Kerestem neten előírást védőtávolsággal kapcsolatban, de nem találtam, vagy rosszul kerestem.
Szóval a kérdés:
van előírás védőtávolságra földben védőcsőben vezetett villanyvezeték (max 400V) vs. KPE vízvezetékcső esetén?
Valószínűleg 60-as kanállal ásná a markoló az árkot. Ennek szélére leraknám a vízvezetéket. Másik szélére pedig a villanyt. Így elég lenne egy árkot ásni ($).
De ha láttad volna a mai megrendelőmet még most is csorogna a nyálad. Az az igazi, jól karbantartott, keményseggűfitneszcsibe, egyedülálló anyuka. Több ilyen kéne...
Lelked mélyén nagyon rendes ember vagy. Jó mélyen. És persze a magad módján. Ha neked is lenne üvegszemed, onnan lehetne megismerni hogy melyik az üveg, hogy abba lehetne látni némi emberséget. :-)
Ma karton falban kellett volna szerelnem, úgy volt hogy a kartonos megcsinálja a szerkezetet, egyik oldalról borít, majd mehet a villany. Odaérva a szerkezet kész, karton egy oldalt rajta a megbeszéltek szerint. Benézek a nyitott oldalra, a szerkezet: Menyezeten és a parkettán 27x27-es UD profil, ebbe függőlegesen tetőléc beleállítva. Tehát a szerkezet, és az egy oldali karton összesen 3,7cm Kétoldali takarással 4,9 cm.
Jó, a kábelt viszont inkább 16-osra 30m-re ez ad 1% alatti fesz.esést. A tervet egy villamos mérnöknek kell majd aláírnia és úgy adható le a szolgáltató felé. Pontos védelmi készülékek leírásával együtt.
Ebből 5 ér (5 x 10mm2) tényleg annyiba kerül 5 x 300 Ft, mint a NYY 5x10-es - ahogy Dreamer írta.
A listákban NYY kábelnél "re" kiegészítővel szerepel. Utánanéztem, ez tömör vezetőt jelent. Bizonyára létezik sodrottban is "rm", de a netes árlistákban tömört találtam. Jó lesz a tömör vezeték a kinti villanyóra utántól a benti megszakítószekrényig szerelhetőség szempontjából?
Azért írtam így, hogy a villanyóra utántól, mert a villanyóra doboza fölött van még egy doboz, ott van 2 dugalj, 2 kismegszkítóval és egy 1F Fi-relével. Nem én csináltam, nem tudom, milyen a kialakítása belül, Hensel szekrényről van szó.
Ahogy én elképzelem, itt a fönti szekrényben lehet rácsatlakozni, hiszen alatta ahol az óra is van, az még az e-on hatásköre, le is van plombálva, de a fönti rész hozzáférhető.
Sajna ezzel a fölső ráépítéssel úgy lett kialakítva, hogy lefelé nem vezethtő tovább a kábel, csak felfelé vagy oldalt. Szóval itt a fönti részen akár oldalra, akár fölfelé lesz tovább vezetve, a tömör vezetékek megfelelően rögzíthetők, beköthetők ott?
Bocs, hogy kicsit hosszúra sikerült :) Még jó hogy Ctrl C-t is nyomtam, mert első üldésre elszállt az írás.
T most éppen ezt osztja, van ahol működik. Többet nem foglalkoztam vele, így a sokadik után, én csak azt láttam, hogy tolja a CRC hibákat, meg saját maga broadcast forgalmába beledöglik és hagytam a fenébe. Néha lenne rá igény, többivel beszoptam, ebből egy párt nem érdemes raktáron tartani, mert ha majd a 3 órás meló után azt mondom, hogy sajna nem megy, mert csak, akkor ki fizeti meg?
Naja, venni lehet, de legalább lassú lesz és előre garantáltan nem műxik. Amikor ezek a konnektorba dugós izék bejöttek, akkor párat kipróbáltam, néha 1-1 cég meg akar győzni, hogy "ez most már sokkal jobb lesz", amúgy meg lófasz mindegyik. Kábel és kész. T az tán DLinket oszt, van ahol júzernél ment, először elküldött engem a faszba, hogy ne hülyítsem a kábellel, itt van ez fasza, aztán meg hívogatott, hogy nemmegyanemmegya. Engem meg nem érdekelt :-D
Ezt a megoldást egyelőre macskát dobálni hazsnálnám, nem 40mbit-es netet továbbítani.. :) Van aki védi a kábeleseket, van aki nem.. Szerintem akit csak úgy felvettek, mert műszaki végzettsége volt (sok ilyenről tudok, ex osztálytársak stb) az csak odakanyarítja a kábelt, SZÖGEL kettőt, esetleg jól kifúrja az ajtófélfát aztán szevasz. Még megkérni se lehet az igényes munkára. Aztán van az a fajta, aki a fenti módon csinálná, de kis pénzért megoldja azonnal egynesre, igényesebbre. És van az utolsó, aki behúzza, feltekeri, és egy X+Y összegért pár napon belül visszajön és igényesen csatornázva vagy alig láthatóan megold.
Ha egy fazis van a lakasban, akkor tudtommal lehet venni (vagy talan berelni?) olyan kiegeszitot, amivel a meglevo aram halozaton megy az szgep halozat.
Azt be lehet dugni a stb-ba maris nem kell furkalni!
Egyebken csoda dolog ez a tehom muvek, csodat ne varjunk toluk!
Egyebkent az alapkiepitesnek igen is szakszerunek es esztetikusnak kellene lenni, legalabbis az elso csatlakozasi pontig mindenkeppen. Sok igenytelen odatuzzuk a szegolechez, meg athuzzuk a furdoszoban c. megoldast lattam mar. Sok esetben leeg a bor a kepemrol...
De konkrétan : lejön egy koaxkábel az oszlopról be az legközelebbi szobába. Nem a falon keresztül megy behanem a már elkészített lyukon az ablak mellett, Sk. készítés. Itt egy iróasztalon van az 1. számú TV, mellette ez a 'ruter', a tv tetején egy un. IPTV vevőegység, külföldiül set up box és egy telefon csatlakozó. Itt az összekábelezéssel semmi baj. Viszont a második tv apparát - nevezzük készüléknek egy másik szobában van, a kettő szoba között egy 50 cm -es betonfal, had ne fúrjuk mán át, annyi kívánsága csak lehet a kedves megrendelőnek. Így a kábel, ami egy másfajta (kéne tudni egy laikusnak hogy milen ? ) ment a következő képpen: az általam korábban kifúrt lukon ki az ablakon, 3 m a párkányon vízszintesen, majd bé a másik ablak mellett a második apparáthoz. A PC - hez, ami a tetőtérben van, szintén ablak mellett ki egy 3. fajta kábel na erre rá vót írva ( video transmission communication cable CCA 4x2x0 4mm 135 M ) és ablak mellett bé - általam előre fúrott lukon. Csak annyi kívánságom lett volna , hogy szép is legyen.
Ugylátszik ezt előre külön kell kérni.
Ja látom volt egy kérdés is, erre a választ majd a szaki főnökei fogják megadni !!
Keresd meg a neten a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletet, és értelmezd a 20 kV-ra vonatkozó passzusokat. Innentől kezdve persze nem mindegy, hogy a légkábelt pontosságból vagy tévedésből írod-e. Lehet a vezeték alatt épület, csak nem mindegy, milyen épület, milyen magas, stb.
A feszültség nagyságával az elektromos tér növekszik, az árammal meg a mágneses tér, és mindkettőnél ugye a távolság csökkenti a hatást. A mágneses teret veszélyesebbnek tekintik, de a házban levő háztartási készülékek a felhasználóhoz annyival közelebb vannak, hogy a hatás nagy vélhetőséggel nagyobb tőlük.
Viszont, azért ne vedd meg, mert ha a kétség egyszer felmerült, akkor már sosem fogsz nyugodtan aludni. Amellett mindenkiben felmerül az az ellentmondásos kívánságlista, hogy a vezeték miatt olcsón vehesse meg, de majd ha eladja, akkor jó drágán vegyék meg tőle.
A legveszélyesebb a keresztezés alatt az építkezés amúgy, mert hihetetlen ostobaságokat tudnak művelni emberek - a tervező megtervezi, hogy a végállapotban elég távolság legyen, a tulajdonos meg megemeli közben egy fél szinttel, majd a tetőfedő egy léccel odébb akarja lökni a vezetéket... Vagy a vezeték a ház mellett megy el szabványos távolságra, de az építtető odarakat egy teraszt, ahonnan zoknit lehetne teregetni a 20 kV-ra... Valamit a fafejűség, hogy én ide márpedig akkor is magas fát ültetek, és a gyermekemet akkor is megtanítom fára mászni.
természetesen én is így értem, mármint amikor odajön a szerelő megmondja mennyi munka jár az előfizetésses buliért és mi az a mi nincs benne, amit természetesen különdíjazásért nyomban elvégzünk.
Köszönöm ok. nincs benne az árban a csatornázás, de az egyenes, mármint a vízszintes és függőleges szerelés/vonalvezetés csak benne van ? nagyjából meg is tudom csinálni a csatornázást főleg az olyan vezetékeknék (koaxkábel) ahol egyszerű a végek leszerelése, de a ruter és a PC ill a TV-k között olyan vezeték végek vannak amik csak célszerszámmal szerelhetők le ill helyezhetők vissza. Vagy csinálok egy ormotlan lyukat az ablak deszkán. Jelenleg úgy van hogy van egy kb. 10mm es luk ezen áthuzta a zsinórt az illető, majd ezután tette rá a végződést , tehát még a bővítést se tudom elkészíteni mert nem jön át a vezeték. Ez a móka a vezeték cserénél kéne, mert állítólag a beltéri hamar tönkre megy, kint.
Olyan mintha egy csajnál előbb felvenné a csizmát majd ezután próbálná a macskanadrágot felhúzni , vagy amikor vetkőzik a csizma a lábán lenne és úgy próbálná lehúzni a nadrágot !! menne ?
MSZ 447:2009 egyértelműen fogalmaz hogy társasház esetén minimálisan 6 mm2 sodrott vezeték önnáló ingatlan esetén 10 mm2 minimálisan, így 6 MKH vagy 10 MKH 36-os csőben (ezt a méretet nehéz beszerezni egy cég gyártja ez év végiig van papírja hogy gyárthatja) így vagy 32-est használ vagy 40-es csövet.
Mivel oszlopokat is kell állítani plusz ha belterületnek számít az új trv szerint csak földkábeles lehet ami = közterületen lehet elvinni, közműegyeztetéssel meg önkori hajcihő m-re saccolva lehet milliós nagyságrend is. Sajna ezt csak akkor lehet tudni, ha valaki kezdeményezi a szolgáltatónál ezt a kérdést és kap egy kalkulációt hogy mibe fájna neki.
Sajnos a vállalkozók nagy része semmit se ad az esztétikára, a kábelesek meg .. Megköszönném ha megörvendeztetnél egy pár csodás képpel, a nick nevemnél ott a mail címem, köszönöm.
Sok minden megfelel csak azt kéne tudni milyen fogyasztókkal és milyen kialakítással kell számolni. Én első neki futásra egy dugalj egy közvetlen kábel, egy szoba - helység világítás egy közvetlen kábel. Sütő és nagyobb fogyasztók 2,5 minimálisan.
Nagyfesz légvezeték valószínűleg 10KV-os a betáp nem helyezgetnek csak úgy át, a védőtávolság 2m a nyomvonalon elvileg 3m belül nem lehetne semmi. Ha új telkeket alakítottak ki de a légvezeték már ott volt akkor az a telek kialakítássakkor már szabályokba ütközött maga a telek kijelölés. SK megfinanszírozássál oda ahova csak kérik :)
ASZF - 3m biztosít a szolgáltató a lakáson belül ingyen kábelt sem csatornázás sem egyéb munka nincs. Ez a hivatalos. A nem hivatalos, hogy annyi kábelt hagynak, hogy a tv-ig vagy PC-ig elmenjen. csatorna sk a szerelőnek jó pénzért, és minden más rögzítés is. Falfúrás nincs csak ha nagyon kedves vagy vele :)
Mi a véleményetek, hogy a falonkivüli vezetékek szerelésére milyen esztétikai szabályok vonatkoznak. Igaz nem villany, csak T -comos kábelek. Szerény véleményem, hogy vizszintesen és függőlegesen kell vezetni és nem lehet csak úgy ferdén.
És ezt külön kell kérni ??
Meg hogy kábelcsatornába kerüljön a vezeték, azt is külön kell kérni ??
Tény,hogy nem kértem előre, mivel nekem az esztétikus szerelés evidensnek tünt !!
Más : van egy kettő TV készüléket összekötő un. beltéri vékony kábel, az kb. 3 m-en a kültérben megy, mennyi idő alatt mehet tönkre, gondolom nem 3-4 hónap alatt.
Egy kábelszerelőnek tudni kell e , hogy egy burkló palát hogyan lehet kifúrni ?
Egyszerű azt a 2-3 mm -es palát egy mezei falfúróval ki lehet fúrni, már ha akarja az illető.
A pala olyan mint a beton, csak lágyabb, azbeszt-cement az anyaga.
van vkinek vmilyen tapasztalata, h mennyibe kerül egy légvezetékáthelyezés? terület: esztergom-szamárhegy, eon terület. Vezeték: trafó betáp légkábel,, az utcai trafót táplálja be, 3 vezeték, kb 6 m-rel kéne odébb tenni, h ne foglalja az ingatlan 1/3 része fölötti területet. Mekkora feszültségen üzemel ez a vezeték? milyen védőzóna van körülötte, ill. mit nem lehet csinálni alatta. Néhány házzal odébb vadiúj házak épültek alatta. Milyen hatása van az emberi szervezetre-bár erről megy a vita, inkább azt kérdezném, h vennél úgy telket, úk házzal, h a telek egy részén ilyen megy?
Csatlakozó földpontjára. A rendszer kialakításától függően két oldalon vagy csak az egyiken. Nem egészen földelési szerep inkább külső mágnese és elektromos mező hatások elleni védelem. Zaj ne keletkezzen az adatok átvitelére használt erekben.
Ennél nem beszélünk "védőföldről". Magát az árnyékolást is földelni kell, hiszen önmagában egy fém héjjazat nem árnyékol. Mindkét végét szokás, de vannak helyzetk, amikor káros mindkét végét a földre kötni, ekkor az egyik elhagyható.
Tudna valaki segíteni,hogy a 4 vagy 8 és sorolhatnám tovább hogy hány eres 0,8-as vezetékekbe van egy szigeteletlen réz szál az árnyékolás alatt.az gyakorlatilag védőföldként szolgál?bár ilyen kábeleket csak gyenge áramnak használnak,alacsony feszűltséggel,szóval nem tudom mire szolgál pontosan.esetleg valami jeszűrőként?szóval nem tudom,hogy a készülékbe ahova kötöm,lekössem-e a föld pontra ezt az eret.Köszönöm a segítséget.
Nem tudom milyen típus, majd megkérdezem, mert nem az enyém, hanem egy barátomé. 100- 125- ös kondi van rajta. Nemrég cserélték a relét, működött is egy ideig, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet rossz, viaszont akkor is forognia kellene ha megpörgetem kézzel...
Úgy van bekötve ahogya kapcsolóófedél rajzán áll, de azért átnézem mégegyszer! Egy darálón van, 750 w- os kis motor, nem hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy nem rúdszakadás... Valamikor régen tanultam ezt az egészet, de 20 éve nem foglalkoztam villanymotorokkal. Köszi a segítséget!
Villanymotor ügyben kérnék segítséget! Egyfázisú aszinkron motorról van szó, valamiért nem indul el, csak remeg a forgórész. Próbáltam megforgatni kézzel, de akkor sem indult, elvielg ha segédfázis baja lenne, akkor így el kellene indulnia, ha jól emlékszem. A kondenzátor lehet a hibás? Ki tudom azt mérni valahogy?
Ha vállalásról van szó, akkor a szerelvény nélkül az csak dugaljat, kapcsolót szokott jelenteni, d legtöbbször belekalkulálunk egy fehér valena szerelvényt, ha az nem felel akkor a különbözetet fizeti pluszban a tulaj. A szerelvény nélküli vállalás azért szokott lenni hogy a tulaj nézelődhessen, válogathasson kedvére a szerelvénycsaládok között. Elosztóra, kismegszakítóra, stb, ez nem vonatkozik, itt nincs mit válogatni, kinézetre aligha van eltérés, épp úgy mint a csőnél, doboznál, vezetéknél, így ezek alapból benne szoktak lenni az árban. Amúgy egy átlag lakás elosztójának az anyaga minésőgtől függően 15 000 - 30 000 ig szkott terjedni, szóval nem egy olyan tétel amit érdemes egy valamirevaló mesternek elsimliznie. Aki hajlandó 30-ért bulit rendezni az.... Kb ahogy előttem is írták.
"Szerelvények" alatt, jól (gondolod)csak a kapcsolók,és dug.aljakat szoktuk érteni.Más kérdés hogy valaki olcsóbban vállalja a munkát és utána értelmező kéziszótárral kell egyezkedni!:) Persze a normális árat elsőre bemobdó villanyszerelő "lehúzós" színben tűnhet fel. Ez a szomorú valóság:(
Szerelvények = minden olyan berendezés ami a működést a terveknek megfelelően biztosítja, sokan ezt értik alatta, így a biztosítók, a FI relé is bele értendőek, sok esetben a biztosítótábla is.
Azért jó lenne tudni pontosan miben lett megegyezve, és miről van írásos ajánlat.
Mi olyan ajánlatot adunk amibe benne vannak a szerelvényektől a riasztó eszközein keresztűk a szükséges jegyzőkönyvek ára is, egy kivétel a lámpatestek ára ha nincs kiírás, de a munkadíja annak is. Ebből következik, hogy a végösszeg mindig több mint másoké, ( a tartalmat egy megrendelő se nézi) Ebből meg az következik, hogy 10-ből 8 munka elúszik :-D Viszont sose volt vitánk senkivel.
Rendes ajánlatban, vagy szerződésből látszódni szokott ez. Ha gondolod küld el magánban az ajánlatot. Ha egyösszegben egyeztetek meg akkor nehéz lesz....
Volna egy gyakorlati kérdésem. Lakásfelújításban vagyok, kivitelező végzi. Az árajánlata úgy szól, hogy "Villanyszerelési munkák, szerelvények nélkül". Ez így rendben is van, kapcsolókat, konnektorokat nyilván nekem kell megvennem, a sokféle termék miatt ezt nehéz is lenne árazni.
Ehhez képest velem vetette meg a kismegszakítókat, az elosztót, fí-relét (ami tudtommal kötelező) is. Ez a gyakorlatban így szokott lenni, nincs ez benne az alapmunkálatokban? Ennyi erővel vetethetne velem hét mérföld fázisvezetéket meg 80 db kötődobozt is, legalábbis ilyen érzésem van.
A teljes munkálatokhoz képest nem nagy összeg, de sajnos most, a vége felé azért kiderültek dolgok az emberről (hasonlók is), így szeretném helyretenni, de a fenti dolgok gyakorlati részével nem vagyok tisztában.
A 3RW3018-1BB04 egy 24V AC/DC működtető feszültséget igénylő 400V 3 fázisú 7.5 kW-os motor indítására alkalmas lágyindító.
Igen, mindenképpen kell neki 24V AC vagy DC feszültség. Az a feszültség látja el a vezérlőáramkörét energiával. Ezt az A1-A2 kivezetéseire kell kötni (DC esetén A1 a +).
A motor indítása akkor kezdődik meg, amikor az 1-es (ON/OFF) bementre 24V-os feszültség kerül. Ez egy kontaktussal is megoldható, az A1 és az 1 kivezetések közé kötve.
Ez a lágyindító 7.5 kW-os motorhoz való. A te 4kW-os motoroddal elbánik kellő tartalék lesz benne.
A lágyindító nem tartalmaz motorvédelmet és leválasztó-kapcsoló eszköz nélkül nem alkalmazható.
A csillag-delta indítás is megfontolandó valóban, feltéve hogy a motor 400/690V-os (380/660) és nem 230/400V-os (220/380). Az utóbbi esetben cs-d indítást nem tudod kivitelezni.
Köszönöm. A többiről mi a véleményed? Elég tartós lesz ez ekkora terhelésen?
Tehát ha jól sejtem és értelmezem a bekötéseket akkor csak az L1,L2,L3-at kell bekötni bemenetként és a T1,T2,T3 meg rákötöm a motorra. A nullát nem is kell rákötni? Sem a védőföldet?
Az EN 60898 szabvány meghatározza a működési jellemzőket, a kialakítás és a szerkezeti felépítés követelményeit, valamint a vizsgálatok rendjét. Mindháromjelleggörbe (B, C, D) kismegszakítói a túlterhelési tartományban (<2,55×In) azonos működésűek. A különbség a 3×In-nél nagyobb túláramtartománybanmutatkozik, ahol a B típusú, 3...5×In, a C típusú 5...10×In, a D típusú kismegszakítók 10...15×In nagyságú áram fellépésekor oldanak ki.
Az A jelöli a háztartásit, B a motorhoz valót, a C pedig ipari kioldási karakterisztikát. Én ezekről hallotam már de lehet hogy van még D, E..... fene tudja de az nem is érdkel.
Segítséget szeretnék kérni. Most építek egy szalagfűrészt 4 KW-os 3 fázisú motorral. A motor viszont leveri a 10A-es biztosítékot indulásnál. 2 fázison 10A-es bizti van és 1 fázison 16A-es. A 10A-es biztiket veri le. (a motor jó, máshol ki tudtam próbálni) A biztosítékok A jelölésüek, jobb lenne ha B jelölésűek lennének de ez van most. A hálózatot nem nagyon szeretném bővíteni mert nagyon fájna az 55.000-es bővítési díj.
Kinéztem egy lágyindítót, ezt : Siemens 3RW3018-1BB04 de nekem nem tiszta a bekötése. Az eladó azt írja, hogy "24V-ra állandóan szüksége van lágyindítónak, valamint a start jel is 24V kell, hogy legyen. Mivel ez csak vezérlés, ezért akármekkora teljesítményű 24V egyenfeszű táp megteszi. 10A-rel indítható lesz a 4kW-os motor (természetesen, ha jó a motor:) )"
Nézegettem a neten a doksiját, nekem abból nem tűnik egyértelműnek, hogy tényleg kell e a 24V az indításhoz. Az egyik kollegám már épített be hasonló lágyindítót, ő azt mondta, hogy a 24V-ra nincs szükségem. Enélkül is tud lágyindítani, és a 24 V csak azért kell, hogy távvezérelni lehessen az indítót. Szóval én itt most ellentmondást érzek, nem tudom kinek higgyek.
Azt is mondta a kollega, hogy kevés lesz a 16A-es lágyindító, mert hamar tönkremehet, ugyanis nincs elég tartalékja terhelés esetére.
Amit eddig ki tudtunk mérni egy lakatfogó segítségével az az, hogy a motor fázisonként olyan 7A áramot vesz fel ha már jár terhelés nélkül. Az indulási árama 14A amit mértünk. Tudom, hogy a lakatfogós mérés nem a legpontosabb az indulási áram mérésére de ez állt a rendelkezésünkre.
Segítsetek eligazodni, mert szeretném a lágyindító funkciót, így viszont nem merem megvenni.
Gyakorlatilag a szükséges keresztmetszetet... 3x63A szükséges 80m távolságra.... mekkora a minimális keresztmetszet kábel esetén.... max 2% alatt legyen a fesz esés!
Nagy csodákat ne várj ilyen kis távon a kábelcserétől, hacsak nem szakadt. Nálam olcsó koax megy a upc parabolához, egy helyen sodrott toldással (nem volt kéznél Fcsati), és semmi gond vele.
Az antenna nem "vellanydrot", az osszecsavart kotes itt nem mukodik. Egyelore tegyel be a kotes helyere egy elosztot f csatlakozoval, csodas javulast fogsz tapasztalni es eldontheted szukseged van e a kabelcserere.
Mindigtv-hez kéne koax kábelt vennem, mert a meglévővel vételi gondok vannak.
Az antennától megy a padlásra 8 méter (ez háromszoros árnyékolású rezezett acél rg6) majd a padlásról a falban kétszeres árnyékolású olcsóbb kábel fut, a fali elosztó dobozban, simán összesodorva, leszigszalagozva. Jön a fali prodax konnektor, majd egy méter koax a dekóderig.
Kérdések:
Az antennától a padlásra menő kábelt cseréljem-e, vagy az (jóháromszoros árnyékolású rezezett acél rg6)?
a falban lévőt mindenképp cseréljem (mert csak kétszeresen árnyékolt), vagy már az is javíthat, ha a fali akötődobozban a kábelek toldását f csatlakozóval oldom meg (ezzel szokták egyáltalán toldani a dobozban)?
Arra gondoltam, kiiktatom a prodax antenna aljzatot, mert ott is elvész jel.
A fő kérdés: milyen kábelt vegyek? Ha lehet pontos típust, vagy jellemzőt kérnék. Csatlakozókat, ha veszek, kell-e valami extra minőség, vagy a "sima" f-csatlakozó legyen?
Én is úgy gondolom, hogy a riasztóknál nagyon nehéz távolról konkrét választ adni. Ahány gyártó, annyiféle rendszer, esetleg csak az adott gyártmányra jellemzó megoldásokkal.
Én a bosch-t (korábban solution) rakosgattam néhány ismerősnek, de mást nem ismerek, igy tanácsot sem tudok adni senkinek az egyébb rendszerekről (nem vagyok telepítő).
"Azért valami feszültség csak esik a motoron, de az tény, hogy az árát elírtam..."
Hogyne! Feltéve, hogy folyik rajta áram. Ha nem folyik, akkor a teljes hálózati fesz a diódahídra jut (kb. 325V).
Mivel a kapcsolás tirisztoros fázisszög vezérléssel működik, kis fordulaton lesz olyan, amikor a tiritsztor csak a félhullám végén gyújt be, így csak onnantól kezdve folyik áram a motoron, addig nem, így a félhullám csúcsfeszültsége a diódákra jut.
Inkább azzal kell számolni, hogy a motortekercselés induciója komoly feszültségcsúcsokkal fogja ostromolni a diódákat.
Az a baj hogy amit kérdezel arra a szakembernek (pld nekem) 100 kérdés lesz a válasz amiből a végén kiderül mit és hogyan és milyen intervallumban. Mondhatnánk azt is hogy
- a legolcsóbb imfra
- egy kis központ
- egy kezelő
- meg sok vezeték
De ez nem fogja tudni a betörést sem megnehezíteni sem elrettenteni sem érdemben riasztani, mert a betörök manapság az alaprendszereket ismerik és ki is tudják játszani, ha valami nem jól lett telepítve vagy használva.
Írtam, mert kérdésem volt, napokig nem volt új bejegyzés. Nyilván, aki ért hozzá, az dolgozik, nem ér rá írogatni, aki meg nem nagyon ért hozzá (mint én is), az nem tud érdemi, konkrét választ adni.
Létezik műanyag távtartó, aminek a nagyobb talpát a házfalra rögzíted, van egy állítható nyakrésze, amivel a hőszigetelő vastagságához be tudod állítani a külső rész távolságát.
Bár ezt elvileg a szigetelés felrakása előtt kellene beépíteni.
Az érdekelne, hogy kültéri dugaljat hőszigetelésre mivel lehetne feltenni? Baromi hosszú csavarral? Vagy esetleg van valami műanyag távtartó szerű dolog?
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Még az iskolai tanulmányaiból rémlik hogy volt egy egyszerű képlet a feszültségesés kiszámítására, mely a hossz 2x és a fajlagos ellenálás, a teljesítmény osztása szorzása...... nem emlékszek rá!!! tudja valaki?? Előre is köszi
1-100 féle van, de nem mindegy milyen a ház kiosztása, milyen védelmi szintet szeretnél, hogyan működtetnéd. Az imfra abból is van 3 féle és kombinált is a felszerelés helyétől is függ mi az optimális.
Nem mindegy hogy mit lát egy infra, mert a védelem milyensége ettől függ.
Természetesen. Például: Dsc, Paradox, Micron stb. Jobban járnál ha felméretnéd szakemberrel mielőtt sok vagy kevés infrát, nyitást stb tervezel. Szirénának családi háznál kint van értelme. legyen számlapos panel:Tasztatúrának vagy kezelőnek hívják
nem találtam külön riasztós topikot úgyhogy ide írok.
Szeretnék riasztót az épülő családi házunkba. 8 db érzékelőt szeretnék szétrakni és olyan rendszert ami jelez mobiltelefonra riasztáskor de legyen számlapos panel amivel ki-be kapcsolható kóddal.
Az érzékelők helyei megvannak, a vezetékelést a padláson megoldható.
Hangjelzőt még nem döntöttem el, hogy kültéri vagy beltéri legyen.
Legalább 2 bizti, egy a kazánnak egy a többinek, egy 3 modulos tábla, MT 3x1,5 házon belül, sima külső kapcsoló és dugaljak. Az oda menő vezeték meg a helyzettől függ hogyan lehet vinni 3x4 mm2 vezeték.
Tanácsot szeretnék kérni villanyszereléshez. Melléképületbe (40nm) szeretném az áramot bevezetni, mert most nincs és nagyon hiányzik. Onnan megy a fűtés (fás kazán) keringetőszivattyúja is. Télen hosszabítóval és zseblámpával oldottuk meg az "áramellátást".
Szakemberre sajnos nem telik, így sk. szeretném megoldani a villanyszerelést.
Amit felszerelnék: 2 villanykapcsoló ( 1 a benti lámpákhoz, 1 a kinti lámpához) kb. 3-4 konnektor ( 1 a szivattyúhoz, a többi kisgépekhez - fúró, köszörű stb. ). Egy kismegszakító is jó lenne. A falon kívül vinném a vezetékeket.
Milyen vezetékeket, kismegszakítót vagy egyéb dolgokat vegyek?
Az U megoldás a tapasztalat és a rutin keveréke (nagyobb felületű érintkezés, kevesebb az esély a hiba kialakulására). A "normál" bekötés is jó lehet hosszú időn keresztül!
Lenne egy nagyon amator kerdesem. A korabbi villanyszerelo a kismegszakitoba ugy kototte be a 1.5-es tomor rezvezeteket, hogy U alakban visszahajtotta a veget es igy "duplan" lett rogzitve. Aki most dolgozott rajta, o csak siman blankolta es "egyenesen" bekototte. Van valami tenyleges, gyakorlati jelentosege az U alaknak? Nem akartam a munkajaba kivulrol belepofazni (raadasul ugy, hogy nem ertek hozza), csak kivancsisagbol kerdezem. Koszonom szepen
A led alapjában egy bizonyos hullámhosszon súgároz, a buráján lévő vegyi anaygoknak köszönhetően módosítják a színskálát, de jellemzően tüskés a képe egy régi izzószálas rendszer meg görbe alakú színskálát mutat, a szem meg ezt szereti a legjobban.
Sorrend mérő - relé (a mérőben olyan áramkör van aminek van egy kis fogyasztása és elektronikus kivitele miatt nem minden EV relé szereti, amelyik típus igen az meg 2x drágább az elterjedteknél.
Szerintem igen. Dolgoztam már LED-es lámpa fényénél és sokkal fárasztóbb mert nehezebb látni vele. Mások a kontúrok.
Látszó fénynek jó, vagyis arra, hogy meglássák az autót, de már közlekedni vele éjszaka, nem lenne egy leányálom.
Nyilván más hullámhosszon bocsát ki fényt mint a hanyományos égők. Továbbá az emberi szem állapota is közrejátszik valamelyest. Fiatalon valszeg jobban lehet vele látni, én 50 vagyok, szóval ezt is bele kell kalkulálni.
Modellvasútnál egy 50 mA-es izzót egy 40 mA-es ledes világítással lehet/szoktam kiváltani. Ott persze más a helyzet, az a fényforrás oda megfelelő.
Mindenhol azt lehet olvasni hallani lámpás körökben hogy az izzók már elavultak, mert magas a fogyasztásuk a ledekhez képest. Mindenki cserélgeti smd ledekre az izzókat.
Van kettő lámpám egy ledes nyolc darab leddel, majdnem olyan fénnyel mint a másik halogén izzós ami jóval nagyobb, nehezebb. Ezek csak gagyi lámpák de sokkal jobban meg vagyok elégedve a ledessel kettő óra alatt feltöltődik, míg a halogénnek kell 24óra és így se bírja addig mint a ledes.
Ha valamit rosszul csinálnak az a megrendelő és a kivitelező közös sara, pályázatoknál is. Jó és megfelelő világítás is készíthető a fénycsöves illetve ledes rendszerből. Az már más kérdés hogy beszerzése nem olcsóbb a hagyományosnál de hosszabb távon kedvezőbb.
Semmivel sem olcsóbb a LED-es világítás. Ha jó fényerőt akarunk, ahhoz is kell több száz mA. Ugyanakkor az élettani hatásuk borzasztó! Látni nem lehet normálisan ennél a fénynél! Szerintem ezek csak dísznek jók. Ami előnyükre válik, hogy nem melegednek úgy, mint a hagyományos égők.
Munkahelyemen egy pályázat keretében kicsrélték az összes hagyományos világítótestet új, "energiatakarékos" változatra. Eredmény: a fénye szar, bár tény, hogy valamivel erősebb. Fogyasztása ugyanannyi, hiszen ezek most 38 W-osak, korábban 40 W-osak voltak. Plusz kell hozzá trafó és gyújtópatron. Így a meghibásodásuk semmivel nem kevesebb, viszont egy égő 2500 Ft. Mondom, plusz a trafó és a patron.
Úgyhogy ez az egész "energiatakarékos" mizéria egy nagy szemfényvesztés.
A sors pikantériája, hogy emellé ráadásul egy kapcsolóra kötötték az összes folyosó világítást, így egész megy minden, ott is, ahol amúgy nem kéne.
Sajnos ugyanez a helyzet az energiatakarékos izzókkal is. Ahol ilyen van, ott az élvilágítós kapcsolók nem szerencsések, mert az izzók folyamatosan be-be villognak. A kis glimm-lámpán keresztül ugyanis záródik az áramkör ami miatt ez a jelenség adódik. Túl kis árammal működnek ezek az új égők és bárhonnan képesek összeszedni annyit, hogy valamilyen mértékben villódzanak.
A LED-ekre jellemző, hogy már akkor is világítanak, ha csak az egyik pontjuk van bekötve a másikon meg csak egy darab vezeték van. Főleg ha az a darab vezeték épp a falban fut párhuzamosan egy feszültség alatt lévővel.
(A cégnél pl. egy működő frekvenciaváltós motor mellett elég 20 cm vezeték és jól látható (majdnem teljes) fénnyel világít...)
Üdv!Szerelő megkeresése előtt ide írok:Ismerősöm vásárolt LED izzót a szobába.Ha le van kapcsolva a kapcsoló akkor is látni hogy kissé világít.Fázisceruzával ha a konnektorba ellenőrzöm,akkor ugye van a fázis,ott világít,de a másikba is kissé parázslik a mérő.Mi lehet ez?Egy zárlatos készülék valahol?Vagy a vezetékelés a házban?Tanács,tapasztalat jól jönne.
tudtok-e segíteni az alábbi már már őrületbe kergető sztorimban.
Adott egy kút, benne BP10 15 méteren, áramláskapcsoló az aknában, a BP10 elektromos doboza az aknában valmaint ezek 220 csatlakozása vízmentes dugaljokkal. A házban Fi relé TFV4, 40A, 0,03A. 3x 220v. A kútnak természetesen külön bizti: Tracon TDZ C16.
Áprilisban sorozatosan elkezdte leverni a FI relét.
Mit tettem:
kötődoboz csere,
teszt: új áramláskapcsoló és új szivattyú, azzal is leverte.
Fi relé mérés is volt, mivel kettő is van a házban, a leverési értékek meg is egyeztek.
Sőt hosszabbítóval a betápot a fenti Fi reléhez köthető dugaljból is teszteltem, akkor is leverte.
Az új szivattyú pár napig lent volt, majd miután azzal is leverte, visszaadtam és leraktam a régit. No elkezdett minden rendben működni. Nem állítom, hogy nem néztek sokan hülyének...
Eltelt május, minden ok. Elkezdett melegedni az idő és ezzel egyidőben elkezdődött a Fi relé leverése újra.
A 2 problémás időszakkal kapcsolatosan a közös nevező talán a melegedés lehet vagy a pára kóbóráram... - szerintem.
A melegedés elméletet támogatja, hogy hajnalban például 30-40 percet is tudott működni este pedig csak 5-10 percet eleinte, most meg már annyit se, szinte rögtön levágja.
A kút működését a villanyórán elhelyezett dugaljokból is kipróbáltam, órákat képes működni probléma nélkül- öntözőrendszer.
Tehát valahol az aknában lehet a probléma.
Most megpróbálom a párát megfogni valahogy. Az a dühítő, hogy a korábbi 2 évben működött minden normálisan, idén meg szivat non stop.
Remélem nem hagytam ki fontos részletet, van tippetek mivel próbálkozzak?
(kút és egyéb fogyasztók egyidejű működését kizárhatjuk mint Fi levágási ok, ezt is teszteltem többször is...)
Ha 2-2 érintkezőt használ fel egy 25A-s háromfázisú relén akkor 50A-re nyugodtan terhelheti és még a zárlati megszakítóképességre is jó hatással van. Abban teljesen igazad van, hogy sok helyet foglal, de ha befér, és tényleg olcsó ...
Sziasztok! Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz: kedvező áron tudnék hozzájutni egy FI reléhez, azonban ez 3 fázisú. Felújítjuk a lakást, ott szeretném alkalmazni, azonban nekem nincs 3 fázisom. Fel tudom ezt használni, vagy mindenképp 1 fázisú kell a helyes működéshez? Temészetesen villanyszerelő kötné be, csak előzetesen tájékozódni szeretnék, hogy használható -e? Köszi, Üdv!
Az eredeti "dobozkát" kellene megszerezni, mert pár fillér lehet a géphez képest az ára... minden más megoldás csak "gányolás"...gyártmány szerint googlin??
Igen, mert az, csak a csatlakozóvezeték "nullája" miatt kék. A motorba 2 db fekete viszi tovább a feszültséget. Kíváncsi vagyok ezek után a "dobozka" funkciójára...mert így nem látom a működést.
Akkor ellentmondást látok a "dobozkán" található rajz és a valóság között. Mert a rajz szerint, a dobozka a piros-fekete "útvonalon",közé van iktatva a motornak. A kép szerint ez nem áll fenn. Akkor, ha igaz, van egy direkt (2 fekete) kapcsolat a kapcsoló és a motor között.(?) Ha így van , akkor hagyd a pirosat lógva és úgy végezd el a vasalós tesztet. Lassan kezdem nem érteni a dobozka helyét...
Ez azt jelenti, hogy itt: http://kephost.hu/share-399A_51C1744A.html ne csak a fekete legyen hozzákötve a motorba menőhöz hanem a piros is ugye? Amúgy fixen megy kettő fekete is a motorba a kapcsolóról a képen.
Előtte ki kellene azért próbálni, hogy a motor maga ép-e. Ezt talán úgy tudnád megtenni, ha kiiktatnád a kis "dobozt": kék marad, piros-fekete összekötve megy be a motorba. Aztán egy 500-1000 W-os vasalóval sorbakötve csinálnál egy indítási tesztet. Ha felpörög és nem szikrázik a kommutátor, akkor kellene egy eredeti "doboz" bele.
Ma kellett volna egy búvárcső hajdúhoz, a tulaj mondta majd ő elszalad megvenni, jó ismerőse a villanyosboltos. Kibányásztam neki a rosszat, vigye magával, erre visszaküldték egy szál 10-os MüII-es csővel.
Akkor zárlatos az elektronika...kimérted a piros-kék között mennyi az ellenállás? Szerintem zárlat lesz. Kellene egy új bele, mert ki is lehetne hagyni, de akkor meg azért verné a kimegszakítót.
230 v 900w 10000 fordulatu flexem fordulatat szeretnem kb. felere csökkenteni az lenne a kerdesem ha a géppel sorbakötnék egy kondenzetort müködne e a dolog?
A min-max jelzé s ahőmérséklet szabályzón beállítható hőmérséklet tartomány minimumát és maximumát jelöli egyértelműen.
Lehet hogy rossz, de lehet hogy az aktuálisan általa érzékelt hőmérséklet egyszerűen kívül esik a méréstartományán.
Mivel hűtőben volt és te (gondolom) szobahőmérsékleten, kb 25 C fokon tekergeted lehet hogy ezért nem kapcsol, mert a hűtőt nem lehet 25 C-fokra állítani, hanem mondjuk 15-től indul (lefele)...
A "tekerővel" nem a kompresszor működési periódusának a hosszát, hanem a hőmérsékletet állíthatod be.
Sziasztok, bocs a fél-offért. Egy Gorenje márkájú fagyasztón van egy hőmérsékletszabályozó tekerőgomb min-max jelzéssel. Ez a min-max mire vonatkozik? A kívánt hőmérsékletre, vagy a kompresszor működési periódusainak hosszára? Nem mindegy. :-) Sajnos még nem találtam olyan üzemállapotot, amikor a tekerő az egyik irányba fordítva ki-, a másikba bekapcsolta volna a kompresszort, így nem egyértelmű.
Sziasztok. Meg tudnátok nekem tippelni, hogy hol lehettek ezek a vezetékek? Nagyflex kapcsoló körül egy kis doboz amiből kijön három vezeték kettő a "semmibe" Így volt mikor szétszedtem. Képek lent. Lecsapja az autómatát ahogy elindulna.
A kapcsolóban lévő led (némi ellenállás közbeiktatásával) sorba kapcsolódik a lámpával, illetve a kapcsoló által kapcsolt fogyasztóval.
A legtöbb világítós kapcsoló így működik, mert ehhez elég a szokásos két vezetéket odavinni a kapcsolóhoz.
Viszont, mivel a halogénizzók hidegellenállása jelentősen nagyobb, nem folyik elég áram a kapcsolón, pontosabban a bele épített leden keresztül, ezért a fénye halvány.
Az ilyen konstrukciójú kapcsoló egyes energiatakarékos izzókkal és a halogénekkel sem működik jól, át lehet alakítani, a konkrét példánytol függ mennyire bonyolult, bár a mai világban amennyibe egy ilyen szuperkapcsoló kerül, az ember nem szivesen fog bele átalakítgatni, más megoldás pedig nem igen van.
Esetleg teszel a másik kapcsolóra is halogént, és akkor az is halvány lesz, vagy mindkettőbe rendes izzót, és akkor egyforma lesz a led fényereje.
Köszönöm a választ. A hibásan működő egy normál kapcsoló "oEzt megpróbáltam,sajnos nem ez a megoldás.
Most lehet hülyeséget írok,de: valami olyasmi van,hogy a ledes kapcsolókba a nullán keresztül jut annyi áram a ledhez,hogy világítson és az olyan világítóstek,amikben trafó van,nem engedig visszajutni vagy nem elegendőt (?) pl neon csöves lámpák vagy ami nekem van. Ez lehetséges és ha így van akkor???? Megoldás??
Egy probléma megoldásában kérek segítséget. Vásároltam az első csatolt képen látható jelzőfénnyel ellátott Schneider kapcsolót. Mint a fotón is megfigyelhető a baloldali led normál módon világít,míg a jobb oldali csak éppen hogy. A normál módon működő oldal egy kétállású kapcsoló,amely egy három ágú csillárt működtet,amelyben 25W-os hagyományos izzók vannak.
A másik,gyengén pislákoló oldal egy Massive fürdőszobai lámpát kapcsol,amelyben 3 db izzócska van,amit a második képen láthattok. A kérdés: Miért nem világít rendesen ez a led? A kapcsoló nem hibás,mert kicseréltem egy másik ugyanolyanra és az sem működött jobban.
Mit tehetek,hogy normál módon működjön?
A bekötés egy fázis és egy nulla kábelből áll. A lakást átvezetékelő magát villanyszerelőnek csúfoló egyént most nem minősíteném.
Hogyan jut a led áramhoz? Van-e az ilyen izzóval működő lámpákban valami trafó? Egyáltalán mi lehet az ok?
(ha valamit nem jól írtam,akkor elnézést! Én csak hobbi szerelő vagyok)
Ez baratok kozott is "csak" 3,8 kW. Az inditas miatt is en nagyobbat tennek. Valamint lattam olyan kivitelt, hogy a magneskapcsolora fel tudsz szerelni egy gombot (muanyagdarab) amit ha benyomsz, akkor zarsz egy segederintkezot es tartasba teszed a kapcsolot, egy masikkal (ami mar egy valodi kapcsolo) meg tudod szakitani az ontartast, es megallnak a gepeid. Tok praktikus!
Ha meg ezek egyszerre is indulnak, akkor en egy legalabb 5,5 kW-os magneskapcsolot keresnek. Egesz nap nezegettem egy webaruhazat, de sajnos rosszalkodik a szerver es nem talaltam!
Na először a műhelybe van felszerelve egy doboz meg rajta 2 db piros-zöld nyomógomb... na az ősök rakták fel... de nincs benne mágnes kapcsoló, se semmi, csak maga a doboz meg kettő gomb. Na arról szeretnék üzemeltetni 2 darálót, meg lámpát. (3-as elosztó dugaljról), hogy ne kelljen külön bekapcsolni, mert én egyszerre szoktam darálni. 1 fázisúak! Motorvédő nem kell, mert szerintem kicsit drága lenne. Az egyik daráló 2,2 kw, másik daráló 1,1kw.
Közben tegnap teljesen véletlenül értesültünk, hogy egy partner intézményünknél 4 millió Ft-os áramszámlát bocsátott ki az áramszolgáltató, azután, hogy szintén éveken át nem számlázott.
- a szolgáltató cseszte el, lenyeli vagy részletben számlázza ki de ez megállapodás kérdése
a fentiek alapján nem valószínű, hoyg lenyeli
- a felhasználó hibája, kéri hogy részletben fizesse ki.
Mi - és ebben szinte teljesen biztos vagyok - nem követtünk el hibát.
Szolgáltató nem fog kimenni, hacsak azt nem hazudja, hogy sehol nincs áram. Viszont ha kimegy akkor gyorsan otthagyja a lakást, de valószinű, hogy egy kiszállási díjat kiszámláznak.
betettem a garazsba egy valtokapcsolast, szeretnem megtudakolni a helyes szinezest (zsugorcsovel oldanam meg). Barna-kek-zoldsarga trio van, barna a bejovo fazis, a kapcsolt fazisok jelenleg a kek-zold-sarga (ezt zsugoroznam feketere) a visszameno barna meg megy fel a lampahoz. Ez igy ok vagy mas szin kell?
C. Akkor történik ilyen, ha tulajdonos váltás volt és nem lett átíratva, vagy fizető váltás és nem lett átíratva, le lett jelentve hogy nem használják de akkor is lenne alapdíj, ha az az óra egy másik óra után van beépítve de ezt kötve hiszem.
A lehetőségeket ecsetelték, a megoldások lehetnek, ha kiderül kinek a hibája az elmaradás akkor van több lehetőség
- a szolgáltató cseszte el, lenyeli vagy részletben számlázza ki de ez megállapodás kérdése
- a felhasználó hibája, kéri hogy részletben fizesse ki.
Amit javasolt a kolléga, hogy legyen elektromos tűz azzal az lehet a baj hogy ha nincs leolvasható óraállás megbecsülik a biztosítékok alapján.
Ne sunnnyogd el mert elöbb utóbb rájönnek Igy került sor az általam korábban ecsetelt "új bekötésre" is Nincs büntetés, csak késedelmi kamat és attol függ hogy .... Ha elöbb jönnek rá , kikötik/levágják a villanyt és fizethetsz a munka miatt is
Legjobb esetben is fél árra gondoltam EON Kábelt állitólag ők adták, mert nem haladta meg a 15m-t/?/ A többi a reg.szerelő munkája, anyaggal együtt
Nagy volt a fölhajtás, aztán most szóltak, hogy ott volt a szerelő, megcsinálta a hibát, semmiféle gond nem volt Majd jön elszámolni, mert rohan Szoval nagyobb a füst mint a lángja
A épület: nappali és éjszakai mérő, számlázás rendben
B épület: nappali és éjszakai mérő, számlázás rendben
C épület: nappali mérő, a számlázásnál most vettük észre, hogy feltehetően évek óta nem jött számla, de ennek még utána nézünk (egyáltalán lehetséges ez?).
Amennyiben a feltételezésünk helyes és valóban nemkaptunk számlát, mi volna a jó megoldás:
1. Bejelenteni a mérőt (van-e ilyenkor bünti?)
2. Elsunnyogni a dolgot (mennyi a bünti, ha később "felfedezik"?)
Ja ... de nem értem, ha lepotyogott anyaga van és volt olyan "barom" hogy elmondja akkor felezd a listaárat neki :). De szerintem lehet jobban járnál ha elválna utjaitok.
Az is érdekes keresse meg a hibát és addig ne menjen haza míg nincs meg. Ha már "elbaszott" valamit.
Hát ha új beszerelés, szolgáltatótól függ hogy hogy megy, ELMU-EMASZ nem foglalkozik nagyrészt vele milyen szekrény, EON ők kiadják az anyagot. Így a költségek is mások. De igény meghatározása után lehet simán kalkulációt kiadni.
Aztán az anyag mászott felefelé, amikor szóba került hogydehát mi micsoda és lássuk a számlát
Számla nincs, mert volt otthon neki
Nomost, én nem vagyok ott, a kliens meg nemigen ért hozzá
Bááár, most hogy az órát nézem, jó délután van és még nem kaptam, a vita esetére igért, telefont
Ugyanakkor ismerve a hülye ügyintézésüket, simán kifizettek mindent
Az hogy nem ég a lámpa egy szinten, az megint a hülye ügyintézéshez tartozik, mert a kliens családtagja, máris fizetni akart a kijavitásért, pedig tudja hogy elötte ment minden rendesen
Kiváncsi leszek azért az egész kimenetelére
De ha már itt vagyok
Vagy a szerelő, vagy a fogymérőt felszereők állitották, hogy minek év. relé ha nincs földelés a házban, mert az csak akkor véd
Szerintem persze hogy véd! Köze nincs a helyi földeléshez
Vegyük ketté a dolgot: ha valamit nem jól csinál meg az emberke azt számon kell kérni.
Ha vállalkozó akkor legtöbbször anyaggal vállalja a munkát, mint ahogy legtöbben. Nekem is van itthon egy házra való anyag szerelvények kivételével. Ha ő is így van ezzel akkor a bolti ár rendben is van, mert nem találta az anyagot, hanem vette.
Ha neked szükséges a számla akor kérjél tőle, ha nem vállalkozó akkor meg akármi.....
Szia Bojler kapcsoló: KKM0,vagy más gyártótól hasonló.
Földelés ellenőrzése: Fázis és földelés között ellenőrizd próba lámpával,ha van FI relé jó földelés esetén leold a FI relé (így azt is ellenőrzöd) ha nincs akkor a próbalámpa teljes fénnyel világít.
De ha nem vagy járatos ezekben a dolgokban, inkább hívj szakembert!
Tehát van neki valamilyen cuca, ezt felhasználod, akkor x anyag helyett y kell a munka vele ugyan annyi. Amit veszel azt számolod és a munkadíjat meg külön.
Nekem a Felten/Eaton/Schrack volt eddig a legmegbízhatóbb.
Igazából nem a gyártó a leglényegesebb szempont, hanem a kioldó megoldása, ami lehet elktromechanikus érzékelésű vagy elektronikus. Ez utóbbi a megbízhatatlanabb.
Megszabadulnák némi kis anyagi ellentételezésért egy doboz azaz 10db G24d-2-es foglalatba való Osram gyártmányú 18W 830-as melegfehér színt adó kompakt fénycsőtől.
A szolgáltató amit betesz az nem helyettesiti az érvényes szabványt. Megnéztem franciaországot ő sem kivétel a 30mA-es védelemben. De azt nem a szolgáltatónak kell felszerelnie.
Mivel ott sincs minden helyen még 30-as, talán ezért szereltek fel 500-ast.
Franciaországban meg most cseréli a szolgáltató a 650 mA-es FI reléket 500 mA-es "nagy érzékenységűre". Betettem utána egy 30-ast, csak néztek, hogy minek. 10 mA-est nem is kaptam...
Külföldön is csak olyan helyen szerelik akik ezt kérik, és ott ahol fontos hogy legyen visszakapcsolás, de komolyabb megszakítót és hozzákapcsolt rendszert nem akarnak létesíteni. Én speciel már raktam fel ilyet GEWISS től náluk volt nálunk először ilyen.
300mA jellemzően a főelágazáshoz tesznek szelektivitás miatt. Egy 100mA is képes simán leoldani a 30mA-essel együtt. Vagy vannak olyan visszakapcsoló automatikával rendelkező FI relék amik a lekapcsolás után a beállítottak alapján x idő és y szer visszakapcsolják ha újra lekapcsol akkor y próbálkozás után már nem kapcsolnak vissza és reteszelik is legalábbis egy két típus.
Koszonom szepen. Vettem sorkapcsot, amit irtal, nagyon otletes. Fel lehet tenni a sinre, nem log ossze-vissza. A jelenlegi Fi relem AEG tipusu, gondoltam, veszek ugyanolyat masodiknak, de nem lehet kapni sehol sem. Van kulonbseg megbizhatosagban a kulonbozo gyartmanyok kozott? A Schneidert dicsertek a boltban, hogy az jo, de hogy mitol, azt nem tudta senki sem :-)
(valaki kerdezte, miert jo a kulon FI rele nedves helyisegekbe... en nem vagyok szakember, de csaladi haznal van egy akna, amiben az ontozorendszer elemei vannak. Az akna szigetelt, de igy is nyirkos, nedves. A FI rele meg gyakran leold. Ha kizarom ezt a kulso vezeteket, akkor nem old le. A leoldas meg akkor kinos, ha nem vagyunk otthon, s igy az egesz haz aram nelkul marad (huto pl). Ha kulon FI rele van, es leold, akkor a tobbi reszben meg mindig van aram... persze gondolom szakember ezt jobban le tudjak irni).
Koszonom az ertekes segitseget. A szakmeber hetvegen jon es beszereli a holmit.
Nagyon szepen koszonom a tanacsokat. Egy, viszonylag szuk szekrenyben vannak a kismegszakitok, ami eleg zsufolt. Ha beszereltetek egy masodik Fi relet (a 2. opcio alapjan: szetvalasztott fazis es nulla), akkor nem tudom hasznalni a szekrenyben levo kozosito sineket (legalabbis a masodik fazishoz es nullahoz). Van valamilyen szabvanyos (=biztonsagos) megoldas erre? Esetleg szigetelt kozosito sin? (hogy nehogy valamihez hozzaerjen). Gyanitom egy masodik doboz lenne az idealis megoldas, de ez sem igen mukodik. Azert kerdezek ennyit, mert tapasztalat szerint sokan ugy csinaljak, hogy "igy szoktuk mindig" es nem szabvany vagy uj eszkozok alapjan es szeretnek kepben lenni a lehetosegekrol. Koszonom szepen meg egyszer.
Kintire 300mA-est tegyél, bent egy egy 30mA-est. Ez a szabványos megoldás, a szabvány kiemeli a nedves helységeket és külön a dugaljakat mit ellátandó FI relével.
Sziasztok, A hazban van Fi rele, illetve van egy vezetek az udvaron levo aknaba, ahol az ontozorendszer szelepei vannak. Az akna eleg nedves, paras, s gyakran van, hogy a Fi rele leold (ha le van kapcsolva az aram ezen az agon a kismegszakitoval, akkor nincsen gond). Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ez az ag kapna egy sajat Fi relet, igy legalabb a lakas nem maradna aram nelkul. Szakemberrel szeretnem megcsinaltatni, inkabb csak a kivancsisagom miatt kerdem, hogy van ertelme a "fo" Fi rele utan fuzni ennek az agnak a Fi relejet, vagy egyszeruen a bejovo fazist kell ketfele elvinni a 2 Fi rele fele? Ez utobbi esetben lehet kozos nul? Koszonom szepen
FI relet szeretnek a szuloi hazba betenni. A lakoter es az utolag beepitett lakoter is tartalmaz 2x12-es eloszto szekrenyt, 3 fazissal.
A kerti fo szekreny tartalmaz most 3 fazisu fi relet, de ezt szeretnem kikotni, mert nem jo dolog ejjel kimaszni, ha leold. (ezt atkotnem csak a dobozon levo dugaljak vedelmere)
Mindket szintre vennenk egy ilyen harom fazisu fi relet, 30mA, hogy a ket szint kulon legyen vedve. Mondtak, hogy eleg csak a furdot vedeni, de most jon a gyerkoc, konnektorokat is szeretnem biztonsagba tudni. Kerdeseim az lennenek, hogy jol gondolom e igy, nem e zavarjak egymas a relek (ezt is hallottam) ill. a 30mA megfelel e (kell e kisebb vagy nagyobb)? Bekotni betudom.
Minden hozzáértő Guru-tól kérnék tanácsot! Egy ponthegesztőt barkácsolnék egy micro sütő trafóból.Ez tiszta,mert vannak útmutatások a YouTube-n.Ezt szeretném rézvezeték összehegesztésére használni.Az tiszta,hogy wolfram elektródát kell használnom.Egy potméterrel állítható időkapcsolást kéne megoldanom olyan 0.01-0.5sec tartományban.Erre valami egyszerű és olcsó megoldást keresek!Minden segítőkész tanácsot megköszönök!
Tehát ha jól értem, egy 1000VA-es trafóra, amiből ugye 48V AC jön ki, kössön rá egy DC/DC konvertert (annak ugye DC kéne) ami 0.5A áram leadására képes és azzal tápláljon meg egy 2.5A áram igényű 12V-os motort, mert az a legegyszerűbb?
És ez még bele is kerülne 8000 Ft-ba? :-)
Annyiért vehet vaterán egy 230V/12V 100VA-es trafót és egy 10A-es dióda hidat vagy egy PC használt tápot. ...és az a megoldás még működne is ellentétben a tieddel.
Sziasztok! Szeretnék kérdezni,hogy van nekem 220as 1000va 42voltos trafóm és ebből szeretnék 12volt DC-t,ami egy autóból kiszerelt hűtő ventilátort működtetne,ami kb. 5,5 Amper vesz fel.
A mai rendszer nem arról szól hogy élből feltételezzük, hogy mindenki becsületes és tisztességes és csak vétlen dolgok történhetnek, a felállás sajna minden oldalon hatóság is arról szól, hogy csalsz ergó zsigerből a maximális legrosszabb aztán ha úgy gondolja akit ezzel megtalálnak hogy ez így nem valós alapokon nyugszik fellebbezzen, bizonyítson amit vagy elfogadnak vagy nem. Így inkább arra kell gondolni hogy a látszatot is kerüljük a belegondolásnak. Ez a helyzet szerintem még jobban fog jelentkezni olyan eszközökkel együtt mint a kikapcsolás a szolgáltatásból.
Hasonló helyzet adódott az utolsó VET módosításával amiben kikötötte a jogalkotó hogy márpedig belterületen csak földkábeles csatlakozás lehet, de van egy kis de benne. Illetve a helyi önkormányzatoknak olyan jogokat adott amivel jócskán vissza lehet élni. És ezek a rendelkezések mind a szolgáltató mind a kivitelező = a felhasználót szívatja meg és sokszor olyan kiadásokat eredményez ami nonszensz.
Az építkezések esetében meg a hiányos és feltételezhetően figyelmetlenségből vagy éppen az aktuális joganyag nem ismeretéből adódó papír ne adj isten munkavégzést végzők ruházata esetén sem ismeri már a figyelmeztetés fogalmát hanem a minimális bírság fogalmát és úgy hogy azt nem teljes összegszerűségre vonatkoztatva hanem a hiányosságok egyesévvel meghatározott rendeletben rögzített összegeket külön kezeli. Ergó ha véletlenül aznap kap valaki ellenőrzést és nincs aznap beírva az építési naplóba hogy mikor kezdtek x ft + ha valami nincs kitöltve x Ft + ha valamilyen egyéb irat hiányzik (szerződés, terv ha kötelező, FMV, ÉME, termékek megfelelőségi bizonylatai, munkavédelmi oktatásról szóló napló aláírásokkal melósok is, stb.) ezek mind mind külön tételek és a végén összeadják ja igen a legkisebb bírság összege alaphangon 100.000,- FT ha van adminisztrációban 10 hiányosság az 10x100.000.- = 1.000.000,- Ft = csődbe ment a kivitelező, a megbízó is kaphat csekket.
Szóval ha mind a megbízó mind a kivitelező nyugiban akar lenni, 60% adminisztráció (naponta 10%) 40% tényleges munkával kell számolnia és egy rahedli papírral, egy beruházásnál.
Azért ez szerintem nem ennyire evidens. Ha nincs relé beépitve az átkapcsolásra akkor nem lehet megállapitani a csalást. Valamint nem kell számolgatni, mert a vezérelt mérő által mutatott értéknél többet nem használhatott el.
Az hogy a szakik hogy csinálták sk dolguk, a szabályok értsük alatta trv. rendelet. üzleti szabályzat, szabványok mit írnak elő az a másik oldal, egy felülvizsgálat esetében egy közös doboz esetén simán a felülvizsgáló bevési a jegyzőkönyvben hogy nincs elkülönítve a rendszer ezzel nincs biztosítva a különböző célú hálózati felhasználás fizikai különválasztása ami sérti az üzletszabályzat x.x.x pontjait. Majd a delinkvens kap egy számlát amiben kiszámolják neki a biztosító értékeit figyelembe véve hogy szerintük mennyit használhatott fel olyan célra a kedvezményes tarifából amit normál áron használt volna fel.
"Ha meg külön rendszerek = külön biztosítódobozok, plusz a vezérelt bármilyen is legyen a fázison kívül a nullát is megszakító biztosítékkal kell rendelkeznie a biztosító táblában."
Hűűű ez egy érdekes dolog. Az feleségem szüleinél az áramszolgi szakemberei egy táblára rakták az normál kismegszakítókat és a vezérelt áram kismegszakítóját is. (Látszik tudatlan vagyok, én is egy szekrénybe pakoltam ezeket).
Az órahely kivitelezése történhet a következőképpen is:
- bejön a 3F a szolgáltatótól vagy az 1F mert lehet
- a szekrényen belül készül egy nulla sín, innen ágazik le a mérőkhöz a nulla, és ágaztatják szét a mért oldali nullákat is
- illetve elhelyezhető a földelő összekötő aminek egyik vége kilóg a szekrényből amire lehet csatlakoztatni a földelő rúd vezetékét, a földelést lehet a biztosítódobozok között átvezetni de a keresztmetszet minimálisan ilyenkor 16 lehet
- a nappalinak 1 cső 1 biztosítódoboz, vezérelt 1 cső 1 biztosítódoboz, és így tovább
- a nappali és a többi résznek teljesen külön csövezés kell G és H tarifa esetén ezt ellenőrzik is illetve erről nyilatkozik a kivitelező hogy így készült, plombálható dobozokkal ha vannak dobozok. De szokták egyben vinni, csak a vezetékeket ilyenkor jelölni kell.
Nem akarok vitatkozni, de a vezérelt esetleg a többi mérő H tarifa stb nem azért van külön Nulla mert ez milyen csecse hanem azért mert ezeknek a rendszereknek villamosan egymáshoz semmi közüknek sem szabadna lenniük, max a védőföldelés lehet közös. Ha meg külön rendszerek = külön biztosítódobozok, plusz a vezérelt bármilyen is legyen a fázison kívül a nullát is megszakító biztosítékkal kell rendelkeznie a biztosító táblában. Ez nem csak a szolgáltató hanem a felhasználó érdeke is, hiszen egy testzárlat esetén a vezérelt kör is feszkó alá kerülhet simán a közös nulla esetén és ha éppen ott is van valami gond vagy szereli a delikvens ott maradhat élettelenül.
Ha meg ezt javaslod remélem ezt írásba is adod neki, ha netalántán gond származik belőle tudja kit kell kártérítésért perelni. OFF
Ha eleve nem akarod az éjszakait belekötni valoszinű sokkal tisztább két külön fi. Ez viszont csak ugy megy, ha utánna mindenhol be van tartva a nulla és fázisvezetők különválasztása-párosítása, nincs keverve, vagy összekötések "pókhálók" keresztbe összevissza kötve...Ha korrekt az elektromos hálózat, akkor ez a "külön kör" megoldás tökéletesen működik. Ha ez nincs betartva(gány), akkor a két külön áramvédő le fog csapkodni, mert az egyik nem "tud" arrol, hogy a másikon folyik vissza felvett áram, vagyis hibaáramként érzékeli azt, és leold.
Valoszinű ez is az agybaj, hogy három óra három külön fázis, mert az éjszakait külön kell mérni és a tiszteeetszógátató inkább felb@szik három tökkülön órát, minthogy megoldást találna az éjszakai baromsága külön kezelésére. Igy -elméletben- mindentovábbi nélkül beleköthető a három fázis egy háromfázisu fi-be, az nem érdekli a fi-t ha egyik fázis kimarad (mikor nincs éjszakai akkor mindig ez lesz).A nullák közösitése csak egy ponton szabadna, szószerint értve a szabályt, de elektromosan semmi nem történik, ha az órák után összekötöd, mivel semiféle "nullák" nincsenek, egyetlen nullvezető van. Másképp fogalmazva, ami egy pontenciálra van kötve az óra előtt, az óra után is ugyanaz a potenciál. Lényegében nem is kellene az órák saját kötődobozába bevinni majd onnan továbbkötni a nullát, a teljesitménymérő feszültségtekercsének ugyan szüksége van a nulla csatlakozára is, de elektromosan simán továbbvihető lenne a nulla a mérő előtti közös nullapontbol is.Sajnos ezt a szóógátatók jórészt hülyék felfogni, és egy ilyet látva óbégatni kezdenének mindeféle "mérő megkerülő vezetékekről".., valoszinű a legmegnyugtatóbb itt is a három (kettő?)külön egyfázisu fi relé lesz. Sokkaltöbbért. Holott ez pont annak a pazarlásnak -baromkodásnak a kényszerű folyománya, mint ami a három külön órát szülte.--Mert én anno még láttam a duplamechanikás 3fázisú órát éjszakaihoz külön mérőművel, de ezt le kellett cserélni már régen mindenütt..,--És modern világunkban az éjszakai ilyen utált legkisebb királyfi, igyvolt tehát igymarad, de legszivesebben tudomást sem veszünk róla,...Emellett (ennek ellenére) valóban millióan csalnak vele, hiszen mért belső hálózaton van, még tán többen is okoskodnak az éjszakaival valamit, mint ahányan a villanyt effektive tényleg és szándékkal hardcore lopják valamiképp.(más kérdés, hogy ettől tényleges kár igazán nem éri a villanygyárat, hisz épp azért ad éccakait, mer' akkor tul sok a "szabad áram"-ja nekije, tehát kedvezményesen eladja inkább helyben a fogyasztónak, minthogy tetemes járulékos veszteséggel exportálja mondjuk)
mert már lassan a motor is műanyag :) nem érintesz olyan felületet ami hozzáérhet a szerkezeten belül valamilyen elektromos elemhez. Kettős szigetelésűeknél meg nem is szabad kialakítani.
"Nem a LED kékje a károsabb, hanem az, hogy hosszabb lesz az eljövendő generációk számára az az idő, amit ezen fényekbe bámulva tölt."
No de ilyen alapon nem a LED a káros a szemre, hanem a nézés. Az hogy bámulunk. Eddig CFL/CCFL fényforrás volt LED előtti LCD monitorokban és TV-kben, meg ültünk a katódsugár cső előtt. :-)
Biztosan írt valahol Celia Sánchez-Ramo kisasszony egy remek cikket a fehér LED hatásáról, de a bulvársajtó sajnos nem igyekezett nagyon hivatkozni az eredeti írásra, vagy a kutatásra annak puszta említésén kívül.
Ugyanakkor a bulvársajtó szokásához híven most is nagy nevekkel, de konkrét hivatkozás nélkül "alátámasztotta" a hírt. Szoktak a NASA-ra is hivatkozni, át is mentünk a null síkon a legutóbbi világvége alkalmából jól emlékszem?
"Szóval, kicsit eltolódott a hangsúly a sok közvetítéssel, de hát fordítani meg olvasni tudni..."
Angol tudósok majd megállapítják... szóval gondolkodni néha...
A magyar nem, de amire hivatkozik a spanyol nőci (akinek a wikipédián külön oldal van szentelve, akkora fej) tanulmányra, abban ez olvasható.
Nem a LED kékje a károsabb, hanem az, hogy hosszabb lesz az eljövendő generációk számára az az idő, amit ezen fényekbe bámulva tölt. Eddig volt a napfény és a kompakt cső, ebbe ugyanennyit bámul ezután is, most meg még a LEDbe is, monitor, tévéképernyő, mobil képernyő formájában.
Szóval, kicsit eltolódott a hangsúly a sok közvetítéssel, de hát fordítani meg olvasni tudni...
Lehet hogy volt valamilyen vizsgálat, a hivatkozott cikk nem említ hullámhossz adatot.
Kompakt csövek vagy épp a napfény több kék összetevőt tartalmaz. Ezért önmagában a LED kékje nem értem miért lenne károsabb mint a napfény kékje vagy a kompakt csöveké, amikkel már évtizedek óta együtt élünk.
Itt nem állt meg egyébként a történet, mert az "Isteni hangok" ezt súgják:
"A LED-világítással ugyanis az a baj, hogy nem az, aminek látszik. A fehér színű fény voltaképpen kék izzóból származik, amelyet egy sárgásfehér foszforrétegen áthaladva észlelünk fehérnek. De ez attól még részben kék."
A fehér LED tehát nem is fehér LED, hanem kék izzó, ami attól látszik fehérnek mert sárga és ezért káros.
De ha a fehér LED-be kék izzót raknak, akkor miért nem raknak inkább fehér izzót? Sárga foszfor sem kéne bele, és nem is lenne káros.
Urak, hogy kell megoldani elektromos vezetékek T-elágazását úgy, hogy arra ti is azt mondjátok, hogy oké? :-) 2 mm2-es sodrott rézről van szó mondjuk. Gondolom, az összesordrás, meg az egy csoki egy oldalára két vezeték nem játszik...
Ezt legegyszerűbben úgy szokták, hogy hiba, egy reg szerelő bonthat (a folyamat szolgáltatóként és területenként eltér) kicseréli a vezetéket és visszaplombálást kér. Viszont előfordulhat hogy az összes vezetéket cserélni kell.
Sziasztok! Plomba bontás hogyan történhet? Régi házat kell újra szerelni, és az órától elmenő vezeték másfeles vászon szigetelésű vezeték. Teljesítmény növelés nem lenne, a mérő szekrény
régi egy mérőhelyes fa szekrény. Új mérőhely kialaktás pénzhiány miatt nem jöhet szóba. Előre is köszönöm!
Állandóan felbukkan ez valahonnan... elég HOAX-os...
Ha megnéznénk egy fehér LED spektrumát, akkor azt látnánk, hogy 420nm-nél rövidebb hullámokat gyak. nem bocsát ki. Ellentétben pl. egy higanygőz lámpával, ami ezen (és még a rövidebb hullámhosszon is) sugároz a legerősebben. A napsugárzás pedig a LED-et sokszorosan veri.
Nincs valakinek valami egyszerű programja amivel szekrényrajzot tudok csinálni? Nem kell sokmindent ismernie, elég ha tud kismegszakítót, fi relét, meg mágneskapcsolót.
Üdv, megoldódott a problémám az IMI motorral kapcsolatban!! először is átgondoltam hogy eddig a másik házunknál müködött a motor, és lehet hogy ezért nemstimmal valami!! hát elkezdtem gondolkodni, kikötöttem a testkábelt, és láss csodát, bármikor indítom egyből indul, és no problem!! teszi a dolgát, de elkezdtem gondolkodni újból, hogy pl az autómata mosógépmotorom, miért megy testel eggyütt, de nemtudtam rájönni hogy a pici miért nemmegy testel másik hálózaton, a nagy meg testel megy csak ezen a hálózaton, viszont másikhálózaton a pici motor megy testel test nélkül, a nagy pedig csak test nélkül megy, ezen viszon testel!! hogyan is van ez?? :O
Igen. Ha értenél hozzá, leszartad volna nagyívben, mert máskor is úgy szoktad csinálni, meg mi baja lehet annak, stb. De így hogy nem értesz hozzá, sokkal jobban meg tudod csinálni. Ez már csak így megy. :-(
...most már értem, akkor én az MBCU kábeleket azért húztam gégecsőbe mielőtt a helyére tettem a gipszkarton alá és ahogy a képeiden is van azért rögzítettem, mert nem értek hozzá. :))
( az egyenes gégecsőbe sokkal egyszerübb a kábelt behúzni. ) :)
Nem szégyelem nem vagyok villanyszerelő és nem volt kedvem annyit fizetni amit kértek volna a dupla hálózat ( 240 V és 12 V külön ) kiépítéséért. :)
Üdv, valaki tudna nekem segíteni abban hogy van 1 régi tpusu IMI mosógép motorom, ezidáig teljesen jól müködött, de tegnap valamiért mikor bedugtam, és bekapcsoltam, csak bugótt, azaz indulni akar, el is indul, de éppen hogy csak forog, szóval nemértem, pl télen is hidegben is volt használva, nemsokat kb 5perceket szokott csak menni hetente, és azt szeretném kérdezni hogy ezt mitől csínálhatja, mert pl ma próbáltam néha inditani, és miután 2szer nem indult, kb 2óra mulva pedig elsőre indult, ez mitől lehet?? és még az érdekelne, mert ezidáig kondenzátor nélkül volt használva, hogy azt útolagosan tudom helyettesíteni 1 másik IMI, de nem ugyanilyen mot kondenzátorjával?? esetleg bekötésben tud valaki segíteni?? előre is köszönöm!!
Mit strapálod magad? Vedd már tudomásul hogy ma már szarik mindenki mindenre, feldobálják keresztül kasul az MBCu-t és ennyi. Aki nagyon profinak érzi magát, az fűzöget rá gégecsődarabokat számomra teljesen érthetetlen okból, de azt hogy valaki felcsövezi rendesen, na az 200-ból 1. A multkor is kisebb vita támatt a feljebbvalómmal mikor rögzíteni akartam egy csövet. Szerinted hogy lehetne normálisan dolgozni félárból? Sehogy. És bizony sokaknak még csak józan paraszti eszük sincs ahhoz hogy normális munkát végezzen, Megmondom őszintén, néha meló végén nagyon szégyellem magam azért amit csináltam, de nem én döntök a módszerekről. És bár tudom hogy mindenki így kókányol, akkor is nagyon rossz érzés úgy eljönni valahonnan hogy egy rakás szart csináltam.
A "kattogó" ahogy sejthető volt, a segédfázist kapcsoló áramrelé (indítórelé). A lényege, hogy az indítási áramra behúz, és akkor enged el (szakítva a segédfázis áramkorét) amikor a motor elérte az üzemi áramfelvételét (vagy annak közelét).
Ehez a megoldáshoz minimum négy vezeték kell a kapocsról, plusz három (fázis-nulla, védővezető).
Ha a relét kiiktatod, akkor elég öt vezeték, de akkor nyomógombbal indítható a motor (és veszélye van, hogy véletlen bekapcsolás esetén leég a moci) :(
szerintem írj egy rétegrendet a lakótér felől nézve és hogy ebben hol lesz a villanyvezeték mert tök nem egyértelmű, hogy mit jelent a "fölé" meg az "alá".
ha a villany csövezése átmegy a páraZÁRÓ (nem fékező!) fólián, akkor azt átlyuggatod ezer helyen, az nem fog tudni jól zárni. Ezért írtam, hogy azon belülre kéne tenni a vezetékelést. És ha csőben viszed (mindegy melyik fajta) akkor nem kell MBCU.
Felraktam a trafót, a szerelő nyílást meg tőle vagy fél méterre tették, nem tudni milyen elgondolásbol. Szerencse hosszú kábelt hagytam, ki lehetett halászni
Ugyan mi történhet ott fent a vezetékekkel amin lesz 10-300W terhelés? 100 éves alu vezetékek is müködnek. Gégecső nem ártalmas rá, hogy ne sérüljön mechanikailag. Mindenképpen a hőszigetelés alá kerüljön a kábel a már leirtak miatt.
Erre a célra, a gégecső -szinte- teljesen alkalmatlan. Azért szinte, mert kizárólag jó szakember képes megfelelő minőségben kivitelezni úgy, hogy később is fűzhető legyen, de sajnos nemigen találsz jó szakembert.
Ezért inkább a symalen-csövet ajánlom. ha hajlítóbetétet használsz hozzá, akkor egészen kis ívű "könyököt" is tudsz hajlítani rá.
Én tennék bele +1 csövet is, mert sohasem lehet tudni ....
Eszembe jutott még egy dolog: miért nem vinném a kőzetgyapot fölé: elfelejtheted a párazárást, márpedig anélkül a kőzetgyapotodba le fog csapódni a pára és be fog penészedni.
Sziasztok
Kismegszakító mehet úgy tönkre, hogy éppen nincs rajta fogyasztó? Du. 5kor még jó volt, este 8kor viszont már le volt csapva és vissza sem lehet kapcsolni. Mennyezeti világítások mennek róla és egyik sincs felkapcsolva... Azt, hogy mikor és mi csapta le azt nem tudom.
Lajosmizse külterületen lévő ingatlannál szeretnénk megcsináltatni az éjszakai áramot.
Van egy nem Démász által rakott villanyoszlop amely a telken belül van, ide van rakva a doboz is, amelyet szeretnénk majd bővíteni, mert csak 16A-os.Ez kb. 3 éve került kiépítésre.
A szomszédnál van démászos oszlop, ehhez esetleg lehetne csatlakozni, vagy a 70m-re lévő főútrúl tudnánk kapcsolódni?
Van esetleg valakinek tapasztalata, infója arról, mennyibe kerülne ennek a kiépítése?
Lakásfelújítás alatt vagyunk, jelenleg a gipszkarton álmennyezetünk készül. A falakban a gégecsövek már bent vannak, belülről ki lett vakolva a lakás, szépen ki is száradt. A mennyezet alatt álltak ki a gégecső végekkel a szerelők. Most, hogy lassan elkészül a karton tartószerkezete, ismét jönnének a villanyszerelők, hogy behúzzák az MbCu vezetékeket. Itt merült fel a kérdés, hogy az álmennyezet felett szükséges-e, hogy a vezetékek be legyenek húzva gégecsőbe. Én ezt a megoldást gondoltam jónak, mert ha egyszer valami oknál fogva újra kellene húzni egy kábelt úgy gondoltam, így egyszerűbb, hisz a cső vezeti a kábelt. A karton fölé egyébként gyapotot is teszünk és ez fölött mennének a vezetékek. Arra gondoltam, ha nincs védőcsőben a vezeték és ha a régivel ne adj Isten valami hiba miatt be kell húzni az újat, az majd szépen felgyűri nekem a gyapatot a karton felett, amit persze alulról észre sem vesz az ember.
A vill. szaki álláspontja az, hogy ők nem húznák be csőbe a vezetékeket, mert állítása szerint ezzel ők már megszívták, mivel ha be kell húzni az újat a gégecső feltekeredik, megcsavarodik (???) és sokkal nehezebb behúzni az újat.
Ezt nem igazán értem, ha így is van akkor miért nem rögzíti a mennyezethez a csövet, hogy stabil legyen.
Azért vagyok bizonytalan, mert ráadásul nem is egy maszek "kocaszakit" bíztunk meg, hanem egy a környéken elismert szakembert.
Viszont a munkáért már java részt kifizettük a meggyezett összeget és itt most ezért van bennem egy elbizonytalanító érzés, hogy a maradék csekély összeg miatt összecsapnák gyorsan a munkát, hogy mehessenek tovább.
Érdekelne pár vélemény, hogy jó lesz-e úgy ahogy a szakemberek mondják vagy ragaszkodjak az elképzelésemhez.
Bőven megfelel, mert amennyiben inverteres /márpedig írtad/ akkor úgyis "soft-start" üzemű. Tehát indulási áram "rúgás" kizárva, továbbá a pillanatnyi/névleges áramfelvétel jellemzően kevesebb lesz jóval, mint 8,4 A ! A (max.) 8,4 A valószínüleg a fűtés üzemben várható. Mindezt alátámassza a 3*1,0-es keresztmetszet is.
A KPE csöveken kívül, milyen megoldás van földben vezetett erős- és gyengeáramú kábelek számára? Nem baj, ha később is hozzáférhető, behúzó nyílások lennének rajta. A ház mellett futna. Illetve milyen fölbe ásott dobozban köthetem meg, illetve oszthatom szét őket? A válaszokat előre is köszönöm!
Le kellene cserélenem a 230-as halogén spotokat kompaktra Álmenyezetbe sűlyeszthető kompakt fénycsöves, E27-es lámpatestet keresek, de olyat ahol függőlegesen kilóg a lámpa Amit találtam, mind be van sűlyesztve, a fény alig jön ki, vagy ha mélysugárzó , akkor szinte spotként világit
A fény jőjjön ki nekem körkörösen is, ha már fizetem :)
Ilyet szereltem fel a múlthéten, jó szar a távirányítója, bonyolult. Nekem ráadásul olyan kellene amit be tudok tenni a kapcsoló alá. 2 wc közös elszívóval menne, de a kapcsolók és az elszívó között nincs átjárható csövezés. Egyiket betenném az egyik kapcsoló mögé, a másikat meg a másik alá. Csak hát ki fog 5 év múlva elemet cserélni?
A multkor igértél egy kis segitséget BOSCH frekiváltóhoz, kértél róla számokat is de biztos nemolvastál vissza, mert rögtön vállaszoltam te meg párnapra eltüntél.
ON Van egy külön fórum ahol javasolnak kivitelezőket :) inkább ott. Vannak itt sokan mások akik kivitelezők mégsem reklámozzák magukat. Ezt jó lenne tiszteletbe tartani. OFF
Válaszd a 4. pontot.A tömör vezetéknek egyszerübb a kötéstechnikája és általában olcsóbb is.A 1,5-ös tűzhely vezeték többet bír falon kivül mint a falban, mert a hűtése jobb.A kis lámpádhoz elég a vékony vezeték, de csak falon kivül dugalj után.Tömőrbe kis keresztmetszettel csak gyengeáramú vezetékek vannak általában.
Vezetékcserével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni Tőletek .
Adott egy régi építésű lakás, ezer éves, vakolatban elvezetett aluminium vezetékekkel, és egy 3.4kW-os, lassan 10 éve problémamentesen üzemelő dugvillás sütő.
Milyen vezetéket ill csatlakozást javasolnátok?
1. 1.5-ös mcu, konnektorról (ezt amiatt gondolnám elegendőnek, mert a gyárilag a sütőn levő vezeték sem vastagabb (1.5 mtk-nak néztem), ergo hiába teszek vastagabb vezetéket a falba, ha a sütő kábele vékonyabb)
2. 2.5-ös mcu, konnektorról (itt olvastam olyat is, hogy konnektorba felesleges a 2.5, más pont azt javasolja, ráadásul megint előjön, hogy hiába vastag a vezeték, ha a sütőé vékonyabb...)
3. 2.5-ös mcu direktbe kötve (ennél kellene valami védőcső, a sütő és a fal közötti szakaszra, )
4. 2.5-ös mbcu (aminek macerás lehet az elvezetése 16-os MÜ III-as csőben)
Esetleg az előbbiek mehetnének tömör vezeték helyett sodrottal is?
Mielőtt valaki félreértené, nem akarom újra feltalálni a villanyszerelést, csak igyekszem minél több véleményt, tanácsot elolvasni.
A munkát amúgy villanyszerelő fogja csinálni, de nem akarom minden egyes kérdésemmel hivogatni, meg szeretnék minél tájékozottabb lenni, hogy mit is csinál és miért.
Egy utolsó kérdés (bocs, ha hosszú vagyok:)):
Cirka 70W fogyasztású világításhoz (pár ledes spot és egy kisebb fénycső) elég lenne 1-es kábel? Vagy esetleg még akkora sem kellene?
Lenne jelentősége, hogy sodrott, vagy tömör a vezeték?
A papírokkal bemegy a delikvens, elkészítik a papírok másik felét, aláír, befizet, befizetéstől függően várnak (bankkártyás azonnal, egyéb ha felkönyvelték) majd időpontot egyeztetnek. Ha valamelyik papír hiányzik azt pótolni kell. Az időpontot 1-2 hetes határidőn belül szokták megadni. A csatlakozástól is függ hogy a szolgáltató valójában mikorra végez majd a munkájával végül.
Jól tippeltél, hobbi célra kell a szalagfűrész. A nagy teljesítmény azért kell, mert néha tudok szerezni 40-60cm átmérőjű rönköket emiket szeretnék felszeletelni deszkának, ehhez meg már teljesítmény kell rendesen. Nem messze tőlem van egy raklapüzem, ahol a gyári építésű vízszintes szalagfűrészük 17KW-os motorral van szerelve. Ez a gép 150cm-es rönkökkel is elbírkózik gond nélkül.
Tegnap felhívtam az émászt érdeklődni a bővítésről. Azt a felvilágosítást kaptam, hogy a bővítésért 55.000-et kell fizetnem, kb 3-4 hét alatt intézik el a bővítést és elötte egy engedéllyel rendelkező szikracsiholónak kell felmérnie a ház kábelezését persze szabad tarifás rendszerben mert vállalkozók. Az engedéllyel rendelkező szerelők névsorát állítólag az émász honlapján találhatók, de én nem találom.
Odébb még 4 toldás van benne, szóval ha ott szétrúgják, akkor csúnyát üt, az biztos. Többiek nem engedik kihúzni, meg valami másik cégé, oszt balhéznának. Én meg csak a fejüket verném a betonba, ilyenkor fogy el a luk, vagy elmegy a villany, jön az aggregátor, pénztáros csaj át akarja dugni, mert meg szeretné oldani a problémát, oszt heló. Faszom.
Nyavalyogatm itt korábban, hogy levágta a vezetéket az EON a b.nőmnél stb.
Mondjatok nekem valami tipust vagy elnevezést a szabadtérre való mérőszekrényre
Merthogy kitünt, emlitettem a megemelt anyagköltséget, hogy a kerités mellé állitottak egy ilyen mérőhelyet
Ezt nem értették hogy miért, kérdezni persze nem tudnak
Elég húzós árakrol hallottam
A másik, írtam, hogy elengedték a visszakapcsolási díjat
EON oldalán, aki kialakitja az új mérőhelyet, aannak a v.kapcsolási díjat nem számitják fel. Ugynakkor vissza lehetett volna kötni légvezetékre is, ha a tulaj vállalja hogy egy éven belűl megsináltatja a kábeles csatlakozást
Tehát van futamidő, ha nincs pénz
Csak info képpen irtam
A többi infót is ugy kapargattam össze, mert az ügyintézési infók....áh töketlen fickó ilyen szempontbol
Talán nem a környék fűrésztelepe szeretne lenni. Ha néha dolgozni szeretne a géppel, akkor korlátozza a többi fogyasztását, mert költeni nem nagyon szeretne bővítésre. Valamit valamiért. Én a nagy fordulatban és a meghajtott nagy tárcsákban látom a nehézséget.
Én nem akarok beleszólni ebbe a körfűrészesdibe, de 10-10-16 van neki betápnak itt sokan érveltek egymás mellett/ellen, de szerintem ne felejtsük el, hogy nem csak a körfűrész motorját kell beindítani hanem lóg azon még egy házikó is valamekkora terheléssel. Ezt főleg a 10A pártiaknak mondom. Nehezen tudok elképzelni egy családiházat 2-2-8A áramfelvétellel, ha jól van belül elosztva a 3 fázisra. Bár a belső lakáselosztós fényképek alapján...
Ez akkor fordulhat elő, ha véletlenül egyszerre indul a hűtő és a fagyasztó(is) nagynéha, ha egyszer előfordul, nem kell megijedni...a szakemberek ezt asszem véletlen egybeesésnek hívják..vagy egyidejűség, nem tudom, de ez van..a háztartásokban ez ritkaság.
Tényleg lehet az, hogy egy szaki nem tudja, hogy a kismegszakítók csuklós belső mechanikai kialakítása miatt azok kitámasztva is zavartalanul lekapcsolnak? :-)
Üdv. Tegnap délután a lakásban üzemelt 2db TV és 1 db PC ,és esetleg a hűtö és a fagyasztó,de ezek nem biztos.És valamiért lenyomta az óra biztosítékát és a kör biztijét.Semmi különöset nem vettem észre,hogy mi okozhatta ezt szeretném megkérdezni? 14-éves a ház ,még ilyen nem történt.
Engem a motor nyomatéka érdekel, nem az áttételek utáni nyomaték. A motor terheli a hálózatot. P=Mxomega=Mx2xpixn. Ha nő a fordulat, csökken a motor nyomatéka ugyanazon teljesítmény mellett.
Egy nagy fordulatú motor nagy teherrel indulva igen csak nehezen indul el, mert kicsi az indító nyomatéka. Értjük egymást?
Köszönöm a részletes segítséget, azt hiszem ezt az utat fogom először próbálni amit ajánlasz. Én is arra tippelek, hogy a kismegszakítóim túl öregek és elgyengültek már, több mint 20 éve lakunk a házban de azok már legalább 10 éve ott voltak elötte. Tehát kb 30 évesek, talán megérettek már a cserére.
1. Teljesen lényegtelen a motor fordulatszáma, ha hozzá van méretezve az áttétel.
2. Minnél magasabb a fordulatszáma annál nagyobb áttételt kell csinálni így viszont a nyomatéka nő meg az áttétel után. Azért ez már nem lényegtelen.
3. Ilyen fordulatú 4kw-os motort tudtam elfogadható emberi áron szerezni, ha külölnézel a piacon akkor azt fogod tapasztalni, hogy a teljesítmény növekedésével nem arányosan nő a motorok ára, a 4 KW környékén van egy mélypont. Egy 3 KW-os sokkal drágább és a 5-6 KW-is is már drágább mint egy 4-es. Nem tudom miért van ez így, de elég jól megfigyelhető ilyen tendencia vehető észre ha kitartóan vizsgálja valaki az árakat.
Köszi, én is erre gondoltam, hogy polírpapírral lehúzom a szeletkéket és kimikázom, de a kefe keménységgel vagyok gondban. Ilyen kicsi kb 500W-os motornál még igen kemény keféket szoktak használni. Ami van itthon az egy eta 1400-as keféje az EG29-es kefe. Tegyek vele egy próbát és alakítsam át a megfelelő méretre, vagy ennél keményebbet/lágyabbat keressek? Sajnos a jelenlegi keménységét csak papíron tudom megállapítani.
motort ugyebár nem védünk kismegszakító/olvadóbetéttel, de ha mégis...
a 2x-es az már inkább olvadóbetét, mivel az nem olyan pontos értékű
itt viszon nem a motor védelme miatt van gond, hanem hálózati kismegszakító túl kicsi
esetleg még lehetne próbálkozni csillag deltával, 3kW felett, főleg nagy nyomatékos indításnál van létjogosultsága, és talán még árban sem olyan veszélyes
A 4kW-os motor kb 8,5 A-t vesz fel, kismegszakítós biztosításkor 16-20A-es kell neki, de érdemes lenne legalább egy motorvédőt berakni.
A 25m/s-ot én nagyon soknak gondolom, de te tudod.
Hálózatbővítésen is el lehet gondolkodni, de egy frekvenciaváltó sem rossz megoldás, mégha elég húzós is. Lekezeli a védelmet, indítás megoldva, fordulatszámszabályozás pipa, akár plusz nyomatékot is tud, lekezeli a vészgombot is.
Ezért nem értem, miért 2800-as motort vválasztottál. Ugyanakkora teljesítménynél kisebb fordulatszámhoz nagyobb nyomaték tartozik. Miért nem volt elég az 1500-as fordulatú motor?
A szalagfűrészben a kerekek súlya az áttétellel együtt kb 35-40 kg lehet, elég nagy, 550mm-es átmérőjű kerekekkel. Ezt meg kell tudnia indítani a motornak, fogalmam sincs mekkora terhelést jelent a motorra nézve, de elég nagy lassító áttételt készítettem hogy tartani tudja a 25 m/s szalag sebességet. A nyomaték így jóval nagyobb mintha csak közvetlenül áttétel nélkül indulna a fűrész. Az áttétel 1:3,31584 a számított érték szerint. (1500m/perc illetve 25m/sec szalagsebeséghez)
Az a gyanum, hogy ekkora tömeget nem fog egyik pillanatról a másikra villámgyorsan felpörgetni bár a nagyobb nyomaték ezt elősegíti. Legalábbis így gyanítom. :)
A gérvágóm brutálisan gyorsan pörög fel más motorokhoz képest, de ez érthető mert a 250mm tárcsa közvetlenül a motor tengelyén van áttétel nélkül és ott a tömeg elég kicsi.
Az óra alatt lévő 2 db 10A-s megszakítót veri le. Most kipróbáltam, hogy a villanyóra szekrényben lévő csatlakozóba dugtam a motor mert annak van saját kismegszakítója. Akkor is az óra alatt verte le a 2 kismegszakítót. De ez logikus is, csak a biztonság kedvéért ellenőriztem ezt.
A kismegszakító cseréjét az émásznál kell kérnem? Mennyit kell leperkálni érte?
A betápnál (óra alatt) mindegyik kismegszakító B karakterisztikájú. Ez eleve nem szerencsés egy 4kW-os 2880-as fordulatú motor indításához. A nagy fordulattal az a bajom, hogy nagyon nagy induláskor az áramfelvétel. Képzeld el. ha ez még egy fűrészszalagot is meg fog mozdítani. El fog csúszni a lap (szerintem, de nincs tapasztalatom), nagy a tárcsa, amit meg kell mozdítania.
"Rendesen" túl van bíztosítva a lakáson belül a rendszer. Sehol nem szabadna nagyobb, vagy egyenlő kismegszakítónak lennie, mint a betáp kismegszakítója. Ezt majd úgyis véleményezik.
A gérvágód egy fázisú és kb 2,5 kW, ne csodálkozz, ha induláskor néha leveri a kismegszakítót. Már emiatt is kellene a betépnál C-s kismegszakító.
10A-es C-s kismegszakítóról el kell mennie a 4kW-os motornak.
Lágyindítóval lassabban pörög föl a motor, nem vesz fel akkora áramot induláskor. Én nem vennék lágyindítót, lecseréltetném a kismegszakítókat C-sre.
A kismegszakítókon jelölve van, hányszoros áramlökést viselnek el a fogyasztók indulásakor.
A: ohmikus fogyasztóhoz való
B: háztartási gépekhez
C: mototrok indításához. Kb. 6-8 szoros áramlökést elvisel rövid ideig.
D: nehéz indítású motorokhoz. 3 kW felett már ezt szokták beépíteni.
Ráadásul nálad igen nagy a fordulatszám, ami még nagyobb áramfelvételt igényel induláskor.
Van egy másik villanymotorom szintén 3 fázisú, nincs rajta adattábla, de 4 KW-osnak vettem azt is, egy bánya lift motorja volt, kb 80 kg a motor súlya ha mond ez valamit. Irdatlan régi, még csapágy sincs benne, (poros környezet miatt) hanem csak kócos tömítés van a csapágy helyén 1-1 felnyitható tetejű kis dobozkával ahova az olajat kell becsöpögtetni. Ez a motor egy kompresszort hajt meg, probléma mentesen indul.
Ez simán leveri a 10A-es biztiket, de a 16-osról szépen elmegy.
Fogalmam sincs milyenek a kismegszakítóm, csináltam pár fotót róluk.
Ez van a villanyóra alján :
Ez a lakás egyik része
És ha jól sejtem akkor ez a műhely rész.
A villanyóra szekrényben van egy 3 fázisú leágazás is közvetlenül, de nem innen próbáltam a motort elindítani hanem a műhelyből.
A forgórész szerintem a helyén van, összejelöltem a motor elemeit a szétzedés elött, ugyanoda lett visszaszerelve minden, csak a csapágyakat cseréltem C-s tipusú csapágyra ami nagyon poros környezetbe való, műanyag porvédős és pontos illeszkedésű.
Kaptam egy tippet, hogy lágyindítót kellene használnom, de nem tudom, hogy ez megfelelő lenne e, érdemes lenne e kifizetni érte ennyi pénzt.
Elég nehéz indtásnak számít 2880 fordulatú motor indítása.
Kell-e ekkora fordulatú motor szagfűrészhez? Régen láttam már szalagfűrészt, de emlékeim szerint nem megy a szalag olyan nagyon gyorsan.
Ha gépeket használsz, akkor legelőször a kismegszakítókat kellene lecserélni C, vagy inkább D karakterisztikájura. Írod, hogy a gérvágó is leoldja a kismegszakítódat, pedig az nem lehet olyan nagy teljesíményű.
A motornak terheletlenül el kellene mennie 10A-es kismegszakítóról (C, de inkább D karakterisztika)
Sokallom az ürejárati áramfelvételt (4,8A). Jó helyen van a forgórész?
Figyelembe kell venni még a terhelés alatti indítást, ami jelentősebb áramfelvétellel jár.
Új vagyok a topikon, egy kis segítséget szeretnék mindjárt kérni. Építek egy szalagfűrészt ami már majdnem készen van. Vettem hozzá egy 3 fázisú motort ami 4KW teljesítményű és 2880-at forog. A motort nem volt lehetőségem eddig kipróbálni mert elötte fel kellett újítani ugyanis a csapágyai rendesen kotyogtak.
Összeraktam a motort az új FAG csapágyakkal, nagyon szépen simán, kotyogásmentesen forog kézzel megforgatva. Még nem volt beindítva ez a 4 KW-os motor amióta megvettem. Áthívtam a szomszéd villanyszerelő srácot segítsen életre kellteni, meg amúgy is dumálni szerettem volna vele. Miközben beszélgettünk, ő villám gyorsan bekötötte a motora a vezetéket csillag üzemben és rárakta a csatlakozót is. Az első próbánál azonnal leverte a biztosítékot. A másodiknál is. 2 db 10A-es és 1 db 16A-es fázisom van ahogy az alanyi jogon jár. Mindig a 10A-es két darab biztoítékot verte le. Így nem tutuk eldönteni, hogy esetleg a forgórész a hibás vagy a biztosítékom hőkompenzációja mászott e el. Átvittük hozzá a motort és ott is próbáltuk. Nála 3 db 10A-es volt a műhelyben a biztosíték, mindhármat leverte, de ott már mutatott életjelet a motor, mert megrándult a forgórész. Elvittük a villanyórához a motort, mert ott volt neki 3*16A bizotítékja is oda bekötve azonnal indult a motor, nagyon nagyon csendesen forgott, szóval a motor jó, nincs vele semmi probléma. Egy lakatfogóval rámért az egyes fázisokra az áramfelvételére a motornak, fázisonként 4.8 A körüli értéket vettek fel, így menetzárlat sincs. Az indulási árama viszont 14 A körüli volt mind a 3 fázison, így kiderült, hogy a 10 A-es megszakító igencsak kevés.
Most bajban vagyok, mert el kell döntenem mit csináljak. Ezt a motort 10 ropiért vettem, + ráköltöttem 8 ropit a csapágyakra. Az elkészült motortartó konzol is hozzá ami a motor méretére készítettem el. Megvan az áttétel is erre a motorra a 2880-as fordulatszámra. Ezekre is jópár ezret ráköltöttem. Most el kell döntenem, hogy vegyek e másik, kisebb motort, mondjuk egy 3KW-osat a gépre, de akkor új áttétel, új motorkonzol kell gyártani hozzá vagy bővíttessem fel a hálózatot 3 szor 16A-esre. A hálózat bővétésre 12 A -t kell vennem 4500 Ft-ért amperonként így az 54 ropiba fájna. Esetleg kisérletezzek valami bizonytalan kimenetelű fázisválltó beszerzésével ami szintén nem olcsó mulatság 3 fázisra és a végeredmény sem biztos, hogy megéri. A 10A-es biztosítékaim elég hamar leverődnek ha a műhelyben nem megfelelő fázison lévő konnektorba dugom például a gérvágót is, ezért nagyon arra hajlok, hogy a hálózatot kellene felbővíttetnek de most nagyon fájna 54 ropit kiadni érte.
Arra is kaptam tanácsot másik topikon, hogy lágyindítót keressek hozzá, de ehez nem értek.
Szóval ha tudtok legyetek szívesek segíteni mit tegyek. Ilyen lágyindítóról is jó lenne, hogy hol lehet beszerezni nem horrorisztikus áron egy 4 KW-os 3 fázisú motorhoz, illetve ez tényleg alkalms lenne e a probléma megoldásában.
Tavaly egy építkezésen,ez volt az "ácsok" hosszabbítója!:)
