Szerintetek ha először készül a fafödémhez gipszkartonos álmennyezet és utána lesznek belül a falak (Ytong) glettelve (esetleg vakolva) ez így elfogadható sorrend? Így tudnék bent fűteni, emiatt lenne fontos.
Az alábbi felújítási munkákat szeretném elvégeztetni: - kb. 5 m elektromos vezeték falban vezetése (panel lakás) - 4 db beltéri ajtó cseréje (panel lakás, szabvány ajtók)
Tudnátok ajánlani valakit, aki ezeket (akár külön-külön is) meg tudná csinálni? Jöhetnek árajánlatok is a mohacsizs kukac gmail pont com címre.
Mennyi időt vesznek ezek a munkák igénybe? Egy nap alatt bőven megvan mind a kettő, ugye?
Helyileg Budapest XI. kerületben lenne a munka, és jó lenne ha dec. 20-ig meg lenne csinálva.
5800 bruttó egy 5 L-es vödörrel, és 0,8 l-t írnak 1 m2-re rétegenként, 2 rétegre van szükség, sőt előtte még egy 1:1-ben vízzel hígitott alapozás is ajánlot. Szóval nem olcsó, ezzel nem is kenném be a full padlót.
Az lesz, igaz, a szerelőbeton ma elkészült, de mivel a ház nagyméretű tégla sávalapra épült, a fal és az alap csatlakozására nem került beton, így az még szabad. Bornit BITUmen-LATex-et ajánlottak erre a célra, mivel nagymértékben tud nyúlni, ezért az esetleges mozgást is áthidalja...bár 90-100 év után már szerintem nem nagyon mozog ez a ház.
Ha kész a szerelőbetonon a bitumenes lemez szigetelés, akkor utána a szélén a falcsatlakozásnál nem árt ha lekened. De talán mégjobb lenne, ha betonozás előtt kennéd le ott a falat körbe.
Kenhető szigetelés használata a lemez helyett vajon megfelelő lehet? Konkrétan erre gondoltam, 1 alapozó + 2 réteg használatával. Több esélyt látok ezzel összekötni a fali szigetelést a padlóéval...
Mint kiderült most (hogy a homok ki lett lapátolva), a szerelőbeton szintje mégis pont egy síkban lesz a falszigeteléssel, viszont nem mindenhol jön ki a kátránypapír a fal alól, valahol a fal síkjában véget ér).
Ha nem látszik ki a pince fal alól a szigetelés széle akkor nem tudsz mást csinálni mint hogy a leendő aljzat szigetelést felhajtod a falra kb 5 -10 cm szélesen. Az egyszerűbb megoldás: A döngölt padlóra vastag fólia és erre rá kb 6 cm beton vékony (5 mm vashálóval). A háló a beton alsó harmadában legyen . Bonyolultabb: Szerelő betont készíteni: kb 3 cm alatta valamilyen fólia hogy a betont be tudd dolgozni és meg tudjon kötni, a föld ne kapja ki a vizet belőle. Kötés száradás után bitumenes szigetelés majd erre a vasalt beton. Az első esetnél a fóliát bitugéllel tudod felragasztani a falra ami addig ott tartja amíg a beton oda nem nyomja a falhoz a fóliát. Masgas
Talán már egyszer feltettem a kérdést de akkor nem segített senki lehet nem a jó topicba ment :)
A garázsom padlója egy részen döngölt föld (félig hegyoldalba vájva), körülötte sávalap + főfalak, rajta a két szintes ház, a falak porszárazok (gondolom vízszigetelés).
Szeretném betonozni a padlót, mi a helyes rétegrend hogy az autókat is elbírja és ne legyen vizes a betonpadló? Gondolok itt külön arra hogy hogyan vízszigeteljem a cuccost, kell-e bele betonvas, stb. Ehhez nem értek ezért kérdeznék okosokat.
Sokat gondolkodtam rajta, a normális vízszigetelés a házon "kívül" a falakon kívül van ugye, hogyan kell ezt kötni a belső beton alatti esetleges vízszigeteléssel? Kell egyáltalán?
A föld eléggé nedves (földnedves :)), pár hónapon belül fa, papír fullra penészes lesz ha ráteszem.
Egy téglalap alakú területről van szó, körülötte már van betonpadló, csak egy kb 10 m2 területen nincs hátul (a tulaj kihagyta / nem volt pénze).
"áthidalására az üvegszálas szövettel felkent bitugél?"
Egyenletes vastagságban sikerül igen, de szerintem az alábbi időállóbb.
A mai bitumenes nehézlemezeket/4 mm/, amelyek gyárilag üvegszövet, hordozóval vannak erősitve, az alapfelület kellősitése, után akár derészögben is hajlithatód, de iv nélkül pl 45 fokos szöggel is megoldható az átmenet,a lényeg egybefüggő szigetelési sikot kialakitani.
A fal utólagos szigetelésnek rengeteg modja van, és talán a legfontosabb, a ház külső falazatának a tőkéletes szigetelése.
Hát...ne bombázz a negatív hullámokkal :) Jó régen csinálhatták, de talán az jelent valamit, hogy a ház két másik lakásában parketta van, és nincs vele bajuk (vagy nem mondták...)
A nedvesség mindig a szigetelés fölé húzódik. " Edesanyamnal is hasonlo volt a helyzet. Fold, azon hajopadlo volt. Csinaltak abszolut szakszeru beton, szigeteles, beton, parketta megoldast, falon szigeteles felhozva," Ha van kavicsfeltöltés, abban a magasságban fúrd át a lábazatot sok helyen, és tegyél szellőzőrácsokat. Létezik szellőző vakolat is, de szekrény mögött nem sokat ér.
Ha egy hangyanyi eselyt latsz arra, hogy a falban a szigeteles szar, tonkrement vagy sohasem volt jo, akkor felejtsd el az egeszet!!
Edesanyamnal is hasonlo volt a helyzet. Fold, azon hajopadlo volt. Csinaltak abszolut szakszeru beton, szigeteles, beton, parketta megoldast, falon szigeteles felhozva, stb. Azota haromevente vakolni kell az also 70 centit. Mert az a para ami eddig a hajopadlon feljott es eszre sem vettek, az most a profi szigeteles alatt kimegy a falakig, es mivel azokban nem 100% a szigeteles, a falban jon fel.
Szerencsére a fal száraz, jó lenne, ha így is maradna. Még egy utolsó kérdés: lehet valamilyen kész profilt kapni, amit betéve a sarokba megvan a megfelelő ív, vagy a betonból kellene kialakítani? (Félek, hogy a kőműveseknek ez már túl sok lesz...)
Ha nem tudod takarással összedolgozni akkor a fal szigetelésig, + 1-2 cm, állj fel és a szigetelés és a fal közötti részt, portalanítás után, öntsd ki bitugél vagy bonomit H-val, majd szigeteld a végleges aljzat magasságáig takarással, ha a falad száraz.
6-7 centi körül van (lesz) az új szerelőbeton és a régi vízszintes szigetelés közti különbség (ez egy régi ház, földpadlóval a szobákban, ahová szerelőbeton+víz+hőszigetelés+aljzatbeton fog kerülni). A fali vízszintes szigetelésből annyi látszik, hogy valami fekete szur(ty)ok van a téglák közt, és a szerelőbetonra pedig GV45-ös lemez lesz, és ezt a kettőt szeretném valahogy egybedolgozni.
Építkezéshez szeretnék talicskát vásárolni, valami erőset. Tudtok ajánlani olyan helyet Bp-en, ahol ilyet kapok? Brico Store-ban néztem, de nagyon gagyik vannak. Üdv.
Kőműves, és statikus munkákra keresnénk megbízható mesterembereket. Böngészve a topikot, gyanítom, hogy többeknek vannak már jó, és rossz tapasztalataik, viszont közelebbi ismeretségi körömben nem találtam olyan szakit, akit tudtak volna ajánlani.
Első körben az alábbi munkáról lenne szó: Tartófal kiváltás. Egy kb. 4 méteres szakaszon szeretnénk kiváltani a konyha, és a nappali közötti kb. 30 cm-es tartófalat. (4,4 m-es gerendák hidalják át a fal mindkét oldalán levő szobákat, ezek egyik oldalát tartja a kiváltandó fal )
Elmondás alapján a következő képpen nézne ki a feladat: - Dúcolás két oldalt - Bontás a leendő áthidaló gerendák két végén - Tartórészek megerősítése 3 sor kisméretű téglával - Várakozás, hogy megkössön - Fél téglasor kivésése - Első gerenda behelyezése, kiékelése - Másik oldalon hely kivésése - Második gerenda behelyezése, kiékelése - Földnedves betonnal végek rögzítése, rések kitöltése - Várakozás, hogy megkössön - Válaszfal bontása - Vakolás - Dúcolás megszüntetése
Ez persze nekem, mint nem hozzáértőnek hihetően hangzik, és a 2 db 200-as I gerenda gondolom át tudja venni a terhelést.
De mielőtt nekikezdenék, természetesen kikérném egy hozzáértő statikus véleményét, és szeretném a feladatot megbízható kőművesre bízni.
Szerintetek kb. mennyibe kerül a fenti álom?
Csak az én laikus szememmel tűnik hihetőnek, hogy a dolog megoldható, vagy valóban reális a fenti feladatsor? Hiányzik valami fontos lépés?
Minden segítséget, ötletet, észrevételt szívesen fogadok.
" Bocs, tudom, hogy jót akarsz és segíteni, de ez a te cégedet leminősíti... "
azzal, hogy nem kell a kezünket fogni, nem kell szólnia semmiért, szakszerűen végezzük a munkánkat?
Ha a Te Femüd és a kiviteleződet egy hozzáértő ellenőrizte volna, ezt a betonozást leállítja, sőt el sem engedte volna kezdeni, így Te jártál volna a legjobban.
Nem tisztem a "kollégákat" minősíteni, de. Nem vagyunk nagy brigád, így évente csak 5-6 házat építünk, készre. Femüt, Ép. ellenőrt sosem ( ritkán) láttam, mindig akkor jött amikor nem voltunk ott, és a naplóba írogatott, hogy ez meg az elkészült. Én, ha az alap megázik, sáros, azt kiszedetem a betonozás elött. Ha az alsó vasak a sár és beton keverékében vannak akkor az semmit sem ér. Ha így átvette a vasalást, hogy vassal nincsenek összekötve az alapok, ráadásul zsaluval megszakítva és azt mondta: "szerinte nincs gond." én erősen kételkednék a szaktudásában és az engedélyében. Az sem volt neki feltünő, hogy a vasak alatt csak a sár van, szerelőbeton, fólia, vagy kavicságy helyett. Ezeket az ipari 3. évfolyamán már tanították, igaz, vagy 30 éve. Benaplózta? Aláírta? Nem a jogszabályoktól, hanem a hozzáértéstől lesz Neked jó házad, vagy pereskedhetsz 15-évig, hogy itt meg ott reped, süllyed, potyog, lötyög.
Beszéltem a FEMÜ-vel, azt mondta, szerinte nincs gond.
Hogy a vállalkozó és a FEMÜ csókos? Hát, ha valaki elolvassa a FEMÜ jogállását a jogszabályban (vagy megkérdez egyet), az tudni fogja, hogy a FEMÜ hivatalból a kivitelező embere.
Nem összekeverendő a Műszaki Ellenőrrel, aki ugyanaz, csak az építtető oldalán.
Más tészta, hogy a szokás alapján az építtető fizeti a FEMÜ-t, de ez a téves felfogás következménye.
Szóval a törvény szerint a kivitelezőnek kötelessége FEMÜ-t alkalmazni, az építtető pedig alkalmazhat Műszaki Ellenőrt, illetve 30MFt számított beruházási érték fölött kötelező is.
Ki készítette a fotókat? Látta- e, hogy beleemelik a koszorú vasalást a betonba? Mert ha az alsó vasak a földön vannak akkor mintha ott sem lennének, a maradék 2 felső 10-es, (amit körülvesz a beton) vas egy válaszfalnak megfelelő. Nem tudom, hogy használtak-e betonvibrátort, de a cső melletti középső koszorú vashoz enélkül nehezen ér a beton.
Valahogy így gondoltam... A piros függőleges a pincefalban lévő a vasbetonoszlop, a vízszintes a meglévő mellé épített vasbetn sávalap, a kék a belőlük kivezetett vasalás. Nem rajzoltam ki mindenhova, csak az első helyre. Aztán az egész teteje is össze lenne vasalva.
Szerintem is inkább az a problémás, hogyan lesz összedolgozva az alápincézetlen rész alapja a pincével. A pince alapjára (amiről képet is raktál be) milyen fal jön? Ha ebbe a pincefalba x méterenként raknának betonoszlopot és a vasalását kivezetnék, azzal talán össze lehetne dolgozni az alápincézetlen rész alapját. Vagy még a pincealap mellé csinálnának egy sávalapot és az egészet összevasalni.
Nekem is vasbeton gerendát tervezett a statikus a pincébe a falak alá. Nincs ezzel semmi gond. A belső teherhordó falak alatt is vasbeton gerenda van. A pincében már nincs fagy, ezért nem szükséges mély alapot készíteni.
Az viszont gáz, hogy nincs a vasalás összekötve. Valami kulékavics is jó lett volna a lemez alá,hogy ne közvetlenül a földdel érintkezzen a beton.
" Esetleg így lehetne folytatni?" Hümmm. A koszorúnak nevezett vasbeton, egy sávalap tetejére mint talpkoszorú megfelelő, de mit alap, én nem építenék rá. " Az összekötő vas a lépcsőzetes alapozás felé" ha befúrod az nem sok, ha kivésed a koszorút és úgy betonozod össze, úgy a meglévőt gyengíted, így mind 1 melyik ujjadat harapod meg, egyik sem tökéletes. " A vaspálcák" nak bele kell lógni a koszorúba. A legfelső aljzatba is kell vasháló a szigetelésre, ill fóliára. A rajz szerint van egy + vasalt aljzatod, ami egy sík hálóvasalással statikailag a teherhordást nem segíti, csak + pénz és + magasság. Egy lemezalap készítéséhez a 20 cm betonvastagság ( C 16-os) megfelelő, de a vasalás az semmi.
A "beton alaptest" és a "vasalt aljzat" nem külön készültek, hanem egy lépésben, és a "beton alaptest"-ben is van koszorúvasalás, a "vasalt aljzat" pedig nem 10cm hanem 20cm.
Innen felfelé mindent úgy csinálna a kőműves, ahogy ezen a rajzon szerepel.
+egy réteg hőszig az aljzatbeton alá, és a falon kívülre a vízszig és a műa.lemez közé.
+ a vízszig a teljes vízszintes felületen, nem csak a falak alatt.
Szkennelj 1 metszetet ami a pince is látszik. Az alapok kapcsolatát nem csak a 4 db vasnak kell biztosítani, hanem betonnal is. A vas akkor ér valamit ha betonban van. A kapcsolódó alapokat rá kellene betonozni ( ha már nem alul történt,) a pince szintre. Különálló alapnál ohatatlan a repedés a külön mozgás miatt. A településnevet kérdeztem emilben is jó.
Nincs. Az építész is igen link volt. Csinált terveket, de azzal kitörölhetjük... nincs rajta sem a vízszigetelés, sem a hőszigetelés a pincefalon/lábazaton, sem a pince alaptest és a lépcsőzés kapcsolata.
Ez így van a rajzon? hogy a pincefalak alá nem kell alap? Ott a legnagyobb a terhelés! " Kiásták a nemalápincézett rész alatt a sávalapokat. Ezek aljába tettek koszurúvasalást. Ez még nincs beöntve betonnal: " Ennek a vasalása beleér a pince vasalásába? Egy alap nem csak a 4 szál vasból áll hanem az alaptest keresztmetszetéből is.
Ordító nagy hiba "A lécsőzött alaptesttel sajnos tényleg nincs összevasalva, erre gondoltam az 1. pontot mint megoldást." Ha van tervrajz, az tartalmazza az alapozást is, ha nem, nézd meg a metszeten ott szaggatottal látszik az alap lépcsőzése. Ezzel már oda lehet "állni". Ha melléásol, az csak fél megoldás, mert a vasalást már nem tudod tőkétetesen beengedni a meglévőbe, a vas keresztmetszetének a 8 szorosa az átfedés, 10-es vas esetén 80 cm-t kellene benyúlnia a pincealapba.
Kedjük előről. Van egy sávalap, ezzel egyidőben kiásták a bekötőfalak alatti lépcsőzetes alapot is, majd belekerült a vasalás, a pince és a kapcsolódó falaknál + vas a nyírás miatt. Ezután az alapbeton majd feltöltés, döngölés és a vasalt aljzat?
1. a sarkokban, ahol a lépcsőzött alaptesttel össze kéne vasalni, ott felveretünk velük egy-egy négyzetmétert, és berakatjuk a vasalást a koszorúhoz kötve, majd onnan kilógatva
2. erre ami most van, telibe a vízszigetelés, majd rá még egy réteg vasalt beton, és arra állnak a zsalukövek.
tömör szikla rá szerelőbeton 10 cm-es rá a vízszigetelés és rá a 20 cm-e vasalat alap 20 cm-el a falon túl kilógatva remélem jól látszik a képen, mindezt statikus és a femü beleegyezése után
Csak úgy kérdezem: mi lenne, ha nem törné fel egy kisebb valag pénzért, hanem megtartaná szerelő betonnak? (Legfeljebb a csatorna csövénél szedne fel egy sávot, hogy azt újra lehessen rakni nyomásállóból.)
Most nézem én is. Ha ez az alap, és a falak alatt nincs lejjebb betonozva-alapozva, akkor hosszú távon valóban az lenne a legjobb, ha fel lenne törve, és elkotródnának.
Én mindenesetre keresnék egy másik műszaki felügyelő emberkét, mert nincs a helyzet magaslatán.
Sejtetem. Én csak azt tudom javasolni, hogy aki ilyet készít, felügyel, tervez, azt messze el kell zavarni és eltiltani az épületek környékéről is. Lehet, hogy még az a legolcsóbb, ha törőgép és kuka az egész.
A vasnak a beton alsó harmadába kell kerülni. (nem a csőre) A cső, ha földben van, tud diletálni a mozgás, süllyedés miatt, de így a betonban, ha megsüllyed, (fog) lehet találgatni, hogy holreped, ami ugye csak évek múlva derül ki, amikorra már a szavatosság is lejár. Szoktam ilyenkor tanácsolni, hogy a csövet a legrövidebb úton vezessék ki a házból. Szerintem szerelőbeton és vasalt aljzat egyben, ami nem baj ha szakszerű.
Nem vagyok épitész, de annyit tudok, hogy a vasbeton attól tartós, hogy a vas benne van a betonban, és nem alatta. Szerintem 10 év alatt a talajnedvesség miatt szétporlik a háló.
Más, csak egy szösszenet. Ha már (költségkímélés miatt) nincs szerelőbeton, legalább agrofóliát kellett volna tenni a vas, beton alá, így elkerülhető lett volna, hogy a vasat a főldbe (és nem a betonba) tiporják a szakik. Erre mondják majd, hogy emelgették, de a képek mást mutatnak.
" Nekem ez bűzlik egy kicsit... Jó ez így? A FEMÜ ott volt és látta ' Nem a femü emberei vagy ismerősei? Több sebből is vérzik, (vérezhet) A megfelelően döngölt feltöltés is süllyedni ezért van az alsó vasalás, de a csőnél felemelték. A cső lejtésekor (ha van) elvékonyodik a beton. Az a 10 cm betonhús nem kevés hiány egy vasalt aljzatnál. Ha a cső alatt is lett volna vasháló akkor nem szakad meg az alsó vasalás, de a csöveket mindenhol a beton alá kellene tenni ilyen esetben. Már mind 1.
Ha gazuzemu megy a kemenybe surgossen beleltesd ki vagy beleld ki, szeteszi a gaz egestermeke + a benne levo viz a kemenyt. Ezert van benne akkora mocsok ez valojaban a kemeny belso falarol lejovo vakolas es szetmart teglag darabjai.
Ma vettem egy kéményajtót a régi betonlap helyére, -ami korábban vagy állandóan kiesett magától, vagy le kellett glettelni, de akkor meg a kéményseprők szóltak be az éves ellenőrzésnél.
Az ajtó levétele után ez a kép fogadott: Ott figyelt benn egy szép szem dió. Bizonyára valamelyik varjú ejthette bele, gondolom volt nagy káromkodás rendesen, hogy a talált falat elveszett... :) Meglepett, hogy mennyi kosz volt benne, pedig ebbe egy gázüzemű átfolyós vízmelegítő csatlakozik csak.
Egyébként ha felrakom a rozsdamentes kéményajtót, akkor már a belső betonlapra sincs szükség, ugye?
Az egyik padlólapot próbáld meg folttisztító benzinnel, vagy acetonnal felmosni. De a legjobb lenne az alkohol, mert az nem büdös és az utána vízzel felmosható. A benzin meg nem "oldódik" vízben. Na ha ez megvan, akkor kiderül, hogy valami zsíros-olajos cuccról van-e szó vagy sem.
Én azért tartom feleslegesnek a ledek köré tett tükröket, mivel ezeknek a fényforrásoknak alapból olyan a kiképzése, hogy a fényük 99%-t előre irányban adják le. Ha megnézel egy LED-et közelről, látszik is, hogy a p-n átmenet egy kis teknő alakú fémre van ráerősítve, tehát ez már alapból kizárja a hátrasugárzást. Ráadásul a LED tokozata is olyan, hogy gyakorlatilag egy lencsének fogható fel. (Ha szemből nézel rá, sokkal nagyobbnak látod a belsejét, mintha oldalról.)
1. az igazán jó ledes megoldások mindegyike tükrős a led mélyen van elhelyezve és a led is nem gagyi féle. nekem van egy profi (makita) ledes fejlámpám az űgy nézki mint egy régi hagyományos kézi lámpa világítórésze tőlcséres tükörfelület és középen négy víztiszta led a ledek alatt is fényes tükrős felület van. ilyet még spotban vagy bármi másban lakásvilágítás nem láttam.
A fény erő valóban függ a ledek számától, egy led egy feszültésg szintig használható tartóssan ez néhány volt és emiatt egy bizonyos luxra képes.
2. ez már érdekesebb, ultrát neki. de egy űveg edénybe engedjél vizet és hagyd álni egy napig majd nézd meg hogy az üveg falán képzödött e egy zsiros csik a víz szintjénél, ha igen a csörendszeredbe valami bekerült át kéne mosatni.
Hát igen a led inkább csak dísz. Most úgy döntöttünk, hogy az álmennyezetben led-ek lesznek, mivel a nappaliban annyira nem fontos az erős fény, viszont a konyhába kénytelenek vagyunk megvenni a kompakt spotot, mert oda azért kell a fény. Most még mindenhol 50 W-osak vannak, dehát rengeteget fogyasztanak.
A másik: nem hinném, hogy a vízzel van gond, hiper-szuper szűrőnk van. Legalább is remélem. Tényleg meg vagyok lőve, mert nem tudom, hogy mi az franctól ilyen zsíros. Nem is zavarna, mert ahol nem süt rá a nap nem látszik,de ahol meg igen, ott nagyon. Nyáron mit kezdek vele? Tényleg kellene vmi megoldás!
Mai ledes cuccok nem alkalmasak még lakás megvilágitására, Letezik un. hidegkatodós, és kompaktos megoldás. Kérdés, hány darab lett betervezve, ha nem lesz más megoldás akkor 12V-os 50W-os rendszerré kell átalakitani.
Másik gondra kérdezném, hogy a vizrendszereddel minden rendben, nem lehet abból jön szennyezett viz?
Sziasztok! Már meg van az fránya spot. Köszönöm mindenkinek a választ. Most már két kérdésem lenne!:-))
1. A villanyszerelő kipróbálás képpen beletett az álmennyezetbe 4 db led-es spotot. Meglepődtem, amikor este hazaértem és megláttam, hogy zöld. A szaki azt mondja, hogy ő pedig nem zöldet rendelt, aztán tudtuk meg a boltból, ahol rendelte, hogy ez tul.képpen a meleg fehér. A dobozra is ez van ráírva. Mondjuk, ha jobban megnézem, akkor csak felül zöld, közvetlenül a spot körül, lentebb már nem annyira. Csak mondjuk fika fénye van. Nekem ez nem világítás. Kérdés, hogy valóban ez-e a meleg fehér, vagy van esetleg más milyen, és hogy a led-ek számától függ-e a fény ereje?
2. ez a fontosabb kérdés. Beköltözésünk után, ugye izomból neki láttunk takarítani. Szépen felmostam a sötétbarna járólapunkat, aztán reggelre, ahogy rásütött a napfény, láttam, hogy olyan mint,amit lehánytak. Foltos, és mintha koszos is lenne. Na nekiláttam mégegyszer, mert azt hittem, hogy sok lett a felmosószer, most már tiszta vízzel csináltam. De csak ugyanolyan lett. Mosás közben egyébként észrevettem,hogy foltosodik a víz is, tehát olyan, mintha zsíros lenne a padló. A csempeboltos csaj, azt mondta, hogy lehet, hogy a impregnálót hordtuk szét, ami lezsírosította a padlót. Azért nem tartjuk valószínűnek, hogy a padló alapból ilyen, mert a fürdőszobában is ez a helyzet, márpedig az a csempe teljesen máshonnan jött. Tehát vmi tényleg kerülhetett rá, bár én nem hiszem, hogy az impregnáló. Mert ha jól emlékszem, a bárpult impregnálása után nem mostunk fel egyből, csak másnap, és ekkora mennyiség nem kerülhetett a padlóra, hogy közel 70 nm-en szét lehessen hordani. Na mindegy. Szóval a csaj adott, egy cementfátyol eltávolító anyagot, mondván ez tuti lesz. Na otthon nekiláttam. Ráöntöttem, vártam, keféltem, úgy ahogy a dobozra rá volt írva. Miután meg csináltam a fél nappalit, felmostam bő vízzel. Akkor még úgy tűnt vmit használ, bár még így is maradt egy-két zsírfolt. Eltelt egy fél óra, gondoltam mégegyszer felmosom, na akkor láttam, hogy ugyanolyan zsír foltos az egész. Majdnem elájultam. Nem tudom, mi történhetett a fél óra alatt, de még csak rá se mentem.
Tudtok vmit ajánlani, hogy mit próbáljak ki rá. Most azt mondta vki, hogy próbáljam meg a hideg zsíroldót. Kérlek segítsetek, mert gusztustalan a szép padlóm!
Ikeás, igen. Eredetileg a fürdőszobai, mosdó fölötti lámpához vettem, de mire normális fénye lesz, addigra mi már rég végzünk a fogmosással/mosakodással, úgyhogy átkerült a nappali csillárjába.
A használatbavétel dátumát kíváncsiságból szoktam ráírni: teljesítik-e a gyárilag közölt üzemórát, vagy sem. (a hagyományos izzókra már rá sem írom, azokat 2-3 havonta kell cserélni :(((
Lehet ,hogy hülyeséget fogok kérdezni, de nézzétek el nekem, nem értek hozzá. Olyan spot égőt keresnék, ami energiatakarékos,de nem led-es. 7 W-ot fogyaszt. Lehet, hogy vmit rosszul írok be a google-ba, de ilyet nem ad ki. Hogyan kell ezt keresni. A villanyszerelőék kompakt fénycsőnek hívják, de erre a sima energiatakarékos égőt adja ki, ami nem spot.
Meg azt is hallottam, hogy kb. 2000 forint. Ami azért furcsa, mert a led-es spotot kaptuk meg 1500-ért. Ez tényleg drágább lenne?Múltkor találtam ilyet a metróban, csak nem mertem megvenni,de már bánom. Azóta meg sehol sem!
Nézzétek el tudatlanságom, és segítsetek, ha tudtok!
na ha körbenézek még a garázsban lehet hogy egy komplett vakolóbrigádot is találok :) remélem eláll mert tavaly vettem vmihez, felhasználtam vmi egy kilót belőle (40 kilós zsák) aztán azóta a garázsban áll (épület alatti kazánház, száraz környezet).
Szuper, akkor egyelőre cementes gúz, majd gipsszel kevert vakolat, a legkülső fél centi tiszta vakolat (a gipsz nem annyira bírja a vizet gondolom) meg jó sok festék. Kezd alakulni, majd küldök képeket, ahogy a fejem tiszta vakolat a lepergett cucctól..
Hogy a vadiúj festésű falra pergett vakolattal mit teszek... Mindegy az is diszperzites festék, remélem csak simán letörlöm majd ügyi leszek. Csak annyi a hely hogy a létrát fel sem tudom állítani, és fel-kifelé kell nyúlnom a zuhanytálca felé. Szerintem ez okozza a nehézséget nem is maga a munka... Brrr fúúúj nem hiányzik a péntek...
persze senkit nem érdekel hogy mennyire szépen sikerül a glettelés a végén, lehet nem is fogom glettelni csak festék a vakolatra, mert nem akarjuk zargatni a bérlőt, szegénynek így is lesz elég takarítani valója...
mélyalapozóm nincs, csemperagasztóm (flex burkolatragasztóm jóféle) az van. Jobb mint a gipszes vakolat? Vagyis... A cementes gúz micsoda? Abból van 40 kg a garázsban :D De nem tom mi az tudom vicces hogy ilyen bénaságokat kérdezek de köszi ha segítetek...
Előbb mélyalapozóval kéne lekenni, mert 100 éves vakolathoz ahhoz semmi se fog tapadni. Később valami vakolatfélét fel lehetne rá glettelni, lehet csemperagasztó lenne a nyerő. Gondolom ha nem teljesen sik az se gond.
igenis, egyelőre ez a legjobb 5let, vakolatos gipsz. Akülső réteg természetesen vakolat lesz, és arra rá száradás után valami brutál diszperzites festék 8 rétegben.
ezen elgondolkodtam de nem merek felfúrni semmit. ez egy 100 éves ház, és ki tudja mennyi még alatta a következő vakolat ami nem jött még le... Nem lepődnék meg 10 centi vakolaton a mennyezeten amiből 2 centi jött le... Mindenesetre vakolat van még a most lejött vakolat alatt...
na modellgipszem van dögivel. Mennyi eszed van persze. Alulra (izé szóval a levert részre) gipsz jó vastagon, mikor meghúz, akkor vakolatot neki az már nem kell 2 centi vastagon. Van vagy 20 kiló modellgipszem... Így gondoltad?
na ja és a régi tipusú suzuki swifttel szállítottam már gipszkartont, egyemberest, 16 lapot egyszerre na az volt szép. Ráadásul a hosszabb fajtát, asszem 3mx60 centi vagy mennyi knauf. Na az volt szép... látnotok kellett volna. a profilok szállításáról nem is beszélve. A cuccos a duna plázánál van tehát ezzel nem lenne éppen gond, de inkább vakoljuk úgy döntöttünk. mészhidrátért beugrok, nem tudtam hogy 2-3 kilósban is lehet kapni, van a közelben baumax.
kész zsákos vakolattal tervezem, ahhoz csak víz kell. Ez egy szép tiszta lakás, nem szeretnék nekiállni keverni, így is elég kosz lesz... Jó 5let tényleg flex ragasztóval keverni a vakolatot és úgy víz bele? Csapni tudok, csak a helyzetet súlyosbítja hogy egy hónapja (beköltözéskor) mindent felújítottunk, falak újonnan kifestve, csak a mennyezet maradt ki (3.5m belmagasság nem értem fel)... :O
Terveztem még vakolat réteg között egy hézagerősítő szalagot keresztben meg mindenfelé beleépíteni a vakolatba. Mennyi időt szánjak mondjuk 2m2 vakolatra? Egy nap alatt be lehet fejezni vagy kenjek fel fél centit, másnap menjek vissza, harmadnap stb? Addig a bérlő nem tud fürdeni...
Pénteken egy pici pár m2-es fürdőszobában kell amatőrként mennyezetet vakolnom (csináltam már vakolást de nem mennyezetet), sajnos 2 centi vastag vakolat majdnem egy m2 területen leesett a zuhanytálca felett gondolom a gőztől :(
Valahol olvastam, hogy vakoljak inkább flex burkolatragasztóval, azzal esélyesebb. Kizárt hogy rendesen oda tudjam "csapni" a mennyezetre, és 2 centi vastagon akárhogy is teszem fel, saját súlyától lejön.
HOgyan kell az ilyet javítani? jelenleg emiatt a fürdő életveszélyes, albérlők lakják a pici lakást és nem akarok kiszúrni velük, rendesek.
Vésővel le kell szedni, h csak a fa maradjon. Nem nehéz munka, mert még kalapács sem kell hozzá, csak egy élesre köszörült favéső. Nem véletlen írtam be 3x, ha rajta hagyod, akkor tetolozhatod napestig, az ellen nem véd. :) Oszt majd jönnek a lukak a fában.
Permetező. Szer pedig tetol. Csak arra vigyázz, h forró vízzel keverd, és roppantul rázd fel/keverd össze, mert ha csomós, akkor eldugítja. Én úgy csináltam, h vödörbe tettem a vizet, ebbe apránként toltam az anyagot, közben keverőszárral+fúróval adtam neki. Legalább 3-5x át kell rajta menni, szal a 20 kilós kiszerelés a barátod.
A fáról az esetleg rajta maradt háncsot mindenképp szedd le, mert abban laknak a kártevők!!! A fáról az esetleg rajta maradt háncsot mindenképp szedd le, mert abban laknak a kártevők!!! A fáról az esetleg rajta maradt háncsot mindenképp szedd le, mert abban laknak a kártevők!!!
Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a mar felkerult nyers szarufakat hogyan, mivel lehet kezelni? A cserep is fent van, nem volt ido vacakolni a tel bekoszonte miatt, de azert szeretnem gomba ellen levedeni, meg ha az acsok szerint felesleges is.
Kérdésem lenne! Ha nekem van egy hibás termékem (történetesen nyílászáró), és élek a garanciális lehetőségemmel, akkor a cégnek mennyi ideje van, hogy orvosolja a problémát. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy van vmi időkorlát, hogy mondjuk 1 hónap? Van erre vmilyen törvény?
Tesa Purfixet hol lehet nagyobb mennyiségben (az összes ablakhoz kell) olcsón venni? Nem a klasszikus PURfix kellene, hanem a gumi anyagú, ami nem porlik el másfél év alatt. OBI-ban néztem, ott kb. 1000 Ft egy 6 méteres tekercs. Érdemes megnézni a hipermarketekben, vagy inkább a kis garázsboltok lehetnek jobbak?
Azzal en tisztaban vagyok, hogy nem lehet benne minden a kiirasban. Plane nem egy felujitasnal. - kiderul hogy valamit bontani kell - magad akartad megcsinalni vagy massal megcsinaltatni, de ugy jott ki hogy az adott szakival kellett mert pl surgosse valt - utolag kitalalsz valamit (mindig talalsz ki menetkozben valamit)
Nincs ezzel semmi baj, csak ijenkor a szaki altalaban bolint, mondja hogy ne aggodjon fonok, megoldjuk. Aztan akar hetek mulva az elszamolaskor kozli, hogy es volt 100ezer potmunka. En azt szeretem, ha mindig nyoma van annak, hogy megegyeztunk valamiben, ami a kialkudott aron felul van.
En ket dologra hivnam igy utolag fel a figyelmedet:
Jogi kocsogoles: van ra modszer, hogy ugy legyen megfogalmazva hogy a vallalkozo felel a munkaugyi ellenorzes, apeh, munkabaleset, munkavedelem es hasonlo dolgokert, mert kulonben van egy csomo amiert a tulaj felel defaultbol.
Hasznos dolog magadnak: az epitoiparban letezik egy vicces fogalom: a potmunka. ad egy arajanlatot a csoka, te elfogadod. minden olyan munkat, ami (szerinte) nem volt benne az ajanlatban, kulon fel fog szamolni a vegen. akar azert, mert ezzel jon ki neki olyanra hogy megerje, de nem merte elore beleirni a teljes arat, akar tok korrekt okokbol, pl utban volt egy bokor, es kivettek, vagy vakolas utan meg vesett egy kicsit a villanyszerelo es kijavitottak utanna.
A lenyeg, hogy a pluszmunka osszege az elore kialkudott osszeg 10-20-30-40-50%-a is lehet. Es nagyon ritka az olyan vallalkozo, aki menet kozben jelzi, hogy ezzel hol tartunk. A kezdo epitteto meg nem is sejti, hogy amikor a dolog keszen van, akkor jon meg egy par szazezres feketeleves.
Szoval csak annyi, hogy a szerzodesben ki kell kotni, hogy milyen formaban es mikor kell a pluszmunkat jelezni, kulonben nem lesz kifizetve!
Sziasztok! Tanácsot szeretnék Tőletek kérni! Van jelenleg egy junkers cirkónk. Nem víztárololós. Ezen van a fűtés és a melegvíz is. Létezik olyan megoldás, amely ezt kombinálja egy vegyestüzeléssel?
hello,küld el nekem az e-mail cimedet és én elküldön neked a a Alkalmazásitechikai és tervezési utmutatot,térburkolo kövek,gyephézagos elemek és kerti szegélykövek készitéséhez.Ebben majd nem minden kérdésedre választ foksz kapsz.
A jardalapok alkalmazasanak tobb modja is van, ennek megfeleoen mas mas megoldast alkalmaznak a fektetesre, a cser kiadonak van is egy ilyen konyve ha jol lattam a listajukat.
Rendben, szóval: - Ha adott egy beton alapozás, akkor arra simán rá lehet tenni a térkövet, vagy kell még valamilyen aljzatkiegyenlítést csinálni, pl. homokkal? A betonalap egyenetlenségeivel mit lehet csinálni, hogy ne lötyögjön egyik kő a másik mellett? - Mekkora ráhagyással kell számolni a beton gyeprácsnál (az a klasszikus rombusz alakú, amit középen füvesíteni lehet), illetve a sima térkőnél? Plusz 10%, mint a kültéri lapoknál? - Vízelvezetést hogy kell megoldani, láttam ilyen vízelvezető fémelemeket, ezeket kell letenni a legmélyebb pontig vezetve? És hova kell elvezetni a vizet? Gondolom a csatornába tilos...vagy meg lehet oldani az egész kövezést vízelvezetés nélkül? (A teljes felület kisebb mint 100 négyzetméter) - Mekkora meló maga a letevés, mit kell figyelembe venni, például honnan érdemes kezdeni, mondjuk egy utcafrontról, vagy a ház felől? Érdemes itt is valami középvonalat tartani, ahogy a burkolók szokták, vagy mindegy honnan indul a lerakás? - A különböző típusú kövek felületeit hogy lehet összekötni esztétikusan? Pl. ha a kocsik helyei gyepráccsal, a járda sima térkővel alakítom ki, hogy kössem össze a kettőt, van erre valami trükk? Asszem elsőre ennyi lenne, előre is köszi a segítséget!
Tudna valaki adni nekem egy jól megírt szerződésmintát, amit a kivitelezővel (kőműves mester és brigádja) alá tudunk írni, a megegyezett kiegészítéseket beletéve?
Sziasztok, Érdeklődni szeretnék, hogy van-e köztetek olyan, akinek kültéri térkövezéssel kapcsolatban van saját tapasztalata, ismeri a munkafázisokat, trükköket, esetleg ilyesmivel foglalkozik hivatásszerűen. Kérdeznék tőle néhány dolgot, akár itt, akár emailben, amelyik szimpatikusabb. Előre is köszönöm szépen a segítséget!
1. Ez jó ötlet, megtanultam. Köszi! (Tudtam én, hogy jó helyen kérdezek. :-) ) 2. Igen. Léc megken, aztán szegez, majd felesleg letöröl. 3. Ez a faragasztó + fűrészpor volt a kollégám ötlete is, de lehet, hogy lustaságom győzedelmeskedik, és akril lesz belőle. :-) A Trinét kittől -magában- azért félek, mert ezt gyerekek fogják használni, tehát kicsit mindenképp mozogni fog. Nem pereg az ki, ha kikeményedik? (Az van otthon, ha be nem száradt.) Egyébként igen, pirosra lesz festve, aztán meglátom, hogy "faragok"-e rá alu betéteket. 4. Meggondolandó, elvégre az már nem akkora ügy, még utólag sem. Egyébként csak módjával tud neki menni bárminek, ugyanis kereke nem lesz, illetve csak festett. Elsődleges célja - szülői szemmel: a plüss állatok éjszakai tárolása; - gyerek szemmel: az autózás illúziója; - atyai szemmel: ded ráhangolása egy tavaszi, lábbal hajtós autóra; - még atyaibb szemmel: anya ráhangolása apának egy "kit car"-ra. :-) 5. Ajaj! Ez egy öreg, piros sportkocsi lesz, mert kábé egy éve erről szólnak az esti mesék. Balambér névre hallgat, és eddig nem volt szó margarétákról, de kívánságod számomra parancs, úgyhogy ma este megszondázom a célközönséget.
1. csiszolopapirbol es ket darab deszkabol lehetett volna csinalni csiszolot, amivel nyilegyenesre huzod az eleket. L alakban osszecsavarozod a deszkakat merolegesre, az egyik belso oldalan van a csiszolopapir a ketto koze szoritva. A papir nelkuli reszt a lapjan csusztatva a csiszolopapiros resz egyenesre csiszolja az elet.
2. ha tartosra szeretned, akkor a szegelesen kivul ugye ossze is ragasztottad faragasztoval?
3. szinre akarod festeni? gondolom igen. akar a faragszto plusz fureszporbol is csinalhatsz tomitot, de a festekbolti kitt is jo lesz szerintem. vannak folyekony fa nevu cuccok, de azok jo dragak, meg arra valok hogy a javitas fanak nezzen ki. nyilaszarot is mezei trinat kittel szoktak tapaszolni. amugy a festheto szilot akrilnak hivjak. ugyanugy nez ki, de nem vizallo viszont festheto.
4. az egesz merevsegehez azert mindenkeppen csinalj bele lecekbol valami bazimerev vazat, dobalva lesz, gyerek ugral rajta, nekimegy dolgoknak, stb.
5. mindenfelekeppen fessel ra margaretat, es tegyel be kepeket!
T. Urak! OFF kérdésem van, de mivel itt vannak profi és hobbi asztalosok is, talán tud valaki segíteni. Lányomnak (4 éves) csinálok egy "autót" rétegelt lemezből. (5 mm-es, egy nagyobb méretű, bontott láda az alapanyag) A kész autó hozzávetőleges mérete: 100*50*20 cm, alakja felül részben nyitott láda. (Lesz "motorháztető", és "csomagtartó", hogy legyen merevsége.) Viszont nincs szalagfűrészem, ezért dekopírral voltam kénytelen vágni, ennek következtében az élek nem lettek teljesen egyenesek. Illesztés után 1-1,5 mm-es hézagok vannak. Ez az "állékonyságot" nem befolyásolja, mert a sarkokon 2*2 cm-es lécváz van, és ahhoz szögeltem a lapokat, de mindenképp hézagolni kéne festés előtt. A következő ötleteim voltak: - késtapasz, majd valami szegőszalag, hogy a kikeményedett kitt ne peregjen ki. De mi legyen az a valami, ami ragad is, és utána rá is tudok festeni? - kinyomható "szilóhoz" hasonló valami, ami aztán vágható és festhető. Létezik festhető sziloplaszt? Vagy valami más, ami valami lehet? - egyéb ötlet, ami nekem nem jutott eszembe. Előre is köszönettel:
Szerintem nyugottan csinálhatod a pincédet.A pince alapod nem nagyon tud meg fagyni ahhoz tul mélyen van +két oldalrol meg még ott van föld .A falazatoknál ha hideg lesz teszel bele fagyásgátlo adalékszert www.kemikalrt.hu itt találsz ilyen termékeket és leirást is roluk.Esö-ho ellen nem nagyon tudsz mit csinálni maximum a pincéd egyik sarkába csinálsz egy kis gödröt és onnét ki tudod szivattyuzni a vizet !
A munka kiadása alvállalkozónak még nem lenne olyan nagy baj, ha becsületesen csinálnák. Úgy értem, ügyfél-centrikusan.
Ismerek olyan céget, akik generál-kivitelezéssel foglalkoznak, és ha kiadnak egy munkát alvállalkozónak, a műszaki ellenőrük ott lóg a nyakukon, és addig nem veszi át a munkát, amíg az nem felel meg neki, mivel ők rendszer-garanciát vállalnak azért a munkáért is amit ők csinálnak, és azért is, amit kiadnak alvállalkozónak.
Ők valóban drágábbak, mert nem dolgoznak csak olyan anyaggal és munkaerővel, amelyekben megbíznak, és vállalják értük a felelősséget. Viszont biztosra vehető, hogy ami papíron van, az van beépítve, és lehet élni a garanciális jogokkal, ha valami gánya lenne.
Ezek a szélhámosok arra építenek, hogy az építkezőknek kevés a pénzük, ezért megpróbálnak mindent olcsóbban "elintézni". Aztán ha később valami gond lenne, megy a xardobálás, ha egyáltalán megtalálod.
Ezeket a jelenségeket az igények szabályozzák. Ha senki nem tartana igényt ilyen "olcsó" szolgáltatásra, előbb utóbb kikopnának...
A szerkezet anyagitol fugg, adalekokkal a betonozas -10 fokig lehetseges. Esso ellen fedessel lehet vedekezni (ideiglenes atlatszo folia tetozettel), falazas a falazas modjatol is fugg, pld belestestet es azt betonnal ontjuk ki azzal is lehet haladni. A kiasas lesz nehezebb. Ja igen a falat omlas ellen tamasztani kell (atnedvesedett fold konyebben omlik), ha az olyan talaj.
Tipp : A csatorna szrellőző végére rá kell rakni egy visszacsapó szelepet ami csak a csatorna felé tud beszívni így nincs bukta és csatorna szag sem a ház körül. Ezer körüli tétel. Asszem a legnagyobb 50 es átmérőben van.
Ki szokták füstölni, azaz a nagy csatornába füstöt nyomnak, és ha füstöl a lefolyód a tetőn, akkor gáz van. Azaz akkor is csak felszólítanak, h x idő után kösd le. De ezt egy olyan megoldással, ami a csapnál/budinál van ki tudod küszöbölni. :) Egyéb lebukási lehetőségről nem tudok. Nem kell őket beengedni, ha jönnek, csak házkutatási engedéllyel. Azuk meg nincs, mert bíró kell hozzá.
Haver csinált szikkasztót első körbe, oszt csak copott vele, mert mostanság elég komoly monszunok vannak. Aztán ráködötte a csatonára (szabálytalanul).
Hiredtés: Ácsmunkák. Ács kijön, felméri, ajánlatot ad, megegyezünk. Oszt amikor dolgozni jöttek, őt már nem láttuk többé! A valódi ácsok meg mondták, hogy továbbadta nekik a munkát, jutalákért.
Hidetés: földmunka. Na itt már nem ettem meg, tanulván a fentiekből.
Kérdeztem:
-milyen gépe van?
-JCB.
-3CX vagy 4CX?
-He...?
Na innen tovább nem tárgyaltunk...
Oszt végül akit megbíztam, az mondta, hogy ez is csak hirdet és szervez, majd levesz 10%ot. Persze feketén.
Haver a kollegája tesójával festeti ki a kecóját. Az illető festő csúszott laza 1 hónapot, ezért ugye szaniterektől a padló burkolásig, és persze a költözésig minden csúszott. Ami ugye számszerűsíthető kár, pláne h addíg az embernek mondjuk albiban kell költenie a pénzt.
A srác nem szarakodott, tudta, hol lakik, meg hát elég nagydarab, 1 hónap után közölte vele, h van 1 hete, vagy összetöri totálkárra a festőt. Festő meg törött kézzel sokat nem tud dolgozni. Kész lett. Adott neki 10%-al kevesebbet a csúszás miatt, és annyi, megegyeztek. :)
Ja, még javításra is visszavitte, a festő elkezdte, h nem ér rá, de hát érte ment időre. Jobban járt a festő, h ment, ismerem a haverom, tényleg nagyon megverte volna.
Ezekkel így kell bánni, néhány nagy maflásból talán tanulnak, ha már minden más ráhatási módszer nem segített.
Mint leírtam még nem volt problémám ilyen téren de ha a megrendelőnek nem tetszik akkor kijavítom mert én már csak ilyen vagyok. Egyébként az építőiparban a fő és az alvállalkozók már engem is becsaptak sajnos. Ezért legtöbbet csak magánszemélyeknek szoktam elvállalni a munkát.
Jól gondolod nem szoktam általában az első ütem melótól függöen 3-5 nap munka után, mert akkor már belekerül anyag is. Persze ha pici a munka akkor változó, akkor a végén. Ha sok anyag van benne akkor úgy szoktam hogy az első napon odaviszem az anyagokat és azért felveszek pénzt. Mert valljuk be a megrendelők se mindig Aranyemberek.....
Névtől függetlenül el kell felejteni minden céget aki előre kér a lehetőségért pénzt. Engem is kerestek meg régebben, és azt mondtam, hogy szivesen adok minden adott elvégzett munka után jutalékot......
Lassan tető alá kerül a házam, és meg kell oldanom vhogyan a temperálást, hogy a gépész és a villszerelő dolgozhasson. Van tapasztalatotok abban, hogy milyen megoldást érdemes választani?
- PB gázos hőlégfúvó
- gázolajos hőlégfúvó
- elektromos hőlégfúvó
Szeretném kalkulálni, hogy melyik gép üzemeltetésével jövök ki jobban...
nekem 10 db műanyag esővízgyűjtő hordóm van összekötve a pincében. Na szenvedtem is vele. Nekem a legtutibb a csap mindkét oldalán gumigyűrű lett, majd nyomáspróba, szivárog. Káromkodás... Ezután hordó kiszárít, és ragasztópisztollyal körbenyomtam mindkét oldalon centi vastagon. Na utána nem eresztett...
Veszel egy tomitot. es mielott beteszed a csapot a menetnel szepen korbe taknyolod. Ha lehetseges ne vas hanem bronz, alu, muanyag csapot vegyel mert ha vas olyan szepen szetfog rohadni hogy az eletben ha szukseges a csapot leszerelni szet nem tudod majd szedni a menetes reszet.
Sziasztok! Családi házak és lakások felújításával foglalkozom.Csak annyit szeretnék hogy én úgy szoktam megrendelőnek elvállani a munkát hogy ha az elvégzett munkára garanciát vállalok úgy hogy kifizetem a kárt ha a munka nem lett szép stb
Csináltam egy fedett kocsibeállót. Van egy 200l-es hordóm, abba akarom bevezetni az esővizet a tetőről. hogy ne kelljen belőle vödrözni, gondoltam csinálok neki egy emelvényt, applikálok bele egy csapot s így folyatom ki ha kell. Kérdésem: ez egy műanyag hordó, tudja valaki hogyan és milyen csapot lehetne ebbe beletenni? Az addig OK. hogy ki kell mejd lyukasztani, csak hogy tegyem bele a lyukba a csapot, hogy ne folyjon ki mellette a víz? Köszi előre is.
Igazából azzal egyetértek, hogy ki kellene írni Pikicinek a valódi nevét, másrészt teljesen egyetértek vele. Mi is most építkeztünk és szemetebbnél szemetebb emberek próbáltak átvágni bennünket. Sajnos volt akinek sikerült is. Annál szerintem nincs mocskosabb dolog, mint amikor megegyezünk egy árban, és a végén kijön egy háromoszorossal nagyobb összeg, úgy, hogy közben nem szólt, hogy változni fog az ár, ezért meg ezért! Pláne, ha még el is ront vmit, pl nem a megfelelő pumixet küldi.
És nem hiszem, hogy lesüllyedne az ő szintjére. Én ezzel úgy vagyok, hogy a rendesen elvégzett munkán még sohasem cigánykodtam, kifizettem. De ha én azért a pénzért nem azt a minőségű munkát kapom, akkor miért kéne kifizetnem a megfelelő minőségű munka árát. A romlott húst is visszaviszi az ember a boltba, és nem eszi meg.
Az építőiparban sajnos szinte minden (tisztelet a kivételnek) ember felháborodik, ha nem jól, vagy nem időben csinálja meg a munkát, és az építtető ezért vmennyi kártérítést kér, vagy pénzt tart vissza. De könyörgöm, ha ő elcsesz vmit, miért fizetném ki teljes áron? Az meg még mocskosabb, hogy beígéri a kedvezményt, aztán még többe is kerül? Én már bebetonoztam volna a saját pumixával....
Azért értem meg Pikickit,mert nekünk a nyílászáróinkat cseszték el (ezt már megírtam a fórumon) és 1 hónapnyi veszekedés után kifenyegettük, hogy vmennyi kártérítést azért adjanak már, azon kívül, hogy újra legyártották, hiszen szimplán csak 2 hónapot csúsztunk a beköltözéssel meg mindennel miattuk. 1 hónapja ígértek 50.000 ezer forintot, na most sikerült megkapnunk nagy nehezen. De úgy, hogy naponta 2szer kellett őket hívogatni.
Tehát igenis jár a kártérítés mindenkinek, aki nem azt kapja a pénzéért, amit kért, és mondjuk nem ő tehet a hibáról.
Ez a történet ahhoz hasonlít, amikor a tüzépes a megrendelt homok helyett sódert küld, amikor kiderül a tévedés visszaviteti, és utána kiakarja fizettetni a sóder kiszállítását. Mi van? Hogy a francba gondolja, hogy az ő bakiját, más fizeti meg. És még ő van felháborodva. Mert így mondjuk 10.000 ft elveszik a milliárdjaiból!
Szóval én egyetértek abban, hogy kiírta a nevét. Annak idején többen mondták nekem is itt a fórumon, hogy írjam ki az ablakosok nevét, de engem ez már nem érdekel. Remélem gyógyszerre költi a zsebünkből kihúzott pénzt!
Természetesen a korrektség kedvéért illene, hogy polgári neveddel vállald a sztorit, illetve szólj említett úrnak, hogy itt elmesélheti az ő szemszögéből is.
Bupé A felső pánt stiftjét ki kell húzni lefelé ezt egy kis acél rugó, gyűrű tartja a helyén. Addig húzd ki hogy a vasalat alsó harmadában még benne maradjona stift de az ablakon levő pántrész falszabaduljon. A kilinccsel nyisd ki óvatosan majd kicsit kinyitott állapotban billentsd befelé a szoba felé majd felfelé emelve emeld le az alsó pántról. Masgas
Segítséget kérek. Ki kellene cserélnem az üveget egy bukó/nyíló ablakban. Hogyan tudom kivenni az ablakot a tokjából?
Arra már rájöttem, hogy a felső megvezető sinnek van egy "kibújóhelye", de addig nem lehet eltolni a sint, valahol előbb ki kell akasztani. Nem szeretném a fa keretről lecsavarozni a szerelvényt, és nem is nagyon tudom. Biztos van egy egyszerűbb módja is. A felső csuklónál a tengelyt nem tudom kitolni felfelé, mert ott a plafon. :(
Üdvözletem! Családiház felújításában vagyok. Főfalba (30-as) szeretnék utólag ablakot berakni. Az működik, hogy a fal felét hosszában kivágom, betongerendát rakok be áthidalónak, majd a másik felén is ugyanez? Betongerenda megfelel, vagy mást kell beépíteni? A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Sziasztok!Creaton Hortobágy cserépzetünk van,a lécek 32cm -es távolsággal.Kötésbe vannak téve,fóliázva.Mi lehet a probléma,hogy szinte az összes gerendán végig szivárog a víz...Kb.40-45'lehet a tető dőlésszöge.A fóliázás t nem akarom megbontani,mi lehet a gond?
Hali A kátránypapír néven a régi a régi csupaszlemezre gondolsz? Ha igen az a lá kell olvasztott kátrány. Mostanában ilyen üvegszálerősítéses bitumenes szigetelőlemezeket használnak, amit "gázperzselővel" fektetnek az anyagát egy kissé megolvasztva. Mind két estben az alapozás szüséges. A fedés általában a gyakorlat szerint min. 10 cm. Az a legigazibb ha a padló nedvesség elleni szigetelését üsszedolgozod a fal alatti szigeteléssel ha van, de a felhajlásnál nem túl feszesen, hogy az esetleges későbi épületmozgásokat tudja követni. Masgas
Megkockáztatom, hogy a bramac cseréphez is jó az 5*10-es szarufa, mondjuk 90 cm körüli osztással. 1m2 bramac cserép kb 45kg.
A csatornára vannak útmutatók a gyártók weboldalain, hogy mekkora felülethez melyik méretű javasolt. Vagy ki kéne számolni, hogy keresztmetszetben mekkora a különbség, abból már lehet következtetni. Csak ugye ebből a kiterített méretből nehéz kiszámolni, mert benne van a korcolás is. Én aszondom, hogy a 25-ös elég erre a felületre. Az özönvízszerű esőket a 33-as csatorna se tudja elvezetni.
Ide tartozóan még egy kérdésem, ha megengeded: ugyanehhez a melléképület félnyereg tetőhöz (20 fokos tetősík szög), aminek az össz területe 28 m2, melyik méretű csatornát érdemes kell választani, a 25-öst vagy 33-ast? Mindkettőt megnéztem és a 25-öst elég kicsinek "éreztem", de hát ugye ezt is használják valamire, most csak az a kérdés. hogy mire, milyen tetőfelület méretig.
A köveket homok ágyba kell rakni alá mehet a beton dilatálva és megfelelő leejtéssel. A végén az egészet lapvibrátorral össze kell rázni, hogy késöbb ne alakuljon ki süllyedés.
szevasztok egy kérdésem lenne ! a ház elött a járdát szeretnék csinálni és lehetne e ugy csinálni hogy lebetonoznám természetessen megadnám a betonnak a dilletácios hézagot és a dölést hogy a viz eltudjon folyni utána erre a betonra rá szeretnék rakni térkövet . ház ez lenne a kérdésem hogy ez igy jo e megfelelő? vagy mit tegyek várom mi hamarabbi visszajelzéseket? köszönettel
Köszi, végülis a Capri által ajánlott glettelő+modellgipsz kombót alkalmaztam, de a nagyszobában olyan mély volt a hézag, hogy oda befújtam előtte egy kis purhabot is, majd amikor az megszilárdult, arra nyomtam a gipszet. Lassan kezdem látni a munka végét, de az biztos, hogy 100nm / 3 szobás lakás felújításába soha többet nem fogok bele egyedül :)
Igazad van abban, hogy a hibák egyik fő oka a műszaki ellenőrzés gyengesége, de szerintem sok esetben (nem indegyikben) a statikai számítások hiánya is. Pont azért szeretnénk egy adagyűjtést, hogy ezek milyen jelentőségűek. Ha van minta, amitt elemezni lehet, lehet objektíven itélni. Lehet, hogy nem az én véleményem lesz a megalapozott.
Aha. Akkor nem olyanokra van szukseged, mint az en '70-es evek beli hazam hibai.
Mondjuk szemelyes velemenyem, hogy a hibak nem a statikai terv hianyabol, hanem a muszaki ellenorzes hianyabol erednek. Pont azert nem kell statikai terv, mert ha a gyartoi eloirasokat, alaptechnologiakat betartjak, akkor nem lesz gond. Viszont nem tartjak be. Pl a tobbseg azt hiszi, hogy a porotherm athidalo az teherviselo, beteszem azt folytatom a falazast es kesz. Ezek az emberek a statikai tervet, vasalasi tervet sem fogjak betartani ha nincs ott valaki korbaccsal.
Vakoló cuccal simán megy, csak elötte be kell nedvesíteni a régi vakolatot spricnivel. Ezután szárazabb vakolatot apránként be tudsz dolgozni spaklival. Ha nagyon teli a tököd, akkor stukatúr gipsz, 2 perc alatt köt. Hátránya, h marha kemény lesz, tehát ne hagyd, h a síkból kilógjon. Természetesen nedvesíteni itt is kell. Ez nálad sima ügy, muternál közfalat bontottam, és azt vakoltam vissza, a két szoba szintje nem volt ugyanaz, na ott oráloztam rendesen. :)
Igen, minden ilyesmi. Nem titok a cél, készíteni egy rövid tanulmányt, hogy ezekre a házakra miért érdemes - elsősorban a Megrendelőnek - statikai tervet készíteni. A jelenlegi (legutóbbi 1000-szer módosított) törvény szerint ebben a kategóriában nem kell statikus.
keresek olyan tartószerkezeti hiba eseteket, ahol az épület nem több, mint 3 szint, nem magasabb 7,5 méternél és a legnagyobb fesztáv kisebb, mint 5,40 méter.
Gipszkarton profilméretek között van különbség? Azért kérdezem, mert CD60-as profilhoz jó-e az 50/120 direktfüggezstő. A CD60-as profil szerintem 6 cm széles..
nehéz kérdésem lenne. Sima téglalap alaprajzú házam alagsora (4 autónyi méretű garázs) félig földbe ásva készült kisméretű tömör tégla 30-as fallal, sávalappal. A padló le van betonozva L alakban, ez a garázs padlójának kb 60-70%-a. A maradék egybefüggő terület döngölt föld, ha ide bármit leteszek (kartondoboz, fém tárgyak), heteken belül szétrohad a talaj nedvessége miatt.
A garázs betonpadlója porszáraz, nem szivárog, gondolom a földbe ásott falak kívülről az akkori (20 éves) kátránypapírral + védő téglafallal szigetelve vannak, apró szivárgás van egy helyen, de elhanyagolható.
A kérdés:
a maradék 30% földet hogyan betonozzam le? (nem a beton összetétel érdekel, hanem a legfontosabb: hő és vízszigetelés, azaz alá fektessek vmi fóliát? a fólia végeit hajtam fel a köz- és külső falra belülről, vagy mit csináljak a túllógó fóliadarabokkal? Alapozni kell a betont? Ebből a garázsrészből fűtött belteret fogunk csinálni (tehát laknánk benne) Fűtés nem kell folyamatosan, elég lesz a pici légm3 miatt egy villanykonvektor, nem ez lesz a nappalink, ráadásul felette levő szint padlófűtéssel fűtött (mert az a nappali) így itt automatikus mennyezetfűtés lesz (mert a padlófűtésem alja és a garázs teteje között nincs hőszig - előző tulaj rulez)
Milyen vastag beton kell? mit tegyek alá? sódert? Hogyan kell ezt vízbiztosra csinálni?
Nem szeretném ha a talajvíz beköszönne, a szerelőaknában ami a padlószint alatt van (de jó mély, kb 150 cm) volt már 50 centis víz (az nincs rendesen vízszigetelve az egyik falon)
Olyan embert keresnék, akinek van tapasztalata utólagos alapmegerősítéssel kapcsolatban. Statikusunk szerint ha tetőteret akarunk a házra, mindenképp szükségünk lesz alapmegerősítésre, mert a jelenlegi agyagos izéből képzett sávalap oldalirányban nem tartja az épületet, ezért nem ajánlja a jelenlegi, amúgy jó állapotban lévő tető lebontását, mert félő, hogy károsodna a falszerkezet. Olvasgattam utólagos alapmegerősítéses módszerekről (kibontás+alábetonozás, jet-grouting), az érdekelne, hogy milyen a megbízhatósága ezeknek a módszereknek és kb mibe kerülnek, egyáltalán érdemes-e ilyenben gondolkodni, vagy ezek csak szükségmegoldások? Köszi a segítséget.
(L alakú, kisméretű téglából épített kb 45 centi vastag falakból álló házról van szó, fafödémmel, a főfalak kb 55 folyóméter hosszúak)
Köszi! Már kinyomoztam!
Rajz a héten, a megfelelő aláírással meg van. A gázos nálunk már beszerelt mindent, csak el kell „gázosítani” a házat! J.héten jön az emberke átvenni, a gázosok pedig erre felé max. két nap alatt kihozzák a gázórát. Akkor ezek szerint nekem viszonylag ügyes gázosom van!
a menet: rajz, jovahagyas, szereles, atvetel, orafelszereles.
ha mindent naivan csinalsz, akkor ez szumma fel ev. ha normalis szerelod van, akinek nem ez az elso meloja, o intez mindent a tervezo kivalasztasatol a gazorafelszereles igenyleseig, tudja a megfelelo emberek mobilszamat es hogy kinek melyik zsebebe mennyit szokas tolni, akkor 2 honapba is beleferhet.
Nekem azt mondta a gázos, hogy ha kész van a rajz, aláírta akinek kellett, akkor vmi műszaki ellenőr kijön, aki átadja, és kész. Ő bevezeti és elvileg megvagyunk!
Nekem tényleg ezt mondta, és eddig nem hazudott semmiben. Egyébként nem igazán tudom, hogy mi a menete!
Köszönöm a múltkori tippeket, tanácsokat. Most az a problémám, hogy hogyan tudnám visszavakolni a plafonon lévő (a födém illesztési hézagában menő) vezetéket? Próbáltam sűrűbbre kevert gyári vakolattal, de azonnal lepotyog, még akkor is, ha spaklival belekenem a mélyedésbe.
Mit lehet ezzel tenni? Fújjam ki purhabbal, és vakoljak rá arra?
Egy kis segítséget kérnék? Valaki tud vmit a gázelvezetési rajzról? Mi már költöznénk a házunkba, de ez a rajz még nincs meg, addig meg ugye fűtés sincs!
A gázosunk már 1 hónapja beadta a tervrajzunkat, de eredmény semmi. Ez máshol is ilyen lassú, vagy csak a mi kis városunkban. Az a baj, hogy a gázos nagyon zaklatni se meri őket, mert akkor állítólag még ennyire se haladnak, és, hogy csak egyedül ez a banda csinál ilyet a városban. Szerintetek hívjam fel a Dégázt és kérdezzek utána, vagy felejtsem el, és majd kész lesz. A vízelvezetési 4 nap alatt elkészült, ebben mi az ilyen nehéz?
1. a csorbázást felejtsd el!!! mert ha megakar repedni úgy is megfog.( még az újonnan épült is képes rá) a csorbázással csak azt éred el hogy kiszámíthatatlan irányba lesznek a repedések.
2. amivel csökkenthető a repedések mértéke: az alapozás megkezdése előtt keverjetek nagyon híg cementtejet és locsoljátok az alap alá (egy kőműves sem csinálja pedig az alap kiásásakor meglazult talaj kiválóan stabilizálható ezzel a módszerrel.
3.a régi alappal több helyen össze kell kötni az újat (minél vastagabb (20-30mm)vassal,minél mélyebben befúrva, mert azon a helyen nyíró erők fognak fellépni és az alapozásban használt vasalat átmérője nem képes ezt a terhet elviselni, mert ott nem homogén a szerkezet.
4. a koszorúnál is hasonló a helyzet azzal a különbséggel hogy ott valószínű a keresztmetszet miatt csak a közepébe tudtok egy max. 2 db berakni.
Meg lehet csinálni gond nélkül. Még olyan sokba sem kerül. Ki kell kéri statikus véleményét a talajról és az alapok összeépítésének módjáról, valamint nem árt a falakat is összeépíteni csorbázattal, a koszorú összevasalása is fontos. A probléma oka a nem kellő körültekintő, gondatlan, ész nélküli kivitelezés szokott lenni. Egy kis plussz munkával - kb. 3 nap - ezek a problémák elkerülhetők. Kérdés még hogy a régi épület alapja milyen? elég erős e ? Mozog e az épület? No de ez a statikus kenyere. Masgas
Köszönöm a segítséget! Esetleg van valakinek tapasztalata arról, hogy: van egy ház, ehhez akarok hozzátoldani még . Az a nagy problémám, hogy össze lehet -e hozzni, úgy az alapokat, falakat, hogy később ne látszodjon meg( repedés, stb) vagy bontsam le. Tudom, hogy jóval drágábban jönnék ki, de a későbbiekben zavarna, ha repedések csúfitanák a házat, amire így sem kell keveset költeni, de ha összelehetne hozzni, miért ne sporolnék.
Vannak az ún. szocpol építésű házak, ahol az amúgy is alábecsült anyagmennyiség mellett még ki is szokott maradni pár zsák cement, ill. egyéb hajmeresztő dolgok is történnek. Gondolom ezeknél jön ki hasonló minimál költségvetés.
Meséltek olyat, hogy átadásnál a konnektorok helyén a védőcsőben csak a kilógó 10-15cm vezeték volt, hogy úgy tűnjön: kész a vezetékezés, csak még nem szerelvényeztek. Közben ha meghúztad a kilógó vezetéket, egyből a kezedben maradt... Sokan élnek ilyenekből.
Itt valaki belinkelt egy generálkivitelezőt, aki 125e/nm ártól épít házakat. Nagyon szerény a kivitelezés tartalma, de ha azt is hosszáveszed, hogy ő még 2 millát keres rajta minimum.... Egyébként én inkább netto 150-200e /nmre saccolom.
Szia, én az anyagárat tudom neked megmondani a saját példámmal:
144 m2, 30-as prokoncept fal, fa födém, szerelt válaszfal, betoncserepes normál tető, padló és falfűtés, 3 rétegű nyz, stb. Ez nekem kulcsrakészen anyagárban!! közel 10M bruttó ft.
Sziasztok! Abban kérném a segítségeteket, hogy kb. milyen m2 árakkal számoljak, ha házat akarok építeni. a telek már megvan, csak azt nem döntöttem el, hogy felújítom a házat vagy letúrom és építek rá kb. 140 m2 lenne + 20m2 terasz és egy kis pince kb . 15m2, bár erről esetleg lemondok.. Szerkeztkész és kulcsrakész tipp is érdekelne, kb átlagos minőségű annyagokkal és munkadíjakkal. Köszönöm
Holnap szaladok a bótba. Van néhány hétvégén is nyitva tartó -amúgy drága- barkácsáruház, de nekem nem hiszem, hogy nagyon-nagyon sok cuccra lesz szükségem 12 nm-re, talán kibírom. Inkább fontosabb a jobb kötés.
Tegnap lebetonoztam a kültéri teraszom tetejét földnedves betonnal. Földnedvessel, mert csak másfél köbméterre volt szükségem és billencs hozta. Elhúztam, piszkosul egyenes lett, de a felülete...... hát.... báncsa a szememet. (Hiába locsolgattam a tetejét elhúzás előtt.) Az elkövetkezendő egy, de inkább két évben nem lesz időm/energiám/pénzem leburkolni, addig pucéron marad a járófelület.
Kérdésem a hozzáértőkhöz, lécci lécci:
1. Maradt két zsák Terranova aljzatkiegyenlítőm. Kültérre felhasználhatom-e a felületi egyenetlenségek kitöltésére, az időtálló, kb. két évig terhelés/járás álló felületet képez-e, mely később képes lesz fogadni a rá hajigált járólapot? Ha nem akkor mit ajánlotok helyette?
2. Ha az aljzatkiegyenlítő oké, akkor mikor önthetem ki a betonra, lévén tegnapi beton, kontra megyünk bele a télbe, még ha ezt az időjárás jelenleg nem is igazolja. Szóval haladnom kéne, úgy a biztos.
Vettünk egy vályogházat, amit most lebontunk. Valaki azt mondja, hogy jó lesz majd a vályogtéglával feltölteni a jövőre épülő új házunk alapját, valaki viszont nem ajánlja. Szerintetek?
OFF: Én még ezt a "pénzből volt kevesebb"-et sem írom feltétlen alá. Nálunk a család -két alkalmazott szülő, két gyerek- mindig is keményen küzdött a megélhetésért. Anyám délután másodállásba járt, aztán otthon még este tízig húzta a vonalat egy maszek mérnöknek (műszaki rajzoló volt). Apám egy fröccsöntős maszekhoz járt mellékállásba este hattól tízig. Ehhez képest 1980-ban (13 éves voltam) jutottunk el először a jugó tengerpartra, az nekem maga volt a Kánaán. Gyűjthettem a parton az eldobált kólásdobozokat (telire "persze" nem tellett), és hozhattam haza ceruza tartónak. Addig (és utána is) csak a szakszervezeti üdülések voltak. De "jobb családokban" :-) akkoriban volt divat a kiürült nyugati piásüvegek gyűjtése és kirakása a szekrény tetején, státuszszimbólumnak. Apám 87-ben, 50 évesen jutott el odáig, hogy tudott venni egy használt Trabit, mert addigra a nővérem már "kirepült", és már csak hárman voltunk a fizetésükre. Ehhez képest 89-90-ben egyhavi ösztöndíjamból (pedig nem voltam egy Oleg Kosevoj :-) ) el tudtam menni egy egynapos, egyetemi buszos útra Velencébe. De baromi nagy szám volt az! Amikor 91-ben elmentem dolgozni, rövid időn belül volt kocsim (használt Kispók, de ment), öt éven belül egy garzon lakásom. Törlesztettem mint állat, de volt. Milyen esélyem lett volna 89 előtt egy tanácsi lakásra? Egyedülállóként szerintem az igényemet nem vették volna be, nemhogy egy kiutalás. És ezt sírják most vissza?
Így van ! Abban a 'derék' - sok nyomorult által visszasírt - cociálizmusban az általános anyag /árúhiány volt a jellemző.
Én pl. 78 -ban kezdten először építkezni.
Emlékszem : az első sóderszállítmány a délpesti, most nem ugrik be, ahol a nuddisták tanyáztak - bányatavaktól jött. Jött a fenét : Be kellett mennia József krt - Baross u. sarkára valami tefuhoz, ki a a délegyházi (jólmondom ?) tavakhoz egy nyomorult ruszki kocsival. Ott fel a 3 m3 kavics és kisértem haza. Szerencsére a sőför nem volta annyir hülye rugalamatlan (mint a főnökeik) - a második fuvart már kiséret nélkül kihozta. Ja a borravaló természetesen kellett neki !
Speciel akkor már volt az un. műa. faliék , a műa.tipli. De az a kis fadarab is tipli. Egy ékes fadarab, amit gipsszel rögzítenek a falba. Jó mmasszív csak munkaigényes !!!!!
És ez az ősi módszer. A műa. és fém fali ék a tipli már nálunk is a hatvanas évek végétől terjedt el !
Akkor még nem volt tipli! Neked természetes, hogy már van.:)
Sőt az akkor készült házakban sok helyen nem volt áthidaló, és elég soknál még koszorú sem volt (egyszintes kocka). Az alapba nem volt vas max konzerves doboz és néhány erősebb kavics.
Akkor a tégláért ,cementért 1/2-1 évet kellett várni ha bejelentkeztél a tüzépen és csak bizonyos mennyiséget kaptál csak. Max. kenő pénzel lehetett többet szerezni...az más világ volt...akkor anyag volt kevesebb most meg a pénzből van kevesebb...
Ez akkor is járható, ha nem faltól-falig rakom? Tehát ha csak a befalazott részt fedem be vele?
Azt tudja valamelyikőtök, hogy 1971-ben (akkor épült a társasház) nem volt még tipli? Ugyanis a fali lámpától, a villanycsengőn át a régi biztosítótábláig minden úgy van rögzítve, hogy kis fadarabot odaerősítettek a téglába, és abba van fúrva a csavar. Miért volt ez így egyszerűbb?
Eredetileg gipszkarton előtétfallal akartam lezárni úgy, hogy közé üveggyapot is ment volna, viszont a másik oldalán az ajtó fölött megy a gázcső, és azt úgy tudom, nem szabad elfedni.
1. az ytonghoz van gyari hozzaval vekonyvakolat. az nekem siman egyszeruen fennmaradt.
2. rabicz alatt rendes rabicz halot ertesz (5cm osztas) vagy uvegszovet halot, amit az ytongra szokas javasolni repedezes ellen?
en uveghalot tettem, egy vekonyreteg vakolat (2-3mm), halo belenyomkod, lesimit, masik vekony reteg felvisz, csiszol, glettel modszerrel.
3. nedvesiteni kilukasztott kupaku pet palackkal spricceltem, latod hogy azonnal berant egy adag vizet, utanna ahol nedves maradt ott mar nem kell. a tetjere radobsz egy pohar vizet, nem folyik le az aljaig mert addigra eltunik.
4. hagyomanyos vakolas temanal eloszor guzolnak, azaz hig cementes vizzel frecskelnek. ha ez meghuzott (viszonylag kemeny), akkor megy ra a vakolat. a vakolat is ket reteg kb, az also cementesebb, a felso meszesebb. de nagy muveszet erezni mikor kotott meg annyira, hogy mehet ra a folytatas.
Sikeresen befalaztam azt a négyszárnyas ajtót, amiről pár nappal ezelőtt írtam. Most jön majd a vakolás, ami kőműves "karrierem" folytatása :))
Kérdésem: a rabitzhálót hogyan lehet praktikusan a felületre illeszteni? Szögeljem fel mindkét felületre U szögekkel, vagy van valami praktikusabb megoldás is? Gyárilag kevert vakolatot fogok használni. Ezt hogyan lehet legcélszerűbben felhordani? (Úgy ahogyan építkezésen látni lehet, hogy odab**szák a falra, majd simítják?)
Az Ytongot mennyire kell megnedvesíteni a vakolás előtt? (Azt írják, hogy "alaposan", ami számomra nem elég egzakt: elég, ha virágspriccelővel bőségesen megfújom, vagy locsoljam meg, mint a faluhelyen a lányokat húsvétkor?
A vakolat használati útmutatójában felhívják a figyelmet arra, hogy nem szabad hagyni, hogy hirtelen kiszáradjon, és folyamatosan nedvesíteni kell a felhordás után is. Ez csak a nyári 30 fokos melegekben végzett munkákra vonatkozik, vagy minden esetben be kell tartani?
Egy epitoipari ceg attol meg arulhat jo termeket es lehet megbizhato hogy nem tekinti fontosnak az email kommunikaciot.
Pl nekem - tuzepesnek nincs emailcime, de telefonra azonnal ugrik - komuvesnek sincs - gepesznek van, de ritkan olvassa - akik a szigetelest csinaljak, azokkal egesz jol lehetett emailben kommunikalni.
szoval az email vagy sem szinte semmilyen kapcsolatban nincs azzal, hogy hogyan dolgozik, mennyire jo az aruja, mennyire megbizhato.
beleférni belefér csak gonoltam megkérdem hogy vkinek vannak e veluk tapasztalatai. meg az a cég se semmi aki 2008ban nem képes emailre válaszolni…. Ezek után tegyuk fel őket választam elutalom a lovét és ha nem szállitanak idore akor mit teszek?. A mostani pénzugyi helyzetet figyelembe véve h ithon álitolag mennek tönkre az épitoipari vállalkozások azt hinni az ember hogy a kuncsaft az elso de mégse..
Nekem nem tetszik az benne, hogy a gipszkartonlap ragacspacákon tapad a falhoz és emiatt egybefüggő légréteg lenne mögötte - a Rigips leírásában olvastam. Ha egyszer oda befészkeli magát valami bogár, akkor azt valószínű már nem lehet onnan kiűzni. Különben engem is érdekel, nem kéne gletteléssel küszködni, hanem gyorsan lenne szép sima felület.
A jó megoldáshoz kéne tudni az eredeti rétegrendet, csomópontot. Ha most feltárod és szigetelsz, nem érsz vele sokat, ha előtte sem volt szigetelve. Én kívül kiásnám a lemenő cső körül legalább a kijövő vízszintes cső alja alá (uátan legfeljebb egy ráccsal körülvenném) A cső körül ha nagy a rés kinyomnám PURhabbal, talán még lekenném kenhető szigeteléssel.
Csak egy nagyon gyors kérdés, mert rohannom kell: vízszintesen mérve 200cm-es szelemen (12x12) középtávolsághoz, 20fokos lejtésű féltető esetén milyen szarufa-keresztmetszetet javasoltok (szelemenek középvonala közötti szarufahossz 213cm 20 fok esetén)?
10x10 vagy 7,5x15? Én az utóbbit túl erősnek érzem, de az is lehet, hogy a 10x10 meg gyenge.
szivni fogsz, mert a lyukban nem fogsz a flexxel tudni dolgozni.
igy nez ki a cucc. A szelenel vastagabb, a kozepenel meg benne van a merevites. es semmi vas nincs benne.
tulkepp ha egeszben ki tudnad venni, vagy venni boltban egy ujat, akkor szep nyugisan ketteflexelhetned, belefaraghatnad a csovet, megvasalhatnad, bezsaluzhatnad, es kionthetned betonnal. igy lenne egy speci lyukas belestested, amit beteszel a meglevo helyere.
mondjuk ha a lyuk ugyanolyan szeles mint a belestest maga, akkor szopacs, mert a cso nem fogja egybentartani, meg nem is kellene a cso teherviselo legyen...
2. hiaba vagod bele ket szomszedosba, es bizol benne hogy a ket fel megmarad! meg fognak mozdulni, korberepedni, stb.
Szerintem egyszerubb egy belestestet megfurni-eltorni-kiszedni, csinalni egy picike zsaluszerut, betenni 4db vetonvasdarabot, es egy vederben kevert par liter betonnal kibetonozni a cso korul.
Arra az egyre kell nagyon-nagyon figyelni, hogy alul a zsalu joval a plafon sikja felett legyen, hogy legyen hely rendesen a vakolasnak.
Aki otthon van laminált parketta ügyben, ha tud segítsen. Egy olyan laminált parkettát keresek aminek nem megnevezése, hanem számkódja van. A számkód 744-es. Korábban vásároltam ilyet, de persze ahol vettem, már nem forgalmazzák.
Egy árnyalattal sötétebb mint a juhar, azaz meglehetősen világos. Kb 25m2-nyire lenne szükségem.
Tehát a közepén van egy merevítés, azt érdemes elkerülni. Az nem lenne jó, ha összeroppanna (nem félkész a ház már vagy 30 éve). Ezért gondoltam arra, hogy a kettő közé fúrok, úgy mindekettőnek csak a széléből csípek le.
arról nem is beszélve ha nem tömték be a jó munkásemberek a 2 végét a kefni sornak vidáman belefolyik a födémbeton hányszor sz.ptunk ilyennel mikor azt káérték hoghy abba vigyük el a kábelt
Érdemes lenne egy tüzépre elmenned, vagy neten megnézni egy béléstest belsejét.
2 nagy üreg van benne középen egy összetartó réteg. Vas nincs benne. kb 20 cm vastag szokott lenni, Alulról nem árt tényleg a vakolat leverése. Félni attól kell, hogy összeroppan a kefin, és kiesik 1 db. Lehet, hogy ha az alatta levő helyiség, még félkész akkor egy egész testet ki lehet ütni 10 perc alatt, és a csőberakás után visszabetonozni.
Szóval szerzek egy jó ütvefúrót, aztán kilyuggatom. Gondolom rendesen van benne vasalás, azzal mi kezdjek? A fűrészlap macerásan hangzik... Érdemes esetleg úgy csinálnom, hogy két betétre essen a lyuk?
Kijelolod a kort, majd utvefuroval korbe furod, a jukakat meg utana vesovel osszetudod szakitani. Maceras. Mert mind ket oldalrol ezt megkell csinálni.
Esetleg érdemes lehet "szíjjelütés" helyett fúrással, fúratással próbálkoznod. Kőműveseknek, gépészeti szerelőknek szokik lenni akár 20cm-es speckó fúrószerkója is.
Nem az a lényeg, hogy melyik kivitelezési mód a legolcsóbb. A talaj és a ráépítendő épület határozza meg,hogy milyen alapra van szükséged.
Nekem pl. pontalapot tervezett a statikus a föld szintjétől lefelé 30 cm-es vb koszorúval összekötve a főfalak alatt. Aztán amikor elkezdték ásni az alapot, kiderült, hogy a síma mezei sávalap is megfelel, mert teherhordó talajt találtak -80 cm-en. Egyébként a pontalap kb. másfélszer annyi betont nyelt volna be, mint a mostani sávalap és az ásása is többe fájt volna.
Semmigond, csak kivulrol nedvesseg zaro vakolattal vagy festessel kell ellatni. Plusz ha nem ragasztod hanem parnafazol vagy idomanyagra teszed fel szigeteles is mehet ala ketoldalas vagy egyoldalas foliazott uveg vagy kozetgyapot, es ide belehet rakni az osszes vezetekezest minden gond nelkul.
Köszi, így már értem a lényeget. :)) Az üveges szakma itt nálunk sajnos az idén kihalt, a viszonylag nagy táblával oda-vissza autókáznom kellene a szomszéd városba. Azt hiszem megkísérlem először magam megoldani ezt a problémát.
Az én vágóm csak a felületet karcolja meg. Gondolom a drótháló azért van beleöntve hogy repedés vagy törés esetén ne hulljon darabokra az üveglap. Ha szándékosan eltöröm a karcolás mellett, akkor ugyanúgy összetartja majd a két felét szerintem.
Sikerült szereznem bontásból egy tábla dróthálós üveget. Nem tudom hogy ma még csinálnak-e ilyet, régen pl a tömbházak erkélykorlátainál használták betétként. Szeretném berakni a garázsunk szomszéd felőli ablakába, de körülbelül kétszer akkora mint amire szükségem van. Tudja valaki hogy mi módon lehet ebből az anyagból vágni? Van ugyan üvegvágóm, de az a beleöntött vékony dróthálóval nem tud mit kezdeni úgyhogy meg sem próbáltam. :)
Hátrány talán az, hogy a gipszkarton sérülékenyebb.
Előnye, hogy nagyon jó puffer a párának, vagyis felveszi a felesleget, és leadja a felesleget. Nem kell várni a vakolás kiszáradására, és a nedvesség megszünésére.
Pont az összel vakolt falaknál jön elő a penész, és a pára beköltözés után.
Sziasztok! Tudna valaki segíteni jó tanáccsal. Hajópadlót szeretnénk felújítani, mert fehér festékkel van lefestve. ( így vettük a a házat).Lehet a hajópadlót a parkettához hasonlóan felcsiszolni? A benne levő szgek miatt kérdezem, ugyanis azzal van rögzítve. Ha valaki tud tippet adni köszönöm: kissbrigit
Én bitumenes hullám lemezt tettem fel.Le foliáztam a szalufákat és 40-en centénként raktam a tetöléceket! A hozzávalo szegek nem voltak drágák 16ft/db,200-as kiszerelésben lehet kapni!
A képek ahogy látszik, még a munkák idején készültek, azóta az eltelt idő miatt tömörödött a talaj, ezáltal a lyuk nagyobb lett a cső mellett. Mivel betemették a kiásott részeket, ránézésre nem lehet eldönteni, mekkora is lefelé a betonhiány. Remélem aki ért hozzá, annak segítség lehet a kép.
A cső alja talajszint alatt van, majdnem a teteje is, de az épp már nem. Hülye megoldás, de olyan nehéz árkot ásatni, mert nagyon kemény a talaj, és a tetejébe még tele van fával is. Találtam képeket, a helyiség belülről, és két szögből kívülről, a falon már nincsenek csövek, és a régi kimenőcső házfalon levő lyukát purhabbal próbáltam meg kitölteni, még nincs kész teljesen, mert egyenlőre kívülről van meg.
Melyik van magasabban: a kijövő cső alja vagy a talajszint? Ha a cső alja van magasabban, akkor ott a falat érő eső okozhat nedvesedést. Ha takarja a föld, akkor oda más megoldás kell.
Kérdezni szeretnék - próbáltam alaposan körülnézni, de nem találtam meg a választ eddig: van egy kis faházam, ami csak nyáron volt lakható mielőtt megvettem, ezért a vízvezetéket leásattam 80 cm mélyre (helyi szakember végezte a munkát). A szennyvízelvezetés a ház falán egy cső oldotta meg, amit a felszínen vezettek a derítőbe, de a házat elhagyva a föld alá süllyeztették, kb 30 cm-re. Ez annyira ronda volt a házfalon, hogy azt kértem, ez is kerüljön a ház mellett is föld alá. Mivel a lejtésnek meg kell lennie, a kijövő cső pont a fal és a betonalap illesztésénél, jobban a betonban 'jön ki' (ami nagyjából a földszintnek felel meg, a talaj lejtése miatt), de ahol a betont áttörték, ott nincs a kijövőcső újra körbebetonozva, sem leszigetelve, csak a föld és a cső látszik. Igy most a kivezető cső alatt nem tudom milyen mélységig és kb 30-40 cm hosszan a házfalban hiányzik a beton. A talaj igen 'mozgékony' errefelé, és nagyon nehéz, még nagyobb munkára is, hozzáértő embert találni. Egy telet már túlélt igy az épület, de szeretnék valamit tenni, hogy megóvjam az épületet. Olyan megoldás is jó lehet, ami 2-3 évre oldja meg a problémát. Szeretnék időt nyerni, és minél kisebbre csökkenteni a kockázatot. A fürdőben vagy fél négyzetméteren felverték a betont a csövek felhozatala miatt - vitatkozni sem tudtam, mert én nem értek hozzá mit és mennyit lehet, csak voltak kétségeim. Az újrakövezésnél nem tudtam végig jelen lenni, ezért azt sem tudom, hogy a burkoló végül mennyi betont rakott le, és gyanítom, semmilyen szigetelést nem csinált a feltörésnél. Eddig nem mozdult, nem vizesedik, és a házfalnál sem látszik változás. Azt gondolom az aláfolyó víz csak rosszat tehet. Hogy lehet az ilyen hibát javítani? Valami olcsó megoldás kellene, és a javaslatoknál vegyétek azt is figyelembe, hogy legfeljebb némi nyugdíjas férfisegítségre számíthatok maximum. Nagyon agyagos a talaj, épp ezért, ha kiszárad, centis repedések is tudnak keletkezni. Megoldás lehet-e ha megemelem a földet, vagy árolok a hibánál? De hogy lehet 'eltömni' egy ilyen lyukat, úgy, hogy a műanyag kivezető cső se sérüljön? Minden segítséget köszönök.
Jó ötlet, köszi! Mennyire nem lehet közlekedni ezeken a hullámlemezeken? Ha egy deszkát végigfektetek rajta, és szerelésnél azon mászkálok, azt kibírja, vagy megrogyik tőle? Ja, jut eszembe! A hullámlemez alatt érdemes telibe deszkázni, vagy elég a lécezés?
Mondjuk azt nem írtam hogy nem alaptalanok a félelmeim, mert aki a parkettát lerakta, az se állt a helyzete magaslatán, ugyanis kétszer kellett viszahívni amiatt, hogy felpúposodott a parketta. Mindez azért mert rosszul becsülte meg a távolságot amit a faltól ki kell hagynia. Azóta megtudtam hogy nagyméretű szobáknál eleve nem lehet a klasszikus szegőt állva rakni mert az a résáthidalás kevés. Nekünk pedig állítva rakta, tehát nem értett hozzá.
Tehát a kérdés továbbra is az, hogy a hab amit az ablakosok használnak rugalmas-e annyira hogy az lapuljon ha mozog a parketta (az a kb 1cm), és ne az egész ajtót vigye.
Zsindelyt ilyenkor már tényleg nem célszerű rakni, de ha jól leszögeled, szerintem nem fog az feljönni. Két szög a szélétől 2-3 centire, és kb. még négy egyenletesen elosztva jól tart. Én tavasszal raktam, de voltak hidegebb napok is, és volt, amelyik akkor épp nem tapadt össze az alatta levővel, de egy hét múlva már igen...
Egyébként szerintem sokkal szebb, mint a hullámlemez.
Teraszajtó is ki lett cserélve plasztra (műanyagra). Közvetlen az alapzatra tették rá az ajtót/vakablakot, kicsit megemelve habbal. A terasz felől csempe, a szoba felől laminált parketta (folyóparketta) fogja közre. Engem a szoba felőli oldal kissé aggaszt, mert úgy néz ki hogy ahol a parketta véget ér, kb 1 cm hab látszik, és utána jön a teraszajtó. Hogy ez miért gond. Mert a szoba nagyméretű mivel ez két szoba egyben, és ekkora méretnél már nagyon nagy a parketta mozgása. Még ha az az egy centi elég is lenne mozgásra, nem vagyok arról meggyőződve hogy a hab van olyan rugalmas hogy a parketta mozgását lekövesse, konkrétan el tudom képzelni hogy a parketta kitolja a teraszajtó és a vakablakok alját... Vélemény?
Sziasztok! Kocsibeálló tetejére szeretnék tetőt készíteni, és két lehetőség között vacilálok: bitumenes hullámlemez vagy bitumenzsindely. Szerintetek melyik gazdaságosabb? A hullámlemez alá elég a lécezés, a lemez is akciós éppen, viszont drága hozzá a spéci szeg. A zsindelyről meg tegnap azt mondta valaki, hogy ha a nap nem melegíti meg rendesen (márpedig most már egyre kevésbé süt a nap), akkor a szél felszabdalhatja. Viszont talán erősebb, tartósabb. Ötletek? Tapasztalatok esetleg?
Az épület legmagasabb pontja a föld sikjától mérve. Helyi hatóság ezt pontosítja a helyi rendeletekben. Igy azt javaslom a helyi epitesi osztalyt keresd meg es kerdezzel ra.
Ha próbáltatok, az más. Úgy gondoltam, megint a jó magyar módi, ha már nekem nem jó, másnak se legyen az. Az 50cm tényleg kevés, 1m nem ártana. Bár, magadnál teliülteted tujával, és kalap.
Szerinted mennyit próbáltunk beszélgetni avval a faszkalappal??
Azt gondoltad, hogy se szó se beszéd megyünk mindenkit feljelengetni??Ez nem a mi stilusunk,de azért mindennek van határa. Csontöréstől nem félünk, azért nem ilyen fábol faragtak minket.Szép világ is lenne, ha azért el kéne türnünk mindent, mert megfenyegetnek...
Talán a szomszédnak kellett volna megtenni a kezdőlépést. Nehogy már az "áldozat" szívjon duplán. Az ilyen pofátlanul (telekhatártól 50cm, baszottnagygarázs) és engedély nélkül építkezőket igenis keményen meg kell büntetni! Bontás, pénzbírság stb.
Mondd azt, h mivel nem vagy köteles megőrizni a szlákat, azokat már kidobtad, mert már 1 éve megvetted az anyagot, és sk kivitelezted egyedül. Különben sem mehetnek be a lakásba bírói végzés nélkül. Én nagyon elhajtanám őket a sunyiba. :)
Hol lehet bejelentést tenni engedély nélküli építkezésre, és milyen formában?
Az a helyzet, hogy édesapámék melletti telken egy baszott nagy garázst húznak fel telekhatártól 50 cm-re, de engedély tuti nincs, mert eleve különálló épületre nem is kaphatott volna, ill. ha lenne, akkor azt apámék mint szomszéd megkapták volna.
Valszeg keveslik a szerződésben szereplő vételárat, nem a számlák miatt jönnek. Nálam is jártak emiatt - mert vettem egy Dunára néző, belvárosi (vidéki), a tulajdoni lap szerint 'lakóingatlan, gazdasági épület' megnevezésű ingatlant annyiért, amennyit látatlanban (íróasztal mellől, táblázatokat bújva) magam sem hinnék el. Na ja, bontásra vettem, az összedőlés szélén állt. Kijött egy tök normális srác a rettegett Hivatalból - és lám, ott is emberek dolgoznak, ugyanolyanok, mint Te vagy én. Helyből elfogadta a vételárat, annyit kérdezett csak, hogy a 'gazdasági épületet' mennyire értékelem (a vételár hány %-át teszi ki) ? Mondom : "Ha azt mondom 15000 Ft, akkor kiröhögsz, úgyhogy inkább nézd meg és becsüld fel." Egy hullámpalás (egyik oldalról nyitott) 2m magas tákolmányról volt szó, beírt rá 20 ezer forintot. Ha vannak fényképeid a felújítás előtti állapotról, vagy az adásvételi utal az ingatlan állapotára, az a legjobb. A számlák csak abban segítenének, hogy bebizonyítsd : már nem azt látja, amit megvettél. Hacsak nem vettél fel állami támogatást, nem vagy köteles megőrizni a számlákat, emiatt nem kell aggódnod. Az illeték más kérdés :-)
Lenne egy kérdésem a lakhatásival kapcsolatban. Azt mondták nálunk az önkorin, hogy szakágankénti műszaki vezetők nyilatkozata kell hozzá. Én ezt másképp hallottam. Mégpedig úgy, hogy csak 1000nm feletti épületeknél kell külön szakágankénti műszaki vezető. Tudtok erről valamit? Előre is köszönöm.
Erre vannak konkrét berendezések, vezetékekkel mindennel együtt. www.baranyasolar.hu oldalon találsz róla leírásokat, sőt ezektől még kérdezhetsz is, elég hamar szoktak válaszolni. Én is kértem tőlük sok sok tanácsot. Na meg persze itt is :))
Sziasztok! surgos valaszra lenne szuksegem mert jovo heten jon az apeh lakaserteket felmerni. a lakast majusban vasaroltuk es azota felujitas tortent. az apeh kert szamlakat az esetleges felujitasrol a megvasarolt anyagokrol. A fizetes a felujitasert atutalassal tortent a felujito ceg tulajdonos magan bankszamlajara.Szamlat nem kaptam. Az extra anyagokrol amik nem szerepelnek a arajanlataba tehat az en koltsegem a sajat nevere kert szamlakat.Azt mondta azt kiszamlazza nekem, de az meg mindig csak 20%a a egesznek. Nem vagyok nagyon otthon ezekben a dolgokban. De most ha azt mondom az apehnak hogy mi raktuk le a uj padlot vagy mi festettunk burkoltunk akkor nyilvan keri az anyagkoltsegrol a szamlakat. mi van ha azt mondom eldobtuk? Vagy ha ezt a kisoszegu szamlat mutatom az apehnak a bt-tol akkor mi van? Arajanlatban nincs irva hogy az oszegek afa nelkuliek azt gondoltam kapok az egeszrol szamlat, de az extra anayagokrol amik nem szerepeltek benne mindenkeppen az en nevemre kelett volna kernie,nem?
Szeretnék némi szellőztetést összehozni, ehhez milyen csövet ajánlanátok? Fém vagy műanyag? Vagy van valami speciális? A légfűtés topikban kérdeztem még párat, ha esetleg aki ért hozzá ránézne, örülnék pár jótanácsnak... (itt)
A Baumit "Porenbetonkleber" az Magyarországon milyen néven fut? Pórusbeton ragasztóként nem találtam meg a cég magyar weblapján. A pdf doksija kellene. (lengyelül pl. fenn van a neten :))))
Szia. ne vacakolj a fa vázzal, gyorsabb és egyszerűbb fém vázzal. A 9 es is elég duplán kell rakni. Egyébként a 12-est is jo duplázni. Attol függ mire akarod használni ha diszko van az egyik szobában akkor 10 es is kevés. Ha találsz 5 ös ajtót akkor elég az is.
Elöttem szóló írta, bontott cserép. Sokan ingyen is odaadják, legalább nem kell kontlnerbe törni. :) Jövőre nekem is az lesz, van fennt vagy 2000db tatai cserép, remélem mikor aktuális lesz, vki elviszi. Ha nem, akkor konténer. :) Tényleg, a fennti mennyiséghez mekkora konténer kell, tudja vki? Olyan ~140nm lehet.
Sziasztok! egy kerékpártárolót építünk az udvarba (társasház). semmi extra csak egy vas állványzat lesz az egész, amelyet ck lappal burkolnánk körbe. a segítségeteket kérném, hogy mit javasoltok a tetejére. felmerült a hullámlemez, de azt elvetettük mert az esőben elég hangos lenne. a bitumen zsindelyes megoldást én egy kicsit drágának tartom (osb lappal) egy ilyen tárolóra. (nem lesz benne szigetelés sem, igazából csak a bringák eső elleni védelmére építenénk mert nincs tároló a házban). most a bitumenes hullámlemezen gondolkodom. ez jó lenne szerintetek? vagy más javaslatotok? várok minden jó ötletet!
"a falfelület egységes hőmérséklete. ............. Ha ez az egység megbomlik, hőhíd alakul ki, "
hat persze vazze, mert a hohid definicioja az, hogy rosszabb hoszigetelesu szakasz. nyilvan ha nem total egyforma az egesz felulet, akkor van benne jobb meg rosszabb, es a rosszabb az a hohid. de az hogy van ilyen, az nem gond csak akkor, ha a hoszigetelese egy adottnal rosszabb, vagy ha a belso homerseklete kevesebb mint a harmatpont. kulonben a kutyat nem erdekli.
eszem megall, hogy ugy vagdalkoznak fogalmakkal, hogy nem hajlandoak elgondolkozni az ertelmen. ennyi erovel egy csavarozott szerkezeten a csavar a gyenge pont, mert ott szokott elszakadni, es minnel tobb a csavar, annal tobb a gyenge pont?
Plaszt (műanyag) ablak megint. Kicsit instabilnak tűnnek nekem a felszerelt reluxák. Hamar rájöttem az okára. Csak 1-1 csavarral lettek felfogatva. Ezt most dierkt csinálják így, vagy spóroltak a csavaron?
Még 1x köszi mindenkinek a sok (és gyors!) választ! A födémszigetelés lesz az első, utána meglátom, mennyit javul a helyzet, és ha kell még, utána jön az EPS.
A falfűtő cuccoknak utánanézek, épp most cserélem a villanyvezetéket, max. húzok oda is egy kört.
Ez a betontálcás megoldás, ha jól gondolom. Nekem is olyan van, én azt az infór kaptam, hogy arra nem kell fólia, és ha nem érheti nedvesség, akkor felülről sem muszáj. Ha raksz fülülre, oda lehet páraáteresztőt, de ha oldalt szabadon hagyod, akkor lehet, hogy szellőzik annyit, amire szüksége van. Erre kérdezz rá esetleg még a hőszigetelés topikban.
Nem monolit vasbeton födém van, hanem a "darabokból összerakott" (elnézést a szakszerűtlen megfogalmazásért :) Onnan tudom, hogy pl. a csillárhoz menő vezeték éppen két elem illesztésében megy. Ahogy olvasgattam az előzményekben: leterítem a párazáró fóliát, arra a kőzet/üveggyapotot, majd kap még egy fóliát a teteje. Mennyire kell a fóliának hermetikusan zárnia? Úgy értem: ha az oldala (tehát ami a magasságát adja majd) szabadon marad, az árt neki? Ott nem szívja magába a levegő páratartalmát? Vagy méretezzem nagyobbra az alul lévő fóliát, és a kilógó részt hajtsam rá a tetetjére?
Akkor szerintem a padlásra mindenképpen tegyetek szigetelést, ha félő, hogy beázik, akkor fóliát is kell rá tenni. (a födém milyen? beton?) Ha van keret, akkor érdemes lenne a teljes lakás fölé, némi túlnyúlással, ha van rá lehetőség. Én most vettem 70m2-re 30 centi, ~130ft volt. Leteríted, nincs is vele sok munka. Azt mondják, a födémen távozik a legnagyobb arányban a hő.
Második emelet, felettünk egy olyan padlás van, ahova csak néhány 'majd jó lesz ez még, de már 20 éve ott rohad" kategóriájú lomot hordtak fel a szomszédok, de azt ki tudom onnan pakolni. Beázni nem szokott, persze volt már rá példa, de mivel rendszeresen ellenőrizzük, hamar kiderült, és meg lett csinálva.
A falifűtő a fürdőszobában FÉG gyártmányú (Szerintem FK-25-s, viszont külsőre más, mint amit jelenleg forgalmaz a FÉG.) Az a baj vele, hogy legalább 15-20 percig mennie kell, hogy kellemes legyen a hőmérséklet, de ha elzárjuk, utána 5-10 perccel már szinte alig lehet érezni, hogy egyáltalán be volt kapcsolva.
Padlástér van? Mennyire jut be a nedvesség? Oda tuti tennék 20-30 centi üveggyapotot (leginkább az egész lakás fölé), ha nem használjátok raktárnak. (~600 Ft/m2/10 centi)
Szerintem a penészedésen ne aggódj. Mennyi mozgás van a padlás felé? Szerintem nyugodtan tegyél fel 10 centi szigetelést arra a falra (írásban kérj engedélyt a többi lakótól, nehogy később gond legyen)
Esetleg még valami ventillátoros megoldást a falba vagy az ablakba, hogy ha más nem, fürdés után ki tudd takarítani a párás levegőt (mondjuk ehhez kell a levegőutánpótlás is.
Esetleg egy ablakcsere a fürdőszobába. Bár nem nagy az ablak, azért ott is megy a meleg rendesen.
Az a fűtőtest milyen a fürdőszobában?
Hányadikon laktok? Nem megoldható, hogy csak a ti lakásotokat kívülről leszigeteljétek?
Említette, hogy a födém sincs szigetelve + lehet x felület kölső fal, tehát nem feltétlenül a lépcsőház felé megy el a hő nagy része. Nem ismerjük a részleteket...
Ezt az ytongos dolgot nem ismerem, meg a négyzetmétert sem (lehet a fürdőszoba szélessége pont egy kádméret alapból, azért ott nem szerencsés még 10 centit sem elvenni), de ilyenkor nem lenne érdemes a fal meg az ytong közé valami szigetelést tenni?
A fűtésben igazad lehet, de továbbra is az a véleményem, hogy nem önállóan azzal kell megoldani a problémát.
Köszönöm mindnyájatoknak a tippeket (az emailben küldöttet is!).
Korrigálnom kell magam, mert a 15-s fal, az 25-s. Persze ettől még hideg. A fürdőszoba falán csempe van (még az a régi szocós 15*15-s fényes, fehér) kb. vállmagasságig. Penésszel nem volt bajom, viszont a falból érezhetően "sugárzik a hideg" télen. Falat felhúzni azért nem tudok, mert így is minimális hely van a kád és a fal között. (pl. szívesen kidobtam volna a kádat is, mert mindig zuhanyozni szoktunk, de egy normál zuhanytálca nem fér be úgy, hogy mellette még közlekedni lehessen.
Az valóban nem lenne jó, ha a lépcső vonalában belül kezdene penészedni, így most elbizonytalanodtam az EPS felrakással kapcsolatban. Ez egy 1971-es, hatlakásos társasház, ahol rajtunk kívül senki nem akar tenni semmit azért, hogy alacsonyabb legyen a fűtésszámla, és nagyobb legyen a komfortfokozat... Emiatt csak az egyéni akciók jöhetnek szóba :(
"a falfelület egységes hőmérséklete. .............
Ha ez az egység megbomlik, hőhíd alakul ki, "
Hát ez érdekes.
A falak általában nem egységesek, vannak jobban és kevésbé jól vezető részei (hőt), a jól vezetőknél a belső hőmérséklet kevesebb mint a környezetükben, ha ez elér egy bizonyos hőfokot először itt csapódik a ki a nedvesség , ha a többi is hideg akkor ott is.
Ha jól befűtünk egy bizonyos idő után sehol ( hőmérséklet különbség ekkor is lesz és a jól befűtés drága móka. )
Ezért inkább kívülről szigetelünk, annyira , hogy sehol se csapódjon le a víz . A hőmérsékletkülönbség ekkor is fenn áll.
Lényeg : annyi szigetelés, hogy mindenütt a harmatpont fölé emelkedjen a belső hőmérséklet. Aztán lehet kamerázni.
Tarka lesz továbbra is a kép, akár előtte.
Igaz, ha nagyon vastag szigetelést teszünk, pl. 50 cm, akkor a belső falhőmérséklet mezői közelítenek egymáshoz, de minek. A lényeg, hogy mindenütt harmatpont felett legyen.
Egy méteres szigetelésnél talán már teljesen homogén lesz a belső falhőmérséklet.
Más : a sarkoknál eleve homogén a szerkezet, mégis nagyon sokszor penész jelenik meg. Itt is a lehűlés a probléma. Itt mivel a külső fal felület nagyobb, jobban hűl a felület mint a környező sík felületeknél - lecsapódás és penész.
De nem kell ez sem. Egy külsőfal elé állított lábatlan szekrény szintén penészt produkál. Az ok : ott nem melegszik annyira a fal az árnyékolás miatt- tehát tehát hidegebb l itt mint másutt és egy idő után benedvesedik.
Látom Te se vagy a mindenáron szétverni elven. Amit pár tizezerért, max. egy 100 -a ért megoldunk, ott ne csináljunk az ügyfélnek kapásból egy milliós kiadást. Egy komplett fürdőszoba felújítás elvisz ennyit.
Látom a fürdőszoba szétverésének rendelsz alá mindent !
Egyszer nem akarod elhinni, hogy ott csak 15 cm-es fal van, aztán a fűtőberendezést akarod lecserélni és még sorolhatnám.
Pedig egyszerű az eset : szigetelni mindenütt !
A födémet, a kérdéses falat és minden megoldódik.
Más : ez a hőhid mánia ragályos.. Vannak nem falazott tehát nem kerámiaból épített szerkezetek. Fém acél stb. Itt bizony a belső szerkezet néha fém némi borítással. A szerkezetből adódóan nem egyszer ezeken a szerketeken bizony átmegy a merevítés , ami acél és a legkitűnőbb hőhid. A szigetelés, ami 5 -tól 15 cm ig terjed nagyjából megoldott.
Itt, a tárgyalt esetnél, az eseleges falhoz érő kő lépcsőfokok abszolute nem okoznak problémát. Nem ismerjük a szerkezetet, de ha 15 cm az a fal kizárt, hogy abba beleresztett lépcső lenne.
Azt a lépcsőt nagy valószinüséggel középen vagy esetleg kétoldalt tartja valami, de az is lehet hogy fa.
Mindegy.
Le kell szigetelni a falat kivülről, az se baj ha rámegy a lépcsőre valamennyit.
Aztán ha a fürdőszoba megérik a felújításra - szabad a pálya.
Ha ez egy lépcsőház, akkor nincs akkora hőmérsékletkülönbség, mintha külső fal lenne. Ha leszigeteli kívülről, akkor nem az egész felületen távozik a hő, csaka hőhidakon, ami azt jelenti, hogy az is melegebb lesz a jelenlegi állapotnál. Ez a korszerű fűtőberendezés igaz lehet, viszont nem így: "nem törődve a hőveszteséggel". Nyílván Te sem szeretnél 3x-os villanyszámlát. Ez a felfalazós dolog szerintem azért sem megvalósítható, mert egy emeleti lakásban nem jellemző a sok nm-es fürdőszoba, 3-4 m2-ből pedig lefalazni 0,5-1 m2-t, kicsit luxus. Falfűtéshez pedig valószínűleg még kazánt is kellene cserélni, vagy legalábbis hőcserélőt, persze azt is csak szigeteléssel együtt.
Persze nem tudunk mindent, fűtési rendszer, fürdőszoba méretei, külső fal... Lehetne pl. jobb szellőztetést is csinálni, ha megoldható.
De szegecs topiktárs nem panaszkodott a penészre - egyszerűen hidegnek találta a fürdőszobáját és erre kért megoldást. Sőt a nemes vakolatot is el akarta kerülni. Ime :
"de nem nemesvakolatot, hanem sima diszperzitet kenek rá, ahhoz mit fog szólni? "
És akkor szétveretnénk szegény fürdőszabáját !
Egyébként is csempézve van az a fal. Eddig az egész volt rettentően hideg, most csak egy viszonylag kis része .
Egyszetrű : kétnaponta letörli a nedvességet és kész !
Ja : hőkereső kollégát megkéri egy kis hőkamerázásra !
Egyszer hihetelennek tartod, hogy ott csak 15 cm -es fal van. Nem tudjuk milyen, de ha 15 cm-es abban nem kötnek be semmi kölépcsőt esetleg mellé építik. Mindegy, legyen vastagabb, viszont szigetelni mindenképen hasznos.
Neki tucc állni kiásni, de hívhatsz bobcatet, elkezdhetsz melósokkal kevertetni, de hozathatsz kész betont is.
Kérj egy komplett árajánlatot a munkafolyamatokra + anyagra, és számolj.
Szerintem azt kell nézned, hogy igaz, hogy a
- bobcat mondjuk óránként x ezer Ft, (ha nem kell a föld, akkor a normálisabbja el is viszi),
- igaz, hogy papíron Józsi meg Pista, kikeveri kézzel 3-4 nap alatt a betont, de a 3-4 nap sose tuti, illetve nagyon profi Józsinak + Pistának kell lenni, hogy minden egyes talicska beton egyforma legyen.
Ezeket az árakat kellene olyanokkal összevetned, hogy neked ez mennyi plusz napot jelent a munkában (nem kell otthon felügyelni a melósokat + addig sem kell szabit ellövöldözni.)
Saját példa: nálam sk volt a pince aljzatra ráhúzott másik aljzat, kb 60 nm 10 cm-rel számolva 6-6.5 m3 beton. A tüzépről olyan szar sódert kaptam, hogy ihaj, (gyakorlatilag tömöanyag volt nem sóder) a kőművesek megpróbálták kihozni belőle amit lehetett, de így is szenvedtek. Ketten húzták le, meg talán ketten dolgoztak a kezük alá. Normál esetben odarendeltem volna a betont a kocsibeálló szájához és onnan kellett volna csak letalicskázni a kész betont..
Nem számoltam ki utólag, de a kész betonnal biztosan jobban jártam volna (nem jött volna fel a cement, pl)
Lehet, hogy 2-3 menet betonnal meg tudnád csinálni a komplett pincédet, ami időben nem elhanyagolható tényező.
"hanem sima diszperzitet kenek rá, ahhoz mit fog szólni? "
Nem szól vissza ! De itt ne légy kicsinyes. Ha tényleg EPS kerül rá - védd valamivel !
vagy a szabályos ragasztós üveghálós rendszer.
De mivel zárt a tér lehet egyszerübben is.
Pl. vékony farostlemezzel borítod és az fested stb. stb.
Ha C. féle aggály igaz, azaz a lépcső a falon van, valóban nehezebb a megoldás. De szigetelni akkor is kell - csak macerásabb kerülgetni a lépcső fokakat és egyébb szerkezeteket.
Még az antik korban nem voltak ismertek a korszerü szigetelések. Nádpalló + vakolat, de kevés volt , így erre még egy már 'korszerü' ásványgyapot szigetelés. Azóta minden ok.
Egy kisméretü téglából rakott fal lehet 15 cm ( 12 cm a tégala + a kétoldali vakolat pont 15 cm )
Nálam anno volt olyan 8- 9 cm-es fal is. Ott is fürdőszoba fal volt . A mesterek ( a régiek még az ántik világban) a kisméretü - nem a válaszfal téglát rakták kantra 6 cm a tégla + a vakolat . Az a fürdő is kutya hideg volt. Az szomszédos helyiség padlás feljáró volt . Nálam egyszerü volt az eset - lépcső 10 cm-rel arrébb és kapot először egy, majd még egyréteg szigetelést. Azóta semmi problem. Ja a lépcső egyszerű un. bevésett falépcső ide oda mozgatható.
A fürdőszobánk jégverem télen. Felettünk csak egy szigetelés nélküli padlás van, ezért a födémet mindenképpen le fogom szigetelni.
Viszont: a fal a zárt, de fűtetlen lépcsőházzal szomszédos, és csak 15-s a falvastagság. Gondoltam, tennék rá 5cm-s EPS-t, az még nem nagyon áll ki a falból, és mivel felettünk csak padlás van, nem is nagyon járkál arra senki.
Kérdésem: ha felrakom, lehálózom, ahogy kell, de nem nemesvakolatot, hanem sima diszperzitet kenek rá, ahhoz mit fog szólni?
Valami megoldást találnom kell, mert tavaly 7 fokot mértünk a fürdőben, a falra szerelt falifűtő meg lófüttyöt sem ér, csak elszívja az oxigént.
Nem tudom, kérj ajánlatokat. Mennyi földet kell kiszedni, milyen szigetelés kell, miből legyen a fal, födém, sokváltozós, de tuti nem 2 misi. Szerintem.
Szigetelés előtt mindegyik hőhídnál harmatpont alatti volt a hőmérséklet. Szigetelés után csak a fürdőszobában maradt harmatpont alatt, de a többi helyiség is határeseten van (szerencsére a harmatponton innen). Ha egy kicsit megnő a páratartalom, félő, hogy megjelenik a penész. Ezért mondtam, hogy figyeljék... Ez tavaly történt, eddig sikeresen kezelték, még nincs panasz.
"Ha leszigeteljük a megfelelő vastagsággal pl. 5 cm -rel - mindenütt emelkedik a belső hőmérséklet " a falak felületi hőmérsékletére gondolsz? Akkor ok.
"Többféle vastagság . hülyeség csak bonyolítja a kivitelezést." bizony bonyolítja, ezért szokták kifelejteni előszeretettel a Heraklithot az áthidalóknál, koszorúknál. És ha már gyárilag "elfelejtették" beépíteni, miért ne lehetne utólag? Amikor úgyis szigetelnek?
Persze túl lehet méretezni a teljes szigetelést annyira, hogy mindenütt határérték fölött legyen a belső felületi hőmérséklet, de melyik az olcsóbb?
Saccra igen, 10 milla nagyságrend a pince, feltéve, h nincs bazi nagy talajvíz, mert az megdrágítja. Tudom hülyén hangzik, de körbekérdeztem. Ofc ez vállalkozói ár, ennyiért csinálták volna nekem Pécelen. Ha sk kiásod, kevered a betont, kulizol, nyilván olcsóbb, de belepusztulsz.
Ha rászánom a költségeket előtte mindenképpen csináltatok hőképet.
A padlást nem szívesen bolygatnám, mert gyönyörű (igaz, hogy száz éves, de nagyon szép). A belmagasságot szívesebben változtatnám a fűtött légköbméter miatt is. Az ablak nem akadály kb. 60cm-rel kezdődik lejjebb a mennyezetnél.
Ezt ugy ertsem, hogy tetoteres netto 120m2 csaladi haz 150ezer/negyzetmeter (azaz 18M). Ha ugyenez a brutto 80m2 alapteruletu haz ala van pincezve, akkor plusz 10 milla???
Futóhomok, vagy szálkő? Talajvíz egy méteren, vagy tizenkettőn? Alapterület 40 m2, vagy 200 m2? Belmagasság 2,20 m, vagy 3,00? Hegyoldal, vagy sík vidék? Monolit beton, zsalukő, vagy bontott tégla falazat? Ezek (és még sok egyéb) nélkül ember meg nem mondja.
Mar bocs, de a hoveszteseg csokken es a melegebb a fal az ugyanaz a dolog. Nem tud maskeppen csokkenni a hoveszteseg, csak ugy, hogy ekozben a fal ket oldala kozott a homersekletkulonbseg no. Ahhoz meg vagy a kinti kell hidegebb legyen, vagy benti melegebb.
meg a gondos átverés... Amikor drágább anyagot számláznak és gagyit építenek be, vagy amikor a leszámlázott dűbelek felét építik be, vagy amikor ott sincs, amit leszámláztak, vagy amikor pusztán hanyagságból, tudatlanságból hibás kivitelezést tüntetnek el a vakolat alá... ettől szoktam szabályosan rosszul lenni
Valóban ki lehet számítani, azonban ismerjük az elmélet és a gyakorlat közötti különbséget... Papíron egy ideális állapotot lehet kalkulálni, azonban hibákat, befolyásoló tényezőket, azok hatásait nehéz figyelembe venni.
Ha jól sejtem villanyszerelő a szakmád, vagy sok közöd van hozzá. Ezen a területen nincs tapasztalatom, de azt tudom, hogy a villamosságban is nagyon hasznos az infra kamera.
Azt kívánom, hogy sose legyen szűkséged ilyen "hókuszpókra", és sose bánd meg, hogy nem vetted igénybe.
Amikor ők szigeteltek, akkor még arról folyt a vita (talán még ezen a fórumon is), hogy 5 vagy 7cm-es szigetelést rakjanak föl. Nem is ez a lényeg.
Az a gond, hogy a legtöbb ember "vásárból hazafele jövet gondolkodik", vagyis akkor kéne okosnak lenni, mielőtt végleges és visszavonhatatlan lépésre szánjuk el magunkat.
Magam is befürödtem, ezért kezdtem el hőkamerázni.
Én értem, hogy reklámozod a kamerázást, de ebben a konkrét esetben ha ezt a kérdést itt felteszi valaki akkor kb. 5 óra alatt az itt fórumozok ugyanezt elmondták volna, mindenféle hokuszpok nélkül, és ingyen.
Először is a félelem helyett körültekintést, óvatosságot ajánlok. :o)
A vizsgálataimat az építész kollégám szokta kiértékelni számszerűleg, ezért én a gyakorlati tapasztalataimat mondanám el.
Ez a fagypont körüli hőmérséklet a padlástérben egészen elfogadható. Azt nem mondanám, hogy nem érdemes szigetelni, mert minden megfogott celsius előállítási költsége a zsebben marad, és ez nem mindegy manapság.
Mielőtt még komoly számításokba merítkezünk, neked kell eldöntened, mekkora beruházást tudsz bevállalni, milyen hosszú megtérülési időt tartasz elfogadhatónak, aztán érdemes lenne hőtérképet készíteni (most hazabeszélek:), mert adódhatnak olyan hibák, eltérések, anomáliák amelyek borítják az egész tervet, vagy áthelyezik a súlypontot. Miután már mindent tudunk az aktuális állapotról, lehet gondolkodni a kivitelezésről...
Én így csinálnám.
Mellesleg a csökkentett belmagasság (ha kivitelezhető) a fűtendő légköbméterek szempontjából nem mellékes...
Teljes mértékben egyetértek Veled, nincs is itt félreértés, csak lehet, hogy nem szolgáltattam elég információt.
A szóban forgó ház (alábbi hőképen ábrázolt) B30-asból épült 1980-as években (talán). 7 cm-es EPS szigetelést kapott, mert sokallták a fűtésszámlát, és ráadásul az első gyerek születésével egyidőben megjelent a penész is a falakon. Nagyon jól sejtették, hogy a két dolog összefügg, és amúgy is indokolt volt a szigetelés, nosza rajta. Miután elkészültek a munkálatokkal, következő fűtési szezonban örömmel tapasztalták, hogy a szobákban megszűnt a penész, viszont a fürdőben nem sikerült kiirtani.Ekkor kerültem én képbe. Mármint a hőtérképezés.
A vizsgálat során kiderült, hogy nagyon vékony mezsgyén lépkednek hőmérséklet - páratartalom összefüggésben, mert ha pár fokkal megnövekedik a hőkülönbség a falon (kívül keményebb mínuszok, belül magasabb léghőmérséklet), vagy megnő a páratartalom (ami 2 kisgyerek mellett nem lehetetlen) akkor bizony harmatpont alá kerülnek ezek a felületek (az áthidalók), lecsapódik a pára, megjelenhet a penész. Amikor a kivitelezésről kérdeztem, azt mondták a régi vakolatra került föl az EPS. Ha a szigetelési munkálatok előtt körbekameráztam volna az épületet, az áthidalókra javasoltam volna további szigetelést pl. vakolat vastagságban... Sajnos így utólag csak az maradt, hogy kaptak ajándékba egy higrométert, megmondtam figyeljék, és ha 60 % fölé emelkedik, sűrűbben szellőztessenek (nagy intenzitással rövid ideig).
Ez csak egy példa, és szerencsére van lehetőség az elhárításra. Sokkal kellemetlenebb, amikor a kész munkát kell szétbarmolni, mert nem lehet másképp kijavítani a hibát. Néha még rám haragszanak, mert "jobb lett volna meg se tudni, hogy mi van a vakolat alatt"....
Mivel te leszel a vevő, ezért te fizeted az ügyvédet, tehát a sajátodat (megbízható, ingatlanügyekkel ténylegesen is foglalkozó, ismerős, vagy legalább jó ismerős ajánlotta) viszed. Ő mindent kell hogy tudjon, és mindent el kell hogy intézzen. Nem olcsó (általában 1%-ot szoktak kérni), de a kockázatod is bazi nagy, kb. az életed összegyűjtött pénze.
én azt javasolnám, keress egy tapasztalt műszaki ellenőrt, aki ezeket mind átnézi, és független a kivitelezőtől, értékesítőtől. Ő mindennel képben kell legyen ezen a téren, ráadásul a munka minőségét is le tudja ellenőrizni. Plusz költség lesz, kétségtelen, viszont nyugalmat, biztonságot veszel rajta hosszú távon.
Hát, ez a félbehagyott ház + elbukott foglaló+vételárelőleg nagyon durván hangzik. :(
Sorházban max. olyanban gondolkodtunk eddig is, hogy 3 lakásos. Egyik északnak néz, másik délnek, a harmadik meg K-NY kereszben a kettő között.
Megfogadom a tanácsotokat és csak olyanba ugranék már bele, ami totál készen van, de nem tudták még eladni.
..viszont itt is félek, hogy majd utána kiderül, hogy "késznek nézett ki" ugyan, de nincs ilyen engedély, olyan engedély. Hallottam ilyeneket: használatbavételi engedély, csatornahasználati engedély. Ezek kívülről nem látszanak, hiába szép, befejezett a ház. Mit tudtok javasolni? Tudtok írni valami listát, amit szerződés előtt mindenépp ellenőrizzen végig az ember és akkor már nem érheti nagy meglepetés?
Ja igen a valsagtol fugetlen az hogy melyik beruhazas al le vagy csuszik. Ez eddig is jelemzo volt.
Amugy tenyleg lehetetlen josolgatni. Annyira osszetette valtak a penzpiacok hogy valahol egy bankra csak kimondjak nem tud fizetni a masik vegen a vilagnak elkezd esni az arfolyam olyan cegnel aki ettol a banktol vett fel hitelt, holott a hitelnek a bank fizetesehez nincs sok koze. Legfeljebb nem kell vissza fizetni mert nem lesz kinek :-)
szerintem a kereslet csokkenni fog mindenkeppen, es igy az arak esni.
jo esely van ra, hogy epittetok, beruhazok megcsodoljenek. ennek kozeptavon az lesz az eredmenye, hogy csokkent a kesz ujlakaskinalat, viszont lesz elado felkesz lakas. rovidtavon viszont megvan ra az esely, hogy leszerzodtok valakivel, befizettek, es masnap csodbe megy, nem fejezi be a lakasodat, es rossz esetben a projektfinanszirozo bank jelzaloga is rajta marad.
Mint villany reszelo. Sk tapasztalat jovo evi megrendeleseim felet lemondtak illetve atutemeztek (foleg sorhazas), magan ban meg nem. Egy biztos a nagyberuhazok mind hitelbol indulnak neki, mar most valtoztatnak a bankok a hitelezesi megoldasokon es fedezet eloirason. Ha ebbol le lehet vonni valamit akkor az csak annyi general kivitelezeseknel lealhatnak barmilyen okbol a munkak, meg ha a vevo kifizette is a reszet, kerdes mindenki megtette vagy az adott 10 lakasbol egy sikerult eladni akkor sejtheto hogy az egy vevo irto nagyot bukik. Csokkeni az arak max akkor ha az egyeb allamilag kirott terhek is csokkenek, igy is sok ceg mar nulszaldonak is orul.
Ha aranylag biztosra akar menni valaki, mar kesz epuletbe vesz elado lakast, vagy onnalo csaladi hazat.
Üveg gyapotos szigetelest valasztanam egyik oldalan foliasat. Hotukor alkalmazasa inkabb teto ala kozvetlen raknak a cserephez, illetve a futotestek moge (pld padlofutesi rendszerben a csovezes ala ha a padloszerkezet ezt ertelmesse teszi pld nem vastag a beton kiontes es nem jarolapos)
Lakás eladás és vásárlás között vagyunk éppen. Az eladás kb. 1-2 hónap múlva zárul le. Szeretnénk venni egy új sorházat Fóton, de a mostani világválság összezavart minket. Tudom, hogy ebben a helyzetben kevesen látnak tisztán még a hozzáértők közül is, de azért nálam ti, építkezők, biztosan jobban ráláttok a helyzetre.
Eközött vergődünk laikus fejjel: - Azonnal vegyünk valamit, ahogy megkapjuk a pénzt, mert jövőre már hitelt sem kapunk (10M kéne, 300eFt-os bruttóval, amit most még elvileg megadnak erre) - Azonnal vegyünk, mert jövőre a TV szerint egy most pl. 15Milliós lakás 17M is lehet az építőanyagok árainak elszállása miatt - Várni érdemes, mert jövőre olyan rossz lesz a helyzet, hogy a kész házakat az addigra régóta eladni képtelen építtetők majd jóval olcsóbban is ideadják - Azonnal vegyünk, mert az eladni képtelen építtetők mind csődbe is fognak menni, sőt építésre sem kapnak majd hitelt, így egyszerűen kínálat sem lesz új házból
Hát, laikus fejjel ezt mindet meg lehet indokolni ugyan annyira. Nektek mi a meglátásotok ezzel kapcsolatban?
1. gipszkarton + lécváz, 2. párazáró fólia, 3. 15 cm szigetelés (üveggyapot), 4. gerenda + deszkázat, 5. 10 cm szigetelés a padlásban
Kérdésem az lenne, hogy a párazáró fóliára (gipszkarton és az üvegyapot között) milyen javaslatotok lenne. Gondolok itt termék/márka, hőtükrös vagy nem stb. Fontos itt a fólia súlya?
- a padlasterben a meglevo burkolatot felszedni a homokot is majd egy vekony meszes homokos reteg erre keruljon ket reteg tomor uveggyapot vagy kogyapot reteg egy deszkazat a tetejere kb 50 cm-kent hosszaban egy gerendat vegig fektetni ez tartja a felso deszkazatot
- csak a keramia lapot felszedni felig leszedni a homokot erre rakni 50 cm-ket fa geendat egy reteg ketoldalan foliazott tomor uveg vagy kozetgyaot lemezt egymashoz rogzitve, deszkazat
Az almennyezet anyagai nem szigetelnek erdemben semmit csak ha felkerul szigetelo anyag ekkor vizsont a vizesedes okoz problemat az almennyezet es az eredeti mennyezet kozott, plusz az ablakoknal is varialni kell ha azok magassaga az eredeti mennyezetig fut fel. Nem beszelek a villamos es egyeb gepeszeti elemek csoveinek hozzafareserol.
50cm-es téglafalak, új fa nyílászárók, fa födém. Panasz, tünet nincs. Az aggodalom arra vonatkozik, hogy a fafödémnél vajon nem szökik-e hő. 280-as belmagasság, a mennyezet természetesen meleg a padláson a födém felett erős télen -2 - +2fok van. Ebből én laikusként arra következtetnék, hogy nem nagy a hőveszteség, de hátha neked más a véleményed.
A fafödém felett valószínűleg egy homokréteg van, azon pedig egy olyan "járóréteg", hogy a padlás úgy néz ki mint egy macskaköves filmdíszlet...
Jogos-e az aggodalom, megnézetnéd?
Terítenél rá plusz hőszigetelést, vagy esetleg lehoznád a belmagasságot 260-ra és oda tennél egy álmennyezetet, és fölé szigetelést?
De, én vagyok egy hőkamerás. A honlapomon találsz jónéhány hőképet, általában mindegyiken valamilyen hiba látható (hőhíd, szigetelési hiányosság). De ha már ennyire felcsigáztalak... :)
Ez egy hasonló eset ahhoz amiről alább beszéltem, csak itt még nem volt ablakcsere. A B30-as falazatra 7cm szigetelést tettek, ez lett belőle. Ebben a helységben szigetelés előtt penész volt, szigetelés után még nem jelent meg a penész, mert 22 foknál ritkán fűtötték feljebb, de a fürdőszoba nem úszta meg. Arról sajnos nem tehetek fel képet...
R1- az áthidalón kijelölt terület átlaghőmérséklete R2 - a külső falon kijelölt terület átlaghőmérséklete. S1 a leghidegebb pont. Az ablak fölött szigeteletlen redőnytok
Nos alább arról volt szó, hogy ha szigetelés előtt megvizsgáltam volna a falakat, néhány fokkal alacsonyabb lett volna az eredmény, viszont a hőkülönbség, mindenképpen indokolná az áthidalók vastagabb szigetelését.
A födémre most kerül 30 centi üveggyapot. A koszorú tetejére most raktam 15-20 centi epst. Kívül pedig ez a több mint 20 centi menne, a koszorú fölé 10-15 centivel érne. Szellőztetni szoktam rendesen, de tervezem a gépesítést is.
kulonben a falad a plafon sarkaban nem 21 fokos lesz, hanem csak 20, es szarra fog peneszedni a lecsapodo viztol. persze csak ha nem szelloztetsz rendszeresen.
Aki már esetleg túl van az építkezésen, nem tud véletlenül ajánlani Budapest környéki településre olyan kipróbált csapatot/embert aki homlokzat színezést vállal?
Mivel nekem nem ez a szakterületem ahogy ahozzászólásban is írtam, hanem a nyílászáró, ezért Hőkereső biztosan korrektül leírja majd.
Én azt valószínűsítem, hogy az épületnek összességében kell egy bizonyos értéket tudni, bizonyos területeknek (födém, fal, ablak, lábazat stb) ebben megvan az elfoglalt tól-ig értékük. Ha egy ponton olyan anyagot építettek be korábban ami jóval roszabb mint a körülötte lévő anyagoké, akkor szerintem, nem egyenletesen kell "becsomagolni", hanem eltérő technikával-vastagsággal.
Akkor azt ertem, hogy a penesz a paralecsapodas eredmenye.
Azt is, hogy a paralecsapodas a tul nagy belso paratartalom, es a kelloen hideg falfelulet eredmenye.
Viszont kerdeznem, hogy a kulso szigetelestol a fentiek tukreben hogyan jelenhet meg peneszedes? Olyan nem lehet, hogy a szigetelestol barmelyik falfelulet is hidegebbe valna!
Ezt igyekszem mindig elmondani az ügyfeleknek, meg azt is, ha a munkálatok befejeztével előjön a probléma akkor már csak a hőkamerás felderítés segít, és nehezebb-költségesebb a végleges megoldás, és nem is biztos, hogy olyan jó mintha előre gondolkodott volna. Mivel nem ez a szakterületem, javasolni szoktam, hogy a külső szigetelés megkezdése előtt kérje szakértő tanácsát. Ha a szigetelést végző szakember is így járna el kevesebb tanácstalan arcot látnál utólag.
Ez előfordult már velem a gyakorlatban, sajnos nem egyszer.
Kihívnak, mert a frissen felújított házban (fal szigetelés, ablakcsere) megjelent a penész. Hőkamerával megmutatom nekik a hőmérsékleti viszonyokat a falakon (pl.hőhíd az áthidalóknál), majd megkérdezem, hogy beépítettek-e vastagabb szigetelést az áthidalóknál? Azt mondja: - minek? Akkor mutatom a hőképet:- ezért. - Akkor most mit csináljunk? Kívülről már nem kéne szétverni mindent?
"Tűzoltásnak" föl szoktam ajánlani a rendszeres intenzív szellőztetést, és javaslom, hogy gondolkodjanak végleges megoldásokon - van több is, de nem reklámozom csak privátban ;)
Előfordulhat, hogy azért penészedik, mert egyébként is fennáll egy szigetelési hiányosság, vagy hőhíd valahol a házon. Akkor azt természetesen meg kell találni illetve szüntetni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a szellőztetés, draszitkus napi-egy-két légcsere segít akkor is, a az épület rendben van csak túl sok párát termeltünk.
Valóban igaz, fűteni kell a harmatpont közeli felületeket, hogy megakadályozzuk a lecsapódást, azonban ez sokszor kivitelezhetetlen, vagy túl költséges. A levegő relatív páratartalmát karbantartva is el lehet kerülni a lecsapódást. Fűtési szezonban a leghatékonyabb "párátlanítás" a szellőzés, szellőztetés. Ez nem egy vélemény, ezek tények.
