Az 55 négyzetméteres házunkban FÉG K24 kombi típusú gázkazán van.
Most a két ünnep között azzal a hibával szembesültünk, hogy a kazán begyújt és elkezd felfűteni (felszabályoz), miközben a szikráztatás nem áll le, pár másodperc (kb 10-15 másodperc) múlva letílt, a kazán leáll és a hibajelző lámpa kigyullad.
Találkozott valaki hasonló problémával, tudnátok ötletet esetleg tippet adni, mi lehet a gond?
(Esetleg az ionizációs elektróda lehet hibás, vagy az ahhoz tartozó elektronika? - Ki lehet ezt mérni egyszerű multiméterrel?)
Pont arra a pattogásra lettem figyelmes, az eddig nem volt. És nem hőtágulás, hanem valami más. Mintha valami kis bogár járkálna vagy mintha valami letöredezne valamiről. Tök más hang mint a hőtágulásé.
A pattogás lehet, hogy megmarad, az a legkevesebb! De! Ha már vizuálisan sem jó valami, akkor azt nem bolygatjuk tovább, hanem rendbe hozzuk, aztán beszélhetünk a pattogásról!
Ha jóban vagy a családdal, akkor cseréld ki, így ne használd! Nem tudni, hogy ott az anyag mennyire vékonyodott el, és mikor fog teljesen átszakadni, azaz melyik éjszaka! Azt arra ébredsz, hogy ég a konvektor...
(Lehet, hogy még évekig is elmegy így, de ezt garantáltan nem lehet megmondani! Ami biztos, az az, hogy ott van egy anyag gyengülés, amire tudományos elemzést nem áll módunkban végezni, mert az többe kerülne, mintha kicserélnéd a kazánt.)
Nincs használatban a konvektor, csak temperálásra volt használva. Két hete nincs hideg, el vannak zárva a konvektorok. Tegnap szerettem volna befűteni, de letettem róla a pattogó hang miatt.
Holnap hívok egy szerelőt, most talán mindegy hogy mennyire jó szaki, csak erősítse meg hogy ez kuka, aztán akkor áhhh, lehet szórni a zsetont.
Néztem használt hirdetéseket, több konvektornál látszik hogy ez a hajlat el van "nyalódva". Nincs berepedve mint nálam, de látszik hogy nem olyan szépen megmunkált. Talán ez egy gyenge pontja a hődobnak, nem tudom.
Majd valaki aki a szakmában jártas, talán megerősíti, vagy megcáfolja.
Van egy családi ház, ami felújítás alatt van, jó hosszú projekt, szóval konvektorokkal fűtök, viszont csak akkor mikor éjjelre minuszokat mondanak.
Most egy jó két hete nem volt hideg, szóval le voltak kapcsolva. Tegnap átmentem, be akartam fűteni, sikerült is, csak..
Teljesen normálisan begyulladt a konvektor, viszont hallottam apró pattogó hangokat. Tényleg csak épp hogy.
Tudom milyen a hőtágulás hangja, de ez más volt. Olyan hang, mint amikor fával gyújtasz be és pattog a tűz. Ezt hallottam most is.
Csináltam egy rövid videót, ha megteszitek hogy meghallgatjátok, légyszi adjatok rá bőven hangerőt, mert úgy jön ki a telefonos felvételen ez a pattogás, videó
Tegnap észleltem a hibát, van egy srác akinek írtam ez ügyben, ő mondta hogy biztos a hőtágulás. De neki is mondtam hogy nem, ismerem hogy milyen a hőtágulás hangja.
Ez viszont tényleg másfajta pattogás, és 5 perc után is hallom. Tehát nem igazán szűnik meg ez a hang.
Ma visszamentem, és leszedtem a fedelét a konvektornak, és hát láttam egy ilyent,
Olyan mint egy repedés első ránézésre.
Lekapcsoltam a villanyt, és telefon vakuval megvilágítottam. Nem lehet belelátni. Begyújtottam a konvektort, fújtam rá Rothenberger szivárgás ellenőrző spray-t, lefolyt róla, nem igazán derült ki hogy szivárog-e.
Első körben, ez a pattogás, ha 5 perc után is jelentkezik és ez nem a megszokott hang, tudom hogy nem az, akkor mi okozhatja a problémát?
A képen látható repedésnek tűnő "folt", az gyakori ezeknél a FÉG F8.50-es konvektoroknál?
Kérek mindenkit a hívj szerelőt mellőzzük, fogok hívni, csak előbb találnom kell valakit, aki ebben a városban biztos hogy nincs. :)
Egy meglévő, két körös fűtési rendszer hidraulikus beszabályozása mennyire megoldhato feladat egy laikusnak? A jelenség: az egyik körön egy ujonnan beszerelt radiator nem képes felfuteni a helyiséget, pedig teljesítmény alapján tudnia kellene. Más fórumokon javasolták, hogy be kell szabalyozni a rendszert, de a hogyanra nem kaptam megfelelő javaslatot. Az odáig oké, hogy a távolabbi radiatorok torlóját kell letekerni, de milyen logika alapján, meddig, mikor, mit nézzek stb. Illetve mi van akkor, ha teljesen letekerve sem oké még a problémás radiátor
40 nm-es lakás távhője idén. A mienk egyébként. Nyáron oké magasabb az alapdíj, majdnem 3x-osa mint a gáznak, mert a gázé 973 Ft ha jól emlékszem, és nyáron mi egyáltalán nem használunk gázt, a fogyasztási jelleggörbénk is fűtésre van állítva. De fürdeni nyáron is kell némi melegvíz, és azt már az okosbojler állítja elő, még akkor is ha csak 40 fokos. A távhős lakásnál meg egyből jön a csapból, nem generál sem gáz sem villanyszámlát. A képen látható hónapban, 3380 Ft volt a lakás számlája úgy, hogy melegvíz, és fűtés is benne van. Nekem csak a gáz:
40 nm-es lakásban 10154 Ft volt. Szóval a lakótelep első ránézésre abban az esetben mindent ver, ha nem aktív, vagy legalább passzív házban laksz! Első ránézésre. Másodikra rájössz, hogy igen ám, de van egy olyan költség, ami mindegyik lakótelepi lakással jár, és betudhatod rezsibe, mert mindegy, hogy otthon vagy vagy nyaralsz, tél vagy nyár, szüneteltetni sem lehet, időközönként még emelik is... ez pedig a közös költség! Ekkor rájössz, hogy amit megtakarítasz a távhőn, azt kifizeted közös költségben, enyhébb teleken simán, nyáron meg pláne. Egy 40 nm-es lakás közös költsége Hajdú-Biharban 8K/ hó az évente is 96 E Ft! Aztán elviszik a kukát... az én társasházamban évente 13410 Ft, azaz havonta 1117 Ft a szemétszállítás díja. Nyáron viszont nincs gázfogyasztás, fűtési idényen kívüli hónapokban 0 m3 a felhasználásom, csak a havi 973 Ft van.
Egy lópikulát! Amiért most versenyképes egy konvektoros lakással, az csak az 5 % ÁFA miatt van, meg esetleg, ha mért, és hőszigetelt a ház. Ha nem mért, akkor spórolni sem tudsz vele.
Igaz, hogy illene neki gazdaságosnek lenni, de a nagy vízfej vállalat elviszi a lóvét.
Nekünk a mért lakásban (56 nm) nyáron a legalcsonyabb díj is 6-7 ezer, télen meg a csúcs felmegy 20-ig, ha nem vigyáz a felhasználó a termoszelepek tekergetésére, akkor a 30-at is közelíti.
A vízkő miatt tényleg lassabban melegíthet, de nem valószínű, hogy 6 évesen vízköves.
Ezekben a fűtő víz közel nem olyan meleg, mint egy villanybojler fűtőtestje, és nem vízkövesedik annyira. Mint írtam, én tavaly a 10 évesbe néztem bele, aminek anódja már egyáltalán nem volt, de vízkő akkor sem volt a csőkígyón. Meg a vízkő jó része egyébként is leválik a hőtágulás miatt.
Asszem 160-as tárolót írtál. Ha elég nektek a víz, akkor érdemes levenni 45-50 fokosra, így kisebb a hőveszteség a tároló falán keresztül, ergo ez is megtakarítás.
Tegyél fel képet róla, és kapsz okos tanácsokat.:-)
Nekem is ezek a régi szürke tekerős réz csapok vannak, ha csepeg, simán megoldható, mert tömszelencés. Jobb, mint ami O gyűrűvel tömít a nyakánál, mert azokon csak a tömítés csere segít.
Koszi, inkabb rabizom a szerelore. Nagyon magas a gazfogyasztasunk, es az jutott eszbe, hogy az is lehet, hogy a tarolo csokigyojanak a vizkovessege is szerepet jatszhat benne. Jol sejtem, h ha nagyon vizkoves, akkor a kazan csak tolja az inputot neki, h melegitse a vizet 60 fokra, de a vizko miatt ez joval lassabban megy, mint kellene normal esetben?
Nem láttam. 2019-ig gázkonvektort is csak képeken, meg maximum ha valakihez mentem és az volt. Az a helyzet, hogy mi amikor lakást vásároltunk csak az volt a lényeg, hogy legyen belül minden új (hát a konvektor az pont nem volt az :D), és ne lakótelepi lakás legyen. Az előző két lakás közül az egyik ahol 38 évig éltem csak én (41 vagyok most), ott villannyal ment a fűtés, és Nagymamám nem is engedte bevezettettni a gázt mert félt tőle mindig. A másik lakásban meg távhő volt. Várost váltottunk, nagyobb városba költöztünk a 14 E-ezres várost a 24 E-esre cseréltük 2019 nyarán. Eleve úgy álltunk hozzá, hogy benne van a pakliban, hogy "gázos" lesz. Az előző városunkban feleannyit értek akkor a nm árak, mint itt a fürdővárosban. Lakótelepen nem akartam, mert bár ismerem az előnyeit: a távhő nagyon olcsó, és melegvíz is van rögtön, ráadásul azzal együtt, tehát még a bojler díja is megoldott... de én legtöbbet kertes házban laktam, szóval olyan társasházat kerestem, ami NEM lakótelepi, és tartozik hozzá saját, a közterülettől elkerített udvar. Ja és nincs közös költség sem! A másik városban lévő lakótelepi lakásnál az a helyzet, hogy anyámék fizetik a közös költséget, aztán benne van a kuka... és ennyi. Havi 8K-ért egy kicsit többet várna az ember. Ja és még a kukának a tisztítása, meg a lépcsőházé és be van osztva, hogy ki mikor soros :) Mondtam, hogy nekem ilyen nem kell. Így kompromisszumos megoldás született.
Ami a CO szivárgást illeti... protokoll szerint jártam el, azonnal a riasztó megszólalása után, kiürítettem a lakást és hívtam a 112-t. Jött a katasztrófavédelem, bementek a lakásba. A tűzoltónál volt mobil terminál, aminek a tetején pirossal villogott a led... beszól a diszpécsernek, hogy ennyi az érték... ez jó? Az mondja, hogy nem. Mire ő nekem: fogd meg a macskát :D (mint a filmben). Aztán a kórházban mondom, hogy na, legalább most átvizsgálják az egész rendszert... aztán kiderült, hogy a francokat. KIszellőztettek, feltették a plombát aztán semmi vizsgálat nem volt. Így telt el pár hét, hogy megoldottuk elektromosan a fűtést, majd meghoztuk a döntést, hogy visszaköttetjük. A szerelő itt "akarta" hagyni a régi konvektorokat, én kértem meg, hogy vigye már el, mert nem tudok vele mit kezdeni, hogy aztán leadta e esetleg vasazáshoz, vagy kiszerelt belőle valami használhatót az már nem rám tartozott.
A villanyboylerétől egyszerűbb és kényelmesebb, bár nem tudom a tiéd milyen. Az egyetlen probléma a leszerelt dekli visszarakása, hogy ne szivárogjon. Vagy új tömítés kell (illik), vagy valami tömítő anyag a régire.
Ja és arra is számítani kell,hogy az anód anyája rendesen rá van gyógyul a a fedlapon levő csavarra.
Keress youtube-os videót a cseréről, és akkor el tudod dönteni, hogy a nagy kaland, és a rutin munka között hol helyezkedik el.
Nekem nyitott rendszer, természtesen a visszatérőn vannak a légtelenítők... annó elzártam mindet, mert folyton levegősödtem, a szivattyú ott talált szabadabb utat, Kapocskánál a pont újfent.
Havi 1x álló szivattyúnál nyitom ki az ótómatákat, lesziszegnek és zárom.
Az előbb néztem rá a tároló automata légtelenítő szelepére (ami a korábbi képen is van) és víz volt a tetején (nem vízgőz, hanem egy kis vízcsúcs). Ennek nem csak légteleníteni kellene, víz nélkül?
Én a konvektor mellett, tőle kb. 20 cm-re a padlóra helyeztem azt a réz szivarkát. Gondolom az a hőérzékelő. Így működik évek óta. Van valami előírás, hogy hova kell elhelyezni?
"Azt nem értem, hogy ha a kazánod 55-60 fokos HMV-re van âllítva, akkor mi az az ECO beállítás?"
Ezt én sem tudom. A gépész rakta össze a teljes rendszert (családi ház, padlófűtés, használati víz) és amikor felrakta a tárolót, erre állította, én meg nem tekergettem. Sajnos túl részletes leírás nincs hozzá a neten sem, csak annyi, hogy üzemi hőmerséklet tartomány 10-65 fok; Hőfokszabályzó hőmérsékleti beállítása paraméter: 60 fok. Az anódot ki tudom venni/cserélni saját magam, vagy hívjak inább egy szerelőt?
Én ezt a tárolót a beszerelés óta csak kívülről láttam, nem néztem rajta/benne soha semmit. De szívesen megkeresem és megnézem az anódot, csak jöjjek rá, hogy hol van :)
Gondolom, kiderült, hogy nagy hozzáértő vagyok :))) Ámbátor lelkes!
Én 10 éve cseréltettem konvektor okát egy lakásban, csak mert régi volt. Mai eszemmel nem tenném. Inkább vennék jó állapotú hsználtakat.. É n "szürkén" cseréltettem őket, cserébe nem volt gyári.
Nagyon logikusnak látom, amit írsz,hihető magyarázat.
Egyébként kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a "radiátorok" felirat a rajzon az igazság szerint egy padlófűtés (fsz) és egy radiátoros rendszer a tetőtérben. A padlófűtés oszto-gyűjtőn van légtelenítő szelep, meg a radiátoros rendszer végén egy cső vastagításban, ahogy írtad. A radiátoros emeleti rendszer általában ki van zárva, csak a földszintet használjuk.
Viszont az a helyzet, hogy ha az osztóból szívna vissza levegőt, akkor azt ugyanúgy hallani kéne, mint amikor a bojlerból szedi ki a levegőt.
A 37 éves konvektornál az volt a helyzet, hogy egyik tulaj sem foglalkozott vele, csak használta. Mikor megtörtént a baj, nagy vizsgálódás nem volt. Még abban sem vagyok biztos, hogy melyiknél volt a dobrepedés. A régi 40 éves konvektorokat a gázszerelő vitte el magával, mert itt nem tudtam volna velük hely hiányában sem mit kezdeni.
"nyitott rendszer ( 1 emeletes ház)." Az aut légtelenítő akkor működik jól,ha van rajta megfelelő nyomás és van előtte egy kis "puffer" (pl. vastagabb csőre van építve) mert az alapvetően nem nyomásra zár ,hanem szintre. Amikor indul a szivattyú akkor létrehoz egy kis vákuumot (szintcsökkenés) és az aut légtelenítő benyit (szívó oldalon),majd normalizálódik a kerintetés és zár, levegőt majd kiengedi ,de ismétlődik. Tegyél a tartály és a légtelenítő közé egy "puffert 2-3dl" és a szintváltozás nem lesz akkora,hogy levegő kerüljön a tartályba.
A nyomáspróbázást arra mondta, hogy pl nálunk CO szivárgásnál kijött a katasztrófavédelem. Még a blikkbe is sikerült bekerülni megint, csak most nem akartam :D Szóval kijött a katasztrófavédelem, minket beszállítottak a kórházba, kijött a TIGÁZ-tól egy szerelő aki szép nagy piros plombát tett az új órára, vagyis a főkapcsolóra. Már aznap hazaengedtek minket, jó hideg volt a lakás... aztán 2 hónapig olajraditárorokkal split-klímával meg két egyébként is felszerelt ADAX fűtőpanellel tartottuk kellemesen a lakás hőmérsékletét. Érthető, hogy ez után nem akartunk gázra visszaállni... A gond az volt, hogy a tetőn nem volt elég a hely megfelelő mennyiségű napelem felrakásához. Akkor költöztünk be a full újra felhúzott lakásba (komplett felújítás volt, csak az előző madarak a konvektort felejtették el kivágni). Ahonnan elköltöztünk, ott természetes volt, hogy van éjszakaiáram a lakásban. Itt meg nincs. Szóval mondták, hogy 150K a behozatala, plusz kb 100-120K a szekrényzet kialakítása, és akkor még a belső munkálatokról nem beszéltünk, mert külön áramkör stb... Az első hónapban 60K volt a villanyszámlánk, a másodikban meg 55K, mert végül eldöntöttük (gyorsabban döntöttünk, csak újra kellett nyittatni a gázt is, ennek is volt átfutási ideje), hogy régi konvektor kuka (ez nem volt kérdéses), és ejtjük az éjszakai áramos hőtárolós kályhás projektet, meg a H-s tarifás Klímát is, mert akkor, 2019 decembere és 2020 februárja között akadtak nagy hidegek, és olyankor a klíma leolvasztgatta magát stb... és hát új konvektorokat vásárolunk. Eredetileg kandalló kialakítású konvektort akartam, ez lett volna a VARA-FÉG Exclusive 5.5i-1, de pont nem volt raktáron. Azt mondta a szerelő, hogy figyelj: már így is van 120K villanyszámlátok, kb 2 hét mire ideér az, ez ugyanannyit tud, csak nem olyan látványos... és azonnal tudja szállítani.
Újonnan akkor azok a konvektorok együttesen kerültek 160 000 Ft-ba: Most csak az olcsóbbik kerül 175K-ba. A nyomáspróbázást arra mondta, hogy mi a fürdőnegyedben lakunk, aztán van olyan aki spórolni akar, és mondván, hogy nyáron nem használja, a gázt tudatlanul kikapcsoltatja, utána meg pislog, hogy mennyibe kerül visszaköttetni, ráadásul ha 6 hónap eltelt, akkor kötelező nyomáspróbázni (nekem ezt mondta). A mienk csak 2 hónapig volt kikötve :D
Nálam meg ki van vezetve, és sokkal pontosabb, hiszen a Konvektor háta mögött, hiába van közte elválasztó, akkor is melegebbet érez a tényleges hőmérsékletnél. Szerintem így a releváns :D Mondjuk a KonvekRPO pont menedzselgeti :D
Westen Condens Boyler kazánom van. Azt szeretném megtudni , hogy az normális , hogy 2 havonta lecsökken a nyomás? Kb 1-1,2 ről , addig , hogy jelez , asszem 0,6nál
A fűtési rendszerbe bekötöttem egy nem használatos villanybojlert. Programkapcsolóval van vezérelve, 3 óránként (amikor felfűt) bekapcsol a szivattyú 25 percre.
Na, most, amit nem értek, minden szivattyú indulásnál (ha a vegyes kazán ki van zárva), "szortyog" egyet, azaz levegőt szív (nyom inkább ) a bojlerból a szivattyú. Tudom, hogy a bojler tetején marad egy légbuborék, ami hálózati vízre kötés esetén a nyomás miatt összenyomódik, de ez egy nyitott rendszer ( 1 emeletes ház).
Előbb-utóbb ennek a levegőnek a bojler tetejéből el kéne fogynia, de nem , minden induláskor hallom, hogy ott van.
Ez hogy létezhet?
(annyira nem gond, mert az aut. légtelenítő kiengedi a levegőt, ha van, de hogy lehet mindig újra?
Van itt egy móricka-rajz az egészről, hátha így világosabb:
Sajnos nem tudom a képet feltölteni fájlként. A víztároló automata légtelenítője lett tiszta rozsdás, a légtelenítőből folyt ki, folyik ki a rozsdás víz.
Sziasztok! Van egy Concept 140L kombi indirekt melegvíz tárolónk, 6 éve van bekötve a rendszerbe, egy kombi cirkó üzemel mellette. A tároló állandóra van kötve a kazánra, télen-nyáron így használjuk, az alsó hőfok állítója az ECO álláson van. A tároló automata légtelenítője a lenti kép szerinti állapotban van. A melegvíz viszonylag hamar ellangyosodik, pedig nincs nagy melegvíz fogyasztásunk. A kazán 55-60 fokos csapvízre van beállítva.
Jól sejtem, hogy erős korrózió lehet a tároló belsejében, és ettől nem fűti fel megfelelő hőfokra a melegvízet, és ettől rozsdás a légtelenítő? Megoldás lehet-e: csőkígyó és megnéziumrúd csere? Előre is köszönöm a tanácsaitokat és egyben kellemes ünnepeket kívánok minden topictársnak!
"CO szivárgás után, de nyomáspróbázik stb), hogy 10-15 év éves ellenőrzéssel együtt... "utána kuka", és a 10-15 év úgy értendő, hogy 0 km-esként vetted át, "
Ezt nem nagyon értem, hogy mit nyomáspróbázik a CO szivárgás után?
A 10-15 év meg nem igaz, van 40 éves is, ami jó, meg fiatalabb, ami repedt. Igaz, az Lampart.
Ja, a CO. Nekem van Lampart konvektorom, ami repedt, majdnem minden évben betömítem hőálló pasztával, de eddig nem volt ilyen gond.
Egy helyen egyszer néztem FÉG konvektort, és a kémlelőnyílásában nem volt benne a csillám ablak. Mégsem került befelé égéstermék, mert az remélhetőleg kifelé szeret menni a magasabban levő füstcsövön. Persze, ez nem egy életbiztosítás, az igaz. Az a röhej, hogy ezekhez nem is javasolják a CO riasztót, mert ugye zárt égésterüek, és (elvileg) nem kerülhet a lakótérbe égéstermék.
A " pattogás" nem árthat a vezérlésnek. abban igaza lehet az olvtársnak, hogy az anyagfáradás előbb jöhet el, mivel ez a hőtágulásből adódik. De nagyon változó, hogy mikor reped el egy konvektor dob.
Nem, de idővel egyébként is anyagfáradáshoz vezet. Nekem azt mondta egy nagyon jó hírű, és szakmai minősítésű gázszerelő (Ő szokta évente ellenőrizni, lényegében csak a hatósági plombát nem veheti el, CO szivárgás után, de nyomáspróbázik stb), hogy 10-15 év éves ellenőrzéssel együtt... "utána kuka", és a 10-15 év úgy értendő, hogy 0 km-esként vetted át, mint én. Az is elgondolkodtató, hogy ugye nem egy bonyolult elektromos szerkezet. Az okosbojleremre 7 év garancia van (ott az a csavar, hogy csak akkor ha 2 évente 33K-ért vízkőmentesítetted, és az akkreditált szerelő azt fel is vezeti az Ariston rendszerébe), szóval elgondolkodtató, hogy lényegében a dob aminél életveszélyes probléma lehet - elvileg az új konvektorok, már repedésnél lekapcsolják magukat (ezt csak olvastam, nem tudom), szóval elgondolkodtató, hogy a gyártó miért "csak" 1+1+1 év garanciát vállal? Mert most egy példa. 4 éves korában dobrepedés következik be ... a gyártó egyből azt mondja, hogy már nem garanciális, miért nem tetszett kicserélni? Holott megjegyzem, hogy még a FÉG CR1-es is 37 éves volt kb amikor bekövetkezett.
"egy trópusi melegházban nem értem, hogy miért kellene tekergetni?"
Valahogy nem úgy működik, hogy állandó hömérsékletet tart. Beállítom, hogy mell magasságban 30°C legyen. Kisüt a Nap, a nagy üvegfelületek miatt (még télen is) egyből felszalad 40°-ra. Akkor leviszem. Stb. Nyáron jóval 40° fölé szalad, akkor árnyékolok, szellőztetek. Este leesik, akkor lefekvés előtt tekerem. Reggel, délelőtt Naptól, felhőtől függően ismét.
Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat állítgatom, ezért kérdeztem. Én jól eljátszom vele, de nem tudom, hogy nem árt-e neki és meddig bírja? (Erre válaszoljon valaki.)
A gázkonvektor nem úgy működik, mint a tűzhely, hogy ha feltekered, akkor nagy a lángja, ha leveszed, akkor meg kicsi. A konvektor termosztátja elvileg éppen arra szolgál, hogy egyenletes hőmérsékletet tartson a szobában. Ha léghőmérséklet lecsökken begyújtja, ha eléri a beállított hőfokot, akkor meg visszaáll a gyújtólángra. Elvileg persze. A fokozatokhoz hozzá vannak rendelve a hőfokok, ezt meg is találtam e neten, a konvektorod gyári leírásában biztosan benne van. Persze ez olyan mint a kalózeskü, nem annyira törvény mint inkább iránymutatás. Én három konvektort használok, mind a hármat más-más fokozatra kell állítani, hogy ugyanazt a hőmérsékletet tartsa a helyiségben. A legújabbat kell a legmagasabb értékre állítani, a legrégebbi ősdarabot meg a legalacsonyabbra ugyanolyan hőmérséklethez, de amúgy megbízhatóan kapcsolgatnak ki és be.
Biztosan össze lehetne lőni, de semmi értelmét nem látom. A szobai hőmérő alapján megjegyeztem, hogy melyiket mekkora értékre kell állítani, hogy a lakásban egyenletes legyen a meleg, osztjóvan. Amúgy meg az ilyen kihívások jót tesznek a demencia ellen.
"Minden, automatikával ellátott gázkonvektornál Önnek kell kitapasztalnia, hogy a helyiséget a készülék melyik fokozaton fűti ideális hőmérsékletre. A kezelőgombot erre a fokozatra kell beállítani és hagyni, hogy automatikus működéssel a fűtőkészülék egyenletes hőmérsékletet biztosítson. Ha Ön rendszeresen beavatkozik a kezelőgomb állításával az automatika működésébe, a hirtelen hülés és melegedés miatt a készülék pattogó hangot adhat."
Nem akartam manuálisan túlgyakran beavatkozni, így 6-osra van állítva a Sit 630, a digitális termosztát meg kapcsolgatja a saját metódusával.
Nálam a régi konvektor CR1-es volt. Anyagfáradásos volt a történet 2019 decemberében. EMOS co-érzékelő GS819 szénmonoxid érzékelő mentette meg az életünket.
https://youtu.be/tC8J39eY-cY Akkor még 6900 Ft volt. Utána vásároltam egy https://youtu.be/4dvT7Ryk1FkHoneywell XC100D-HU-A Szén-monoxid érzékelőt is, így kettő van a lakásban, mindegyik szobában egy. Szerencsére a bojler az már akkor is okosbojler volt, azt nem kellett lecserélni, gázosról.
Mennyi tekerést bír egy parapetes gázkonvektor 'tekergetője'? Nem árt neki, ha folyton állítgatom? Egy trópusi melegházban van az enyém és bizony az év nagy részében működtetem a konvektort, szabályozgatom a hőmérsékletet. Van amikot napjában többször is. A termosztát az ugye végtelenségig bírja? (Megköszönöm, ha válaszotok!)
"éjjel nem akartam 24 fokban aludni, ezért bukóra volt éjszaka az ablak állítva"
Ehhez képest bármivel megtakarítást lehet elérni.
Értem én, hogy jobb a vezérelhető termosztát, de azért az ócska konvektorral sem kell 0-24-ig azonos hőfokban élni. Lehet tekergetni reggel meg este. És még mindig nem kell begyújtani, meg hamuzni-salakolni.
Mióta felszereltem, december 21-én indítottam be, még nem mértem. Úgy voltam vele, hogy pont most pár napja enyhébbek a hőmérsékleti értékek kint. Mielőtt meg felszereltem volna, hidegebb volt. Azt tudom, hogy tavaly vagy tavaly előtt amikor kint -20 fok körül volt egyik télen, ugyanebben a lakásban, ugyanezekkel a konvektorokkal 22 000 Ft volt a havi gázszámla. Arra gondoltam, hogy havonta hasonlítom össze, de most megnéztem, hogy 16-án volt az éves leolvasás 3088 m3-n állt az óra, most ebben a pillanatban 3151 m3. Persze a havi összehasonlítás is akkor lenne érdemleges, ha ugyanolyanok lennének nagyjából az adott hónapok. Az ilyen összehasonlítás akkor releváns, ha mondjuk kifogsz egy olyan hetet aminek a közepén úgy szereled fel, hogy előtte három napig is ugyanolyan volt a kinti hőmérséklet és a szerelés után is 3 napig ugyanolyan.
Korábban nem mérted a napi fogyasztásod? Illetve most, miután átálltál külső termosztáttal való vezérlésre?
Nálam CR-1 szeleppel szerelt konvektorok vannak, most felkerültek használt, de újabb konvektorok.
Az az igazság hogy maga a technológia az semmit sem fejlődött, csak egy jobb szelep van benne, de hát.. Ez se fűt be ingyé. :)
Nekem kicsit csalódás ez a konvektor, én ettől az újabb szeleptől többet vártam.
Nálam sajnos nincs szigetelve a ház, a nyílászárók is nagyon rossz állapotúak, szóval ezt a külső termosztátos megoldást én meg se próbálom.
Egyébként tényleg jó dolog, viszont azért nem vagyok biztos benne hogy ez mindenkinek jó megoldás lesz. Nagyobb helyiségben a konvektor termosztátja azt érzékeli hogy minden szuper, elérte a hőmérsékletet.
A külső termosztátot meg átteszed a szoba másik végébe, hát ott azért lehet hogy nem kevesebb, hanem több lesz majd a fogyasztás.
Én szerintem felesleges ennyire beprogramozni a termosztátot. Az én házam egyenlőre nem lakott. Itt szülőknél ÉTI-25-ös kazán van, folyamatosan 22 fokra van állítva a termosztát.
Szerintem ez a legkifizetődőbb, hiszen nincsenek hőingások, emiatt a felfűtéshez sincs szükség annyi energiára.
Lehet érdeklődni hogy a napi gázfogyasztásod a napokban körülbelül mennyi?
34 nm + 5 nm erkély Az én szobámban 10 nm-es (Vara-FÉG Basic 4.1.1 fűti), A nappali amerikai konyhás összenyitással van megoldva. Ott Vara-FÉG Basic 5.1.1 fűti a nappalit + a konyhát, és külön van a WC + a fürdőszoba. Azokban ugyan van ADAX VPS 906 KT & ADAX VPS 904 KT fürdőszobai fűtőpanel, de csak a 906 KT-t használjuk fürdésnél. Tehát lényegében a 25 nmt látja el a nagyobbik konvektor, a fürdőszoba 3.8 nm, a WC 1 nm.
Ez azt jelenti,hogy a zárt rendszer meg van bontva ,több levegőt oxigént kap az égő v. a presszostát jobban kap légköri nyomást? A presszostát egy nyomáskülönbség kapcsoló ,ha jól emlékszem álló kazánnál érintkező zárva v. fordítva(mérés) ,majd venti indulás után szívja az egyik oldalát és a légköri nyomás nyomja a membrán másik oldalát és ennek hatására megtörténik az elmozdulás ,érintkező bont. A presszostátnak ezt a két útvonalát kell biztosítani (kosz a venti csatlakozó csonkban csőben nincs kondenzátum,tömör zárás a csatlakozóknál ,venti jól szív,légköri nyomás eljut rá, vezeték/saru elektromosan stabil........).
Üdv. Jelenleg évente 1138 köbméter (idén, pont a napokban olvasták le 1147 m3) a gázfogyasztásom. A lakás szigetelt, korszerű műanyagnyílászárókkal szerelt. Két konvektor van, Vara-FÉG Basic 4.1.1 & 5.1.1, eddig is belefértem szépen a rezsilimitbe, de tegnap kiépítettem az új rendszert, hiszen most a szolgáltató is erre ösztönöz, és esetemben például 30 000 Ft-ot adott a két konvektor miatt a KonvekPro vezérlő + Computerm Q7RF digitális szobatermosztát Q7RF (RX) vevőegység trió megvásárlásához. Korábban azt csináltam, hogy éjjel nem akartam 24 fokban aludni, ezért bukóra volt éjszaka az ablak állítva, és reggelre csak két fokot csökkent a hőmérséklet. Ennek annyi előnye volt, hogy a szoba levegője is kicserélődött és nekem sem kellett egy fokozattal lentebb állítani manuálisan a Sit 630-as vezérlőt. Idén aztán már nem hagytam bukón az ablakot éjjelre, áttértem a nappali 15 perces szellőztetésre, így a penészesedés elkerülése is meg volt oldva továbbra is, de manuálisan kellett mindig a konvektort éjjelre egy fokkal lentebb venni. Mert ugye a mai modern (nekem például még három éves sincs), csőtermosztátos konvektorok is, hiába sokkal jobb vezérlésűek mint egy békebeli 40 éves CR1-es, olyanok, hogy beállítjuk egy fokozatra és azt temperálja 0-24-ig. Így belevágtam a finomhangolásba. Jelenleg így van beállítva: A hálószobámban: PROG 0 00:00 19C PROG 1 4:00 21C PROG 2 6:00 22C PROG 3 7:30 23.5C PROG 4 18:00 21 C Nappali: PROG 1 00:00 18C PROG 2 5:00 20C PROG 3 6:00 21.5C PROG 4 8:00 23C
A történetben előre haladva, kiforrasztottam két kondit, amik a trafóhoz közvetlenül kapcsolódnak. Az egyik teljesíti az 1 μF-ot, a másik viszont 10 helyett csak 9,3 μF. Lehet ez hiba, vagy ennél nagyobb tűréssel vannak ezek építve vajon?
Közben nézem a vezérlőt, és azt hiszem, hogy a trafót közvetlenül egy nagy téglalap alakú, ezüst színű eszköz előzi meg, ami szerintem egy combos kondi. Jelzést nem látok rajta, így nem is tudom, hogy érdemes-e megmérnem a kapacitását...
Köszönöm szépen! Nyilván nem láttál a fejembe, én a szikráztatás "NYÁK-oldalával" nem vagyok tökéletesen tisztában. Az elektródát értem, a levegő átütési szilárdsága is ismerős a tanulmányaimból, csak az nem, hogy a vezérlés fázist kapcsolgat, és a trafó (igen, van benne, illetve igen, fázishelyes a bekötés, ahhoz nem nyúltak a gazdiék 20 éve) másik oldalán lesz néhány 10 kV. Nem szükséges ehhez a folyamathoz kondi? Hátha az fáradt el 20 év alatt. :)
A vezérlést a rajzon az SK1 végzi
Melyik rajzra gondolsz? Mert nekem sajna az nincs... :(
"hogy egész pontosan hogy jön létre esetünkben a nagyfeszültség, és a kisülés?"
Mivel életemben még nem láttam közelről ilyen kazánt ezért a pontosságról nem beszélhetünk.
A száraz levegő "szigetelő képessége" kb. 20kV/cm. A gyújtásvezérlőben talán látható trafó(gondolom ezzel célszerű előállítani a kV-okat) v. esetleg a szelepre építve. A vezérlést a rajzon az SK1 végzi, ez kapcsol fázist (bekötés fázis helyes?) gy.vezre és,ha ez megtörténik szikrát kéne,hogy adjon a két elektróda között
(ha a szikra megfelelő energiatartalommal rendelkezik akkor a gáznak be kell gyulladnia) Ha az elektródák fogyásban vannak v. nem jó a beállításuk, nincsenek elég közel egymáshoz, nem mindig van meg a megfelelő kV akkor okozhat bizonytalanságot. "nem volt lehetőségem időzni a gépnél," Hát időt kell rá szánni (kiülni mint a pontyot :-) )
Abban tudnál segíteni, hogy egész pontosan hogy jön létre esetünkben a nagyfeszültség, és a kisülés? Nem tudom, hogy becsapott-e a fülem, mert nem volt lehetőségem időzni a gépnél, de úgy hallottam, hogy halkan kattogott gyújtásnál, és mintha csak 1-1 "pattanó" hangosabb hang lett volna, mint amikor kisülés van. Persze, ekkor nem is volt sikeres a gyújtási folyamat. Reset után viszont ment rögtön.
Az alaplap M5 csatlakozófelületen megy ki a gyújtótrafó táp valószínű a táp "szaggatása" . Közelében van az az RL2 amit relének nézek, az kattog? Minden kattanás szikrát is produkál v. csak néha a kattogás számhoz képest?
Próbáltam, de nem. Viszont van egy új tünet . Amikor egy ilyen leállás után indulna újra, akkor az alaplap felől kapcsolgatás, kattogás hallatszik, majd a sokadik kattanás után begyújt.
Ha megmozgattad és egy kis időre abba maradt a hibajelenség , akkor kapcsold ki a kazánt , áramtalanítsd és nézd meg a nagyobb kondenzátorokat , alkatrészeket , hogy a cinezés tökéletes-e ! Volt nekem is ilyen hiba a gyújtóelektronikán . Nagyon vékony volt a cinréteg és elvált az alkatrész lába a cintől . Újracinezéssel a hiba megszűnt .
Egyik háztartásban sem fölösleges egy ilyen termék. Érintkezéstisztító spray Kontakt 61 200 ml. 1 910 Ft + ÁFA (2 426 Ft) A stekkerek /csatlakozók tisztítására. /csatlakozók tisztítására.
Tegnap amikor nézegettem a készüléket, lenyitottam a panelt, az alaplapon is megmozgattam a csatlakozókat. Azóta egyszer sem produkálta a hibát. Fogalmam sincs mihez nyúlhattam hozzá, mitől múlt el. Kíváncsi vagyok mikor jelentkezik megint. Persze a hibát keresni fogom, mert vmi nyilván nem ok.
Köszönöm szépen, segített, mert látom, mi oka lehet a reteszelt kikapcsolásnak, és arra jutottam, hogy a gyújtással van hiba. Erre kellene rájönnünk, hogy micsoda? Hallani lehet, hogy szikráztat, de nem indul, kiáll hibára, majd reset után általában elindul. Olyan, mintha valami kontakthiba lenne, mert van, hogy megy napokig. Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Remélhetőleg jó helyen teszem fel a kérdést. Nem teljesen laikuként (villanyszerelő is vagyok, és épületgépész technikus is) kérdezek, de remélem, tud segíteni egy rutinosabb kolléga. A gép: Termo Öv 25/e. Régi álló kazán, megy ~25 éve kb. hibamentesen, padlófűtésre dolgozik. Néhány hete elkezdett "nem begyújtani". A gazdija kicserélte az elektródát (ionizációs) és a gyújtóégőt vadonat újra, de semmi változás. Egyszer gyújt, megy a kazán aztán pár óra elteltével, mikor érzik, hogy kezd hűvös lenni a ház, akkor mindig ki van állva a kazán "piros gombra", de reset után megy rendesen, majd megint hiba... Ezt követően vittem neki egy gyújtásvezérlőt (Honeywell S4565BF 1062) az én régi kazánomról, ami 1 éve még működött, azóta lent áll a pincében, szóval ez is egy 100 éves alkatrész. Na ezzel kb. 4-5 napig ment a gépezet hibátlanul, majd visszatértünk az eredeti problémához. A kérdésem a következő: van egy marék kondi ezekben a vezérlőkben. Ránézésre hibátlanok, de holnap kiforrasztom, megmérem őket. Segíthet ezeknek a cseréje? Vagy alapvetően rossz irányban keresem a hibát szerintetek? Előre is hálásan köszönöm a segítséget!
Amit megtudnál csinálni az az ,hogy egy megbízható kapcsolóval párhuzamosan belépsz a periféria kontaktusadói mellé (sorkapocs) és az indulással egy időben bekapcsolod a kapcsolót. Végigmész egyesével a lehetőségeken.
Nem olyan mértékben gondoltam mint a kondenzációs kazánoknál van , hiszem az égéstermék hőmérséklete jóval magasabb . Csak arra gondoltam , hogy leállás után esetleg nem lehet , hogy pár csepp kondenzálódik esetleg a szél is besegíthet , ha a kémény irányában fúj esetleg . Csak okoskodom !
Csak mostanában csinálja , hogy párásabb a levegő , vagy már régebben? Merre lejt a kémény , ha fali kivezetéses ? Arra gondolok , hogy nem lehet-e a kondenz visszajutása a hiba forrása ?
HMV-nél is ? Hibakód kialakulására nincs idő? Lángőrzés (ion áram nagyon alacsony kis kontak hiba is okozhat leállást) Preszosztát villamos és légoldali köre rendben (cső nem laza?)?
Ááááááááááááááá.... Hát nem erre gondoltam ezek csak a FÉG C18 továbbfejlesztett változatai. Arra gondoltam,hogy a programozható termosztátoknak (az sem véletlenül született) v. hasonló cuccoknak a "továbbfejlesztett" változataira gondolsz: "A legfejletteb technikák is a folyamatos hőveszteség pótlást tartják szem előtt." Amiket felsorolsz azok mind fűtőkészülékek , ha be vannak kapcsolva ,de , hogy mikor milyen hőfokot tartsanak azt én mondom meg nekik. Nem ők döntenek ."hőveszteség pótlást tartják szem előtt" Mit tartson szem előtt egy bekapcsolt fűtőalkalmatosság?
Megpróbálom itt is, hátha. Radiant rbs 24 kombi, turbós, fali kazán gyújtás után pukkanással leáll, majd újraindul. Néha többször is, csinálja, van hogy menet közben áll meg így, majd újraindul. Már szinte minden alkatrésze cserélve, szakszerelő is tanácstalan. Szívesen fogadok ötleteket, tapasztalatokat. Köszönöm!
Ami mindig kimarad az egyenletből, hogy a kikapcsolási és bekapcsolási külső hőmérséklet messze nem biztos, hogy ugyanannyi. Simán meglehet kishazánkban, hogy elmész 2-3 napra, elindulsz -10 fokban, majd hazajössz +15 fokra de lehet még melegebb is.
Aztán ismerszik a távirányítgatás is, nem elérhetetlen opció. Hazaindulás előtt távbekapcsolni mondjuk 2 órával korábban, vagy amennyi az adott helyen szükséges.
Nyilván ha hagyod lehűlni az épületet, akkor lényegesen több idő újra felfűteni a több tonna épület szerkezetet, de a kérdés az az energia felhasználásra vonatkozott.
Az pedig akkor lesz kevesebb, nincs hőn tartás!
Ezt egyébként egy villanybojlerrel is le lehet szimulálni, úgy talán érthetőbb a dolog.
Ha adott két villanybojler egyformák, 10% a napi hőveszteség, mindkettőt felfűtjük, és mindkettőt kihasználjuk, majd az egyiket újra felfűtjük, és folyamatosan ráfűtögetünk, és hőntartjuk, a másikat viszont csak a következő fürdési ciklus előtt közvetlenül fűtjük fel!
Mindkét bojler felvette a két felfűtési ciklus során a szükséges energiát, az első bojler ezen felül egy napon keresztül elszenvedte a 10% energia veszteséget, a második bojler viszont nem!
Ugyan ez történik egy ház esetében is!
Szóval ha a komfortosság a lényeges, akkor ráfűtögetés, némi többlet költséggel, ha energia megtakarítás, akkor fűtés lekapcsolás, és lehetőleg még jóval indulás előtt!
Párszor jártam az USA-ban és nem igazán értettem az építkezési elveiket. Aztán a saját garázsomnál rájöttem, hogy van ám benne logika. Mondjuk nem 200 évre építkeznek az biztos, de a fa szerkezet bírja a földrengést, gyorsan, egyszerűen el lehet készíteni és egy 300km/h szél bármit legyalul. Budapesten 80km/h felett már folyamatosan mennek a tűzoltók/katasztrófavédők és foltozgatják amit lebont!
De vissza a hőntartáshoz! Van egy garázsom amit ritkán használok de van egy 5m-es fala amin keresztül hőt veszít a túloldalán lévő helyiség ezért a garázs felől (hideg oldal) lehőszihegeteltem. Majd gondoltam egyet és bár kívülről is lesz hőszigetelés, 30mm-es XPS-sel belülről lehőszigeteltem.
Mit is értem el ezzel?
- A fal nem fog átfagyni mert lesz kint 160mm, bent 30mm, tehát a fal nem fog fagypontra hűlni.
- Havonta egyszer amikor barkácsolok lesz benne pára amúgy nemigen, hiszen nincs bent páraforrás.
- Ha befűtök, mert ahogy öregszem úgy szeretem egyre jobban a meleget, nem kell a falakat felfűteni, jó hosszan várni hogy komfortos legyen miközben süt a hideg a falakból. A levegőt felfűtöm és a belső hőszigetelés miatt rögtön komfortos. Hamar ki is hül, de amikor befejezem a melót semmi nem indokolja, hogy még órákig meleg legyen
- A párát az XPS megfogja, a fal sem lesz vészesen hideg, pára is kevés lesz nem várok penészesedést.
A valódi indok, hogy gyűlölök vakolni és ezzel pillanatok alatt elfogadható minőségben készen lettem, csak gyártottam rá a fenti ideológiát!
Ja és az USA! Szóval azt fűtik amit kell, a levegőt és a berendezést, a fal mindig meleg, így kicsi a tehetetlenség, gyorsan reagál bármire is, nem kell a felfűtésre méretezni a rendszert, elég gyakorlatilag a hőveszteségre.
"Az egyetem vezetősége az energiafelhasználás csökkentése érdekében javaslatokat, ötleteket várt, kedden pedig ismertette a meghozott intézkedéseket a beérkező észrevételeket figyelembe véve." pl. : "a BME épületeiben időszakosan korlátozzák a fűtési szolgáltatást: hétfőnként, keddenként, szerdánként és csütörtökönként 18 óra és másnap reggel 6 óra között, valamint péntekenként 15 órától a következő hét hétfő reggel 6 óráig;"
Szerintem vannak ott olyanok akik ebben a témában tudnak matekolni. Aki meg elakarja adni a portékáját https://nordart.hu/webaruhaz az más véleményen van.
Van konkrét számítás is emögött vagy csak egy vélemény?
Miért kell több energiát beletenned mint amit elvesztettél, mihez kell a többlet? Ha egyszer lehűlt akkor van egy energiaigénye a felfűtésnek és van egy energiaigénye a hőntartásnak, a kettő aránya mondja meg, hogy megéri-e. Hosszú távon biztos, hogy sokat spórolsz ha hagyod lehűlni hiszen ekkor a hőveszteséged is csökken a belső és a külső hőmérséklet különbség függvényében. Rajzold fel mindkét állapotot az idő függvényében és a görbék alatti területet hasonlítsd össze!
Ami inkább gond, hogy mennyi az az idő amikor a visszafűtés után ismét komfortos lesz az ingatlan és vajon a hideg falakon kicsapódik-e a pára amikor felfűtöd ismét.
Sokan azt gondolják, hogy spórolnak, ha egyáltalán nem fűtenek, ha nincsenek otthon, vagy nem használják az adott helyiséget. Pedig utána a felfűtési időszakban sokkal több energiát használnak, mintha folyamatosan, megfelelő hőfokon tartották volna az ingatlant. 18 fok alatt már nagyon elkezdenek lehűlni a bútorok, a falak, és nagyon nehéz, hosszadalmas és költséges lesz a visszafűtésük.
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy senki ne hagyja kihűlni otthonát! A komfort hőmérséklettől (pl. 22 fok) 2-3 fokkal eltérő ingadozás még jelenthet spórolást, ennél nagyobb eltérések és gyakori felfűtések már költségnövekedéssel járhatnak!"
Pedig úgy van. Akár ha 5 percre kapcsolod le a fűtést, akkor is kevesebb lesz a fogyasztás, mint ha folyamatosan megy. Emögött az van, ahogy tanultuk, hogy a hőtechnikában van kapacitív (mint a mechanikában a helyzeti energia) energia tárolás, de nincs induktív (mint a mechanikában a tehetetlenség).
De másképp is át lehet gondolni. A lakás egy doboz, amibe bemegy a fűtés energiája. Ugyanez ki is megy a falakon át. A lakásból kimenő energia egyenesen arányos a benti és a kinti hőmérséklet különbségével. Amikor kikapcsolod a fűtést, a benti hőmérséklet csökken, a kimenő energia mennyisége kevesebb lesz. Amikor egy idő után bekapcsolod, akkor lassan visszanő az egyensúlyi értékre. Ez független a falak hőkapacitásától, hiszen amit a falak újra melegítésére fordítasz az annyi, mint amit a kikapcsolás után leadtak.
köszi, engem számok, kísérlet érdekelne. Nekem is így ésszerű, de van pár dolog a világban, amikor a kísérlet mást mutat, mint amire elsőre logikusnak tűnt volna. Most nem a 3 hétre elutzás a kérdés, hanem mondjuk 2-3 nap.
Nem az egyszerhasználatos hüvelyt akarom szorítani !!! Annyi eszem még nekem is van, hogy azt csak présszerszámmal van esély !
A hüvelyt eldobom és a helyére bilincsek egymás mellé. A pár tized mm vastag alubetétet és a műanyagokat egyéb bilinccsel is kell hogy lehessen alakítani. Lényeg, hogy a tömítést végzó gumigyűrűkre rámozduljon az ötrétegű.
Még az is opció, hogy hüvely nélkül egy fokkal kisebb présszerszámmal megszorítom az ötrétegűt és utána teszem rá a bilincseket, már csak tartásnak.
A kérdés az volt, hogy csinált-e már valaki ilyet, ilyesmit.
Ellenőrizni kell, hogy el tud-e folyni a kondenzvíz. Ki kell tisztítani a kondenzvíz szifont vagy ellenőrizni. Aztán bele kell nézni az égés térbe az elektródát meg kell csiszolni az égőteret ki kell tisztítani.
Ha így sem jó cserélni kell az elektródát és a kábelt.
Amennyiben továbbra sem jó a szerelők panel cserét javasolnak.
A nyomás vesztést meg orvosolni kell. Ellenőrizni kell a tágulási tartályt, ha szükséges csere. A tágulási tetején van egy szelep, olyan mint az autóguminál. Amikor a kazánban nincs nyomás, le van a víz eresztve, akkor kell ezen szelepen nyomást mérni és pumpálni autópumpával. Itt a nyomás 1 bár legyen. Aztán a rendszert felengedni vízzel a nyomás 1-1,2 bar.
Mi történik egy Baxi DuoTec kazánnal, ha minimumra moduláláskor úgy berezonál, mint egy házimozi mélysugárzója...?
Pontosabban az a kérdésem, hogy miként lehet ezt eltűntetni?
A helyzet az, hogy rohadtul fölöslegesen 24 kW-os kazánt raktak fel anno a 61nm-es lakótelepi lakásba. Radiátoros fűtésünk van 22-23 fok van a lakásban mindig, 45 fokos előremenővel. A fűtési maximum 40%-on van, ez is majdnem sok, mert a kazán leírása szerint ez is olyan 10-12 kW.
Szóval amikor nagyon meghaladja a beállított hőfokot és egyre alacsonyabbra modulál, néha eléri azt a szintet, hogy nagyon hangosan berezonál, tényleg mint egy szubláda, ez eltart vagy 3-4 másodpercig, aztán lekapcsolja a lángot, felpörgeti a ventillátort, majd lassan megnyugszik.
Most a fűtési minimummal kísérletezek, alapból 0% volt, beállítottam 5%-ra, viszont így nem tudja annyira fixen tartani a 45 fokos előremenőt, nagyon lassan kúszik feljebb. Viszont az elméletem az, hogy 5%-on nem fog annyira lemodulálni, hogy ez a rezonáció kialakuljon.
Leírtam a cirkó fórumba is de lehet nem az a jó hely, ezért itt is rákérdezek.
Anyósomnak van egy Baxi Duo-Tec kombikazánja, amióta megvan, kb csak a baj van vele.
Most egy 133 -as hiba kódot ír. Próbál elindulni, hallani a szokásos zúgó égés hangot, de pár másodperc után pukkan egy nagyot (egy pillanatra a külső burkolatot is feszíti) és nem fűt.
2-3x eljátsza aztán kidoja ezt a hibát.
A belső nyomás kb. havonta elszáll, ezért elsőnek azt próbáltam, hogy rendesen feltöltöm az alsó kis csappal, de most nem ez a baja.
1-2 éve volt a teljes panel cserélve, mert akkor a kijelző is meg minden meghalt, semmire nem reagált.
Mennyire lehet nagy a baja? Érdemes javítani vagy inkább egy új kazánba kéne gondolkozni?
Meg mondom őszintén nem szívesen adnék ki rá megint 150 ezer forintot (a panel csere annyi volt) ha pár hónap múlva megint valami baja van.
Ha lekering a víz és a lakótérebe nem hallatszik be, akkor felejtsd el. A tányár a rugó ellenében "ütögeti" a szeleptányért.
Nekem is ez volt, fogtam és kiheréltem a szelepet, kivettem a rugót, bár nálam közvetlen a szivattyú után volt a szelep és a szivattyú ciripeltette. Így az enyém már gravitációsan zár.
Igazából OK, hogy változik a szivattyú elhordása hang és kijelző alapján, de elkering a víz az utolsó radiátorig? Az is meleg, eléggé meleg?
Az az Europa visszacsapó egy tök egyszerű dolog, nagyon nincs benne minek eldugulnia, rugóerő sem egy egetrengető, hogy megfojtaná a szivattyút, nekem is ilyen van a rendszeremben 2db ugyan így vegyes- és gázkazánt választja szét.
Simán jöhetnek hangok főleg induláskor a vcs.-ből. (nyomáslengés rugó ellenében ,gondolom/remélem réztányéros) De sem én sem te nem látsz bele egyikbe sem ,ezért a
"Egyébként lehet, hogy minden szabálytalan és feladta..."
" minden szabálytalan. Még szerencse, hogy a villanyra értette."
Ilyet csak az tud mondani aki tudja,hogy hogy a szabályos! Akkor csinálja meg úgy (hiányzik a földelés v. lopják az áramot ........?)!!!! Egy háziasszonyt lehet etetni ilyen hülye szöveggel csak azért mert nincs kedve dolgozni, de cserébe a pénz kellene neki (aztán minden marad szanaszét ,főzés sütés...........????).
Egy gyakorlott ezermesterek egy hollanderes gáz felexi cső (sárga) nem jelenthet problémát. Tömítés és majd lesz holnap. Szivárgás jelző spray-vel meg kell majd vizságálni.
Egyébként lehet, hogy minden szabálytalan és feladta...
"Ja a pénze már nagyon kellene így vasárnap kora d.u."
Vigasztaljátok meg,hogy neki nincs semmiféle olyan pénze most amit kilehetne fizetni.
A megrendelő anyukának nincs felelősége (Mindent vállat, és az anyukának nincs vizsgabiztosí jogsija.....). A ha az illető nyitvalévő boltokból nemtudja beszerezni a szükséges dolgokat és a munkát szakszerűen elvégezni akkor v. küldjön maga helyett valakit v. az anyuka keressen valakit
és a kialkudott összegből vonja le a harmadik fél bérét.
Az eset a következő : van egy részleges felújítás előtti lakás. Főleg festés,az is csak javítás, pár bútorkorpusz előlapjának a cseréje.
A panaszos, egy kétgyerekes anyuka talált egy kitűnőmodorú mindenhez is értő ezermestert.Mindent vállat, pl. a konyhai pultlapok cserjét is, meg villanykapcsoló,dugasz alj cserék.
A probléma akkor kezdődött amikor szétszedte a beépített gáz -és villanytűzhely bekötését. Felül gáz alul villany. Nos a visszakötést már nem vállalta.Még hogy nem vállalta...támadólag lépett fel, hogy minden szabálytalan. Még szerencse, hogy a villanyra értette. De agázrészt is lebontotta. most vasárnap azzal jön, hogy nincs tömítés.
Hasonló a vízoldal is ott meg azzal, hogy rövidek az új bekötőcsövek.
Azt a megrendelőnem tudhatja, hogy mi a protokoll. Nagyjából én a következőtanácsot adtam neki. A gáznál az elzáró csap után cserélni kell a flexi csövet tőmítéssel együtt .
Mellesleg megjegyeztem, hogy jogosultsággal nem rendelkező egyén gázhoz nem nyúlhat. Sőt talán igaz ez a vízoldali részre is.
Bontani könnyű helyreállítani már nem.
Ilyeneket makogott az illető, hogy előre nem látható volt.
Ja a pénze már nagyon kellene így vasárnap kora d.u.
Durva lenne az ha én mint kibic mellesleg megjegyezném, hogy gázhoz nyúlni, főleg idegen helyen gondatlan veszélyeztetés, sőt akár bűncselekmény is.
Most akkor ezt kinek kell tudnia ? Egy naiv megrendelőnek, vagy egy jómódorú ezermester mindenesnek ?
Üdv! Ez a "RAM pump" is igazolja ,hogy miért veszélyes a vízkalapács effektus a normál hálózatok esetén . A nyomás az alapnyomás többszöröse is lehet mert a mozgási energia nyomássá alakul.
Még mindig csodálom, hogy ez még örök vita lehet a jelenlegi energia ínséges időkben is.
Én sem számokat mondok, csak 2 szemléltető példát.
1., gondolkodj nagyobb időintervallumokban! Ha 2-3 hétre elutazol, akkor sem éri meg levenni a fűtést?
2,. Ez a felfűtés dolog csak akkor igaz ( már hogy ugyanannyi energia), ha nem tartod csökkentett hőmérsékleten a lakást, Tehát, ha lekapcsolod fűtést, és a hőfok csak 1 nap alatt esik 22-ről 15 fokra, és amikor leesett, akkor azonnal kezded visszafűteni, akkor valóban nem takarítottál meg.
De ha x ideig 15 fok van, (lehet 1 óra, vagy 1 hónap, bármennyi) az már megtakarítás.
Az meg a másik dolog, amit az olvtárs írt, hogy alacsonyabb belső hőmérsékletnél (azaz kisebb hőkülönbségnél) kisebb a hőveszteség. Ezért érdemes a bojlert is a még megfelelő lehető legkisebb vízhőfokon üzemeltetni.
Őőő, a második videónak mi köze Ali-bá videójához? Abban ott a bevitt energia, Ali-báéban meg a semmiből lesz energia.
Egyébként az eredeti videóban annyi a trükk, hogy van lent egy szivattyú, és mikor "bemozgatja" (vagy mi a rákot akarna csinálni), keresi a vízben, hol a cső. Szerintem.
Nem kell számolgatni sem, alapvető dolgokat kell megérteni és összerakni!
Teljesen egyértelmű, hogy az lesz a kevesebb energia felhasználás, ha lekapcsolod a fűtést!
A felfűtés nyilván úgy fog tűnni, mint ha több energia lenne, mert intenzíven kell fűteni, hogy elérd mondjuk a 20°C-hőmérsékletet 10°C-ról, mint ha csak 18°C-ra hagynád kihülni a lakást és folyamatosan ráfűt a rendszer.
Első kőrben azt kell tudni, hogy két közeg közt minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál intenzívebb az energia áramlása a magasabb energiájútól az alacsonyabbig.
Tehát ha a házadban 20°C van, kint meg 10°C, akkor ez a különbség folyamatosan ki akar egyenlítődni, és folyamatosan rá kell fűtened, hogy megmaradjon a 10°C különbség.
Míg mondjuk, ha hagyod kihűlni, és 5 óra alatt kiegyenlítődik, akkor a továbbiakban már nincs veszteséged, tehát ha 10 óra múlva érsz haza, akkor megúsztál 5 óra hőveszteséget.
Fogd ezt úgy föl, mint egy tartály, amin van egy lyuk, ahol folyik ki a víz folyamatosan.
Melyik esetben kell kevesebb víz ahhoz, hogy tele legyen a tartályod?
Hagyod leürülni, 1 óra alatt, és 10 óra múlva feltöltöd teljesen, vagy 10 órán keresztül folyamatosan engeded bele a vizet, ami minden órában teljesen kifolyik belőle, így 10x fel kell töltened, mire letelik a 10 óra!
Örök vita, hogy mi éri meg jobban, ha pl 1-3-7 napra elutazunk: alacsonyabb hőmérsékleten tartani a lakást (pl 15 fok) és onnan felfűteni? Vagy melegebben, 18 fokon tartani, nem hagyni annyira kihűlni, és onnan felmelegíteni?
Van erre vonatkozólag valamilyen konkrét vizsgálat? Eddig csak levegőbe beszélést láttam, tényeket, számokat nem. Valaki tesztelte, hogy fogyasztunk több gázt?
Ha a vizet egy alacsonyabb helyről magasabb helyre emeled, akkor megnöveled a helyzeti energiáját!
Tehát energiát kell bevinned a rendszerbe.
Ebben a baromságban szerinted hol történik az energia bevitel?
Nem értem, hogy miért kell ilyenekkel hülyíteni az embereket?
Tele van ehhez hasonló feltekert önmagába dugott hosszabbítós semmiből energiát termelő készülékekkel, meg örökké forgó mágnesmotoros videókkal a yt.
Aki érti a fizika alapjait, annak teljesen egyértelmű, hogy ezek közül egyik sem működhet. Pont olyan ez, mint ha azt állítaná valaki, hogy egy 1l-es üvegből végtelen mennyiségű vizet kiönteni!
Van, csak a kezelési szerint beüzemeléskor be kell állítani. A szakszerviznek mondtam, mutattam, de jobban tudták, mint a gyár, "azt úgy kell hagyni, ahogy a gyárban állították".
Nekem is buta van a kazánban de tettek mellé gyárilag egy bypass szelepet, így kintre már nem kell, ilyenkor rövid úton le is áll a kazán mert a meleg víz rövid úton visszajut a visszatérőre...nincs a kazánban bypass?
A szivattyú az, amit az SD IsoTwinbe rakott a gyár. Nem tudom, mennyire van felkészítve zárt szelepekre, az biztos, hogy a by-pass-szal kellett volna játszani beüzemeléskor, csak a szakszerviz nem volt hajlandó. Ebből arra tippelek, hogy a szivattyúja nem túl "okos", de tényleg nem tudom.
"Ha áteresztés van akkor a szelep beállítását kell (elő beállítás v. hasonló) elolvasni a specifikációjában és szükség esetén beállítani,ha nem megy akkor visszacsapó kell a körbe."
Van ez a kazán, a felépítésében van némi problémám!
Az ábrán látszik, hogy elöl van a hőmérő, és a mellette lévő huzatszabályozó hüvely.
Elég balfék megoldás, egyrészt a víz ott nem fordul meg normálisan, így viszonylag állandó a hőmérséklet, és nem szuperál jól a huzatszabályzó, folyamatosan 60°C-t mutat a hőmérő, miközben a kazánból 50°C-os a kilépő víz.
A másik probléma, hogy légtelenedni sem akar normálisan, és folyamatosan összeszedi a buborékokat.
Ez még jobban rátesz az első problémára.
Van valami jó megoldás erre?
Azon gondolkoztam, hogy tennék be egy furulyát az alsó elosztó járatba, amin keresztül nyomja be a szivattyú a vizet, és így előre is kénytelen lenne nyomni, megszűnne a pangó vízjárat.
A szivattyú csonk talán 20 vagy 25mm átmérő, mekkora furatokat kéne tennem, hogy egyenletes legyen az elosztás, meg milyen csövet kéne bele aplikálni?
A levegő eltávolításra ötletem sem nagyon van, talán valami t idomot kéne berakni a nyomás érzékelőhöz, és egy légtelenítő csavart oda beépíteni, vagy nem tudom!?
Az előremenő vizet 40-70 fok között gondoltam manuálisan szabályozni egyszerűen csak a kondenzációs kazánon történő állítással a külső hőfok függvényében. A hőcserélőbe érkező hőfokot pedig egyszerűen egy csappal, ami az átfolyó vízmennyiség alapján szabályoz. Tudom, hogy a hőfok változatásával ezt is változtatni kell, de ez nem gond. A hidrováltós megoldásnak utánanézek. Köszönöm!!! Nem reagáltam mindenre, de rohanós vagyok most...
Motoros a szelep, megtanulja a végállásokat és a szobát és arra szabályoz, adott esetben le is zárhatja. Ha OpenTherm vezérlőt teszel hozzá akkor az össz teljesítményigényre modulál, mondjuk az OpenTherm része egy katranc. Azok a szivattyúk amik képesek állandó vagy arányos nyomást tartani gond nélkül kezelik a lezárt szelepeket és visszaveszik minimumra a teljesítményüket, pl. Grundfos Alpha, de akár egy fürdőszobai törölköző szárító is megoldás lehet amire nem teszel fejet.
Azért vagyok bizonytalan, mert az ökölszabály szerint a termoszelepes radiátorok mellett kell egy nyitott is, hogy a kazán tudja merre tolni a vizet. Itt meg mondjuk 2 már zárt, a 3. kéri a fűtést, de már az is szinte teljesen záródott - mit szól ehhez a szivattyú?
Vagy ezek on-off szelepek lennének, vagy teljesen nyitott, vagy zárt?
Hány fokos előremenőre tervezted a radiátorokat mekkora hőlépcsővel? A hőcserélőt méretezted tömegáramra és hőlépcsőre? Hogyan tervezted szabályozni a padlóba menő víz hőmérsékletét? A padlóban nem oxigén diffúzió mentes csöveket használtak ezért akarod hőcserélővel leválasztani? A hőcserélő és a radiátoros kör tömegáramai eltérőek lesznek, hidrováltóban nem gondolkodtál?
Megtennétek, hogy zsűrizitek ezt a fűtéstervet? Konyítok a témához, de azért 28 év alatt megkopott a tudásom, mert nem használtam...
Elsősorban a hőcserélő bekötése helyes-e így, meg úgy egyáltalán rendben van-e? (Egyszintes kb. 100m2-es családi ház felújítás kapcsán...) (Emellett örömmel veszek Cegléd környéki fűtésszerelői javaslatokat is, azt inkább privátban e-mailben) Köszönöm! matyas.zsolt55@citromail.hu
Akkora erővel nem tudod meghúzni még a speciális kivitelű bilincseket sem mint amit a préspofa lead. Ha nem burkolod el egy kísérletnek megteszi, aztán a nyomáspróbán kiderül. Szerintem folyni fog.
Ok, nem számonkérés akart lenni, csak egyszerű kérdés. Nekem is csak kb. 5 másodperccel kellett volna továbbgondolkodnom, és nem fúrom el a csövet... azóta is az idegbaj kerülget, ha eszembe jut.
"Miért ne kapnál????"
A vidék az ilyen...
Köszi a segítséget még egyszer. Lehet eljutunk majd eddig, de most hirtelen ez a megoldás jött szembe, egyelőre nem csöpög, remélem nem is fog. A fal nyitva marad, takarja a szekrény, lehet ellenőrizni gyakran, és továbbgondolni, ha probléma lesz vele.
Visszatérve............ Gondolom a kondis fűtőkazánban van váltószelep + a tárolóban hőérzékelő és ennek alapján a kazán dolgozik a beállítások szerint , ha hagyják. A vegyes irányából próbáltak adni vizet az indirekt hőcserélőjére valószínű egy termoelektromos aktuátorral (termoelektromos motor) vezérelt szelepen keresztül (alap zárt) . Ha áteresztés van akkor a szelep beállítását kell (elő beállítás v. hasonló) elolvasni a specifikációjában és szükség esetén beállítani,ha nem megy akkor visszacsapó kell a körbe. A vezérlést "ÉS " kapuzással volna célszerű megoldani mint ahogy írod! Tehát megy a szivattyú ÉS közben kér meleget az indirekt.
Értelemszerűen nem a te radiátoraidnál kell az alsó "torló" szelepeket tekergetni, hanem a két süket szomszédnál. Mindkettőnel, egy kicsit folytani kellene rajta. (zárni)
Nálunk pár hete volt fűtés korszerűsítés és lenne egy dolog ami nem hagy nyugodni, bízom bent lesz valaki aki tud segíteni!
Van egy vegyes tüzelésű kazánunk és egy új kondenzációs fűtő gázkazán egy 160L-es indirekt tárolóval. A szerelő rakott az előre menő ágba a tároló fölé egy termosztatikus szelepet arra egy honeywell 220V-os alapban zárt termosztatikus fejet, hogy ha a vegyes tüzelésűvel fűtünk akkor a tárolóban lévő HMV-t is melegítse. Az első probléma, hogy ha csak meleg vizet csinál a gázkazán a thermofej átenged ás megy az előre menő ágon a fűtés így most a szelephez adott kupakkal el van zárva kézzel a szelep. A második probléma a bekötés ami szerintem nem jó, mert a szerelő egy termosztátot bekötött a tárolóba és ahhoz kötötte a termosztatikus fejet, hogy a meleg víz hűlése és felmelegedését érzékelve kapcsolja a fejet a termosztát melyet simán bedugott a 220V-ba.
Én laikusként ezt az érzékelős termosztátot a vegyes tüzelésű kazán keringető szivattyúhoz vezető elektromos vezetékhez csatlakoztatnám, mert ugyebár az a lényege, ha megy a vegyes tüzelés akkor nyissa csak ki a szelepet viszont mivel jelenleg nincs összeköttetésben a termosztát és a vegyes tüzelésű kazán miből tudná, hogy mikor nyisson.
"Csináltál már ilyet? " Ilyet nem csinálok,meg olyat sem,hogy a cső nyomvonaláról nem csinálok rajzot,ha várhatóan furkálni akarok a környékén.
"hogy kapnék-e most hirtelen" Miért ne kapnál????
"milyen műanyag a külseje? Fogja ez a ragasztó?" Polietilén és a ragasztó + KPE is polietilén (létezik olyan is,hogy próbaragasztás). Kétféleképpen lehet föltenni azt a bilincst,úgy,hogy megfúrásra használod , meg úgy,hogy lukat csinálsz be. Ha megfúrás technikát választod akkor az O gyűrű végzi a tömítést ,de a kiálló csonkba tömítetten kell tenni vakdugót. Ha fordítva teszed akkor is célszerű a csonkot beragasztani,vakdugóval lezárni.
Ja, most néztem meg jobban a képet, a gumi tömítés tömítene. Tehát akkor a ragasztónak kellene megfognia a nyomást. Az ötrétegű csőnek milyen műanyag a külseje? Fogja ez a ragasztó?
Köszi. Kérdés, hogy ezt mennyire gondolnád bolondbiztosnak? Csináltál már ilyet? Falba lenne, nem biztos, hogy kísérleteznék, ha még nincs tapasztalat.
Ez a bilincs amúgy biztató. Alapból gondolom tömíteni kell, hiszen meg lesz fúrva a cső, csak kérdés, hogy "befelé" is tömít-e, hiszen ahol meg lesz fúrva, arrafelé akár mehet is a nyomás. No meg, hogy kapnék-e most hirtelen.
Akkor az alsón kellene csak egy kicsit zárni és jó eséllyel megszűnne a zaj. A "másik" szobában is azért lett hang, mert amikor kinyit a termofej, megindul a vízáramlás. De ott lejjebb lehet véve a hőfok. A termofejben van egy "előszabályzó" amit beljebb kellene tekerni, hogy ne nyisson ki annyira és ne csináljon furulyát. Nem cseréltek valamikor radiátort a két lakásban?
Egyébként meg igen, se alattam se felettem nem hallani, a saját fülemmel mentem fel a 4 edikre és a másodikra meghallgatni...Azt viszont nem tudom hogy náluk hogy vannak beállitva a radiátorok, csak annyit hogy már elég az is hozzá h megszünjön ha felül elzárják a termofejet
Lehetseges hogy ezzel a -25 fokos fagyallozassal nem kevesett rontottunk a helyzeten!? Olvasva az okossagot amit kigugliztam, hat lehet hogy le kell engedjem a rendszert es csak siman vizzel uzemeltetni?
Ilyen ragasztó pl. nem lenne jó? Egy ötrétegű csődarabbal csinálni foltot és azt jól odaragasztani vele. Ha még valami bilincset is rakok köré, nem lehet jó?
ja, hidegvizes ágról van szó, elvilag túl nagy hőingadozás nem lesz.
Klingerittel elsőre tökéletes lett. Köszi még egyszer.
Na de hogy ne legyen ilyen örömteli a napom, amikor már szinte mindennel kész vagyunk, sikerült elfúrnom az egyik csövet a falban... frissen csempézett fal természetesen...
A kérdésem az lenne, hogy lehet-e egy ilyen lyukas ötrétegű csövet úgy javítani, hogy ne kelljen a fél falat lebontanom?
Az a megoldás megvan, hogy cső kivág, idommal újra presszel, de nincs-e más? Nagyon kevés a hely, így elsőre arra gondoltam, hogy U alakban próbálom 4 könyökidommal megcsinálni. 20-as csövet egyébként mekkor a ívben lehet hajlítani, hogy még ne törjön meg (balső hajlítórugóval)?
Nincs valami rátolós préselős/csavarozós vagy valami szuper örökélet ragasztós megoldás?
Köszi.
Egyébként a tippmixen is így megy nekem, ha nem szeretnék eltalálni valamit...
Jobbra már nem tudok csak 1-2 cm-t vésni, mert ott van beépítve a kád.
24m3 / 24 ora (allitas utan 27-rol 24m) Ertem en hogy az adatok alapjan nem is lenne ez rossz, de....
....Regi kazan 25-os volt, mostani 29-es. nem tudom mit csinaltam tavaly hogy akkor napi 14 kobmeter volt 24 ora alatt...iden nyaron cserteltuk a kazant, 29-re, le szigeteltem minden csovet az alagsorban, ki lett mosva minden radiator, es ami meg mas hogy fagyalozva lett a rendszer. De azmiatt lehet ennyire mas?? Fagyallo miatt?
"nyitás kezdete kb. 50°C füstgázhõmérséklettõl" és addig hová "nincs beépítési magasság könnyen utánszerelhetõ" nem a biztonság felé hajlik Egy motorossal eltudnám képzelni. A termosztát jelre nyitna és min. két végálláskapcsolóval szerelve ,ha mind a kettő azt mondja,hogy nyitva akkor gyújthatna be.
Ha tényleg ez áll fenn, talán segítene ha az egyik lábon menne be a víz és a másikon jönne ki , mint egy rendes radiátoron... Nem tudom ez a bekötő kütyü hogy működik ami ezen az enyémen van.
Igen, valahol a padlóban, vagy egész alacsonyan a padló fölött a falban mennek a csövek... ezek szerint lehet hogy konstrukciós hibája van. Talán nem véletlenül volt rajta hagyva a légtelenítő kulcs. Idén fűtünk itt először, nem mi csináltuk a felújítást.
A Gebo bordás cső méretre vágós, tehát helyszíni szerelést igényel. A titka az hogy síkra kell kalapálni a cső hollanderes csatlakozásánál! Tehát addig ütöd amíg nem lesz teljesen sík! Gumi tömítést semmiféleképpen! Azt persze hogy túl lehet húzni és egyértelműen nem oda való. Oda speciális grafitos klingerit megy kifejezetten Gebo! Ezt egyébként a hollanderrel jár. Én még a fogadót is síkra szoktam flexelni, mert ha ne sík hanem gömbölyű akkor szintén szétcseszi a tömítést. Nem kell megtépni! Meghúzod érzésre és annyi.
"Az egyik szobaban kb folyamatosan (hallani), kiveve akkor ha a 4 diken meg az 5 odiken elzárják teljesen a futest. A masik szobaban mostanaban meg neha de mostanaban egyre surubben. Dehogy lett mérve "
Csak akkor szűnik meg, ha mind a kettőnél teljesen elzárják a fűtést?
Vagy akkor is megszűnik, ha a kettő közül valamelyik elzárja? Vagy a 4. vagy az 5. emeletis, és eközben a másiknál nyitva? Mennyire van ennél a kettőnél a radiátorok alsó tekerentyűje kinyitva, vagy elzárva? Teljesen kitekerik?
Az elzárás alatt mit értesz annál a két lakónál? Alul felül elzárják, vagy csak a felső is elég, vagy ha thermofejek vannak akkor azok a csillagállásra való letekerése is elég?
Tehát nem lett műszerrel pontosan kimutatva, csak szubjektíven rámondva, hogy hallani-nem hallani. Így persze, hogy a süketeket nem zavarja, és kizárt, hogy másoknál ne hallatszódjon... Mindenhol hallatszik ahol azok a csövek mennek, a vas viszi a hangot, de az ordító tévé elnyomja náluk.
Nálam ,igen ; csak úgy indul be az áramlása ha" Légtelenités " cimén kiengedek egy vödörnyi vizet a légtelenitön, /melegl egyen a radiátor .Onnatól működik --ha lehül ,jöhet ujra a pancsolós játék.
Ennek semmi, mert a kozos kepviselet allitolag lecserélte a felettem lakó lakások radiator szelepét, es azt hittem ezzel meg is oldódik, de sajnos mégsem :( ennek csőbinincs a neve amúgy?
Mindig hallani amikor futesi szezon van. Az egyik szobaban kb folyamatosan, kiveve akkor ha a 4 diken meg az 5 odiken elzárják teljesen a futest. A masik szobaban mostanaban meg neha de mostanaban egyre surubben. Dehogy lett mérve hát én nem értek ezekhez, kozos kepviselet meg tojik rá magasról :(
Abban tudna valaki segíteni, hogy ha wifi jelszót megváltoztatom a hálózaton mit kell tenni egy Computerm e280 termosztáttal?
Ma legalább egy órát szenvedtem vele, de nem sikerült.
Gyári értékekre visszaállítottam a termosztátot - többször is. Úgy próbáltam mint amikor legelőször beállítottam, akkor működött de most állandóan azt írta, hogy sikertelen a kapcsolódás.
Mintha a gyári visszaállítás során a wifi jelszót nem törölné és mindig a régi jelszóval próbálna csatlakozni. Mivel amikor a routeren visszaállítottam a régi wifi jelszót rögtön tudott csatlakozni ismét.
Remlet... De mivel jelenleg nem tartozkodom otthon megkertem a gaz szerelo ismerost ugorjon ki, nezze meg stb. allitott rajta, (cirka 5 perc 4e.ft) es mondta hogy most biztosan kevesebbet fog enni. holnap megirom mennyivel javult az eredmeny.
Hogy beleférj a kedvezményes keretbe, átlag napi 10 alatt kéne maradni.
Nyilván, dec,jan,febr, több de a többinél meg be kell hozni az átlagot.
Itt egy táblázat:
Ez vegyes használat, vagyis fűtés+melegvíz+főző cuzammen. Így kell ütemezni a diktálást. Ha átalány, akkor az évi leolvasásnak kell összesen beleférni 1730-ba. Felette 7 szeres az ár!
Hacsak fűtésre van lejelentve, lehet több arányosan a havi, de akkor értelemszerűen idényen kívül 0-nak kell lennie .
Villanybojlert kötnénk vízhálózatra. Gebo bordás csövet vettünk, azt javasolták a bekötésre. A bojler csonkja és a sarokszelep közé be is raktam, de állandóan ereszt a sarokszelepnél. Az a legnagyobb bajom, hogy úgy eldugtuk a sarokszelepet, hogy nem lehet hozzáférni, csak ha leveszem a bojlert, ahhoz meg le kell ereszteni. Nyomáspróbázni meg ugye nem tudom, csak ha feltöltöm a bojlert. Mondjuk ez az én bajom...
Szóval mit ronthatok el? Gumitömítés van, ráhúzom rendesen és mégis ereszt. Túl lehet húzni? A tömítésen azt látom, hogy nem tölti ki rendesen a hollandert, így van egy kis mozgása, lehet éppen annyi, hogy az egyik oldalon nem tömít rendesen.
Klingerit tömítést lehet használni? Azt biztos nem nyírom el, ha rendesen meghúzom...
Persze hogy sok amikor tavaly ugyanezt a regebbi Eti kazannal megusztam napi 14 m3-bol...valszeg max gazon megy a fuvoka, de majd kihivok egy szakit ma.
Csak havit tudok mondani. Tavaly ilyenkor a regi kazannal es ugy hogy a csovek meg csak 80% ban voltak szigetelve volt 450m3 per ho. Most eddig a "frissebb" kazannal napi szinten 27-30m3. Es mar a maradek csovek is szigetelve lettek.
A kozpeso reszen lesz ha jol gondolom? Egyszer mutatta mar a gaz szerelo, amikor is allitotta a lang erosseget, de mar elfelejtettem. sokszor ne mnyul ehhez ugyebar az ember.
Nem a kazántest maga fűti fel nagyobb mértékben, hanem az alu kéménycső. De próbálkozni szabad. Nyilván nem éghető szigetelés kell, de szerintem pénzkidobás kb.
A gömvas, partvisnyél,seprőnyeles hallgatózás eredmény? Az a művészi rad. bekötés szerintem engedne annyit,hogy a radiátort fa/gumi alátámasztásra helyeztetnéd próbaképen (elvileg kis műanyag van a tartón de vagy nincs v. kevés).
Ha maga a kazán szigetelésére gondolsz, az teljesen felesleges, mivel a huzat így is úgy is vissza fogja hűteni, a kéménykijáratot meg nem szabad lezárni, de még ha le is zárhatnád, nincs akkora víztere a kazánnak hogy bármit is érjen. A vízcsöveket van értelme szigetelni ha hosszú távon megy be a házba.
A távhő és a házközponti gázfűtés nem ugyanaz. A távhőnél valahonnan messziről jön a forró gőz, a házban van hőcserélő és pár szivattyú-nyomattyú vízkergetős villanymotor. A házközponti fűtésnél a tetőn vagy a földszinten van egy bazi nagy gázkazán és azt akkor kapcsolják be olyan hőfokú vizet ott helyben felmelegítve ahogy azt a lakógyűlésen meghatározták.
Tehát amikor a távhő működik nálad, akkor van gebasz. És ez nonstop van olyankor októbertől áprilisig? Vagy valamihez tudod kötni mikor zajong és mennyi ideig? Nappal megint nem biztos, hogy hallani, mert zúg a busz, mentő, forgalom, lift, lépcső, eleve hangos a ház és mindig hangosabb lesz, mert lepadlólapoznak mindent az addigi PVC helyett ez megszünteti az addigi "csendet".
És ismét: "Műszerrel ki lett mutatva mikor mennyi az annyi?" Műszerrel, folyamatosan, 24 órán kereztül monitorozva a tetthely több lehetséges pontjához kapcsolódóan. Szoba közepén, testhangmikrofon a radiátorokon, csöveken, szomszédoknál, Falon stb. NEMszubjektíven, füllel érezve, aktuális idegi alapon rámondva valamit.
A 280Hz eléggé hallatszik, de az 50Hz-es brumm is. Tipikusan olyan, hogy ha megszűnik, akkor veszed észre, hogy csend lett.
Szia, a lang erosseget azzal a szurke tekerovel lehet allitani? vagy?
Nalam most megy egy ETI 25 kazan 2014 es asszem utolso darabok egyikehez sikerult hozzajutnom popec allapotban. Viszont a 28 eves szinten Eti 25 kazan regi tiusu egofejjel tavaly 14m3 evett ami igen csak jo. elotte 20-25 ot de akkor minden cso csupasz volt. szigeteles utan lett 14m3. per 24 ora.
Most hogy be lett uzemelve a "friss" kazan, 24 ora alatt 30m3 eszik. 60 fokos viz mellett. 21 fokos szobatermosztat beallitas mellett. Elkepzelheto hogy csucsra van tekerve a mostani?
Igen, panel lakás, és távhő. És a szomszédoknál nem búg. vagyis csak az alattam, felettem lakónál. Ezt onnan tudom, hogy a saját fülemmel mentem le és hallgattam meg. Az biztos ki van zárva hogy ventilátor/monitor/mélynyomó stb..már 5 ödik éve hogy ilyen folyamatosan, és csak fűtéskor, a csövekből jön, ahogy leállitják a fűtést, egyből meg is szünik a zaj..nyáron csend van..
Max arra gondoltam h nem lehet vízköves, koszos már a rendszer?
Sehogy! Amíg áramlik benne a víz és van rajta hőszigetekés addig nem fagy el, ha úgy hagyod mínuszokban pár nap alatt elfagy az is. A földben fektetett cső folyamatosan 10-12 fokban van, itt meg mínusz van kint a szigetelés meg csak lassítja a hőveszteséget. Fűtőkábellel lehet melegíteni mínuszokban.
A radiátor alatti ventillátor ? Nálunk pár éve volt , takaritáskor odébb lökték nekért a ventillátor ház a radiátor lábnak. S nagyon szépen rezonált ,persze nála volt a leghalkabb--igy a szomszédok élvezték előnyét.
Egyszer panaszkodtak, hogy az esti órákban hideg lesz a lakás és ilyenkor a radiátorok nem fűtenek. Kifigyelte a tulaj, hogy amikor leülnek TV t nézni, elkezd lehűlni a lakás.
Persze, mert a TV a szobai termosztát alatt volt...
Az utolsó kérdésnek lehet értelme, utána járni és megkérdezni.
De egyébként ugyanazokat a frekvenciákat nem mindenki hallja, elég jelentős eltérés van ember és ember között - és ahogy olvastam nemrégiben a korral is változik.
"Szomszédoknál már voltam, a búgást náluk nem hallani"
Ez nem egy 50Hz-es monoton hang? Műszerrel ki lett mutatva mennyi az annyi? Ráteszed a füled a csövekre erősebb? mind a két csövön ráhallgatózva ugyanaz a jelenség?
Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki. Te a 3. emeleten laksz. A kazánház hol van? Ez egy házközponti fűtésű ház? (Tetőn van a kazánház és onnan kering szerteszét?)
Az idős szomszédaid szimplán süketek lehetnek ara a frekvenciára, VAGY elvették a botot a csőtől amikor elbotorkáltak vele kinyitni az ajtót neked, hogy bemehess hallgatózni. Ekkor hopp, a bácsi kezében a bűnös de senki nem veszi észre. (Ez csak egy direkt nonszensz, de szemléletes példa milyen hülyeség is okozhatná. Eddig a bácsinak csak 1 botja volt, de most már kettő van, vagy a feleségének is van... egyik az egyik radiátornak támasztva, másik a másiknak.) Mint amikor a bankban krikszkrakszokat ír időnként a számítógép, és már hülyét kap minden informatikus, mert nem jönnek rá a hiba okára, miközben csak annyi történik, hogy Mancika, a helyi "big mell" időnként előrenyúl a pulton egy papírért...
De lehet, hogy ráteszik az unoka nintendójának a trágya tápegységét a radiátorra és annak a trafólemez-zizegését hallod, de a néni gyorsan lekapja ha vendég érkezik... (Ez is csak egy személetesen idióta példa miért nem találjátok meg az okát.)
Szóval, ha te a 3. emeletn hallod, hogy az 5. emeleten történt valami akkor annak a 4. emeleten is hallatszania kell, ha a csövekkel kapcsolatos. Ha a 4. emeleten piszkálják akkor meg a 2. emeleten ugyanezen okból kifolyólag, illetve ez felfelé is igaz lehet, ha van még emelet. A csövek nagyon viszik a hangot. Ha megkoppintod egy villával, azt mindenki meghallja azon a soron.
Mindenkinél szabadon van minden cső? Tud mozogni, hőtágulni? Elektronikai cucc, hangszóró nincs a környékükön? Macska nem dorombol a meleg radiátoron? :) (Igen, ez is csak egy szemléletesen hülye példa, fikció.)
Még egy fontos kérdés: Ha zajt hallasz és valaki aki "idegen" ott van nálad olyankor, annak feltűnik? Észreveszi? Hallja? Ha felhívod rá a figyelmét akkor meghallja?
Köszönöm a válaszokat. Igen az a helyzet hogy a zaj nem nálam keletkezik, ennyi kiderult. Van 2 db szoba. A radiátorok már mindket szobában ki lettek zárva, de az nem segített. Az egyikben egy állando mély bugo zugo hang, amit annyira sikerult kideriteni ha a felettem levo lakasokban, a 4 ediken és 5 odikennelzarjak teljesen a futest akkor megszunik, de ha mar valamelyikuk ranyit egy kicsit akkor egybol elkezdodik. A kozos kepviselet fulet mar hiaba ragom ezzal kapcsolatban, annyit tettek h lecsereltek azokban a lakasokban a radiator szelepeket, de ez nem oldotta meg a problémát, innentol meg mar azt mondják nem tudnak mit csinalni. En meg tehetetlen vagyok mert amihez hozzá tudok nyulatni az a lakasomban levo radiatorok, de azzal sokra nem megyek ha nem nalam keletkezik a zaj.
A másik szoba eddig csendes volt, legalabb ott tudtam aludni, de idén már ott is elkezdődött egy magas frekvenciájú sípolás. Ott alapbol mar vagy 2 éve teljesen ki van zárva a radiátor, a csőből jön. Itt az a szerencse hogy talán néha jobb (halkabb) a helyzet neha meg elviselhetetlen...
Szomszédoknál már voltam, a búgást náluk nem hallani, meg amugy is öregek meg süketek már. Szóval nem tudom mit lehetne tenni még nálam, mert a kozos képviselet már a fule botját se mozdítja, már nem is reagálnak...
Ariston Class EVO 24 kazán menüjéhez jó értő "kolléga" van itt?
Vettem egy házat, ez az első telünk vele, és szívesen okosodnék.
Egyszerű a rendszer, egykörös rendszer ( pince/fsz/emelet szinti elosztókkal, összesen 18 radiátorral, nincsenek szelepek, minden nyitva van teljesen.
Viszont 60 fokos előremenőnél felfűtés után 55 fokos a visszatérő, és nem hallom, (látom a menüben) hogy visszaszabályozna a keringető, illetve ha jól tudom, ilyenkor a fűtésnek már le is kellene kapcsolnia (Ha jól tudom 10 fokos különbségnél már modulálnia kellene a szivattyúnak, ahogy olvasom a moduláció a teljes fordulat 40-60%-a kellene lennie, vagyis, ha lassabb az áramlás, akkor jobban visszahűlt víz érkezik).
Vagyis amíg van hőigény a termosztát szerint, addig folyamatosan megy a fűtés, hiába éri el az 55-60 fokot a teljes kör.
Az én logikám szerint időnként a fűtésnek ki kellene kapcsolnia, és csak keringetni kéne a vizet addig, míg nagyobb lesz a különbség mint 10 fok. de mégis folyamatosan megy 2. fokozaton.
Nem fázunk, minden radiátor 55 fok körüli egy 15 percen belül, ha van fűtésigény, de így eléggé sok lesz a gázszámla...
Ötrétegű TH idomos press rendszernél a cső és idom választásnál érdemes törekedni az azonos gyártóra vagy mindegy? Wavin, Henco, Unidelta, Geberit gyártókat néztem de amiből van idom abból nincs cső -raktáron- és fordítva. Egy fürdőszoba víz rendszere lenne felújítva szóval nem kell több száz méter de ahogy nézem a beszerzés is elég nyögvenyelős ha rendszerben akarom venni.
Szerintem a gondnoknál, vagy a közös képviselőnél kellene egy kicsit morogni, nézzék már meg a rendszer közös, lakáson kívüli részeit.
A régebben panelban laktam, ott előfordult az, hogy valami zúgó, folyamatos hang hallatszott folyamatosan. Jellemzően éjszaka lehetett hallani, amikor minimális volt az utcai és épületbeli zaj. Mint kiderült, a pinyóban levő hőcserélő, vagy szivattyú, vagy valami ilyesmi volt a ludas, ahol a távhő rendszere összekapcsolódott a ház fűtésével - ha jól értettem. Amikor kicserélték, kapásból meg is szűnt.
Nem tudom, hogy mást is zavart-e, de nem nagyon hallottam másokat panaszkodni. Pedig mi az elsőn laktunk, alattunk, fölöttünk és mellettünk lakott lakásokkal, amiket függőlegesen összekötött az egycsöves rendszer, a hiba pedig a pinyóban volt. Lehet hogy ők csak megszokták, vagy hozzánk valamiért jobban terjedt a hang.
A strang az ahol a csövek mennek fel-le. De nálas csak 2 db cső megy át a háztetőtől a pincéig. mindenkinél uganígy. Nincs klasszikus strangod.
Megint csak azt tudom mondani, hogy menj át az alattad-fölötted levő szomszédokhoz és ott halgatózz amikor nálad sípol. Más tényleg nem hallja nálad, csak te egyedül? Rokon, barát, szerelők? De mehetsz még lejjebb-feljebb is, ha többiek is meghallják, elülteted a fülükbe a sípszót, már több fül lesz és őket is idegesíteni fogja ezután.
Neeem, összerezzen a Lakésszöv egy ügyvédi levéltől, ott általában nem a jogban járatos emberkék ülnek. FŐTÁV meg azért kapjon, hogy szólítsa fel a Lakásszövetkezetet (már ha valóban a gépészet a szövetkezeté)
Hát ez már csak azért is érdekes mert már a régi ócskavas radiátornál is elkezdte. Igaz ott még sokkal halkabb volt. Többek közt azért is lett lecserélve a radiátor, mert azt hittük hogy majd az megoldja. Hát nem...
"De igen mar gondolkoztam a radiátor leszereltetésén és a csovek elburkoltatásán," Én nem adtam olyen tippet, hogy szereltesd le.
A képen az látszik ,hogy a függöny résznél elférne egy felépített hangszigetelés. A radiátor kizárás egyáltalán nem biztos,hogy sikeres(lehet akár 5-7bar is a rendszerben). Az is lehet,hogy a strangra csatlakozás (két cső) nem a legjobban sikerült annó. Ha belóg a fűtéscsöved az áramlásba akkor adhat ki hangot zajként. (ha az 5. elzárják akkor lehet leszabályoz a strang,de aztán a nyitás után újból felveszi az értéket) Az az átkötés arra lenne hivatott,hogy a radiátoron szabályozható legyen az áramlás sebessége/mennyisége. A radiátor bekötéshez használt cső és idomjai is iránytörést és szűkítést visznek a körbe. Most ez az időpont csak arra jó,hogy összeszeded az ötleteket,infókat és fűtésszezonon kívül mindent megcsináltatsz ami értelmesen összegyült addig (strang víztelenítve hegesztéshez).
Hat ezzel az a baj h én a lakásomba levo radiatorhoz ferek hozza egyedul, a problémát meg nem a lakasban levo radiator okozza. Mar nem egy futes szerelot hivtam ki, de mindegyik csak annyit mondott h valahol kozpontilag van a hiba, ahhoz meg hivjam a kozos kepviseletet mert ahhoz csak ok ferhetnek hozzá :(
De igen mar gondolkoztam a radiátor leszereltetésén és a csovek elburkoltatásán, csak akkor meg télen kicsot hideg lenne a lakásban...és nem tudom hbazon keresztul mennyire nem hallatszana...
Hat igen, kellene egy jo karbantartó, meg egy olyan kozos kepviselet aki foglalkozik vele, engem már leráznak, hogy ezzel ok mar nem tudnak mit csinalni
Marmint mi az a strangborítás? Én nem értek hozzá, csak annyira tudok hozzáférni ami a radiátor a lakásomban. A kozponti stranghoz nekem nincs hozzaferesem, csak a házban a kozos képviseletnek...
Én egyszer régen jártam úgy már, hogy az új v4 kazántestében zörgött egy fémdarab, ami leszakadt belül és valami rezgés csillapító v nyomás csökkentő szerepe van.... visszavittem, ott mondták.
"Már ezen a télen is visított egy hete Kb három napig ,aztán utána abbahagyta, Most meg megint elkezdte..."
Mindenképpen menj át az alattad-fölötted lakóhoz, ha meg akarod szüntetni ezt a hülyeséget és hallgasd meg ott is.
Gyanítom, ha mindenhol hallatszik, de csak téged idegesít, akkor valami szivattyú van a rendszeren ami ha bekapcsol visít valamiért majd ha kikapcsolják akkor értelemszerűen elhalkul, a csővezeték meg viszi a hangot.
De a strangborítást is lerobbantanám, az sok mindenre választ adhat. Az rossz hozzáállás, hogy le van festve, tapétázva, lambériázva. Le kell szedni és meg kell nézni mi van mögötte, ha onnan véled hallani.
Mert hozzá nem értő semmirekellő emberek mennek ki, akik nem értenek hozzá! :D
Én ha találkozom egy ilyen anomáliával addig el nem jövök még meg nem oldom a problémát. Vagy legalábbis rá nem jövök hogy mi okozza, és hogy kell orvosolnom. Engem idegesítene, hogy mi az hogy nem találom meg! :)
" azon hogy van a nyíl? " Rosszul. "teljesen patika a működése." Ezt akkor tudnád meg,ha a patikában mérted volna (mihez képest). :-) Olyan ez mint a hőcserélő,mindegyik ad meleget.
Még,ha nem is elég meredek a csőkiosztás azért belátható,hogy a szek. szivattyúnak nagyobb az esélye.
Igen csak ezzel az a baj h panel, és a központi csövekből jön a zaj, és ezekhez csak a kozos kepviselet nyulhat, ők meg mar valaszra sem meltatnak, azt mondjak nem tudják megoldani. Egyebkent ez a másik szoba, ez eddig csendes volt, de most ebben is elkezdte :(
"csak akkor ha az ötödiken lakó vénasszony teljesen lekapcsolja a fűtését :(" Már írtam kb. 1éve,hogy a mennyezeten /ajlzaton átmenő csöveket (csőbilincs csere) az átvezetők akár megbontásával is rugalmas tömítővel kéne ellátni. Hasonló lehet egy gitárhúrhoz a dolog (minél rövidebbre fogod a húrt annál magasabb hangot ad). A hang rezgés sorozat, v. meg kell szüntetni v. elnyeletni v. elszigetelni v. más frekvenciára késztetni. Ha nem csinálunk semmit ,csak évente felvetjük a problémát azzal nem oldódik meg.
Tudnátok szakirodalmat vagy bármilyen leírást, összehasonlító táblázatot, diagramot, képletet ajánlani, amiből megtudható, kiszámolható, hogy a szigeteletlen ötrétegű csöveknek mennyi a hővesztesége (W/fm) a bennük áramló X oC-os víz esetén?
Biztosan van minimális eltérés a különböző gyártók azonos átmérőjű csöveinek, azonos víz hőmérsékletnél mérhető hőveszteségében, de nekem közelítőleges adatok is elégségesek lennének.
Eddig nem sikerült releváns adatokat találnom az interneten, de szerintem csak rosszul keresek. Tudnátok segíteni?
Igen az a másik szobában van. Ott már öt éve zúg de legalább nem ilyen elviselhetetlenül sípol. Eddig ez a szoba legalább csendes volt de most már ez se az.. És ezek megoldanánk ezt az elviselhetetlenül hangos sípolást?
Azt nem tudom hogy alattam fölöttem hallják e. De igen nonstop ilyen hangot ad és nem hagyja abba. Ez a radiátor idén még nem volt bekapcsolva, nem használom. .ugyhogy biztos hogy a csőből jön. azért ezt elég könnyű megállapítani.. szerintem még egy süketnek is sikerülne olyan egyértelmű. és máshonnan nem is jöhetne mert se tévé se semmi nincs abban a szobában.. már 3 napja így visít. Már ezen a télen is visított egy hete Kb három napig ,aztán utána abbahagyta, Most meg megint elkezdte... Idén már volt egyszer légtelenítve ,biztos hogy nem az a baja mert levegős, minden évben légtelenítik legalább háromszor...:(
" percek alatt eléri a közeli 100C°-ot," Ami azt jelenti,hogy nincs áramlás/hőelvonás
-radiátorok mindkét szelepe nyitva? -van beépített v. külső váltószelep? "a biztonsági szelep által, a rendszer lekapcsolja magát és kész." -a biztonsági szelep elengedi a vizet azzal együtt a nyomást és ezért áll meg v. biztonsági termosztát elektromosan avatkozik be?
"Amit rátöltünk a rendszerre vizet, hamar eltűnik, nyomás leesik.." -tágulási tartály megfelelően feltöltve légoldalon/vízoldalon?
"ha valahol elfolyik a rendszerünk, és fogalma sincs senkinek, hogy ez hol történik(nincs látható nyoma)" Az égéstermék el/kivezetőn nem jön több gőz/víz a szokásosnál?
Csak te hallod? Alattad-fölötted nem hallod, más se hallja? Stabilan mindig szól? Ha bemész a szomszédokhoz ugyanarra a pontra ott nem hallod? Biztosan a csőből jön? A fém elég jól vezeti a hangot, de akkor másnál is kellene hallani.
Nem lehet, hogy valami elektronikai berendezés visít? Régi CRT csöves monitor, TV nincs? Ha kinyomod az áramot az óránál, nem szűnik meg?
Azért írok ide mert hátha valaki tudja a megoldást vagy van valakinek esetleg ötlete hogy miért adja a radiátor cső ezt az elviselhetetlen magas frekvenciájú sípoló hangot, és mit lehet ellene tenni?:
Annyira hangos és elviselhetetlen hogy nem lehet megmaradni mellette. Még zárt ajtóknál is átjön. A videón max hangerőn is szerintem jól hallható. Idei fűtésszezonban kezdődött, habár már tavaly is gondok voltak vele. Panel, távhő. Közös képviselő nem csinál semmit, azt mondja nem tudnak vele mit csinálni, már válaszra sem méltat. Távhó már kijött, szerintük nem az ő hibájuk, hívjam a közös képviseletet. Esetleg valakinek van ötlete mit lehetne tenni mert megőrülök. (Mielőtt még valaki a füldugót javasolja, nem élhetek nonstop itthon füldugóban, és azon is áthallani)
A segítségeteket szeretném kérni, hátha tud valaki tanácsot adni vagy segíteni. (Ehhez a legkevésbé sem értek, szóval elnézést, ha van értelmetlen része a kérdésemnek, láthatlanban meg tudom,hogy nagyon jó kérdés..)
Adott egy Mika 6-os rendszer, amihez 4db radiátor csatlakozik, amit egy 25-30 négyzetméteres lakáshoz lett kialakítva.
Az alap probléma az az, hogy amikor bekapcsoljuk a kazánt, a rendszer hihetetlen sebességgel felhevűl, percek alatt eléri a közeli 100C°-ot, a 4 radiátorból egy, ha talán a felső részén felmelegszik, de az alján már nem, aztán gondolom a biztonsági szelep által, a rendszer lekapcsolja magát és kész. Amit rátöltünk a rendszerre vizet, hamar eltűnik, nyomás leesik.. tudom ez relatív, hogy mi az a hamar.... de a lényeg, hogy valahol repedések lehetnek.
Két különböző forrásból hívtunk szerelőt/szerelőket, hogy nézzen rá, hogy ugyan mi lehet a helyzet.
Első szakvélemény alapján, a rendszerben valahol szívárgás történik, itt történt egy sztemkó csere is, ugyanis, ami ebben benne volt az 95C°ig bírta, ezt lecserélte egy 105°-osra. Ez eddig stim. Ő azt mondta, hogy itt szükséges egy kazántestcsere és egy rendszer átmosás, és ez meg fogja oldani a problémánkat, ....horribilis összegért.
Második szakvélemény alapján, valóban valahol szivárgás történik/történhet, de Ő itt rámutatott arra, hogy a szivattyú gyenge, cserét javasolt. Ő nem értette, hogy az első szakvélemény miért javasolja a rendszer átmosását, ha valahol elfolyik a rendszerünk, és fogalma sincs senkinek, hogy ez hol történik(nincs látható nyoma)..magyarul nem igazán oldaná meg a problémát sem a kazántest cseréje, sem a rendszer átmosása. Azt ugyan hozzátette, hogy lehet, hogy a rendszer nem a legtisztább és később indokolt lehet az átmosás, de jelenleg ez nem élvezne pioritást. Szemmel láthatóan amikor az úriember tesztelte, tényleg láthattuk ,hogy ez ugyan kezd elfáradni teljesen (szivattyú), tehát úgy gondoljuk, hogy ez indokolt lehet. Neki nem szakterülete a szivárgás feltérképezése és karbantartása, ezért azt ajánlotta, hogy keressünk valakit, aki a probléma további részét meg tudja oldani.
Na most itt több kérdésem is lenne, hogy merre is induljunk....?
- Találtunk az interneten egy Fernok Leak Sealer F4 terméket, amit arányaiban a mikrorepedésekre tökre bevállt (az esetek 70-80%ban).. Ezt a terméket ismeri-e valaki? Érdemes-e kipróbálnunk? Tesztelte-e valaki?
(Ezzel kapcsolatban annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy egy-két fokkal jobban hozzáértő személy azt mondta, hogy a csövekre ez okés lenne, de a biztonsági szelepre nem, de nem magyarázta el, hogy miért ezért ez kérdőjel.) - Mennyibe kerülne, a fent említett paraméterek alapján egy ilyen hiba feltárása? Tud -e valaki egy megbízható konktaktot adni? - Tud-e erre bárki, bármiféle megoldást/kiindulópontot adni?
Köszönöm szépen előre is, ha bárki tud bármi okos tanácsot adni, főleg, a jelenlegi időjárási viszonyok mellet.
Emlékszem rá, azért köszöntem meg Mindenkinek, aki együtt érzett a problémámmal! (Csak nem tudom a nickjét megjegyezni...)
Igazából halogattam a dolgot, mert eléggé szívás volt, mint ahogyan máskor is a savazás, és az idő nem kedvez neki, de ha már nyáron elblicceltem, akkor a vasárnap délután a leg alkalmasabb erre...:)
"Mert nem vele van a baj, hanem a rendszerrel. " És megtaláltad! (elvetted a "hőszigetelőt" a víz és a réz közül) Ügyes vagy Te,ha akarsz!!! :-) (Andzsin-san utalt vízkőre...............)
Na, túl vagyok a savazáson... De mást is csináltam közben, meneteket sajtoltam a refraktorba, hogy be lehessen csavarozni ahogyan kell. (Vagy difrakor?) :)
Mintha kicserélték volna. Még csak nem is zümmög, annyira hallkan megy!
A benne lévő sztemkó is 95 C fokos, és 10 éve ilyennel megy, szóval nem hittem sosem, hogy a 110-es megoldaná a problémát. Egyik napról a másikra elkezdte lekapcsolni a gyújtólángot! Vajon eddig miért nem csinálta? Mert nem vele van a baj, hanem a rendszerrel.
Szóval most jó. Köszi szépen Neked mint mindig, és a Többieknek is, akik együtt éreztek a problémámmal...:)
Csak annyi, hogy a computhermesnek, ahogy a képen is szerepel, más a bekötési iránya, mint amit rajzoltál. De közben sikerült megtalálnom a papírját mégis, az első válaszod téli találat volt. Köszönöm.
Igen ilyesmi, csak kell a szelepre még 1 csonk amire a WC vize megy. Ezért írtam, hogy kombi szelep kell, és olyan aminek mind a 2 csonkja 1/2" vagy 3/8" de felénk csak az a fos Mofém kombi van ami gusztustalan és annak 3/8"-3/4 a csonkja. ACO-nak van valami hasonló de az sem tetszett...
"MInden esetre a 110-es jobban hangzik. " Elsőre,de ezzel csak elfednéd a problémát! Ha a főégő kialszik és van utó keringetés akkor v. nem megfelelő a tömegáram (beállítás idő/ fesz. nagyság a szivattyún) v. lezártak termofejek v. valami másokból nem tudja leadni a remanens hőjét a hőcserélő a rendszer felé . Ezt kell vizsgálni a 110 helyett.(nem kell 85fokkal fűteni,hogy túllendüljön a hőm.)
"Alapvetően nekem is elég volna csak hideg víz de hát a feleség :)"
Mire odaér a melegvíz, addigra rég túl vagy az egészen, úgyhogy teljesen felesleges a meleg :) (hacsak nincs cirkulációs köröd)
Nekem is nagyon tetszik egyébként, én is régóta akarok ilyet csak nem jutok el odáig hogy végül vegyek is, mert nálunk nem kapható egyáltalán.
Én Dubajban láttam ilyet először, de az olyan volt hogy simán van egy kombiszelep a WC tartálynál és arra a gégecső a fejjel az egy "ravaszos" gomb van amit benyomsz és egyböl jön a víz. Hideg víz természetesen. A WC-t takarítani is kiváló...
A legközelebbi hely Szlovákia ahol ilyet lehet kapni, de nem találtam olyan aki szállít Magyarországra. (annyira nem merültem bele mondjuk)
nekem van ilyen süllyesztett kézi/esőztető zuhany csaptelepem, nem kellett csempét bontani a betét cseréhez. Nem Mofém, nem Grohe, asszem Cocept. Kád csaptelepként árulják.
nem nagyon értem. Mind a földhőt használja, azért teszik mélyebbre.
Amit linkeltél, az is "gyűrűkből " áll, nem hiszem, hogy elég 30 cm-re tenni.
Az viszont biztos, hogy a fedél zárása sokat számít, nekem régen fagyott el, 1,20 mélyen levő vizem, mert az aknafedél melletti 5 cm-es résen "lecsorgott" a hideg.
Kertesházban lakom és a vízműtől nemrég kaptam levelet, hogy a vízmérőm hitelesítésének érvényessége az év végén lejár. Hétfőn jönnek vízmérőt cserélni, de az idokep.hu szerint akkor a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 fok lesz.
Nyolc évvel ezelőtt októberben cserélték a vízórát és nem értem idén miért december közepén akarják. Az időpontegyeztető ügyintéző telefonon azt mondta, hogy őket nem befolyásolja, hogy nulla fok alatti hőméséklet lesz az általuk kijelölt napon.
Mennyire felel meg a napi gyakorlatnak, szokásnak, szabályoknak decemberi mínuszban vízórát cserélni?
Ilyen Magyarországon is van!Sőt vannak olyan emberek akiknél még vezetékes víz sincs bekötve. Csak pottyantós budi van legjobb esetben,WC papír helyett meg bedobós Penny,Tesco,Lidl...stb prospektusokat és politikus választási reklámanyagokat használnak!:D
Itt Ausztriában mi mindenhova MHS Box-okat építünk be a zajcsillapítás végett.Ezek PUR habba öntött csővezetékekkel rendelkeznek.Olyan fajtával amit a vevő igényel.
Maga a keverés is a flasík alatt történik? Nem igazán tudom elképzelni.
Azért kérdezem, mert elég noname amiket találtam és ha mondjuk tönkremegy 5 év múlva akkor valószínűleg nem lesz hozzá alkatrész. Le kell bontani a csempét egy komplett cseréhez.
Illetve mekkora lehet a peépítési mélysége, mert egy 10 -es válaszfalba menne?
Az ötlet jó --Észt-Lettország,Litvániában, s a határ Lengyel oldalán is. :ez alap .Egy WCben padlóösszefolyó wc kagyló ,bidé feltéttel ,piszoár hideg-meleg vizes kézmosó+zuhanyslag. +kézsziritó,3 féle papirral.
Nincs kölön válaszva a cégeknél sem a Ffi.Női oldal(közös)
Az ilyen csaptelepeknél általában van egy falba épített alaptest amire rá van kötve a hideg meleg víz.Ezt beépítik,burkolják,majd a csempézett felületre illeszkedik a felsőrész,amit látsz.A keverőszelep zuhanyváltó a falban van (I-BOX) . Vannak ilyenek mosdó fürdőkád,WC,zuhanyzó....
Csak a képzelet és a pénztárca szab határt a kivitelezéskor.
Ahova arab turisták járnak,oda hideg vizes zuhanyfej + gégecső van a WC mellé szerelve,mert ők szeretnek így tisztálkodni!Ilyenkor a "természetesen falra szerelt budi " alá padlóösszefolyót építenek be,mert ha nincs úszik az egész klotyó!:)
No, leszereltem, és úgy tünik, hogy nem a flexi csőnél, hanem a középső furaton, ahol a rögzítőcsavar van, ott eresztett. Rozsdás is volt a csavar rendesen.
Nem ismerem ezeket belülről, létezhet, hogy ezen a furaton ereszt, amikor nyitva van.
A kérdés költőinek tünik, mert máshol nem nagyon jöhetett víz.
Valami tömítés mehetett benne tönkre, vagy csak átszakadt a "bele"?
Én amikor a kondenzációs kazánt szereltem fel fixen a csapra kötöttem és a tervező sem kifogásolta meg a gázművek embere sem amikor átvette. Nincs az az ótvar, katrancul vezetett flexibilis csődarab, nekem jobban is tetszik meg szerintem biztonságosabb is. Az igaz, hogy tovább tartott a csövezés, préselés. Több idom és cső is kellett.
A művelet nagyjából a hőcserélő tisztítása volt a deflektor felől,finom ecset és porszívó.Valamiét nem tudta kivenni az égő feletti dobozt... magyarul nem fért hozzá alulról így felülről tisztította. ja és egy sztemkót cserélt( a szt. sajátom volt ). A jővő héten 2 db zárt égésterű kazán tisztítása lesz. 26 eft/db.a tarifa.
Tulajdonképen kazáncserére keresek szerelőt majd a késő tavaszra -nyárra. A fiatalembert azt mondta kompletten elvégzik. Majd meglátjuk.
A fix bekötés már vagy 30 éve... jó 25 éve megszűnt. Helyette a flexi előbb lágy,drótos csővel,de az is hamar kiment a divatból,jött helyette a bordás fémcső. Sárga műanyag borítás . Ahogy írták ha az van nehogy hozzányúljatok.
Az a viz melegítő pedig előbb utóbb javíthatatlanná válik,majd az új berendezéssel kezdheted előlről.....ha csak a villanybojlerre át nem állsz !
De azt is csak szakember szerelheti..... főleg a villany részét.
GMBSz ?Már egyszerűbb. Volt vala a GOMBSZ,a GMBSZ,ma már csak talán A MBSz van. Jó olvasást.
Ami régen, évtizedekig egy korrekt, szerény szolgáltató volt. Jelentősége főleg a szilárd tüzelések idején volt. A kéménytüzek megelőzésére.
aztán úgy nagyjából a kilencvenes évek elejétől átment egy fő fő ellenőr szerepbe.
Minden létező a szabványtól való eltérésbe belekötött.
Főleg a társasházakban jártak a végén falkában....annyira utálták néhol őket hogy az egyedüli látogatást nem kockáztatták. A szabálytalan gázkészülékekre vadásztak.
Aztán vége lett a tobzódásuknak.
Ezzel nem azt mondom,hogy a gáz, a tüzelés az égéstermék elvezetés nem veszélyes, csak annyi,hogy a megdicsőült kéményseprők nagyon túltolták a biciklit.
anno úgy 35 éve egy toldaléképítésénél az új kémény átadásánál az volt a kifogása a derékmesternek, hogy a kéményajtó nem jó helyen van.Nem volt megfelelő a magassága ,Nem fért volna alá a vödör.aztán kb. 15 doboz cigi árának megfelelő jatt után csak aláfért.
Az ajtó azóta is duplabeton ajtós, senki sem kifogásolta.csak egy átmenő járat az emeleten.
Lent már vagy 20 éve a szabványos csillógó fém ajtó van,tele kéményseprő matricával.
"Munkalap a 27% miatt nincsen, így is majd' 100e volt a teljes karbantartás a V4-nek meg egy kazánnak."
Na de most ne is haragudj, de ha én ilyen Parapapi vagyok mint te, akkor munkalapot és számlát kérek feltétlen, nem kérdés!
És van egy olyan érzésem, az összegből kiindulva (mert ez egy éhes szerelő volt) hogy azért paráztatott be, hogy azt mond neki, hogy írja már bele hogy a csapot is cserélte meg a bekötést is (még 50e ft) és akkor nincs probléma :)) Csak te nem vetted a lapot, ő meg nem erőltette a kérdést.
"500E büntetésről beszélt, meg lezárásról és utána már nem is kapnánk vissza a készülékre az engedélyt"
Ilyen kizárólag akkor szokott történni, ha a szabálytalan vételezés történik. Tehát magyarul lopod a gázt.
Az 500e ft sem mindig pont ennyi, hanem erre van egy számolási metodika, miszerint mennyit lophattál. Tehát ez nem egy büntetés, hanem végülis a lopott gáz megtérítése. Ugyan ez történik ha mondjuk az órát megbuherálod és kiszúrják hogy valami nem smakkol vele stb...
De azért mert pl a fogyasztói vezetéken engedély nélküli átalakítást történt, (de megfelel a műszaki biztonsági feltételeknek) nem fognak csak felszólítani hogy engedélyeztesd! (ha nem felel meg, akkor kizárnak a szolgáltatásból, és ha majd egy gázszerelő megcsinálta lejelentette, akkor vissza kapod)
A fogyasztói csap, és a bekötő flexi cső cseréje, nem minősül fogyasztói vezeték módosításnak. Az bármikor cserélhető ha a gázszerelő úgy dönt hogy nem felel meg a műszaki biztonsági feltételeknek. (régebben voltak olyan flexi csövek, amiket kötelező is volt 3 évente cserélni)
A regisztrált szerelő csak karbantartásra jött. A csapot a vizesek cserélték, felújításnál, csempézés előtt, mert kértem és mert régi volt. Ekkor nem gondoltam hogy ez probléma forrás is lehet. A csempe után pedig került volna vissza a vízmelegítő, akkor látszódott, hogy ez biza nem fog visszaférni a csapra. Akkor mi legyen? Hát sárga bordáscső, mi más, hisz ez a szabály, de ennek azért kell egy kis hely, tegyük feljebb és rövidebb kéménnyel. És mindezek után azért kértünk a szervizt a melegítőre, hogy minden oké legyen, nézzen rá, mérje ki, ne legyen életveszély. Munkalap a 27% miatt nincsen, így is majd' 100e volt a teljes karbantartás a V4-nek meg egy kazánnak.
1. Az a lényeg hogy műszaki biztonsági szempontból kellett csere. (de ahogy te írtad így vetted a lakást, és pont)
2. Senki nem kéri számon tőled, hogy hol van róla papír, mert azt nézik (ha nézik) hogy megfelel e a jogszabálynak. Nem pedig azt hogy mi volt ott.
3. Tapasztalatom szerint semmilyen szolgáltató, nem járkál ellenőrizni semmit. Erre akkor lenne minimális esély, ha lett valami bejelentett változtatás.
4. Büntetni meg nem tud, mert a szolgáltató nem hatóság! Ezt vésd az eszedbe! Max felszólít, hogy mi az ami nem felel meg neki, és ezt orvosold.
Na most azért nem fog felszólítani, hogy te rakd vissza a 20-30éves csapodat és bekötésedet, ami már pont hogy nem felel meg a műszaki biztonsági követelményeknek.
Igen, ezek nekem is logikusnak tűnő dolgok. De sajnos már elég sokszor belefutottunk teljesen értelmetlen bürokratikus herce-hurcába. Gondolom az eredeti tervekben szerepelt a bekötés módja, a készülék pontos elhelyezése, az égéstermék elvezetés méretezése is, ami így módosult (a kémény rövidült és a fix bekötés is megváltozott). A csap cseréjét elengedném, attól annyira nem tartok, hogy probléma lenne, de a készülék 15 cm-el magasabbra helyezése már lehet terv köteles tevékenység (vagy ha nem is az, akkor is le kell/ett volna/ jelenteni a szerelőnek, aki elvégezte.), így egy ellenőrzésnél kibukhat. De ezt, csak mint laikus gondolom, meg azért, mert egy regisztrált és a FÉG által is ajánlott szerelő megijesztett ezzel. 500E büntetésről beszélt, meg lezárásról és utána már nem is kapnánk vissza a készülékre az engedélyt, mert nyílt égésterű, ezt egyelőre nem kockáztatnánk azért, a 2-3 milliós kiadás nem hiányzik a teljes átalakításra, új kazánnal és kéménnyel. (Az egyszerűsített készülék csere is tiszta dolog, de arról is van szép formanyomtatvány, ami eljut a szolgáltatóhoz, persze most nem erről van szó)
Ezért nem fognak megbüntetni! Ugyanaz a készülék került vissza, a csap cseréje pedig történhetett élet és vagyonbiztonság miatt amit a szerelő megcsinálhat, hiszen gyakorlatilag semmi sem változott.
Végülis nem maga a cserélt csap a kérdéses, inkább az, hogy erről nincsen papír. Meg hogy a fixen, csapon ülő bekötés is flexibilis lett, ergo magasabbra van helyezve a készülék, szintúgy papír nélkül és sajnos ebben lehet is valami, olvasgatva a GMBSZ-t. De jelen esetben nincsen 1 éve sem, hogy tulajdonunk a ház, a korábbi papírokat nem feltétlen életszerű, hogy megkapom, így honnan tudnám, hogy szabályoson történt-e a csere, áthelyezés? (Jó, most nyilván tudom, de akár fogalmam sem lehetne róla). A csempe miatt nem fér vissza a gázcsapra a készülék, pedig talán akkor az lenne a legjobb, ha a cserélt csapra visszakerülne az eredeti helyére, talán az a legkevésbé szabálytalan. Semmiképpen nem szeretnénk büntetést kapni. :(
Felújtás után visszahelyezett kéményes vízmelegítő elzáró gázcsapját cserélték és ezért sárga bordáscsővel lett visszakötve a készülék, kissé magasabban.
Beüzemelésekor a szerelő azt mondta, hogy a csapot cseréljük vissza a régire szerinte, mert ha ellenőrzik, akkor büntetnek. Van ennek értelme? Nem lehet csapot cserélni engedély nélkül? Illetve mennyire lehet probléma az új bekötés?
Fürdőszoba sarokban, és zuhanykabinnál használok Savot. Először úgy próbáltam, hogy szivacsra spricceltem és azzal áttöröltem. Kevésbé hatékony, viszont egészségtelen, kinyírja az ember kezét is, nem csak a tüdejét. Az a legpraktikusabb, ha több lépésben lespriccelem a penészfoltot, mondjuk reggel, napközben úgysincs otthon az ember, aztán este lemosom a zuhannyal.
Azt ajtónál azt csinálnám, hogy egy-két napos különbséggel lefújnám, és hagynám rászáradni a felületre. Ha fog rajta a ragasztó, nem is törölném le, mert oda akkor nem tud visszamenni a penész.
Vigyázz, mert ez a szar nem csak mérgező és büdös, de kinyírja a ruhát is, amire rákerül.
Én nem vacakolnék a Hypo hígításával, mert amennyivel többe kerülhet a gyári Savo, annyit bőven megér, hogy nem kell vele pacsálni, meg könnyebben kijuttatható. Azt sem tudom, van-e még egyáltalán klasszikus műanyagflakonos Hypo.
Valószínűleg valamilyen habosító és tapadást segítő anyag lehet benne. Nekem úgy tűnik, hogy a Savo a gyári spricnivel spriccelve kevésbé folyik le, mint régen a Hypo.
Nem tudom, mi van benne pluszban, de sokkal jobban hozza le a penészt, és a szaga is sokkal életellenesebb ennek a szernek! Lehet, hogy csak a koncentrációja nagyobb!?
Csak lazán kapcsolódik a topikhoz, de még mindig ide illik leginkább: vett asszony egy feltöltött elektromos törölközőszárítót. Természetesen nem árammal feltöltött, még mielőtt. :) Ahogy vettem ki az autóból, feltűnt, hogy lötyög benne a töltet. Ez normális?
Egyrészt eszembe jut, hogy melegben majd kitágul, azért nincs agyig töltve, de az is felmerül, hogy honnan tudják, hány fokon fog üzemelni, egy picike tágulási lenne talán a jó megoldás.
"milyen" lehet ? Mármint feszültségre,illetve a rajta lévő 4 csatlakozási pontnál, hova/melyikre kéne azt ráadni, hogy mondjuk kifele mozogjon a tengely ?
kijjebb (közelítene a mellmagassághoz) ? 
Jobbra már nem tudok csak 1-2 cm-t vésni, mert ott van beépítve a kád. 
