Ez az egész számolgatás a lednél kicsit körmönfont , ha vesszük azt amit írtál 14A akkor annak legalább 1.5-es vezeték kéne na most hol láttál led szalagon 1,5-es vezetéket a legtöbbön még az 1-est se nagyon éri el egyébként én a 120 cm-es led fénycsőre mértem rá és 0,02A jött ki, többször ismételt mérésről beszélek. Így némi katyvasz van a dologban, én ugyan nem értek a ledekhez használom ezt mert ez a divat de annyi biztos hogy lepróbáltam a sima fénycsövet elektronikával és tökre ugyan annyi a felvétele A-ben mint a led csőnek egy kivétellel, a fénycső 36W-os a led cső meg 18 W-os volt ja és tegyük hozzá hogy ebből kifolyólag a fénycsőnek lux-ban mérve nagyobb volt a fénye is.
Itt lejjebb az olvtárs elmondta a tutit. Valóban 3-as füzérekben van.
Sorba kötve az áram ugye ugyan az lesz 3 esetén is mint egy esetén. A kapocsfesz meg 12V. Ha így számolunk, akkor már jó is, vagyis az összes neten lévő írás rossz!
Egy 60 led/m-es szalag alkotóelemeinek teljesítménye valóban 14W, de egyben már csak annyi amennyit én mértem.
És erről sehol sem olvasni. Vajon hányan méretezik túl a tápokat?
Nem látom hol írják hogy 12 volt kell neki, de gondolom annyiról menne elméletileg.
Igaz csak 0.5V az eltérés ehhez képest, de a ledek igen meredek (nem lineáris) görbén kezdenek el dolgozni, kis feszültség különbség nagy áramváltozást hozhat.
a számgép táp 1 helyre van bekötve csak sok lyukból jön ki. Jól csináltad. DE az a táp 12V-on egyáltalán tudja az általad várt paramétereket? 5V-on simán tudja, de 12V-on nem vagyok ebben biztos.
A LED-ek egymás előtétjei és soros feszültségosztói is egyben egymásnak! 60 db LED-ed van melyek többnyire hármas fürtökbe vannak kötve és van 18 fürtöd! Ha a LED-ek azonos ellenállásúak akkor az 1db-ra számolt teljesítmény szummájának 60/18-t veszi fel a hálózat. Te 14 Ampert számoltál szummának azt osztva 60/18-al 4,2-t kapunk. A 4,18 mérési hiba lehet!
Harom metert a ket vegerol taplalnek es nem UTP-vel. Ez is kavarhatja az aramfelvetelt. Amikor az aramokat merted mind a harom szin maxi fenyerovel ment a 12m-en?
amugy a fizika nem hazudik. Ha a fenyero rendben volt es jol mertel akkor amit mertel annak higyj es ne az adatlapnak.
a tap nem hibas ha meresed szerint a kapocsfeszultsege rendben van.
Hülyét kapok ettől a led sötétségtől, sehol semmi infó. Abba már belenyugodtam, hogy az életben meg nem tudom, hogy a három chip külön-külön hány lument tud, de hogy az áramfelvételt se tudom megmondani az már nagyon gáz.
Van 3 db 3 méteres, ezek külön külön egyik végéről vannak táplálva, egy egy érpár utp-vel ami kb 60 cm hosszú. A negyedik 3 méteres 2 darabból van, az is külön külön táplálva, az egyik szintén 60 cm utp érpár, a másik 360cm utp érpárral. A szalagok végén nem látok halványodást. Lehet a táp a hibás?
A nagy teljesítményű LED szalagokat 5050-es SMD LED-ből készítik. Itt is a méret adja meg a nevet: ez a LED 5,0 x 5,0 mm befoglaló méretű. Természetesen nem csak a LED fizikai mérete nagyobb, hanem a teljesítménye is, illetve a hőkibocsájtása is. Ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy az 5050-es SMD LED belsejében 3 db fénykibocsájtó chip található, így elméletileg 3x akkora fényerejű (és fogyasztású) mint 3528-as társa. Az 5050-es SMD ledek fogyasztása 0,24 Watt / darab (3 chip összesen) ez méterenként 7,2 Wattot jelent."
Edison csak szabadalmaztatott! 9 év pereskedés után!Hans Göbels hamburgi órásmester ízzitott először! Ha igaz? Halála után szerezte meg a szabadalmi jogokat Edison. Addigra két magyar mérnök már wolfram szálat használt, és megalakították a Tungsramot! (Hanaman Ferenc, Just Sándor)
Ja, igazad van. A lámpákat viszont simán ki lehetne onnan hagyni, sztem az nem a húzókapcsolójával működik, vagy kiiktatható abból a körből, és normális itteni izzóval a rendes villanykapcsolóra ráköthető.
Olyan kell ami a 110V/120W -nak megfelelő de 230V-hoz tartozó áramerősséget kibírja, ami itt feleakkora. P=U×I Az általad említett trafó ezt bőven túlteljesíti. 110V-os izzóval nem tökölnék, szerintem az 230V-ot fog kapni, ha még a trafó elől vezeted oda az áramot a mennyezetről. Ha mindenképp ragaszkodsz hozzá, rendelj amerikából, vagy valami lámpamintaboltból, de az előbbi egyszerűbb lehet. Ja, és akkor , ha a trafó után lesznek a lámpák is, akkor azoknak a teljesítményét is kalkuláld hozzá a motollamotoréhoz.
Ha egy amerikai mennyezeti ventillátort akarok felszerelni,ami sac 110V 60Hz műkködik, és sac 120 wattot eszik 3 lámpájával eggyütt akkorelég egy sima 220/110 V (200W)transzformátor hozz? Ha bármi gond történne, a transzformátorral, akkor kiégne a ventillátor? Ha igen mit kellene beiktatni az áramkörbe, hogy ez meg ne történhesseb? Másik kérdésem 110V izót hol lehet kapni itthon (lehetőleg halogénest, vagy ledest)
A rendőrségen többre mennek a fejmagasságban levő, arcot is mutató felvételekkel, mint a fentről készítettel. A négy fenti sarokkamera nem biztos, hogy elég. A legutóbbi otp-s bankrabló akit megsapkáztak pont egy alacsony kamerának köszönhette a vesztét. A korábbi 28 rablásáról készült képekkel szart se értek. (igaz a sapkát se szedték le róla)
Nekem most egy ilyen projektem van az IP-s rögzítőknek két csoportja van a PC kártyás és PC alapú de spéci egyedi kialakítással és valamilyen LINUX alapon saját szoftver. A kártyások hátránya a PC és OS kombó alapból pld csak és kizárólag angol verzióval működik, direkt x nem lehet akármelyik és nem lehet frissíteni stb. nincs GSM támogatás. A gyári megoldások meg nem bővíthetők és sok esetben csak a saját és azon belül is néhány kamerával tudják a teljes funkciót. NVR igazából mindegy melyik gyártó nem sok van :) IP rendszerben ami támogatja amit te szeretnél.
A házra ha az kocka minden sarkára egy kamera amik egymást is látják. A minimális ha sarokra kerül de kiemeléssel egy kamera ami látja a következőt, ekkor 4 kamera elég.
a motor indító nyomógombok kétirányúak, van nyitó és záró érintkezőjük, de nem tudom hova akarod beépíteni lehet célszerű lenne tokozattal együtt beszerezni
Akkor azt nem értem, hogy miért gyárt a finder olyan relét direkt a 65-ös dobozba, ami nem működik egy standard nyomóval? Végignéztem a valena sorozatot és egyedül a dupla váltó nyomó tűnik olyannak, ami jó volna ide. Sima nincs.
Biztonásgi kamerarendszerben gondolkodom, az analóg technológiát inkább mellőzném, inkább az IP irányába mennék, persze kábeles, nem wifis. 4-5 kamera kellene, gondolom vmilyen nvr rögzítő merevlemezzel, internetre kötve, okostelefonos elérhetőséggel. Riasztórendszer működik, külső védelemre kellene 20x10es téglalap alakú ingatlan. Elég a ház 2 átelemben lévő sarkára tenni a 2-2 kamerát, vagy minden sarok1, hogy az egyik lássa a másikat?
Ill. milyen márkák azok, amik egyátalán elfogadhatók? Sok a webshop, sok a tanács, nem igazán tudom, mi az ami nem marketing, hanem tényleg segítő szándék.
Azért nem részleteztem, mert a gyári rajz szerint kötöttem.
A boltban kapható nyomó alapértelmezetten zárt kontaktusú? Pl legrand valena sima 1 pólusú nyomó? Ha nem, akkor hogyan kellene bekötni, hogy működjön ezzel a relével?
Adott egy Finder 26-os impulzusrelé. Bekötöttem a gyári papír szerint, tehát a nyomó az N-re van kötve. (Nyómóm nincs még, egyelőre csak a vezetékek összeérintésével próbálkoztam).
Számomra egy kicsit furán működik a dolog: akkor működik jól, ha a vezérlő kontaktus folyamatosan zárt. Amikor megszakítom és újra zárom, akkor vált állapotot. Ennek így kell működnie és egy standard nyomó jó lesz hozzá?
Én arra számítottam, hogy a vezérlő kontaktus nyugalmi állapotban nyitott és ha zárom egy pillanatra, akkor állapotot vált.
0-25 C közötti hőfokon működik. Ezért van, hogy néhol kültéri, néhol nem az: fröccsenő víz és por ellen védett, tehát kitehető, de nyáréjszakákra való :)
Ha a LED-es változatot vetted volna, az -10-től +30-ig megy:
Nálunk a munkahelyen a hagyományos 40 W-s fénycsöveket cserélték ilyenre a mosdóban. Fényt kevesebbet ad, cserébe zavaróan vibrál az induktív előtét miatt :(
Köszi! Minden CFL-lel ezt tapasztaltam a családi házban ahol szeret hideg is lenni, panelban viszont kizárt. Itt minden azonnal világít, a tescós is. OBI-ban sétálva láttam ma olyan lapított CFL-t, aminek két kis GUI-szerű pöcke volt egymástól pár centire. Ez milyen lámpa? Csak azért mer ez is plafonközépre kívánkozik, és szimpatikusnak tűnik, nem lóg be a szoba közepére.
Sziasztok! Kérlek szépen segítsetek nekem. Családi házamhoz vásároltam kültéri világításnak GE Brio lámpákat. A ház falára lettek felszerelve. Egészen addig tökéletesen működtek, míg meg nem jöttek a "mínuszok". Hidegben nagyon nehezen kezdenek egy világítani a lámpák. Fél-egy percig csak villognak és utána kezdenek el folyamatosan világítanak. Amikor enyhébb idő van ismét minden oké. Keresgettem a neten és vannak olyan oldalak ahol kültériként és vannak olyanok ahol beltériként árulják. Mint azt a gyakorlat mutatja ez inkább beltéri konstrukció lesz. Sajnos! A kérdésem az, hogy nincs rá valamilyen házilagos megoldás, hogy hidegben is ugyanúgy működjenek mint enyhe időben? Laikus vagyok! Nem tudom, hogy a fénycső miatt van, hogy nehezen "gyullad" fel, vagy a benne lévő gyújtó nem bírja a hideget. Biztos elvetemült az ötletem, de mondjuk ha a gyújtó okozza a problémát, akkor azt esetleg valahogy házilag leszigeteli?? Vagy felejtsem el és vegyek helyettük KÜLTÉRI lámpatesteket? A válaszokat előre is köszönöm!
kösz a választ én is így gondolnám , de beregiztem valami oldalra már vagy száz éve és időnként küld egy egy infót, a mostaninál visszakérdeztem mert nem volt érthető, az oldalról viszont azt a választ adták , hogy nekem kell befizetnem, ami ökörség hisz pont azért vagyok aam hogy ezt nekelljen észben tartani
Sziasztok. Ez a kérdés ugyan nem ide tartozik de itt azért még tudunk normálisan beszélgetni és azért erre felé sok vállalkozó is megfordul. Január óta sok vas és más építőipari anyagnál is bevezették a fordított ÁFA-t . Kinek van ez irányú tapasztalata, egyáltalán hogy működik egy alanyi adómentes vállalkozónál, eddig nem kellett ÁFA-t fizetni akkor most hogy fog az ilyesmi lezajlani? Vagy marad ebben az esetben minden a régi? Én bruttó fizetek a boltba oszt kész, vagy nettón kapom az árút és akkor hogy fizetem alanyi adómentesen? Egyáltalán van ésszerű megoldás ebben a témában?
Én, azért ilyennel tennék kísérletet: akár a primer, akár a szekunder oldalán a LED-tápnak, sőt az UH-berendezés tápvezetékén (~230V) is próbát tennék:
Én régebben szereltem egy fényező műhelyt. Ott olyan kamra volt, hogy a lámpák a kamrán kívül voltak, és ahova kerültek gyárilag átlátszó volt a kamra.
Azért egy fényező műhelynél fokozott figyelemmel kell lenni! Egyik legfontosabb dolog, milyen a tűzvédelmi besorolása? Milyen zónába kerül szerelvény, világítótest stb...Gondolom nem akartok elszállni a műhellyel együtt!
Hogy milyen fénycsövek vagy lámpák kerülnek be, IP54 védettségű megfelel
Földelés mérésre erősen rákényszeritem a haveromat és majd attol függően szonda, de ha odakerül a sor, megint kutakodnom kell a kiviteli módja után
Fáziskimaradás figyelve lesz a motoroknál, a világitásra meg pont azt irja hogy ha visszajön az áram világitsanak bekapcsolás nélkül
3 fázisra elosztást mint ipari terület a szabvány ugyan előir, de spórolás, úgyhogy marad a póri kétsarkú kapcsoló a háromsarkú helyett Természetesen a helyiségek külön áramkörön
Szia! hanyadik kerület? Amúgy a szabványos kialakítás: Új tetőtartó -/2 colos horganyzott/- Függőlegesen kibélelve 40-es műanyag csővel -szabványos mérőhely- földelőszonda ,a mérő alatt 100x100-as doboz ebben kötve a földelés. Mérőhelytől a lakás felé rézvezeték-elosztótábla FI relé- Ez az áram útja.Ja persze, az új csatlakozó felrakása után:)
Nesze neked fellendülés meg építkezés, és még van a po...on bőr a tv-ben reklámozni hogy mennyire fasza ország vagyunk. A villamos hálózatok eddig se voltak egy zsoké , hihetetlen mit bevállalnak az emberek a nincstelenségben, ezek után már biztos fogok olyannal is találkozni ahol gatya madzag lesz bevezetve, pedig eddig is láttam már összetekert vezetéket papír cetli szigeteléssel és befőttes gumival ráfogva, na meg a sima foglalat vezetéke csak úgy a levegőbe összetekerve szigeteletlenül, törött dugalj no meg keret nélküli kapcsoló. Ja és az ász ami nálam elvitte a pálmát az egy olyan eset volt mikor a tulaj kihívott hogy ugyan nézzem már meg a villanyt mert a csillár nem világít de a fal végig meg van feketedve: hát az nem volt semmi DII -es bizti aljzat benne a látszatra jó 10A -es bizti. Nézem a falat hát a vakolat végig megégve, kapcsoló leszed , doboz májkrémes (természetesen még a békebeli fém) cső, napraforgó szár lehetett valaha míg meg nem égett( a fene se tudja honnan jön egyes embereknek ilyen hülye öklet) alu vezeték még a vászon szigeteléssel, ezek után már kíváncsi lettem miért nem ment ki a biztosíték(legalább is a házban mert az oszlopon az ÉMÁSZ-os kollégák akkor cserélték az övéket), kitekerem és majd hanyatt estem sárgarézből esztergáltak egy teljesen olyan alakú (nevezzük biztinek látszó tárgynak) lefestve ahogy illik no meg hogy szem is stimmeljen megfestve pirosra. Mint kiderült a tulaj férje valaha esztergályos volt, és hát az olajradiátort valahogy nem komálta a bizti így csinált bele olyat ami nem akadt fent ilyen kicsinyességeken. Szerintem ha ez a jó ország eszt a stratégiát folytatja nagyon gyorsan nagyon sok tűz lesz villamos hibából kifolyólag.
Ez érdekes kérdés keress meg egy helyi regisztrált szerelőt aki ismeri a helyi szokásokat és vele konzultáljál. Mostanában egy sima kábel csere esetében (ha nem hiba miatt történik) kérik a teljes szabványosítást.
Az alábbi felsorolásban kiemeltünk néhány olyan 2015. január 1-jétől termékdíjkötelesnek minősülő, a szakmát érintő termékkört, amelyek 2015. január 1-je előtt nem voltak termékdíjkötelesek.
- Elektromotor és elektromos generátor (az áramfejlesztő egység – aggregát – kivételével).
- Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító.
- Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor.
- Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék, (pl. kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok) optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók.
A termékdíjköteles elektromos eszközöket, elektronikai berendezéseket felsoroló rész a 2011. évi LXXXV. törvény 1. mellékletének f) pontjában található, érdemes átpörgetni.
Modnjuk ezt nem értem, most akkor az aggregát igen vagy nem?
- Elektromotor és elektromos generátor (az áramfejlesztő egység – aggregát – kivételével).
- Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító.
Ha a lakásba eleve bejön a 2+F a folyosón levő mérőtől, és eddig a nulla és a védő (piros) össze volt kötve, akkor az FI beépítésekor ez annyiban módosul, hogy az összekötés ugyanúgy megmarad, és az FI nulla ágát ez után kell átvezetni, a védőét természetesen nem.
Érdekes, hogy ilyen előtte-utána ábrát nem találni sehol, csak olyat ahol eleve a beépített rendszer látható.
1963-ban épült családi házban tavaly volt teljes belső vezetékcsere, de sajnos a bejövő légkábel is cserére szorul. A villanyszerelőnk nagyon ügyes meg minden, de eltérő dolgokat olvastam és szeretnék felkészülni. Tetőtartón keresztül jön be a házba az elmü kábele,ami átmegy a födémben keresztbe, a villanyórához,ami az utcafront túloldalán van, házon kívül.
Szeretném ha segítene valaki és elmondaná,hogy mi a szabályos kialakítás, át kell-e helyezni az órát, a tetőtartót, ha igen,akkor hova?
köszönöm a segítséget,kérdezzetek ha kevés az infó:)
Adott egy nappali, két háló, konyha-spájz, fürdő, előszoba, garázsból álló szinteltolásos ház.
Az előszoba és a garázs; a nappali, a vizes helyiségek, és két háló összesen 4 félemeleten van.
Mivel elég sok fogyasztó lesz, így a jelenlegi 1*16A-t fel fogom bővíttetni minimum 3*20-ra. (Most annyi van a lakásunkban.) Ezt gondolom már csak telekhatárra fogja nekem az áramszolgáltató engedni? EDF Démász terep.
Az előszobában van most az óra, ott van süllyesztett óraszekrény, fa kivitel, 30 éves technológia.
Kb egy 36-os szekrényt fogok megtölteni ávk-val, megszakítókkal, stb. Elég áramkör nincs alapon. :)
Ezt a gyakorlatban hogy célszerűbb megoldani? Csináljam egy szekrénybe az egészet és húzzak le minden áramkört mcu-val innen? Konnektorok 2,5-tel, világítás 1,5-tel. Vagy ha meg tudom oldani értelmesen a kisebb megszakítószekrények félszintenkénti elhelyezését, akkor szedjem szét mondjuk négy kisebb részre és legyen decentralizált a rendszer? Ezt úgy gondolom, hogy a bejövő 5*x alut egy 25A 30mA-s ávk-n megindítva felmegyek mondjuk egy 3*20-as kismegszakítóból a vizes szintre 5*4-es rézzel, és ott egy kisebb lakáselosztóba bepakolom az ottani konnektorok és világítás megszakítóit. Ugyan ezt mondjuk a nappalival és a hálókkal is külön?
Mivel minden külön félszinten van, plusz tényleg elég sok áramkört akarok, akváriumhoz pl külön 10mA-s ávk, ilyenek, így gondoltam ha nem kell minden egyes áramkört lehúzni a bejáratig, akkor vésést és kábelt is spórolnék.
Komplett felújítás lesz, aljzatcsere, fűtés kiépítése, úgyhogy az alátámasztó földet is nyilván meg tudom majd oldani, ha kis mákom van még az alap vasalására való rákötésével is.
Gondolom kapcsolóüzemű tápot raktál be, ezek valahol 50 és néhányszáz Khz között dolgoznak, ez meg pont az ultrahang sávba esik. Hagyományos transzformátoros tápegységgel kellene megpróbálni.
Több mint 27 éve űzöm az ipart, a szakma minden területén tevékenykedem...amióta megjelent a LED technológia, figyelemmel kísérem, és ahol csak lehet, alkalmazom is!
Egy igen furcsa dolog történt velünk a napokban!
Szombaton kicseréltünk 2db hagyományos lámpatestet 60x60-as LED panelre, egy orvosi vizsgálóban.
Hú de szép, hú de jó...de tegnap hívtak, menjünk vissza, mert valami nem stimmel,zavarja az ultrahang vizsgálót!
Elvben ezt teljesen elvetettem, lehetetlen, biztos kötéshiba lesz a világítási körön, és az zavarja.
Ma megnéztem, az ultrahang monitoron kicsi apró foltok jelennek meg, ha üzemel.ugyan ez a jelenség teljesen más körről üzemeltetve is, és másik (méretre, típusra) panelokkal is!
Mitől lehet ez? Elektronikus táp adna ki ultrahangot? Vagy a LED szalag??
Kipróbáltuk másik helyiségben, másik készüléknél is, és ott is!!
Most lecseréltük armatúrákra hurrá! Vissza múltba!
Valaki tud erre kézen fogható magyarázatot??
Felvetem több fórumon, mert ez nem játék! Olyan jelenségeket produkál a monitoron, mintha vesekő, vagy apró daganatok lennének!
Nem tudjuk mit fest. Majolikához biztos nem kellene a 3 fázisú világítás, de egyébként se biztos, hogy kell. Az a régi fojtótrafós fénycsövek hálózati 50Hz-es vibrálása miatt volt szükséges, hogy a stroboszkópozást megszüntessék. Elektronikus előtéttel sincs igazán szükség erre, LED-nél meg végképp, bár kétlem, hogy azzal világolnának, és a megvilágítás egyenletessége, színkép még szóba se került. Majolikánál ez nagyon nem lenne mindegy, traktorkapánál viszont tökmindegy.
Ha forgógépekkel operáló műhely lesz, akkor oda háromfázisú megvilágítás kell mindenképpen, illetve írta már itt korábban valaki, hogy az áramkimaradás utáni véletlen újraindulás ellen védekezni kell, mágneskapcsoló öntartással.
Illetve, ha jól rémlik az oskola, akkor a TN-S hálózatodat te egy alátámasztó földeléssel még megsegítheted, háromfázisú masináknál különösen jól jöhet egy kielégítő földelés.
Bár a szabványt nem ismerem, de festékporos helyen kopasz neont felaggatni a plafonra eléggé ön- és közveszélyes téma.
A Fi-relé okozhat égett szagot, mert az a gyanú, hogy ott van valami rendellenesség. Az ügyeletes illetékes azt mondta, az pedig nem hozzájuk tartozik...
De ő HDCVI-t akar, ami bár analóg technika, de csak önmagával (gyártón belül) kompatibilis, hiszen az analóg szabványt erőszakolták meg a nagyobb felbontáshoz (pl. sorszinkron frekvencia növelése) így a kamera csak a hozzá való DVR-rel fog tudni együtt működni, ha más gyártó mást talált ki (akár kamera akár rögzítő oldalon) akkor azzal már nem. Ha a gyártó eltűnik a piacról akkor ott áll majd és dobhatja ki a rendszerét mert mással nem lesz kompatibilis.
Egyelőre ezt mondják jó ideje és még jó ideig menni is fognak, főleg ha IP kamerához nem biztos, hogy első sarokról tudunk jó DVR-t mondani. Analógból legalább lehet válogatni és sok évig így is marad.
Nem találtam jobb topikot, ezért itt tenném fel a kamerás kérdésem.
Röviden a lényeg: szeretnék házi hsználatra egy HDCVI megfigyelő rendszert kiépíteni. A koax kábellel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy elegendő-e az olcsó rézzel futtatott acélszálas aluköpenyes árnyékolású kábelt vennem, vagy a 3x annyiba kerülő rézszálas kábelt vegyem-e? Max hossz kb 50 m, amit ki kell húznom.
Lécci segítsetek, hogy hol tudok BP-en, olyan RF egységet venni, amit be lehet építeni 65-ös dobozba és kulcstartó távirányító van hozzá. Jó lenne külön on-off gomb.
1 db érintkező kell csak, és terheléssel nem kell kalkulálni.
A tracon katalógusban láttam szakadófejű réz-aluminium szemessarut. Az alu végére egy ilyet, a réz végére meg ugyanezt csak rézsarut. Ezekkel már össze tudod csavarozni mindhármat.
Nem hivatalos műhely lesz. Ettöl még a lehető legjobban késziteném el
Az más eset, hogy pl. a nem fényező részbe való fénycsöveket nem kötöm be, max megmutatom hogy kell bekötni :)
Leirásban robbanásbiztos lámpatestet írok
5 vagy 4 ér?
Bizonytalan az egész betáplálás léte.
Miért kell 5 ér? Az almérőknél kétlem hogy földelést, PE-PEN, kialakitaná
Én kialakitom a földelést az elosztóban, de mi a helyzet ha mégis bejön egy "hivatalos" föld-PE vezető is? Akkor azt nem köthetem össze az elosztóban a nullával már
De igazad van, nem agyalok ezen, 5 eres lesz
További jkv-k nem lesznek. Én a leirásban leirom hogy érintésvédelmi mérés kell és annyi
Elektromos tervet, ha jól tudom, hivatásos tervező tervezhet.
Lesz egyvonalas rajz és kiviteli leirás és ennyi. Nem tudom ez esetben érdemes-e többvonalas rajzzal tökölni?
Olvastam azt is hogy saját összeszerelésű elosztószekrényt be kell vizsgálni és megfelelősségi jkv. kell. Ezen nálam sokszor mesterebb profi villanyászok is felhördültek, úgyhogy ez is elmarad :)
A többi nem az én dolgom megintcsak
És vannak még szürke foltok, mert jelenleg is van világitás a helyiségben és az irodában, azokat is át kell kötni az elosztóba, de mi merre megy jelenleg, nem néztem át a helyszinen
Tűzvédelmi főkapcsoló milyenségéröl, elhelyezéséröl mi a véleményed?
Én, az én villany részemet szeretném úgy elkésziteni, hogy ne lehessen belekötni
elmondom hogy igen régen fórumozok, nem csak itt, de nem hülyéztem le még senkit akármiylen hülyeséget kérdezett vagy állitott
Érzed valaki lehülyézése a a kérdés lehülyézése közti különbséget?
De hamár hülyéznél
a tűzvédelmi főkapcsolónak semmiféle konkrét leirása nincs azon kivül hogy feliratozni kell, és leválassza az érintett hálózatot a betáplálás felöl, pontosabban leválasztó kapcsolónak kell lenni
Mi az aminek az ÉV nem tesz eleget?
További gondolat is,
ha egy 4F főkapcsoló a bejáratnál, elosztó távolban, lekapcsoláskor a helyiségen körbefutó kábel fesz.alatt marad.
Ha KI/BE nyomógombbal mágneskapcsolót vezérlek a bejárattol, ugyanez a helyzet, plusz láng esetén akár a vezérlőszál össze is érhet ami visszakapcsolhatja a mágneskapcsolót.
Ha nyomógombos vezérlése van a fő mágneskapcsolónak, azt is visszanyomhatja akárki a tűz alatt tévedésböl, véletlenül stb.
Ha a mechanikus tűzvédelmi főkapcsoló a bejárattol távol levő elosztón van, akkor meg a tűztöl nem tudja a tüzoltó megközeliteni
Nem is annyira egyszerű, ha hülyézés helyett gondolkodsz
Panel falicsőben szabad több áramkört vinni? Mind a hozzátartozó nullával, és védővel. A gyárilag összesodorgatott 2,5-ös aluvezetékes 3 fázis, 1 közös nulla, 1 közös védő kombináció felszámolásra kerülne. A 9 ér könnyen behúzható a panelek közötti gégecsöveken is, átjárható, nem törik, nem akad.
Érdeklődnék, van-e valakinek infója DÉMÁSZ területen a komfort tarifával kapcsolatos ki-be kapcsolások változásáról?
Amikor megkötöttük jó pár éve már, akkor hétvégén még 24 órára biztosították ezt a vezérelt áramot, aztán levitték 20 órára, és most mintha megint változott volna. Megnéztem az üzletszabályzatukat, ahol az utolsó változás 1 évvel ezelőtti, és akkor már hétvégére is már csak 12 órára bitosítják az áramot, viszont mi csak mostanában vettük észre, eddig nem tűnt fel, de ez így már nem sokkal jobb, mint a sima vezérelt.
Van valaki képben, mikor változtattak ténylegesen rajta?
3x20A a max betáp, de szerintem ezzel gond lesz a korábban leirt nagyon messziröl jövő 2.5mm2-es kábel miatt ami egy fő fogyasztásmérőhöz jön. Ezzel nem törődök, mert nem az én gondom, hogy mit bír, mi feszültség esik rajta
A bejövő kábel 4x4mm2 úgy 25m-röl jön, ahol majd almérők lesznek, amit a telep tulaja telepíttet
Elég lenne a 2.5mm2 is, de nehogymár később engem szóljanak meg ha nincs meg az adott feszültség
Számolhatok 3x20 vagy 3x25A-rel, kérdés mennyit fognak "adni"
Egyidejű motor teljesitmény 6kW , 3.3 az elszivó, 2.5 a kompresszor, de nem egyszerre indulnak, viszont van indulási túláram
1200W villanybojler
Világítás 1200W elosztva 3 fázisra, merthogy azt is olvastam hogy ipari létesitménynél ez igy szabványos, de amúgyis.
Közelitőleg 10kW 3fázison
Nem védeném "lépcsős" ÉV-vel a motorokat a bejövő ÉV-hez képest
Sőt, kell nekem a világítást ÉV-vel védenem?
Merthogy ha valamelyik motor leverné az ÉV-t akkor sötét is lenne. Bár hányszor fordúlhat ez elő?!
Nem foglalkozok a kompresszor/elszivó szelektiv inditásával sem, luxus :)
Motorokhoz, világításhoz 5x1.5 MBCU, nem variálok vele jobban
Mi a helyzet a tűzvédelmi főkapcsolóval?
Háromfázisú kapcsoló a bejárathoz vagy vezérlőszál és mágneskapcsoló az elosztótáblában? Vagy elég a 3F ÉV az elosztóban?
Nézegettem az elosztószekrényeket is
Valami jól és szépen szerelhető szekrény/doboz kellene, ahol a kábelek el vannak választva illetve tüntetve "fésüs" csatornába és elfér minden benne zsúfoltság nélkül
Sok a bejövő/elmenő kábel
Tényleg, a francba kell nekem a jóbarátság :) Dehát adott esetben meg ő ugrik nekem ha kell valami
Közben meg is találtam magamnak :) Korunk vívmánya a LED, vagy a LEDszalag lesz a megoldás valami maximálisan tuti köntösben, valahogy így, csak nem ennyiért.
Panelgyárilag 2méter magasan, 30 centire a kádtól van a tükör fölötti lámpacsatlakozás, itt volt ugye 1 db zárt búrás gyári verzió ami IP67 lehetett. Mivel eleve rossz ennek a helye használhatóság szempontjából, úgyhogy ezt szépen megszüntetem, és a kötöződobozból vezetek majd falon kívül egy kicsit odébbi célhelyre valami sokkal jobb megoldást, csak fogalmam sincs mi lehet az.
IP20-as fénycső mennyire szerelhető fel a fürdőplafonra? 260 cm magasan lenne, természetesen védővezetővel, kintről kapcsolva.
(120 cm, 36w, G13 T8, Rábalux2305)
Tennék még egy tükör melletti, kétoldalt világító megoldást is, de oda IP20-as sehogy se mehet, mert a kád közvetlenül mellette kezdődik, és 60 centire van a másik vége. (okos volt aki így tervezte) Milyen megoldás lehet ide? Szereljek egy fényvető tükröt a tükör mellé amit a kádtól (zuhanytól) messze megvilágítok? Borotválkozáshoz csak kell valami célfény, nem?
Szerintem kezdd az elején: Mekkora a betáp, mekkora lesz a várható terhelés, egyidejűséget is figyelembe véve. Utána csinálj egy betáp fogadót, majd elosztót. Ami biztosan kell: ávk. Külön a világításnak, külön a dugaljaknak. Utána a világítást megoldod, itt nem feltétel, ha kimarad egy fázis, akkor válasszuk le a hálózatról. Gondolj csak bele: a 3 fázisú fénycsőarmatúrában is csak egy cső nem világít, de attól még látni fogsz. A dugaljaknak mindenképpen kell egy fáziskimaradás védelem, ergo, relé, mágneskapcsolót működteti, ezen a mágneskapcsolón meg keresztül a teljes terhelés. Ezt ki kell bírnia. Utána elkészíted a megfelelő végpontokat, ahol mindegy, oda készíts 5 pol. kiállást, ahol elég a 4 oda csak 4-el állj ki. Forgásirány mindenhol ugyanaz legyen, ha pl a kompresszor tuti csak onnan fog élni akkor majd ott a dugvillában fordítasz. Mondjuk fix telepítésnél kimarad a dugalj dugvilla kombó. Cserébe, ha a dugalj áramköröknek az elosztóba raksz ávk-t akkor légy szelektív, oda 300mA, a dugaljak elé meg elég a 30-as is. Én fali lakáselosztókat raknék fel, 4 modulos, bele a kombinált ávk+kismegszakító, a nullát is bontja hiba esetén. Ha gyakran cserélgetnek benne eszközöket, akkor meg két dugalj fordított forgásiránnyal bekötve, de akár úgy levédve, hogy csak az egyik lehessen egyszerre üzemben.
Természetesen azért megfelelő védettségű szerelvényeket használj, ebbe a felülvizsgáló kollégák naprakészebbek, de A és B tűzveszélyességű osztályba sorolt helyeket csak plusz kiegészítéssel lehet felülvizsgálni. Márciustól meg jön az új OTSZ és eltörlik az A-E-ig osztályokat, helyette valami más lesz a besorolás alapja...
Festőkabinba robbanásbiztos lámpa kell, kötés bent biztos nem lehet, de én dugaljat sem engednék tennék. Direkt motornak nem kell nulla, de ha van vezérlés, mágneskapcsoló, akkor már kell a nulla is, nincs valami ilyesmi is ott? Nem emlékszem már, de ha elszívó ventilátor van, akkor ott is lehetnek gondok. Fáziskimaradás, asszimetrikus fázis ellen elvileg egy motorvédő megvéd.
Ledesre cserélt izzóm halványan folyamatosan világít lekapcsolt állapotban is!
Utánaolvastam: a gimmlámpás kapcsoló az oka.
A kérdésem: amíg hagyományos/energiatakarékos izzó volt ott, nyilván ennek az áramerősségnek akkor is át kellett ott folynia hogy világíthasson a gimm. De azokban látható fényt nem produkált. Most hogy ezen folyik át, és látható fénye van, többet fogyaszt?
Vagy a fogyasztás eddigis ugyanennyi volt, csak a haszna a gimmlámpa világítása volt, most meg a gimm+ledes izzó világítása?
Mert ha a fogyasztás nem változik, hagyom így ledesen, mert nem zavar, sőt éjszaka irányfénynek még jól is jön! :)
Szaktanácsokért jöttem ide, de természetesen vártam azt hogy "hagyjad ne csináld, orosz rulett" stb
Alaphelyzetben villanyszerelő vagyok, sőőőt, de anno nagyon régen nagyfesz.laborban dolgoztam, úgyhogy én még az MSZ 1600-on nőttem fel majd nyergeltem át "lakásvilágitásra", minden más munka mellett, de mindig utánanézve az alkalmazott előirásoknak
Mivel '93-ban munkanélküli lettem, kénytelen voltam "megtanulni" az éppen megfelelő technikát
Kopott volna fel az álam?
Gondolom, az itt levők is bevállalnák a munkát, természetesen teljesen szabványos szerelvényekkel
Esetemben viszont oda-vissza lekötelezztségek vannak és meg kell oldani a lehető legjobb úton
Ezért kérek itt szaktanácsokat. Tehát nem kimondottan szomszéd Pistike vagyok aki annyit tud a villanyrol hogy ég vagy nem a "körte" és a vízcső a földelés.
Végignyálaztam pár fórumot és a mindennapi villanyszerelésben profik között is vannak viták az alkalmazott szabványrol, szerelési módokrol
Akkor nekem hogyne lennének kérdéseim!?
Ebben szeretném ha segitenétek, nem abban hogy hagyd ne csináld
Igazad van a bizt. szempontjábol. Össze is irtam pár dolgot végig gondolva
Ez a műhely egy előkészitő és egy fényező kabin részböl áll + iroda Jóbarát szerint mindegy hogy készitem csak legyen villany, mert ugysem hivatalos a helyiség ilyetén alkalmazása Az ördög meg nem alszik, azért karikás a szeme
Ne adj isten egyszer mégis valami tűz lesz, kit vesznek elő ha a villany kivitelezés miatt lenne, de ha nem is azért? Akkor mindent felülvizsgálnak
Milyen tűzveszélyességi fokozat a fényező fülke/helyiség? Ez hivatalosan nem lesz megállapitva, viszont nekem el kell döntenem, hogy milyen szerelvényeket irjak elő, még ha nem is azokat fogja felszerelni. Arra jutottam, hogy a fénycsövek bekötését/közösitését a fényező helyiségen kívül oldom meg OBO dobozban, csak a kábelek mennek mindegyik armatúrához külön. Szedett vedett IP20 fénycsőarmatúrák, de az már az ő dolga
Olvasgattam Az egyik tűzvédelmi azt irja, határozottan A osztályú, a másik azt hogy semmiesetre sem, hanem C osztályú, tehát sokkal könnyebb előirások vonatkoznak rá Viszont ez utóbbi többek közt leirja, hogy csak akkor C ha alsó légelszivású és felső légbeszivású a helyiség és folyamatos légcsere van reteszeléssel, tehát csak akkor lehet fényezni ha megy az elszívó. + vannak előirások az alkalmazott vegyi anyagokrol és azok időbeli használatárol is, de ezt hagyjuk most
A témabeli helyiség igy van kialakitva, viszont akkor kellene foglalkoznom az elszivó/kompresszor villamos reteszelésével is. Ugyanakkor az elszívó és a kompresszor is villásdugó csatlakozású, amit bárhova át lehet dugni, kiiktatva a villamos reteszelést Elszívó és a kompresszor persze a fényező helyiségen kivül van Viszont a fényező helyiségbe is szeretne konektort, ha hűvös időben olajradiátorral vagy bármi fűtőkészülékkel száritaná a kész fényezést Én bizony nem szeretnék konektort tenni a fényező helyiségbe, különösen hogy egy robbanásbiztos 1F aljzat-dugó min. 43ezer Ft
Úgy szeretnék eljárni, hogy megcsinálom az egyvonalas rajzot, megadom a szerelési leirást, elosztó bekötési rajzát, alkalmazott szerelvényeket és előírok egy ÉV mérési kötelezettséget. Hogy megcsináltatja vagy nem, nem az én dolgom
Tudom, a tűzoltónak kellene megállapitani elöször az osztályba sorolást, aztán jönnék én a szerelvényekkel, de ez itt nem lesz. Úgy gondolom ezzel eléggé megvédem magam adott esetben
régi tipusu csövezéssel megy a műhelybe 3 fázis a lakáson keresztül, és gyakorlatilag nincs használva, de viszont az uj garázsba akarom kivinni réz vezetéken a három fázist az élosztótól igy jelenleg nincs rá gazdaságos lehetőség.
Ha már műhely: Minden forgógépet biztosítani kell, hogy áramkimaradás után ne indulhasson újra. Valamint illik egyedi hővédelemmel ellátni ha nincs a készülékben.
Ne a 5 eres kábellal akarj szerintem spórolni, mert többe fog kerülni.
Persze én itt precizkedni akarok, közben a telephelyen ahol a műhelye van
vagy 70m-röl jön 2.5-ös MTK kábelen, föld alatt, falakon végig a 3 fázis
Bekapcsolta a kávéfőzőjét és a világitás elhalványult . Merthogy most is kap valami villanyt talán 3x1.5-ös MTK-n
:)
Új betápja is lesz a fő fogy.mérő/almérőtöl 5x4mm2, de azt már lehetőleg nem én szerelem. Ettöl függetlenül nem tudom mi lesz ha megy az elszívója és a kompresszorja +1kW világítás. Mert hiába lesz megfelelő betápja, ha a mérőhöz vékony dróton megy a villany. Nem elmű terület, telepen belül valami önálló hálózat, de szörnyű szerelések
Ha nyitva leteszed par napra a rugo legyozi a muanyagot es szep lassan osszezar es mar nem lehet rendesen hasznalni. Es sajnos gyakori, hogy par ev utan nem tudod kinyitni, hogy miert meg nem agyaltam rajta, de valoszinuleg a kallantyu eloregszik.
Nem akarlak hülyének nézni, de ha ilyet nem sokat használtál, akkor rendesen ki kell nyitni. Amikor azt hiszed, hogy ki van nyitva és most törik, utána tudod kinyitni.
Most volt téma a konnektorba dugható közvetlen digitális kijelzésű áram, feszültség és teljesítménymérőkről. Találtam egy remek példát miért jó, ha van egy ilyen a háznál, és hogyan tud lebuktatni egy hibás fogyasztót.
Köszönöm, köszönöm, meglett! Hát nem olcsó, de kb. a beépített áram korlátozóval ellátott szerszám jóval magasabb árfekvésben van, és a saját barkácseszköz áramkör kiépítése is többe volna, szóval így jobban jövök ki. Köszönöm még egyszer a tanácsot!
Ha csak a szerelvényeket cseréled le IP44 re az is megfelel. Általában a gyártóknak a saját egy két szerelvény családjánál van külön keret + betét (dugalj, kapcsolórész) amivel az tömítettsége megfelelő lesz.
A kézi körfűrészem indításkor gyakran (nem mindig) leveri a kismegszakítót (6A) a hétvégi házban. Ugyanez a kismegszakító ki tud szolgálni egy bojlert és egy 1600W-os porszívót is egyszerre. A gép nem hibás, más, jobban terhelhető hálózaton nem okozott ilyen problémát.
Megoldás lehet-e a problémára az indítóáram korlátozó? (nem tudom, hogy így hívják-e szakszerűen, csak tippelek)
Ha igen, beruháznék egy ilyenre, feltéve, hogy nem drágább, mint kihívni a villanyszerelőt és kiépíteni egy olyan áramkört, ami jobban terhelhető.
Tudnátok olyan kütyüt ajánlani, ami egyszerűen (egy laikus is meg tudja csinálni) felszerelhető a szerszámgép elé, nem teszi tönkre azt, és megoldja a problémát?
Ha van egyszerűbb módja a megoldásnak, azt is megköszönöm! :)
Fényerőszabályzós állólámpámhoz találtam 11w-os fényrőszabályozást is bíró LED lámpát. Kellene egy 3w-os az olvasólámpába, de nem találok változtatható fényerejűt. Mi történik, ha egyszerű 3w-os LED-et csavarok bele? Csak a teljes potméter állásnál kapcsol be, vagy valami más?
Nyári konyhámat készülök kialakítani úgy, hogy kistermelői műhelynek megfeleljen. (Főzős,gőzös környezet lesz)
Be van már vezetve a villany, a szokásos vezetékekkel és fali dobozokkal.
Arra gondoltam, hogy az egészet átszerelem úgy, hogy a belépési ponttól új csövet teszek, abba dupla szigetelésű kábelt húzok, a dobozokat, szerelvényeket pedig kicserélem mindenhol tömszelencés falon kívüli megoldásokra. Ez jó elképzelés ahhoz, hogy megfeleljen a környezetnek? Esetleg valami egyéb tanácsot tudtok adni ehhez a dologhoz?
Sziasztok! Nemi kis felvilagositast kernek. Adott egy ikerhaz. Utcarol bejon a villanydrot es a padlason hosszaban vegigghalad, aztan lekanyarodik a villanyoramhoz. Szomszed par eve tetoteret csinalt, jol rabetonozott erre a kabelre. Kovetnem a peldajat, legalabbis a tetoter beepites tekinteteben. A kabelem ott megy, ahol a lepcso fodemnyilasa lesz, szoval at kell helyezni. Csavar a dolgoban, hogy van itt meg egy szerelodoboz is, gondolom egy toldas van benne. Hetvegen jon vmi elmu regisztralt villanyszerelo, hogy megnezze mi a helyzet, jo lenne addig kicsit kepbe kerulni, hogy mit lehet meg mit nem. Legegyszerubb dolog, hogy beletoldanak az amugy is toldott kabelbe par metert, arrebbhuzom, aztan en is rabetonozok azzal a felkialtassal, hogy ha barmi baj van igyis-ugyis ujra kell huzni a kabelt, addig meg jo igy. Amugy egy par eves rezkabelrol beszelunk. Aztan masik lehetoseg, hogy szinten toldva a tuzfalnal felviszem a kabelt a fogoparok fole. Harmadik megoldas, hogy ujrahuzom az utcarol a teljes kabelt, nyilvan egy vagyonert. A harom alternativa kozul melyikeket lehet szabalyosan megvalositani? Olyanokat is olvastam, hogy vilalnyora szekrenyt kell cserelni, mert mar nem lehet fabol meg hasonlok. Ebbol mi lehet az igazsag? Elore is koszi a valaszokat!
Ha szeretnék FI relét is a kétszobás panellakásba, akkor azt hova célszerű tenni? Csak a fürdő léáramköréhez, vagy a fürdő és a konyha áramköre elé, vagy mehet nyugodtan az egész lakás "elé"?
Valahogy így történt! 50 cm a fal vastagsága, ajtó nagyjából középen van, külső vakolat jobban rá van takarva az ajtó keretre, mint a belső. Ezért úgy szerettem volna, hogy belül a fúró hegye az ajtó kereten bújjon ki, de a vakolaton kívül. De sajnos nem sikerült, mert a furat végét az ajtókeret mellett, belül csak vakolat bontással lehetne megtalálni.
Azt éreztem, amikor az ajtó keretet átfúrta, de sajnos vakolat alatt maradt a hegy. Sokat nem akarok bontani, ezért kéne pontosan tudni hol van a hegy vége. Kicsit bonyolult lett, elnézést :)
A múltkor így jártam :) Átfúrtam a panelt, oszt a strangban kötött ki. 3 centivel odébb. Fúrhattam a másik oldalról rá, az meg telibekapta a vasat. Jó, akkor kisfúróval a vas alá, na meglett az alagút! Innen már "csak" fel kellett bővíteni annyira, hogy átférjen a koaxkábel.
Mikró konzolon, hifi másik felében, vízforralót akkor dugjuk be, ha használjuk... Alakul, nem? Attól függ kinek mit. Ki is lehet találni, van aki csak borogat a kihúz/bedug opciókkal, vagy letépia konnektort, van aki szekrényben tárolja, főleg ha keveset használja.
Nos, megvilágosodott most már előttem minden. Jobban megfigyeltem (még nem lakjuk azt a lakást) és a férjem is felvilágosított. A falon egymás fölött van 2-2 konnektor, nem pedig elosztó...És én arra gondoltam, ha már 2 van, miért nem lehetne 4?! Na de ez így badarság. Igazad van, átrendezést is csináltam. Lassan megyünk előre!
Jó napot kívánok! Átfúrtam a falat az ajtó mellett a kávánál (kívülről befelé fúrva), de sajnos rossz helyen jött ki a vége, mert belül a vakolat mögé érkezhetett, meg kellene bontani a vakolatot, hogy megtaláljam a furat végét. Van valami eszköz arra, ami kimutatja, hogy pontosan hová érkezett a furat vége, hogy lehetőleg minél kisebb helyen kelljen megbontanom a vakolatot?
Itt inkább egy kis átrendezés kellene, és nem mindent az asztalra összehordani. Mikrót elpakolni a pultról egy konzolra, vagy a szekrény alá, hifit szintén... kötöződobozból levezetni külön vezetéket oda ahol nincs, de jó lenne, és minden minden sokkal komfortosabb, és biztonságosabb lenne.
A mai fk lakáselosztók furathelyeit te fúrod ki a doboz hátulján, biztos megoldod. A nullbontó meg méréshez kell, jelenleg kihagyható, de ha az ávk-ból elmenő nullát kikötöd, akkor ugyanezt valósítod meg áramkörileg.
Köszi! Elosztótábla-csere lesz, remélem találok a régi "villesz" dobozzal kompatibilis furathelyűt. Úgyis több áramkörre lesz bontva mint volt.
A nullavezető-bontónak mi a szerepe? Ez is csak egy régi dolog? Logikusan semmi értelmét nem látom, csak egy príma hibaforrás, hiszen szükség esetén sokkal egyszerűbb kikötni azt a nullvezetőt, nem?
A panelházban a gyári lakáselosztótáblától külön, 20 centivel arrébb van a földelővezetékek összekötése egy 80-as dobozban. Feltétlenül fontos ez, vagy ha az új táblán már eleve van erre kialakítás, akkor odavezethetem? Az a felszabaduló 80-as doboz ugyanis pont jó lenne egy trafónak, ami a telefon-pótcsengőknek adná a csengőfeszültséget. (ezek külön lennének bevezetve minden helyiségbe, kábelcsatornában) Az ajtócsengő fény és hangjelzése, de csak ezeknek a hangja jöhet szóba, a gyári bimbam-trillalillák nem váltak be.
A második apró pici, de jónak tűnik. De én se értem, ilyen "szirszar" dolgot miért nem lehet tisztességes, használható kialakításban csinálni? Nekem van egy 5 ledes csipeszes kütyüm, ami a drótját még be is tudja húzni, szóval a netbook tetejére lehet csippenteni, és remekül bevilágítja a klaviert. Persze ez se tökéletes, mert ha a klavierre belövöm, attól még simán ki.assza a szemem, mert az élelmes konstruktőr arra nem gondolt, hogy szögben szokás használni... Egy kis szigszalagcsíkkal némileg leárnyékoltam, így szinte csak lefelé világít. Nem tökéletes, olyan 80%-os megoldás, (az igazi a világítós klavierlenne, ahol a betűk világolnak, nem a köztük lévő tér) de azért így már sokkal komfortosabban lehet áramot spórolni, többieket nem zavarni. (koli, vonat)
A konnektorbadugós elosztók, ha földelés is van, akkor általában 3-as T a kapható. Többet nem ildomos összedugdosni, de persze működik karácsonyfaként is, csak jobb, ha nem szoksz rá. Obiban van bőven választék mindenféle szirszar verzióban, kapcsolóval, Euro elosztóval.
De miért nem jó neked egy sima kábeles hosszabbító?
Egy konnektorba hány db-os elosztót lehet használni - mennyit bír el? Én úgy szeretném, hogy kb egy 4-es elosztót, de úgy, hogy ne lógjon a vezetéke sehol, hanem "feküdjön" a falra. Van e, lehet e ilyet?
Ha ezt a másodikat hosszan elhúzza a billentyű felett, akkor király. Néha nem is értettem, hogy a sok filléres szar mellett miért nehéz használhatót lőni a piacról, amit mondjuk a bill két sarkára nyomok, majd teljes hosszában átéri?
Ezek legalább szarok. Spot-szerű fénye van, legtöbb csak úgy ér be a billentyű közepéig, ha belever a kezembe, vagy laptopnál a kijelzőbe. Vízszintesekből vannak jók, de lehet én is inkább barkácsolnék. USB viszont sajna elég kevés billentyűn van, de hosszabbító kérdése, egy LEd szalag leehet azzal az 5 volt/fél Amperrel is simán elszaladgálna, csak ha többet kér, akkor elsüti az USB biztijét.
Én teljesen közönséges, power, hangerő és egyéb extra gomboktól mentes, rövid "billentésű" egyszerű billentyűzetet nem találtam hetekig ami ergonómiailag megfelelt volna. Nagyon-nagyon sokat megnéztem.
Köszönöm! Rémlett, hogy villogásra figyelni kell, de lehet, hogy az rossz minőségű 220-as led-re vonatkozott, és itt mindegy milyen tápot használok. Tényleg legyen egy kis buhera! Kivezetem a 12 V-t, és mehet arról. Mondjuk az utóbbi 20 évben nem nyitottam ki pc házat, de azért valami rémlik. Bár pár ledes usb lámpa is van, de akkor tényleg oda a barkácsolás.
Lehet venni méterre , 3 ledenként vágható . A számítógép tápjáról leveszed a 12 V.ot és kész ez csak akkor világit ha a gép be van kapcsolva. Remélem segít az információ.
Köszi. Sajna angol billentyűt használok, olyat még világítás nélkül se könnyű venni. Azért egy élvilágítás manapság már nem buhera kategória. Nem a billentyűbe akarok belefurkálni diódákat, hanem a fölötte levő asztallap aljára ragasztani egy csíkot.
Szia topik! A pc billentyűzetet világítanám meg valami meleg fényű fehér 12 V-os led szalaggal. Tudnátok tanácsot adni, milyen szalagot keressek, és főleg milyen (sorkapcsos, fémházas) tápot vegyek, ami bírja az egész napos használatot, és villogni se fog a led sor. Aztán majd kitalálom, hogyan kapcsolhatom a tápot a 220-as oldalon a számítógépről. Régen volt a pc-nek főkapcsoló utáni 220-as kimenete monitor tápláláshoz, a mostanimnak már nincs. De lehet éghetne éjjel, nappal.
A kapcsolókat már nem tudjuk visszavinni de az nem gond. Lehet, hogy átveszem én. Nekem is jól jönne otthonra és ott tudom, hogy a fázis van a kapcsolóknál! :D
Köszönöm a tanácsokat! Megfogadom! Megbeszélem velük, hogy ezeket az ötleteket kaptam és döntsék el, hogy mi legyen. Vagy tesznek ki minden szintre egy elemlámpát és akinek kell az használja. A relét meg leverem kalapáccsal. :D
Szerintem, ha belemennek, akkor a kapcsolókat vigyétek vissza és szerelj mozgásérzékelőt a lámpatestek mellé. Ott lesz L-N-Pe és a kapcsolókat meg hagyd ki belőle. Helyükre doboztetők, a relénél meg kösd direktbe. A mozgásérzékelőkön meg van egy kis kapcsoló amivel direktbe tudod rakni pl. javításhoz.
Ha élvilágítós a nyomógomb akkor úgy néz ki belül, hogy 3 bekötési pontja van: egyikre a direkt fázis, és a 101-es nyomó érintkezőjének két végére meg megy a nulla és a kapcsolt nulla a túloldalára. Ebből nem tudsz így zárlatot produkálni.
Tekintettel arra, hogy a relé már elég régi és ráférne egy csere, illetve most vásároltak új kapcsolókat, ha kicserélném a relét valami modernebbre, akkor megoldódna a probléma? Milyen relét lenne érdemes venni, amivel megoldható, hogy a fázis legyen a kapcsolóknál? (tudom, hogy nagy meló, mert majdnem egy teljesen új rendszert takar, de lehet, hogy jobb megoldás lenne.)
Köszönöm! Tehát azt mondod, hogy a kapcsoló környékén csapolj meg valamit és a kapcsolóba a bejövő N mellé kössek be egy fázist is? Abból nem lesz zárlat???
Irányfényes kapcsolót csak oda rakj, ahol nem nyomógomb van, vagy be van húzva a fix L-N is a dobozba. Most csak két vezetéked van: N; N elmenő. Huzzál mellé egy fix fázist is és akkor már jó lesz.
Szegecs: Dienes László-Kliement Tibor írta a könyvet. Én is erre gondoltam mert aktuális. A Hámory meg alapmű, mert meg is érted amit ír és a motorbekötés nem változott azóta sem. Eb kismegszakító is van, nki betét is, motorvédő a ház körüli házilag épített szerszámgépeken, és benne van az ávk leírása is :)
Szappantartóban... :D Mozgásérzékelő eszünkbe sem jutott... Megvették a kapcsolókat én beszereltem az elsőt és pislogtam, mint hal a szatyorban, hogy se kép se hang. Működik, mint kapcsoló de a lámpa nem világít. Lehet, hogy hülye vagyok, de akkor sem értem, hogy lehet egy ilyen relére felszerelni egy ilyen glimmlámpás kacsolót. Vagy ez is csak egy ,,Glimmese?,, :D
nem a nulla a kapsolt szál, hanem az impulzus akkor indul, ha lehúzod nullára :) A konkrét lámpakapcsolás egy relén keresztül történik a szappantartóban. Itt lehet egy megkerülő házmesternéni kapcsolófal fixen felkapcsolni a pilácsot.
A rajzon minden ott van. Miért nem mozgásérzékelőket szereltek fel?
Csak a videójelet kapcsolta le, illetve ezzel együtt a hangot is. A fogyasztásmérő ugyanúgy 15watton maradt, miközben egy standby cucc azért ennél kevesebb szokott lenni. Valószínűleg azér volt így, hogy az ip cím rögtön meglegyen "bekapcsoláskor" és ne kelljen várni amíg beloggol a rendszer.
Igen, ezt tudom. Épp ezért tettem fel e kérdést. Ha jól látom, akkor a rajzon is a nulla a kapcsolt szál. Akkor hogyan világítana a glimmlámpa? Ezt nem értem...
Lecsekkolhatod a hűtő, mosógép, mikrosütő, lézernyomtató, tv-rádió, router fogyasztását is. Meglepő értékek adódnak. A korábbi iptv vevőnk például ugyanannyit fogyasztott kikapcsolva mint bekapcsolva, ugyanis ki se kapcsolt valójában, csak levette a kis sumák a videojelet.
Adott egy régi társasház. GLE-5-ös automatával. Vásároltak hozzá glimmlámpás kapcsolókat és kiderült, hogy a kapcsolóknál nulla van megszakítva és nem fázis. Kérdésem, hogy az automatánál meglehet cserélni a fázist és a nullát, hogy működjenek a kapcsolók?
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy almérő az egyik mellék épületben, és olyan hangot ad mint a gergely számláló. Úgy döntöttem, hogy kikötöm. Viszont most egy kicsit bajban vagyok, mert nem tudom, hogy kössem össze a vezetékeket. Tudna segiteni valaki, hogy melyiket melyikkel csokizzam össze? Csatolok egy képet.
Itt a fórumon linkelt az egyik topictárs egy háromkötetes kiadványt, aminek az előnye, hogy mostani kiadás, tehát nem elavult dolgokkal van tele.
Neves felnőttképző cégnél még pár éve is olyan könyvet osztottak, ami szerint melegpadlós lakóhelyiségbe nem szükséges vezetékes érintésvédelmet kialakítani,
Főként könyvesboltból. Amit tudok ajánlani antikváriumból: Hámory Albert: Villanyszerelés című könyve. Alapmű. Az ipari szakkönyvtár sorozat bármelyik kötete. Ami manapság még elég jó az a villanyszerelési alapismeretek című háromkötetes, az talán tankönyvvé is lett minősítve.
Jó plc-s könyv nincs, mert azt igazán csak a beépítés helyen lehet jóra faragni a sok külső tényező miatt. Ha lakásba keresel valami automatizálót akkor meg van loxone topic itt, azt én csak ajánlani tudom.
Ha a villanyszerelést akarod elsajátítani belőle,inkább végezz el egy tanfolyamot! Gondolhatod hogy mi is évekig koptattuk a padot a tudásért,és nem EGY könyvből +szakmai gyakorlat.
Láthatod még így is vannak viták, ki hogy értelmezi a szakma egy-egy pontját.
Szeretném kérdezni , nincs -e valamelyikteknek eladó villanyszerelői tankönyve?? Vagy honnan lehet ilyet beszerezni?? Érdekelne a házak kapcsolási rajza, bekötése, szerelése PLC rendszerek
Kicibáltam megint egy köteg aludrótot, volt ám érdekesség most is. A fürdőszobánál a fázis a kötődobozban a folyosóvilágítás áramköréből volt bekötve a rugóssal, míg ugyanoda ugyanott a fázis és a védő 5 centi hosszon összetekerve, szigszalagozva. A másik fázis, ugyanott szintén 5 centi hosszon összetekerve, szigszalagozva, és az ment tovább a konnektorokra. A nullvezetéke ennek a rugóssal volt kötve. És ez az egész saláta szépen begyűrve a 80-as dobozba, majd fullbanyomva gipsszel, 3 centi átlagvastagságon nehogy megtalálja véletlenül valaki. Ez ment így 30 évet... Még 1 plafoni kötöződoboz is bújkál valahol 15 centire a mennyezetlámpa kiállásától, mert a másik mennyezetilámpához megy 1 fázis, de a nulla csak kijön a plafonból itt és a már említett bebetonozott helyen is, tehát valahol svindli van. :)
A szobában 4 konnektor van, 2 jobb 2 baloldalon, plafonközépről levezetve. Oldalanként az egyik konnektor fölött lehet 1 kötöződoboz valahol (2 centi gipsz alatt) a másik konnektor meg az előzőből van vízszintesen áthúzva. Szóval ezekhez kell majd a védővezetőt is behúzni, de a 6 vezetéket kb 5 méter hosszon a falicsatornában képtelenség. Szappanozva se megy át, 5 is csak alapos kínlódással, a földet meg csak át kéne vinni. Az mennyire járható út, ha az első konnektorhoz leviszem az új fázist, nullát, védőföldet, majd vagoval leágaztatom a konnektor mögött (bőven van hely a 15 centis fal konnektorcsövében) 1-1 10 centis vezetékkel az ottani konnektorhoz, míg egy másik vezetéket meg továbbviszek onnan. Így nem lenne a konnektor se felfűzve, a védőföld se fűzötten menne. A vagok előtt gyorskötözővel is átkötném a kábeleket, hogy véletlenül se csússzanak ki. A védőföldét mindenképp tervezem. illetve ilyet alkalmaznék még ott is, ahol 1 áremkörön van 2 konnektor, de a fal mind a két oldalán. (vezetékenként 2 db 15 centis kiágazás lenne a közöttük levő vago-ból) Valakinek van esetleg jobb ötlete?
Ahol van rá lehetőség, természetesen a rendes kötöződobozból ágazok le. A konyha például teljesen korrekt csövezést kapott. (Azt már nem értem, hogy a hűtőket miért nem szerelik 1 méterrel hosszabb vezetékkel, hogy elérjenek a tetejüknél is alacsonyabb konnektorig. Mi értelme van 150 centi magasra tenni a konnektort, ha kapásból ráhajítanak egy hosszabbítót, ami ezáltal hol máshol, mint a hűtő mögött-körül rugdosódik a földön.)
Ha hallgatnál kissé bölcsebb maradnál, amúgy meg a fele feszültséghez NEGYED teljesítmény tartozik. Hogy miért? Mert fele feszültség fele áramot okoz és a teljesítmény meg ezek szorzata és fél szer fél az ... A többi hülyeségre inkább nem reagálnék.
Nos, én 5 éve egy ilyen eszközökből álló rendszert használok a konyhánkban: 3 falra ragasztott billenőkapcsolós adóval és egy a linken található vevőből áll. A vevő triacos kapcsolással megvalósítja az izzószálas fényforrások "soft-start" funkcióját: kb. 0,5 mp alatt "nyomja fel" a feszültséget az izzókra! (de nem dimmer!) Azóta sem kellett egyetlen halogént sem cserélnem (G9-esek 40W, 5 db)
Mivel az adók (kapcsolók) kétcsatornásak, ezért én például némelyiknél, kihasználva a 2. csatornát, a lefelé billentéssel egy-két "Rf dugalj"-at is vezérelek, ami a padlásról a terasz fényszórókat, világítást, kapcsolja a konyhából.
Itt a vevő, de ugyanitt a teljes rendszer is lekereshető:
Urak! Ha a izzó élet tartam meghosszabbítása a cél,szakállas megoldás az izzó elő fűtése! Hogy ki hogy ,és milyen áram nemmel csinálja,részlet kérdés. Az izzók bekapcsoláskor mennek többnyire tönkre, mikor kisebb az ellenállása.
MacGyver biztos fogna egy 14-es izzót, a menetéhez erősítené egy slagdarabbal a dióda egyik szárát, a másikat a külső oldalára hajlítaná, és az egészet így tekerné a nagyfoglalatba, MacGányolva.
Azert latom Te sem akarod megerteni, amit irtam.:( Kiindultunk egy egobol, ami valtoaramra mukodik es azt magyaraztuk. Majd bekerult egy hangszoro a kepbe mint pelda.
Végülis az adott lépcsőházi problematikára mi lehet a jobb MacGyver megoldás? (Ha az eredendő okot nem tudjuk megszüntetni.) Két 60w-os izzót sorbakötni, vagy 1 db 60w-osat diódával sorbarakni? A diódás verziót valószínűleg bármilyen lámpatestben össze lehet gányolni úgy, hogy a foglalat elé kerül a dióda. A duplaizzósnál ez valószínűleg kivitelezhetetlen az eredeti lámpabúrában.
Ha jól emlékszem, lehet kapni olyan Edison adapter, amivel a normál nagyfoglalatba bele lehet tekerni az E14-es izzót. Ezt a kis adaptert biztos szét lehet szedni, és abba simán applikálható egy dióda, majd abba mehet az E14-es menetű izzólámpa.
Egy ilyen trükk (az erősen szögletes hullámforma miatt) akár rádiófrekvenciás zavart is okozhat, tehát kísérletezésnél legyen ott még sorban egy RF fojtótekercs is (talán elég 20-30 menet ujjnyi vastag légmaggal, de még jobb egy kis ferriten).
A diódával egyenirányított villanyosságnak másodpercenként 50 db feszültségcsúcsa lesz, közöttük hosszú pihenőkkel.
De ha ezután a nullfeszültséget felhozzuk a hullám effektív szintjére (tehát újra váltófeszültséget csinálunk ebből a görbéből) mondjuk egy soros kondenzátorral, akkor ismét kétszer annyi lesz a feszültségcsúcs,
habár nem vagyok biztos abban, hogy ettől az izzó vibrálása jelenősen csökkenne, hiszen a kétszer annyi csúccsal egyidőben az effektív feszültség viszont felére csökken.
"a definicio 1Hz-re az egy periodus egy masodperc alatt, ahol az egesz periodus ket felperiodusbol all, ahol az egyik pluszos a masik minuszos."
Ha egy 50 Hz-es színuszjel nullpontját eltolom a középvonalból, attól még az továbbra is 50Hz-es színusz marad, csak éppen most már aszimmetrikus.
Ha a nullpontot még tovább tolom, valamelyik szélső értéken túl, attól ez továbbra is 50Hz-es színusz marad, csak épen többé már nem váltakozó feszültség, hanem színuszosan váltakozó egyenfeszültség, ami továbbra is 50 Hz-es.
Azért írtam ilyen körülményesen, hogy lásd: a frekvencia definíciójának nem feltétele az, hogy menet közben "a vonal átmenjen a nullán", tehát lehet az tisztán pluszos vagy mínuszos is, csak a teljes hullám hossza + alakja számít.
"Keríts egy 60-as izzót, és köss vele sorban egy diódát (ami elbírja) így 25Hz-el fog villogni, nem 50-el,"
Az 50 Hz-nek másodpercenként 100-szor van feszültségcsúcsa (50-szer pozitív és 50-szer negatív),
a soros diódával minden másodikat kiiktatod, ezért így az izzó fényereje 50-szer fog felerősödni. A csúcsok között persze általában nincs ideje kihűlni teljesen sötétre, minél nagyobb az izzószál hőtároló tömege (tehát minél nagyobb wattszámú az izzó) ez a fényerő-rángatózás annál jelentéktelenebb lesz.
"és 30W körül fogyasztani.""
60 wattos izzó fél feszültségen sacc/kb 32 wattot fog fogyasztani.
Azért vettem a hangszórós példát, mert úgy gondoltam az érthetőbb.
Ha időben haladsz előre és követed az áram irányának változását, és ehhez hozzáképzelsz agy hangszórót, akkor azt látod hogy adott idő alatt az első esetben egyszer mozdul a hangszóró előre, míg a másodikban kétszer.
Értem én, hogy mit mondasz, ezért közbenső megoldásként mondom, hogy "kvázi 25 Hz" lesz belőle. Így már jobban hangzik, nem? Területszámítás alapján mindenképpen. Vagyis gyakorlatilag.
Engemet nem erdekel, hogy hogyan akarod belemmagyarazni, de a definicio 1Hz-re az egy periodus egy masodperc alatt, ahol az egesz periodus ket felperiodusbol all, ahol az egyik pluszos a masik minuszos. Mi Hertzrol beszelunk, vagy nem?
Egy kerdesem van, ha az ember 1000Hz-et ad ki, akkor egyeniranyitom a hangot es mar 2000Hz-es lesz, mert 2000 csucsot latok az oszciloszkopon? A hangszalad mindket iranyban rezeg es nem csak egy iranyba a nullavonaltol. Vagy nem jol tudom?
Azért, mert akkor már másodpercenként 100 szor lesz az egyenirányított feszültségnek azonos irányú nullátmenete ami a periódus határa. A "huplik" már egyirányba állnak.
A nem egyenirányított, váltó feszültségben ellentétes huplipárok követik egymást. Ezek opmikus terhelésen szintén 100 szor hoznak létre teljesítménymaximumot, de váltakozó irányú áram mellett.
Ha egy szem diódával kizárjuk ebből az egyik áramirányt, akkor még pontosan 50 felvillanás marad, de lesz köztük ugyanannyi szünet is.
Igen ezt kell kitöltenie a reg. szerelőnek. Az első oldal a teljesítménybővítéshez kell a második meg a szereléshez / ellenőrzéshez. SK is megcsinálható de a szerelővel le kell beszélni. Amúgy a leágazás nem feszültség mentesíthető az óráig 99% ban csak úgy nem ajánlott azt csak nekiállni cserélgetni. De keress meg egy reg szerelőt minél előbb.
Akkor paszolom látatlanban. Meglehet próbálni egy elektronikus előtétes 12V os led vagy hagyományos égővel, olyan előtéttel ami képes a fesz ingadozásokat és "zajos" betáplálást elviselni.
Ha befele 5 ér megy akkor az óraszekrényben is 5 ér megy keresztül és biztos hogy nincs összekötve a nulla és föld. Az összekötést szétszedni és normálisan külön föld és nullát vinni tovább.
A bibi ott van, hogy Te nem olvastad a hozzaszolasat figyelmesen. Olvasd el megegyszer, de odafigyelve! Nem 100HZ-t irt, hanem villanast. Idezem:"" A normál égők "villognak" 100 szor, mivel egy fázisnak két huplija van"". Ezert neki igaza van. Az 50Hz-es halozatban valoban masodpercenkent 100-szor halad at a gorbe a 0V-os ponton.
Azert vegre egyezzunk meg valamiben! 1Hz az egy egesz periodus 1masodperc alatt. Amit Te akarsz nekunk megmagyarazni, az szerintem az, hogy az ego az 50Hz lefutasi ideje alatt 25Hz -nek megfelelo energiat kap. Igy ez ok, vita nincs ha erre gondoltal.:)
Leteznek hosszu elettertamra tervezett izzok, amiket ha kezbeveszel, rogton felismered. A wolfram hosszan van elnyujtva es tobb pontban rogzitve, igy a rezgest is jobban elviselik. Tudom, hogy a lepcsohazban annak nincs kiteve, de olyan helyekre van kitalalva, ahol a hosszu elettartam a fontos a problematikus hozzaferhetoseg es a rezges eseteben.
Ha egy periodus 20milisecundum, ami ket felszinuszbol tevodik ossze, akkor 10milisec-ig lesz feszi es 10milisec-ig nem es nem 40milisec-ig tart egy szinusz mint ahogyan Te irod.
2 lámpét kell felszerelni egymás mellé. Az egyiket nyitóirányban, a másikat záróirányban félhullámosítva. Így statisztikailag ott lesz mintha 1 fullos égője lenne, de az extrémsokáig világít :)
A bútormágnes+iránytű összeállítás működik! 7 centis falban tuti, de kétemberes meló. Végig követni kell a mágnest, és adott esetben a fal másik oldaláról rángatva ellenőrizni, hogy jó nyomon van a tájoló, és nem vezet-e félre a betonvas, fűtéscső. Célszerű lenne egy kis szabályozható elektromágnes-szondát felküldeni, de ez már túlmegy a MacGyver kategórián.
Ezzel így már egyet lehet érteni, amit most írtál. 50 egész pediódus van 1 mp-ben, és mivel egy periódus áll egy + és egy - félhullámból, ezért összesen 100 félhullámunk van.
Hogy az égőre melyik hullámot engedjük, az a dióda polaritásától függ, azaz melyik irányba van bekötve. De ennek itt nincs jelentősége. Gyakorlatilag csak minden második félhullám jut az égőre, ezért lüktetni fog, mert 10 msec-ig kap villanyt, aztán a következő 10 msec-ban nem, és így tovább. Aztán megint, aztán megint nem.
Miert lesz 25Hz, ha 50Hz-es a halozat? Egy Hz az osszetevodik egy pluszos es egy minuszos felszinuszbol,igy az 50Hz-es halozatba ha teszel egy diodat, akkor az valamelyik felszinuszt vagja le es igy 50darab masik polaritasu felszinuszod marad.
Jelentem, betonvasat winchestermágnessel lehet a legfrankóbban megtalálni :) Innen már jöhet is a megoldás, ha nincs mágnes, akkor egy darab vasat kell feldugni, és azt winyómágnessel a falon tapizva kikeresni. :)
M3 HellRot -nak van igaza es 50x fog villanni, amit eszre sem veszel, mert a Wolfram nem hul ki olyan gyorsan. 50HZ az 50 + es 50- -bol all es az szerint, hogy milyen diodat teszel, germanium, vagy szilicium, az szerint vagod le valamelyik felszinuszt,tehat 50x fog kapni tapot mp-kent.
Akkor nem veszem meg. Szerencsére a vezeték két vége megvan, de közte gebasz van. Csak tudnám hova raktam az iránytűt... Ha ez nem jön be, kell valaki akinek jó a hallása, és füleli a csőben a behúzószalag végén keresztbedugott műanyagpálca kaparászását. Nagyon muris, mert nem csak függőleges és vízszintes csövek vannak, hanem 45 fokosakal is beújítottak :)
Társasház alagsori ingatlanáról van szó. A villanyórától (melyben semmit nem látni, kinyitni nem lehet, plombálatlan "ajtó" kizárólag a három fázis kapcsolója fölött van) bejövő 5 eres kábel nulla és föld vezetéke össze van kötve egy sorkapocsba, és onnan az elosztó tábláig egy nulla (vagyis kék) vezetékként megy tovább. Az elosztó táblán a nulla vezeték helyére van bekötve. A táblán a nulla és föld sín össze van kötve. Kérdés, hogy elképzelhető-e, hogy a villanyóra szekrényben (vagy körülötte) már szétválik a PEN vezeték nullára és földre? Hogy lehet ezt megállapítani/megmérni? Ha biztos, hogy a szétválás megvolt, gondolom, nem kell a táblán összekötni a nulla és föld sínt. (Persze ez esetben külön vinném a nulla és a föld vezetéket az elosztó tábláig a sorkapocstól.) Köszi a választ előre is.
Egy panelben ott is visit, ahol semi nincs, mert a beton kb. ugyanaz, vagy éppen vezetéknél nem veszed észre, hogy ugyanúgy sípol, mint mellette. Legalábbis pont ezt a konkrét típust nem tudom, pár Bosch meg Stanley kereső egész jó, egyebekkel cask rossz tapasztalatom van.
Oszcillátoros/hanggenerátoros vezetékkeresők teljesen rendben vannak, bár itt is az a szívás, hogy ha valahol szakadás van, akkor eredeti terv hiányában nem tudjuk, hogy volt-e ott leágazó kötés valamerre, vagy sem, vagy ez a vezeték az a vezeték. Fal mögött teljesen jól lehet vele keresni és rajzolgatni, aztán max. korlátokba ütközünk.
Ez lehet, hogy teljesen hulye otlet, de mas teruleten mar csinaltam ilyet, hogy a kihuzando kabel/drot/cso vegere raerositettem a behuzandot es kihuztam a regit, ami a masik oldalrol behuzta az ujat.
Ide nem biztos, hogy passzol, mert ez csak akkor mukodik, ha a ket nyilas atjarhato es nincs ut kozben semmi akadaly, esetleg csak fordulok.
Ezzel .zopok. Kerítettem bútormágnest, talán azzal és egy iránytűvel sikerül pontosan megtalálni merre megy a cső, hol a síkbavakolt, lefestett (agyongipszelt) kötöződoboz. Addig ugyanis lehetetlen oda bármit is ki-be rángatni. Így is van egy mennyezeti szakaszom ahol 1 méter után nem megy tovább a behúzószalag, fogalmam sincs hogyan tudnám kicibálni a két aluvezetéket. Ha összesodornám pl. fúrógéppel a vezetékeket így összeugranának és kihúzható lenne? Az igazi szopás az lenne, ha beszakadna valahol. Ráadásul ez mennyezeti vezeték, 1 konnektorhoz.
Keríts egy 60-as izzót, és köss vele sorban egy diódát (ami elbírja) így 25Hz-el fog villogni, nem 50-el, és 30W körül fogyasztani. Picit pislákolóbb lesz a fénye mint egy 40-nek, de célra jó lesz. A dióda tán lehet vagy 20 Ft.
Úgy láttam, hogy van egy központi "egység" a földszinten, azaz mágneskapcsoló + időzítő, sőt, még szürkületérzékelő is van (hogy napközben ne kapcsoljon).
Az a baj, hogy nem igazán éri meg költeni a megoldásra: ha 2-3 havonta 100 Ft egy izzó, és kb. minden lakó a maga szintjén egy izzót cserél, akkor ez évente 400 Ft költség. Még ha 10 lakóval is nézzük, csak 4 ezer Ft. Ennyiért még egy villanyszerelő se jön ki...
Arra gondoltam, hogy ha valami "surge protector" kondenzátor-szerű eszközt be lehetne kötni az előttem lévő lámpához, akkor legalább az én izzóm nem pukkadna ki folyamatosan.
Azt nem tudom panelben csoben mennek-e a vezetekek vagy hogyan?
Biztos van valami cso, mert kivul sehol sem fut vezetek, a konnektor mogott pedig eltunnek a drotok egy lyukban, tehat a falban megy vegig a biztositodobozhoz.
Mas kerdes, hogy ebbe hogyan huzza be a villanyszerelo a drotot, na ehhez mar nem ertek.
Nos, nekem is épp ez a problémám. A földelés hiánya, bár egyesek szerint, eddig jó volt (40 évig)!? Az előző tulajosok viszont nem használtak még olyan fogyasztókat, ami most van (szgép, mikró, mosogatógép, stb). És szerencséjük volt. Ha pl. egy földeletlen helyiségben vasalok, és az időjárási viszonyok is olyanok...rágondolni is rossz, hogy mi is történhetne!
Szoget utott a fejembe ez a hozzaszolas, mert en is emlekszem tapokkal kapcsolatban ilyen bemeneti szimmetrikus kialakitasra.
Ugy tunik, hogy a bedugott eszkozok (elsosorban a PC illetve a monitor, masodsorban a kisebb teljesitmenyen mukodo mini HIFI, nyomtato adaptere) a lebego vedofold pontra visszaoszt valami feszultseget a sajat tapjabol.
Ez gondolom nem tul egeszseges, hogy igy kozosen kifoznek valamit vedofold potencialnak...
Nagyjabol kibogoztam es vegigneztem mindent, leszedtem par konnektort es a konkluzio rovid es nagyon egyszeru, minden ami "uj" (tehat nem a hazzal egyidos) bekotes az jol van bekotve (fazis-fold-vedofold), a szobakban az osszes konnektor es beltartalma viszont eredeti a hazzal egyidos, a vedofold mindenhol hianyzik, ergo lebeg.
Kottessek be villanyszerelovel vedofoldet a konnektorokba, vagy mit tegyek?
Gondolom akkor vezeteket kell ujrahuzni a 3 szobaba, de kerdes, hogy ez muszaj, kell-e stb..
Az eredetileg leirt probleman kivul eddig gondot nem okozott.
Azert megismetelnem ami engem zavart, hogy a szamitogephaz 110V-on van a radiatorcsohoz kepest ez volt ami kellemetlen meglepetest okozott.
De azert azt sem szeretnem, hogy esetleg a hianyzo vedofold miatt valamelyik keszulek (TV, szamitogep, HIFI, UPC-doboz, DVD ezek erintettek) tonkremenjen, bar ha jol tudom a vedofold nem a keszuleket, hanem a hasznalot vedi az aramutestol.
Korszerűsítettük a vezetékeket a lakásban, és most szeretnénk a lakásba menő kábeleket kicserélni a villanyóráig. Ehhez most már tudom, hogy fel kell hívnia a reg. szerelőnek az elműt, majd fel lehet bontani a zárat. Nekem pedig igényelnem kell a plombabontást.
Amire szükségem van még, az egy kivitelezői nyilatkozat a 32A-ra való bővítéshez. Ehhez tudjátok linkelni melyik ELMŰ-s nyomtatványt kell kitölteni? Ezt találtam:
Van valami dokumentáció a kapcsolásról? mert két verzió szokott előfordulni, az érzékelők egy mágneskapcsolót és időzítőt működtetnek, vagy az érzékelőkkel oldották meg ezt a feladatot, illetve lehetséges egy banális kötési hiba is kontakt ami okoz feszültség problémákat. Meg kéne nézetni műszeresen is.
Mit akarsz valójában? Ha a lakásba bemenő vezetéket ami átmegy az órán cserélni szeretnéd, vele együtt teljesítményt is növelni, ahhoz kell reg szerelő, aki majd elmondja mit kell csinálni vagy megcsinálja. Kitölti a papírokat és igen jelenti a plomba bontást. Ha még az órát is máshova akarod rakatni akkor az már csak a közös terület lehet az ajtód környéke ha kilehet rakni mert van hova elég hely és nincs tele vezetékekkel a fal. De ezt is egy reg szerelő elmondja. Neki fizetni kell a díjszabása szerint külön.
"Sima izzót diódával félhullámosítva meghosszabbítható az élettartama."
Mivel ez az izzószál számára fél feszültségnek számít, ezért a diódától az izzó élettartama elvileg akár több, mint százszoros is lehet szerencsés esetben.
Attakurva :) Még a pók is elmenekül onnan. Ha már így benne vagy, akkor egy jó értékeket mutató és egy rosszalkodó konnektort is bonts már ki a falból. Nézzünk már rá belülről, hogy van az bekötve. (csavarhúzó kell a burkolathoz, majd két oldalán lesz 1-1 csavar amivel kilazítod a körmös rögzítőjét, és kézzel kiemelheted. A drótok csavarjait ne piszkáld. Biztos ami biztos előbb csapd le a biztiket.
A szokásos vezetékezésnek 50 Hz-es frekvencián gyakorlatilag nincs semmilyen induktív hatása.
Mindenekelőtt meg kellene mérni a feszültséget a gyanús foglalatokban, mert a nullvezető kötési hibája (szakadása) esetén a 230 volt helyén 0 és 400 volt között bármekkora feszültség előfordulhat.
Egyébként túl gyakori kapcsolgatástól a legtöbb energiatakarékos izzó élettartama durván lecsökken, viszont a hagyományos izzók (és a jobb LED es izzók) élettartamát nem befolyásolja a lépcsőházi üzemmód.
Elműnél hogyan kell bekötni a villanyórába az új vezetéket áthúzás után? Az ügyfélszolgálaton azt mondták, hogy regisztrált villanyszerelőnek fel kell őket hívnia, hogy megbontja a plombát és bediktálni a reg. számát.
Arra esetleg tudtok valamit, hogy az új kábel kiépítésénél van-e valami szabály, hogy a lépcsőházba, hogyan húzzuk el a mérőig? Kábelcsatornában gondoltuk, mert a régi kábelek random módon voltak befalazva, azt a nyomvonalat már nem bántanánk.
Illetve azt is mondták, hogy 32A-re való bővítéskor kivitelezői nyilatkozatra van szükség.
Lehet, hogy már egyszer kérdeztem itt, de nem kaptam választ, és még mindig vakarom a fejem... hátha valaki mond erre okosat:
A társasházban (3 emeletes) pár éve kicserélték a teljes villanyvezeték-rendszert, új lépcsőház-világítást is kapott. (Mozgásérzékelős vagy kapcsolós, minden szinten érzékelő, de a teljes lépcsőházat kapcsolja ki-be.
Azóta a felső emelet(ek)en, de talán mindenhol kb. havonta-kéthavonta kiégnek az izzók. E14 40W-os. Gondoltam arra, hogy túljárok az eszén a hibának, és vettem egy (olcsóbb) LED-es izzót.
A LED-es izzó se húzta sokáig, ugyan még pislákol, de elég kevés fényt bocsájt ki.
Van-e valakinek ötlete, hogy mitől lehet? Lehet, hogy induktív hatások lépnek fel a hosszú (20 méter) vezetékben?? Nem tudom..
En sem arra gondoltam, hogy valaki ranezesre megmondja mit hova kell atkotni, csak arra, hogy ranezesre esetleg kiszur valami alapveto dolgot, vagy akar azt, hogy az egeszet at kell nezetni villanyszerelovel.
A megnyilvanulasokbol ugy erzem ez utobbi all fenn :)))
A földelő sin és a nulla össze van kötve egymással? A biztosíték házat eleve így lehet kapni.
Csak azokkal a konnektorokkal foglalkozz, amelyek rosszak. Ott nincs meg a föld.
Mondanám, ha van elég hosszú mérő zsinóród, hogy a jó és a rossz konnektorok földjei között mérj ellenállást. De vigyázz, előtte mérj köztük feszültséget, és ha nincs, csak akkor mérj ellenállást! Különben tönkre megy a műszer!
Normális esetben a mérőzsinór ellenállását fogod mérni, ami közel nulla.
De mivel nálad nem normális a földelés, ezért lehet, hogy nem is fogják egymást látni. Valamelyik elosztó dobozban újra kéne kötni a földelő vezetéket.
Én a villanyszereléshez nem értek, de amikor nagyon régen nem akart a pc-re kötött tv szines képet adni, akkor a pc-t földeletlen elosztóba dugtam, és minden rendben lett, megszüntek a földhurok nyavalyák. Mondjuk nem fogdostam a pc házat sose. Akkor is olyasmi volt, hogy a tv-be bedugott antennával nem volt jó a pc-tv kapcsolat, ha kihúztam megjavult. Kábel tv volt, nem saját földelt antenna.
Igen, en is igy gondoltam, hogy ha jo a foldeles, akkor a vedofold felol is es a 0 felol is a fazis fele 230V-ot kellene merni.
Namost ez a konnektorok tobbsegeben stimmel, 1-2 helyen (beleertve azt ahol a vedofold felol a 0 fele is es a fazis fele is 110V-ot lehet merni) ott nem stimmel.
De holnap kihuzok mindent, meg atnezem az egeszet ha lesz idom.
Nem, nem, ezert is mondtam (ha mondtam), hogy holnap alaposabban atnezem az egeszet es vegigmerek mindent, csak most este nem lehetett, mert kellettek eszkozok...
Igen, pont ezért írtam, és ezért is akarom behúzni a védőföldelést. Megváltoztak a használt elektromos cuccok 30 év alatt. Sok lett, más lett, mint ami akkor volt. PVC padló sincs. Lekövezték, lelaminálták (ami hideg is, hangos is, felmosni se lehet tisztességesen, ha megázik akkor megszívja magát vízzel, és onnantól büdös lesz + jól vezeti az áramot)
A földhurkot nem leválasztjuk, hanem megszüntetjük. Mégpedig éppen úgy, hogy ott, ahol kialakul, megszakítjuk és egyéb szűrökkel pótoljuk. Így elkerülhető pl. az összegerjedés, ami nagyfrekvenciás területen működésképtelenséget okoz. Itt pedig érintésvédelmi aggályokat.
Hívj, de nem egy nagy kaland, ide nem kell BCDN számlálóval játszani, mégis bináris kódolású a hiba: 2 eset lehetséges: Érintkezik az aminek nem kéne, vagy nem érintkezik az aminek kéne.
A lakásban van egy biztosíték tábla. Ha leveszed az előlapját, ott lennie kell a földelő sínnek. Én már láttam olyat, hogy ott nem volt meghúzva a csavar a földelő vezetéken.
Ennyit csak meg tudsz nézni, ha figyeltél az egyetemen, ha nem.
Ezt a foldhurok levalasztot mar en is bevetettem, de csak annyiban valtozott a helyzet, hogy az antennat mar meg tudom fogni es "csak" csip, korabban razott rendesen.
Itt most nem az antenna az erdekes (legalabbis mar nem), hanem hogy valamilyen foldeleses problema van.
Maradjunk annyiban, hogy az eddigiek alapjan villanyszerelot kell hivni es az megnezi.
A lényeg, hogy nincs leföldelve az, aminek le kéne lennie!
Egyébként kapni a boltban föld leválasztó eszközt, érdemes beszerezni, mert a sokféle elektromos eszköz össze tud veszni egymással. Nálam is bevált, amikor a számítógépet összekötöttem a TV-vel, kénytelen voltam ezen keresztül a TV-re rádugni a KTV kábelét.
Multimeterrel mertem, egyszerre mutat frekvenciat meg feszultseget is.
A pulcsis elektrosztatikus dolgot azt most ne keverjuk ide az mas tema, azt ismerem :)
A mereseknek gyakorlatilag semmi koze sincs az antennahoz, csak eredetileg onnan indult a gondolat, hogy miert raz az antenna es ennek apropojan miutan a radiator es szamitogephaz kozott megrazott elkezdtem meregetni.
Tehat a meresnek az antennahoz igy direktben nincs koze.
A vedofold erintkezo es fazis kozott is, illetve a vedofold es 0 kozott is 110-115V-ot mertem 50Hz-el.
A radiatorcso vege es a szgephaz kozott detto.
A tobbi szobaban ugyanez a meres maximum 0-12V-os kulonbseget mutat, jellemzoen 5-7V.
Nem tudom mi szamit normalisnak a 110V sztem nem az.
Hívj. De nézd meg a konnektorokat lekapcsolt kismegszakító mellett is, aztán ha valahol világít akkor azt a szomszéd fizeti :) Illetve lehet, hogy te fizeted valahol a szomszédét :))
Villanyász megmondja, bár nem tudom mivel mérted az 50 Hz-et, olyan nekünk is jó lenne. Ennyi fesz még indukálódik is, az antenna meg távtáplált erősítős, abban van némi villainy ami így csíp, földet fogva ráz is valamennyire...
Az viszont, hogy a védőföld és bármely kettő közt van a 110, azt antennára, vagy nullára/fázisra értetted? Mert akkor kezd vices lenni :-D
Ezeket is helyre kell tenni, mert lehet írtózni a 48 voltnál nagyobb fesztől, aztán mikor leveted a műszálas pulcsit és kicsit szikrázgat, akkor már több 10ezer voltról is beszélünk :-)
"De pl. egy parkettás lakószobában, ahol nincs semmi ami megrázhat,"
Mondjuk épp a radiátornak/falnak dőlve hallgatod a zenét az új fejhallgatódon, amikor a gyerek ráborítja a sörét kakaóját a fémházas hifire... akkor lesz a zene mellé tánc (electric boogie) is...
Mindenkitol elnezest kerek ha ez mar volt tema, nem is tudom jó helyre irok-e.
A helyzet a kovetkezo: 18 eve lakunk az aktualis panelhaz foldszinti lakasaban, a haz kb. '80 korul epulhetett.
Mindig is volt egy gyanum csak nem jartunk utana, hogy valami nem stimmel a villannyal.
A leghatso szobaban van szamitogep TV kartyaval es az antenna mindig razott erintesre, nem is kicsit. Serules, kulonosebb problema nem adodott eddig, de elkezdett idegesiteni.
Most mikor szetszedtem a gepet, hogy valamit megjavitsak rajta es ossze akartam rakni, ratamaszkodtam a mellette levo radiator vegere (tehat nem a festett reszre, hanem a csupasz femcsore) mikozben a szamitogep hazat is fogtam es megrazott rendesen.
Multimeterrel elkezdtem meregetni es a kovetkezo megallapitas szuletett: a vedofold erintkezoje es barmely masik ketto kontaktus kozott 110V 50Hz merheto. A fazis es 0 kozott 230V 50Hz.
Korbejartam a lakast, a konyha nagyjabol rendben van par tized feszultsegeses van, de a tobbi szobaban is talaltam a vedofold es a 0 kozott 60-80V-okat.
En irtozom a 0-12-48V-nal nagyobb feszultsegektol meg ez nem az en vilagom (nyomtatott aramkoroket meg ilyesmiket tervezek) igy ehhez nem ertek, az egyetemen is egy ilyen jellegu targy volt amit kibekkeltem valahogy, semmire sem emlekszem.
Jaja aztán less egy házibuli, beledugjuk a hotdogsütőt meg a gitárkombót, de kararókacucchoz meg családi vetítéshez is odébb kell költözni 2 elosztóval, amihez már közel van a központi fűtés. Vagy egyéb.
Ki tudja mit fognak dugdosni oda. Akvárium, számítógép, nyomtató, mobilklíma, vízforraló, párásító-párátlanító, ami hirtelen eszembe jutott, de olyat is hallottam már, hogy mosógép, szárítógép került oda ahová álmából felköltve se gondolna senki. A gond inkább az, hogy új konnektort csak földeltet lehet kapni, és ha cserélni kell valamiért, (akár csak esztétikai okból) egyszerűen nincs más, és így "meg van vezetve" a user.
Nem akarok senkit sem lebeszélni a földelésről, de nem biztos, hogy az mindenhol kell.
Kövezett vagy betonozott helységben kell, főleg, ha ott elektromos gépet használunk. De pl. egy parkettás lakószobában, ahol nincs semmi ami megrázhat, a csillár jó magasan van, hogy csak létráról lehet elérni, és a fűtés pedig központi vagy konvektoros, ott felesleges csak a szabvány miatt kiépíteni a védőföldet.
Persze, mondom, jobb ha ki van építve, mert változhat a helység funkciója, de ezt az esetleges átalakítás során kell megoldani.
A pvc padlós panelházban is csak a konyhában a hűtő konnektorja és a fürdőszoba kapott földelést, a többi sehun. Ez így van a legtöbb helyen, mondván ott a műanyagpadló az szigetel. Persze, csakhogy sorra szedik fel, és a fürdőszobai eláztatásokról ami aztán megy jobbra balra a panelillesztés mentén, nem is beszélve. Ezek nem életveszélyesek?
Köszi, sajnos eddigi tapasztalat szerint kb 1 centis minimum a rávakolás. Nincs sehol az a normális fedősapka amilyeneket én teszek most minden kötöződobozra, hanem a 30 évvel ezelőtti befordított piros vakolófedél. :( Azért megnézem így is. Asszem majd a behúzókábelre teszek valami műanyag kiálló kábelt ami karistolgatja a cső oldalát, és hátha azt le lehet lokalizálni füllel.
Próbáltam az áramjárta vezető körüli mágneses mezőre fókuszálni, de reménytelen. Illetve.... Hoppá, ha egy arra alkalmas mágnest dugok fel a csőben, a behúzósszalag végén, azt meg lehet találni iránytűvel is, nem? Legalábbis közelítőleg.
Ismét ez a kérdésem, mert nem kaptam eddig választ. Vásároltunk egy lakást, s közben kiderült, hogy csak a vizesblokkokban van földelve. A szakember (akit egyébként a kazánbekötéshez hívtunk) aki ezt észrevette, azt javasolta, hogy ahol nincs föld bekötve, ügyeljünk főleg zivatarkor és vizes kézzel ne kapcsoljunk villanyt...Hát ez mennyire veszélyes vagy veszélytelen?
Ha a dobozokat csak vékony réteg takarja, akkor egyszerűen a tenyereddel a falat (pl körkörösen) simogatva gyorsan végig tudsz menni a falak felső 15%-án. A simogatás súrlódó hangja jelentősen megváltozik abban a pillanatban, amikor a tenyered egy vékony falú üreg felett halad el.
Valamivel erőseb a hatás, ha valami keményebb (persze a falon nyomot nem hagyó ;) tömör műanyaggal (pl csavarhúzó nyele) körözöl a falon. Nem kell rányomni, elég, ha éppen csak hangot ad ki.
Persze ha nagyon vastag a fedőréteg, akkor marad a szorgalmas kopogtatás.
Szakemberek tudják, hogy kb merre lehetnek a kötődobozok: dugaljak, kapcsolók felett, lámpák vonalában, néha meglepetésként a fal túlodalán, néha meg nagyon máshol :)
Tippet-trükköt keresek megoldandó problémára. Vasbeton panelfalban milyen módszerrel lehet a vezetékcsatorna nyomvonalát, illetve a kapcsolódó fali kötöződoboz helyét feltérképezni? A festők anno bevakolták síkba a szobafalakat és eddigi tapasztalatom szerint gipsszel a kábeleket is belefixálták... szóval nem lehet a jelenleg bent lévő kábeleket csak úgy kihúzni, és azzal a behúzót, vagy egyből az új vezetékeket behúzni. :(
Saccra a többi helyiséget végigmérve megvan kb hol lehet a doboz, csak jó lenne megerősíteni a vakarás helyét. Ja igen, ez pont a szomszéddal határos, tehát nem tudom mondjuk a konyha, vagy a fürdő felől hátbatámadni, mint az eddigieknél.
30mA-esre gondoltam. Most ami e lényeg, hogy hol érdemes megvenni a cuccokat? Ami kellene: 25/40A-os 30mA-os kapcsolásos A tipusú fi relé
7 db c16A-os kismegszakító, stb..
A lényeg, hogy falra szerelhető doboz kellene. Olyan, ami 6 modulos. Mennél olcsóbban. Találtam Dableromot, de azokben nem tudom, hogy van-e sín 0 és PE elosztására.
Amit ma Magyarországon forgalmaznak a boltok azok megfelelnek az Eunak, hála nekik kapunk egy csomó szemetet. A rövid válasz amit ma nem Kína gyárt az hamisítvány. Magyarán nem nagyon kapsz olyan dolgot ami nem ment át a kezükön de ami ilyen az sajna gyakran még rosszabb.
Egy régi házban szeretném felújítani a rendszert. Régi, a ház falában van a fogadó. Ott van egy biztosítéksor, 4 db, 3 fázis+éjszakai.
Kérdéseim a következők: Érdemes kicserélni a biztosítékokat kismegszakítókra? Mert hely már nincs a szekrényben, így csak annak a helyére lehetne, egy sínt felszerelve.
Majd elvezetnék a padláson egy vezetéket: 5*2,5mm2. És ezt a vezetéket két fele kéne osztanom, stb.. De ez most nem téma.
A lényeg az, hogy kábel. 2 helyre kellene doboz. Az óra szekrénynél lenne egy 3 fázisú kismegsz. és egy Fi relé, 40 Amperos, 20mA tűréssel (vagy kisebb is elég?).
Na szóval a dobozok a házban. Lenne benne alapból mindegyikben 3 kismegszakító, de esetleges bővítés miatt a doboznak 6 modulosnak kellene lennie. És itt jönnek a problémák. Milyen dobozt tudtok ajánlani? Fő szempont az ár, meg hogy természetesen falon kívüli legyen. A szempontok a dobznál: minimum 6 modul, külső. És itt kérdeznélek meg benneteket, hogy ezekben a dobozokban van PE és N sín? Vagy hogyan lehet megosztani a földet és a nullát?
Hol lehet ezeket megkapni a legolcsóbban?
Én a haluxvillet néztem, de ott nem találok rendes dobozt. A dablerom-ban nem tudom, hogy van-e sín, vagy beszerelhető-e.
Egy kis összefoglalás: Érdekelnének a következők: Melyik bolt a legolcsóbb? (PM-ben is jó) Milyen dobozt ajánlotok? Illetve mik vannak bennük? Lehet hozzájuk normális tömszelencét rögzíteni?
Válaszaitokat előre is köszönöm! Remélem érthető voltam
Hüm, linkelni akartam az nfh oldalát, de éppen nem műxik. Ellenben régebben cask ÁNTSZes dolgokban voltak külföldi kapcsolataink, most közös EU-s adatbázis van a cuccokról, bár ezt úgy lenne job megoldani, hogy mielőtt a Teszkó beszerzi, itt megnézegetik és ha tiltott, akkor tiltakoznak. Nyilván :-D
Amúgy ez az a bigyó, de még nem nézegettem, tiltott termékeket régebben meg szoktam lesni, van ott aztán minden:
Mégis azért bukott ki a szénmonoxid érzékelő, mert megnézték, betiltották, határoztak róla, nem? Karácsonykor az égősoroknál ugyanez, cask bekaphassák a kereskedők is, egyet betiltanak, következőra nyomnak majd másik címkét és onanntól már nem ugyanaz...
Én is. Lassan rászokok, hogy rengeteg mindent az Ebay-en rendelek, Kínából, de műszaki cikket nem. Épp azért várom el, hogy ha már beléptünk az EU-ba és a magyar szabványok, előírások, kötelező bevizsgálások helyett az EU szabályait kell elfogadnunk, akkor az legalább olyan szigorú legyen, főleg ha elektromosságról van szó. Viszont úgy néz ki hogy ha jól értem, ma már be se kell vizsgáltatni sok elektromos készüléket, ami ijesztő. Én szakember vagyok, és tudom, hogy milyen nagy bajt okozhat ha valami nem ér el egy bizonyos minőséget, de az átlag vásárló csak arra hagyatkozhat, abban bízhat, hogy a boltokba csak olyan termék kerül amit bevizsgáltak és teljesíti a szabványban leírt értékeket, amik őt védik. Pár hete volt botrány a szén-monoxid érzékelőkből, ahol 10-ből 9 nem jelzett időben, és lefogadom, hogy ott is ugyanez volt a probléma, vagyis az EU-ban nagy a bürokrácia, de a fontos dolgokkal már nem foglalkoznak.
Irodáim is ilyet rendelnek, mert nem is értenek hozzá, meg amúgy is "ez van". Autóüszerelés ügyben is szoptam már olyannal, hogy nem is kérdezett (pedig szájába rágtam...) de alap gagyi fékpofát kaptam, ami aztán semmit nem bírt, mert olyan. Ahhoz képest drága volt, de olcsó. Ez így nehéz, az olcsóbb elosztók miatt tiltakozom, néha szépen világít is, lassan megszokják, de nehéz.
"Esetleg talán annyi, hogy made in china terméket nem vesz sehol az ember."
Számos kínai terméket vettem már, sőt vásárolok közvetlenül Kínából is, persze én (általában ;) meg tudom különböztetni a jó terméket a gagyitól.
Csak azért mondom, hogy a made in china felitat önmagában nem jelent rossz minőséget, tehát dzsunkán is gyártanak olyan termékeket, ami megfelel a legszigorúbb szabványoknak is.
A szar minőség nem a dzsunka miatt van, hanem az igénytelen megrendelők/vásárlók miatt, akik az alacsony árat mindenek elé helyezik. Ha mindenki csak minőségi termékért fizetne, akkor minden kínai csak minőséget gyártana.
"Pár éve vettem ugyanilyen boltban karácsonyfaizzót, és mikor elromlott és megnéztem, kiderült, hogy 190V-al van megtáplálva az égősor, persze vékony egyszeres szigetelésű vezetékkel szerelve."
Számos termék lebukik egy-egy hivatalos bevizsgáláson és akkor megtiltják a magyarországi forgalmazását (olykor ez a hírekbe is belekerül). De ehhez a terméknek a bevizsgálók elé kell valahogy kerülnie és a bevizsgálás árát is ki kell valakinek fizetnie, az importőrnek meg ugye egyik sem áll érdekében ;) a gagyi termékek legtöbb ilyen bevizsgálása a jobb minőségű terméket árusító/importáló konkurenciának köszönhető.
Ma már mindent ott gyártanak , így eléggé leszűkítenéd a választékot.
Az ár általában arányos a minőséggel. Vegyél a drágábból akkor ritkábban futsz vakvágányra. A kínai szívbaj nélkül rátesz bármilyen jelet bármilyen termékre, csak eladhassa. A jó minőségű termék ott is drágább mint a szar. Vásárolj szakboltban ahol van tapasztalat, melyikből hozzák vissza a legkevesebbet.
Tehát szerinted sincs igazán megoldás a problémára. Esetleg talán annyi, hogy made in china terméket nem vesz sehol az ember. Ne felejtsd el, hogy ezek a termékek már ott vannak a szakboltokban is, nem csak a kínai piacon (múlt héten vettem kínai LED-es lámpát 2 év garanciával, a helyi "villanyszerelők boltjában"), csak hogy döntöd el, hogy ez a kínai termék tényleg teljesíti a szabványt, vagy ez a dzsunka kategória, ahol az életeddel játszol. Pár éve vettem ugyanilyen boltban karácsonyfaizzót, és mikor elromlott és megnéztem, kiderült, hogy 190V-al van megtáplálva az égősor, persze vékony egyszeres szigetelésű vezetékkel szerelve.
Eléggé aggasztó, ha ma már tényleg nincs se kermi, se VDE, se TÜV, se semmi, csak egy CE jelzés, ami megnem jelent semmit, ezek szerint.
"Ma honnan tudhatom, hogy az amit a boltban árulnak (nem a kínai piacon vettem), megfelel-e az EU-ban jelenleg érvényes szabványnak,"
A szabvány nem tér ki a tartósságra, tehát egy három nap alatt elromló kapcsoló ettől még lehet szabványos.
Egy laikus nem tudhatja, hogy menyire lesz tartós egy termék. Ezért okos laikus a válogatást szakemberre bízza. Egyes üzletekben a válogatást hozzáértők végzik, ott kisebb az esély vacakot venni. Ezek általában profi szaküzletek és nem egy vegyesbót akcióstermék polca ;)
A "CE" matrica elvileg javít ezen a dolgon, de a gyakorlatban bárki tud ilyen matricát gyártani és felragasztani, de a hivatalos procedúra is könnyen kijátszható.
A hulladék termékkel átvert laikus több dolgot is tehet:
- szép csendben vesz egy másik ugyanolyat (a többség ezt csinálja: a sokadik elosztó már ki fog bírni egy évet is)
- visszaviszi a bótba, ahol kap cserébe egy másik ugyanolyan szart és örül, hogy a bolt milyen rendes volt vele
- elkönyveli tanulópénznek és legközelebb nem ott vásárol, hanem olyan helyen, ahol ügyelnek a minőségre is. A termék drágább lesz, viszont háromnál több kapcsolást is ki fog bírni.
- mehet panaszkodni fogyasztóvédelemhez vagy a Jóistenhez, a végeredmény valószínűleg ugyanaz lesz
- visszaviszi a bótba, ahol addig veri az asztalt, amíg vissza nem adják a pénzét (ez fáj a boltnak, ezért ha sokan csinálják ezt, akkor lehet, hogy előbb-utóbb ott is meg fogják válogatni a beszállítókat)
Talán nem épp ez a topik a megfelelő a kérdésemre, de hátha:
Vettem a Penny-ben egy kapcsolós hálózati elosztót, amin a kapcsoló kb. 3 nap és 10 kapcsolás után elromlott (a kapcsoló mozog, de az érintkező bezárva ragadt) . (a max terhelés olyan 300W volt rajta és kikapcsoláskor még terhelés se volt rajta, csak olyan 10W)
A kérdésem nem is kifejezetten ezzel kapcsolatos, de rávilágít egy problémára. Ez a "termék" egy Kínából importált hulladék. Ma honnan tudhatom, hogy az amit a boltban árulnak (nem a kínai piacon vettem), megfelel-e az EU-ban jelenleg érvényes szabványnak, kell-e valamilyen jelzésnek lennie a terméken, amiből tudom, hogy nem fog megrázni, felgyulladni, vagy kárt okozni a rácsatlakoztatott berendezésekben.
Magán a csomagoláson (nejlonzacskót lezáró papíron) van CE jelzés, de azt én is rá tudom nyomtatni bármire. Az elosztón viszont nincs semmi ami arra utalna, hogy bármilyen EU-s, vagy akár kínai szabványnak megfelelne-e. A gyártó van rajta és a típus: AOBOER GZBK01/01-2
Szóval honnan tudom, hogy ma egy konnektor, elosztó, olvasólámpa, kávédaráló, vagy bármilyen elektromos berendezés megfelel-e az érvényes szabványnak?
Megoldódott a problémám,és pozitív tapasztalattal lettem gazdagabb az Elműt illetően!
Vasárnap bejelentettem a panaszt és rá két órára meg-is jelentek..
Két bojlerben nem volt meleg víz, mert a hangfrekvenciás vevő meghibásodott,,mint kiderült..- ami indította volna a vezérelt áramot.
Sajnos nem tudtam lefényképezni,megégett alul ahol a vezetékeket kell bekötni, szagból persze gondoltam...(kérdeztem a szerelő urat mi lehetett az oka)
nem volt kellőképpen meghúzva a csavar...jó kis alu vezeték hajlamos "megtréfálni" az embert..
és kicserélték egy kisebb,újabb vevőre,teljesen ingyen!
Ezek után konstatáltam hogy megváltozott a vezérelt áram vételezésének ideje..
vagyis az eddig megszokott idő helyett máskor add (kap) indító jelet..
Egy régi épületben annak melléképületi részében vált szükségessé a hálózat megújítása (ezméletlen barkácsolt olvadóbiztosíték felfedezése stb.) után. Az egész ház rendszerben nincs Fi-relé (későbbi komplexebb felújítás része lesz, most kivitelezhetetlen), ellenben tekintettel arra, hogy a melléképületből megy fűnyírás stb., ha már ezt hozta a helyzet, szeretnék betenni erre a körre. A melléképületi rész egy külön kismegszakítót is kap persze, hogy ne az egész házban menjen el az áram, ha valami azon az alkörön van.
Kérdés:
A Fi-relét ennek a melléképületi körnél a kör kismegszakítója elé vagy mögé érdemes tenni?
Vásároltunk egy lakást, s közben kiderült, hogy csak a vizesblokkokban van földelve. A szakember (akit egyébként a kazánbekötéshez hívtunk) aki ezt észrevette, azt javasolta, hogy ahol nincs föld bekötve, ügyeljünk főleg zivatarkor és vizes kézzel ne kapcsoljunk villanyt...Hát ez mennyire veszélyes vagy veszélytelen?
150ezer vagy a csalad,lakotarsak,lakas es a Te biztonsagod?
Ne viccelj igy kora reggel.
Szerintem tobbet ker majd el az ugyved.
Es nem olyan biztos, hogy majd villszerelod is nem ul ott majd melletted.
Csak annyit,hogy ahol ketsarku dugaljzat van, es azt lecsereled modern erintkezosre,akkor a vedovezetonek is bekell kotve lennie,es igy tovabb es igy tovabb.
Én arra keresek választ, hogy megéri-e egy panellakást átvezetékezni, már ahol lehet, és nem kell vésni, mert ez + 150 ezer Huf, a szerelvények, megszakítótábla cseréje pedig meglenne 100 ezerből. Ez az árajánlat.
Alu vezeték helyett rezet tetessek-e be?
Egy másfél szobás 70-es évekbeli lakásról van szó, porcelánbiztosíték, földelés csak a vizesblokkokban, ezzel kéne valamit kezdenem.
Az biztos, hogy az átalakító volt rossz. Csak rohadtul megijedtem, mert nem számítottam rá, hogy lekapcsolt állapotban van benne áram. Ha a 2 biztosítékot lekapcsolom, amiket levert, 100% hogy nincs benne áram?
Ma éppen izzót cseréltem a mennyezeti lámpámban, amihez e14-e27 átalakítót használok, amikor is valamiért nehézkesen ment az átalakítóba az izzó, egyszer csak sercegett és leverte mind a benti, mind a kinti biztosítékot. Az átalakító megégett, ott volt valami gebasz. Természetesen le volt kapcsolva, úgy csináltam. Hogy volt benne áram?
Én vagyok a tudatlan, vagy valami baj van a lámpával?
