Ezt írtam, én is, ez a fő szempont, amiért be akarom rakni, hogy a zománcozást ne tegye idő előtt tönkre.
Jó már értem, amit mondasz, a víznyomás előfeszítése miatt olyan közel vagyunk a biztonsági szelep nyitásához, hogy kevés víz is megnöveli a nyomást a nyitási értékig. 6bar körül nyit a biztonsági szelep, ugye?
Jó, nem értem az érvelésed! Ha a biztonsági szelepen 3-5dl víz csepeg ki alkalmanként, akkor ezt a víztérfogatot kell alapulvenni, hiszen ennek a vízmennyiségnek az eltávolítására van szükség, hogy ne csepegjen a biztonsági szelep. Tehát, ha 10x-es biztonságot számolok, akkor is csak 5l-nél tartok.
Ha egy 10l-es tágulásiba belenyomok 3l vizet, akkor abban mekkora nyomás jön létre?
Eleve felesleges 100°C-al számolni, hiszen 5°C-nál fidegebb víz nem megy a tartályba, és max 65°C a felső korlát a hőfokszabályzón, de igazából csak 50°C-ra állítom.
A cél az, hogy rendes üzemben ne csöpögjön, ha valamiért megszaladna, az nem üzemszerű, így kinyit a biztonsági szelep. De remélhetőleg ez nem fordul elő.
Nem akarok aláméretezni, de a baromi nagy tartály útban van, mert már van egy a 20l-es a napkollektornak is.
200 literes hmv tartályom van, abból kb. 170-et melegít a hőcserélő, ezen vízmennyiség 20-ról 60 fokra történő felfűtésekor a víznyomás 4-ről 4,8 bar-ra ment fel, a tágulási tartály 25 literes.
A hmv tágulási (reflex de25) max.70 fokot bír a papírja szerint, nem biztos, hogy jó ötlet a melegoldalra szerelni.
A méretezésnél figyelembe kell venni, hogy a felfűtés végén a táguló víz nyomása ne haladja meg a biztonsági szelep nyitó nyomását. Így csupán a táguló térfogatot figyelembe venni szerintem hibás. A tágulás 100Clesiusnál kb. 5%, így ez200 literes tartálynál 10 liter víz, de ha ekkora a tartály a nyomás elszáll, kb. a duplája kell, hogy ne csöpörésszen a biztonsági szelepen.
Ez a 10%-nem a fűtési rendszerekre van kitalálva? Kb 3dl víz csöpög ki a biztonsági szelepen, egy felfűtés során. Δt 65°C maximum, a nyomás pedig 3bar, miért kell ide ekkora böszme nagy tartály?
200l víz érzésre 65 fokos tágulása max 2l lehet, nem?
Na most én azt gondoltam, hogy nem ideálisan a melegvíz csonkhoz kötöm be, egyrészt csak 65 fokos max a víz, ami szerintem nem károsítja a ballont, másrészről az említett karos csapok hirtelen történő lezárása által okozott erőteljes lökéshullám jobban elnyelődne, amikor eléri a ballont.
Megtörtént a kazán cseréje, illetve a szűrők beszerelése. A fűtőrendszerbe egy "Total Filter TF1 3/4"-es szűrőt szereltek a mesterek, a HMV ágra pedig egy "BWT Protector Mini 1/2"-est. Remélem, megérte, mert nem volt olcsó játék, 50k volt együtt a két egység. Amin viszont eldurrant az agyam, az a "Hidro-Mag Mini" nevű marketing bullshit beszerelése, amit én már csak utólag konstatáltam, 8 ezer jómagyar forintért cserébe. Mivel nem voltam itthon a beszereléskor, így csak utólag, magamban anyázhatok. Nyugtassatok meg, hogy legalább az elektronikát nem b@ssza meg ez a hulladék az új kazánban, mert elég közel került beépítésre hozzá. Az eszem megáll, hogy hivatalosan, számlával, szakirányú boltban engednek forgalmazni egy ilyen mágneses vackot...
erről nem lehet ilyen általánosan gondolkozni. nézz meg egy konkrét beépített tárolós kazánt, meg egy hasonlót ami csak fűtő plusz egy 120l indirekt tartályt. nekem saunier duval thema condens kazánom van és 120l drazice tárolóm.
a gázzal pont ott kezdődik a gixer, hogy a jó szigetelés miatt kevés gáz fogy. a gázszámlám lassan nincs évi 100ezer, miközben a kéményellenőrzés, kazánkarbantartás, gáz havi alapdíj lassan eléri az évi 25ezret. és a gázkazán sem örök élet, ha bír mondjuk 12 évet és a cseréje munkadíjjal, papírokkal kb 400ezer, akkor a is megvan évi 30.
plusz évi egy nap szarkeverés hogy beengedd a kéményseprőt, egy másik a kazánkarbantartót.
Mi is gondolkodtunk sokat, hogy mi legyen, de nekünk szempont volt, hogy kényelmes is legyen, mert nem tudom megoldani, hogy minden nap odafigyeljek rá, asszony pedig nem nagyon értene az ilyesmihez...
Illetve hőszivattyús rendszerek sem jöttek ki olyan megtérüléssel, ami ennél a 110 nm-nél megérte volna. Komoly szigetelés (15 cm külső, 40 cm födém, 3 réteg üvegezés) így is úgy is rámegy, tehát elméletben egy jó hatásfokú kazánnal sem lesz egetrengető a fűtésszámla.
Gondoltam egyébként, hogy nem éri meg a HMV napenergiával történő ellátása sajnos itthon... Mennyibe kerülne egy külső puffertartály közbeiktatása? Itt milyen minőségben érdemes gondolkodni? Ugyanez a kérdés vonatkozna a kazánra is ebben az esetben.
ma már mindegyik csak fűtő kazán tud kezelni külső indirekt tárolót. a kazánba épített helyet spórol, cserébe ha kazánt cserélsz mindent cserélsz. ha van helyed, jobb a külön.
én megvettem a nagy solar tárolót, mondván nem sokkal drágább mint a sima. és utánna az jött ki, hogy ha csak a napkollektort meg a vezérlését kell megvegyem, én magam rakom fel, akkor sem térül meg. plusz nem baj az ha nincs túlbonyolítva a dolog, mert a végén rájön az ember hogy a karbantartására, javítására elmegy évi több napja.
ma újépítésnél nem biztos hogy egyáltalán gáz kell, de neked ez már eldőlt.
Szerintetek melyik érné meg hosszabb távon, melyik vonalon indítsam a tervezést: (Padlófűtéses rendszer, kondenzációs kombi kazán, 110 nm-es családi ház)
1) Napkollektoros rendszer puffertartállyal
2) Tartályos kondenzációs kombi kazán.
Érdemes napenergiás rendszer kiépíteni, ha csak használati melegvíz előállítása a cél, vagy jobban megéri még mindig egy drágább, puffertárolóval ellátott kondi, kombi kazánt venni? Azért gondoltam a napenergiás rendszerre, mert a kazán a puffertartály miatt így is úgy is többe fog kerülni, mint a "sima" kazán.
Mennyivel lenne drágább a napkollektoros rendszer a használati melegvízre, mint a puffertarályos kondi kombi kazán megoldás és szerintetek hány év lehet ennek a megtérülése?
Ok, tehát elég lehet egy szivattyú, csak a megfelelőt kell választani.
Ha csak ennyi a baj, a háztól külön helységben van a kazán, csak kívülről lehet bemenni. És bekötöm a szellőztetőbe is majd, ha kell. Egyéb probléma nincs vele?
Az már most is sokba kerülne, nem? Úgyhogy inkább marad ami van. :)
Mostanság volna valami felülvizsgálat is, amit nekem kell kérni, ugye?
Katalógusból keresd ki, hogy mekkora a nyomásveszteség az általad választott csőnél 1m-re az általad választott tömegáram/áramlási sebesség függvényében. A körökre kiszámolva látod, hogy mekkora szivattyú kell.
Az a baj, hogy nincs kémény az égéstermék a helyiségben marad. Meleg víznél naponta mondjuk 2x 20 percet megy a bojlered, de fűtésnél lényegesen többet, így komoly esélye van egy szénmonoxid mérgezésnek.
Az új szabályok miatt ha megmakkan a kazánod sokba fog kerülni bármilyen megoldást választasz is.
