Venti lesz mindenképp, utána jöhet a következő lépés, de a fűtést lehet máshogy meg tudom oldani úgy,hogy nem fáj, ezt ezért nem erőltetem. De ehhez a garázsajtó osb lapjaira belülre lehet tolok még kis szigetelést (bár nem tom mennyire kell vagy sem, de hidegnek hidegek), ezután ha minden igaz nyitva hagyhatom a garázst lezáró vasajtót és akkor egy 10 fok környéke tartható lesz folyamatosan, ezért nem foglalkozom a fűtéssel komolyan.
Ill. hátsó bejárat vasajtaját is leszigetelem ahol csak lehet.
A spejz, lenti fürdő/wc, fenti fürdőnek van egy közös felfelé menő szellőzője, csak venti nincs benne, ide fog bekerülni egy a fenti fürdő fölé, remélem egy elég lesz hozzá :) és bármely helyen villanyt kapcsolunk azonnal be fog indulni késleltetett leállítással. Ilyen megoldások vannak kiépítve tudatosan, nem kell vésnem hozzá semmit se, csak bekötni.
"Első lépésben mindenképp marad egy szellőztető venti, amit Paco javasolt már az elején,"
Csak megismétlem: ha kifújod a benti nedves levegőt a szabadba - azt értelemszerűen szintén a szabadból fogod pótolni.
Ha esős időben kint 90+% a páratartalaom - te ugyanazt a 90+%-os levegőt fogod visszatolni a kifújt levegő helyett.
(most itt csak a légnedvességről beszélek - nem a kipufogógázról, meg egyebekről)
Tehát ha kint (nagyon) magas a páratartalom (és ha nem fűtsz be odabent) akkor nem valószínű hogy ilyenkor csökkenne a benti páratartalmad bármennyit is.
Egyébként (ha már szóbahoztad a lakást is) részemről nem hogy pártolom, de kötelezővé tenném a lakóépületek valamilyen (lehetőleg gépi) szellőzőberendezéssel való ellátását. Konkrétan van egy barátom, aki a saját építésű (egyébként remekül megcsinált) többszintes házába az égvilágon semmilyen szellőzést nem tervezett be - nem hogy ventilátorost, de még járatait sem.
Sem a konyhába, sem a fürdőszobába, sem a WC-be - a lakóterekről már nem is beszélve.
Az volt a szlogen, hogy ha büdös lesz a WC-ben, majd kinyitják a kisablakot. Na jahh, télen, a mínusz 5 fokban, remek ötlet.
Most persze talán jó lenne egy konyhai elszívó... na de hova vezetni? Hacsak nem lukat verni a ház oldalába... na de kéremszépen...
Max fentről egy-két helyen csepeg a víz, de az egy másik probléma, azt tavasszal megoldjuk, valahol a terasz kövezése alatt megsérült a szigetelés, sejtjük is hogy hol, egyik tartóoszlopnál (ami tartja a terasz feletti keretet a futónövényhez), de ez minimális (itt nem folyik, néha-néha egy-egy csepp), a fal nedvessége inkább izgat.
Első lépésben mindenképp marad egy szellőztető venti, amit Paco javasolt már az elején, ez úgyis kéne a kipufogógáz miatt, s egybekötjük a dolgot a lakásban lévő fürdő szellőztetés kiépítésével, mert oda is kéne egy ilyen venti, ezen már agyaltunk is pár hete, legalább előtérbe hozzuk.
Aztán tavasszal nekilátunk a fal problémájának, eddig is ilyen volt már évek óta, azt a kis időt már kibírja...
Cimbinek már írtam is, majd ha látja úgyis keresni fog :)
Nem egy rettenet nagy helyiségről van szó, egy inverteres fűtős klíma megoldaná szerintem, és az nem is olyan horror költség, elég gazdaságosan is tudnak működni, és két légy egy csapásra. Fűt is, párát is kivonja.
Igen, jelenleg a gépin gondolkodok, de lehet az említett falra szerelt ventillátoros lesz az első lépés, akkor a szellőzés is adott lenne, most az ajtó teljesen szigetelt, gyak nem jön be kintről semmi se. Kezdetleges megoldással csináltam (avval dolgoztam, ami épp volt otthon), de lényeg, hogy nincs befúvás, viszont ez miatt a kipufogógáz se tud nagyon távozni, ha csukva van az ajtó :) Emiatt orral állok be többször, de az nem a legjobb megoldás, jobb szeretek tolatni lefele, kifele akkor jobb a helyzet.
Ez miatt kéne egy ventillátor mindenképp (hátsó ablakot majd ki fogom feszegetni, hogy lehessen használni, gyak össze van rohadva, így ez nem egyszerű, de meg fogom valahogy oldani :)), a venti helyén gondolkodok még mi lenne jobb, de lehet a garázsajtó falára kéne tenni, eső esetén ott kisebb a páratartalom, mint a kert felől.
Bármi lehet, ugyanakkor mindenütt lett letéve szigetelés, nekem az a gyanús, hogy a vizes földből szív oldalról.
Jobban megnéztem és nem csak szomszéd részéről ilyen, hanem a hátsó kerttől is, ugyanakkor utcafrontnál nem láttam gondot, tehát ott nem jön, ill. garázson kívül sehol máshol, ami nekem kicsit kezd gyanús lenni. Gyanús, hogy esetleg a kőműves mester egyszerűen nem rakta mégse oda azt a szigetelést csak rávakolt oszt jónapot.
Erről majd beszélek drága anyósommal, ő is ott lakik velünk :)
Egy szellőző mindenképp kéne garázsra, így a ventillátor nem elvetendő ötlet (kipufogógáz miatt, ne maradjon bent meg szivárogjon fel a lakásba, esetleg faport is viheti kifele, azt se bánom (már ami megmarad, most nagyon jó az elszívóm, gyak semmi por nem kerül a hamuszívó tartályába, még egy torkos szívás esetén sem) :D)
Cimbivel beszélek hogy tudná kivitelezni, ha már elektromos és jóbarát :)
Milyen használható megoldások vannak, amit nem kell állandóan figyelni? (vízelvezetést megoldom)
Ehhez elmondanám az én véleményemet is. Tehát szerintem - a te esetedben - olyan, hogy "páraelszsívás", olyan NINCS.
Ilyen értelemben pára-elszívásról csak akkor beszélhetünk, ha a helységben van valami extra pára-forrás - pl. egy fazékban víz fő, szárad valami nedves dolog odabent (pl. ruha) stb.
De a te esetben erről nincs szó - téged a külső levegő bazinagy páratartalma szomorít - ezért teljesen értelmetlen kifújni bentről a párás levegőt, hisz értelemszerűen ugyanolyan párásat fog beszívni kintről, hisz vákuum nem keletkezhet odabent. Tehát ugyanott vagy, ahol elindultál.
Mi marad hát? Az, hogy valahogy kivonod a benti páratartalmat a levegőből és gondoskodsz, hogy friss, párás levegő ne nagyon jusson be (ajtó-ablak-szigetelés, ilyesmik.
3 féle lehetőség van (most így hirtelen) - de egyik drágább, mint a másik.
1) Megemeled a helység hőmérsékletét - azaz gyakorlatilag befűtsz. Ezzel csökkented a levegő relatív páratartalmát, megszűnik a kondenzáció. Nem taglalom, hogy ez pénzbe mibe kerül - hát nem kevésbe.
Jónak jók - de a megkötési kapacitásuk véges, vagyis telítődnek elég hamar és onnantól kampó. Jaa és ezt sem ingyért mérik.
3) Gépi páramentesítés. Ez gyakorlatilag egy mobil-klíma, amelyiknek a kimenő-csövét visszavezetik a helységbe. Így nem keletkezik vákuum a helységben (nem szívsz be több nedves levegőt és még az elhasznált energia sem vész kárba, hisz hő formájában bent marad.
A párátlanítás a gép hűtőjén következik be - hisz a fagyos párologtatón azonnal kicsapódik a páratartalom és azt a klíma kondenz-csövén símán csak ki kell vezetni a helységből - de van saját víztartálya is, csak kicsi.
Miért lehetetlen a szomszéd kertje felől megtalálni? Átmész, megnézed.
"Igazából ahol föld alatt van szinte körben érződik rajta, hogy párás, anyós meg nem érti, szigetelés van mindenütt... (ő meg építész, ő tervezte végig mit hogy hogyan tegyenek, igaz, nem volt itt, amikor a szaki épp csinálta...)"
Akkor ott nincs szigetelés, vagy ami van, AZ nem szigetelés csak odagányolmány. Pince? Valahol áss le az alap aljáig, és nézd meg. A szomszéd kertje felől pont jó lesz, megegyeztek, hogy az extramély szántásért cserébe csinálhatod. 1 méter szélességben.
az azért tény, hogy erdős vidékeken sokkal egyszerűbb olcsón faanyagot szerezni. a kereskedők komoly árréssel dolgoznak, aki boltban akar fát venni, annak meg kell fizetnie a tárolást, szállítást, veszteséget, kereskedő hasznát.
A faanyagra. Nincs hozzá ár írva, viszont a bácsi többi hirdetését megnézve rohadtul el van szállva, hogy miért mennyi a reális. Szóval nem csak messze van, szerintem drága is lesz.
Ezen már én is megrökönyödtem. Az eddigi kutakodásaim során azt a véleményt találtam hogy sokkal jobbak a régi stanley gyaluk. Sajnos sok esetben jelentős munkát kell ráfordítani ezeknek a felújítására. Így szerintem már nem éri meg.
Az ebay-n nézegetem az öreg Stanley-ket, egy 5-ös kéne nekem most. Viszont ezeket ( szállítási költséggel együtt ) az itthon új ár közelébe licitálják a drága vevők.
Jobbak azok a régiek annyival, hogy megérje rálicitiálni ?
Elsőre próbáld ki a párastop vegyi párátlanítót. Még a készülék se kell hozzá, csak egy vödör, egy farúd, a rúdra felszúrod a tasakot és felfüggeszted a vödör karimájára.
Ha jól gyűjti a vizet, és ettől csökken a gondod, akkor párátlanítót vegyél.
A kémény úgymond 4 téglás, a külső mérete 38 x 38 cm, a belső mérete 14 x 14 cm. A füstcsonk méretére fejből nem emlékszem, de most megnéztem az interneten és azt írják 120 milliméteres a füstcsonk.
Igen, ez a kandalló a forgács eltüzelésére tökéletesen alkalmas!
- Nincs menedzselve épp ezért írtam fel mind a négy lehetőséget.
Ha te menedzselt páratartalmat akarsz, annak a módja a légkondicionáló berendezés. Nem a sima léghűtő amit itthon annak neveznek, hanem valódi légkondi amin a páratartalmat is beállíthatod. Minden egyéb megoldás valami kompromisszummal jár. Pl a hőfok emelése is, mert sokan nem szeretnek 38 fokban fűrészelni és gyalulni :P
Adtál egy löketet . Már holnap a hordozható cserépkályhát megpucoloms teszem fel a hirdetőre. Ha nem jön össze a biznisz akkor jövő télre veszem meg. Mindenképp ez lessz a következő projekt.
Kémények belső méretét megírnád? Vastagabb mint a kűrtőcső ? Nekem minden fűstöl csak a mosztoskályha nem.. de ha a forgácsot is el tudnám tűzeli benne akkor azt is eladom
Amikor a kandalló vásárlása mellett döntöttem, nagy dilemma volt számomra, hogy a Kamino 6 vagy a 8 Kw-os változatát vegyem. A műhelyem méretei alapján (6 x 4,2 x 2,6= 65,5 m3 ) a 6 kw-os kandalló is jócskán megfelelő lett volna. De azért döntöttem mégis a nagyobbik 8 kw-os kandalló mellett, mert annak tűztere lényegesen nagyobb (mélyebb ). Ez azért volt fontos számomra, mert ebbe a nagyobb tűzterű kandallóba én akár forgáccsal is tudok tüzelni. Ezt a 8 kw-os kandallót ha teli rakom forgáccsal és óvatosan megtömködöm, majd a tetejét egy szál gyufával meggyújtom, ilyen időben olyan meleg van a műhelyben, hogy általában félmeztelen dolgozok. Egy ilyen 8 órás műhelyben dolgozós nap alkalmával 2-vagy 3 alkalommal megrakom forgáccsal és kánikula van a műhelyben. A forgáccsal való tüzelést úgy kell elképzelni, hogy a jól megrakott forgácsot begyújtom, majd ha teljesen leégett, kialudt a tűz, és már hűlik a műhelyben a hőmérséklet, akkor megint teljesen teli rakom forgáccsal és meggyújtom. Természetesen ha bejön az igazán hideg, akkor nem forgáccsal fűtök, hanem tölgyfa hasábbal. Ja és még egy nagyon fontos ebbe a nagyobbik Kamino 8 kw-os kandalóval lehet szénnel is tüzelni. Nem akarok hülyeséget mondani, de úgy hallottam van olyan kandalló is amibe csak fával lehet tüzelni.
A kisebb 6 kw-os Kamino kandallóba nem tudsz forgáccsal tüzelni, mert annak tűzterének szinte nincs is mélysége. Alig fér abba forgács.
Szóval én nagyon megszerettem ezt a kandallót, nincs rá panaszom. Csak jót tudok róla mondani. Jó a huzata, rendesen záródnak az ajtók, egyáltalán nem ad ki füstöt a műhely légterébe, minden fűst a kéményen keresztül távozik. Nem bántam meg, hogy a nagyobb kandallót vettem meg.
Biztos vagyok benne, ha ilyet választasz Te sem fogsz benne csalódni!
Hát az elvileg adott, mégis valahol vizesedik a fal, csak épp foggalmunk sincs honnét. A legnagyobb baj, hogy a fal túloldala már szomszéd kertje, ha ott sérült a szigetelés, azt az életben nem találjuk meg. Ha fent a teraszon van valahol, arra még ugyan van esély, de fel kellene bontani a komplett kövezést (amúgy jövőre valszeg ez lesz megint, 10 évente kell, kicsit unalmas már :D)
Igazából ahol föld alatt van szinte körben érződik rajta, hogy párás, anyós meg nem érti, szigetelés van mindenütt... (ő meg építész, ő tervezte végig mit hogy hogyan tegyenek, igaz, nem volt itt, amikor a szaki épp csinálta...)
Első lépésnek kéne egy szellőző, hogy ne legyen pára, meg kipufogószag miatt se utolsó megoldás, amit kaptam tippnek, így lehet meg is csináljuk majd, csak ehhez viszont kell majd szakit is hívnom, de van ismerős, sztem tud benne segíteni. Fűtés se lenne rossz a helyiségben, de az egyelőre nem lesz.
Teraszt fel fogjuk szedni, mert egyre több helyen csepeg lefele a víz, s az a gépeknek se túl jó, ha épp arra csepeg, nem hagyhatom bárhol ott pl a körfűrészt sem, ha nem akarom, hogy rohadni kezdjen...
Szóval van itt még bőven teendő, mindemellett meg lehet kocsit cserélünk (már ha adott árban elviszi vki az automata ignist, nem hulladékárban árulom), használt octavia lesz, ha lesz, kéne nagyobb csomitér meg széltiben is, 5 embernek kissé szűkös a mostani, ill. elegem van az üléséből is :D De ez másodlagos projekt, pláne, mert ha így lesz, akkor kaput is kell cserélnem, nem fog beférni rajta :D...
Pont azt csinálja. Egy beállított páratartalomnál bekapcsol aztán addig szív amíg az le nem megy a hiszterézis alá. Namármost a lehetséges esetek:
Hideg, páradús levegőt szív be. - Addig fogja cserélni a levegőt amíg ki nem hűl a helyiség kb addig amíg a relatív tartalom alacsonyabb lesz mint a beállított - hideg levegőből nincs páralecsapósás az ugyanolyan hideg falon. > juhééé, nincs párakicsapódás
Hideg, száraz levegőt szív be. - Lecsökken a páratatalom > juhéééé, nincs párakicsapódás
Meleg, száraz levegőt szív be - Még jobb, mert ennél még kisebb az esély a párára > ua.
Meleg, párás levegőt szív be - Ezzel meg csak klímaberendezéssel lehet bármit is kezdeni szóval úgysincs esélye :)
Köszi. Amúgy pont rád gondoltam, hogy válott be a kandalló a műhelyedben? Milyet vennél mostani tapasztalatod alapján? Két kályhámat gondolkoztam eladom s veszek egy olyat mint a tiéd.
A gyalugépemet szeretném beépíteni egy vázba, amely kb. 20-25 cm széles és 80-100 cm hosszú lenne, és a behelyezett anyag (vagy a gyalu) magassága változtatható lenne, így lécek és deszkák méretre gyalulásához is tudnám használni (mint egy vastagoló gyalut).
A kérdésem az, hogy életképes megoldás-e, ha a gyalut rögzítem, és az anyagot tolom át alatta, vagy inkább a gyalunak kellene mozognia az anyag fölött? A neten csak az utóbbi fajta megoldásokat láttam (főleg az itt linkelt orosz videókra gondolok)
Lassan visszatérek az élők sorába, mostanság nagyon nem volt időm bűvészkedni meg farigcsálni :)
(bár karácsony közeledtével lehet nem tudom betartani :()
Egy gondom viszont akadt: milyen páraelszívót javasolnátok garázsba, fűtetlen (bár emiatt sincs annyi kedv lent dolgozni, most hogy nem muszáj pl ajtót csinálni :D)
Most hogy szépen szigetel az ajtó mindenütt (mert ezt azért megcsináltam, ha nem is túl szépen, de kintről nem is látszódik) nagy ellenfél lett a pára, ami ömlik a falakból esős időben és több mindenen láttam meg rozsdát :(
Milyen használható megoldások vannak, amit nem kell állandóan figyelni? (vízelvezetést megoldom)
Két jó dologról tudok beszámolni eredményes napon volt. Felpúposodott padlódeszkát felszedtem kicseréltem két gerendát s részekkel vakpadlónak visszapadoltam.
Bánom hogy nem fotóztam le amikor nekifogtam. Akkora pukli volt hogy az állótűkör eldőllött. Zárójelben felborult. Ekkor vette észre a bácsi hogy gond van a padlóval . 89 éves isten megtartotta az ép eszét.
Holnap rakom a szalagparkettet most veszi át a klímát. Betonozni akartam az alját,mivel vettem betonkeverőt nagyon lelkes voltam de az mondta a bácsi nem biztos megéri mire megköt a beton legyen így. Erre nem volt mit szóljak.
A másik fasza dolog hogy megjött a furúgépem csak összerakta vasárnap kipróbálom egyelőre minden ok vele.
Nos végülis vettem egy Metabo körfűrészt + alu vezetősínt. Mivel 18 fogas tárcsával adták, így még vettem egy 80 fogú Bosch fűrésztárcsát a Praktikerben. Ma kipróbáltam. Kérem szépen nálam egy más világ kezdődött egyenesvágás terén. A vezetősín alja gumis, még szorítani se nagyon kell és kiváló a vágásminőség is, meg az egyenesség is...
van olyan kémiai átalakulás, hogy vasoxid + foszforsav --> vasfoszfát + víz.
az evipass néven boltban is kapható folyadék valójában foszforsav.
de nem biztos, hogy jó ötlet.
amikor kint felejtettem a szuper jó és drága stanley vésőmet és a harmat másnap délutánra rozsdafoltokat rakott rá, akkor egy WD40-es ronggyal dörgölgettem. Most már alig látszik, és használat után meg is szoktam törölni wd40-es ronggyal, azóta nem rozsdásodik.
a foszforsavval az a gond, hogy nem csak a vasoxiddal lép reakcióba, hanem pl. a cinkkel is, ami azt jelenti, hogy a sárgarezet porózus vörösrézzé alakítja.
Erre való az oxálsav, más néven sóskasav. Ha vízszintes a felület, (biztos nem az :-) ) akkor zsírtalanítás után oxálsavat önteni a rozsdára. Vagy rongyba felitatni és rátenni.
A vörösfenyőt úgy tudod megkülönböztetni egyéb más fenyőtől, hogy a fajsúlya érezhetően nagyobb.
Tehát ha van otthon egy fenyő polcod vagy egyéb más fenyő anyagod akkor tudsz viszonyítani.
Megjegyzésképpen:
A csomagolástechnikában nem használnak vörös fenyőt, nincs szükség akkora szilárdságra amit a vörös fenyő biztosít. De mivel a szállítási költségben általában a súly az ármeghatározó ezért a könnyebb fajsúlyú fenyőfajtákat használják.
És nem utolsó sorban a két fafajta közötti árkülönbség is mérvadó.
És mégegy, a nagyon nagytól a nagyon kicsi felé :).
Egy kicsi kis dobozt szeretnék csinálni, ami kinyitható. Ehhez keresnék pántot, zsanért. Szerintetek hol kapok ilyet kis méretben? (Ékszerdoboz nagyságban) Bauhausban néztem múltkor, de ott inkább csak nagyok voltak. Igazából az a gondom, hogy nem tudom milyen boltot keressek hozzá :).
Vörösfenyőből "illik" asztallapot készíteni műhelybe ? Lehet, hogy szereztem egy brutál fakalodát (emelőket hoztak benne), masszív colos deszkákból van összerakva.
Javallom, amennyiben a szíjácstól is megtudsz szabadulni akkor 100-év +1
Logisztikai kérdés 2.0 :) Tetőcsomagtartón max milyen széles rakomány szállítható? 2,5m, jól emlékszem? (hossz mentén tudom, hogy előre-hátra max 40cm nyúlhat túl)
Vörösfenyőből "illik" asztallapot készíteni műhelybe ? Lehet, hogy szereztem egy brutál fakalodát (emelőket hoztak benne), masszív colos deszkákból van összerakva.
Szerintem úgy értette Ragasz, hogy nincs az a pénz hogy ilyet csináljon.
Mint pl én most, egyest kapott faterék szomszédjának a fia Access adatbáziskezelésből. Fater meg "elvállalta" a nevemben. Csak fatert nem akarom sz*rban hagyni, de én már nem akarok ilyet. "Köszfater". Elég napi 8-10-12 órában a bitekből ... Mindegy, átrugdalom a kölyköt, de nem kell ez nekem.
Nyáron írtam/kérdeztem egy nappalit elválasztó kétszárnyas ajtó felújításáról. Még SRudolf is azt írta, hogy ezt olyan gyorsan felejtsem el (legyek rajta túl) amilyen gyorsan csak tudok. Szóval tudod, van az a munka amiért nincs az a pénz :)
Nutos géderhez maró gép is kéne, még nem tudhatom hol van a benne vasszög vagy egyéb fémek . A régi sarokvasalat is pont abban a síkban van vagyis rögtön mellette ahol a nut lenne. Semmiképp se tudnám körbemarni a nyíló t.
Mostanában nem fog tudni annyira elfogyni a pénzem hogy régi 50 éves ablakokra elvállaljak ráragasztós gumigéder szigetelést. Rossz repedezett festésre csíszolás nélkül ráfestettek. Nem akart ráragadni pedig ablakpucolóval spriccoltam töröltem szárazra. Aztán nem akartak rendesen csukódni .szóval ma szoptam. Holnapi se lesz egyszerű felpúposodott padlódeszkát kell kiegyenesitenem nagyjából..... szalagparkett jön rá kereszbe.
Falra tudnék mászni én is a ma oly divatos csillogó fekete (esetleg fehér) bútoroktól, hangfalaktól, meg hasonlóktól. Miért kell úgy kinéznie, mintha műanyag lenne? Arról nem beszélve, hogy nem szabad megfogni sem, mindjárt koszosnak látszik az ujjadtól.
Mondjuk azokat a minimálnak nevezett kizárólag üvegből és fémből álló lakásokat sem tudnám elképzelni magamnak, még ha baromi sokba kerülnek is.
Mindig is bírtam ezt a társaságot, mert mindennek azonnal megerősítik a szinét is, meg a visszáját is! :))))))
Nyilván ennyi ember, ennyi munkatapasztalattal már találkozott bármivel.
Te, ott, akkor éppen egy hibás mérőeszközzel.
Azt ott konkrétan ki kellett volna selejteznetek, de ehelyett inkább ezzel példálózol, azt sejtetve vele, hogy egy nullás Mitutoyo is lehet pontatlan.
Pedig nem lehet, ha jó.
Az éppen rossz volt.
Még senkinek sem romlott el semmije se, ugye?
Egy mechanikus, esetleg elektromechanikus szerkezet, bármi elromolhat rajta!
Teljesen irreleváns volt ez a hsz-ed, csak arra jó, hogy a kevésbé hozzáértőket összezavarja....
Ha a mérőszobában dolgoztál, nyilván azt is tudod, hogy még az abba a szobába delegált, onnan elvileg - céges policy alapján - ki sem vihető eszközöket is rendszeresen mérési hivatallal hitelesítettni kell. (vagy ha ez túl drága, akkor újat venni helyettük, annak megvan a gyári bizonylata) A hitelesítési dokumentumokat be kell tudni mutatni, a mérési jegyzőkönyvekbe sokszor ez is bekerül, mint biztossági okirat.
Még az olyan látszólag elromolhatatlan mérési eszközöket is, mint egy raporter/készlet.
Pedig azok csak kis acéldarabkák, mi romolna el rajtuk?
Semmi.
Csak kopik. És attól szépen kisorolódik a nullás osztályból, a végén a marós mellett köt ki a műhelyben, oda még jó négyes osztályban.
Egy tolómérő is kopik, meg el is romolhat. Le is ejthették.
A kedvenc órás, eddig pontos MIB tolómérőm mehet a kukába, leesett a polcról, annyi neki, csak saccméternek jó.
De ettől még nem a teljes gyártói kör lett persona non grata!
Nem tartom valószínűnek, hogy a német Knorr Bremse mikor megvette a Kecskeméti Szimet bóvlival látta volna el a mérőszobát. Mivel fékgyártás volt a fő profil elég kiemelt szerepe volt a minőségbiztosításnak.
Vagy húsz évet húztam le a minőségbiztosításba. Volt egy kedvenc Kínai digitális tolómérőm ami úgymond nullás volt. Vagyis a mérőszobai hitelesító mérőhasábok értékét mutatta. De volt olyan Mitutoyóm mit saccvasnak hívtam mert csak tizedes értékig volt használható pedig mérőszobai eszköznek hirdették.
"Az eszköz pontosságánál fontosabb a mérés pontossága. Szerintem."
Egyetértek. Viszont annyiféle mérési hibát lehet elkövetni (és szoktak is) egy tolómérős mérésnél, hogy azokhoz képest a leolvasási hiba szinte elhanyagolható. :)
A metrológia tudománya nem csekély, nem véletlen, hogy még egy lazább egyetemen is minimum féléves tárgy.
És arról is szó van benne, hogy vagy elválasztja az ember egymástól az eszköz pontosságát és a mérési hibákat (beleértve a leolvasási hibát is) és marad az eszköz mint jól definiálható pontosságú cucc + a megsaccolhatatlan mérési hiba - vagy nem, de akkor meg tök fölösleges mérési pontosságról beszélni mert a mérési hibából adódó eltérés mértéke általában jóval magasabb az eszköz pontatlanságából adódónál. (Feltételezve azt hogy mindent a saját mértékével mérünk, tehát a fűrészlap vastagságát tolómérővel, és nem mérőszalaggal, az asztallaphoz levágandó deszka hosszát pedig fordítva.)
"A hsz. arra reagált, hogy azt mondták, hogy a digitális (értsem ezalatt: úgy általában) precízebb munkára nem való.
Erre kérdeztem vissza, nem a pontossági osztályokra."
Lóalkatrészt. Konkrétan ezt írtad:
"Mihez képest nem való? A síma rovátkás-nóniuszoshoz képest? Vagy a mechanikus óráshoz képest?
Mert szerintem ezekkel minimum egyenértékű a digitális pontossága (ha nem precízebb is azoknál, a rovátkásnál biztos az)."
Az én hozzászólásom pedig az volt, hogy bár sokszor sokan megpróbáltuk már megértetni veled, de megrögzötten ragaszkodsz egy tévképzetedhez. De tévedsz. Az eszköz pontossága nem függ a leolvasás módjától.
Arról nem is beszélve hogy az eredeti hozzászólás nem azt mondta, hogy "a digitális nem való pontosabb munkákra", hanem azt hogy a tescoban, lidliben, aldiban vett digitális ami vagy tudja azt ami rá van írva vagy nem - nem való pontos munkára. Mint ahogyan az ott vett nóniuszskálás sem.
A hsz. arra reagált, hogy azt mondták, hogy a digitális (értsem ezalatt: úgy általában) precízebb munkára nem való.
Erre kérdeztem vissza, nem a pontossági osztályokra.
Egyébként ezt a negatív hozzáállást a digitálissal szemben sok helyen tapasztaltam.
Van egy öreg esztergályosunk Fűzfőn, oda járunk minden nyavajánkkal - rendkívül jó szaki az öreg - és főleg nagyon értelmes, pillanatok alatt megért minden igényt.
Műszaki ember, na.
Gyakorlatilag félhomályban dolgozik - sose fogom megtudni, hogy miért - az 1 szál neoncső a háta mögött van, az össz-munkafénye a gép eredeti, sárgán pislákoló géplámpája.
Persze, amikor mér, akkor külön mutatványokat végez a gyenge fény alatt, hogy jól lássa a rovátkákat a sublerén.
Kérdeztem, miért nem használ digitálist, azt legalább nem kell fénybe-tartani a leolvasáshoz, erre döbbenet:
Van neki kettő is, sőt, az egyik valami bársonydobozos. De NEM SZERETI!
Kérdeztem, hogy ugyan mi a baja vele? Nem pontos? Nem áll vissza? Vagy mi?
Azt mondta, "Áhh, dehogy, nagyon pontosak - de nem szereti."
Lehet nagyon pontos a mechanikus subler ha nem látom rendesen a tizedeket olyan apró vagy nem pont merőlegesen nézem. Digitális van azé jóval nagyobbak a számok. Fánál bőven elég az aldis.
...a digitálisnál talán számít, hogy a mérést nem terheli még a leolvasási hiba is. A hamisítvánnyal kapcsolatban én azt tudom elképzelni, hogy a pofák anyaga gyengébb, sérülnek, ami több tizedes hibákat okozhat. később a kopás is kezd majd jelentkezni
Bár tudom, hogy fölöslegesen fáradozom, de azért megpróbálom ismét a fejedbe verni.
A pontosságot nem az határozza meg, hogy digitális, vagy mutatós.
Létezik nóniuszos osztásúban is 0.01-es pontosságú.
Általánosan ezek az osztályok vannak. 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, és 0.01.
0.5-öt még csak nóniuszosban láttam, de 0.2 től lefelé láttam már mindegyiket, nóniuszost is, órásat is és digitálisat is. És ha veszed a fáradságot most és fellapozol egy Mitutoyo katalógust (online is elérhető) akkor te is ellenőrizheted.
"A nullázó és törlő gombok megnyomásra azonnal reagálnak, nem kell őket 2 másodpercig nyomva tartani, mint az eredeti Mitutoyo-nál, de először azt hittem, ez csak egy ráncfelvarrás..." [Később apróbb jelekből, eltérésekből, a feliratok pontatlanságából kiderült, hogy hamisítvány] "... de kiváló minőségű hamisítvány. A mérés pontos, a nullpont nem mászik el, a kijelző azonnal követi a csúszka eltolását, a mozgatása nagyon sima és akadálymentes, a csúszka rögzítése szilárd. Sokkal jobb, mint bármelyik 30 dolláros tolómérő, amivel találkoztam."
Körülbelül félévente van a Lidlben és az Aldiba digitális tolómérő 3000-ért 3 év garanciával.
Saccperkábéra az is tökéletesen megfelel, sőt annál jobb is.
Nekem ugyan van ilyen Mitutoyo ABS-em is meg Aldis is és az utóbbi sem rossz. Mondjuk az első az mindig pontos, a második meg néha mást mutat néha ugyanazt.
Veszed a fa elem terhelését az OY irányba, azaz fentről lefele a 14cm-res magasság irányában.
Egy téglalap keresztmetszetre a tehetelenségi nyomaték Iy= bh3/2.
Egy 12x14-es gerendára,Iy =165oo cm4.
Két 4x14-es pallóra, Iy= 11ooo cm4
Itt a külömbség kicsi. Pluszban a saját súlya a két pallónak kevesebb mind a gerendának. És egy nyers gerenda szakitószilárdsága kb. a fele, mind a száraz rétegelt elemnek.
Lapos tetőnél mindenképpen érdemes alkalmazni.
Ha oldalról is terhelem az elemeket OX irányba (ez történik, ha a tető meredek), Ix= hb3/2, itt nyilvánvalóan sokkal nagyobb a külömbség: 12x14-es gerendánál 12ooo cm3, 2 darab 4x14-nél csak 9oocm3 . Azaz mindenképpen kell szerelni bizonyos távolságra egy-egy betétet pallóból a két 4x14 közé (a román neve furura- magyarul nem tudom), amit rendesen kell rögzíteni: ragasztás és kötőelem.
Megjegyzem, hogy megengedett terhelés a fenyőfának húzásra és hajlításra 8odN/cm2, nyírásra 8dN/cm2 (azaz a rostokra merőlegesen).
Tehát itt már komolyan számolni a csomópontokat nyírásra.
A terhelése egy tetőnek könnyű héjazattal kb. 8okg/nm - cserép esetén 15okg/nm. Ki lehet számítani, hogy egy szelemenre folyó méterenként mekkora terhelés esik, azt kell méretezni két irányban nyomásra és a csomópontokat nyírásra.
Ebből adódik a nyilás, az alátámasztások távolsága, a csomópontok mérete.
De az okos ács minden szarufapárhoz vagy az oszlopok csomópontjához beszerel egy fogópárat, ami húzásra dolgozik és teljesen átalakul a csomópont terhelése nyírásra.
A hónajkötések is nagyon fontosak.
Általában az ezzel foglalkozó mérnököknek van tapasztalata, tisztába vannak a megfelelő méreteket és csomópont megoldásokkal, de ha egy csopont túlterheltnek tűnik, akkor biza neki kell állni és számolgatni. Esetleg kitalálni valami mást (vaskonfekció, stb). A legnehezebb az oszlopok nélküli tetőszerkezet csomópontjainak a kiszámolása.
Mai napi programom fa nyílászáró szigetelése P alakú gumigéderrel. Egy egész házon 150 méter számításaim szerint. Mivel még nem dolgoztam ilyennel érdekelne hogy a nyílóra vagy a tokra ragasszam ? Gondolom hogy a P fölső fele a széléhez kerüljön.
150méter gumigéder árából már egy thermo ablakot tudott volna venni a kuncsaft de nem akarja kicserélni régi faablakjait.
Nekem már pár éve van egy hasonló, bár mintha "márkajelzés" nem lenne rajta. Eddig elemcserén kívül más gondom nem volt vele. Sokat ugyan nem használom, de sokkal kényelmesebb leolvasni, mint a hagyományosat! Igaz, nem nagyon van szükségem ezredes vagy százados pontosságra.
Majd mindjárt megkapod, hogy 50 éve varjúhájjal kent iszapot törekkel keverve használtak, az már bizonyított, a purhab meg kitudja meddig tart :-))))))
Ha megkérlek lefotózod nekem (asztalra kitéve) azt a gyári fúrógép asztal-emelő "kurblit" amiről beszéltünk? Elküldeném az ex-tulaj lányának, hogy olyat kell keresni a műhelyben! Sajnos az öreg ezermester bácsi (aki használta) egészségügyi okokból nem tud már lemenni a pincébe...
Egy nőnek telefonon, szóban el nem lehet magyarázni hogy mit keressen... Elküldeném neki email-ben!
Van egy fa betétes nyillás zárónk amit kezelésbe szeretnék venni, mert az ablak kerete és a fal ahol ágyazódik ott süvit be a huzat télen. Azt "zárni" kellesz, erre akrill tömítő anyagot használnék, a záródó ablakhoz pedig szivacs csík ragasztó szalagot. (van szilikonos is, de azzal nem záródik/nehezn záródik sajna). Továbbá az üveg ahol illeszkedik a fába, ott is körbe akrill ttömítő anyaggal helyetesíteném a (gitt helyét, ami egyébként nincs)
És gondolkodom még valamilyen hőszigetelő fólia üvegre ragasztásában is. (milyet javasolnátok?)
Ez tetszik, köszi. Ha jól látom, a karpánt alul csapolva van, ez is dicséretes. Randa mikor át lehet látni a karpánt és az oszlop közt, csak két szög tartja.
Ez a megoldás csak kis hajlásszögnél jó? Nagyobbnál hogy lehet a szelemenpárra felültetni a szarufát?
szeszest vegyél, és keverd bele az olajba. ha nem egyenletesen szívja az olajat, akkor nem lesz a színe sem egyenletes. ha télen tudod száraz helyen tárolni, akkor majd tavasszal olajozd.
Aki nem szeret a szelemenekbe csapot vésni annak ezt a megoldást ajánlom.
Kevesebb anyag is kell hozzá.
Az oszlop 12x12-es és a szelemnek (párosfogók), 14x4-esek.
Az oszlop tetejéből ki kell plattolni 14x4-et szimetrikusan, majd keresztbe ebből ki kell vágni 7x4-es fület szimetrikusan, azaz az oszlop vége csak 7x4-es.
Az egyik irányban feltett párosfogóból ki kell vágni 12x5-et, az fut alul, a rá merőleges irányba is ugyanannyit csak azt rá át kell forgatni. A hónajkötés 7x14-es, és be van vállazva a két párosfogó közé, az oszloppal egy csapfészekkel csatlakozik.
Mivel lehet dekoritlemezt javítani? Kisebb karcolásokat, sérüléseket? Tudom, hogy eltűnni nem fog, teljesen de valamivel enyhíteném a sérülés látványát. A szín szálcsiszolt alu.
Ér, csak sapka vagy kendő alatt kell lennie a hajkoronának. (nálam nem megengedtet a nyitott hosszú haj, de csak zárt ruházatban és munkavédelmibakacsban ajánlott a megjelenés)
Még nem tanultad, meg, hogy ha megveszel egy egy gépet akkor az még nem üzemkész. Azt be kell üzemelni, élezni a késeit, zsírozni, majd beállítani stb.... :)
De, ha csúszik, akkor erősen. Nem szennyeződött valami kenőanyaggal az a szíj?
Az is megeshet, hogy a csapágy melegszik. Pl. a 2RS csapágyak az első néhány üzemórában hajlamosak melegedni. Szóval több esélyes ez a kérdés, lehet, hogy hibás, lehet, hogy nem. Ha füstöl is, akkor biztosan hibás......
Porvédett a csapágy? Gondolom igen. Egyszer mikor ilyet vettem, egy elég olcsó típust, mondta az eladó hogy ezeknek le lehet pattintani a porvédőjét (a műanyagot leglábbis lehet) és ha gondolom nyomhatok még neki egy kis zsírt ha biztosra akqarok menni. H anem kotyog, nem tudom elég zsír van-e a csapágyban ... lehet nem elégséges a kenése. (?)
Tegnap (kedden) reggel csöngettek, ott állt a futár a bőröndömmel. Kinyitottam és egy szinte új gép volt a dobozban, az enyém helyett.
Bizony-bizony - ezek így működnek. Ugyanezt tapasztaltam én is.
De mesélek ennél cifrábbat is a Lidl garancia-kultúrájáról:
A lányunk vagy másfél éve vett egy Parkside porszívót (a 10 rugós, bödönöst). Azóta szó-szerint napi (!) használatban volt, míg egy szép napon megmakkant - se kép-se hang.
Nem kérdeztek engem, ezért a boltba vitték vissza, hogy gond van a géppel. Ott is hagyták, hogy majd szólnak, ha kész - mert hogy majd tőlük viszi-hozza a futárjuk.
1 hét után szóltak is - kész a masina.
Érte mentek és döbbenet: az ő porszívójukhoz hozzá sem nyúltak (mint kiderült: el sem vitték sehova) - hanem küldtek egy vadiúj motor-részt (vagyis a porszívó komplett tetejét).
Kérdezték, hogy akkor a régi ott is marad, vagy hogy - erre a boltosok tiltakoztak, hogy "Dehogy marad, itt ne hagyja nekik".
Tehát gyakorlatilag bemondásra küldtek egy komplett, új felsőrészt - így a lányunknak most lett 2 darab motorja (mármint komplett teteje).
Azt persze én szétszedtem - hát a kefetartóról volt leszáradva a 6,3-as papucs - azt kellett picit megszorítani, visszatolni - és ennyi.
Ami az állapotát illeti (ismétlem: másfél év napi használat után) - hát azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag új állapotban van a motor.
Semmi (nulla) nyoma annak, hogy ez a motor másfél éve működik - a kommutátorán az égvilágon semmi kopás nincs, csak egy kis enyhe elszíneződés a kefék pályáján.
De ez nem is csoda, mert menet közben gyakorlatilag nincs szikraképződés - direkt leoltottam a lámpát és még sötétben sem látszik egy gramm szikra sem a keféknél.
a merülőn nincs az a barom rugós pengevédő, hanem a mélységállítás olyan hogy alapból nullát lóg ki a lap de amikor lenyomod akkor ütközőig lemegy és kilóg amennyit beállítottál. így akár az anyag közepén is kezdhetsz, meg nem kell tökölni a pengevédővel.
A politúrt oldja az alkohol. Én ezekkel azt szoktam csinálni, hogy veszek pár liter Alkonek denaturált szeszt, rengeteg papírkendőt, de jó a szétkopottra mosott, öreg póló is, finom acélgyapotot, és legelőször az alkonekes kendővel masszívan átdörgölöm az egészet. Jó bőven locsolva az alkoneket, hogy oldja le a nagy részét a hibás politúrnak. Már ettől általában nagyon hirtelen baromi jól szokott kinézni a felület. Kivilágosodik, amit mi manapság inkább szeretünk, mint amikor ezek készültek, akkor a sötétbarna volt divat.
Volt olyan anyagom, aminek ennyi elég is volt.
Ha viszont nem elég, akkor csiszolás helyett legelőször inkább citlinges lekaparást javasolnék, az íves felületeken hozzáköszörült citlinggel.
A sík felületek esélyesen furnérozottak, ott a csiszolással nagyon hamar elvékonyodhat, vagy ki is lukadhat a furnér, és akkor nagyon csúnya lesz.
Citlinggel viszont nagyon gyorsan lehámozható a sok politúr nagyja.
A maradék leszedésére már mehet aztán a csiszolópapír, acélgyapot a faragott részeken, ez már sokkal kisebb meló lesz, mintha az egészet csiszoltad volna.
Ha viszont valami lakk, vagy műgyanta öntés, akkor nem tudom. A műgyanta öntést szerintem nem lehet értelmesen leszedni, de lehet, hogy tud valaki valami okosságot.
Csak akkora a különbség, mint a teherautó és a kamion között. Mindkettő árut fuvaroz, de másként. Ugyan így van ez a körfűrész és a merülő esetében is. Amíg a körfűrészt kézi vezetésű vágásokra is használhatod addig a merülőt szinte soha sem használod a vezetője nélkül. Az a lelke. Én pár hónapja vettem egy merülőt és azóta szinte mindenhol azt használom ahol tábla anyagokat kell vágni. Sajnos még csak az olcsó gyári lap van benne, de óvatosan ez is használható. Persze nem bútorlaphoz, ahhoz teljesen alkalmatlan a gyári lapja.
Első körben az, hogy van körfűrészem de nincs merülőm - viszont jó lenne ha lenne :D
Na viccet félretéve,ahogy elnézem (egyszer láttam már élőben is használni merülőt) az hogy merülőkhöz legtöbbször adják a hozzávaló vezetősínt is (vagy vehetsz hozzá) míg a körfűrészekhez vagy van és veszel, vagy nincs gyártasz magadnak. Ez utóbbira számtalan videó van a neten.
Írkálják sok helyen, hogy a merülőnek (sokkal) jobb a porelszívása /már ha elszívod :)/, de hogy őszinte legyek pl. ami nekem van kézi körfűrész (Bosch PKS 55) annak se rossz. Csak használni kell elszívást hozzá.
Én eddig elég szenvedősen (de működik) oldottam meg a vezető használatát, kb így ahogy ebben a videómban látod, rögtön az elején. De szeretnék csinálni én is valami jobb vezetőt rétegeltből. Kb úgy ahogy a videók többsége is mutatja, de a talpára akarok gumicsíkokat is ragasztani, plusz szintén jó lenne bemart T-profillal alulról rögzítést csinálni. Gumicsík gondolom jó és hasznos de nem mindig adhat elég tartást, ezért lenne jó valami ilyesmi rögzítés:
Mélységállítás: van mindkét típuson, ahogy nézem a merülőn egyszerűbb/gyorsabb.
Nagyjából így látom. Aztán majd ír valaki akinek mindkettő van és a gyakorlatból adódóan jobban látja a különbségeket.
Már 409 kolléga is rávilágított hogy ezt innen elég nehéz megmondani, hogy milyen szagos, mije rossz valójában.
De te is rávilágítottál a megoldásra: azt mondod még garis. Akkor szerintem ne is nyúlj nagyon hozzá, vidd egy Bosch szervízbe .... aztán gondolkodjanak ők rajta :)
No lehet hogy a szakértők majd leoltanak, de én az íves rész nagy részét egy <200 Ft-os csiszolószivacs kivágott ívével, odafogott csiszolópapír-csíkkal csiszolnám meg, nagyjából így:
Nem tudom milyen szerszámokkal rendelkezel, pl van-e körkivágód meg oszlopos fúród, ezt a kivágást a szivacsból azzal gondolnám szépen kivitelezhetőnek. Esetleg fúróba fogott hengeres csiszolóval kicsiszolni az ívet.
Magára a csiszolószivacsra meg azért gondoltam, mert nem drága és fel tudná venni ennek a félkör(? nem látom rendesen a fotóról) alakú díszítésnek az alakját, amikor a csiszolópapírral együtt az ívnek nyomod. Ezzel a nagyját szépen le lehetne szerintem csiszolni. A kitüremkedéseket meg .. hmm, macerás kézimunka. De arra jó ötletem nincs most.
A másik, profilmart lapszélt is valami hasonló módszerrel, szivacs + csiszolópapír csíkkal lehetne megsimogatni.
Mondjuk nyers fáig lecsiszolni, hmm ... nem tudom mennyi idő lesz így. Plusz szerintem kapni fogsz az "öregektől" (és/vagy restaurátoroktól), hogy miért :) Én egy az egyik fiók-előlapon kipróbálnék más, kevésbé durva felület előkészítést. Pl finom csiszolás, aztán valamilyen festék+lakk kombót. Az biztos hogy ha nem fáig történik a csiszolás, akkor beívódó festékek (pl vékonylazúrok) nemigen jöhetnek szóba.
Az a Törölt nick nevű felhasználó, aki olyan sok hozzászólással gazdagította a fórumot leánykori nevén nem más, mint Repülőgépépítő, aki azóta felvette a saját blogja nevét itt is. :)
Csak a fórummotor így tudja megjeleníteni, miután törölte, vagy átírta a nevét. Lehet, hogy más hajdani fórumlakók is így tettek, ezeket a hozzászólásokat is ezen név alatt látod.
Azért az nem igaz, hogy Repépítő évek óta nem írt ide, de jó pár hónapja Hobbiasztalos.blog.hu néven szerepel.
Hát egy-két ponton kiigazítanám a dolgot mázolás ügyben:
Gyanítom, az általam leírt verzió tartósabb lesz mint a vizes bázisú. Ha pár 100 évig jó volt, akkor most is be kell, hogy váljon.
Sajnos nem, 100 éves festékben volt ólom-oxid ami azon kívül hogy fehér, de a (festék)tapadást is növelte, ami jelen világunkban mellőzendő. Kiváltó anyagokra van próbálkozás, de az nem 100 év max. 5-10 év és minden (kevés kivétellel) bevonat festék vagy lakk igényel karbantartás amivel növelni tudjuk az eredeti állapot fenntartását akkor 100 év is lehet.
Nekem viszont az a szakmám, és úgy 35 évvel ezelőtt úgy tanították, hogy a "grund" alapanyaga a következő összetevőkből áll.
1, Lenolaj kence
2, okkersárga oxid porfesték
3, lakbenzin
4, szárító
Ezeket az összetevőket megfelelő arányban összekeverve kapod meg a grung anyagot, amivel a nyers színű fát kell bekenni. Az okkersárga porfestéktől kap sárgás színt, a szárító segít a gyors száradásban, a lakbenzin hígítja az olajat, A lenolaj pedig segít az esetleges féregtelenítés és gombásodás ellen.
"grund"= alapot jelen, kapcsolat a fa és a festék között mivel a későbbi anyagok csak ilyen alapú.
Lenolaj kence= nyers víztelenített nagy molekulájú olaj, mélyen beszívódik a fába a sejteket nyitott pólusokat száragás után lezárja, nedvesség hatására a száraz molekula duzzad így amolyan dugóként szolgál. Sajnos nem véd a gombák kártevők ellen, de kizárja a nedvességet a fából. Sajnos nem UV álló így lebomlik tartós napsugárzás hatására.
okkersárga oxid porfesték= Ez azért kell, mivel a lenolaj majdnem színtelen háthatóvá-teszi már kezelt/átvont felületeket, de lehetne piros, kék, zöld porfesték is de okker a leg-olcsóbb.
lakbenzin=hígításra használjuk, mivel a lenolaj "vastag"/sűrű anyag.
szárító= szikaktív anyag a szárítás idejének csökkentésére, de rombolja az alap élettartamát a rövidebb irányba. Max.2-3 százalék, ha sürgős.
Én szívesen használok korszerű anyagokat, de kérdéses az élettartam amit ma találtak-ki és mivel tudom az eredeti állapotot fenntartani.
Köszönöm a felvilágosítást! Vadászok másodkézből valami jóárasított frekiváltót... Ebben a teljesítménykategóriában még megfizethető áron hozzájuthatok.
Törölt nick nevű felhasználó nincs . Már ki vannak törölve valamiért . Ugyanúgy ahogyan egy ismerősöm ment a német autópályán először s mondta hogy te mennyi ausfahrt nevű település van az autópálya mellett.
Most éppen bele-bele olvasgatok a Hobbiasztalos fórumba és találtam egy Törölt nick nevű fórumtársat aki még 2011.03.17-én a 37695 számú hozzászólásában saját tapasztalatait mondja el az újan vásárolt vésőadapterről. Úgy vettem észre elégé megszállott hobbiasztalos Ő is. Rakott fel egy képet a a munkapadjáról is. Az elmúlt jó pár évben már nem írt ezen a néven Törölt nick nevű fórumtárs.
Csak kíváncsiságból kérdem, azóta nevet változtatott a Törölt nick nevű fórumtárs és még most is köztünk van, vagy azóta nem látogatja a fórumot?
Jól mondod! 35 éve valóban így volt! Most viszont már létezik a vizes bázisú alapozó szerencsére, így nem kell kutyulni semmit. 10 perc alatt száraz, és már kenhető is rá a zománc.
Nekem viszont az a szakmám, és úgy 35 évvel ezelőtt úgy tanították, hogy a "grund" alapanyaga a következő összetevőkből áll.
1, Lenolaj kence
2, okkersárga oxid porfesték
3, lakbenzin
4, szárító
Ezeket az összetevőket megfelelő arányban összekeverve kapod meg a grung anyagot, amivel a nyers színű fát kell bekenni. Az okkersárga porfestéktől kap sárgás színt, a szárító segít a gyors száradásban, a lakbenzin hígítja az olajat, A lenolaj pedig segít az esetleges féregtelenítés és gombásodás ellen.
"Gondolom 1fázis-230V / 3fázis-230V (Input/Output) frekvenciaváltót kéne keresni, de mennyire kell felülméretezni? A 370W-os motorhoz minimum mekkora teljesítményű váltó passzol? A motor bekötése változik-e?"
Igen, ez a frekiváltó lenne a legjobb.
A 370 wattos motorhoz a 370 wattos motorra ajánlott tipust kell keresni, ami általában 750watt felírt teljesítményű.
De ez az elméleti max teljesítménye a váltónak, és mindig oda szokták írni az ajánlott motorteljesítményt is. Ez utóbbi legyen legalább 370 watt. Túl sokkal ne legyen nagyobb, mert minek, és mert ha egy extrém 10kwattos váltóval próbálkozol, nagyon rossz lesz az áramérzékelése a pár % körüli terhelés miatt. :)
A motort át kell kötni deltába. Szerintem most csillagba van neked kötve, azaz a kapocsházban a hat csavarból hármat vízszintesen összeköttek a fémlemezkékkel, és a másik három csavarra adták a 3fázist.
Ha ezt a megoldást választod, akkor a motoron semmi nem változik, tehát nyomaték, teljesítmény marad a régi.
Lehetséges-e 230V-os, egy fázisú hálózatban (16A) üzemeltetni - netalántán még fordulatszámot szabályozni is - egy régi 3fázisú (380/220V) 370W-os IMI villanymotort? Ha igen, akkor a teljesítménye, nyomatéka változatlan maradhat-e?
Gondolom 1fázis-230V / 3fázis-230V (Input/Output) frekvenciaváltót kéne keresni, de mennyire kell felülméretezni? A 370W-os motorhoz minimum mekkora teljesítményű váltó passzol? A motor bekötése változik-e?
Sziasztok: nem voltam még itt a fórumon üdv mindenkinek, szeretnék kérdezni töletek, vásároltam egy bosch gérvágó fürészt és búgva indul el van egy kis szaga is a motornak de utána szépen megy a kérdésem ez a bugás normális-e vagy nem, ha esetleg valaki tudna segiteni sos-ben mert még csereszavatos akkor megköszönném
és akkor most vitatkozol vagy nem? merthogy semmit nem cáfoltál abból amit mondtam. igen, a hűtőben nulláról indul. igen, ha felnyomta 15re, akkor nem indul el. de ez mind kibaszottul irreleváns, mert 4barra simán elindul. azt nem akarod leírni, hogy a kompresszorok feketére vannak festve, de ez napon nem előnyös, mert tűző napon kikapcsol állapotban is felmelegedhet 60 fok fölé is, bekapcsolva meg még többre. és 60fok felett tartósan már nem bírja az ember keze, égési sérüléseket okozhat. a másik gond ezekkel a kompresszorokkal hogy árammal működnek, és az áram megrázhatja az embert. de persze nem mindenkit, egyszer a szomszéd haverját megrázta, de nem lett semmi baja. persze az nem hűtő volt, hanem fagyasztó, de az majdnem olyan, csak hidegebb. úgy történt, hogy a manusz konyhabútort épített éppen menete szárból, amikor elfogyott a bútorlap...
meg ezeket a kompresszorokat nem a freon keni véletlenül?
Nem - olaj van bennük.
Méghozzá egy elég spéci és főleg elég drága olaj.
Igaz, nincs sok benne.
Ezért sem ajánlják a rossz oldalára fektetni a hűtőszekrényt szállításkor. A szívó-oldalára lehet vízszintesen is - de a nyomó oldalon (ha nem hagyják eleget pihenni) felszökhet az olaj a kapillárisba és abból lehet némi galiba.
Lefotózom mi van rajta most! Szerintem a mostani "satu-rúd" gyárilag van rajta! Nem csavar van a rúd két végén, és a gépkönyvben sem szerepel a "kurbli", mint tartozék! Persze elképzelhető, hogy más évjáratú gépeken nem ez a gyári megoldás van. De valóban el lehet készíteni a felvázolt tekerentyűt, és így még a gyári rúd is maradhat!
Ha poros helyen használod a gépet így, ahogy a fotón van - akkor az garantáltan nem lesz hosszú életű. Ha nem teszel valami légszűrőt oda, akkor az összes beszívott por összekeveredik a kenőolajjal - és akkor annyi lesz a kis gépnek.
"viszont a hűtőkompresszornak a nagy nyomás az hűtőközegtől függően a 15-20 bar, 4baron a többsége azért elindul."
A hűtokompresszorok gyakorlatilag 0 barról indulnak - mindig.
Ugyanis leállásuk után, a kapilláris lassan leengedi róluk a túl nyomást - így hát a kimenet és bemenet között nincs semmilyen nyomáskülönbség, Tehát mindig nulláról indul a kompresszor a következő bekapcsoláskor.
Egyébként a hűtőben sem tud elindulni - ha maradék (túl)nyomás van rajta.
Példa: ha 1-2 perc menés után kikapcsolják a motort (vagy kihúzzák a hűtőt a konnektorból) és utána gyorsan visszadugják - a kompresszor garantáltan nem fog elindulni, hanem kínlódik egy darabig, amig a hővédelme (pl. egy klixon) le nem kapcsolja a tápot.
Ez után 3-5 percet kell várni, amig a hővédelem visszahül, visszaadja az áramot - ám eközben a túlnyomás elmegy a kapilárison (!) - így hát vidáman indulhat a motor megint - immár nulla túlnyomással.
A nyomáskapcsoló most 4 barnal kapcsol be, ezt simán megoldja ez a kompresszor is. Még azzal gondoltam kísérletezni, hogy kapcsoljon be már mondjuk 5 barnal, akkor tovább lehet dolgozni, és/vagy nyomja fel magasabb értékre. A halk működés egyébként valóban sokat ér, és kis türelemmel simán elegendő ez a szerkezet így egy barkácsolónak. Meg a helyfoglalás sem mindegy nekem egy 8,5 m2-es műhelyben.
Amúgy tetszik ahogy egy kompresszortartályra rászerelték , nyilván van előnye ahol fontos a hang nélkűli működés mondjuk egy blikk alatti biciklijavító műhelyben kerekeket pumpálni alkatrészeket takarítani. nekem egy stanley olajos gépem van a nyáron festettem vele, majdnem folyamatosan ment ,pedig az nyomja rendesen a levegőt. Egy nap csak 20 liter fáradtolajos motorinakeveréket tudtam elfesteni . Még a hangyabolyba is öntöttem hogy fogyjon a massza ...
nyomás alatt semmilyen kompresszor nem indul szívesen. viszont a hűtőkompresszornak a nagy nyomás az hűtőközegtől függően a 15-20 bar, 4baron a többsége azért elindul.
Nem csak az a baj, hogy kevés levegőt termel - mert tényleg nem sok - hanem az is, hogy nyomás alatt nem szívesen indul.
Ha pl. úgy van beállítva, hogy mondjuk 5-6 bar-nál kapcsoljon be - az lehet nyögvenyelős neki, de nagyon.
Ezért mindenféle trükkös lefújó-szelepeket használnak, hogy amig felpörög a motor, addig ne legyen nyomás rajta - és csak utána kapcsolják rá a nyomás alatti tartályra.
Jó pár éve egy ilyennel fújta a gumit a fószer a garázsba, közbe kiött az ajtó elé telefonálni. Egyszer csak hatalmas durranás, szétnyomta a gumit a kis kompresszor. Még rendőrök is jöttek, hogy mi volt az a robbantás.
de, kevés levegőt termel. viszont halk. egy kisebb hűtő kompresször a 10cm3 nagyságrend, 2800as fordulattal az 28liter per perc. az 50 literes tartályt 3ról 8 barra 8 perc alatt nyomja fel. de ha óránként lefújsz valamit két liter levegővel, vagy belősz 20szeget 20literrel aztán mást csinálsz félórát, akkor teljesen megfelel. egy rendes kompresszor felnyomja 1 perc alatt, de közben nem hallod a rádiót.
hmm. van a gyári kompresszorok kimenetén visszacsapó? mert ha nincs, akkor egy Tvel be lehetne iktatni egy ilyen kis hűtőkompresszort, és a nagy zajforrás nem indulna el csak ha hirtelen sok levegő fogy. mármint hogy a nagy kompresszor tartályára dolgozna a kicsi pluszban..
Minden relatív, biztosan kevés levegőt termel. De amíg a szögbelövővel is tudok dolgozni, addig nekem elég. Azért gondolkodtam 2 ilyen kompresszoros bővítésen, de használt kompresszor van bőven a vaterán és társain sokféle méretben, ha valaki komolyabbat akar építeni.
Igazad van, nem szeretnék robbantott ábrát a tartályról és a műhelyemről, rólam nem beszélve. :) Apósnak van egy igazi Zetorja még az 50-es évekből. Annak a teljesen lelapult nagy kerekét is fel tudta fújni egy ilyen kompresszorral, biztos, hogy sokat bírnak. Nem kell nekem nagy légnyomás, a nyomáskapcsoló van 6-ra állítva, meg van benne lefújószelep is, elvileg 8-as értéken. Ha lesz kedvem, még állítgatok rajta, de a szögbelövő is 4 baron dolgozik, jól működik így is.
Ide Romániába is ingyen hozzák ...még egyszer vásároltam volt náluk ,akkor egy fiskarsx27 es fejszét vettem, három nap alatt ideért. Fúrógép is van a dedemanban de 300 lejjel drágább, s még haza kellene hozzam .
Bakker, ezek tényleg tök-ingyért szállítanak, mindegy nekik hogy haza-lábhoz, vagy pikk-pakk ponthoz, sőt az is mindegy, hogy előrefizetéssel, vagy utánvéttel - egyformán ingyenes.
És nagyon jó a kommunikációjuk, állandó tájékoztatásban tartanak emailben, SMS-ben szólnak, ha megérkezett az áru a címre vagy a pikk-pakkhoz - tényleg le a kalappal.
Apóstól kaptam ajándékba egy hűtős kompresszort. Ő gumifújásra használja ezeket, volt neki több is. Persze nem bírtam ki, és körbeépítettem. :) 6 barig (vagy hogy hívják ma ezeket a mértékegységeket, lemaradtam) próbáltam, addig simán működik. Porfújás, takarítás volt a cél, de vettem egy lidlis szögbelövőt is. 11 fiók alját felraktam vele a próbaüzemben. Maximálisan meg vagyok elégedve vele, az én igényeimnek elég. Esetleg később még egy hűtős kompresszort is rá lehet rakni, ha hozzá tudok jutni ilyen jó áron, meg nézegettem nagyobb gépeket is rá, de az ráér. Meg talán kereke is lesz egyszer, bár a 10 méteres cső is elég most.
Végre. Megírtam az angyalnak a levelet (extreme digital) Sokat töprengtem milyen ajándékot válasszak ... .Elsősorban kandalló kellett volna ,aztán fotó optika, fürdőszobát is újra kellene csempézni . egy disznó is tervekben volt.
Na de végül is egy bosch PBD 40 állványos fúrógépre döntöttem . Hogy mire fogom kihasználni azt még nem tudom de kell :D
Ha már olaj, akkor egy gyors kérdés: az olajcsere alkalmával melyik módszert javasoljátok ?
A. Olajleeresztő csavar kicsavarása, és leengedés
B. A nívópálca helyén történő kiszivattyúzás
Kipróbáltam mindkettőt, és kiszivattyúzással gyakorlatilag pontosan ugyanannyi olaj jött ki, mint a beletöltött mennyiség volt. A 'B' módszert kényszerből használtam, (meg kíváncsiságból is) ...
A tekerőnek úgy kell kinéznie, hogy egy pár centis csődarab,ami éppen felmegy a tengelyre, és a csődarab végén annak a fémrúdnak van két bevágás a cső palástjában.
A csődarab másik végén van egy laposvas felhegesztve, aminek a túlvégén van a fogantyú.
Így a "satuvasrúd" viszi át a tekerést a kurbliról a tengelyre a csődarabban levő bevágások segítségével.
Valszeg a műhelyben ott van valahol elkallódva a gyári tekerője is...
annyit kell tudni, hogy mivel nem tudja kihordani a port, nagy vastagságnál beéghet. ha a korong a cél, akkor az anyag szélénél kell vágni, hogy legyen ahol a széle kiér és kihordja a port.
Kipróbáltam a piros színű Lidl-es lyukfűrészt, egy fenyőfa darabon, közepes átmérővel, kézi, akkumulátoros fúróban. Nagyon tudja a dolgát, nem éget, csak vág, és szépen teszi. Oszlopfúróban valószínű, még jobb is lesz.
Csak az a fura hogy a magasságállítója nem egy rendes kézi tekerő mint más típusokon láttam, hanem csak egy fémrúd van a tengelyben, mint amilyen a satukon van.
Én komolyan gondolkodtam egy gyári kézi tekerőn(de van olyan helyzet, hogy útban lehet amennyiben fiksz), de a fém rúd ami gyári, végül is kiváltásra került egy 200-as ács szöggel (nem röhög), de célnak megfelel, működik nem bolygatom akkor.
Csak az a fura hogy a magasságállítója nem egy rendes kézi tekerő mint más típusokon láttam, hanem csak egy fémrúd van a tengelyben, mint amilyen a satukon van.
Nekem mákom volt szerintem! Dunavecsei (FÉMI) FO-15. Egy papától vettem 60-ért! gyári festés, semmi rozsda, semmi furkodás az asztalán, gépkönyv, garjegy!!! :) Ő vette újonan 84-ben! MAKULÁTLAN!
Remélem sok örömöd lesz benne! Nekem szerencsém volt a vétellel, súlyát nem mértem, de pontos 0.1mm-en belül mértem minden irányban, persze motort és ékszíjtárcsát kellet pótolni. Én csak a fő-orsót nem bontottam meg, mindent visszaállítottam gyári állapotra(beállítottam) meg lefestettem.
Az asztal emelő tekerőt kell fabrikálni, az ideglenes megoldással működik.
Köszi! Végül elhoztuk a fúrógépet! Csak a talpát tudtuk levenni! 205Kg az egész gép! Ebből a talpa kb 30 kg... Pincéből hoztuk fel ketten... Nem volt gyerekjáték! :)
Tudja valaki hogy a Dunavecsei oszlopos fúrógép (FO-15) "feje" hogyan van rögzítve az oszlopra? Könnyen le lehet venni? Szállítás miatt kérdezem, hogy az eladónál mennyire könnyen, gyorsan lehet szétszerelni?! Azt látom hogy a talpat könnyű levenni, csak négy csavar tartja...
Ékszíjház burkolat alatt találsz egy ilyet:
átmérő (d) 68.5mm, ez szvsz változó lehet kisebb nagyobb -+2mm.furat az enyém egy kicsit gyötört, de 15E Ft-os vastelepi szökevény esetében elnézem a d 4.55mm-es furatot talán 4mm-es volt gyárilag. Én készítettem hozzá szerszámot.
Én vettem ma a pirosból, de csak holnap tudom kipróbálni. Majd mesélek
Felhívtak ma a Optimumtól a csiszi korongok miatt : nem találják a 2db 80-ast, csak a 120-t, ezért nem küldték eddig, de holnapra már biz'isten itt lesz a csomag - a 2db 120-as koronggal.
a mai bringának sem függőleges a villája. a hajlítás nem számít semmit, csak hogy mennyivel van a tengely (azaz a talajt érintő pont) a kormnyánycsapágy előtt.
Az a fajta befogója volt, aminél a lapot élébe szorítod rá a tulizó laposvasra egy alu basszal.
Na, ez állandóamn elejtette a lapot. Megszorítottam, és az első erősebb feladatnál kihúzódott a lap a szorításból.
De lötyögni nem lötyögött semmi.
Szerintem nem itt van a kutya elrejtve!
Valami olyasmire tudok gondolni, hogy a gépgeometriából adódott a stabilitás.
Hasonlatként a bringa elsővillát hoznám fel.
A régi parasztbringán a kerék forgáspontja erősen előrébb esik a villa forgáspontjánál, a tested súlya ki akarja egyenesíteni a kormány állását. Egy mai, majdnem függőlegesen álló forgástengelyű villán, ami ráadásul egyenes is, ilyen erőhatás nincs.
Amíg a nagyfater parasztbringájával kéz nélkül tudsz menni kilométereket, addig a modern biciklivel csak kínlódsz.
Sztem a régi gépnek olyasmi geometriája lehet, ami a tulizó lapot egyenesbe akarja kényszeríteni, segítve ezzel az egyenes vágást, az újak meg instabilak.
zon túl, hogy baromi szar volt a lapbefogója, azzal olyan egyenesen tudtam vágni egy odaszorítózott deszka mellet, hogy ihaj!
Pont ezt mondom én is: a lógó-lötyögő lappal szinte csak egy csiszolás kellett a méteres vágásra és "mértani egyenes" lett - viszont az új, nullkilométeres, nulla lötyögésűvel meg katasztrófa.
Hiába vágna gyorsan mint állat a T308B lappal (mert az durván haladós) - ha az állandó görcsölés miatt alig tudom tolni, mert azonnal elmenne valamerre - csak a jelre nem.
Nagy csalódás volt - tudok képeket mutatni, hogy (egy kis szalagcsiszolás után) kvázi bútor-minőséget vágtam a régivel - amit többször mondtam is, mert azt hittem az a normál - amire csak csóválták a farkukat a kollégák (már képletesen értem).
Na, amióta megvan az új gép - azóta már értem, hogy miért nem akarták elhinni nekem, hogy milyen faszául-egyenesen dekopírozok.
nekem a dekopírfűrésszel az a gondom, hogy "ferdén" vág, fent követi a vonalat, lent meg próba szerencse. ilyenkor többnyire segít, ha kicserélem a fűrészlapot (úgy értem, újat teszek bele)
Nekem nagyon bejött a vezetősínes kézifűrész, öröm vele táblát darabolni. Könnyű beállítani a vonalra, nem mászik el vágás közben, le se kell szorítózni a sínt.
egyszerűen mi nem arra használjuk ezeket a szerszámokat, amire készülnek. a dekopírral a saját vezetőjével tök jól lehet szőrős deszkát levágni tízfélre.
"most rendeltem egy körfűrészt vezetősínnel, amihez még egy jó, sokfogú tárcsa kell és végre egyenes lesz, aminek annak kell lenni..."
Hááát, nem akarlak elkeseríteni, de tud ám az is félremenni a körfűrész is - a vonalzó mentén.
Bizony volt már nekem olyan a körfűrésszel, hogy vezető mentén toltam az egyenest...és 30-40 centi után már füstölt a lap, mert félre szeretett volna menni, csak a vezető nem hagyta.
Persze, sokat számít a lap és a talp szélének a párhuzamossága - amit a bádogtalpú körfűrészeknél nem is annyira egyszerű pontosra beállítani úgy, hogy azt meg is tartsa.
Én is így csináltam eddig, elég siralmas eredménnyel.... most rendeltem egy körfűrészt vezetősínnel, amihez még egy jó, sokfogú tárcsa kell és végre egyenes lesz, aminek annak kell lenni...
Nem véletlen van annyi féle lap. Az is befolyásolja a vágást.
Régen megkértek, laminált lapból vágjak már le pár centit (2000 mm hosszban) Na azt a szenvedést. Még szerencse, hogy csak 3 darabról volt szó mert lapom se volt több. Az sem lamináthoz való volt.
Hát igen, ezt művelem én is a dekopírral - kézzel korrigálgatok menet közben.
Hülyét kapok attól, hogy minden dekopírhoz kötelezően adnak egy oldalvezetőt is (nekem van már vagy 3 darabom) de azért megnéznék egyszer egy gyári videót arról, hogy azt használva hogy is vágnak egyenesen - adott távolságra az anyag szélétől?
"Mindig csak ámulok, hogy egyeseknek hogyan sikerül egy vonalzó mentén vezetve a gépet nyílegyenes vágást produkálni"
Azért ez függ attól is milyen vastag anyagot, milyen lappal, stb.
Abban azért egyetérthetünk, hogy alapvetően a dekopírt nem a nyílegyenes vágásra találták ki. Arra ott a kézi körfűrész/asztali körfűrész + vezető. Vonalzó mellett egy 5 centi vastag anyagban (vegyes, bútorlap és tömörfa is volt benne, vmi régi íróasztal lapja) nekem is elmászott a nem sz*r kék Bosch nem éppen sz*r fűrészlappal - vezető mellett. Forrósodik a lap, ez is simán bejátszott. De kézzel vezetve szépen a vonalon lehetett tartani.
Lesd meg ezt a videót, kb innen. Ami ugyan lombfűrész de szép példa. Ott a vonalzó, mégis elmászik a fűrészlap. Kézzel vezetve meg "nyílegyenes" lesz.
Hát azért, mert nekem nem Bosch-om van (bár az is lehet, hogy még ha Bosch-om lenne sem biztos, hogy bármelyik típusára csak úgy "rápattintható" lenne)
Meg fogom vizslatni az enyém talp-kialakítását és azt, hogy hogyan lehetne rá-applikálni egy ilyesmit, finoman hangolható módon, persze - amihez gondolom egy csomó próbavágásra is szükség lesz.
Egyébként az új, lötyögésmentes dekopírommal egy nagyon eretnek tapasztalatra jutottam - amit szinte le sem merek írni ide:
a lap tengelye körül lötyögős gépemmel sokkal egyenesebben tudok vágni, mint ezzel, amelyiknek gyakorlatilag nulla a játéka.
A réginél maga (az addig vágott) vágásnyom vezeti meg a lapot (megteheti, hisz van elég radiális játéka a lapnak) vagyis a vágás egyáltalán nem akar kitörni sem jobbra, sem balra - szemben az új gépemmel, amit állandóan korrigálni kell, hogy egyenesen menjen.
Mindig csak ámulok, hogy egyeseknek hogyan sikerül egy vonalzó mentén vezetve a gépet nyílegyenes vágást produkálni - mert nekem ez soha nem sikerült. 10-20 centi után mindig el akart indulni a vágás valamerre... csak a rajzolt nyomvanalon nem.
Abból a lépcsős játékszerből van egy olyanom, amelyiknél a lapok csak kb. két centi szélesek, és valamivel vastagabbak is, mint a párszázas készletek. Ennek ellenére ez is csak rendkívül korlátozottan használható. De pl. teljesen kielégítő mondjuk bútorhátlapba kábel-lyukat vágni, vagy gipszkartonba kábeldoboz helyét kialakítani. Nagyjából ennyi...
Minden egyébhez egy efféle cucc kell(-ene), mint a lidlis.
Köszönöm szépen a segítségeteket, megvilágosodtam :) Azaz, nekem a fűrészes a nyerő. Van az ebay-es, de az szimplán káromkodás tréninget tud lehozni ... Van még egy lépcső, amelyik kör alakú kulisszákba kényszerített fűrészlapocskákból áll - na, azt nem is tudom, ki tudja használni :( Az ára pár száz Ft-tól kb. 1500 Ft-ig terjed .
Egy műanyag lapocska, afféle szamárvezető a gép előtt, amit rajta kell tartani a nyomvonalon.
Zseniális, holnap megcsinálom az enyémre is :-)))
(megjegyzem, hogy szerintem sokkal többet ér, mint a parasztvakító lézeres trükk - amelyikből (egy gérvágó kivételével) én még egyet sem láttam valóban pontosan vezetni. Az én gépemen is van - szart sem ér)
Érdekes , hogy te is ezt írod. Én a (miskolci) OBI-ban járva sosem láttam ilyen gagyi "teljes" körkivágót, csak a piros LUX-ot ami viszont jó. Pedig arra mindig elsétálok ha benézek.
Olyan "rugalmas-bepattinthatósat" sokfélét, de az tényleg sz*r. Illetve arra gondolom jó, hogy a bútorlap korpusz oldalába belefúrd a víz és egyéb csövek helyét. De a múltheti merbau-ba vágott 80-as pogácsákba jó eséllyel beletört volna a foga.
Idézet a leírásból. Ez vajon mit fed? Tudja valaki?
"Az innovatív Bosch CutControl maximális precizitást és kontrollt tesz lehetővé, amely a beépített PowerLight lámpával optimális rálátást biztosít a munkadarabra és a vágási vonalra."
No ha tényleg jó és elég anyagból van a korona .. még az is lehet hogy én is veszek egyet, ha maradt még belőle. Elköltöttem már ~20e -t piros LUX koronákra, készletre meg külön darabokra.
Amik egyébként k..vajók. Nem az a verzió amit linkeltél, hanem a körmös-rögzítős, koronák is masszív anyagból vannak. De abból a hármas készlet + a szár fúróheggyel is 10e fölött volt.
Ez négyfélért ajándéknak tűnik és max lesz egy tartalék készlet.
Ha már lyukfűrész .... érdekes módon eddig valahogy úgy alakult, hogy 90%-ban nem a lyuk kellett (GPS! Magaslabda rulez :D Műszakiaknak pedig: tessék, megint lyuk és nem pedig furat ... dehát ők is így írják...) hanem a kieső pogácsa.
Tudja valaki hogy a Dunavecsei oszlopos fúrógép (FO-15) "feje" hogyan van rögzítve az oszlopra? Könnyen le lehet venni? Szállítás miatt kérdezem, hogy az eladónál mennyire könnyen, gyorsan lehet szétszerelni?! Azt látom hogy a talpat könnyű levenni, csak négy csavar tartja...
Úgy látszik, mintha szigetelőszalagot tekerne rá, de lehet, hogy valami más. A lejjebb említett gumi vagy szilikon is biztos jó, mert az eredetileg idevaló bandázs túl vastag ide.
Viszont megcsináltam az agyat tömör bükkből. Fasza lett, csak készítenem kellett hozzá egy lehúzó célszerszámot, hogy le tudjam venni a tengelyről :) Felrakni is úgy tudom, hogy M6 menetes szárat tekerek a tengelybe, és anyával ráhúzatom a cuccot.
Még nyáron csináltam egy kis tesztet, 3 féle fűrészlap, 2 féle vágással, 2 féle anyagon, megosztottam a topiktársakkal is, tanulságos volt (nekem legalábbis):
Én 48 fogas Bosch lapot használok a sínes fűrészhez, 1-2mm elővágással bútorlapot is szépen lehet így vágni, persze lassan.
Rendes körfűrészt még nem próbáltam, csak hanyatt kézit. Biztos én vagyok a béna, de nem sikerült olyan szép egyenesen vágnom, valahogy stabilabbnak érzem a vezetősínes megoldást.
Persze sok egyforma darabnál azért jól jönne az asztali, mert a vezetővel egy kicsit körülmény, de nem lehetetlen.
Mondjuk mutatnám a különbséget módszer/fűrészlap között:
Egyik vágás a vezető+ kézi körfűrész (Bosch lappal, 24 fogas) rá merőlegesen az asztali fűrész (Freud bútorlapvágóval, 80 fogas) Mindkét esetben ez a felület volt a fűrészlap szempontjából a kilépő oldal. Mindkét fűrészlappal vágtam mindkét irányban (szálirány). A Freud lapot nem nagyon lehetett át-/megverni.
Szóval sokat számít milyen lappal (meg persze milyen géppel) szabdalsz.
Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
Kérdés, hogy milyen eszközeid vannak?
(Én Festool ATF55 merülő fűrésszel, FS800+FS1400 sin-el, de az hosszában 2100mm először keresztben vágnám és Makita M-force lappal)
Köszönöm, próbáltam így is, de valószínűleg az a baj, hogy egy nevenincs, régi körfűrészem van, durva a penge és valahogy nekem mindig elmászott. Aztán elővettem egy dekopírfűrészt, egy jóminőségű Makita finom fűrészlappal és úgy-ahogy levágtam. Aztán egy élmaróval (másolómaróval) "kiegyenesítettem", csak ez így elég munkás...
Vezető + kézi körfűrész. A héten egyrészt így vágtam pont ilyen méretű rétegelt táblából. Vezető lehet akármi ami egyenes es oda tudod szorítózni a táblához. Én pl obiban vett alu "vezetőt" használok, lehet kapni többféle hosszban. Itt a videó elején láthatod a vezetőt, igaz csak 150x150-es tábla:
Ha a szélével nem párhuzamosan kell vágni a táblát, akkor vonalzó mellett (egyenesre gyalult léc) felsőmaróval több lépésben . Lényeg hogy a tábla a vágásvonalon legyen szorosan felfeküdve egy deszkára amibe belevághat majd a marókés.
Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
nem veszem kötekedésnek. viszont pont ezek miatt írtam be!
Amit linkeltél, annál a korona egy vékony lemezből van komplett kipréselve. A fenekén van egy lelapolt lyuk, és a tengelyen egy lapolás. Ennek kellene a nyomatékot a 0.8as lemezre átvinnie az élénél fogva. Hamar lekerededik a lyuk a lemezben. És a lemez amiből a korona van nagyon gyenge, nincs igazi tartása. Barkácsolóknak gyártják, nem kompatibilis csak magával.
Amit linkeltem, az a bosch rendszere felfogásilag. A korona feneke egy 4-5mm vastag tömör vas, amiben van egy rendes menet. Ebbe tekeredik bele a menesztő, de hogy ne húzza szorosra, utánna két karmot be lehet engedni a fenéken levő plusz lyukakba, és a nyomatékot azok viszik át. ezek a "karmok" kb 4mm vastag acél csapok. És ez egy ipari szabvány, kapsz boltban ilyen koronákat.
A lidl készletben benne van a kisebb és a nagyobb koronákhoz való tengely, és egy csomó korona. Szerszámboltban ha kapsz olcsót, akkor a két tengely annyi mint a lidl készlet. Bosch-ból egy tengely is több.
Huu... ezt most nagyon köszi! A 15.8 is stimmel (16-nak mértem), a 21.4 is (21-nek számoltam), és a többi alapján így már szinte teljesen világos. A geometria amúgy megvolt, csak mégsem állt össze mit-hogyan. Ez most tényleg segít, azt hiszem. Köszönöm!
Ha nem mondok hülyeséget, ez csak annyit jelent - de ez nem elhanyagolható -, hogy amikor egy deszkát fecskefogazni akarsz, akkor a deszka szélességét 10-20mm-es osztásközzel állíthatod be. Ez azért könnyebbség, mint szorozgatni a félcolokat. Az, hogy a maró pontosan milyen átmérőjű, az abban az értelemben mellékes, hogy azt neked nem kell mérni csak használni a sablon mentén.
Az előre gyártott, fóliázott fenyő deszkák pedig mind metrikusak (20, 25, 30, 40cm-esek) ha valaki abból dolgozik.
Konrét esetre minden kiszámolható. Az alap villás sablonnal lehet mezei fogazott kötést csinálni egyenes maróval, meg félig fedett fecskefarkat.
A fecskefarkat levezetném:
1. akkora másológyűrű kell, ami passzol a villába. le lehetne vezetni ettől keskenyebbre is, de még bonyibb, és a gyári megoldások sem olyanok. a szokásos az a 15.8mm
2. A villa osztása legyen S. a szokásos az a 21.4mm
3.1. A kés teteje 12.7mm széles, és 8fokos. Ha X mélyen vág, akkor a kivett trapéz nagy alapja 12.7mm, magassága Xmm, a felső kis alapja meg 12.7-2*X*tg8. Mivel az osztás 21.4mm, ennek a kis alapnak 21.4-12.7=8.7mm-nek kell lennie. ha nem rontottam el, akkor a mélység X=14.2mm. tehát ezzel a késsel és sablonnal 16-20mm vastag anyagba lehet félig takart fecskefarkat csinálni.
3.2. A főleg járatos kés nálunk az a 12.7mm / 14 fok. A fentiek alapján azzal 8mm mély lesz a marás. ilyennel csináltam fiókokat 12mm rétegeltből.
3.3. Az itt kapható másik kés 15.8 / 7fok. a fentiekkel 22.8mm mély marás jön ki, 25mm deszkához jó lehet, de látszik hogy ehhez nagyobb osztású sablon kellene igaziból.
"de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?"
Valamire biztosan jó lesz. :)
Vajk már részben válaszolt neked, de a lényeg, hogy van egy adott "fésűd" (sablonod) amely meghatározza, hogy milyen marót használhatsz hozzá. De Vajk linkjén látszik alul, hogy különféle sablonokat is használhatsz, nem tudom, a te örökölt masinádon melyik van?
A lényeg: a marás mélysége (tehát, hogy mennyire áll ki a talpból a marófej) mindig fix. Ezt kell jól belőni ahhoz, hogy pontos legyen a csapolásod. Kell némi geometriai érzék, hogy átlásd a dolgot. Érdemes próbadarabokon kísérletezni. Csak éles marószerszámot használj!
Azt még érdemes tudni, hogy ezek a sablonok jellemzően nem metrikus felépítésűek. Az uni-maxos darab éppen azzal "reklámozza" magát, hogy metrikus:
"Készülék a fecskefarkas deszkaillesztésekhez, 400 mm szélességig. 20 mm-es sablon-osztás - lehetővé teszi a hagyományos szélességű deszkaillesztések marását - tehát a 10 vagy 20 mm egész számos szorzatait. (Ha a sablon-osztás például 21,3 mm lenne tervezve, akkor a következő szélességek optimális illesztéséhez lehetne használni: 21,3; 42,6; 63,9; 85,2; 106,5; 127,8; 149,1 amik nem túl gyakran használt méretek). Az adott sablon-osztáshoz 12,7 mm Ø-jű fecskefark marót kell használni. A szerszám megvezetéséhez speciális másológyűrűt (Ø 12,7 mm) kell használni, vagy másológyűrű nélkül, vezetőcsapágyas (Ø 1/2) szerszámmal kell dolgozni."
Ha esetleg van tapasztalatod a MAKTEC maróval, légyszi oszd meg!
Urak, a múltkor volt itt szó arról, hogy a rönköt vagy az abból fűrészelt korongokat le lehet kezelni valamivel, hogy ne repedezzen ki. Próbáltam visszakeresni, de nem lelem. Ha valaki megírná, azt köszönöm előre is.
akkor rúg, ha megszorul az anyagban. megszorulni attól tud ha az anyagban olyan a feszültség hogy rácsukódik a lapra, vagy ha rosszul vezeted. az első esetre ékelni kell, a másodikra meg gyakorolni. meg a vezetőt beállítani.
Láttam olyan videót, hogy szilikont nyomott rá. Lemezből egy kenő segéd és cc 1-2mm vastagon ment fel a szilikon. Forgott a kerék folyamatosan a megszilárdolásig. De szokak kerékpárbelsőt is ráhúzni. Mathiasz Wandel úgy csinálja.
A két tengely maga többe kerül rendes boltban, és teljesen jó a lidlös is. A koronák sem vacakok.
- asztali fúróban középső fúrószár nélkül is használható óvatosan
- a felfogatás szabvány, innentől vehetsz a boltban mindenféle méretben és márkában koronákat egyesével. viszont annak darabja lesz annyi mint ez a készlet.
amúgy ki lehet számolni mi lesz, de kicsit bele lehet bonyolódni. A lényeg, hogy a marás egy trapéz. Az alja a fészeknek 12.7mm mindenképp. A sablon osztása adott. A marás mélysége olyan kell legyen, hogy a belépésnél pont 12.7 legyen a maradó hús a lukak között. Nagyobb szögű késsel kisebb lesz a fogak mélysége.
A másológyűrűket nézegettem, majd még fogom is. A keresővel próbálkoztam, de kicsit még kínai :). Igazából olyasmin gondolkodom a marófej kapcsán, hogy ha van egy fejem, ami 12,7mm-es, tehát ezen a szinten jó, de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?
Igen, ezt a deszkásat mondta most más is, ez egy jó ötlet.
Ahol én vettem, ott konnektort adtak, a körfűrész meg velem volt, levágtam magam. De máshol ez nem mindig opció, ill. nem mindig tudom a lap vételekor még, hogy hogyan lenne jó vágni, ezért gondolkodom vmi megoldáson.
- a szorító a rázkódástól ki tud lazulni, és akkor leesik.
- nekem az igazi gondot az jelenti, hogy a tetőléc nincs 1.6m széles, ezért oldalirányban nem tudom megkötni a cuccot hogy ne csúszkáljon. csak a súrlódás tartja a helyén.
- az a megfejtés, hogy felkötök két lécet a tetőlécre, hogy hosszabb legyen, és akkor korrektül meg tudom kötni a lemezt hozzá.
- olyan helyre járok, ahol 300 forintért elvágják. kitalálom hogy hol jó a vágás, vagy elvágatom 1m-nél. az 1x1.5 meg a 0.5x1.5 már nekem befér.
Úgy tűnik sikerült örökölnöm egy FD600-at, amivel a fogazás elég egyszerűvé válik. A rajta lévő lap alapján 12,7mm (1/2")-es fecskefarkú fogazást támogat.
Sajnos nem nagyon értek hozzá. Arra rájöttem, hogy kellene egy cinkelőmaró kést vennem a marómhoz, de amit találtam (12,7mm, 20,6mm, 8fok, 8mm-es befogás) egy oldalon, olyat nem találok sehol boltban. Tudtok olyan boltot mondani, ahol jó eséllyel találok ilyen kést? A késen kívül mire van még szükségem? Gondolom valami másolósablonra, vagy ilyesmire is, de sosem használtam ilyet. Tudtok adni támpontot, hogyan induljak? Más kellene még?
Csinálj a tetőcsomagtartóra egy kis felhajtott peremű léckalodát amibe bele tudod tenni a lapokat. Felülről 3-4 léccel leszorítod, elejére meg egy kis szélterelő lapot is raksz, hogy ne kapjon bele a menetszél.
Ok, köszi. Bennem most az merült fel, hogy miért ne vigyek el néhány kisebb szorítót és azzal fogjam össze a lapokat? Akkor biztosan nem csúszik szét.
Igazából nekem az volt a gondom, hogy 2-3 db 4-6mm-es lapot hoztam el. Ha több lett volna, nagyobb a súly, jobban meg merem húzni, de így féltem, hogy megrepesztem a lapot. Nem is attól féltem, hogy a lapok egymáshoz képest elcsúsznak, hanem, hogy lecsúsznak a csomagtartóról.
A 2x2 racsnis megoldás jó lehet, de valamiért sikerült olyat szereznem, ami pont nem érte át a 1,5x1,5m+tető hosszanti tartót. De akkor nincs igazából ennél jobb módszer, csak kellene hosszabb kötöző.
Elvileg a kerék átmérő ezred része lenne a lap vastagsága. Pl. egy 400 mm-es kerekű gépre 0,4 mm vastag szalag illene. Ezen logika mentén nem az igazi, de vékonyabb nem nagyon van.
Matyi megint alkot, ezúttal patkányritkítót, csakhogy a mókus is bejelentkezett. De nem is ezért linkelem, jól látszik, hogy ott is kupi van, mint minden rendes fészerben, és ami érdekes, az az ajtójának a zár-megoldása. Hát nem is ő lenne :)
A fűrészlapot ha sikerül megtalálni, akár jó is lehet. Kb 0,2 mm es lap kellene hozzá. Húsos pultokban vannak csontvágó szalagfűrészek, olyan lapot kellene keresni. Gondolom arany árban lehet.
Az a húsiparba járatos de nemtudom fát hogy lehet vele fogni?Húsiparba is csak szúrás vágás ellen jó. Hölgy baromfi lábakat darabolt Pneumatikus ollóval. Bal kezén lánckesztyű és valahogy rosszul tartotta a hüvejkújját. Igaz nem vágta le a pneumatikus de a sebész igen mert annyira roncsolódott a csont. Figyelmetlen ember jó barátja a baleset.
Logisztikai kérdésem volna. A rétegelt lemezekből ugye van a 1,5x1,5m-es meg a 2,8x2,07m-es méret (ha jól emlékszem). A múltkor egy ilyen 1,5x1,5-est próbáltam feltenni a tetőcsomagtartóra. Az volt a gondom, hogy sehogyan sem éreztem biztosnak a rögzítést. Gerendákat már hoztam haza, ott nem volt ilyen gondom, viszont itt a vékony lemezek miatt nem mertem nagyon meghúzni a pántot, ellenben úgy meg féltem, hogy elcsúszik majd. Főleg, mert nem 5km-ről hoztam volna haza.
Van valami jó módszer, felfogatási mód, vagy ilyesmi? Ti hogyan szállítjátok az ilyen táblákat? A legtöbb helyen tudom, hogy van lapszabászat is, de meglehetősen drága, ezért elkerülném, ha lehet. Főleg mivel nem mindig tudom előre, hogy hogyan is szeretném vágni majd azt a táblát.
Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Havi 15 rugót valóban el lehet summantani - még a legzordabb felügyelet mellett is. Egyből 90-et már nehezebb.
Csak macerás kicsit elhitetni (a műhelyben kicsit is járatos) asszonnyal, hogy ezt a gépet a lengyelpiacon vetted - mondjuk úgy, hogy "10-et kértek érte, de te ügyesen 8-ra lealkudtad" :-))))
Most komolyra: sokszor gondolkodom rajta (ál-naívan) - hogy vajon mikor építik be a polc-árba a "0%-os kamatot"?
Mert lassan már mindenre megvan ez a lehetőség.
Mert hogy a bank nem adja 0%-ért a zsét 6-12 hónapra - az nagyon biztos.
Ha innen nézzük, akkor az fizet többet az áruért - aki helyben, azonnal és teljes összeget fizet.
Én láttam olyan lánckesztyűt ami acélszemekből volt és a hentesek használták. Pontosabban mutatóba volt nálam egy kicsit vagy 30 éve. Szalagfűrész ellen biztosan jó, szerintem a gyalu sem tudja bekapni. Körfűrész? Nem tudom.
Én még nem láttam olyn munkavédelmi kesztyűt amit ilyenre találtak volna ki! Esetleg egy masszív bőrkesztyű de abba meg nem tudsz fogni azért veszélyes.
A youtube -on nézegetem, hogy a szalagfűrészeket, asztali körfűrészeket, egyengető gyalukat kesztyűben használják. Ha ezek mezei munkavédelmi kesztyűk, akkor szerintem sokkal veszélyesebbek, mint ha rajtuk se lenne, mert ha bekapja a gép, nem lehet kirántani. Kíváncsi vagyok, hogy az asztalos munkavédelmi szakirodalom mit mond erről. Valaki tudja?
De jó, hogy mondtad a részletfizetést. Bosch asztali fúrót szeretnék és ezt leltem a Bauhaus katalógusban. Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Ma úgy alakult, hogy be kellett mennem Szolnokra, és ha már ott voltam bementem a Fetis szerszámboltba is. A gérvágó fűrészek közül csak a Metabó KGS216M fűrész volt kiállítva. Az alkalmazottak nagyon segítőkészek voltam, megmutattak mindent a gépen. Még áram alá is helyezték, bekapcsolták a lézert és a gépre szerelt világítást is. Kipróbáltam a gép szög állítását is. Említetted, hogy kottyanás nélkül lehet szöget állítani. Nem mintha kételkedtem volna a szavadban, de meglepődve tapasztaltam, hogy semmi holtjáték nincs. A rögzítést követően próbáltam kézzel mozdítani rajta, de semmit nem tudtam mozdítani. Tényleg remekül megoldották a szög beállítását. A gép sínjén szépen könnyen lehet mozgatni a gépet, nem akad, rendben van vele minden. Úgy vettem észre igényesen van kialakítva rajta minden, igazán megnyerő gép. Ez a gép ugyan 216-os tárcsával elég kicsinek tűnt, de a nagyobb testvére 254-es tárcsával már megfelelőbb választás lehetne számomra is. Az alkalmazott azt mondta, hogy náluk a 254-es gép most csak állvánnyal együtt kapható, ezért csak a gépnek az árát nem tudta megmondani. Ja kérdeztem tőlük a részletfizetési lehetőséget, de azt mondták ilyenre nincs náluk lehetőség. Nem is értem, az ilyen nagy szerszámkereszkedő üzletek miért nem engedik, hogy három hónapos kamatmentes részletfizetésre vásároljanak meg ilyen nagy értékű gépet a vevők. Sokkal nagyobb bevételre tennének szert, mert az emberek könnyebben adnánák így ki a gép árát. Egyébként meg soha meg nem vennék, mert egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen tudnak az emberek 100.000 Ft értékű összeget barkácsgépre félretenni.
Az OBI-ban, meg a Praktikerben bezzeg időnként van ez a kamatmentes Cetelenes hitel, ráadásul ott egy éves a hiteltörlesztés.
Én már két alkalommal is vásároltam így, egyszer az Alkó fűnyirót, egyszer meg a műhelybe a Kamino kandallót. És 0% kamattal! Lehet ha nem lett volna ez az akció, akkor nem vettem volna soha 8 KW-os kandallót a műhelybe. Elég lett volna egy régi, de használható nevenincs kályha is.
Szóval ennyit jelent a 0%-os kamat lehetősége, az ember akkor is vásárol ha nincs rá égetően szüksége.
Lapszabász, és látványtervező program. - Rövid leírás: Bútor tervező és lapszabász program. Multifunkciós. Azaz többet tud mint amit egy átlag felhasználó kitudna belőlle hozni! - Verziószám: v.2 - Kiadás éve: 2004 - Tartalmazza: - Asztalos Inas 2.0 - Bútorrajz 2 - Lapszabász 2 - Lapszabász 2 extra - Hivatalos honlap:http://www.jungbt.hu/asztinas.html - Képek a programról: http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_anyag.gif http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_szamolas01.gif Telepítése: Bemountolod mondjuk daemon tools ba az asztalosinas.img file-t. elindítod a virtuális meghajtóban, és bemásolod a serialt. Gépigény: min.: Pentium I-200MHz, 64Mb Ram, Windows 98 Kevesebb
Ez a központosító rész az agyon nem is rossz ötlet, de én azért megtámasztanám a 300-as korongot (15-ös rétegeltem van) egy közepessel. Szerintem jobb az, ha nagyobb átmérőn fekszik fel.
Szóval egy kiskorong kerülne legbelülre, nálam oda 75-ös átmérő fér el. Erre jönne egy 100-120-as, középen egy központosító résszel, 5 mm tán elég is. Ennek az "ellendarabja" lenne bemarva a 300-as korong hátába.
Én erre a megjegyzésedre reagáltam: "Faeszterga késsel nem szeretném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne."
Gondolom ez az a sík, ahova a csiszolópapír kerül.
A kiegyensúlyozás meg a ragasztás után lenne, tulajdonképpen készítenél egy rétegelt lemezt, aminek az egyik rétege vastagabb mint a többi.
Nem tudom voltál e katona vagy dolgoztál e távol az otthonodtól? Mert ha igen akkor tudod hogy az ágyad mellett , alatt van a kufferod (bőrönd) abban van mindened és ahhoz a pár dologhoz ragaszkodsz , mert abban az élethelyzetben ott veled csak az van neked.
Ha veszel közbe valamit az már sikerélmény a robotmunka közben ...és elmondhatom neked hogy egy németországi ledolgozott nap után (hajtnak mint az állatot) nem kell sok hogy a kezedben levő tárgyal elaludjál.
Kérdezed hogy kalapáccsal hasogatok fát? Hát persze ,azzal a naggyal ami a csutak mellé van fölálítva :D te mivel szoktad ? Kitalálom :D Gázzal fűtesz....
Gondolom az agy felé ragasztva gondoltad a vékony tömörfát. Azzal csak annyi a "gondom" hogy én mindent a végleges tengelyen akarok kiegyensúlyozni, minden irányban. Még sugárirányban csak-csak menne, de tengelyirányban már nem tudnám.
Vagy nem tudom hogy gondoltad a felragasztás utáni kiegyensúlyozást.
Azért gondoltam amit gondoltam, mert így besüllyesztve az agyat maradna mozgásterem a felrakás után. Passzosan de még üthetően ülne fel az agyra, már ragasztósan. Előtte persze a a lehető legsimábbra csiszolom a nagy korong külső, csiszolós oldalát hogy a mérőóra ne ugráljon feleslegesen (olyan nagyon) a barázdákon. Aztán ha rácuppant koppanásig, mérőrát elő, ahol kifele ütést mér azzal átellenben hátulról megkocogtat, mér, kocogtat .... ennek a végére szeretnék 1-2, max 3 tized mm ütést elérni (aztán lehet a bilibe ér majd a kezem :D). Ezt meg finom csiszolóvászon+egyenes léc segítségével csökkenteném amennyire lehetséges. Szerintem 1-2 tizedmm ütés egy 300-as tárcsán már nem számít rossznak. Illetve Bari kolléga írta anno hogy ő 300-on 0,13mm ütést mért, azt a korongcsiszolót meg egyszer ki is próbáltam: nem éreztem egyáltalán csiszolás közben ezt az értéket.
Én tegnapelőtt raktam le a földre, hogy ott kevesebbet rezeg-e. Alig bírtam le-/feltenni az asztalról, és még tárcsák/tácsavédő burkolat/asztal sehol. Ennek bizony állandó állványa lesz, pakolgassa akinek ... na nem fogom :-)
"A nagyobbik külsőt (amire majd a 300-as tárcsát rögzítem) is merjem bükkből csinálni ?"
Simán. Illetve hogy legyen-e nagyobb a külső bükk korong, és mennyivel ... miből csinálod a 300-as korongot?
Csak azért kérdem, mert tudom hogy anno javasoltam a kicsi-nagy-legnagyobb korongfelépítést. De most erőteljesen gondolkodom egy olyan megoldáson, hogy a 300-as korong 18-as rétegeltből legyen. Még pont van annyim hogy kijöjjön kettő. Ezt meg úgy rögzíteném fel a kicsi agyra (ami most ~80mm), hogy a 300-as korong hátuljába belemarnék egy szabályos kör süllyesztést. 63-as körkivágóval ~12-15mm mélyre fúrok, majd felsőmaróval pucolom ki a közepét. A kicsi agy külső részét meg addig esztergálom amíg szorosan bele nem cuppan ebbe a süllyesztésbe. Kb így:
Egy 18-as rétegelt lemez ilyen sugárban nem hajolgatna, és ennek a technikának az az előnye is meglenne, hogy az agyra felhelyezve el lehetne a korong tengelyirányú ütését tüntetni. Igaz, sok időm nem lenne rá, de folymatos mérőóra-> finom ütögetés->mérőóra->ütögetés módszerrel meg lehetne lépni. És ha ez megvan és 1-2 tized környékére lemenne az ütés, a többit már gyak csiszolással is lehet finomítani. Faeszterga késsel nem szertném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne. Aztán lehet hogy nem jól gondolom és bukta lesz a projekt de megpróbálom.
. 
átmérő (d) 68.5mm, ez szvsz változó lehet kisebb nagyobb -+2mm.
furat az enyém egy kicsit gyötört, de 15E Ft-os vastelepi szökevény esetében elnézem a d 4.55mm-es furatot talán 4mm-es volt gyárilag. Én készítettem hozzá szerszámot.
