Túl sok kötést nem kell átnéznem, óránál ketté van osztva a lakás és a műhely (nulla, fázis). A műhely elosztóból közvetlen megy külön kismegszakítóval ez a vízmelegíző.
Álló, kombinált mérőhelyes Csatáry PVT mérőszekrénynél (600x300-as), van e valami előírás, szabvány, ELMŰ szívózás azzal kapcsolatban, hogy a bejövő méretlen és az elmenő kábel csövezése hogyan kapcsolódhat a szekrényhez?
Annyit találtam a neten, hogy min. 36-os védőcső, csőadapterrel. A méretlen adja magát, felülről kell bevezetni, eddig okés.
De az elmenő kábelekre nem találok semmit, mehet ki ugyanígy a szekrény tetejénél a bejövő mellett, külön csőadapterrel vagy esetleg oldalt is megteheti az ember ugyanezt, akár kisebb védőcső mérettel?
Baj e, ha a mérőhely kialakításkor csak fel van csavarozva a (jelenleg szigeteletlen) külső falra, nincsen bevésve a szekrény? A védőcsövek szintén kint mennének...
Ház szigetelést tervezek, de előtte célszerű lenne kirakatnom a mérőszekrényt, nyilván szabványosítva meg minden és felesleges lenne bevésni, úgyis ott lenne a 17 centis szigetelésben.
Csak éppen nem tudom, elkezdene e szívózni az ELMŰ ezeken az apróságokon, jobb már előre agyalni a vezeték nyomvonal helyén, stb.
"mert valamelyik szerelő bekötötte a réz sínbe a 6-os alut, azt megtoldottam egy wagoval"
99 százalékra tippelném, hogy most is ugyanott van (ha nem is ugyanaz) a hiba.
Ez a wago biztosan TELJESEN rozsdamentes acél belső szerkezetű? Mert léteznek olyan WAGO csatlakozók is, amelyekben csak a rugó van acélból, az érintkező felület viszont réz. Ilyenbe nem kötnék alumínium derótot még csodapasztával sem.
Vigyél magaddal olyan WAGO-t amiben MINDEN acélból van.
Miket mérjek meg pontosan? Hárítottam már el pár hibát, de ilyen esettel még nem találkoztam. Volt már ugyan ezen a helyet nulla szakadás, mert valamelyik szerelő bekötötte a réz sínbe a 6-os alut, azt megtoldottam egy wagoval.
"Ha ilyen mértékű asszimetriát csinál, akkor MW-okban mérhető :)"
Ha az utcáról bejövő nullvezető meg van szakadva és a földelés is szar, akkor akár egy három wattos mobiltöltő is képes 230 voltra emelni a nullpontot (ezzel egy időben látszólag 400 voltosra emelni a másik két 230 voltos fázis feszültségét).
Utca-lakás nullvezető kapcsolat nélkül csak a három fázison lévő teljesítmények egymáshoz viszonyított ARÁNYA szabja meg a nulla pillanatnyi feszültségét, pontosabban ezen még csökkent a földelés jósága (az áramokhoz képest jó földelés esetén majdnem nullára).
Nulla szakadás esetén nem valószínű, hogy a három fázisból kettő 230, a harmadik pedig 260. Amikor az egyik felfelé tér el az átlagtól, akkor egy-két másiknak lefelé kell eltérnie.
Érthetetlenül úgy is mondhatnám, hogy a három (egymástól 120 fokkal eltérő) vektor eredő összege mindig nulla kell hogy legyen.
Mondjuk ha az átlagos feszültség nálad 3 x 240 V,
akkor aszimmetria esetén valóban elképzelhető egy kb 230-230-260 voltos feszültség eloszlás.
Naja, ember kirakja a tápot, amit szabályozna, az meg lehet már 80-90 volt körül már működik és feltranszformál 230ra, így kefélheti a dimmelős ötletét :-D
3400watt van ráírva, lakatfogó is 15ampert mér. A feszültségeket csak hétvégén tudom majd megmérni pontosan, de ha jól emlékszem a többi 2-3 volttal tért el a 230-tól.
A konkrét esetben ha megnézed a képeket akkor látható, hogy a szalagok már fel vannak szerelve - nem is egyszerűen. Itt az Elek által írt DC DC konverter még (meg-) mentheti a helyzetet.
Én már az elején elvesztem, mert DMXes cuccal (jobb helyen) nem így szoktuk, hisz az csak vezérlést intéz. Otthonra tán egy Sündsznó 4's lehet elég is. El kell rajt gondolkoznom :-D
258voltot mértem. Kb 10 méter előkert és egy kétsávos út a táv az oszlop és a mérő között, egy kis faluban. Amikor felszereltük nem volt még probléma, 2-3 héttel utána jelentkezett.
Amerikában elterjedt tévhit, hogy ha egy atomerőmű magja leolvad, akkor az Kínáig átolvasztja magát a bolygón. Ez egyszerre bizonyítja az amerikaiak kiváló fizikai ismereteit (a Föld középpontjában megszűnik a vonzás) és földrajzi ismereteit (nem Kína van a bolygó túloldalán).
További érdekesség, hogy az erről a tévhitről címet kapott "Kína szindróma" című filmet 1979 március 16-án mutatták be az amerikai mozik és március 28-án majdnem valóban megtörtént az első leolvadásos komoly atomerőmű-katasztófa (Three Miles Island). Gondolom az erőmű ügyeletesei éppen kilógtak a moziba :)
"Vagy csak siman 24V-os LED szalagok es akkor nem kell trukkozni"
A 24V-os rendszeren futó áramok számára kétszer olyan vastag vezetékezés kell, mint a 48V-os rendszer számára. Neki viszont már mozdíthatatlanul benn vannak a vezetékei, amelyek lehet, hogy a 24V-hoz tartozó áramokat nem bírják, de a 48V fele akkora áramát viszont még igen.
Az UTP kábeleken át történő távtáplálás (Power over Ethernet) feszültségét is azért választották a lehető legmagasabbra, hogy minél több energiát lehessen átküldeni (minél kevesebb veszteséggel) a rendelkezésre álló vékony UTP ereken.
Ez így van, de ha csak "leverik" és nincsen hozzá EPH, akkor meg van ám oldva a probléma... ;)
Hiába kötöd be a földelést rendesen, ha valamelyik nagytudásúnak az Auchan gazdaságos villanysütője földzárlatos. (Vekerlén volt ilyen is, ezáltal ott a folyó víz -kinyitott vízcsap esetén- és védőföld között megjelent 228V.)
Meg a földelés is olyan mint az ÉV-relé, ha nincsen hozzá EPH, akkor fújhatod az egészet, de ahhoz au egész épület minden vezetékét és kötését át kell nézni, mert elég ha egy helyen van a z-s és a kék felcserélve, már is borul minden.
Aszondja átlagos ház... Nyugodtan bevallhatod, hogy egy pöpec kuplerájt csinálsz, és a madam led-chippenként fizet egy kört, s te vagy a nullrevíziós egyúttal. Hídefasza az lépcső.
Tehát adtak egy újabb pofont a szarnak, a hiba most sem lett meg, csak eszkalálódott. Na erre fogják majd ráfogni, hogy meg lett csinálva :)
Ne felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban 20 fokot emelkedett a levegő hőmérséklete, másként szuperálnak a kazánok, más lehet a föld-fal vízvezető és áramvezető képessége. Elolvadt a hó, a kiszórt só is beszivárgott.
Ez egy jó közbenső lépés volt. Ettől ugyanis kiderült, hogy a baj nagyobb, mint egyesek gondolták (persze, kérdés, hogy mekkora ez a földszonda... a házban le sem lehet verni egy négy métereset, mert nincs 6 méter magas helyiség...).
Viszont egy ilyen különálló földszonda szakmai szempontból igen ciki. Ezt üzenjük annak, aki ezt javasolta. Ezt annak a feltételezésével írom, hogy a háznak csak van már egy földelése a becsatlakozásnál.
Kedves Forumozók, rég nem hallottatok rólam, de végleg azért nem szabadultok meg tölem. Földszondát létesítettek a házban, és rákötötték a lakás áramkörét. A panasz állítólag enyhült, de meg nem szünt. Van még valakinek ötlete?
Régebben gyakori hiba volt, hogy az órához nem leágazást készítettek hanem átvezették rajta a PEN-t, illetve régebben a feszítőt használták a PEN-hez amin így legalább 1 plusz kötés volt a fali kampónál mint plusz hibalehetőség.
Mi lehet az a jelenség magyarázata, hogy felszereltünk egy elektromos vízmelegítőt és bekapcsoláskor a hálózaton 235voltról felugrik 258voltra ezáltal az azon a fázison lévő lámpák fényesebben világítanak?
"de vannak hosszabb szakaszok, amik együttesen 35A-t is elérhetnék."
Eszembe jutott egy trükköm, amikor szintén nagy teljesítményt kell egyenfeszültségen vinni, úgy, hogy ne legyen jelentős energiaveszteség, se feszültségesés, se drágavastag vezetékek: 48 volt egyenfeszültséget viszek el mindenhova (épphogy az életvédelmi feszültséghatár alatt) és erre teszek 48/12 voltos kapcsolóüzemű DC-DC konvertereket a fogyasztási pontokon.
Nálad is mehetne 12V helyett 48V a hosszú derótokon és akkor elég lenne kb 10 amper a 35 helyett.
A lépcsőfokokba van marva a profil, és két lépcsőfokonként van egy négycsatornás vezérlő. Plusz majd a kapaszkodó, ami még nincs fent. Két MeanWell 320 és egy MeanWell 240-es tápegység... :) Ezekre a lépcsőfokokra kerül textil, ezért is használtam erősebb LED-et.
De kurva okos itt mindenki, és milyen nyitott az új dolgokra! :DDD
Teljesen átlagos ház, intelligens vezérléssel, amiben a DMX elég jól hasznosítható. Nem kell ipari méretekben gondolkodni. Ezek a LED-ek sok esetben kiváltják a főfényeket, illetve napszaktól és egyéb kritériumoktól függően világítanak. Az RGB része inkább a design, és kevesebbet fog világítani, mint a fehér, de tervezéskor nyilván azzal számolok, ha minden megy 100%-on, plusz egy kicsi.
Nem életszerű, hogy mindenhol minden világít, de emiatt ne legyen problémám később.
"Azt már meg sem merem kérdezni mit akar ennyi fénnyel meg lakásba minek kavarni és DMX,"
Azt írta, hogy több olyan szakasz is van, ahol 35 amperek futnának, ebből feltételezhető, hogy a ledek összteljesítménye 1000 watt felett lehet, szóval ez valójában valószínűleg nem egy lakás, hanem egy disco világítása ;)
Ez valóban csak hobby szintű ötlet, sok értelmét nem látom. De hát hagy próbálja ki, majd rájön, hogy aránytalan beruházás. (Nem kapja meg cserébe azt az élményt, mint amennyit bele invesztál a létrehozásába. Legalább is szerintem.)
Azt nem tudja vezérelni. Bár másban létezik, így LEDesben is, hogy odaviszem a 230 voltot a tápnak és elé szalad elé meg egy vezérlő, amit hajt a DMX. Ezer+1 rendes megoldás lehet rá, de itt már félig kész, variálni nem akarunk, csak legyen jó és amúgy is... Ezzel már nehéz mit kezdeni. Azt már meg sem merem kérdezni mit akar ennyi fénnyel meg lakásba minek kavarni és DMX, de mindenkinek van agylövése. Akinél eddig csiribiri RGB-s szalagot láttam, az max. kétszer dicsekszik vele valami ismerősnek és kb. meleg fehér környékén hagyja és talán a fényerőt még szabályozza, de inkább azt sem. Felkapcsol, működik.
Elnézést kérsz a tévesen beírt érték miatt, majd leírod ugyan úgy...
De, hogy valamit segítsek is a döntéshez: talán emlékszel, hogy régebben voltak 6 Voltos gépkocsik is, ilyen volt pl. a Trabant.
Az elektromos teljesítményt a fényszókhoz ennél is biztosítani kellett, így a vezetékeken dupla áram folyt. Ezért ezeknél a típusoknál szinte be volt ütemezve a kábelköteg csere...
Ezzel azt akarom éreztetni, hogy kerülni kell a nagy áramú megoldásokat.
Vidd inkább oda azt a 220 Voltot :) és onnan tápláld a Ledeket.
Nem akartam terhelni mindenkit a nyavalyámmal, de akkor mégis. :)
A lakás különböző helyiségeiben az álmennyezet lebegtetéseiben LED-es hangulatvilágítást terveztem. Hideg fehér és RGB szalagokkal, DMX vezérléssel. Le van húzva CAT7SFTP a vezérlésnek eszköztől eszközig, és betáp csillagpontba. A helyiség méretétől függően van ahol ez egy áramkör és elég kiszolgálnia mondjuk 2-5 métert, de van ahol azonos csomópontból indul a világítás két irányba. Ezek hossza 7,5m + 7,5m...
Igen el lett rontva, most már én is másképp csinálnám. :)
Ezt a szituációt szeretném menteni. Az első verzió az, hogy ezekbe a csomópontokba teszem a 12V-os LED trafót, de ezek a nagy teljesítmény miatt elég nagyok, így ez is problémát jelent, de nem terheli meg a 1,5 mm-es kábelt a 220V-os oldalon. A másik verzió, hogy a már 12V-ot viszem ki terepre és ez pár helyen működik is talán, mert 8-12A-es áramerősség jönne ki, de vannak hosszabb szakaszok, amik együttesen 35A-t is elérhetnék... :/ A DMX vezérlő 12-24V-on üzemel.
Megoldás lehet még az alacsonyabb teljesítményű LED, de RGB esetén 60LED/m-es sűrűséggel nagyon nincs alternatíva még.
A fehér esetében 10W/m, az RGB esetében 14,4W/m-es teljesítménnyel számoltam. Kvázi 25W/m mindenhol.
Röviden ennyi. :)
Le van kábelezve, gipszkartonok a helyén, és festve is. Nem állok neki barmolni már. Igen, egyszerűbb lett volna az elején másképp csinálni.
Biztos kell táp a LEDnek? Annál mi a minimum fesz, amivel már műxik? 230 kevesebbet esik, de hát na. Nincs aki még rajzolja? Sokszor DMXből a 12 volt jön, ott tervezel a fesz eséssel, főleg ha RGB és szabályozni kell. Esetleg úgyis csak jel kell, mert végén ott a kontroller. Engedd meg, hogy ne értsen, mert vagy ne ossz meg részleteket vagy rendesen.
Sok tényezőt nem írtál ezért adtam egyszerű szabályt...de nem tudjuk a szakaszok hosszát, hogy miért lehet bizonyos szakaszokon 20 A???, milyen a környezeti hőmérséklet, szabadon, vagy csőben fut-e az MT??? Csak annyit írtál, hogy 1,5 mm2 és 12V 140 W. A legutóbbiak szerint a dolog ennél bonyolultabbnak tűnik.
Használd és alkalmazd mindig a P= U*I összefüggést és máris mindenre választ kapsz. A 140 W mindeképp összejön, tehát kalkulálj ~ 12A-al! Ha messze viszed a 12V-ot és vékony vezetéken, akkor csak kevesebb lesz a teljesítmény de az áram is!!! (Feszültség esés miatt)
Valaki segítsen abban, hogy mikor és miért járok jobban, ha:
A 1,5mm-es MTK kábelen viszek 220V-ot egy 12V-os LED tápegységhez, ami aztán lead 140W-ot (12V * 11,59A) a LED szalagoknak, vagy odaviszem a 12V és 11,59A-t direktbe és az hajtja meg a DMX vezérlőt?
Oké, hogy számolni kell feszültségeséssel, ami gondolom áthidalható annak megemelésével, de engem a magas áramerősség az, ami zavar. A maximalizált áram 16A ennél a keresztmetszetnél, de ez függ a feszültségtől vagy nem? Azt is értem, hogy ilyenkor megnő a teljesítmény, és ez az ami "fűt", de alacsonyabb feszültség esetén folyhatna nagyobb áram? Vagy az minden esetben 16A lehet csak?
Túl kicsi a világításra hagyott hely, nem igazán férne el ízlésesen a tápegység, ezért örülnék, ha ezt biztonságosan meg lehetne oldani. Akár egész nap is üzemelhetnek, nem feltétlen 100%-os fényerővel.
Igen, pontosan és a készlet volt 2500HUF akkor, ha nem veszek fűtőbetétet (ilyen készlet nem volt abban a boltban), akkor darabonként veszem elektróda+tömítések ~2300HUF.
Megérte volna az a 2-300HUF többlet a kétszeri leeresztés+feltöltést???? ;)
Én ezért cseréltem a fűtőbetétet is meg az elektródát is, ha már egy kisebb vagyont buktam a leeresztés+feltöltés kombinációjával...
Nem olyan vidám dolog 240 liter vizet kifizetni kétszer, mert miután feltöltött kiderül, hogy a fűtőszál is kuka.
Én még régebben a Népszínház utcában vettem, volt hozzá olyan készlet, amiben volt fűtőbetét+elektróda+tömítések, nem is horror áron, viszont időigényes (főleg ha nem olyan helyen van, hogy rögtön a lefolyóba tudd engedni), de abszolúte megéri.
Én már abban nem bízom, amit, mint írod, vörösrezet, vas drótkefével megtisztítanék. A mi környékünkön legalábbis a vízkő nem válik le nyom nélkül a betétről, ha odáig eljutott a szerkezet, hogy a korlátozó kiugrik.
Emlékeim szerint a bolyler betét vörösrézből van és valami felületkezeléssel van ellátva.Találkoztam már olyan szériával amelyiket egy hónap alatt 3szor kellett cserélni.Szerencsére "vagy pechemre"pont egy jó barátomnál történt.A megoldás az volt, hogy más vidérkől hoztam egy betétet Igy megoldott a relytély.
A saját bolyleremből sokszor vettem ki a vízkövet, de mindig csak akkor amikor a hőkorlátozó leváltott.Lehet hogy már nem sok van neki vissza, de már túl van a tinidzser koron.
Ha a vasat baromi sokszor több száz fokra felforrósítod és lehűtöd, akkor az eredetileg merev, erős anyagból valami gyenge izé lesz. Ilyen lesz a bojler fűtőbetét védőcsöve is, ha nyakig vízkőben dolgozik évekig. Hiába méregeted elektromosan, a műszer nem fogja kiírni, hogy a vascső ki van lágyulva és bármelyik pillanatban kilyukadhat és akkor lehet újból szétszedni a bojlert.
Na AZ kerül majd igazán sokba, a bojler másodszori szétszedése, nem az 1500 forintos "szükségtelen" fűtőbetét csere.
Ha már ennyire nincs melegvize, akkor feltételezhető, hogy a a bojlerében olyan sok a vízkő, hogy a fűtőbetét fém köpenye talán már (több) százszor is felmelegedett több száz fokra. Hiába igyekszik a betét gyártója jó anyagot választani, erre azért még sincs felkészülve, tehát annak a fűtőbetétnek a vasa valószínűleg már elég durván meg van lágyulva ettől a folyamatos hő-tornától. Szóval ennyire sok vízkő esetén én egyúttal kicserélném a régi fűtőbetétet is (mindössze kb 1500 Ft plusz költség).
ajánlott szerelő vagyok :) HFH akkor kérhet ha a teljesítmény bővítés meghaladja a 32A igényt, ebben az esetben két felé ágaznak a dolgok
- önálló ingatlan, ott a mérőig a szolgáltató cserél vezetéket ha kell, a mérő után a tulajköltsége 100% ban, és van még ezernyi buktató de ezt csak helyszín ismeretében lehet kideríteni
- társasházi ingatlan, ott minden madzagot a tulaj cseréltett.
Szabványos mérőhely akkor kell ha a meglévőnél vezeték csere szükséges, és nem meghibásodás miatt.
De lehet igen sok oldalt összeírni mikor mi a követendő eljárás. Érdemes elolvasni az üzletszabályzatot az elosztóit.
Üzletszabályzat, kiszállási költséget mindig ki kell fizetni, ha hibára jelentik és valóban az Ő hibájuk pld kipurcant a kismegszakító, az óra meghalt, akkor nincs kiszállási díj. A trv önmagában nem fogalakozik a díjakkal azokat a felügyelet ellenőrzi és hagyja jóvá amit az üzletszabályzatban rögzít a szolgáltató. Egyéb díjakkal meg külön rendeletek foglalkoznak.
Ha törvény alatt minden idevonatkozó jogszabályt (törvény, rendelet, határozat) értesz akkor részben igazad van.
Ez így nem igaz. Ha kell nagyobb vagy plusz mérés (1F -ról 3F vagy 16A-ről 32A, vagy plusz kilmának H tarifa) az ügyfélszolgálaton be kell adni egy igénybejelentőt ha az adja le akinek a nevén az óra nem kell már papír, ha más kell egy meghatalmazás, magán személy ennyi, cégnél, aláírási címpéldány másolat is kell, erre küldik ki a gazdasági műszaki tájékoztatót. Ebben szerepel hogy milyen iratok és milyen műszaki követelmények vannak meg hogy mit kell fizetni nekik. Ezután jön a reg-ajánlott szerelő aki elvégzi a szükséges szereléseket és adja a saját papírját (elmu-s nyomtatvány) ezzel be kell újból menni és készre jelenteni szerződés kötés és időpont amikor jönnek az ELMU-sök és szerelik az új biztosítékot vagy és órát órákat.
Engem is érdekelne, de BP-en nem ismerek olyan regszerelőt aki ingyen házhoz jönne,papír nélkül pedig elhajt az ELMŰ, nem adhatsz be kérelmet sem teljesítmény bővítésre, mert mellékelni kell valamilyen igazolást, hogy a hálózat ki tudja szolgálni a nagyobb teljesítmény igényt is...
(Ha jól tudom, de majd kijavítotok ha tévednék :) )
A fütöbetét teljesitményét egyszerü áramméréssel meg egy kis matematikával ellenőrini lehet hanincs kéznél watt mérő.De a forgótárcsás fogyasztásmérő is segíthet.Kár lenne a jó fütőbetétet eldobni
"bekapcsol pár percre az éjszakai áram mindig látom, hogy világít tehát fűt, magyarán a kívánt hőmérsékletet nem érte el."
Azt a kis lámpát úgy is be lehet kötni, hogy ne csak akkor világítson, amikor épen fűt a bojler, hanem mindig világítson, amikor éppen van éjszakai áram. Gyárilag nem így van, de ha barkácsolt valaki a bojleredben, akár így is működhet.
"Mindemellett ki is szokott fogyni fürdés közben."
Az átlagos zuhany fürdővíz max 40 fokos. Ha a bojlered mondjuk 70-80 fokra van tekerve, akkor 120 liter 80 fokos vízből igen komoly mennyiségű fürdővíz keverhető (persze ahol nagy a család és mindenki fürdőkádban fürdik, ott a világ legnagyobb bojlere is túl kicsi :)
De én inkább ilyesmikre tippelnék:
- A 120 literes bojleredből pl 60 liter helyet vízkő foglal el, tehát a bojlered valójában csak 60 literes :)
- A jól hővezető vízkő összeköti a fűtőbetétet a termosztát hőérzékelőjével, ezért a termosztát már 45 fokos víznél azt hiszi, hogy 80 fokos, ezért gyorsan lekapcsolja a vízmelegítést.
- A vízkő akadályozza a víz-áramlást a fűtőszál körül, tehát a fűtőszál nem közvetlenül a vizet melegíti, csak a vízkövet maga körül. Ekkor (hatékony vízhűtés híján) a fűtőszál túlforrósodik és tönkremegy. A fűtőszál akár olyan módon is elromolhat, hogy attól kezdve csak töredék teljesítménnyel fűt, tehát 1800 watt helyett csupán mondjuk 70 wattal (bónusz: életveszély!), ami ugyan sok-sok óra alatt felmelegíti a vizet valamennyire, de ez még egy embernek is kevés, nemhogy egy családnak.
Tehát először vízkőtelenítsd a bojlered (új tömítések, új fűtőbetét, stb) és csak azután panaszkodj, hogy nincs elég melegvíz :)
Kismegszakító cserénél nem lehet pénzt kérni, még kiszállási díjat sem (végleges fogyasztási hely esetén). Az a szolgáltató amelyik így tesz az bizony vét a törvény ellen.
Ha a vízkő a fütőtestet ellepi akkor ahőkorlátozó tud túl melegedni és lekapcsolni.
Találkoztam olyan bolylerrel ahol a buvárcső müanyagból volt és csak melegen rá volt tolva a meleg csatlakozócsonkra de valami ok miatt leszabadult rola. Igy néhány liter kevert viz után csak hidegviz jött a bolylerbol
Ott a pont, ezért is kérdeztem tőle, hogy mikor volt takarítva és fűtőszál cserélve (na meg elektróda, ha már együtt illik őket cserélni :) ).
Ezek szerint Te is használtál ilyet, mi egy 15 évig élveztük minden "áldását".
Kipucolni meg nem egy nagy ördöngősség, ha egy kicsit gondolkozik az ember és "feszmentesíti" akkor simán meg lehet oldani egyedül is, egy olyan kellemes szombat délutáni program volt nekem mindig, csak pénteken nem volt szabad elfelejteni megvenni a készletet hozzá. :)
Attól függ, hogy hol és milyen a bejövő (mérő előtti) hálózat kapacitása, ha még elbírja, akkor nem kell, ha ki kell cserélni a bejövőt is, akkor kell HFH-t fizetni.
Ha minden flanc redben van és "csak egy kismegszakító csere" az egész, akkor sincsen ingyen, mert ELMŰ-éknél a kiszállási díjat (6-7ezer kb.) ki kell csengetni.
Ez egy össznépi baromság, hogy ingyen van, még a 16-20-ra sincsen ingyen, de itt már korábban leírta valaki a menetét ELMŰ-nél, gondolom az osztrák befektető beruházó szolgáltató oldalán is egy halom papírmunka és minimum két látogatás az ügyfélszolin.
Nem a fenét nem lesz lassabb, de fel sem fűt. Eleve a fűtőszál vízköves, így túlmelegedik, lekapcsol/elég, cserébe a vízköves levegőt próbálja fűteni, ami inkább szigetel, mint átadja a hőt közvetlen a víznek. Szóval szar az egész, nem hatékony és takarítani kell, pont.
Vegyél egy másik, kisebb bojlert, amit nappaliról fűtesz, de csak kézmosáshoz, konyhában használjátok. Fürdésre a másikat, ami most is van, de így nem pocsékoljátok ki. Ha akarsz spórolni a vízzel is, akkor értelmesen helyezel el mindent, hogy ne kelljen sok vizet elfolyatni amíg jön a meleg...
Az itt már évtizede vita tárgyát képezi, hogy ez a megoldás menyire szabályos. Egyébként semennyire, de a mai magyar rögvalóságban ez a szabálysértés senkit nem érdekel.
Technikai megoldást akár még a neten is hirdetnek. :D Egyszer a humor kedvéért belinkeltem ide egyet.
Az viszont kétségtelen, hogy ha nem pár percről van szó, akkor jól megfogja lökni a villanyszámládat.
Ha meg csak pár percről lenne szó, akkor meg kibírnátok nélküle is.
Már elnézést, nem a magánéletedben kívánnék furkálni, csak a miérteket felsorolva, vagy nagy családod van, vagy igen pazarlóan bántok a meleg vízzel, mert azért a 120 litkó az nem kevés, az utánfűtés sem pár perc...
A boyler termosztátja nem olyan intelligens szerkezet, mint amilyennek feltételezed.
Elsőre lehet nem tűnik logikusnak, de mikor volt utoljára vízkőtelenítve és mikor volt benne cserélve a fűtőszál?
Ha kihívsz valakit, akkor elektródát is cseréltess benne és a fűtőszál is lehet szakadt. Van hozzá relatív olcsón (egy új bojler árához képest) készlet (elektróda+fűtőszál+tömítések).
Szerintem ebben az irányban érdemes először keresgélni, a tartály élettartama kb. örökélet+1nap. :)
Van egy régi 120 literes Hajdú villanybojlerünk, éjszakai áramról működik. Nyilván van egy adott teljesítménye, és csak a napi 6-8 órán keresztül tud fűteni amíg van éjszakai áram.
Namost ez általában nem elég, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet. Maxra van tekerve, reggel amikor még 6-8 óra közt bekapcsol pár percre az éjszakai áram mindig látom, hogy világít tehát fűt, magyarán a kívánt hőmérsékletet nem érte el.
Mindemellett ki is szokott fogyni fürdés közben. Több amperem sincs vezérelt, mert van egy kisebb bojlerünk a konyhában is, tehát ha vennék egy 200 literest nagyobb fűtőteljesítménnyel, akkor meg leverné az órát.
Az az ötletem támadt, nem lehetne-e valahogy kettős táplálást adni neki úgy, hogy 40 foknál bekapcsol a fűtés nappali áramról, az éjszakai meg maxra föltekerve.
Mindezt csupán az elektronika módosításával megoldani szép kihívás.
Feltételezem a termosztát ellenállást mér. Ebben persze nem vagyok biztos. Egy előtétellenállás beiktatásával illetve rövidre zárásával lehetne eltolni a hőmérsékletet. Mindeközben egy mágneskapcsoló kapcsolna a nappali és az éjszakai áram között.
Tehát mondjuk ha van éjszakai áram azt kapja a bojler, és rövidrezárja a beiktatott ellenállást, ha nincs éjszakai áram akkor a nappalit kapja és a beépített ellenállás megváltoztatja a kapcsolási hőmérsékletet, ezáltal kisebb hőmérsékleten fűt.
Ugye, én is így vagyok ezzel. Csak mikor kérdeztem itt hogy van e valakinek tapasztalata a wiro val kapcsolatban látatlanba leírták, pedig nem is tudták mi az hogy működik. Azt hittem egy ilyen fórumon segítik egymást az emberek, ha nincs valamiről érdemleges tapasztalatom nem állítok róla olyasmit ami lehet nem is igaz. Nem?
Kb 8 méter kéne, és a parkettaszegély mögött menne ez a dupla szigetelésű kábel. Aztán vagy villásdugót kötök rá és aljzat, vagy kicserélem az aljzatot kábelkivezetősre és bekötöm oda fixen.
Igazából még agyaltam azon, hogy vagy ez a H05VV-F kábel, vagy 3 sima MCu1.5-es és ahol nem a parkettaszegély mögött van, akkor oda kábelcsatorna. Amúgy a fűtőtestet simán villásdugósan szállítják, de azt már megtaláltam, hogy az kiköthető, így lecserélhető a kábel.
Akarok egy 2000W-os NOBO fűtőpanelt venni, viszont a gyári kábele rövid lesz, így majd kell egy kábelt vennem ehhez. Még nem vettem meg a panelt, de holnap tervezek menni minden más kellékért is boltba, egy kalap alatt megvenném a kábelt is. A 2kw-os teljesítményhez elég lesz az Mt3x1-es vezeték? Parkettaszegély mögött menne így a sarkokban való hajlítások miatt a lehető legkisebb átmérőt venném meg, ami elegendő ehhez a teljesítményhez. (Néztem, hogy a 2kw-os vízforralónknak 3x0.75-ös a kábele, a 1.5kW-os olajradiátornak 3x1, így gondoltam elég ide is a 3x1, lehet alapból azzal szállítják)
Szerintem sokan használnak itt hasonló fogót (pl. én is), ezen kívül pl. Yokari kábel "késeket". Nyilván gyakorlattal is lehet szépen vezetéket és kábelt blankolni, de én valahogy szeretem a profi és a szép megoldásokat.
Azt valószínűleg nem vetted számításba, hogy egy modern mindenféle gépészettel ellátott nagyobbacska házban (gondolom a napelemek is azért kerülnek fel, mert sok minden megy majd villanyról), jellemzően több tucat áramkör szokott lenni. A garázs és a ház között egy kb 50 mm2 összkeresztmetszetű réz kábel normál esetben általában megfelel minden szempontból, ha viszont egyenként viszed el az áramköröket, akkor ugyanekkora keresztmetszettel valószínűleg a legalapvetőbb feszültségesésre és melegedésre méretezési előírásokat sem lehet elérni. A geometriai viszonyok és a tervezett villamos hálózatod ismeretében meg lehetne becsülni, mekkora anyagköltséget fog ez jelenteni pluszban. A munkadíj megint egy más kérdés.
Mondta itt valaki hogy ne számítsak arra hogy gyorsabban meg vele a munka.
Véleményeim:
Pozitívumok:
A fejet látva azt hittem az első kanyarban elakad, de kellemeset csalódtam a kupakkal még a gége csőben is végig ment
Össze szét csatlakoztatás zseniális, ritkán dicsérek akár mit is, de itt meg kell hagynom valóban jó.
A wiro fém behúzó szál a jó minőségű.
A munkát simán levitte félidőre, bár az elején volt egy fél óra hozzászokás.
Összeségébem azt kaptam amit szeretem volna.
Negatívumok:
Kár hogy nincs hozzá valami tok amiben az egész belefér.
A kupak ami a gége csőhöz való, egy kupak egy lakásnál elkopik, bár 900 ft 30 db így az nem nagy gond, de lehetne valamilyen rugalmasabb anyagból hogy többet bírjon.
A fejet minden használatnál ellenőriztem hogy teljesen be van e tekerve, nem eset ki de attól azért félek kicsit, szerintem veszek még behúzószálat hozzá és beleragasztom.
Egy szó mint száz, aki azt mondta hogy ne is reménykedjek benne, a héten ne lottózzon :D :D
Amúgy nem értem hogy miért ennyire elzárkózott sok ember az új dolgok elöl? Haladni kell a korral, így van ez a szerszámoknál is. Pl nem egy ismerősöm esküszik hogy szikével meg csípőfogóval lehet csak blankolni holott én pl ezt használom http://www.gepdepo.hu/keziszerszam/fogo/blankolo-fogo/neo-automata-blankolo-fogo-205mm-01-500.html és ennél gyorsabban nem blankol senki szikével meg csípőfogóval.
Csoda a tv meg telefonból mindig a legújabb kell, még ha az szarabb is valamilyen szempontból mint a régebbi :D
Sokszori olvasasra is nehez erteni amit mondani akarsz. Most akkor 54 / 75 / 108 / vagy 750 Mbit-rol beszelsz, mennyi radio, milyen router es hany konkurrens halozat ? Jo lenne ha kicsit kozisztensebb lenne a dolog. Egyik pillanatban "gyartok marketing szamai" masik pillanatban kemeny ervek, attol fuggoen hogy eppen bizonyitani akarsz valamit vagy az ellenkezojet. Egyszer egy antenna egy radio, egyszer meg MIMO, neha 2,4GHz neha 5. Misztikus dolog ez a wifi, de ennyire nem. Erdekelne egyebkent hogy hany / milyen halozatot epitettel, milyen ertekeket mertel, hany klienssel, milyen vasakkal stb. Tenyleg erdekel, nem trollkodok.
Az van hogy a gyartoi marketing szamokat soha senki nem latta, meg ok sem.
Amit halkan hozzatennek hogy:
- a TP-Link az egy wannabe halozati marka, archer cuccaik igazan kivaloak ha mukodnek.
- az UHD streaminghez 15+ Mbit kell (netflix adat, nyilvan fogalmuk sincs rola hogy mit beszelnek). Az altalad peremfeltetelkent megadott 4db UHD stream ezek szerint 60Mbit. Ezt 10 eve tudta az otthoni WiFi halom.
- Az "olcsobb az optikat odahuzni" mondatod elkepeszto hozzanemertesrol tanuskodik - mar bocs-, tekintve hogy nem fogsz pislogva belenezni az optikai kabelbe hogy lasd a legfrissebb baratok koztot. A fiberrel a problema ott kezdodik hogy kell valami eszkoz amiben terminalni kell, ott szokott draga lenni a dolog. Hazi feladat: Fiber optics network, HDBaseT, Video Streaming -> wikipedia. Elolvas, utana gondolom lesz +1 hozzaszolas hogy miert neked van igazad es nem nekem.
Nagy csőátmérő kellene az épületek között mert itt már legalább mbcu duplaszigeteléses kábeleket kellene húznia! Az helyiségenként 1db 3x2,5 mbcu dugaszoló aljzatoknak+1db 3x1,5 világításnak. Klímának,tűzhelynek stb megint+ kábelek.
Egy modern lakáselosztó azért nem csúfítja el a lakást. Rendkívül célszerűtlen és meglehetősen költséges külön álló épületbe elhelyezni, viszont a főelosztó a napelemes dolgokkal egyebekkel együtt ettől nyugodtan lehet a garázsba, én is oda tenném ilyen esetben. Ebből a főleosztóból aztán elindulhat a ház felé egy szép vastag földkábel.
Latom hasznosan telt a hetvege, kiolvastad a wikipediat ;)
> Tehát az általam megadott feltételeknek egy N-es router akár két ok miatt sem felelhet meg,
nezd elek, en is fel tudok allitani tetszoleges random feltetelrendszert amiben a te allitasaid nem allnak meg, megsincs semmi koze a valosaghoz. elkepeszto hogy mennyire birsz ragaszkodni a sajat igazadhoz, szinte kenyszeresen. soha nem lattam toled meg olyat hogy "ja, igazad van, bocsma' ehhez nem ertek", pedig ugye az elet hozott mar ilyen helyzeteket.
ha hiszed ha nem, evekig hasznaltam N-es routert 200+Mbit-el, belvarosban, sok wifi halozatos helyen.
> ha viszont nem használjuk az 5 gigás részét (vagy nincs is neki) és a sávszélességet visszaveszed normálra (ne zavarja a szomszédos csatornákat), akkor egy N-es router sem lesz semmivel se gyorsabb, mint a példámban szereplő alap-router 54 (elméleti 75) megabitje.
igen, mert en is - mint nyilvan mindenki mas is - szereti sajat magat szivatni es kikapcsolja a wifi funkciokat, csak azert hogy rossz legyen nekunk es trollkodni tudjunk az index forumon. komolyan, nem is ertem hogy mit akarsz bizonyitani.
> A többire inkább nem reagálnék :)
Ugyan miert nem ? Vettem a faradtsagot es valaszoltam neked, te viszont nagylelkuen elfelejtesz valaszolni a lenyegi reszekre. (talan mert utanaolvastal es rajottel hogy nem volt igazad ?)
Kösz a választ. Évente egyszer-kétszer kibírom. Nem nagyon nyűgös a garázsból visszakábelezni a házat? Jelentős plusz munka és költség lehet ez ahhoz képest, mint ha a házban lenne a doboz?
Ezek a router gyártók marketing-számai, ami csak ideális hálózat esetére igaz (nulla zavarás, nulla hibajavítás, nulla másik hálózat ugyanazon vagy valamelyik szomszédos csatornán). A valósághoz sokkal közelebb van a régen használt 54 (108) megabit, de még ez is durván le tud csökkenni sűrűn lakott környéken, magasabb házakban, vagy rádió-zajos környezetben.
Pl volt olan hely, ahol egy két antennás vadiúj Archer routerről nem tudtam 4-5 megabitnél többet leszedni egy MIMO-s laptoppal, kb három méter távolságból (amíg csak a 2,4 GHz-es frekin csatlakoztam rá) akkora volt a káosz az éterben. Pontosabban időnként felszaladt 10-15 megabitre pár másodpercre, miközben ugyanott 5 GHz-en még 50 megabitek is jöttek a speedtest.net-ről, még telefonra is.
De az 5 GHz-es sáv is meg fog telni egyszer konkurens hálózatokkal, tehát ha valaki nagyvárosban biztos 75 megabitet szeretne otthonra, az legalább 750-es rendszert csináljon magának :)
Nem mondom, hogy simán, mert akad zavarás a Mekkre hallgató tuningolók miatt, de egy átlag, 10ezer pénzes, 20Mhzes sávszélesség motyó is visz 2.4 gigán 100+ megabitet. Persze a lisztes elméletünk sem érdekel, azzal még egyszer nem szívnék, de ha erről mutatok egy képernyőt, akkor elhiszed?
Házépítés előtt vagyok. Terveim szerint a lakóház mellé garázs épülne (külön épület), ennek tetejére pedig napelem. A kérdés az, hogy jogilag lehetséges-e, szakmailag megvalósítható-e hogy a ház elosztószekrénye a garázsba kerüljön. Ott lenne a napelem invertere, és nem csúfítaná a lakást egy falba vájt doboz. Ha bődületes baromság az elgondolás akkor sorry.
"normál 20 MHz-es szávszélességű a csatorna használata
az hogy szerinted ez a normal az egy dolog"
A 2,4 GHz-es frekvenciasávon lévő wifi csatornák sávszélessége hivatalosan 20 MHz (katt ide) eredetileg tilos volt ennél szélesebben dolgozó készüléket gyártani ide. Aztán a sávszélesség igények növekedésével tettek olyan engedményt (802.11n), hogy lehet akár 40 MHz széles sávot is használni, persze egy így működő rádió már zavarhatja a szomszédos csatornákon (a közelben) dolgozó többi wifi készüléket. Ilyen trükkösen emelkedett az egy rádióval átvihető maximális adatmennyiség az addig maximális 54 megabitről (elméleti: 75 megabit) a duplájára. Szerencsére viszonylag ritkán van annyira közel egymáshoz két hálózat, hogy ez a "pofátlan" sávszélesség-használat érezhetően lassítaná őket.
"BARMELYIK 802.11n-es wifi router/ap. (ha meg kapsz ilyet, 10 eves technologia). tetszoleges cucc ami fiatalabb ennel az csak gyorsabb lesz"
Az "n"-es wifik csak akkor tudnak az alapnál nagyobb sávszélességet, ha
- vagy használják az 5GHzes sávot is (tehát az egy antennán két rádiót használnak)
- vagy nem a normál 20 MHz-es helyett 40MHz-es csatornaszélességet alkalmaznak (így ha van a közelben olyan másik wifi router, ami a szomszédos csatornát használja, akkor zavarhatják egymást)
Tehát az általam megadott feltételeknek egy N-es router akár két ok miatt sem felelhet meg,
ha viszont nem használjuk az 5 gigás részét (vagy nincs is neki) és a sávszélességet visszaveszed normálra (ne zavarja a szomszédos csatornákat), akkor egy N-es router sem lesz semmivel se gyorsabb, mint a példámban szereplő alap-router 54 (elméleti 75) megabitje.
két rádió csak úgy dolgozhat egy időben egy antennán
- vagy ha a két rádió működési frekvenciája NAGYON távol van egymástól (tehát pl 2,4 GHz-es és egy 5GHz-es rádió mehet egy antennán egy időben)
- vagy van ott egy brutálisan jó hatásfokú/meredekségű frekvencia-szétválasztó szűrő, de ezek darabja többe kerülne, mint az egész router, tehát (szinte) biztos, hogy antennánként és frekvenciasávonként csak egy rádió van.
Tehát pl egy három antennás 2,4+5GHz-es routerben maximum 3+3=6 db rádió lehet
- ha ezek a rádiók normál (20 MHz) sávszélességgel dolgoznak, akkor ennek a routernek az elméleti maximális sávszélessége (6x75) 450 megabit, valószínű gyakorlati maximális sávszélessége (6x54) 324 megabit.
- ha nem törődünk a szomszédos csatornák közeli zavarásával és mind a hat rádiót felkapcsoljuk kétszeres (40 MHz) sávszélességre, akkor ennek a routernek az elméleti maximális sávszélessége (6x150) 900 megabit lesz, valószínű gyakorlati maximális sávszélessége (6x108) 650 megabit lesz.
De az 5GHz-es sávban léteznek még szélesebb (80 MHz) csatornák is, ezek teljes kihasználásával az ELMÉLETI maximális sávszélesség akár 1300 megabit fölé is mehet - és még mindig csak három antennát (és 6 rádiót) használunk.
"Ott csúszik el az elmélet, hogy manapság már nem csak 50 megabitről kell beszélni (ami fizikailag amúgy is csak 20+ körül van) és miért ne lehetne benne több rádió?"
Pontosan erről beszéltem, amikor arra céloztam, hogy a wifi sávszélességét jelentősen megnövelni csak igen drágán lehet. Ha egy rádióval (= egy adatátviteli csatornán) csupán kevés (54/75/150) megabitet tudunk átvinni, akkor az UHD TV-k kiszolgálásához olyan sok-rádiós wifi eszközök kellenének, amelyek több kerülhetnek, mint egy üvegszálat odahúzni a TV-hez.
Ha jobban belegondolsz, akkor beláthatod, hogy egy egy-antennás+egy frekvenciás wifi router és egy sok-antennás+2,4/5GHz-es router "agya" között nincs több tízezer forintos árkülönbség, tehát nem lenne szabad, hogy a több antennás cuccok többször annyiba kerüljenek. A nagy sávszélességű wifi cuccok mégis durván többe kerülnek, ennek szerintem főleg az az oka, hogy a sok picike nagyfrekvenciás rádióadó+vevő áramkört csak drágán lehet legyártani (számos nagyfrekvenciás alkatrész sajnos nem integrálható, ezek gyártása + szerelése igen drága játék). Tehát pl a 8-9 antennás routerek valószínűleg azért annyira drágák, mert akár 10-20 db különálló (és drága) adó-vevő áramkör dolgozik bennük.
"Aztán levettem egy legolcsóbbat a polcról, hogy legyen net."
Én az utóbbi időben az Archer szériát kultiválom: még az alsóbb árkategóriában is akadnak meglepően kellemes tudású dolgaik és a plusz 5 GHZ segítségével már jó pár régóta fennálló problémát sikerült megkerülni :) Pl egyes lakásokban már akkora a wifi tolongás minden csatornán, hogy lehetetlen jó sávszélességet elérni, itt egyszerűen átköltöztettem az egész családot 5GHz-re (szerencsére csak egy telefont és egy tabletet kellett újabbra cserélni), a 2,4 GHz-es sávot ott már csak a vendégek használják.
Kezdjük azzal, hogyha 1 fázisú mérőd van, és pl 16A.
Akkor hivsz egy regszerelőt, kicseréli a mérő, és az elosztó közötti vezetéket MKH 10-re ha tudja, ha nem akkor kicsit vés is. Az elosztótáblába beszerel egy FI relét, ha nem fér bele, akkor lecseréli egy másikra.
Ez nem 5 perc, és nem 5 Ft.
A kérdezőnél 3*15A van, tehát előszór is ugyanezt eljátssza, vezetékcsere, táblacsere stb, és utána minden egyes amperért fizet 4500Ft-ot.
Meg a mögötte lévő 10-es vagy 16-os bejövőt is védi, nem? (nem kötözködöm, csak a magánvéleményedre lennék kiváncsi :) )
Igen, az bőven többet is elbír, de ha belegondolsz ez a legegyszerűbb módszer, ha hálózatot kell bővíteni, akkor nem kell vésni meg egyebek, csak egy másik kismegszakítót tenni az órába és zsebrevágni a kiszállási díjat. Tulajdonképpen két csavarral meg van a hálózat bővítés 32A-ig (kb. 5 perc a szerelés), különben sem jár több alanyi jogon (gyanúsan ezért szokott ott minimum 10-es lenni) , szóval a többség nem fog többet igényelni...
Bár én még akkor sem aludnék nyugodtan egy ilyen kismegszakítóval az órában (bár nekem egy kombinált FI-be érkezik (C25 30mA talán))...
Majd ha az újnál állandóan leveri a főzőlap akkor más lesz a vélemény. A vezetékeidet a elosztótáblában lévő kismegszakító védi, mint ahogy tette is a dolgát.
Aki a 3x1,5mm2 kabelt ajanlotta, az vagy tuzimado, vagy tuzolto ,vagy analfabeta a villanyhoz. Megtkerdeztek, hogy van harom fazisod? Te meg rabolintottal . Erre azt mondtak, hogy a masfeles is eleg, de ok az 5X1,5 mm2 -re (4x1,5mm2) gondoltak.:) Mert a harom fazist ha beterheled ,akkor elmeletileg meg a hataron is lenne.
Volt annó egy táblázat, vezeték terhelési táblázatként emlegetik, abban benne van, hogy a 20A-os kismegszakítót milyen keresztmetszetű vezetékkel illene bekötni:
Kipróbáltam hogy a 20 Amperos kismegszakítót kikötöttem a kőrből és érdekes mert így ment minden egyszerre a 4 lap +a sütő és nem vágta le a 15 Amperos kismegszakítót ez számomra érdekes úgyhogy gyanús hogy az tényleg nem a legjobban működik viszont a 3x1.5 vezeték az melegedett rendesen úgyhogy azt ki kell cserélni de ezt ajánlották hozzá 😢
Hívj ki egy szakembert, mert ez pont olyan, mintha felhívnád az autószerelőt, hogy "Rossz a kocsim Mester, mit tegyek!?"...
Első körben ha van lakásbiztosításod, akkor azt a 20A-es kismegszakajtót meg a mögötte lévő 3x1,5-est sürgősen kihajítod a kukába, mert ha meglátja egy tűzvizsgáló, vagy a biztosítós, nem kapsz egy petákot sem baj esetén. Másod körben, ahogyan írták, kérsz egy teljesítmény bővítését 40A-RE (!) és kicsengeted a HFH-t, márha nem szeretnél karácsonykor mosás közben kiugrálni a villanyórához, ugyanis (matek jön :) ):
Sütő igénye: 32A=7360W (230V AC effektívet feltételezve), ha ennyire bővítesz akkor más nem működhet a lakásban főzés közben (még a hűtő sem ;) ).
És nagyon reménykedhetsz benne hogy nem B-s kismegszakítót hoz a szolgáltató...
Az órában évek óta nem használnak 15A-est, max 16-osat, ugyanis az a szabvány... Véletlenül nem Bakony Művek 15-L?
Egy ksi töri lecke: Kétféle Bakony létezik, az egyiket már fel sem lehetett kapcsolni, a másik meg akkor sem vert le, ha égett mögötte a vezeték... Szemétre való az összes, főleg ennyi év után, de ha még mindig ilyen megszakító van benne, akkor az óracsere is érik... (vagy még nem járt le a szavatossága???? igen, van neki, mint egy almának... :) )
Persze, de meg kell lesnem az otthonit, én értem, hogy nem attól enterspájz, hanem attól IS. Míg azokban sok rádió van MINDIG, meg egyszerre tud 2.4/5/izé gigát, addig odahaza cuccoknál ez sem divat. Bár mindegy, legtöbb cuccomban annyi rádió van, amennyit beleteszek, még anyámnál otthon is akad tán 2 üres slot. Odáig meg végképp kár elmenni, hogy akkor most a Ruckus vagy a Csicsó logolása-e a jobb és mekkora arca van anemmondommásikcégnek...
Kábé :) De ha ő épít, akkor eleve tudja mekkora kábel kell oda, és nem gányolva rakja be. Minden más eset amúgy is potenciális szopás. A fonott horgászzsinórt simán át lehet porszívóval kapni, rákötni az előre felszerelt optikait és behúzni.
Én 3x6-os kábellel és 32A-es megszakítóval kötök 1 fázisra villanytűzhelyt,ha gond van kér teljesítmény bővítést és utána már nem kell nyúlni semmihez.
Az a kabel sehogyan sem jo oda, azzal ne hasznald ! Milyen villanyszerelo haverod tanacsolt ilyen vekony kabelt? Vagy Te dontottel? 3x4-es rez kell oda minimum szerintem. Csak sajnos az a rosszabb hir, hogy a 15A-os kinti kismegszakitodat is lefogja oldani, ha egyszerre tobb zonat fogsz hasznalni. :(
Mostanság megint aktualitása van a bértárgyalásoknak! Azt hogy ki mennyit keres(-het) sok mindentől függ. Az ezer forint/óra nettó,(természetesen egyéb járadékok befizetve) ma egy átlagos szakmunkás jövedelem. Persze más Pest megyében,más Szabolcsban. Én úgy gondolom hogy az a szakmunkás aki a szakmai alaptudásán kívül más hasznos hozzáadott értéket tud produkálni,(szellemi vagy gyakorlati tudást) az megérdemli a magasabb jövedelmet, akkor is ha az bérfeszültséget jelent a kollektíván belül. Természetesen az a szakember aki életében "csak" falat vésett,kábelt fektetett,a tőle elvárható legnagyobb teljesítménnyel, aligha számíthat szakmai előmenetelre,ha egy villanymotor bekötése gondot okoz neki. Sajnos az ő bére betáblázható, összemérhető. Ezt a vállalkozók ki is használják! Az ezer forint az olyan 160.000 ft havi kereset,jóval több mint 47.000 ft. : ) Sajnos egy családban általában a férj keres ennyit,a feleség még kevesebbet,gyerek(-ek) mellett ez kevés lehet.
Viszont ne feledjük a szakmunkás képzés elégtelen, a szakmai tanárok hiányoznak, sokan külföldre mentek, a maradottak,vagy gyakorlattal rendelkezők kevesen vannak, az elvárások nőttek. Aki képes megfelelni, hamar keresett lesz a szakmában, és mivel nem a feudalizmusban élünk,hamar ott hagyják akár 10év után a munkahelyet, jobb fizetés reményében,a konkurenciánál is akár.
Szvsz,a kereslet kínálat határozza meg alapvetően a jövedelmet.
Hogy te mennyit érdemelsz? Annyit mint más,aki hasonló munkakörben dolgozik (a közeledben),a végzettségtől függetlenül.
egyebkent bazz, te se ma kezdted mar a szakmat, az enterspajz nem attol enterspajz hogy gyorsabb vagy tobb radio van benne, hanem attol hogy kozpontilag managelheto, 100-1000 kliens kezel megbizhatoan, hosszu tavon. A Cisco gigabit switch is csak gigabitet ad portonkent pont ugy mint a TP-Link, megsem egy arkategoriaban mozognak, aminek egy resze magyarazhato a nevvel, de nem minden...
"Meg fogsz lepodni, egy modern otthoni routerben van 6-8db radio."
Ezt meg most én nem értem, de mindjárt szétbontok egyet. Eleve a nem éppen otthoniakban akad 4-5 darab, ami már enterprise cucc, de ha valamit tudsz, akkor ne fogd vissza magad.
jaja, a villanyszerelo a hasara csap hogy ez a szakasz 21,45m hosszu, vesznek egy pont akkora szerelt optikai kabelt aztan megprobaljak behuzni. ha nem megy akkor lehet empirikusan tovabb probalkozni, esetleg ha rossz a talpas szemmertek akkor azt mindig lehet korrigalni par kisustivel ;)
Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem egy villanytűzhelyet bekötöttem de állandóan keveri az autómatát ha egyszerre akarom használni a Sütőt és a főzőlapot is szerintetek mi lehet a baj?Mellékeltem képeket az adatokról.Én 220 voltra kötöttem nem pedig a 3 fázisra,külön kábelt húztam neki és egy 20 A kismegszakítót tettem elé.Köszönöm szépen a segítséget.
Nem is értem miért szarakodnak még az utp-vel, hisz ott a kiforrott, kész technika. Az üvegdrótokat pedig előre le lehetne gyártatni a szükséges hosszokban, s ha több, hát feltekerik és bedugják a szőnegy alá, senki se veszi észre olyan vékony. Még ha eláztatja Marinéni az irodát, akkor se lesz semmi baja, egyedül a szekrényt, kanapét, ágyat, anyóst nem szabad ráereszteni.
Na erről van szó. Be lesz húzva minden terembe 1 üvegszál, annak a végén meg valami helyi szétosztogatós, és 1 rádiós izé a péklapát telefonoknak. Az üvegszálat még behúzni is könnyű, és itt lép be a másik topicgyönyör. Vennék 1db 100 méteres fonott horgászzsinórt ami nem szakad el, meg egy akkus porszívót ami hátizsákként felvehető, és átszívnám egy stílszerűen műcsótánnyal a damilt, ehhez hozzákötni az üvegszálat és behúzni oszt csókolom. Földhurok kilőve, belövős hülyeség ami a problémás eseteknél eleve szart se ér, kilőve. A damilt meg egy mormiskázós kaliberű pecabottal simán vissza lehet tekerni. Vagy az se kell, csak egy sima kis tekergetős.
> ...miközben egyre csökken az egy hálózatra jutó sávszélesség.
Nem.
Meg fogsz lepodni, egy modern otthoni routerben van 6-8db radio. Ez a time-sharing kapcsolgatasa a radionak hogy masik halozattal foglalkozzon szerintem egy elmeleti okfejtes, gyakorlatban nem lattam meg ilyet. (a szaz kapcsolas per masodperc meg lehet hogy baromi soknak tunik egy laikusnak de CPU idoben ez azt jelenti hogy egy orokkevalosagig kell varni barmire)
Arrol szol a dolog hogy 2,4Ghz-en illetve 5Ghz-en MU-MIMO-zik a wifi (ez a multi-user multiple-input multiple-output roviditese), vagyis egy vagy tobb kliensnek is kepes 2-3-4 spatial stream-et kuldeni egyszerre. Ez azt jelenti hogy 3-4 radio kommunikal parhuzamosan kulonbozo csatornakon egy vagy tobb kliens fele, es mindegyik radionak 300/450Mbit a savszelessege attol fuggoen hogy melyik frekin vagy eppen. Ezek osszeadodnak es szep nagy savszelesseget biztositanak. Nagyon regen volt mar az az 54Mbit...
> Én csak azt furcsállom, hogy akik engem itt hülyéznek, azok szinte soha nem tudják elmagyarázni szakmai érvekkel,
tessek, szakmai ervek, ott vannak a kulcsszavak, wikipedian mindent el lehet olvasni roluk.
> talán azért, mert mert ők valójában nem értik a dolgot, viszont jól esik indoklási kényszer nélkül hülyézni valakit, pláne kórusban, mint az oviban :)))
nezd, az van hogy paran itt ebbol elunk, te meg elkezded magyarazni az okossagot akkora meggyozodessel amit a 4 eves kislanyomtol szoktam hallani, majd amikor valaki megprobal kijavitani akkor meg rapakolsz egy lapattal. erdemes kello szakmai alazattal belefogni olyan temakba amiben az ember nem szakerto, en igy teszek pl a villanyszerelessel.
>Most pl a hülyézőim közül valaki mondhatna egy olyan olcsó házi wifi routert, aminek csak egy rádiója van, tehát
> - egy antennája van
10 eve nem lattam ilyet.
> - egy frekvenciasávban dolgozik
sose volt ilyen. Amit mar wifi-nek hivtak az legalabb 12 frekvenciasavban dolgozik (channel-nek hivja a szabvany)
fel sem merem tetelezni hogy annyira ponyvan fogalmaztal volna hogy a "frekvenciasav" alatt a 2,4 vagy 5GHz-et ertened, mert ugye mindegyik tartomany tobb csatornara van osztva...
> - normál 20 MHz-es szávszélességű a csatorna használata
az hogy szerinted ez a normal az egy dolog
> ...ÉS MÉGIS GYORSABB 54 MEGABITNÉL
BARMELYIK 802.11n-es wifi router/ap. (ha meg kapsz ilyet, 10 eves technologia). tetszoleges cucc ami fiatalabb ennel az csak gyorsabb lesz.
Ha manapsag nezel korul akkor inkabb 802.11ac-s cuccokat fogsz talalni, az meg ennel is gyorsabb.
Bérezéssel kapcsolatban lenne kérdésem hozzátok, hátha nagyobb a rálátásotok.
35 éves villanyszerelő vagyok, középfokú végzettséggel. Több éve kisebb nagyobb csoportokat vezetek. Most nem túl rég kaptam egy új projektet, ahol a cégem egy nagy cég alvállalkozójaként vesz részt. A cégemnek én vagyok a helyi képviselője, van 4 alvállalkozónk, összesen 30 emberrel. Időnként a fővállalkozó csoportosit még hozzánk 10-20 embert. Az én feladatom az alvállalkozók munkájának megszervezése/ellenőrzése, a munkájukhoz szükséges rajzok/anyagok biztositása a fővállalkozó raktárából, a kapcsolattartás a fővállalkozóval, vezetni az építési naplót, nyilvántartani a dolgozókat, kiadni a teljesitésigazolásokat, bekérni a számlákat, időnként rostálni az embereket, új vállakozókat keresni, stb.
Azt szeretném megtudni, hogy egy ilyen munkakörhöz mekkora bér reális? Nem vagyok elégedettlen, de szeretném tudni hogy más cégeknél mennyit ér egy ilyen munkakör. Nettó bért mondjatok ha lehet, ahhoz könnyebben tudok viszonyitani.
Továbbá az alvállalkozók emberei is gyakran panaszkodnak hogy kevés a fizetésük. Átlag napi 8000-10000 Ft nettót kapnak. Nekik mennyire jogos a panaszuk?
"Deviszont én nem több hálózat kiszolgálásáról beszéltem egy rádióval, hanem egy hálózat kiszolgálásáról olyan nagy sávszélességgel"
Nem, te azt írtad, ez sosem lesz olcsó, mostmár az antennákat számoltatnád, mert belesültél, ezek mind olcsó cuccok, háztartási célra bőven megfizethetőek, 10+ éve vannak,... írtál egy hülyeséget, próbálod csűrni csavarni.
Egyébként meg nemhogy a jövő, hanem a jelen, szinte már a múlt : SDR, Spread Spectrum, DVB+T, stb, stb.
Egy SDR alapú kommunikációnál te számolhatod a rádiókat, értelmezhetetlen a fogalom, a huszonéves időosztás nem értelmezhető többé, egyébként pl. a sélessávú kábelmodem is pont így működik.
Valamint aminek egy rádiója van, annak is lehet több antennéja, meg "2" rádiósnak is lehet egy antennája, meg ilyesmik. Attól függ mit értesz alatta, de amúgy nem mindegy a követelmény? Az első amit mondtam az egy antennás, simán gyorsabb, mint a vezetékes hálózatom. Este odahaza a panelban már nem annyira. És itt kezdődhetnek a bajok.
Ott csúszik el az elmélet, hogy manapság már nem csak 50 megabitről kell beszélni (ami fizikailag amúgy is csak 20+ körül van) és miért ne lehetne benne több rádió?
Egy drágább 4 interfészes cucc most kb. 150ezer forint, a normálisabb gyártók APit meg sok évvel ezelőtt 700+ megabit fölé is bírtam hajtani, bár ezek sem egészen otthonra valók, de már gyúrnak a gyártók ilyenre is. Viszont tesztleni csöppet nehéz, mert kellene 50-100 ember laptoppal aki töltögetne rajta, Neked meg mutathatnánk szép grafikont, hogy kabbe.
Mi most a fejlődést mondjuk, hogy egy gagyi 5 megabites AP 10+ éve kb. 60ezer+ÁFa volt, most ennyiért már szopiknyalik a doboz, mert egyre jobbak, egyre olcsóbbak és még le sem fagy, mint annó a WAP11.
Olcsó házi wifi routerből ilyet 10ezer alatt is találni fogsz, itt most éppen egy TL-WR740N nem is túl erős cucc van, aztán feszít rendesen, ha bírja. Aztán levettem egy legolcsóbbat a polcról, hogy legyen net. Jóreggelt!
Session meg miazmásba szerintem már ne menjünk bele, bár inkább az a kérdés, hogy mit kell még csinálni a csomaggal, mert míg buta NATolós doboz, addig azért bírja a sávot rendesen. Viszont szolgáltatói oldalon kellene nagyot nőni, meg jogdíjak, rögzítés, szolgáltatási pont, ilyesmik kérdéskörében.
"Nézz utána, jelenleg (?10 éve kb) egyetlen, akár otthoni kateg. AP-vel hány teljesen független, más frekvencián működő hálózatot lehet szórni,"
...miközben egyre csökken az egy hálózatra jutó sávszélesség.
Egy rádió egyszerre csak egy hálózattal tud foglalkozni, viszont villámgyorsan (akár másodpercenként százszor) át lehet állítani, hogy most egy kicsit foglalkozzon a másik hálózat adatkommunikációjával is. Ebből a hálózatok felhasználóji nem érzékelnek semmit, csupán esetleg azt, hogy kisebb sávszélesség jut neki. Azért, mert ha egy darab 2,5 gHz-en működő wifi rádió csak 54 megabit sávszélességre képes, akkor csak ezt tudja szétosztani több hálózat irányába, csodákra ő sem képes.
Deviszont én nem több hálózat kiszolgálásáról beszéltem egy rádióval, hanem egy hálózat kiszolgálásáról olyan nagy sávszélességgel, amit csak sok rádió együttesen tudna átvinni.
"inkább ne próbálj okos lenni olyanban, amiről halvány fogalmad nincs. Informatikával már sokadszorra égsz be,"
Én csak azt furcsállom, hogy akik engem itt hülyéznek, azok szinte soha nem tudják elmagyarázni szakmai érvekkel,
talán azért, mert mert ők valójában nem értik a dolgot, viszont jól esik indoklási kényszer nélkül hülyézni valakit, pláne kórusban, mint az oviban :)))
Most pl a hülyézőim közül valaki mondhatna egy olyan olcsó házi wifi routert, aminek csak egy rádiója van, tehát
- egy antennája van
- egy frekvenciasávban dolgozik
- normál 20 MHz-es szávszélességű a csatorna használata
Latszik hogy van egy keves felszines informaciod az informatikarol meg a halozatokrol, ami meg rendben is lenne ha nem probalnad meg elmeselni a szakmat egy csomo embernek aki ebbol el.
tetszoleges 6000Ft-os mediamarktos router tud tobb frekvencian adni-venni, ehhez nem kell urtechnologia, sem draga celhardverek. az hogy a 4k videohoz mekkora savszelesseg kell az meg eleg sok mindentol fugg (legyszi ne szamold ki hogy mennyi az elvi savszel igeny, mert nincs kedvem megmagyarazni hogy miert tobb vagy kevesebb annal, attol fuggoen hogy honnan akarom vizsgalni a kerdest)
Én a jöjvőről nem merek nyilatkozni, mert vagy beszopunk vagy nem. Mert ugye az otthoni cucc is időnként belassul és lehet nem lenne jó ötlet, ha a TVadás akadozna miközben a szomszéd kaját melegít. Aztán meglátjuk. Fejlődés minden szinten látható, legfeljebb nem szabad 10 éves híreket olvasni az 1-2 éven belül piacra kerülő új akkukról, kijelzőkről, űrhajóról, hajlított kijelzőről, 100 dolláros laptopról...
Nézz utána, jelenleg (?10 éve kb) egyetlen, akár otthoni kateg. AP-vel hány teljesen független, más frekvencián működő hálózatot lehet szórni, aztán inkább ne próbálj okos lenni olyanban, amiről halvány fogalmad nincs.
Informatikával már sokadszorra égsz be, de csak nem tudod legalább ezt békénhagyni, pedig itt nem kevesen ebben melózunk naponta....szóval..
"Pár év múlva már háztartási szinten nem lesznek kábelek adatátvitelre."
Egyre több eszköznek lesz szüksége hálózati kapcsolatra, azonban óriási a szórás az egyes eszközők adat-igénye között. Tehát pl egy okos-vasalónak soha nem lesz túl nagy sávszélesség-igénye, de azt már nem biztos, hogy fogja bírni a családi wifi router, ha pl a családtagok egy időben négy TV-n más-más 4K UHD adást néznek. Ez utóbbi már akkora sávszélességet igényel, aminek vezeték nélküli átviteléhez speciális adó-vevő rendszerek szükségesek (pl egy időben sok frekvencián kommunikáló wifi), amelyek igen sokba kerülnek és sajnos az áruk valószínűleg nem is nagyon csökkenthető tömeggyártással sem. Tehát valószínű, hogy nemcsak a lakásba bejövő fő internet lesz kábeles továbbra is, de még a lakáson belül is lesznek olyan (nagy sávszélesség-igényű) pontok, ahová mindenképpen kábelt kell majd vinni.
Gyakorlatiasan nézve: ki szeretne egy olyan internetet a szobájába
- amelyet (legalábbis az egyik adatirányt) akár 20 kilométerről is könnyedén le lehet hallgatni,
- de a gazdája viszont már a szomszéd szobából sem tudja használi :)
...szóval ez az "internet a lámpából" dolog szerintem nem több, mint egy újabb hülyeség, ami csak arra jó, hogy egy ravasz reklámkampánnyal behülyítsenek pár (száz)ezer hozzánemértő befektetőt, aztán ügyesen eltapsolják a pénzüket.
Az optikai kábelnek hatalmas előnye hatalmas (magánfelhasználó szempontjából korlátlan) sávszélesség, ezért ha jól be van "drótozva" egy ház, akkor a technikai fejlődés nem fogja megkövetelni a ház átvezetékezését újra meg újra, mindig a legújabb szabványú kábelekkel, elég, ha csak a végberendezéseket cserélgetjük korszerűbbre.
csak elegge draga es hazilag eleg nehezkes terminalni.
egyebkent ami erdekes a fiberrel hogy 10G+ kornyezetben a portonkenti fogyasztasa jelentosen alacsonyabb mint a reznek, valoszinu ez lesz az egyik fontos faktor amiert DC kornyezetben kiszoritja a rezet. Sokezer / tizezer portnal nem mindegy az a portonkenti par watt.
"Csak egy észrevétel! Pár év múlva már háztartási szinten nem lesznek kábelek adatátvitelre."
Túrót, már 10-nél is ez volt, jajj, ez űrtekknika, a koax (vékony ethernet) tudott 1 megát, na a csavart ér az tizet, csodának tünt.
Aztán csak meglett a 100, aztán a gigabit, 5-10 év "késlekedéssel" filléres áron odahaza is.
A 10gigára pedzegetik, jaj hát az már tényleg nem megy, túrókat nem, meg lesz oldva.
Már a 100-nál eljátszották ezt, nem megy fulduplexben, mert az hű, meg "minek".... az optika kell majd 100-hoz asztali gépbe, ott vannak az optikai kártyák halomban, több éves fizetés ára volt akkor az a halom, most szemét.
Ki teszi be és mibe, sima PCI buszos zsugák egyébként, menne ma is, csak minek a rezes giga helyett?
Ilyen lesz a 10giga is, simán. Esetleg lesz egy ujabb mókacsatlakozó az öreg rj45 helyett, meg valami kötelező árnyékolás, kisebb max. kábelhossz (odahaza elég az),de lesz, olcsón, rézen, menni fog.
nem, nem csak szerinted. ez a trend, meglatjuk mi lesz belole.
Ettol fuggetlenul az ethernet nem fog kihalni, tekintve hogy valahogy el kell vinni a usernek a halozatot. advancedebb esetben pedig a wifi nem feltetlenul alternativa (foleg ha komoly sebesseg / latency igenyek vannak)
a regi szep idok, mikor 1 ora halozatszereles utan jottunk ra hogy szar a lezaro ellenallas es nem volt masik... volt vagy 3-4 ora minden lan party alkalmaval mire osszeallt a halozat 4-5 gepre :)
arrol hogy miert alltak at a csillagpontos / csavart erparos megoldasra igazabol koteteket lehetne irni, lenyeg hogy szinte minden szempontbol jobb, de emlekeim szerint ritkan volt a gyakorlatban hogy a zavarjelek miatt ne ment volna a halozat.
> Na ezt hívják szó-kiforgatásbak, szőrszál hasogatásnak, értelmetlen szócséplésnek :)
Jo ezt a kritikat pont toled hallani.
Egyebkent eleg eros kulonbseg van a farady kalitka illetve az ellenpolusu jelek magneses mezo kiolto hatasa kozott. azt mondani hogy "ugyanaz" eleg eros.
> Ezek szerint a flexibilis (=SODROTT) koax kábeleket jogtalanul nevezik koax kábelnek, mert nem egy, hanem több vezető van bennük, amelyik közül csak az egyik lehet a középpontban :)
Szoval szerinted a sodrott kabelnek nincs geometriai kozepe, illetve ez pontosan ugyanaz villamossagtanilag vagy fizikailag mint ket SZIGETELT, csavart erpar. masreszt szerinted a sodort vezetekben a szalak azok tobb kulon vezetonek tekinthetoek ? konyorgom, legalabb szakmai forumon ne irjunk ekkora egetvero baromsagokat, jo ?
> A kábeleknél a "koaxiális" kifejezés nem a körzővel megrajzolható geometriára, hanem a működési elvre vonatkozik.
Ha hiszed, ha nem, pontosan arra vonatkozik. a mukodesi elve a faraday kalicka. Az hogy "koaxialis" egy geometriai kifejezes, ket kor kereszmetszetu testre vonatkozik melyeknek a kozeppontja azonos. nem szeretnem ezt tovabb ragozni, ott a wikipedia.
> Pl az RG6-os típusú koax kábel milyen by definition frekvenciára és milyen max távolságra van optimalizálva?
nem biztos hogy ertem a kerdest, de gondolom azt varod hogy irjak valamit aztan par katalogusadattal bizonyitsd hogy mennyivel okosabb vagy.
> Tehát szerinted abból nem lenne semmi baj, ha egy 100 megabites hálózatot egy négyeres lapos telefonzsinóron, vagy 2 db mzs vezetéken vinnénk több száz méterre?
Nem is ertem mirol beszelsz komolyan. Senki nem beszelt errol, te kezdted el magyarazni hogy a csavart erpar onmagaban aztan a technologia netovabbja. En csak annyit mondtam az elejen hogy ha lakasba / hazba az ember ethernetet akar kiepiteni akkor keves dolog indokolja hogy ne CVAT6 / CAT7-et epitsen ki rendesen arnyekolva stb, mert lehet hogy a kabel / szerelvenyek dragabbak, de egy ilyen rendszert mondjuk 20 evre tervezel es az igazan nagy koltseg az a lakas szetverese nem pedig a meterenkent 50Ft-al tobbe kerulo kabel. Nyilvan par ev mulva a 10G elerheto(bb) lesz, viszont arnyekolatlan kabelekkel probalkozni teljesen eselytelen. erre basszus ott tartunk hogy a frekvencian kell vitatkozni meg hogy mi a koax definicioja. szerintem te csak trollkodni jarsz ide.
csak azért mert pl a 3,2 mm vastag már olyan 6 m es csőszakaszban kígyózik és nem megy át olyan könnyen (jó persze sokkal könnyebben megy át mint a nylon, az ott más szenvedés kb) mint pl a 3,8 mm es. Kiváncsi lennék hogy egy hosszabb távon az 5 mm es milyen könnyen megy át.
Amúgy igen, beszélünk végül is a nagy semmiről. Kétlem hogy akárki kiadna közel 1 milliót egy ilyen gépért. Jó tudom a házi porszívó is megteszi, de minek ha egy fém spirál behúzó is megteszi...
Szokta valaki használni a harisnyát? mik a tapasztalatok? nekem valamiért nem vált be, macerás volt a használata, így maradt a jó öreg szigszalag, bár most hogy megvan a wiro behúzó már azt sem használom.
A wiro-val még az a gondom hogy max 6 vezeték fér bele, jó ritkán húzunk annál többet de van mikor úgy jön ki.
25 méteren még a háztartási porszívó is átszívja gond nélkül, hosszabb szakaszt meg nem illik egy menetben csövezni húzó doboz nélkül. Hidd el napi tapasztalatom van, teljesen felesleges megvenni a befújó cuccot a drága madzagjával együtt.
Ezt a befújó/szívó technikát hagyományos szerelésnél amúgy sem kell használni csak Symalen-nél vagy olyan kacifántos szerelésnél ahol önmagában már a behúzó sem megy el.
Szerintük fújni kell mert olyan gépet készítettek és el akarják adni azt amit egy porszívóval még egyszerűbben is meg lehet oldani. A szilikon nem keményedik, kocsonyásodik, cserébe nem bántja sem a csövet sem a szigetelést.
"Autó" fújós szilikonspray elpárolog, "eltűnik", bekeményedni tuti nem fog, és filléres mindennapi bárhol kapható cucc.
A pl nyomtatókban videókban ,stb használt szilikonzsírt sem láttam még sosem bekeményedni, becsomósodni a mechanikába.
Értem én ,hogy mindenre van spéci "svájci bubikonténer" -ha érted- ez az ipar és az isoxxxx agyrémnek világa, a mindennapok valósága meg az ,hogy használja az ember ami 25éve bevállt, ennél 200x keményebb, melósabb, kezdetlegesebb időkben is, oszt annyi.
"A befúvás megint egy téveszme, szívni kell, nem fújni."
ez egy érkéstesitői oldal itt egész végig be fúvásról beszélgetnek... a szívófunkció problémás esetekre használandó 2:13 nál látható. https://www.youtube.com/watch?v=WFWdq2YEzOE
egy kis infó a zsinórról amit használ a gép:
nylonzsinór tekercs kb. 900 m tömeg: 380 g szakítószilárdság: 24 kg
24 kg! persze jobb esetben közel nem kell ennyi hogy áthúz valamit de ha már erre a zsinórra csatlakoztatod valahogy a vezetékeket akkor megeshet hogy jó erősen meghúzod és már szakad is, az meg hogy először húzzam át vele a behúzószálat majd azzal a vezetéket na jó persze dolgozzak duplán.
"Mikor ezt is sikerült bőven locsolva (fújós szilikon) +szilikon zsírral kenve ide oda végig feszesen behúzni, simán bement a szükséges ér. "
Ez komoly fújós szilikon meg szilikon zsír, azzal azért tisztában vagy hogy azokba a csővekbe soha az életbe nem fog sem kihúzni sem betolni semmit idővel szépen bekeményedik az egész és annyi, én is belefutottam ebbe suhanc koromba...
ilyet kell legalább használni ha már ilyenre van szükség,
"rajta muszer, kozeppen meg egy 10cm-es darabon kalapaccsal idomitva."
Én csomót kötöttem, meghúztam és rácsaptam az ajtót :-D Ellenben a sodrás jahh, éppen júzerként kellett volna, telepítő meg inkább tróger volt, mint telepítő és minden akárhányadik mérés lett "jó" a zajok miatt. Faszkivan, hogy Ő kapott megbízást, én szoptam utána a melójával. De ez külön történet.
Gondolom sajat hasznalatban. Ahol dolgoztam idaig, ott sehol sem engedtek 90m+3m fole menni a kabelhosszal. Jegyzokonyvben csak " ok " lehet, csillaggal jelolt nem.:( Amugy mi is teszteltuk a SYSTIMAX-ot kalapaccsal . Ket vege modulban ,rajta muszer, kozeppen meg egy 10cm-es darabon kalapaccsal idomitva. Erdekes, hogy mig az erek egeszben voltak, minden meres ok. Viszont a modulba kotesnel, ha 90°-al tobbet tekersz ki a sodrasbol, akkor a meres hibat jelez.:( Erdekes dolgok ezek.
"" Tehát szerinted abból nem lenne semmi baj, ha egy 100 megabites hálózatot egy négyeres lapos telefonzsinóron, vagy 2 db mzs vezetéken vinnénk több száz méterre? ""
Te meg mutass egy olyan profi kabelt, ami siman ilyen tavolsagra megfelel ! Tudod en csak betanitott munkas vagyok ezen a teren, nekunk azt tanitottak, hogy a kabel hossza passzivan csak 90m lehet, mert a tovabbi 10meter az eszkozok kozotti kotesre van fenntartva. A Fluke-val mikor merek, ott is gond van a 95 meter kornyeken. Nem vitatkozni akarok, csak erdekel a dolog !
"A kábeleknél a "koaxiális" kifejezés nem a körzővel megrajzolható geometriára, hanem a működési elvre vonatkozik."
Egy szélsőséges példa: ha egy riasztó kábel összes belső erét párhuzamosan kötöm és a másik vezetőként a kábel árnyékolását használom, akkor tulajdonképpen koax kábelként alkalmazom azt a riasztó kábelt.
Hasonlóképpen lehet koax kábelként alkalmazi az árnyékolt CAT6-7es érpárt is: egyes strukturált kábel rendszerekben még rádió/TV antenna jel vezetésére is alkalmazzák (rövid távon).
"A koax baromira nem UGYANUGY erzeketlen a zavarjelekre"
Na ezt hívják szó-kiforgatásbak, szőrszál hasogatásnak, értelmetlen szócséplésnek :)
Mindenki pontosan értette (rajtad kívül), hogy miről van szó: ugyanúgy = hasonlóképpen
"A koax attol koax hogy pontosan egy vezeto van benne aminek a kozeppontja megegyezik az arnyekolas kozeppontjaval (ettol koaxialis). Sodort erpar soha nem lesz koax"
Ezek szerint a flexibilis (=SODROTT) koax kábeleket jogtalanul nevezik koax kábelnek, mert nem egy, hanem több vezető van bennük, amelyik közül csak az egyik lehet a középpontban :)
A kábeleknél a "koaxiális" kifejezés nem a körzővel megrajzolható geometriára, hanem a működési elvre vonatkozik.
"Nagyfrekvencias jelkabelrol beszelunk, az ilyeneket by definition frekvenciara es max tavolsagra optimalizaljak"
Pl az RG6-os típusú koax kábel milyen by definition frekvenciára és milyen max távolságra van optimalizálva?
"Tul nagy jelentoseget tulajdonitasz a csavarasnak azt hiszem"
Tehát szerinted abból nem lenne semmi baj, ha egy 100 megabites hálózatot egy négyeres lapos telefonzsinóron, vagy 2 db mzs vezetéken vinnénk több száz méterre?
Nos belevauznék én is, egy kis töri lecke erejéig:
A gyűröttebb fejük még látták, a többieknek meg elmeselem hogy a zinternet, meg a PC hálózat az hajdanán nem UTP volt, hanem koax. Az egyre növekvő igények és a savszelesseg növelése végett tértek át az UTPre, mert az a nagy frekvenciás zajokra kevésbé érzékeny. Amikor árnyékolás van egy UTPn az azért van, hogy a KIS frekvenciás zajokat is kiszurhessek...
Száz szónak is egy a vége, mindent oda és úgy kell használni ahogyan le van írva az ajánlásban, mert azt a gyártó tesztelte.
Persze ők is emberek, tévedhetnek, de még mindig nincsen magyarázat arra (az EMCs zajt leszámítva) hogy miért nem keresztezhetik egymást gyenge és erős áramú kábelek.
> Ha azt írom, hogy a sodrott érpár ugyanúgy érzéketlen a külső zavarásra, mit pl a koax kábelek, az NEM azt jelenti, hogy az egy sodrott koax kábel.
Nem, nagyon nem. A koax baromira nem UGYANUGY erzeketlen a zavarjelekre mint a csavart erpar. Teljesen eltero fizika, mas okai vannak. Amit mondasz abbol az kovetkezne hogy felesleges lenne az arnyekolt csavart erpar.
> Egyébként at érpáronként árnyékolt UTP kábelek minden érpárja egy-egy sodrott koax kábel (és lehet használni koax kábelként is).
Dehogy. A koax attol koax hogy pontosan egy vezeto van benne aminek a kozeppontja megegyezik az arnyekolas kozeppontjaval (ettol koaxialis). Sodort erpar soha nem lesz koax.
>Egyértelműen fogalmazva: habár maga a frekvencia változhat, de a különböző érpárokon az aktuális frekvencia egy időben mindig azonos.
Ha most visszaolvasol pontosan ezt irtam eredetileg csak te belekotottel.
> Én viszont arra céloztam, hogy az UTP kábelek gyártásakor a kábelt nem egy bizonyos frekvenciára optimalizálják.
Hanem mire, szinre vagy izre ? Nagyfrekvencias jelkabelrol beszelunk, az ilyeneket by definition frekvenciara es max tavolsagra optimalizaljak. Az hogy az egy frekvencia tartomany az egy dolog. Konyorgom ne beszeljunk mar osszevissza
> aminek a zavarvédettsége árnyékolás helyett sodrással van feljavítva.
Azzal IS. meg erparonkenti arnyekolassal meg teljes arnyekolo foliaval meg arnyekolo haloval. Tul nagy jelentoseget tulajdonitasz a csavarasnak azt hiszem.
Ha azt írom, hogy a sodrott érpár ugyanúgy érzéketlen a külső zavarásra, mit pl a koax kábelek, az NEM azt jelenti, hogy az egy sodrott koax kábel.
Egyébként at érpáronként árnyékolt UTP kábelek minden érpárja egy-egy sodrott koax kábel (és lehet használni koax kábelként is).
"azert abban megegyezhetunk hogy a kapcsolat sebessegetol fuggetlenul az erparakon levo jelzesi frekvencia ugyanaz. ha 100MHz ha 50, de biztosan ugyanaz."
Egyértelműen fogalmazva: habár maga a frekvencia változhat, de a különböző érpárokon az aktuális frekvencia egy időben mindig azonos.
"Ize, letezik egyatlan olyan kabel ami nem frekvenciafuggo?"
Minden kábel frekvenciafüggő. Én viszont arra céloztam, hogy az UTP kábelek gyártásakor a kábelt nem egy bizonyos frekvenciára optimalizálják.
A különböző szabványok (CAT3/CAT5/CAT6) meghatározzák azt a legmagasabb frekvenciát is, amit minden oda tartozó kábelnek tudnia kell.
A fejlődés során az egyre nagyobb adatsebesség eléréséhez (egyebek mellett) hasonló problémákkal kellett megküzdeni, mint a koax kábelek gyártóinak: pl dielektrikum anyaga, levegő tartalma és vastagsága, hiszen minden UTP érpár tulajdonképpen egy nagyfrekvenciás szimmetrikus tápvonal, aminek a zavarvédettsége árnyékolás helyett sodrással van feljavítva.
Az miféle cukorspárga? A befúvás megint egy téveszme, szívni kell, nem fújni.
Miért? Történet:
Volt olyan szitu, hogy három elágazással, egy szakaszon visszafelé fordítással két bezárt bebetonozott dobozban, egy csőből 9 vég lett, illetve összesen egy 10csöves labirintus volt bent, ittott szórványosan tele mindenfélével.
Minden padlóban, falban, elburkolva, hozzáférhetetlenül. Mindenki azt mondta, ezt lehetetlen, ki kell bontani, soha nem oldjátok meg.
Cérna, porszívó, és rongyok. Ennyi kellett.
A rongyokkal bedugva a csővégeket előállítottunk egy légutat, amiben volt kanyar, visszairány, derékszög, összesen vagy 50m, minden ami "képtelenség".
Nem érdekes, a levegő utat talál. Szívó rákapcsol, és a cérnát 0.2 mp alatt átrántotta a levegő.
Amielőtt azt tudtad volna mondani, jé, a tuloldalt elengedett spulni negyede ideát a porzsákban lesett.
Onnantol csak finoman mozgatva, huzogatva, óvatosan, a szívást fenntartva kellett a csomagoló nejlont beküldeni, avval pedig a "kígyós" behúzót. (ami nem merev rúd vagy erős acélszál, hanem lényegében egy roppant erős csavarrugó végig, egy vékony lágy szálra tekerve)
Mikor ezt is sikerült bőven locsolva (fújós szilikon) +szilikon zsírral kenve ide oda végig feszesen behúzni, simán bement a szükséges ér.
A kőművesmunka, parkettás, csempe feltörése, beton vágása, stb tartott volna hónapokig, került volna 2-3 százezerbe, alaphangon. Plusz kosz, zaj, miegymás.
Mi pár óra alatt végeztünk.
Csattanó: egy nappal előtte, tanukkal, papírral ,kézfogással fogadtam 50ezer forintba egy nagypofájú reg. villanyszerelővel, hogy megoldjuk, a szerinte "teljesen lehetetlen" behúzást.
Én egy mezei kőműves zsinórt egy mezei porszívóval átszívok a végén pici szivacslabdával, azzal behúzom a behúzót és azzal a vezetéket. Többnyire csont egyedül és gond nélkül.
Tudom én ezt, valamikor a múltban voltam ilyesmin, mellé alap RIT és Legrandosom is akadt, csak nem hosszabbítottam meg, mert a kutyát sem érdekelte. Ja tényleg, és Panduit.
En egy nemet cegnek dolgoztam es nekik volt sajat emberuk, aki a COMMSCOPE Infrastructure Academy oktato es vizsgaztato embere. 250 dollar volt a tanfolyam. Az E - Shelter-ben csak olyan emberek dolgozhatnak, akik rendelkeznek ilyen certifikattal. Igy jutottam ehhez a munkahoz, ami nagyon megtetszett.:) Igy jutottam el jo par helyre ahol komoly rendszerek vannak, nem csak egy szerverszoba .
Akkor csak hogy tisztázzuk a zsinórbefúvó készülék egy nagyon jónak tűnő valami, de egy hülyeség az egész.
Tapasztalataim:
Persze pik pak átlővi a zsinórt már ha erőből rányomod ami már a 10. útán lefárasztja a kezeid
Hosszabitót mindenhova húzni kell útána
A nylon zsinor kb egy erősebb húzásra elszakad kezdheted elölről
Írták hogy megtört csövekhez is használható, kérdem én minek küldjek át rajta egy vékony zsinort ha a megtörés miatt nem tudod áthúzni a vezetékeket...
Továbbá 6000 egy tekercs zsinor hozzá... amit a pont lesz.rom alkalmazottak nem sporolnak
A wiro os bevált nekem előadáson vettem 20% kedvezménnyel, de abból is csak a vastagabbat érdemes venni.
a koax azert erzeketlen a kulso zavarjelekre mert arnyekolt, nem azert mert csavart erpar.
> A két végpont között nem mindig sikerül a maximális sebességű kapcsolatot létrehozni (pl kábelhiba, túl hosszú kábel, zavaró jel**, stb miatt), akkor a két végpont "megbeszél egymással" egy alacsonyabb sebeségű kommunikációs módot, ami gyakran alacsonyabb frekvenciát is jelent.
azert abban megegyezhetunk hogy a kapcsolat sebessegetol fuggetlenul az erparakon levo jelzesi frekvencia ugyanaz. ha 100MHz ha 50, de biztosan ugyanaz.
> Ezért az UTP kábelek nem frekvenciafüggőek.
Ize, letezik egyatlan olyan kabel ami nem frekvenciafuggo ?
Masreszt biztosan veletlen hogy a 10Gig halozatokat nem sima CAT5 arnyekolatlan kabelekkel kotik, illetve hogy a kabeleknek megadja a gyarto a frekvenciajat.
Az irodaházban EPH-ra kötik, ami egyetlen pontban csatlakozik a védővezetőhöz. Így elvileg az EPH potenciálmentes, bár ha beraksz egy fémházas eszközt a rack-ba máris összekötöd a védővezetőt és az EPH-t.
Hanem ? EPH ? De az mihez van kotve, nem vedofoldhoz ? vagy semmihez es "lebeg" ? (tenyleg erdekel, nem kotozkodom)
Nalam van EPH kiepitve a hazban, nagy elosztoban a vedofold sinre van bekotve minden (EPH, szekreny, etc)
Nyilvan egyebkent ket teljesen mas dologrol beszelunk, a DC kabelezes nem ugyanaz mint egy iroda / lakohaz kabelezese (pl a DC-ben nem fali vegpontokon vannak terminalva a kabelek)
Egyebkent elkepeszto mod utaltam kotni az arenyekolt kabelt, nyilvan sokkal egyszerubb sima UTP-vel dolgozni
"Én CAT6 STP-t használtam, a kérdés csupán az, hogy mi a szabályos bekötése ezeknek a kábeleknek, kell-e mindkét végét földelni?"
Ha a két végponton eltér egymástól a földpotenciál (már néhány tized/század volt is bajt okozhat! márpedig ennyi potenciálkülönbség szinte bárhol lehet), akkor ezen két pontot összekötő árnyékoláson komoly zavaró-áram folyhat (nem kívánt földhurok). Ezért az árnyékolást csak az egyik végén szabad leföldelni, a másik végén ne legyen hozzákötve semmihez. Szerintem az legyen a földelt vége az árnyéklolásnak, amelyik vége biztos, hogy folyamatosan le lesz földelve, ilyen hely pl a switch vagy a pach panel (persze ne felejtsük el rendesen leföldelni ezeket :)
"az erparok csavarasi suruseget az atviteli frekvenciahoz igazitjak"
A csavart érpárnál a csavarás célja, hogy az érpáron a két ellentétes irányú áram által léterhozott ellentétes mágneses terek kioltsák egymást (lásd pl: bifiláris tekercselés) és ugyanezen okból érzéketlenek lesznek a külső zavaró jelekre is (a koax kábelekhez hasonlóan9. Minél sűrűbb a csavarás, annál erősebben érvényesül ez a zavarvédő hatás. A komolyabb kábelek sűrűbben sodrottak.
Az egyes érpárok rezonancia frekvenciáinak széthangolása céljából a kábelben a különböző érpárok sodrási sűrűsége eltérhet egymástól: pl 72/65/56/52 sodrás méterenként.
"mert a halozati elemek egy frekvencian tekerik az erparokat az hetszentseg"
A két végpont között nem mindig sikerül a maximális sebességű kapcsolatot létrehozni (pl kábelhiba, túl hosszú kábel, zavaró jel**, stb miatt), akkor a két végpont "megbeszél egymással" egy alacsonyabb sebeségű kommunikációs módot, ami gyakran alacsonyabb frekvenciát is jelent. Ezért az UTP kábelek nem frekvenciafüggőek.
(ez az adatátvitelt lassító "zavaró jel" sajnos igen gyakran a 230V-os hálózati zavarása, mert valaki nem elég messze vezette tőle az UTP kábelt ;)
Mondjuk az Systimax az egyik legdrágább rendszer és kábel, akit közelébe engednek vagy azzal melózik, azt páran szívesne meghívnánk ám egy kisfröccsre. Én pár éve még azt hallottam a kocsmában, hogy akár íratlan gyártói ajánlás is, de nem telepítettek árnyékolttal, mert mert csak. Lehet valamiben igazuk volt?
Csavarás sok mástól is függ, még az elválasztó elemtől frekitől, árnyékolástól és gyártói titkoktól. Ezért van az, hogy mérésnél mindent kalibrálni kell, pontos kábeltípussal dolgozni, mert 100 méter kiterített kábel nem pontosan 100 méter. Gyári dobozon rajt van minden.
Igen, az elso munkam volt .:) Mint a legelso hsz-ben is irtam, csak belevauztam egy kicsit. Mivel en csak rez es optikai kabelt huzok es modulokat kotok, rack-ket szerelek, merem muszerrel a kabeleket igy szakmailag nem vagyok sehol (akar betanitott munkas is csinalhatja). A SYSTIMAXos kabel is arnyekolas nelkuli .Valoban minden erpar mas suruseggel van tekerve. Lenyegeben csak azt akartam irni, hogy amennyiben arnyekolt a kabel, akkor mindket vegen kell a testre kotni. Az erosaramu kabelekkel kozosen vezetve okozhat gondot a nem arnyekolt kabelekben . Csak ennyit akartam kinyogni.:)
Termeszetesen otthon azt csinalsz amit akarsz, ha neked megfelel, akkor ok.
És még tedd hozzá, hogy vannak akik földelésről beszélnek, de amibe a szekrény van kötve az nem az... Nekem is akadnak ilyen szép képeim. Ha nem is sok.
Ezen mondjuk kicsit csodalkozom, amennyire en tudom az erparok csavarasi suruseget az atviteli frekvenciahoz igazitjak, ennek megfeleloen ha egy kabelen belul a 4 erpar mas suruseggel van tekerve akkor mas lesz az atviteli karakterisztikaja azonos frekin (mert a halozati elemek egy frekvencian tekerik az erparokat az hetszentseg)
a gyors adatatvitel pedig egy csomo mindentol fugg, de elsosorban a frekvenciatol, az meg hogy mennyit bir a kabel megbizhatoan egy marek parametertol fugg, erre kulon tanszek van a muegyetemen, meg sem probalok ugy csinalni mintha tudnam :)
szoval nem zarom ki hogy igazad van ebben az eltero surusegben, de azert kicsit szkeptikus vagyok.
Szep a kabelezes, sajatod ? Igazabol nem ertem mire reagaltal, nagyjabol pont ezeket irtam en is.
Azert nem lattal meg UTP patch panelt (ami arnyekolas nelkuli) mert ezek a cegek megvettek az arnyekolt patch paneleket / kabeleket. Ettol fuggetlenul azert van eleg sok UTP patch panel / kabel is a vilagban, nem is feltetlenul csoro helyeken.
Az hogy ki mivel huzza egyeni preferencia illetve a kovetelmenyektol fugg, reszemrol belefert a meterenkenti +partiz forintos ar azert hogy a jovoben gyorsabb halozatom legyen ha a halozati eszkozoket kicserelem. ennyi.
Egy kicsit visszakerestem a jegyzeteim kozott es valoban van kabel amivel en is dolgoztam, ami arnyekolas nelkul keszul, ilyen volt a SYSTIMAX GigaSPEED X10D - SYSTIMAX SCS. Ennel a kabelnel minden par er mas suruseggel van megtekerve. Allitolag ezert kepes gyors es pontos adatatvitelre. Viszont ilyen kabeleknel megszabtak a tavolsagot az erosaramu kabelekhez legkozelebb 60cm-re lehettek.
Egy par helyen mint : E-Shelter, Cancom , LMU - München , Airbus , Amazon , mindenhol minden modul fogadja az arnyekolast . Az osszes patch - panel ket oldalrol szerelheto testtel rendelkezik. Ezek a rack bal ,vagy jobb oldalan elhelyezkedo 12x12mm-es rezsinre kotodnek, amik a helyisegben kialakitott gyujtopontokra kotodnek. A kabel masik vegere is ugyanazon modulok kerulnek, amik ugyszinten arnyekolast fogadjak. Idaig csak ilyen megoldassal talalkoztam . Termeszetesen lehetnek olcso megoldasok, nem vitatom.
En is csak a patch panelen kotottem be a vedofoldet, sehol mashol. (de ez eleve adott volt mert a rack foldelve van, igazabol csak ugy tudom ezt NEM bekotni ha az egesz szekreny foldelest kikotom amit nyilvan nem akarok)
UTP kabel teljesen jo amig csak gigabit a cel, ha ennel tobbet szeretnel - akar csak a jovoben - akkor muszaj az arnyekolt kabel.
Persze, ha arnyekolt keystone-t veszel akkor nyilvan ki van alakitva az arnyekolas fogadasa es a rack-en beluli foldeles, ettol fuggetlenul az STP keystone kb 2-3x annyiba kerul mint az UTP, es az szokott a legnagyobb hiba lenni ha STP kabelt kotnek UTP keystone-ba. Az viszont nem igaz hogy minden patch panelen arnyekolt lenne a dolog, ehhez az kell amit irtam, hogy a keystone-ok arnyekoltak legyenek. (a legolcsobb keystone-ok muanyagbol vannak, mindenfele arnyekolas nelkul, azokba nem igazan tudod bekotni a foliat vagy a halot)
A panelek gyujtosinjen mit ertesz ? A rack szekreny keretet ? Igen, igy nezve tenyleg, de annak az elsodleges feladata a rogzites, nem a foldeles (bar altalaban azt is ott oldjak meg)
A gigabit / 10G egy eleg jelentos ugras, ez utobbit csak megfeleloen arnyekolt, magasfrekvenciara tesztelt kabellel / szerelvenyekkel lehet elerni.
Sokan csak a Patch panelen kötik be és direkt UTP kábelt használnak a gép és a fali aljzat között, nem láttam gyártói ajánlást de a tapasztalat szerint így a legstabilabb.
Bocsi, hogy belevauzok! Par helyen dolgozgatok ezekkel a kabelekkel. Nincs olyan modulgyarto, akinek ne volna kialakitva az arnyekolas fogadasa. Tehat minden patch panelen arnyekoltak a modulok. A panelek is egy gyujtosinre vannak kotve. Azok meg egy gyujtopontra. Iskolazason a Gigabit azt tanitotta, hogy az erosaramu es adatkabelek kersztezhetik egymast fuggetlen alkalommal, de a parhuzamos egyutthaladast 3meterben szabtak meg (ilyekor kozvetlen egymas mellett haladnak).
Nalam az aljzatbeton alatt mennek gegecsoben teljesen random az UTP / erosaram / gyengearam kabelek, foldelesem csak a patch panelen van. A halozat eleg stabil (cirka 1 eve), bizom benne hogy majd egyszer ha 10G-re frissitem a switcheket akkor is az marad es hozza az elvart sebesseget.
Egyebkent igen, a TP eleve zavarszures miatt lett kitalalva, szoval arnyekolas nelkul is kellene mukodni a cuccnak de 1G-10G viszonylatban nem mindegy hogy milyen frekvencian lesz stabil a rendszer, ezert csinaltam S/FTP-vel az egesz halozatot. A legrand ajanlasa az volt hogy eleg a rack-ben a patch panelen foldelni, ott viszont kotelezo, ezt kovettem.
(egyebkent a foldhurok feltetele hogy a teljes rendszer arnyekolt legyen, ha mondjuk a PC ethernet csatlakozoja nem ilyen akkor nincs foldhurok, ha egy olyan kabellel kotod be ami nem arnyekolt - fali aljzat es PC kozott - akkor ismet nincs ilyen, szoval azert lehet ezzel jatszani)
A szabvány ír valamit és láttam már kábeltálcán több 10 méteren egymás mellett vezetett erősáramú és CAT5E kábeleket amin nem volt mérhető semmilyen probléma 1GBps-en.
A földelése a kábelnek örök vita, van aki szerint csak a rendezőben szabad, van aki szerint a patch kábelnek is STP/FSTP -nek kell lennie. Van aki szerint a szimmetrikus adatátvitel okán nem érzékeny a kábel a zavarokra és fölösleges az egész árnyékolós hiszti....
Remelem nem engem akarsz ezzel meggyozni, Jahno magyarazta itt a dolgokat :)
Nalam a patch panelben van a foldeles, vegpontoknal nincs.
Az atvezetest mar mondtak a tobbiek, lehetoleg minnel kissebb feluleten keresztezzek egymast (idealis esetben derekszog a ket kabel). Nalam gegecsovekben mennek a 230-as / gyengearamu kabelek egymas mellett, nem volt meg soha problema vele.
Nem tudom ki hol dolgozik de pesten ez nem így megy hogy oda mész és majd megmondod a megrendelönek hogy hogy legyen. Sajnos nem úgy megy sehol ahogy az le van írva. Elmész általában mindig van egy fal amit még a kőműves nem csinált meg vagy a gipszkartonos nincs kész vagy a megrendelő meggondolja magát stb... ezer ilyen van, ha régóta benne vagytok ti is akkor gondolom nem mondok ujjat. A párhuzamos melók pedig így alakulnak ki hogy megcsinálod amíg tudod utána mész kezdeni a másikat és majd vissza mész ahogy kész vannak a többiek... a megblankolod és visszahajtod is persze jól hangzik de le merem fogadni hogy nem egyszer húztad vissza mert leoldott vagy beszakadt...
Amúgy meg ma jött meg, kipróbáltam már és valóban megfogja fainul, nem lehet belőle kiszakítani... hétfőn kezdünk is vele és meglátjuk mennyit időt tudunk vele spórolni. Hiába beszélünk róla úgy is a tapasztalat fogja megmutatni...
Jah, ez szépen hangzik, csak a gond azzal van, hogyha mindkét védét földeled egy árnyékolt kábelnek, akkor felesleges lesz az árnyékolás...
Mindig csak egy oldalon földeljük, a kevésbé zajosan, például villanymotor esetében mindig a betáp oldalon/hajtáskártyánál/inverternél, különben kapsz még egy vezető eret a kábelben, meg egy frankó kis antennát...
Ha földelsz STP/FTP/SFTP kábel árnyékolást, akkor azt mindig a switch oldalán érdemes, különben föld hurok lesz a vége és szedni fogja a zajt, ahelyett hogy védene tőle.
Bár az eredti kérdésemtől messzire mentünk:
Van egy osztott csatornában egy UTP felül, egy 230V-os 3x2,5-es MBCU alul, az aljzatok (2xRJ45 és "konnektor") falban vannak mondjuk fölötte (vagy alatta, tökmindegy).
Hogyan vezeted el a kábelt az aljzatokhoz úgy, hogy nem érhetnek egymáshoz és nem is keresztezhetik egymást (elméletben)?
Ha arrol beszelsz amikor ket patch panel kozott kotsz ra es mindket oldala le van foldelve (+EPH) az fasza, de amikor vegpontokat huzol akkor a fali csatlakozoknal - amennyire tudom - nem szokas foldelni. Vegso soron ha gepbe megy a kabel akkor a gep is jobb esetben ugyanazt a vedofoldet kapja a konnektorbol. EPH alap, nyilvan egy uj szerelesnel.
Masreszt nem olyan ordongosseg megkotni egy CAT7-et, de abban mondjuk igazad van hogy joval macerasabb mint egy nem arnyekolt utp kabelt. Ettol fuggetlenul biztosan nem huznek arnyekolatlan kablet manapsag fixen falba, egyszeruen azert mert par ev mulva ha mondjuk 2,5/5/10G-re akarsz boviteni akkor mar nem lesz eleg. Fixen beepitett dolgokat nem 1-2 evre tervezel, az ardifferencia pedig nem szignifikans.
Az mondjuk igaz hogy ha arnyekolt a kabel akkor _minden_ masnak is annak kell lennie (patch panel / vegpontok) megfeleloen lefoldelve, kulonben az arnyekolas csak ront a helyzeten.
Szerintem már most próbáld szoktatni magad a gondolathoz, hogy nem fogsz 1 napot megspórolni vele. Porszívót ott célszerű használni, ahol valamiért nem tudod beletolni, ez amolyan végmegoldás. Ha gyorsítani akarsz, akkor belövővel próbálkozz, bár havi két lakás nem fogja kitermelni az árát.
Általában nem 3 eret húzunk be, nekem nem jönne be. Lakás behúzás mindig 1 nap, lekötve, 2 szintes családi max 2, elosztóval. Viszont csak 1 projekt fut mindig, nincs párhuzamos munka, ide-oda rohangálás, sztem azzal több idő elmegy.
Nem tegnap kezdtem, de átlagosan a 3 érnél behuzásnál sose teszünk rá szigszalagot. Megblankoljuk és a szemre hajtjuk. Szerintem a linkel kütyűvel dolgozni semmivel nem lesz gyorsabb.
Ha ennyi húzásotok van akkor kipróbálnám a damil belövő kütyüt, akár ha pesti vagy egy munkára kikölcsönözheted.
Látom itt nagyon félre értitek amit írok, jelenleg havi kb 2 lakást csinálunk így nem mindegy az idő hogy minden melót be tudjunk vállalni.
Ezek a szabályok amiket írtál ezek egyértelmű dolgok, viszont a nylon behúzóban nem értek egyet, mert azt akkor szokták használni ha feszültség alatt dolgoznak, aki már komolyabban dolgozik ebben a szakmában az fém spirál behúzót használ, egy kis fizika. A nylon a műanyag csőben jobban súrlódik ezáltal nagyobb az ellenállása rövidebb szakaszon akadozik, míg a fémnek jóval kisebb. Próbál meg egy függőleges csőbe betolni egy nylon és egy fém behúzót a nylon benne marad ha elengeded a fém visszacsúszik.
Nekünk általában 2-3 nap egy lakás behúzása, ha ezzel le tudom vinni 1 napra (mivel egy csomó idő elmegy hogy ráfogasd vagy szigszalagozd, majd a levétel sem egyszerű ha rászorul stb. ennél elvileg csak beledugod és lehúzod) ha csak egy napot spórolok az már 5-6 munkánál egy plusz munka ami nem mindegy éves szintre kivetítve.
Nem attól várja a csodát szerintem, de ha csak a szigszalagra épít, csúnyán benézi...
Az első és legfontosabb szabály, hogy nem teszünk 10 a 10-en 1024 kanyart egy nyomorult csőre, max kettőt, utána átmenő doboz, mert az életben nem fogod 50m-en keresztül a kanyargó csöveken átrángatni a vezetékeket, 6-8méter bőven sok, arról nem is beszélve, hogy ne 13-as csőbe húzzunk már 5x4mm2-t...
A második alapvető szabály (aki két épületnél többet szerelt meg/érzékeny a témára, az most ne figyeljen) az asszonynak sem szárazon mész neki, pár éve már feltalálták a kenőszappant is...
Az utolsó szabály, hogy úgy vidd a csöveket mint egy villanyszerelő, ne úgy mint egy post-modern művész, törekedni kell az egyenes szakaszokra és a 90fokos kanyarra, nem 65, nem 110, 90.
Jah és anmi még ennél is fontosabb, és soha senki sem tartja be: Rendszerben gondolkodunk, nem 5 gyártó 17féle termékével dolgozunk, hanem rendszerben, ha Symalen csövet vesz, ahhoz van toldó, könyök stb. például.
Mi műanyag behúzót használunk, de van hogy az is beszakad, nem azért mert bénák vagyunk, csak egyszerűen a folyamatos rángatástól "elamortizálódik", a fémmel megjártuk párszor már, mondjuk azoknak más oka is volt. Ha mindent jól csinál és ezt a 3 alapvető szabályt betartja, akkor csupa játék és móka az egész... mondjuk két ember nem árt hozzá... :)
Én pár ezer forintos rugós acélt használok, teljesen jó, célnak megfelel, a lényeg amúgy is a csovezesnel rejlik, a be húzás már csak részlet kérdés.Ha esetleg sok a vezetek és nem fér bele a befuzobe előkerül a jó öreg szigetelő szalag, és már kész is, szerintem nem a befuzoszalagtol kell csodát várni. Üdv.
Értem én csak hát azzal rengeteg idő elmegy, nem mindegy hogy 2-3 nap alatt húzzunk be egy lakást vagy 1 nap alatt. Mindegy elvileg holnapra megjön ez az új szett, a puding próbája az evés :)
Jó lesz. Vigyük az ablakot a munkaterületre. Tudod mit? Mutasd már meg, terelj ki 2 ilyen centivel fél csomag finomlisztet az ablakon. Jobban fog szállni és terülni, mint centi nélkül. Aztán akkor most lássuk.
Nem elég az egyik oldalon. És inkább legyen EPH. CAT7 is ágyúval verébre, ha gyakorlata sincs és értelmes szerszám/szerelvény, akkor első lendülettel szarabbul fogják kötni, mint egy használhatóbb CAT6ost. Tavalyi évem kb. ilyen baromsággal ment el, szóval különösen ne.
Valamit félreértesz. A spárga végére kötsz egy papírdarabot és ezt átszívatod a porszívóval, majd ennek a végére kötöd a vezetéked, vagy a rendes műanyag behúzószalagodat. Ha valami szétvágja a kezed, akkor régen rossz.
Segítrsünk még rá egy autófestőknél használatos vízfallal is :) De nem értem, a port onnan kell elszívni ahol keletkezik, majd egy ciklonos porleválasztóban leválasztani, amit meg lehet turbózni vízbefúvással is. A legvégére van téve a porszívó, alig kerül bele valami, nyilván nem a házalós lux, hanem egy sima takarítógép-porszívó kell, abból is a vízbe lecsapatósat használnám.
A flexen nem szokott lenni, viszont láttam több olyan kézi tárcsás fűrészgépet is, amin volt gyárilag porszívó csőcsonk. Ha egy ilyenbe bele lehet tenni a kővágó korongot is, akkor meg is van a házibarkács falmaró :)
"Ha az ablakba tettem a ventit, hogy kifelé fújjon, az sem ért semmit, mert nincs koncentrált szívóhatása."
Szabadon álló (nem falba épített) ventilátor szívó hatására nem szabad építeni. A fújó hatással viszont elég jól lehet trükközni.
Ha a (ablak)nyílás jóval nagyobb, mint a ventilátor, akkor a venti távolabb legyen az ablaktól (nagyjából 1-2 ventilátor-átmérőnyire) és a venti által fújt légáram haladjon át az ablakon (ne a nyílás közepén). Akár kifelé, akár befelé fújsz, a légcsere meg fog történni: ha kifelé fúj, akkor vákuum lesz a szobában (ami szívja befelé a kinti levegőt), ha befelé fúj, akkor meg túlnyomás lesz a szobában (ami minden lehetséges nyíláson tolja kifelé a poros levegőt).
Persze ha kicsi ablakról van szó, amit majdnem kitölt a ventilátor, akkor lehet az ablak vonalában is, de akkor viszont meg kell egy másik nyitott ablaknak (ajtónak) is lenni, hogy létrejöjjön a kereszthuzat.
Ilyen az egyik nyári ház-hűtő trükköm: hűvös nyári éjszakákon egy 40 centis ventilátor fújja kifelé a levegőt a házból (pl spájz-ablakon kifelé, vagy padlásfeljárón felfelé), az így létrejövő vákuum az összes résnyire nyitott ablakon át hideg éjszakai levegőt szivattyúz be a házba. Ha okosan elosztva hagyod nyitva éjszakára az ablakokat, akkor reggelre az egész ház teljes hőtároló tömege akár több fokkal is hidegebb lehet.
Én vágtam téglát egyszerű kisflexxel. Ha nincs természetes huzat, soha nem megy ki a szobából a por. A ventilátor csak szétkavarja a port, nem fújja ki. Ha az ablakba tettem a ventit, hogy kifelé fújjon, az sem ért semmit, mert nincs koncentrált szívóhatása.
Sőt, csináltam burkolatot a flexre, hogy rá tudjam csatlakoztatni a Karcher porszívót. Ott is több por ment szerteszéjjel, mint amit az egyszerű porszívó elszívott.
Miert nem ? Foldelni eleg egyik oldalon, nalam a legrand patch panel alapbol megoldja ezt (Cat7 kabelek, arnyekolt keystone-ok, nyilvan a szekreny foldelve van, nem volt egy elkepesztoen nagy osszeg az egesz)
Egyebkent tudom mi a kulonbseg de elkepeszto kaotikusan birjak hivni a gyartok a kulonbozo variaciokat. Lenyeg hogy valamilyen szinten arnyekolt legyen a kabel.
"Próbáld ki, aztán magyarázd ilyen meggyőződéssel."
Nem meggyőződéssel magyaráztam, csupán felvetettem egy lehetőséget olyanok számára, akiket nem vet fel a pénz.
"hanem szétszórja a fenébe és még a szomszéd is szilikózisban fog megdögleni,"
Társasházban nyilván nem a szomszédra/folyosóra fújnám ki a poros levegőt, viszont egy családi házas környéken a szomszéd talán észre sem veszi, ha egy flex által keltett port fújok kifelé az ablakon.
Most eszembe jutott még egy trükk: ablakon kifújás helyett a másik ventilátor szájára rá kéne kötni egy hatalmas (több négyzetméter felületű) "porzsákot" (mondjuk két egymáshoz varrt/ragasztott lepedőből), egy ilyen talán ablaknyitás nélkül is "portalanítaná" a helyiség levegőjét.
Egyébiránt pedig az a sok "buta,sötét, tapapasztalatlan paraszt" (mérnök több diplomával), csak úgy hobbiból találta ki a porszívós megoldást, nem többévnyi kísérletezés eredménye. ;)
Mellesleg ettől még működhet Elek megoldása, csak számomra ez olyan mint az indián síugró, biztosan van, csak még senkit se láttam aki így csinálta volna.
Más: Te mondtad pár hónapja hogy gyenge áramot is szereltek? Mert volt egy padlószegély csatornás kérdésem, de máig senki nem tudott gyakorlati megoldással szolgálni.
Ha egy osztott csatornában a padlószegélyben fut mondjuk alul UTP és fölötte 230V, akkor hogyan lehet felvinni az UTP-t az aljzatig "szabványosan"? És az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy nem PROFINET kábel (mivel annak 600Vig szól a külső szigetelése) az UTP, hanem sima UTP falkábel. Sehogyan? Védőlap kell közéjük?
Meglestem hirtelen a ventit, ami kb. 2ezer köbméter/órát tudna tolni, erősen 150-170ezer forint darabja. Nyilván ilyen mindenkinek akad odahaza a polcon és ezzel bohóckodik. És ott állsz a huzatban a porfelhőben. Ahamm.
Persze, az olyan. Próbáld ki, aztán magyarázd ilyen meggyőződéssel. Nem porszívó, hanem ventillátor és nem húz befelé, meg kifelé sem (főleg mert egy rendesebb darab mocskos drága) hanem szétszórja a fenébe és még a szomszéd is szilikózisban fog megdögleni, mert nem csőben közlekedik majd az a por.
"Ezzel az a gond, hogy ha nincs direkt porelszívás akkor a kavargó por előbb-utóbb belep mindent, többek között a védőszemüveged is"
Az egyik ventilátor tőled elfelé fújja a port, a másik ventilátor pedig óránként kb kétezer köbméter pomentes levegőt húz be a szobába (folyamatosan kifelé küldi a poros levegőt). Szerintem működne a dolog. Nem állítom, hogy egyáltalán nem lenne por, de nem lenne túl vészes szerintem.
Kicsit elhamarkodott voltam megrendeltem egy behúzó szettet, nagyon megtetszett. Viszont még mielőtt kiszállítják megkérdezném hogy van e valakinek tapasztalat róla?
innen rendeltem www.wiro.hu a 3,8 mm vastag fém szálasat rendeltem. Valaki használt már ilyet, valóban olyan jó a fej ahogy írják?
Egy elég egyszerű kérdésem lenne. A napokban bővítik nálunk az áramvételi lehetőséget, és emiatt kaptunk egy teljesen új szekrényt is. Ha minden igaz új villanyórákat és rádiós vezérlést is kapunk az éjszakai áramhoz. A kérdésem az lenne hogy ez az új rádiós vevő egység kiváltja-e a régi mágneskapcsolóst behúzást vagy az továbbra is megmarad?
Ezzel az a gond, hogy ha nincs direkt porelszívás akkor a kavargó por előbb-utóbb belep mindent, többek között a védőszemüveged is (amihez én ragaszkodok) és onnantól nem lehet rendesen látni.
Üveggyapotos környezetben a P3-as félálarc alap kell legyen (FFP3 védettség).
Ki kéne próbálni: két nagy szobaventilátor, az egyik a mi irányunkból ráfúj a falon lévő munkaterületre, a másik a helyiség levegőjét cseréli (pl kifelé fúj egy ajtón/ablakon), a flexbe meg egy kővágó korong.
A régi "szép" időkben mi is egyszerű flexel vágtuk a falat, pár házat kibírt egy közepes flex. Az első munka után elmentem ,és vettem egy 3M gyártmányú cserélhető betétes maszkot. Szinte minden port kiszedett a kb. 1 méteres látótávú por közepén. Aztán szerencsére megjelentek a horonyvágók, és porszívók.
Ma is használjuk padláson és egyéb poros, üveggyapotos környezetben .
"Volt aki azt mondta, hogy sarokcsiszolóval megcsinálta az egész házat."
Tippem szerint az azért nem egy sima sarokcsiszoló volt, hanem valami keretes ami magába foglalja a porelszívó burkolatot is.
Pl. valami olyasmire gondolok mint a Milwaukee AGV 15-125 XC DEC-SET (nincs vele tapasztalatom, de hogy érthető legyen mire gondolok érdemes rákeresni).
Ha már van valami porelszívás akkor félálarccal fokozni lehet, hogy ne szívd a port (ezt viszont tapasztalatból tudom ajánlani a gyatra pormaszkok helyett).
"Általában a mérőszekrény alatt van az a doboz, ahol a feljövő vas átvált rézvezetékbe."
Ezt a csúnya dobozt már a ház színezésekor el szokás takarni, de kopogtatással ekkor még megtalálható. A későbbi hőszigetelés tovább rontja a nyomozás esélyeit.
"Arra gondoltam, hogy leverek egy 2m-s szondát a pincébe a fal mellé"
Ha van a házban FI relé, akkor elég lehet a 2 méter.
Viszont a legközelebbi villanyos doboz földelésére rákötni nem egy életbiztosítás, mert mi van akkor, ha ennek a pontnak megszűnik a kapcsolata a központi elosztóval?
A szonda vezetékét tessék külön elvinni a központig és ott rákötni a rendszerre, az a biztos.
"Most egy sima voltmérővel ha nézem a 0-t és a védőt, akkor 3,5 - 4 V különbséget mutat.."
A ház más pontjain mérve ugyanennyit mutat?
Ha lekapcsolsz minden elektromos fogyasztót, akkor is ugyanennyit mutat?
Ha teljesen lekapcsolod a villanyórát, akkor is ugyanennyit mutat?
Mindezt csak azért írom, mert ez a 3-4V különbség önmagában nem jelent semmit. Lehet, hogy most is baromi jó a földelésed, csak éppen a méréskor működött egy nagy teljesítményű fogyasztó a közelben, ami azon a ponton "felhúzta" a nullát 3 voltra.
Családi ház tehát? Általában a mérőszekrény alatt van az a doboz, ahol a feljövő vas átvált rézvezetékbe. Egy pár vájtagyú iparos esetleg felvitte a vasat a mérőszekrényben egy dobozba. Régi kivitelezésnél lehet az is, hogy a védővezetőket is ebbe a valahol levő dobozba vitték közvetlenül. A doboz meg esetleg a külső vakolat rétegei alatt van...
jól funkcionál-e?
Kérdés, hová akarsz eljutni.
Ma Magyarországon elvileg a közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztási helyeknél a nullázás alkalmazandó. Azért mondom, hogy elvileg, mert ezt Budapest kivételével már a 70-es évek végén kinyilvánították, de a fejekben rettenetes összevisszaság maradt, sokszor volt az, hogy a papíron ez szerepelt, de a nulla-védővezető összekötés nem történt meg az elosztótáblán, sőt, volt, hogy a bekapcsolást végző szerelő eltávolíttatta azt. Amikor még az összekötés dobozban történt, hát, az meg pláne kemény, mert meg sem lehet találni esetleg.
Nullázás esetén a földelésre nincsenek olyan erős követelmények, mivel az csak kiegészítés.
Ha azt akarod, hogy a földelés magában is megfelelő érintésvédelmi szolgáltatást nyújtson, arra, hacsak nem a tó közepére építkeztél, biztosan nem lesz elég a vázolt szonda. Kivéve, ha van áram-védőkapcsoló, mert akkor meg biztosan elég lesz. E két esetben kár is a méréssel foglalkozni. :)
A fórumtárs mérési javaslatát én áramméréssel kiegészíteném, mert a 2 kW az 25 Ohm körül van, ha egy 15 Ohmos földeléssel van ez sorbakapcsolva, akkor már kérdés, mekkora az az ellenállás.
Természetesen ilyenkor csak a földelőszondát mérem és nincs rákötve a ház hálózatára mert a PE-N összekötés/szétválasztás megkavarja a mérést! Ezért szokott lenni egy doboz a szonda fölött ahol bontható a kötés mérési céllal.
Az én barkács módszerem az, hogy megnézem a fázis föld közé rakott terheléssel (2kW) a feszültségesést, ugyanazon fázis és a nulla közöttihez képest és ebből számolok egy ellenállást.
olyan kérdésem lenne még, hogy a házban hogyan tudom megkeresni a védőföldelést, hol kellene ennek lennie?
Ha nincs, akkor hogyan tudok újat készíteni?
Arra gondoltam, hogy leverek egy 2m-s szondát a pincébe a fal mellé, és a pince szinten lévő tábla védőföldjéig felhúzok egy kábelt, ami elvileg össze van kötve a házban mindenhol..
illetve az lenne még a kérdésem, hogyan lehet megmérni a védőföldet, hogy jól funkcionál-e?
Most egy sima voltmérővel ha nézem a 0-t és a védőt, akkor 3,5 - 4 V különbséget mutat.. próbáltam a neten utánanézni ennek, de nem lettem sokkal okosabb...
Elég a másfeles is jó 10 Amperre rövidebb szakaszon. A lényeg, hogy a lengő dugalj legyen jó minőségű, mert az átmeneti ellenállás miatt ott lehetnek leginkább problémák.
Berelj egy horonymarot porszívóval akkor,úgyis jól ki jössz,csak előbb jelöld ki a nyomvonalakat és egy nap alatt bőven kivagsz mindent. Én attorom a falat, sokkal rövidebbek a szakaszok, ez az előnye lényegében, és kevesebbet kell vésni. :)
Autóba csináltam "zenélő kalaptartót" (két hangszóró meg egy erősítő 4centi vastag rétegelt lemezen), ami szivargyújtó csatlakozón keresztül kapja az energiát hogy kivehető legyen. Három év alatt még egyszer sem esett ki a dugó.
Te Elek... Adott egy szivargyújtós bizbasz, ami egy hozzávaló aljzatról üzemel. Ez okés. Ez egy rugós vacak ami hő hatására kiold. Mivel nem vagyok bagós, ezt a nyavaját a legfölöslegesebb luxusnak tartom amit ráerőszakolnak mindenkire. Namost, ha ebbe beledugsz egy olyan csatlakozót amit linkeltél, ami a hűtők végén is van, na ez úgy ki fog onnan fordulni, vagy kitépődik, vagy akár össze is zárlatol, hogy öröm nézni. Lötyög bennük, bizonytalan, nem lehet észrevenni, ha menet közben meggondolja magát. Egyszerűen nem biztonságos. Röviden: Egy kalap szar. A kis beledugható USB átalakítók 1 fokkal jobbak, mert nincs kiálló "erőkarjuk", de attól még úgy lehetnek beépítve, hogy a beledugott vezeték balesetveszélyt tud okozni, hisz a szivargyújtó aljzat az nem drótozáshoz készült eredendően.
Jobbaknál van több ilyen aljzat is, de azokat cselesen csak elektromos csatlakozásnak becézik. Ám minő meglepő, abból is simán ki tud fordulni, hisz az a beledugós rész lötyög abban is. Laptopinvertert is ilyesmibe szokás bedugni, na az tud még szépen kimozdulni, és lesz később csodálkozás, hisz semmit se töltött.
A fázissínt hogyan illik normálisan bekötni? 1 fázisról van szó. Van több kismegszakító, ahol az összesbe ugyanazt a fázist szeretném bekötni, MT kábelen jön betáplálás, aminek a másik végén van egy kismegszakító és FI relé.
Lehet, hogy nagyon amatőr lesz a kérdésem, de kellene egy kis segítség.
Lassan költözünk, és az "új" (valójában régi) házban a következő megoldással találkoztam: a mosogatógép és a mosógép a konyhában úgy csatlakozik a hálózatra, hogy a fali dugaljban ven egy mobil fi relé, abba be van dugva egy ip44-es elosztó és abba a két gép. Természetesen átnézetem az egész hálózatot és mindenképp fel is újítjuk, ha kell, de leghamarabb az csak nyáron jön össze. A kérdésem annyi lenne, hogy ez a mobil fi relés megoldás ér-e valamit (régi tulaj azt mondta, ha kell itthagyja nekem), vagy csak hamis biztonságérzetet ad és inkább hagyjam a fenébe.
Tudom hogy relatív, de nekem a 300k sok! Én olyan 100k alattra gondoltam. Volt aki azt mondta, hogy sarokcsiszolóval megcsinálta az egész házat. Nem volt kellemes a téglaport szívni, de ennyit rákölteni, hogy aztán ne használjam ki... Azért köszönöm.
Lehet abszurd kérdés, de a padlóban vitt vezetékek esetében faláttörést szoktatok csinálni,vagy az ajtóknál viszitek minden eseteben el?
Fúú ezt hol lőtted? Ez még jobb mint amit én találtam. Lehet ebajozni usb csatlakozó nélküli tápot is, azt ledekhez árulják, de egy ilyen bepattintósat közvetlenül, egyszerűen rá lehet dolgozni. Főleg a kerek lenne nekem jó, pont van egy kidobott fényszóróállító-lyukam amibe passzolna. A kalaptartós megoldást nem vicznek írtam, de ha oda nem is, a kardánbox hátuljához érdemes lehet egy töltődugdosós helyet beépíteni. Elek részletesen leírta azt amit mindenki tapasztalhat. Nálunk a hűtők szoktak az el.aszott csatlakozás miatt kigúvadni. Meg mégis, nem is értem hogy lehet úgy vezetni, ha mindenszir-szar ott lóg összevissza, s a szélvédőre tapaszthatókat még nem is említettem.
Minden megoldásnak vannak előnyei és hátrányai is. Te szemlátomást ott akarsz áramvonalasítani, hogy bedobálod az összes egyfelé induló madzagot egy csőbe. Én, mint szakember, a különböző áramkörök egy vastag csőben vezetését utálom. :) Régen ez nem is nagyon volt megengedve. De ezen magán-szemponttól eltekintve, szerintem rengeteg dobozod lesz, mert ezer helyen kell kijönni a vastag csőből egy-egy ponthoz, nem? Vagy ha kevesebb doboz, akkor esetleg visszafelé kell menni, ami még növeli az anyagköltséget. Meg a feszültségesést, meg a veszteséget, de ezeket is csak picit. :)
Szerintem hátrányok nélkül ez az elképzelés kimondottan a köpenyes vezetékek cső nélküli alkalmazása felé mutat.
Ami képeket betettél, az mind 12V-ról megy, és benne van az elektronika. A második kép becsapós. Amikor megrendeltem, elkezdtem a kocsiban helyet keresni neki, mit fúrhatok meg egy 30-as fúróval...
Aztán amikor megjött, megvolt a megoldás: az egy külön aljzat, benne egy egész pici külön átalakító, ami elég szorosan áll az autó szivargyújtójában.
Kaphatók USB aljzatok, műszerfalba, középkonzolba építhetőek. Oda kell kivezetni az elrejtett 5 V-os stabi-tápokat, (ha nincs benne)...esztétikus, praktikus, biztonságos megoldás!
(nálam már régen ez van)
A legtöbb kocsiban vannak kapcsolóhelyek (műszerfal alján, kardánboxban középen) amelyek nincsenek felhasználva és oda bepattintható egy-egy ilyen kis szerkezet:
A költségvetést még nem teljes se konektor se kapcsoló mögött nem akarok kötni csak szekrénybe ahol leszenk a kismegszakitók is. Csak anyagában lenne mert sajátmagam csinálom
Sorolt konektornál csak egy megszakitó lenne azért akarom igy elkésziteni mivel késöbbiekeben szeretném vezérelni a konektorokat külön (smart home ) igaz nagy szekrény lesz
"Nekem a szivargyújtókkal csak a bajom van, örökké kifordul belőlük minden, egyedül a szivargyújtó nem."
A szivargyújtó dugók végén levő érintkezőt sok esetben egy rugó nyomja kifelé. Ha ez a rugó túlságosan erős a dugó oldalsó érintkezőinek feszítéséhez/tapadásához képest, akkor az autó rázkódása közben a rugó folyamatosan tolja kifelé a dugót az aljzatból.
Maga a gaári szivargyújtó egy rövid és könnyű dolog, viszont némelyik elektromos szivargyújtó dugó egy bazinagy és nehéz valami, aminek a súlypontja jóval az aljzaton kívülre esik. Az autó folyamatosan rázza ezt a súlypontot, miközben a fent említett rugó tolja kifelé a dugót az aljzatból. Függőlegesen álló szivargyújtó aljzat esetén ez a hatás jelentéktelen, viszont minél távolabb esik a függőlegestől szivargyújtó aljzat beépítési szöge, annál gyorsabb ez a folyamat.
Én megoldanám, hogy a keresztezés helyén eggyel több szigetelő réteg legyen az erősáramú és a gyengeáramú vezetékek között. Tehát pl egy extra szigetelő anyagú csövet (zsugorcső, szilikoncső, stb) vagy vezetékcsatornát tennék a keresztező vezetékre (vagy szigetelő anyagú elválasztó lapot tennék közéjük).
Az erős- és gyengeáramú kábelek nem futhatnak közös csőben/csatornában, ez rendben is van, de nem is keresztezhetik egymást?
A következő kérdést kaptam pénteken: ".. ha nem keresztezhetik egymást, akkor az osztott padlószegély csatornából hogyan állsz ki vele az aljzatok felé!?"
El kell hogy ismerjem, a kérdés jogos, valakinek van ötlete?
Vagy keresztezhetik egymást, de csak feltételekkel?
Nekem a szivargyújtókkal csak a bajom van, örökké kifordul belőlük minden, egyedül a szivargyújtó nem. Megrendeltem azt a 3A-es usb adaptert de 2 csatlakozósban és rákötöm a szivargyújtó áramkörére, az egészet pedig eldugom a műszerfal mögött. Lehetne akár még egy egységet felszerelni a csomagtartóba is a kalaptartó-tartó két oldalához, ami nem mozog.
Szerelj betonba, szobankent egy- két (vagy akàr több)áramkör, mély dobozzal szerelj,konnektor mögött wagoval megkotod és kész, fölösleges dugaljankent biztosítani, idő és pénz pazarlás, jobb nem lesz semmivel. Lampanak is viheted kapcsolotol 0-földet ott is tudsz kötni kapcsoló mogott.vagy semmiféleképpen nem akarsz sehol kötni?Én 99%-ban ha lehet oldalfalon nem csinálok kötődobozt. Húzó doboz sem kel.....Költsègvetést csináltál már? Kívàncsi lennék mennyi az annyi:)
Sorolt konnektorok eseten tulzasnak erzem (2-3-as konnektor csoport siman lehet egy vezetek / kismegszakito), de az otlet alapvetoen nem rossz, elso lepes az automatizalas fele. Jo nagy szekrenyt vegyel.
Nem egészen csak az enyém, gondolom én. Amerikában alumíniumra semmit nem tartanak jónak két dolgon kívül.
Az egyik a COPALUM préselős, de ez egy motoros prés, 5 tonnával nyom, és tanfolyam sikeres elvégzése után lízingeli a cég a szerelőknek.
A másik az ALUMICONN csavaros.
Ezeket egyébként a szerelvényre bekötésnél úgy kell használni, hogy gyakorlatilag rézre toldják az alumíniumot, és a rezet kötik be a szerelvénybe.
A hatóság a brosúrájában kimondottan ellenjavallja a rézre készült érvéghüvelyek és az összeszorítom és rátekerem típusú izék alkalmazását, és megjegyzi, hogy azok a szerelvények, amelyek elvileg alu és réz csatlakozásra is jók, és COALR jelzéssel rendelkeznek, na, azok sem állták ki teszteket.
Tehát Amerikában ma alumínium vezetéket szerelvénybe kötni nem tartják megfelelőnek hosszabb időre.
Az alumínium egyik problémája érvéghüvelynél az, hogy ugye eleve roskad, de a másik meg, hogy az elektromos terhelés miatt nagyobb a hőtágulása, mint a réznek, így saját magát toloncolja kifelé, aztán, ha a melegedés elmúlik, akkor rosszabb máris az érintkezés, a következő melegedés kifejezettebb lesz, ésígytovább.
és azt is írja, hogy az Alu-ra hiába teszel érvéghüvelyt akkor sem kötheted be?
Amugy leforditanád hol tiltja az Alu bekötését?
Az nem volt kérdés eddig, hogy érvéghüvelyes Al-t be lehet vagy nem lehet kötni, de erről az a véleményem, hogy ez nem tud működni. Valaha a hat vagy hány tonnás présnél nézték ezt, és 24 óra múlva mérhetően nagyobb lett az átmeneti ellenállás, aminek vélhetőleg egyik összetevője az Al vezető roskadása volt. De sem azt nem írja, mint ahogy azt sem írtja, hogy hol tiltja az Al bekötését (és még ezer más dolgot nem ír), viszont azt írja, hogy rézzel kell bekötni.
Olyan kérdésem lenne hogy kinek mi a véleménye arról hogy terveztem egy villamos hálózatot a lakásba (egyenlőre csak tervrajzon létezi) úgy nézne ki a hálózat hogy minden egyes konnektort közvetlenül elvinném a kismegszakító tábláig a három színnel együtt, egyszóval minden konnektor külön kismegszakítót kapna magyarán minden konnektort külön tudnák kapcsolni kismegszakítóval, minden kötést egy pontba szeretnék összehozni oldalfalakon nem szeretnék kötést csak húzó dobozokat a kapcsoló és lámpa szálait is egy pontba szeretném összehozni
Tudom hogy ez többlet vezetékkel jár és vastagabb csövekkel
A nulla sín az nem eredeti,hanem ki lett cserélve hosszabbra,és más típusra. Csak feltételezhetem hogy az olyan rossz minőségű ami egy ideig a kereskedelmi forgalomba kapható volt.Nem lehetett meghúzni rendesen mert könnyen megszakadt a menet.
De mint a többiek is írták,az alumíniumot előfeszítés alatt kell tartani,amit a "hernyósín" nem tesz meg. De ha a kötés nem melegszik, nem okozhat gondot a feszítés hiánya,elég ha meg van húzva a csavar.
Csak a vörösréz,sárgaréz és az alumínium nem eszi egymást,elektrolit hiányában.
Ezzel az izzoval konkretan nem, de nekem udvari vilagitasban zart hajolampaban kompaktok is es a ledek is szeretik kimelegiteni magukat, szakaszos uzemmodban fel- egy evet birnak.
Tehát ha az alsó csatlakozóra egyszerűen rákötöd az USB-t, akkor az attól kedve valószínűleg tönkre fog tenni mindent, amibe csak bedugod egy pillanatra.,
Csakis olyat használj, amiben van beépített 12V->5V átalakító.
Autós 12V csatlakozót szeretnék átszerelni: a navigátor csatlakozója nem teljesen kompatibilis a 12V aljjal, kiugrál. Ezért fogtam egy elfekvőt, és gondoltam, kicserélem. A levágásig el is jutottam...
A felső az eredeti, az alsóra akarnám lecserélni. Na, az alsón (azt építeném be) sikerült is ellenállásméréssel megállapítani, hogy melyik szár mihez tartozik: a szürke szigszalaggal jelölt szár ad 0 Ohm-ot a végével, a másik pedig azokkal a rugókkal az oldalán. Tiszta sor.
Viszont a másik nagyon nem egyértelmű! Mindkét szár tud nullát adni a végével is meg az oldalával is, aztán meg ugrálnak az értékek. Így nem tudom eldönteni, mit mivel forrasszak össze!
Az óránál biztosan érvéghüvelyezve van az Alu vezeték.
Laci arra hívta fel a figyelmedet, hogy mivel 10mm2 Alu fővezeték jön a mérőtől ezért felesleges regszerelőt hívnod és egyéb macera vele és a szolgáltatóval.
Nullasín visszaégés: erre csak annyit,ha használtad volna az érvéghüvelyt akkor "talán" nem így nézne ki.
Kismegszakítóknál majd fázissint használj, ne hurkolj.
Az FKA elosztó tábla szóba sem jöhet? Nem túl dekoratív, viszont a sínjei olyan bevonatot kaptak, ami nem "bántja" az alut,ezért használták sok panellakasban...
A szerelvényeket cserélned kell olyanra, amihez jó az alu vezeték... sok sikert a beszerzéséhez, ha találsz szólj nekem is. :)
most még azon vacillálok, hogy a nagy fogyasztóknak húzok ki csak külön 0-t, és mondjuk a világítás köröket nem piszkálom, viszont amit írtál, hogy megkeresni, átfűzni (ha lehetséges) sokkal nagyobb melónak tűnik, mint 0-ról újracsinálni...
főfal áthidalónál hogy lehet elegánsan elvinni a vezetéket?
Nincs ott semmi csak 1 db mozgásérzékelő. Az ajtószomszéd néninek még felrakáskor szóltam, de ki is jelentette, neki mindegy, ő nem jár esténként ki. Utána kulcslyukon át lecsekkoltam, hogy lekapcsol, felkapcsol. A dolog természeténél fogva ha néha-néha felvillan azt senki nem veszi észre, mert amint kilépnek a liftből, vagy az ajtón azonnal felkapcsol. Csakis a túl sok fényt, mint pazarlást sejtem emögött, erre utal, hogy az ajtó mellé letették. Valószínű régebben kicserélgethették 60-as izzókra, a közös képviselő néni pedig szokott éjszaka járkálni és azt hitte ez is olyan lámpa.
Csak jó lehet, én is éppen hasonlót keresek egy bárpultba, szóval éppen jókor linkelted, mert kellene a 10+ watt, viszont az mind nagy fejű és nem fér bele.
Van valakinek tapasztalata a GE Brightstik LED izzóval? (link)
Olyan helyre kell ahol nem csak napi 1-2 órát világít, hanem előfordul hogy 24 órát is. Hajólámpában lenne használva, méretben nagyon kicsi a kínálat ami megfelel. (ez minden bizonnyal pont elfér benne)
Tőlem nyugodtan költsél regszerelőre, de a 10mm2 alu vezetékek évtizedekig elmenne ha utána van húzva néha a csavaroknak, és nem egy ótvar tábla réz sínébe van kötve a null vezető.
A baj evvel nem az ,hogy egy vezeték van. A baj ott van ,hogyan ágazol le, hogyan mész tovább.
Minden kötöelembe be kell tuszkolni a vastagabb drótot és a vékony leágazót, majd a vastagot vinni tovább.
Minden kötés átemeneti ellenállásán átfolyik az addigi mindenség, amit papiron persze "bírnia kell", de ne legyünk naivak, a potenciális hiba az hiba, egy rossz érintkezés, egy selejtes kötőelem bármikor előfordulhat, sokkal megnyugtatóbb, ha a külön körök, normálisan külön nullázottak, nem is tisztán elektromos hanem mechanikai és megbízhatósági szempontból.
Neked kell a konkrét helyismerettel megtervezni, most mi merre megy, és az alapján majd mi az a helyiség, külön kör, akármi, ahova (sajnos lehetőleg minnél "távolabb" ugyebár) további nullával tudsz elmenni, kiállni.
Sokszor egy ilyen lakás visszarajzolása, a gányok felderítése, felszámolása, anomáliák feltárása tovább tart, mint a tényleges munka, kihúzni, melléhúzni, megkötni, lecserélni.
köszi, igazából azt néztem, hogy jan1-tól ez a "ki nyúlhat az órámhoz" szerelői lista is updételődött az elmü honlapján.
Nálam a szitu érdekes lesz, mert a szolgáltatóm elmü területen nem az elmü, hanem a T, de a szerelés így is az elmühöz tartozik, mármint a hálózati kft-jükhöz.
Ezt az "igazoljam, hogy enyém a kecó 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal" mennyire komoly?
Elfogadnak egy tavaly nyári jelzálogjogtörlési földhivatali határozatot? kell meghatalmazás szerinted, ha a kecó közös az asszonnyal?
A múltkor kicseréltem a lépcsőházi ajtóm fölött a 25w-os izzót egy 5,8w-as LED-re. Mondtátok, hogy ne, mert kilopják. Bakker, ma délben mit látok? Az ajtó mellett hever a LED izzóm amire filccel ráírtam jól láthatóan, hogy 5,8W, és visszaraktak egy 25w-ost... Pfffff....
Most magyarázhatom a karbantartó bácsinak, ez egy negyedannyit fogyasztó 800Ft-os opálbúrás káprázásmentes, igen szép fényű lámpa, negyedannyi fogyasztással 4x akkora fénye van, a régi pedig nem égett ki, itt van. Nem kell kifizetnie sem a háznak. Magamnak raktam fel, nem látok sötétben.
Királyság. Első körben azt a két réz sínt kidobni, és a drótokat azzal a csavaros aludrót-összekötővel, vagy valami korszerűbb, de mindenképpen aluhoz valóval átmenetileg összekötni. Remélhetőleg nem törnek szét egy érintéstől.
Utána szépen átbeszéled az asszonnyal hova kell konnektor, hova nem kell, villanykapcsoló, stb, utp, riasztó, központi porszívó :) és az egész házat újravezetékelitek pöpecre korszerűen, rézdróttal, a kötöződobozokat nem beglettelve. Felrepül minimum 1 FI, de inkább több, persze normális dobozban. A sütő is kapjon külön áramkört. Szomszéddal ne foglalkozz, de megdumálhatjátok a dolgot, mert ha ugyanaz a májsztró alkotta, ott is ez lesz.
500eFt-ot ne kocsmázz el, vagy húsvétkor menj el minden jól jövedelmező házhoz 2x, és festéssel együtt minden meglehet.
A hensel szekrények mind UV állók, de magában az anyagban öregedéskor szépem bemattúlnak a sok kis mikró repedéstől. Ezt orvosolni csak a "bura" cseréjével lehet.
Két esetben kell vezetéket cserélni:
- ha 25A nál nagyobb az igény
- vagy 1F ról 3F tér át
Kitenni az órát:
- ha nem szabványos a mérőhely régi gumantáblás és teljes vezeték csere lesz
- ha 1F-ról 3F bővítés, vagy nappali mellé kérnek másik mérést
- kikapcsolták a mérőhelyet 1 éven túl
Szerelés:
- kijön a nem sima reg szerelő hanem az ajánlott szerelő mert ő bonthat plombát
- felhív egy telefonszámot megadja az óra számát a felhasználó nevét és címét valamint saját azonosítóit majd miért bont
- meg kapja az áment
- elkezdi a munkát először saját magának adminisztrál gyári szám, plombák száma, mikor telefonált, stb
- majd fizikai munkát is elkezdi
- befejezte
- vissza zár mindent sk plombával lezár
- papírt megírja neked meg a számlát
Ügyintézés:
- be mész az ügyfélszolgálatra előtte a weboldaláról letöltöd az igénybejelentőt ezt kitöltöd és beadod a műszaki ügyintézésnek
- kérnek papírokat ha valami nem stimmel náluk
- elkészül a gazdasági és műszaki tájékoztató amit kérhetsz e-mailben (gyors 1-2 nap) levélben 6-12 nap vagy több
- ez után csinálják meg a mérőnél a munkát
- a szerelőtől kapott papírral együtt kinyomtatva a tájékoztatót (két külön irat) bemész és közlöd kész
- egyezettetek időpontot amikor mennek a szerelők az órával és biztosítóval ez kb 1 hétre délelőtt 8-12 ig és délután 12-16 ig adnak meg időpontot, fel kell íratni a telefonszámodat és hogy érkezés előtt jelezzék neked hogy jönnek
- azon a napon várakozó állásba helyezkedsz
- megjönnek vagy szerelnek vagy nem akkor készül egy hibajegy (ha ott a szerelő aki csinálta 90% azonnal tudja orvosolni a problémát).
- ha átveszik őrül ha nem az igény bejelentés utáni készre jelentés a következő ügyintézés a hiba jeggyel. innen ugyan az a menet.
Festés előtt mindenképpen csinaltasd meg, ha van egy kis lóvéd húzasd át a vezetékeket, rakass be egy nagyobb osztot én személy szerint lakásokhoz viko-t használok,új biztik egy fi-relé és készen is van.
ahogy írtam, a házat nem én építettem, de rosszabbat mondok: a tulaj állítólag villanyszerelők mellett volt (főfő)segédmunkás...az hogy ez jó vagy rossz, nem tudom..
nem értem én sem, hogy valójában miért és mennyit spórolt ezzel az aluval, csodálkoznék, ha bentről nem tudott volna 3-4m megfelelő rézkábelt hozni.. (lopni)
A házban máshol nem találtam (még) sehol sem alut, a kötődobozokban helyenként összesodorta a rézvezetékeket majd leforrasztotta.. ezen is lehet vitatkozni (mi, mikor volt szabványos/elfogadott és mikortól tiltott), szerintem ez forrasztós pepecselősdi 5x annyi időbe került, mint egy sima wago...
mivel a 0 és a sín nem meleg, a kötések nem lazák így közvetlen veszély szerintem nincs, és látod, azon vagyok, hogy ez a helyzet megszűnjön :)
Nem értek mélyen a villanyszerelési szabványhoz meg a gyakorlati napi szerelési munkákhoz sem, de ezeken a dolgokon (1998-ban nem UV álló szekrényt szerelnek fel kültérre, engedik (?) az ALU vezeték továbbvitelét az elosztó táblához) az építő/kivitelező ipar többi érdekességét figyelembe véve (gázóra a pincében a belépési ponttól 5 m-re faláttörés után másik falra felszerelve min 5 m méretlen szakasszal, vagy a terven x db egyenletesen (80-90cm-rel) kiosztott szarufa helyett, 1m fesztávval x-1 szarufa kiosztva, majd az utolsó 1,2m távolságba betéve "a spórolt", stb, stb) már egyáltalán nem csodálkozom..
a belső rendszert is mindenképp át kell néznem, ez evidens, a problémásnak a csempe, konyhabútor mögötti részeket érzem (a sütő és a mosogatógép külön fázisra került, de annyi eszem viszont akkor nem volt, hogy egy vastagabb vezetéket húzzak be 0-nak) ezekhez utólag hozzáférni elég macerás..
egybe kell ezt venni a riasztó újrakábelezéssel + UTP háló kiépítéssel, szóval van feladat meg elképzelés.. :)
nyáron vagy később idén biztos festünk, jó régóta nem volt, így ezt a dolgot még mindenképp azelőtt szeretném lefuttatni.
A fővezetéki sorkapocs rugós, vagy csavaros?
Voltam 1-2 helyszínen, ahol láttam, hogy a centiméteres vastag vezetékeknek milyen szép technológiája van..
Valaki azt mondta (bikaáramos karbantartó bent a cégnél), hogy ha tartósan kapja az alu az "ívet", akkor olyan szerkezeti változások is elindul(hat)nak benne, hogy teljesen felesleges kísérletezgetni később visszametszésekkel, ki kell cserélni a p-ba az egészet..
Nekem az átmenettel van egyébként a bajom, a bejövő vezeték az órához szintén alu, nem?
Ott mi biztosítja, hogy nem játszódik le uez a folyamat? van valami galvanikus elválasztást lehetővé tevő kütyü?
Akkor ha jól látom ez 10mm2 alu. Azzal sincs nagy gond. Tennék be a nullvezetőnek egy fővezetéki sorkapcsot (keress rá a neten). Abban korrektül meg lehet fogatni az alut, mert most is csak a kötési pont miatt van ez a gond pár méter alu elbírja a rendszert.
1. Én ugy látom, itt szinte minden alu, ami "halál", építéskor spóroltak pár 10ezret egy akkor ++tizenmilliós házon-építkezésen, te vettél magadnak egy örök problémát.
2. Itt nem elég (bár alapvetően szükséges) a bejövő alu cseréje, ezt még meg lehetne kultúráltan csinálni, úgy is ,hogy az alu bennmarad, de a probléma nem CSAK sőt főleg nem ez.
3. Ha most így néz ki, és így használod, jelenleg, ebben am ásodpercben is, akkor nem vagy normális,... ez ahogy kinéz rosszabb mint éles töltött kibiztosított fegyverrel a fejed melett aludni, az ugyanis nem sül el magától, ez viszont szinte bármikor kigyulladhat, és olyan 2 perc mire akkora az elektromos tűz, hogy már profi oltóval sem tudod oltani, leég a házad a csupasz falakig.
4. Amit pár okos itt ajánlgat, hogy csak bővitsél szépen 30 meg soksok amperre, az amig ez igy van megcsinálva, és a ház egésze alu vezeték (gyanítom a fali aljzatok is réz viszont) _eszedbe ne jusson_ igy is nettó tűzveszély az egész.
Elmondom mért ég szét az egész folyton.."mitől van": Minden szerelvényed és minden kötésed, sined, csatlakozásod réz. A rámenő vezeték alu.
Ami nem érintkezik rendesen, mert ezek nem adnak rugalmas kötést, illetve a szerelvények (kismegszakítók) csavarjai még "valamennyire", azért nem ég ott is minden, de én már látom a fokozott megengedhetetlen mértékű melegedés jeleit ezen a képen.
Egy szerelvény bekötése sokkal nagyobb valami, nagy felület, így egy ideig disszipálja a hőt, az összesen átfolyó áram is csak annak az egy megszakítónak az árama, és nem az egész mindenség teljes áramfelvétele.
A nullázó sín viszont, evvel szemben minden hibát felmutat: Rugalmatlan kötés, vagyis lehetetlen "megszorítani", mert az alu a nyomás alatt elfolyik ,elreped, "elkúszik" a nyomás elől, pár nap, és már megint laza, hőtágulás, zsugorodás, szószerint "kimozgatja".
A sinen nagyon kicsike hőleadó felület, rengeteg rossz csatlakozás, nanáhogy lefolyik az egész.
A sok rossz nagy átmeneti ellenállású alu-réz kötésed több száz fokosra nyomja fel azt a rézdarabot. Minden áram ott folyik át, ami itt nem kirchoff törvényét követi, mert a melegedés ujra és ujra fellép, tehát ha a bemenő ponton van 20ampered, akkor a leágazások együtt ismét 20, vagyis már 40A "virtuális" átfolyó áram melegít egyetlen picike felületű sínt.
Az eredmény ,olvadás, égés, lakástűz. Ezek lavina folyamtok, ne a "nagy fogyasztást" okold, keresd, az egyetlen összetevő a sokból. Mint egy picike 1mm-es szikra egy óriási erdűtűznél.
Méghozzá nem pillanatnyi, hanem átlag nagy fogyasztás, többet főzöl a villanyon, többet világítassz, akármi. A másik, a szomszédnak, ha jobban hül, jobban szellőzik, nem minden drótja alu, akármi más, máris tarthat ez a dolog sokkal inkább az elején.
Ha ugyenez a tábla és ugyanigy alu vezetékek, szétszedve tudnám mutatni Neked már ott is a probléma kialakulását, a halálos betegség már megvan, kialakult, csak még nem akut.
Ez biztos, ezekbe a táblákba így TILOS és tűzveszélyes alumínium vezetéket kötni.
Ha "mindenhol csinálják" (nem igaz), akkor is, ha ezer ilyen helyen "nincs probléma" (még, +nem igaz), akkor is.
Aki villanyszerelő ilyet csinál, fogalmatlanul feltesz, beköt, otthagy,az konkrétan bűnöző ,egy rejtett halálos tűzfészket hagyott a lakásban. Vagy fogalmatlanul, mert kontár, vagy egy flegma f*szkalap.
Abszolút megnyugtató megoldás lenne az egészet ávezetékezni áthúzni rézre, ez persze igen nagy pénz, de nekem úgy tűnik, ez modern építés, csövek lesznek a falban, tehát vésés nélkül, kisebb engedményekkel (pl világítás egyefene marad alu arra a szobánként 100mA-re ami ma jellemző)...aránylag "olcsón" megúszható lenne. (A ház leégéséhez képest mindenképpen)
Ha ez nem megy, nem fér bele, nem lehetséges..., akkor is szakszerűen, akár "minden körön paszta+wago" toldással, végesetben "csak" érvéghüvellyel, vagy aluhoz is megfelelő szerelvényekkel, legalább(!) a legnagyobb áramú körökön elejét kellene venni a tűzveszélynek.
A mérőtől jövő drót cseréje _sem_ felesleges, de ÖNMAGÁBAN nem fogja a problémát megoldani, egyáltalán.
Szekrény, egyetértek veled, bár nem nagyon tudok vele mit kezdeni: '98 körül épül(hetet)t a ház (mint később kiderült eladásra) én a második tulaj vagyok.
Egyszer már majdnem leégett a 0-m, látod, hogy 0 és a védőföld tartó műa, egyszerűen megolvadt..
Ez volt kb 2-3 éve, visszavágtam a 0-t, új 0 kötő. Arra emlékszem még, hogy amikor ez történt, az összes kismegszakító összes csavarján tudtam húzni 1-1,5 menetet alul, felül (ekkor voltak azok a 40 fokos nyarak, nem tudom hogy annak volt-e köze hozzá)
Nem olyan régen ismét levettem a fedelet, hogy megnézzem a csavarokat, és ezt láttam. A 0 vezeték nem meleg vagy ilyesmi, szép lassan eszi valami az alut.
Ha van tipped, hogy mit csináljak, és megosztod velem, megköszönöm.
Igazából az idegesít, hogy nem tudom: mitől van. 5-6 évig nem történt semmi extra a fogyasztásban, kb akkor vettünk konyhai sütőt + mosogatógépet amit rendszeresen használunk is, remélem, hogy ez volt az oka, és egy 0 vezető cserével ez a rész megoldódik.
Ami furcsa, hogy a szomszédban uez a kombó van - réz, alu közös csatin + fogyasztás is hasonló - ott meg nincs semmi..
Szia, lehet rá venni új fedlapot biztosan tud hozni regszerelő is. ( A szekrényt a szolgáltató irja elő, mért ír elő olyat ami nem teljesen UV álló) Nem kell régi szerelésnél kirakni attól ne félj. Amit nem értek, hogy ha Hensel szekrény van akkor nem túl régi a szerelésed, minek kell vezetéket cserélni? Valószinű 6-os réz van alatta.
Eddig 2 ELMÜ-s regisztrált emberrel beszéltem, mind a kettő mondta ezt a 10-s vezetéke dolgot - az egyik még sírt is a telefonba, hogy mennyi jó 6-s kábele van még a pincében - és még árban is hasonlót mondtak: 35-40k.
Néztem az elosztótáblát a tábla peremének kül mérete 280 x 315 (31,5 cm széles) itt még van 27cm helyen a bejárai ajtó befordulójáig.
Azt gondolom, hogy akkor egy 15-18 cm-t még lehet menni biztonságosan, így olyasmi táblát kell nézni, ami kb 50 cm széles (20 modul?).
Kijön a szerelő, megbontja az órát, áthúzza a kábelt, majd ad egy számlát és egy munkalapot (?).
Ezután hívnom kell az ELMÜ-t, hogy jöjjenek plombálni? Kb ez a menetrend?
Előfordulhat az, hogy az ELMÜ nem plombál, hanem azt mondja hogy vigyem ki a kerítéshez (5m) az órát?
A szekrény egy Hensel 1 mérős, 3 fázissal (3x16) a szekrény fedele nem UV álló, elég nehéz már rajta átlátni, volt ebből rinya is a leolvasásokkor.
Mekkora az esély, hogy kapok még valahol uilyen típusú szekrényt, vagy rá passzoló szekrényfedlapot?
(tudom, hogy nem az én dolgom lenne, de ha megbontják az órát, akkor lehet, hogy megcsináltatnám ezt is, ha nem egy horror pénz + lehetne nem UV álló is mert raktam köré egy szekrényt)
MKH 10es rézzel húzasd át ( regisztrált szerelőt keress a közelben) , és ha nincs 32A akkor fel is bővíthetnéd. A tábla cseréje is most aktuális lehet a lehető legnagyobbat tedd bele. Hagerban létezik 1*22 modulos tábla ha csak vízszintesen van helyed.
köszi! lenne még kérdésem: tegyük fel, hogy kijön valaki, aki áthúzná a madzagot.
Az elosztótábla 12 kismegszakítót tartalmaz. Ha úgyis lekerül a tábla, akkor a kismegszakítókon kívül van még amit célszerű beleapplikálni a belső hálózatba?
Fi relé, fogyasztásmérő, akármi?
Azt nézem, hogy van még 20-30 cm hely a tábla mellett, fel tudnék tenni egy nagyobbat is..
Ha most hozzá kell nyúlni, akkor legalább a tábláig megcsináltatnám normálisan még festés előtt..
Viszont, ha el akarod kerülni a szívást, akkor csináljon több FI-s szerelést, és a hűtőt is, a konyhát is, a fürdőt is, meg a lakás többi részét is tegye külön-külön FI-re. Így ha beszarik a nintendó, nem 1 hónap megtalálni, hanem 1 nap, illetve a hűtőnek semmi baja nem lesz, mert nem kapcsolja le a szobai FI, de még a konyhai se. (Bár a konyhát jobb lenne cakpakk 1 db-ra kötni.) Választhatsz, pénzt, vagy életet.
Hallottatok olyat hogy a hűtőszekrényt nem szabad fi relé után kötni?Van egy munkatársam aki állítja hogy soha nem kötik fi után,mert ha levág a fi leolvadhat a hűtő ha nincs otthon az ember.Ő vill.szerelő végzettségű egyébként.
Olyanban tudnátok segíteni, hogy mennyi a reális ára kb egy órától elosztó tábláig való (3 fázisú) vezeték áthúzásnak? (alu - CU)
(tegyük fel, hogy elsőre sikerül :) az óra és a tábla uazon a főfalon van - csak a másik oldalon - a függőleges síkok egymástól kb 2-2,5 távolságra vannak.)
Én a 10W-os refi házába bele tudtam tuszkolni 2 pici (2,5-es?) sorkapocs elemet (persze külön-külön, hogy el lehessen hajtogatni a vezetéket) a z-sárgára meg nyomtam szemes sarut, az úgyis egy csavar feje alá megy.
van egy Eichel láncfűrészem, elektromos. Mostanában hol bekapcsol hol nem : Ez olyan kapcsoló aminél két gombot egyszerre kell nyomni, mint pl. a fűnyíróknál. Igaz az egyik gomb a másik csak egy billentyű szerűség. Nyilván biztonságtechnika okok miatt .
Kérdésem javítható e ? Ha valakinek van tapasztalata és megosztaná, köszönöm előre is.
Máshogy nem is érdemes csinálni. Én még tömszelencét is raktam rá, mert a bevezető gyűrű egy kalap sz.r. Akár dugvillásra is meg lehet csinálni, ha mobilra kell.
Sajnos rosszabb a helyzet! Ugyanis az a 20 cm-es kábel az elektronikába megy bele, ami ki van öntve műgyantával. Így cserélni nem tudod, hely meg nincs a dobozban, hogy toldást csinálj...
Én is vettem ilyet, kb,másfél éve, azóta sincs felszerelve...
Szia mrtotya! Én egy éve ruháztam be új horonymaróra, az AEG mf1500 mellett döntöttem, (viszonylag )olcsó,könnyű,húzni kell,gyorsan,precízen lehet dolgozni vele. két db 1mm-es Milwaukee koroggal használom, kilométereket lehet vágni vele(teglàba),de kb 20000 Ft csak a két vágó korong :) Porszívó melle szinten AEG,az is tökéletes. Kb 300k a szett,nem csalódnál ha megvennéd. Üdv: Szabolcs
HÚúú...bocs látom, ezen már túl Vagy. A be-ki-vezetést próbáld meg úgy kialakítani, hogy a gravitáció segítsen a víz távoltartásában. A hurok nagyon jó ötlet, a belépő pontokon legyen egy pici lyuk c sal, amin a kábel rugalmasan megszorulva tömít. Ha nagyon veszélyes a vízbehatás, használj tömszelencés megoldást... IP65.
Sziasztok! LED reflektort szeretnék az eresz alatti dobozolásra rögzíteni (vízszintes felület, lambéria). A dobozolásból (a vízszintes felületen) egy kábelcsatornán át jön ki a 3 vezeték. Vettem egy kötődobozt (hasonlóan néz ki) + 3db Wago 2 vezetékes összekötőt.
A kérdésem, hogy a kötődoboz oldalán vagy alján érdemes bevezetni a kábeleket? Esetleg az alját (lambéria felőli rész) fúrjam meg és a csatorna egy részét is vezessem be a kötődobozba?
Ha oldalt vezetem be, valami hurkot hagyjak a kábelen, hogy a víz/pára lecseppenjen róla és ne a dobozba kerüljön?
Teljesen egyetértek, csak már nem látom értelmét a szólásnak... Mindig jönnek újabbak, akiknél lehetne elölről kezdeni. Az alapokat nem feltétlenül itt kéne megszerezni...
Vagy itt van pl. a nem-e ráz-e... viccnek még elmegy valahogyan, bár én már magasabb röptű vicceken sem szoktam hahotázni.
a modem nalam is szar volt, visszavittem nekik hogy adjanak egy rendeset, adtak, annak meg a tapja durrant el. Vettem egy LED tapot, bekotottem es azota minden franko ;)
De a DIGI tiltakozik és a Tés urak sem húznak bele kábelt még kábelcsatornába sem BP belvárosában, képesek az üres csatornához hozzákötegelni, a frissen tapétázott falhoz meg hozzá tűzni...
DIGIről annyit, hogy amint a szerelő "olvtárs" távozott a laksából, szétszedtem az egészet vissza a bejárati ajtóig és újracsináltam az egészet, mivel az UTP-n a zöld-fehér a kékkel volt párban stb.
"amilyen szar réz nélküli cuccok vannak a piacon és bármilyen kis hiba esetén s zolgáltatót basztatja a hülye húzer,"
A helyükben én sem használnék fel ismeretlen kábelt.
Már azzal is rizikót vállaltak, hogy nálam elfogadták a (pontosan ugyanolyan típusú) koax kábelt, hiszen elméletileg vezethettem én azt akár olyan hülyén is, hogy közben a belső ér eltört valahol és csak véletlenül érintkezik, aztán meg őket rángatom majd garanciában amikor nem érintkezik.
"nyilván ha kapnak egy üres csövet, akkor sem tiltakoznak."
Egy üres cső önmagában még rizikós lehet, mert lehet benne annyi kanyar a föld alatt, hogy órákig tart beleimádkozni a kábelüket. Én a helyükben az olyan csövet fogadnám el szó nélkül, amiben előre bele van húzva egy behúzó szál is (gondoljunk arra is, hogy légvezeték-szerelők táskájában nem biztos hogy van behúzószalag), ami ráadásul könnyedén mozog.
Persze még ekkor is lehet gubanc, mert ha valamelyik csőkanyar megroppant, azon a behúzó esetleg még könnyedén átcsúszhat, de a kábel már nem fog átmenni, akárhogy rángattyuk.
Nekem el szokták árulni, de el is olvashatod rajt ésvagy kombinációk. Amúgy amilyen szar réz nélküli cuccok vannak a piacon és bármilyen kis hiba esetén s zolgáltatót basztatja a hülye húzer, én semmin nem csodálkozom és teljesen igazuk van, ha a végpontig kell átadni és garantálni, akkor ezt csak így lehet megtenni. Aztán vitatkozhatunk, tök mindegy. Mindezek ellenére egész jól lehet egyezkedni, nyilván ha kapnak egy üres csövet, akkor sem tiltakoznak.
"Szerzodest a szerelo hozza es azutan kell alairni"
Minden nap 5-10-szer kötsz szabályos jogi szerződést, csak éppen nem aláírással, hanem szóban vagy áutaló magatartással (boltban, postán, parkoló automatánál, villamoson, stb stb. és kábelTV bekötés megrendelésénél is).
Ha te nem teljesíted (megváltoztatod) a szerződés rád eső részét, abban a pillanatban érvénytelen a szerződés, tehát ha pl nem fizetsz a kenyérért, akkor a pék nem köteles odaadni neked a kenyeret, annak ellenére, hogy öt másodperccel azelőtt még ő nyújtotta feléd.
Ugyanez vonatkozik a kábelTV bekötésre is: a szolgáltató szóbeli SZERZŐDÉSBEN vállalta egy munka elvégzését ingyen, kiküldte az embereket, de ha te akkor már egy ötször akkora munkát szeretnél elvégeztetni velük, az már nem ugyanaz a szerződés, hanem újat kell kötni már a bekötésre is.
Nézzük meg, cserélhetünk egy csepeli panelre, ahol 30 megabittel jött az áldás, de basztatott a szolgáltató, hogy adna nagyobbat mert nekem van a legszarabb modemem az egész országban. 60 megabitet még felfelé akarták alkudni, de lelőttem. Érdekel?
Én ünnepnapot okoztam a Digiseknek, mivel az előző tulajnak is Digi volt.
Annál elegánsabb nincs, amikor az ott lógó optikai csatlakozót csak be kell dugni a hozott HGW-be, 2 perc alatt végzett.
Meg még anno a Horpácsis gyereknek is, mondtam neki, hogy ha ott hagyja az 50m koax dobot ajándékba, mindent bekábelezek magam, neki elég lesz átlósan átdobni a szobán a koaxot a routerig lasszósan.
Egy volt kollégámmal levetették a cipőt a kutyás lakásban (csupa szőr lett a zoknija), majd mire végzett, a kutya az előtérben titokban megette az egyik cipőjét ! :)
erre mifelenk falun orulok hogy a koaxot ismerik, a matav konkretan azt mondta hogy _talan_ tudnak egy egesz megabitet adni adsl-en, mondtam hogy remek, 15 evvel ezelott volt utoljara ilyen hihetetlen sebessegu internetem. (infos vagyok, finoman szolva is munkaeszkoz a net). van egy helyi kis ISP, azok szolgaltatnak kabelen, egyenlore 60Mbit-en maximalizalva, bar ket faluval arrebb optikaznak es gigabitet adnak.
Koax a földben? Optikait húznak már azok, annak meg hótmindegy, nemdebár? Valami 50-es vagy vékonyabb csövet leásni egy kapanyél-szélességű elfogadható mélységű vájatban (asszonnyal egyeztetni, hogy ne akarjon ott 3 nap múlva fenyőfát ültetni) aztán hadd szóljon.
Kutyát meg kell kötni, ez fontos! Különben sose fog végezni a szerelő, mert folyamatosan a teniszlabdát kell dobálnia. :)
Ez ilyen koax kabel amit foldbe lehet fektetni, aranyarban van metere, biborosi aldas van rajta es kubai szuzlanyok combjan sodortak.
kijott a kabelteves csavo, kerdeztem hogy jo lesz-e (kezemugyeben az aso ha esetleg negativ valaszt kapok), mire azt mondta hogy "patika" aztan rakotott :)
Tényleg a legjobb előkészítve várni őket, a villanyszerelővel előtte kitalálni, behúzni, stb. Jönnek és csak rákötnek , beüzemelnek és kész. Különben lengőkábelezéssel csinálják meg, az meg tudjuk milyen :)
Légkábelen bemennek a kerítés belső oldalára, ott rak magának a topictárs egy dór/korinthoszi/ion oszlopot, majd abban lemegy a vakondokhoz, és felmegy a házfalon. Így mindenki jól jár.
A digisekkel lehet tárgyalni, ha mást nem, leintesz az utcán egy szerelősrácot, és meginterjúvolod informális tájékozódás-jelleggel.
Köszönöm! Én is erre gondoltam, de ehhez tudnom kellene, hogy ők mire gondoltak pontosan, és hétfőig napközben dolgozom, így esélyem sincs kérdezni tőlük személyesen, vagy beszerezni azt, amit szeretnének. Telefonon annyit mondtak, hogy csak helyszíni szemlét követően tudnak nyilatkozni. :)
Én nem tudom, hogy te ki vagy, vagy miből élsz, de mégis mit képzelsz magadról?
Adott volt egy kérdés, de már több hozzászólásodban válaszolsz lekezelően, és alapvetően rossz színben feltüntetve engem, akinek konkrét elképzelése és igénye van egy kábel elvezetését illetően. Én ne lennék korrekt? Miért is? Aki vesz egy zongorát, de nem jó neki az előszobában, az nem korrekt vásárló? Én elfogadom, hogy sok embernek az esetek túlnyomó részében az sem baj, ha falon kívül jön be a kábeltévé, de ne legyek már alja, azért, mert ennek a kábelnek is megvan a helye!
"Szerelők gyorsan továbbállnak egy korrekt ügyfélhez,"
A szerelőknek MEG VAN TILTVA bármiféle eltérés a legolcsóbb módszertől, azért, hogy egy nap minél több házat be tudjanak kötni a cég számára. Tehát ne fenyegesd őket, miközben megpróbálod rávenni őket, hogy szívességet tegyenek neked :)
Valószínűleg pénzt sem mernek elfogadni, mert lehetsz te akár a szolgáltató kéme is.
Sok cég alvállalkozóval végezteti az ügyfelek bekötését, akik a minél gyorsabb "legyen letudva" munkában érdekeltek, mondanak rá valamit majd, hogy erre kiküldik egy emberüket holnap, mert megszokottól eltérő bekötés, blabla... lényeg, hogy aznap NE kelljen vele foglalkozniuk, mehessenek a többi címre. Másnap már esetleg másik kollégának jut a szaros munka ugyebár :)
Ki vannak hajtva, rohannak, mert le kell tudniuk azt a 6-8 címet még aznap.
Ezért van az, hogy pl. az ED3 kábeles átvitelnél hiába csak a 3 shield-es koax kábellel volna szabad bekötniük az ügyfelet, ha találnak egy meglévő tyúkbél koaxot a házban, gyorsan rákötnek... itt írja alá és kész.
Aztán amikor 2 hét múlva pixelesedik az iptv, mehet ki a Telekom saját műszerésze szopni a rossz koax-al :)
Szerintem áss be a fődbe egy (nemtúlvékony) KPE csövet a kerítés és az előszoba között,
tegyél bele nekik egy jó erős behúzó drótot (pl karosszéria lakatos havertól kunyerálsz CO hegesztő huzalt)
...és reménykedj abban, hogy amikor kijönnek a TV szerelők, akkor sikerül nekik öt perc alatt könnyedén behúzni a kábelüket a csövedbe, mert máskülönben otthagynak a fenébe a speciális kéréseddel együtt (vagy bekötik a levegőn át a házad, az eredeti terv szerint).
De ha sikerül előre beszélned közvetlenül a szerelőkel (nem fog sikerülni), akkor elmesélheted nekik a problémádat és lehet, hogy ők mondanak egy nekik megfelelő megoldást (pl megcsinálnak neked mindent, de csak munkaidőn kívül, vagy előre beteszik a kábelt a kertben szép egyenesen lefektetett csövedbe, amit aztán később kábelestül eláshatsz magadnak, ha zavar hogy mindig elbotlasz benne)
Varázslatos mód az oszlop a kerítés egyik oldalától nagyjából egy méterre van, sima föld van körülötte. Ez a flikk-flakk abból adódik, hogy az én telkemnél van egy kiugrás, így a járdában egy elhúzás, és ebben a fikk-flakkban van az oszlop, vagyis oldalról beköthető földben, nem az utcafronttól. Csak a kerítésalap betonját kellene megfúrni, de amíg nem jönnek ki, addig nem tudom biztosan, hogy ők hogyan hoznák a kábeleket.
Érdekes módon az UPC ezt a problémát egyből beruházásra vette, igaz nekik egyébként is földbe ment a kábel...
"A probléma a következő:van egy 1/4 légköbméteres dobozom.Anyagát tekintve xps polisztirol(tehát egész jó a hőszigetelése) 45 celsius fokos hőmérsékletre kellene felfűtenem"
A pontos hőszükséglet kiszámításához jó lenne tudni a hőszigetelés vastagságát is, a doboz formáját, a külső környezet hőmérsékletét. A fűtés típusához meg azt kellene tudni, hogy mi lesz benne.
Részletes információk híján egy szuperolcsó megoldás: pl lógass le a tetejéről két 60 wattos villanykörtét sorba kötve, az oldalára meg szerelj egy 45 fokos termosztátot.
"En kihuztam az oszlopig egy kabelt nekik, mondtam a csavonak hogy arra kosse, nem volt gond. Szolgaltatotol fuggo hogy mennyire erzekenyek ra hogy milyen a kabel, megkerdeztem oket elotte, olyat huztam ami kellett nekik."
Nekem azt mondták hivatalosan, hogy csak az ő kábelükben bíznak és nem is árulják el nekem, hogy milyen kábelt használnak. Amikor viszont kijöttek a szerelők kábelezni, akkor TELJESEN VÉLETLENÜL ;) pont ugyanolyan típusú kábel lógott feltekerve a telekhatáron, amilyet ők is hoztak magukkal, ezért igen könnyű volt rábeszélni őket, hogy azt a kábelt tulajdonképpen ők húzták be, így ők megspóroltak egy rakás munkát, nekem meg arra megy a kábel, ahol én akartam és nem ott, ahol nekik a legegyszerűbb lett volna belógatni.
A kábelTV szolgáltató nem a két millió millió forintos közterület-útfeltörős-forgalomelterelős-engedélyeztetős bekötést vállalja neked ingyen, hanem a húsz ezer forintos légvezetékes bekötést. Ha ez neked nem tetszik, akkor tessék a zsebedbe nyúlni: vagy elintézel a házadtól a villanyoszlopig egy csövet, vagy csak a telekhatárig vezeted a csövet, ahol felállítsz egy saját oszlopot, amire ők át tudnak lógatni a villanyoszlopról.
