Eredetileg szántak rá egy sorkapcsot is, akkor már láttad volna a sorrendből, de abból most pont hiány volt. Amúgy meg egy villanyszerelőnek elég egyértelmű.
Ez amúgy egy 360 fokos mozgásérzékelő. elég szar felcsavarozni mert nehezen fér el a vezeték alatta, sok türelmet igényel. Ha gipszkartonra szereled, vég a kartonba lyukat. Ha huzatos a hely, a sens nevű tekerőt ne tedd nagyon + állásba, mert hirtelen légmozgásra is kapcsolni. Az optimális látáshoz belmagasságot is igényel, és vigyázz, ha egy fillanatra elveszed tőle a feszültséget majd visszaadod, bekapcsolva marad. Ez villanásnyi áramszünetek esetén is elő szokott fordulni.
Azonban az, hogy aszinuszos terhelőáram lüktetést okoz a fordulatszámban, az némileg. De szerintem ilyen a gyakorlatban nincs, hogy 50Hz-el változik a fordualtszám.
Bocs, látom ez csak példa... :) Amit én vettem mozgásértékelőt kétezehéccázé abban volt papírka a bekötéssel, talán még magyar nyelvű is. Viszont szét kellett szednem, mert az egyik tekerenyű nem ment (nem volt a helyén), de azóta kop, kop... király!
Ahhoz túl sokat kellene eladni, hogy egy műszaki fordítás megtérüljön, ha ezt beépíti az árba, akkor nyilcván másikat vesznek 200 forinttal olcsóbban. Vagy csak azért, mert. Bár ezeknek nem lesz bonyolult 20 oldalas leírása, idehaza egy nyelv elég, pár 10ezresből meg lenne, az darabonként pár forint, ellenben mégsem szeretnek szopni vele. Szóval passz.
Mehet, csak merev és a falvastagsága feleslegesen nagy, tehát kevesebb vezeték fér bele, mint ugyanilyen külső átmérőnél a MÜIII-ba, és lényegesen drágább! Én csak a betonból a konnektorok, kapcsolók felállásáig használtam, onnan, ha kellett, MüIII -at tettem be.
A Symalent úgy kérdeztem, hogy a fali kötődobozok között a falban is mehet védőcsőként, gyakorlatilag a MÜ-III védőcső helyett? Mert ugyebár az aljzatban való védőcsövezésre ajánlják.
Természetesen nem sorosan lesznek bekötve a dugaljak.
LCD TV nem annyira, legtöbb statisztikai kijelző már ilyen. Fuvaros cégnél a benzin, tartály, plató állapota, jár-e a motor, majd térkép a kocsikról, üvegházas ismerősnél páratartalom, hőmérés, ezeknek napi/havi átlaga, felhasznált energiák, megy-e a locsolás, elektromosoknál a terhelés/fogyasztás. Szóval bármit bármilyen formában meg lehet jeleníteni, amit mérni lehet. Ismerősnek a pulzusmérőjét is babráltam, nekem mondjuk felesleges baromság volt, de ha annak örül, hogy van éves átlaga még olyanból is, hogy mikor 170 méter mélyen búvárkodott, akkor mennyi volt a pulzusa, valamint hegyre fel kerékpározva 12 fokos külső hőmérséklet esetén, akkor tegye, néha bírom az ilyen elmebetegeket is.
Igazad van, csak gondoltam feldobom mint lehetőség. Bár a granulátum mint olyan, valóban nem egyszerű feladat. Melóhelyen mondjuk vasdarabok távolságát mérjuk így, de gondoltam hátha ide is jó lehet...
Hamár méri, akkor meg szerintem a megjelenítés talán a kisebb része lenne a feladatnak.
Mellesleg, hadd kérdezzem meg: Te azonos vagy a plcfórumos Szirtyvel?
Lakóépületben a védőcsövezést hogy érdemes kialakítani? Pl van van egy szoba 4x4 méteres terelületű. Minden falán lesz 1-1 dugalj 0,8-méterre a saroktól. Akkor a falat vízszintesen köbevésve kell, vagy mehet a padlóba levezetve ívesen?
Ez utóbbi elsőre bonyolultabbnak tűnik. De ott csak a padló hőszigetelésében lévő EPS-be kéne a csatornát vágni és a falat csak a falnál kéne azon a függőleges szakaszon.
Egyébként lehet rakni a Symalen csövet fali vízszintes szakaszon is? Vagy ha nem, akkor a Mü=? melyik fajta való oda? Sarkoknál hogyan kell átfordulni a védőcsővel?
1: bizonyos mozgó granulátumok hajlamosak "végtelen sűrűségű folyadék"-ként viselkedni, tehát elnyelheti még a legkönnyeb tárgyakat is (lásd pl lavina/hegyomlás tetején sem lehet csónakázni) márpedig ha a tartályból alul rendszeresen kiengednek valamennyit, akkor a belsejében mindig egy rendszeresen omló falú negatív granulátum-kúp lesz.
2: a tartályok utántöltése során (a feltehetően fentről) beöntött granulátum betemetheti a felszínen "úszó" szintérzékelőt, ami egy idő után már a tartály alját fogja mérni :)
A granulátum szintmérés szempontjából igen aljas anyag,
nekem egyszer egy könnyű port tároló magas toronnyal gyűlt meg a bajom...
Mellesleg az egész kérdés a részletek hiánya és főleg az LCD TV (mint fő momentum) miatt meglehetősen abszurd és komlytalan így ebben a formában (szerintem).
Én úgy látom, hogy a probléma nem jutott el arra a szintre, hogy ki kelljen találni hogyan mérjük egy tartályban valamilyen száraz anyag (granulátum) szintjét.
Mérés módszer nagyon sokféle van. Ultrahangos, optikai (lézeres), rádióhullámmal működő (mikrohullámú radar), kapacitív, mechanikus, érintős, súlymérős (mérlegen ül a tartály), stb, stb.
Hogy melyik a jó megoldás, az anyag fizikai tulajdonságaitól, a méretektől (3 grammos a tartály, vagy 3000 tonnás) a töltés sebességétől és módjától, a mérés szükséges pontosságától és még sokmindentől függ.
"akkor 1,5W lesz a disszipációd hűtés nélkül maximálisan."
Ne feledd, hogy a gyári adatok szerint a mximális bemenő áram 3A, ha ehhez hozzávesszük a maximális bemenő feszültség 28 voltját, az öszesen 84 watt bemenő vilamos teljesítményt jelent. Én nem lennék biztos abban, hogy ezen 85 wattot mindösze 1,5watt energia felhasználásával (tehát 98%-os hatásfokkal) bármekkora feszültséggé át képes alakítani. Szerintem ha úgy vesszük, hogy egy ennyire egyszerű kapcsolóüzemű tápegység hatásfoka nem jobb, mint kb 80-83%, akkor már meg is van a 15 wattunk - disszipációban ;)
"De amin rugózol nem műszaki kérdés, adott egy adatlap és abból kiszámolható az általad kérdezett érték."
Érdekes, mindenki teljesen egyértelműnek tartja a dolgot és azt hajtogatja, hogy tök egyszerű válaszolni a kérdésemre,
de valami miatt mégsem mer senki válaszolni az állítólag tök egyszerűen megválaszolható kérdésemre.
Ennek vajon mi lehet az oka?
Lehet, hogy mégsem írok akkora hülyeségeket? ;)
Namégegyszer, aztán lemondok a dologról:
- a kimenő feszültség 25 volt (a bemenő 28 volt)
- a gyárilag megengedett maximális teljestmény 15 watt
tehát ebben az esetben az áramkör maximális kimenő árama kb 0,6 amper, ennél több nem lehet.
Helyes ez a max áram-érték, vagy nem?
A válaszadás egészen egyszerű: igen vagy nem,
nemleges válasz esetén némi indoklást szívesen vennék, hogy hogyan jön össze "a 15 watt igaz, de 0,6 amper nem igaz".
Granulátom témára: lineáris útadós megoldás? A teteje feltámaszkodik a granulátum tetejére és ahogy ürül úgy csúszik kíjjebb a szár az érzékelőből. Adott szinten fix ellendarabok a száron és akkor fix értékekkel még felül is lehet írni az eddigi mért értéket.
a generátor tengélyén lüktető nyomaték lép fel a közel színuszosan váltakozó terhelő áram miatt.
A lüktető nyomaték lüktető fordulatszámot jelent, aminek következtében a színusz hullám a generátoron is torzul. Ami nem teljesen tökéletes színuszt eredményez :-)
"Már csak az a kérdés, hogy a megadott 15 watt, az a megengedett max disszipáció?"
Ez nem kérdés. Már idézték, de újra.A leírásban ez áll:
"Kimeneti teljesítmény: 15W természetes hűtésnél, 25W hűtőbordával"
Nem max. disszipációs teljesítmény!
Ha figyelembe vesszük az ott közölt egyéb adatokat is, pl. hogy a max bemeneti áram 3A, a max bemeneti fesz meg 28V, és a 25W-os adat a megengedett maximális disszipáció lenne (hűtéssel), akkor kapcsoló üzemű létére elég sovány hatásfokkal üzemelne.
"Vagy mégiscsak a leadott maximális teljesítény? Tehát pl 2 volt kimenet esetén ez az áramkör képes leadni akár 7,5 ampert is?"
Ebből az következik. Feltéve, hogy ebben az esetben a bemeneti feszültség 3.5V és 6V között marad!
Disszipációs adatokat komplett tápegységnél (mint készülék) nem nagyon adnak meg, nem annyira lényeges adat mint a készülék teljesítménye.
Abban igazad van, hogy a műszaki adatokkal szeretnek trükközni. Főleg úgy, hogy nem haszudnak, csak nem árulnak el mindnt.
(Lásd P.M.P.O teljesítmény adat aktív hangszóróknál, vagy kontraszt arány LCD kijelzőknél, vagy akár polifónia fok és mintavételi frekvencia a Gravis ultrasound hangkártyáknál).
Fali (normál süllyesztett) világításkapcsoló kapcsoló helyére lehető legolcsóbban (azért ne gyújtsa fel a házat) dimmert szeretnék halogén izzóhoz (körmös felfogatással), lehetőleg olyat, amit egy mozdulattal be lehet kapcsolni (ami nem tekerés), és persze szabályozni is lehet, ha már dimmer.
Nem értem amúgy, ha egy dimmerre rá van írva, pl. hogy 60-300W szabályzoható tartomány, akkor az mit jelent? Nyilván azt hogy 60-300W izzót rákötve, azt szépen fokozatmentesen tudom sötéttől a legvilágosabbig szabályozni. Na de mi van mondjuk akkor egy 40W-os izzó kerül rá?
Viszonylag olcsón ezt a dimmert találtam (lengyel eladó), de a kereskedő nem bírt válaszolni hogy megnyomva ki-bekapcsol-e ez a termék. Ha valaki ismeri ezt a terméket válaszolhatna. :)
Az hogy csak 220V-os nem hiszem hogy gondot kéne okozzon, a 230V nem sokkal magasabb, normál tűrésbe szerintem belefér.
Nekünk sehogy, hiszen megadták, hogy hűtve és nélküle mekkora a maximális "kimeneti" teljesítmény. A kapcsolóüzemű tápok hatásfoka 98% környékén van, legyen ez, nagyon rossz és "csak" 90%, akkor 1,5W lesz a disszipációd hűtés nélkül maximálisan.
De amin rugózol nem műszaki kérdés, adott egy adatlap és abból kiszámolható az általad kérdezett érték. Nem tudom, hogyan tévedtél az áramkör saját disszipációjához.
Ez sem a válasz az árammal kapcsolatos kérdésemre ;)
Azért csinálom, mert próbálok rávilágítani arra, hogy a termékekhez néha olyan információkat mellékelnek (vagy szakmai tudatalanságból, vagy trükk a jobb eladhatóság végett), ami olykor még egy szakembert is félrevezet.
Ha egyből leírom a "megfejtést", akkor mindenki csak átfut rajta és nem ülepszik le a tanulság. Azért sokkal tanulságodabb ez a tréfás kérdezz-felelek játék, mert egy kicsit megmozgatja az agyat :)
"Szerinted a P=UxI itt nem igaz?"
De igaz.
Csakhogy egy tápegységnek nem csak leadott teljesítménye létezik ;)
"Ha van egy az adatlapon megadott feszültség és egy megadott maximális teljesítmény, akkor hogyan lehetne másként?"
A tápegység maga is felvesz valamennyi teljesítményt a működése során, ami hővé alakul (disszipáció). Ez a működés közben megjelenő hőmennyiség az, ami korlátozza az alkatrészek működését: ahogy melegszik az áramkör (az alkatrészek egymást is melengetik), egyszer csak eljő a pillanat, amikor a legyengébb láncszem túlforrósodva megadja magát...
Ezen áramkör esetén valószínűleg 15 watt az a maximális saját hőmennyiség, amit önmagában károsodás nélkül el tud viselni (azért csak valószínűleg, mert az egész tájékoztatás igen zavaros) persze ha hűtjük valahogyan, akkor ezt a határt ki lehet tolni valamennyire.
Már csak az a kérdés, hogy a megadott 15 watt, az a megengedett max disszipáció?
És ha az kereskedő a disszipációt adta meg nekünk, akkor hogyan kellene nekünk disszipációt számolnunk egy kapcsoló üzemű áramkörnél?
Vagy mégiscsak a leadott maximális teljesítény? Tehát pl 2 volt kimenet esetén ez az áramkör képes leadni akár 7,5 ampert is?
Én is így gondolom. A bemenethez az áramkör saját fogyasztása még hozzájön, de az mA-es nagyságrend.
Azonban a maximális kimeneti teljesítmény meg van adva, ehhez választasz egy kimeneti feszültséget és hacsak a fizika nem változott ez meghatároz egy kimenő áramot. Majd megadja a max bemeneti áramot, amit ellenőrizni kell a választott bemeneti feszültség és a kimeneti teljesítmény alapján. Az áramkör saját fogyasztása elhanyagolható a számolásnál.
"Ha van egy az adatlapon megadott feszültség és egy megadott maximális teljesítmény, akkor hogyan lehetne másként?"
Én azt gondolom, hogy a számolgatás azért lehet megtévesztő, mert az eszköznél kétféle feszültség van (Ube és Uki) megadva és nem egy, ahogy arra fentebb hivatkozol,. Továbbá emellett nem a maximális áramokat adja meg a gyártó, hanem azt a teljesítményt, amit az eszköz képes átvinni. Ezért ha 15W-ban korlátozzuk az átvihető teljesítményt, akkor: Ibe=15/Ube Iki=15/Uki
Avagy:
Ibe=15/28=0.53A Iki=15/25=0.6A
(Az elkerülhetetlen veszteség ezt némileg módosítja olymódon, hogy a bemeneten áram töbletet okoz).
Lehet, hogy bajban leszel... némelyik granulátum felülete nem ad egyértelmű visszhangot az ultrahangos távolságérzékelők számára, ebben az esetben az általuk mért érték akár elég durván is ugrálhat (talán egy szoftver átlagolhatná a bejövő adatokat, ennek végeredménye jó közelítéssel a valóságot takarná ;)
Mekkelek mekoldásokk:
- ha mért értékekre (pl adatrögzítésre / automatikus szintszabályozás / stb) nincs igény,
csak elég látni kb a szinteket, akkor tartályba kamera, a tartálya szemközti falára meg jól látható skálát festeni (nem csak pici számokkal, hanem baromi jól látható grafikai elemekkel)
- ha a kamera (pl por miatt) belül nem műxik, akkor valamilyen nyomás-érzékeny rugalmas sávot oszlopot készítenék a tartály oldalába, aminek aktuális állapotát talán valamilyen moáré vagy fény-árnyék trükkel tenném jól láthatóvá, amit ugyancsak egy kamera nézhetne.
Több kamera jelét egyidőben egy képernyőre meg számtalan szoftver meg tud jeleníteni, pl elég csak körülnézni a videokamerás biztonsági megfigyelő rendszereket árusító honlapokon.
Cacti pld. bármit megrajzol. snmpnek örül a legjobban, de végül is mindegy. Esetleg lsed mobil alkalmazásként, vagy relével be tud avatkozni, SMS-t küld. Occsó :-)
Ipari kamerák plusz a tartály oldalán egy megfelelő jelölés a szoftver kameráké meg beállítani ha a vonalat nem látja vagy látja mit csináljon LCD TV-s megoldás, igaz kelleni fog egy két cucc hozzá.
Gondolom túlfutás figyelés. A kiadott impulzus a tekercsben önindukcióként visszáramként mérhető, ezzel ellenőrizhető, megtörtént-e a mozgás pl, vagy mit csinál a motor épp. Ehhez kellhet a zavarszűrő
(hasonlóan működik a hangszóró torzítás figyelése, ha elkezd torzítani (az önindukált jel eltr a bemenőtől) akkor leveszi a hangerőt)
Hamár frekiváltó: Minap egy energialáncon eldurrant nálunk egy kábel és azt kellett volna cserélni. (Átadókocsi aszinkron motoros hosszmenettel) De ez árnyékolt egyerű volt. Minek kell a frekiváltó kimenetére zavarvédelem? Elvben ott csak kimenő energiák lesznek, nem fordul meg az áram iránya, vagy tévednék?
Arról nem is beszélve, hogy az egyenáramú távvezetékek végén is valamilyen elektronika csücsül, ami egészen elfogadható színuszt csinál "ipari" léptékekben....
"Nem létezik szabályos szinusz alakú jelet adó inverter...azt csak szinkrongenerátor (áramszolgáltató) tudja."
Hát nem tudom. Ha már itt tartunk, a generátor tengélyén lüktető nyomaték lép fel a közel színuszosan váltakozó terhelő áram miatt.
A lüktető nyomaték lüktető fordulatszámot jelent, aminek következtében a színusz hullám a generátoron is torzul. Ami nem teljesen tökéletes színuszt eredményez :-)
A 6-12kHz-es PWM vivő és egy batár nagy LC szűrő a kimeneten egészen jó közelítést ad.
Más kérdés, hogy az átlag inverter nem ilyen. Én a "nem létezik" kitételt vitatnám.
De a lényeg a kérdezőnek azért tuti, mert az Ő 5V 2A igénye 10W, tehát hűteni sem kell, és a lehetséges bementei - az akkukat figyelembevéve - 6-15V között van, ami ~ 600mA - 2A közötti bemeneti áramot jelent. Tehát pontosan megfelel a feladatra.
A kérdező, nagy valószínüséggel, nem egy "high-end" inverterrel dolgozik. Amit írtál, természetesen helytálló, de a fogyasztó jellegéből fakadóan más-más tranziensek akkor is felléphetnek, amik nem kívánatosak.
"Nem létezik szabályos szinusz alakú jelet adó inverter...azt csak szinkrongenerátor (áramszolgáltató) tudja. Csak megközelíteni lehet inverterrel a szinuszjel lefolyású váltakozó áramot,"
A komolyabb invertertek (pl a grid tie inverterek) tudtommal 6-8 kHz körüli PWM frekvenciával dolgoznak,
ami azt jelenti, hogy egy-egy színusz hullámot kb 140 darabkából építenek fel (tehát egy-egy fél hullámot kb 70 darabból) ami már meglehetősen finom felbontás (főleg az olcsó inverterek egyszerű négyszög/trapéz kimenetéhez képest :),
erre még rátesznek egy megfelelő időállandójú simító szűrőt (a lenti képen pl az L3A+L3B+C4 alkatrész-csoport), akkor a végeredmény ha nem is TÖKÉLETES színuszhullám de már nincs túl messze tőle.
Nem létezik szabályos szinusz alakú jelet adó inverter...azt csak szinkrongenerátor (áramszolgáltató) tudja. Csak megközelíteni lehet inverterrel a szinuszjel lefolyású váltakozó áramot, és abban a pillanatban, hogy egy hálózati trafó, vagy kapcsolóüzemü tápegység kerül rá, kisebb-nagyobb gondok keletkeznek. (tranziensek)
Én ebben látom a hiba okát...(próbaképpen egy ohmos terhelést /izzót/ tegyél párhuzamosan a kazánnal, mint műterhelést és akkor talán javul valamit a jelalak.)
Én minden reflektorhoz automatikusan vettem az Osram halogéneket, a fehér papiros próbaizzókat meg eltettem a munkalámpámhoz. Némelyik egész sokat kibirt.
Igazad van. De vigyázni kell a tapasztalatlan telepítőknek, mert komoly baleseteket okozhat egy nem megfelelően konfigurált rendszer. Ezért nekik csak az alap beállításokat javaslom.
"Persze a legtöbb frekiváltó tud pl. egyszerre párhuzamosan több motort üzemeltetni"
Nem ezzel az esettel példálóztam, hanem van amikor a frekvenciaváltó kimenetére mágneskapcsolókkal kapcsolunk rá kólönböző motorokat.
Nem egyszerre, hanem felváltva.
Frekvenciaváltót lehet megspórolni a módszerrel olyan gépnél, ahol van több olyan hajtás, amik sosem mozognak egyszerre, mindig csak külön.
Ez sem okoz neki gondot, pedig naponta 1000-2000 átkapcsolás is történik éveken keresztül probléma mentesen.
Sőt, még a motoroknak sem kell egyformának lenni. Erre az esetre használható a több frekiváltóban is meglévő multi setup képesség, ami annyit tesz, hogy motorparamétereket vagy komplett paraméterkészletet lehet váltani menet közben...
Köszönöm a mozgásérzékelős hozzászólásokat, az egyiknél szét kellett szednem a refitől, de csak a refi költözött fel egy oszlopra. Tracon refik lettek, de ez a hozzá adott próbaizzó egy vicc. Mondjuk a hagyományos E27 100W-os is jó poén volt 10-ből kettő első bekapcsra kifehéredett. A többi üzemelt. Nem tudom ki gyártja feketén őket, vagy csak elspájzolták-e, de érdekes hogy még kapható.
AZért az a kettes dugalj helyett igazán feltehetnél 2 egyeset, akkor lehetne külön áramköre a kazánnak, és az a szerencsétlen vezeték sem állna olyan természetellenesen. :-)) Ha már maximalista vagy! :-))
szemből nem látszik csak a csepi szifon, meg a gázcső (ja csövek már fehérek, ez régi kép), mert a kazán alja kb 130cm-nél lehet, de ha alánézek, ilyen
(szomszédban már nem így kötötték be, a kazántol a falig csövenként vag 5 könyök van, keresztezik egymást a csövek, amit akarsz)
a dugaljból csatornába kötésnél jön ki a falból a 2 termosztát kábele is
terveztem egy takaró lemezt alá, de csak terv maradt
Ötfelezős: én meg 94-ben végeztem így a 86-os 172-nél régebbi nincs itthon, és nem is magyarázatos. Mivel abban van olyan kitétel, hogy "rögzített kábel esetén a végponton is átköthető, ha a keresztmetszet..." és ugye lépésről lépésre szoktak haladni, valóban elképzelhető, hogy valamikor engedélyezett volt, aztán keresztmetszethez kötött, és valami rémlik a piskóta dugaljakkal kapcsolatban, de ennyi.
Ami a szabványt magát illeti, az a baj ezzel, hogy ez az általam negatív bizonyítéknak nevezett kategória: másoljam be, hogy nincs ilyen vagy olyan előírás - ami lehetetlen feladat, mert a világegyetemet kéne bemásolni, és ellenőrizned. :)
De azért kettőt hadd, másolás nélkül:
1. Az MSZ 172/1-72 magyarázatos kiadásában van ábra arra, hogy helyhezkötött készülék nulláját átköti a testre, és égen földön nincs a közelben keresztmetszet kritérium, a szokásosaktól etekintve, legyen vékonyan akkora, mint a fázisvezető, stb. Se MÁV, se Csepel, se tengerjáró hajó.
2. Az MSZ 172/1-72 1981-es kiadásában jelenik meg az, hogy 10 mm2 vagy vastagabb legyen a PEN vezető. A magyarázatban olvasható: ...ipari létesítményeknél - ahol eddig a különválasztás csak dugaszoló után volt kötelező - ez szigorítást jelent.
Ja, és a következő, 10.431. pont meg azt írja: Az e rendelkezés hatálybalépése előtt, a korábbi szabványelőírásoknak megfelelő kvitelben nullázottan szerelt berendezésekben a 10 mm2-nél kisebb keresztmetszetű vezetékszakaszokon az elkülönítést csak akkor kell végrehajtani, ha ateljes vezetékszakasz átépítésre kerül.
Ezek szerint ez a dugaszolóaljzatban való átkötés szabványos volt ipari berendezésekben a 70-esek végéig. Mivel én 81-ben tettem ÉV vizsgát, hát ennyire már nem néztem vissza. Így utólag kissé szégyellem magamat, mert a 80-asok közepén elég sok szutyok kisipari műhelyben hibáztam le a piskótákat emiatt az átkötés miatt. :D
Max elektromos teljesítmény 155 W. Ennyit ír a doksi.
Még ennyi van itt, ami érdekes lehet: " A készüléket csak állandó jellegű, kétsarkú kapcsolóval ellátott, 3 mm kontaktávolságú csatlakozóval szabad bekötni".
Nekem ez kínai.
Beszkennelhetem a kapcsolási rajzot, ha segít valamit. Az egész füzet csak 10 oldal.
A dokumentációban ez van: "A készüléket csak állandó jellegű csatlakozóval szabad bekötni. A bekötésnek fázishelyesen és védőföldelés alkalmazásával kell megtörténnie...."
A szikrának test kell, ez oké.
Zöld-sárga kábel rá van kötve több helyen a kazánból kijövő csövekre, és be van kötve a vezérlő dobozba.
Nem értek ehhez a témához egyáltalán, ezért kértem segítséget. A nagyobb baj az, hogy a villanyszerelők sem tudnak semmit mondani. Ők sem értik.
Azt akarjátok mondani, hogy ez így sosem fog működni? Ha inverterről indítom, nincs test, és azért nem gyújt?
Az inverter be van dugva a fali konnektorba, ami rendesen le van földelve, csak most éppen nincs benne áram. Ez így nem jó neki?
Igazad van, csak nem szeretném őt megkeverni, a szélsőséges esetekkel. Persze a legtöbb frekiváltó tud pl. egyszerre párhuzamosan több motort üzemeltetni, de ilyenkor tisztába kell lenni azzal, hogy elveszti a motorvédelmet (arról külön kell gondoskodni) és az automata motorfelismerést is. Azok akik felületesen olvassák a leírást komoly bakikat ejthetnek. Laikus felhasználók jó ha nem nagyon térnek el a szokványos beállításoktól.
"A frekiváltók 99%-nál nem szabad semmit helyezni a kimenet és a motor közé!!! Se kapcsoló se mágnes kapcsolót "
Ez ma már jellemzően nem igaz. Legalábbis ilyen általános formában.
A frekvenciaváltó és a motor között általában sokminden van a kábelen kívül. Kötődoboz, sorkapcsok, szinuszfilter, stb.
Ha úgy értetted, hogy kapdcsoló elemet nem szabad tenni az sem igaz már.
Bizonyos alkalmazásoknál kifejezetten elkerülhetetlen. pl. hogy szerviz kapcsoló legyen a motor mellett, vagy a motort bontható csatlakozóval kell bekötni.
Olykor a biztonsági leállítást is a frekvenciaváltó és a motor között lévő mágneskapcsoló végzi (bár ez nem gyakori, a dolognak más, jobb megoldása is van).
Van olyan alkalmazás is, aminél a frekvenciaváltóra különböző motorokat kapcsolnak rá mágneskapcsolók üzemszerű működés során.
Ez általában nem okoz problémát a frekvenciaváltónak, de a rákapcsolási műveletet úgy kell intézni ha lehet, hogy a frekveciaváltó ne akarja közben hajtani a motort (túláram hiba esélyes).
Egyébként meg kell nézni az illető készülék leírásában tiltja-e ezt.
Azzal teljesen egyetértek,hogy az irányváltást nme a motor elé kötött kézi kapcsolóval kell megoldani ha csak lehet.
Ami érdekes, szinte minden kazánon rajta van a fázisérzékeny szöveg, de a legtöbbet mégis dugvillával szállítják, és volt ahol a beüzemelő azt mondta, ha levágom bukik a gari.
Ez a "fázis érzékenység" bene van a kazán gyári dokumentációjában is? (tehát pl "ezt a kazánt tilos konnektorral csatlakoztatni" vagy ilyesmi)
Vagy valami mekkelek szakember barkácsolt egy-két dolgot a rendszeren, amitől az utólag vált fázisérzékennyé?
Van egy olyan gyanúm,hogy mihelyt megtudod a választ erre a fázisérzékenségre, egyből tudni fogod a választ arra is, hogy miért nem indul a kazán inverterről ;)
Egyes magyar fordításokban akkora baromságok / hiányosságok fordulnak elő, hogy
én meg nem vagyok hajlandó semmi bonyolultabb dolgot megvenni, amihez nem tudják mellékelni az eredeti angol nyelvű dokmentációt.
Pl találkoztam már olyan riasztóközpont leírással is, ami kb fele olyan vastag volt, mint az eredeti angol füzet, pedig kb azonos betűmérettel volt szedve ;) a magyarból nagyvonalúan kimaradt pár (szerintük) kevésbé fontos fejezet és ábra.
Úgy kellene az irányváltást bekötni hogy pl.:ha jobra forog akkor ne lehessen egyből átváltani a forgás irányt járás közben gondolom az nem tenne jót a motornak ha munka közben megváltozik a forgásiánya(leéghet amotor)
Rendesebb inverter kell, aztán kész. Esetleg ha már ennyit dugaszolsz, akkor nem lenne érdemes a másik fázisból is fixre odavinni, oszt automatával kapcsolni, ha egyiken sincs villany akkor meg dolgozik a szünetmentes?
Sziasztok! Volt tavasszal ez a hóhelyzet, nem volt áram, így a kazán sem ment, nem tudtunk fűteni. Quadriga Microsystem 21 RFFI.
Hogy ez a helyzet még egyszer ne következzen be, a következőt találtuk ki:
A kazán vezérlése direktbe be volt kötve a ház elektromos hálózatába. Ezt egy villanyszerelő kiszedte, rakott rá egy villás dugót.
Így a kazán és a vezérlés is egy elosztóba bedugható. Kipróbáltuk, hogy a nappaliból egy elosztóval hoztunk áramot. Persze ez a kazán fázis érzékeny, ezért indítás előtt ki kellet mérni, hol a fázis, és úgy bedugni a csatlakozókat. Minden tökéletesen működik.
Áramszünet eseten ez lenne a megoldás:
- van egy valós szinuszos inverterem Soho SH800 640W
- ezt egy Banner Energy Bull 130 Ah akku látja el árammal.
A probléma a következő:
- lekapcsolom a kismegszakítót, mintha áramszünet lenne.
- az elosztót bedugom az inverterbe, kimérem hol a fázis, bedugom a dugókat, így a kazánnak működnie kellene.
- az invertert bedugom a konnektorba, hogy földelés legyen.
- a termosztátot feljebb veszem, hogy bekapcsoljon a fűtés
- a vezérlés adja a jelet a kazánnak, kapcsol a kazán
- az inverterről a kazán és a vezérlés kap áramot, a keringető szivattyú elindul
- DE a kazán nem gyújt be, nem nyitja a gáz csapot!
Mi lehet a probléma? Van valakinek ötlete?
Az inverter használható szünetmentes módban is.
- minden ugyanúgy összekábelezve
- ekkor annyi a változás, hogy áramszünet esetén adja csak az áramot az akkuból az inverter, egyébként a hálózatos 220-at használja.
- lekapcsolom a hálózati áramot.
- az inverter elkezd akkuról dolgozni
- ugyanúgy nem gyújt be a kazán.
- DE amint felnyomom a kismegszakítót, azonnal begyújt.
Mi a baj?
Azt vettük még észre, hogy az inverter 220 +/- 10%-ot ad ki a specifikicáió szerint. A valóságban ez inkább 202-218 között van.
A kazánban lenne valami tiltás, hogy nem gyújt, ha nincs meg a 220(230) Volt?
Bármi ötlet van, kérem jelezzétek!
Nem létezik, hogy nincs megoldás! Nem akarok még egyszer napokig fagyoskodni!
Ahogy GeriSoft07 írta. Egy jó tanács, én már sok ezer féle ketyerét programoztam a PLC-től a PIC-ektől a riasztókon, frekiváltókon, fűtésvezérléseken okos házakon át szinte mindent, de nem szívesen nyúlok olyan dolgokhoz amihez nincs magyar nyelvű doksi is. Hiába telepítettem már hasonlót akkor is minden ketyerének végigolvasom az egész doksiját, és mindig találok egy két beugratós pontot, vagy olyan megoldást amit eddig nyakatekertebb módon oldottunk meg . PL régebben két napot gubbasztottunk egy OMON frekiváltó mellett mert nem akarta az igazságot, és nem volt csak angol help. (és teszem hozzá az OMRON-nak van a legjobb telefonos helpje. viszont anno nem volt HUN doksija)
A frekiváltók 99%-nál nem szabad semmit helyezni a kimenet és a motor közé!!! Se kapcsoló se mágnes kapcsolót . Az irányváltást a frekiváltó logikai bemeneteire kell programozni.
Az "egyszerű" mosógépnél. De aztán jöttek az automaták, amik már védővezetősek voltak. És talán a kettő között volt egy román, ami vizet tudott melegíteni a mosás előtt, az is.
Pont egy oldal alja és egy oldal teteje... :) De nem esik szó Csepelről. Ahol, tudomásom szerint az erőátviteli hálózat földeletlen volt, tehát ez a jelenség ott nem volt értelmezhető, a világítási meg egy pár egyfázisú dugaljnál meg biztosan nem voltak vastag vezetékek.
De, bocs, ez a kizárólag nullázott... hát hol máshol?
Tőlem most rendeltek egy ilyen kútfúróhoz vezérlést, egy Schneider Altivar 12-es frekiváltót hozott a tulaj, megfizethető áron van, és nagyon okos kis ketyere.
"Kimeneti teljesítmény: 15W természetes hűtésnél, 25W hűtőbordával Folyamatos bemeneti áram: 3A (jó szellőzést és hűtési feltételei, hogy a kimeneti feszültség és a bemeneti feszültség aránya ne legyen háromszor nagyobb). Üresjárati áram: 10mA tipikus Bemeneti feszültség: 3,5 - 28V Bemeneti áram: 3A max rövid ideig Kimeneti feszültség: 1,25 - 26V állítható (kimeneti feszültség nem változik a beállított értéktől még akkor sem, ha változik vagy nő a bemeneti feszültség a kimeneti feszültség fölé vagy alá) Méret: 52 x 38mm"
"Van egy hajtóműves villanymotorom 550wattos 220/380-as
És ehez szeretnék irányváltót csinálni 220-ról üzemelne a motor .
Egyenlőre próbaképpen üzemelne kútfúrón ."
Nem tudom, hogy mekora az áttétele annak a hajóműnek, de 550 wattal szerintem vagy csak nagyon-nagyon-nagyon lassan fogsz tudni kutat fúrni,
vagy ha nem túlságosan lassú a fordulat, akkor meg ki fog derülni, hogy marha kevés oda az az 550 watt.
Mondjuk könnyű talajba és nemtúlmély kutakhoz talán ennyi is elég lehet...
Az irányváltást én nyomógombokal + relékkel oldanám meg, mivel a kapcsolók szerintem nem bírnák sokáig azt a baromi nagy kapcsolási számot ami kútfúrás közben előfordulhat (sok ezer kapcs/év).
És a relék is legyenek túlméretezve, tehát pl a 2 ampert legalább 10-20 amperes relék kapcsolgassák.
Plusz reteszeld úgy a vezérlést, hogy az egyik irányból ne lehessen egyből a másik irányba átváltani, csak a stop gomb megnyomása után, hogy legyen idő lelassulni az irányváltás előtt (motor tekercselés + csapágyak + hajtómű fogaskerekek kímélése/élethosszabbítása)
"Én minden eszközömhöz készítettem adaptert LM317T feszstab IC-vel,"
Ide nem jó, mert neki 2 amperre van szüksége, az LM317 meg (önmagában) csak 1,5 ampert tud.
Másrészt pedig ezek a "hagyományos" feszültségszabályozók a nem kívánt voltokat eldisszipálják (hővé alakítják), ami sok watt esetén (pl ha 12 voltból állítaná elő az 5,5 voltot) elég nagy hűtőbordát kíván meg, plusz energiát is pazarolnak,
márpedig az effajta energiapazarlás akkumulátoros üzem esetén duplán számít.
Akkumulátoros üzem esetén lehetőleg mindig törekedni kell a minél alacsonyabb energiaveszteséggel dolgozó (kapcsolóüzemű) megoldásokra.
hát igen.. csak gondoltam hátha van valami csodatrükk annak elkerülésére, hogy a felból kiszedjem és újra csináljam, mert nem igazán az a "mobilizálható" dolog ez itten kérem:D
köszi a gyors választ esetleg valamilyen tipusut tudsz mondani esetleg egy körülbelüli árat és esetleg frekvenciaváltóhoz is jó legyen ha 1 fázisról gyengének bizonyulna?
Én minden eszközömhöz készítettem adaptert LM317T feszstab IC-vel, így tudom zselés akksiról használni őket. A kapcsolásban van egy 3 lábú IC, egy ellenállás, egy potméter és két kondi. Nem bonyolult. Az IC adatlapján is szerepel a példák között. Ha meg nagy a fogyasztó áramfelvétele, akkor kell még egy tirisztor is a kapcsolásba. A rajz szintén megtalálható az adatlapon. Neked is kell, a 2A ebben az esetben már sok.
"van egy kütyüm, ami 220ról megy adapterrel, amire az van ráírva, hogy 5.5V és 2000 mA. Szeretném akksiról is üzemeltetni."
A 6 voltos savas/zselés akkumulátorok teljesen feltöltve 7,2 voltot adnak le. Ha az 5,5 voltos kütyüd nem megy tönkre még 7,2 volton sem, akkor nyerő vagy.
Ha viszont ragaszkodsz az 5,5 volthoz, akkor azt elő lehet állítani a 7,2 voltból, de a feszültségcsökkentő áramkörök valamennyi feszültségesést "megkövetelnek" maguk számára is a működésükhöz, ezért ahogy használat közben az akksi feszültsége csökkenni fog, egy idő után maga a feszültségszabályozó áramkör fogja akadályozni, hogy kihasználhasd az akkumulátor teljes kapacitását.
Ezt úgy lehet elkerülni, hogy 6 helyett 12 voltos akkumulátort alkalmazol (és pl egy TS2576-os vagy hasonló feszültségszabályozót), mert a 12 voltos akksi még teljesen kimerülve (ekkor már csak 10,5V-os) is elég feszültséget szolgáltat a ketyeréd PLUSZ a feszültségszabályozó számára. De ekkor meg az akksi lesz kétszer akkora méretű, mint a 6 voltos akksi lett volna ;)
Hajmeresztő házibarkács megoldás:
a 7,2 voltra töltött 6 voltos akksival sorba kötsz annyi diódát, amely a 7,2-ből kb 5,5 voltot csinál
és ahogy csökken az akksi feszültsége, úgy iktatod ki egyenként a diódákat az áramkörből (pl rövidrezárod őket egy-egy kapcsolóval). Aztután újra feltöltöd az akksit, de a töltés végén elfelejted visszakapcsolgatni a diódákat, így a 7,2 volttal sikersen tönkreteszed a ketyerédet :)
"ezért a nullvezető az üzemi terheléstől nem tud leégni."
Persze, hogy nem, de nem is ezt írtam, hanem, (most kicsit kibővítve) hogy ha emellé jön még a zárlat, akkor már előfordulhat probléma a kötéseknél, ami végső soron leégést is okozhat. Mert én azt feltételezem, hogy azon a 0 vezetéken sok más cucc is üzemel, amire még rátesz pár 10 A-t a zárlat 'oszt annyi... Tehát a legdrasztikusabb helyzetre utaltam. Ezért kell mindig külön vezetékkel kiépíteni a védővezetéket a biztosítéktáblától a konnektorokig, hogy a feladatok korrektul le legyenek osztva; a 0 feladata az üzemi terhelésben való részvétel, a védővezetéké pedig az, hogy figyeljen, és amikor zárlat van, azt vezesse le a föld felé, hogy az érintési feszültség alá csökkenjen a zárlat okozta feszültség a zárlatossá vált készülék burkolatán. (Nem szólva arról, hogy mint a példámban felhoztam, ha több cucc van azon a konnektoron, a zárlat a többi cucc fémházán is megjelenhet, hiszen a biztosíték táblánál visszafordul.
Ami az alábbi beszélgetést illeti a nullavezető átkötéséről a dugaszolóaljzatban...
Ezek szerint mindenki meglepődne, ha azt mondanám, ez valaha szabályos volt a világ egy részében. :) Pont a lakásokban nem, de ipari létesítményekben igen.
Meglepve olvastam az Érintésvédelem című alapműben, amit 1971-ben adtak ki átdolgozva.
Ott meghalni nem lehet...... miért nem? 2 éves gyerek fürdetés után törölközővel a hátán vizes lábbal/kézzel elszalad az annya elől mert nem akar felöltözni, és szaladás közben ekidől a testzárlatos hűtőnek. Ekkor mi van? A laikusok túlértékelik a Fi-relét.
Ugye tudjuk hogy két lehetőség van, az egyik hogy mindent annak kezelsz ami, vagyis van fázisod, nullád, védőd meg nincs, és ezeket így használod. Ez ugye nem frankó. A másik, hogy a nullát pen-ként kezeled a keresztmetszete ellenére, és annak megfelelően jársz el a lakáson belül. Na ez sem valami jó, mert ugye ismerjük ezek a fővezetékek minőségét, bármelyik pilanatban előfordulhat egy nullaszakadás. Nos ezekben az esetekben úgy járok el, ahogy a főnököm mondja. :-) Szerencsére nem vagyok olyan pozícióba hogy nekem dönteni kelljen. Viszont ha a saját lakásom lenne, a következőt tenném. A nullát pen vezetőnek tekinteném, szétválasztanám, a N mene az év relére, a PE meg átt lenne vezetve egy áramfigyelő kapcsolón, ami egy mágneskapcsolót tartana meghúzva, ez lene a főkapcsoló. Az összes eph, a védővezetők, valamennyi "földelést" adnának, vagyis biztos hogy egy fővezetéki nullaszakadás esetén biztos hogy folyna áram a védővezetők irányába, aminek hatására a mágneskapcsoló elengedne, és áramtalanítaná a lakást. Sajnos ha a társasházban nincs rendes eph, ha a nullaszakadás más lakást is érint, akkor onnan még simán visszajöhet az én védőhálózatomra fesz.
Az én megoldásom sem szabványos, de talán a legbiztonságosabb ezekben az esetekben.
Úgy is mondhatnánk, hogy a FI relé egyik szolgáltatása, hogy "megrázás nélkül" is automatikusan lekapcsol, ha olyan jellegű baj van (pl testzárlatos lesz egy elektromos berendezés).
Na ha nincs földelés a lakásban, akkor a FI relé sajnos csak a megrázás segítségével értesül a zárlatról,
de ha nem elég nagy (közel halálos) erejű ez a megrázás, akkor még ezt a megrázást sem veszi komolyan és még ettől sem kapcsol le.
Tehát hiába van már FI relé, a földelésről csak azok mondjanak le, akik kimondottan szeretnek rángatózni.
Szigorúan életvédelmi szempontból egy FI relé a felhasználók felé helyettesíteni tudja a földelés életvédelmi (és az csakis életvédelmi!!!) funkcióját
(aki meg bele is nyúlkál a készülékek belsejébe, azt meg leginkább a szaktudása és/vagy a Jóisten védi).
Viszont a FI relé nem helyttesíti pl a földelés "megrázás elleni" funkcióját (pl szivárgó feszültségek elektromos berendezések fém burkolatán, vízcsapon, fürdőszoba nedves falán, stb stb),
tehát egy olyan hálózaton, ahol nincs földelés, csak egy FI relé, ott csak meghalni nem lehet, számos kisebb megrázásos élményről ettől még nem kell lemondanunk.
Ezért van szükség mégiscsak a földelésre.
Tehát egy földelés nélküli lakásba egy FI relé beépítése már önmagában is hatalmas előrelépés a biztonság terén,
de aki azt hiszi, hogy ezután már nem kell a földelésre (és EPH-ra) költeni, azt igencsak megrázó meglepetések érhetik a jövőben ;)
"abban a pillanatban akár a teljes üzemi terhelés is átfolyhat, így nem tudja a túláramot levezetni a föld felé. Vagyis leég."
A nullvezető éppolyan egyenrangú része az áramkörnek, mint a fázisvezető, hiszen ugyanaz az áram folyik rajta (kivétel háromfázisú rendszerek, de ezt most ne keverjük bele),
ezért a nullvezető számára teljesen normál állapot az (mivel úgy van méretezve), hogy "rajta folyik át a teljes üzemi terhelés",
ezért a nullvezető az üzemi terheléstől nem tud leégni.
Leégni csak a méretezési maximum értéknél nagyobb áram (pl rövidzár, túlterhelés, meghibásodás) esetén éghetne le, de akkor meg a biztosíték fog leoldani, az a dolga.
A kütyüd 6V-tól valoszinű lassan, 12V-tól azonnal tönkremegy. Oka van, hogy 5.5V és nem más van ráirva. Esetleg ilyen állitható DC-DC konverterrel megoldható, ha megfelelően beállitják a feszültséget. A kérdésed alapján szerintem jobb lenne egy hozzáértőre bizni a dolgot, pláne ha az akkumulátort gondolom tölteni is akarod, ahhoz megfelelő töltő kell, viszont töltés közben meg nem birná el a 2A áramfelvételű cuccot is..
Aki bedugja kis ujjait a fázis és a nulla közé, mint önjelölt villanyszerelő zseni, aztgondolva hogy a fi majd megvédi az összes áramütéstől, az egy darwindíj esélyes vadbarom.
Minden más esetben erős képzelgés átlagos laikus felhasználói viselkedést, és a fi relé meglétét mindenféle mitoszokkal övezve összekapcsolni.
A felhasználó azért tesz olyasmit vagy vesz olyasmit ami életveszélyes (lehet) mert fogalma nincs semmiről.
Innentől a fi relét sem kell hogy értse, (nem is képes általában felfogni) épp elég az, hogyha sima egyszeres hiba miatt áramütés érné, a fi relé ad egy esélyt elkerülni a legrosszabbat.
Ez az esély akkor is megvan, ha a készülék egyszeres hibája a hiányzó EPH miatt okozott volna tragédiát, és akkor is, ha a készülék elméletileg ugyan megfelelő lenne, II oszt, csak éppen mondjuk lazán fémházas, és a dzsunka csájniz gyártó(k)nak egy görbén találomra felnyalt "kettőskockacetli" volt ez irányban az összes "erőfeszítése".
Ezt a verziót eleinte Budapesten kezdték alkalmazni, aztán fokozatosan elterjedt az országban. Nyilván azért, mert az elosztóknál (tarfóházakban) is összekötik a nullát a földdel.
Szerintem a nulla vezető csak azért nem felel meg a védővezető szerepének, mert amikor zárlat adódik, a nulla vezeték önmagában -elvileg- nem lenne elegendő levezetni a túláramot, hiszen azon, abban a pillanatban akár a teljes üzemi terhelés is átfolyhat, így nem tudja a túláramot levezetni a föld felé. Vagyis leég.
:-) Leírtam. Azért életveszélyes, mert a tulaj azt fogja gondolni, mostmár minden rendben, fel lett szerelve egy profi eszköz, nem rázhatja meg az áram. De a valóság nem ez, egy minimálisat javul a rendszere, ami így már nem nagyon nagyon szar, csak nagyon szar. Na ettől meg a csak szar is jobb lenne.
Segítsetek légyszi: van egy kütyüm, ami 220ról megy adapterrel, amire az van ráírva, hogy 5.5V és 2000 mA. Szeretném akksiról is üzemeltetni. Mit kell vennem hozzá, vagy csak simán rá tudom kötni egy 6Vos akksira (vagy 12Vosra)??
Nagy átha a fórumnak, hogy nem hallatszik a hangsúly, nem látni arckifejezést. Nem sértettél meg, azt sem tudom mire gondolsz, és meggyőződésem hogy az árképzéssel sincs nagy nézeteltérésünk. Mikor én leírtam hogy mennyit kapunk mi az adott melóért, nem arra akartam célozni hogy mi ennyiért is szivesen bevállalnánk, hanem hogy az ár nem mindig az elvézett munkáért jár, nem mindig ott landol. Régebben már leírtam milyen létra rendszeren dolgozunk. :-(
Amugy meg kb az utólsó 3 ember közé tartozol ebben a topikban akivel hajlandó lennék veszekedni/megsértődni.
Igen. Ötfelezős kb le is írta. Életveszélyes, mert a tulaj azt fogja hinni, hogy ez így rendben van. Védővezető nélkül pedig sok esetben semmit nem ér egy év relé.
'sok az olyan kecó főleg vidéken ' akad bőven a fővárosban is pl. a körúton legalább három olyan lakást láttam, ahol a védőföldelés nem volt kiépítve (teljesen )
Hát, az alábbi idézet a MEE Érintésvédelmi Munkabizottságának ez év júniusi jegyzőkönyvből származik:
Életvédelmi szempontból az ÁVK pótolhatatlan biztonságot nyújt. Beszerelése minden új létesítésnél kötelező. Azonban régi létesítésnél, csak a létesítés idejében érvényes előírások betartása kötelező mindaddig, amíg 10%-ot meg nem haladó felújítást nem hajtanak végre. A 10% az Érintésvédelmi Munkabizottság állásfoglalása, mely csatlakozóaljzat számban, vezetékméterben tetszőlegesen értelmezhető. (Irányelvként alkalmazhatjuk a már visszavont MSZ 172-1:1986 szabvány 5.1.2.2. pontját!)
és ennek alapján énszerintem felrakható az érzékeny FI relé védővezető nélkül, de én még annyit tennék, hogy aláiratnék egy papírt a lakástulajdonossal, fenti szabvány szövegét idézve, miszerint ez egy átmeneti megoldás, ás a szabványos érintésvédelmi módok létesítése első részletének tekintendő - mely szabványos állapotra való áttérést javasolod késedelem nélkül intézni. És akkor, ha a következő 40 évben így marad, akkor is nyugodtan alszol.
Nagyon régen volt egy kollégám, akinek fogalma nem volt a villanyszerelésről, viszont olyan dumája volt, hogy aranyáron vállalt el munkákat amihez hozzá se tudott fogni, akkor hívott engem. Végülis mindketten jól jártunk.
Szóval egy ilyen ember kéne neked is. Aki el tudja magát. Vagyis téged.
Akkor fel teszek egy kérdést, ha valaki felszerel egy ilyen kiegészítő védelmet, akkor azzal valamilyen életveszélyes helyzetet teremt?
Igazándiból, ugye csak úgy szabadna szerelni, hogy minimum az alap védelem meg legyen. Azzal is tisztában vagyok, ha baj van, akkor elővehetik a szerelőt, hogy miért tette fel a FI-t, és miért nem csinálta meg rendesen a földelést!
Kiegészítő védelem. Én tisztában vagyok vele, de annál ami most van, többet ér. Sajnos még mindig nagyon sok az olyan kecó főleg vidéken ahol nincs rendes védővezető sem.
Elnézésedet kérem ha megsértettelek, nem volt célom, és fel sem merült hogy ti gányoltok. Nekem egy valamivel van bajom az elmebeteg árversennyel. Lehet, hogy az a baj, hogy én még más világban nőttem fel. Régen minden mester attól volt kelendőbb, hogy jobb minőségben dolgozott és nem olcsóbban. Nem gazdagodtak meg a mesterek csak jól éltek. Ma csak a taknyos kis fővállalkozócskák élnek jól. Azt látom, hogy a vállalkozások 90%-a nyomorog, mert annyira nyomott árakon éstempóban dolgozik, hogy az már nem normális. A megrendelők visszaélnek alkudozással. Átfordult a dolog, régen ha egy embernek volt 20 000 000 Ft-ja épített egy 100 m2-es házat a vállalkozó 2 évig csinálta, korrekt munkát tudott végezni és keresett 10 000 000-t, és átadott egy jó minőségű házat. Ma ugyanaz a megrendelő már 300 m2-es házat épít ugyanabból a pénzből, így munkadíjra csak 1-2 000 000 marad. ezért a vállalkozónak csak 1-2 hónapja van a háromszor akkora házra. Ezért évente 10 házat fel kell építenie ami ellenkező esetben 20 évig adhatott volna neki tisztességes megélhetést . Ez egy láncfolyamat és nem vezet sehova. El kellene gondolkozni, hogynincs-e baj ha már a románok is elvonultak mert nem éri meg nekik dolgozni.
Ha van egy kis pénzed, hívj egy villanyszerelőt aki csinál egy rendes földelést és átrántja a kéglit.
Ha nincs annyi pénzed, akkor hívj egy villanyszerelőt aki csinál egy rendes földelést és legalább azokonak a fogysztóknak a vezetékeit kicseréli, amiknek kell földelés.
Ha ennyi pénzed sincs, spórolj, majd a lehetőségek tekintetében válassz a fentiek közül.
Nem tudom mit értesz alulméretezés alatt, ugyanis szó sem volt eddig erről. AZ árképzés más tészta, annak sincs köze ehez, és kékkembernek sincs. Kékkember drága, mert úgy gondolja az a munka amit csinál, annyit ér, illetve annyiért hajlandó megcsinálni. Ebben semmi átverés nincs, keressen olcsóbbat akinek nem tetszik. Veled sem erről beszéltem, én alkalmazott vagyok, én nem adtam árat, nem mentem senki alá, csak elmondtam hogy mi mennyit kapunk azért a melóért, és ezen mennyi a "haszon" a főnökünknek. Erre te az gondoltad, hogy ezt a hasznot valahogy tompítanod kell, ezért azt mondtad, ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni. Ezt meg alátámasztottad egy újabb butasággal, hogy milyen sokat hurcolkodsz. Ezzel azt mondtad, a megrendelővel megfizetteted a hurcolkodást is. Nos a megrendelőt nem érdekli hogy tejesládában tartod és hordod a dobozokat, vagy sem. Az hogy milyen munkát végzel, megint más tészta. Szépen dolgozol, túl szépen, illetve indiokolatlanul szépen. Van egy szűk réteg, aki hajlandó az esztétika miatt (ami csak pár napig látható) több pénzt fizetni, és ez jó, de a nagy átlag nem ilyen. És a mesterek zöme sem szerel így, és nincs is ezzel baj. Hogy üzembiztonság hogy jön ide, azt nem tudom. Mitől lesz jobb az a villanyszerelés, ahol pl nem lejt egy falon 10cmt a cső? Mitől lesz jobb az az elosztó, ami szépen ki van kötegelve? Mitől lesz biztonságosabb a villanyszerelés, ha a csövek tágítóval vannak toldva és nem hasítással? (kékkember) Mitól lesz jobb a villanyszerelés ha szép simára van a cső gipszelve?
Stb. Semmivel. Nem ezeken múlik hogy egy villanyszerelés mennyire jó, ezek amiket te csinálsz, látványvillanyszerelés, elhiszem hogy tökéletes rendszert építesz ki, ki nézem belőled, de ugyan ezt a minőséget fele anyaggal, fele munkával, fele idő alatt is meg tudnád csinálni. Mert ugye a dobozos ládát is két kézzel viszed a lépcsőn, míg egy zsákot (amit mellesleg a gyártó alkalmasnak találl a tárolásra és szállításra) egy kézzel is elbirnál. :-)) SZóval a minőség nem a szépségen múlik. Extrának persze nagyon jó ha a vakolat alatt is szépen van szerelve, de ez extra, és aki nem így csinálja, még nem kókler. Ne gondold hogy én nem vagyok híve szép munkának, mikor volt rá igény, én is szépen dolgoztam, néha még képet is tettem fel róla. Most másra van igény. Nem olcsóságra, mert ugyan annyiért csináljuk, csak gyorsabban, kevésbé esztétikusan.
A ház, amiben lakom eléggé régi építésű, a villany nincs földelve benne, ez egyelőre még csak kisebb kényelmetlenségeket okozott, balesetet nem. Az egyik ismerősöm mondta a napokban, hogy ezt megoldhatnám úgy, ha a konnektorok földelését rákötném a 0-ra. Tapasztaltabbaktól kérdezném: működne ez a módszer? Nem akarok addig nekiállni, amíg másoktól is nem kapok valamilyen megerősítést.
Akkor nem nálam van a hiba igaz? Felhívtam az elmü-t elmondtam mi a helyzet annyit mondtak, hogy ha nagyon kell kijönnek, de ha nálam van a hiba fizetnem kell 4400ft-ot a kiszállásért. De ha a szomszédnak is elment....
Remélem tud nekem valaki segíteni. Ma reggel mikor felkeltem az egyik szobában a két konnektorban semmi áram, a másik szobában a lámpa nem ég, és egy harmadik szobában szintén egy konnektorban nincs áram. Azt hittem biztosíték van lecsapva, de nem. Éjjel az udvart megvilágítja egy 400w-os lámpa. Gondoltam csak az égett éjjel biztos amiatt lehet valami baj., de az most is ég. Ja és a villanyórán világít egy kis piros fény, ezt nem tudom, hogy eddig világított-e. Valakinek van valami ötlete, hogy mi történhetett? Plusz mégvalami: az utcán is elment a világítás, bár ez lehet, hogy csak véletlen. Gondolom annak semmi köze a házhoz. De nem tudom, mert teljesen járatlan vagyok a villanyszerelésben. Előre is köszönöm a segítséget!
Üzletpolitikából nagyon is jó példa kékember, Nem az a lényeg hogy minden munkát megszerezz, minden áron, hanem az hogy amikor távozol mind a két fél elégedett legyen. Az alapszerelésnél meg 20-30 000 FT különbség elenyésző. A villanyt 20-25 évre készíti az ember, ha alulméretezés miatt csak 5 évente elég egy kötés, kékember kicseréli 20 000-t az 25 év alatt egy 100 000-s mínusz.
Ja, az meg csak most esik le, hogy ketten versenyben szereljük meg neked a villanyt, majd nem csak azt a sört fizesse ki valamelyikőnk, amit mi iszunk meg, de még a vendégeidét is. Na ez a csúnya. :-))))
Mi volt benne a csúnya? Nem annak szántam. Dk. 10 csövet tesz oda, ahova más 5-öt, a kókler meg kettőt. És nagy hangsúlyt fordít az esztétikára, néha indokolatlanul. A 10 szál csőre kívülről rákent gipsz meg tiszta esztétika, mert tartani szinte semmit nem tart. De ez nem arról szól hogy ki a jobb villanyszerelő. A sörözésbe benne vagyok, de csak ha kékkember fizeti, mert köztudott hogy köztünk ő keres a legjobban. :-))
Nekünk egy vékony cső van , kb 40mm lehet, és kb 3-3,5m. Az még belefér. A makita porszívóba fért eddig a leghosszabb cső. Van + csövünk, de azt csak akkor használjuk ha nagy belmagasságú lakást csinálunk. Ez a rövidebb viszont sosem marad otthon, és nem kell külön cipelni.
Nekem Metabom 25 literes porszívóm van, a gyári 2,5 méteres cső még talán-talán beleférne, de az rövid a munkához, vettem hozzá egy 4 méter körüli toldót, hogy használni lehessen. Az 50 literesbe esetleg beleférhet.
6. kör : porszívó, porszívócső, behúzók, hosszabbítók,vízmértékek
7. kör : nagygépes láda (horonymaró munkavédelmi cuccok egyéb gép ketyerék) kisvésőgép nagy vésőgép
8. kör dobozos tejesláda, kaja, pia, mappa
9.kör MCu-s tejesládák
10 két 306-os utp koax
És mindig marad még lent valami
A másodikról kizár-bezár lemegy, kocsi persze nem a ház előtt, kocsi ki-be séta, kapu ki-be fel...... ajtó rács szomszéd néni....simán 5-10 perc/fuvar.
Totális időpazarlás. 2 ember 2 létrát visz egy kanyarban? Ugyan már. Kisgépes tejesláda. Na nagyon érdekelne milyen kisgépek kellenek egy 50m2-es lakás alapszereléséhez. A gipsz ok, bár megjegyzem, amig 40kg-os volt a gipsz, addig is 1 ember vitte fel, most meg 2. Homok. Ha nincs Dk.féle horonyjavítás, akkor 40kg gipsz bőven elég egy 50m2-es lakásra. 300m cső. Ez ugye vicc? 100m 11-es cső 50m2-re? :-)) Dobozos tejesláda.... már leírtam. MBCu-s tejesládák....:-)) Mégis mennyi MBCu kell 50m2-re? Gipszes vödör, fanglik, kanalak. Ja, én beleteszem őket a vödörbe. 2 306-os UTP, no comment.
Én értem hogy Dk. szeret egy egész műhelyt felcipelni előre egy 50m2-es lakás alapszereléséhez, de azért ne mondja senki hogy ez normális. És ha én megrendelő lennék és ezt a sok fölösleges időt kiszámlázná nekem, kicsit sem lennék boldog. Hogy a munkában mennyire pazarol, az más kérdés, szépen dolgozik, sok fölösleges munkával, de van olyan megrendelő akinek ez kell, és hajlandó fizetni is érte. A többség nem.
Úgy látom a te porszívód ugyan az mint a metabo, és abba belefér. A makitába, és a hiltibe is belefér. Én legalábbis 14 éve beletekerem, minden egyes alkalommal.
Tényhogy a mai szerelők a furgonjukban majd az egész műhelyt magukkal viszik.
Inkább az a probléma , hogy egyre messebb vállanak munkát. Volt nekem pár éve, hogy egy szerelő 35 km -ről jött felmérni. Nagyon erősködött, pedig mondtam csak egy EPH lenne.
Akkor kerültem először testközelbe ezzel a munkával.
Első szerelő ( környékbeli ) meondom a telefonba EPH lenne, a körülbelüli árat se volt hajlandó megmondani, így süllyesztő, második is mellé beszélt - ő volt aharmadik, végül a negyedik megcsinálta á 5 eft ért. persze ő a szomszédna pont egy nagymunkán dolgozott. Mikor a műhelykocsiban matatott, leszólítom előadom a mondokát , mondja d.u megnézi, megnézte, holnap elkészíti, és így lett. Természetesen a még nem felszerelt gázóra és környékére a bilincseket nem tudta felszerelni, de azt én pótoltam - otthagyta a bilincseket. Tehát másanap félóra alatt megszerelte + a papír, én meg kifizettem a kialakudott árat. Nyilván egy második kiszállást már ez a munka nem bírt el. Neki ez nyilván csak egy kis plusz volt.
A következő EPH természetesen már nem ennyi volt. Egy százezres csomagban volt kb. olyan 25 eft.
" Ui. a porszívó csövét bele lehet tekerni a porszívó belsejébe, így nem kell külön cipelni, nem marad otthon, és nem csúszkél a kocsiba. :-)" Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe!! :)
"kültérre mozgásérzékelős refit? A mozgásérzékelővel vagyok meglőve, mert vajon melyik lehet a jobb? a refihez adott vagy amit a riasztósok használnak"
- nem nézik, hogy éppen sötét van-e, tehát nappal is kapcsolnák a villanyt
- nincs bennük kikapcsolási kélsleltetés, tehát mihelyt nem mozdulsz, egyből megint sötét lenne
- olyan sok drága alkatrész és szaktudás van beléjük építve (a vakriasztások elkerülése végett), ami miatt 3-10-szer többe kerülnek, mint a mezei lámpakapcsolóds mozgásérzékelők.
Egy tipp:
a mozgásérzékelővel kapcsolt kültéri lámpák esetén többnyire nem ott van legjobb helyen a mozgásérzékelő, mint ahol lámpa. Persze a spórolás/lustaság (ezek gyűjtőneve a "praktikusság") nagy úr, ezért általában ott is a lámpával egybeépített mozgásérzékelőket alkalmaznak, ahol ez igen nagy hülyeség (lásd többek között: az utcai járókelőkre, vagy a kertben mozduló kutyára évente több ezerszer feleslegesen felkapcsolódó udvari világítások ;)
Ismerősöm szerint cmc tapétaragasztóval megbolondítva a vizet ki lehet tolni a kötést. 1 marék ragasztó 1 liter vízben feloldva, majd jöhet a gipsz, kb. fél óráig bedolgozható marad. Arányosan lehet többet vagy kevesebbet tenni bele. Én még nem próbáltam. :)
Az biztos hogy ha ő saját magát nem villanyszerelő mesternek nevezi, hanem villanyszerelő művésznek, az sokkal közelebb áll a valósághoz.
Sosem értettem, hogy minek dobozos tejesláda. Egy zsákban felviszem az összes dobozt egy 100m-es lakásba, a másik kezemben meg bármi mást. Ellenben a tejesláda 2 kezes, és még a sitt is belepotyog.
Mi abban a szakmunka, ha vakoló kanállal gipszet kensz a csőre? Mi vagy te? Festő? Mert amit a képen látok, az horonyjavítás és nem csőrögzítés, ugyanis mi villanyszerelők a cső alá is szoktunk gipszet tenni. :-))
Pakolás. Na ettől tényleg többet vártam tőled. Majd egyszer próbáljátok ki, hogy beviszitek a létrákat meg a maró porszívó párost, Majd a szerszámost, vésős vödröt, nagygépet, kajástáskát. Ez két kanyar. Nekiáltok, majd mikor kimartatok és kivéstetek mindent, kiviszitek a marót, nagygépet porszívót, és visszafelé behozzátok a csövet, gipszet dobozokat. Majd ha már az sem kell, akkor azt is kiviszitek, és hozzátok a drótot.
Én simán viszek egyszerre 2 létrát meg egy gépet.
Ui. a porszívó csövét bele lehet tekerni a porszívó belsejébe, így nem kell külön cipelni, nem marad otthon, és nem csúszkél a kocsiba. :-)
Sima áruházi van nálam szerelve 2005 óta csak az izzót cseréltem eddig .nembiztos hogy a riasztós jobban birja ha az idöjárásnak kivan téve . Mivel a szakmában dolgozom elég sok ilyent szereltem ,de az izzot rögtön kicseréljűk mert nem sokáig birja.
Valaki szerelt mostanában közületek kültérre mozgásérzékelős refit? A mozgásérzékelővel vagyok meglőve, mert vajon melyik lehet a jobb? a refihez adott vagy amit a riasztósok használnak azzal érdemesebb inkább kísérletezni? Tudnátok ajánlati bevált márkákat, vagy hogy mire figyeljek oda? Obiban kaphatótól a villamos boltban rendelhetőig minden érdekel
Lehet az sűrübbre is keverni, cső a horonybol akkor már ki nem esik
Én ugyan nem próbáltam szereléshez
Dobozok elöször modelgipsz-homokkal, aztán a csövek ahogy esik úgy puffan :)
Nagyon allergiás voltam mindig ha a kanyarokban nem vésték ki rendesen, aztán vakolásnál kilógott a cső, sor szerelvények berakásánál tünt ki hogy ferdék a sorolódobozok/nem néztem utána a segítőnek/
Amit még nem szerettem,
a kötödobozokat tetővel együtt vakolatszintbe igazitottam. Tapétások jellemzően leszedték és eldobálták
Ha mégis gond van, egyszerübb körbevágni és javitás után visszatenni/ragasztani
Észrevétlen tapéta visszaragasztásban jó voltam :)
És fotóztam anno én is
Három eset volt amikor igen hasznos lett
Tapéta alatt megtalálni a telefon/kábeltv dobozt, merugye nem akkor jön a telefonos/kábeles amikor, hanem majd ha kész a lakás
Egy másik 80as dobozt meg kb 5 év mulva tudtam fotórol beazonositani, mert kirángatták a drótot
Lakásfelujításra nem írok árat de kb 200-ból kijön dunaújvárosi árakon egy 50mm2-es téglaház, ha mindent megkapok elsőre a helyi boltban és nem kell tízszer visszamenni ugyanoda. 3-4 nap alatt alapszerelés aztán majd szerelvényezés valamikor.
Gipszelés, vakolás már lefutott körök, de nekem régebben mondta dk ezt a fánglis dolgot, én is már teljesen átvettewm mert sokkal gyorsabban lehet csinálni és nem is néz ki rosszul. Én annyival megspékeltem, hogy a régi bankkártyám oldalára farkasfogazást készítettem és azzal húzom be a gipszet ha vakolatlan a fal. A kőművesek eddig csak örültek neki.
Bár minap láttam olyan szerelést ahol gipsz helyett rigips vékonyakolattal dolgozott a srác. Azt mondta, hogy az nem olyan gyorsan és többet tud bekeverni, és vödörrel létrával egy körben végigjárja a szobát.
Létezhet hogy jó ez a megoldás? Szerintem kidől a cső mire az meghúz.
Ez szépen néz ki. Viszont praktikusabb lenne - és ez a fontosabb - ha rücskösebb lenne, hogy jobban tapadjon rá majd a vakolat. Vagy pár karistot elhelyezni rajta.
el Sok mindent ésszel meg lehet csinálni hatékonyabban, sírok a röhögéstől, hogy 10 szerelőből 9 spaklival bohóckodik. 3 fánglit feldobok mire legtöbben egyet és még ki is néz valahogy.
6. kör : porszívó, porszívócső, behúzók, hosszabbítók,vízmértékek
7. kör : nagygépes láda (horonymaró munkavédelmi cuccok egyéb gép ketyerék) kisvésőgép nagy vésőgép
8. kör dobozos tejesláda, kaja, pia, mappa
9.kör MCu-s tejesládák
10 két 306-os utp koax
És mindig marad még lent valami
A másodikról kizár-bezár lemegy, kocsi persze nem a ház előtt, kocsi ki-be séta, kapu ki-be fel...... ajtó rács szomszéd néni....simán 5-10 perc/fuvar.
Utána tulaj varia....
Ja és persze ha parketta van akkor hiába olcsóbb a másik szaki, ha utána 200 000-t elvisz a parkettás, ezért a legtöbb esetben takargatás is van.
Az se 5 perc.
Utána kirajzolás nem csak a szerelvény helyek.
A vezeték behúzás simán 4 óra, mérés 15 perc kötés, elosztó kötés , takarítás
Lepakolás...
Ez már magában több mint egy nap.
Egy nap meg levágni levésni lecsövezni egy lakást igényesen nem lehet.
Hát.... elég lassan dolgoztok. Pláne ha egy marót, egy porszívót, egy vésőgépet, egy hosszabbítót, meg egy vödröt, 2 létrát fél nap alatt visztek be a lakásba. Ugye akkor marad másik fél nap felrajzolni azt a 40 + jelet. :-) De ha 4 órásban dolgoztok, akkor visszaszívtam. :-))
2 nap alatt valóban csak" hazavágni l"ehet egy lakást. :-D A le-fel pakolás rajzolás behúzás elosztó és a mérés az kb egy nap. Egy nao meg nem igazán lehet vésni vágni csövezni. max így:
És nem így:
Bár a 300- nettót én is sokallom! Nekünk egy szerelőpárnak 4-5 nap + 1 szerelványezés
Tételes ajánlatot kap, ha ez kell, meg az, az külön pénz. Azért nem lehet hasraütésszerűen többet kérni, mert majd úgy is kitalálnak még valamit. A boltban sem kérnek tőled egy ezressel többet, hátha visszamész valamiért.
Egy 50m2 körüli átlagos lakást simán hazavágunk 2 nap, csővel vezetékkel. A harmadik nap, (2 héttel később) délre fel van téve minden szerelvény. Lámpákkal együtt. A délutánt meghadjuk újabb 2 héttel későbbre, mikor megünk a tűzhelyet bekötni. Ez nekünk 4 út, 90 km-ről. A 15 000, az a bruttó napi bérünk. A vállalási ár, teljesen jó, csak érzékeltetni akartam, mennyi marad ebből annak, aki ténylegesen a melót elvégzi. A saját szerszámaival, gépeivel.
a semmi extra oldalfali halogeneket ugy ertsem, semmi extra a 12V trafot elrejteni, es a 4mm2 sodrottat kulon korbehozni, meterenkent egy lampa a helyisegenkent egy helyett?
A semmi cifrát arra értettem, hogy a menyezetlámpák mellett pár halogén oldalfalra, konyhabútor bekötése tényleg apróságok. Az meg ha több konektort kér egymás mellé nem sok időt vesz el
Ha ki van pakolva, ilyeneket 3 nap alatt szoktunk csinálni ketten, szerelvényezéssel együtt. Az ugye 6x 15000+tank 25000 a benzin, az összesen 115 000, ennyit kapunk érte mi, a többi a főnökünk haszna.
Ismerősnek is most kellett laptop, de occsón. Mondom Fácsézik, fényképeket tologat, van a pinyóban egy egész jó Toshiba, 40ezer. Erre mondja, hogy de a gyerek az XY játékkal játszik. Ahamm, akkor új i3 alatt ne kezdjünk, igaz, hogy flash, de majd jövőre lesz másik játék ami többet kér, mi meg leshetünk.
"Átlagos felszerelés, pár spot halogénnel több talán mint a szokásos de semmi cifra"
Erről az jut eszembe, mint PC-knél: én csak netezésre használom (ami egyenlő 12 tabon megy a youtube rádió + online póker + poresz keresése, 20 szálon a torrent, közben facebook, és farmville, a proci meg 100%-on izzadja a flash-t)
Faziscerka leptekben a fovarosban lehet nem is sok...
Videken pedig igen sok (feltetelezzuk, hogy amugy korrekt a kivitelezes).
Szerintem!
(Amugy tudjatok, a szoksasos tema, ha eleg lenne a penze az embereknek akar ketszer ennyi is lehetne... de ahogy erzekelem, egyre kevesebb a penzuk... :( )
Portalan, előnedvesített felületre a kiegyengetett MM-falat gipszelve, száradásig tartva, hát, az ugyan nem jött le régen. De lehet, hogy ma már a gipsz sem a régi. :)
Menyezetet be szoktuk tüskézni (vésövel a menyezetbe kishosszúkás lyúkat ütünk ,abba gipszet teszünk abba u alakban meghajtott vékony drótott ezt hivjuk tüskének ami meg tartja a vezetéket vakolásig.
"A zöld az még világos de hogy döntöm el a két fekete közül melyik a live és melyik a neutral?"
A legtöbb korszerű szerkentyűnél a működés és az életvédelem szempontjából mindegy, hogy melyik a neutral (magyarul: nulla) és melyik a live (magyarul: fázis). Az ilyen rendszereknél ezt a kettőt azért nem különböztetik meg eltérő színű vezetékkel, mivel azon a helyen teljesen mindegy, hogy melyik a nulla és melyik a fázis. A zöld (vagy zöld/sárga) viszont minden esetben szigorúan a földelés (earth).
Kedves Fórumozók! Angliában élek és itt a három dugvillás csatlakozókhoz elvileg 3 színü kábel tartozna (kék, barna és zöld), vettem egy ventillátort amihez a hálózati csatlakozó nem volt felszerelve. Beszereztem egy csatlakozót de van egy problémám a felszerelésevel itt is a háromszínü (live, neutral, earth) vezetékröl Mindent leír, de a ventillátor vezetékében a harom vekonyabb vezetékek 2 fekete és egy zöld. A zöld az még világos de hogy döntöm el a két fekete közül melyik a live és melyik a neutral? Ha valaki tud segíteni akkor nagyon hálás lennék. Elöre is köszönöm a válaszokat. János
Én úgy értelmezem a válaszod hogy 32 Amperre dijmentesen cserél a szolgáltató, a fölöt kell hálózat fejlesztési hozzá járulást fizetni.
Gondoltam hogy mivel én ezt már egyszer megfizettem újra nem kell. az ingatlan ugyanaz a fogyasztó személye sem változott.
Ugyanis a szolgáltató saját hatás körben emelte meg az alap 16 Ampert 32 -re mindenkinek, gondolom mivel az alap szolgáltatáson felül igényeltem és ezért fizettem ez nem veszhet el .
Sziasztok. Létezik olyan, hogy este lekapcsolják a lépcsőházban az összas lakó főkapcsolóját, de nem szólnak semilyen módón? Meddig tarthat egy ilyen? Előre is köszi. Amúgy ez Szeged.
Megvettem, felszereltem és képzeld működik ! mármintez a toldó !
korábban és volt egy csatlakozás egy un. ruterről (akkor volt modem + hozzá egy ruter ) - arról ment 3 számító gép is. Maj kb másfél hónapja erre a nyomorult digitálisra álltam át - nyomorult mert az egyik tv készüléket van amikr csak 6 -8 perc alatt tudjuk üzembehelyezni - erről hallgatott a szolgáltató .
na szóval 3 géppel menegettünk egy az enyém a másik kettő a bérlőké.
Aztán az egyik bérlő saját internetet választott amásik pedig azért nem akr a rabszolgája lenni ennek aszolgáltatónak. szóval mondtam neki, hogy csak találunk valami megoldást. Adva volt a korábbi hozzá menő kábel , csakhogy közben én éttelepítettem a változáskor akészülékemet - hiányzottpon 3 méter és arégi társtól pont megmaradt egy ekkora kábel csak éppen összekötni sehogy semtudtam és a Te segítségeddel megoldottam- ezzel a kis toldóval - igaz 2 eft kért érte a mediamárk.
viszont az elsőképen lévő un. negatív swich alkalmas lehet arra, hogy még egy készülék menjem ezzel ?
Tehát a gyártói modem/ruter ből egy hozzám, egy menne ebbe a swichbe és innen menne kétfelé ? Mehet ez műszakilag ?
Ja a vezeték majd 40 m - konkrétan 38 - rá van írva a vezetékre a folyóméter 185 -től megy 223 ig, erre is rájöttem kínomban .
Az előző hsz-om Gézának is szól, de ez csak az egyfázisú rendszerekre igaz! Ahol 3 fázis van ott ingyen kb a 3*10-et adják, mert az 30A, de ott is 32 felett kell csak hozzájárulást fizetni. 10-10-16=36A 4*3600+áfa hozzájárulást kell az eonnak befizetni.
A környékemen a regszerelők 7000-ért papíroznak, és utána jön a munkadíj.
Fogymérő alattit 32A-ig ingyen kicseréli a szolgáltató, nem kell hálózatbővítésért fizetned, de a regszerelő, mint vállalkozó nem ingyen dolgozik.
Valószínűleg elsőként a lakáselosztót szétszedi, megnézi a mért fővezetéket. Ha 6-os réz, vagy 10-es alu akkor nem kell cserélned. Bár biztonságtechnikailag, a régi mért fővezetéket én inkább cserélnem 6-os MCu-ra vagy Mkh-ra. A lakáselosztóba kötelező az ávk, és utána indul tovább belőle a fésűs sín a kismegszakítókra. Az elmenők már nem érdeklik a regszerelőt.
Ha minden rendben akkor eonos formanyomtatványt aláír, pecsétel és már mehet is a móka, ergo kitöltöd kk-val aláíratod, eonhoz beviszed. Innentől már a regszerelő szól mikorra kapott plombabontási engedélyt, és mikor jön megcsinálni.
A Fi relét már beszereztem. Szóval akkor az órától a lakásba bejövő vezetéket is cserélni kell (6 -osnál nagyobbra, vagy 6 -os, de réz elég?), ami viszont már reg. vill. szerelő feladata lenne, ha jól tudom.
Köszi mindenkinek. A kiseolsztó és az óra közötti távolság ~4m. Jelen esetben mik a műszaki feltételei az óránál lévő kismegszakító cseréjének? A bejövő kábel 6-os, mint korábban említettem is. Az anyagát még nem néztem, de a lakás többi kábeléből kiindulva alu. A konyhában már ugye kicseréltem vezetékeket... Egyébként köszönöm a felajánlást, de pécsi vagyok, így marad az E-On és a reg. szerelők... :)
Valakinél van ilyen nyilvántartás, de ha a betáp oldalon lépik túl a teljesítményt akkor a szolgáltató nem adja ki a plusz igényt. Az új vill.trv. alapján már nem foglalkoznak az KK aláírásával. Mivel a közös rész teljes felelőssége a közösséget terheli és ha szétég max kezüket széttárják és ennyi.
Jó esetben talán még méretlen fővezetéket is látja a szerelő, amire ráköt, tehát kb tudni fogja hogy mekkora a terhelhetősége és eddig kb mennyi megy rajta. Legalábbis én nem sajnálom rá az idő és felmérem, ha úgy adódik, hogy sok lakónál már volt bővítés, de a felszállót még nem cserélték.
Nincs neki olyan komoly nyilvántartása, de egy adott ház méretlen fővezetéke a ház tulajdona. 1-1 esetben már volt kint szaki, akár szolgáltatótól, akár magán kihivásra, és megállapitotta, hogy egy adott hálózat full kaki. Vagy volt már felújitás stb....
Először regszerelő aztán a kk, mert hiába írja alá ha nincs ember aki regisztráltként adná a nevét ehhez a tákolmányhoz. Én 3*4 vagy 5*4-es MCu-t húzatnék az óra és a lakáselosztó közé, és akkor tuti jó lesz az 1*32-re.
Ha dunaújváros környéki vagy, akkr tudok segíteni a teljes procedúrában.
Azt is jó lenne tudni, hogy mennyi a távolság a kiseolsztó és az óra között.
Az, hogy ez mire elég sok mindentől függ.
Az óránál lévő kismegszakítót csak akkor cserélik nagyobbra, ha a műszaki feltételek adottak. Egy helyi regisztrált szerelővel kellene beszélned első körben!
Sziasztok! Informálódni szeretnék... a következő lenne a kérdésem: vásároltam egy lakást, a lakásban lévő kismegszakítókhoz bejövő kábelek mérete 6mm2 (valószínűleg alu), a lépcsőházban lévő kapcsolószekrényben lévő "fő" kismegszakítóm 25A -es. Mivel villanytűzhely+főzőlap lesz használva (aminek max. teljesítménye, ha minden fullon megy ~10kw), gondolom ez az A érték nem elegendő. A lakáson belül a sütőhöz/főzőlaphoz menő vezetékeket kicseréltem 6mm2 -es sodrott CU vezetékre, az valószínűleg elég lesz. A lakásban lévő kismegszakítók 16A -ek, itt az egyikre lenne rákötve a sütő, ezt kicserélném nagyobbra (?32A?). A lépcsőházban lévő "fő" kismegszakítómat mekkorára kellene kicseréltetnem, ill. a bejövő 6mm2 -es alu kábelek elegendőek -e?
Úgy tudom, 32A -ig ingyenesen cseréli a szolgáltató (lehet 40A is kellhet, 1 fázis van), a lakásba bejövő kábelek keresztmetszete a lényeges kérdés, mennyit bírnak el. Köszi, Üdv!
"Egyébként más szolgáltató SMTP-jének használata általában tiltva van a mail relay lehetősége miatt"
Ez így nem pontos.
A saját internet hozzáférés szolgáltatód
- akadályozhatja, hogy az ő SMTP szolgáltatását más szolgáltatótól is elérhessék (jogában áll akár így is védeni saját SMTP szolgáltatását),
- viszont nem akadályozhatja (és nem is szokta), ha te az ő hálózatából egy külső SMTP szolgáltatást szeretnél használni.
Minden SMTP szolgáltató maga dönti el, hogy kiket/hogyan enged hozáférni a SAJÁT szolgáltatásához (és kiket/hogyan tilt ki: ez a mail relay védelem) mások szolgáltatásának elérését viszont tilos akadáyoznia.
(ez alól persze kivételek a magyar mobilszolgáltatók, mert ők a mobilinterneten folyamatosan zavarhatják a külső VOIP szolgáltatások igénybevételét, amely pofátlanságukhoz a megfelelő magyar hatóság folyamatos félrenézéssel asszisztál ;)
Nekem ugyanis a mailboxommal (POP3) volt problémám és nem a levélküldő SMTP-vel. Egyébként más szolgáltató SMTP-jének használata általában tiltva van a mail relay lehetősége miatt , de fizetős szolgáltatás esetén biztos megoldható. De mint írtam nem a küldéssel volt a bajom, küldeni akár webes felületen is küldhettem volna.
Egész egyszerűen a már 10 éve használt mailboxomat szerettem volna tovább használni miután arra kényszerítettek, hogy mondjam fel a szerződést majd azon nyomban kössek újat.
Ez komoly, csaknem megoldhatatlan probléma elé állította az ügyfélszolgálatot.
Ha jol tudom akkor most 32amper jar alanyi jogon es ha ezen felul akarok még akkor 8000ft amperonként.igaz ez?2*25es1*20amper az 70amper lenne ? Vagyis 70-32 =38ampert kellene meg fizetni ha ilyen halozatot szeretnék? Jol gondolom?
Az internet hozzáférés szolgáltató által adott email címedet nem ajánlom használni semmirese,
mivel az évek alatt odaszoktatott soksok ismerős (neadjisten üzleti partner) később lehetetlenné teheti a későbbi szolgáltató váltást, bármennyivel jobb is az új ajánlat.
"Ha küldeni akartam mailt azt mondta a szerver hogy nincs olyan user,"
Sokan nem tudják, hogy levélküldő (SMTP) szolgáltatás az email postafióktól teljesen független szolgáltatás, így akár egész más szolgátatótól is igényelheted. Persze ez a más szolgáltató valószínűleg némi pénzbe fog kerülni (ha nem is sokba), habár pl a gmail ingyenesen szolgáltat SMTP-t.
-új építés és ennyi fér bele a megrendelőnek hálózatfejlesztési díjra, de a mért oldalon akár mindhárom fázist úgy építi ki hogy majd egyszer a 3*25-öt bírja.
-csak az egyik fázist terheli úgy, hogy ezt bővítenie kellett. Pl: 16-16-20A
-esetleg fenntart 3*16A-t dugaljnak és ezen felül a fogyasztása úgy adódott hogy nem kell mindenképpen mindhárom fázisát azonosra bővítenie.
Nem. Régen pl: fszt-en főelosztó és onnan még pennel mentek fel az emeletekre. Emeletenként bontottak kábelspórolás miatt. Ma, ha mindenképpen a főelosztóban kell bontanod, akkor N és PE vezetőkkel felállsz a főelosztótól minden emeletre emeletenként külön nulla és védővezetővel, és ott a régi bontásnál kötöd bele. Mert ott már régen is ezek az elmenők PE és N vezetők voltak, csak az összekötést szedd ki a rendszerből minden emeleten, mert nem fognak fenntmaradni az ávk-k.
Igen, el is mentem a legközelebbi ügyfélszolgálatig. Mint kiderült, az Még több energiába került, két hétig jártam oda.
Méág a szolgáltatást is kikötötték (napközben kijött egy ember és sutty kikötötte) nem igazán értették mit akarok. Sehogy nem fért bele az ügyem egyik előre elkészített sablonjukba sem, ez volt a szarakodás legfőbb oka.
Volt is mail címem meg nem is. Ha küldeni akartam mailt azt mondta a szerver hogy nincs olyan user, ha újat akartam csinálni (mert ezt javasoltál az üfszolgálatnál) akkor azt mondta a rendszer hogy olyan már van.
És a végén ők meguk is széttárták a kezüket, és azt javasolták, hogy HÍVJAM FEL A CALL CFENTERT, mert ők is csak azt tudják tenni. No itt kiolvadt a betét ,elmeséltem nekik, hogy mióta szórakoztatnak ezzel és azt mondtam nekik, hogy nem, ti fogjátok felhívni, MOST én pedig itt megvárom!!! No de már nagyon off vagyok, sorry!
Azaz azt mondod, hogy a régi megmeradó PEN vezetős hálózatrészeket amelyeket vissza kell kötni az új főelosztóba (ezeket a hálózatrészeket, hiába régi rendszer nem kell cserélni) az épület betápkábel PEN vezetőjének a szétválasztása elé kell kötni. Ez egy régi irodaház, amelynek a villamos hálózatát csak részben újítják fel és ebből az elosztóból van más különálló épület is megtáplálva.
Elindulsz 3 vezetékes rendszerrel és ahol bontották a régit ott kötsz. Merre van ez a feladat? Bár ha társasház akkor nagy eltérések lehetnek országosan.
Egy épület régi főelosztójának cseréje a feladat a főelosztóban kell terv szerint a PEN vezetőt szétválasztani (PE, N-re). Az épület egy része új villamos hálózatot kap. A főelosztóból vannak megtáplálva régi meglévő megmaradó villamos hálózatok amik még fázis + PEN vezetővel vannak tápláva. Ezeket a meglévő betáp kábeleket, hogy tudom a főelosztóban szétválasztott PE, N vezetős rendszerre rákötni szabványosan?
Én telefonon eleve nem hívom őket. Vagy e-mail, vagy valami ügyfélszolgálati irodában személyes csevegés. Egyszer 29 percig vettem igénybe az ügyfélszolgáltis hölgy idejét, a végén már majdnem sírt. Mindig mondtam neki, hogy akkor kezdjük előlről.
A válaszai a következők lehettek volna :
igazam van ,
nincs igazam,
vagy nem tudom,
Ehelyett próbálta elkenni a dolgot.
Nehéz kenyér egyébként az ügyfélszolgálati.
két tűz között vannak.
A vita többek között arról szólt, hogy az ajánaltételnél, ( igénybejentés egyéni előfizető részére ) ami tulképpen már a megrendelés, volt a második oldalon egy olyan, hogy az általam átvett szerződéses feltételekben ez és ez van. Pont kiszúrtamm még ott és kérdezem, hogy hol van az a szerződéses fetételek, amit átvettem. Mondja ,hogy azt majd 3 hét múlva kapom meg. Mondom akkor miért nem azt írják ? védekezik, hogy nem ő szerkeszti az iratot. Vissza , de Őn képviseli a céget, amely már az elején hazudik.
Aztán védte, hogy sok az oldal, ebben igaza volt 20 oldal, fele érthetetlen.
Ennél már csak a biztosítók a ravaszabbak..... lehet más jelző is . Oda adnak 88 oldalas szerződéses feltételeket.
ha mán villanynál vagyunk - nos van egy régi házam, azért félek a tűztől, főleg egy elektromos tűztől. A hálózatot vagy 4 alkalommal készítették. Nyilván vannak elavult dolgok.
van pl. legalább 30 - 35 kötődoboz. Ott elvileg lehet hiba, pl. égés na de amelyikben, azt ha tudnám, kicserélném.
A biztosítotól - az ügynöktől megkérdezetem elmondtam neki az aggályaimat - válasz nem probléma- nosza ha nem probléma írjuk be a szerzősésbe. Erre hogy azt nem lehet. Ok. kérdezem akkor miről bészélünk ? Néz, néz majd elmegy !!
Ugynevezik ezt, hogy assszametria .
Meg a rács az ablakokon. Mondja nem kell . Ok. akkor írjuk bé ! jó ez a zár, ha igen akkor írjuk bé.
"Hívtam én már callcentert 5 napon keresztül minden nap, naponta több órán át."
Ez RENGETEG elpzarolt energia.
Ennyi pénzből (mert nemcsak a közmondásban, de a való életben is: idő = pénz) el lehetett volna menni személyesen a legközelebbi ügyfélszolgálatukhoz, ahol előbb udvariasan, mellébeszélés esetén ordítva sokkal hamarabb elintézhetted volna ugyanazt.
Szerintem a KPE cső megfelelő lesz neked (a talajba úgy be-kivezetve, hogy esővíz sohase ne kerülhessen a belsejébe).
Mivel hajlik, nem kell könyök se.
Bele bármiféle kettős szigetelésű 230 voltos kábel mehet,
fontos, hogy a föld feletti szakaszokon ez a kábel úgy legyen vezetve/burkolva, hogy (ha nem kimondottan kültéri ez a kábel, akkor) ne érhesse napfény.
Nem profi szakemberek számára: minden földalatti kábel elágazása, toldása, kötése, stb szerintem kizárólag a talajszint felett és megfelelően zárt térben legyen.
"És ahányszor valaki megpróbálja kirángatni őket ebből a dagonyából, akkor csak bámulják közönyösen, ahogy a rendszer haszonélvezői szépen kicsinálják az illetőt."
"Azt feltételezik, hogy mindenkinek a lehető legnagyobb sebességre van szüksége."
Tudják, hogy ha lenne alacsonyabb csomag olcsóbban, akkor sokan azt választanák,
ezért hülyék lesznek ezt a lehetőséget elérhetővé tenni,
ha kevesebb ügyfél fizet sokat, az optimálisabb üzlet, mint amikor több ügyfél fizet keveset.
Egy példa: szerintem ma Magyarországon több tíz(száz?)ezer olyan lakás van, ahol csak azért nincs internet, mert nem létezik feléjük mondjuk 1 megabites (korlátlan) csomag reális áron (mondjuk 1500-2000 Ft/hó). De nem is lesz soha, mert százezer ügyfél gondja-baja-hülyesége miatt akkora ügyfélszolgáltot kellene fenntartani, aminek fenntartási költsége gyakorlatilag lenullázná a hasznot.
Azt meg nem mondhtja/szűrheti egy nagy szolgáltató, hogy X ügyfélcsoport nem hívhatja a call centert,
erre a bizniszre lehetne ugyan létrehozni egy külön internet szolgáltatót, de azt meg elgáncsolnák a mostani nagyok.
Egy állami "minimál/szociális internet" szolgáltatót persze nem tudnának kicsinálni,
de ahonnan nem remélhető kenőpénz, arra nem különít el az állam soha egy fillért sem ;)
Gergerg vagy valaki - hogy meg ne sértődjön, azért említem elől :D - meg tudná mondani, hogy melyik a legjobb megoldás a föld alatti vezetékekhez? 20-30 méter lenne. Találtam kifejezetten kültéri célra használható hosszíbítókat - narancssárgák -, melyik a legalkalmasabb anyag, amin át lehet őket vezetni, és nem kezdi ki őket a föld? Melyik meddig bírja? Annyi féle van már, ami merev, arra ugye könyök is kell, az átlászó és rugalmas pvc cső mennyire tartós?
"Úgy látszik nálunk szépen meg tudják magukat szedni a sok közönyös, vagy tudatlan emberen..."
Van, ahol a túlságosan elpofátlanodó óriáscégek (monopol helyzet vagy ár-kartell) orrára rákoppint az állam, hogy "eddig és ne tovább"
és van, ahol ezek bármit megtehetnek az emberekkel, csak az a lényeg minden extra bevételükből adják le a megfelelő százalékot a megfelelő döntéshozóknak/törvényalkotóknak.
A legtöbb országban persze a valóság valahol a két fenti véglet között van, a mai magyar valóság sajnos a második verzióhoz van közelebb.
Az emberek azért közönyösek, mert tudatlanok és azért tudatlanok, mert közönyösek.
És ahányszor valaki megpróbálja kirángatni őket ebből a dagonyából, akkor csak bámulják közönyösen, ahogy a rendszer haszonélvezői szépen kicsinálják az illetőt.
"Mehetünk másik topikba, de külföld sem mindig olcsó, ráadásul összességében mi jobban el vagyunk látva internettel, mint akárkik."
Naja. ...és itt is sikerült megoldaniuk, hogy egyoldalú legyen és ne korrekt!
Azt feltételezik, hogy mindenkinek a lehető legnagyobb sebességre van szüksége. Így egyszerűen nincs is konstrukciójuk alacsonyabb sebességű kapcsolatra ami történetesen olcsóbb lenne. (T-Online).
Persze vannak különböző sebességű csomagok, így bizonyos tartomyányban lehet választani, ám automatikusan "ingyen" léptetik felfele a sebességet és ha bemegyek hogy nekem a fele kéne, akkor brutális büntető tarifát rónak rám.
Mehetünk másik topikba, de külföld sem mindig olcsó, ráadásul összességében mi jobban el vagyunk látva internettel, mint akárkik. Mobilnet is gyorsabb, lefedettség is jobb, átlagos nethez jutás és sávszélesség is. És Németországban is lehet ugatni, ha valaki megveszi a maximum 16 megabitet de csak 6-al jön, csak nem érdemes, vonogatják a vállukat ott. Vagy ott is. Roaming majd kiderül, éppen átalakítás alatt van, aztán ki tudja.
Még az is érdekes, hogy külföldön nevetséges összegeket kell fizetni pl. az internetért... mint ha itthon 1-3 ezer forint lenne a 15 mb-os... Meg ugye a bankok is, a román otp-nek nevetséges árai vannak a magyarhoz képest. Úgy látszik nálunk szépen meg tudják magukat szedni a sok közönyös, vagy tudatlan emberen...
Én is azt írtam,hogy értesítenek (vagy nem). (Konkrétan a mobilomra minden egyes hónapban már két éve jön egy üzenet,hogy az ASZF módosult. Élvezem nagyon!)
Csak hogy nem ez ám a "szép" oldal... Illetve az mindenképpen, de nekik! Hiszen egyoldalúan történik és így a felhasználó kiszolgáltatottá válik, különösképp ha még hűségre is kényszerítették.
Vannak városok, városrészek, ahol nem olyan egyszerű "és olcsó" a netezés. Aki pesten jó helyen él erről esetleg fogalma sincs.
Én emiatt pl. sokáig fizettem 2/0.5MBPS-ért havi több mint tízezret.
Úgyhogy tudom milyenek a szolgáltatók, nem kell a mrarketing duma!
Érdekes, nekem változásról mindig szóltak. Mobilnál ráadásul kormányunk miatt kellett módosítani, ennek ellenére akár fel is mondhattam volna a szerződésem. UPVnél, T-nél, többinél is így szokott lenni. Itt nem számít a hűség, februárban írtam alá Tnél 2 évet, most a tarifaváltás miatt mentem is szolgáltatót váltani.
Alternatíva mindig van csak nem olcsó :) ebben az esetben. Illetve van egy negyedik hogy a környéken lévők összefognak és saját maguk építenek egy hálózatot valamilyen technológiával és közösen bérelnek egy batápot valahonnan.
"Szerződésben aláirtad, hogy köteles vagy 24 órában áram alatt tartanod?"
Ilyesmire nem hiszem hogy kötelezhetnek, legfeljebb ha általánydíjas betápja van.
De teljesen mindegy is, mert ma már semmiféle szerződést nem kell aláírni.
Szerződés persze van, de azt az előfizető beleegyezése (és olykor tudta) nélkül saját hatáskörükön belül bármikor gyakorlatilag bármilyen mértékben egyoldalúan módosítják.
Jobb esetben küldenek értesítést, hogy az ASZF módosult és egy linket ahol megnézheted.
De nem a módosításokat találod ott, hanem az egész, mára már több száz oldalasra duzzadt PDF dokumentumot. Döntsd el magad mi változott benne! A szolgáltató gyakorlatilag azt csinál amit akar, ő diktál minden feltételt.
Az előfizetőnek 3 lehetősége marad:
Megfelel nekik
Megszegi a szerződést
Lemond a szolgáltatásról
A 2. pontnak jogi következményei vannak. A 3.-at sokszor meg sem tehetik, mert minden szolgáltató arra törekszik, hogy az előfizető hűségnyilatkozatot tegyen, ami kizárja a 3. lehetőséget a híségidő alatt. ha nem köt hűséget, akkor kétszeres tarfifával büntetik! A 3. lehetőség másik oldala, hogy az internet szolgáltatók felosztották egymás között a területeket így vannak olyan helyek, ahol nincs alternatíva.
Iyen csak az üzleti, monitorozott előfizuknál vannak. Bár volt szolgáltató, akinek kihúztam a modemjét, majd felhívtam, hogy valami gáz van. Megnyugtattak, hogy semmi gond, látják a modemet, beléptek rá, minden jól működik... Legtöbbnél szintén szerződés tárgya, hogy a folyamatos villany mellett előre egyeztetett időpontban karbantarthatják a berendezést, valamint bejelentett hiba esetén azonnalos fizikai hozzáférést kell biztosítani. GTS pld. saját akkut is ad a cuccaikhoz, semmit nem bíznak a véletlenre. Gondolom párszor leszakadt, valakik otthonról bejelentették a hibát, karbantartó meg lepattant az iroda ajtajáról, mondván 21h-08h közt záróra... Otthon senkit nem érdekel semmi.
Szerződésben aláirtad, hogy köteles vagy 24 órában áram alatt tartanod? Ha nem akkor nincs miről beszélni. Szerintem van nekik elég futkosni valójuk, a bejelentett hibákra se ugrálnak
Legtöbb helyen akkor sem jönnek nagy hirtelen, ha júzer bejelenti. 1-1 felhasználó még senkit nem zavar, max. nem frissül időben a modem, csak később. Viszont ha kikapcsoljuk, nem is lesz programozott felvétel, távelérés, semmi.
Ettől függetlenül ők tudni fogják, hogy megszakadt a kapcsolat, és előfordulhat olyan elvetemült szolgáltató, aki kiküldi a szervízeseket, de ilyenről én még nem hallottam.
Valaki szedett már szét KS-14 kipszeres kábelprést? Ereszt a nagydugattyú karmantyúja, de nem tudom kivarázsolni belőle a dugót, mert a mögötte lévő húzórugót nem tudom kiakasztani.
Szerződéstől függően általában 48 vagy 24 órán belül megjavítják, ha nem, pínzt kapsz vissza arra az időre amíg a 24 vagy 48 órán kívül nem ment...
Durvább esetben kérik, hogy írd meg a hiba okát e-mailben...
De én úgy tudom, csak akkor jönnek, ha hívod őket. Meg ugye ha mindig megy, addig sem omlik össze magától a rendszer, meg nem reklamál az ügyfél, hogy indításonként 10 perc, mire helyreteszi magát a nagy becsben tartott cuccos. Még eszébe jutna valakinek szolgáltatót váltani...
Velünk már azt is közölték, hogy nem lehetséges a lassabb - tehát olcsóbb - netcsomagra váltani... biztos annyira jó a rendszerük, hogy csak minimális sávszélt tudnak beállítani korlátnak...
Az az icipici fény, ami egy ilyenen át lejutna a pincébe a házetőről (túl kicsi fénybegyűjtő felület, plusz a kismillió ide-oda visszaverődés mindegyike levesz a fényerőből), az talán még egy fél muskátli felneveléséhez sem lenne elég...
Persze ha volna olyan számítógép-vezérlésű tükröd,
ami a nap fényét mindig pont függőlegesen lelőné a pinyóba (ilyenek vannak pl az új Rákóczi téri metró megállóban),
annak már komolyabb fénye lenne, de az egy picit még drágább mulatság lenne.
Szerintem nézz körül a piacon: kimondottan növények életben tartásához készített hagyományos izzók régóta léteznek, talán már vannak ilyenek energiatakarékos izzó formájában is.
Nekem is azt mondták a szolgáltatónál, hogy ne áramtalanítsak, mert azt hibaként észlelik.
A fogyasztás egy dolog.
Viszont a közelmúltban két ismerősnél is volt tűzeset. Az egyiknél a kábelszolgáltató végponti eszközének tápja gyújtotta meg a lakást, a másiknál a mobiltelefon (gyári) töltője gyújtotta meg az irodát.
Ja, és láttam nemrég felpúposodott laptop akksit is. Néhány éves MacBook Pro volt, gyári Apple akksival, és gyári töltővel. Ott a srác időben észrevette a problémát. Egy tűlhevült Li-Ion akksi is szép tüzet tud csinálni. Ráadásul nem is noname eszközről volt szó.
Szemben épületen ilyen világítás van, egyszer betettem a linkjét. Régen meg doksifilmet néztem róla, ott is azt mutatták, hogy a teteje úgy görbül, ahogy a nap jár, és megtörik a fény útját, akkor a belteret már nem éri közvetlen hőhatás, valamint egyenletesen szórt fényt biztosít. Félelmetes cucc volt, neten azóta nem találom, de keresni sem nagyon tudom, hogy miképpen. Lerajzolni le tudnám :-)
epp volt itt a kemenysepro es meseli, mennyit csokkent a fizetesuk a rezsi csokkentessel, es a haz futese telen nyaron 38e ft atalany gazban, az ugye 450e ft
mondom az jo, ez itt 60nm es evi 110-120e ft a futesem, kondis kazan + kis hobbi kandallo, iden varhatolag tovabb csokken, lett egy inverteres klima is
Ami azt illeti, én 6m2 fával végig fűtöm a telet, de ez már nem ide tartozik. Most azon agyalok, hogy hogy tudnám valami gyüjtő lencsékkel összesedni a napfényt, és valami üvegszálon bevinni a pincébe.
Jó ötlet, csak az a gond, hogy amit megspórolsz elköltöd négyévenként aksira. Mindig mosolygok magamba amikor örömmel újságolják a kuncsaftok, hogy milyen tuti kis rendszert építettünk, 30 000 Ft csúcsfűtés 300 m2-en De ha vissza osztaná a 8-10 000 000-s bekerülési költséget, 20 évig nyitott ablaknál járathatna egy 50 000 FT-os cirkót, ami ha meghibásodik nem kell rákölteni még 1 000 000-t. Akárki akármit mond takarékoskodni úgy lehet ha kimész egy erdőbe egy kályhával és egy gyertyával :-D
Mindig előkerülnek ezek a sok kicsi sokra megy dolgok. Nekem is volt 2 beltérim, 30-30W éjjel nappal. Mikor erre rájöttem, repült mind a kettő és visszaálltunk analóg kábeltvre. Mennyenek a ku..a annyukba ezekkel a szarokkal. A upc-s is azt mondja nekem, az nem jó ha minden nap kihúzom a modemet, mert az nálluk úgy fog jelentkezni hogy hibás a készülék. Ja, akkor majd megtanuljátok apukám hogy nem az. De a sok kicsi sokra megy elven mindig eszembe jut, hogy átalakítom a világításomat 12v-osra, és fölteszek egy 30w-os napelemet a tetőre egy aksival.
Ha a nullán nem folyik áram, akkor a PEN szétválasztásától kezdve végig a nullavezető mentén azonos a potenciál, így nem tud áram kialakulni a földelés felé, hiszen az szintén a PEN szétválasztásától indul és szintén nem folyik rajta áram. Így a FI nem old le az ilyenkor történő összeérintésre.
Egy mazzag belemegy, onnan mehet tovább a többi gépbe. Nagyvonalakban. Ha véletlenül pesti vagy, akkor pár kisebbet éppen eladni készülök, megalkuszunk. Persze ezzel sem wifi, sem semmi egyéb extra nem lesz. Kábel mondjuk lehet toldani, de nem illik, és az is pár ezer forintos alkatrész, UTP toldónak hívják:
Köszönöm szíves tájékoztatásotokat. Szóval arról lelne szó hogy jelenlegi internet kapcsolatom úgy néz ki, hogy a rutertől megy egy kábel ( nem koax ) a számítógéphez. Ez egy olyan szöletes végződésű, kb. kettő méter. De van egy másk ilyen kábel ami megy egy másik számító géphez - a kábel kb. 25 m - ezt kéne összekötni. Itt lenne egy un. Wifi kiegészítő (állítólag kb 3. eft ) és a rutertől menne a másik géphez. nem akarok újabb 25 - 30 kábelt venni gondoltam hogy valami hosszabítóval megoldom.
Ruter- kábel végződés bedug - 5 m után ugyanilyen végződés-
itt kéne egy negatívba bedugni ennek lenne egy másik negatív oldala és oda a meglévő 25 - 30 -es kábel. 5 éve így oldottam meg. Fűzögettem a padláson le fel és végül ment a távoli szobába - működött !!
Anno elmentem a kábelboltba, megvettem a kábelt és a két végére rátetettem ezt a végződést . Vagy lehet toldani a kábelt ?
Létezik, un. Master Slave elosztó, ami esetén, ha kikapcsolod a TV-t akkor lelövi a STB-ot, ha visszakapcsolod akkor visszakapcsolja. Sajnos nem olcsó, és ugye a reboot folyamatot meg kell várni.
a legtöbb routernek kell egy-két perc, míg használható lesz,
némelyik TV settopbox meg minden áramszünet után újra lekéri a teljes műsorújságot (EPG), ami akár 5-10 perc is lehet.
Mindez elég idegesítő ám, amikor az ember egyből használni szeretné őket.
Az érem másik oldala viszont az, hogy némelyik ilyen berendezés szoftveresen (távirányítóval) kikapcsolt állapotában alig fogyaszt kevesebbet, mint bekapcsolva.
Egy elrettentő példa egy általam mért műholdas (T-home) rendszer: belapcsolt állapotában fogyasztott 29 wattot, a távirányítóval kikapcsolva ez a fogyasztás "lezuhant" 24 wattra (nem vicc legalább háromszor megmértem). Itt tart egyes kínai mérnökök szaktudása energiatakarékosság terén ;) Ha meg teljesen áramtalanítod, akkor minden bekapcsolás után percekig azt kell bámulni, amíg letölti az EPG-t.
Tehát aki wattokat méreget/számolgat, az ne lepődjön meg...
A háztartásban előforduló berendezéseknek igen fontos jellemzője lenne a kikapcsolt állapotú energiafogyasztás, de az ilyen adatokat nem közlik a gyártók (nem is kéri tőlük senki), pedig néhány, ilyen hülyén megtervezett berendezés akár 2-3 ezer forinttal is megdobhatja a havi villanyszámlánkat.
Köszönöm kedves figyelmeztetésedet. Arra már rájüttem, hogy nem a távírányítóval kell kikapcsolni hanem a Tv saját ki -be gombjával.
egyébként furcsa egy masinák ezek , legalább 2 naponta kell újra programozni, még szerencse, hogy ezt magától teszi, de sokszor olyan nincs hogy bekapcsolom a készület és rögtön nézhetem. A család bizonyos tagja meg már eleve nem tudják bekapcsolni készüléket.
Ennek két haszna /következménye lehet. vagy leszoknak a tv -zésről vagy egésznap bekapcsolva tartják. Szóval alakul még az helyzet !
IGEN VÉGÜL EZ AKAPCSOLÓS ELSZTÓ LESZ A VÉGSŐ MEGOLDÁS.
"Egyszer veszek mérőt, és kimérem mennyi áramot zabálnak."
Sok kicsi sokat. :-/
Egyik TV készenlét 3W, másik TV készenlét 2W, PC 3W, set top box 2W, monitor 4W, házimozi 2W, aktív sub 4W, garázs kapu 2W, router 3W, kábelmodem 5W, mozgás érzékelős lámpák 2W, stb, stb, stb. Hol is tartunk? 30W És akkor még semmi nincs is "bekapcsolva" :-)
"Néhol ez vicces lehet, mert ha a vezetékes telefon is a modemre van kötve, akkor a vonalat is kilövöd :D"
Akkor nyilván nem. De ha nincs otthon senki, akkor a telefon is hiába csörög.
De mit is írtam?
"Én azt javaslom, hogy amikor nem használod ezeket a készülékeket (az általuk nyújtott szolgáltatásokat) akkor kapcsold ki őket!"
Kapcsolós elosztóról jut eszembe: Minap én is úgy döntöttem itt az ideje kicserélni benne a kapcsolót, mert több éve már csak féloldalasan volt a billentyűje. Oké, bolt, kapcsoló hosszabbítóba, irány haza. Kínai szétszed, vezetékek megtold, új kapcsoló be. Igen ám, de kici kínai kapcoló kiccebb mint a magyar, ami pl a régi fémházas hosszabbítóba prímán bepattan. Hosszabbító megfarag, kapcsoló betesz, szorul a billentyű és parázslik. Újból szétszed, glimm helyesen berak, érintkező jópárszor szétesik, anyák napja, sikerült összerakni. Még mindíg szorul. Aztóta a mutatóujjammal Stallonét fel tudom pofozni, de legközelebb veszek egy új kínait. Senkinek nem ajánlom hogy belevágjon.
Vagy ha találnék valahol használt régi fémházast akkor olyat. Ki volt annak a gyártója?
Köszi a választ! Akkor az 53637-es írásom nem helytálló. Legközelebb csak olyankor szólalok meg ha biztos vagyok a dolgomba! Nálunk is van fi, és két kicsi gyerek is. Gyerekzár van minden dugaljzatzba. De azért jó a tudat ,hogy sok bajtól megvédhet minket! Például ha a mosógép szivárogna , csap rázna falbeázás miatt stb.....
és minden egyes készülék által fogyasztott wattot szorozd meg a havi üzemelési óraszámmal (teljes hónap: 31 x 24 = 744 óra) és 0,05 forinttal (tehát pl ha a Cisco router tényleg 15 wattot fogyaszt, akkor: 15 x 744 x 0,05 = 558 forint/hó)
...és lehet kezdeni a meglepődést, amikor majd kiderül, hogy pl a mobiltelefonod icipici töltője havi/éves szinten több forintot zabál, mint az 1000 vattos mikrohullámú sütőd ;)
Ha már így a témánál vagyunk, akkor lenne kedves megmondani valaki,hogy mekkor teljesítménye lehet a következő készülékeknek :
van egy un. ruter és 2db set up box. Ezeket kb. másfél hónapja használom a T-com adta a 2 db. TV készülékemtől ugyanis áttértem a digitális vételre.
A ruter sisco -EPC3925, a setup -box -ok pedig Dolby Homi jelzésüek. Mind a 3 készülék jelentős energia felvevők, mivel komoly hütésük van. sajnos az ebadták nem írták rá hogy hány Watt. Gondolm szerénységből.
Biztos nem az a 1-3 watt ami a stand by -oknál állítólag van.
A fracban , nyeli az energiát a szmító géphez csatlakozó 2db hangszóró, melegek az ezekhez akészülékekhez menő adugaljnál levő csatlakozások is. tippek ?
vagy tényleg éjjelre az összet ki kéne kapcsolni ??
"Kiváncsi lennék,hogy egy ember hány wattos izzónak felel meg ha bekerül az áramkörbe?"
Ezt nem lehet pontosan meghatározni.
Az áramot a feszültség és az aktuális ellenálás határozza meg. Azért írok "aktuális"-t, mert minden megrázáskor (érintéskor) más és más az aktuális ellenállás.
Az aktuális elenállás-érték
- függ az érintési pontok egymástól való távolságától (nagyon nem mindegy, hogy a két pont a testen egymástól 2 milliméterre vagy 2 méterre van)
- függ az érintési pontok AKTUÁLIS vezetőképességétől (nagyon nem mindegy, hogy az érintkezési pont száraz bőr neadjisten köröm/haj, vízzel, sós vízzel, elektrolittal/vérrel nedvesített terület, vagy jól vezető nyálkahártya, pl száj/végbél/pénisz)
- stb.
Tehát pl 230 volt megérintésének pillanatában egy ember szerencsés esetben csupán 0,01 wattos izzónak felel meg, nagyon peches esetben viszont akár 60 wattos (sőt) izzónak is megfelelhet. A megrázási (kellemetlenségi) határ a legtöbb embernél 1-1,5 watt körül van.
Kiváncsi lennék,hogy egy ember hány wattos izzónak felel meg ha bekerül az áramkörbe? Mert valóban ha nulla föld összeér és nincs terhelés a hálózaton nem old le. De ha fázis főld közé 20w-os izzó bekerül akkor a 30 miliamperes már leold.
Sajnos a szárítás macerásabb, szét kell szerelni szinte teljessen, már ha lehet. És szárító kamrába szokák bedugni kb 40 fokon és hagyják egy jó napig benne, légelszívás mellett a bejövő levegőt meg páramentesítik elötte.
Van különbség egy járműipari és egy nem járműipari vezeték között, ha mindkettőben az erek keresztmetszete 1,5 mm2?
Vagyis:
Jó nekem egy járműipari 7 eres vezeték ami 2x6+5x1.5 QMM jelölésú olyan célra, hogy egy melléképületbe vigyek vele 230-at? Nincs 3 fázisom, arra nem kell.
Én egy konnektor felszerelésekor guggolva,telefon a vállal fülhöz szorítva rámarkoltam hátulról. Elröpültem a szoba másik sarkába, de nem oldott le a FI.
De bezzeg amikor szereltem fel a plafonra a lámpákat, és át kellett húzni a fém tányéron a vezetékeket,akkor egyből leoldott amikor a 0 és a védőföld összeért.. :(
Maradjunk annyiban, hogy a FI érzékenységének megfelelő HIBAáramnál fog leoldani. Semmit nem tud a FI arról, hogy ki mikor mekkora áramnál szeretne meghallni.
Ez azért nem az az eset volt. Több áram ütésem volt, egyik sem lett halálos, van tapasztalatom. (sajnos) A normál áramütékor az egész karomon lehetett érezni az erős rángást. Most igaz, csak a kezemet rázta meg (csullótól lefelé), de azért volt ereje. Nem az a kicsi csípés szerű áramütés.
Szerintem csak azért nem oldott le, mert a nullát is megfogtam.
Van egy 380V-os villanymotorom, ami kb. 1-2 órát állhatott vízben, de csak az alsó része, az is maximum a annak a résznek a feléig max, ahol be kell kötni.
Bocsánat a rossz emgfogalmazások miatt, de nem vagyok szakember.
Levettük a ventillátor felőli oldalon a a takaró fedlet is, így látszik a tekercs egy része. Nem tudom kapott-e vizet, ott vizet nem vettem ésre benne. Egyelőre így van hagyva.
Kiszárításhoz jobban szét kéne szedni, vagy az elég, ha napon van hagyva így? Ki tud száradni?
Én is erre gondoltam. Ez a tetőtérben volt, és éppen térdeltem amikor megtörtént. Talán ezért nem vezettem le a fázist.
Tudom milyen az áramütés. Többször rázott már meg. Kezdve a fiatal korom tévé szereléseitől, amikor bekapcsolt állapotban kellett a csöveket, és az egyéb dolgokat mozgatni. A leg dúrvább volt amikor elfelejtettem kihúzni a konektorból a hosszabbítót, és úgy szereltem. Amikor megsodortam a vezetéket, jól berántotta a kezemet, és 2 méterre levágott a földhöz. Azt nem kívánom senkinek.
Te lettél a fogyasztó egy kis ideig. Nem ment viszont máshova áram rajtad keresztül. A FI csak akkor szólal meg ha leföldeli a jó munkás ember a fázist. Azt viszont nagyon meglehet érezni és sokszor utána percekig fáj mindene az ember fiának.
Valamelyik nap megrázott az áram. Na, nem nagyon, de megéreztem.
Van FI relé, mégsem csapta le.
Lehetséges, hogy azért, mert egyszerre fogtam meg a fázis, és a nullát is?
A három vezeték vége le volt szigetelő szalagozva. Amikor megfogtam a köteget, hogy kijebb húzzam a dobozból, akkor lejött az egészről a szigszalag, és úgy ért hozzám egy kicsit.
Ne azt kezdjétek el mondani, hogy miért nem áramtalanítottam! :-)
Egy olyan problémára keresek megoldást, hogy a garázsomban szeretném, ha az elektromos kapunyitással egyidejűleg bekapcsolna a garázs világítása és mondjuk 2 percig égne, míg betolatok a kocsival. Ti hogy oldanátok ezt meg? Mozgásérzékelővel már próbálkoztam, de nem igazán vált be, mert túl lassan nyílik ehhez az ajtó, illetve bekapcsol máskor is, amikor nem kellene. Nincs vmi spéci kapcsoló ilyen célra? Köszi.
Gyerekkoromban a műhelyekben volt egy fém szekrény a falon, amiben a biztosítók és a mágneskapcsolók voltak, oldalán nyomógomb meg pár kapcsoló. A műhelybe szeretnék ilyet, mert beleférne a riasztó és a kábelTV nameg a LAN, de nem találok egyik általam ismert boltban sem. Mi ennek a rendes neve és hol lehet kapni belőlük pár méretet?
Légyszíves ha tudtok segítsetek. Vettem egy szivattyút aminek a mellékelt képen szereplő adatai vannak. Ha jól látom akkor 5,65Kw-ot vesz fel, és 13,5A-pert. Otthon 3 fázis van abból 2-ón 15A-es B, és 1-en 16A-es szintén B-s kismegszakító. Amikor bedugom a két 15-ös rögtön leveri, és nem indúl el a szivattyú. Viszont nem értem, ha 13,5-et vesz fel akkor miért veri le, a 15-öst, ennyivel többet vesz fel a motor indúláskor. Mit tegyek véleméynetek szerint, rakassak fel C16-ost, egyáltalán felteszik azt nekem, ha kérem, vagy lehet még a 16-os is kevés lesz oda?
Igen, de annak ha jól emlékszem nincs diszkrét állása, vagy tol, vagy húz, illetve elég nagy az induló áramfelvétele, és nem biztos, hogy szerencsés lenne egy rugó ellen behúzva tartani. Tudom túl sok az elvárásom... :D
Csak ugy erdekesseg keppen, megjott a 12 cmes venti, ami elmeletben 60-140 m3/h aramlast tud. A fordulat pwmmel vezerelheto, a dth11 (olcso paraerzekelo) mondja meg, hogy milyen sebesseggel menjen.
A finomitas az lenne meg, hogy a gravitacios zsalut tudjam nyitni (ne a ventinek kelljen), es akkor mar meg is lenne a boldogsagom.
Lepest ez ugyben hetvegen teszek, mikor is veszek egy ilyen zsalut es agyalok az elektromos nyitasan!
' Aki zárt garázsban melegíti elő az autóját ' az buta mint írtad. Ennél márcsak az az anyuka butább, aki annyira szerette a gyerekét , hogy amikor pancsikolt a fürdőkádban a gyerek, ő a gyerekhaját szárította, aztán a hajszárító bele esett akádba ... a többit nem írom.
"De ha annyira speciális a helyzet, alkalmazhatsz 3D szkennert és máris jelez minden nem odavaló cuccra :)"
Hát igen... sajnos sokan elkövetik azt a butaságot, hogy annyi pénzt költenek el egy-egy energiatakarékossági megoldásra, amennyi pénzt az a rendszer soha az életben nem fog megtakarítani nekik :)
Igen, valóban sok jelenlétérzékelőnek árusított cucc semmit nem ér ha nincs rendes mozgás. Mi Gira-t használunk, nagyon kis mozgást is észlel a tapasztalatok szerint, sok eseben akár egy alvó embert is.
De ha annyira speciális a helyzet, alkalmazhatsz 3D szkennert és máris jelez minden nem odavaló cuccra :).
Hol írtam azt, hogy nincs minden helyiségben folyamatosan egy alap-szellőztetés?
Ne tételezz fel másokról több butaságot, mint amivel amúgy is rendelkeznek.
"Vagy reggel a garázsban előmelegített autó szénmonoxid hagyatékával mit kéne kezdeni?"
1: Aki három percért napi 24 órán át teljes erővel működtet egy óránként mondjuk 1200 m3 légmennyiséggel dübörgő szellőztető rendszert, az lehetőleg soha az életben ne döntsön energiával kapcsolatos kérdésekben.
2: Aki zárt garázsban melegíti elő az autóját (akár van ventilátor a sarokban, akár nincs), az annyira buta, hogy állatketben kellene mutogatni. Ilyesmit csak ott szabad csinálni, ahol kimondottan kipufogógáz-elszívó rendszer van kiépítve (mint gys autószerelő műhelyekben)
"A helyiség ben tartózkodó mozdulatlan ember detektálása viszont olyan probléma, amire kényelmes (=integetés nélküli) és megfizethető megoldás tudtommal még nem született - egy ilyen módszer engem is nagyon érdekelne ;)"
Ehhez hasonló: Lőtér mindenki belebarkácsolt fogadó: (nem áramszolgáltató adta a villanyt, így semmi plomba nem volt) osztott PEN vezető+3 fázis (trineutrál kábel). egyik vékony PEN ér a PE sínre, másik a N sínre, a harmadik meg lóg a levegőben sorkapoccsal és egy másfeles pirossal meg lekötve az alu tokira. Tűzvédelmi főkapcsoló: Nc-Nc-No érintkezőkiosztással. N sínre max. 6-os vezeték ment volna be. Elmenő 10-es megfaragva, 2,5-es meg szemhajlítással és sínre csavarral felkötve. Sajnos nem volt nálam a fotógép, de megért volna egypár fotót.
Köszönöm neked és GerySoftnak is a válaszokat, igazából csak az árajánlathoz kellene tudnom hogy milyen anyagokkal számoljak. Megvan a minősítő papír, így már C besorolású helyiségnek megfelelően kell kialakítanom. Remélem lesz belőle munka:)
habár bizonyos feladatok esetén (ilyen pl automatikus hálószoba szellőztetés alvó emberek mellett) az X percenként elvárt fütty bizonyos mértékű duzzogást okozhat a megrendelő részéről ;)
A vezetéket nem a te lámpádhoz meg a kapcsolódhoz gyártották, hanem úgy álltalában. Attól hogy megfordíthatod a villásdugót, illik színhelyesen dolgozni. Bár ha laikusan gondoljuk végig, akkor azt mondom hogy ha a lámpa jól van szerelve, akkor a kék megy az oldalérintkezőre, akkor viszont én azt szakítanám, hogy lekapcsolt állapotban, villásdugóállástól függetlenül, az oldalérintkezőn semmi képp ne lehessen fázis.
Szerintem az lesz a legjobb ha veszel egy 2000x200-as dobozt, abba lekötsz a dugaljból egy fix tápot, bele egy csengőtrafót+egy 12v-os relét és azzal kapcsoltatnád a lámpát, tetszőleges kapcsolóval. Az egészet elég esztétikusan el lehet helyezni az ágy alatt. :-)
Nem vótál itt, mit csináljak :D néztem én is az elején, hogy három csavar, de kettő egybe van, és egyik rögzíti a másik tartóját/szorítóját, fingom nincs mit. Vezeték gondolom mindegy, a legkisebbet vettem, 200mm2van ráírva, gondolom elég. Régen, mikor még a wartburg több aksival ment, kötögettem kapcsolókat, meg biciklire való izzókat, ott nagyot nem lehetett tévedni, vagy világít, vagy nem :D
Azt hittem egyszerű, de ez valami átverés lehet, legalábbis arra gyanakodtam, mivel ha tök ugyan az mind a kettő, akkor elvileg tök8 hogy melyik, de akkor miért jelölnék két féle színnel, hisz színt nem tud az áram megkülönböztetni :D
Ha a kapcsolóban 4 csavar van, akkor az elvilegy egy kétpólusú kapcsoló, azaz mind a két vezetéket (fázis/nulla) (barna/kék) képes megszakítani. Én meg is szakítanám, pont a villásdugós csatlakozás miatt, ott ugyanis a villásdugó csatlakoztatásának a helyzete adja meg hogy melyik vezeték lesz a valóságban fázis, és melyik nulla. Szaggatni a fázist illik, és illik a fázist a talpérintkezőre kötni a foglalatban. De mivel ezek az "illik" dolgok nem megbízhatóak a villásdugó kétféle csatlakoztatása miatt, szintén "illik" mind a két vezetéket megszakítani.
Nem szoktam ennyire részletesen leírni mindent, de egy régi jóbarátnak erre is képes vagyok, bár nagyon küzdenem kell a sértődöttséggel, hogy nem egyből engem kérdeztél. :-))
Ilyen kis primitív, FFV meg ~4/250 feliratok vannak benne. Közben leesett a gondolom ezerszer hallott kérdés, ha fordítva dugom be a konyektorba - 180°-kal elforgatva - akkor úgyis felcserélődik a kettő, nem?
"Adott egy helyiség, belép valki 360 fokos jelenlétérzékelő érzékel, fényforrások fényerőségge elkezd felfutni teljes fényerőig"
Ez az óccsó villany-felkapcsolási módszer csak nagyon kevés helyiség esetén jó.
A legtöbb esetben ha olyan valaki lép be belép a sötét helyiségbe, aki tudja, hogy ott automata világítás van, az a belépés után egyből halad(na) tovább, de a mozgásérzékelő csak az UTÁN kapcsol, hogy érzékelte a mozgást tehát csak akkor, miután már lépett egyet (kettőt?) a vaksötétben. Ez a fény-késlekedés viszont megtorpanásra/lassításra készteti a belépőt, mivel senki sem gyalogol szívesen teljes sebességgel vaksötétben. A megtorpanás viszont sokadszorra már baromi idegesítő, ezért az így megcsinált automata világítást előbb-utóbb mindenki megutálja (kivéve az egészen birka természetűeket, őbennük nem tudatosul a megtorpanás).
Ha mindezt még egy lassan felerősődő fénnyel is tetőzöd, az már csak extra hab az idegesítés tortáján ;)
Tehát ahhoz, hogy később ne emlegessenek a felhasználók, ahhoz már a belépés PILLANATÁBAN fénynek kell lennie a helyiségben, mégpedig TELJES fényerővel. Erre a helyiség közepére telepített mozgásérzékelő nem alkalmas, ehhez az ajtó(k) nyílásban kell infrasorompót/mozgásérzékelőt elhelyezni, de még jobb, ha már az ajtóhoz kívülről közelítőt előre detektálod (általában fél méter elegendő).
Ha az ajtó egyébként csukva van, akkor viszont egy egyszerű nyitásérzékelő is megteszi fény-indításra.
A helyiség ben tartózkodó mozdulatlan ember detektálása viszont olyan probléma, amire kényelmes (=integetés nélküli) és megfizethető megoldás tudtommal még nem született - egy ilyen módszer engem is nagyon érdekelne ;)
el Sok mindent ésszel meg lehet csinálni hatékonyabban, sírok a röhögéstől, hogy 10 szerelőből 9 spaklival bohóckodik. 3 fánglit feldobok mire legtöbben egyet és még ki is néz valahogy.
3 fázis van abból 2-ón 15A-es B, és 1-en 16A-es szintén B-s kismegszakító. Amikor bedugom a két 15-ös rögtön leveri, és nem indúl el a szivattyú. Viszont nem értem, ha 13,5-et vesz fel akkor miért veri le, a 15-öst, ennyivel többet vesz fel a motor indúláskor. Mit tegyek véleméynetek szerint, rakassak fel C16-ost, egyáltalán felteszik azt nekem, ha kérem, vagy lehet még a 16-os is kevés lesz oda?
Köszönet mindenkinek a segítségért :D De akkor csak megkérdezem, minek van barna és kék vezeték, ha úgyis cserélődnek?
Ilyen kis primitív, FFV meg ~4/250 feliratok vannak benne. Közben leesett a gondolom ezerszer hallott kérdés, ha fordítva dugom be a konyektorba - 180°-kal elforgatva - akkor úgyis felcserélődik a kettő, nem?
