Üdv Urak, féloff kérdésem lenne, de még itt remélek ötletet:
Készítettem egy műszert, aminek kellene valami igényes hordtáska. A műszer egyik eleme, egy monopod, ami összetolva kb. 60cm. itten van a gond, hogy ez nem akaródzik semmibe se beleférni. maga a műszer egyébként kb. 2 VHS kazetta méretű, tehát egy böhöm, gurulós rettenet nem kellene. Köszönöm előre is az ötleteket!
szerelőbetonon vidd szimolán csőbe, vagy lépésálló gégecsőbe. Én ahol tudtam ott duplamély dugaszoló aljzat dobozba,tehát a konektor mögött csináltam a kötéseket. minden helyiség 3x2.5 mcu vezeték+2x1.5 a világításnak. A világításnak a konektorok földelését használtam ami nem szabályos,tehát annak is külön föld kell. (nem vagyok szaki, ez csak vélemény)
Sziasztok. Vezethetjük a csöveket a padláson és a kötődobozokat a fagerendán a páralecsapódás miatt?? Vagy pedig a kötéseket csináljuk pl:a helységek ajtaja felett a falba besűllyesztve?? Még nincs aljzatbeton,esetleg lent nem mehetne az aljzatba?? A válaszokat előre is köszönöm.
Tudom hogy megy a hivatalos elintézés. Akad aki aláírja és eljár a szolgáltatónál, ha gyakorlatilag ki van építve. Dolgoztam így vele korábban, de az belvárosi lakás volt és nem minősült új bekapcsolásnak. Csak most ő is tele munkával.
Veszel 3 db 4-es Wago-t. Ez egy összekötő vagy közösítő alkatrész. Pld ilyet:
A három kékről leveszed a 3-as Wagot és bedugod a kéket ebbe a négyesbe. A negyedik eddig üres lukba dugsz egy lehetőleg szintén kék vezetéket. Ezt viszed át a túloldalra. Ugyanezt megcsinálod a zöld-sárga vezetékekkel is. A két barnát kikötöd a kapcsolóból és bedugod a a Wagoba. Két üres lyukad marad mindkettőbe dugsz (lehetőleg barna) vezetéket. Az egyiket ezek közül bekötöd a kapcsolóba a korábbi két barna helyett a másikat pedig átviszed a túloldalra. Szerintem. Sok sikert. Minden mást a szaki tudni fog.
...szóval akkor az alább belinkelt kapcsolási rajz nálam így fest? :
A pöttyözött karikák jelzik azt, amit látok a szememmel a falból kiállni: a tripla föld, a tripla null, és a fázis továbbhaladását az egyszerűség (és az én megtévesztésem) kedvéért a kapcsolóban eszközölték?
Ha így van, akkor minden teljesen világos (csak az a szoba most éppen nem, lecsapott biztosíték okán).
A légkábel amin lejön horganyzott cső bevésed a falba de ebbe még kell egy műanyag cső méretlen fővezeték bevésed a falba egy könyékkel ki álsz a szekrény hátulján kivágod a helyét plusz kivágod a mért vezeték helyét aztán felcsavarozod a falra meg körbeszilózod a dobozt de te ne álj neki mert hivatalos papír kell róla hogy ki csinálta stb. Nem úgy van hogy felrakom aztán ennyi
A felső, a fekete a fázis. Az belmegy a kapcsolóba alulról.
A kék, a null, keresztülmegy a lámpán, aztán bemegy a kapcsolóba.
Na, ez az, amit itt élőben nem látok. Vagy onnantól kezdve, hogy elhagyja a nullvezeték a lámpát, már lehet barna? És akkor nálam ez a pálya? Mert ha igen, akkor lassan az van, hogy hellyel-közzel felfogtam a felfognivalókat...
HA A KÉKET ÉS A BARNÁT ÖSSZEÉRINTED akkor zárlat lesz azt meg se próbáld mert sötétség lesz a fázist szokták kapcsolóba kötni ha egy pólusú ha két pólusú kapcsoló akkor mind a kettőt de ezek egymástól külön zárnak és nyitnak a kapcsolóban
Tehát akkor ha jól értem, a LEDeket szerelő szakember elégedett lesz, ha kap a falból kilógó 1 db földelést, 1 db nullvezetéket, és 1 db fázist (amit a kapcsoló duplájából wagózok tovább?). Tehát HÁROM DARAB, különböző színű vezetékre van szüksége?
Erre nagyon fontos lenne egy határozott "igen" vagy "nem" :-D
Az nem konnektor hanem kapcsoló azért van három barna az az fázis mert ahol kettő van bekötve az az egyik a betáplálás a másik meg megy tovább valamihez mondjuk egy másik kapcsolóhoz a harmadik barna meg megy a lámpához
Próbálgatom rajzolni, amit mondasz, előbb-utóbb fel fogom fogni (talán).
Nincs a közelben konnektor.
Az a terv, hogy kirángatjuk a fekete kerek dobozt, és mögötte átfúrjuk a falat, aztán a doboz aljába is fúrunk lyukat, amin át tudjuk majd küldeni a szükséges drótokat.
Csak kérlek, azt mondjátok meg, hogy melyik drótból mennyi kell ehhez a LEDes történethez, és különösen azt is, hogy a barnából melyiket - ha jól értelmezem az írásodat, akkor nem az egyedülit, hanem a duplát kéne "wagozni" (de jó szó) :-D
Az szerintem úgy van megcsinálva, hogy a két egymás melletti barna az olyan mintha wagozva lenne ahogy a többi színnél.
Az árválkodó barna pedig a kapcsolóból kijövő szála ami a lámpához megy.
Valszeg a plafonról jön le csövön a 3 drót, ebből visszamegy a lámpába 1 villanykapcsoló barna, a többi meg megy tovább egy konnektorhoz, vagy akármihez. (Ha széthúzod kiderül, csak vigyázz, mert nagyot tud rázni.)
Ez korrekt szerelésnek tűnik. Nézd meg, hogy a kapcsoló fölött a plafon alatt nincs-é külön kötöződoboz amit a festőd-tapétázód síkbadolgozott. Csövek merre mennek a kapcsolódnál? Kövesd a megkezdett utat és megleled az üdvösséget.
Ja, lehet, hogy nem fogalmaztam világosan: NEM ezzel a kapcsolóval fogjuk kapcsolgatni a LEDeket! Hanem ajtónyitással (hálistennek azt nem mi szereljük, a szakiknak csak a kiállás kell).
Miből hány vezetéket kell átvinnem? Eleinte úgy gondoltam, hogy mindenből kettő kellene. De ha négyes wagót rakok, akkor mindegyik típusból csak egy pluszt nyerek. Help!
Barna fázis kék nulla zöld sárga földelés azok a bigyók a vezeték végén wago névre hallgatnak ezeket a wagókat cseréld le hogy négy vezetéket tudj egybe csatlakoztatni a kék illetve zöld sárga vezetéken. Ahol a kapcsolóba belemegy a két barna vezeték oda is teszel egy négyes wagót vagy megpróbálsz még egy szálat bevarázsolni a kapcsolótól a led re
A probléma röviden: Az előszobába fog érkezni egy gardróbszekrény, aminek a belső megvilágításához (LED-sor) áramra lesz szükség. Ami azon a falon pont nincs. Viszont pontosan a fal túloldalán van egy villanykapcsoló. Tehát nem konnektor (sajnos! Konnektort már sokszor szereltem).
Kicsit kibontva így néz ki:
Azaz mindenből három van, ebből a három föld és a három nullvezeték egy-egy csokiban (vagy miben - tényleg, hogy hívják azt a kis izét?) van összesítve, a három barnából, ami nyilván a fázis, kettő megy a kapcsoló egyik sarkába, egy pedig a másikba.
Na ebből kéne valahogy áramvételi lehetőséget fakasztani a fal túloldalán. Hosszú fúróm van :-) Viszont egy kis magyarázat elkelne. Ha jól tudtok magyarázni, akkor van rá esély, hogy megértem. Mérnök vagyok, bár nem villamos. És vizuális típus, úgyhogy hevenyészett rajzoknak nagyon tudnék örülni.
Adott a nappaliban egy csillárkapcsoló (duplakapcsoló). Ettől 1 MBCU (3 eres) megy fel a mennyezetre, a lámpához. A lámpa egy XPS álmennyezet sziget lesz. Ebben van 8 db spot, egy rövid fehér led szalag, és egy hosszabb RGB led szalag.
A kérdés az lenne, hogy az hogyan oldható meg, hogy az egyik kapcsoló csak a 8 spotot és a fehér ledet, a másik kapcsoló pedig az RGB-t kapcsolja? Továbbá a sziget bekötését is le tudná valaki írni nekem szájbarágósan? A vezérlőkre melyik led melyik kábelét kötni, stb...
Földszonda kell mindenképp eon területen vezérelt és nappali áramkör (mért vezeték) külön védőcsőben illik elvezetni ennél a képnél a vill óra szekrény hátulján vezették ki a mért vezetékeket nem én csináltam kerestem neked a neten :)
Úgy tűnik saját magam kell megcsinálni az új mérőhelyet, családi ház.
Sok regszerelőt összetelefonáltam, de egyik sem ér rá vagy éppen nyaral, kórházban van stb.
Szakmám, de sem reg.szerelő nem vagyok, se gyakorlatom nincs ilyenben. Utoljára családi ház mérőhelyet vagy 25 éve csináltam, fogalmam sincs hogy volt akkor megoldva. Akkor még minden jó volt az ELMű-nek :)
Szoval régi tetőtartó le és innen induljunk. Majd kiegésziti aki tudja
1F Csatáry, külső falra, falon kívül.
Azt olvasom, hogy a tetőtartót a tetőn úgy helyezze el, hogy a kivezető 40es cső falsikba essen
Hogy fenébe lehet tetőtartót igy elhelyezni, amikor a massziv és a függőleges gerendázat sokkal beljebb van, mint a falsík?
40es MÜ I. csövet nem lehet hajligatni! Könyökcsövekkel?
Mi a minimális magasság egy légkábel becsatlakozásának gyalogút felett?
4m-re egy falihorog és onnan cső valahogy a mérőszekrénybe?
Mérőszekrénybe hátulrol csatlakozok be 100x100 dobozon keresztül a légkábellel, vagy a 40-es cső kanyarodik valahogy oda?
És hogy állok ki a mért vezetékkel, kijövök falon kivűlre és akkor már akármilyen csővel bilincsekkel
Családi háznál mindig kell a földelőszonda? Miért, csak hogy jobb legyen a szolgáltató nullája?
De legyen
Egyik helyen a Csatáriba viszi be egy 100x100 dobozon keresztül, kötéssel 10mm2/?/ MKh
máshol meg a lakás főelosztóba ugyanigy
Akkormost hogy?
Szoval valami szájbarágósat ha kaphatnék
Google nem barátom, mert eleget olvasgattam, de.....:)
De ha kidobod a gázt, akkor 1 szolgáltatóval kevesebb lesz, messze nem lesz annyi vízpára sem a konyhában. Viszont, ha átalánydíjas, és kissé szar a panel szigetelése, én biztos sokat sütnék a helyedben gázzal.
Nem gázpalackra lenne kötve, vezetékes gázról megy a mostani tűzhely is.
Itt az a kérdés, hogy mennyibe kerülne a villanyhálózatot felújítani, hogy egyáltalán vegyünk tűzhelyet, vagy gázos-gázos megoldásban gondolkozzunk... Nem tudom mennyivel nyomná meg a villanyszámlát ha kb heti 2x sütnénk benne 1 órát?
Ki beszélt itt gázpalackról? Lehet, hogy még gázórája sincs, mert átalánydíjat fizet. (ez esetben financiálisan óriási hülyeség az elektromos sütő... vagy kiköttetni és elektromoskodni, vagy full gázosat venni)
Köszi. Hogyan gondolod? Alaphelyzetben a bekötéshez használnám a fürdőszobai lámpát. Onnan szeretném vinni a fázis+nullát, de lekapcsoláskor megszakítja a fázist. Ahhoz, hogy lekapcsolt lámpával is üzemeljen a páratartalmat meghaladó szint elérésekor, na ahhoz kellene az állandó fázis.
Nem szeretnék beleszólni, meg nem is ebben a témában kérdeztél, de mielőtt kombinált tűzhelyt vásárolsz, fontold meg:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint:
191. § (8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
Segítséget szeretnék kérni. Házgyári panel lakás fürdőszobájába szeretnék beszerelni páraérzékelős ventilátort. A központi elszívó csövébe tervezem, mivel máshová nem tudom. A ventilátor is meg lenne dn100-as. A problémám az, hogy nem tudom honnét tudnék állandó fázist biztosítani a ventilátornak, hogy a villany lekapcsolása után is működjön. Ebben kérem a segítséget, ötleteteket.
Az 1+N-nél az N-en nincs áramfigyelés, csak szimplán egy kapcsoló van beépítve. A 2P kismegszakítóknál mindkét fél teljes értékű túláramvédelmi berendezés.
Titász területen már a panelházakban is kérik a szabványosítást teljesítmény növelésnél.
Akkor szép, ha a mért fővezeték átmegy a másik két villanyóra alatt is (mert ugye a szomszédos lakások órái egymás alatt vannak egy fém szekrényben) és azokat is le kellene venni, hogy átfűzzük az új vezetéket. Ekkor a másik két órára is előírja a szabványosítást, anélkül nem plmbálja vissza.
Hívjak egy villanyszerelőt, aki felméri, hogy mi a helyzet, és csak utána megvenni a sütőt?
Ezt a 4 kismegszakítót ki kellene cserélni amúgy is, mert állítólag 8 évente cserélni kellene és már öregebbek. Akkor kellene 2x16A és 2x10A? Ezért nem kell villanyórát cserélni, ugye?
Ez ennyiből nem válaszolható meg biztonsággal. A kismegszakítók közül elvileg egyedül a 16 Amperesre lehet ráterhelni a kb 11 Amperes sütőt, de hogy az melyik kört biztosítja, meg általában a vezetékelés és a kötések milyenek, az megint egy másik kérdés.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy a kiszemelt kombinált gáztűzhely, melynek alsó része villanysütő beszerelhető-e lakásunkba a meglévő villanyvezetékekkel.
Egy régebbi panellakásról lenne szó, alu vezetékeléssel.
Csatolok egy képet a biztosítékokról.
Az lenne a kérdésem, hogy bátran megvehetem a tűzhelyet, vagy esetleg nem fogja bírni a meglévő villanyrendszer? Ebben az esetben mit kellene cserélni és mire?
Magamnak mindent H07Z-K -val húztam, összekötőknek pedig a Wago 221-41× -ket használtam. A szerelvényeknél annyi volt a gond, hogy szigeteletlen érvéghüvelyt kellett használni, mert nem fért volna el a dobozban. (Schneider Sedna)
3db 24-es alelosztót raktam fel magamnak, a null ill. földsínt messzire elhajítottam, és sinrepattintható Wago 281-652-ket tettem be fázis, null, védőföld elosztásra.
2,5-ös szerelésnél sima egyeres vezetéket húzni az elosztótól az elosztódobozokig, majd onnan sodrott 2,5-ös vezetékkel a szerelvényekhez. Azt könnyű bekötni, a két vezetéket pedig a karos wago-val lehet összerakni. A szerelvények is rugósak ugye. Ha a pénz nem számít, vagy a tulaj szívott már korábban és tutira akar menni. esetleg végig sodort kábellel ami összetekerhető a dobozban és nem rúgja ki, nem feszül. Persze drága lesz, hát istenem. Épeszű vezeték-nyomvonallal és elhelyezéssel nem biztos.
Van, amit nem tudsz elkerülni, pl. padlástérbe kérnek világítást, TV kábelek levezetése.
De ahol lehet kerülném. Egy ilyen házat csináltam, a gazda nem engedte a vizszintes vésést, így minden dobozból fel, aztán le. Első évben kevés szigetelés volt a mennyezetre téve, a bobozokból csorgott a falon a víz. Tettek plusz szigetelést, már nem csorog.
De első évben még valami jószág is megkóstolta a lépésálló gégecsőben az egyik drótot, állandó Fi lekapcsolás volt, kihúztuk a vezetéket, és látszott a rágás nyoma, meg a kondenz nedvesség a csőben.
Laktam tetőteres házban, és a tetőtérben a mennyezeti világítás lámpatestében rendszeresen összegyűlt a pára, ami a vezeték mellett a védőcsőben jött létre.
A csövek végeit (lent/fent) ki kell nyomni szilóval/akrillal (behúzás után, szerelvényezés előtt), hogy a csövekben a légmozgás (kéményhatás) megszűnjön, így nem tud kondenzálódni a felszálló levegő magasabb páratartalma. 1-2 tubus akril és 1-2 órás munka. Nyilván ha később még be kell húzni ide vezetéket, akkor az szentségelősebb, de nem lehetetlen kipiszkálni 2-3 centis sziló/akril dugót a csővégekből.
Mondjuk szokott. Még sok szerelő is hisztizik, hogy minek a 2,5□-es vezeték olyan nehéz bekötni...
Abból otthon nem engedtem, h a konnektoroknak min. 2,5□ és minden kör méretezve van. Így lett olyan is ahova 4□-es vezeték került, de az órától 2m-re levő aljzathoz is 2,5□-est húztam, hiába elég lett volna a 1,5□.
Igen , a földkábel 15m-ig a földfelszinen mérve, légkábel 30m, tehát ez nem tétel
Hensel vagy hasonló mérőszekrény is 30-50ezer/?/
A munkadíj kérdéses erősen manapság.
Kábel esetén mérőszekrény telepítés + árok házig, bevésés az elosztóig. Ha jól tudom az átadáshoz minimum elosztótábla egy ÉV-vel kell
Légkábel egyszerübb munka, ott a földmunka elmarad, a többi ugyanaz.
Ami nyűgös, hogy addig semmi munka nem kezdődhet amig nincs villany, viszont a belső hálózatot minimum annyira meg kell tervezni, hogy hol legyen az elosztószekrény
Rászállok ma az ingatlanosra, mert az is vicc hogy nélküle nem nézhetem meg ujból az ingatlant/nem lakják/
Nem akarok az ingatlanostol időpontokban függeni, aláirtam a papírját hogy ott jártam
Azért csak oda kellene menni egy reg.szerelővel, hogy pontos árajánlatot kapjak
Hozzon össze a tulajjal, mi a helyzet pontosan az áramszolgáltatóval.
Tulajdonilapot sem láttam, hogy átírták-e a nevére, merthogy örökség. Én meg nem kérem le a hivatalos tul.lapot, amíg nem biztos a vételem
Elszalajtani sem akarom, mert kellemes ára van a mai árakat nézve, de kibukhat mindig valami amíg nem tisztázódnak ilyen dolgok
Szia, a páralecsapódásos elméleted tök jogos. Keresztapám padlásán (nem beázásból) a kötődobozban állt a víz.
Amikor csináltam a házamat, én is elgondolkodtam, h milyen egyszerű lenne felmenni a padlásra, s lejönni itt-ott.
Hamar elvetettem a víz, tűz, egér, nyest, akármi miatt. Ha véletlenül lenne egy hiba, akkor azt csak már akkor veszed észre amikor ég (=menthetetlen) a tető.
Mekkora felújítást csinálsz, aljzatot érint? Mert ha utálsz vésni, akkor a symalent ajánlom.
Sziasztok.Bocsi,hogy újra felteszem a kérdést,de nem érkezett rá válasz. Csaladi házunk felújításán vagyunk és az egész ház új vezetékkel lesz behúzva. A védőcsővet vezethetjük a gerenda felett? Ami miatt tartunk a páralecsapódás a kérdés.... Lehet e valami baja a kötéseknek a födémen? A gerenda között 20 cm szigetelès lesz. Vagyis a kötődobozok lehetnek e a fagerenda felett?
Tudtommal a légkábel és a földkábel is ingyen szokott lenni bizonyos távolságig, a telepített szekrény jó eséllyel belefér egy százasba. Ezen felül persze adódnak még költségek, de ezt az áramszolgáltatótól vagy esetleg valamelyik partnerétől, akivel végezteti kérdezd meg, ha biztosra akarsz menni. A negyedmilliós összeget elvileg alapesetben nem kéne túllépje egy ilyesfajta bekötés szerintem. Nekem annak idején százezer alatt volt, igaz ott csak teljesítménybővítés miatt lett kitelepítve az óra és lecserélve a légkábel földkábelre.
Örökölte az eladó,mama kórházban volt és valami szerződésmódositás vagy akármi jött amit nem irt ezért alá,kikötötték elvitték az órát
Vegyük úgy hogy ez igaz
Viszont volt eset hol légkábeles bekötés volt a környéken, mégis földkábelest kért a szolgáltató, bár ott levágták az oszloprol a légkábelt. Ott a kerités mellé került a fogy.mérő és persze árokásás a házig, az elosztóig
El kell kapnom az eladót úgy látszik, mert idáig csak az ingatlanossal dumáltam
Szombaton felnézek a padlástérbe is, mert javítják a tetőt, megsasolom hogy van megoldva a méretlen bevezetése a jelenlegi fadobozba
Lehet , légkábel esetén a tetőtartó is rossz helyen van
Merthogy adott esetben a belső villanyszerelést megcsinálom, de nem mindegy hol lesz az elosztó és a fogy.mérő
Ha most ott nincs óra, akkor vélhetően nincs élő szerződés sem, tehát új bekötésként fogják szemlélni az ügyet, ami vélhetően egy új mérőhely kialakítását fogja igényelni.
Még azt is ki kellene deríteni, hogy mennyi hátralékot kéne kifizetni, hogy egyáltalán beszéljen az elmű a be/visszakötésről...csak úgy mókából nem szerelik le az órát...
Az a gondom, hogy bejövő híváskor összevissza nyomkolódik a zsebemben a telefon. Erre kéne valami app, egy olyan kéne ami dualsimet tud kezelni, de jó lenne, ha magyarul lenne.
Hát igen! Csak a nagy cégek engedhetik meg ezt a technikát . pl a TVK-nál láttam ilyet. Jó pénzért olyan átalakító van az üres aljzatba amilyet akar. pl 1 kábelen 1 telefon 1 két-érpáras lan(nem 1 giga) + tv .Persze a Rack-be is ugyan ez az átalakító
Illesztetlenséget okoz az is egy nagyfrekvenciás erősítőnél, ha nem csatlakozunk rá terheléssel. Végfokozat esetében antennával vagy műantennával. (Méréskor természetesen az utóbbival.)
Tehát ha szabadon hagyjuk -terhelés nélkül helyezzük üzembe- azonnal le fog égni a végfokozat erősítő eleme. Ezért fontos a pontos illesztés, mert így tudjuk csak biztosítani az optimális teljesítmény átvitelt.
Hiszen nem az a célunk, hogy melegedjen a tápvonal, nem beszélve a végfokról, hanem, hogy továbbítsuk azt az energiát, amit elő állítottunk.
Jut eszembe, a szabad tér hullámimpedanciája 120 PI [OHm] mert ez is szempont...
Az izotróp (elméleti)antenna talpponti ellenállása pedig 63 OHm
A dipól pedig azért 240-300 OHm-os, mert az izotróp antenna négyszerese (22) szerese.
23 éve kábeltévézek, 15 éve kamerázok ezekkel képben vagyok. Csak ugye egy "normális" műszaki ember nem szeret időzített bombákat beépíteni. Minden átmenet csillapít és plusz hibalehetőséget visz a rendszerbe, lehet nem azonnal, de ilyenekből nem kis sz.pás tud keletkezni :)
Abban sem vagyok biztos, hogy a hétköznapi balun nem veszi zokon a DC feszültséget - mondjuk a fejtápot - biztos van rá spéci, jó pénzért - ott meg az a kérdés mennyi koaxot tudok venni az árán - :D
A szimmetrikus kábeleknek elhanyagolható a csillapításuk a koax kábelekhez képest. Ez az egy előnye van a szimmetrikusnak. Ugyanakkor a zavarokkal szemben sem védett úgy, mint a koax.
A nagyfrekvenciás erősítő fokozatok között is illeszteni kell a hullámimpedanciához a ki-és bemenő impedanciákat. Ezt úgy kell érteni, hogy már tervezési szinten, -egy erősítőn belül is, ami több fokozatból állhat- lényeges szempont a hullámimpedancia pontos illesztése.
Az illesztés milyenségét "állóhullám arány"-al fejezzük ki, ami az oda menő, majd a visszavert hullám nagyságának a hányadosa. Értelem szerűen az illesztés akkor tökéletes, ha a visszavert hullám nulla, azaz tiszta Ohm-os az illesztés. (Pl. 50 vagy 75 Ohm)
A balun trafó egy ferrit magra megfelelően feltekert illesztő eszköz, ami a szimmetrikus 300 Ohmos dipol antenna talpponti ellenállását át transzformálja asszimetrikus 75 Ohm-ra, mert az erősítő áramkörök alapvetően asszimetrikusak. Szabatosan kifejezve: mindig a földtől való távolság jelenti a szimmetriát vagy az asszimetriát. Értelem szerűen a szimmetrikus tápvonalnál nehéz biztosítani a folytonos földszimmetriát, (nehéz kézben tartani a helyzetet) ezért transzformáljuk át a balun segítségével asszimetrikussá a tápvonalunkat, mert itt egzaktul biztosítani tudjuk az asszimetriát, hiszen a külső ér egyúttal maga a föld.
Áruld ki a lan kábelt :-) Amúgy megint az a kérdés, hogy mire mert úgyis a szolgáltató adja át a saját kis végpontját, abból meg már sokfelé IP alapon megy, vagy mikorhogy. Többit leírták már itt alattunk, de attól függ mit, mert a koax az átviteli közeg, így inkább áruld ki az UTP kábelt és kész :-)
És erősíted a zajt, vagy mi? Minek teszünk be még +1 eszközt, hogy aztán szopjunk?
A szarul beállított illszetőelemet műszaki hibának hívjuk, az úgy szar. Ugyanúgy szar, mint ha nem foglalkozunk a dologgal. Szóval de, fontos az illesztés, nem poénból vannak ezek a dolgok. Régen ezerrel szoptak vele a szolgáltatók, mikor valaki gányolt és még a szomszédokban is szar volt az adás, vagy csak a kalóz hobó dekóder visszatermelt a kábelre.
"Azt is szívesen megnézném, amint ráberhelsz egy F vagy bármilyen koax castlakozót a csavart érpárra. Vagy ezt hogy oldanád meg?"
Már emlegette a balunt, amit gondolom valami ciciTVnél látott. Ott még szódával elmegy. Aztán kimeneten meg bármit bármivel össze lehet taknyolni, amiből már csavaros F csati lesz:
Az illesztetlenség nem csak jelszint csökkenéssel jár, hanem reflexióval is. Ez a vételben is zavart okoz, az adásnál pedig akár ki is gyulladhat a végfok, ha olyan mérvű a reflexió. (Benne marad a végfokban, mert nem tudja az antenna átvenni a teljesítményt az illesztetlenség miatt.)
Sziasztok. Csaladi házunk felújításán vagyunk és az egész ház új vezetékkel lesz behúzva. A védőcsővet vezethetjük a gerenda felett? Ami miatt tartunk a páralecsapódás a kérdés.... Lehet e valami baja a kötéseknek a födémen? A gerenda között 20 cm szigetelès lesz. Vagyis a kötődobozok lehetnek e a fagerenda felett?
Az UTP kábel 100 ohmos impedanciája vajon fog tetszeni a TV műsorvevők 75 ohmos elvárásának? Elárulom, hogy nem nagyon, és ez az illesztetlen állapot csoda hibákat tud ám okozni. (Tudjuk, te ilyet problémával nem találkoztál, tehát nem is létezik.)
Azt is szívesen megnézném, amint ráberhelsz egy F vagy bármilyen koax castlakozót a csavart érpárra. Vagy ezt hogy oldanád meg? Nyomnál egy 8P8C-t a koaxra vagy betűzős UTP toldóval ?
Most akkor elmagyaráztad amit 23 évig csináltam? A quattro azért kell, mert már 2 polarizáció és két frekisáv van, tehát 2x2=4 bemenet/kimenet kell a fej-multisw. között!
A quattro-lnb 4 egybe épített fejkonvertert tartalmaz: alsó (11 GHz)sáv vert., alsó sáv hor., felső (12 GHz) vert., felső hor.
De van még jó pár megoldás egyedi és kisközösségi műholdas jel elosztás témában...a fenti a leggyakoribb és legstabilabb megoldás.
"Terepen rugalmas kék színű kábelen, installációsban opciósan merev és zöldön."
Én azt kérdeztem, hogy az aszimmetrikus video jelet árnyékolatlan és szimmetrikus érpáron viszed-e 100 méterre, erre te a vezeték színével és merevségével válaszolsz?
Vételtechikában igen sok esetben nem túl fontos az impedancia illesztése,
pl mert a illesztési veszteséget előre kompenzálod egy antenna erősítővel.
És sokszor egy erősítő beiktatása nagyságrenddel kisebb probléma, mint a pontos illesztés. De sok esetben a jel eleve annyira erős, hogy az illesztési hiba után is marad belőle bőven.
(sőt egyes esetekben még adás közben is jobb nem foglalkozni vele, pl kisebb bajt okozhat egy kissé pontatlan, de jól ismert impedancia illesztés, mint egy nagyon szarul kivitelezett/beállított illesztő elem :)
Én azon viszem, ami erre való. Terepen rugalmas kék színű kábelen, installációsban opciósan merev és zöldön. Persze mikor miképpen, ha kameránként variálok a színekkel, az sem ritka.
"Kihozom a TVből RCA-n a kompozitot és csoki, elmegy 100 métert."
Video jel hiba nélkül 100 métert, zavaró környezetben, egy árnyékolatlan érpáron? Mondjuk egy hangszóró vezetéken vagy egy MZS vezetéken? Vagy akár egy UTP kábel sodrott érpárján?
"Nem feltétlenül. pl ha egy aszimmetrikus jelet szimmetrikusra alakítasz (pl balun trafóval), már csak ettől az átalakítástól is baromi jól továbbítható lesz az UTP kábel sodrott érpárján."
Van rá példád is? Ezzel max. egy gagyi sávszélességű ciciTV-t szoktak, de jobb helyen meg már az is IP.
Milyen a "hagyományos asszimetrikus" videójel? Kihozom a TVből RCA-n a kompozitot és csoki, elmegy 100 métert. Pont fordítva beszélsz, azt minek alakítanám át, hogy aztán másik fajta, sokkal drágább kábelen vigyem el? Csak azért, hogy vitatkozzunk és véletlenül se feleljen meg az elméelted a bevált és szabványos dolgoknak? miért ne koax legyen a koax meghosszabbítása és akkor normális dugóval bele is megy a dobozomba? CAT7 meg jó lesz hálózathoz, de azért ott még szerelvényekkel és egyéb cucokkal is meg vagyunk lőve. Eleve egy combos CAT6 SFTP is már kezelhetetlen és nyűgös. Meg szopunk az EPHval, mindennel. IS.
Nem feltétlenül. pl ha egy aszimmetrikus jelet szimmetrikusra alakítasz (pl balun trafóval), már csak ettől az átalakítástól is baromi jól továbbítható lesz az UTP kábel sodrott érpárján. Ha ez az érpár ráadásul habosított szigetelésű (alacsony jelveszteség) és árnyékolt is, akkor így el lehet érni a koaxkábelek átviteli jóságát is.
A rádiótechnikában jól ismerik a "szimmetrikus tápvonal" kifejezést, ha a két vezető között jó sok levegő van, akkor ez a tápvonal jó nagy frekvenciát is hatékony, ha még meg is van sodorva minél sűrűben és ráadásul az egész árnyékolva is van, az már csak hab a tortán.
Egy hagyományos aszimmetrikus video jel is csak néhány méterre vihető el egy egyszerű sodrott érpáron, de mihelyt átalakítjuk szimmetrikussá, abban a pillanatban több száz métert tud megtenni minőségromlás nélkül. Na kb ilyen arányú átvitel-javulást képzelj el, amikor a műhold antenna jelét aszimmetrikussá alakítva rátesszük egy CAT7-es érpárra.
"Ezt is már kb. csak épületen belül, úgy valamennyire."
Én is hangsúlyozam a rövid távot. Nem is épületen belüll, hanem csupán lakáson belüli távolságokra gondoltam. Ilxen rövid távon valószínűleg nincs szükség semmíféle bűvészkedésre: a CAT7 árnyékolt érpár lehet a koax egyszerű meghosszabbítása.
Van úgy, hogy több lavór is van a háztetőn, vagy forgatóssal játszik még mindig valaki. De aki ilyen az nem fog szarozni, beépít egy 63-as lefolyócsövet és megoldva a dolog.
"Vagy egy un. "quattro" LNB, hozzá egy "multiswitch" a tetőtérben, 230V-os tápfesszel, majd annyi levezetés, ahány vevőhely kell."
Én régebben ezt úgy oldottam meg,hogy a parabola fejből lejött két kábelen a két antenna-polarizáció egy dobozba (asszem "magic box" volt a doboz neve neve) és a dobozra rá lehetett kapcsolni 8 db beltérit.
Persze ennél a megoldásnál nem elég egy koax a 8 beltérihez, mert, mert ehhez kettő koax kell.
De ha jól értem, most most a cél az "egyetlen koax - több műholdvevő". A multiswitch-eknek van egy olyan csoportja, amely fűzhető, tehát egy ilyen multiswitch kimeneteire más multiswitch-ek köthetők. Érdekes lenne kipróbálni, hogy fenn a padláson van pl egy ilyen kaszkádolható multiswitch és annak az egyik kivezetését (egy db koaxkábel!) levezetjük és a kábel végére, ott ráteszünk egy másik multiswicth-et, így működhetne a-e a dolog.
Ja, csak már akkor, mikor még pontos neve sem volt, mert akkor hagyták jóvá a szabványt. Igaz értelme nem sok, de volt amikor rengeteg sok pénzt elvertek rá nálam, így akkor nem tiltakoztam és próbáltam a népet észérvekkel meggyőzni. Míg nem a legolcsóbb CAT5nek hívott spárgával szoplok, addig felőlem legyen hülye, amilyen pózban csak akar.
Egyszer nézz meg közelről egy profi CAT7-es kábelt. Az erek szigetelése habosított (mint egyes koax kábeleknél) és érpáronként árnyékoló köpeny burkolja őket. Tehát minden érpárat lehet úgy tekinteni, mint egy-egy habosított dielektrikumú, kétvezetős koax kábelt.
Ez azért nagyfrekvencián valamivel komolyabban viselkedik, mint egy occsó MZS vezeték :)
Mindez akkor igaz, ha egy beltéri van a műholdhoz és egy (beltéri, vagy tuner a készülékben) a földi sugárzású DVB-t-hez. (MindigTv). Tehát a diplexerek ekkor kellenek. (1 diplexer a padláson és 1 a szobában.)
Abban az esetben, ha több műholdas beltéri van egy ingatlanban, akkor a diplexer semmire sem jó! ilyenkor vagy egy többkimenetes vevőfej (LNB) kell, + annyi levezető koax, ahány kimenetes (2-4-8 is lehet).
Vagy egy un. "quattro" LNB, hozzá egy "multiswitch" a tetőtérben, 230V-os tápfesszel, majd annyi levezetés, ahány vevőhely kell. A "multiswitch"-ek bővíthetők, akár 16-24 -32 levezetésre is. (társasház)
A "multiswitch"-be illeszthető/becsatlakoztatható/ a földi sugárzású adásjel is, sima VHF-UHF antenna jelével: URH-DAB-DVB-T, ami jelet aztán a diplexer tulajdonságú szobai aljzatok szétválasztanak a vevőkészülékek számára.
Kinek mi a nem nagy, de ezt inkább hanyagoljuk. Más audiót visz rajt, nem tudom merről terjed a sok hülyeség, de ennyi erővel nem nagy távra sima lapos hangszóróvezetéken is vihetd.
A műholdas antennák kijövő jele 900 MHz felett frekvenciatartományban van,
a földi TV (MindigTV) sugárzás viszont a 900 MHz alatti tartományban van
(sőt itt van az am-mikro / HelloHD antennák kimenő jele is).
Tehát egyetlen koax kábelre össze lehet keverni a jeleket (és a másik végén szétválasztani), nem fogják zavarni egymást. A varázsdoboz neve diplexer, érdemes kicsit utánaolvasni a működésének.
Sőt, léteizk olyan fali antenna alzat is, amibe bele van építve egy diplexer, tehát egyetlen bejövő koax kábelből csinál nekünk földi /kábeltv és műholdas antenna bemenetet (sőt, némelyik külön urh rádiót is tud).
Mindenképpen cserélve lesz, de kénytelen leszek megoldani saját munkával (villanyszerelő segítségével megy majd a dolog). Ő elmondja, hogyan gondolja, ha nagyon más, mint amiket itt olvastam/kaptam tanácsot, elmondom neki, hogy esetleg lehet-e/jobb-e úgy, együtt megrajzoljuk a kivésendő helyeket, mi kivéssük a hornyot, berakjuk a csövet/elosztódobozokat, aztán a vezetékek behúzását-kötését-toldását megoldja ő... A kapcsolókat, aljzatokat már felrakom én.
Nem vagyok villanyszerelő, de annyira nem áll tőlem messze a barkácsolás, elektronika, hogy azt ne tudjam megcsinálni...
Próbálok minél több mindent megtudni arról, amit csinálok, ami foglalkoztat, néha több-néha kevesebb sikerrel.
Tudom, hogy ez egy komplett felújítás, tehát nem játék, de a környékbeli szerelőket és cégeket ismerve sokkal jobban bízom a jó kivitelezésben úgy, ha látom, mi hogyan készül el (és én veszem meg hozzá az anyagot, tuti nem az olcsóbbat fogom megvenni, hanem a minőségit)... Viszont a saját munkámmal elég sokat meg tudok spórolni rajta...
Tehát nem (csak) az itteni beszélgetés, tanácskérés alapján akarom felújítani a komplett házat, hanem szeretném, ha lenne rálátásom a dologra, ha úgy tűnik, egy itt ajánlott megoldás jobban tetszik, célszerűbbnek látom, tudok szólni a srácnak...
A villanyt mindenképpen, mert az egész életetek erre lesz ráakasztva, és mindennel el lesz fedve. Ezerszer fontosabb mint a festés, függönyvásárlás, lámpabúra-istenfaxa.
Vegyél falmarót, kihasználod, kuka, de sose akkora csőt tegyél be ami pont elég, hanem mindig a nagyobbik méretet. Abból baj még nem lett, árban nem sokkal több, munkadíjban (idődben) meg semennyivel.
Elvileg 16-osak, de ebben most nem vagyok biztos...
Nem lakunk egyenlőre a házban, ezért nem annyira sürgős, hogy kész legyen 1-2 hét alatt.
Csak jövőre akarunk költözni, valamikor az év vége felé (vagy ősszel).
Akad rá időm, tesóm is segít a vésésben, a sráccal kijelöljük, hogy mi merre.
Megéri venni egy olcsóbb falhorony véső gépet??? Szerintem a legolcsóbb is kibír egy házat (esetleg használtan nézni a neten), aztán úgy sem fog kelleni...
Nagyon fontos az ár, mert olyan dolgok jöttek közbe, amivel nem számoltunk (pl. a teljes vízvezeték rendszert ki kell cserélni, mert az előző tulaj mivel nem lakta, télen egyáltalán nem ment fűtés és nem engedték le a vizet, pár helyen szétfagyott a cső a falban is, a teljes fűtésrendszert cserélni kell, mert nagyon ronda a csövezés, elavult a rendszer + akkor már kombi kondenzációs kazánt szeretnénk, hogy a gyerkőcök fürdése folytán ne fogyjon el a melegvíz - 2 gyerkőc van -, jelenleg a nyílászárók cseréje folyik)...
Sajnos ezzel - a villamos hálózat cseréjével - nem számoltunk...
Olyat kell venni amiben nincs az a használhatatlanná tevő gyerekzáras rugó. Nekem már több gyári laposcsatlakozómat lecibálta, mert beleakadt kihúzáskor.
"nem fogsz mindent wlanon tolni... (IPTV, és társai, NetFlix, ect...."
Egy érdekesség: nemrég egy wifi router-re kapcsolódó mobiltelefonon 70 megabit-et mértem az internet (speedtest.net) felől. Ekkora sebesség már kábel nélkül is sok mindenre elegendő. Kár, hogy a sebesség nem csak a routertől függ, hanem a szomszédoktól is, ezért (is) én is kábelen viszek mindent, amit csak lehet.
"Erre már van bevett válaszom. :-) - Kellene egy gép 100 körül játékra. - 100-ért játszós gépbe videókártyát veszünk."
Én ezt kb így szoktam megfogalmazni: "Egy komolyabb játékokhoz is elég erős videokártya ára egymagában 50-100 e Ft. Szóval akkor mennyit is szánsz magára a számítógépre?"
"Komolyan, szerintem több idő sodorgatni meg szallagozni mint ezt használni. Nem is értem az embereket."
Azt szoktam mondani, hogy egy villanyszerelő PERCENKÉNT 30-100 forintba kerül, ezért nagy butaság a drága idejét sodrott-szigszalagozott kötésekre pazarolni, amikor ott a WAGO.
a legnehezebb és a pepecs melót melót veled végezteti el
Ki tervezi és rajzolja meg az egész hálózatot? Mert az se semmi munka. Erröl a megrendelők elfeledkeznek, mondván "megoldod azt te kapásbol" vagy "minek rajz, ha egyszer elkészül, működik minden?"
Én a 600ezresböl valamennyit lealkudnék, de vele készittetném el
Vedd figyelembe hogy mennyit keresel egy hónapban, illetve a szabadságodat rááldozod a munkára
- fürdőszoba + wc -> elektromos fogkefe, hajszárító, elektromos borotva, páraelszívó/szagelszívó venti
Alsó szint:
- garázs -> lámpa, legalább 2 konnektor
- mosókonyha, műhely -> kombi gázkazán, automata mosógép (később esetleg szárítógép), pár konnektor lámpa, forrasztó, laptop, 1-2 kisebb fogyasztó számára, 2db neoncső a világítás miatt
- pince helység -> lámpa, max. 1-2 konnektor
- kazánház-rész -> itt van a vegyes tüzelésű kazán, de azt cserélni kell, így az egyenlőre még nem kerül használatba (de a későbbiek miatt ide is kell lámpa + 2 konnektor)
Kinti világításra kellene 3 lámpa + az udvarra (ház hátsó részéhez) kellene 2 normál, valamint 1 400V-os lehetőség :)"
Az eredeti hozzászólásban ott van, hogy "bár lesz egyenlőre..."
Ezt úgy értettem, hogy nem lesz túl sok nagyfogyasztó, BÁR VAN néhány, amit aztán felsoroltam...
Egyenlőre nem kell a 3 fázis, de mivel úgy vettük a házat, hogy be van kötve, célszerűnek tartanám, ha valahová lenne feltéve egy olyan elérési lehetőség, amivel esetleg használható lenne, ha kell. Szerintem baromság lenne nem rakni valahová egy csatlakozót, ha már megvan... Lehet, hogy sosem lesz használva, de úgy gondolom, hogy ilyenkor ésszerű megoldani ezt is, ha van rá lehetőség...
Sajnos itt a környéken (Nógrád megye) nem igazán találtam olyan szakembert, aki megbízható, jól megtervezi az egészet, valamint normális áron dolgozik...
Nézettem, és kaptam majdnem 600ezer Ft-os ajánlatot. Szerintem az baromi sok...
Úgy gondolom, max. 400-450-ből megoldható. Van olyan villanyszerelő ismerős, aki szívesen megcsinálja (csekélyebb összegért), ha segítek neki (pl. kivésem a csövek helyét, felszerelem én a konnektorokat és kapcsolókat, megveszem az anyagot).
Viszont azt azért kérdeztem, hogy ki hogyan tartaná ésszerűnek a bekötéseket, mert ugye többféle módon is megoldható - szeretnék egy egyszerű, nem túlbonyolított, viszont biztonságos és jó megoldást...
"Klímát, egyéb nagy áramot felvevő fogyasztó nem igazán lesz (bár lesz egyenlőre egy villanytűzhely, egy mikro, egy automata mosógép). A többi csak szokásos proszívó, 2db LCD/1db képcsöves TV, számítógép, hajszárító, erősítő, hajszárító, ilyesmi..."
ahha, értem, nagy fogyasztók amik nem lesznek, kövérrel jelölve: Klímát, egyéb nagy áramot felvevő fogyasztó nem igazán lesz (bár lesz egyenlőre egy villanytűzhely, egy mikro, egy automata mosógép). A többi csak szokásos proszívó, 2db LCD/1db képcsöves TV, számítógép, hajszárító, erősítő, hajszárító, ilyesmi...
igen, ha a gyerek vagy te játszol, a semmi kis pv az lehet 800-1000W is!
nos, semmi nagy fogyasztó?
Adott egy emelt szintes családi ház, a lakószinten:
- fürdőszoba + wc -> elektromos fogkefe, hajszárító, elektromos borotva, páraelszívó/szagelszívó venti
Alsó szint:
- garázs -> lámpa, legalább 2 konnektor
- mosókonyha, műhely -> kombi gázkazán, automata mosógép (később esetleg szárítógép), pár konnektor lámpa, forrasztó, laptop, 1-2 kisebb fogyasztó számára, 2db neoncső a világítás miatt
- pince helység -> lámpa, max. 1-2 konnektor
- kazánház-rész -> itt van a vegyes tüzelésű kazán, de azt cserélni kell, így az egyenlőre még nem kerül használatba (de a későbbiek miatt ide is kell lámpa + 2 konnektor)
Kinti világításra kellene 3 lámpa + az udvarra (ház hátsó részéhez) kellene 2 normál, valamint 1 400V-os lehetőség :)
már 3fázis is kell???
ez olyan, mint amikor jön a jóember, kéne egy számítógép, valami olcsó, 100ezer körül
Mire kell?
Semmi, netezés, email (itt már ráncolom a homlokom, netezés=youtube video 0-24, torrent 40 szálon) , kicsit játszana a gyerek.
Mivel játszana
Á, semmi komoly, world of tanks, GTA, meg valami lövöldözős (gondolom Crysis, HALO és társai), mondom ok, akkor 800-as táp, meg a videókártya talán kijön 150-ből, és akkor hol a doboz, alaplap, 16GB ram, és társai?
NA ennyire komolytalan amiket írsz a semmi nagy fogyasztóról.
házamból szeretnék egy kb 30méterre lévő sufniba földelt 220v áramot elvinni. ásni nem nagyon szeretnék (betonjárda stb) hanem a házból a garázs beállón le vezetném van egy betonkerités és ott végig a vezetéket.
a szokásos műanyag rugalmas csőben vezetném amit a falba vésnek be a vezetéknek. ráadásul 3 koax antenna kábelt is húznék bele mert az is kéne.
próbálnám egy darabból megcsinálni a vezetéket/csővet a toldások elkerülése miatt.
- fürdőszoba + wc -> elektromos fogkefe, hajszárító, elektromos borotva, páraelszívó/szagelszívó venti
Alsó szint:
- garázs -> lámpa, legalább 2 konnektor
- mosókonyha, műhely -> kombi gázkazán, automata mosógép (később esetleg szárítógép), pár konnektor lámpa, forrasztó, laptop, 1-2 kisebb fogyasztó számára, 2db neoncső a világítás miatt
- pince helység -> lámpa, max. 1-2 konnektor
- kazánház-rész -> itt van a vegyes tüzelésű kazán, de azt cserélni kell, így az egyenlőre még nem kerül használatba (de a későbbiek miatt ide is kell lámpa + 2 konnektor)
Kinti világításra kellene 3 lámpa + az udvarra (ház hátsó részéhez) kellene 2 normál, valamint 1 400V-os lehetőség :)
Hogyan, mit érdemes egy áramkörre tenni? Ki hogyan oldaná meg a köröket, mit rakna egyre, FI relé, stb.
Ha már lesz fúrás-faragás, akkor érdemes számítógépes hálózatot is betenni, nem fogsz mindent wlanon tolni... (IPTV, és társai, NetFlix, ect....) Esetleg tv szolgáltató függvényében koax is legyen . (a LAN kábelen szükség szerint klasszikus (analóg) telefon is mehet majd. Persze az eredetileg digitális, de általában a készülék illesztése RJ11)
A Wago-tól (vonatkoztassunk el attól, hogy ez a cég neve, villanyos körökben ugyan azt a csatlakozó típust jelenti, de természetesen van más gyártótól is hasonló) nem kell félni, ha eredeti, akkor tökéletesen működik, ipari környezetben is elfogadott, és van belőle bontható fajta is, mindegyiken van ellenőrző luk, amin keresztül a kötés bontása nélkül is lehet mérni.
"Ebben tehát lehetett igaza némileg a beírónak ,hogy sok szaki ilyenkor inkább kezet széttár, még akár a kiszállást sem kéri el és "menekül"...nem ezért, mert szakmailag nem TUDNÁ megoldani lazán, vagy nem ismeri ezt a fajta életveszélyes hibát...hanem egyszerűen bele sem akar bonyolódni ilyenbe, sőt pénz sem kell, mert "ő ott sem volt" inkább..."
Köszönöm szépen, ez teljesen megvilágítja a helyzetet, de nem akartam itt ilyen részletekbe bonyolodni, nemcsak mert off, hanem mert érdektelen is egy villanyszerelési topic számára. Na ez az attitüd akkor hatalmasodott el igazán, amikor a google-link nyomán kétségbeesetten random telefonálgatni kezdtem mindnféle szakiknak pusztán azon információ alapján, hogy történetesen Kelenföldön székelnek. A tapasztalataimat hadd ne itt osszam meg...
Az utolsó kérdésem az, hogy jól értem-e hogy egy ilyen EPH rendszer létesítésével esetleg ki lehet kerülni a hibaforrás kinyomozását, ami szemlátomást egy életmü lenne:
Tehát mindegy, honnan jön, mindegy mi okozza, de elvezetjük, leszigeteljük, leföldeljük.
Attól tartok azonban, hogy éppen ez már megtörtént, miután a hiba elöször lépett föl, és éppen amiatt kapitulált a szaki, aki a több fázisos kapcsolótáblát, Fi relét stb. létesítette, mondván, hogy a lakáson belül ennél többet nem lehet tenni, (legalábbis ö nem vállalja), amikor a probléma újra megjelent.
Amit tenni fogok; szépen kivárom, míg az, akit megbíható források ajánlottak ráér, akkor is, ha az nem holnap lesz, meg valahogy megpróbálok személyesen odamenni, -szintén nem holnap.
S nem pedig a bedugós kötőelemek (egyéb hulladékok) gyűjtőelnevezése.
Kb 25-35Ft-ért kapható darabja. Ha ész nélkül bevásárlok, szerintem max 7000-ből megvan egy családi ház. Ez tétel egy 10-20Millás lakás esetén?
S ahogy lentebb írták, tudni kell használni. Ha bedugod a /frissenblankolt, egyenes, nem oxidos/ Cu vezetéket, akkor picit vissza kell húzni, hogy belemarjon. A 221 sorozat használata még egyszerűbb.
Al vezetékhez is jó, csak pasztát kell használni. Egy kb 600 Ft-os tubus még egy hobbistának sem kerülhet sokba.
Komolyan, szerintem több idő sodorgatni meg szallagozni mint ezt használni. Nem is értem az embereket.
Tényleg, wago-val mi a helyzet? Van, aki azt mondja, hogy teljesen jó és megfelel, van olyan, aki szidja, és azt mondja, hogy semmi esetre sem szabad használni, mert könnyen megolvad/kigyullad nagy áram esetén...
Ha ez számít: az én hajszárítóm is 2000 wattos. Az én időm túl drága ahhoz, hogy még egy tetves hajszárító is beleszóljon abba, hogy hánykor keljek fel. Kap három percet, ha addigra nem végez, akkor ki van rúgva :)
A fodrászok hajszárítóján meg nem véletlenül van 1-2 csökkentett állás is: a szelídebb fokozat(ok) a kényes hajú kuncsaftok számára. Plusz a szűkítő fúvókát is le tudja kapni, sőt a helyére rá tud pattintani egy "légáram-tágítót", ami nagy haj-területen osztja szét ugyanazt a hőmennyiséget.
A profi fodrász-hajszárítók 1800-2200 wattosak, legalsó fokozatban és a légáram tágítóval leht, hogy csupán 300 watal "égetik" a hajat.
Hamá téma, akkor egy kis érdekesség villanyszerelők számára:
sok hajszárítóval meg lehet csinálni a következő trükköt: ha a hajszárítóval sorba kötünk egy tök egyszerű (persze megfelelő áramú) diódát, attól a leadott hőteljesítmény és a motor fordulatszáma egymással arányosan fog lecsökkenni, tehát a hangos+forró hajszárítóból egy filléres diódával gyengébb+csendesebb hajszárítót csinálhatunk.
Lehet, hogy vannak olyan hajszárítók, amelyeknél nem működik ez a trükk, nekem kettőből kétszer bejött (a diódát mindig olyan helyre szereltem, ahol jár a levegő).
Íróasztal alá én ilyet alkalmazok (függőlegesen van a falra rögzítve, falon kívüli dugaljként ráültetve a 65-ös dobozra). Földeletlen lapos dugóból akár 12 darabot is bele lehet dugni.
Két ilyenem van, az egyikben állandóan van a delej, a másik elosztóban csak akkor van villany, amikor megy a számítógépem (ebbe van bedugva a nyomtató, hangfal, kislámpa, stb).
Jó kis meló lesz vele :)Gondolom van egy ronda falonkívüli g.tábla a betápnál ,vegyes kismegszakítókkal :)
Esetleg 2-3 db. Tavasszal mi is ajándékoztunk a gyerekeknek egy lakást,3 szo,fszob,konyha-étkező-nappali.
Úgy kezdtem,h a betápnál levertem amit fent írtam,a táblát,nem maradt más mint a betápkábelek L1, L2, L3,
N, PE. Ide besüllyesztettem egy elosztót,a csövezés innét indult , volt ami megmaradt,tettem ujat is. A köröket úgy osztottam el ahogy fentebb leírtam a helységeket.
A konyha 2,5mm - s rezet kapott teljesen új csövezéssel a leendő készülékeknek,villanysütő,mikro,aut.mosőgép,mosogatógép, a nagy fogyasztókat említve.A többi helységekbe is 1,5mm-s rezet húztam,mert az egész lakásban alu volt.Védőföldelés nem volt kiépítve.Persze láttam a régi g.tábla alatt PEN kötéseket.Most kiépítettem az egész lakásban PE vezetéket az elosztóba,majd tovább a földelő szondába én egy nyolcassal vittem a PEN-t
Persze a fördőszobát FI reléztem,de a többi helységet sem ártana.Közben kiderült,h a villanybojler kikerül a fürdőből ,kondenzációs kombi kazi megy a helyére,így az elosztóban felszabadul két kismegszakító ami a bojlert biztosította.Helyére lehet teszek FI-t a konyhának az egyik körre ami a vizes gépekhez megy, a fűtőszálak miatt.
A fekete,kék és Z/S vezetékekből,jó másfél tekercs,vagy még több elfogyott.Plusz a csövek,dobozok,kapcsolók,wago-k.
Már csak a külső világítás van még hátra,áthúzni illetve kiépíteni.
Villanyszerelőnek jó biznisz, de ha átrendezik a szobát, máris nem lesz jó a leosztás. Nálad is ott van egy fedél nélküli valami. Van azonben egy másik változat, amikor a villanykapcsoló magasságában van agyonkonnektorozva.
Hát ha a user így kérte, akkor így kérte. A konyhába meg fel van téve 1,4 méterre az aljzat, a hűtőé meg 1.2 méter... hosszabbító elő, ledobva a földre és úgy már felér, de ugye a hűtő mögött van még mindig az egy szem falialjzat, így még be is kellene mászni oda.
Kisebb fokozaton járassa azt a hőlégfúfót a hosszúhajú lány, mert szétég a haja... na nem kigyullad, hanem tönkremegy... van fodrász a családban, a boltban sem használnak 1,8kW nál nagyobbat pont emiatt.
Főleg, ha még 1 nő is jár hozzá, abból is a mindent egyszerre használós fajta, mer ugye tudnak 100 felé egyszerre figyelni. mosógép-porszívó, mosogató, szárító, hűtő, TV, klíma ugye egyszerre kell működnie.
Túl sok kizárt. :) nekem mindig sikerül mindent elfogyasztani.
Ha meg valahol nem kívánatos lenne, le lehet szerelni és a helyét egy falszínűre festett/tapétázott fedéllel le lehet takarni, de itt megengedhető az is, ha vágnak egy hungarocell korongot, azt fél centivel beljebb süllyesztik és levakolják. Ez később könnyen megtalálható, esetleg egy kis bútormágnest is bele lehetne vakolni.
Az 1 helyre zsúfolt sokat mindig is értelmetlennek tartottam. 1 helyre 1 dupla mindig elég, és ha több kell, akkor hosszabbító. TV-nél ámítógépnél is az asztalhoz kell szerelni egy hosszabbítót és azt az egyet kell a falba dugni, így áramtalanítás SOS esetben gyorsan elvégezhető, takarítani is könnyebb.
Bár a számítógép manapság nem zabál annyit, de ez így pont vicces volt, hogy szerinted nem lesz, aztán felorolsz egy tonna nagy fogyasztót, vagy tipkusan TV/PV/hajszárós egyszerre használós eszközöket :-D
"A konnektort mindenhova, nyakrafőre koncepciójával evvel együtt én nem értek egyet, ez lakberendezési kérdés is, egy kis dolgozóba ahol ugyis elosztók lesznek, mert 20db fogyasztó kell kb, kár falanként 2db csúnya aljzat egymástól fél lépésre, stb."
Szerintem két dolog nem jó:
1. Túl sok aljzat
2. Túl kevés aljzat
2db fölösleges "csúnya aljzat" helyett szebb egy nyolcas elosztó a padlón?
A konnektort mindenhova, nyakrafőre koncepciójával evvel együtt én nem értek egyet, ez lakberendezési kérdés is, egy kis dolgozóba ahol ugyis elosztók lesznek, mert 20db fogyasztó kell kb, kár falanként 2db csúnya aljzat egymástól fél lépésre, stb.
Felvethető, hogy változnak az igények, okosan átgondolva ez nem szokott probléma lenni, felvethető, hogy egy x. tulaj majd mást akar, de ez már a vicc kateg. majd akkor az uj tulaj bevéseti magának, a más szinű falba, amit utána majd átfestet úgyis.
Akkor, hova célszerű elhelyezni a fali aljzatokat? Lévén, hogy átrendeződik a szoba, cserélődik akár családon belül is a tulaj, megváltozik a funkcója. Biztos van valami ajánlás, tapasztalat. Nálam szoba esetén az ajtó mindkét oldalára kerül, tehát a villanykapcsolóval egyvonalban, alatta, és ugyanolyan magasan a zsanér felől is. De a többi falon? A gyári panelkonnektorhelyek hihetetlen rosszul vannak betájolva, mind pont úgy esik, hogy eltakaródik szekrénnyel, ággyal, vagy nem a konnektor alá rakták, hanem attól beljebb, így berendezve eltakaródik általában szekrénnyel, és nem lehet hozzáférni. (a sok szerelvény árától most tekintsünk el, lehet üres dobozokat is feltenni szerelvény nélkül, gondolván a későbbi szükségességre)
A panelban pont a fentbb írtak miatt célszerű elfelejteni a gyári helyeket és új külső csatornákkal falonkívüli szerelést csinálni oda ahova életszerűen szükséges, s mivel falonkívüli, 2 tiplihelyet kell csak kifúrni vagy bedolgozni.
"Klímát, egyéb nagy áramot felvevő fogyasztó nem igazán lesz (bár lesz egyenlőre egy villanytűzhely, egy mikro, egy automata mosógép). A többi csak szokásos proszívó, 2db LCD/1db képcsöves TV, számítógép, hajszárító, erősítő, hajszárító, ilyesmi..."
ahha, értem, nagy fogyasztók amik nem lesznek, kövérrel jelölve: Klímát, egyéb nagy áramot felvevő fogyasztó nem igazán lesz (bár lesz egyenlőre egy villanytűzhely, egy mikro, egy automata mosógép). A többi csak szokásos proszívó, 2db LCD/1db képcsöves TV, számítógép, hajszárító, erősítő, hajszárító, ilyesmi...
igen, ha a gyerek vagy te játszol, a semmi kis pv az lehet 800-1000W is!
Az rendben, és dícséretes, hogy minden cserélve lett, tehát a belső vezetékkel nics gondod..a földelés ellenállása a szonda felülete, a körülötte lévő talaj, (hiba)áram vezetőképessége az első szolgáltatói föld felé..ez az áramkör testzárlat esetén nagyon fontos...vagy levezeti a hibaáramot, vagy nem....persze, ha van FI relé, az más..
asszem van itt sok hozzáértő, azok precízebben elmagyarázzák.
Alut ne hagyj egy centit sem, azon ne spórolj, ha réz, akkor mindent csere. Aluval és a réz-alu kötéssel állandó kín van csak.
Elosztást célszerűen, nyilván a nagyfogyasztók helye (fürdőszoba, mosókonyha, műhelygarázs, konyha, stb) érdemel külön áramkört, a világítást ha lehet célszerű különvenni, ha lecsapja a bármi, ne sötétben kelljen amőbázni azonnal.
(viszont ha a világításé megy le, egy kislámpa ami konnektorról megy, máris csinál elég fényt)
Szobából akkor szokás külön húzni, ha "nincs sokba" vagy valamiért kiemelten indokolt. Pl elidulok egyik dróttal egyfelé, másikkal másikfelé.
Azért, hogy 4 szoba 4db külön áramkör legyen, ahol lesz két töltő meg egy óra bedugva max, 4x annyi rezet behúzni nyilván nonszensz, mármár pazarlás.
Arra viszont nem árt gondolni, hogy poszívózni pl mindenhol kell, ha nincs szabad megfelelő teljesitményű konnektor, akkor jön a kinszenvedés.
A konnektort mindenhova, nyakrafőre koncepciójával evvel együtt én nem értek egyet, ez lakberendezési kérdés is, egy kis dolgozóba ahol ugyis elosztók lesznek, mert 20db fogyasztó kell kb, kár falanként 2db csúnya aljzat egymástól fél lépésre, stb.
Villanytűzhely ésszerűen külön áramkör, egymaga akkora fogyasztó, hogy külön kiépített áramkört-védelmet érdemel, ha lehet. A konyha általában a lakáselosztóhoz közel van, ennyit megér.
Felvethető, hogy változnak az igények, okosan átgondolva ez nem szokott probléma lenni, felvethető, hogy egy x. tulaj majd mást akar, de ez már a vicc kateg. majd akkor az uj tulaj bevéseti magának, a más szinű falba, amit utána majd átfestet úgyis.
A védőföldelést egyértelműen mindenhova, eggyel több drót, de ma már csak igy biztonságos, egy lapostv is földelt, a fi relé sem kérdés, egyértelműen kihagyhatatlan egy ekkora felújításnál.
Érdemes számolni jövőbeni fogyasztókra, klimád ugyis lesz előbbutóbb, ha vastagabb a cső és be lehet a külön áramkört húzni, ha van hely a lakáseloszóban egy új kismegszakítónak, ezek olyankor nagy jótétemények, és mikor szétvered, fillérekkel kerül többe, mint a kicentizett verzió.
Nemrég vásároltunk egy családi házat, épp a felújítást kezdjük.
Ma néztem, hogy a villanyvezetékek még aluból vannak (73-as építésű ház). A konnektorhoz menő vezetékek 2.5mm átmérőjűek, a lámpákhoz/kapcsolókhoz 1,5-es.
Viszont védőföld nincs sehol, így azt pótolni kell...
Érdemes kicserélni az alu vezetékeket már rézre??? Gondolom belső biztosítéktáblát érdemes felrakatni, amivel külön-külön le lehet kapcsolni áramköröket (valamint Fi-relét)...
Klímát, egyéb nagy áramot felvevő fogyasztó nem igazán lesz (bár lesz egyenlőre egy villanytűzhely, egy mikro, egy automata mosógép). A többi csak szokásos proszívó, 2db LCD/1db képcsöves TV, számítógép, hajszárító, erősítő, hajszárító, ilyesmi...
Ha cserére kerül a sor, hogyan érdemes csináltatni az áramköröket? A lámpák mehetnek egy biztosítékra, a konnektorok szobánként külön, vagy hogy szokás ezt megcsinálni?
(Mert kiásni esélytelen, hacsak nem akarsz egy méter mélyre leásni egy akkor gödörrel, amiben tudsz ásni egy méter mélyen... hacsak nem furkálod körbe földfúróval, és akkor talán kijön ha aláfeszítesz, és valami emelővel húzod kifelé.)
Úriemberek egy méter mélyről indították volna a földelőrudat, mert a fagyhatár feletti rész télen nem számít. De most már mindegy. Az nem jó megoldás, hogy megtoldod a kivezetést? Egyszerűbbnek tűnik. Akkor lehajlíthatod a fal mellett. Toldás időtálló legyen, mondjuk 10 cm hosszú hegesztés, és, mint lejjebb írják, horganyspré, de a hegesztést ajánlatos még bepacsmagolni kátránnyal is.
innen nézve a nyárs maradhat,a horganyzott acéldrótot kell hajligatni. Valószínű,hogy hegesztve van. Újrahegesztésnél horganysprével be szokták fújni az új varratot bár nem tudom tartósabb lesz-e vagy csak a fénykép kedvéért csinálják. Kötelező a horganyzás
Pffff, akkor nem nyerő. Marad az egészséges életmódra történő rászokás azaz odamegyek, becsukom, 10 perc múlva kinyitom. Éjszaka szerencsére nem bagóznak.
Mi szoktunk telepíteni tűzjelzőt(füst) ,és tapasztalatom szerint a szomszéd füst(szagra) szinte biztos,hogy nem reagál. az optikai párára,porra is apró pókokra is jelez
Az optikai füstérzékelő csak akkor jelez ha közvetlenül füst megy a kamrájába. A hangkimenetére tényleg lehetne relét kötni. az vezérelne egy 12v-os ajtótartó mágnest amit tűzgátló ajtók megtartására használunk,az elenged és egy ajtóbehúzó ami nincs erősre állítva behúzza az ablakot.viszont igy manuálisan kell nyitni. A füstfej resetelése is manuális
Először is nem biztos, hogy egy cigarettafüst érzékelő jelezni fogja már a cigaretta szagot is, tehát először csak érzékelőre költs pénzt.
Ha ez megbízhatóan sípol, csak akkor kezdj el azon gondolkodni, hogy mi fogja becsukni az ablakot.
Ez lehet egy profi ablakmozgató motor, de ha meglátod az árakat, kor valószínűleg egy, az ablak sarkára kötött spárgát átvezetsz egy csigán, a spárga másik végére rákötsz egy féltéglát... vagy egy macskát, ami a sípolás hangjára megijed és leugrik az ablakpárkányról...
A rendes megoldás egy mesterséges szellőztetés lenne, vagy megfelelő szűrőkkel, vagy egy olyan pontból beszívni a levegőt a lakásba, ahol soha nincs dohányfüst-szag. Ez utóbbira biztos tippem a gemenci erdő :) de talán közelebb (a házon) is van füstmentes beszívási pont.
Sok szakember nem azért nem vállal efféle nyomozást, mert szakmailag hülye hozzá,
hanem azért nem vállalja, mert a végén esetleg megy a vita a megrendelő részéről, hogy miért csak öt óra kutatás után találta meg azt a pontot, ahol aztán öt perc alatt megszüntette a hibát.
Sajnos sok ügyfél csak addig hízeleg, amíg meg nem találod a rejtett hibát (amit esetleg már előtted már többen is hiába kerestek), mihelyt megvan a hiba oka, máris alkudozni kezd, hogy hehe ő csak ezt az öt percet szeretné kifizetni... ezért sok szakember inkább egyből azt mondja már a telefonban, hogy ő nem foglakozik efféle nyomozással.
Nyilván a 16. szomszédba nem tud átmenni még egy 20-30 lakásos tömbben sem, hogy huzgáljanak már ki mindent, illetve nem is életszerű.
Abban van igazság, hogy sokszor nehéz ezekkel bármit kezdeni egységes szilárd jogszabályi és kényszerítő erejű hatósági háttér nélkül.
Nem is szeretik a maszekok ezt a munkát, mert egy konektort 20x könnyebb felrakni, és a megrendelő boldog, fizet.
Így meg a sok órás cirkusz, kulcskergetés, rohangálás, veszekedés, közösképviselő felkutatás, telefonálgatás(!) mindenféle rafinált mérések, lépcsőházi kábelezgetéssek vége az, sajnos vésni kell, és ugy megoldható,...akkor jön a ""na az NEM!!!",...
.... illetve ha megoldja a szaki minden nélkül, vért izzadva, kissé csálé nyomvonalon huzigálva, afféle "szükség EPH-t" létesítve, akkor jön a "dehát nem is csinált """semmit""" ""mi kerül ezen ennyibeannyiba....?!?!!"" stb.
Ebben tehát lehetett igaza némileg a beírónak ,hogy sok szaki ilyenkor inkább kezet széttár, még akár a kiszállást sem kéri el és "menekül"...nem ezért, mert szakmailag nem TUDNÁ megoldani lazán, vagy nem ismeri ezt a fajta életveszélyes hibát...hanem egyszerűen bele sem akar bonyolódni ilyenbe, sőt pénz sem kell, mert "ő ott sem volt" inkább...
Sajnos, ez ma a szomorú valóság.
Nyilván vannak kivételek, értelmes lakóközösségek, korrekt tulajdonosok, rámenősebb lelkiismeretesebb szerelők, csak sajna az van, a pozitív jelzők efféle csoportos előfordulása ebben az országben egyre inkább ritkaság.
Panelházi ablakomra keresnék megoldást ami a szomszédok bagófüst-jelére automatikusan becsukná a bukóablakot.
Érzékelőnek ilyesmi cigarettafüst-érzékelő mennyire működhetne? 15e Ft körüliek, de hogy hová kellene felszerelni a hatékony működéshez??? Talán kívülre (fedett erkély)
A visítója ki lenne iktatva, relével kapcsolna valamit, valahogyan, tápellátása pedig napelemes töltéssel menne akkuról. Ha az üvegre-erkélyplafonra lehetne tenni valami tapadókorongos-karos behúzót, az tökéletes lenne. oldalra nyitott ablaknál természetesen kiiktatódna a behúzás.
Sejtésem szerint a direkt szellőztetős dolgokban (rekuperátor) eleve benne van az ilyesmi, vagy túlságosan naiv elképzelés? Ámbár a stadur lemezen lehetne vágni "lyukat" ami egy automata szellőzőrendszert lenne hivatott ellátni s ha gebaszos, visszacserélhető eredeti állapotra.
A hónap képe rovatunk rég jelentkezett már, de most újra itt! Láttatok már drótkeféből vagy sikárkeféből steklámpa szerelést?
Nos pedig egy sikárkeféből is lehet steklámpát csinálni... nem én készítettem, a frissen vásárolt ház tartozéka.
A biztonságot fokozva betekertem egy olyan led lámpát amiből homárposzt is lett mert majdnem agyonütött engem. Itt a videó hogy világít róla a fáziskereső:
Kezdve azzal, hogy lehetőleg az összes kapcsolóüzemű tápot kihúzni... (mert ott az a pár pF-es kondi a test felé a szekunderből, ugye, amiről már többször írtunk)
Ha több ilyen is működik a lakásban, házban, egy "laza" EPH-n, akkor már itt is a baj. Márpedig sok ilyen van mostanság...
Állami cég kér pluszba még árajánlatokat a körülmények röviden: - létesítményből almérőn keresztül kell egy ingatlanba elvinni 3x32A - létesítmény nem használt de van élő csatlakozás - a létesítményen keresztül kell elvezetni a kábelt 4x6 NYY a vészkijáraton keresztül majd egy kb 8 m szakaszon légvezetékként a ház oldalára, ott a meglévő elosztóba kell bekötni és kiiktatni az ELMUS mérőt (lekötni az órától jövő vezetéket) ez kb 40m max
A szokásos állami feltételek 30 napos átutalás. Ha valakit érdekel írjon és küldöm a részleteket.
"Minden szivárog egy picit a védőföld felé, általában a zavarszűrők..."
Egy hibátlanul megcsinált elektromos rendszer esetén a zavarszűrők által keltett feszültségéből semminek sem lenne szabad megjelenni a ház vízvezetékein, még akkor sem, ha a házban hírből sem ismerik az EPH-t.
Szerintem ha a víz ráz, azt olyan hiba okozza, amit elvileg illene kinyomozni és megszüntetni.
A megfelelő földelés (EPH) persze a legtöbb esetben elfedi ezt a hibát
és ha a víz már nem ráz, akkor mindenki boldog :) akkor is ha a hiba oka nem lett felderítve.
Itt nyávog, hogy szerelő kéne neki, kinyögte hol van, írtam egy google keresést, hopp, egy csomó cím. Ott van, hívogassa végig mindet. Vagy direkt szórakozik, vagy orvosi eset.
Figy, a legjobb szándékkal írom, de mégis mire számítassz ezekből az infókból?
Valaki távolról megjavítja azt, amiben te sem lehetsz biztos, mert láthatóan időkésleltetéssel és infótorzulással kapsz csak értesítést az állapotokról 3.személytől?
Bűvös konnektor amit nem kapcsol le a ..micsoda is?...100 esetből 99x lekapcsolja a laikus ami neki egyértelműnek látszik, "valamit az óra alatt", majd kiderül, az egyik fázist a valahányból, az "éjszakait", a nem mindent védő(!) fi relét, akármit kapcsolgatott
Főleg egy pl. albérlő, aki kevéssé járatos és érdeklődő, végülis nem az ő feladata.
Ha itt ilyen a lakással szintbeli garázs van, akkor nem is klasszikus lakás vagy társas lakótömb ez, bármi lehet akárhogy.
Minden szivárog egy picit a védőföld felé, általában a zavarszűrők összkapacitása elegendő egy nagy háztömbben igen kellemetlen élményekhez. De rengeteg ember használ tudtán kívül lukas fűtőszálakat, mosogató,mosó, stb gépeket, bojlereket..
Ezek még a fi relét sem csapkodják mindig, nem okvetlen éri el egy lakáson belül a tartós 30ma-t a hibaáram..
Ha viszont egy nagyobb lakóépület összes lakásának nagyrésze a vizcsőre kötve "lebeg" az konkrétan életveszélyes. És napi jelenség, mert vízóracserénél, bejövőnek, javításoknál stb már nagyon gyakran kpe-t használnak, kötni, toldani, akármi.
A büvös konnektorokra kaptam további érdekfeszítö információt: állítólag három ilyen is van. Az egyik a konyhában a pad alatt; minthogy nem könnyü hozzáférni, nem szokták használni. A másik ugyanannak a falnak a másik oldalán egy szekrény mögött, ugyenebböl az okból használaton kívül. A harmadik a szoba szemközti oldalán. Ez a fal egy garázzsal szomszédos, amit raktárnak használnak; ritkán látogatják.
Wc-ban meg akár véletlenül is telibe lehet lőni, ha valakinek olyan későn sikerül odaérnie, hogy idő előtt megnyílik a biovízcsap. Vagy ez egy külön előtér? De ott se szívderítő látvány a csap alatti konnektor.
"a víz általában azért "ráz",mert a vizcsövet valahol kpe-re cserélték, a földelés meg nem normális kiépített eph, hanem "kössük a vizre, ugyis csak a fürdőbe kell, jóazúgy""
No ez nagyon valószínünek hangzik. De mit jelent az eph, és a "kössük a vízre"?
Hát, ha a gyári állapotú paneldrótozást nézzük, na az kapásból hullana a jelenlegi szabályok szerint, és ugye gondolom, hogy az aktuális szabály szemüvegével nézik. Elég szerintem az is, ha az original összesodort aluvezetékes kötöződobozok nincsenek szabadon, márpedig fullba vakoltatta a jónép tapétázás előtt.
És mi van a rozsdamentes mosogatókkal? Lefolyó műanyag, befolyó flexicső, vagy bármi, földelést mosogatótálcán én még sehol sem láttam, pedig jellemzően 2 kézzel matatnak a víz alatt.
A konyha valahogy nincs kellően megnézve. Simán berakják a konnektort a csap környékére holott itt is kéne lennie (szerintem) valami zónázásnak mint a fürdőben. De a fürdőben is nyakra főre rakják a lampákat 20 centire a zuhanytól, hiszen állni kell a kádban és úgy zuhanyozni, a felakasztott zuhanyrózsa alatt. Érdekes, hogy a mosógép is ott virít a kád mellett közvetlenül, sőt a kábelkivezetéses hátulja van a kád felől, mert így adja ki a hely.
Van ára, hajajaj,,,,....mert onnantol elvileg az igazolást kiállító szerelő a felelős.
Nem is szivesen végeznek ilyet, jelenleg....mert a vége általában az, hogy nem felelt meg, semmi, kicsit sem... vésőgép bekapcs, egészlakás szétveret, új -immár a szabályoknak megfelelő- hálózat,...hasraütök... félmillió...plusz kőműves plusz festő plusz...stb..
Namost mivel itt -még- nincs az mint gáznál, hogy gázbiztonsági és teljes tömb kizárása a szolgáltatásból akár, ezért megy a miszetmaszat senkisefellelős mindentlehet, bibibí..
Ha engem kérdeztél, írjak árat, tévuton jársz,.... nekem ebből egy fillérem nincsen, én ide ezeket nem azért írom,hogy magamnak valamiféle üzletet csináljak, vicces is lenne.
Jelzem az olyan gázszerelőnek, aki ilyen tömb szintű hálózat felülvizsgálatokat és felújításokat csinál, két évre(!) előre percre pontosan teli a naptárja...
Előbb utóbb a villanyt is eléri ez, aztán nem lesz ennyi jajrázaviz de most panelvagynem hülyeségbeírás itt, jelei már vannak, már nem annyi -a legtöbbször- a lakást 10x-esen "porráégető" amperszámra bővítés, hogy kijön egy civilruhás és feldob 3mp alatt egy nagyobb kismegszakítót az óra alá...
BTW a víz általában azért "ráz",mert a vizcsövet valahol kpe-re cserélték, a földelés meg nem normális kiépített eph, hanem "kössük a vizre, ugyis csak a fürdőbe kell, jóazúgy"
Lehet kérni egy sima érintésvédelmi felülvizsgálatot, csak úgy a mért szakaszra, ha valaki például új lakásba költözik és szeretne megnyugodni? Papírral, pöcséttel igazoltan. Ára is biztos van.
Az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat kötelező, mind a fogyasztói mért, mind a társasházi méretlen szakasz tekintetében.
A szolgáltató tulajdonú részt hagyjuk, ts.ház esetében fogalmazzunk úgy, rendben szokik lenni.
A minden tekintetben és értelemben felelős a felülvizsgálat elvégeztetését elmulasztó fogyasztó 100 esetből 99szer. Nem első és nem az utolsó eset, hogy a tragédiát, veszteséget szenvedett lakástulajdonos, családfő, szerződő félként és ingatlan felelős tulajdonosaként a tragédián TÚL még plusszban komplett BÜNTETŐELJÁRÁSSAL néz szembe..
Nem okvetlen -áramütéses- haláleset, többekközött elektromos eredetű lakástűz utáni tűzviszgálat esetén is gyakori ez a fajta kimenetele a történetnek.
(bár itt ugye van valami ködhámozás a totyik mérvadó jogokosai álta, hogy nem is kötelező ami az, és bibiibibí, ..
....én meg lusta vagyok a bh-ban keresgélni, hátha van konkrét joganyagra hivatkozó ítélet is, nomeg felelsleges is lenne, mert akkor a totyik okosok szerint a bíró-ság- tévedett, értelmezett rosszul stb,stb)
Minden nézeteltérés és félreértés ellenére minden hozzászóló megpróbált itt a legjobb belátása és tudomása szerint segíteni nekem, -a te kivételeddel.
Sok értékes javaslatot, ötletet kaptam itt, a Tiedre viszont máig hiába várok. Pontosan mit javasolsz, (ha semmit, miért szólsz hozzá?), és szerinted hol találom azt a szakértöt, akinek nincs jobb dolga, hanem máról holnapra le tudom akasztani a szögröl?
A paramétereket ismered, privátban is szeretettel várom a megváltó ötletet, ha nem akarsz ide konkrét adatokat írni.
Fordulatszámot ezerféle módszerrel. Például a tengelyre erősített két pöcök a western lovasversenyek gyorsasági számainál alkalmazott időmérő infrasorompó kapujába belelógva a szögelfordulás idejét méri ezredmásodperc pontossággal.
Ha van rajta ékszíjtárcsa, akkor kis vesződség árán digitális fényképezővel, amin lehet záridőt állítani.
Hogyan lehet egy háromfázisú motor teljesítményét kiszámolni,vagy meghatározni, ha nincs meg az adattáblája!? A motornak 3 kivezetése van csak és arra kötve a 3 fázist működik. Esetleg a fordulatszámát hogyan lehet meghatározni?
Bármi módon meggyőződtetek róla, hogy valóban nincs áram alatt a bojler, és a termosztát kattanása után nem kezd el fűteni ... esetleg annak ellenére is, hogy a megfelelőnek gondolt biztosíték le van kapcsolva????
:-)) Köszi a tippeket, skiccelek majd egy rajzot a lakásról. (egy barátom lakása, alu kábelek a régiek, de a konyhát is átépítette az előző tulaj, ott már találtam réz és alu keverését is (ellenjavalt), sőt találtam egy közös Wagoban fekete, és kék kábelt is. De az a konyhaszekrény tetején van, azzal most nem foglalkoztam, az említett szoba meg a lakás másik vége.
A két konnektor felfelé csövezett (fa kockából van kifúrva a konnektor helye a betonban), de nem találtam dobozt sehol azon a falon, pedig végigkopogtattam alaposan...
Ez az első bejegyzésed, amelyben egyszerre olvasható a téglafal, a fürdőszoba felújítás és hogy elektromos az a szigetelés amire célozgattál. Ezeket az információkat a LEGELSŐ bejegyzésednek kellett volna tartalmaznia ;)
"Ehhez képest még legutóbb is annak a psychologiájáról beszélsz, hogy hogyan lehet a tulajdonost "mindent bevalló" állapotba hozni.,"
És ha esetleg még kiderül, hogy a kád-cserével és a csempzéssel egyidőben esetleg lámpa/konnektor áthelyezés is volt, amit eddig szintén elfelejtettél említeni? Esetleg csövezés helyett vakolatba bekapart használt MM falvezetékkel? Akkor igazat adsz nekem?
Megköszönve a tanácsaidat azért valljuk be, hogy legalább ötször mondtam el, hogy tégla, TÉGLA!, társasház TÁRSASHÁZ!, meg azt is, hogy földszint, meg hogy nem hö, vagy hang-, hanem elektromos szigetelésröl van szó.
Azt is sokszor említettem, hogy a hiba egy jelentös fürdöszobafelújítás után lépett föl, tehát igazán nem lehet azt állítani, hogy eltitkoltam volna valamit.
Ehhez képest még legutóbb is annak a psychologiájáról beszélsz, hogy hogyan lehet a tulajdonost "mindent bevalló" állapotba hozni.
Az a gondom, hogy ez egy régi ház. Szigetelve, színezve. Természetesen a fadoboz süllyesztve, ahogy illik. ;) Ha köteleznek arra, hogy áttetessem az egészet, akkor az egy vagyon és még össze is b...sszák a jelenlegi mondjuk, hogy elfogadható kinézetét a háznak. Neked hogy sikerült átrakni, illetve hová? Leszedtétek az eredetit és annak a helyére? Igazából a szigetelést sajnálom, vagy féltem...
Csak ha a régi fa szekrénybe befér az új műanyag doboz. ;-)
Viccet félretéve: nekem az új vezérelt órát csak új dobozba tették fel, sőt a meglévő nappali mérőt is át kellett rakatnom új dobozba, és az oszlopig újra cserélték a kábelt, ez utóbbit a saját költségükre.
Legalább fényképet tegyél fel, vagy egy külső házképet :) Tudod te, hányféle panel épült? :)
Vedd ki a konnektort, és ott csövezés van, vagy MM fali? Ha csövezés, akkor csekkold le a lakás többi részén, hogy ott hol mennek a dobozok, már ha a hülye előző síkba nam húzatta 5 réteg tapéta alatt.. Na, ezeket a dobozokat szépen kivésed, és megcsinálod rendesen a kötéseket. Aludrótjaid lehetnek (konnektorban ugyanazt látod, mint a kismegszaknál, vagy valahol átmegy rézbe is?) az alut meg időnként meg kéne csavargatni. ugye a fürdőszoba plafonig van csempézve?
Az egymás melletti konnektor, valszeg vízszintesen van összekötve, és az egyikből fölmegy a plafon közepére a csillárhoz. Ott nézd előbb meg.
Persze, nálad bármi más is lehet, lehet, hogy a szomszédból kaptad eddig, csak most bukott ki nálad is a dolog :)
Egy olyan kérdésem lenne a hozzáértők felé, hogy H tarifás mérőt bekötnek-e még régi, fa szekrényes mérőhelyre, vagy köteleznek az új, szabvány szerinti mérőhely kialakítására?
79-es építésű panel lakáshoz találok valahol típusrajzot? Két konnektorban nincs 0 (egymás mellettiek) de nem találtam meg az oda vezető kábelek útvonalát..
Hajszárítás után tűnt el a 0, (2100w-os, tehát volt Amper gazdagon...) Konnektornál rendben minden kismgeszakítóknál is, valahol út közben keletkezett szakadás..
Minden ötletet szívesen veszek...
Attól tartok valahol falkábelként megy, nem csőben, de a fürdőn keresztül, ahol az előző tulaj vastagon rácsempézett.
"Igen, ez mind lehetett a múlt század ködében, de a hiba most lépett föl, egy nagyon is konkrét és közeli esemény kapcsán."
Minden évben több ezer háztulajdonos esküszik meg a Szent Bibliára több ezer villanyszerelőnek, hogy A VILÁGON SEMMI sem történt akkor, amikor előjött az elektromos hiba. Szerencsére néhány villanyszerelő nem hagyja magát így átverni és addig kötekedik, amíg a háztulajdonos végül mégis bevallja, hogy mégiscsak történt valami akkor a lakásban, de Ő NEM GONDOLTA, hogy annak bármi köze lehet az elektromossághoz. Magyarul a lakások tulajdonosai rendszeresen okosabbnak hiszik magukat a szakembereknél és ők SOKKAL JOBBAN TUDJÁK, hogy mi okozhat elektromos hibát és mi nem.
Külön pszichológiája van annak, hogyan lehet egy lakástulajdonost speciális kérdésekkel, stb "mindent bevalló" lelkiállapotba hozni, amikor nemcsak a kádcserét vallja be, de minden egyes szeg beverését, sőt az új fa elültetését is a kertben.
Amíg nem tudod TELJESEN feszültségmentesíteni a lakást, addig nem kezdhetsz gyanakodni arra, hogy esetleg valamelyik szomszédtól jön a rázás.
Ha már eljutsz oda, hogy nálad semmi villany nincs, mégis ráz a csap, na akkor lehet azon gondolkodni, hogy a vízcsövön jön be a feszültség valamelyik szomszédtól, vagy a talpadra jön oda feszültség valamerről (pl az alsó szomszéd nemrég egy szép új kínai csillárt szerelt fel a fürdőszobájába).
Igen, ez mind lehetett a múlt század ködében, de a hiba most lépett föl, egy nagyon is konkrét és közeli esemény kapcsán.
"Az első tökös villanyszerelő odamegy, csinál egy zárlatot a bűvös konnektorokban, majd megnézi az összes biztosítékot száz méteres körzetben (a szomszédnál is), hogy vajon melyik csapódott le."
És igen, ezt is lehetne, csak ettöl még a hiba okát nem találnánk meg. (Szerintem)
Igen, lehetne, de ezekre az elmúlt 30 évben nem került sor, (bár a lakás az elsö években kifejezetten nedves volt, amiböl annak idején sok baj származott), mint ahogy a bizarr jelenségeket mutató konnektorok szerelésére se. Volt viszont fürdöszoba fölújítás most, aminek során a hiba föllépett, és ezt követö alapos elektromos szigetelés és földelés, relészerelés stb.
"paranormális jelenségröl van szó, aminek a megoldásába már többeknek beletört a fejszéje."
Az első tökös villanyszerelő odamegy, csinál egy zárlatot a bűvös konnektorokban, majd megnézi az összes biztosítékot száz méteres körzetben (a szomszédnál is), hogy vajon melyik csapódott le. Az egész kb öt percig tart és még a fejszéje sem törik bele :)
"Szerinted még minek a müve lehet, és ha nem a szomszédból, és nem is magamtól, akkor még honnan lehet áramot kapni?"
Pl a lakás előző tulajdonosa csináltatott magának néhány "ingyenes" konnektort a villanyóra megkerülésével, persze erről neked nem szólt amikor eladta neked a lakást.
Vagy a lakás első tulajdonosa még az építkezés alatt adott egy kis pénzt a villanyszerelőknek, hogy legyen nála néhány dugalj, ami vagy a szomszédtól, vagy a folyosóról (közös költség) kapja az energiát. Satöbbi.
...szóval még az is előfordulhat, hogy amikor a szerelő rövidre zárja a bűvös konnektorodat, akkor megszűnik a lépcsőházban a világítás, vagy leáll a lift ;)
Én nem is értem, miröl beszélsz, azokat a vizsgálati módszereket, legalábbis azokat amikröl nem kifejezett nyomatékkal azt írtátok, hogy csak profiknak javasoljátok, lépésröl lépésre elvégeztettem, és az eredményröl itt részletesen beszámoltam. Mihez nincs akkor érzékem?
A közös költségröl föltett kérdés, nem volt idevaló, (mint ahogy a Lagzi Lajcsizás, meg az "áramlopás" témája sem), ezért elnézést kértem.
Gondolhatod, hogy közben sem nem ölbetett kézzel ültem, hanem egyik lehetöséget a másik után próbáltam, ami 1000 km távolságról azért annyira nem egyszerü. Ha nem is 87, de elég sok villanyszerelövel, érintésvédelmi szakemberrel, ismerös ismerösének az ismerösével beszéltem közben, de ennyire rövid távon egy sem tudott ilyen bonyolult munkát vállalni, a többségük meg egész egyszerüen nem vállalta ezt a zürös ügyet.
maga a hiba nem paranormális viszont amit vársz az itt lévőktől az igen. Kaptál pár vizsgálati módszert azt hogy nincs érzéked hozzá nem a te hibád
de az hogy állandóan evvel az ezoterikus misztikus baromsággal jösz az igen meg belekevered a közös költséget szigetelés stb..
ahelyett hogy hívnál egy olyan szerelőt aki mérőműszerrel mér is . Innen várod a megoldást de tenni az ügy érdekében semmit annyi idő alatt amít itt elpötyögtél 87 villanyszerelővel tárgyalhattál volna .....
" Ezért ismét arra gondolnék, hogy a "leállíthatatlan" konnektoraid talán nem a véletlen műve. Sőt talán nem is a szomszédtól kapják az áramot..."
Már az elsö postot úgy vezettem be, hogy paranormális jelenségröl van szó, aminek a megoldásába már többeknek beletört a fejszéje. Szerinted még minek a müve lehet, és ha nem a szomszédból, és nem is magamtól, akkor még honnan lehet áramot kapni? Azt hiszem mégiscsak át kell vinnem a témát az ezoterika topicba.
Egyébként közben kiderült, hogy valamilyen számomra érthetetlen okból a konnektorokat, amiröl egyébként semmi komoly fogyasztó nem megy, egy laptoppal tesztelték, aminek ugye akkumulátora van. Még nem kaptam választ rá, hogy esetleg mással is kipróbálták, netalán mérték-e is. Azt viszont biztosan tudom, hogy sem a boiler, sem semmi háztartási gép nem onnan megy; a boilernek ugye egyáltalán nincs is saját konnektora, a fütés, meg a fözés meg eleve gázzal megy.
Elnézést, nem tudtam, hogy ennek ekkora jelentösége van. Tehát mégegyszer:TÀRSASHÀZ, TÈGLÁBÓL van!De nagyon kétségbeesnék, ha azt ami köztem és a tégla között van, levernék fagy fölvésnék, mert az újonnan készült KÖBURKOLAT.
A szigetelés és földelés ELEKTROMOS természetü. Erre azért nem tértem külön ki, mert úgy értettem, hogy ez egy villanyszerelési topic. Abból, hogy néhány hónapja készült, arra következtetek, hogy megfelel a jelenlegi szabványoknak. Abból, hogy a hiba mégis fönnáll, ill. idönként újra föllép viszont arra következtetek, hogy a házban valami mégsem lehet rendben, mert -hozzád hasonlóan- én is arra tippelek, hogy a konnektorokban tapasztalható jelenségnek nincs ehhez köze, de biztosan nem tudom.)
Igazad van, a kérdés ebben a formában sem idevaló, tehát visszavonom; maradjunk tehát a tárgynál.
(Csak egyszerüen mértéktelenül fölbosszant, hogy nyeli a ház a közös költséget, amikor meg probléma van, semmire nem válaszolnak, semmiben nem segítenek. A fölsö emeleten lakó szomszéd lakásának is két évig kellett beáznia, mire tudomásul vették, és végre megoldást kerestek.)
"mert a szerencsétlen, aki szerelt, nem vállalt felelősséget,"
Az a szerencsétlen amikor villanyt szerel, akkor élet-halál ura.
Ha ezzel nincs tisztában a munkája minden pillanatában, akkor ne szereljen villanyt.
A felelősséget "ráutaló magatartással" vállalja (ez a jogi szerződés egyik hivatalos formája), amikor olyan dologhoz nyúl, ami hanyag munka esetén balesetet/halált okozhat.
Azt, hogy teljesen tisztában van a hibái veszélyeivel, az jogilag hivatalos papírral bizonyítható: pl a szakmunkás bizonyítvánnyal.
A munkahelynek (látszólag) akkor van felelőssége, ha szakképzetlen emberre bíz veszélyes feladatot. De valójában akkor sem a cég a felelős, hanem pl Huffnágel István munkavezető személy szerint.
Képzelj el egy olyan műszaki átvételi módszert, amivel kiderülnek még az ilyen hibák is: az ellenőrzés előtt a szomszédos lakások teljes áramtalanítása + nulla+földelés lekötése (mert ugye az is jöhet a szomszédból). Egy ennyire bonyolult műszaki átvételi módszer nem lenne életszerű, ezt egy bíró is belátja, ha értelmesen van elmagyarázva neki a dolog.
" mert a szerencsétlen, aki szerelt, nem vállalt felelősséget, míg a cég, amelyik alkalmazta, az igen"
Úgy tudom, hogy a magyar jogrendben büntetőjogi felelőssége csak természetes személynek (=embernek) lehet, jogi személynek (pl cégnek) nem. Tehát hiába köztudott, hogy annak idején a hibát az XY kft embere követte el, ha a vizsgálat során nem derül ki, hogy az konkrétan a Gipsz Jakab volt, akkor "a tettes személye nem deríthető ki", ügy lezárva.
"Mikrométeres légrés érdemileg rontja a trafó tulajdonságait."
Tehát
- az egy darabból álló vasmagok induló áramlökése durván nagyobb a több részből álló vasmagokhoz képest,
- mégpedig azért, mert az utólag összeillesztett két vasmag-rész illeszkedő felületei között többnyire nem tökéletes az illesztés
?
Hogy teljesen tisztán lássak:
1 - Tehát két azonos teljesítményű, azonos porvasmag-anyagú, azonos vasmag-formájú és azonos tekercselésű transzformátor közül ha az egyiknek két darabból van összeillesztve a vasmagja, akkor annál a trafónál durván kisebb bekapcsolási áramlökések várhatók?
2 - Tehát ha létezne négyszögletes, de egybeöntött (nulla légrés) porvasmag annak is hasonlóan nagy lenne az induló áramlökése, mint kör alakú (toroid) vasmag esetén?
3 - Tehát a légrés nélküli (pl tekercselt), de lemezes vasmagoknál is megfigyelhető ez a hatalmas induló áram különbség a több darabból összerakott lemezes vasmagokhoz képest?
A két szomszédos lakás keresztbe csövezése tipikus házgyári hiba: a sorozatgyártás közben az üzemi alkoholista elnéz egy pillanatra valamit a betonpanel öntés előtti elektromos csövezésénél. A tégla építésű társasházaknál viszont minden lakás különálló egység, ott nehéz "véletlenül" átvésni a szomszédba egy csövet. Ezért ismét arra gondolnék, hogy a "leállíthatatlan" konnektoraid talán nem a véletlen műve. Sőt talán nem is a szomszédtól kapják az áramot...
"Inkább így teszem föl: vajon ki a felelös, ha a lakásban baleset történik,"
Egy komoly rendőrségi nyomozás visszanyúlhat a régmúltba, hogy az építés idején kik szerelték a villanyt a lakásodban (valószínűleg senki sem fog emlékezni rá). De ez az ott dolgozó személyek büntetőjogi felelőssége és NEM a villanyszerelő cég utólagos anyagi felelőssége. A kivitelező céget sok évvel később valószínűleg már semmi se kötelezi arra, hogy húsz éve elkövetett hibáit helyrehozza, persze ettől még bevállalhatja a dolgot korrektségből, jófejségből. A velük való kommunikáció során esetleg rá lehetne gyúrni arra, hogy életveszélyes állapotot hagytak maguk után annak idején, de ha zsarolással próbálkozol, akkor készülj fel rá, hogy lassú és nagyon csúnya munkát fognak végezni.
A leg-valószínűbb, hogy a cég már megszűnt azóta.
"és kiderül, hogy a lakáson belüli szigetelés hibátlan,"
Úgy kellett kikönyörögni belőled, hogy áruld el végre, hogy lakás fala beton panel vagy miből van. Már nincs kedvem új harcot indítani, hogy az általad folyton emlegetett "szigetelés" az hőszigetelés, hangszigetelés, vízszigetelés vagy elektromos szigetelés.
Az kétségtelenül kivitelezési hiba, ha az egyik lakás három dugalja a szomszédból kap energiát. De hogyan derülhetne ki egy ilyen hiba az épület műszaki átvételekor? Minden dugaljban ott a villany, ennek ellenőrzése megtörténik, de az ilyenkor nem derül ki, hogy az a villany esetleg a szomszédból jön. Az épület átvétele megtörténik, a garanciaidő lejár és mondjuk tíz év múlva rájönnek (remélhetőleg nem egy baleset segítségével), hogy annak idején az egyik lakásban el lett cseszve valami.
Biztos, hogy a ház közös költségéből kell ezt finanszírozni?
Na, most nagyon úgy néz ki, hogy tényleg sikerrel jártam.
A beépített "szerviz termosztát" jól működik, pontosan, mint ahogyan kell a MINSZK-nek.
Jól megpakoltam a hűtőt kristályvizes palackokkal, meg egy fazék vizet is tettem be, (a húslevessel nem akartam kísérletezni) és reggelre is szépen hűtve volt minden.
Nem véletlenül mondja az ezekkel a jelenségekkel (is) legrégebben foglalkozó leghíresebb magyar szakember azt, hogy van, amikor nincs felelős, a kétségbeesett felelősségkeresés az egy igen sajnálatos, leginkább a hatalom szerveire jellemző viselkedési mód.
Mert ha valaki a szakma szabályaival ellenkezően szerelt, akkor ő. Az összes többi azért már sokkal kevésbé egyértelmű.
Hát a ház tulajdonosa a felelős, azaz ti együtt. Hibás szerelés a házépítéskor? Valami más iparos gondatlan külső behatása a szerelés után? A műszaki ellenőr kötelességmulasztása? Az átvételi eljárásnál tényleges hiányosság? Anyaghiba miatti tönkremenés? Karbantartás hiánya?
A baj az, hogy több lehetőség van:
1. a lakás villamos berendezése hibás
2. más lakás villamos berendezése hibás
3. a ház közös villamos berendezése hibás
Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi esetben az írásbeli bejelentést követően az intéző megoldja a problémát, melynek költségeit arányosan te is viseled majd.
Csakhogy a szokásos eljárás az első két lehetőség kiküszöbölése.
De ez már ebben a mélységben egy jogász topic témája.
Inkább így teszem föl: vajon ki a felelös, ha a lakásban baleset történik, és kiderül, hogy a lakáson belüli szigetelés hibátlan, elöírás szerinti, viszont a házé ócska, elhanyagolt?
Csak akkor ha könnyűre tervezik őket és spórolnak a rézzel. Pont mint egy jó statikus a vassal a betonban :D
DE (!) mivel a porkovácsolt anyagok permeabilitása ott kezdődik, ahol a vasé véget ér, és majd százszor olyan jó is lehet, nem toroid magoknál kritikus a légrés. Mikrométeres légrés érdemileg rontja a trafó tulajdonságait. Amit én láttam ilyen(jellemzően fazék) magokat, azok szinte tükrös felülettel kapcsolódtak. Szóval ilyen anyagból legjobban a toroid éri meg és hozza a legkisebb szórást paraméterekben. Más nem zárt alaknál nem lehet olyan tűréssel tervezni a gyártási és illesztési pontatlanság miatt.
Szóval egy könnyű, de nagy teljesítményű torodidnak jellemzően nagy lesz az indulóárama. Fenti vas / ötvözet permeabilitás arány miatt simán lehet tízszerestől akár százszorosig a tranziens csúcsa.
Van az a fránya mágnesezési görbe, ami a gerjesztés arányában mutatja a fluxzus változást. Ugye, ez eltér "oda-vissza" irányba. A kettő közötti terület a vesveszteség.
Namost, ez az egész hóbelevanc változik a hőmérséklettel is, utána meg simán el tudom képzelni, hogy a gyenge minőségű mangános vas ötvözet kristályszerkezete simán véltozik kis mértékben a hő hatására. Kb olyan mint amikor eddzés után forró olajban visszalágyítják kicsit az acélt. Ott sem kellenek már több száz fokok hogy belőjék a vas-szén ötvözet pontos szerkezetét. A lemezelt vasmagban simán lehetnek 100 fok feletti hőmérsékletek, pláne ha nem egységes a szerkezete pl. nincs rendesen összehuzatva vagy laponként eltérő az anyagminősége.
Ráadásul ki tudja miért van, vagy miképpen, nem közös terület, ha olyan, akkor simán belül átköthették a dugaszt. Nekem is volt luk, amin átláttam a szomszédba, vagy hozzáfértem a konnektora hátához. Be is gipszeltem a picsába :-D
"de elég tetemes közös költséget fizetünk ahhoz, hogy egy ilyen gányt (és a házban nem ez lesz az elsö) is a magunk zsebére rendezzünk."
Úy érted, hogy kihívsz egy profi szakembert sürgősséggel, aztán amikor fizetésre kerül a sor, akkor közlöd vele, hogy írjon egy átutalásos számlát a társasház címére és várjon türelemmel, hátha pénzt is lát majd egyszer?
Aki egy ilyen (nem)fizetési konstrukcióba belemegy, olyan szakember nem sok lehet ezen a bolygón... :)
Véletlenül, vagy készakarva nem vagy hajlandó elárulni, hogy az épület fala tégla, vagy beton panel? ;)
...mert van olyan társasház, amelynek a falát könnyű vésni (pl. jó puha kalapácsos tégla ;)
és van olyan beton, ahová egyes villanyszerelők be sem teszik a lábukat, ha ilyesmi feladat várható.
Egyébként szerencsés csillagállás ÉS jófej szomszéd esetén vésés/kábelezés nélkül is vissza lehet csinálni egy ilyen keresztbe-csövezést: ha a fal két oldalán lévő elektromos dobozok pont egy vonalban vannak (ez pl beton lakótelepeknél gyakori), akkor egyszerűen az egyik doboz aljából átfúr a szomszéd hasonló dobozába és a lyukon át oda-vissza megvalósítja a helyes vezetékezést (miután mindenki a saját villanyát fogja fizetni).
Én is csodálkoztam amikor az Orczyban mondták, hogy ezt a két félét szokták a Minszk-hez vinni.
30 éves, de a kompresszor 15 évvel ezelőtt cserélve lett valami Osztrák gyártmányra. Nem mintha nem lett volna jó, de így újították fel.
Ami a termosztátot illeti, biztató jelenség, hogy amikor ki-be nyitogatom az ajtót, utána pár másodperccel később bekapcsol. Ezt az előzővel nem csinálta, le is olvadt szépen.
"A "szigetelés" szó egy rakás dologra vonatkozhat és nem lehet tudni, hogy ezek közül melyikre gondoltál."
Ezt én se tudom, de elég tetemes közös költséget fizetünk ahhoz, hogy egy ilyen gányt (és a házban nem ez lesz az elsö) is a magunk zsebére rendezzünk.
"Nem emléxem, hogy volt-e már szó ilyesmiről"
Igen volt, többször is: a helyszín Budapest (egy kollega jelezte is, hogy ö szívesen segítene, de nagyon messze lakik onnan), a ház jellege társasház, a lakás földszinti.
Így továbbra is szeretettel várom a kihívást kedvelö szakértök jelentkezését, akik esetleg már a falvésés elött/helyett képesek kideríteni, hogy a problémáknak van-e közük egymáshoz.
Öszintén örülnék, ha legalább a legnagyobb katasztrófa, a frissen lerakott fali- és padlókövezet fölvésése elkerülhetö lenne.
"Érdeklödnék, hogy amennyiben a ház szigetelésének problémája okozza a jelenséget,"
A "szigetelés" szó egy rakás dologra vonatkozhat és nem lehet tudni, hogy ezek közül melyikre gondoltál.
"illetve valami a szomszéd lakások közt nincs megfelelöen bekötve, jogilag ki a felelös a probléma megoldásáért, föleg pedig -a finanszirozásáért?"
Ha egyértelműen kiderült, hogy keresztbe vagytok kötve a szomszéddal, annak egy lehetséges megoldása: jelzed a dolgot a szomszédnak hogy néhány dugalj erejéig egymás villanyát használjátok és a részedről kb egy hét múlva meg lesz szüntetve ez az állapot, ennek folyományaként nála valószínűleg el fog tűnni a villany pár konnektorból. Ha akarja, akkor a te villanyszerelőd szívesen megcsinálja az ő oldalát is, persze azt már ő fizeti ki a villanyszerelőnek.
Két rossz hír:
- ez az átalakítás peches esetben akár több méter falvéséssel is járhat
- jó esély van arra, hogy ettől függetlenül továbbra is rázni fog a zuhany, mert a két dolognak valószínűleg semmi köze egymáshoz.
"A büvös, bátor és különleges képességü szakember jelentkezését (vagy ajánlását) pedig még mindig várom."
Nem emléxem, hogy volt-e már szó ilyesmiről, de az ilyen felhívás mellé nem ártana megadni legalább nagyjából a munka helyét meg az épület jellegét (pl "Miskolc, Egyetemváros, betonpaneles lakótelepi ház") hogy a közelben lakók esetleg kedvet kaphassanak (vagy éppen elmenjen a kedvük :)
Ha megvan ki gányolta ezt így anno, elő lehet rángatni, de úgyse lesz meg. Érdeklődj a szomszédoknál, nincs-e ott is akupunktúrás kezelés fürdés közben, és külön náluk is kapcsoltasd le a villanyóránál (nálad ne) és nézd meg a konnektorokat, bojlert olyankor mi van.
A toroid, jellemzően porkohászati magoknak nagyobb a permeabilitása, azaz adott tekercsszám mellett nagyobb az eredő induktivitása.
Így, toroidra kisebb menetszámmal lehet azonos jóságú trafót készíteni. Ezért is kisebbek és könnyebbek.
A magasabb induktivitás miatt nem lesz túl nagy az üresjárati árama sem. Ugyanakkor ebből következően a bekapcsolási, tisztán ohmos ellenállása sokkal kisebb ezért húzza meg az empereket jobban. Ugyancsak, a remanens fluxusa is kisebb az ilyen magoknak, azaz bekapcsoláskor mindíg szinte ugyanaz (a legrosszabb) eset áll elő.
A büvös, bátor és különleges képességü szakember jelentkezését (vagy ajánlását) pedig még mindig várom.
Érdeklödnék, hogy amennyiben a ház szigetelésének problémája okozza a jelenséget, illetve valami a szomszéd lakások közt nincs megfelelöen bekötve, jogilag ki a felelös a probléma megoldásáért, föleg pedig -a finanszirozásáért?
"Minden biztositek kikapcsolva (3 konnektor kivetelevel, mert nem lehet)"
Ennek a mondatnak vagy az első fele tévedés,
vagy elektromosan igen durva dolgok vannak a házban.
Ha VALÓBAN minden biztosíték le van kapcsolva (a villanyóráé is!), akkor abban a lakásban sehol egy gramm villanynak nem szabad lennie.
Ha ennek ellenére 3 dugaljban mégis marad villany, arra a következő tippjeim vannak
- valójában nem lett minden biztosíték lekapcsolva (ki lett felejtve valami, vagy tévedésből a szomszédét kapcsolgattad)
- abba a három dugaljba a villany a szomszédból jön (soklakásos házaknál előfordul olykor, sőt az is lehet, hogy ezzel egyidőben a szomszéd viszont a te villanyodat használja)
- abba a három dugaljba a villany a villanyóra megkerülésével jön (eben az esetben durva büntetésre számíthatsz az áramszolgáltatótól)
Ha mindhárom bűvös dugalj a szomszéd lakással közös falon van, akkor valószínű, hogy egymás áramát fogyasztjátok :)
Készülj fel lelkiekben arra, hogy a nyomózó villanyszerelő úgy fogja leellenőrizni azt, hogy hol lehet a bűvös dugaljak biztosítéka, hogy egy kis vezetékdarabbal először megpróbálja összekötni a fázist és a földet (FI relé lecsapatása, ha van), ha ez nem vezet eredményre, akkor (ha profi, akkor két kis vezetékkel) csinál egy jó szikrázós fázis-nulla rövidzárt, majd csendben hallgatózik, hogy melyik szomszéd kezd anyázni, hogy áramszünet lett nála :)
Ezt a rövidzárt csakis szakember csinálja, mert ha ez egy olyan lopott-áram dugalj, amin esetleg egyáltalán nincs biztosíték, az igen csúnya dolgokat csinálhat egy amatőr kivitelezésű rövidzár esetén.
"C20NE jól látja, a kisebb szórás miatt nagyobb a toroid bekapcsolási áramlökése."
Szórás alatt gondolom a szórt fluxusra célzol.
Úgy tudom, hogy egy jól megcsinált NEM toroid transzformátor esetén a szórt fluxus aránya egy százalék alatt van a fő-fluxushoz képest. A toroidoknál persze még kevesebb. Tehát egy toroid és egy nem-toroid transzformátor között a szórt fluxus különbség nem lehet több néhány ezreléknél.
Hogyan lehet képes kétféle trafó ilyen között brutális áramlökés-különbséget okozni mindössze néhány ezreléknyi szórt fluxus-különbség?
Sajnos a csere nem jött össze. Bár működik vele, csak sokat vár a visszakapcsolással, és eközben kásásodik a mélyhűtő, szóval ez így nem jó.
Most beszereltem egy szerviz termosztátot, jelenleg zajlik a tesztüzem. 2500 Ft-ba került.
Ha ez nem jön be, még mindig tudok venni 4000-ért olyat, amit állítólag Minszk-hez szoktak vinni, pontosabban az 2 sarus nem pedig 3 mint amit most bele tettem. De megesküdni a boltban sem tudtak rá, hogy melyik lenne a belevaló. Egy biztos, hogy a munkapont nem ott van ami ennek a hűtőnek jó lenne. De talán most eltalálom...
Igen ezt csakugyan írtad, de gondoltam, hogy ök is "idevaló" olvtársak és majd jelentkeznek, ha úgy látják, hogy tudnak segíteni. Eddig arra nem gondoltam, hogy privátban keressem öket.
Eddig nem arra mentem a szakemberkeresésben, hogy ki ad számlát és vállal felelösséget, mert az a tapasztalatom, hogy baj esetén ezek tünnek el leghamarabb és hárítják a felelösséget másra, mondván, hogy ez nem volt benne a megállapodásban, hanem inkább olyat, akiket a családom huszonixéve ismer, és eddig még minden bajunkat meg tudták oldani. Ha nem sikerült elsöre, hát átjöttek mégegyszer, akkor is, ha az egy fél év múlva volt.
Vegyük csak azt a példát, aki most a szigetelést végezte, föltette a relét, és 2-3 V-t mért. Ennek már kb. egy fél éve. Ha ez most egy számlás-garanciás szaki lenne, kézzel-lábbal tiltakozna, hogy ez a hiba nem az a hiba, ez akkor még nem volt, azóta lépett föl, az ö megbízásának ehhez semmi köze stb. Mehetek megint a bíróságra, keríthetek igazságügyi szakértöi véleményt, stb.
No ezért reménykedem inkább személyes ajánlásban, ha közvetett is...
Ami Taormina001 problémáját illeti, én kétszer találkoztam ilyen esettel életemben, az első még akkor, amikor még drága ritkaság volt a digitális műszer, így tudom, hogy sem az analóg elektronikus Goerz, sem a digitális nem mutatja ki, és mégis érezhető a szerencsétlen tisztálkodni vágyónak.
Viszont a másodiknál véletlenül ráraktam a most 1000 Ft-os "digitális fázisceruzát", és azóta nagy becsben tartom, mert annál viszont "kigyulladt" az első érték a skálán.
A második ilyen esetben már tétovázás nélkül mondtam a lakás használójának, hogy kezdjen el alatta és felette minden lakás mérőjét lekapcsolni egy percre, és ha a gangon álló felesége leszól, hogy elég, akkor hagyja abba.
Persze, ehhez az kell, hogy akkor épp csípjen, mikor a kapcsolgatásokat végezzük.
Volt egy érdekes harmadik eset is, a boyler hőfokszabályzóhoz való védővezetője úgy fordult a dekli felrakásakor, hogy az egyik elem nulla sarujához hozzáért. Csakhogy az meg egyszercsak melegedett, elolvadt a szigetelés a védővezetőn, és besegített az áramvezetésbe. Ez elég volt ahhoz, hogy a háziaknak fura érzéseik legyenek.
Az üresen járó transzformátor végletes egyszerűsítéssel egy induktivitás, tehát az áram késik 90 fokot a feszültséghez képest.
Különösebb elméletieskedés nélkül is belátható, hogy akkor van a legkevesebb átmeneti jelenség, ha a bekapcsolás "beletrafál" ebbe a két görbébe.
Mivel a feszültség szabadon változhat, az áram viszont az energiával kapcsolatos korlátozások alá esik, ezért azok a pontok jók, amelyeknél az áram nulla.
No, én meg ezt írtam le. Íme: amikor állandósult üzemben az áram nem épp nulla lenne - na, akkor van a baj
Erre C20NE azt írja, hogy Nem nem így van! (Tudjuk, hogy elnézte azt, hogy én az áram nullaátmenetéről beszélek, ő ezt feszültség nullaátmenetnek értelmezte, ez kiderül a következő mondatából, miszerint is: vagy feszültségmaximumnál kell kapcsolni... csakhogy én is ezt mondtam, ha nem lenne még elég világos!)
No, és jössz te, és lelkesen ráfűtesz C20NE félreértésére, és, ami a hab a tortán, belinkelsz egy olyan cikket, ami nekem ad igazat!
De ez még semmi, miután én kiakadtam, még idézel is belőle...
Ha egyáltalán a főbiztit nyomta le, de ha ezután még marad villany valahol, akkor az nem játékszer. Eddig még nem is paranormális, csak ember volt egybites, Te nem értesz hozzá és lehet tudományosnak néz ki. Itt meg szerintem a múltban n+1 alkalommal előfordult, hogy a bojler a vízcsövön keresztül földelődött.
Ember, ott laknak, s állítása szerint _néha_ érez valamit.
Hogy mit hova kössön, milyen dobozba / boilerbe nyúljon bele, kifejezetten nem írtam mert messziről látszik a kommentjein, hogy kétségbeesett laikus.
Mondjuk az FI lényegét eddig nem írta le neki senki, és talán a leghasznosabbat Mekk tanácsolta...
Taormina001
Az FI lényege mint ahogy Nagy Feró megénekelte: "Ami befolyik, az rögtön kifolyik"
Tehát ami a fázison kijön, az a nullán KELL visszamenjen (pl 30mA érzékenységgel). Ha nem így történik akkor kapcsol le az FI.
Ha FI ellenére ráz valami, akkor pl a szomszédból jön a villany, ill a FI előttről.
Mondjuk, ha van 3 konnektorod, amit nem tudsz lekapcsolni, akkor lehet hogy innen jön a bibi. Ill. az azokba bedugott dolgok számláját is más állja (áramlopás)
Ezt a 3 konnektort mindenképpen deríttesd ki, hogy honnan kap áramot.
Ha az egyik villanyszerelő nem tudta megoldani, akkor másikat kell hívni. S mindenképpen kell számlát kérni/kapni ha később lenne valami akkor ne maradjon felelősség nélkül.
En mar ebben a hozzaszolasba ajanlottam most, igaz mostanaban nem igazan szolnak hozza,hagyjak a forumon ki forrt "profi villanyosokat" ervenyesulni. Mondjuk most eppen a Te karodra.
Igen, lehet, hogy szar. Akik számomra elérhetök, ilyet még nem láttak, illetve tovább nem vállalják az esetet, ezért keresnék egy különleges specialistát, mert a jelenség szerintem is abszolut paranormális. Az a szerelö, aki a relét föltette, 2-3 volt feszültséget mért, amit szerinte emberi szervezet nem érzékel. Nem tudom megítélni, hogy az ott lakónak csak különleges "képességei", érzékenysége van-e, vagy csak én magam nem próbálkoztam elég türelmesen. Azt se tudom, hogy a jelenség fokozódik, fokozódhat-e, ezért szeretnék egy specialistát találni.
Jól értem, hogy arra gondoltok, hogy a boiler sincs rajta a villanyórán? De, rajta van. Tehát kikapcsolt villanyóra mellett nem müködik. Ezek szerint akkor mégis a FI hatákörébe tartozik?
Harmadszor is föltenném akkor a kérdést, tudtok-e konkrétan ajánlani valami különleges képességü specialistát, aki paranormális villamosjelenségek orvoslásával foglalkozik, és Budapesten székel, vagy hajlanndó elmenni oda?
ha a bojler éjszakai áramon van,akkor akkor külön fi-n kell,hogy legyen mert a nullája nem lehet közös a nappalival,de ugy vettem le,hogy nincs külön órája a bojlernak önöknél. Egy szakember gyorsan meg tudná állapítani,hogy védi-e a bojlert a fi.
Na akkor menj vissza újra a templomba és terjeszd fel magad rezsidíjcsökkentő érdemrendre, majd adj hálát, hogy eddig Marinéni fizette a konnektoraidat. Ott lesz nála elcseszve valami, mondjuk egy ezeréves villanybojler.
Ha tényleg van áram lekapcsolt villanyórádnál (és nem Marinéniét kapcsoltad le, mert elcímkézték :)))) akkor sürgősen kapcsold ki a számítógépedet is és holnap kerítsd elő a villanyszerelődet ezt mutasd meg neki. Ez nem valami házgyári panel?
A hiba megtalásáig le kell kapcsolni a bojler kismegszakítòját mert ha a bojler véletlenül nincs a fi-n akkor nagy baj is tőrténhet! Melegítéskor meg nem kellene hozzaányúlni a csapokhoz. Lehet,hogy csak egy kicsit ráz,de bármikor rosszabbodhat a helyzet
Rákérdeztem: a konnektorok kikapcsolt villanyóra ellenére müködnek.
úgy tünik, hogy az egész jelenség valamilyen okból mindig csak egy hosszabb idö után lép fel, ha már sok víz lefolyott a Dunán. Lehet, hogy nekem ezért nem volt szerencsém a hozzá. Bekapcsolatam a boilert, levettem a cipöm és 1-2 percig folyattam a vizet. Ez alatt nem lépett föl. Tegnap a szerelö ténykedése után is néhány percig próbálták csak, de csak késöbb lépett újra föl, amikor hosszú ideig folyatták a vizet.
Jó volna látni. Tényleg egy jó villanyszerelőre lesz szükség aki ért a bojlerekhez is(fűtőbetétcsere stb..) Szerintem karbantartás nélkül pár év alatt is meghibásodhat a bojler. A kapcsolást meg úgy értettem ,hogy ha a bojler fordítva van bekötve akkor kikapcsolt állapotba is kerülhet áram a csövekre hiba esetén,pl ha a világításnál a nullát szakitanám meg és nem a fázist a kapcsolóval akkor lekapcsolt állapotban is ott az áram az izzó foglalatjában ami érintésre halálos
Előbb egy kislámpával végigdugdosod az összes konnektorodat. Világítania kell a wc-ben is, spájzban is, kutyaólban is. Utána kinyomod az óránál és ugyanúgy végigmész az összes konnektoron ugyanazzal a kislámpával. Sehol se világíthat. Ha nem így van, akkor menj el a templomba és adj hálát, hogy még senkit nem .aszott agyon az áram.
Úgy értettem, hogy ez az, ami megbízhatatlan eredményt adott; hol ilyet, hol olyat; a kábelek újraszigetelése után úgy tünt minden rendben; negyedórával a távozása után meg minden elöjött újra.
Ezt megint nem nagyon értem, de igen, ezen már túl vagyunk; a boilerban újraszigeteltek valami kábelt, amiröl azt gondolták, hogy esetleg nedves-párás környezetben "áthúzhat", azaz vezetheti az áramot. Nem okozott semmi változást.
A bojlert ha nem a kismegszakítóval kapcsolja le hanem a termosztáttal,akkor még rázhat ,ha szerelő véletlenül a nullát szakította meg a termosztáttal és a fűtőbetét állandó fázis kap és föld zárlatos. nem vagyok szaki, ez csak vélemény
Ha KIKAPCSOLT áram mellett leszedné a bojler kábelbekötésének a fedelét, meg lehetne nézni ,hogy nem e esetleg szivárog e egy kicsit,de gyanítom,hogy ezen már túl vannak. Ilyenkor mondjuk már leold a fi.
Az elsö bekezdés valószínünek tünik, a második nem, bár ebböl nem sokat értek; azt hiszem hibás készülékek nincsenek. Mi van akkor, ha a csap és a föld között eszerint csakugyan valódi feszültség van? Hogyan lehet ezt orvosolni?
Elkészült viszont a leírásotok szerinti analizis:
"Minden villany felkapcsolva, minden keszulek konnektorban, bojler kikapcsolva: zuhanyviz raz, mosdoviz nem, konhyaviz enyhen. Minden keszulek ki van kapcsolva konnektorbol, bojler kikapcsolva: zuhanyviz raz, mosdoviz es konyhaviz nem Minden biztositek kikapcsolva (3 konnektor kivetelevel, mert nem lehet): zuhanyviz raz, konyha es mosdoviz enyhen. Minden biztositek felkapcsolva, bojler bekapcsolva: zuhanyviz erosen raz, konyha raz, mosdo enyhen (igy fokozodik) Csak elso, bojler fazis felkapcsolva: mind a 3 viz hatarazottan raz. Ha tobb ideig menne a boiler meg erezhetobb lenne a csapnal es a zuhanyfejnel."
Hmmm... Ha műanyag kád volt, akkor lehet hogy eddig pont azért nem volt érzékelhető a probléma, mert az nem földelődött.
Most viszont vélhetően a _valódi_ föld felé folyik némi áram a vízvezeték felől.
Lehet, hogy a földhálózat nem igazi földpotenciálon van, mert nem jól van megcsinálva, és az elvileg "földelt" csap és a valódi föld között feszültség van.
Találgatás helyett tényleg kéne egy _valódi_ szakember aki megméri a dolgot, mert az is lehet, hogy több hiba együtt okozza a jelenséget, és amikor a rosszul működő földhálózat feszültségét megemeli egy éppen akkor a konnektorba bedugott és üzemelő, de hibás készülék, na akkor jelentkezik az elektromos kis ülés.
Nem tudlak követni, hogy szerinted mi mást lehet tenni, és milyen sorrendben, mint egyik lehetöséget a másik után, kipróbálni és kizárni, mégpedig annak, és csak annak, aki képes érzékelni. Nekem magamnak nem sikerült. Aztán beküldtem a fiamat, (hátha én már túl öreg vagyok; vastag a böröm) de ö sem járt sikerrel, végül az édesanyámat is, hátha én még túl fiatal vagyok hozzá. Mindnyájan mezitláb, bekapcsolt boiler mellett.
Pl a fém kádon lévő földelő pont össze volt kötve a csap mögötti vízcsővel. Aztán amikor a kádat kidobták, meg a csapot is megszüntették, akkor megszűnt a csőhálózat földelése is.
De létezik rengeteg olyan kád is, amely közvetlenül is érintkezik a csappal.
Ez nem is hülyeség, mert az illetö arról is beszámolt, hogy valamelyik konnektor a biztosíték kikapcsolása után is müködött, meg hogy a víz a konyhában is ráz, de csak néha. Ennek az igazat megvallva nem sok hitelt adtam...Minden csak néha, amikor nincs ott senki.
"A konnektoroknál is ellenőrizni kéne az FI működését." -ez mit jelent? És mire való ez az FI egyáltalán?
Bojlerral melegítek, de az egyik elvetemült ötletem épp az volt, hogy elegem volt ebböl a megfoghatatlan, paranormális hibából, kidobom az új boilert és gázt vezetek be helyette. Ill. már be van vezetve, mert a tüzhely és a fütés is avval megy. De ha jól értem a föltételezéseiteket, még az is elképzelhetö, hogy a hiba ezután is fönnmaradna, ha nem a boilerral függ össze.
Márpedig az könnyen lehet, mert a boiler már 1-2 éves, és eddig semmi baj nem volt vele. A hiba kifejezetten a fürdöszoba fölújítás kapcsán lépett föl.
Igen, ilyesmi. Villanykapcsolóról és egy ajtókapcsolóról biztosítva, mint a mikrosütőnél, de még egy mozgásérzékelőt is betennék :) Csak aztán hogy ellenőrzöm, hogy tényleg működik-e? Az üveg úgy tudom megfogja az UV-t, s ha még bemaszatolom egy kis naptejjel az is blokkol. Aztán csak valami UV reagens anyag, vagy műszer kéne...
Azért azt tegyük hozzá, hogy minden embernél más és más a küszöb, és az is rémlik tanulmányokból, hogy nem mindegy, hogy idős vagy fiatal, milyen a lelki állapot, milyen környezetben van (vizes a talpa) stb.
A javaslatom, amit tenmagad házilag is meg tudsz csinálni:
Amikor érzed, hogy csíp a víz, lekapcsolod a villanyóránál a (Fő)kismegszakítót(kat az "éjszakai" áramot is), s megint megvizezed a kezed.
Ezzel el lehet dönteni, hogy a te hálózatodból jön- e a hiba vagy nem. Ha csíp akkor a szomszédból jön át.
Ha nem csíp akkor nálad van a gond, ekkor az összes többi kismegszakítót kapcsold le (a villanyóráét pedig fel), s egyenként kapcsold fel őket, közben miközben "ellenőrzöd a vizet". Így talán megtalálod a hibás kört.
Ill: Ha néha ráz, az nem esik egybe esetleg azzal hogy a bojler éppen fűt? Annak körében már nem biztos hogy van FI relé!
Nagyon sok helyen csak a nappali áramra raktak!
A FI relé kettő olyan széles mint egy kisautomata(egy fázis esetén), s nem csak fel-le lehet kapcsolni, hanem van rajta egy nyomógomb is, amit ha megnyomsz akkor le kell hogy kapcsolódjon.
"A probléma egy fürdöszoba fölújítás után lépett föl, melynek során újracsempézték a falat és egy kis kádat cseréltek ki zuhanyzóra."
Valószínűleg eddig azért volt jó, mert a fürdőszobában egyedül a kád volt normálisan leföldelve (a kádról kaptak földelést a csapok is), de a kád ki lett dobva, ezzel megszűnt a csapok földelése.
A csőrendszer leföldelése vagy jól van megcsinálva, vagy valaki barkácsol valamit óccsón.
Akit odahívtál, hogy mérjen feszültséget az nem árult el semmi feszültséget, csak annyit, hogy szerinte "nem veszélyes"? Amikor éppen mérte, akkor érezted, hogy ráz a csap? Vagy akkor éppen nem rázott?
A FI relé kizárólag közel halálos erősségű áramütésekkel foglalkozik, az ennél gyengébb megrázásokkal az érintésvédelmi relé nem foglalkozik.
Első feladatod: átmész Sherlock Holmes üzemmódba. Meg kell figyelned, hogy mikor ráz és mikor NEM ráz a csap: minden lámpát lekapcsolni, mindent konnektort kihúzni (az egész lakásban!), minden kismegszakítót (biztosítékot) lekapcsolni és szép egyenként mehet vissza minden, folyamatos csap-fogdosás közben. Még az is kiderülhet, hogy valamelyik készülék ki-be kapcsolt állapota sem mindegy. Vagy pl csak fürdés közben és utána 1 órán át ráz a csap, de az is csak telihold idején.
Nagyon fontos, hogy amikor éppen ott van a villanyszerelő, akkor produkálni tudd neki a rázást. Egy éppen hibátlan rendszerben nem tudja megtalálni a hibát, maximum csak találgatni tud, de a találgatás nagyon sokba kerülhet neked, mert lehet, hogy tízszer kell kijönnie, mire valóban eltalálja a hiba helyét.
Csakhogy, innen úgysem lehet komoly javításokat végezni, ez a hely sokkal inkább amolyan "önkielégítő" szektor, ahol mindenki leírja a saját álláspontját, 'oszt jónapot! :)
Nekem most az tetszett, hogy beesett egy teljesen laikus, aki kap egy olyan tippet, hogy elosztónál nézze meg az N kötéseket. Amilyen infóval kb.. semmit nem tud kezdeni, csak tovább variál, viszont ha mindenki felsorolná az össze létező lehetőséget így látatlanban, akkor simán írnátok rá 20 oldalt, amit Mekk Úr még 17-el ki bírna egészíteni a bolygók együttállása alapján. Csodálkoznék, ha távolról ebből bármi hasznosat ki lehetne hozni.
Még azt kell talán hozzátennem, hogy a lakás egy régi építésü ház földszintjén van, tehát alatta puszta föld van, ami talán szintén befolyásolja a paranormális jelenségeket.
Ha a szomszéd lámpát cserél a szobába és a kapcsolószálat a beton födémhez szorítja.
Majd hazajön a munkából és gondol egyet, fel kapcsolja az új lámpáját és gyönyörködik benne.
Jah,a szomszéd kislány meg sírva ordít, hogy nem akar fürödni..
Persze nem azért mert koszos szeret lenni.
Nem könnyű az ilyen hibákat megkeresni, mi előttünk is voltak villanyszerelők akik lecsereltettek a hosszabbítókat, a kötödobozból kivezették a védőfdelést és rákötötték a vízcsőre. Volt olyan aki javasolta a kislány megnevelését.
Szóval, villanyszerelő és villanyszerelő közt is van különbség, nem könnyű a helyzeted.
De, itt is vannak jó arcok pl. Lacivill, Péter atyuska, Hans40 ha jól tudom.
Ismer valaki olyan szerelöt közületek, aki hajlandó/képes volna nagyon sürgösen kiszállni a helyszínre és orvosolni a hibát? A helyszín Budapesten van.
Fi relét a fűrdőszoba körre,az reagál ha sérült s kàbel a falba,vagy ha a bojler hibás. A csaptelepeket sem ártana egyenpotenciàlra rakni a bojler földelésével. (Nem vagyok szaki,nem kell komolyan venni)
Tudom. Gyilkos dolog, és ezt a tulajdonságát használnám ki, mondjuk WC, fürdőszoba, stb fertőtlenítésre tökéletes lehetne. De vannak direkte germicid lámpák, fénycsövek is, az lehet, hogy célszerűbb lenne, és csak 5-10w-os, nem 250. De ez az UV-C a napfényt sosem látó wc-ben ugyanúgy besárgítaná a műanyag dolgokat is, mint a napfény? (wc-tartály, stb)
Elvi ötletelés szintjén mozog a dolog egyelőre. Odáig nem fajultam, hogy a lehajtható budifedél lecsukáskor automaticén lámpázzon a tetthelyre, lehet, hogy be is csődölne egyből a Henkel.
nincs semmi ezoterikus hajlamom és az UFO-kban sem hiszek, de a probléma, aminek a megoldásához a segítégeteket szeretném kérni, lassan a sírba visz.
Röviden arról van szó, hogy a fürdöszobában ráz a zuhanyzó feje, a csaptelep és enyhén maga a víz is. Már mindent leföldeltünk, leszigeteltünk és mégis. A probléma egy fürdöszoba fölújítás után lépett föl, melynek során újracsempézték a falat és egy kis kádat cseréltek ki zuhanyzóra. A bojler alig néhány éves, újszerü, eddig semmi baja se volt.
A dologban az a félelmetes, hogy nem mindenki érzi: mikor szerelö van ott, nem mutatkozik, és én magam sem érzem. A lakás bérlöje (már a második; egymást nem ismerik), viszont igen.
A kifele és a befele folyó áramok összegét nézi, tök mindegy, hogy az az áram melyik póluson megy a négyből. És ha a két irány között nagyobb lesz a különbség mint a hibaáramának értéke, akkor old le. Értelem szerűen 1f-al is működőképes lesz.
Egy HGLI (higanygőz) lámpának a tornatrembevilágításon túl milyen alternatív felhasználása lehetséges? Úgy rémlik, mintha ózont termelne, azt meg sokminden nem szereti bakteriális szinten, ha jól tudom.
Jobb híján így akarom mivel nincs Nulla, de ha azt nem kötöm be akkor mi a működési elv? Mert eddig úgy tudtam hogy a 3 fázison befolyó áramok összegét hasonlítja össze a N-án visszafolyó árammal. De ez esetben a N nem lenne bekötve.
A fáziskimaradás az csak egy feltételezés volt, csak kérdeztem.
Egyébként a CNC gépek főkapcsolójaként is egy FI reléket láttam ott nincs is Nulla bekötési lehetőség.
Sziasztok. 3 fázisú motort hogyan kell helyesen rákötni a 4 pólusú FI-relére hogyha a N vezető nincs a motoron 3F esetén? Vagy ez esetben a fázisok közti szimmetrikus terhelést nézi? Vagyis ez védené a motort a fáziskimaradás okozta leégéstől is?
"mint a visszapillantó típusa egy versenyautó jellemzőit. "
Akkor jó, mert ha láttál szélcsatornás teszteket, akkor tudod, hogy ezen speciel iszonyat sokat pöcsölnek. Ezen is, mert csak akadék és megfogja a kocsit.
... "A vasmag alakja szerintem kb annyira befolyásolja egy trafó jellemzőit, mint..."
....szerinted.....
A mérések szerint meg....
... sőt, ha rászánnád az időt, akkor talán szerinted is kicsit jobban befolyásolná...
de először annak nézz utána, hogy a lemezes vasmagok helyett miért kezdtek el porkohászti anyagokat alkalmazni, utána talán beugrik, hogy merre keresgélj tovább.
Nem kell itt autókázni.... nyugodtan csináld csak otthon, a szőnyegen.
A hűtőben lévő hideg dolgokat egyenletes hőmérsékleten tartani
és egy rakás kaját 25 fokkal lehűteni
a két feladat között akár százszoros energia-különbség is lehet.
"Éppen ezért tettem műanyag távtartót a termosztát vége és a mélyhűtő közé"
Tehát a termosztát csak akkor fogja lekapcsolni a hűtést, amikor a hűtőfelületet már hőszigetelő jégréteg borítja... szerintem nem volt túl bölcs dolog ez a megoldás ;)
Vasárnap egész nap megpakolva hűtött. Este betettem még egy 10 Literes leveses fazekat meg a sárga dinnyét. Reggelre már nem volt kellően hideg benne, kásás volt a mélyhűtő.
Eddig jól hűtött, szerintem most sincs gond a kompresszor teljesítményével.
Miért is lenne? Amikor hűt, rendesen hűt most is, csak elfelejt vissza kapcsolni. Pontosabban túl sokat vár.
Éppen ezért tettem műanyag távtartót a termosztát vége és a mélyhűtő közé, hogy ne közvetlenül érzékelje a mélyhűtő "hidegét". (Két darab 1mm-es lapocska, ami eredetileg is benne volt a régi termosztátnál. De lehet, hogy ehhez nem kéne...?)
Normális hűtő telepakolva tud ideálisan üzemelni,az üres hűtő a levegőt hűti ki-be kapcsolgat (entalpia kicsi) !:-) Persze ha nem tudja eleve hőfokra hűteni ,akkor se a sokat se a kevés nem fogja lehűteni szerintem !:-)
Ha gyenge a kompresszor hűtőteljesítménye, akkor ne várd, hogy fél mázsa kaját le tud hűteni néhány óra alatt. Lehet, hogy kell, egy nap is, mire mindenütt beáll a rendes hőmérséklet.
Két napig szépen működött. Ezért vasárnap este vissza pakoltam mindent. Aztán hétfő reggelre már nem volt az igazi, olvadozott a mélyhűtő. Gondolom, nem bírta a sok cuccot lehűteni. Ha feljebb veszem pl. 6-ra, akkor elfogadható a működése. Üresen persze jól működik 3-on is.
Ezért ma vettem az Orcyban szerviz termosztátot. (Megint cserélhetem vissza a sarukat szélesre.)
Szóval, ezért aggódtam, mielőtt hozzáfogtam, mert jártam már így, hogy nem egyezik a működési tartománya a termosztátnak meg a kompresszornak.
"Ha megnyomom a gombot elsötétedik a képernyő és nem nyitja ki a kaput . A kapu 60m-re van. UTPkábelt használtam"
Energiaellátás/vezeték probléma.
Ha korszerű kétvezetékes rendszerű lenne a ketyeréd, akkor most párhuzamosan köthetnéd az UTP kábel 4-4 erét és akkor lenne elég vezeték-vastagságod ahhoz, hogy jósok energia juthasson le a kapuig. De az occó kaputelefonok nem elégszenek meg 2 érrel, nekik egy rakás vezeték kell a működéshez.
Első kísérletképpen a kapukészülékhez betennék egy szép nagy puffer kondenzátort (4.700-10.000 mikrofarádosat), hátha az képes lesz kiszolgálni a kapunyitó mágnes 1-2 másodpercnyi extra energiaigényét.
Ha ez nem jön be, akkor a kapunyitó mágnesnek külön energiát kell biztosítani: pl az UTP kábel maradék ereire a lakásban rákötnék egy 15-24 voltos tápegységet (olyan feszültségű legyen, hogy a vékony sodrott érpár túlsó végén kb 10-12V legyen, amikor éppen megy a mágnes) és a kapunyitó egy kis relével kapcsolná rá a mágnesre ezt a tápfeszültséget.
Némi szerencsével lehetne kint a kapunál feszültséget is emelni egy step-up konverterrel, de ez már a hozzám hasonló szerény profik játszótere ;)
...szóval ami pénzt megspóroltál az olcsó (4+2 vezetékes) kaputelefonon, azt sajnos most fogod elkölteni olyan dolgokra, amelyekre egy kétvezetékes kaputelefonnál nem kellett volna költeni.
",a beltérinél 16volt van kb 20m-re 12volt és a kapunál 8volt van a vezetékben"
Amikor éppen nyomod a kapunyitó gombot, akkor az a 8 volt lehet, hogy már csak 4 volt...
"Azt mondtad az a vasmag alakja nem befolyásolja a trafó tulajdonságait."
Nem igaz, hogy én ilyet mondtam.
Én ilyeneket mondtam, hogy "a vasmag alakja ALIG befolyásolja", meg "a vasmag alakja SZINTE nem befolyásolja" a trafó tulajdonságait. Óriási a különbség.
A vasmag alakja szerintem kb annyira befolyásolja egy trafó jellemzőit, mint a visszapillantó típusa egy versenyautó jellemzőit.
És amikor egyesek arra célozgatnak, hogy a vasmag alakja miatt olyan nagy a toroid indulási áramlökése, az az én szememben olyan, mintha azt bizonygatnák, hogy a Thrust SSC szuperautó csak azért SOKKAL gyorsabb egy Ferrari-nál, mert a Thrust-on nincsen visszapillantó tükör ;)
A trafók tulajdonságait a vasmag alakja csak egy picit befolyásolja, az azonos teljesítményű, de különböző típusú trafók bekapcsolási áramlökése között viszont hatalmas különbségek vannak. Ezért nem tartom valószínűnek, hogy a Thrust a visszapillantó miatt annyival gyorabb ;)
Ha rendesen van behelyezve a doboz és nincs agyonzsúfolva kötéssel, akkor szépen a helyére símulnak ezek. Meg lehet kenni körbe ragasztóval. ha nagyon igényes vagy.
A megrendelő jellemzően nem akarja látni a dobozokat,de ha kell bontható/nyitható legyen
Felszereltem a lakásba egy videókapucsengőt elektromos ajtó nyitóval.
Minden müködik rendesen csak a kapunyitó nem nyit .
Ha megnyomom a gombot elsötétedik a képernyő és nem nyitja ki a kaput . A kapu 60m-re van. UTPkábelt használtam a vastagabbikat 0.5-t Rámértem a vezetékre ,a beltérinél 16volt van kb 20m-re 12volt és a kapunál 8volt van a vezetékben . A video kaputelefon száma
:DF-628TS+OUT9. Miért veszít az áramerősségből? A kábel a rossz ? Ha valaki tudja hol a hiba az ne fogja vissza magát!
Igen, a szórás a lételeme de azt a szórást ami a primer és a szekunder között szóródik csatolásnak hívjuk és csak azt ami haszontalanul kilépve a vasból elvész hívjuk szórásnak.
A teremtő képtelen volt feltalálni a kört, s így a kereket sem láthatod sehol a természetben. Amikor kipattant valami eszetlen ősember fejéből a kerék, az egy nagyon nagy ugrást jelentett a természet leigázásához.
Ellenben a gömböt ismeri, sőt! Minden a gömbből indul ki.
Egy percig sem volt kérdés, hogy a toroid tekercselésű trafók kevésbé zavarják a környezetüket. De most a különböző alakú trafók bekapcsolási áramlökése a téma és nem az, hogy milyen fajta trafó a legjobb jobb pl egy hifi erősítőbe.
Szerintem a trafó vasmagjának alakja nem befolyásolja a bekapcsolási áramlökést, mert a forma alig befolyásolja a trafó tulajdonságait.
Nyilván a vasmag formája tök mellékes azért van tucatnyi típus, mert unatkoznak a trafótekercselőgépgyártók.
De lásd milyen rendes gyerek vagyok rászántam két teljes percet az életemből (többet nem fogok), és kigugliztam helyetted.
Toroid vasmag Az ilyen vasmagok alakja toroid, azaz egy fánkhoz hasonló.
A tekercset vagy tekercseket erre tekerik fel a középső lyukon átfűzve.
Az ideális tekercs menetei egyenletesen oszlanak el a toroid kerülete mentén.
Ebben az esetben a mágneses fluxus a vasmag nélkül is főként a tekercs belsejében záródna, így ilyen konstrukcióval érhető el a legkisebb szórt fluxus.
Ezáltal nagyon jó hatásfokú, kis elektromágneses interferenciával rendelkező transzformátor vagy induktivitás hozható létre.
Emiatt ez a megoldás nagyon elterjedten használt hifi erősítőkben, ahol az előbbi tulajdonságok igen fontosak.
Ugyanakkor a tekercs elkészítése ebben az esetben bonyolultabb, mint a több részből összerakott magok esetében, és különleges gépet igényel.
Nézd, ha abból indulunk ki, -nagy általánosságban persze- hogy a kör alak az a világegyetemben nyerő, mi sem bizonyítja jobban, hogy a vízmelegítő boyler is ideális esetben henger alakú, meg a repülök ablakai is kör alakúak, miközben a víz meg az elektronok hasonló képpen szeretnek haladni, tehát egyáltalán nem lepődnék meg, ha számítana a trafók formája...:)
Igen, van félautomata hűtőgép. Ilyen az enyém, a Minszk 16E
Van rajta egy nyomógomba, arra az esetre, ha le akarnám olvasztani.
Ezt én még az első fél évben kikötöttem, azaz rövidre zártam, mert csak a probléma volt vele. ha le akarom olvasztani, egyszerűen kihúzom a konnektorból.
A harmadik saru -amint azt Elek írta- a fűtést kapcsolja. Igen, mert az automata gépeknél van egy fűtőszál beépítve a mélyhűtőbe, és így olvasztódik le magától. Legalább is nekem ezt mondta egyszer egy szerelő.
Szerintem a világításhoz nem sok köze van, de majd ezt még megfontolom.
Jelenleg szépen működik a gép az új termosztáttal. Annyi van, hogy eredetileg van két műanyag lapocska a termosztát vége és a mélyhűtő fala között, ezt most vissza tettem, mert lassan kapcsolt vissza. Gondolom, erre pont ezért van szükség, hogy ne közvetlenül a mélyhűtővel érintkezzen. Majd meglátom, mert lehet, hogy csak az egyiket fogom bent hagyni. Most tart a teszt üzem...:)
Köszönöm mindenkinek a tanácsát!
ui.: a képen lehet számozást látni, ha még nem törölték ki, mert túl nagy lett és kértem a törlést.
"Elek, ezek szerint Te erted. Igaz? Akkor ird le Te, szerinted hogyan mukodik."
Ha érteném, nem kérdezném.
Szerintem a trafó vasmagjának alakja nem befolyásolja a bekapcsolási áramlökést, mert a forma alig befolyásolja a trafó tulajdonságait.
A vasmag anyagáról el tudom képzelni, mert a porvasmag durván jobb a lemezeltnél.
De sem megerősíteni, sem megcáfolni nem próbál senki, leginkább csak a szokásos nyálfröcsögtetés megy a gondolkodásból felmentettek részéről (tisztelet a kivételnek).
"Azt szeretném KIDERÍTENI, hogy akik azt állítják, hogy a kerek vasmag-forma az, ami valószínűvé teszi a magas a várható bekapcsolási áramlökést, azok valóban értik-e a dolog fizikáját, vagy csak valami negyven éve kialakult tévhitet szajkóznak/terjesztenek, szokás szerint gondolkodás nélkül.
De nem siet senki a konkrét szakmai válaszokkal, ami vagy azt jelenti, hogy itt senki sem érti ezen jelenség fizikáját, vagy azt, hogy már megint nekem van igazam, ezt viszont szégyen bevallani ;)"
Mesterek mestere, ne csigázz minket tovább hanem áruld el TE, nekünk porbafingó tudatlanoknak, hogy miért nem úgy van most 2016-ban mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtt?
"Összekevered a szezont a fazonnal :) a vasmag alakját a vasmag anyagával.
A toroid egy vasmag FORMA (toroid = tórusz formájú), amit nem szabad összekeverni a vasmag ANYAGÁVAL. Léteznek nem-tórusz alakú porvasmagok is (szintén kiváló hatásfokkal) és léteznek lemezelt toroid vasmagok is."
Hát nem. az E-I magos a legolcsóbban előállítható, legszarabb hatásfokú, de amatőrök imádták kalapálni.
Utána jön a hipersil magos két fél U mag, az még amatőrök által kedvelt, de ugye fix magméretekhez és csévetestekhez kötést nem bírja egy igaz amatőr lelke elviselni
Utána jön a toroid.
Kicsit olvasgass még wiki oldalakat, aztán egy hét múlva már te oktatsz minket ismét
Elek, ezek szerint Te erted. Igaz? Akkor ird le Te, szerinted hogyan mukodik. Esetleg azt is megoszthatod ha vannak mereseid a temaban. Mi majd jol kijavitjuk es megtapasztalod, milyen a vitatechnikad visszafele megelni ;-)
Vannak errefelé nickek, akik voltak már villamos laborban, tanulták a szakmát, és bizonyos dolgokat feladatként ki kellett mérniük, meg bizonyos áramköröket vizsgaszerűen meg kellett építeniük.
Nekik előtte elméleti órákon leadták a dolog fizikáját, és utána a laborban gyakorlatban előidézték a jelenséget.
Ők jól megvannak anélkül, hogy téged meggyőzzenek bármiről is, és egy PHD dolgozatot rittyentsenek ide a a (mű)kétkedésedet eloszlatandó.
A neten számos forrást lehet fellelni ebben a témában is, olvass utána - ott van szó arról is, hogyan fejlődött ez a technika is az idővel, és a kapcsolódó dolgok hatására ( porkohászati anyagok).
És ne próbáld ki otthon, az áram veszélyes dolog tud lenni.
Ezek szerint te jobban tudod, hogy mire gondolok mint én, és ebből deriválod azt is, hogy mit mivel keverek....
.... de csak a jegyzőkönyv kedvéért megemlíteném, hogy én már akkor tanultam ezt a témát, és építettem toroid trafós tápegységet, amikor még nem volt nyilvánosan elérhető internet, Wikipédia, meg Google - amikből tíz perc alatt fel lehet nyalni annyi infót, hogy lehessen okoskodni egy internetes fórumon.
Tudod, a valódi tudás nem okoskodásra sarkallja a normális embert, hanem szerénységre.
"A kisebb szórás miatt eleve jobb a hatásfok. Pl. egy EI magot légrés nélkül nem tudsz összerakni akár mennyire összecsiszolod. Az alak miatt is kisebb a szórás,"
Szerintem egy azonos anyagból készült gyűrű alakú és egy EI vasmag között távolról sincs akkora különbség, ami indokolná azt a (szerintem) tévhitet, hogy a kerek vasmagú tafóknak sokkal nagyobb a bekapcsolási áramlökése, mint a szögletes vasmagúaknak. A két forma közötti különbség szerintem jelentéktelen.
"kevesebb zavart is kelt maga körül."
Ezt senki sem vitatta, de most nem a környezeti zavarról van szó, hanem bekapcsolási áramlökésről.
"Amúgy mit szeretnél most bizonyítani?"
Azt szeretném KIDERÍTENI, hogy akik azt állítják, hogy a kerek vasmag-forma az, ami valószínűvé teszi a magas a várható bekapcsolási áramlökést, azok valóban értik-e a dolog fizikáját, vagy csak valami negyven éve kialakult tévhitet szajkóznak/terjesztenek, szokás szerint gondolkodás nélkül.
De nem siet senki a konkrét szakmai válaszokkal, ami vagy azt jelenti, hogy itt senki sem érti ezen jelenség fizikáját, vagy azt, hogy már megint nekem van igazam, ezt viszont szégyen bevallani ;)
Ha a termosztáton három érintkező van, az valószínűleg váltó érintkezős. Tehát az a termosztát használható fűtésre+hűtésre, vagy pl a nyugalmi állapot kijelzésére pl kis lámpával.
üdv mindenkinek !! egy ismerősnél ma bekötöttem 3 fázisra egy 3fázisu 25A 300mA firellét az volt a tapasztalat hogy az emeleti szoba egyik konektorjában lévő beltéri adaptert teljesen összeégett nagy füst volt de nem találtam az okát hogy mi okozhadta segitsetek kinek mi a tippje??? Az l1,l2,l3 sorba egymásután jönnek ahogy kell jó a földelés is de ezt nem értem ez mijen hiba okozhatta !!!
A kisebb szórás miatt eleve jobb a hatásfok. Pl. egy EI magot légrés nélkül nem tudsz összerakni akár mennyire összecsiszolod. Az alak miatt is kisebb a szórás, kevesebb zavart is kelt maga körül. A tekercselés gyakorlatilag a teljes magot körül veszi az EI-nél max az 1/3-át....ezek jutnak hirtelen eszembe.
Amúgy mit szeretnél most bizonyítani? Fordítsuk meg! Ne mi írjunk a provokációdra, hogy beleköthess és kijavíthasd hanem írd le , mire gondolsz plusz a tényeket ezzel kapcsolatban, majd beszélgessünk róla. Sokkal konstruktívabb és kevesebb teret ad a személyeskedésre.
Érdemes lenne vitatechnikát tanulni néhányunknak, sokkal "finomabb" lenne itt a nyelvezet és a stílus.
"a toroid vasmag az előnyösebb, mivel annak hatásfoka megközelíti a 95 %-ot. A hagyományos lemezes transzformátorok hatásfoka csak 75-85 % között van."
Összekevered a szezont a fazonnal :) a vasmag alakját a vasmag anyagával.
A toroid egy vasmag FORMA (toroid = tórusz formájú), amit nem szabad összekeverni a vasmag ANYAGÁVAL. Léteznek nem-tórusz alakú porvasmagok is (szintén kiváló hatásfokkal) és léteznek lemezelt toroid vasmagok is.
A vasmag típusának kiválasztása A legelső lépés a vasmag kiválasztása. Itt a vasmag anyaga, mérete és alakja a fontos számunkra. Az anyag és a forma kiválasztásánál elsősorban a kívánt hatásfok a mérvadó. Amennyiben nagyobb teljesítményeket kell átvinni, úgy a toroid vasmag az előnyösebb, mivel annak hatásfoka megközelíti a 95 %-ot. A hagyományos lemezes transzformátorok hatásfoka csak 75-85 % között van.
Egy viszonlag egyszerű kérdésem van. A Legrand Randevú sorozatában gyártottak piros színű konnektor betétet? Tudom, hogy már nem gyártják, nem is forgalmazzák, meg elég alap konstrukció volt, de ha létezett színezett végzáró hozzá, akkor remélem betétet is gyártottak.
"Persze, IP alapon."
Ha ez számít: az én hajszárítóm is 2000 wattos. Az én időm túl drága ahhoz, hogy még egy tetves hajszárító is beleszóljon abba, hogy hánykor keljek fel. Kap három percet, ha addigra nem végez, akkor ki van rúgva :)
A vasmag alakja szerintem kb annyira befolyásolja egy trafó jellemzőit, mint a visszapillantó típusa egy versenyautó jellemzőit. 
