Nem. De nézd meg a szolgáltató weboldalát ahol ezek le vannak írva ha megtalálja az ember speciel most én nem találom meg ezt az adatot sőt szinte semmit sem róla.
32A nem jár addig nincs hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelessége az igénylőnek.
Egy fogyasztó tarifánként összesen 32A-ig nem fizet semmi hálózat fejlesztést, vagyis van nappali 32A van vezéreltje 32A és van klímához H tarifa 32A nem fizet.
Hát az felejtős amit kitaláltál. Bemész a helyi szolgáltatóhoz és rákérdezel meglehet azt oldani hogy a 3F vezérelted is nappali tarifás legyen. Elvileg igen, kiszedik a vevőt és kész. De az már nem kedvezményes tarifa.
Helyileg Kompolton vagyok. Vagyis a ház amit vettünk ott van. A mérőhely az lakáson belül van. Itt egy régi villanyszerelő azt mondta ha máshová akarom rakni akkor most már csak olyan helyre lehet hogy azt úgymond az utcáról is lehessen látni. Így úgy döntöttünk hogy marad ott. Most megnéztem úgy van ahogy előbb is írtam hogy egy egyfázisú óra alatta 16A megszakító leplombálva. Mellette 3 fázisú óra alatta 3 db 10A kismegszakító szintén leplombálva. Plusz van még egy hangfrekvenciás vevő, meg szerintem még egy relé lehet. Amihez szintén tartozik 1 kismegszakító és ha azt felkapcsolom akkor hallani hogy behúz és abba a szobába ahol a hőtárolós kályha volt mind a 3 fázis megvan. Ezek mellet még van 6db olvadó biztosíték és kész. Én úgy gondoltam hogy az olvadókat alapból megszüntetni és feltenni egy szabványos lakáselosztó dobozt majd és a helységeket szépen szétosztani külön biztosítékokkal, a 3 fázist meg felhasználni az indukciós főzőlaphoz. Csak ugye ha a 3 fázis nekem nem állandó hanem éjszakai akkor az nem az igazi ilyen szempontból. Meg olvastam olyat is hogy 32A alanyi jogon jár. Ha jól tudom ennek is vannak feltételei talán 10-es vezeték kell a megszakítótól a lakáselosztóig. De ez a 32A jár a 3 fázisokhoz is?
A2 - állandó két tarifa nappal drágább este olcsóbb
B - vezérelt napi kb 8 óra
GEO - tanúsított berendezéshez 20 óra időintervallumban kapcsolt áram kedvező tarifa egész éveben
H - tanúsított berendezéshez csak téli időszakban kedvező tarifa 20 óra időintervallumban kapcsolt
Ha a meglévő 1F órahelyet gondolod átépíteni 3F akkor ha önnáló ingatlan sajnos mindent át kell építeni a 1F és a 3F is és még csomó mindent, helyszínen derűl ki pontosan mit, ha társasház akkor csak a mérőhelyet.
Létezik olyan megoldás hogy a 380 be van kötve de csak éjszakaira? A házban amúgy volt egy hőtárolós kályha. A villanyórás helység pedig úgy néz ki hogy van egy óra alatta 1 biztosíték leplombálva. Mellette egy háromfázisú óra alatta 3 biztosíték szintén leplombálva. Plusz még van egy hangfrekvenciás vevő az éjszakai miatt. De most akkor létezik olyan hogy a 380 nem folyamatosan van meg egész nap. Mert majd a későbbiekben indukciós főzőlapot akarnánk venni és erre lenne kötve. De ha csak akkor van 380 amikor ők kapcsolják az nem az igazi. Vagy ilyen nem létezik? Ezt már úgy is villanyszerelő csinálná de azért szeretném tudni.
Mi 99%-ban Schneiderrel szerelünk a mini pragma nagyon jó kis elosztó, bár az egysoros esetében szinte bármelyik megfelel. A többsorosoknál szoktak kibukni a gyengeségek a gagyibb elosztóknál. pl kevés hely a sorok között, PE-N sínek közel a kismegszakítókhoz, 36-osoknál a vékonyabb öntés miatt nyeklés-nyaklás
Szerelt már valaki közületek Schneider Pragma Mini típusú lakáselosztót? Mennyire javasolt típus, vagy ha nem javasolt, akkor mit ajánlotok helyette? Nyilván az ára nem túl baráti, de saját magamnak nem akarok kínai gagyit. A fórumot olvasgatva csak azt találtam, hogy az XBS és a Tracon nem mindenkinek jön be. A Pragma Mini-ből én az 1 soros 18 modulost néztem, mert ha jól értelmeztem a brossúrát, akkor ebbe tudok a legtöbb csővel becsatlakozni (3 db 20-as és 4 db 16-os). Egyébként akár a 24 modulos sem lenne rossz, abban jobban el lehetne férni, de az már két soros, és ezáltal keskenyebb, így csak 3 db 20-as és 2 db 16-os csatlakozási lehetősége van, hacsak el nem néztem valamit. Esetleg még a Schneider Kaedra ugyancsak 1 soros, 18 modulos változata is jó lehet (13432), csak erről nem találtam olyan részletes rajzot, mint a Pragma Miniről.
Köszi szépen, már szét van szedve, cserélik benne a fűtőszálat. Csak féltem, hogy éjszaka ránkrobbanhat, akkorát durrant. De végül áramtalanítottuk éjszakára a biztonság kedvéért.:)
Én mindenképpen kivetetném a fűtést, mert előfordult hasonló eset az ismerősömnél, hogy kilyukadt a fűtőspirál és onnantól a vízen keresztül záródott az áramkör és így tovább fűtött a készülék. Persze neki nem volt FI-reléje, sem más védelem a jó nullázáson kívül, amin az megtörténhetett...
Nekem az a véleményem, hogy vízkő miatt nincs durranás. Illetve, ha lenne, akkor az robbanás lehetne, mivel esetleg a bojler belső oldaláról válik le egy darab, s a víz hirtelen érintkezik egy hidegebb felülettel. Ez nem okoz zárlatot. Inkább a bojler alján csöpög a víz, és egy csepp okozhatott zárlatot, annak van durranó hangja. De szakembert kellene hívatni, mert a bojler nem játék!
Az mitől lehet, hogy a villanybojler durranó hangot adott ki és lecsapta a biztosítékot? Ez nagyjából egy órája volt, apám visszakapcsolta, simán melegít tovább. Fáziskeresővel körbenézegetett mindent, szerencsére nem ráz sehol. Szerinte vízkő, engem viszont a frász kerülget. Mi lehetett ez? Felrobbanhat? Megrázhat? Már vagy 30 éves Hajdu villanybojler, az aljában a dolgok már többször lettek kicserélve. Hiába mondjuk, hogy vegyünk újat, apám állandóan csak okoskodik, hogy ennek semmi baja. Mindig azzal jön, hogy ami fűt benne, az új, régi csak a tartály, az meg nem számít. De akkor mi volt ez a nagy durranás?
Sziasztok, sorkapocsnak a csavarjai nagyon hamar rozsdasodnak nyirkos helyen. Ha teszek ra egy kis szilikonzsirt, az gondolom artani nem art, de hatha megis. A csvarok fejere menne, hogy hermetikusan lezarja, de kesobb bonthato legyen. Koszonom szepen
De valami súlyosabb dolog lehet itt, mert később vettem csak észre, hogy ha felkapcsolom azt a lámpát, akkor egy kismegszakító mindig leold, de nem a sajátja.
Úgy csinálta meg a villanyszerelő, hogy belemegy a három vezeték az elsőbe, és onnan tovább a másodikba. 3-as wago van minden vezetéken az első lámpánál.
Volt hasonló problémám panelban. Lámpatestet cseréltem, világitott a fázisceruza a falba fúrt csavaron, akkor is ha a mellett lévő lámpát kikapcsoltam. Nem tudtam mi van, elfúrtam a vezetéket? Vettem egy fáziskeresőt, besipolt az egész fal. A kismegszakitók ki be kapcsolásával és a fáziskeresővel kb megtaláltam a kötődobozt ahonnan ment a hibás elágazás. Aztán egyenként kötöttem le az aluvezetékeket a kötődobozban, az egyik lekötésekor megszünt a sipolás a falra, nem ott volt a hiba, ahol én fúrtam, hanem a fal másik oldalán. Állitólag szikrázott régen az egyik konnektor, kijött egy villanyszerelő és "megcsinálta". Valszeg fúrós móka lehetett az is.
Új építésű házban szereltünk fel lámpákat, és két probléma merült fel.
Az egyik, hogy az előszobában van két lámpa, bennük kompakt fénycsövek, és lekapcsolt állapotban pár másodpercenként villognak. Váltókapcsolósra van csinálva, de ilyen megoldás van több helyen is a házban, és azoknál nem jelentkezik. Kerestem már a neten megoldást, de nem igazán derült ki, hogyan is lehet ezt normálisan megoldani. A villanyszerelő sem igazán tudja, mit kellene csinálni (mondjuk még csak ezután jön majd megnézni személyesen, eddig telefonon mondtam neki).
A másik, hogy a fürdőszobában van két lámpa 2-2 kompakt fénycsővel, ezeket egy kapcsolóval lehet kapcsolni, de ha felkapcsolom, akkor lámpánként 1-1 fénycső csak villog gyorsan, nem világítanak folyamatosan, a másik kettő meg egyáltalán nem működik. Itt vajon mi lehet a probléma?
Én biztos, hogy nem merném úgy hagyni, folyton zavarna a tudat, hogy valami gáz van a vezetékekkel.
Szintén panelben lakom, nemrég végeztem a vezetékek cseréjével. Nálam is össze-vissza ment minden. Van ahol padló alatt, van ahol mennyezetben, van ahol gyárilag kábelcsatornában és olyan is ahol egyszerűen fogalmam sem volt honnan jön a vezeték. Horonygipszelésnek nyoma nem volt, cső nem volt a falban, de a vezeték mégis ott volt valahogyan. Feltehetően a fal másik oldaláról vésték be, de ott meg már a folyosó van, úgyhogy nem értem. Szóval egy darabig keresgéltem a régi nyomvonalakat, aztán hagytam a fenébe, és kábelcsatornában + padlószegélyben új vezetéket húztam mindenhova. Jó pár napos munka volt, de sokkal nyugodtabbnak érzem magamat azóta.
YouTube-on keress rá arra, hogy "házgyártás", nagyon sok régi videó van amikben láthatod hogyan történt az elektromos hálózat kiépítése a panelekben. Szemmel láthatóan nem úgy tervezték, hogy egyszer majd valamikor valaki ki akarja cserélni a vezetékeket a lakásában.
Ez az, ami miatt legalább egy 20x20cm -es helyen fel kellene vésni és kideríteni. Elvileg. Ha teljesen elfúrtam volna és nem lenne áram, akkor muszáj lenne. Nem tudom, hogy elég lehet-e a tömítés...
nivea12ť Biztos nem a fúró szorult meg mert éreztem, hogy hirtelen egy "üreges" részhez ért és megszaladt lefelé. :-(
Dreamerť Valószínű, hogy az történhetett amit írtál. Sikerült kerítenem egy speciális két pólusú tömítő-ragasztót, szerintem szombaton megpróbálom a lyukat telenyomni vele, hogy terüljön és szigeteljen (elkerülve a felmosáskor jelentkező további gondokat). Ez a megoldás jó lehet? Igazából nem vésnék panelban, ha nem muszáj. Pláne, hogy maga az üreges rész (valószínű a cső amiben a vezetékek futnak) kb. 2cm mélységben kezdődik. Igaziból csak azon aggódok, hogy okozott-e a belefúrás vezeték keresztmetszet változást. Akkor nem biztos, hogy elbír annyi fogyasztót. :-( Mondjuk amikor visszakapcsoltam az áramot és mindent kipróbáltam, akkor nem volt gond. Megpróbáltam a mikrosütőben is melegíteni, mert mégis csak az veszi fel hirtelen és tartósan a legnagyobb teljesítményt azok közül a fogyasztók közül, amelyek azon a körön vannak. Szóval véleményem szerint egy ragasztó-tömítő-szigetelő-terülő kombó elég lehet ebbe lyukba ami a vezetékeket is elszigeteli egymástól. Az pedig, hogy a vezeték keresztmetszetéből elfúrtam-e, háááát... Szóval szerintetek?
Üdvözlök minden fórumost, Ez az első hely ahova fordulok, mivel az eset tegnap történt és hirtelen nem jutott más eszembe. Szóval egy kis segítség kellene, gondoltam hátha akad itt villanyszerelő. Az eset: Egyszerű panellakásról van szó. Már mindenfelé kicseréltem a konnektorokat, kapcsolókat és évek óta újítgatom a lakást, de ilyen még nem történt. A bejárati ajtó falnak csapódása miatt, gondoltam lefúrok egy ajtóütközőt. Négyes fúróval mentem neki, majd egyszer csak megszaladt a fúró és kék villám, majd sötétség. Kívül van egy villanyóra egy biztosítékkal, belül pedig négy biztosíték. Belül egyet vágott le, meg a kintit. Nagyon büdös volt, megvártam míg elmegy a szag. Visszanyomtam a biztosítékokat és mintha mi sem történt volna. Két réteg linóleum van, a felsőn egy 1mm -es lyuk látszik, az alsón is kb. ekkora. Az alsót még nem szedtem fel, hogy megnézzem a betont. Szóval véleményetek szerint mi történt? A vezetéket teljesen nem fúrhattam el, mert van áram.Összezárhatta a fúróhegy az aljzatban lévő vezetékeket? Hogyan lehet így megcsinálni egy lakást? Kiakadtam a kivitelezésen. Tömjem be ragasztóval, vagy véssem fel az egészet? Szerintetek?
Nekem aztán mindegy, hogyan csinálod :) Sok olyan dolog van, ami nem szabályos, és mégis működik. És amíg nem történik baj, addig nem is zavarja az "elkövetőt".
Most már csak azt bánom hogy a hagyományos alternatív kapcsolást csináltam a villanyokhoz nem pedig impluzus relét raktam. Bár nem sok bol tart átalakítani, csak a sima nyomók kerülnének sokba.
Még ami nagy hírtelen eszembe jutott hogy ott ahol a csövezés nem lehteséges, ott szétkötöm és ha mást nem is de gégecsövet húzok a vezetékekre, de akkor is felfogatás nélkül az az 1-1m a levegőbe lesz.
Figyelj nem egyszer látni mikor kiég az egész ház pedig minden vezeték a falban van. Persze erre ne kerüljön sor sose. Nyílván engem is zavar de máshogy azon a részen nem tudtam megoldani. A többi helyen már én is falba viszem de itt nem tudtam. Azért is kérdeztem meg tőletek hogy még is mit gondoltok róla. Persze hozzáteszem hogy nem egy helyen láttam már így persze lehet hogy akkor se szabályos. Azért köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást.
Nálam lakásfelújítás után voltak gondok, úgyhogy át kellett szakítanom a tapétát két kötődoboznál is. Kijavítottam a kötést, tettem a dobozra egy rávaló fedelet és lefestettem ugyanolyan színűre, mint a tapétát. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem látszik, mert észre lehet venni, ha nagyon arra figyelsz, de, hogy senkit nem zavar az biztos.
Ha viszont mégis a padláson viszed és nem tudod megoldani, hogy mindenhol csőben legyen a vezeték, legalább használj Mcu vezetéket a "csupasz" részeken.
Psdláson azért jobb kötni mert ha esetleg valamikor gubanc van akkor nem a leglettelt doboztetőt kell levenni a helységben. Mert azt már úgyse tudod úgí visszarakni hogy ne látszódjon semmi. Hiába glettelik újra, csak egy teljes nagy festés után fog eltünni a doboz.
Rágcsáló nem éri el mert nem a földön fekszik az a vezeték hanem a levegőben van. Csak a taréjszelemenre tudtam fogatni a csövet mert a tető két oldal szigeteleve van úgy hogy a szarufát se látni. Az üveggyapotba meg csak nem nyomkodom bele. Kiakartam én ott is csövezni na de ha nincs hova fogatni a bilincset. Tovább is én fogom csinálni igen.
Mifenének felmenni a padlásra kötni, amikor a menyezet alatt berakod a dobozt a falba és annyi?!
Az hogy szabadon megy az MCU kb. annyi,
mintha egy motorba belekalapálod a csapágyat és nem melegited fel a blokkot, vagy a vizszerelő szigetelőszalaggal tekeri be a csöpögő rossz forrasztást.
Motor is menni fog, víz se fog csöpögni, de azért az nem olyan....
Miért vagy lusta rendesen megcsinálni azt a pár méter?
Dehát villanyt mindenki tud szerelni
Esti tv hiradóban majd nézzük, hogy leégett egy tetőszerkezet, valószínű elektromos hiba miatt
Azért világit a föld, mert kóbor kapacitiv fesz. kerül a föld vezetékre. Ha csak ennyi és nem zárlatos a kábel akkor nem számit
Azért az elsőnek kellene lenni a bejövő elosztó szabályos kialakitása
Netán betonkeverő is fog menni vagy akármi gép és földnek, ÉV relének illene lenni
Lenne két kérdésem felétek. Egy kertesházat vettünk amit ellég átalakítunk. A konyha már késznek látszik és itt mivel áram se volt ezért kicsöveztem, dobozkat bevéstem. A kötéseket nem a falban oldottam meg, hanem mivel új tetőt is kapott ez a rész itt felvittem a padlásra, mivel ott semmi mozgás nem lessz már, max én járok fel majd néha-néha szóval nem zavar senkit. Így mindenhol csak fölkellet állnom a padlásra. A dugaljaknak 2,5mcu a villágításnak 1,5mcu-t húztam. Mindenhol majd úgy akarom mint a konyhába vagyis a villágítás független a dugaljtól küldön megszakítóval. Na most nem tudom mennyire jó illetve szabályos az hogy a padláson csőbe vittem a vezetékeket ám ahol csatlakozás van oda kötődobozt raktam és a kötődobozból a már nem csöveztem hanem azt az 1-1- métert csak a behúztam a födémen át ahol már szintén csőbe megy. Vagyis az a kérdés hogy lessz e abóól valami zűr hogy a padláson 1-1- méteres szakaszon nincs csőbe a vezeték hanem "csupaszon" van (nem ér hozzá semmihez).
A másik kérdés. Összesen két dugaljat kötöttem be. Védőföldet is húztam nekik szintén 2,5mcu-t zöld/sárgát. Ezen kívül van még 4 alternatív kapcsoló is. Most ez csak azért írtam mert hogy ki tudjam próbálni ezért ahonnan majd megy tovább a vezeték az óra illetve biztosítékok felé még nincs kész. Ezért hogy kitudjam próbálni illetve hogy már a konyhába ne keljen sötétba vakoskodni, úgy oldottam meg a legutolsó kötődoboznál wago segítségével a 2,5mcu/1,5mcu (fekete) közösítettem a fázisnak illetve a 2,5mcu/1,5mcu (kék) szintén közösítettem nullának és egy elvágott hosszabítóval kötöttem össze, amit pedig egy az oránál közel lévő dugajba dugtam be. Tudom ez nagyon nem normális dolog de így legalább le tudtam tesztelni mindent és addig sincs sötét a konyha részben. Na és amit nem értek hogy a földelést ugyen me tudtam sehova se kötni mert még nincs is, tehát csak a fázis/nulla van bekötve. De ha a dugaljba a védőföldhöz érintem a fázisceruzát halványan villágit. Ez mitől lehet?
Sehogy nem érzékelik, mindegy melyiket nyomod. Minden egyes impulzusra eggyel odébb ugrik az állapota. Tehát ha pl egy nyomót nyomkodsz, akkor elsőre meghúz az egyik kontakt, második nyomásra a második kontakt, harmadik nyomásra elenged mind a kettő (a 3 állapotú relénél), majd indul előlről az egész.
A leírás nem teljesen korrekt, mert nem lesz egyenértékű kapcsolás a duplaváltós felfűzéssel, ahol tudod tetszőlegesen minden helyről kapcsolni az egyik lámpát is és a másik lámpát is. A 4 állapotúval tudsz olyant, hogy egyik is, másik is, mindkettő, egyik sem. Persze ehhez lehet 4x kell nyomkodni :)
Most volt " szerencsém" egy suliban 7 db bojlert vizkőteleniteni. 6 db-nál úgy tele volt vízkővel, hogy alig lehetett kiszedni az alaplapot, átlat 15 kg vizkő volt benne, amely úgy szétnyomta a fűtőbetétet, hogy le kellett flexelni, csak úgy jött ki az alaplap.
Új alaplapokat is tettem beléjük, mert a belóügó cső annyira el volt korrodálva, hogy nem valószinű, hogy sokat kibirt volna.
Valaki világositson fel ezekröl a relékröl/finder/ hogy érzékelik, hogy melyik nyomógombot nyomom, illetve olvasok róluk olyat hogy 3-4 állású. Minden gombbyomásra 4 féle állást tud produkálni?
Nekem csak 8-10 év volt a termés (és ráadásul az első), de én úgy csináltam, hogy az alaplapot gumikalapáccsal kopogtattam, aztán mozgattam, aztán megint kop, megint mozog. Így szépen kijött... meg egy nagy meszes diszperzites vödör vízkő is.
Igen ilyesmiről lenne szó. Sima villanykapcsolók, illetve termosztát, esetleg riasztó.
(Bár riasztóban van egy Paradox felszerelésem, ami vezetékes.)
Én nem akarok saját nyákot csinálni, összedugható szerelvényeket keresek, esetleg egy USB bonyolultságú illesztést valamilyen kis számitógéphez, pl raspberry, cubiebox, de úgy persze hogy ne kelljen tökölni sokat se a HW se SW interfészekkel.
Alul olyan vastag lehet a vízkő hogy az akadályozza meg a megmozdítását, ha van rá keret inkább új, takarítás után lehet hogy a tartály maga is ereszteni fog.
Ha volt villámhárító és azt megbontják és új épület létesűl akkor azt megfelelő jogosultsággal bíró mérnőkkamaránál jegyzett tervező megtervezi az új szabványoknak megfelelően, majd a tervezést kővetöen egy felülviszgáló hathatós jelenlétében elkezditek kivitelezni, a végén kaptok egy jegyzökönyvet.
Egy villámhárítással kapcsolatos kérdésem lenne! Adott az üzem, amihez hozzáépítenek jelenleg, ezért az egyik oldalon megszűnnek a földelő szondák és a levezetők! Az épület tetején lemeztető van és alumínium eresz csatorna! A kérdésem az, hogy a szondából felmegyek a levezetővel a lemeztetőre (azzal összekötöm), aztán összekötöm a tetőt a csatornával? Előttem így csinálták, az érdekelne, h jó-e? Segítségeteket előre is köszönöm!
Azért azt nem ártana tisztázni a megrendelővel,..."
Sok mindent nem ártana, ezért mondtam hogy hülyeség
Ez a lakás ki lesz adva bérbe. Amig mutogatja a jelentkezőknek, egy előszoba kapcsolásssal égjen mindenhol, de lehessen a szobákat külön is kapcsolni
De mi van, ha az egyik leendő bérlő eloltja a saját szobájában a lámpát, a másik meg hazajön és megnyomja azt a kapcsolót ami mindegyiket gyújtja
Variációk a végtelenig.....
De azt hiszem hagyom a fenébe, mert emlitettem hogy havernek a problémája, akkor magyarázza el a kliensnek hogy nem látja át az összes variációt ami hibás/kellemetlen működést okozna. Szoval ez hülyeség
Az rendben, logikus, hogy egyedül az előszoba világitást belépéskor és mindkét szobábol fel-le
Bocsáss meg, rosszat írtam, persze, az 1680lm/w tényleg hihetetlenül durva érték, én írtam el, ugyanis az az összes fényértéke, és 10w-os, helyesen 168lm/w, de azért ez is igen jó érték. Kínából való, így az árra még az áfa is jön, de még így is nagyságrendekkel olcsóbb, mint amit itt árulnak a boltok. Felvetették, hogy mennyire lehet biztonságos, bár elvileg amit Európában árulnak, általában azokat is ott gyártják, csak még rákerül egy halom cég haszna
Lehel 80 literes bojler, kb. 15-20 éves, pár napja még hibátlanul működött, családi krónika alapján sosem volt takarítva.
Leszerelés és a hamarosan időszerű máshova felszerelés között gondoltam egy merészet, hogy kitakarítom.
A zárólemez csavarjainak levétele után viszont nem történt semmi, mozdíthatatlan. Legalább is szabad kézzel, mintha rá lenne ragasztva. Mennyire, hogyan lehet/szabad erőszakoskodni vele, vagy inkább felejtsem el a takarítást?
Ha "szétverem" és "mindent" cserélni kell, akkor inkább újat veszek.
Vagy impulzuskapcsolókkal szenvedsz, vagy relézgetsz, de lehet az a legegyszerűbb, amit Dk is ajánlott, mini vezérlő. Azért azt nem ártana tisztázni a megrendelővel, hogy mi van akkor, ha min a három felkapcsol aztán csak az egyik kapcsolója kapcsol vagy fordítva.
A Mennekes 32A-es csatlakozója a katalógus szerint 6-osig tudja, a PCE szintén. Előfordulhat, hogy bele lehet kötni, de hivatalosan nem tudja egyik sem.
A rögzitett védett szerelés követelmény ,MBCu mehet cső nélkül is.Az Mcu-hoz a MüII cső jobb merevebb könnyebb rögziteni, a MüIII-at 40 cm-ként rögziteni kell a stabil tartáshoz ,a könyökök igy is könnyen sérülnek behúzásnál.Az útvonal tetszőleges lehet.
Valószínűleg a régi piros szürke daf csatlakozókból még nem spórolták ki az anyagot, de az új típusúakban ezen is spórolnak. Egyedül a gewiss katalógusban láttam olyat ami jó lehet. De ez is csak elméleti.
Akkor még sosem kötött senki tizeset 32-es csatlakozóba?
Új épitésű családi házunkba be kell vezetni az áramot.
Mindenhol UD és CD profilos gipzkartonváz lesz a mennyezeten. kb 10 cm rés lesz a födém alja és a CD profil teteje között. Itt szeretném elvinni a vezetékeket, de nem tudom, hogy hogyan, milyen megoldás lenne jó.
Próbáltam utánaolvasgatni, de nem találtam sehol egyértelmű választ. Volt aki azt irta, hogy Mü III-as csövekbe MCU vezetékeket kell húzni és volt aki védőcső nélkül MBCU-t tett. Melyiknek mi az előnye és hátránya?
Továbbá a vezetékeket (vagy a védőcsöveket) fel kell erősiteni a fődémre (LMF gerenda és EB60 béléstest), esetleg a falra, vagy simán rá lehet fektetni a CD profilokra? És mindezt csak derékszögben vagy mehet pl az egyik sarokból a szoba közepére a lámpának?
A házam egyáltalán nem villanyszerelésileg romhalmaz kategóriájú, édesapám villanyszerelő volt, és ő készítette a hálózatot, amit az elmű hivatalosan át is vett, csak éppen ez még 1980-ban történt, és akkor még más előírások voltak, amiknek meg kellett felelni.
Ebay-ről, külföldről néztem ki led izzókat, 1680lm/w fényhatásfokkal rendelkeznek, bár az áruk inkább a 2000-hez közelít, mint az 1000-hez.
32A-es 5 pólusú lengő csatlakozódugót és falra rászerelhető csatlakozóaljzatot keresnék, mibe bele lehet kötni MT 5*10-es kábelt. Létezik olyan típus, amibe belemegy ekkora kábel?
Minden gond nélkül, ha külön földrajzi számon vannak bejegyezve a földhívatalba, bonyolult és hosszadalmas, ha nincs két külön földrajzi szám, mert elöször akkor bontani kell.
Amúgy ha az első akkor:
- új csatlakozás lesz belőlle
- kát mérőhely
- egy főkapcsoló ás főbiztosító illetbe lehet egy egységben is
- két elmenő csővezés a két lakás biztosító dobozáig.
Azt meg lehet csinálni hogy pl a tetőtérbe külön fogyasztási helyen, külön névvel új fogyasztásmérőt szereljenek fel.
Mert a ház osztott tulajdonosú, két ember lakik benne, 50/50 % tulajdonjoggal. De nembírják egymást, az egyik nemnagyon szeret fizetni.
Szóval a közösen fizessük a villanyt helyett kellene az a megoldás hogy mindenkinek saját villanyórája van. AZtán ha valaki buherál vagy nem fizet az legyen az Ő sara, ne érintse a többi ottlakót.
Tehát nem almérő, két külön szerződés és mérőhely kellene egy házba.
Saját csavart érpárt használ. Az volt benne a nagy újítás, hogy nem kellett külön 24 Voltos hálózat a riasztónak, kazánnak, redőnynek, légkondinak, stb, hanem mehet minden egyben. Tehát nem a 240 MCu-ját használja.
Tekintsük elméleti kérdésnek, hogy összekötöm az normál és a vezérelt áramkört, hogy megnézzem, hogyan jelenik meg ez a mérőkön. Egy fázis van, óra előtt van szétosztva, órák után összekábelem. Azt gondolnám, hogy a fogyasztásnak 50-50% ban kellene megoszlania. Mi indokolhatja, hogy 30-70% arányban oszlik meg? Pusztán a vezetékek hossza adhat akkora ellenálláskülönbséget családi ház méretben?
Kapcsoló és fogyasztó kommunikációjáról írt. Gondolom, LED vezérlés, vagy hasonló. R-G-B szabályzó a hagyományos villanykapcsoló helyére. LED a plafonon/álmennyezetben, valamint a LED tápegysége is. Nem kell külön vinni az RGB 12 Voltot 4 vezetéken, a vezérlő lehet közel a fogyasztóhoz, a 240-es hálózaton keresztül kommunikál a kezelőegységgel.
De ugyanez igaz kazán/termosztát/hőmérő(k) kombinációjára is. Vagy központi médialejátszó vezérlése, ami mindig oda küldi a hangot, ahol vagy, stb.
Régi technológia. Ma már annyira olcsó wifi modulokat kapni, hogy érdemesebb (lehet) minden eszközt TCP/IP protokollon használni. Akkor ráadásul egy központi szerverről, átjárón keresztül netről is vezérelhető az egész. Külső hőmérőhöz nyilván nem raknék wifit, oda jó a 433MHz.
De ha neki csak egy kapcsoló, és egy eszköz közé kell, akkor fölösleges a wifi.
Már ha az áramszolgáltató által is használt kapcsolójelekre gondolsz, amivel éjszakai áramot, meg közvilágítást kapcsolgatnak be/ki távolról.
Csak két állapotú kapcsoló jelek kis sebességű továbbítására alkalmas.
PLC (Power Line Communication) ha az erőátviteli hálózatra ültetett jelekkel történő adatkommunikációra (pl. internet szolgáltatás) gondolsz.
Az utóbbival sokat kísérleteztek, hogy a meglévő, kiépített vezeték infrastruktúrán keresztül szolgáltassanak nagy sebességű internetet. Sajnos a jel sok készüléken nem jut át vagy azt jelentősen csillapítja (pl. transzformátor állomások, egyik fázis-másik fázis, fázisjavítók, túláram védő elemek. Ezért rövid távon működik, nagyobb távolságra csak akkor ha a hálózatot erre külön felkészítik.
Köszi. Igazából azért kérdeztem, mert a lapos korong alakú ledekre szeretnék épiteni a folyosón és a fürdőben (láttam már IP44es beépithető lámpatestet is). De ezek mind gu5.3 as foglalattal vannak, nyilván azért lhetnek laposabbak, mert nincs beléjük épitve előtét elektronika.
tudja valaki, mi az a technológia, amikor a 230as vezetékpáron gyakorlatilag jelekkel kommunikál a kapcsoló és a fogyasztó? Hol lehet ennek utánaolvasni angolu németül is jó.
A sorkapocsról elmegy mind a 2 vezeték a hőkioldóra. A hőkioldóról az egyik közvetlenül a fűtőbetétre megy, az a nulla, a másik a fázis. Ezeket vissza tudod követni a sorkapocsra.
Segítséget szeretnék kérni hagyományos Hajdu bojler hálózatra kötésében. Egyrészt ezeknél mindegy-e, melyik vezeték kapja a fázist? Másrészt rendelkezik esetleg valaki egy ábrával vagy képpel, ami felismerhetővé teszi a pontos bekötést, nehogy valamit rossz helyre csatlakoztassak? (Csak a védőföldet, fázist és nullt kell a megfelelő helyre kötnöm, a bojler "össze van rakva".)
Nem igazán illik párazárás nélkül belülről szigetelni!
Ha párazárás van ( szinte sosem sikerül tökéletesre ) akkor nem lesz kondenzvíz az álmenyezet szigetelése fölött. Ha nem sikerül tökéletesen, akkor penésztelep lesz és nem a csövekből visszacsöpögő víz lesz a legnagyobb bajod!
Kérdés az, hogy a szigetelt álmennyezetben is jelentkezhet e kondenzvíz? Mert akkor a vízszintes vezetékeket már nem vésném be, hanem csak a kötődobozoknál jönnék le az álmennyezet alá.
Ha betartja a szabályokat, nem csak ledobálja a kábeleket a födémre, mert a szigetelés alatt úgysem látod, akkor lehet jól is megcsinálni, de én az álmenyezet fölött csinálnám.
Tégla építésű a ház. Lesz gipszkarton álmenyennyezet, mert a mostani az nádból készült. Én az álmennyezet felett gondoltam vezetni, de a szerelő javasolta, hogy akkor már menjen a padláson, igy lényegében csak a függőleges részt kell neki vésni.
Azt mondta a szerelő, hogy igy nem lesz kötődoboz a lakásban, igy bármi van kényelmesen hozzá lehet férni.
A gipszkarton és a jelenlegi mennyezet közé üveggyapotot tennék szigetelés gyanánt..
Kiváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ki mit gondol arról, hogy a villanykábelt nem a falakban, hanem a padláson vezetik. Felújított házamban szeretném a villanyt rézre cserélni és a villanyszerelő javasolta, hogy ne véssük a falat, hanem padláson vezessük. Én ilyenről korábban még nem hallottam....
Nekem a tűzveszély miatt vannak kétségeim, és azt sem tudom egyáltalán szabályos e.
A legnagyobb egy fázison folyó áramra kell méretezni, mert extrém esetben ez fordulhat maximum elő a nullán. De ha elektronikus eszközöket szolgál ki, eltérhet a méretezés, mert a nulla árama extrém módon megemelkedhet.
A működés úgy történik, hogy van benne egy230/10-12(?)V-os trafó, aminek a vasmagja mellett van a lemezrugós kolomp. A 230 V fixen rajta van és a szekunder terheletlen /üresjárat/, nem történik semmi.
Ahogy a szekundert a nyomógomb rövidrezárja, fellép egy zárlati üzemmód, aminek a hatására telítődik a vasmag, sőt kilépnek az erővonalak, ezáltal mozgásba hozva a kolomp lágyvas "fegyverzet"-ét. /50 HZ-el/
Ez a konstrukció megtakarít egy csengőtrafót és mégis törpefesz kerül ki a nyomógombhoz.
3f -nál a nullán sosem folyik több, mint egy fázis árama! Tehát a kérdező eseében max 40A fog folyni a nullán, ha az egyik fázison nem lesz terhelés, vagy nulla áram fog folyni ha mindhárom fázison lesz terhelés.
Már bocs, de van egy villanyszerelésileg romhalmaz és életveszélyes kategóriába tartozó házad/lakásod, és a ma még rettenetesen drága vagy rettenetesen gagyi kategóriába tartozó LEDekkel akarok kitapétázni?
Először tessék megcsinálni a szabályos villanyt! LED-et meg akkor kell venni, ha 100lm/W fényhatásfok vagy efeletti kapható 1000Ft alatti áron. (fényhatásfok: a dobozra írt lumen (lm) számot elosztod a teljesítménnyel (watt). Ha ez 80 alá jön ki, akkor meg ne vedd azt a LED-et, mert rettentő gagyit kapsz. De a 80lm/W sem ér többet 800Ft/db-nál egy fillérrel sem.
Ne lihegd túl a dolgot. Ha hatásos védelmet szeretnél, az nem 20 000ft. Ha eddig nem volt gondod az izzókkal, ezután sem lesz a ledessel sem. A villanyszerelőd nem tudom mit tervezett a diódával, azt nem nagyon értem. A rendes túlfesz védelembe most nem mennék bele, gondolom nem 100 000 fölötti beruházásban gondolkodsz.
Köszi a választ. Egy ismerős villanyszerelőt is megkérdeztem közben, és ő azt mondta, hogy meg lehet úgy is oldani, ha az égők elé bekötünk egy ellenállást, esetleg még pluszban egy diódát. Valamint adott két linket
Az elsőt elméletileg az eszközhöz lehet bekötni, a másodikat pedig a villanyóránál. Nincs saját tapasztalata velük, kérdéses, hogy működőképes megoldások-e ezek? Vagy elég-e, ha elvágják a lámpába bemenő kábelt, és oda bekötnek ellenállást? Láttam ilyet is 600ft-ért árusítva.
Sajnos a földelés nem az egész házban van megoldva, egy ágon utólag lett behúzva, de valószínűleg több ágon egyáltalán nincs bekötve.
99% ukban nincs, stabilizált egyenírányító egységgel rendelkezők bírnak némi fesz különbséget elviselni. Amire te gondolsz az a teljes hálózatod védelme de ezek a védelmek a következőt jelentik:
- ha nagy feszültésg egy határértéknél lekapcsol
- ha kisebb lekapcsol
vagy kézzel kell vissza kapcsolni vagy automatikus de lekapcsolás nyista villany
A másik a főcsatlakozásnál túlfesz védelem, ez a külső hálózatról érkező túskeszerű inpulzusok elle tud védeni de ennek a jó működéséhez van némi feltétel:
- jó földelés
- a készülékek közelében lévő túlfeszvédelemmel ellátot csatlakozás ez több féle lehet
- belső jól kilakított és méretezett földelő hálózat
ezt villámvédelelmnek is nevezik.
Mid kettő esetében számolgatni kell és egy tipus családból válogatni elemeket, vagyis az nem fog menni hogy bemész egy üzletbe kérsz valamit, mert vagy nem azt fogod kapni ami kéne és annak semmi értelme mível vagy nem fog müködni ha kell, vagy felemássan ami nagyobb kárt fog okozni.
A led világításnak a legnagyobb problémája hogy az olcsó fajták inkább a melegedésre és a belsőleg használt kritikán aluli elektronika korai halála miatt adják be az unalmast.
Otthonomban lecserélem a hagyományos izzókat led-esekre, ám amit kinéztem, abban nincs túlfesz/túláram védelem, és azt hallottam, hogy a led-es nagyon érzékeny a túlfeszültségre. Nem értek hozzá, csak azt tudom, hogy több fázison vannak szétosztva a lecserélni kívánt izzók (csillárok, fali lámpák, asztali lámpák, valamint egy fénycső), és ezeken a fázisokon másféle eszközök is vannak. A ház bő 30 éve épült, így gondolom, ilyen védelem még nincs benne. Javasoltak nekem vagy az egyes lámpákhoz köthető, vagy a villanyszekrénybe köthető védelmeket. Tudnátok javasolni valamit, amit, ha megveszek, és kihívok egy villanyszerelőt, akkor ő meg tudja építeni a védelmet? Nem olyan megoldást szeretnék, amihez még az elmű engedélye is kellhet.
Ertem. Sajnos Magyarorszagon nekem volt rengeteg rossz tapasztalat. :( Bar megjegyzem itt nagyon mas a webshopok es boltok hozzaallasa. Tapasztalatom a termekrol sajnos nekem sincs.
Az a helyzet, hogy pár éve kiprobáltam egy olyan 70e ft-os kategóriát. Mindenhol jelzett, nem lehetett megállapitani semmit a gyakorlatban. Kisebb vita után visszavették.
Igen Igen nem egy Profi muszer :) En sem ezt hasznalom de egy atlagos barkacsolonak vagy kis!iparosnak szerintem teljesen jo.
Megjegyzem tapasztalatom nincs vele itt nalunk 450euro ennyiert kicsit sokkalom. Inkabb maradok az en muszeremnel (Fluke 1653b) Ez sem egy tul profi gep de amire nem kell teljesen megfelelo. Szep estet mindenkinek.
Pont most nézelödöm ilyesmi után. A feladat, hogy áramtalanitás nélkül állapitsam meg 9 üzlet dugalj+világitás áramkörének kismegszakitóit, hogy ki merre megy::--))
Szia! Ugy néz ki siker:) Szétdobtam a kapcsolót,kapott 1 - 2 másik alkatrészt pl.rugót és belőttem.Egy alatt kapcsol valamivel és 2,2 b ki.Mostanáig nincs vele probi.
Nekem is műxött minden róla,csak a kapcsoló nem szeretett kikapcsolni.Állandóan le kellett mennem az alagsorba megütögetni a kapcsolót,ebből lett elegem.Elkezdtem csavargatni és egyre roszabb lett.
Ebbe a hidroforba nem kell nyomás csinál a szívatyú .
Nekem most 1 50 cm-es 130-as cső a hidroforr előzőleg 1 120 literes villanybojler (ez a MÉH telepről lett beszerezve) volt az aknában csak 20 év után kilyúkadt .
Ezen semmi átalakítás nem volt csak a felső részére lett hegeszve 1 1/2 cső darab a Ganzos nyomáskapcsoló részére.
Szerintem felesleges mert az autómata mosógépet igy is szépen viszi és a gáz víz mellegítők is mükődnek már 0,8 b-tól ,másik kevesebszer kell szimeringezni vagy a műszén betétett cserélni szívatyúban .
Nekem Kb. 15 évig csak 1-1,5 b -on mükődőtt a szívatyú 1 lépcsős Baja sanos le éget (bel víz elmerült) de ennyi idő alatt 3 x kellet feltőtetni a tengely a szimering alatt .
Már tőbb mint 2 éve 1 Corás van ( ami 6000 Ft.volt) fen napi használat ez látja el a lakást
Ezek a nyomás kapcsolók 08 nál be-2,2 b-nál ki a nagy rúgó állitaj a nyomást a kicsi a nyomás külömbséget (hogy milyen sürün kapcsoljon ebben a tartományban.
A membrán fölöt van1 rúd rajta rúgó a fölöt menetes csavar azon átmegy a rúd 1 kis tartót csinálj amire rá fér 1 mirókapcsoló ezt ted a rúd főlé és megvan oldva a kapcsolás .
Ha nem férbe a nyomás kapcsoló dobozába de van himbája ami a nyomás hatására le fel mozog akkor az elöbb írt tartót alá ted és csavarozd le az alapjára így megmarad a nyomás állítási lehetöség kb. 5 literre fog kapcsolni .
Másik megoldás szedd szét a kapcsolót és minden csatalkozási pontott csiszólj meg mert egészen kis oxidáció is meg szoritja a tengely és olajozd meg (a nedvesség minden hova behatol) magyarúl megrozsdál.
Na szóval,nem sikerül beállítanom a nyomást a kapcsolóval,ami rajta van.Annyit elértem,h 2,2 b-nál kikapcsol,viszont be már csak akkor ha egészen leesik a nyomás,alig csordogál. A 2 csavart már jól eltekergettem.
A vastagabb rugó és véknyabb a kapcsolóban,melyik mit állítana?
Idén költöztünk új házba és a telken átmegy a villanyvezeték a szomszédos telken álló villanyoszlophoz. Egy fenyőfa viszont elég jól belenőtt a vezetékbe (nem szigetelt 4 drót négyzet alakú távtartóval középen).
Meg lehet oldani az áramtalanítást a fa kivágásának idejére? Mi a menete? Kell fizetnem érte?
Ha úgy találja a szolgáltató hogy nincs meg a légvezeték kereszt metszete úgy azt saját kölcségén cseréli.
Esetleg ha elő írja a földkábeles bekötést akkor az oszlop tövétől 14 méter ig ő állja a kábelt és ennek fektetését is ők végzik .
Amennyiben légvezetékről földkábelesre akkar áttérni úgy a kölcség teljes egészében a szolgálatót terheli ( fogószekrény bele a kötőelemek ennek kivitelezése )
Te tudod, de ha valaki nem kapcsolja le a villanyt, akkor nem fog menni a ventilátor, ellenben a villany az világít fölöslegesen. És ez 10-ből 8-szor így lesz, mert aki kimegy, az nagyívben leszarja hogy mit hagy maga után. Amit felkínáltam neked, az teljesen automata.
Vessük össze mennyivel jössz ki olcsóbban
Váltókapcsolós:
1db időrelé
1db relé
1db kiselosztó
1db váltókapcsoló
Mozgásérzékelős:
1db időrelé
1db relé
1db kiselosztó
1db mozgásérzékelő
Vagyis megspórolod a mozgásérzékelő, és a váltókapcsoló közötti 1000ft-ot. Nem egy nagy lóvé! :-)
Mindenféle infó és úrlap ott van az EON oldalán az áram dolgok alatt
EON nagyon forszirozza a földkábeles kivitelt
"Előrhatja-e az elosztói engedélyes a csatlakozóvezeték földkábeles kivitelét? c. Előírhatja, ha a szabadvezeték-hálózat földkábel-hálózattá történı átépítése tervezett."
Tehát ha azt mondja hogy a méretlen légkábel vékony, előfordúlhat a földkábel kivitelezés
Ismerettségi körömben, tartozás miatt, levágták a légkábelt és csak földkábellel köthették vissza. De ez más eset, mert új bekötésnek számitott az idő miatt
Váltó kapcsoló+időrelé lesz a megoldás. Még az időrelé után teszek még egy relét, hogy az vigye a motor áramát. Ez tűnik a legolcsóbbnak és a legjobban megfelelőnek. Még1X kösz!
Mi értelme lenne ilyen kütyüt venni, ha 50 méter elektromos kábelezés is kell hozzá? Párat ebből is kipróbáltam, volt ami működött, de sokat ne várjunk tőle.
Az Aldi árul olyan vezetékes rútert amit a lakásban be kell dugni a konnektorba és bárhol a lakásban a másik egységet szintén bedugod a konnektorba onan leválasza jelet röviden a lakás villamos hálozatát használja utp kábel helyet de csak azonos fázison üzemel. Igy bármilyen hoszabitót át húzol a szomszédba ahoz csatlakozatod a rútert és már lehet is használni.
Etz a rendszer úgy emlékszem hogy 15 darabig lehet bőviteni.
De az interneten más cég is árul ilyen terméket 10.000 Ft. alatt.
Jó nak jó a merev is de egy 21 -es cső be elég behúzni 3 szálat főleg ha van rajta 1-2 könyök-iv. Viszont a szolgáltató csak hajlékony réz vezetékkel csinál bekőtést ezt a vezetéket általában méterre is lehet venni. Új bekőtésnél elő is irja az A 0 -ás fogadó szekrényt ebbe megfelelő fővezetéki sorkapcsot ebbe kőti a szerelő a bejővő lég vagy föld kábelt innen már hajlékony vezékkel kőtnek az órára
2. kérdés a spot izzót a lámpába 1 kerek acél rúgó tarja ben
Az UTP káábel amit belinkeltem az UV álló fém feszítőszálas.
Az nem tudom, hogy ami a műhely tetején van tetőtartó az elvileg nem az émász tulajdona.
Én csak ezen a tetőtartón szeretnék feszíteni semmi egyebet, de mint mondtam ez egy udvaron van a mi házunkal és nincs kizárva, hogy az émász ettől függetlenül megkérdezi mi az ott :)
Ezt az 50m a fémfeszítős utp kábellel vagy 9000 forintból kijönne mindenestől.
A wifi az húzósabb megoldás, de azt csak a legvégső esetben.
50 méteren wifi? Rendes cuccal nekem kilométerekre is megy, de kb. 25ezer pénzből veszel 2 vízálló kültéri antennát, bedugod, megy, jó idő. UTPvel ha ÉMÁSZos helyen húzod engedély nélkü, akkor első körben jó eséllyel lebasszák (ha észreveszik), második körben kültéri/UV álló kell, ami nem olcsó. Két külön villannyal ellátott épület közt amúgy is okosan kell megoldani és legjobb lenne az optika. Ami szintén kültéri, vagy becsövezni. Optika alapban olcsó, ekkora szál készre szerelve van vagy 20ezer pénz, a két végberendezés még 10-20ezer/végpont. Ki kell találni. Én biztos wifiznék, közepes otthoni, vagy rendes cuccal.
A nagy kérdés az, hogy én ezt az UTP kábelt a műhely tetején az ÉMÁSZ tetőtartójához kellene rögzítenem az egyik végét, így elég magasan lenne ahhoz a kamaionok békében elférjenek alatta, de vajon én használhatom a tetőtartót nem villanykábel rögzítéshez ?
Köszi a válaszokat. További kérdés: fürdőszobába van gk menyezetb beépitett lámpatestes megoldás? Általában ezek IP 20 asok. Vagy legyen valahol egy trafó és 12Vról már jók ezek is?
Másik kérdés, hogy nézegettem ilyen lámpatesteket és nem nagyon értem mi rögziti az izzót és a a foglalatot. A lámpatest maga gyakorlatilag egy karima, amit rugók fognak a gkhoz, na de az izzót mihez fogatom? Csak úgy lötyög benne? Láttam olyat is, amelyben volt egy fémpánt az izzónak, de az már drágább volt 3000 pénz körül.
EON csak abban az esetben maradhat a régi helyén az óra és nem kell semmit sem csinálni vele (a dobozzal) ha a bejővő fővezetéket nem kell cserélniük, így három kimeneteled lehet:
- semmit sem kell cserélni vezetéket sem, sima papírozás
- cserélni kell az elmenőt a régi doboz marad csak a vezeték kerül cserére és papírozás
- a fővezeték cserére kerül sor, új tetőtartó cső és a ház oldalán a bejárati ajtóhoz vagy kitről utcáról látható helyen, ha nem belterület van az ingatlan, illetve a műszaki ügyintézés vezeték cserét ír ki, .
- fent de belterület és a szolgáltató légvezeték cserét csinál csak.
- földkábelet írnak elő, akkor kerítésvonalban földkábeles mérő szekrény onnan mehet légkábel vagy földkábel ha szerencséd van és a saját oszlop pont a kerítésnél van az felhasználható.
De ezt a helyi szokásokat jobban ismerő regisztrált szerelő az összes lehetséges verziót elmondja neked ha van normális információja éppen mi a hasfájása a helyi műszakiaknak.
Összeg:
- lesz a szolgáltató részéről kiszállási díj amikor bővítenek.
- lesz anyag ami áll vezetékből, dobozból, csőből stb. a doboz eon-nál sokszor adott
- lesz reg szerelő munkadíjja
de helyi reg szerelő megmondja.
A szolgáltatóhoz bemész és kérsz egy gazdasági tájékoztatót abban minden benne van elvileg, kívéve reg.szerelő költsége.
Nem kell a mérőhelyet át építeni a mért főveteték első dobozáig behúzzod a 16 MKH , és amikor az órán cserélik a kis megszakítót egyszerűen behúzzátok az új mért fővezetéket és ezt kötik be az órába és ennyi .
Másik megoldás az óraszekrény felső sarkán átfúrni a falat itt bevezetni az új mért fővezetéket erre gégecsővet húzni a vezeték végére már rátenni az érvéghüvelyt, ezt köti a szolgáltató munkatársa az órába a gulmann tápla alá .
A regisztrált szerelő alá irja a papirokat hogy a szabványnak megfelel a lakás hálozata, és kéri a teljesitmény nővelést 32 Amperre .
Csak új bekötésnél , vagy annak minősülőnél, kell kábeles csatlakozás
Mivel mindent felújitasz, nyilván hozzá kell nyúlni a mérőhöz is, akkor meg valamilyen fajta szabvány szerint plombálható szekrénybe kell átépiteni. Ehhez regisztrált szerelő kell
Bővitést kéred 32A-re, reg.szerelő meg lecseréli pl. Hensel szekrényre az óra tokozását a régi helyen és annyi. Pecsételést meg megkéred a szolgáltatótol
Hogy ma ez mennyi, nem tudom. Szekrény 10-15ezer, munkadíjra majd mondank itt egy árat
Kábeles új bekötésnek minősülő munka brutto 150-170ezer volt. Lábakon álló mérőszekrény az oszlop tövében, kábel kb. 10m a ház főelosztójáig
Tehát nem érdekes hogy a ház fala hol van
Részletében nem tudom hogy az összes kábelt a szolgáltató adta, vagy csak a mérőhelyig
Adva van egy elég régi házacska, amiben korszerűsíteném a villamos hálózatot. 2 szoba, konyha, fürdő, előszoba.
Az óra még faszekrényben van a házban. Gondolom ezt cserélni kell. Olyat is hallottam már, hogy mostmár inkább a kerítésnél lévő órát favorizálja az eon.
Minden kábel cserélve lesz a házban, és bővítés is lesz 10A-ról 32A-ra.
A kérdéseim:
- Csak kerítéshez lehet órát tenni? (Nincs a kerítéssen párhuzamos házfal a kerítés közelében.)
- A földkábeles bekötés mennyivel drágítja az árat, ha a kerítéstől 1m-re van a villanyoszlop, és a kerítésen belül akár lehetne az új óraszekrény.
Mozgás érzékelővel vigyázni! mert nem mindegyik tud tartóssan jelenlétet is érzékelni és lehet hogy a cigis le gugol a sarokban és békésen szívja a dohányt, aztán elsőtétúl minden és elindul a venti szegény meg lenyeli a csikket :)
A jó megoldás, ledobni a kapcsolót, és feltenni egy mozgásérzékelőt. A mozgásérzékelő vezérli a lámpát, meg egy relét ami tiltja a ventilátort. Mikor a lámpa elalszik, a telé tápot ad a finder 82.01.0.240.0000-nak, ami a beállított ideig működteti a ventilátort. Ha valaki belép, ventilátor leáll, villany felkapcsol. Teljesen automata, anyag 20 000.
Igen, ez jó ötletnek tűnik, csak kellene vmi relé ami egy idő után elenged, hogy ne mennyen órákig.
Nemtudom, hogy a lépcsőházi automata működik-e úgy, hogy állandóan be van nyomva (jelen esetben kapcsolva) a kapcsoló. De azt hiszem, hogy ilyenkor "lépcsőház takarítás"-ra kapcsol és állandóan ég. Szóval nembiztos, hogy jó lenne.
Nekem is meg kellene oldanom egy szellőzőventilátorral kapcsolatos kérdést.
Adott egy zárt 4X4 méteres "dohányzó helyiség". Elvileg nem lehetne, de van....
Úgy kellene megoldani a szellőzést, hogy:
Bemennek-->Felkapcsolják a lámpát-->Elszívják a cigit-->Kifele lekapcsolják a lámpát, és itt be kellene kapcsolni egy szellőzőventit, ami utánnuk kiszívja a füstöt.
-Cigizés közben nem mehet a venti, mert hangos, huzatos.
-A cigizés/beszélgetés ideje változó, tehát időre sem kapcsolhat a venti.
-Nem fognak kifele menet még egy kapcsolót megnyomni. (lépcsőházi automata kilőve)
-A ventillátor adott, nem akarják kicserélni csendesebbre. (ipari tyúkólszellőztető ventillátor).
Akkor közelítsük meg máshogy, mert ez így nekem túl bonyolult :-)
Intertechno gyártmányok között találtam ITL-1000-es univerzális rádiós cuccot, ami tud 2-15 percre lekapcsolást is, ez mondjuk egy YWT-8500-as kapcsolóval megfelelő lehet nekem?
Illetve tudtok esetleg más gyártmányt ha igen, mert eddig nem találtam helyet ahol ezt meglehetne venni, rendelni. (kopp-ban találtam a conradban, de az kicsit drágának tűnik)
Rengeteg RF-es eszköz van, pl. a képen látható intertechno. Ő 16 eszközt tud kapcsolni, és még időprogramokat is tudsz írni bele, így kiválthatod az időzítős dugaljadat is.
Szeretném megoldani hogy a cirkotol induló melegvízforgató rendszert a házból tudjam távvezérelve 10-15 percre elindítani alkalmanként.
Miket kéne hozzá venni hogy ez sikeresen működjön.
Mellékelek egy kis rajzszerűséget is az elrendezésről.
A kazánházban van a cirkó, és alatta a bojler, és közvetlen utána van rákötve a keringtetőszivattyú ami jelenleg időzítőkapcsolós konnektorba van bedugva (ez jó lenne ha megmaradna, e mellé kellene még az alkalmi indítás)
Az előszobába kéne távirányítást megejteni. Alkalmanként kb 10 percet kéne működnie a szivattyúnak, és jó lenne ha mindez 1 gombnyomásra működne.
Sziasztok. Egy kérdésem lenne hátha valaki még józan:-)
Kilátásban van egy üvegházba való ipari hőlégfúvó. Az áramfelvétele aggaszt, 3x43A
Ott a 380-as dugalj azt látom, de milyen átmérőjű kábel bír el ekkora áramfelvételt? Nyilván nem a "kötéstől" egy méterre lenne elhelyezve. Egyáltalán milyen kötés az ami ezt elbírja?
Igazából ki lesz iktatva az egyik lámpa ami egy képet hivatott megvilágítani és az elosztódobozba bár visszahúztam levágtam, legszigeteltem a lámpához vezető vezetékeket, de gondoltom a biztos az, ha inkább ki is iktatom őket.
Mondjuk a fekete vezeték megy tovább egy másik dobozba valahova.
"Az előtételektronika ugye benne van a világitótestben magában?"
A 230V-os LED-es fényforrásokba igen. Azokat csak be kell csavarni a hagyományos izzó helyére és már világít is.
A LED szalagok viszont 12V-osak, csak előtét ellenállások vannak a LED-ekkel sorban, ezekhez külön 12V DC tápegység kell ha 230V-ról akarod üzemeltetni.
"Ha egy led kimegy, az mit jelent pontosan, szakadás lesz, zárlat, vagy ugyanannyi feszültség esik rajta, csak hő formában adja le a teljesitményt?"
A hitványabb (olcsóbb) 230V-os "LED izzókban" sok LED csoportokban sorba van kötve, és a csoportok párhuzamosan vannak kapcsolva. Ami nekem tönkrement eddig abban 60 LED volt (E14, 230v 3W) 30-30 darab LED sorba kötve.
Ha egy LED megszakad, akkor abban a csoportban, amelyikben a szakadt LED van elalszik. Az enyémnél ez úgy nézett ki, hogy nem pusztán elaludt a fele (30 LED) hanem először vibrálni kezdett, majd pár nap mulva végleg kialudt. Több példány is így halt meg.
Ha az előtétnek lesz baja, akkor az egész kialszik.
"Melyik világitástipus dimmelhető jól és ahhoz milyen szerelvények kellenek?"
Ezzel még nem foglalkoztam de gondolom ez a képesség fel van tüntetve rajta. Olyan LED szalag előtéttel viszont már találkoztam ami dimmelős (tehát em dimmelhető, hanem maga az előtét dimmel). De mivel 12V-os, a rákapcsolt feszültséggel házi megoldással is könnyen kivitelezhető egy dimmer.
A képen egyértelműen látható, hogy ez egy teljesítmény mágneskapcsoló. Ebből kifolyólag igen valószínű, hogy rendelkezik három darab záró típusú, nagy teljesítmény kapcsolására alkalmas érintkezővel.
Mivel Benoe77 azt írta, hogy alul-felül 4-4 kivezetése van, azt kell feltételeznem, hogy ebből 3-3 kivezetés az említett 3 fázis érintkező 6 kivezetése, a maradék kettő pedig a behúzó tekercsé.
Ebből pedig az következik, hogy ennek a mágneskapcsolónak nincsen segéd érintkezője, ami nyitó érintkező lehetne.
Az nem lehetetlen ugyan, hogy a nagy áramú érintkezők nyitó érintkezők, mert technikailag kivitelezhető, de ha van is ilyen, az annyira ritka, hogy kellően nagy biztonsággal lehet feltételezni hogy a szóban forgó mágneskapcsolónak összesen csak 3 záró érintkezője van.
A mágneskapcsolók jellemzően "szembe" kapcsolnak. Ha úgy tartod hogy a kivezetései alul és felül vannak, akkor a bal alsót zárja össze a bal felsővel, a középső alsót a középső felsővel, a jobb alsót a jobb felsővel (itt csak az érintkező kivezetéseket kell figyelembe venni a tekercskivezetést természetesen nem).
A kettes számút (nem kérdezem miért azt :) ) hogy kell értelmezni? Alul és felül balról a második között kapcsol, vagy esetleg felül az első kettő között? Vagy mérjem ki?
Örömmel üdvözöljük abból az alkalomból, hogy megvásárolta termékünket. Ön jól döntött.
Több éves kutató fejlesztő munkával fejlesztettük ki ezt a csúcs tudású készüléket, mely jó néhány paraméterében egyedülálló, messze megelőzve a versenytársakat. A nagy teljesítményű, legkorszerűbb mikroprocesszor és a hozzá kapcsolódó egyedülálló szoftver lehetővé teszi szakszerű helykiválasztás és felszerelés esetén hogy a készülék ára a fűtési költség megtakarításból néhány hónap alatt megtérüljön.
Műszaki adatok:
¾ Kettős szigetelés
¾ Névleges feszültség: 230 V AC
¾ Max. kapcsolt áram: 2 (2) A AC
¾ Biztosító betét: 2 AN
¾ Érzékenység: 0,2 °C
(A be- és a kikapcsolás közti hőfok különbség)
¾ Pontosság: 0,1 °C
(A felszerelési hely erősen befolyásolja a pontosságot, de a készülék nagy előnye, hogy a felszerelés után, kivárva az egy óra hőkiegyenlítődést, a hőmérője könnyedén szoftverből az adott helyhez kalibrálható. Mi gyárilag közepes értékre állítjuk a hőmérőt.)
¾ Áramellátás: a saját belső tápegységéből, hálózatról
¾ Áramszünet elleni védelem: teljesen védett
(A program és az összes adat nemfelejtő memóriában van, az óra folyamatos működéséről egy feltöltött kondenzátor legalább 12 órán keresztül gondoskodik.)
¾ Bekötés: három vagy négy vezetékes rendszerben. Hagyományos kazánoknál, szivattyúknál ahol a kapcsolt fázis végzi a vezérlést, három vezeték ér szükséges a bekötéshez ( 2 kapcsolt fázis; L¯ fázis be, N¯ nulla be). Elektronikus kazánoknál ahol a vezérlést független relékontaktus végzi, négy vezeték ér szükséges a bekötéshez. Ekkor a gyárilag behelyezett [ 3 - 4 hidat távolítsák el (1 relé kimenet klímához; 2 relé kimenet kazánhoz; 3 relé bemenet; 4 fázis; L¯ fázis bemenet; N¯ nulla bemenet.) Klímaberendezések vezérlésénél is távolítsák el a [ 3 - 4 hidat (N¯ nulla; L¯ fázis; a 3 és 1 független nyitó relékontaktus vezérli a klímaberendezést.)
Nagyon fontos: A készüléknek a teljes fűtési idény alatt FOLYAMATOSAN áram alatt kell lennie!
¾ Bekötővezeték: max 1,5 mm2 keresztmetszetű, kizárólag réz. Max. blankolási hossz 6 mm. Többszálas vezetéket kizárólag érvéghüvellyel ellátva szabad csatlakoztatni.
A termosztátnak kell 230V a működéséhez. A fázist kapcsolja egy vezérlőszálra. Van külön relékontaktus is, viszont a falban csak 3 eres vezeték van, máshonnan (falon kívülről) meg nem akarom oda vezetni az áramot. Ezért gondoltam, hogy a termosztát oldalán kapcsolt fázissal a kazán oldalán meg relével oldom meg a Renova kazán vezérlését.
Segítséget szeretnék kérni egy mágneskapcsoló bekötésében:
BBC B1029
Fűtés vezérléshez kellene, a 230V-os termosztát ezen keresztül vezérelné a kazánt (ahol nem szabad semmilyen elektromos feszültséget a kapocslécre csatlakoztatni)
Alul felül 4-4 kivezetése van, ha tudjátok melyik mi, kérlek írjátok meg.
"Persze van normális, kapcsoló üzemű, áramgenerátoros előtéttel gyártott is, ami nem villog, nincs sorbakötve az összes LED és a várható élettartama is nagyobb, de az ára is ennek megfelelő drágább a drágábbnál)."
Sajnos LÓF@ßT, ugyanolyan hitvány az ilyen is. Volt, 72 ledes, hetente egy led kialudt belőle, 4 hónap után fele maradt, de éljen, hogy nem egyszerre mind, csak hülyén nézett ki foghíjasan
"Ezek szerint ma már csak led ben érdemes gondolkodni lakásvilágitásban?"
Szerintem szó sincs róla.
Tapasztalataim szerint a LED nem térül meg. A kompakt fényforrásokkal szemben a fogyasztásuk alig jobb, az áruk a sokszorosa. Az ígért tízezer, vagy több tízezer üzemóra élettartamat jellemzően nem érik el (ha túléli a pár ezer órát, az már figyelemre méltó). Így nincs megtérülés. Irgalmatlanul villognak.
Jellemzően főleg a kínai mérnökök agyszüleményeire jellemző mindez, ahol az előtét egy kondenzátorból ellenállásból és egy diódából áll és az összes LED sorba van kötve.
(A "luxuskivitelben" a dióda helyett dióda híd van)
Persze van normális, kapcsoló üzemű, áramgenerátoros előtéttel gyártott is, ami nem villog, nincs sorbakötve az összes LED és a várható élettartama is nagyobb, de az ára is ennek megfelelő drágább a drágábbnál).
Érdemes ledben gondolkozni. Mélysugárzó alatt nemtudom pontosan mit értesz. 2 fontos adatot kell megnézni a fényforrásnál:fényáram: lumenben van megadva. sugárzási szög fokban van megadva.
Kérdésem, hogy földelésnek való csatlakozást nem látok, ekkor a most meglévő foglalatnál lévő (most sincs föld bekötve sehova) sárga-zöld földvezetéket sehova ne kössem?
Bocsássál meg,hol láttad hogy javasolom neki? :-))
Természetesen ha javaslom,akkor azt leírom,hogy elsőnek kapcsolja le a kapcsolót,majd ellenőrizze hogy a kapcsoló feszültségmentesítette-e a lámpatestet,és ha azt észleli ahogy továbbra is ott a fázis a foglalat érintkezőjén akkor menjen a lakásköri elosztóhoz,kapcsolja le az áramköri kismegszakítót,majd újra ellenőrizze a foglalatot hogy megszünt-e a feszültségalatti állapot.
Ha láttál volna közelről jelfogót, akkor ilyen butaságot nem kérdezel.
De szívesen elmagyarázom, a négy érintkezőből mindig lesz egy olyan, amelyik először bont, aztán olyan is, amely másodszor, sőt egy olyan is, amelyik utoljára. Na, ez lesz az, amelyik először fog elégni, és akkor már csak három marad, melyek ugyanezen szituáció miatt előbb utóbb megsemmisülnek. Esetleg kérdezd meg a postásokat, akiknek munkaköri kötelességük volt a jelfogók jusztírozása. Ők tudnak mesélni
Azért nem jó megoldás a párhuzamosítás, mert mindig az az érintkező veszi fel a kikapcsoláskor keletkező ívet, amelyik egy picivel később bont (mikrosecundumokról van szó).
Ha induktív fogyasztót akarsz vele kapcsoltatni, akkor pedig a relatív kapcsolható áram 1/5-ét kell számítani.
Mivel itt minimális áramerősségről van szó, nyugodtan összetekerheted a vezetékekekt és bedughatod a sorkapocsba, csak érzéssel húzd meg a csavart, hogy ne vágja le a drótokat.
Tegnap este (Szenteste, mikor máskor?) kiégett a villanykörte a mellékhelyiségben. Ez még önmagában nem volt gyanús, de nem sokkal utána a helyére berakott égő is kiégett. És ennek a közepén a kis üveg rudacska teteje, mintha meg lenne olvadva. És a fémszál is el van szakadva természetesen. Most már arra gyanakszunk, hogy a foglalattal lehet valami gond. De hogy alakul ez ki így magától, és mi lehet vele a probléma? Látszólag nincs semmi gond vele, szemre nem látszik benne olvadás vagy zárlat.
Csupaszítsd le a két vezetéket vagy 3cm hosszan, csavard össze, és kösd be a sorkapocsba. Ha van eszközöd hozzá, akkor forraszd meg, ha nincs akkor ne. Ennyi.
Mivel ez egy csillár,ennél lehetőség van arra,hogy egy kétáramkörös (105-ös) kapcsolóval variálhasd a fényforrások kapcsolását.
De.
Mivel Neked csak 1db kapcsolószálad van,így összefogod a feketét a barnával a sorkapocsban,és egyszerre fognak kapcsoláskor világítani a fényforrásaid.
Ööööö nem tisztem Fáziscerka védése,de "most" is volt alapja annak amit írt :-))
Üdv. Lenne egy kérdésem. Adva van egy négy váltóérintkezős relé, érintkezőnként 5A terhelhetőéggel. Nekem 7-8 ampert kellene kapcsolnom. Ha mind a négy érintkezőre bekötném a feszültséget, akkor vajon eloszlana az érintkezőkön a terhelés? Mert akkor így elég lenne ez a relé, nem kellene nagyobbat vennem.
Véleményem szerint azért kaptál olyan választ amilyet, mert az általad feltett kérdésben messze nem volt elegendő információ ahoz, hogy normálisan (és főleg pontosan) válaszolni lehessen.
Állítólag nem helyes dolog leforrasztani a kötéseket, mert állítólag ha túlhevül, akkor éppen a forraszanyag tud tüzet okozni.
A forrasztóon kb. 270 C fokon olvad meg. Nem hinném, hogy ezt a hőfokot eléri egy csatlakozó.
Én is leforrasztottam 15 évvel ezelőtt itthon a kötéseimet, jó hosszan hagyva az összecsavart réz ereket. Hát nem tudom... De nekem semmi bajom vele. Szerintem családi háznál elfogdható. De nyilván, ha extrém fogyasztót dugnék a konnektorba, arra más előírások alkalmazandók. Lásd: villanyboyler. De ez más téma, mint tudjuk.
Néztem ezt az oldalt is. Csak nem értem, ha a kábel bírja 16A-t (réz, A csop., de B és C mégtöbb amper), akkor miért korlátozzák 10A-re? Miért nem mondják, hogy ebben az esetben 13A v. 16A kismegszakító kell oda. A táblázatban is van alu és réz, 13-tól 22A terhelhetőséggel. Erre rávágják egységesen a 10A-es biztosítékot. Ez az egységesítés műszakilag nehezen magyarázható, ezért nem értem én sem.
Amúgy alapvetően ideiglenes világításhoz megy a 3x1,5-es ott nem lesz 16A. De nem kizárt, hogy szintén ideiglenesen dugalj is kerül rá.
Azért megnézném, hogy 2,5-t kötsz be egy háznyi dugaljba. Gerincet meg kell húzni 2,5-el, a dugaljakhoz pedig 1,5 és akkor be is lehet őket kötni normálisan és terhelésügyileg is jó lesz.
Aszongya a szakkönyvem, hogy 1,5mm2-es vezeték a szigeteléstől függően (fel van sorolva) 13,5 - 26A-rel terhelhető.
Azt nem tudom, hogy a 3x1,5mm2-es MBCu kábelem szigetelése melyik csoportba tartozik. Amit tudni szeretnék, hogy 16A-es kismegszakító után kötve a kábel valóban terhelhető 16A-rel gond nélkül?
Hat, nem jutott eszembe nekem sem, hogy azon fazis van. Igazabol gondolom a kenyszer szulte megoldas, mert kell a nulla, kell egy kapcsolt fazis a kapcsolorol es kell egy direkt fazis a ventillatornak (a kapcsolo felkapcsolasa inditja, majd a kapcsolo lekapcsolasa utan meg megy egy elore beallitott ertekig, s gondolom ehhez kell a direkt fazis). Valszleg nem maradt mas szin neki. En meg nem gondolkoztam, de a tanulsag megvolt.
Megnyomod a test gombot, ami utána van hálózat, ott "elmegy a villany", lehet újra beállítani az áramkimaradás-védelemmel nem rendelkező készülékek óráit.
Igazabol ezen gondolkodtam mar, hogy nem sikerult-e a nullat is megfogni. Elvileg nem, de nem tudom teljesen biztosan. A fi rele teszt pontosan mit csinal? Kell hozza szakmeber vagy csak be kell nyomni a teszt gombot a relen? Illetve ha en is meg tudom csinalni, akkor mit kell latni, ha minden rendben? Koszonettel: emts
30mA-es a fi rele. Mostanaban sok atalakitas volt, mert egy csapat eloszor tulfeszvedelmet epitett be, s megcsinaltak a tobbszintu villamvedelmet, illetve bekerult egy masik fi rele az udvari kiallasokhoz, mert paras, taknyos idoben neha leoldott, s igy nem lesz az egesz haz aram nelkul. Elmeletileg mindez nem erintette az eredeti fi relet, de a gyakorlatban a kabeleket atkotottek es athelyeztek, remelem jol. Bar nem tudom, mit lehetne vele elrontani, plane, ha szakember csinalta (es nem az volt a cel, h a legolcsobb legyen, bar lett volna helye a penznek). Koszonom a segitseget.
No.. ilyet még nem szenvedtem, kiszaladtam a villszerboltba, vettem egy másik keresztet és lőn világosság :)
Kíváncsiságból szétszedtem a másikat, hát persze, hogy az egyik billenő rugós érintkezője alatt egy anyaghibás lemez volt (fele volt meg) és nem érintkezett. Már azt hittem, hogy velem van baj.
Minden esetre köszönöm a segítséget.
Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok Neked és minden fórumlakónak :)
Igen, a műszerrel szerettem volna rámérni, csak bent felejtettem a telephelyen és idén már senki nem lesz bent :(
Egy prodax classic keresztkepcsolóról van szó, első bekötésnél "L"-hez kötöttem az egyik oldali párosított váltószálat a vele szemben lévő kis háromszög, elmenő jelöléshez a párosítottját. Ugyan így jártam el a másik oldal párosítottjával, "L" az egyik és párosítittja az elmenő. Mivel így nem működött, mindkét párosítottat bekötöttem egymás mellé, de úgy annyit sem csinált, mint előtte.
Melyik két pont között zárodott az áram, fázis, és fal, vagy fázis és vizcső. Akkor illett volna leoldania. Ha fázis, és a ventilátor nullája között csapott meg akkor nem old le. Teszt gombbal illik 1-3 havonta ellenörizni.
lenne egy kerdesem, hatha tudna valaki segiteni. A hazban ujra lett vezetekelve minden a kozelmultban szakember altal. Aztan mas szakemberek meg kesobb hozzanyultak (mert az elozo nem ert ra es be kellett tenni egy masodik fi relet). Tegnap ki kellett cserelni egy furdoszobai elszivo ventillatort (idozitett, azaz megy a direkt fazis es egy kapcsolt fazis ra). Ez volt az elso szereles (meg az utolso is), jol elfelejtettem, hogy itt 2 fazis megy be (kapcsolt es direkt), s a direkt fazis a zold-sarga vezeteken volt kotve, s ezt sikerult megfogni, s meg is razott rendesen. A fi relenek ilyenkor nem kellett volna leoldania? Ki akarnek hivni szerelot, csak gondoltam, megkerdezem, hogy en tudom-e rosszul. Koszonom szepen
Kötöttem ma egy váltókapcsolást, közte egy kereszt kapcsolóval, de csak az egyik felével akart működni a világítás. Próbáltam átkötni, hátha benéztem a rajzot, de úgy sem volt jó. Kiiktattam a keresztet és rövidre zártam a 2-2 váltószálat 1-1 wago-val. Így működött rendesen a 2 váltó kapcsoló. Létezik, hogy rossz volt a kereszt kapcsoló, (még nem találkoztam gyári hibással) vagy lehet, hogy a kötéseknél szúrtam el valamit?
Ennek a megoldása az, hogy az egész vezérlés egy 24V-os rendszerre épül.
Lehet, meg tudod csinálni, de én ezt tenném:
- vennék egy IP védett kötődobozt
- 24V-os biztonsági trafó
- 24V-os relék
- tömszelencék
- vezeték
- dugvilla
Az UTP kábelen küldöd a 24V-os feszültséget (bár jobb lenne vastagabb vezeték), az vezérli a reléket, amelyek a hálózati feszültséget kapcsolgatja. Ha ügyes vagy kulturáltan kivitelezhető, bár a doboznak van teteje, tehát ez sem létkérdés, csak a helyes, biztonságos szigetelésre kell hangsúlyt fektetni!
És az működőképes, hogy a kazán vezérlőegysége és a beépített keringető közötti vezetékre párhuzamosan kötném a másik keringetőt. Így az új termosztát indítaná a kazánt és a külső keringetőt.
Méterenként van egy-egy sorbakötött szakasz,majd párhuzamosítva a tápon...(1 méterben sorbakötött izzók, majd a végigfuttatott 230 V-os tápra kötve, aztán újra 1 méteres szakasz és így tovább...) Biztonságosan, vízmenetesen, javítani lehetetlen...
Üdv. Van egy kültéri karácsonyi világító dísz. Műanyag csőben apró égők vannak, kb 2cm-en ként ,4m hosszú az egész .És az első 1 méter jól világít ,de utánnak kb 1 m nem világít ,és a maradék 2m megint jól világít.Hogyan tudnám ezt megjavítani? Egyáltalán lehetséges ? És ezek szerint nem sorba van kötve? 230V,82W.
Lenne egy kérdésem: 2000 W-os olajraditort üzemeltethetek-e olyan konnektorról, ahova 1,5-es aluvezetékkel jön az áram? A doboznál fent 2,5-es oldhato WAGO-val oldották meg a kötést.
A termosztátodnál csak az elektronika megy a belehelyezett 2x1,5V-os elemről, a kimeneten egy potenciálmentes kontaktus van ami akár 230Voltot is kapcsolhat. A legtöbb kazán/cirkó 24V-os termosztát kontaktust ad, az elmehet az UTP-n. Ezeket a reléket gyártják 24V-s kivitelben is, nézd meg mi van ráírva, mert lehet, hogy olyan problémáról beszélünk ami nem is létezik :-D
gipszkarton álmenyezetbe milyen világitástechnikai megoldásban lehet gondolkodni? Teljes lakást le kell fedni.
Mekkora rést célszerü hagyni a födém és a gk közé, hogy elférjenek a világitótestek? Azért szeretnék minél nagyobb belmagasságot, tehát valami egészséges kompromisszumot keresek. Jelenlegi terv 5 centi rés.
Biztos örül majd, akit megráz egyszer az utp. Telekomosként sosem feltételezném, hogy abban erősáram megy. Rázta már meg távoli kollégámat ilyen szabálytalan kábel, utána lehet pereskedni, ha belehal.
Kamerásoknál, riasztósoknál teljesen megszokott dolog hogy UTP-n 230V dzsal. Én meg elektromos kaput is láttam ilyenről működni. 2-3 szálat összefognak, az már megvan vagy 0.5ös vezeték. Az nem lényeg, hogy a szigetelését nem erre tervezték, bírja.
Panellakásban lakunk és időszerű lenne a vezetékek cseréje. Az egész lakés MM fallal lett húzva anno, úgyhogy egyelőre a kábelcsatornázás tűnik a legoptimálisabb megoldásnak, a szobákban pedig padlószegély alatt futna a vezeték. A kérdésem az lenne, hogy padlószegély alatt milyen vezetéket célszerű használni? Jó az MCU vagy inkább MBCU? Ilyesmi megoldást szeretnék, mint ami a képen is látszik:
sajnos a másik topikban nem kaptam választ, talán jobban is illik ide:
Termosztátot cserélnék Computherm Q7 RF-re . A rendszerben a termosztátnak együtt kell kapcsolni a kazánt illetve a padló keringető szivattyúját. Jelenleg a kazán mellett van egy relé ebbe fut bele a mostani termosztát 2 szála. Kérdésem, hogy elegendő-e az új termosztát 2 szálát bekötni a régiek helyére vagy bonyolultabb a művelet?
a kék - fehér illetve a zöld - fehér színűek a jelenlegi termosztát vezetékek
"Gondolom ha 2 diódát betesz az ember akkor nem olyan nagy para."
Nem elég az oda!
Gondolom ezek inkább kapcsoló üzemű DC tápegységek, mint hagyományos "trafók".
Az fogja vinni a nagyobb terhelést, amelyiknek nagyobb a kimeneti feszültsége (akár csak pár 100 mV-al). Ha teljesen azonosak (felépítésben, teljesítményben, feszültségben) akkor egyenlően oszlik meg a terhelés, de ha valami eltérés van, akkor nem.
Még olyan kérdésem van, hogy az alábbi esetben, hogyan lehet tömszelencés átvezetést csinálni (piros nyílnál lévő kikönnyítés), amikor ott van a takarólap tartására az a szürke színű kar (sárga nyíl)?
Buzi Henselék, ha a kikönnyítést feljebb vagy lejjebb rakták volna, vagy a kart tették volna feljebb vagy lejjebb, most nem kéne a szopórollert tologatnom.
Fővezetéki sorkapocs, réztömb benne csavarok 2-2 nem lemezes 3 méretben van 4-16 ig 16-35 ig és a felett azszem 75 ig. De a méretek nem biztossak gyártó válogatja.
10mm2-es tömör rézvezető kötéséhez milyen méretű sorkapcsot vagy kötési módot ajánlotok?
Egy szakboltban adtak hozzávalót, de ránézésre nekem nagynak tűnik. A csavar simán elmegy a vezető mellett, ha épp úgy mozdul a vezeték szereléskor. Valami biztosabb, nagyobb felületű kötést szeretnék, mert maximum 32A-nek kell ott folydogálni.
(Engem sosem győztek meg a sorkapcsok a megfelelő érintkező felület biztosításáról)
Csillagpontban 4 led csatlakozás kb 25 fm összesen, 1,5 mcuval behúzva kb 10-15 fm falba, 2 trafó párhuzamosan kötve, ledvezérlő nem veszi a jelet, erősítő nincs, elöző banda telcsije kikapcsolva. Javításra 42+áfa árat adtam, nincs visszajelzés, pedig a párhuzamos trafókötés se fogja sokáig húzni.
Sziasztok. Egy kérdésem lenne hátha valaki még józan:-)
