ha a jobb szélére ütsz balra megy, ha bal szélére ütsz jobbra megy. Lehet gyakorolni a derékszög finomhangolását. Egy mérószobai eszközt már nem lehet így finomhangolni. Az ok jó fajta ötvözetekből készülnek, hogy még a hőmozgás se tudja számottevően eltésríteni. Igaz, a mérőszobába előírás a 20 fok. A csavarozott talpút, ha a talp a ludas lehet megmunkálással pontosítani.
Bevallom őszintén, hogy nekem is számított az, hogy ki milyen autóval jött a céghez üzletet kötni. :-)))
Ha komolyabb tétje volt a dolognak, az ablakhoz mentem és kinéztem a parkolóra - és ha azt láttam, hogy piros rendszámú A6-osokkal, meg az akkor megjelent új E-Klassekkal jöttek tárgyalni - akkor az ilyenektől nem a megszokott átutalással - hanem előre és lehetőleg kp.-ban kértem a pénzt.
Tudni kell, hogy Ro-ban a lizingelt autóknak piros rendszámuk volt - amit csak akkor cseréltek normálra, ha már teljesen ki lett fizetve az autó. Addig - ilyen rendszámmal - az országot sem hagyhatták el külön, írásos felhatalmazás nélkül - amit a határnál nem egyszer még külön telefonon le is ellenőríztek, hogy nem kamu-e a papír.
És nagyon jól tettem - mert ezeknek a friss cégeknek amelyeknek az első beruházásuk egy 10-20 millás autó volt - ezeknek jó ha 10%-a érte meg az 1 éves élettartamot.
Na, szépen alakul. Én tegnap hoztam "készre" a vázat, tárcsázni még nem is tudtam mert elpöcsöltem vele mire az "EKG" elviselhetőre szolidult. Sokat számított a váz merevítések alkalmazása, meg a gumitalpak, meg a gumialátét a motorfelfüggesztésnek ... de a legbrutálisabb változást az ékszíj rendes feszítése hozta. Amire azt hittem hogy már jóvanazúgy, nem volt az. Kár hogy ehhez nincs "hangoló" app, mint a lombfűrész fűrészlapjának magas-C eltalálásához :)
Csiszolókorong, optiweb -től : megnéztem a mail history-t, okt. 5-én rendeltem, 14-én értesített a GLS hogy mikor hozzák. Ez sem volt kapkodós, de nekem ráért.
a lemez derékszöget lehet jusztírozni! a könyökénél a lapjába beleütsz pontozóval vagy csak kalapáccsal, és attól kicsit terpeszt vagy zár, annak megfelelően hogy a sarkánál vagy belül.
ha felismeri, netán tudja hol lehet venni, az segít neki elhinni hogy ő is meg tudná csinálni a melót magának. ha egzotikus szerszámokkal mész, egyértelmű hogy ez egy olyan meló amit csak szakember csinálhat.
De nem véletlenül :) Írtam hogy miért. Mit érdekli a "sznob" vevőt hogy Lie Nielsennel vagy sztenlinónéggyel esek neki a fadarabnak. Assetudja mi fán terem a kézigyalu :-)
Kolleganőm mikor lejött a pincémbe, csak kérdezgetett ezmi, azmi (macskakaparót csináltunk neki). Ő volt a "vevő". Mit érdekelte hogy Makita LB1200-es vágunk fel valamit, vagy kék Bosch csavarozóval húzzuk össze a bútorlapot. Felőle a Parkside-dal is mehetett volna, egykutya
De mikor lejött a pincémbe egy asztalostanonc (távoli rokon), elismerően csettingetett hogy milyen jó kis cuccaim vannak hobbista szintem és megjegyezte hogy baz*meg, több táblásító szorítód van mint nekünk a műhelyben ...
Szóval szerintem a legtöbb vevő nagy ívben, 2G-vel tojik arra hogy milyen szerszámmal dolgozol. Szerintem. Persze jó lenne meghallgatni Rudolfot/Dzsozyt/Mr. Gabsont/más profikat hogy mi a tapasztalatuk ezügyben. Pl Rudolfnak több munkája van mióta beruházott pár Festool-ba? :-)
Ugye nem gondolod, hogy egy 19mm-es fúróval tudsz 19mm-es lyukat fúrni. A rendszerben több hiba van ami miatt csak nagyobbat lehet. Ezért találták ki a fémhez a dörzsárat. kisebb furatot fúrnak majd dörzsárral bővítik akár század milli pontosra. Fánál marad a csiszolás.
Egy Stanley sima vaslemezes derékszöget vettem, talp nélkül. Sokáig próbálgattam a boltban, de csak itthon derült ki, hogy mégsem 90fokos. Elvittem egy esztergályoshoz. Nem tudom, milyen gépbe rakta bele, és hogyan marta le, de most tökéletes.
Én azt hinném a vevő (a laikus, gondolom a legtöbb az) örül ha felismeri a cuccot amivel dogozol :-)
Egy kocsit hamarabb gondolnám a vevő szemszögéből státuszszimbólumnak (szakadt zőccségesmercivel vagy új hetes bömivel mész munkát felmérni, lehet van akinél ez is számít) mint egy egyedi műszert/szerszámot.
Pont ezt mondtam. Ha én egy mezei hobbista ilyet vennék, ereklyeként őrizném.
Nekem nem használati tárgy.
Olyan ez mint az építési vállalkozónak az S/7/A8 az is eszköz. Reprezentációs. Mert felnéznek rá ha azzal állít be. Ha egy Octaviából szállna ki akkor lenézik :)
Ma megpróbáltam a 19-es fúrást egy darab 30 mm vastag bükkben. Hát, ugyanolyan szar mint rétegeltben :) Kb. 0,1 mm különbség van átmérőben a bemenő és a kimenő oldal között. Ráhúzva a tengelyre kotyog, mármint az a fele amelyik rámegy. A furat másik felét csak ütögetéssel lehet rákocogtatni a tengelyre, szorul mint állat. Egyszóval rendeltem egy 19-es "bilivas" spirálfúrót, holnap érkezik.
Most így állok. A motor hátulján mindkét oldalon van 1-1 furat, amibe pont tudtam M6 menetet fúrni. Ez lesz a hátsó alátámasztás rögzítési pontja. A lábakba tettem dodanyát (majd be is ragasztom őket) Ezeket átfúrtam, a másik vége meg kicsit kiáll, így nem a műanyag burkolathoz szorítom a lábakat, hanem a fémházhoz. A lábak között lesz még merevítés is.
pacman : te személyesen vetted a 300-as csiszolóvásznakat vagy postázták ? Nekem még sem válasz nincs azon kívül, hogy feldolgozás alatt van a rendelés. Ebből telefonálás lesz.
Ezek a "One Time Tool" szerszámok státuszszimbólumok.
Nem az az elsődleges cél, hogy legyen egy olcsó, pontos derékszöged, vagy párhuzamvonód, vagy mittoménmid. (rengetegféle cuccot kínáltak az elmúlt években, ha akarod összeszedem miket)
Az a lényeg, hogy bekerülsz a brancsba, ha ilyened van.
Amikor kontraktorként kimégy a terepi munkára, és ezt veszed elő a műanyag kofferjából a vevő előtt, akkor megnő az ázsiód. Akkor már ki akarja neked pengetni a másfélszeres munkadíjat, mert te vagy a jani, akinek olyan műszeri vannak, ami alig másnak.
És ő is azt mondta, hogy az íjászat 99,9%-ban nem más, mint a test tanítása arra, hogyan álljon, hogyan emelje az íjat, hogyan süllyessze, és hogyan engedje el a vesszőt.
A célzás csak humbug. Aki céloz, abból lesz egy közepesen jó céllövő, de a szögtizeseket nem célzással lövik el, hanem érzésből, és nem kell hozá a szem se igazán.
ez nem nyuggerségről szól. annó nagyon sok videót megnéztem és olvastam is a japán precízségről. arról van szó, hogy nem sietnek, a munkának van becsülete. azt hittem, hogy megtudom a titkot hogy milyen fogásokat használnak azokhoz a nagyon precíz illesztésekhez. hát az a trükk, hogy nem idegesek, ha kell harmincszor összepróbálják és igazítanak rajta.
Korábban a Hegner lombfűrészek kapcsán jutottam el a honlapra és jól megjegyeztem hogy hol vannak (korábban arrafele dolgoztam ott egy oktatócégnél), és gondoltam ha arra járok majd be kéne ugrani kis nyálcsorgatásra/tapizásra.
átmérő (d) 68.5mm, ez szvsz változó lehet kisebb nagyobb -+2mm.
furat az enyém egy kicsit gyötört, de 15E Ft-os vastelepi szökevény esetében elnézem a d 4.55mm-es furatot talán 4mm-es volt gyárilag. Én készítettem hozzá szerszámot.
