Én is erősítettem a karizmomat, tűzifát vágtam, de ezt megmentettem. Csontszáraz rönk, gondoltam kettévágom a Stihl-el, de csak kínlódott, fel is adtam. Kézi elektromos gyaluval egyenesítettem az egyik oldalát, aztán egy lécet szegeltem rá hogy kiszintezzem. Felvágtam 4 centis pallónak, majd jó lesz valamire.
Szerintem elég harmatos az ereje ezeknek a gépi lombfűrészeknek.Ugyanilyen van nekem is.Kis szövőkereteket csináltam vele 1,5x0,5 ös fenyőlécből.Oda jó volt a "tolóasztala" ...
Lehet, hogy tévedek, de számomra egy ekkora méretű szabályozatlanul létesíthető építmény jó - nem marhaság, de durva felelőtlenség egy ilyen engedélyező rendelet létrehozása. Kérdés, hogy melyik haver, gazdasági, rokoni, stb. kör az, akinek a jóérzése diktálta ezt ... Engem ugyan nem érdekel egészen addig, amíg erre hivatkozva valamelyik szomszédom nem kíván egy juhnyájat beterelni a telkén épített akolba :)
A véleményeteket és a segítségeteket szeretném kérni a követezőkhez.
Egy kombinált asztali gyalugépet szeretnék vásárolni ami legalább 200-as késszélességgel és legalább 150-es áteresztési képességgel rendelkezik.
A max ár amíg úgy gondolom el tudok menni, az 85-95 ezer forint.
Nem fogom napi szinten órákat használni és pláne nem kemény fával. Természetesen tudom nem arra tervezték, hogy 150 mm-es szarufát toljak neki egész nap, de ha valamilyen oknál fogva mégis arra lenne szükség, ne kelljen az asztaloshoz rohanni a fával.
Konkrétan erre a termékre gondoltam a nagy teljesítményű motorja miatt.
Nem kell bemutatnod a hatósági szemétkedést, volt benne részem. Viszont nekik nem volt szerencséjük, mert szakmabelibe akadtak, és (szerencsére) nekik volt hátraarc. Komoly türelem kell ehhez :(
- Ha józan módon, az ésszerüség mentén menne a dolog - én is az engedélyhez-kötöttséget pártolnám.
- Viszont a bürokratikus, időhúzó, packázó-szivatós-kiskirálykodó engedélyezési kálváriát nem nézheti senki jó szemmel.
Én emlékszem arra a TV-riportra, amikor a fószer a saját telkén, a hátsó udvarban, a háza mögé (tehát az utcáról egyáltalán nem látható helyre) egy lábakon álló (!), ránézésre olyan 50 nm-es, könnyászerkezetű, kívül-belül nagyon takaros, mutatós kis házat húzott fel (valami összeszerelhető panelekből - de gyári építőelemekből mindenképp).
Azért építette lábakra, hogy garantáltan "elbontható" kategóriába essen és még véletlenül se mondhassák rá, hogy netán alapozva van, vagy ilyesmi.
Mondanom sem kell, hogy az önkormitől kijött a végzés, hogy "Bontani kell !!!".
Mert engedély nélkül senki nem építhet semmit - engedélyt viszont nem adnak rá, sem most, sem a jövőben.
A riporterek kimentek az önkormihoz, hogy miért bontatják el a jóemberrel a kis házikót a saját telkén, amire első körben jött, hogy "nem illik bele a település- illetve utcaképbe".
Erre mondták, hogy hát nem is látszik, hisz hátul van - csak az láthatja, akit beengednek a telekre és a ház mögé megy.
- Jó, ez igaz, de akkor azért kell bontani, mert nem volt rá engedélye. - Adják meg neki - hisz senkit nem zavar ott az a házikó - amelyik ráadásul nem is ingatlan és senki sem látja
- Nem, nem lehet megadni rá az engedélyt, mindenképp bontani kell
- Miért?
- Mert ez a határozat
Szóval azért az ilyentől igencsak hányingert lehet kapni.
"...Ezért ha tudod hogy itt és ott milyen magasan lesz egy-egy polc, akkor a rögzítési magasságba is tegyél keresztnerevítőt, hogy "szintben" legyen a függőleges gerendákkal. Így a polcot nem csak a relatíve gyenge OSB-hez rögzíted, hanem ehhez a rendes faanyaghoz is."
Pontosan.
De még lehet cifrázni úgy is, hogy oda nem egy szimla anyagot teszel hanem dupla, vagy akár tropla szélességűt.
Ez arra is jó, hogy legyen egy kis lauf hogy akár 4-5 cm-rel alatta, és felette is lehet rögzíteni a dolgokat.
Egyébként 10mm es OSBre én a rajzszögön kívül nem fogatnák fel semmit..
A melóhelyen most van a fő szezon, kegyetlen hajtás megy ilyenkor télen egészen nyár elejéig. Ezért voltam távol. Nagyon elmaradtam a fórumon az olvasnivalóval is, egyenlőre reménytelennek látom azt, hogy be tudom pótolni az elmaradást. Most is csak pár napot vagyok pihenőbe, ez meg erre kevés. Egyenlőre az alvás hiányomat kell bepótolnom. Nem ígérem, hogy ezentúl is rendszeresen olvasom a fórumot, így ha valakinek segítség kell tőlem, akkor keressen meg email-ban vagy telefonon vagy viberen.
2009 óta nem kell építési engedély az alábbi épületekhez (ez biztos mert már nem egyet csináltam engedély nélkül)
"Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot."
A legfontosabb a 3 m gerincmagasság, igazából ezt ne lépd túl.
Majd kell külön árokásási engedély, falazási engedély, tetőzési engedély, engedélyezési engedély. De építési engedély, mint olyan, na így ezen a néven tényleg nem lesz.
"Onnan tudom, hogy az OBI parkolójában felállított 4-8 m2-es faházikók mindegyikén tábla figyelmeztet, hogy csak az vegye, akinek ilyen felállítási-telepítése engedélye van, vagy be tudja szerezni - mert hogy az kell hozzá."
Attól, hogy ott a tábla, a szabály elég régen nem így van. Ekkora szerszámosra/melléképületre nem kell építési engedély.
Kimentek riporterék egy ingatlan-specialistához és megkérdezték, hogy úgy kell-e érteni, hogy ezentúl egy lapostetős, sorházas utca foghíj-telkére építhet-e a telek tulaja egy barokk stílusú homlokzatú, kék színű cserepekből épített manzárd-tetős förmedvényt is - amennyiben a beépített terület nem haladja meg a 300 m2-t?
De. Igazából én is valami ilyesmire gondoltam először. Erre irányult a kérdésem, hogy akkor ehhez elég akár a 10-es osb is. De lehet 12 lesz, ha jól láttam nincs 10-es nútféderes, csak 12-es.
Szó sincs arról, hogy bárki bármit építhet. Ezután is csak az építési szabályzatot betartva lehet házat építeni. A faházakra ugyanúgy vonatkoznak az előírások, ahogy eddig.
Bocs, hogy belevakkantok : nem lenne egyszerűbb utólag a falra keresztben mondjuk 10 cm széles deszkákat csavarozni és arra akasztgatni/szerelgetni amit kell ? Vagy akár azokat az egymásba kapaszkodós léceket, amit pacman is csinált Csak mert most ugye nem tudod tutira, hogy mit hova akarsz akasztgatni, így azért nehéz belőni előre a merevítéseket. A függőleges oszlopokat fogod látni burkolás után, hiszen elvileg azokhoz csavarozod az OSB-t, így a csavarok elárulják az oszlopok helyét.
Most épp vendégek, töltöttkáposzta round 3 van de később/holnap reggel lerajzolom hogy gondolom. De a lényeg: mondjuk méterenként állnak a 3m magas gerendák, 1 és 2m-nél kereszmerevítővel. Ha egy polc monjuk 1.5 magasan lenne, akkor a "légüres" térbe rögzítenéd (csak az OSB-re). Ezért ha tudod hogy itt és ott milyen magasan lesz egy-egy polc, akkor a rögzítési magasságba is tegyél keresztnerevítőt, hogy "szintben" legyen a függőleges gerendákkal. Így a polcot nem csak a relatíve gyenge OSB-hez rögzíted, hanem ehhez a rendes faanyaghoz is.
Nem tudom BözsiBözsi így gondolta-e, várd meg hogy leolt-e engem - neki ez jobban a szakmájába vág :-)
De ha 50-es stafnira rakom az osb-t(ahogy az idezett posztban irta RepülőgépÉpítő és nem is tett moge semmi szigetelest) es 20-as nikecellt hasznalok, ahogy irtad, akkor is fog mozogni mogotte a levego, mert marad ott 30mm koruli legres, nem?
Ahogy igértem,teszek fotót ha kész leszek a konyhaszekrény sorral :) Karácsony előtt pár nappal kész lettem vele.Lényegében az ünnepekre átadásra került :)
Azon gondolkodom, ha alul-felul hagyok rest a lapoknal es leguresre hagyom az osb mogott, akkor tud szellozni, hogy ne peneszedjen. Az egerek nem erdekelnek. Szep polc egyebkent.
Ami a terhelest illeti, megprobalom elore kitalalni mi hova kerul, bar nem annyira ertem, hogy hogy erositsem meg mogotte. tegyek ala meg egy reteget?
OK, nem is akartalak az OSB-ről lebeszélni, csak a penészedést felvezetni :-)
Nos, nekem 15-ös OSB-ből van a szerszámfalam, jelenleg sokkal több nagy szorító terheli (az akasztócsíkok ragasztva vannak).
Dehát nekem betonfal a "kitámasztás". Az egész fal 2 db jó nagy csavaron/tiplin lóg.
De ha megfogadod BözsiBözsi tanácsát, és a várható polchelyeknél az OSB mögött megerősíted a hátfalat (teszel pl keresztmerevítést/kitámasztást mögé), akkor simán jó lesz a 10-es is. Meg gondolom a polc se csak úgy direktben lesz az OSB-re felcsavarozva, hanem valami "keretre". Hogy függőlegesen vagy vízszintesen jobb-e rakni, azt nem tudom de szerintem: ahogy jobban kiadja. Mivel ez nem "szálirányos" történet, a teherbírás szempontjából mindegy. (ha jól tudom ... de valaki majd kijavít ha nem így van).
A műhely nem lesz fűtött, csak amikor benn vagyok. Egyebként eléggé szellős.
Maradnék az osb megoldásnál és továbbra is fennmaradt a kérdés, hogy mekkora lapot érdemes használni. Az első idézett posztban 10mm-t említenek, csak nem tudom mennyit bírnak. Nem terhelném agyon a falakat, csak kisebb polcok kerülnénk fel.
Pl. ha fűtöd. Kívül hideg, bent "meleg", már csapódik is le a pára. Keresztapámék most csináltak meg zárttá egy kicsi "verandát" amolyan télikertnek. Nagyon szép lett, műanyag ablakok (mondjuk azok nem szépek, de jól szigetelnek). Pár napja voltam náluk, gyönyörűen párállott az ablak belülről, és mondta keresztfater hogy már vékony szürke penészcsík is jelent meg - pedig nyár végén csinálták meg. És maga a helység nem fűtött, annyit kap amennyit az előszoba falán ajtaján "átjön".
Igen, a szalagfűrész a B-verzió, számítottam is rá, hogy lesz ilyen javaslat :) Viszont azt is csak a műhelybe költözés után merem megvenni, amikor már látom, hogy elférek-e tőle :-) A lényeg, hogy vagy egyik, vagy a másik
Még valami: mivel a gázbeton tömbök nem lézerrel lettek síkba-rakva - sajnos lényegesen több ragasztó fogy hozzá, mint a síma-sík betonfalnál.
De láttam 25 kilós zsákokban spec. nikecell-ragasztót bagó-olcsón az OBI-ban - aminek csak annyi hátránya van, hogy nem hófehér, hanem szürke (olyan, mint amit a panelház-szigetelők használnak).
Létezik gipsz-szerűen hófehér is - de az meglehetősen drága nagyobb felülethez.
Igen, az egyik barátomnál ilyenre tettük fel - immár vagy 20 éve.
A lakás egy olyan (kivűlről panelnek kinéző, de nem panel), tömbházban volt - amelyik úgy épült, hogy egy vasbeton ketrecbe (vázba) gázbeton tömbökből alakították ki a falakat, beleértve a külső falakat is.
(fogalmam sincs ennek az építési módnak a helyes magyar elnevezéséről - de biztos épültek itt is ilyen gázbeton-falú házak, ilyen technológiával)
Remekül ragad rá a ragasztó - annyi megjegyzéssel, hogy előtte hígított ragasztóval bőségesen beáztattuk a falat, hogy ne "süljön rá" majd a nikecell-ragasztó.
De ez a fajta alapozás közismert a sima csempézésnél is.
Szinte sistergett a fal amikor megkapta ezt az alapozást, annyira szívott - percek alatt meg is száradt az egész.
De utána már nem szívta olyan vidáman a vizet - így hát simán ragaszthatóvá vált a felület.
Nem pontokban, hanem teljes felületében felragasztva a lapokat a falra - hibátlan szigetelést ad, minden (elméleti) mellékhatás nélkül. 20 mm vastagság felett már komoly hatása van.
Ez évekkel ezelőtt egy hosszabb beszélgetést váltott ki itt (pro, de főleg kontra) - de én ezt már nagyon sok éve művelem, van benne tapasztalatom. És működik.
Házgyári, jéghideg, lakószoba-falat szigeteltem így belülről (több lakásban is).
Egy helyen, több év után (!) kényszerből leszedett nikecell-lap alatt hófehér és csontszáraz felülettel találkoztam - nyoma sem volt semmilyen penészedésnek, vagy más kórságnak - amiről az elmélet (elvben) szól.
Hangsúlyozom: a lap teljes felület kenem be bőségesen ragasztóval - NEM csak 5-6 pontban (pöttyben) - ahogy azt a tömbház-szigetelésnél szokás.
Ha téma nálad a hőszigetelés, ezt bátran ajánlom neked - csakúgy, mint ahogy én sem ajánlom a "légréses" megoldást.
Mert szerintem az azon túl hogy elég karcsú szigetelést nyújt, még kiváló patkány (és egyéb) fészek is.
Nem hegesztek, csak forrasztok, nincs szikra. A szigetelést nem tudom megoldani kívűlről, mert a garázs össze van építve egy mássik garázzsal, plusz a haátsó fal egy másik telken van, túl sok meló és logisztika lenne vele. Mitől lenne ott penész? Nem folyik oda semmi nedvesség.
Ja hogy ide is feltetted? Ha műhely és nem garázs akkor a legjobb, ha normális meszelt-vakolt falad van. Azon nem gyullad be a szikra, lehet heggeszteni is nyugodt szívvel. Polcokat tiplivel tudsz feltenni bárhová. Hőszigetelést kívülről oldd meg. Az osb-s légréses kényszermegoldás, mögötte betanyázhat az egér, penész, por, meg bármi. Plafonra tegyél hőszigetelést, oda mehet osb is.
"Gipszkartont műhelybe ? Sohasem raknék. Marha könnyen sérül és ahhoz képest drága. Semmit nem tudsz rá rögzíteni. Ezerszer jobb ha a belső burkolat nútféderes OSB. azzal is lehet légzárást csinálni. "
Nagyon jó hogy találtam ezt a bejegyzést, mert éppen most tervezem a műhelyfalam felujítását én is. Ha polcokat is terveznék felfúrni az oldalfalra, akkor elég a 10mm-es osb? Függőlegesen vagy vízszintesen érdemes fektetni az osb lapokat? Van egy ferde plafon rész is, oda is elég a 10mm? Előre is köszönöm a választokat.
Apró tanulság a Lidl-es dekopírral - nerm a legutóbbi akcióban vettem. 30mm-es keményfát kifogástalanul - azaz merőleges, tiszta, fényes vagásképpel vágtam, használt fűrészlappal. A lengő funkciót ki kellett kapcsolnom, és az előtolás sebessége csak annyi volt, amennyit a lap erőlködés nélkül vágott. Megérte a türelem.
Minden kedves Topictársnak és szeretteiknek boldog Karácsonyt és örömökkel teli Újévet kívánok !
Keményfémlapkák vannak benne, lehetséges, hogy azokkal lesz valami törés igen gyakran?
Azokat élezni nem lehet, négyszer átfordítod, utána kuka (illetve vannak felvásárlók, mert a volfram ára az egekben).
Viszont ezek a lapkák darabja ezres körül INDUL, és hát ebben aztán van darabra bőven. Elkapnak valami szöget, máris ugrik egy kés.
Vagy
Jó magyar szokás szerint nem állnak neki a melósok számolni, hogy mennyit gyalultak vele, meg mennyit cseréltek volna kést HSS-ben, mennyivel kevesebb villany fogyott, mennyivel kevesebbet állt a gép karbantartás miatt, és ezt nem vonják le az új kések árából, csak a szivükhöz kapnak, hogy jaj de drága.
Az előtérben láthatod az igen kifinomult tervezésről árulkodó tolófámat (hirtelenjében akkor gyártottam le amikor a vékony tölgyfacsíkokat akartam szeletelni, kb szabadkézzel megrajzolva). Azt egy 10mm széles lappal kanyarintottam ki a szalagfűrészen.
Szóval ha ilyen fa-szorítók és tsai részeit szeretnéd kivágni, én inkább a kicsi szalagfűrész felé orientálódnék a helyedben.
Mondjuk igen jó szolga egy ilyen dekopír is - ha teheted, vegyél mindkettőt :-)
Aha, értem. Mondjuk én ilyen kanyarokat nem biztos hogy ilyen finom munkákhoz való dekopírral vágnék ki (függetlenül attól hogy bírná).
Inkább elgondolkodnék egy kicsi, 200-as szalagfűrészen. 5-6mm-es lapokkal simán kanyarintasz ilyet. Plusz egy kis oszloposba fogott hengercsiszoló és gyönyörű íveid lesznek. Persze ez nem helyettesíti az átfűzött fűrészlapot, az igaz. De szerintem a szalagfűrész (még ha kicsit is veszel) univerzálisabb.
Még arra érdemes rákérdezni, hogy tud-e fogadni nem T-végű (beakasztós) fűrészlapot. Ha nem, akkor házilag megoldható. A képeken mintha most beakasztós rögzítés lenne.
Azért jó ha tudsz ilyennel dolgozni, mert a T-végűnél ugye jóval nagyobb lyukat kell fúrnod bentről indított vágásnál, mint a fűrészlap szélessége. Ez néha nem gond, ha eleve nagy a kieső darab. De az előbb linkelt likas-hullámos tálnál ... nekem 2 életre elég T-s lapom van, egy darab nem-T-s sincs, ezért kénytelen voltam átvágni a körgyűrűket, különben nagy lik lett volna ott ahol körbeérek a vágással.
Másik hátrány a T-s lapkánál, hogy ha átfűzéskor fent kiakasztod, merthogy ugye ki kell -> lent is szinte biztos, hogy kiakad. Egy élmény visszavadászni az alsó helyére az anyagon átfűzött fűrészlapot.
Urak! Használ valaki megbízható távirányítós konnektort?
Ezt itt a képen 2 hónapja vettem az OBI-ban. De már a zsákom tele van vele, hogy akkor kapcsol be (vagy ki) amikor éppen olyanja van ... A házi készítésű elszívómat kapcsolgatnám (1100W). Próbáltam a 2-es és 3-as konnektorral is. Az elemet mondjuk még nem cseréltem (12V Typ 23A mini ceruza, QUIANSHOU csoamárka), de ... a visszajelző led minden nyomásra felvillan.
Jelen pillanatban átjavítanám az első N betűt C-re...
"A legnehezebb fokozat egy vödör hamu, amiből egy komplett rönkház kirakható bútorostól :-)"
Ha már rönkház! Az jutott eszembe, hogy mekkorát fog hasítani innentől a faház-biznisz.
Ha igaz, hogy bevezetik, hogy 300 m2 alatt bárki-bármit építhet mindenféle engedély nélkül - akkor ezek a faházasok a mennybe mennek.
Ugyanis eddig még egy röhejes, elbontható, pár m2-es fa-szerszámos-bódé felállításához is valamilyen engedély kellett - a ház-jellegűhöz meg aztán pláne.
Onnan tudom, hogy az OBI parkolójában felállított 4-8 m2-es faházikók mindegyikén tábla figyelmeztet, hogy csak az vegye, akinek ilyen felállítási-telepítése engedélye van, vagy be tudja szerezni - mert hogy az kell hozzá.
Gondolom az önkormányzatok a kardjukba dőlnek, hogy ez a sarc-forrás is kiesik nekik - a kiskirálykodásuk megtépázásáról már nem is beszélve.
Visszatérve a lombfűrészre : lehet ezzel mondjuk 10-12-es rétegelt lemezt vagdosni ? Többre tulajdonképp nem lenne szükségem és nem az érdekel, hogy befér-e, hanem hogy bírja-e a gép? :-)
Ha jól értettem, akkor ha a játékos helyesen rakja ki a puzzle-t - akkor a képen szereplő hasáb fog kijönni?
Ez ugye e kezdő fokozat?
Mert gondolom van ennek magasabb fokozata is, haladóknak és profiknak is: pl. hintaló, egy anyagból esztergált, 32 cm átmérőjű keverőtál, vagy akár működő ördöglakat-végeredménnyel is :-)))
Amikor megláttam először, én is elájultam ettől a megoldástól. Aztán mikor élezni vittem a fűrészlapokat, eldumálgattunk az eladóval. Ő mondta, hogy páran vettek náluk ilyet, de mindegyik megbánta. Miért? Nem tudom, sajnos soha nem fogom tudni kipróbálni munka közben. Nem az én árkategóriám!
Amúgy ez tényleg nem tűnik parasztvakítós fejlesztésnek. Mikor szórakozásból kértem egy árajánlatot C31-re, megnéztem pár videót erről a spirális gyalukésről. Volt egy összehasonlító teszt, 2 ugyanolyan típusú gyalu, egyikben ez másikban hagyományos tengely. Áttoltak pár deszkát mindkettőn, nyilván ugyanannyit ugyanannyi forgácslevétellel. A spirális gyalutengely esetében:
- mérhetően halkabb működés
- nem emlékszem pontosan mennyivel, de tizenX %-kal kevesebb áramfogyasztás
- ugyanannyi anyag és anyaglevétel mellett jóval kisebb térfogatú forgácsmennyiség
- a forgatható kések miatt jóval hosszabb kés-élettartam
Nyilván nem kevés faanyagot kell legyalulni hogy visszajöjjön az árkülönbség. De gondolom visszajön.
Tökéletes kistigris. Volt itthon vagy 30db gazdaságos ceruza, és meguntam, hogy a sima hegyezővel örökké kitörik a hegyük. Ez 3 tekeréssel szuperhegyet rittyent.
Ma kipróbáltam ezt a rövidre zárós dolgot, de semmi sem változott :) A késleltetés kb. 3 mp. , rövidre zárással és anélkül is, próbáltam 60W izzóval, meg 700W fúrógéppel is. Jövő héten elvileg megjön a diódás rendelés, akkor folyt. köv.
Hammer multifunkciósba plusz 500 ojróért pakolják bele. Az egész árához képest aprópénz. Jó... mondjuk ez nem a teljes ára hanem a különbözet a 3 késeshez képest.
Elővettem a szakirodalmat, anno 89-ben lettem asztalos.
Tehát egyengető-gyalugép vágóél sebessége 20-25 m/s, előtolási sebesség 6-10 m/min, de itt jegyzem meg az előtolási sebességet elsősorban a kívánt felület minősége határozza meg.
Valami csak sántit itt a késtengely fordulata körül,ha ah emlitett 30-40 m/s az optimális (én 35 el számoltam),akkor ha jól számoltam a 100mm es átmérőlyű késtengelyem 6600 al kellene megpöretnem hogy kijöljön a 35m/s.
Megnézve egy Metabo Hc 260 as adatait pedig 21 m/s.
Ez az ötlet csak variáció egy témára, azért hoztam fel , hátha kiderül hogy felesleges energiapazarlás, ilyen olyan szempontok miatt,mert én sem vagyok mérnökember.
A fordulatszámot frekvenciaváltóval,illetve variátortárcsával is be lehet lőni ,mindkettő fokozatmentes szabályzás,az már más kérdés ,hogy megoldható e értelmes keretek között :)
Kicsit kalandos története van. November végén az Uni-max-nál egy csomó száras maró le volt árazva, többek között ez a készlet is 27600 Ft-ra. Akkor rendeltem meg ezt a készletet és még pár másik marószárat is. December 4-én meg is érkezett a csomag amit átvettem és kifizettem, a futár elment. A csomag bontatlannak tűnt, viszont kinyitva szembesültem azzal, hogy a csomagban minden rendelt tétel benne van, kivéve ez a készlet, ami a rendelés legnagyobb tétele volt.
Telefon a cég ügyfélszolgálatának, hogy ilyenkor mi a teendő. Mondták, hogy írjak nekik levelet, amit továbbítanak a központjukba, Prágába és majd ők intézkednek. Napokig semmi visszajelzés, még annyi sem, hogy megkapták a reklamációmat és foglalkoznak vele. Többször érdeklődtem, de mindig csak azt mondták, hogy várjak türelemmel. Végül is 12 nap elteltével közölték, hogy a hiányzó tételt átadták a futárszolgálatnak, amit 18-án szerencsésen meg is kaptam. Nem voltam elragadtatva a cég reklamációs ügyintézésétől, főleg azért, mert semmi információt nem közöltek velem és majdnem két hét is eltelt.
A tanulság annyi, hogy ha lehet akkor még a futár jelenlétében ki kell nyitni a csomagot és ha valami gond van, akkor egy jegyzőkönyvet írni és a futárral is alá íratni. Bár ez sokszor nem kivitelezhető.
A cső belső átmérője 32 mm, így a 32 mm-es PVC idomok jók hozzá és a porszívó cső vége is ekkora.
A Powerbelt-nél vettem, 540 + ÁFA a méterenkénti ára. A 32 mm-es méretből van kétféle falvastagsággal, én a 032/1.10 mm-es erősített kivitelt használom.
Műhelykotró projekt letudva, a rostán fennakadt a műhelyszekrény:218 cm magas, 234 széles, 40 cm mély, görgős sínes fiókok, 2 es ABS, stb.És van egy csapozókocsi körfűrészre, , gyorsan és pontosan lehet sliccelni vele.70/2157724.
A "fortuna" (mint a fődarab elnevezése) is ugyanazt azt utat követte, mint a flex, a dremel, a xerox, a hilti...és társaik, aki egy egykori gyártó vagy márka nevéből kerültek be a közbeszédbe.
Az eredeti (!) Fortuna Gmbh volt az a cég, aki először a saját (főleg furat-köszörű) gépeihez fejlesztette ki a precíziós munkatengelyt - mint önálló fődarabot - de később más gépgyártóknak is szállított ilyesmit, mert ehhez akkortájt ők értettek a legjobban.
Azt, hogy ők "az eredeti" Fortuna azt azért érdemes kiemelni, mert a kínai (pekingi) gépgyártókat nem zavarta, hogy létezik egy ősrégi, európai Fortuna gépgyár - ezért megcsinálták a saját Fortunájukat is.
Más logóval ugyan, de szintén a (CNC) szerszámgép-ágazatban.
Akkor jobb vagy nálam a műhelyméretben legalább 1 m2-rel! :) Hát, nem könnyű.
14 éve építkeztem, akkor csak az került 53.000 Ft-ba, hogy kijöttek az illetékesek, és ránéztek az órára, megállapították, hogy jól van bekötve, használhatom. Minden szerelés az én költségem még ezen felül is.
Ugyanez volt a vízórával is, hasonló árért. Ásatni kellett neki egy aknát, meg még nekem kellett átfúrni az út alatt is, mert szemben megy a főcső. Szerencsére akkor csinálták a csatornázást, és felbéreltem egy csőpatkányost. A csatornánk meg nem ám gravitációs, mint bárhol a világon, hanem szivattyús, mint a hegyvidékeken. Mindez a Kisalföldön, a legnagyobb domb a környéken 3m "magas". :) Valamiért valakinek akkor így volt jó. Nálunk meg nincs ház, ahol nem állt le a szennyvízszivattyú néhányszor.
Akkori szerződésekben nem volt semmi arról, hogy honnan enyém a villanydrót. Jön le az oszlopról az utcán a földvezeték, és bemegy egy dobozba, amiben biztosítékok vannak. Mindez még az utcán, az oszlopon. Ez a doboz persze x év után beázott, villany nincs. Némi huzakodás után én csináltattam meg saját költségen, mert szerintük az már az enyém. o_O Ma már leírják a szerződésekben, hogy nem így van, de ez nem érdekelte a szolgáltatót. Le vagyunk mi sajnálva, csak a pénzünk kell nekik.
Igen ez egy nagyon jó megoldás,azt hiszem ennél a verziónál maradok,bár én olyat akarok ami a gyalugép alá van épitve fixen,de csak annyi hogy fixre hegesztem vagy inkább csavarozom a gyalu alá és kész.
A gépészek fortunának nevezik azt a komplett, csapágyazott, rendesen házba épített forgó tengelyt, aminek egyik szarvára a hajtást, másik szarvára valami szerszámot lehet feltenni.
Végtelenül leegyszerűsítve: egy cső, amiben van legalább két csapágy, azokban tengely, és a tengely egyik végén szíjtárcsa, másikon meg mondjuk egy tokmánykúp.
Például a mázsás fúrógépekben az a csődarab, ami le föl jár, felül a szíjtárcsa forgatja a benne levő tengelyt, alul rajta van a tokmány: na az kiszerelve egy fortuna. Persze beszerelve is.
A lényegi különbség egy prosztó forgó tengelyhez képest, hogy ebben elég szofisztikált csapágyazás szokott lenni, szóval semerre se kotyog alapesetben. Négy, hat csapágy, pontos illesztések, spéci csapágytipusok, hőtágulás kezelése, stb.
Ez gyakorlatilag egy áttételes hajtásház. Szerintem.
Egy jó marófortunában legalább 3db csapágy helyezkedik el. Két előfeszített keresztirányú a nyakban (beállitható) és egy sima mélyhornyú a tengelyvégen. Az előbbiből kettő azért szükséges, mert ezek a csapágyak csak axiális(tengely)irányú erőket képesek felvenni, ezért a radiális erők hatásából keletkezett axiális erőket ellensúlyozni kell egy másik csapággyal.
Ezen én is gondolkodtam ... ez lenne vmi spéci áttételezés? A keresgélésem max. R2D2-hoz hozott közelebb :-)
De én akkor sem tudom elképzelni hogy létezik olyan, ami mindkét szerszámnak megfelelő fordulatot és teljesítményt adna. Hobbikategóriás gépet feltételezve a végeredménynek. Mert éppen a "nagy" maróasztalok nagy marófejeinek elég (sőt kell) az alacsonyabb fordulat. Na de az meg nem éppen hobbikat. :-) Egy jobb marófej kerül annyiba mint sokunknak a körfűrésze+felsőmarója, kiegészítőkkel együtt.
Pl: Hammer B3. 3,6,8 és 10e a marószár fordulata. De nem is egymotoros a megoldás. Outcast nem hiszem hogy ebbe az irányba szeretne elmenni.
Nekem is ez a bajom :) Amíg nincs villany a műhelyben ( "hála" az ELMŰ-nek idén már nem is lesz* ) addig még azt sem látom, hogy a mostani kacatjaim hogyan fognak elférni 10nm-n...
*Azon ment a huzavona hetekig, hogy új mérőálláshoz vagy hrsz.-ként jár 32 A ingyen . Utóbbi esetben 200.000Ft-ba került volna a 3x16 A hálózatbővítés. Viszont győzött a nép, mérőnként jár a 32 A, így "csak" 70.000 forintomba kerül a három fázis.
Hmm. Biztos, hogy a szárátmérő határozza meg, hogy ki tudja-e hajtani ?
A MOF001 pedig 1400W-os a honlap szerint, a JOF001 meg 1010W. Majdnem MOF-t vettem, mert ugyanazokat a funkciókat tudja, mint a nagytesó, meg minek nekem 2400W, de csak icipicivel több zsetonért adták a CMT7E-t
Illetve azt írják a gyártói honlapon, hogy az "olcsóbb" MOF001 modell is tud fogadni nagyobb patronokat (12; 12,7) más kérdés, hogy kihajcsae az 1100W-jával. (valószínűleg nem)
Figyelem Lee és rferi hsz-eit,gyüjtöm az adatokat.Lassan kezd összeállni a kép.
Most épp videókat keresnék (ha talállnék) kerekes gépek rögzitéséről illetve emeléséről,tudod mikor a gép a lábairól felemelkedika 4 bolygókerékre is lehet gurigatni.
"Ezt a 90 fokban elforduló kétfunkciós ketyerét pedig most nem tudom magam elé képzelni"
Kezd leesni. Mondjuk 0 fokban (12 óra) állva lenne maró, 90 fokban (9 óra) meg fűrész? Ha igen, akkor tekintsünk el attól hogy milyen lenne a tengely kialakítása hogy így marószárakat, úgy meg fűrészlapot fogass fel rá. A gond a fordulattal lesz. Körfűrészként (lapátmérőtől függően) 3-5000 fordulat percenként a megfelelő. Maróként meg ez lenne a legalja, de inkább 8000-től indul. Nem nagyon tudok elképzelni olyan áttételezést, ami mindkét verzióban megfelelő fordulatszámot ÉS megfelelő teljesítményt is produkál EGY villanymotort alkalmazva.
Mondjuk én nem építettem soha gépet, gépészmérnök se vagyok - javítson ki valaki ha tévedek és megoldható ez.
Már félálomban olvasgattam a kérdésedet, de pár résznél (lehet hogy csak nekem?) kikerekedett a szemem :)
Most akkor építenél vagy vennél (kerülendő márkák)
Felsőmarót még nem hallottam hogy építene valaki ... gondolom felsőmaró asztalba építését szeretnéd.
Ha veszel felsőmarót, amit részemről kerülendő márkának találtatott: Black & Decker. Keress vissza a poszjaim között miért. Van aki viszont megelégedéssel használ ilyen márkát. Amim van viszont és szeretem: Bosch POF 1200 (kézből, felsőmaróként használva) és Triton TRA 001 asztalba építve. Utóbbit használom gyakrabban.
Körfűrész: hobbi célra 100e-ig bezárólag elég sok választásod van. Amit fűrészelni akarsz nem is igazán teljesítményfüggő, hanem inkább megfelelő fűrészlap kérdése. Minőségben Freud-ot/Pilana-t szokás emlegetni. Freud egyik forgalmazója a Szerker Bt, fel is tudod őket hívni, elmondod mit szeretnél felkaszabolni és ők megmondják milyen lap kell hozzá.
Én egy Bosch PTS 10-et nyúzok, ez az emlegetett árkategória teteje. 1400 W, 5000 rpm, 250-es lap, 79mm max vágásvastagság. Eddig még nem sikerült olyan anyaggal találkoznom ami megfeküdte volna a gyomrát. De ilyen paraméterű gépet tudsz olcsóbban is venni, ~ 50e környékén, a "fűszerüzleti" (Lidl, Aldi) gépeket (Workzone, Parkside), vagy pl Einhell többen megelégedéssel használják.
Ezt a 90 fokban elforduló kétfunkciós ketyerét pedig most nem tudom magam elé képzelni. De ezt a nagyon hobbista státuszom számlájára írom :-)
Jól látod, méretes marószár, bár nincs 90 mm csak 88.9 mm. A betétlapon az átmérő 92 mm-es, így ez eléggé a maximumot közelíti. Nincs is már benne szűkítő betétgyűrű.
Nemrég vettem, most próbáltam ki először. Szépen, rezonancia nélkül forgott. Egy fogás elég volt a profil kimarásához, ami azért a Triton maró teljesítményét is dicséri.
felmerült pár kérdés , ezekre szeretnék választ / véleményt kapni ,hogy tovább tudjak lépni.
Egy asztali körfűrész , és egy felsőmaró építése a szándékom
Az egyik fő kérdés,hogy ha a felhasználás célja bútorlap,illetve plexi, polikarbonát anyagok megmunkálása, hobby szinten ,mi a minimum amit tudnia kell ehhez a gépeknek?
(teljesítmény fordulat lap átmérő stb )
Van e ajánlott ill. kifejezetten kerülendő márka?
Egy másik verzióban egy villanymotorral meghajtott fortuna lenne a szerszámgép, ami 0-90 fok között állítható,így felsómaróként és körfűrészként is használható elvileg,
A kérdés az. hogy vajon gyakorlatban is? Mik lehetnek a kényes pontok? (merevség, rezonancia, szíihajtás módja stb... )
Most olvastam, hogy 2060-ra már végleg összedől a nyugdíjrendszer, és akkorra 8,5 millió lakos lesz az országban. A legkevesebb, amit meg kell tennünk, hogy mindenről AZ jusson eszünkbe. ;))
A saját boltomat rontom, :) de ezt a gépet már kinéztem magamnak egy korábbi licitkor, de nem kelt el. Ha veszek, ilyet fogok venni, de néha még ennél is olcsóbban ki lehet fogni. Mindig találok valamit, de úgy döntöttem, kivárom, amíg a műhelyem nem lesz rendben, és lesz helye pl. ennek is.
Szerintem sokat nem lehet vele kockáztatni, ha nincs széttörve, és a motor is rendben van. Kérdezz rá, múltkor már én is érdeklődtem, állítólag jó a gép.
Hálás köszönet az infóért! Mivel mindkét gyalugépet elhalászták előlem a willhabenen, és égette a zsebem a pénz elmenetem és a fényképen látható példány már az én tulajdonomban van. Az első benyomások pozitívak, bár a szögvezető és a steller azért fejlesztésért kiált.
OBI-ban láttam LUX-ot, 40 ropiért. Na AZT akkor sem venném meg ha utánam dobnák. Pedig még lámpa is van hozzá. Az első ránézésre nem tűnik rossznak, öntvény asztala van, az masszív. De a felfogatása .. meghúztam a szögállító csavart, megnyomkodtam az asztalt - nem maga az asztal hanem az egész felfogatása hajladozott, nyekegett-nyökögött. Nem kéne.
A linkeltnek is öntvénynek tűnik az asztala - kérdés az egész milyen masszívan van rögzítve. De még ha ugyanolyan sz*rul is mint a LUX - akkor is feleannyiba van.
És összehasonlítva a lemezasztalos Güdémmel, ez jobbnak tűnik. De azért én megtapogatnám kicsit. Illetve szerintem barokkos túlzás hogy csak kipróbálva volt - rázoomolva a képekre, azért látszik itt-ott kopásnyom. De 20 ropit ha működik, simán megér.
Hú ez igen, gratulálok! Ezt nagyon ügyesen megépítetted! Ez a marógépasztal mind használhatóságból vagy akár biztonsági szempontból tökéletesnek mondható. Igazán precízen, igényesen készítetted el, az esztétikai megjelenése is hibátlan. Gratulálok hozzá!
Nem terveztem az ívesre alakítást, így is folyamatosan szűkül az elszívó cső felé. De majd a használat során kiderül, hogy kell-e. Eddig nem volt vele probléma, ha nem felejtettem el bekapcsolni a porszívót.
Mint már írták, a Powerbelt Kft-től. Annyit tennék hozzá, hogy a "C3-as" 10x20 mm-es profilt használtam, ami 1.5 mm-es lemezből van. A belső mérete így 17 mm, ami az M10-es hatlapfejű csavar laptávolsága.
A csavar sarkait a profil rádiusza miatt kicsit le kell köszörülni, de elfordulás mentesen csúsztatható benne és ehhez már rögzíthetőek a különböző kiegészítők.
Köszönöm az ötletet, de nem kell átalakítani. A tolható lap végén van egy cserélhető betétlap pont ezen megfontolásból. Készítettem vagy másfél tucatot, így egy darabig el vagyok látva ilyenekkel.
A marónál is a két tolható lap kis átalakításával tudsz közéjük "zero clearance" betétet készíteni minden alkalommal. Csak egy-egy előre levágott darab bútorlap kell hozzá.
Az elgondolásaim szerint nem próba elszívócsatlakozás, hanem a végleges. Lehet, hogy a képeken nem nagyon látszik, de eléggé aerodinamikus. Én inkább arra törekedtem, hogy a teljes tér szívott legyen. 6 mm-től 90 mm-ig vannak szerszámaim, ezekhez azért nem illesztenék egyedileg terelőket. A próbák során beváltotta a hozzá fűzött reményeimet, és nagyon szépen elszívta a keletkező forgácsot.
A maró áramszünettől nem kapcsol ki és pont ezért figyelni kell, hogy amikor az aljzatba bedugom, vagy egy esetleges áramszünet után a kapcsoló ne legyen bekapcsolva, mert akkor el kezd forogni a maró. Az ide való biztonsági kapcsolók általában 16A-ig jók, nekem pedig a porszívóval együtt több kell. Tehát biztonsági megfontolásokból ez nem követendő példa.
Amúgy az az asztal fenomenális. Ha nem vagyok indiszkrét azokat a C profilokat hol vetted? Esetleg valakinek ötlete, hogy az ország nyugati végében (Szombathely) hol lehet kapni?
Kurvajó! Etalon. Azt a próba-elszívócsatlakozást ugye belül aerodinamikusra megsmirglized még? Ámbár oda is lehetne tenni egy mágnesrögzítéses idom-közdarabot a forgásirányt is figyelembe véve maximalizált illesztés-elszíváshatékonyság miatt. Mondjuk venturi elv szerint a szerszámnál lenne a legkeskenyebb "torok", utána szélesedik ki csövesre
Csak csatlakozni tudok Slam Jr-hez, igen profi és átgondolt asztalka ez!
Én egy OBI-s porszívóról indítom ugyanezt a marót, annak 2400W a max rádugható fogyasztója, szóval pont határeset de gondot még nem okozott.
Kapcsoló: én még az asztal alá nyúlkálok, de majd szeretnék én is kivezetni egyet az asztal széléhez. Ezzel kapcsolatban lenne egy - lehet hülye - kérdésem: ugye elvileg ez a Triton az áramkimaradás utáni újraindulás ellen védett (még nem teszteltem). Nos mi történik akkor, ha a te kapcsolódat 0 állásba helyezed (ergo a maró szemszögéből "áramszünet" van)? Nem kell alulról is még egyszer ki/bekapcsolni?
Még mindig nem készült el teljesen, talán sosem fog, mindig fogok rajta valamit módosítani, de már használható.
A múltkor felmerült, hogy a betétgyűrű cserénél a 3 db csavar ki-be csavarása hosszadalmas, ezért beépítettem 3 db 6 mm átmérőjű, 5 mm hosszú neodímium mágnest.
Megítélésem szerint kellő erővel tartja helyén a gyűrűt, így ha gyakran kell cserélgetni, akkor nem kell csavarozni.
A mostani fázisban a vezető és a porelszívás készült el.
A vezető elölről és hátulról:
Készült hozzá védőburkolat és szorító fésű is. A szorító fésű IKEA-s vágódeszkából.
A vezetőn a rés állítható ill. a két cserélhető betétlap kimarásával a 0 mm-es hézag is teljesíthető.
Képek a porelszívás kialakításáról:
A port két helyről szívom el egy ciklonnal ellátott porszívóval. Sajnos a porszívó Master-Slave aljzatát nem tudom használni, mert az csak 2200 W-ig jó, a maró meg elvileg 2400 W. Kicsi az eltérés, még működhetne is, de nem tudom, hogy a porszívónál megadott érték mennyire valós és hosszú távon hogy bírná. így egy dupla aljzatot használok, amire egy kapcsolóval adok feszültséget. Ebbe csatlakoztatom a marót is és a porszívót is. Ez a kapcsoló adatlap szerint bírja a 20 ampert. Kerestem hozzá biztonsági kapcsolót, de ami bírná a maró 2400 W + a porszívó 1500 W teljesítményét olyat egyfázisúban nem találtam.
Jó stabilra sikerült az asztal, és hogy többféle hasznosítása legyen, tervezem, hogy a felsőmaró helyére egy kézi körfűrészt is beteszek cserélhető módon. Ehhez már most kialakítottam egy keresztvágó tolóasztal kezdeményt.
Az a levél már csak palackozott italban van nálunk. Ha esetleg az amerikai kertemről tudsz valamit, ne tagadd meg az információ átadását, mert úgy látszik, feledékeny vagyok :) Gyermekkoromban a kert végében volt valami, amit koca-nak hívtak, de nem volt gyökere, és olyan hangokat adott, mint a mai emberek, sok rokon nevű ital fogyasztása után :)
Kapsz ilyet újban, még a hozzávaló kilincset is árulják. Azért tud eltörni, mert anno ezt is csak belegányolták a marógépbe, és nem állnak se párhuzamosan, se egytengelyesen az egymás alattiak. A nagyszekrényemnél ki kellett vennem a 3 egymás alattiból a középsőt, különben feszült az egész, nem lehetett becsukni. Ez is egy 40 éves régi bútorlapos, egyszer tökéletes műhelyszekrényként fogja végezni.
Anyosomeknak van egy kb. 30 eves szekrenysoruk, a kepen lathato (valoszinuleg ontottvas) zsanerokkal. Nehany zsaner megfaradt az idok soran, es eltort. Szerintetek hol tudok hasonlo zsanert venni? Foleg a meret lenne a lenyeg (kb. 2cm a furattavolsag, meg nem mertem meg)
Ha módunk van arra, hogy az előtolás sebességét változtassuk, akkor az arra mindenképpen jó, hogy hozzáigazítsuk a gyalulási fogásmélységhez.
Nyilván belátható, hogy ha nagyobb fogást veszünk, akkor amiatt, mert a kés mélyebben vág az anyagba, egyrészt nagyobb motorteljesítmény kell, másrészt a felületi hullámosság nőni fog.
De ha ezt ellensúlyozzuk azzal, hogy lelassítjuk az előtolást, akkor a hullámosságot is, meg a szükséges motorteljesítményt is visszavesszük vele!
Ezekből visszafelé is adódik valami - szerintem - fontos.
Ha nem tudjuk az előtolást változtatni, akkor érdemes egy fix fogásmélységgel dolgozni, amit a felület szemrevételezésével, és a motor kínlódásának mértékével egyszer belőttünk magunknak. Márminthogy ne legyense túl nagy, se túl kicsi.
Az én gépemen ez humánvisszacsatolású, mivel kézi előtolásos. :)
Ahogy a fa felületében egy kimagasló egyenetlenséghez érek, azonnal hallom a motor hangján, hogy mélyebben vág az anyagba, reflexből lassabban tekerem :))))
Örülök, hogy sikerült közelebb vinni a megoldáshoz. :-)
Ami hátulütőjét tapasztaltam, az az, hogy ha a leeső darab elég keskeny (ilyen pici anyagnál az ember nyilván igyekszik spórolni amennyire csak lehet), az hajlamos volt beesni a fűrészlap mellett az asztal alá. Az elszívó viszont nem húzza ki, tehát ezeket gyakran ki kellett szednem ami relatív eléggé időigényes volt. De volt egy olyan is, hogy simán körbetekerte majd kilőtte - el ugyan nem talált, mert számítottam rá és résen voltam, de attól még nem volt vicces.
Szóval, ha hasonlót készítesz, és a körfűrészed asztalában nincs pontosan a laphoz illeszkedő betét ("zero clearance"), akkor a tolóasztalt csináld olyanra, hogy átérjen a fűrészlap túloldalára is, megakadályozandó a leeső darabok beesését a lap alá.
Mi lesz a fügéből?
Van nálunk is egy "bokor", már nézegettem, hogy egész érdekes sárgás színű a fája, bár szerintem annak még csak 3-4 cm lehet átlagosan a max átmérője, de lesz az még több is - én türelmes vagyok :-)
Oké, akkor ha te vagy a főnök akkor neked írok. :P
Az én véleményem, hogy fölösleges elvágnia a panelon a szálat. Miért tenné tönkre a panelt? Igaz, hogy összeforrasztható, de mi értelme? Ha csak tesztelni akar akkor tökéletesen megfelel neki egy darab kéteres hálózati kábel. Nem kell az eredetit basztatnia.
Az egyik eret megszakítja és beköti oda a diódát, a másik meg marad ép. Kész a félhullámú táplálás.
Az egyik eret megszakítja és beköti oda az NTC-t a másik ér marad ép. Kész a felpörgős táplálás.
Természetesen ezek nem végleges megoldások, csak arra jók, hogy kiderüljön melyik megoldást kell a jelenlegi két ellenállás helyére tenni.
Azt döntsük el, hogy egy kés hány mm-t haladjon egy végásra az anyagban. Ha ezt eldöntöttük, akkor ebből kiszámolható az előtolás sebessége, amennyiben a késtengely fordulatszáma és a kések száma ismert.
Mert ugye a kés kivág egy darabot, és elhagyja azt, majd egy kis szünet következik, amíg a következő kés belevág az anyagba. A két késérintés között csak annyit haladhat az anyag, hogy az előző kés kilépési pontja még nem mehet túl a következő kés belépési pontján. Legfeljebb addig mehet, de inkább még addig se.
Annak eldöntése, hogy hány mm-t haladjon a kés az anyagban erősen függ attól, hogy mekkora a késtengely átmérője. Minél nagyobb a késtengely, annál többet haladhat benne anélkül, hogy túl nagy felületi hullámosságot okozna.
Ezért csinált az apám például kb 130mm átmérőjűt, kétkésesben. Ehhez ráadásul alacsonyabb a jó fordulatszám is.
Ha megvan az előtolás sebessége, akkor ebből, meg a továbbítóhengerek átmérőjéből kiszámolható azok fordulatszáma is.
Ezeket nem neked mesélem, csak a te hsz-edre reflektálnak.
Az előtolónak van egy optimális sebessége, ami függ a kések számától és a motor teljesítményétől is. Az összefüggés ott van, hogy egy három,- vagy négykéses tengelynél, azonos késtengely fordulatnál nagyobb sebességű előtolással számolhatunk, ha az egy késre eső előtolást vesszük alapul. De az előtolási sebesség és a kések száma, a fogásvétel egyenesen arányos a szükséges motorteljesítménnyel is.
Faipari gépeknél a felületi minőség tekintetében legfontosabb paraméter a lehető legnagyobb forgácsolási sebesség. Ez pedig a motorteljesítmény, az áttétel és a késtengely átmérőjének függvénye. Minél nagyobb, annál kevésbé szakítja fel a rostokat. Szóval eléggé összetett a dolog, de ha be van lőve egy átlagos értékre, akkor abból nem lehet gond.
Én sem láttam értelmét csavarozón kívül más akksis gépnek, de a svédeknél, tetőn már nem is használunk mást.Könnyebb/gyorsabb a munka(amikor minden perc számít).Kopnak is rendesen a használattól, esőben sem kíméljük.
Szó sincs semmiféle sértődésről, nem az a fajta vagyok ☺ Azért kerestem meg a forrást, mert talán ő kapásból megmondja mit mire kell cserélni, de tévedtem 😕 Igazad van, menjünk egy irányba.
Ezzel kapcsolatban írta Vajk pár poszttal később, hogy 30-40m/s legyen a kés sebessége. Ha ez jó adat, akkor ebből mindent ki tudsz számolni.
Előtolás optimális sebessége: no az jó kérdés. Kb. 5-8 m között szokott lenni, ahogy eddig olvastam a gyalukról, típustól függően. De ha már úgyis magad építed, lehet érdemes lenne szabályozható sebességűre megcsinálni. Bár nem tudom ez megszokott-e bármilyen gyalugépen.
Én is inkább arra szavaznék, hogy ez a kütyü annak "jó", aki egy évben egyszer veszi elő, elfűrészel pár deszkát egy kis polcnak, és van 2 négyzetméter helye a barkácsolásra.
Drága aranyos barátom! Mondtad, hogy vak vagyok, kérek egy vezetőkutyát. Jelentkeztem kutyának, de az úgy nem megy, hogy sokan sokfelé ugatunk, húzzuk a gazdit arra, amerre gondoljuk, aztán majdcsak lesz valami. Én kb. 35 éve dolgozom ipari gépek karbantartásán, azt hiszem elmondhatom, hogy láttam már egyet-mást. A legfontosabb dolog, hogy ha beindul egy projekt, akkor mindenki elfogadja: csak egy főnök lehet. Azt csináljuk amit mond, ha hülyeségeket csináltat, az az ő felelőssége. Ha becsődöl, akkor jöhet a másik tudós. Úgy nem megy a dolog, hogy a pálya széléről bekiabál mindenki, a szekér meg megy amerre éppen sikerül. Elvem a szisztematikus problémafeltárás, aztán a javítás. Úgy nem megy, hogy három-négy ember hatfelé húzva próbálkozik. Ebből csak káosz lehet. Szóval ha nem sértődtél meg, akkor menjünk csak szépen pontról pontra előre. A kályha a félhullámú táplálás. Ha megcsináltad amit leírtam, akkor majd megyünk tovább. Ha nem, hát nem. Ha mégis, akkor a relé kiiktatása után a dióda viszi át az egész terhelést, ez 10 A áramnál kb. 7 W. Nyitóirányú feszültség (0.7 V) x 10 A. Ha kiiktatod a relét, akkor szükség lehet egy kb. tenyérnyi hűtőbordára a kísérletezés idejére. Legjobb ha az egész cuccot egy műanyagtálcára pakolod, és lehetőleg nem fogdosol semmit, amíg a hálózatra csatlakozol.
Nettó 4,7kg / db a csomagolása alapján. Kb. annyi is, bár én kicsit kevesebbre tippelnék, de 2,9-nél (a honlapon ennyit írnak bruttóban) biztosan több.
Lőttem futtában pár fotót telóval. Nem mondanak sokat, de azért az avatott szemeknek ez is elég.
Belenéztem a profilokba: szerintem ez nem hajlított lemez, ahogy Vajk mondta, hanem zártszelvény. Majd arról is lövök fotót, csak lóhalálában szereltem össze és fotóztam...
Kerestem értelmes áron garázsajtót, de elég egyedi a helyzet nálunk. Nincs értelmes áron, mert gyak 200 alatt ne is reméljek, ráadásul legtöbb megoldásnál úgy nézett ki, hogy alap 170 beépítéssel, de előtte tágítsam ki a lyukat, mert kicsit több, mint 2 méteres kapu nincs csak egyedire, de a szélén ezek vesznek el még helyet és emiatt is akartam csináltatni másikat. Már ott jártunk hogy alap 170 + kőművesmunka, ami további 50-100.
Na itt jött a na neeeee, akkor inkább megpróbálkozom vele, régebben úgyis csináltam több dolgot apámmal, hát ha összejön és elég maximalista vagyok (örökletes) és addig nem hagyom abba míg jó nem lesz :D
Most úgy állok, hogy a 4 szárny megvan, rá kell tennem a zsanérokat, ehhez még kis marás lehet kelleni fog a jó minőségű lécek miatt, mert van amelyik csavarodott sajnos (kintről ez nem lesz feltűnő, remélem a picit görbéb lécnél se lesz látható, elvileg nem :D). Itt azt találtam ki, hogy van egy fémkeretem, erre lefektetem ami van és egy magasságban megmarom a zsanérok helyeit minimálisan, így szintben lesznek. A betonon garázsban nem lehet, mert nem egyenes :D
Ez jön karácsony után, utána kis teszt, ami ha jónak néz ki, akkor fest, s mehet élesbe a történet.
Egyszer meg ha úgy adódik rakok rá motort is, mert direkt úgy terveztem, hogy eme csodás lehetőség ne legyen elbukva.
Igaz vennem kellett pár eszközt és szerszámot, de azt mindenképp terveztem már, így kicsit előrébb hoztam a meglepiket :)
Írtam egy levelet annak az embernek, akitől az eredeti kapcsolás származik. Az alábbi választ kaptam :
Nem tudok válaszolni, mert ilyen géppel nem teszteltem, szóval akkor derül ki, ha kipróbálod! Mindenesetre, az áramkorlátozó ellenállások helyett (2...3db) sorbakötött NTC-t használnék. Az NTC-kkel az elektronika nélkül is kipróbálható a fűrészgép, ha legalább egyszer el bír indulni róla anélkül, hogy az NTC-k tönkremennének, és az áramot is kellően korláztozzák, akkor a lágyindítóba beépítve szinte biztos, hogy jó lesz, mert amikor a relé áthidalja az előtétet akkor le tud hűlni, mire a következő indításra szükség lesz.
Kefés motorhoz egyébként készíthető fázishasítással működő, triakos vagy tirisztoros lágyindítás is. Bár azt jóval bonyolultabb elkészíteni, de az eredmény garantált. Némelyik sarokcsiszoló (flex) is tartalmaz beépített lágyindítót, és mivel a teljesítmény is hasonló, akár egy olyan áramkör is lemásolható, vagy felhasználható alapként egy lágyindítóhoz.
Üdv: Skori
Ui. az áramfelvétel mérés elmaradt, mert elfelejtettem, most meg már nem akarok zajongani.
"Időnként örültem volna egy ilyen készletnek após pincéjében....de ma már az árának jobban örülnék. :)"
400 és 500 dollár közötti áron láttam árulni. Ha így vesszük, ennyi akkus-géppel benne - éppenséggel nem egy ökör-ára, így összesen.
Egy "házhoz" kiszálló és ott dolgozó iparosnak (pl. ilyen-olyan utólagos háztartási-gép beszereléseknél, átalakításoknál, stb.) tényleg aranyat érhet, hogy viszi magával "a műhelyt".
Időnként örültem volna egy ilyen készletnek após pincéjében, ahova csak 1-2 éve vezették be az áramot, de ma már az árának jobban örülnék. :)
Azt olvastam valahol, hogy egy kiállításon maga az üzletkötő ismerte be: ezeknek az akksis fűrészeknek az egy töltéssel végrehajtható vágás hossza erősen korlátos. Bár néha biztosan jól jöhet az is.
Köszön mindenkinek a segítséget! Holnap remélem lesz időm beállítani a gérvágót és a hozzá kapott majd 4 m-es "mobil" munka asztalt. valami egyszerűen használható ütközőt kell még rá kitalálnom.
Esetleg arról van tapasztalatod, miből érdemes a hátsó oldalra -amihez a levágandó fát tolom-, betétlapot gyártani. Elég a fenyő, vagy valami keményfa illene?
Szerintem is ez a jobb hozzá, én is ezt használom.
De a gépemhez gyárilag nekem is egy pozitívat adtak, amit nagyon nem szerettem, mert tépte az anyagot, és állandóan fel is kapta. Profilléceket nagyon macerás leszorítani, kézzel meg veszélyes volt.
Ha már szám szerint akkor a negatívból 9db van pozitívból 4db. Sajnálom hogy rosszul fogalmaztam hogy gérvágókhoz ez való. Én ezt használom és szerintem ez a jó. Mindenki azt használ amit akar.
Én azóta hogy negatív homlokszögű lapot használok sokkal szebb a vágási felület kemény és puhafa esetén is. Fémet és más anyagot nem vágtam. Nem bántam meg hogy lecseréltem a hagyományos lapot erre. Lehet hogy másnak nem ez a tapasztalata.
A negatív homlokszögű lapnál a tárcsa el akarja magától tolni a vágandó anyagot, szemben a pozitív lappal, ami a szokvány körfűrészekben van. Az magára húzza.
Mondanom se kell, mekkora előny egy gérvágónál, ha a vágás maga szorítja le a munkadarabot az asztalára.
Ne akard eltüntetni a csavarfejeket, hanem inkább emeld ki!
Ne valami ronda csavart használj, hanem keress szépet, és azzal csináld. Lézerpontosan vonalban legyenek, meg az elosztásuk is legyen geometrikusan jó(pofa), szóval a csavart kvázi építőelemként, díszítésként használd!
Használj konfirmátorcsavart - nagyszerűen használható fenyőben is, előfúrva, bárki bármit mond. És tart mint állat. Annak szép a feje, nikkelezettet vegyél, az jól mutat. Imbuszkulcsos, elsőre nem is csavarnak tűnik.
Elvileg például a lambériát a nútban szegeljük, hogy ne látszódjanak a szegek.
Nos, én láttam egyszer egy olyan módon szegelt lambériát, amin a lapját telibeszegelték, mint állat! :))
Csak... és ez a lényeg, rézszegek, nagy fejjel, zsinórral kihúzva a pontos helyük, soruk, és ettől mindjárt különleges lett a dolog, nem ronda.
Azért csak érdekelt és rákerestem a gérvágó fűrészlapra. :P
Ennek az oldalnak a közepén 3 sorozatban is gérvágó fűrészlap van. Pilana csak, hogy ne az legyen, hogy nem értenek hozzá. Kettő pozitív homlokszögű és csak egy negatív. :)
Én eddig azt hittem, hogy a kívánt homlokszöget leginkább a vágandó anyag határozza meg, nem az hogy a cucc alatt vagy fölötte van a motor, de nekem mindegy. :)
Bréking nyúz: Ma reggel a Bp. Késmárk utcai ALDI-ban láttam 4 db 500W-os Workzone állványos fúrógépet. Ha igaz (be volt borulva az árcédula, de gyanítom, hogy ehhez tartozott) akkor 29.990,- -ért mérik.
Nem tudom, hogy volt-e mostanában újságban hirdetve, én nem emlékszem rá, úgyhogy meglepett.
Tulajdonképpen sok gondolkodni valóm nincs vele, mert a jelen tárgy esetében az olaj által hozzáadott "izgalom" kétesélyes, ugyanis a táblásított részeken vannak eltérő árnyalatú darabok amik így szépen harmonizálnak és ezt a viasz megőrzi, és tapintásra is sokkal kellemesebb érzete van a viaszolt darabnak.
Persze, lehet kísérletezni az olaj+viasz verzióval is, amit lehet, hogy a következő darabnál* meg is teszek, de az a jövő zenéje.
*annyi elcseszés lett benne, hogy mindenképpen fogok még legalább egyet készíteni valamikor tavasszal
Néhány kép a folyamatról:
Miközben tüzelőnek aprítottam a mogyoróbokor tavaly levágott ágait, rájöttem, hogy túl szép ez a fa ahhoz, hogy elfűtsük, legyen belőle valami kis apróság. Így indult a projekt.
Szegény ember tolóasztala, mini gatteroláshoz:
Alakultak a derékszögek:
A doboz leendő oldalai (azért 5, mert egyet sablonnak használtam a beállításokhoz, és ha azt elcseszem, még maradjon elég használható):
A tökéletes 45°:
Az elválasztó lapok helyének marásához készült egy kis segédeszköz:
Az első próba illesztés, egész jó lett:
A tető. A szél marásakor elmozdult a maró vezetője (a rezonanciától lelazult az egyik szorító) és mire észrevettem, már túl mélyen belekapott az anyagba. Akkor majdnem megütött a guta, de aztán ahogy próbáltam rendbe hozni a dolgot, csak rosszabb lett. Végül azért kijött döntetlenre, de ekkor dőlt el, hogy kell még egyet készítenem, hogy legyen egy, ami nekem is tetszik.
Az elválasztó lapok. Itt megint szerephez jutott a mini-tolóasztal. 7-8 mm-re szeletelve, majd gyaluval beállítva az 5 mm.
Későbbi képek nincsenek, azóta az elválasztó lapokat befejeztem és a doboz is össze lett ragasztva. Még a tetőre kell a "fogantyút" megcsináljam, illetve csiszolás, viaszolás van még hátra, de gyanítom, hogy ezek már csak jövőre kerülnek sorra.
Műhelykotrás közben akadtam erre a gáztüzelésű hőlégfúvóra, régen ezzel fűtöttem alkalomszerűen a műhelyt.Némi szárazvörösért elvihető(khm...).Van hozzá három gázpalack is(2 tele), mondjuk 10.000 ért.
Hozzám került, egy koros, de kiváló makita gérvágó (nemrég volt róla kép a fórumon), mintegy 30 kg-os súlya öntöttvas mechanikára utal, és egy általam eddig nem tapasztalt pontossági kategóriát sejtet. Nézegettem a gérvágóba való tárcsákat, mitől mások ezek? Fűrésztárcsát nem kaptam hozzá, egy mezei 80 fogú 255 mm-es tárcsát tettem rá, ezzel szépen vág. Érdekes, hogy nem dönthető a gép.
:-)) A magam részéről pillanatig sem gondoltam, hogy rferi ne értené a kérdést, de Ő a leírtakra válaszolt, az pedig nem a falapról szólt. :-D Ergo, időnként nagyon kicsin múlhat egy leírt szöveg jelentése.
Úgy gondolom, a kérdezőnek további felvilágosításokat kellene adnia a kérdése megválaszolhatósága érdekében. Ennek ösztönzése lenne rferi hozzászólása, amit én egyfajta humorként értékelek.
Az egész történet szempontjából szerencsésebb lett volna a "fából készült bútor" kifejezés, és akkor nem domborulunk-laposodunk :-)
De hogy a kérdezőnek, Pityunak is válaszoljak: ha fából van akkor nem csavaroznám. Megfelelő csapozással szerintem felesleges, és a csapozás "szebb" (nem látszik).
Bár ugyan van rejtett csavarozás is, de azért az sem teljesen rejtett (dugózhatod utána, a dugó helye meg látszik).
Na ezt ki fogom próbálni alkalomadtán, köszönjük a képeket!
Ezt a technikás workshopot valamikor nyáron posztolta valaki. Egy volt kollegám kedvet kapott hozzá hogy elmenjen, mert a barátnőjének akar egy kis díszdobozkát csinálni fából. Először engem kért meg, mert semmilyen szerszáma nincs, meg tapasztalata sem sok - de aztán magától rátalált erre a helyre és mondta hogy meg fogja próbálni. Na ráírok hogy van-e már tapasztalata.
Nekem a fehér bükk, amiből a poháralátéteket csináltam ... simogattam én, de olyan sima volt mindkét irányban ... o.O
Úgyhogy abban maradtam magammal, hogy a bütü részét felismertem, a marást (lekerekítést) onnan indítottam (ha jól tudom ez ajánlott), aztán hogy szálirányilag hogy voltam, csak a magasságos meg maga szegény fadarab tudta tán.
Szerintem először cseréld ki az ellenállásokat egy megfelelő diódára. 10-15 A-es legalább 600 V-os példány kellene. A képen sárgával jelölt pontokat kivezeted, a vezeték végére sorkapocs, és így a panelt sem rongálod. Típust nem tudok mondani, nem ismerem a beszerzési forrásaidat. Lehet hogy kapsz egyet valamelyik ismerőstől, vagy ha van elektronikai alkatrészbolt, ajánlanak egyet. A polaritás mindegy, az univerzális motorokat ez nem érdekli. A motorral párhuzamosan kötnék egy valamilyen kis teljesítményű izzót, ez pontosan fél feszültségen üzemelve támpontot adna a további kísérletekhez. Valamint kikötném a rövidrezáró relét is, hogy meg tudjam figyelni a gép viselkedését a félhullámú táplálásnál. Ezt a pirossal jelölt pont átvágásával tudod megtenni, később a vezetősáv átvágása újraforrasztható. Rövid ideig még az sem ártalmas, ha nem indul el. Mondhatnák sokan - műszerrel mérj feszültséget. A valódi értéket mérő műszerek egyrészt nem a piaci kategóriából valók, másrészt egy izzó fényereje jobban megjegyezhető vizuálisan. Megmérhetnéd kb. hogy hány másodperc után kapcsol a relé.
Minden elismerésem a Tiétek. Én a pro. oldalról való vagyok, Én hagyom a lágy indítás kérdéskörét a (Festo)Festool-ra és nem véletlenül használok Dominót (Festool) egy csapozás elkészítésére.
Jók vagytok, ez tény.
Boldog ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak és hozzászólónak és fórum tagnak!
Pilana. Ennél olcsóbban minőséget szerintem nem kapsz. A legtöbb asztalosgépekkel vagy élezéssel foglalkozó boltban megrendelheted, de közvetlenül a honlapon is van erre lehetőség ha jól emlékszem. Ékléces szorítónál egyszerű a dolog, csak a hossza-szélessége no meg a vastagság kell. megadod még az anyagminőséget (3 féle talán) és rövidesen érkezik. Beszorítod és hajrá!
Én a "rozsdakupacot" választanám. A motorja nagy valószínűséggel aszinkron, sőt a kilógó tengelyvég ha kúpos, akkor valószínű hogy Morse-kúp. Ez esetben rakható rá tokmány hosszlyukfúrónak. Ezt még valszeg nem Kínában gyártották.
A lap dönthetősége: - szerintem ezt a funkciót túldimenzionálják. Lehet hogy nincs igazam, de egy átlagos barkácsolónak gyakran nemigen szükséges, különösen a folyamatos szögállíthatóság. Használsz mondjuk 45 vagy 30 fokos döntést, ami a kínai fűrészek mechanikáját ismeve sosem lesz ugyanaz. Skála ide vagy oda. Mindig próbavágással lehet beállítani a pontos szöget, kivéve ha nagyon sikerült kispécizni a mechanikát. Alapvetően lemezből készült, soha nem közelítheti meg egy öntvénybölcsős döntőmechanika pontosságát. A gyakran használt szögekhez inkább készítenék idomszert bútorlapból, ha azt egyszer belőtted, mindig ugyanaz. Mellesleg fillérekbe kerül.
Fontosabb szempont szerintem a fűrészlap emelése. Ha ez végig derékszög, nem billen el a lap, sokkal lényegesebb mint a döntés lehetősége. A rozsda meg ha nem a teljes szétrohadás állapotában van, akkor kromofág, csiszolás és újrafestés után megszűnik probléma lenni.
Mindenképpen alapos személyes szemlét javasolok. Szerszámot anélkül hogy sk. megtapogatod, körbeszaglászod, ha lehet kipróbálod, nem szabad megvenni.
Repépítőtől elkértem a fából készült leszorító rajzait, amit volt kedves elküldeni. Hétvégén le is gyártottam az első darabot a csapológéphez. Szuper jó kis szerkezet, bazi jól megfogja a cuccot, meg nem kell pillanat szorítókkal vacakolni. A kép kedvéért levettem a felső csúszóasztalt. A barna színű rétegelt lemez támasztó lapot vízszintesen is fel lehet csavarozni, amikor munkadarab oldalába kell marni. Mint például az új maróasztalom lábaiba ( 2. kép )
Egy ideje keresgélek valami egyszerű, de nagyszerű megoldást a körfűrész felső elszívójához. A gyári megoldással mindig ki kellett szerelni a hasítóékkel együtt azt a műanyag vacakot, ha nem teljes vastagságban vágok át valamit, illetve visszaszerelni, ha kell az elszívás. Tudom van egy csomó "over-arm" megoldás, de nekem nem jön be. Így találtam ezt és pont volt itthon egy használaton kívüli lámpa :-) Maga a burkolat még ez előző verzióból maradt, a helyett egy egész más megoldást szeretnék összerakni. Ahhoz innen vettem az ötletet
A bónusz-track-t a végére hagytam, így indul a PTS :
Nekem ez a nagy böszme is mobil. A hátsó lábain van kerék. Ha a mellső lábainál megemelem, akkor ér csak le a kerék, így lehet mozgatni. Alapon a négy lábán áll.
Valószínűleg ez van, én is többször mérgelődtemmár, bizonyos akciójuk miatt, amit nem találtammeg a boltban egyáltalán, mert ott konkrétan nem tették ki. Az eladókislánnyal kajtattunk a gondolák közt, hogy vajon melyik is lehet az aznapi éppen, mert egynapos valami volt.
Amúgy szerintem elég jónak tűnnek azok a gépek. Amikor gyerek voltam, mennyire örültem volna akármelyiknek!
Ha 230-as azt valószínűleg tudod használni bárhol ahol be van kötve a villany. Ha 400V-os, az csak akkor, ha van 3fázis, vagy frekvenciaváltód. Ez utóbbi esetben a motornak is alkalmasnak kell lennie erre.
Tudnátok ajánlani lapszabászatot, akik még ma-holnap elvállalnák a csatolt képeken látható elemek vágását/marását? Van olyan Budapest OBI, ahol esetleg meg tudnák csinálni? Vagy asztalost is ajánlhatnátok Budapesten, akinek még belefér ma-holnap.
Terv szerint valami sötét bútorlapból készülnének, oldalukon, és a körökben élzárással. A méretek kb: 460mm*560mm, de ez még a ma véglegesedik.
Hát amennyit az mozogni fog az nem számottevő szerintem,de akár lehetne is egy próbát tenni,kinti hideg párás levegő után bevinni a meleg száraz mühelybe,a kis rövid szárát leszoritózni a végére/hegyére meg odateszem az indikátor órát :)
"Az a mögé rakás meglehetősen balesetveszélyes"
Szerintem nincs benne semmi veszélyes,semmivel nem veszélyesbb mint pl kézből vágni le egy hosszabb deszkát.
Még nem sikerült rájönnöm, hogy mi alapján rakják össze a weblapon az ajánlást- a bolt plakátokat és a teljes szórólapot. Random generátort érzek mögötte...
Nekem is csak azért tűnt fel, mert az asszony tolta az orrom alá a pici csiszolót, hogy az neki milyen jó lenne az ékszerekhez(amit több éve nem űz folyamatosan a gyerkőcök miatt, de majd egyszer...)
Ja, míg el nem feledem, vagy áldozz fel két 10-15 centis lécdarabot a marni kívánt anyag két végére, vagy hagyd annyival hosszabbra az anyagot, mert ott a maró jó eséllyel meg fog billenni, hiszen nincs mire feltámaszkodnia. Az első megoldás kevesebb hulladékkal jár, a marófejnek nem kötelező belekapnia, de értelemszerűen a vastagsága a marni kívánt anyagéval megegyező legyen.
Az a háromszögelés tömör fából szerintem örökké mozogni fog ahogy változik a hőmérséklet/páratartalom. Ezért szokták régeteltlemez háromszögből csinálni az alapját, ha már fából készül.
Az a mögé rakás meglehetősen balesetveszélyes megfelelő rögzítés nélkül. Az meg elég körülményes minden darabnál újra és újra.
Én szívesen vállalom a kísérleti nyúl szerepét, ha valaki vezeti a kezem ☺ mármint, hogy mit cseréljek mire. Forrasztani tudok, legalábbis van pákám, amit már használtam 😆
Az előző, az avarkori ásatásból fellelt rozsdakupac szerintem jobb alap egy komolyabb géphez. Igaz, hogy stancolt lemezvázas, ahogy rferi is említette, de ezek azért nem ingatag vázak. Az én Electrám is lemezvázas, de jó vastag lemezekből van hajtva, nagyon masszív, de az is igaz, hogy ennél jóval igényesebb kivitelű, combosabb elemekből van.
Ez jóval kisebb, de tény, hogy szinte kész van, nem sok tennivaló lenne vele.
A rozsdakupac, szerintem egyfázisú, mert a motor mellett, mintha egy kondenzátort látnék. Szerintem buherálva volt, mert a kondinak ott lenne a helye gyárilag abban a "csőben" ahonnan csak a vezetékek jönnek ki. Egyfázisúban ezek a gépek 1500-1800W-osak általában.
Ez amit most linkeltél az 2000W-os, de lehet, hogy szénkefés motorral van szerelve, legalább is én már láttam ilyen gépet kefés motorral. Annak meg a leadott teljesítménye általában kevesebb, mint egy 1500W-os indukciósnak.
Rendben,sűrűn fogom ellenőrizni a párhuzamoságot,de kifejthetnéd hogy miért,sziveesen veszem a negativumokat mert egyértelmű hogy nekem is van tanulni valóm!
Ö végülis csak mögé lehet tenni az anyagot illetve nem teljesen mert elé is mehet kisebb méretű,pl szélesebb deszka.
Igen jó kérdés a szögben vágás,átgondoltam én is,de a hagyományos módon nem kivitelezhető volt mert nem közvetlen a lap mellett csúszik az asztal,igy egy kis kiegészítő feltét lesz a keteszt vezetőhöz amivel tetszőleges szöget lehet vágni 45 fokig.
Egy darab bútorlappal is megoldható kényszerhelyzetben a maróasztal készítése.
Levágsz a bútorlapból egy csíkot, ez lesz a vezető. A maradékba fúrsz egy lyukat amin a marófejed átfér. A marót alulról hozzácsavarozod a bútorlaphoz úgy hogy a lekerekítő fej kilógjon amennyire kell. A vezetőt mellé szorítózod, utána az egészet ráteszed két hokedlire.
Túldramatizálod a helyzetet. Lekerekítő bele a maróba, mélység beállít, s had szóljon. Arra figyelj, hogy ne billegjen a gép, mert akkor randa lesz a végeredmény. S az sem biztos, hogy egy menetből ki tudod marni a lekerekítést. A többit meg a marófejen lévő csapágy megoldja.
Sziasztok, hangsúlyozottan hobbista vagyok, kérem így kezelni :)
Most költözünk családi házba ahol lesz majd műhelyem is, de sajnos a feladatok előbb jelentkeznek mint a műhely elkészülte.
Lenne egy megoldandó feladat amihez segítséget szeretnék kérni.
Készíteni akarok egy ágyat és pár bútort a gyerekeknek, fürdőbe stb.
Megcsináltam a terveket de van egy feladat amit nem tudom hogy oldjak meg.
A léceknek, asztallábaknak szeretném lekerekíteni az éleit.
Van egy Lidl-s felsőmaróm, amihez adtak fejet is, viszont nem tudom, hogy az asztalba süllyesztett maró nélkül ezzel hogy tudnám megcsinálni amit szeretnék.
Milyen megoldással lehetne felülről legegyszerűbben megoldani, hogy szépen megcsináljam az 50-170 cm-es lécek lekerekítését?
Kár, hogy semmi infó nincs a motorjáról, mekkora teljesítményű és 1 vagy 3 fázisú-e.
Ha nincs leégve, és legalább 2-2,5 kWattos (esélyes a mérete alapján), akkor az a motor határesetként megéri a 22 ezrest, de ránézésre akkor is csapágycsere és a tengelyek rozsdátlanítása bejátszik.
A váz csak egy lemezváz, a lábak is, szóval ingatagnak tűnik, a tolóütközője, vagy minek nevezzem, egy halom rozsda (a görgői a második képen), azt sztem ember el nem tolja már, legfeljebb, ha totál kotyogós, de akkor meg nem ér semmit.
Nekem ez tetszik a legjobban: "...tökéletes állapotban van..." :-))
Ha egyébként rendben működik, akkor lehet belőle egy jó gép.
Egy jó fűrészlap és egy festés szinterezés az szerintem kell hozzá, az legalább még egy húszas. Ki tudja, hogy a motorja is milyen állapotban van, egy csapágyazás nem húzós tétel. Nincs vezetője sem anélkül egy körfűrész nem körfűrész. Aki ezt a gépet "tökéletes" állapotúnak minősíti, ott jóval magasabb az ingerküszöb, lehetnek ott még olyan hibák, amik az eladó szerint nem is hiba. Szóval szerintem erre még kell költeni. Én egy ehhez hasonló állapotú Electra-Beckum gépet vettem 15 ezerért, igaz, ott a motort is tekercseltetni kellett. A végére nagyon profi gép lett belőle, de azóta sem mertem összeszámolni, hogy mennyibe is fájt.
Alaposan elhúztatok a lágyindító témával, de hát az élet nem csupa neten fityegésből áll. Megpróbálom a saját tapasztalataim alapján összefoglalni a témát. A vita tárgya egy kétlépcsős szerkezet, ami az induló áram korlátozását és a gép rántását hivatott csökkenteni. Vagyis ettől senki ne várjon olyan indulást, amit egy lineárisan felfutó valódi lágyindító produkál. Látszólag semmi értelme, de pontosan beszabályozva kíméli a betápot (nem üti le a 2000 W-os flex a 16 A-es kismegszakítót), jelentősen csökkenti indulásnál az áttétel terhelését. A lényeg az, hogy ez nem egy univerzális, mindennel együttműködő szerkezet. Minden géphez külön kell kísérletezni az ellenállás nagyságával, nem árt ha az átkapcsolási időt is lehet állítani. A cégnél volt régebben egy szállítópálya rendszer, az tele volt ezzel a fajta "lágyindítóval". Nagyon pontosan kellett belőni minden szakaszon az ellenállás értékét és az átkapcsolási időt. Nem látszott az indulásnál semmi fokozatosság, csak ha jól volt belőve, akkor nem borultak fel a rakatok. Ha valami bedöglött, akkor vagy el se indult az egész, vagy sok rakat leborult a rántástól. Nagy élvezet volt pár ezer zsákot összeszedni és újrarakni, amikor a gép öntötte kifelé az újabb adagot! Lehet általánossá tenni, ha az ellenállások helyére egy megfelelő terhelhetőségű dióda kerül. A kefés motorok minden további nélkül elviselik a félhullámú táplálást. Az viszont már igencsak berendezésfüggő, hogy a júzer mit vesz észre belőle. Itt lenne hasznos az átkapcsolás idejének állíthatósága. Pontosan illeszthető az adott géphez, ha megtaláljuk az ideális nagyságú ellenállást és az átkapcsolás idejét. Ehhez viszont elég egy relé vagy mágneskapcsoló és egy időzítő. Hátránya, hogy csak az adott géphez illik jól a beállítás, és semmiképpen se fér el mondjuk egy fúrógép vagy egy flex markolatában. Egy asztali körfűrész kapcsolója mellett viszont egy dobozban elfér. Szerintem hasznos dolog még ha látszólag "nem is csinál semmit". Valaki említette az NTK ellenállást. Ez megfelelhet az eredeti célnál, ami transzformátorok bekapcsolási áramlökésének a csökkentése, de nem tudok róla hogy NTK létezne egy párezer W-os motorhoz megfelelő nagyságban. Persze attól még létezhet, de hogy nem tucatáru az biztos.
Sziasztok! 40x20-as alu zártszelvényt szeretnék venni, de csak 2db 1m-est. úgy emlékszem a bp 13. ker-ben van olyan cég ahol nem kell megvenni a 6m-es szálat. A kérdésem az lenne tuja-e valaki a pontos címet. köszi
A párhuzamvezető párhuzamosságát sűrűn ellenőrizd. Meg fogsz lepődni.
Jó az a tolóasztal...táblákhoz (bár vannak kétségeim ezzel is). A többivel gondjaid lesznek, ha csak mögé lehet a fűrészelendőt tenni. Hogyan fogsz szögben vágni vele? (hang nélkül néztem, lehet benne vannak a válaszok)
A barkácsoló kedvű gyerekkel rendelkezőknek csaxólok, hogy ma reggel, a Móricz körtéri Lidlben minden akcióemlítés nélkül egyszercsak megláttam egy csomó modellezőszerszámot, Parkside gyártmány, megfizethető árban.
Van pici dekopír, pici szalagcsiszoló, és egy pici csiszoló/köszörű/polírozóállomás is.
Kábé 100 wattosak a gépek, a csiszolóállomás kétszarvú, kilencezerig fordulatszabályzós, még polírozó rongykorongnak való szarv is van a tengelye egyik végén.
Olyan hétezer körüli árakon.
Tüzetesen nem néztem meg őket, mert késésben voltam, szóval több infóm nincs :(
Megint tanultam valamit! Eddig azon agyaltam, hogy lehet nagyméretű táblát keresztben elvágni! Most kaptam egy teljesen nyilvánvaló ötletet. Lehet, hogy csak az én tudatlanságom miatt van, de gondolom mások is tanulhatnak belőle. Sajnos a keresztvágó megoldásról keveset látni, jó lenne, ha többet mutatnál meg a megoldásból!
Igen, mert ez tulajdonképpen egy előtöltő áramkör.
A graetz utáni pufferelkókat szoktuk ezzel a módszerrel előtölteni.
Itt a melóhelyen például minden olyan szobába, ahol hétnél több pc van, ilyet szereltem be az elosztószekrénybe, hogy előtöltse a kondikat a tápokban, mert különben a C kismegszakítót is leverte a rendszer.
"Ha jól összeadom, a normál festékbolti kínálatban én még soha nem láttam olyan "csónak"-nak titulált lakkot - amelyiken azt írta volna, hogy "Tartós vízalatti védelemre alkalmas"."
Lehet, hogy akkor ez már régen lehetett, vagy nem tudom, mert találomra az első két csónaklakk termékleírásában ez áll (ezek szerintem sok festékboltban kaphatóak):
Supralux matróz csónaklakk: "Elsősorban tartósan vízbe merülő, és kültérben az időjárás hatásainak kitett fafelületek védelmére szolgál."
Lazurán csónaklakk: "Elsősorban tartósan vízbe merülő nyers, vagy pácolt fafelületek (pl. csónakok), fából készült szerkezetek, egyéb kültéri és beltéri igénybevételnek kitett fafelületek védelmére szolgál. Poliészterből készült csónakok lakkozására is kitűnően megfelel.UV- és vízálló."
Ugye, neked is volt a kezedben olyan gép amin szuper lágyindító volt, és ez lett az etalon. Pont így vagyok ezzel én is. Amíg nem tapasztaltam meg legyintettem rá, hogy minek az... A kis lidlis felsőmarómon is nagyon hiányzik :) lehet megépítem hozzá ezt a relés dolgot, ha meglesz a szénkefés villanymotorokkal működő változata. Még porszívóhoz is jó lehet.
Itt leszögezem hogy nem mindegy hogy " ez működik " vagy ennek működni kell.
Attól hogy a boltba bemegyek és veszek egy doboz pudingot amire az van ráirva hogy "Finom vanilliás pudin" az nem biztos hogy finom,vagy épp valakinek az valakinek nem.
Én nem értek az elektronikához,csak épp egyet már csináltak nekem ami sz@rt sem ért,vissza is küldtem a pics@ba,a flex fel sem pörgött rendesen,és szinte ugyanúgy ugrott induláskor,jó ezzel semmit nem mondtam a te álltalad emlitett kapcsolásról.
Van aki megelégszik egy félig jól működővel van aki minimum olyan vágyik ami tényleg tissztességesen lassan indul el és szépen lassan futatja fel.
Szóval nincs semmi gond,csak én annak a véleményére adok aki meg is épitette és azt mondja hogy jól működik,na ekkor tovább beszélgethetünk és jöhet mondjuk egy videó,ha az is tetszik akkor meg is épitem!!
Minimum igy működjön egy lágyinditó mint ezen a PTS-en!
(egyépként mennyiből jön ki az álltalad emlitett kapcsolás?)
alapból az inductive load oszlopot kell olvasni, és még azt is leszázalékolnám kicsit a biztonság kedvéért. ilyen kockacukrokkal nem lehet kilowattos motort kapcsolgatni.
Ezt a szerkezetet már én is rég felvettem a tervek közé (baromi hosszú a lista). :) Egyet nem értek, talán Te már tudsz valamit mondani, hiszen használtad: miért olyan az alakja annak a résnek a tetején, ahol a marófej dolgozik?
Amúgy meg addig finlóztam rajta, hogy gyak már alig kell majd vágnom a kapuhoz :D
Persze későbbiekhez kell majd, de amihez sürgős lett volna, no ahhoz nem.
Tegnap este vágtam osb-t, vettem új fűrészt, szépen vitte, de nagyon sokszor megakadt, megragadt. Volt itthon régi fűrész, picit rozsdás fűrészlappal, mondom megpróbálok, ez vékonyabb lap, hajlik is mindenfele, legyezőnek is tökéletes :) Vitte, mint a franc a lapot, öröm volt vele vágni. Majdnem olyan gyorsan végigmentem vele, mint dekopírral :D
(8 után már nem akartam géppel zajongani szomszédok miatt :D)
Az alapanyagtól viszont idegbajt kapok, egy csomó léc ferde vagy csavarodott. Hogy adhat ki cég ilyeneket? 7-ből min 4 hajlott vagy csavart. Ezen kicsit morogtam...
2 külön válaszról van szó. Az egyiknek van egy vaterázott lágyindítója, használná is mint a lopott biciklit, de nem tudja magáévá tenni A-D okok miatt. A másiknak meg nincs, fogalma sincs arról, hogy milyen lehet egy olyan géppel reszelni amiben van egy ilyen szegmens és még jó is ha van egy ilyen benne. Persze, hogy nem hiányzik neki.
Pont ezaz, hogy tapasztalat minden téren, hogy a régi gépek, pláne a ruszkik a világ végéig működnek :D Ma próbáltam 10mm-es osb lapot vágni egy újnak látszó koronggal, ááááá, csak szenvedett és nem haladt, azaz nem jó a korong. Ez a korong volt itthon, sose használták, jónak tűnik, de nem jó :D
Hozzáteszem, hogy gyártanom kellett szerszámot a géphez, hogy cserélni tudjam az eredeti korongot benne :D Ezt a nemes feladatot adta egy szimpatikus fadarab és két szög :D
Megpróbálok szerezni bele új korongot, vmi olcsóbbat és meglesem milyen. Súlya mindenesetre van becsülettel :D
Mivel elvileg jó, csak nem a gépedhez való így ebben az állapotában. ntc-t kell bele tenni. Egy régivágású CRT-n szocializálódott TV szerelő 2 mp alatt beteszi neked pár forintért. Előbb próbára egy sima klasszik izzólámpát kössetek rá, ne a gépedet.
Arról, hogy volt már olyan ember aki a boltban vett egy új porszívót és az nem működött. Mert valami rossz volt benne. Ez nem jelenti azt, hogy a világ összes porszívója nem képes működni. De még azt sem, hogy az a típus nem porszívó.
Arról is beszélünk, hogy volt már valaki aki vett egy új porszívót a boltban, és nem tudta vele kitisztítani a bútorkárpitját, mert a gyerek beleolvasztotta a csokit. Ez sem jelenti azt, hogy a világ összes porszívója nem képes porszívóként működni.
Felsőmaród van? Én mostanában ismerkedem a vendégcsapos megoldással. E célból készítettem is egy "állványt", amivel a bejelölgetés után percek alatt lehet csapolásokat készíteni.
Gyors kérdés: nincs még maróasztalom, és szeretnék csapolásokat készíteni. Itthon nem megengedett a youtube-on látható körfűrész-marótárcsa, azaz, kb. 3 mm-es részletekben tudnám a szükséges kivágásokat elkészíteni. Tudtok-e valami ügyeseb megoldást, vagy a maróasztalka lenne az, amit gyorsan össze kellene dobnom ?
Használtál már olyan gépet ahol volt ilyen? Porszívót használtál már amin volt ilyen? Verte már ki a biztosítékot bekapcsoláskor néha egy masina? A füledet nem zavarja, ha valami hirtelen belerobbant ahelyett, hogy egy picit lassabban indulva szépen hangosodjon?
Vannak masinák ahol fontos a gyors indítás, de van ahol ez nem, ott hasznos lehet ha a környezetedre is gondolsz.
Köszönöm kérdésed, nálam minden rendben, én jól vagyok.
Csak kísérletezgetek. Mert alapvetően kíváncsi vagyok. Pl arra, hogy létezhet-e olyan egyértelmű bizonyíték ami képes téged arra rávenni, hogy elismerd, hogy valamiben tévedtél. Ha ezt te támadásnak érzed az a magad ügye.
De teszek, mert ez a kijelentés részemről kb olyan mintha te tennél egy kijelentést, egy adott típusú hegesztőgépről, hogy tud-e alut hegeszteni vagy sem. Sokszáz darab van belőle a világban, ismert a működése és a paraméterei, tudható, hogy mi a helyzet vele. Anélkül is, hogy te magad kipróbálnád.
Oké, igazad van, elvileg a puding próbája az evés.
Elektronikai műszerészként (erről papírral is rendelkezem) ugyan meg tudom ítélni, hogy egy adott áramkör halvaszületett vagy sem, így nem tettem felelőtlen kijelentést (pl nem én jelentettem ki egy fénykép alapján, hogy nagy összegbe fogadnék, hogy ez nem egy lágyindító áramkör), de ebben az esetben bármit mondanék nem lenne megfelelő hiszen téged most az vezérel, hogy GPS védelmében beleköss bármibe.
Nem fogom felvenni a kesztyűt. Nem építem meg, mert mint mondtam nincs rá szükségem.
Nos, a nagy karácsony vásárlási láznak a végeredménye az lett, hogy csak vettem egy gérvágót, mégpedig az Einhell TH SM 2534 típus lett.
Ez ugye Repépítő féle fűrész piros verziója. Az ár kedvező volt, tetszik a gép, de! Brutál ahogy indul és brutálabb ahogy leáll!
Itt kérdezném meg Repépítőt ha olvassa, hogy ez a gép ez ilyen? Ami nem tetszik még az a szikra a kommutátornál, értem én, hogy 2300w körül van a motor ami szépen forgatja a gépet, a hangja is jó, de valahogy nem az igazi így. Szóval én is beszállnék a lágyindítós buliba, ezt meg kell oldani, mert zavar, sőt valahogyan a motorfék lórugásszerű leállítását is kiiktatnám szívesen.
Csak azért kérdeztem mert azt irtad hogy működik rendesen,na majd ha valaki megépiti és működik rendesen akkor én is!(már volt egy rossz tapasztalatom illetve vásárlásom) ez miatt kissé kételkedő vagyok.
A 1005513-ban írtam, hogy most találtam meg az eredeti áramköri és panelrajzot amiről a felhőét csinálták. Magát a kapcsolást sok helyen dicsérik, és nincs kétség a működésével kapcsolatban. A linkelt oldalon a leírása is ott van, és az hogy melyik diszkrét elemnek pontosan mi a szerepe. Felhő cucca egy kicsit módosított, a teljesítmény-ellenállások nem NTC-k, ahogy néztem - de nem vagyok biztos benne.
Gondolom így olcsóbb volt annak aki elkészítette és a vaterán árulja. Az biztos, hogy a készítője nem a minőségre ment rá ezt a maratott panel ránézésre is bizonyítja.
Na, bocs hogy csak most reagálok, de megint fúrtam-faragtam egész délután, csináltam pár jópofa dolgot, majd holnap képriportolok.
Szóval kösz mindenkinek az építő jellegű hozzászólásokat a lágyindító ügyében.
Igen Paco, ez ugyanaz a cucc, amit a #105513-ban linkeltél. Majd az ünnepek alatt kipróbálom a javaslatokat és persze beszámolok róla.
Van nekem egy régi zöld 650W Bosch fúrógépem, gondolom ez jó lenne kísérletezésre. Csak azért írom, mert ezt kevésbé sajnálnám ha esetleg elromlana, mint a PTS10-t.
Ezt tképpen nem hangszórókhoz, erősítőkhöz találták ki a bekapcsolási áramlökés (bummm) kibekkelésére? Írja, hogy toroidhoz, egyenirányítóhoz. Ott tök logikusan működne.
Én kicsit túlspilázva érzem azt a diac-tirisztor kombót a relé tekercs-áramkörében.
Mert ha az volt a cél, hogy a relé egyből és gyorsan húzzon be, azt egy síma, filléres zener-diódával is megoldhatta volna.
Mert ugye a zener az záró irányba - egy bizonyos, letörési feszültségig - zárva tart .... ám amikor azt a feszültséget elérik a kapcsokon, akkor lavinaszerűen nyit
Azaz egyből berántja a relét.
Ráadásul, az a kritikus feszültség még meglehetősen stabil is.
Igaz az áramkör eredeti elkövetője NTC ellenállást javasol, de ha az nincs akkor legegyszerűbb lenne azt a két ellenállást kiváltani egy nagyobb teljesítményű diódával. Ekkor indulásnál a motor pontosan fél teljesítményt kap teljes feszültségen és áramon (de csak minden félhullám az övé), majd amikor a relé behúz akkor megkapja a teljeset.
Mondjuk nem tudom ez a fajta kefés motor hogyan reagál a félhullámokra úgyhogy ha marhaság az ötlet savazzátok le nyugodtan. :)
Az ötlet tetszik, és a megvalósítás is jó. Hasonlókat gyártok mostanában én is, csak kicsit jobban bonyolítva. Igaz, nem fél óra, és a fa is más. Itt van pár darab, talán ajándék is lesz belőle. Kőris és padouk.
Az előbbi ominózus kapcsolás inkább lágykapcsoló. Egy tirisztor gate-jére kötött RC időtag által kapcsol a relé, ami kisöntöli a két soros ellenállást.
A valódi lágyindítás a PWM. Ennél teljes feszültséget kapja meg a fogyasztó. Az átfolyó áram effektiv értékét csökkenti a kitöltési tényező függvényében.
Ezt csak cél IC vel tudod megoldani kis méretben. Pl. mint alant.
Az ugye mindenkinek megvan a fejében, hogy a lágyindítókapcsolásnál KEFÉS MOTORRÓL BESZÉLÜNK!
Indukciós motorhpz is létezik, ez az a víztartályos cucc, amibe egy csomó lemezfegyverzetet engedünk lassan bele. Tüzetesen megnézhető a vursliban a körhintánál.
Hétfőn amikor megyek a gérvágóért, feltankolok alkohollal is, ha még nem kelt el a maróasztal, és a szorítók, tedd félre nekem! Meg hátha előkerül még valami a sarokból :)
"Jelen esetben a két ellenállás 9,6 Ohmja kb 15-25 ampert engedélyez a motor belső ellenállásától függően."
Egy 6-800 W-os motor nominálban felvesz cca 3-4 A körül ez tegyük fel indulásban felmarja mondjuk a 10 A-t is.
A 10A az 94 V esést jelent az ellenállásokon - ergo marad (elméleti) 136V a felpörgéshez.
Ez persze egyre növekszik, ahogy a motor elkezd forogni (csökken a felvett áram) - csak kérdés az, hogy 130-140 V-tól felpörög-e egyáltalán, vagy csak búg helyben?
Lehet a motor körül van valami, ami megakadályozza a kisebb feszről való indulást. Vagy a motor felépítéséből fogva nem indul így. Nem tudom, kísérletezni kell.
Az is eszembe jutott most, hogy ha a két ellenállás közül bármelyik szakadt, akkor ugyanaz a helyzet, hogy nem indul, majd a relén át hirtelen megkapja.
100W izzó az nudli ide. Az kb fél amper áramot jelent. Jelen esetben a két ellenállás 9,6 Ohmja kb 15-25 ampert engedélyez a motor belső ellenállásától függően. Ezt kellene valahogy feltornászni.
Tudom. Ez egy kisteljesítményű lágyindító pártíz wattig a két ellenálláson át, ami a relé előtt van az csak az időzítő áramkör. Az ellenállás lefelezésével azt akarom tesztelni, hogy az indítóáram a duplájára nő, és hátha az már megindítja a fűrészt. Hosszú távon így persze nem használható, egy megfelelő teljesítményű ellenállást kell majd oda vadászni.
Ez esélyes lehet a panelt nézegetve. Ebben az esetben viszont csak a két fehér kockát kell kicserélni más értékűre, (vagy első tesztként csak kikötni az egyiket a sorból)
Én erre tippelek. Lassan indítja, azért a bitang ellenállás, utána x idővel a relé áthidalja és megy fullban. Csakhát kollégánál az ellenállásokon átmenő áram roppant kevés a cucca megmozdításához, nem csoda, hogy x idő után amikor a relé átvált és megkapja egyenesben az áramot, hirtelen bedurrant.
Lehet az "lágyindító" de nagyon nem mindegy mire van felrakva.
Igazad van néhány deszkának a szélei valóban betöredeztek. Kb. 15-20 deszkát meg át is húztam a szeg fején. Csak azért mondtam a roncsolásmentességet, mert ez igen csak szar anyag és én pl.: komposztálót, a műhely padlására padozatot, és a köbméteres tartály betakarására fogom felhasználni. Rosszul fogalmaztam, Én kérek elnézést. De azt gondoltam, azt tudja mindenki, hogy raklapból mahagóni barokk bútorokat azért elég nehéz csinálni. :-DDDDDD
Én meg csak ezt ismerem. Nagyapámnak volt hasonló és addig jártam a boltokat amíg nem találtam én is egyet. Már nem emlékszem hol vettem. A nagyapámé is megvan, de faternál. :-))
Köszi az elismerést, csak azért tettem fel ilyen gyorsan, hogy más is okuljon belőle, hisz ez a cél. :-DDD
De Paco kartárs már "hisztizett" :-)) (igaza van csak vicceltem), hogy miért nem rakom fel jútyúbra. Most azon vagyok, csinálok egy csatornát és felrakom ezt a projektet is, meg majd a többit is amit csinálni fogok.
A fa akkor dobja csak le a műgyanta lakkokat, ha a nem teljesen száraz, vagy valami folytonossági hiány mentén beszivárog a víz. Annál az ominózus mosdónál simán megoldható, hogy csak a vízzel érintkező felső felület van műgyantával kezelve, az alsó részen lehet valami lélegző felületkezelés.
A hajó az biztosan szivatósabb, mert folyamatosan ki van téve a víznek, nem csak cseppenő víz formájában. Nem értek a hajókhoz, de feltételezem, hogy ott azért van a szerkezetnek is elég rendes mozgása. Csavarodik, hajlik. Nem kell nagy mozgás, minimális elmozdulás hatására is kialakulhatnak hajszálrepedések a lakkfelületen. Annyi már elég a víznek. Szerintem.
Bakker, te most elmondod nekem, hogy mit lehet kapni a veszprémi festékboltokban - miután én több napig az összeset bejártam ezügyben - a kicsiktől a legnagyobbakig, mindegyiket?
A hajósbolt sem festékbolt - mégis ott lehet kapni ilyen lakkot.
A normál festékboltban (itt legalábbis): nem!
A Bauhausban hajó-vereteket is lehetett kapni az elején. Akkor ilyen alapon minden vasboltban van hajóveret, mert a Bauhausban is van?
Mi a faxért kérjek elnézést? Ha holnap bemegyek a festékboltba (a legnagyobba akár) - kapni fogok netán vízalatti lakkot?
A legfontosabbak lemaradtak. :) Az egyik a kis fekete lecsapott henger aminek a lapos oldalán van valami felirat. A többi pedig a kicsi fekvő hengerek amelyek színsorrendje érdekes, illetve a legkisebben elvileg feliratnak kellene lennie.
A bauhaus az egy normál áruház, még csak nem is festékbolt hanem általános barkács-szerszám-építőanyag.
Én viszont most befejezem, mert megint ott tartunk, hogy mondtál valami elképesztő marhaságot, aztán meg amikor meg ez kiderül, akkor nem az jön, hogy "bocsi, tévedtem", hanem az, hogy "ilyen állat márpedig nincs is", vagy, hogy "én azt nem úgy értettem, hanem csak a valóság egy kicsinyke szeletére gondoltam, amiben nekem van igazam".
Számomra ritka egy idegesítő fícsör.... hogy simán el lehet számolni 3...4-ig, amíg felveszi a teljes fordulatot
Bár nekem tudná ezt a körfűrész :-) Most (némi túlzással) majdnem leugrik az állványról indításkor. A nagyobbik baj, hogy szerintem a hajtásnak sem tesz jót hosszútávon a rugdalózás. Valószínűleg nem véletlenül rakták bele a későbbi típusokba a lágyindítót, mégis "csak" egy zöld Bosch..
Csak párhuzamként említem meg (mert nem fa, de vízalatti dolog) - hogy nálam a Tikurillának a kifejezetten és direkt műanyagra szánt, 5.500 Ft / 8 dl -es alapozója is megbukott 2 év alatt.
Nem hámlott le, de gombostűfej-méretű, kemény buborékokba hólyagosodott fel 2 szezon alatt - holott azt mondták, hogy ez aztán betonbiztos, ez a büdös életben nem hagyja el a műanyag-felületet, bármibe is mártom.
Mondanom sem kell, hogy frissen felcsiszolt felületre hordtam fel, takart és tapadt is mint állat - de úgy látszik a tartós vizet ez sem komálta.
Amit leírtál az mind nagyon szép. Csak nem erről volt szó. Hanem arról, hogy állításod szerint nem lehet kapni olyan lakkot ami a csónak aljára való hivatalosan is. Nos lehet. Besétálsz a buhausba és veszel akár többfélét.
Én (hajós szemmel nézve) szkeptikus vagyok a fa "műanyagba-csomagolásával" szemben.
Értem ezalatt a faanyag ilyen olyan, egy- vagy két-komponensű lakkok általi hermetikus elzárását.
Idővel ezek mind feladják a harcot.
Nagyon sok ilyet láttam és nagyon sok buktát is.
A csúcs a (tán 80-as években) elterjedt praktika, amikor a meglévő fa kishajókat több réteg, kétkomponensű poliészterrel vonták be - egyrészt hogy megszabaduljanak a faanyag karbantartásától, másrészt mert korszerűbb külsőt adott a hajónak.
Ezek, szinte mind egy szálig, teljesen szétkorhadtak a műanyagborítás alatt.
Szerintem talán azokban a lazúr-szerű anyagokban lehet inkább megbízni vizes közegben, amelyek beleívódnak a fába és nem a felületén képeznek réteget.
Használtam ilyet vagy 3 éve, egyelőre jól bírja, pedig volt teljesen víz alatt is.
Kétkomponensű lakkal le lehet úgy felületkezelni a fát, hogy simán bírja a vizet. A lényeg, hogy sok réteg legyen, a rétegek között csiszolni, a végén polírozni. Ha már jó vastag a lakkréteg, akkor vizes papírral is csiszolható. Az első néhánynál még nem szabad, mert a legkisebb résen is beszivárog a víz az illesztések közé és idővel (néha csak hetek múlva) egy vékony sávban felnyomja a lakkot. Egy gitár felújításnál szívtam meg így. Egy értékes Gibson Les Paul-t restauráltam, gyönyörű csíkos juhar felső réteg, alatta mahagóni. Burgundi vörös lazúrral fújtam le, majd kétkomponensű kurvakemény autólakk réteget kapott. Csodaszép volt, de elhamarkodtam a vizes csiszolást és a juhar fedőlap illesztésénél néhány nap múlva vékony csíkban kialakult egy kitüremkedés. Kezdhettem előről :-(
"....akkor miért van hogy a csónaklakkot csak 5 fok alatti felületre lehet kifújni festőpiszolyal?"
Az úgynevezett "csónak-lakkokat" óvatosan kell ám kezelni és nagyon érdemes elolvasni a 2,5 pontos betűkkel ráírt tájékoztatót is
(ha van rajta olyan - azon kívül, hogy nem szabad gyerekkel megitatni, nem alkalmas gargarizálni vele és egyéb hasznos EU-s infók, amik a szöveg 95%-át kiteszik).
Ugyanis (kb. mint az esernyős-viccben, a "Nedvességtől óvni" felirat) - a csónaklakkok zömén is diszkréten fel van tűntetve, hogy "Kizárólag csak a vízvonal FELETTI részek védelmére alkalmas" -
Vagyis fröccsenő víz ellen kiválóak - amennyiben azonnal letörölik a cseppeket egy száraz, puha, lehetőleg műszálat nem tartalmazó törlőruhával.
Ha jól összeadom, a normál festékbolti kínálatban én még soha nem láttam olyan "csónak"-nak titulált lakkot - amelyiken azt írta volna, hogy "Tartós vízalatti védelemre alkalmas".
Tényleg elég ronda volt :) csak hát felment a vérnyomásom látván a ,,kolléga,, mivel bőcsködik , ezért kerestem meg a képet. na de ha már a fa víz elleni kezelése, akkor miért van hogy a csónaklakkot csak 5 fok alatti felületre lehet kifújni festőpiszolyal? Egy kerti asztalt próbáltam lefújni egyszer .
Részemről, a nagyobbik flexem lágyindítóját szívesen elajándékoznám - ha lehetne.
Számomra ritka egy idegesítő fícsör - eszem megáll, hogy mi a ráknak szerelnek ilyet egy 115/125 -ös flexbe?
Bosszantásból?
Ez ráadásul olyan "lágy" - hogy simán el lehet számolni 3...4-ig, amíg felveszi a teljes fordulatot - ez pipere-munkáknál, ahol számtalanszor indít az ember ott ez egy rendkívül idegesítő dolog.
Még a folyton síró hangja is idegtépő, a bekapcsolás utáni várakozásokról nem is beszélve.
Tartok tőle, hogy áthidalni sem tudnám, mert bizonyára ez is valami kapcsolóba-beépített szar lehet - amihez csak a kapcsoló teljes szétbarmolásával lehet csak hozzáférni (kb. mint az integrált fordulatszabályzókhoz is).
Mi jöhet még? Kormányra szerelhető légzsák - biciklihez?
Ha a lágyindítani kívánt motor kisebb feszültségről lágyan indul, akkor beköthető az egy megfelelő méretű ellenállással sorba kötve. A késleltetés után kiiktatja a soros ellenállást.
Én még tavaly vettem egy ehhez hasonló elektronikát egy CNC komponenseket forgalmazó cégtől. A weblapjukon lágyindítónak hirdették. Kettőt is vettem, de a próba során nálam is csak késleltetőként szuperált. Egy jumper-sorral lehetett a különböző késleltetési értékeket beállítani. Sokat kellett velük utólag veszekedni, az istennek sem akarták elismerni, hogy ez nem lágyindító. A végén egy fogyasztóvédelmi feljelentés belengetése után hajlandóak visszafizetni az ár 80%-át. Örültem, hogy legalább ennyi visszajött.
Utána érdekes módon a webáruházban már csak késleltetőként volt feltüntetve. Csak az a fura, hogy ehhez én kellettem, hogy számukra is kiderüljön? Ráadásul saját fejlesztésnek hirdették.
Már boccs, de én egy ilyen gusztustalanságba még bele se hánynék - nem hogy még meg is moskodjak benne.
Egyébként ez még újkorában is egy ordas nagy parasztvakító, ízléstelen giccs volt - a rusztikusnak eladott, krómozott ventillell ellátott vájt-teknőével.
"Van itthon egy szép piros orosz öreg körfűrész. 200-as lap kell bele 30-as lyukkal ..... kicsit ingatag az alsó szögállítója
Na most lapot vegyek vagy biztonságosabb gépet, mert ez nagyon nem az xd"
Nézd: attól függ mi a szándékod vele?
- Ha néha le akarsz nagyolni egy-egy deszkát-lécet...arra még az "ingatag", öreg gép is megfelel egy új lappal benne.
Bár az "öreg" nem mindig jelent "vacakot" is - mert bizony vannak olyan "oreg" gépvázak, amelyek olyan minőségűek, hogy messze megérdemlik a felújítást.
- Ha viszont komolyabb-precízebb asztalos-munkát akarsz végezni (és kevesebbet gépet-barkácsolni) - akkor érdemes venni egy jobbfajta, korszerű (esetleg új) gépet is.
Ebben a "tömör-fás" kollégáknak nagy tapasztalatuk van - beleértve a 40-60 ezres árfekvésű, barkács-kategóriás gépekkel való tapasztalatokat is.
(jómagam inkább csak afféle "bútorlap-huszár" vagyok - ami azért csak érintőlegesen és messzemenő jóindulattal nevezhető csak "asztaloskodásnak".
Ezért gépek terén inkább csak a kézi-szerszámgépek terén tudnék némi tanácsot-tapasztalatot átadni - nagyobb gépek terén a kollégák sokkal jártasabbak - bizonyára majd eligazítanak a kérdésedben)
Az ajtófélfát miért nem 3 darabból csináltad? Hosszában a gerendát felvág, ragaszt, szegez bognárfejű szeggel. Nem is vetemedett volna ilyen módon, így csomó faanyagból forgácsot csináltál.Nyilván ha nincs lehetőséged hosszában felvágni, akkor marad ez a fajta szenvedés.
Én nagyon finlózok mi legyen. Van itthon egy szép piros orosz öreg körfűrész. 200-as lap kell bele 30-as lyukkal , kicsit ingatag az alsó szögállítója, de 10 év állás után be 220gba és azonnal süvít.
Na most lapot vegyek vagy biztonságosabb gépet, mert ez nagyon nem az xd
Biztos hogy nem lágyindító, amit eddig láttam belőle ez egy master-slave kapcsolás. Ha pontosítjuk az alkatrészeket, akkor nagyon hasznos dologra találtál. Ilyen egyszerű dologra vadászok már jó ideje.
Kellene egy közeli fotó a képen látható ellenállásokról. Vagy az is elég, ha leolvasod, mi van rajta. Baloldalon alul a két nagy négyszögletes porcelán. Kéne még a függőlegesen álló nagy kerek melletti kicsi hengeres kékről valami. Valszeg egy Zener dióda, de kéne a pontos tipus. Valamint kellene a relé jobb alsó sarka melletti alkatrész felirata. Az a kis kerek fekete, aminek le van lapolva az egyik oldala. Azon kéne valami feliratnak lennie.
Szóval ez - állítólag - egy lágyindító. Ha jól emlékszem max. 2,5kW -ig használható. Még ősszel vettem azután, hogy a gyárit kivégeztem, ha emlékeztek :)
Tegnap szedtem elő ezt, hogy kipróbáljam a körfűrésszel. Bekötöttem közvetlenül a motor elé, de inkább késleltetőként működik. Ugyanolyan rúgással indul a gép, csak 2-3 mp-el később.
A fentiek figyelembevételével, még egyszer : mi ez ? :-)
Feltéve az 5 Kunásra gondolván, nem. Alátétnek valót kerestem. Van egy tégely amibe dobáljuk a nyaralási aprókat, jó néhány éve. Még az 5SK pályázott erre a feladatra. A Penny Sterling és a Bolgár sztotinka került elém, de azok nem valók nyolcas csavar alá :) Miskolci vagyok.
A relé mögé nem látok be, de ami látszik: - baloldalon a két nagy ellenállás meg a kondi egy 230 V-os tápra utal. Van még egy Graetz, egy tranzisztor, meg egy 24 V DC relé. Nagyáramú Omron, egy kontakttal. Ha Slave, akkor valamelyik ellenálást figyeli a tranzisztor vagy valami más. Ha részletesebben lefotózod, a panelt is, az alkatrészek tipusszámát is, akkor még le is rajzolom. Ha tényleg master-slave, akkor érdekelne!
Üdv Urak, ma sikerrel fejeztem be az ajtókeretnek az elkészítését. Néhány munkafolyamat dokumentálása kimaradt. Ilyen volt a repedések gyógyítása, kb. 40db fatiplivel a belső oldalon. Még egy nagy volumenű újra gyalulas, mellyítése az ároknak. A dűbelt összehozni a furattal, és az alátétet elkészíteni 5 kunásból. :) Íme a remekem
Sajnálni sajnálom de sokat nem lehet vele kezdeni mert mindegyik belül csomós. Ezek azok a fák amiket az erdészet nem tud eladni bútor rönknek így eladják tüzifának.
Csak nem akarják méteresbe vágni mert az még plusz költség.
Ez rendben is volna, ha az ásott kút mellett látnám. De az a dizájnos réz csaptelep? Mosdottam én is vályúban a kút mellett régen, de ilyen csapra valahogy nem emlékszem. A teknyő az rendben, de nagyanyám kenyeret dagasztott ilyenben, és az ragyogó tiszta volt.
Na ne már! Én a seregben azóta is gyakran kiújuló lábgombát kaptam csak azért, mert valaki rátaposott a lábamra. Papucs nélkül sose mentem a fürdőbe. Egy ilyenben meg mindenki löbböli, amije van... Brrrr. :-((( Az a fekete csík a vízvonal felett penész, jobbik esetben csak kosz. Még ha csak egy tábori kézmosó, akkor is durva. Az ÁNTSZ vagy mi szívinfarktust kapna már a látványtól is.
218 cm magas, 234 széles, 40 cm mély, görgős sínes fiókok, 2 es ABS, stb.És van egy csapozókocsi körfűrészre, 
, gyorsan és pontosan lehet sliccelni vele.70/2157724.
430x1200mm.
600x600mm
