Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
Kérdés, hogy milyen eszközeid vannak?
(Én Festool ATF55 merülő fűrésszel, FS800+FS1400 sin-el, de az hosszában 2100mm először keresztben vágnám és Makita M-force lappal)
Köszönöm, próbáltam így is, de valószínűleg az a baj, hogy egy nevenincs, régi körfűrészem van, durva a penge és valahogy nekem mindig elmászott. Aztán elővettem egy dekopírfűrészt, egy jóminőségű Makita finom fűrészlappal és úgy-ahogy levágtam. Aztán egy élmaróval (másolómaróval) "kiegyenesítettem", csak ez így elég munkás...
Vezető + kézi körfűrész. A héten egyrészt így vágtam pont ilyen méretű rétegelt táblából. Vezető lehet akármi ami egyenes es oda tudod szorítózni a táblához. Én pl obiban vett alu "vezetőt" használok, lehet kapni többféle hosszban. Itt a videó elején láthatod a vezetőt, igaz csak 150x150-es tábla:
Ha a szélével nem párhuzamosan kell vágni a táblát, akkor vonalzó mellett (egyenesre gyalult léc) felsőmaróval több lépésben . Lényeg hogy a tábla a vágásvonalon legyen szorosan felfeküdve egy deszkára amibe belevághat majd a marókés.
Sziasztok, szeretnék egy 2,5x1,25 m-es táblásított fenyőből precízen méretre vágni darabokat. Az lenne a lényeg, hogy egyenes legyen a vágás. Ezt ki hogy oldja meg házilag?
nem veszem kötekedésnek. viszont pont ezek miatt írtam be!
Amit linkeltél, annál a korona egy vékony lemezből van komplett kipréselve. A fenekén van egy lelapolt lyuk, és a tengelyen egy lapolás. Ennek kellene a nyomatékot a 0.8as lemezre átvinnie az élénél fogva. Hamar lekerededik a lyuk a lemezben. És a lemez amiből a korona van nagyon gyenge, nincs igazi tartása. Barkácsolóknak gyártják, nem kompatibilis csak magával.
Amit linkeltem, az a bosch rendszere felfogásilag. A korona feneke egy 4-5mm vastag tömör vas, amiben van egy rendes menet. Ebbe tekeredik bele a menesztő, de hogy ne húzza szorosra, utánna két karmot be lehet engedni a fenéken levő plusz lyukakba, és a nyomatékot azok viszik át. ezek a "karmok" kb 4mm vastag acél csapok. És ez egy ipari szabvány, kapsz boltban ilyen koronákat.
A lidl készletben benne van a kisebb és a nagyobb koronákhoz való tengely, és egy csomó korona. Szerszámboltban ha kapsz olcsót, akkor a két tengely annyi mint a lidl készlet. Bosch-ból egy tengely is több.
Huu... ezt most nagyon köszi! A 15.8 is stimmel (16-nak mértem), a 21.4 is (21-nek számoltam), és a többi alapján így már szinte teljesen világos. A geometria amúgy megvolt, csak mégsem állt össze mit-hogyan. Ez most tényleg segít, azt hiszem. Köszönöm!
Ha nem mondok hülyeséget, ez csak annyit jelent - de ez nem elhanyagolható -, hogy amikor egy deszkát fecskefogazni akarsz, akkor a deszka szélességét 10-20mm-es osztásközzel állíthatod be. Ez azért könnyebbség, mint szorozgatni a félcolokat. Az, hogy a maró pontosan milyen átmérőjű, az abban az értelemben mellékes, hogy azt neked nem kell mérni csak használni a sablon mentén.
Az előre gyártott, fóliázott fenyő deszkák pedig mind metrikusak (20, 25, 30, 40cm-esek) ha valaki abból dolgozik.
Konrét esetre minden kiszámolható. Az alap villás sablonnal lehet mezei fogazott kötést csinálni egyenes maróval, meg félig fedett fecskefarkat.
A fecskefarkat levezetném:
1. akkora másológyűrű kell, ami passzol a villába. le lehetne vezetni ettől keskenyebbre is, de még bonyibb, és a gyári megoldások sem olyanok. a szokásos az a 15.8mm
2. A villa osztása legyen S. a szokásos az a 21.4mm
3.1. A kés teteje 12.7mm széles, és 8fokos. Ha X mélyen vág, akkor a kivett trapéz nagy alapja 12.7mm, magassága Xmm, a felső kis alapja meg 12.7-2*X*tg8. Mivel az osztás 21.4mm, ennek a kis alapnak 21.4-12.7=8.7mm-nek kell lennie. ha nem rontottam el, akkor a mélység X=14.2mm. tehát ezzel a késsel és sablonnal 16-20mm vastag anyagba lehet félig takart fecskefarkat csinálni.
3.2. A főleg járatos kés nálunk az a 12.7mm / 14 fok. A fentiek alapján azzal 8mm mély lesz a marás. ilyennel csináltam fiókokat 12mm rétegeltből.
3.3. Az itt kapható másik kés 15.8 / 7fok. a fentiekkel 22.8mm mély marás jön ki, 25mm deszkához jó lehet, de látszik hogy ehhez nagyobb osztású sablon kellene igaziból.
"de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?"
Valamire biztosan jó lesz. :)
Vajk már részben válaszolt neked, de a lényeg, hogy van egy adott "fésűd" (sablonod) amely meghatározza, hogy milyen marót használhatsz hozzá. De Vajk linkjén látszik alul, hogy különféle sablonokat is használhatsz, nem tudom, a te örökölt masinádon melyik van?
A lényeg: a marás mélysége (tehát, hogy mennyire áll ki a talpból a marófej) mindig fix. Ezt kell jól belőni ahhoz, hogy pontos legyen a csapolásod. Kell némi geometriai érzék, hogy átlásd a dolgot. Érdemes próbadarabokon kísérletezni. Csak éles marószerszámot használj!
Azt még érdemes tudni, hogy ezek a sablonok jellemzően nem metrikus felépítésűek. Az uni-maxos darab éppen azzal "reklámozza" magát, hogy metrikus:
"Készülék a fecskefarkas deszkaillesztésekhez, 400 mm szélességig. 20 mm-es sablon-osztás - lehetővé teszi a hagyományos szélességű deszkaillesztések marását - tehát a 10 vagy 20 mm egész számos szorzatait. (Ha a sablon-osztás például 21,3 mm lenne tervezve, akkor a következő szélességek optimális illesztéséhez lehetne használni: 21,3; 42,6; 63,9; 85,2; 106,5; 127,8; 149,1 amik nem túl gyakran használt méretek). Az adott sablon-osztáshoz 12,7 mm Ø-jű fecskefark marót kell használni. A szerszám megvezetéséhez speciális másológyűrűt (Ø 12,7 mm) kell használni, vagy másológyűrű nélkül, vezetőcsapágyas (Ø 1/2) szerszámmal kell dolgozni."
Ha esetleg van tapasztalatod a MAKTEC maróval, légyszi oszd meg!
Urak, a múltkor volt itt szó arról, hogy a rönköt vagy az abból fűrészelt korongokat le lehet kezelni valamivel, hogy ne repedezzen ki. Próbáltam visszakeresni, de nem lelem. Ha valaki megírná, azt köszönöm előre is.
akkor rúg, ha megszorul az anyagban. megszorulni attól tud ha az anyagban olyan a feszültség hogy rácsukódik a lapra, vagy ha rosszul vezeted. az első esetre ékelni kell, a másodikra meg gyakorolni. meg a vezetőt beállítani.
Láttam olyan videót, hogy szilikont nyomott rá. Lemezből egy kenő segéd és cc 1-2mm vastagon ment fel a szilikon. Forgott a kerék folyamatosan a megszilárdolásig. De szokak kerékpárbelsőt is ráhúzni. Mathiasz Wandel úgy csinálja.
A két tengely maga többe kerül rendes boltban, és teljesen jó a lidlös is. A koronák sem vacakok.
- asztali fúróban középső fúrószár nélkül is használható óvatosan
- a felfogatás szabvány, innentől vehetsz a boltban mindenféle méretben és márkában koronákat egyesével. viszont annak darabja lesz annyi mint ez a készlet.
amúgy ki lehet számolni mi lesz, de kicsit bele lehet bonyolódni. A lényeg, hogy a marás egy trapéz. Az alja a fészeknek 12.7mm mindenképp. A sablon osztása adott. A marás mélysége olyan kell legyen, hogy a belépésnél pont 12.7 legyen a maradó hús a lukak között. Nagyobb szögű késsel kisebb lesz a fogak mélysége.
A másológyűrűket nézegettem, majd még fogom is. A keresővel próbálkoztam, de kicsit még kínai :). Igazából olyasmin gondolkodom a marófej kapcsán, hogy ha van egy fejem, ami 12,7mm-es, tehát ezen a szinten jó, de nem 8 fokos, hanem 14, akkor az vajon jó lesz valamire?
Igen, ezt a deszkásat mondta most más is, ez egy jó ötlet.
Ahol én vettem, ott konnektort adtak, a körfűrész meg velem volt, levágtam magam. De máshol ez nem mindig opció, ill. nem mindig tudom a lap vételekor még, hogy hogyan lenne jó vágni, ezért gondolkodom vmi megoldáson.
- a szorító a rázkódástól ki tud lazulni, és akkor leesik.
- nekem az igazi gondot az jelenti, hogy a tetőléc nincs 1.6m széles, ezért oldalirányban nem tudom megkötni a cuccot hogy ne csúszkáljon. csak a súrlódás tartja a helyén.
- az a megfejtés, hogy felkötök két lécet a tetőlécre, hogy hosszabb legyen, és akkor korrektül meg tudom kötni a lemezt hozzá.
- olyan helyre járok, ahol 300 forintért elvágják. kitalálom hogy hol jó a vágás, vagy elvágatom 1m-nél. az 1x1.5 meg a 0.5x1.5 már nekem befér.
Úgy tűnik sikerült örökölnöm egy FD600-at, amivel a fogazás elég egyszerűvé válik. A rajta lévő lap alapján 12,7mm (1/2")-es fecskefarkú fogazást támogat.
Sajnos nem nagyon értek hozzá. Arra rájöttem, hogy kellene egy cinkelőmaró kést vennem a marómhoz, de amit találtam (12,7mm, 20,6mm, 8fok, 8mm-es befogás) egy oldalon, olyat nem találok sehol boltban. Tudtok olyan boltot mondani, ahol jó eséllyel találok ilyen kést? A késen kívül mire van még szükségem? Gondolom valami másolósablonra, vagy ilyesmire is, de sosem használtam ilyet. Tudtok adni támpontot, hogyan induljak? Más kellene még?
Csinálj a tetőcsomagtartóra egy kis felhajtott peremű léckalodát amibe bele tudod tenni a lapokat. Felülről 3-4 léccel leszorítod, elejére meg egy kis szélterelő lapot is raksz, hogy ne kapjon bele a menetszél.
Ok, köszi. Bennem most az merült fel, hogy miért ne vigyek el néhány kisebb szorítót és azzal fogjam össze a lapokat? Akkor biztosan nem csúszik szét.
Igazából nekem az volt a gondom, hogy 2-3 db 4-6mm-es lapot hoztam el. Ha több lett volna, nagyobb a súly, jobban meg merem húzni, de így féltem, hogy megrepesztem a lapot. Nem is attól féltem, hogy a lapok egymáshoz képest elcsúsznak, hanem, hogy lecsúsznak a csomagtartóról.
A 2x2 racsnis megoldás jó lehet, de valamiért sikerült olyat szereznem, ami pont nem érte át a 1,5x1,5m+tető hosszanti tartót. De akkor nincs igazából ennél jobb módszer, csak kellene hosszabb kötöző.
Elvileg a kerék átmérő ezred része lenne a lap vastagsága. Pl. egy 400 mm-es kerekű gépre 0,4 mm vastag szalag illene. Ezen logika mentén nem az igazi, de vékonyabb nem nagyon van.
Matyi megint alkot, ezúttal patkányritkítót, csakhogy a mókus is bejelentkezett. De nem is ezért linkelem, jól látszik, hogy ott is kupi van, mint minden rendes fészerben, és ami érdekes, az az ajtójának a zár-megoldása. Hát nem is ő lenne :)
A fűrészlapot ha sikerül megtalálni, akár jó is lehet. Kb 0,2 mm es lap kellene hozzá. Húsos pultokban vannak csontvágó szalagfűrészek, olyan lapot kellene keresni. Gondolom arany árban lehet.
Az a húsiparba járatos de nemtudom fát hogy lehet vele fogni?Húsiparba is csak szúrás vágás ellen jó. Hölgy baromfi lábakat darabolt Pneumatikus ollóval. Bal kezén lánckesztyű és valahogy rosszul tartotta a hüvejkújját. Igaz nem vágta le a pneumatikus de a sebész igen mert annyira roncsolódott a csont. Figyelmetlen ember jó barátja a baleset.
Logisztikai kérdésem volna. A rétegelt lemezekből ugye van a 1,5x1,5m-es meg a 2,8x2,07m-es méret (ha jól emlékszem). A múltkor egy ilyen 1,5x1,5-est próbáltam feltenni a tetőcsomagtartóra. Az volt a gondom, hogy sehogyan sem éreztem biztosnak a rögzítést. Gerendákat már hoztam haza, ott nem volt ilyen gondom, viszont itt a vékony lemezek miatt nem mertem nagyon meghúzni a pántot, ellenben úgy meg féltem, hogy elcsúszik majd. Főleg, mert nem 5km-ről hoztam volna haza.
Van valami jó módszer, felfogatási mód, vagy ilyesmi? Ti hogyan szállítjátok az ilyen táblákat? A legtöbb helyen tudom, hogy van lapszabászat is, de meglehetősen drága, ezért elkerülném, ha lehet. Főleg mivel nem mindig tudom előre, hogy hogyan is szeretném vágni majd azt a táblát.
Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Havi 15 rugót valóban el lehet summantani - még a legzordabb felügyelet mellett is. Egyből 90-et már nehezebb.
Csak macerás kicsit elhitetni (a műhelyben kicsit is járatos) asszonnyal, hogy ezt a gépet a lengyelpiacon vetted - mondjuk úgy, hogy "10-et kértek érte, de te ügyesen 8-ra lealkudtad" :-))))
Most komolyra: sokszor gondolkodom rajta (ál-naívan) - hogy vajon mikor építik be a polc-árba a "0%-os kamatot"?
Mert lassan már mindenre megvan ez a lehetőség.
Mert hogy a bank nem adja 0%-ért a zsét 6-12 hónapra - az nagyon biztos.
Ha innen nézzük, akkor az fizet többet az áruért - aki helyben, azonnal és teljes összeget fizet.
Én láttam olyan lánckesztyűt ami acélszemekből volt és a hentesek használták. Pontosabban mutatóba volt nálam egy kicsit vagy 30 éve. Szalagfűrész ellen biztosan jó, szerintem a gyalu sem tudja bekapni. Körfűrész? Nem tudom.
Én még nem láttam olyn munkavédelmi kesztyűt amit ilyenre találtak volna ki! Esetleg egy masszív bőrkesztyű de abba meg nem tudsz fogni azért veszélyes.
A youtube -on nézegetem, hogy a szalagfűrészeket, asztali körfűrészeket, egyengető gyalukat kesztyűben használják. Ha ezek mezei munkavédelmi kesztyűk, akkor szerintem sokkal veszélyesebbek, mint ha rajtuk se lenne, mert ha bekapja a gép, nem lehet kirántani. Kíváncsi vagyok, hogy az asztalos munkavédelmi szakirodalom mit mond erről. Valaki tudja?
De jó, hogy mondtad a részletfizetést. Bosch asztali fúrót szeretnék és ezt leltem a Bauhaus katalógusban. Van ennél olcsóbb lelőhely is, csak ott nincs kamatmentes hitel.
Ma úgy alakult, hogy be kellett mennem Szolnokra, és ha már ott voltam bementem a Fetis szerszámboltba is. A gérvágó fűrészek közül csak a Metabó KGS216M fűrész volt kiállítva. Az alkalmazottak nagyon segítőkészek voltam, megmutattak mindent a gépen. Még áram alá is helyezték, bekapcsolták a lézert és a gépre szerelt világítást is. Kipróbáltam a gép szög állítását is. Említetted, hogy kottyanás nélkül lehet szöget állítani. Nem mintha kételkedtem volna a szavadban, de meglepődve tapasztaltam, hogy semmi holtjáték nincs. A rögzítést követően próbáltam kézzel mozdítani rajta, de semmit nem tudtam mozdítani. Tényleg remekül megoldották a szög beállítását. A gép sínjén szépen könnyen lehet mozgatni a gépet, nem akad, rendben van vele minden. Úgy vettem észre igényesen van kialakítva rajta minden, igazán megnyerő gép. Ez a gép ugyan 216-os tárcsával elég kicsinek tűnt, de a nagyobb testvére 254-es tárcsával már megfelelőbb választás lehetne számomra is. Az alkalmazott azt mondta, hogy náluk a 254-es gép most csak állvánnyal együtt kapható, ezért csak a gépnek az árát nem tudta megmondani. Ja kérdeztem tőlük a részletfizetési lehetőséget, de azt mondták ilyenre nincs náluk lehetőség. Nem is értem, az ilyen nagy szerszámkereszkedő üzletek miért nem engedik, hogy három hónapos kamatmentes részletfizetésre vásároljanak meg ilyen nagy értékű gépet a vevők. Sokkal nagyobb bevételre tennének szert, mert az emberek könnyebben adnánák így ki a gép árát. Egyébként meg soha meg nem vennék, mert egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen tudnak az emberek 100.000 Ft értékű összeget barkácsgépre félretenni.
Az OBI-ban, meg a Praktikerben bezzeg időnként van ez a kamatmentes Cetelenes hitel, ráadásul ott egy éves a hiteltörlesztés.
Én már két alkalommal is vásároltam így, egyszer az Alkó fűnyirót, egyszer meg a műhelybe a Kamino kandallót. És 0% kamattal! Lehet ha nem lett volna ez az akció, akkor nem vettem volna soha 8 KW-os kandallót a műhelybe. Elég lett volna egy régi, de használható nevenincs kályha is.
Szóval ennyit jelent a 0%-os kamat lehetősége, az ember akkor is vásárol ha nincs rá égetően szüksége.
Lapszabász, és látványtervező program. - Rövid leírás: Bútor tervező és lapszabász program. Multifunkciós. Azaz többet tud mint amit egy átlag felhasználó kitudna belőlle hozni! - Verziószám: v.2 - Kiadás éve: 2004 - Tartalmazza: - Asztalos Inas 2.0 - Bútorrajz 2 - Lapszabász 2 - Lapszabász 2 extra - Hivatalos honlap:http://www.jungbt.hu/asztinas.html - Képek a programról: http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_anyag.gif http://www.jungbt.hu/asztinas_kepek/a_szamolas01.gif Telepítése: Bemountolod mondjuk daemon tools ba az asztalosinas.img file-t. elindítod a virtuális meghajtóban, és bemásolod a serialt. Gépigény: min.: Pentium I-200MHz, 64Mb Ram, Windows 98 Kevesebb
Ez a központosító rész az agyon nem is rossz ötlet, de én azért megtámasztanám a 300-as korongot (15-ös rétegeltem van) egy közepessel. Szerintem jobb az, ha nagyobb átmérőn fekszik fel.
Szóval egy kiskorong kerülne legbelülre, nálam oda 75-ös átmérő fér el. Erre jönne egy 100-120-as, középen egy központosító résszel, 5 mm tán elég is. Ennek az "ellendarabja" lenne bemarva a 300-as korong hátába.
Én erre a megjegyzésedre reagáltam: "Faeszterga késsel nem szeretném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne."
Gondolom ez az a sík, ahova a csiszolópapír kerül.
A kiegyensúlyozás meg a ragasztás után lenne, tulajdonképpen készítenél egy rétegelt lemezt, aminek az egyik rétege vastagabb mint a többi.
Nem tudom voltál e katona vagy dolgoztál e távol az otthonodtól? Mert ha igen akkor tudod hogy az ágyad mellett , alatt van a kufferod (bőrönd) abban van mindened és ahhoz a pár dologhoz ragaszkodsz , mert abban az élethelyzetben ott veled csak az van neked.
Ha veszel közbe valamit az már sikerélmény a robotmunka közben ...és elmondhatom neked hogy egy németországi ledolgozott nap után (hajtnak mint az állatot) nem kell sok hogy a kezedben levő tárgyal elaludjál.
Kérdezed hogy kalapáccsal hasogatok fát? Hát persze ,azzal a naggyal ami a csutak mellé van fölálítva :D te mivel szoktad ? Kitalálom :D Gázzal fűtesz....
Gondolom az agy felé ragasztva gondoltad a vékony tömörfát. Azzal csak annyi a "gondom" hogy én mindent a végleges tengelyen akarok kiegyensúlyozni, minden irányban. Még sugárirányban csak-csak menne, de tengelyirányban már nem tudnám.
Vagy nem tudom hogy gondoltad a felragasztás utáni kiegyensúlyozást.
Azért gondoltam amit gondoltam, mert így besüllyesztve az agyat maradna mozgásterem a felrakás után. Passzosan de még üthetően ülne fel az agyra, már ragasztósan. Előtte persze a a lehető legsimábbra csiszolom a nagy korong külső, csiszolós oldalát hogy a mérőóra ne ugráljon feleslegesen (olyan nagyon) a barázdákon. Aztán ha rácuppant koppanásig, mérőrát elő, ahol kifele ütést mér azzal átellenben hátulról megkocogtat, mér, kocogtat .... ennek a végére szeretnék 1-2, max 3 tized mm ütést elérni (aztán lehet a bilibe ér majd a kezem :D). Ezt meg finom csiszolóvászon+egyenes léc segítségével csökkenteném amennyire lehetséges. Szerintem 1-2 tizedmm ütés egy 300-as tárcsán már nem számít rossznak. Illetve Bari kolléga írta anno hogy ő 300-on 0,13mm ütést mért, azt a korongcsiszolót meg egyszer ki is próbáltam: nem éreztem egyáltalán csiszolás közben ezt az értéket.
Én tegnapelőtt raktam le a földre, hogy ott kevesebbet rezeg-e. Alig bírtam le-/feltenni az asztalról, és még tárcsák/tácsavédő burkolat/asztal sehol. Ennek bizony állandó állványa lesz, pakolgassa akinek ... na nem fogom :-)
"A nagyobbik külsőt (amire majd a 300-as tárcsát rögzítem) is merjem bükkből csinálni ?"
Simán. Illetve hogy legyen-e nagyobb a külső bükk korong, és mennyivel ... miből csinálod a 300-as korongot?
Csak azért kérdem, mert tudom hogy anno javasoltam a kicsi-nagy-legnagyobb korongfelépítést. De most erőteljesen gondolkodom egy olyan megoldáson, hogy a 300-as korong 18-as rétegeltből legyen. Még pont van annyim hogy kijöjjön kettő. Ezt meg úgy rögzíteném fel a kicsi agyra (ami most ~80mm), hogy a 300-as korong hátuljába belemarnék egy szabályos kör süllyesztést. 63-as körkivágóval ~12-15mm mélyre fúrok, majd felsőmaróval pucolom ki a közepét. A kicsi agy külső részét meg addig esztergálom amíg szorosan bele nem cuppan ebbe a süllyesztésbe. Kb így:
Egy 18-as rétegelt lemez ilyen sugárban nem hajolgatna, és ennek a technikának az az előnye is meglenne, hogy az agyra felhelyezve el lehetne a korong tengelyirányú ütését tüntetni. Igaz, sok időm nem lenne rá, de folymatos mérőóra-> finom ütögetés->mérőóra->ütögetés módszerrel meg lehetne lépni. És ha ez megvan és 1-2 tized környékére lemenne az ütés, a többit már gyak csiszolással is lehet finomítani. Faeszterga késsel nem szertném a rétegelt korong síkját simogatni, lévén a rétegek nem olyan vastagok és nem biztos hogy szépen sikerülne. Aztán lehet hogy nem jól gondolom és bukta lesz a projekt de megpróbálom.
minnél kevesebb fog!!!!! a 700as ilyen fűrészeken vannak 40-50 fogú lapok. kicsit a fordulatszám is számít, de gondolom az a 400as laphoz illeszkedően 3000 körüli.
Nos, az lett a megoldás az agyra, hogy lereszeltem a 19-es laposfúró éléből néhány századot. Fúráskor nem csak addig toltam a fúrót amíg éppen átért, hanem tovább, amíg a gép engedi, így nem lett kúpos a furat. Aztán furatot finoman felcsiszoltam hengeres csiszolóval, folyamatosan próbálgatva a tengelyre illeszkedést. Mondjuk a próbadarabot kicsit túlcsiszoltam, de már látom, hogy ez a jó irány. És mindezt tömör bükkel követtem el.
Két korongból fog állni az agyrész. A nagyobbik külsőt (amire majd a 300-as tárcsát rögzítem) is merjem bükkből csinálni ?
Nagyon egyszerű az elkészítése. Ennyit soha nem próbáltam gyalulni, most néha már ráéreztem a hogyanra.
Ráakadtam egy olyan régi falc gyalumra, amiről nem is tudtam, hogy van. Még az ára is rajta van 174 Ft volt! Kicsit megfentem és ez is működött ha nem húztam, hanem toltam.
ÁÁÁÁÁÁááááá már kivittem a műhelybe ,de volt eset hogy egy fiskars fahasógató ékkel a kezemben aludtam el ,addig nézegettem tapogattam ...:D persze kint németbe volt nem a hitvesi ágyban :D
Én ezentúl, csak saját márkás szerszámokkal megyek házhoz!
Elcsábított a japán stílusú gyalu, gondoltam talán azzal tudok majd gyalulni. Hosszas méretezés kalkulálás után, találtam egy diófa ág darabot, és nekifogtam. 210*50/27 mm a test.
Figyelem,igen fontos a kés helyének bemarása az oldalba, mert másképp nem fér bele! Legnehezebb a szorító ék kimunkálása volt, kicsit csálé lett de szorít. Statikailag inkább egy hatszögletes tengelyt használtam, mert nem találtam más megfelelőt, csak egy imbusz kulcsot. Egy eredeti GoOn márkájú precíziós, lemezből préselt gyaluból kölcsönöztem a pengét, ami némi fenés után, itt is jól teljesít.
Meglepő hogy milyen könnyű beállítani, (készítettem egy pici japán ihletésű, fakalapácsot hozzá), és egész szépen forgácsol. A húzó üzemmód számomra kevésbé fárasztó.
ott lesz a lényeg mint a takarítóscégnél. nem tudod előre konkrétan megállapítani a minőséget. amikor kifizeted a vizest, nem tudod hogy egy év múlva ereszteni fog-e valamelyik kötés. amikor leszerződsz a takarítóval, nem tudod hogy a második héten lesz-e porszívózva az asztal alatt, fog-e eltűnni valami az asztalról. ezért mindenféle egyéb módszereket keresen hogy tulajdonképpen előítéletek alapján megtippeld hogy jól választottál-e. nincs sok módod információt szerezni ha nem ajánlásból van a mester. és igenis ha egy rothenberger pressgép van nála, kisebb az esély hogy ereszteni fog mint ha egy szarrákopott kínai kézi prés.
nálunk ez nem festo-B&D szinten dől el, de el tudom hinni hogy van ahol igen. nálunk ez úgy dől el, hogy megjött a festő gyerek apósomhoz, elővette a reggel az obiban vett spaklit meg egy margarinos dobozt, és elkezdett glettet keverni. miközben egy komplett házat kellett volna nulláról kiglettelni :-)
No de vegyünk egy off témát. Vízszerelés. Megjelenik Béla. Átcsövezi a mosdót.
Előveszi a Beta, Gedore fogókat, Rothenberger csőszerszámokat. Te csettintesz magadban, hogy OK Béla nem kókler, igényes a szerszámaira, ha nem állok a háta mögött egész nap akkor is bízhatok benne, hogy rendes munkát csinál.
Na de ha szőke Mancika hívja mert csöpög a csap? A Rothenbergert ki sem tudja olvasni, A Beta neki - jó esetben - görög betű. A Gedore meg brazil szappanopera szereplő. És sápítozik amikor meghallja mennyibe kerül.
Mancikánál megnő Béla respektje?
Érzésem szerint több Mancika van mint Rferi.
Az iparosok furcsán néznek rám, amikor kérdezek tőlük, és látják, hogy kb tudom mit fog csinálni, nem vezethetnek meg akármivel.
Labszabász program volt kitalálva, hogy ha egy széria bútort tervezel, akkor azt úgy méretezd, hogy a legkisebb vesztességed legyen. Úgy tudom, hogy előszőr a készruha gyárakba voltak szabványosítva.
Bútorlapszabászatnál,
ha 3 centivel nagyobb oldallal mind a tervezett nyersz 1 forintot, akkor érdemes 3 cm nagyobbra készíteni.
De ha rajzolsz egy bútort, aminek kell legyen egy adott mérete, akkor nem biztos, hogy lehet optimizálni a vágást,
akkor arra kell törekedni, hogy a vesztesség olyan méretű legyen, hogy a késöbbiekben valamire használható legyen. Nagy bútorgyárakban, azonban szinte nincs vesztesség a lapszabászaton. Nincs hova elraktározni és veszélyes hulladék is, ha valamilyen préselt anyag.
Szóval lehet használni, de nem lehet elvárni tőle a lehetetlent.
Ha a lapnak csak az egyik fele használható és még szálírányos is, akkor érdemes bepötyögtetni a méreteket, hátha kitalál valamit.
Ugyan már túl vagyok a daraboláson, de megnéztem ezt a vágástervezőt is, köszi a linket.
Egyszerű, letisztult cucc. Engem annyira a platformfüggetlenség nem vonz, a másik fizetőst (Cutlist Plus) amit megnéztem - azzal összehasonlítva - van egy nagy előnye: csak 25 EUR.
Mondjuk a másik alapára sem vészes (39$), de az nálad nem játszik mert nem látok belőle linuxos verziót.
Amit esetleg hiányolok az S.C.S.-ből, hogy nem lehet anyagokat (rétegelt lemez, bútorlap, natúr fa, stb) megkülönböztetni benne - vagy én nézek félre valamit. Bár nyilván ez is megoldható: külön projekt mindegyik. Meg az is lehet, hogy hobbista életében 2x jön el olyan munka, hogy jól jönne ilyen lehetőség.
Mindent összevetve eddig - ha fizetős cuccot akarnék - a Cutlist Plus lenne a nyerő.
A drága autót csak a szemléltetés kedvéért hoztam fel. A lényeg a véleményemben a megítélés volt. Hogy mi alapján történik ;-)
Az meg lényegtelen, hogy amcsiban vagy itthon vagyunk. Szerintem a felszínes megítélés nem területfüggő. (bár lehet az amcsiknál ez nagyobb arányban fordul elő, ki tudja ...)
Na még egy példa és részemről zárom a boltot: Nemrég gipszkartonoztak az ősöknél, rá a a tetőtéri lambériára. Az egyik srác az OBI-ban, a másik a Praktikerben dolgozott (ma már ő is az OBI-ban), mindkettő maszekol a gondolom nem egetverő fizuja mellé. Mindkettőnél egy ütött-kopott, agyonszigszalagozott Skil akkus csavarozó volt. Mert nekik az a jó. Őszintén szólva nem néztem meg mivel vágják le a gipszkartont vagy hogy mivel méricskélnek. És kihívást is kaptak bőven, köszönhetően az egykori ács"mesternek" ... Laikus szemmmel nézve - gyönyörű munkát végeztek. Kit érdekelt hogy nem a leguccsó Makival hajtják be a csavarokat ...
Én úgy vagyok vele hogy minden szakembernek a magánügye hogy mivel dolgozik. Engem az átadott szolgáltatás minősége érdekel.
Hogy Feri példájánál maradjak: ha kiadom egy takarítócégnek, hogy itt van 1000 m2 iroda ... felőlem cirokseprűvel meg fogkefével is takaríthatnak, az ő dolguk. Tiszta a padló? Ki vannak a szemetesek ürítve? Nem lopott el semmit a takarító? Kitűnő, itt a lóvé, köszi a munkát. Persze nem vitatom el a jogot senkitől, hogy megnézze ki mivel dolgozik és ez alapján mondjon ítéletet a leendő munka minőségéről. Max szomorúnak tartom ... Illetve: az is az ő dolga :) Ha ettől lesz nyugodtabb, ám tegyen úgy.
Az én cégemnél hamar kiderül ha valaki béna, villoghat a legutolsó verziós csilivili notebookkal ha sz*r kódot ír rajta ... (így is akad időnként a cégnél, akire tamagocsi programozását se kéne bízni, nemhogy egy CT gépét)
"Bútorasztalosnak, ha egy kicsit is ad magára, akkor van saját készítésű klasszik ládikója, amolyan orvosi táska szerűség vésőnek, mérőszalagnak, apróságnak és máris nem a fedeles vödör lesz a téma, hanem a "mesterremek", amin a laikusnak azonnal megakad a szeme, és ha nő, igen könnyen rendelni is fog belőle egyet varrógép mellé, tutyimutyik belepakolásának, bárminek."
Te álomvilágban élsz....
A hülye cipel magával még 10 kg plusz súlyt csak azért, hogy dizájnolja a semmit...
Hogy miért? Mert a zöm bútor vagy 30-40 cm közötti mélységű, vagy 50-60 cm mélységű.
Nekem van egy pár lemezderékszögem (25 cm, 35cm), egy bakelit jellegű anyagból egy 80 cm es (ez kimondottan üveges derékszög), és egy 60 cm-es lakatos talpas derékszögem.
A lemezek azok vagy jók vagy nem.. tiszta lutri vásárláskor, még a drága fajták is...), De a lakatosverziót az etalon okán vettem (kb 10.000 ft) igaz ez is volt már fémmegmunkáló műhelyben, és beállítattam)
A szerszámok látványminőségéről: Eddig még nem futottam össze olyan emberrel (laikus) aki tudná értékelni egy festo, és egy B&D közti különbséget...
Akinek ilyen elképzelései vannak, hogy ettől jobb vagy rosszabb egy mester az inkább a látványminőségre megy rá, vagyis egy új szerű B&D neki jobbnak minősül, mint egy kopott Festo...
Igen, én is diszpisvödröket használok. amíg ez a legjobb ár-teljesítmény viszonyos eszköz addig ez is marad...
Akinek nem tetszik arra meg teszek...
Nem reprezentálni megyek ki egy melóra, hanem dolgozni.
Amíg emberi viszonyok közt maradok addig a kutyát nem érdekli az ilyen hülye műmájerkedés, mint ahogy az sem, hogy van e egyenruha az asztaloson, és van e hozzá fényképes névkitűzője vagy nincs...
Ma hirtelen felindulásból vettem egy Lie Nielsen gyalut, hamarosan be tudok számolni róla, hogy tényleg sznob merci vagy egy életre szóló hasznos eszköz lesz.
Stanley SW sorozat nagyon bejött, de a pici blockgyaluk a gagyi kategóriába tartoznak. A vadi új gyalut nem lehet beállítani egyenesre, megy is vissza a feladóhoz hamarosan.
Egyébként meg nem a szerszámmal kell villogni, hanem a végtermékkel. :)
Egyetem alatt volt szerencsém Németországban tölteni egy fél évet, ott jól összehaverkodtam egy szintén ösztöndíjas japán sráccal. Egyszer rákérdeztem a német precizitásról mi a véleménye. Udvarias volt, nem mondott semmit, egy mosollyal elintézte! :)
Ha valakit érdekel, a szolnoki Aldi-ban van egy Workzone WZTS2000 asztali körfűrészgép 39.900 Ft-ért. Tegnap telefonáltak, hogy megjött a körfűrészgépem! Mondtam, hogy két hete már egyszer megérkezett, akkor meg is vettem!!!!!
Szóval ha valaki ilyet akar venni, itt a lehetőség!
Ez van. A festők járhatnak diszperzites vederrel, de a vevők náluk se szeretik látni, mert azt hiszik, hogy hódos festéket használnak, miközben kifizettetik a hérát, hisz nem tudják követni mit miből lötybölnek ide-oda.
Nekem a kocka-műanyagdobozok a nyerők, be lehet tolni a sarokba, egymásra halmozhatóak, fülük is van mégse festékesveder.
Bútorasztalosnak, ha egy kicsit is ad magára, akkor van saját készítésű klasszik ládikója, amolyan orvosi táska szerűség vésőnek, mérőszalagnak, apróságnak és máris nem a fedeles vödör lesz a téma, hanem a "mesterremek", amin a laikusnak azonnal megakad a szeme, és ha nő, igen könnyen rendelni is fog belőle egyet varrógép mellé, tutyimutyik belepakolásának, bárminek.
Összemosol két dolgot abban, amit én mondtam, pedig nem kéne.
Én nem arról beszéltem,hogy a drága eszközzel villog a szaki a vevőnek.
Én arról beszéltem, hogy a komoly(nak kinéző) eszközzel villog a szaki.
Tehát nem az a lényeg, hogy az asztalos merdzsóval jöjjön, már csak azért sem, mert nem azzal készíti el az asztalomat. Az a lényeg, hogy amivel elkészíti az asztalomat, az legyen profi(nak kinéző) eszköz. Mert akkor valszeg az asztalom is profi lesz.
Az már más kérdés, hogy az a profi(nak kinéző) eszköz drága-e, vagy sem. Az mellékes jelen szempontból. A fő lényeg, hogy naggggggyon autentikus(nak tűnő) tárgy legyen.
Szóval a drága autót nem jó idekeverni.
És azt is vedd figyelembe, hogy mindez ámerikában játszódik le.
(Mellesleg a takarításből élő ismerősöm masszívan érzi, hogy amikor megjelenik egy helyszínen, a tiszta, működőképes, rendben tartott és nem lepusztult Miele porszívójával, akkor a megrendelő azonnal másképp áll hozzá, azonnal megváltozik a magatartása felé. Hidd el, ilyen a világ, azonnal megjön a respekt.)
az a vevő aki nem ért hozzá egyáltalán és nem is érdekli a téma egyáltalán, az nem pálya a komoly szakinak. bútornál maradva, az ilyen fogalmatlan vevőknek ott van a jysk meg az ikea, meg a konyhabútor méretre mikrovállalkozások. az a vevő aki asztalossal csináltat ebédlőasztalt az már képes észrevenni az obis mérőszalag és a rendes szerszám közötti különbséget. és el is várja hogy a bazi sok pénzt elkérő mester ne egy diszperzites vödörben hozza be a szerszámait. megjegyzem, hogy a diszperzites vödörnél alkalmasabb eszköz pedig nem nagyon létezik erre.
"De a Sztenli námbör 4-est nem is a sznob vevőnek veszed. A hobbistának nincs is "vevője"."
Annak nincs. De kanyarodjunk vissza a gondolatmenet elejére, legalábbis ahol én vettem fel a fonalat: Feri az üzletről beszélt. Hogy a vevőnél jól fekszek ha - pl - olyan cuccal látok munkához amiről látja hogy különleges/egyedi/senkineknincscsaknekem. És akkor én vagyok a király.
Ami lehet hogy így van, de.
Én erre írtam, hogy ugyan nem vagyok profi és nem ebből élek de azt el tudom képzelni, hogy a vevő pont azért vevő, mert nem ért hozzá (nincs ideje/nincs kedve/tökmindegymimiatt) és szakemberrel akarja megcsináltatni amit szeretne. Szerintem ha valaki valamihez nem ért és szakembert hív, annak tökmindegy milyen szerszámmal esel neki és nem feltétlen a szerszámomat (a fűrészemet, mielőtt GPS lecsap rá :D) nézi és az alapján ítél. És ezen morfondíroztam hogy - páldául - a kocsikhoz mindenki "ért", de legalábbis látja hogy "drága", "menő", és hamarabb megállapítja (szerintem sznob módon) a kocsim alapján hogy "jól megy-e a szekér", és akkor ez alapján azt gondolja hogy akkor biztos jó vagyok - mint az alapján, hogy egy 250$-os LN illesztőfűrészt veszek elő, vagy egy még egyedibb gyártású, afrikai zebrafanyelű 500$-ost, vagy egy 3e Ft-os LUX-ot ... a laikus vevőszemében - fűrész, fűrész. Egyik 19, másik egy híján 20...
De ez az én véleményem, és mivel nem vagyok szakember, asztalos szemszögből ezt csak a profik tudnák megválaszolni. Erre pingeltem meg a "nagyokat", de persze ez kényes avagy szakmai titok is lehet, szóval a kérdés feléjük legyne mondjuk költői :-)
Épp azért lehet mert vas. Fogj egy laposvasat. Jó alátámasztás és ha a jobb szélére ütsz balra megy, ha bal szélére ütsz jobbra megy. Lehet gyakorolni a derékszög finomhangolását. Egy mérószobai eszközt már nem lehet így finomhangolni. Az ok jó fajta ötvözetekből készülnek, hogy még a hőmozgás se tudja számottevően eltésríteni. Igaz, a mérőszobába előírás a 20 fok. A csavarozott talpút, ha a talp a ludas lehet megmunkálással pontosítani.
Bevallom őszintén, hogy nekem is számított az, hogy ki milyen autóval jött a céghez üzletet kötni. :-)))
Ha komolyabb tétje volt a dolognak, az ablakhoz mentem és kinéztem a parkolóra - és ha azt láttam, hogy piros rendszámú A6-osokkal, meg az akkor megjelent új E-Klassekkal jöttek tárgyalni - akkor az ilyenektől nem a megszokott átutalással - hanem előre és lehetőleg kp.-ban kértem a pénzt.
Tudni kell, hogy Ro-ban a lizingelt autóknak piros rendszámuk volt - amit csak akkor cseréltek normálra, ha már teljesen ki lett fizetve az autó. Addig - ilyen rendszámmal - az országot sem hagyhatták el külön, írásos felhatalmazás nélkül - amit a határnál nem egyszer még külön telefonon le is ellenőríztek, hogy nem kamu-e a papír.
És nagyon jól tettem - mert ezeknek a friss cégeknek amelyeknek az első beruházásuk egy 10-20 millás autó volt - ezeknek jó ha 10%-a érte meg az 1 éves élettartamot.
Na, szépen alakul. Én tegnap hoztam "készre" a vázat, tárcsázni még nem is tudtam mert elpöcsöltem vele mire az "EKG" elviselhetőre szolidult. Sokat számított a váz merevítések alkalmazása, meg a gumitalpak, meg a gumialátét a motorfelfüggesztésnek ... de a legbrutálisabb változást az ékszíj rendes feszítése hozta. Amire azt hittem hogy már jóvanazúgy, nem volt az. Kár hogy ehhez nincs "hangoló" app, mint a lombfűrész fűrészlapjának magas-C eltalálásához :)
Csiszolókorong, optiweb -től : megnéztem a mail history-t, okt. 5-én rendeltem, 14-én értesített a GLS hogy mikor hozzák. Ez sem volt kapkodós, de nekem ráért.
a lemez derékszöget lehet jusztírozni! a könyökénél a lapjába beleütsz pontozóval vagy csak kalapáccsal, és attól kicsit terpeszt vagy zár, annak megfelelően hogy a sarkánál vagy belül.
ha felismeri, netán tudja hol lehet venni, az segít neki elhinni hogy ő is meg tudná csinálni a melót magának. ha egzotikus szerszámokkal mész, egyértelmű hogy ez egy olyan meló amit csak szakember csinálhat.
De nem véletlenül :) Írtam hogy miért. Mit érdekli a "sznob" vevőt hogy Lie Nielsennel vagy sztenlinónéggyel esek neki a fadarabnak. Assetudja mi fán terem a kézigyalu :-)
Kolleganőm mikor lejött a pincémbe, csak kérdezgetett ezmi, azmi (macskakaparót csináltunk neki). Ő volt a "vevő". Mit érdekelte hogy Makita LB1200-es vágunk fel valamit, vagy kék Bosch csavarozóval húzzuk össze a bútorlapot. Felőle a Parkside-dal is mehetett volna, egykutya
De mikor lejött a pincémbe egy asztalostanonc (távoli rokon), elismerően csettingetett hogy milyen jó kis cuccaim vannak hobbista szintem és megjegyezte hogy baz*meg, több táblásító szorítód van mint nekünk a műhelyben ...
Szóval szerintem a legtöbb vevő nagy ívben, 2G-vel tojik arra hogy milyen szerszámmal dolgozol. Szerintem. Persze jó lenne meghallgatni Rudolfot/Dzsozyt/Mr. Gabsont/más profikat hogy mi a tapasztalatuk ezügyben. Pl Rudolfnak több munkája van mióta beruházott pár Festool-ba? :-)
Ugye nem gondolod, hogy egy 19mm-es fúróval tudsz 19mm-es lyukat fúrni. A rendszerben több hiba van ami miatt csak nagyobbat lehet. Ezért találták ki a fémhez a dörzsárat. kisebb furatot fúrnak majd dörzsárral bővítik akár század milli pontosra. Fánál marad a csiszolás.
Egy Stanley sima vaslemezes derékszöget vettem, talp nélkül. Sokáig próbálgattam a boltban, de csak itthon derült ki, hogy mégsem 90fokos. Elvittem egy esztergályoshoz. Nem tudom, milyen gépbe rakta bele, és hogyan marta le, de most tökéletes.
Én azt hinném a vevő (a laikus, gondolom a legtöbb az) örül ha felismeri a cuccot amivel dogozol :-)
Egy kocsit hamarabb gondolnám a vevő szemszögéből státuszszimbólumnak (szakadt zőccségesmercivel vagy új hetes bömivel mész munkát felmérni, lehet van akinél ez is számít) mint egy egyedi műszert/szerszámot.
Pont ezt mondtam. Ha én egy mezei hobbista ilyet vennék, ereklyeként őrizném.
Nekem nem használati tárgy.
Olyan ez mint az építési vállalkozónak az S/7/A8 az is eszköz. Reprezentációs. Mert felnéznek rá ha azzal állít be. Ha egy Octaviából szállna ki akkor lenézik :)
Ma megpróbáltam a 19-es fúrást egy darab 30 mm vastag bükkben. Hát, ugyanolyan szar mint rétegeltben :) Kb. 0,1 mm különbség van átmérőben a bemenő és a kimenő oldal között. Ráhúzva a tengelyre kotyog, mármint az a fele amelyik rámegy. A furat másik felét csak ütögetéssel lehet rákocogtatni a tengelyre, szorul mint állat. Egyszóval rendeltem egy 19-es "bilivas" spirálfúrót, holnap érkezik.
Most így állok. A motor hátulján mindkét oldalon van 1-1 furat, amibe pont tudtam M6 menetet fúrni. Ez lesz a hátsó alátámasztás rögzítési pontja. A lábakba tettem dodanyát (majd be is ragasztom őket) Ezeket átfúrtam, a másik vége meg kicsit kiáll, így nem a műanyag burkolathoz szorítom a lábakat, hanem a fémházhoz. A lábak között lesz még merevítés is.
pacman : te személyesen vetted a 300-as csiszolóvásznakat vagy postázták ? Nekem még sem válasz nincs azon kívül, hogy feldolgozás alatt van a rendelés. Ebből telefonálás lesz.
Ezek a "One Time Tool" szerszámok státuszszimbólumok.
Nem az az elsődleges cél, hogy legyen egy olcsó, pontos derékszöged, vagy párhuzamvonód, vagy mittoménmid. (rengetegféle cuccot kínáltak az elmúlt években, ha akarod összeszedem miket)
Az a lényeg, hogy bekerülsz a brancsba, ha ilyened van.
Amikor kontraktorként kimégy a terepi munkára, és ezt veszed elő a műanyag kofferjából a vevő előtt, akkor megnő az ázsiód. Akkor már ki akarja neked pengetni a másfélszeres munkadíjat, mert te vagy a jani, akinek olyan műszeri vannak, ami alig másnak.
És ő is azt mondta, hogy az íjászat 99,9%-ban nem más, mint a test tanítása arra, hogyan álljon, hogyan emelje az íjat, hogyan süllyessze, és hogyan engedje el a vesszőt.
A célzás csak humbug. Aki céloz, abból lesz egy közepesen jó céllövő, de a szögtizeseket nem célzással lövik el, hanem érzésből, és nem kell hozá a szem se igazán.
ez nem nyuggerségről szól. annó nagyon sok videót megnéztem és olvastam is a japán precízségről. arról van szó, hogy nem sietnek, a munkának van becsülete. azt hittem, hogy megtudom a titkot hogy milyen fogásokat használnak azokhoz a nagyon precíz illesztésekhez. hát az a trükk, hogy nem idegesek, ha kell harmincszor összepróbálják és igazítanak rajta.
Korábban a Hegner lombfűrészek kapcsán jutottam el a honlapra és jól megjegyeztem hogy hol vannak (korábban arrafele dolgoztam ott egy oktatócégnél), és gondoltam ha arra járok majd be kéne ugrani kis nyálcsorgatásra/tapizásra.
Nekem tavaly, és az idén nyáron is inkább olyan talpas derékszög kellett volna, aminek a _szára_ csak 15 centi, de a _talpa_, na az lehetne akár ötven is.
Merthogy ácsmunkánál a hosszú pallókat, gerendákat keresztben megjelölni derékszögre sokkal pontosabban lehet, ha a talp hosszú, mert akkor kiátlagolja a fűrészelési girbegurbaságokat.
Merthogy egy ácsmunkához megfelelő palló, vagy gerenda sosem síkoldalú.
Még nem csináltam ilyet, de erősen gondolkodom rajta.
Meg egy olyan sáskalábon is, ami legalább negyven-ötven centi hosszú karokkal bír, amik lemezből vannak, nem kell tömbös oldal.
Budapesten az 1-es villamos Bécsi úti végállomásánál van egy dewalt szaküzlet (ahogy a Vörösvári szép ívben ráfordul a Bécsi útra, az ív belső oldalán).
Egyenlőre a nagyot megtudtam csinálni. Pont annyit engedett, amennyire szükség volt, így kapott csapágyragasztót, és pontos beállítás után a csavar meghúzásával maradandó lett a beállítás.
Az enyém simán csak szegecselt - 3 darab, olyan 5-6 mm-es szegecs tartja. Varia nincs, ez fix.
De gondolom a (vélhetően lengyel) szaktársak egy sablonba helyezik mielőtt összeállítanák - és úgy vernek rá a szegecsekre - ergo van esélye annak, hogy a derékszög ne 89,8 fokon forrjon.
Mondom: ceruza-próbára és szemre nem tapasztalni eltérést a két állás között - ami természetes is.
Karctűs-nagyítós próbát nem végeztem - de az évek alatt nem csapott be, pedig a bútoraimat is ezzel jelöltem-szereltem.
El nem tudtam volna képzelni, hogy áruházi (nem lengyelpiaci) cucc meg ilyen tróger munkát végezhet.
Megpróbálkozom a lehetetlennel. Van 1csavar és 2 szegecs benne. Megnézem lehet e állítani valamicskét rajta. Esetleg szét szedem, és a lemez aljából tudok lecsiszolni valamicskét, attól javulnia kell. Próba cseresznye.
A 70cm-es 48cm nél 2mm eltérést mutat, a a 40cm- es 40cm nél 1,5mm eltérést mutat.
Süljön ki a szemük, hogy 2016-ban ilyen trágyát képesek gyártani, aztán még forgalmazni is.
Pár éve vettem a lengyelpiacon 500 mm-est (ami valójában 560 mm hosszú) - kerek 500 Ft-ért.
Csak úgy rutinból én is megnéztem ugyanezt, mint te - és nekem abszolút természetesnek tűnt, hogy a kétoldalról meghúzott ceruzavonal teljesen fedte egymást. Nem is lenne ebben semmi rendkívüli egy derékszögnél.
De amit te tapasztaltál, az vérlázító. Úgy visszavinném nekik, mint a húzat - és vissza az árát is, de azonnal.
Ez egy nagyon nagyon komoly tudomány ekkora méretben.
48 centin 2mm az 0.24 fok, a kör 1/1500 része. eléggé pontos az, csak nem nekünk.
egy lakatos derékszög, din875/2 szerint, ami a legkevésbé pontos osztály, 7századot enged meg 500mm-en. de ezt már dobozban tartják, szinte kesztyűben kezelik, edzett az anyag hogy ne kopjon, stb. egyszer durvábban teszed le az asztalra és annyi.
Nekem egy kisebbre fájt a fogam, valahogy nem tudom már a 150-est se jól használni, marások, csapolások előrajzolására. Végül csináltam egyet fából, macerásabb volt mint gondoltam, de nagyon szeretem. Persze azért szekrényt nem ezzel szerelek, arra kell a nagy.
az emberek nem egyformák. az egyiknek a 120/80 a normális vérnyomás, a másiknak a 130/75. és egyik sem beteg. sőt, az egyik 190cm magas, a másik meg 175.
aki dobozokat, játékokat, kisebb dolgokat készít, deszkát, lécet, pallót vág keresztben kézifűrésszel, annak a 150mm teljesen megfelel.
Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de szerintem ez a 150mm-es derékszög asztalosnak többségében kicsi. De legalábbis kellene mellé egy kétszer ekkora is......
Nálam nincs semmilyen tűzoltó palack tárolóban ahol időnként hobbizni szoktam meg a fát tárolom.
Cserébe semmilyen nyílt vagy zárt láng nem lehetséges, de még a füstölő berendezések is ki vannak tiltva. Szóval fűtés sincs - semmilyen. Amikor nem vagyok ott eleve áramtalanítva van minden (az egész terület a kismegszakítóval, ami nem is a tárolóban van hanem a folyosó végén).
Szóval maximum beázni tudnék, mert a fűtéscsövek a menyezet alatt mennek el, de meggyulladni nem.
Akkor csináld úgy ahogy itt mindenki javasolja. :)
Asztal széléhez illeszted majd húzol befelé egy vonalat. Átfordítod a másik oldalára 90 fokban, a kezdőpontot ugyanoda teszed és húzol még egyet. A széttartás mértékének a fele lesz az eltérés. Az pedig, hogy melyik irányba megy a második vonal azt mutatja meg hogy 90-nél nagyobb a szög, vagy kisebb.
Két hét múlva lesz az éves tűzvédelmi oktatásunk, amit egy tűzoltó tiszt szokott tartani. Kifaggatom, mert most elbizonytalanítottatok a CO2-vel kapcsolatban, hogy akarom e én azt.
Egy jó gérvágófűrésznek nagy hasznát venném. Van is kinézve három típus is, ami nagyon szimpatikus. Az AEG PS254L, a Bosch GCM8JJL és az ami neked is van a Metabo KGS254M fűrészgép. Jövőhéten dolgom van Szolnokon, ha már ott vagyok bemegyek a Fétis üzletbe, megnézem milyen gépek vannak kiállítva.
Ha szerencsém lesz láthatom élőben is.
Egyébként nagyon teszik a gépépítési projekteid. Igazán ügyes vagy, még addig addig én is rászánom magam és hozzákezdek egy 300-as tárcsacsiszoló készítéséhez. :-) Annak is nagy hasznát venném.
Egyrészt lehűti az oltandó területet, másrészt elzárja az oxigéntől. Sajnos mindkettő erősen környezetkárosító hatású így a halonnal oltót már ki is vonták a forgalomból, a CO palackoknak meg olyan ára van, hogy megmarhul tőle az ember.
Önkéntes tűzoltók nekem egyszer azt mondták, hogy a poroltót használat előtt oda kell verni a betonhoz. De gondolom az is használ por tömörödés ellen, ha évente egyszer fejre állítva gumikalapáccsal megveregetjük az oldalát. Hivatalos karbantartásokra, 4-5 év alatt, el lehet költeni egy oltókészülék árát...
Az ülőfelület felett indul 1 centiméterrel. Most behoztam a vizimértéket és a szék háttámla tetejének hátuljához raktam, majd függőbe állítottam. A szék hátsó lába és a függőbe állított vizimérték között 9,5 centiméter van. Tehát a háttámlának való deszkát 9,5+4=13,5 centiméteres méretre gyalult fából lehet kifűrészelni. Pontosítok a deszka méretével kapcsolatban, 96x13,5x3 cm.
Zoli, eddig is nagy tisztelettel adóztam a munkáid iránt mert igen szépek. De hogy egy - mondjuk - 2m-es deszkát/lecet szalagfűrésszel pontosra vágni .... így már duplán tisztellek :-)
Emlékszem mikor megpusztult a gérvágód, a fogaskerék-áttétel (ha jól rémlik). Én imádom az enyimet, ha 30 centi szélesség vagy az alatt kell darabolni, én mindig azon csinálom. Szerintem a kisszékeid darabolásainál is igen jól jönne. Szurkolok hogy összejöjjön egy jó gépsárkány, nálad tényleg hasznos darab lenne.
Köszönöm! A vendéglapos azt jelenti, hogy meglehet hosszabbítani az asztalt egy toldással? Ha azt jelenti, akkor igen. Ha széthúzzuk az asztal jobb és bal lapját, akkor középre berakhatunk egy 40 centiméter széles asztalszélesítő elemet.
Ezt a kérdésedet nem igazán értem "Látom oldalon van az élzárás. Végig van ragasztva, vagy csak középen?".
Az élzárás az élvédőt jelent? Mert ha igen, nincs sehova ragasztva élvédő! Mindenhol fa van!
Én a hosszabb darabokat elég körülményes módon vágom pontos méretre. Amióta elromlott a gérvágó fűrészem a deszkák pallók leszabásokat dekopír
fűrésszel végzem. Persze a vágást nem a pontos méretnél vágom, hanem ráhagyok 3-4 centimétert. Gyalulás után ha nagyon hosszú a deszka akkor ismét dekopírfűrésszel fűrészelem el apróbb darabokra ( de ezek a méretek is bagyobbak mint 30 centiméter), de minden vágásnál ráhagyok 3-4 centimétert. Ezután következik a pontos méretre vágás, amit a szalagfűrészgépre felrakott tolóasztal segítségével végzek. Nálam sajnos nagyon körülményes a 30 centinél hosszabb deszkák pontos méretre történő fűrészelés. Nagyon bízok benne, előbb-utóbb sikerül vásárolni egy pontos gérvágó fűrészt, ami megkönnyítené a munkámat. Én sok éven keresztül használtam egy nagy gérvágó fűrészt, de sajnos nagyon pontatlan volt, épp ezért pontos vágásokat nem tudtam vele végezni. Tehát sokra nem mentem vele.
Fogalmam sincs miért, de a topikot itthon megnyitva valamiért fordított időrendben listázta a hozzászólásokat. Na ha már így esett, nosztalgiáztam az első hozzászólások között (mikor idekeveredtem, szintén megtettem).
Érdekességek:
- már az első lapon (30 poszt/lap) előkerült a fa és tsai "merevsége". Newton, meg képletek, mi milyen fesztávon hajlik, stb. Van ami nem változik :)
- (Nekem) az első 100 hozzászóló közül GPF, halaloszto, rferi és PETYUS rémlik akik ma is aktívak hellyel-közzel.
- 2017. augusztus 11-én lesz 5000 napos a topik. Durrantsunk pezsgőt! (ma kaptam ilyen dátumos-exceles feladatot, hát ezt is bepötyögtem)
- "hová tűnt Daemon Hill?? (James Bond)
</kicsit OFF de mégsem>
Vettem végre hosszú M6-os csavarokat és gumibakokat a korongcsiszolóhoz. Utóbbi reményeim szerint majd csökkenti a "földrengést". (meg persze a csavarozás/merevítés/stb). Na ma mérek újra.
Az ára jó lenne, de pontos? Nem tudom helyben kipróbálni, így lutri. Persze lehet, hogy a pénztárossal meglehetne beszélni, hogy kifizetem, az ablaknál a pulton kipróbálom, ha nem jó visszaadom.
Kamionosok megálltak a dinnyeföld szélén. Loptak egy jó nagy görögöt. De az nyár lévén meleg volt. Na elő a CO2 oltót, azzal lehűtötte. Közben a lába meg lefagyott.
Bár nekem még nincs kifejezett műhelyem, de a házban tartok egy CO2-vel oltót. Reménykedek benne, hogy nem kell használni soha. Nagy előnye, hogy nyom nélküli használatot tesz lehetővé.
annak. ami nekem van, annak az 5cm palló az, ami már problémás. elvágja, de nem szépen, a gyaluláson elbukom a spórolt fél mm-t. persze legalább a fűrész nem szenved.
Egy ismerősöm valami hasonló sajtóhibának köszönhetően gombokért repült biznisz klasszon telavivba. Vissza már rendes áron és turistán, percek alatt kijavították a hibát. Egy kollégának pedig *majdnem* sikerült gombokért repülnie a holland antilllákra (oda, ahol a strandolok feje fölött szállnak le a 747-ek), már mutogatta a foglalását, aztán a légitársaság visszakozott és nagyvonalúan felajánlotta, hogy bíróságon követelheti a repjegyet.
1. pláne ritkafogú hosszvágó, és még úgy is könnyű megégetni.
2. van, de ritka, spéci, és csak vékony anyag vágására alkalmas. az enyém 2.7 pedig papíron még 2.4 volt. Valaki a múltkor vett 2.2est. De ha tényleg vékony anyaghoz kell, akkor nem kell a 250es átmérő, elég akár a 160as is. Akkorában meg kapsz kézi gépre valót, ami akár 1.8mm vékony.
Szia, nekem volt ilyen csak nem sokat használtam. Rájöttem hogy hobbikategóriában nemigen kapok hozzá csak egyengető gyalut, legalábbis ami nem 380-as és nem csak targoncával szállítható. Ezért eladtam és vettem egy kombigyalut.
Akinek eladtam (itteni fórumtárs), ezt írta róla mikor rákérdeztem hogy hogy muzsikál:
"Igen, már be is dobtuk a mély vízbe a gépet. Eddig kb 2 napot ment, de szinte folyamatosan. maximálisan elégedett vagyok vele. Olyan felületet hagy maga után, hogy szinte csiszolni sem kell. De ez is betudható a gyári késeknek, és a gyári élezésnek.Összességében nem csalódtam benne. Jó kis gép lesz ez."
Azért az jelentős különbség. Ezért írtam, hogy keresztben is alá kellene támasztani két helyen. Valójában nem is bútorlap lenne, hanem natúr forgácslap, ami ha vizet kap, azonnal elmállik. Az ágyról esel 30cm-t, a galériáról meg qrva nyagyot, ha leszakad.
Csináltam lépcsőt 60cm széles 30-as pozdorjából*. Valaki megáztatta a szélét. Másnap leszakadt. Szerencse, hogy a második fok volt, így csak a lábszáram nyúzta le a törés........
* ideiglenesre készült, és ki is cseréltem hamar tömör fára.
Hosszú, és bonyolult, nem akarok részletekbe belemenni. Osb más okból nem jó, a rés 250, de nem kell felfeküdjön a két rövid oldal, át kell tudjon járjon a levegő. Sok kritérium van még, nem ez a lényeg. Nem titok, csak bonyolult, és ezt mond érthető módon itt leírni körülményes lenne hidd el. :)
Az OSB-t meg sem hallja. pedig méret szerint ideális lenne. Bár az is furcsa, hogy azt írja, a nyílás 250cm, de utána meg azt, hogy 250cm-es tábla kellene. Vajon mi fog feltámaszkodni, ha olyan hosszú a tábla mint a lyuk. Feladtam, nekem zavaros az egész.
Járok egy raktárba ahol a galéria padlója 20 mm körüli OSB, kb. 60 cm közű gerendákra fektetve. Csak alulról nézhetem, semmi behajlás nincs ha járnak rajta, évek óta működik. Azért figyelgetem, mert ránézésre gyengének tűnt. Szóval szerintem nálad is jó lehet.
Jajmár, morcoskodtok itt... Annyi volt a kérdés, hogy a hatvan centi sok-e áthidalni 18-as bútorlappal. Ebben tud-e valaki érdemben segíteni, vagy van-e tapasztalata. Ennyi, nem több. Ennek ellenére megy az ötletelgetés, anyagár vita, félreértés, stb... Ettől függetlenül köszönöm mindenkinek az érdemi válaszát! Szép napot! :)
Hetvenes évek közepe, kiküldetés Győrbe. Szálloda ablakából amit látok. Egy tér végében egy autószerelő műhely. Jön eg motros leparkol a szervíz előtt bemegy majd rohannak ki két kis tűzoltókészülékkel mert a motor már igen füstöl. Nem működnek a készülékek. Rohan a műhelyből valaki egy nagyobb készülékkel de az sem működik. Összesen 5 készülékkel próbálkoztak de a motor szépen kiégett. Mi van ha a tűz bent keletkezik? Kiég az egész szervíz?
Emberek elbeszélünk egymás mellett. Nekem nem orosz nyír kell, mert nem jó a méret. 125x250-es tábla kell, az pedig víz és főzésálló, és nem 2-3 ezer/ m2. Fa munkákból élek 15 éve, nagyjából tudom az árakat, teknikát, csak a bútorlap teherbírása nem volt teljesen tiszta, ritkán dolgozok bútorlappal. Egyébként a Bohács és az Erdért árait néztem.
mekkora a galéria összesen? az osb is 2.5m hosszú.
ha azért akarod egy darabból hogy az illesztés nehogy meglátsszon, egyszerűen leeső darab lemezt alá kell tenni és baromira összecsavarozni meg ragasztózni..
VAN! Szerintem alap! Öcsém tűzoltó, szokott mesélni..... Nem old meg mindent a készülék, de ha nincs garantált a leégés, ha van, még időben észlelve jó eséllyel megállítható a tűz.
Vannak bonyolító tényezők, a lényeg az, hogy a 2,5 métert egybe kéne lefedni, ezt pedig a víz és főzésálló rétegelt adja ki, az meg 15-ösben is 16 ezer per tábla. Egyébként három tá la kiadja. A karton része egyértelmű, persze.
nem tudom mekkora felület. 15ös nyír rétegelt 5000/m2 körül, 150x150 a táblaméret. 18-as fehér bútorlap 2500 körül, 207x265. natúr forgácslap 2000Ft/m2, 207x270cm. 18as osb 1800/m2, 125x250cm.
nekem 15-ös osb van a padláson, 60as osztással, simán mernék ugrálni rajta. iránya nem mindegy, szálirány merőleges kell legyen az alátámasztásra! 18assal nyugodtan indulnék a galériának. kérdés még hogy a táblaméret hogyan adja ki.
a gipszkartonnak mindenképp készíts egy független keretet a faváz alá, hogy ha a fa födém kicsit behajlik, ne direktbe nyomja a kartont.
Ha alulra gipszkartot tervezel akkor merev kel legyen a padló különben az illesztéseknél mind össze repedezik. Akár két réteget is tehetsz egymásra . A fölső réteget keresztbe.
"Opció lehet még az M6-os alátét felfúrása 8 mm-re"
Megpróbáltam. Mivel nincs olyan kis gépsatum, kézzel meg ugye lehetetlen lefogni, csináltam az oszlopos alá keményfából egy olyan segédet, hogy 18-as forstnerrel épphogy belefúrtam a fába, hogy kiemelkedjen a fa síkjából még kicsit az alátét. Majd szintén keményfából fölé egy réteget, amit a PBD 40 saját szorítójával mintegy rápréseltem az alátétre. 10-es fúróval fúrtam egy likat hogy legyen helye a fémforgácsnak kijönni, majd 8,5-ös fémfúróval .. nos úgy megforgatta az alátétet így is, hogy szó szerint füstölt a fa ... :D Aztán letettem róla.
Értem. És mekkora területet kell betakarni? Azt vágom hogy 250x60-as az osztás meg hogy egy gyak. alvós galéria lenne.
Csak morfondírozok: 45e-et írtál rétegeltre ... hmm. Akkor jó nagy fekvőhely lesz :) Legalábbis egy 12-es nyír rétegelt négyzetméter ára kb 2500 Ft, abból egy 18m2-es területet beborítasz. Azaz egy 2,5mx7m-es területről beszélünk. De mondjuk legyen 15mm-es a rétegelt, 3200Ft/m2, abból is kijön igen nagy terület (~14m2, 2,5mx5,6m).
Nem kétlem hogy utánanéztél, csak érdekel hogy milyen rétegelttel számoltál/mekkora területre.
Az a terv :) Az anya és az alátét közé még rugós alátétet is tennék a csapágyháznál, az ha jól tudom segít a kilazulás ellen.
A motortartó "bak" az 4 db. M10-es menetesszáron áll, oda M10-28-as alátétet használtam. A csapágyházaknak pedig M6-18-as átmérőjűeket. Vagy ha M8-assal csinálom, akkor nem tudom milyen átmérőjűt kapok, de 18 mm (max 20) átmérőnél nem akarok feljebb menni, mert ennyi fér oda a csapágyház talpához. Már se a csapágyházat nem szeretném alakítani (keskenyíteni), sem az alátétekkel nem akarok bűvészkedni/reszelni/levágni.
Azt megkérdezhetem hogy azért bútorlap, mert az van kéznél (effektíve "ingyen") vagy még nem vetted meg csak tervezés van.
Nem is tudom van-e itthon legalább 60 cm-nyi bútorlapom, de ha van akkor holnap ráteszem 2 deszkára, ráállok (102 kiló) és megnézem mennyit hajlik.
Azért ha el is bír majd ... nemtom. Én kicsit bizalmatlan vagyok ezzel a megoldással szemben. Csak forgácslap, nem a nagy terhelésre van kitalálva (még ha nem is koncertet rendezel rajta) ... nem lenne jobb rétegelttel? Ahogy motorosnál is van.
Oké, de az rétegelt lemez, ami azért jóval erősebb, és ha hajlik sem törik könnyen, szemben a bútorlappal. De ettől függetlenül elég lehet a bútorlap, én is elégnek érzem a 18-ast, csak kéne egy kis megnyugtatás, vagy tapasztalat. :)
Nagyjából ilyen a szerkezet, csak deszkázás helyett natúr forgácslapot (bútorlapot) szeretnék használni. Ha a távolság az alátámasztások közt 60cm , akkor elég-e a bútorlap?
Szóval adott egy fa vázszerkezet, amit le szeretnék burkolni natúr bútorlap táblával. A vázszerkezet fái közt a távolság 250 X 60 cm. A kérdés, hogy elég-e ehhez a 18-as bútorlap?
Ha most ez élére van állítva és úgy kimerevítve, hogy nem tud meghajlani, akkor elég erős. Már csak azt kellene tudni, hogy milyen széles amit alátámaszt. ???
Sziasztok, van valakinek tapasztalata, hogy egy 18-as natúr faforgácslap (bútorlap) galéria burkolásához (nem látszó felület, tehát nem kell szép legyen, inkább olcsó) elég erős, ha az áthidalandó méret 250cm X 60cm? Csak fekvő, alvó hely lenne, nincs nagy belmagasság, nem lehet pl. állva ugrálni.
Én annak idején a meglévő tölgyfából készült ebédlő asztalról és székekről vettem le a mintát.
A szék ülőmagassága 45 cm, ülőfelülete 44 x 43 cm, háttámla magassága 96 cm, A lábak 3 x 4 cm vastagságúak. A háttámlánál felül a fa mérete lecsökken 3 x 3 cm-re.
nekem is ilyen szalagfűrészem van, 1 percig nem bántam meg, hogy megvettem. Én mondjuk inkább asztali körfűrész párti vagyok, ha szeletelésről van szó a szebb vágáskép miatt.
Te mivel vágod el a 30 centinél hosszabb darabokat?
Szerintem csináld újra az agyat, rohadt kemény fából. Én amikor az elszívómat építettem, a lapátkerék agyát tölgyfából csináltam, mert akkor az volt keznél. Amíg el nem készült párszor leugrott a motortengelyről a kerék, de még mindig múködik és mindig passzosan raktam vissza:
A mostani agynál "szintet léptem" keménységben, ajándék merbau az anyag, majd 6 centi hosszan a tengelyen, átmenő M6-os csavarral az elfordulás/lecsúszás ellen:
Tudom neked az átmenő csavar nem játszik, de az mondjuk kikopás ellen nem is véd. A kulcsszó szerintem: kemény fa. Bükk, tölgy - ezek azért könnyen hozzáférhető fajták. És használd ki a tengelyt amennyire tudod. 40mm-re én 37-38-as agyat simán tennék.
Én is úgy mértem, hogy az asztallaphoz volt szorítózva a motor :)
Ma eljutottam az asztal billentésig és most vettem észre, hogy kimaradt a rögzítő csavar íves kivágása, basszus :( Mondjuk a helyét beleszámoltam az anyagba, így nem akkora a gáz.
Az vettem észre, hogy az agy egyre könnyebben jön le a tengelyről, sajnos muszáj időnként levenni, nyilván kopik a furat. Megoldás lehet-e, ha a belső, legkisebb korongot meghasítom sugár irányban és csavarral összehúzatom a helyén ? Valahogy így, de csak egy csavarral :
Szia, nem titok, különféle kisebb gépeknek befogást, felfogást, lefogást... :) Pl. Szalagcsiszolónak, dekopírfűrésznek. Még nincsenek konkrét terveim, de sajnos Krőzus nem tartozik a felmenőim közé, ezért próbálnám optimalizálni az anyagvásárlást. 15 mm-es bükk vagy nyír rétegelt lemezeken gondolkozom, az már elég masszív, remélem. Ahol lehet, ragasztani akarok, de azért nyilván van, ahol valami okból nem megy. A nútos tipp nagyon jó, ilyesmikért járok ide (gondolom, nem csak én). Már rengeteget tanultam, szerintem ovi középső csoportba léphetek :)
Mit szeretnél építeni rétegeltből, ha nem titok? :)
Egy tipp, ha csak csavarozni szeretnéd a derékszögben találkozó lapokat: ültesd nútba. Persze a nút mélységével megegyezően megnő az adott lap hossza, de az oldalirányú elmozdulással/terheléssel szemben jobban védve van. Gyakorlatilag teljesen védett :) Én is így építem a korongcsiszolóm vázát rétegelt lemezből, és én is csak csavarozást tervezek. Egy kiragadott részlet:
Lap szélességével megegyező szélességű nútmaró (nekem van itthon 18mm-es). Vagy széltében több meneteben marod ki. Plusz maróasztal. Vagy maró + a hozzáadott vezető.
Köszi! Ki is próbáltam az összeszorítózott vázon, hát egyelőre ezen még a csendes óceáni törésvonalon is meglepődnének .... dehát se az elő- és hátlapi merevítések, se a csapágyházak nincsenek össze-odacsavarozva. Valójában még egy db csavar sincs a vázon, mindent a szorítók meg a fenti/lenti nútok tartanak össze.
Csak épphogy beröffentettem, a szalagfeszítést kellett nem is kicsit finomhangolni ... a papíron kimatekolt pozíció az éles nem igazán volt fasza, így kellett gondolnom a dolgot. Pl hogy ne csak fel-le, de oldalirányban is állítható legyen a motortartó. Mert ha nincs tökéletesen középen a motortengely, akkor nem lesz nyilván a két szíj feszítése egyforma. Ezért lent megtágítottam a felfogatást, így "önbeálló lesz" a motortartó rész amikor feszítem lefelé a talpat.
10-15 mp futás után is ennyit mászott el az odaszorítózott csapágyház, szóval sokat nem teszteltem a vibrációt, de így egyelőre brutál g-force-ok jöttek ki :D
Ami miatt viszont megállt a projekt, hogy megcsináltam a Repítő által javasolt csapágyház erősítést (egyelőre csak lent, most csinálom a fentit is) , de ... nincs elég hosszú csavarom. Eddig M6x60 pont jó lett volna, de nincs csak 6 db M6x90-es. Jó, csináljuk M8x80-ból, az is elég - ahhoz nincs sem sima, sem rugós alátétem. Holnap OBI ... és végre tárcsázás.
Viszont a két vége a gerendáknak esetleg hegyesebb szögben is csatlakozhatnának az oldalirányú terhelés kiegyenlítésére (ékszerűen befelé szorítsa a gerendát mondjuk 80-85 fok között)
Valami hasonlóra gondolsz? Ezt a bútorszettet valamikor nagyon régen, barkácsolásom kezdeti szakaszában készítettem. Este ha lesz időm, leírom a méreteket!
Pacman, Paco, nagyon köszönöm! Elnézést a kissé béna megfogalmazásért, igazából mondjuk a "strapabírásra" gondoltam keménység alatt, vagyis hogy mennyire bírja az igénybevételt pl. olyan helyeken, ahol ragasztás nélkül csavaros rögzítés van, de a merevség is jó tipp volt, mert arra is kíváncsi voltam, melyikből lehet kevésbé torzuló szerkezeteket készíteni (azonos vastagságot feltételezve). De gondolom, a bükkel nem nagyon nyúlhatok mellé. Lehet, hogy nem spórolok, és veszek bükköt, az biztos masszívabb lesz mindkettőnél.
Az első kérdésedre pedig a válasz, hogy "sima" fenyő nincs. Vagy pedig mind az. Amire te valószínűleg a sima fenyőt érted az a lucfenyő. Amit pedig borovi fenyőnek hívnak az asztalosok az pedig az erdei fenyő. De van még ezen kívül számtalan fenyőfajta pl a vörösfenyő, a feketefenyő, a sárga fenyő, a boróka, a cédrus, stb...
Itthon fűrészáruként legtöbbször a lucfenyővel, az eredei (borovi) fenyővel, és a vörösfenyővel találkozol.
Különbség közöttük pedig millió van, kezdve a tüskék alakján és számán, folytatva a magasságukon és a törzsükön, egészen az elterjedési helyükig. Gondolom téged a faipari különbségek érdekelnek. Nos a legfőbb különbség az erezetük szépsége, a csomómentes szakaszok mérete és elhelyezkedése, illetve a teherbírásuk.
Mivel a szépség relatív, így azzal kezdem, hogy szerintem. Szerintem a három leggyakoribb közül a legszebb a vörösfenyő utána a borovi és végül a luc. A sárga és a feketefenyő is gyönyörű, de drágábbak.
Persze, még 3 éve :-) Akkor még 54.000 volt. Hezitáltam rajta egy darabig, de egy csomó mindent csináltam vele. Tavaly kapott rendes késeket, és megtuningoltam a szögvezetőt is, most már jól használható.
Most a Bosch asztali fúróra vágyakozom, de még egy kicsit gyűjtögetni kell.
Na és egy kis korongcsiszoló : bevezettem a valósidejű 3D tervezést :)
A korong előtti takaró elem lenyitható lesz papírcseréhez, takarításhoz.
Olvastam, értettem, igaz is. Én csak a nyers keménységre koncentráltam.
Bár hogy őszinte legyek ... még esetemben is igazad lesz. Mert a tárcsaanyagom is táblásított (bükk) lesz. Akkor az sem natúr bükk keménységű (merevségű).
Egy hozzászólással alább írtam le miért lehetséges az, hogy egy fenyőből készült rétegelt lemez van amikor keményebb vagy esetleg puhább egy nyírből készültnél, és ez mikor és miért van így.
Azt, hogy mire gondolt azt meg már főleg ne én találjam ki.
Én a keménységre válaszoltam. És a te dilemmádra a válasz, miért függ a keménység a felsoroltaktól. A fa fajtája a kérdés, ettől világos hogy függ, egyik keményebb mint a másik.
És még:
A rétegelt lemez készítésénél a rétegek egymásra vannak ragasztva egy műgyantával. A műgyanta keménysége más mint a fáé. Belátható, hogy minél vékonyabb a fa réteg annál hamarabb érvényesül a műgyantáé az összesített képletben. A késelés iránya azért számít mert a fa is más-keménységet mutat szálirányban, arra keresztben stb. A rétegek száma - ettől (is) függ a műgyantatartalom. Egy 3 mm-es vastagságú 3 rétegű rétegelt lemeznél sokkal keményebb egy 6 rétegű a magasabb műgyantamennyiség miatt. És persze a különböző gyantáknak is más a keménysége.
Igazad van, a keménység elvileg felületi érték, de erősen függ az alatta lévő struktúrától. Ha egy pár mikron vastag gyémántréteget felhordasz egy szivacsra, hiába a gyémánt a világ legkeményebb anyaga, a keménységmérő lófingot sem fog mutatni a mérés során.
Megsúgod melyik appal lehet menteni/csv-be exportálni? Az első öt találatot "vibration meter"-re végogolvasva valahogy egyik se tűnt ilyennek. Vagy az már valamelyiknek a fizetős, "pro" verziója?
Nagyon én sem értettem ezt a hogyan viszonyultat .. konkrétan számokban mérhetőre gondoltál? Ha nagyon akarom a nyírbe bele tudom a körmöm nyomni, tehát az sem egy nagyon keményfa. Luc rétegelttel nem volt még dolgom de pl. egy luc deszkába sokkal könnyebben körmölök ... szóval így tapasztalva a luc puhább lehet.
Szerintem nem felejtődött el, csak senki sem tud válaszolni rá, mert nem jó kérdés. Függ attól, hány rétegű a lemez, mennyi gyantával készült, milyen gyantával készült, milyen vastagok a rétegek, milyen módon késelték, stb.
Kb én is ezeket hallottam róluk, hogy a meghajtás legyen jól bezsírozva.
Sajnos egy Hyundai MBY 10-esről a napokba lemaradtam. 45000-re sikerült lealkudni és volt még rá 9 hónap garancia. Amire viszont indultam volna érte, már el is vitték.
Az Scheppach 850-ről sok videót láttam a Youtubon, ami igazából szimpatikus, mert ezek szerint sokan veszik nem úgy mint a Einhelt.
Viszont van nekem is egy Einhel TC-TS 2025-ös asztali körfűrészem, ami nekem a munkáimhoz tökéletesen megfelel.
Köszönöm a kielégítő válaszokat, azt hiszem maradok a Scheppach 850-nél.
Szerintem az ilyen figyelmeztetések, nem rosszak, Soha nem lehet tudni, hogy mire nem gondolt éppen a tervező/gépépítő. Én is rengeteg jó tippet kaptam már a fórumon amire nem gondoltam.
Ezek műszakilag teljesen egyformák, csak más márkaneveken forgalmazzák. Nekem Hyundai van. Amikor megvettem, nem tudtam ki fogom-e használni, de már jó hogy van.
Még most is a padláson van, egyenlőre 1-2évig tutira ott fog maradni. Még csak most szedem össze az alkatrészeket, és apránként épülget majd a házikó. Tehát nem kapkodjuk el. Rá érünk vele.
Apró fogú simítólappal kell elhúzni, hogy fogazott legyen a felszíne, akkor tudod jól leragasztani. Olyasmi fogazat a jó, mint valami aprófogú kézifűrész fogazata
De azt elmondanám, hogy hiába száradt sok évet az a parketta, legalább pár hónapra tegyétek be abba a helyiségbe, ahová szánjátok, hogy felvegye az ottani klímát, és nedvességet.
Mi faterral így raktuk le. Beton, kiegyenlítő, parketta ragasztóval a parketta. 15 év alatt 1 db lazult fel. Azt sem értettem miért. Viccből és próbából kint a garázsfalra függőlegesen felragasztottam 1 db parkettát.
Fater egy év múlva szólt most már jó lenne, ha leszedném..... vésővel igen nehezen ment és csak roncsolással tudtam lebányászni. De csak úgy, hogy a betonból kijött egy darab. Nyár, Ősz, Tél, Tavasz azért adott neki! :-DD
Az én szobámban apám például úgy csinálta meg a parkettát (ő gyártotta), és úgy rakta le, hogy a hosszabbak vannak körben a falra merőlegesen, a sarkokban gérbe vágva, és az így kialakuló belső, kisebb térbe pedig halszálkába rakta.
A kétféle lerakási módot is egy sor nagyobb méretű választja el egymástól, amit a fallal párhuzamosan rakott le. Plusz a falnál is a fallal párhuzamos egy sornyi nagyot rakott le, ezek mindegyiknél hosszabb darabokból készültek
Hát igen, ilyen drága gép esetén érdemes elgondolkodni, hogy melyiket vegye az ember.
Próbálom leírni azokat a dolgokat ami miatt én, szalagfűrész párti vagyok. Majd eldöntöd neked melyik a megfelelőbb!
Szóval először is kezdjük a faanya beszerzésénél! Én évek óta olyan borovi faanyagot vásárolok ami szélezetlen. Ezzel több a munka , de viszont olcsóbb mint a kész faanyag. Már a szélezetlen faanyag szélének levágására is sokkal praktikusabb ha szalagfűrést használunk. A szélezetlen anyag szélét nem lehet vezető mellett levágni! Ceruzával felrajzolom az egyenes vonalat a fára és ügyesen tolom a szalagfűrész alá. Fűrészeléskor a fát, kicsit ugyan de jobbra-balra mozdítani kell, hogy végig a vonalon fűrészeljek. A körfűrésszel ugyanezen munkafázis sokkal problémásabb, mert a fa jobbra-balra mozdítása a 25 cm széles fűrészkorongot biztos hogy esetenként megfeszíti, belekap, vagy lefullad a gép.
Egy jó szalagfűrészgéppel és egy éles szalaggal is lehet egyenesen fűrészelni, de az tény hogy a vágási felület nem lesz olyan sima mintha körfűrésszel fűrészelted volna a faanyagot. Engem a vágási felület simasága egyáltalán nem érdekel, mert én mindig meggyalulom a kifűrészelt deszkát.
Nekem tökéletesen egyenes, és sima deszkákra van szükségem. Én a fa feldolgozását úgy végzem, hogy első a fa kifűrészelése, aztán egy napig a fa pihen (szárított faanyag) , ilyenkor a feszültség kimegy belőle, magától formálódik, hajlik tekeredik. Másnap kezdem gyalulni, egyengetni, vastagolni a végső méretre. Amíg nem így csináltam többször észrevettem, hogy az egyenesre gyalult fa másnapra elgörbült. Különösen azokon a fákon vettem észre, ahol a szálirány nem nyíl egyenes. Aztán rájöttem ez azért van mert a kifűrészelt fából a feszültség nem tudott átrendeződni. Lehet hogy ezt hókuszpókusznak hiszed, de meggyőződésem, hogy ez így van.
A körfűrészelés utáni nyílegyenes fűrészelést követő csiszolással kapcsolatban nekem a fent leírtak miatt fent tartásaim vannak. Hiába csiszolod fel a fát, ha másnapra elgörbül. Azzal nem vagy előrébb!
Még a körfűrészeléssel végzett fűrészelés utáni csiszolás sem érhet fel, a vastagsági gyalun átengedett méretre gyalulás minőségével.
Aztán megyek tovább, én alapjában véve apró alkatrészekkel dolgozom, ehhez nekem legtöbbször elegendő a 30 cm átvágási szélesség. A szalagfűrészhez készített tolóasztallal nagyon szépen tudok vágni derékszögben. Ez az én igényeimet teljesen kielégíti. Azt azért elakarom mondani, hogy azt tudni kell milyen szalaggal milyen vágást kell végezni. A keresztvágáshoz például egy 13 mm széles, 0,4 vagy 0,5 mm vastag lappal, amin 4 milliméterenként követik a fogak egymást, azzal már nagyon szép vágást lehet készíteni. Biztos Te sem találnál hibát benne.
Írtad, hogy mintás gyerekjáték vágásokhoz is szeretnéd használni a gépet. A Makita géphez adnak kimondottan kanyar vágáshoz való szalagot is, de azt tudni kell, hogy ezek a szalagok nem arra vannak, hogy agy apró rétegelt lemezből mindenféle gírbe-gúrba formát kifűrészeljél. Arra más gép a megfelelő. Ez arra jó, ha a fából egy ívet, vagy hullámot akarsz kifűrészelni. Arra viszont tökéletes.
Nem meggyőzni akarlak, hogy szalagfűrészt vegyél, csak a véleményem mondanám el.
A kezdetek kezdetén asztali körfűrészem és egy picike 200-as szalagfűrészem volt. Ezekkel fűrészeltem. A körfűrésszel vágtam jóformán mindent, a kis szalagfűrésszel pedig azt amit azzal kellett. De miután a körfűrészgépem elromlott és vettem egy 300-as szalagfűrészt nem éreztem túlzottan hiányát a körfűrésznek. Nekem a szalagfűrész valahogy jobban kézre esik, jobban szeretek vele dolgozni.
Én a körfűrészről leszoktam venni a fűrészkorong felett lévő forgácsterelőt, úgy fűrészelek mert szeretem látni pontosan hol vág a fűrészkorong. Ha így fűrészelsz mondjuk 30 percet, és hiába van bekapcsolva a forgácselszívó, úgy nézek ki mint akit belepett a hó. Ilyenkor este nem maradhat ki a hajmosás!
A szalagfűrész használata után ( forgácselszívóval használva) , minden túlzás nélkül mondhatom egyáltalán nem leszek poros. Szóval számomra az is fontos szempont, hogy egy egy hosszabb fűrészelést követően ne legyek tetőtől talpig fűrészporos.
Az anyagtakarékosság.
Tudom ez talán a legkisebb szempont amit figyelembe vesznek, de azért nem elhanyagolható. A szalagfűrészlap 0,5 milliméteres ezzel legrosszabb esetben durván 1 milliméter szélesen hordja ki a fűrészpor. A körfűrészgép egy 2,8 vagy 3,2 milliméter vastag lappal sokkal több faanyagot vág fűrészporrá.
Az energia felhasználás.
A szalagfűrészgépek sokkal kisebb motorral vannak szerelve mint a körfűrészgépek. A Makita szalagfűrész 900 wattos, egy jó körfűrész 1400-1500 wattnál kezdődik, a profi gépekben pedig már a 2000 watt sem ritka. Tehát elmondhatjuk a körfűrész sokkal több energiát fogyaszt mint a szalagfűrészgép.
Aztán itt egy nagyon fontos szempont, a gép motorjának igénybevétele. Egy szalagfűrészgép motorja 1400 forfulaton működik. Ami egyáltalán nem megterhelő számára, éppen ezért úgy gondolom nagyon hosszú időt kibír meghibásodás nélkül. Míg egy körfűrészgép a nagy fordulat miatt lényegesen nagyobb igénybevételnek van kitéve, ami erősen befolyásolhatja a rövidebb időn belüli meghibásodást. Persze a véleményemet KINZO és WORKZONE körfűrészgépekkel történt tapasztalatokra hivatkozva mondom.
Egyébként meg azt kell mondjam, ki kell próbálni egy szalagfűrészt és egy körfűrészt is. A kipróbálást követően úgy is kialakul mind két gépről valamilyen vélemény. Amelyik szimpatikusabb, jobban kezelhetőbb, illetve azt kell választani amelyikkel az adott munkavégzés hatékonyabb, megfelelőbb.
Elég sokat vacakoltam a kiegyensúlyozással, szanaszét furkáltam a korongot. Telefonnal csináltam korongos meg korong nélkül mérést, sajnos az "előtte" mérés mentése kifelejtődött. Előtte kék és piros görbék jóval cikk-cakkosabbak voltak.
Aztán jónak ítéltem és nekiláttam a tartószerkezetnek. Még csak egymásra vannak pakolva az elemek, nincs semmi rögzítve, csak a motor az előlapra. Az oldalak meg az alja ki lesz furkálva a szellőzés miatt. Az a terv, hogy lesz egy doboz a korong körül, amiből elszív az elszívó, az eleje pedig a dönthető asztallal egyetemben levehető lesz, esetleg kinyitható a korongcseréhez.
a másik meg attól függ, milyen mintában rakják. halszálkába simán le lehet rakni. egyik sor ilyen, másik olyan. futóra is, akár egyik ilyen másik olyan módon.
Ha csaphornyos parketta akkor a hosszabbakat leszabod a rövidebb méretre a hornyok felől és körfűrésszel marógéppel új hornyokat vágsz .a csapos részt több munka megcsinálni. A mennyiség is változik kirakat egy kötést s megméred.
Kezdő kérdés: eddig bükk és luc rétegelt lemezzel volt dolgom, nyírrel nem. A nyír rétegelt lemez keménységben/erősségben hogy viszonyul a luchoz? Az világos, hogy a bükk keményebb nála, de a luchoz képest nem tudom.
