Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Bocsáss meg! nekem úgy jött le hogy problémád van( vagy nem sikerült megérteni) a kazán működését illetöen:
Így van, nem volt nyilvánvaló számomra, hogy mire számíthatok az AUTO üzemmódtól, ha csak egy on-off termosztátom van, és még külső érzékelőm sincs. Ezt meg is válaszoltad, ezúton is köszönöm. (Konkrétan az, hogy ezek híján gyakorlatilag semmire.)
Ez nagyon jó kérdés! Melyik fórumot olvasod amúgy?
Azt akarod itt előadni, hogy kézzel jobban szabályozod a fűtést, mint egy sensys-cube,urambocsá' külső érzékelő (sic) és az komfortosabb, gazdaságosabb mint bármi más. Lelked rajta. Azért mindenkit ne akarj erről meggyőzni!
Szó sincsen erről. Nyilván marha kényelmetlen kézzel állítgatni, és az átlagfelhasználó számára ez szóba sem jön.
Én annyit állítok, hogy a pillanatnyi külső hőmérséklet egy elég pontatlan támpont, mert egyszerűen megfigyelt tény, hogy a házunk gázfogyasztása 1-2 nap késéssel követi a külső hőmérséklet ingadozását. Például február 10-ről 11-re -1,5 °C-ról +3,5 °C-ra nőtt a középhőmérséklet, miközben a gázfogyasztásom még 12-ére sem csökkent 10%-nál jobban.
Tehát hiába van hajnalban 7 °C-kal hidegebb, mint este, a ház hőigénye nem fog azonnal annyival felszaladni, mint, teszem azt, 0,7 meredekség mellett amennyivel több hőt a radiátorok le tudnak adni 5 °C-kal forróbb előremenő mellett. (Az én esetemben 5 °C emelés kábé 40%-kal növeli meg a leadható teljesítményt.)
Ezek szerint te vagy a cube meg a külső érzékelő... :))))))
Voltaképp igen, és megértem, hogy a többség nem akar sem cube sem külső érzékelő lenni. Amúgy tényleg kocka vagyok a szó átvitt értelmében. :-)
Nagyon hülyék azok a mérnökök akik kitalálták. Meg azok a gépészek akik azt "hirdetik" hogy az időjáráskövető az működik és jó. (Bedobjak pár gépész cikket-nem nőklapja!- vagy utána olvasol?)
Nem hülyék a mérnökök, én sem azt állítom hogy nem működik, csak annyit állítok az előzőekben vázolt méréseim alapján, hogy a pillanatnyi hőmérséklet alapján belőtt előremenő csak egy közelítő kiindulási érték. Biztos jó okuk volt a mérnököknek, hogy ezt nem bonyolították tovább, például azért, mert a vezérlésbe úgyis be kell folyatni a helyiségérzékelő jelét.
A gépész cikkek nyilván arra a legjobb gyakorlatra építenek, ami a kereskedelemben kapható. Ez a jelek szerint a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján történő vezérlést jelenti.
Részben elképesztő bullshitnek tartom, amivel a gyártók a külső érzékelést reklámozzák. A Danfoss például a következőket írja: " In contrast, a heating system without a weather compensator will only react to the current indoor temperature, and thus be prone to delayed reactions when changes occur outside."
Aszongya, hogy külső érzékelő nélkül a szobatermosztát késve reagál a külső változásokra. Érted: 1-2 napba telik, amíg egyáltalán a külső hőmérséklet változása átgyűrűzik az épület hőtároló tömegén keresztél, és azt akarja beadni nekem, hogy ezt lekési a szobatermosztát, amelynek az volna a hivatása, hogy egy szellőztetésre vagy egy sütés főzésre azonnal reagáljon?
Amíg ilyen ellentmondások tátonganak az eléggé egyértelmű és különösebb rakétatudományt nem igénylő tényszerű megfigyeléseim, és a gyártói bemondások között, addig engedtessék meg, hogy fenntartással kezelek dolgokat.
Masfel hete csereltunk gazkazant,a korabbi Junkers Euroline helyett Quantum Q7 kondenzaciosat. A cserekor a futesi rendszert is korszerusitettuk. Addig a talaj es radiatorok egy koron voltak,most kette lettek valasztva,kulon a talaj,kulon a radiatorok.
A kerdesem azzal fugg ossze,hogy masfel het alatt 3x kellett utantoltenunk,mert leesett a nyomas. A szerelok szerint nincs gond,1-2 hetig ez elofordulhat,mivel szet lettek valasztva a vezetekek es a rendszer nyomja a levegot maga elott. (laikusan mondva☺️). Azt mondtak toltsunk mindig utana,amig meg nem allapodik,ugy,hogy 1,5-et mutasson az ora.
Ez valoban normalis allapot vagy valahol elenged a rendszer? A Junkers kazannal is volt igy par eve,de akkor az egyik radiator csopogott,mint kiderult. Most egyelore nincs semmi ilyesminek nyoma,remelem nem a talajban van valami gubanc.
Azok a kábelek a kazántól jönnek és szerintem csak 2 volt használva ( a rajz alapján amit küldtél ez lesz a K1 és K2 ) külön fázist meg nullát viszek az új termosztáthoz a nem túl messzi konnektorból!
Hát változatlanúl mondom,hátrafelé ülsz a lovon és vágtatsz egyre gyorsabban,mint a szivattyúd.
Amúgy pont abba az emberbe kóstólgatsz,kötekedsz ,folyamatosan aki a legtöbbet tudna neked segíteni Ariston témában.Ariston szerelők sok esetben fele annyi tudással,rálátással rendelkeznek mint Tibor.
Többen mondják itt neked,nem jó fele haladsz....talán..el kéne gondolkodni...visszavenni a nagy arcból,hogy mindenki hülye,még az Ariston mérnökök is.Tudod a hülyének nem lehet megmagyarázni,hogy hülye,mert Ö azt hiszi,hogy ö nem hülye,de a körülötte lévők mindnyájan azok.
Amúgy tök alap dolgokkal nem vagy tisztában:
-A szivattyúnak azon állítási lehetőségét ,amit átállítottál 80%-ra nem azért találták ,ki,hogy GYORSAN meleg legyen...a radiátor....hanem azért,hogy esetlegesen a rendszerben a kazántól legtávolabbi radiátort is működésre lehessen ösztökélni,amennyiben a minimális szivattyú teljesítményen lemaradna a többitől.
Egyenletes hőmérsékletű radiátorokat akarsz----A radiátor konvekciós fűtés,itt nem előny,hanem hátrány az egyenletes hőfok. 35/32 fokon mekkora lehet a leadott teljesítménye? Persze lehet felületfűtésként is használni,csak ahhoz meg kicsi...
Ha most fűtési szezonban 10-25 a kapcsolások száma ,átmeneti szezonban ez hatványozódni fog.
Egész egyszerűen lekorlátoztad a kazánod optimális működésének mozgásterét,határait...A kazánod nem hülye,megtalálná magának a legkisebb teljesítményen,legkisebb sziv fordulaton,legkevesebb energiát,gázt felhasználva a legoptimálisabb üzemet...ha hagynád:-)
Talán így jobban megérted: Van egy 5 sebességes autód,amiből kiszedted az első három sebességet,tehát csak 4.5. fokozatod van,és városban közlekedsz...tudsz vele így jól közlekedni?
A szivattyú kb maxon pörgetésétől várod a gyorsan rögtön azonnal (vissza)fűtsön a kazán....szóval pont így fog lassabban beállni a kívánt előremenő.....Q=c*m*deltaT vagy be kellene raknod egy 70-100kw-os kazánt és akkor megoldódna 80%os de akár 100%os szivattyú fordulaton is a rögtön azonnal,gyorsan...
Amúgy 5 fős családnál kombi kazán...szintén tévút....be kellene rakjál egy tárolót,és akkor kevésbé lenne zavaró a zuhanyzás okozta fűtés anomália
Bocsáss meg! nekem úgy jött le hogy problémád van( vagy nem sikerült megérteni) a kazán működését illetöen:
Próbálta már valaki az Ariston kazánját AUTO módban használni sima ki-be kapcsolós termosztáttal és külső érzékelő nélkül? :-D
Ez az AUTO mód ennyire buta, vagy kell neki pár óra, netán pár nap, amíg beáll egy elégséges értékre?
...de azt sem vonom kétségbe, hogy Cube-bal meg 0,4 a hiszterézis, mert nem viszi a külső hőmérséklet diktálta setpoint alá az előremenőt,... -->nem a cube a gyenge pont az nem visz semmit sehova, egészen más a szerepe.
A fórumon olvasottak alapján nekem vannak kételyeim, hogy ezt a vezérlési tartományt mennyire szofisztikáltan implementálták az Aristonnál.
Ez nagyon jó kérdés! Melyik fórumot olvasod amúgy?
Mert olvashattad volna, hogy van olyan gyártó amelyik nem jeleskedik bus-os téren....
Azt akarod itt előadni, hogy kézzel jobban szabályozod a fűtést, mint egy sensys-cube,urambocsá' külső érzékelő (sic) és az komfortosabb, gazdaságosabb mint bármi más. Lelked rajta. Azért mindenkit ne akarj erről meggyőzni!
Azt nehogy észre vedd hogy : ...Annyira a határon hajtom most már kézi tuninggal, hogy gyakran 70-80% az üzemidő...
Ezek szerint te vagy a cube meg a külső érzékelő... :))))))
Nagyon hülyék azok a mérnökök akik kitalálták. Meg azok a gépészek akik azt "hirdetik" hogy az időjáráskövető az működik és jó. (Bedobjak pár gépész cikket-nem nőklapja!- vagy utána olvasol?)
Relatíve egyszerűen meg lehet becsülni, hogy van-e esély egyáltalán modulációs szabályozásra. Meg kell nézni, hogy egy nap alatt átlagosan hány m3 gázt durrantasz el. Egy m3 gáz fűtőértéke kábé 10 kWh.
Ha egy nap elégetsz mondjuk 5 m3-t, akkor az kábé 50 kWh, osztod 24 órával, kapsz bő 2 kW teljesítményt. Ha pont ide tud leszabályozni a kazánod, akkor máris necces, mert a szabályozási körben nincsen tartalék, hogy 2 kW körül fel-le mozgassa a teljesítményt. Fölfelé tud menni, ha szellőztetsz, de lefelé nem, ha épp besüt a nap vagy megy a sütő.
Amikor a modulációs határt megközelíted, elkezdheted a hajadba kenni a buszos vezérlést is, meg a külső hőmérsékletet is, mert ha tótágast állsz is, kapcsolgatni kell a kazánt, hogy ne fűtsön túl.
A fórumon olvasottak alapján nekem vannak kételyeim, hogy ezt a vezérlési tartományt mennyire szofisztikáltan implementálták az Aristonnál. Volt olyan nyilatkozó, aki szerint ilyenkor egyszerű hiszterézises szabályozás valósul meg. Ha jól emlékszem, hagyja T + 0,4 °C-ig túlfűteni, aztán lekapcsol, amíg T-re vissza nem esik a hőmérséklet. (Föltéve, hogy az előremenő nincsen annyira levéve, hogy a kazán kapcsolgasson az előremenő alacsonyan tartása végett, és ne a termosztát.)
Vannak ma már muzeálisnak számító on-off termosztátok, amiket eleve arra a szerencsétlen helyzetre terveztek, hogy csak a szobahőmérsékletre és a ki-be kapcsolgatásra támaszkodhatnak. Semmi busz meg visszajelzés a kazánból, hogy hány fokos a víz ki meg be. Ezek között van PID vezérlésű is. Semmi garancia, hogy nálad is jól működne. Nekem napi 10-25 kapcsolás között megoldja. Elég pontosan tart egy hőfokot, és csak az tudja kibillenteni, ha hirtelen megjelenik egy plusz hőforrás, pl. sütünk, vagy besüt a nap. Akkor lehet 0,2, esetleg 0,4 °C túlfűtés, amíg le nem hűlnek a radiátorok. De ezt szerintem semmilyen termosztát nem tudja kezelni, hacsak nem oldod meg, hogy túlfűtés esetén hirtelen valahonnan hideg vizet küldjön a rendszerbe. :-)
Nyilván próbáld meg a high-techet belőni, hátha neked jobban összejön, mint a hiszterézises fórumtársnak. Szurkolok neki, jobb érzés buszos kazánt a hozzá tervezett összetett vezérlővel irányítani. Ha az űrtechnika esetleg mégsem válna be, meg lehet próbálni, hogy a bolhapiacon guberált PID-es on-off termosztát esetleg nem uralja-e kevesebb on-offal a modulációs határ alatti helyzetet. Erre sincsen garancia, nekem is van olyan üzemállapotom, hogy 3 percenként kapcsol a szobatermosztát, de amíg a napi átlag 10-25, addig ez nem izgat. (A 800-as menüpontok környékén lehet kiolvasni, hogy hány gyújtás volt a kazán üzembehelyezése óta. 1-2 hetente érdemes kiolvasni, mert tízesével számlál.)
Alacsony hőfokon ---> a kazán menüben az alasony kör!
Átraktam alacsony körre, mert eddig elég volt 43 °C maximum, cserébe tavasszal le akarom majd vinni 33 °C-ra, és magas körön 35 °C a minimum. Kézi szabályozásnál szerintem tök mindegy, hogy egy adott hőfokot alacsony vagy magas körön belül lősz be. Talán az automata vezérlés alapértelmezett paraméterei mások, pl. mintha a 424-es pontban más-más érték jelenne meg, ha a kettő között átkapcsolok, de on-off termosztáttal az úgysem játszik.
Az arra való hogy nagy hőleadó felületet fűts vele, ahol kicsik az ingások. Pl ha ilyen lenne nálad nem éreznéd a zuhanyzáskori kihűlést.
Nem érzem a zuhanyzáskori kihűlést, mert most nagyra van állítva a tömegáram. Ahogy írtam, pár fokot hűl a radiátor, ami teljesítményben 30% esés. Utána gyorsan visszapótol. A termosztáton jellemzően meg sem látszik. Nagy ritkán esik 0,2 °C-ot a hőmérséklet, de ahhoz az kell, hogy tényleg folyamatosan zuhanyozzon szinte mind az 5 ember.
Khm hát nekem nincs problémám, sem a külső érzékelővel sem a szabályzóval.
Nyilván működik, csak nem győzött meg a működési elve. Tisztában vagyok vele, hogy annak, aki nem akarja figyelemmel követni a kazán működését és az időjárást, annak ez egy jobb automatizmus, mintha fix hőfokkal tolná. Engem most épp érdekelnek a fizikai folyamatok. Ha ráunok a napi méricskélésre, inkább állítok 1-2 hetente körülbelülre, minthogy szerezzek egy külső érzékelőt. Azzal sem lövök fölé sokkal jobban, mint egy egyszerű automata, ami nagy hőingású napokon hajnalban 45 °C-os vízzel tolja, délután meg 35-38 °C-ossal. Merthogy a 0,7-es meredekségemből ez következne.
...Radiátornál (hacsak nem direkt úgy lett méretezve) a magas kör dukál!...
Ez nem direkt lett úgy méretezve, de ha egyszer elviszi kapcsolgatás nélkül 33 °C-on is, akkor alacsonyra rakom. :-)
Nem basztatlak, csak hidd el van élet a kazán előremenőállítgatáson túl is, "komfortosan". :-)
Van egy Ariston Class B premium evo kazánom amit egy Honeywell termosztát vezérel! (adott hőmérsékleten ki-be kapcsolgatja a kazánt ennyi nekem bőven elég) Kép:
Egy ilyenre szeretném kicserélni:
Csak nem tudom, hogy NC NO vagy a K1 K2 -be kell bekötnöm....és, hogy az összetartozók felcserélhetőek- e (pl:1NC-2NO vagy 1NO-2NC)
Volt itt már téma, hogy a fűtési rendszerek túlnyomás alatt üzemelnek. Nem nagy, de olyan 0,5-1,5 körüli nyomáson van a rendszer.
Ez eddig ok.
Nekem valahol "szelel" a rendszer, mert pár hét alatt lecsökken a határra, és rá kell töltenem.
Kerestem már, de látható nyoma nincs (vizesedés, csöpögés).
Természetesen feltöltés után levegő eltávolítás.
Ez nem öröm, de kibírható.
Viszont azt nem értem, hogy így mitől és hogyan levegősödik be?
Van két ótomata levegőztető is, de időről elkezd egy-egy radiátor szörcsögni. A felső levegőztetőt megnyitva hosszú másodpercekig nyomj ki a levegőt, mielőtt víz jönne.
424: 0-20 között (ami aristonról magyarra átszámítva: 0-100%) milyen arányban engedi a szabályozót(cube) beleszólni a szabályozásba.
Ha nincs külső; a visszatérőhöz képest, ha van; külsőhöz és a visszatérőhöz. 20nál nem vesz figyelembe mást csak a cube adatait.
Ha a 421-et 2-esre veszem (csak környezeti érzékelő), akkor azzal kizárom a külső hőmérséklet figyelembe vételét?
Igen
Ebben az esetben a 424-ben megadott értéknek vajon lesz funkciója?
Igen (csak a szabályzó és a kazánlogika dolgozik)
Első körben könnyebb így beállítani a többi paramétert.
..Először úgy értettem, hogy a külső hőmérséklet figyelembe vétele azért nagyon jó, mert akkor a kazán is emeli-csökkenti az előre menő víz hőmérsékletét attól függően, hogy a külső hőmérséklet hogyan változik (ha kint melegebb van, akkor kisebb az előre menő víz hőmérséklete)...
Próbálgatom finomhangolni őket, hogy nagyjából ugyanúgy melegedjenek, de még folyik a kísérletezgetés.
Korábban a legrövidebb ágon (konyha-előszoba) folyt át a leggyorsabban a víz, az volt a legmelegebb, a leghosszabb ág (nappali legtávolabbi kör) pedig a leghidegebb. Szóval kicsit leszűkítettem a legrövidebb ágat, hogy több vizet kapjon a leghosszabb ág, én úgy látom, hogy jobb lett így. Nagyon beszűkíteni se merem az egyes köröket, nehogy túl kevés víz folyjon végig a rendszeren.
"Én első körben ezt próbálnám: 421-->2 (és auto) (csak a szabályzó és a kazánlogika dolgozik) nem ismerem az S-NET működését, de jól tudom a netről veszi a külső hőmérsékletet?"
Aha, az S Net internetes külső hőmérséklet adatot ad a kazánnak, igazából ugyanaz a funkció, mintha külső hőmérő lenne a kazánra kötve.
Ha a 421-et 2-esre veszem (csak környezeti érzékelő), akkor azzal kizárom a külső hőmérséklet figyelembe vételét? Ebben az esetben a 424-ben megadott értéknek vajon lesz funkciója?
Nekem ez a külső hőmérséklet figyelés egyébként még nem igazán jött át, hogy mire jó. Visszaolvastam a hozzászólások egy részét, de még így se igazán világos :)
Először úgy értettem, hogy a külső hőmérséklet figyelembe vétele azért nagyon jó, mert akkor a kazán is emeli-csökkenti az előre menő víz hőmérsékletét attól függően, hogy a külső hőmérséklet hogyan változik (ha kint melegebb van, akkor kisebb az előre menő víz hőmérséklete).
Nekem ez azért nem működik olyan jól, mert ha a kazán jobban figyelembe veszi a külső hőmérsékletet (424-t pl. 10-esre állítom), akkor nagyon lecsökkenti az előre menő víz hőmérsékletét, és akkor pl. a termosztáton beállított 21 fokos hőmérsékletet soha nem érem el, mert 20 fokig fűt a kazán, aztán pedig nekiáll kapcsolgatni. Meleg se lesz, és a fogyasztás is kb. ugyanannyi, minta más beállítással 20,8 fokig felfűtene a kazán, és ott kapcsolgatna.
"424 vedd le 15-16-ra. Így nagyobb "figyelmet" kap a visszatérő, erősebben kalkulál vele a kazán."
Köszi a tippet, megnézem. Korábban az alacsonyabb 424 érték (10-14) azt eredményezte, hogy a kazán nagyon levette az előremenő víz hőmérsékletét, de hátha a 421 2-esre állításával más algoritmussal kalkulál majd.
A 424 lényege az az, hogy az előre menő vizet úgy állítja a kazán, hogy mindig magasabban legyen, mint a visszatérő víz hőmérséklete?
próbálom én is finomhangolni az új fűtési rendszeremet, egyelőre én is a túl alacsony teljesítményen való kapcsolgatással küzdök :)
A rendszer elemei:
- Ariston Genus One 24 kazán
- Ariston Cube S Net termosztát
- 4+1 körös padlófűtés (1 közvetlen leágazás fürdő, és osztó-gyűjtő körön 3 kör nappali, 1 kör előszoba)
- Grundfos szivattyú a padlófűtésen (multifunkciós egységgel a kazánra kötve), állandó nyomásgörbén II, keverőszelep előtte
Főbb beállítások:
Termosztát - hőigény módja: termosztát
Kazán: AUTO
237 - CO (utánkeringetés)
420 - 0
421 - 4
422 - 0,4-0,6-on próbálgattam
423 - 0
424 - 18
A lakás egy 48m2 pesti földszintes polgári lakás, vastag falakkal, 4m belmagassággal, a lakás alatti pincék nincsenek szigetelve, a lakást csak a felső szomszéd fűti, lentről, oldalról nincs fűtés
Felfűtésen szerintem szépen dolgozik a kazán, nekiindul magas hőmérsékletről (40-45 fok), aztán ahogy kezdjük megközelíteni a kért hőmérsékletet, úgy szépen leviszi az előremenőt 35-30 fokra.
21,0-21,5 fok szobahőmérsékletnél kb 32-33 fokos a visszajövő víz.
A gondom az, hogy ha túl alacsony hőmérsékleten fűt a kazán (tehát túl alacsony előremenő hőmérsékletet állít be magának, ha pl. a 424-t 10-es értékre, vagy 422-t 0,4-0,5-re állítom), akkor ahogy megközelítjük a termosztáton kért hőmérsékletet, úgy a kazán annyira leveszi az előre menő víz hőmérsékletét, hogy egyrészt eléri a visszajövő víz hőmérsékletét (kb. 30-33 fok), másrészt a kazán a legalacsonyabb modulációval (2kw) sem tud 34-35 fok alá menni.
Ilyenkor, ha pl. 21,5 fokot állítok be, akkor 21 fokig szépen felfűt, 21,0-21,5 között pedig folyamatosan kapcsolgatva halad előre, mivel 30-32 fok a visszajövő víz, a kazán beállított hőmérséklete pedig 31-33 fok, a tényleges előremenő víz 35 fok.
Ilyenkor utánkeringetés, aztán amikor visszahűl az előremenő, akkor bekapcsol, viszont ahogy felugrik az előremenő hőmérséklete, kb egyből kikapcsol, és így haladgatunk előre. A hőérzet jó, mert folyamatosan rámelegít kicsit a vízre, de optimálisnak ezt így nem mondanám.
Két opciót próbálnék elérni a hőmérséklet megtartásánál:
1. Optimális: folyamatosan menjen a kazán (gondolom itt az kell, hogy a kazán által meghatározott előremenő víz hőmérséklete és a legalacsonyabb tényleges vízhőmérséklet között, amit a kazán még elő tud állítani, ne legyen 4 fok különbség, különben kapcsolgat). 34-35 fokos minimum hőmérsékletnél gondolom ez 31-32 fok körül lehet.
2. Okés: impulzus jelleggel kisebb fűtési ciklusokra kapcsoljon be, aztán ki. Nem a legoptimálisabb, de a legalacsonyabb moduláció (2kw, 34-35 fok) alatti hőmérsékletet gondolom csak így tudja tartani, viszont itt meg az lenne a jó, ha nem fél percre kapcsolna be, hanem gondolom legalább fél órás ciklusokra, vagy ilyesmi.
Most azt próbáltam, hogy a kazán minimum hőmérsékletét a 426-ban felemeltem 20 fokról 32 fokra, mert akkor 34-35 fokon fog végig fűteni, és nem fog kikapcsolni azért, mert a kazán 32 fok alá vinné a beállított hőmérsékletet. Ezzel az a bajom, hogy azzal, hogy beállítottam a 20 helyett 32 fok minimum hőmérsékletet, a kazán kicsit meghülyült, és az előremenő víz beállított hőmérsékletét is megemelte ugyanennyivel, tehát 12 fokkal (vagyis az eddigi beállított 30 fokos előremenő helyett a kazán 42 fokos előremenőt állított be). Ezt valahogy ellensúlyoztam az alacsonyabb görbével és negatív eltolással, vagy ennek hogy kellene működnie?
Próbáltam azt is, hogy a két kapcsolási időt beállítottam kézi 7 percre, de azzal nem leszek sokkal előrébb.
Kinek milyen beállítás vált be arra, hogy ezt az alacsony teljesítményen való kapcsolgatást elkerülje?
Miért szenvedne alacsony hőfokon egy kondenzációs kazán? Minél alacsonyabb terhelésen üzemel, annál magasabb a hatásfoka. Szerintem még te is közöltél ezt demonstráló ábrát.
Vagy most abból indulsz ki, hogy az alacsony hőfoktól ki-be kapcsolgat? Nem kapcsolgat ki-be, árgus szemekkel figyelem a gyújtásszámlálóját, és nincsen több gyújtás, mint ahányat a termosztát diktál neki (ami napi 10-25).
Egészen 36 °C-os előremenőig le tudok menni úgy, hogy az üzem folyamatos legyen. Sőt, még lejjebb is tudok menni, mert ott van a 4 °C-os tolerancia, tehát ha levinném az előremenőt 33 °C-ra, és a termosztát nem kapcsolná le, akkor sem történne más, minthogy nem tud lejjebb modulálni 3 kW-nál, és egy idő után felkúszna az előremenő 36 °C-ig.
Hidegindításkor biztos hogy kialakul több mint 10 fok különbség.Ha hagyod.
De miért hagynám? Hát pont az a cél, hogy minél folyamatosabban menjen, minél kevesebb kapcsolgatással!
Néhányótoknál nagyon beragadt a minél alacsonyabb hőfokon fűtés/spórolás egy olyan rendszeren ahol előtte turbós kazán duruzsolt. Nem lesz.
Most erre mondjam azt, hogy neked ragadt be? Képzeld el, hogy van olyan rendszer, ahol valamilyen rejtélyes oknál fogva túl vannak dimenzionálva a radiátorok, és alacsony előremenővel is kifűtik a házat. Több ilyen van, mint gondoltam volna, mert nálam is ez a szerencsés helyzet, és apósoméknál is így van, pedig mindkét helyen utólag lett berakva kondenzációs kazán, és nem hogy turbós, hanem sima nyílt égésterű és/vagy vegyestüzelésű helyére.
És azt is képzeld el, hogy édesanyám házában, ahol csenevész lapradiátorok vannak, nem tekerem vissza 40 °C-ra az előremenőt, mert tudom, hogy ki-be kapcsolgatós szenvedés lenne a vége.
Ha folyamatosan megy a kazán, hogyan lehet amit írtál, hogy lassan fűti fel a radiátorokat?
Így van, amikor a kazán folyamatosan megy, akkor nincs is ebből probléma. De vannak hosszabb szünetek, amikor meg szeretném, hogy a hőleadás minél hamarabb álljon vissza.
Az egyik ilyen eset, amikor valaki ekkor zuhanyzás hossza + kb. 8 percre esik ki a fűtés. Minthogy 4-5-en élünk a házban, és minden nap zuhanyzunk, marhára nem mindegy, hogy amikor megindul az esti zuhanyra járás, akkor a lélegzetvételnyi szünetekben mennyire tudja utolérni magát a fűtés.
Ugyebár úgy van belőve, hogy az idő 75%-ában mennie kell. Tehát ha nekem zsinórban zuhanyoznak, akkor ott elég hamar hiány keletkezik, ha nem tolja utána gyorsan.
Így most elég fain a rendszerdinamika, mert megy mondjuk szűk 5 kW-ra modulálva, amikor már szépen körbeért a 40 °C és jön vissza a 35 °C. Ha elkezdenek zuhanyozni, akkor a kazán hiába nem fűt, a radiátorok kezdetben még sugározzák lefele az 5 kW-ot, aztán szépen hűlnek ki.
Amikor a zuhanyzás után a fűtés levegőhöz jut, akkor esett mondjuk a radiátorok hőfoka 3-4 °C-ot, ami kábé 30%-os teljesítménycsökkenésnek felel meg, tehát azért még ekkor is jön mondjuk 3,5 kW. ilyenkor a kazán szépen nekiesik a víznek, emeli 31-32 °C-ról egyből 40 °C-re, amihez kell neki 8-9 kW, tehát mintegy bepótolja az elmaradt teljesítményleadást.
Ha hagyom a gyors tömegáramon, akkor 20 perc után visszaáll a 40/35-ös rendszeregyensúly. (Most csak ezt a konkrét számot hoztam a példa kedvéért, nyilván más lesz a visszatérő és a delta más előremenő mellett.)
és miért nem alacsonyabb tömegáram langyos vízzel?
Két okból. Ebből az egyiket leírtam: ha alacsonyabb a tömegáram, akkor tovább tart, amíg a radiátorok felmelegszenek a célhőmérsékletre.
A másik ok, hogy a kazán nem tud akármeddig lemodulálni. Ha csökkentem a tömegáramot, akkor azzal arányosan kell csökkentenie a kazánnak a teljesítményt, hogy azonos deltát emeljen az átfolyó vízen.
Persze felvetődik, hogy semmi gond, mert alacsonyabb tömegáram mellett több ideje lesz a víznek lehűlni, tehát alacsonyabb visszatérőről kell felmelegíteni. Csakhogy:
A radiátorok azonos előremenő, de alacsonyabb visszatérő mellett alacsonyabb teljesítményt tudnak csak leadni. Az energiamegmaradás törvénye miatt ebből következik, hogy azonos előremenő és alacsonyabb tömegáram mellett lejjebb kell modulálnia a kazánnak.
Tehát azonos hőigény mellett csak azon az áron lehet csökkenteni a tömegáramot, hogy az előremenőt növeled.
7 éve remekül működő Ariston GPE30-as kazánomhoz vettem egy Sensys Net termosztátot az eddigi on-off helyett.
Be kell húznom egy jó kábelt, mert eddig rádiós volt a cucc, előtte pedig az előző kazánhoz pedig egy árnyékolatlan 3 eres kábel lett behúzva, ez egyébként még megvan.
Nem akarom így ezzel a kábellel próbálni, főleg hogy a lakás többi 230-as vezetéke mellett közvetlenül.
A kérdésem: Milyen kábellal kössem össze a kazánt a Sensyssel?
