De milyen számla másolatot vigyek? Nincs bekötve az áram így nincs számla sem... Csak egy helyrajzi számot tudok a telekhez. Mindenképpen a fő fűtést 1-2 jól tájolt minőségi klíma biztosítaná, de például a most várható zimankós éjszakákra gondolva (-20C-ban a klímára nem nagyon számíthat az ember) méretezés szempontjából a COP1-es villanyfűtés és villanybojler lenne az irányadó. A levegő-víz hőszipka szerintem 100m2 körüli jól szigetelt épületre pénzpazarlás, nagyon drága a gép és a kiépítés is.
Köszönöm a válaszokat. Elvileg találtam egy "települési ELMŰ referenset", aki holnapra megnézi nekem a lehetőségeket.
Az ELMU ügyfélszolgálatán megtudják mondani ha viszel egy számla másolatot, hogy mi van beírva a rendszerükbe (milyen óra, biztosító) ha van plusz igény a legegyszerűbb módja hogy beadsz egy igényt arra hogy 3x32A + vezérelt 3x32A erre kiadnak egy műszaki tájékoztatót ha abban van légvezeték csere írva akkor kell cserélni. Ha csak szemezgetsz vele a tulaj csinálja ezt meg pénzbe nem kerül.
Én erősen gondolkodnék egy klímás megoldáson H vagy GEO tarifával sokkal jobban járnál. Vagy hőszivattyún GEO méréssel.
120nm-re nem szabad, hogy 5-6kW fölé menjen a hőigénye -15 fokon, sőt!!
A villanyfűtést is remélem hőszivattyúval gondolta, ha meg nem, akkor célozza meg a 3kW-ot, ha jót akar. Teli van a fórum olyanokkal akik nekifutnak ilyen-olyan COP=1-es (CAleo, norvégfűtés) villanyfűtéssel aztán végén a klímánál vagy levegő/víz hsz-nál kötnek ki. Vagy a napelemnél, de abból meg temérdek kell a cekaszos fűtésnél.
Ne a különböző fórumokon kapott tanácsokhoz mérd a vill.teljesitményt. Az energia/hőszükséglet számitása ennél bonyolultabb, talán beleférne az épitkezésbe egy szakértői kalkuláció
A neten többféle w/m3 kering mint hőigény
Jóféle háznál legyen 20w/m3
Azt viszont nem tudni hány m3-es a házad, milyen az ajtók ablakok falak hővesztesége, miböl mennyi van stb.
Mondok egy 18kW-os kazánt ami szerintem semmi, annak is az áramfelvétele 3fázison erős 27A
Szoval lesz ott vezérelt 3x32A és ugyanigy a nappali :). Mert mi lesz télen -10foknál vasárnap amikor minden villamos készülék be lesz kapcsolva?
Egy építési telek vásárlása előtt vagyok, a telek előtt van egy villanyoszlop, tehát a bekötés nem lehet probléma. Viszont egy ismerős felhívta a figyelmem, érdeklődjem meg az áramszolgáltatótól, hogy van-e lehetőség az alaptól nagyobb teljesítményigény bekötésése, tekintve hogy egy elég ócska oszlopon, szemre vékony légkábel fut.
Az ELMŰ ügyfélszolgálat passzolgatott ide-oda, de nem tudtak felelni a kérdésemre, hogy tudnak-e adni 3x16 vagy 3x32 ampert.
Egy levelezési címet (ELMŰ Hálózati Kft) adtak meg, hogy itt elvileg tudnak válaszolni a kérdésemre.
A telekre elgondolt házban villanyfűtés lenne 120m2-en (erős szigetelés mellett), továbbá villanybojler és indukciós főzőlap.
Plusz a normál háztartási fogyasztók. Mi a véleményetek, egy ilyen háznál muszáj a 3x32 amper, vagy ettől kevesebb is elég lehet? Fontos lenne gyors választ kapnom a telek miatt, mert ezen múlna a vásárlás. Félek hogy mire a villamos hatóság kiizzad magából egy választ, addigra elkel a telek.
Bocs, nem 50, az csak egy példa a cikkben arra az esetre, ha 500 mA-es FI-relé van, és nem akarunk 25 V-nál több hibafeszültséget. Amely számok csak a lottósorsoláshoz hasonló módon jutottak a szerző eszébe.
Kérdés, mit értesz a tesztelés végeredménye alatt. Azt, hogy a földelés maga is megfelelő érintésvédelem? Mert ahhoz kellenének számok, a földelés ellenállása és a túláramvédelem névleges értéke minimum - meg az ember. Ha csak azt, hogy a nullázás esetén is kötelező csatlakozási pont előírt földelés értékre megfelelő, akkor csak a földelés ellenállása - meg az ember.
Én egyelőre örülök, hogy egész értelmes áron van LED, am nem vibrál. És eladó még csilliárd év garanciát ígér rá. Bár most egyik garnitúrának az E27es fém kupakja esik le, az érdekes történet lesz. Valamint az, hogy a júzerek nem nagyon figyelnek rá, hogy a 10 watt/méter szalagnak már illik a hűtés és tartósabb is bír lenni, vagy csak simán nem enged el a ragasztás a bútorlapról.
A LED, mint minden félvezető érzékeny a túlfeszültségre, akármilyen rövid impulzus is az. Tranziensek, pedig, a kapcsolások alkalmával sajnos keletkezhetnek. Ezeket megelőzhetik, kivédhetik, bonyolultabb tápkapcsolásokkal, mint amilyenek az olcsóbb fényforrásokban vannak...kondi, ellenállás, graetz, elko.
Egy dimmelhető, drágább, fényforrás talán jobban bírja a sok bekapcsolást...
Egy csempézett fürdőszoba fala ill padlózata nem áll tartósan víz alatt. Nincs ideje átáznia. Ha a víz megáll nem folyik le azonnal, előfordulhat hogy átázhat.
A burkolónak ma már rendelkezésre áll olyan bevonatot képezni burkolás előtt, ami az esetleges víz tovaterjedést meggátolja. Fuga anyag és fuga anyag között is van különbség. Például medencét sem hagyományos fugával fugázzák, és nem is szilikonnal. Esetedben azért kíváncsi lennék hogyan kerül a nedves vakolat villamos potenciál alá.A legközelebbi eszköz a bojler lenne,de annak ha megfelelő a szerelése kizárva. Nagyon nagy átázás (ami szerelvényt is érne) a szomszédnál is jelentkezne,és már szóvá is tette volna.
Egyszer találkoztam rázó vakolattal,de antenna szalagkábellel vakolatba (bevakolva) süllyesztve,volt a konnektor szerelve. Az hogy nem volt földelve már nem is érdekes. csak ha nyirkos volt akkor rázott.
Esetleg egy sérült MM-fal vezeték, bevakolt kötés.......
Talán Dreamer korábbi hozzászólásánál felvázolt (77.o /ábra)módon esetleg.(megjegyezném hogy panelház fürdőszoba alatt szintén fürdőszoba lenne és ott csillár nemigen van,de példának jó)
Az utólagos EPH,mármint a burkolat alá,fölé,közé,stb nem megoldás.Ha lemegy a FI relé vagy az automata,nem leszel boldogabb!
Kívánok sikeres potenciál vadászatot az új évben!!!!
Átfolyós bojlerrel sikerült leégetni a nullát, szerencsére a bojler lekapcsolt mikor elment a fesz, és közbe nem ért senki a csaphoz. Behalványultak az izzók, tehát kb 300W terhelést már nem tudott a szonda ellensúlyozni.
Ez most jó vagy rossz? Ha sikerül valami földelt cucchoz érnem akkor megrázott volna?
Valoban igazad van, a ki-be kapcsolgatas nem okoz elettartamcsokkenest. Valamint en is azt irtam, hogy amennyiben a megengedett hataron belul van a feszultsegeses, ugy semmi gond. Viszont azt irtam, hogy a tulmelegedes art a ledeknek.
Valaki felvilágosítana, hogy a lednek miért rossz a ki be kapcsolgatás?
Mert a kompaktfénycsöveseknél tudjuk hogy árt a kapcsolgatás a katódemisszió miatt, de a lednél?...
Ja és az hogy mennyire érzéketlen a feszváltozásra nem a foglalattól fog függeni hanem a gyártmánytól.
Amelyikben egyszerű áramkorlát van, annak fénye függ a fesztől, amelyikben áramkorlátos vezérlő ic van, ott meg akár 180 voltig sem venni észre semmit.
