Az esztétika most tényleg nem elsődleges, mert a tároló a ház mögött eldugva található. Ami inkább számít, hogy ne legyen eszement drága az egész. Persze a tartóssági szempont is lényeges, mert mit érek egy 1/2 árú lazúrral, ha kevesebb mint fele annyi ideig nyújt védelmet, mint egy dupla olyan árú.
Az említett Cap-os márkát egyik boltban sem láttam - itt Veszprémben; sajnos Budapest nem jöhet szóba vásárlás terén. Esetleg tudsz olyan márkát ajánlani, amit még szintén jónak tartasz, de talán vidéken, kisebb helyeken is hozzáférhető? Olyanokra gondolok, mint Sadolin, Xylaprotect, stb.
A neten egy cikkben ezt találtam: "Vastagalazúr használata elsősorban mérettartó faszerkezetek (ilyen az ajtó, ablak és a zsalugáter) míg a vékonylazúr nem mérettartó faszerkezetek (például a kerítés) védelméhez javasolt." Már csak az a kérdés, hogy a tetőszerkezet melyik kategóriába tartozik; ill. annak minden egyes része egyformán ugyanaz-a kategória-e (ld. ersz alatti rész, ami sem napnak, sem közvetlen víznek nincs kitéve, nem úgy mint az orom-, ill. pofadeszka. Egyébként a fent írtak összevágnak, azzal amit a lazúrfajták használatáról te is írtál. Az hiszem el is döntöttem, hogy maradok a vékony lazúrnál a fent leírtak miatt. Meg ha jól gondolom, akkor a vékonylazúrral kezelt felület felújító kezelése is egyszerűbb, mert nem kell eltávolítani a felületi festékréteget, amit a vastag esetében viszont meg kell tenni.
Végül de nem utolsó sorban: A szerkezet még tavaly késő ősszel készült el. A fagyok beállta előtt még éppen sikerült 3x lekennem gomba- és rovarölő alapozóval. A lízúrozás most jönne. Következő kérdéseim lennének: - Kell-e, érdemes-e valamilyen előkészítő munkát végezni a felületen mielőtt lazúrozni kezdem? Gondolok ilyenre, hogy erősebb csiszolás. - Érdemes-e átkenni megint a vegyszeres alapozóval a lazúrt megelőzően? - A vékonylazúrt 2 vagy inkább 3 rétegben érdemes felvinni?
Ahogy láttad véleményem és tapasztalatom szerint is az oldószeres lazúrok valók kültérre. Igazából a vékonylazúr a legjobb direkt napfénynek kitett helyre de cak azért mert vékony és esetleg jobban tudaja követni a fa mozgását viszont esztétikában szerintem utol sem éri a vastaglazúrt. Nos a Cap os márka második része-arol. A beeresztés azért jó mert részben impregnálja a fát részben pórustömít , de ezzel csínján bánni mivel ha tóúl vastagon kened a félolajat sosem szárad meg. Én a félolajat is tovább szoktam hígitani lakkbenzinnel még úgy 10 %-ot. és vékonyan kenni. Majd a száradás után kb 2 nap lehet folytatni a lazúrozással. A szarufavégeket és az ehgyéb bütüs helyeket ajánlatos alapossabban beitatni mind az olajjal mind a lazúrral. Természetesen ezeket a megfelelő csiszolás után végezni.
Nem tudom budapesti vagy e? Mivel itt Óbudán van egy festékbolt a Vörösvári Bécsi út sarkán és ott értenek a dolgokhoz . A második lazúrozás előt érdemes finm csiszolóvászonnal "áttörölni a felületet mivel ez lekoptatja a felálló szőröket és utána portalanítás esetleg hígitós ronggyal való áttörlés. Én ebben a meleg időben az asti reggeli órákat javasolnám a kenéshez így nem húz olyan gyorsan a lazúr. Sok sikert! Masgas
Hátha valakit itt is érdekel, nyár végén kaláka szalma-kunyhó építést rendezünk! Bemutató kerti pavilon építését tervezzük szalmabálából. A résztvevők élesben is kipróbálhatják a szalmaépítést, vályogvakolást.Tét nélkül. Aki szeretne szalmából építkezni, vagy csak érdeklik a szalmaházak, annak itt a helye!
Bővebb információ és jelentkezés: Magyar Szalmaépítők Egyesülete, http://www.szalmaepitok.hu/ Időpont: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-6.) lesz. Helyszín: Mátraballa, Május 1 út 75. (a focipálya után)
Összeköthető egy kellemes családi kirándulással, részt vehettek a falunapon, burgonyafesztivál, eszem-iszom, zene, tánc, tűzijáték.
Segítséget kérnék Feltörtem az udvarban a betont, a helyére térkővet szeretnék. A kérdésem a kővetkező hány cm mélyen kell kiszedni a földet normál használatnál, illetve a réteg rend továbbá a maga lerakás is érdekelne.
A téma nálam épp aktuális, mivel egy tároló tetőszerkezetének látszó részeit (oszlopok, csüngő, oromdeszka, lambéria) szeretném lazúrral kezelni. A hozzászólásod alapján akkor megfogalmazhatóak az alábbi szabályok? 1) Kültérre oldószerest és nem vízbázisút. 2) Előtte beereszteni félolajjal. Vagy ezt csak ott kell, ahol víz közvetlenül éri, veri az eső (mint pl. oromdeszka, kerítés), de ott ahol nem (pl. csüngő szarufavége, lambéria) ott elég a lazúr? 3) Ne noname legyen. (A Cap-os márka teljes nevét meg tudod adni, akár privátban is?)
Kicsit más: A gyerkőcök hintáját vastaglazúrral kezeltem 2 éve. A felső felületek (napnak és esőnek leginkább kitéve) már szépen felperegtek, lehet újra kenni. Elmondható, hogy ilyen helyre inkább vékony lazúr? A tetőszerkezetes részre is inkább vékony, vagy oda (ahol nem veri az eső, sűti direktbe a nap) meg inkább a vastag?
Bocs' az esetleg nagyon alap kérdésekért, de a boltokban (legalább is ahol eddig voltam) az eladók semmit sem tudtak érdemben mondani, az volt az érzésem, hogy csak félrebeszélnek, és minden tőlem halott félinfóba, bizonytalan kérdésbe belekapaszkodnak. Érdemi döntést az általuk mondottak alapján nem lehetett hozni. :(
Hát amint látom a Mli-vel kezdődő és esi-vel végződő márka( csak így nevesítés nélkül:) ) tájékoztatóját csatoltad be annak is a vizes lazúrját. Nos annak a felújitása megoldható csiszolással mivel az egész úgy ... ahogy van. Pácos alapozó meg fedőlazúr ide vagy oda 5 év alatt úgy lejön mint ha ott sem lett volna. Az UV állósága egy nagy kalap.... . Épp most csináltam egy ilyen felújítást oromdeszkán és olyan jól bent tartja ez a lazúr a vizet a fában hogy a szegek körül fél tenyérnyi fekete rozsdásodás, szép... . Igazából ez egy műanyag bevonatot képez a fán és a szellőzésnek annyi.
Beltérre valók a vizes cuccok és oda is csak fújva. nem mondom esztétikus avval nincs baj.
Csak pédaképp a Cap- pal kezdődő márkának az oldószeres lazúrja , direkt uv. álló színtelen fedéssel szintén oldószeres az már bírja vagy 6 éve , kerítésen(természetesen félolajjal előtte beeresztve, +száradási idő etc) . De tök mindegy ha nem no name a termék és oldószeres akkor valszeg. jó kültérre.
Amiket leírtam szakmai saját gyakorlatomból vettem. És ezeket a kollégák is osztják. Üdv : Masgas
A vastaglazúrt is beissza a fa (legalábbis az az első réteget) és száradás után sem fog repedni. Ez nem zománcfesték. Amelett, hogy jobban néz ki mint a vékonylazúr, százszor tartósabb is. A vékonylazúrt 2-3 év alatt kikezdi az időjárás és a lazúrozott felület felújítása max gyaluval lehetséges, ezért nem mindegy meddig tart!
-Persze,h láttam ott néztem meg,h milyen a szín felkenve,és ez alapján döntöttünk,h világos vagy sötét tölgy legyen. Jóban is vagyunk, tőlem kb 500m-e építkezik.
-Igazad van,a 18-as lambériát vettem 130nm-t 130 ezerért fuvarral együtt,maga a lambéria 900ft/nm volt,tehát olcsóbb mint a rá való festék!Csak azt nem tudom ,h a srác is akkor miért azzal kenyte le miért nem vékony lazurral?Ezt azért majd megkérdezem tőle.
engem az a 3000 ft/liter feletti ár is elborzaszt, hisz ilyen mennyiségnél már 2500 alatt lehet ipari lazúrokat is kapni. (igaz, azoknál gyakran egy kannában van akkor a 25-30 liter ;-)
nem arra gondolt. arra gondolt, hogy mekkora az eselye annak, hogy igazat mond az elado, hogy o is epitkezik es ezt hasznalta. persze ha lattad a hazat, az mas :-)
altalanossagban viszont elmondhato, hogy nem muszaritott hibatlan anyagbol keszult cuccokra (ilyen lenne pl egy fa ablak) a vekonylazur a jobb, mert az beivodik. egy kerites, ereszdeszka es hasonlok egy csomot fog mozogni, repedni, es a vastaglazur, ami reteget kepez, nem tudja ezt kovetni.
a ket idezet a hozzaszolasaimban a sadolin classic vekonylazur, es a sadolin plus vastaglazur ismertetojebol valok voltak. azert tettem be, hogy lasd, hogy a sadolin gyari ismertetoje szerint is a classic valo inkabb az ereszre, de valamiert megis inkabb a plus-t adtak el neked.
az meg kulon durva, hogy 1000 ft/m2 be kerul festek, mikozben a lamberia amirol beszelunk lehet hogy ennel olcsobb volt.
Ezzel nem azt akartam írni,hogy akkor az biztos jó is.Tény,h ismerősünk,építkezik,ott tart ahol mi,ezt használta,ami nem azt jelenti,h akkor az a jó.Ezért érdeklődik az ember,főleg aki nem ért hozzá,mint mi!
Alapozóval már lekenytük mindkét oldalát,és így volt elég a 15 l.A festék így 360 nm-e jön ki,a 30 liter.Nekem a lambéria 130 nm,és csak az egyik felét fogom lekenyni 2-er vagy 3 -or,/majd ahogy alakul vagy tanácsolják/de ha 3-or akkor valószínű,h kell még hozzá egy 2,5 literes.A leírás alapján egyébként ez kimondottan arra való,kültérre fára és kell az alapozó is.Nem értek hozzá ezt tanácsolták ,biztos lett volna olcsóbb is,de nem biztos,h az jobb is.A márkákkal nem vagyok tisztában ,nem tudom hova sorolható,nem festek minden nap: :)Most olvastam el egyébként én is a leírást,eddíg még időm sem volt utánnanézni,de az alapján jónak kell lenni. A mennyiséget meg tudom pótolni,ha marad visszatudom vinni. Az eladó srác is ezzel kenyte,ő is most építkezik, az alapján választottam a színt én is ,h megnéztem a helyszinen.Most már ez van,ezt kenem fel. :)Ha utánna olvasgattam volna többet lehet,h mást vettem volna,bár én csak az árral nem vagyok kibékülve,de lehet,h a többi is ennyi lett volna,vagy drágább.
Sot, a sadolin classic: "Kültér; elsősorban fenyő faanyag bevonására alkalmas, de lombfára is alkalmazható, így oromzat, homlokzat, ereszaljdeszka, erkélykorlát, kerítés, faház, kapu és kerti bútor védelmére."
Akkor miert adtak el neked a plus-t, ami a gyari leiras alapjan is kevesbe tunik alkalmasnak? Mert lattak hogy ki fogod fizetni a dragabbat. Vagy tevedek?
vagy ugy szamoltak, hogy alapozot nyomsz a hatara is, es akkor keves lesz, vagy ugy, hogy csak a szinet kezeled, akkor viszont a vastaglazur lesz baromi sok. amit irtal, az 8.6m2/literrel szamol, a gyari adat meg 11 m2/liter.
ez meg kulon vicces: "Selyemfényű kül-és beltéri vastaglazúr, vízzel hígítható Mint fedő lazúr mérettartó szerkezetekre vagy szerkezeti fa elemekre. Kiválóan alkalmas nagy fa felülettel rendelkező építkezéseken, mint pl. burkolatok, erkélyek, kerítések. "
kivaloan alkalmas keritesre. de ha megis lejon, akkor mi megmondtuk, hogy meretarto dolgokra jo csak. merettarto kerites az kb a vasbol hegesztett kerites. egy deszkakerites mozogni fog, az hetszentseg.
Köszi mindenkinek.Idő hiányában nem tudtam volna mást rendelni és a boltban is a Sadoli plus vizes alaput ajánlották,előtte a vizes alapu sadolin alapozó.Hát az árral nem voltam kibékülve ,130nm lambériához elhasználtunk 6 doboz 2,5 literes alapozót az volt 33750 ft!Ma jött meg a hozzávaló festék amit már írtam a sadolin plus vizes alapu vastaglazur 12 doboz 2,5 literes ami 93960ft.
Így most 127710 ft -ba kerül a 130 nm -es lambéria lefestése.Sokallom,de ez van.
Szerintetek elég ha lent lekenyjük 2 -szer ,vagy ha megvan a dobozolás akkor fent is le kell kenyni?Kösz
Belekotty csak annyit hogy színezett fugákat meg mart lapokat aki együtt használ magára vessen vagy tényleg azonnal vödörszámra cserélni kell a vizet. Én is csináltam barna vadiúj járólap + világosbarna fuga FELETT A FALON méregzöld csempét + fugázást utólag na az volt szép... Törlés törlés törlés.
Sziasztok! Van valami tippetek, hogy gyarilag lazurozott ablakokrol hogyan jon le a raszaradt purhab - term. a lazur serulese nelkul ;) ? A kidudorodo darabokat nedves dorzsi szivaccsal lekaparasztam, de alatta fakonak nez ki a festek tobbszori attorles utan is.
Hihetetlen ez a fugaanyag (már értem, miért akciózzák ezt a színt), egyszerűen szinte lehetetlen volt tisztára törölni a lapokat.
Kb. 10x töröltem át minden részt frissen kimosott szivaccsal, már nem mertem többet vizezni. Lehet, hogy másnap még feljött volna könnyebben, na majd kiderül...
Közben találtam itthon kontakt-ragasztót is- Legalább is azt hiszem. Azt írja a papírja, hogy mind két felet (mármint amiket össze akarunk ragasztani) kenjük be, rakjuk össze, majd szedjük szét őket. Aztán 5 perc után megint összerakni, és jól összepréselni, esetleg (ha lehet) gumikalapáccsal a felületeket összeütni.
Sadolin Extra-t javaslom! Több fajta lazúrt kipróbáltam, de ez volt a legjobb. Szépen terül, nem csöpög és tartós kültéren is. Nekem már öt éve van lekenve, de pont olyan mint amikor lekentem, a szomszédom ugyanakkor építette a házat, de lazúr már foltokban válik le neki, azt nem tudom mivel kente. Ja és nem vizes bázisú. Kültérre mindenképpen Sadolin Base alapozó + két réteg lazúr. Most vettem a kerítésre, 2,5 literes alapozó 5700Ft a 5 literes lazúr 14400Ft a Platformban, kb ennyi kell szerintem neked.
mindkét oldalt bekened, majd megvárod míg megszárad (ez kb. 10-15 perc ilyen melegben max...), és össze nyomod. A kontakt ragasztásról tudni kell azt, hogy a ragasztás "erejét" az adja meg, hogy mekkora erővel tudjuk a két felet összenyomni. Sokszor pl. a dekoritlemez ragasztásánál gumikalapáccsal ütjük a felületet, mivel egy ilyen odaütés elég erős nyomást fejt ki a felület adott pontján. Tehát nem az számít, hogy milyen sokáig préseljük hanem az, hogy mekkora erővel.
Ha a küszöb-sint nem csavarozni, hanem ragasztani szeretném, arra is van technológia? Arra gondolok, hogy milyen ragasztó, meg mit kell csinálni a réz felületével, hogy jól ragadjon?
Tetőtéri ablakokat keresek jóárasítva Bp és környékén. Nem kellene sok, csak 3 darab alap 78X118-as. Egy hónapja láttam pár akciót 45.000 Ft körül, de most, amikor aktuális lenne, meg pénz is van rá, egy darabot sem. Látott esetleg valaki ilyet mostanában?
szoval az a lenyeg, hogy a csavok telefonon is ertenek hozza. megmondtak mennyi kell a felulet alapjan, es tenyleg kb 10% maradt ki, vagy annyi sem. elmentem harasztiba a cuccert, kellett varni azert tobbet, mert olyankor sikerult menni, amikor az osszes melos ment anyagert. viszont lehetett venni ecsetet, meg csiszoloszivacsot is. 500ft-ert olyan ecsetet vettem, ami koroket fut egy bricostoreos ecset korul. vagy 20 reszletben lefestettem vele a kb 50m2-t ketszer, es az meg mindig ecset.
pont igy van minden, ahogy irod. (en sem nix tipusu alapozot akartam mondani, hanem hogy nem kell alapozo :-)
viszont a fejfeletti csiszolgatas nagy szivas, plane letrarol. kend le amig lent van az anyag. nagy szivas igy is, mert sok helyet foglal, de megeri tokolni vele. nekem ha nagyon nezem latszanak a feher csikok ahogy osszement a fa, es kicsit nyiltak az illesztesek.
Nekem azt mondtak a Milesi-nél, hogy az XGT-hez nem kell alapozó, az tartalmaz favédőszert is és hogy 2 réteg elég.
1 liter kb 10 nm-re elég két rétegben. Az ár 2500 Ft / l körl van, színtől függően. Szigetszentmiklóson van a központjuk, rengeteg előre kevert árnyalat van, kb 15 perect kell várni a keverésre.
130nm lambériához mennyire lenne szükségem? Alapozó kell? Azt milyen és mennyi?Árban mennyibe kerül? Ha esetleg nem kapnék ,van másfajta is amit mernél ajánlani? Köszi!
Külső lambériát / eresz alatt dobozoláshoz/ szeretnénk lefesteni aranytölgy színre. Nem vagyunk benne jártasak, ezért hozzá értőket kérdeznék,h milyen festéket és alapozót ajánlanátok? Köszönöm!
Szögker kft. XX.k. Jókai u. :) De pl az OBI is így árulja.
Különben nekem az a meglepő, hogy te még nem láttál így, mert én eddig csakis külön megrendelésre kaptam ilyet, de mint írtam évekkel ezelőtt leszoktam róla, mert küszöbre nem való, mivel mindig foltosan kopik 1 éven belül.
Ma is élő dolog. A festők nem szeretik, mivel nem lehet óránként 10.000 ft ot keresni vele... De! Ha túl sok festékréteg van akkor szinte kötelező lekaparni, leégetni, lemaratni a régi festékeket a fáról.
A megoldása a réz foltosodására az, hogy nem kell lakkozni...:) Sydollal 1 réz sin felpucolása kb. 5 perc kipakolással együtt...
FONTOS! Hogy ne reiser(faforgácscsavarral) csavarral legyen lefogatva, hanem KELL venni rézcsavart (kb 10-15 ft/db!) és azzal lecsavarozni. A reiser körül meg fog feketedni a réz!
a kerítésem jelenleg előre gyártott betonoszlop, 90 cmer mélyre bebetonozva, plusz drótkerítés kifeszitve.
ezt szeretném vmi pofásabb formára update-olni, a tervem a következő:
az oszlopok között zsalukővel végigrakom, az oszlopokra pedig rahuzok 25ös oszlopzsalu köveket, a belselyét meg kiöntöm betonnal.
ezt igy lehet vagy kell vmi vasalás?
a zsalukövek tetejét milyen annyaggal kell eldolgozni? hogy zsép egyenes és ne tul kavicsos legyen?
illetve az oszlopok közé zárt szelvény szeretnék tenni rajta kerítésbaba, gondolom lehet kapni vmi vas akármit amit be lehet tenni az oszlopzsaluk közé és ahhoz lehet heggeszteni a zártszelvényt...csak ennek mi a neve és hol kapható?
Igen, azért nem bajlódnak vele, mert egy kisebb lakást is egy hétig égethetnének...De pl. ha eddig zománc volt, most meg lazúrozni akarod, hogy látszon a fa jellege, akkor muszály megcsinálni. Vastaglazúrt is lehet tudtomal égetni, a vékonyt meg már nem igazán.
festett aluminium szerintem igen rossz otlet. az alu puha, hamar le fog jonni rola a festek. az a lemez tetore meg ilyen helyekre valo.
szerintem kuszobnel az elsodleges, hogy eldontsd, hogy lesz-e rajta cipovel jaras. ha igen, akkor hagyomanyos, fempantos kemenyfa kuszob. a szep teli sargarez is csak addig szep, amig le nem kopik rola foltokban a lakk. akkor mar inkabb rozsdamentes.
ha nincs cipo, akkor a fem total felesleges. lehet szep kemenyfa kuszob pant nelkul es kesz.
Nem nehéz leégetni, kell egy hőlégfúvó, megy egy szélesebb spakli. Felmelegíted-tolod le a festéket. Csak arra kell vigyázni, hogy ne égesd meg a fát. De ha zománcra zománcot akarsz, akkor felesleges...
Van egy haz, kivul, belul vakolva. Kellene tenni a kulso falba egy szellozo csovet. Hogyan lehet ezt szepen megcsinalni, hogy ne kelljek utanna vakolni? Belul meg hagyjan, de kivul nagyon nem lenne jo ha vakolatot kellene javitani.
Hogyan lehetne ezt szepen megcsinalni?
Emberi aron ekkora koronafurot csak morickat adnak, ami fa meg gipszkarton vagashoz jo. Elvinne az a teglat az elso par centin?
Kisebb felújítás előtt állunk. A külső és belső nyílászárók sötétbarnák és fehérre szeretnénk festetni. Ehhez le kell égetni a barna festéket az ajtókról.
A küszöbre viszont ki kellene találni valamit. Nem szeretnénk kicserélni, de sötétbarnán sem szeretnénk hagyni, mert az hülyén nézne ki a fehér ajtók mellett. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Van valakinek valami tippje, jó ötlete,hogy hogyan, mivel lehetne esetleg beborítani (rézzel nem szeretnénk), hogy eltűnjön a barna küszöb, és passzoljon majd a fehér ajtókhoz?
Én mindenképpen önerős, zöldmezős házba fognék bele.
- a már meglévő alapozás meghatározza a házad szerkezetét. Azt az alapot (amiről nem is tudod, hogy miből van) valaki más álmodta meg. A saját házadat viszont saját magadnak építed és nem biztos, hogy szeretnél olyan házban élni, amit helyből kompromisszummal kell kezdeni építeni.
- a helyi építésügyi szabályzat (HÉSZ) a legtöbb helyen az önkormányzat honlapjáról letölthető.
- a már álló használt ház szigetelése lehet, hogy nem a legjobb. Később nagyon sokba kerülhet ez.
Először írd össze, hogy mit vársz el leendő házadtól és a kertjétől (szintek száma, szobák, tájolás, terasz, garázs, kerti-tároló, medence stb...). Utána érdemes keresned egy építészt, később úgyis szükséged lesz rá. Ő biztosan fog tudni segíteni neked választani a befutók közül úgy, hogy megfeleljen az összes kívánságodnak.
Sziasztok! Új vagyok, és bár olvasok vissza, azért több-tízezer hsz eltart egy ideig, így feltenném kezdő kérdéseimet. Használt lakás vs. építkezés dilemmán vacilálunk, és a nagyobb hitel ellenére húz a szívünk az építkezés felé. Első tucat kérdés egyből a telekvásárlással kapcsolatosan merült fel:
Első lépésként megnézem a telket, elmegyek a földhivatalba, hogy valóban az eladóé-e a telek, önkormányzatba, hogy mennyire beépíthető stb. 1) Ez a besorolás beépíthetőségen kívül azt is tartalmazza, hogy hol lehet pl a garázs? (Azaz hova tervezhetem: modern házak jellemzőjeként a házba, vagy külön nyitott tető alá...) 2) Hova érdemes még egy telek kapcsán elzarándokolni?
Kinéztem pár olyan telket is, amin van alap. 1) Mik lehetnek egy ilyan alappal rendelkező telek buktatói / milyen csapdába lehet ilyenkor beleesni (pl. a 4 éven belüli beépítési kötelezettség honnan számít: ahogy ő megkezdte az építkezést, vagy hogy én megvettem a telket) 2) Egy ilyen ’alap’-os telek még mindig teleknek számít, ugye? (illeték miatt kérdem) 3) Hol lehet kideríteni, hogy az épített alap megfelel-e beépítést szabályzó előírásoknak? Meg egyáltalán megfelelő minőségű-e. 4) Az alaphoz és az érvényes építési engedélyhez nyilván tartozik egy terv is. Ezt lehet még módosítani (nyilván az alap mérete adott), vagy az alap elkészültével behatárolt vagyok: vizesblokkok ott lesznek, ahova tervezték / építés módja csak a tervben szereplő lehet (pl tégla helyett nem lehet könnyűszerkezetes)
Előre is köszönöm, ha megválaszoljátok mazsola kérdéseimet. Üdv Erika
haat a 30x30 beton az mar talan megbirja, de mindenfele oszlopokba dubeleket utogetni negyesevel azert nem biztositas. ertem alatta, hogy elreped az egesz.
Még megoldás talán az acéldűbel (M8-as,10 -es) pánthelyenként úgy 4 db, és az abba csavart menetesszárakra fel lehet egy izmosabb lapovasat heggeszteni az már bírja a kapu pántját.
Lenne egy kérdésem Adott kettő betonoszlop(30X30-as oszlopzsalu benne beton) Erre szeretném a kapuszárnyakat rárögzíteni Sajna nincs belebetonozva tartóvas(így vettük a házat) Valami stabil megoldásra ötletetek nincs? A tiplikben nem nagyon bízom,azért a kapu csak lesz vagy 50-60 kiló és még rángatva is lesz Köszi Zs
Gipszkarton álmennyezetet szeretnék csináltatni, de porothermes födémem van. Azt hallottam, hogy ilyenkor a gerendát kéne megfúrni a rögzítéshez. Van valakinek tapasztalta porothermes födém és gipszkarton álmennyezetről?
Pl. purhabbal megoldható, illetve van valami purhabeszerű ragasztó (purocol meg még pár egyéb) ami direkt erre van. Csak jól össze kell nyomni, amíg tágul. Amúgy meg semmiképp ne oldószeres legyen a ragasztó.
Elnézést az off-ért, de meg tudnátok mondani, h hungarocell táblát mivel lehet egymáshoz ragasztani? Kis kiszerelésű ragasztó neve érdekelne, nem építkezéshez, csak egy apróság miatt lenne fontos.
Gondolom a faház alapjára gondolsz. Attól függ milyen a talaj. Ha elég kötött akkor egy ásónyom (kb. 25 cm elég), én azért raknák bele 4 db futó átmérő 6-os vasat természetesen a sarkokon meghajtva és a toldások legalább 25 cm hosszan. Az aljzathoz meg valamilyen vékony vasháló aminek a vége behajlítva belekampózik az alapba. Gondolom fáskamra, szerszámtároló lenne. Az aljzatbeton alá praktikus rakni valami fóliát akkor nem lesz dohos a helyiség és könnyebb az aljzatot is bedolgozni, lehúzni. Lazább talajnál legalább 40 cm.
Gázóránál gázszag esetén szerintem vegyél gázszivárgás vizsgáó spray-t és azzal nézd meg a kötéseket és a mérőt. Ha a gázmérő kötése vagy a mérő szivárog akkor gázművek csak ők nyúlhatnak hozzá! Ez a vizsgálódás csak arra jó hogy fogalmad legyen vajon mi is van.
A hűtőszekrény mostanában azért termel ennyi meleget mert nagyon meleg van és neki is nagyon kell hűtenie :( .
Most hőszigetelést, hószigetelést vagy hősziketelést szeretnél? :)))
Elvileg egy 80-as eps is elbír sokszáz kilót négyzetméterenként, de majd az igezi szakik megmondják. Azon a részen milyen helyiség lesz, ahol szigetelni akarsz?
A tetőtér beépítésre kerül. a SPEIZ (éléskamra) alúl va. Szeretnék hősziketelést tenni fölé. Tehát a tetátérben látszanak a KEFNIK, betoongerendák. Errre kell ráhúznon egy betonréteget, de a beton alá hószigetelést tennék.
hogy csináljam??? Milyen hőszigetelőt használjak, hogy elbírja a betont?
Ajánlom neked a Veresegyház,Erdőkertes,Csomád, Szada térséget...termálfürdő, egyes helyeken termál vizes fűtési lehetőség, teljesközművek,sok iskola, óvoda,CBA, busz közlekedés újpest központhoz, vasút a Nyugatiba, M3 -s 15 percre, onnét 10 perc Pest, Ha az M31 -t folytatják akkor Veresegyház és Csomád között megy el majd. Felújitott útak , jó közlekedés, tavak,stb.
szert nem akarok csinálni, de feleslegesen nincs kedvem ásni meg csákányozni.
iletve még két off kérdés.
a gázóra a lakásban el van takarva egy kis szekrénnyel, persze nyitott hátul, de ha kinyitom akkor mégis gázszag csap meg? normális?
illetve ha nem, akkor a gázműveknek kell jelenteni?
és néha a teraszon is lehet gázszagot érezni, a cirko kéménye környékén mikor belobbban....ez mitől lehet?
2. vmi LG hűtűnk van, és olyan aminek nem hátul van a párologtatója, hanem a két oldalába integrálva. Viszont ez mostanában nayon meleg.majdnem olyan forro mint télen a radiátor...
Gondolom közrejátszik, hogy meleg van a lakásban is...de ez normális lehet?
Magamból kiindulva. Sajnos 25 évet éltem panelban. Hacsak minden kötél nem szakad, és nincs más megoldás, én csak különállót vennék. Saját, minél nagyobb földdel. Aztán apránként felújítja az ember. :)
Igen, valahogy én is így gondolom. A házi keveréshez képest ami sok segédmunkással és rengeteg idővel jár, az önjárós beton kb. +2000 ft/m3 a nagy mixeres kb. +4000 ft/m3-ra jön ki, és a szükséges munkaerőigény is lényegesen kevesebb az utóbbi kettőnél, és a minőség nő.
Ha valamiféle rangsor akarnék felállítani akkor: nagy mixer ----> kicsi önjáró mixer (1-2,5 köbméter) ----> házi betonkeverés Nálam is ilyennel kicsivel csináltuk a szerelőbetont és a teraszt is.
Előnyei: szűk helyre is odafér, nem kell hozzá betonpumpa; haladósabb mintha egy kis betonkeverővel töketlenkednénk; a bérlete olcsóbb mintha a nagy mixerek hoznák ki a betont.
Hátránya: a víz adagolása a kezelőn múlik, minden más a segítőkön. Csak a vizet tudja pontosan hozzáadni a cement-sóder keverékhez. Tehát ezzel is lehet rossz betont csinálni. Amíg a betonüzemben literre, kilóra pontosan adják a kívánt betonminőségnek megfelelő összetevőket és adalékokat, addig itt nem.
Példának kedvéért, gyorsaság és minőség tekintetében: nálam az 55 köbméteres alap beöntése mixerrel és pumpával 2 óra volt. Az ár is ennek megfelelő. A szerelőbeton ilyen kis önjáró mixerrel készült, 14 köbméter anyagot öt óra alatt dolgoztak be négyen. A terasz készítésénél már csak ketten voltunk és a mixeresnek várnia kellett egy kicsit mert nem haladtunk olyan gyorsan mint ahogyan ő a betont keverte.
Érdemes költségkalkulációt végezni. Nem biztos, hogy az olcsóbb jobb. De azt tudni kell, hogy a nagy mixerek (erre mifelénk) nem mennek ki féltartállyal.
olyan problémám van, hogy a fürdőszobai ventillátor alatt télen valahol visszaszivárog a lecsapódó pára. Szétkaptam a cuccot, mert a szomszéd azt mondta, hogy neki is ez a problémája, és látta, hogy a venti nincs ráhúzva a kivezető csőre, hanem csak nyomta be a párás levegőt a gipszkarton fal mögé. No, miután szétszedtem, láttam, hogy nálam ez jól van megcsinálva, egy csőbe van belehúzva a venti kivezetése, a elágazás után függőlegesen megy ki a tetőtérbe, a cső lefele is folytatódik egy darabon, ez gondolom ilyen vizcsapda lehet(?), hogy ne a ventibe folyjon vissza a pára. De mégis valahol átereszt a cucc. Van ötletetek a megoldásra? Erősebb elszivó? Az létezhet, hogy megtelik a "vizcsapda" és túlcsordul a viz? Esetleg a tetőkivezetés nem jó / a cső túl hosszú?
Olyan, hogy konkrét irány: nincs. Mit szeretnél? 60 m2-es kis házat sátrotetővel, vagy 120 m2-es emeletest? Kavicsos talajon, mélyen levő talajvízzel, vagy sziklás terepen, esetleg csúszós, omladékos márgán? Fafödémmel, vagy vasbetonnal? Téglából, Ytongból, vagy valami nem hagyományosból? (Prokoncept, könnyűszerkezet, gerenda, rönk?) Sík telken, vagy hegyoldalban? Aszfaltút a kapuig, vagy hurcolni kell mindent? Összközmű, vagy ki kell építeni? Nem Bp, de itt megmondják a tutit: Tavirózsa Lakópark Budapesttől 37 km-re Aztán hogy mi van benne? Ki tudja?
Természetesen az lenne a cél, hogy majd keresünk valakit, és azzal mindent elvégeztetünk, annyiért és azt csináltatva, amennyink van. De ahhoz kellenek információk, tapasztalt emberek véleményei, esetlegesen nehezen megszerzett információk megosztása, konkrét irányt adó segítségek.
Van csempe 1000 Ft/m2 és van 900000 Ft/m2 és mindenben van ilyen szórás. Inkább az a kérdés mennyit akartok és szeretnétek rá költeni a felújításra és mennyit a vásárlásra. Aztán összeadjátok és felkerestek 3-4 kézházat gyártó céget akiknek elmondjátok mit szeretnétek és mennyi van rá aztán kaptok tervet rá + egy üres telket keresni.
Segítségek szeretnék kérni az itt lakó fórumozóktól! Szándékunkban van a barátnőmmel új társasházi lakás vásárlását/építtetését, vagy egyedülálló ház felújíttatását meglépni a közeljövőben.
Kiindulópontként szeretnék kérni némi véleményt, hogy melyiket érdemesebb választani, és mennyiből lehetne kihozni épkézláb, kulcsrakész/majdnem kulcsrakész (ezalatt azt értem, hogy pl külső vakolás hiány, belső festés és csempézés hiánya, stb...) állapotú ingatlanokat?
Nagyon nagy az interneten és a hirdetésekben a szórás, amiatt nem egészen egyértelmű számomra a dolog.
Az alap tetejét keresem meg, az már odáig a lábazat tetejétől olyan 40 centi, esetleg még egy 20 centi, teljesen az aljáig semmiképp, de majd figyelek erre.
A 2 centit félreértetted, az az, ami most van rajta. A falra elvileg 2x12 centi megy, vagy csak 12, még van egy-két csatám a családdal ez ügyben. Szóval ehhez a vastagsághoz igazított lábazati szigetelés lesz.
" megkeresem az alapot, és amennyire lehet, le szeretnék menni a hőszigeteléssel." Az alap mellé párhuzamosan, hosszan leásni tilos. Ezzel vigyázz, mert ha az alappal párhuzamosan leásol, komoly statikai problémák lehetnek, főleg nedves talajoknál.
A 2 centis szigeteléssel csak szebbé teszed. Mint szigetelés, nem sokat számít szerintem. A fagyott tégla szétreped, lepattog. Külömböző kemikáliákat lehet kapni nedves, vizes falakra, ami segíti a párolgást.
A magas talajvíszinten azt értem, hogy jó esős időszakban a jelenlegi terepszint alatt olyan 40-50 centire van. Erre jön még kb. 2 téglasornyi magasság. Át tud így is nedvesedni belül?
Igen, ezt sejtem, de ahhoz belül is fel kellene bontani az egész aljzatbentotn, azt most nem tervezem. Külső oldalra Te mit javasolnál, hogy legalább alról meglegyen a vízszigetelést a hőszigetelés alatt? Még feltöröm az eredeti járdaszintet is, megkeresem az alapot, és amennyire lehet, le szeretnék menni a hőszigeteléssel.
Ha eddigi évek során is nedves volt a lábazat, és nem volt hőszigetelés rajta, akkor már nem kellett volna szétfagynia? Az a 2 centis réteg nem hiszem, hogy eleget szigetel. Milyen jelei vannak, ha szétfagyott? Észreveszem a nyilvánvalót vajon? :)
Ha magas a talajvíz, attól átnedvesedhet a lakás alatti földréteg, hiába van az alap és a lábazat között vízszigetelés. Ha leszigeteled, megszünteted azt a kevés párologtatást, amit a tégla külső felülete lead a környezetnek. A belső föld-lábazat érintkezését kellene megszüntetni.
Megyek még lejjebb, elvileg az alap és a lábazat között is kellene lennie szigetelésnek. Mondjuk ha belül a földdel érintkezik, onnan még így is nedvesedhet. Belül a fölnek nem kellene száraznak lennie? Az is igaz viszont, hogy sokszor elég magasan van a talajvíz... Szigetelést tervezek rá, de valahogy a vízzárást is meg kellene oldani...
A tégla lábazatodon van a vízszigetelés ezért a lábazatod belül a földdel érintkezik, onnan és az alaptól tudja beszívni a nedvességet, amivel nem tudsz mit kezdeni ( csak horror áron). Ha nem lesz megfelelő vastagságú szigetelés a lábazaton, a nedves tégla szétfagyhat.
Eladó 4 db GF40.11 típusú öntöttvas bézs színű radiátor. Nyaralóban egy évig volt felszerelve, gyakorlatilag nem is volt használva.
Együtt összesen: 120.000 HUF! (egy db bolti ára kb: 60.000 HUF!!)
érd:06-30 863 27 23
http://www.feg.hu/feg.php?page=termek&sub=konvektorok&termek=gf40
Van valakinek olyan ismerose,akinek rusztikus,egyenetlen feluletu,nem mazas padlocsempeje van a furdoszobaban? Tenyleg olyan nehez azt tisztan tartani? A viz nem frocsogne ki a padlora,mivel zart zuhanyfulke lesz.Igaz,takaritani ritkan szoktam,mivel cipovel soha nem lepek be a lakasba,furdoszobaba.A furdoszobat akkor is leginkabb ugy takaritom,hogy a zuhanyrozsaval jol korbelocsolok es kozepen lefolyik a viz. Ez nem lesz tarthato ezzel az uj padlocsempevel majd szerintetek?
A masik dolog az lenne,hogy azt tervezem,csak a zuhanyfulkenel lesz 2,2 m magassagig csempe,es a mosdonal ,wc-nal mellmagassagig,egyebkent meg a tobbi falreszen festett fal lenne,a mostani trendeknek megfeleloen kisse szobaszeru enteriort valositanek meg. Ez egy 2*2 meteres,kis furdoszobana hulyen nez ki szerintetek?
Hogy szokas az ilyen csempezest megvalositani? Hirtelen,fuggoleges vonalban vegzodjon a csempesor,vagy rezsutosan? Tud valaki erre peldakat mutatni ,ajanlani?
Van valakinek tapasztalata vinyl tapetaval furdoszobaban? Nem szeretnek
minden falamon csempezni,ezert gondolkodom a falfestesben vagy vinyl tapetaban.
Termeszetesen a padloburkolat ot-tiz centi szelesen azert ott is felfutna ,arra a falra is lent.
Hőszigetelés előtt szeretném rendbetenni a lábazatot, így most bontottam egy kicsit. Az előző tulaj sajnos feltöltötte a telket a környezőkhöz képest 15-20 centivel, így a ház melletti járdára is rábetonozott. Most visszabontottam egy darabon és azt találtam, hogy a lábazat -ami tégala- elég nedves. Van rá esély, hogy ez a nedvesség kívülről érkezett, így ha normálisan megcsinálom, akkor nem fog újból nedvesedni? Már azon is gondolkodom, hogy eltakarítom a plusz földréteget... Elvileg volt valami centis (gondolom)vízszigetelő, réteg a lábazaton, amit alig tudok leverni, de ezek szerint valahol csak bejutott a nedvesség...
A csövet el lehet rejteni, azzal nincs bajom. Hogy mennyire hangos a mosogatás... Jelenleg is hallom, ha mosogatás van. (: Vagy arra gondolsz, hogy a nappaliban aludnék?
Olyan mondjuk még az életben nem volt, hogy én akkor aludtam volna, amikor mosogatásidő van. De amúgy sem érzem, hogy ez probléma lenne. Főleg, ha a falfúrás megoldható.
A kábelcsatornával semmi bajom, mivel nálunk mennek a plafon közelében a fűtéscsövek, annak közelében már nem oszt, nem szoroz a kábelcsatorna. Meg aztán 20 évig olyan lakásban éltem, ahol alapban minden szoba körbe volt kábelcsatornázva (ott is, ahol nem ment benne kábel... Miskolc, Avas, II. ütem lakásai ilyenek voltak építéskor), sosem zavart, olyan volt, mint valami egyszerű bordűr. Meg ugye a fent említett csövek. Mindegy, ezen még majd gondolkodunk.
A hornyos módszer még szóbajöhet, az álmennyezetet meg csak kábeltakarásra használnánk... Konzervatívak vagyunk, ha lakásról van szó; nem akarunk ledeket meg spotlámpát meg semmi ilyet. Főleg, hogy az előszobáról van szó, ott menne a kábel. (Szóval csak funkciócsere lenne, nem lakáskibelezés.)
és mennyire lesz az jó neked ha te alszol anyu meg mosogogat és lefolyó csőben szépen hallod a vizcsorgást ? nem utolsó sorban a csövet nem tudod majd eltüntettni
Elkezdtem nézelődni erre-arra, de egyelőre nem találtam megfelelő oldalt/segítséget a problémámra - már ha probléma.
Panellakásról van szó, a nappaliba szeretnénk átrakni a konyhát. Így a jelenlegi konyhából hálószoba lenne, a nappali meg közösségi hely lenne. A lakásnak olyan az elrendezése, hogy az új konyhához a vizet egy tartó - vagy milyen - fal átfúrásával lehetne átvinni. Konkrétan a fürdőszoba csapjával kb. szimmetrikusan helyezkedne el a konyha mosogatója. Ez egy legfelső emeleti lakás, fölöttünk már csak a plafon meg valami szellőző van. Lehet-e valami gond ennek a falnak valamilyen szakemberrel elvégeztetett átfuratásával? Ha nincs gond, akkor kihez/milyen szakemberhez lehet fordulni, kik végeznek panelfúrást? Mert, ugye, a vasbetont azért nem hiszem, hogy túl egyszerű átvágni. Ha ez nem kivitelezhető, akkor a nappali "bejáratán" is be lehet vinni a csöveket, ekkor valamennyi helyet elfoglalnak. De mennyit? Minimum mennyivel keskenyebb ajtót kell felrakni? A keletkezett szűkítést ekkor - gondolom - fel kell falazni. A meleg és a hideg víznek kell a hely, meg a lefolyónak. (A fürdőszoba falát itt már lehet fúrni, a vízvezeték pont a nappali ajtaja melletti "oszlopban" van, ez egy vékony fal mögött található.)
A másik dolog, hogy a villanytűzhelyet is át kell helyezni. Ha jól látom, akkor annak a kábelje nem egy egyszerű konnektor. Az ilyen kábel átvezetése a lakás másik részére - jelenleg még nem létező - kábelcsatornában, a plafon közelében biztonságos megoldás? Esetleg a padlón, a szegély mögött még jobb lenne, ha nem vet fel semmilyen biztonsági problémát. Itt is vagy fúrásra lenne szükség (két falon is), de ha a szegély mögé helyezhető, akkor megoldható fúrás nélkül is.
Én a Bakosfa-nál szoktam venni, tiszta asztalos kánaán... Bp. XI. vagy XXII.ker. Utóbbi szombaton is este 8-ig van nyitva... De bármelyik faáru-lapszabászat vagy bútorszerelvény szaküzletben is kaphatsz.
Köszönöm szépen, a nép nevében, az összes infót tovább fogom adni. Ezek szerint apám módszere a sötét Xyladecor, aztán párévente áthúzni még ma is jó megoldás lenne? (Hm..., lehet, hogy az is számított valamit, hogy az ő apja asztalos volt. :-) )
szal a gond az amit halálosztó is leírt. az a fránya UV.
Tényleg nem sok lehetőség van a tényleges maradandó szín visszaadásra. Régen nem szaroztak ennyit ezen dolgokkal, festék neki oszt jól van. Mára mindenki mást akar, és sajna olyan helyen is elterjednek bizonyos technológiák, végtermékek amik nem oda valók. Ilyen pl. a fa fürdőszoba, de pl. ilyen az a mosdó alatti szekrény mizéria, vagy éppen a tömör eredeti fa szín a külső homlokzaton, és kerítésen.
Tisztában kell lenni, hogy az ilyen "rendszeridegen" dolgok több törődést, és több pénzt igényelnek, mint a szokványos dolgok. Néha jelentős, akár dupla-tripla árat is! Pl az ominózus fa fürdőszoba tulaj ne csodálkozzon, ha kb 5 évente ki kell az egész fürdőszobáját cserélni. Nyilván van olyan akinek ez belefér, de én nem nagyon találkozok ilyenekkel. Most hogy Jackson meghalt már ő is kiesett a körből...
Szal visszatérve a zsalura. Abban az esetben ha mindenképpen kell az eredeti szín akkor nincs más, mint szépen kézzel kicsiszolni az eredeti mintákat, és utána jöhet valami felületkezelés. Pl. a lakk jó oda, ha akár az anyaggal, akár a technológiával nem akar spórolni az ember. De el tudok képzelni még a lakk helyett színtelen lazúrt is, persze alapozó meg egyebek társaságában.
De! Azzal tisztában kell lenni, hogy bármiféle felületkezelés ami a kinti fa dolgokra kell azt rossz esetben évente, szerencsésebb esetekben pedig max 5 évente újra, ill. erősen javítva kell elképzelni. Olyan nem létezik mint az egyszeri magyar elképzeli, hogy ihaj de jó az ááámerikai rendszerű faház, oszt jól megcsinálja magának, majd beül, és 15 évig azt hiszi, hogy ellesz benne.. egy frászt! 3-5 év alatt minimum újra kell festeni, kaparni csiszolgatni az egészet. Aki ilyesmit akar az dolgozzon... Na ez az amit itt kevesen tudnak...
Szóval, ha kell az7 eredeti szín, és a minőség akkor uccu neki, és egy nem is kevés rabszolgamunka árán vissza nyerhetik azt.
Felújítani, tetőteret beépíteni szeretnénk, de már a papírmunkánál elakadtunk, van ötlet, hogy ki tudna ebben segíteni nekünk, tanácsadás, fórum, stb... Vagy itt van esetleg van valaki, aki az engedélyezés folyamatának jó ismerője?
Magyar ffi átlagéletkor ma már a nyugdíj korhatár alatt van, és kapaszkodj meg, de euban egyedülálló módon csökken! Szóval nemhogy 75-ig, de igazából 50-ig érdemes érdemben tervezni, azután már minden nap ajándék. Addigra kell tartalékolni a dokiknak a sok zsebbénzt, h valahogy még kihúzd pár évig. Mer ugye nem az a kérdés, h rákos leszel-e, hanem csak az, h mikor jön ki, és milyen rákod lesz. :(
Én nem akarok semmit (na jó, de: földszintes, fehér ház jól szigetelve, zöld zsaluval, ablakok körül ugyanolyan zöld fa szegéssel, és piros cserép nyeregtetővel, mindezt valamelyik budai kerületben, és MOST!Mert szerény vagyok, mint az ibolya. :-) ), de köszi az infót, továbbadom.
vannak hiperspeci lakkok, amik habar szintelenek, de megis uv szurosek. de egy ilyen meg mindig sokszor annyi uv-t enged at, mint egy jo kis sotetbarna lazur. meg a vilagos szinu meg feher festekek is sok uv-t engednek at.
ha tartos megoldast akarsz, mindenkeppen valami sotet szint valassz, ami takar rendesen. nem veletlen, hogy regen soha nem volt olyan, hogy kulteren natur fenyo cuccos.
Na, mégis, de ígérem, hogy az utolsó. Csak hogy jobb legyen a közérzetetek. (Az is csak hosszabbítja az életet.) :-) A várható élettartam változása az elmúlt húsz évben, a 30 éves korúak közt, a végzettség függvényében. Látható, hogy a szakképzettek körében (közép- és felsőfok) nincs nagy eltérés, és együtt mozognak, míg a 8 általános és az alattiaké stagnált, vagy csökkent. Szóval fel a fejjel! :-)
Most már nem offolok, kérdés: barátaim pár éve csináltattak zsalut az ablakaikra, és azt mondták az asztalosnak, hogy azt szeretnék, ha megmaradna a fenyő színe. Erre az asztalos lelakkozta nekik, szerintem minden komolyabb előkészítés nélkül. Mostanra már elkezdett peregni a lakk, alatta szürkül a fa. Mit lehetne csinálni vele? 30 éve apám egy frissen vett, rothadó, hámló faházat végigcsiszolt géppel, aztán Xylamon - Xyladecor. Párévenkénti újrakenésekkel ma is tart. De hát egy faház mégiscsak nagyjából sík, míg a zsaluról ugyanez nem mondható el. (minden szál deszkának szép, mart profilja van mindkét oldalán) Ráadásul a sötétbarna faháznál a szín "ápol s eltakar", míg ők még mindig szeretnék a lehető legvilágosabb árnyalatot. Erzsébeti olvtársnak tuti van ötlete, de a többiek se tartsák magukban! (De tényleg. Az a tapasztalatom, hogy bármilyen hülyeség indíthat jó gondolatmenetet valaki másban.)
Én nem annyit várok magamtól, de én maximalista vagyok. :-) (Egyébként, a viccet félretéve: az az átlagos, születéskori várható élettartam, amiben benne van a borsodi cigánygyerek a putriban, és a rózsadombi biokajás, csittifitti nyugdíjas is. Ráadásul minél tovább élsz, annál jobbak az esélyeid. Ez persze így viccesnek tűnik, de nem az. Tehát ha megéled a kamaszkort anélkül, hogy a befőttesüvegbe szorulna a fejed, már több. Ha diszkóbalesetben sem hullasz el 25-ig, megint javultál, és ha kihúzod 50-ig infarktus és rák nélkül, akkor még jobb. Ezen kívül hozzáadódik az, hogy minél iskolázottabb vagy, annál jobbak a mutatóid. Iskolázottságban mérik, mert abban könnyű, de valójában a lumpen - tudatosan gondolkodó különbség számít. Márpedig aki itt írogat az interneten, és nem is valami agyament topikban, arról joggal feltételezhető, hogy nem drogokon él, amit napi fél liter házipálesszel öblít le. A harmadik, hogy érdemes körülnézni a családban is, hogy a felmenők közt mi a valószínű, aztán ahhoz hozzáadni, hogy az elmúlt húsz, de akár csak öt évben is brutálisat fejlődött az orvoslás, és további dinamikus fejlődés várható. Kollégám egy év alatt kb. az ötödik "megelőző" szívműtétjén van túl, és végre jól van. Pár éve elképzelhetetlen lett volna Mo-on, hogy valaki befekszik egy kórházba, megállítják a szívét, kis vágás, kamerával "benéznek", valami elektromos "sokkolóval" kiütik a rendellenesen működő idegeket, utána újraindítják a szívet, és másnap mehet haza. Vagy az, hogy a 72 éves apám két éve leesett az almafáról a telken, egy csigolyája eltört, kettő összecsúszott. Régen ez tuti halál, de minimum tolókocsi. Ma vákuumággyal kijön a mentő, Vácott CTG, utána Fiumei út, két műtéttel rögzítették (necces volt, a másodikat alig akarta vállalni a doki, mert azért a szíve neki sem tökély), ma meg kirándul vele. Szintén 72 éves anyám tavaly kapott új térdet (porckopás), ma már szintén kirándul. Nem azt mondom, hogy megmásszák a Mont Blanc-t, de egy tízkilós erdei séta simán belefér nekik. És sosem voltak sportosak, nem is valami különlegesen megkímélt emberek. Sima kisnyugdíjasok (70-75e / hó), akik annak idején két-három állást nyomtak egyszerre a megélhetésünkért. Viszont az a bizonyos "életminőségük" tuti jobb, mint a sok bioizének, akik folyton azon görcsölnek, hogy élhetnének még tovább egy kicsit a nyúlkoszton. :-)
Olvasom a trv. meg az APEH nél van egy ember aki ilyenekben segít ha köll. Meg szerelőként belefutok ellenőrzésekbe és tudom a végeredményeket, kamaráknak is tag vagyok így onnan is vannak infók. Meg rákeresek az interneten :-)
Ne felejtsük el, hogy orvostudomány ellenére magyarországot a várható életkor folyamatosan csökken. Aposóm nagyapja 99 évesen halt meg makk egészségesen, csak leesett ácsmunka közben e tetöről. Aposóm a 70-et nem élte meg. A mai 40-50 éves korosztálynak eléggé romlanak a nyugdijba vonulásnak esélyei.
Sziasztok! Ablakparkany anyagra van valami tippetek? A granittal az a baj, hogy az alsobb arkategoriaju (20-25e/nm) kb. fekete-feher-(rozsaszines) szinben van csak. Ami ettol elter es meg talan tetszik is, az mar kb dupla ennyi. A Helopal az tul "muanyag" beutesu. Raadasul kb 45e/nm-tol kezdodik. Gondolkodunk mar valami klinkerteglas megoldasban is, leven a haz vilagos drappos szinu lenne, a nyilaszarok meg teak (cseresznyes-barnasvoroses) szinuek. Ehhez kene passzolnia.
Most vagy Sierra Leonéból írsz, vagy nagyon elszámoltad magad. :-) Ha 35 éves vagy, akkor inkább további 40-re tervezz, még pasiként is. Én legalábbis nem szeretném 55 évesen feldobni a pacskert, úgyhogy minimum 75-öt számolok magamnak.
Csavarból 7 centi hossz kell, Duna cserép, így 2 centit ér bele. Tény, h nem óccsó, de legalább nem gagyi kínai. Filóztam gipszkarton csavaron is, az árban verhetetlen, de ki tudja mennyi idő alatt rohadna szét. Én ezt most úgy csinálom, h életem végéig kitartson. :) (Most vok 35, statisztikailag még van max 20 évem, szal ez nem lehetetlen. )
Maximális köszönetem az uraknak. :)
Egy kis kék bosch fúróval mentem neki, vmi gagyi vídiás szárral, és hát beparáztam, h így sosem végzek. A nagy 1000w-os fúrókalapácsommal nem merek neki menni. :)
Ma megyek bótba, veszek vmi jobbat, és megélezem.
(A Bramac tervezési szélcserepeket, kúpcserepeket írja, h rögzíteni kell. Elöbbibe 2 luk, utóbbiba 1 kell. Ezen kívül nekem ajánlották a legalsó, és a legfelső sort is. De mostanában olyan idióta szelek vannak, h elkondolkodtam azon, h minden 2. sort rögzítek. Kedvenc csavar boltomban 10ft egy 7 centis 4.5-ös horganyzott csavar. Szöget nem merek, mert mellé üt az ember, és annyi a cserépnek. :)
Utána olvastam. Na szóval ha ismerős rokon és nem kap semmilyen ellenszolgáltatást bejelentési vagy egyéb adó vonzata nincs. Nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha ott létük alatt kapnak vizet, ételt. De munkavédelmi kötelezettségeid vannak, így védőruha és védő eszközök (megfelelő mennyiségű víz vagy egyéb nem szeszes ital, munkaruha, védőkesztyű, védősisak, munkacipő -bakancs, magasban való munka esetén kikötés és heveder).
Mindet felesleges csavarozni. A darabokat szokták, úgy rémlik, hogy sima ütvefuróval lehet törés nélkül kifurni 4-es vidia furóval. Jól alá kell támasztani, lehet egy homokkupac a legjobb erre.
Apek ilyenkor bekaphassa. Szerintem nincs olyan őrült, aki ilyenkor odamegy, mert esetleg véletlen beleesik a betonkeverőbe, vagy ráesik egy B30-as tégla... Fatális tragédiákat csinál néha az élet, és az ember oly törékeny... Nálam is haverok fognak jönni most tetőt pakolni, és hát ha vki odajönne kötekedni, akkor az nagyon csúnyán járna. Én is voltam mindnél szigetelni, kövezni, betonozni, villanyt-fűtést szereélni, amit akarsz, a kutya nem jött kérdezősködni. Amikor a havernál voltam, az megmutatta a régi emésztőt, és mondta, h oda fogja bedobni, de én azon voltam, h ha már úgyis betonozunk, akkor öntsük be. :)
Más. Bramac cserép, és a lyuk. Mivel lyukasszam ki? Az volt az A terv, h mindet csavarozom. Aztán kiderült, h nincsen lukasztva, csak ki van a helye mélyesztve. Gondoltam, h átütök rajta egy szöget. de csak a cserép tört el. Aztán próbáltam kifúrni, de ez így marha sok idő. Nincs vmi trükkje neki?
Most kezdek első házam építkezésébe. Ugy probálnánk megoldani, hogy barátaink, rokonaink segítségét is igénybe vennénk mivel mi is ott voltunk házuk építésénél.
Ez a segítség elfogadás legális lenne, vagy kell kiskönyv nekik. Nem pénzét csinálják hanem szívességből.
A narancssárga (KG) csövet fekteek le az udvarra, esővízet vezetek el a szikkasztógödrökhöz. Mekkora ezeknek a csöveknek a terhelhetősége, mekkora talajfedés kell föléje, ha néha egy-egy autó, illetve teherautó jönne az udvarra és ne törje össze a csöveket.
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata fénycsatornával kapcsolatban. Az étkező plafonjába gondolnánk ilyet beépíteni, mivel igaz, hogy van a mellette lévő konyhának ablaka, de sajnos az étkezőbe már nem jut annyi fény, amennyi kellene. Talán a fénycsatorna lehetne a megoldás?
Én ezt nem tudom, de az biztos, hogy a telek a legbefolyásolóbb tényező. HIhetetlen árkülönbségek vannak települések között, vagy akár településeken belül is. Ha már van telked, akkor az építése szerintem nem tér el óriási mértékben, mint bárhol máshol az országban, mivel az anyagár nagyjából egységes, a munkadíjak között lehet valamennyi különbség esetleg.
Lehet, hogy belevágnék egy családi ház építtetésébe (pest megye), és kiváncsi lennék, hogy mennyi kb egy 90 nm -es családi ház építési ktg-e/nm mondjuk ha kulcsra kész, illetve azt sem tudom, hogy milyen stádium van még...
Sztem tégla lenne optimális, mert az itong az nagyon fasza, csak 0 a hangszigetelése!
Családi házuk kb. 8mx11m lesz, a falazat 38-as Porotherm, tetőtérbeépítéses a ház, 1 m-es térdfallal. A kérdésem az, hogy milyen vastag betonvas kell: a) az alapba b) a koszorúba?
Köszi', értem (legalább is azt hiszem). A pallót azért szarufához kellene rögzíteni és hogy tartson is mindkét oldalról egyet-egyet ha jól gondolom, ugye?
Igen néztem én is ezeket az anyagokat egy tetőipari szakkiállításra is elmentem miatta 2007-ben. Az ára akkor éppen hogy nem volt "óccsó"! :( Egyébként úgy hirdették, hogy 10cm ebből az elég kemény habból egyenértékű 25 cm szálas hőszigeteléssel (ha jól emlékszem). De az ára a speckó csavarjaival együtt meg ha jól emlékszem meg vagy 4x-esére jött ki az egyenértékű kőzetgyapot szigetelésnek. Hogy azóta mi a helyze nem tudom, nem követtem! A kérdésem is ezért született: hogy lehet 30+-nak megfelelő szigetelést elérni, szálas szigetelő anyagból?
Mindenképpen a greslap megy rá, mert már meg van véve...
Mi is gondoltunk rá, hogy fel kellene szedni... csak azt nem tudom, hogy az egészet, vagy csak ott, ahol elérések lettek? Esetleg vékony régetben vigyünk rá még egyet?
Azt hiszem túl lett hígítva a padlopon. A pontos keverési arányt praktikus betartani és nem szereti a huzatot sem legalább az első 12 órában. nem mellékes, hogy a -bár a padlopon önterülő de-mégis érdemes segíteni a tömörödését tüskés hengerrel vagy én a padlopon kés élével meg szoktam ütögetni terülés közben. nos mint az előttem szóló mondta sajna nincs más fel kell szegni a felcsattant részt és újra csinálni.
Mindenképpen a greslap megy rá, mert már meg van véve...
Mi is gondoltunk rá, hogy fel kellene szedni... csak azt nem tudom, hogy az egészet, vagy csak ott, ahol elérések lettek? Esetleg vékony régetben vigyünk rá még egyet?
Egy régi hétvégi házat újítunk fel. A padlóra gres lapot szeretnénk rakni. Nem volt egyenletes a padló ezért önterülő padlókiegyenlítőt tettünk rá. Sajnos a dolog nem sikerült a legjobban, mert több helyen is megrepedt. Néhány helyen 1-2 mm szintbeli eltérés is keletkezett. Így egyenlőre nem mertünk rácsempézni. Mit kellene tennünk a padlóval? Félek, hogy később a gres lap is eltöredezik...
A parafára meg laminát sem kell, mert az meg jól néz ki magában is! :-)))))
A parafa megint egy újabb jó ötlet, köszönöm.
Még jóval a padlózat lerakása előtt vagyok, így nem késő az ötlet. Emil címedből úgy látom, szaki vagy, illetve forgalmazó. Mielőtt a padlózat konkrétan sorra kerül, kereslek.
Túl vagyok egy kínkeservesen hosszúra nyúlt konyha/fürdőszoba felújításon, és most jól összebalhéztunk a kőművessel. Úgy néz ki, hogy nem tud burkolni. Már rakott nálam követ, de akkor hozott magával egy burkoló srácot, az csinálta. Most a kőműves meg a fia rakta a padlólapot és a fali csempét is, meg is látszik. Rettenet, ahogy kinéz. A lapok nagyon nincsenek egy síkban, a fúga is tiszta lyuk, repedés.
De ez egy pofátlan gazember, szerinte neki az eredeti megegyezés szerinti teljes összeg jár, sőt, még jól is rakta a lapokat. Oda jutottunk, hogy nem tudunk megegyezni. Ezért arra gondoltam, hogy kellene valaki, aki megmondaná, hogy most jól vagy nem jól vannak a kövek felrakva. Akit mindketten elfogadunk, valami független szakértő. (Nem lenne egyszerű, mert ami köztünk zajlik, azt nem nevezném kommunikációnak.) Na de ha ez megvan, és kiderül, hogy ez nem minőség, nem burkolás, akkor mit tehetek? Levonás, kártérítés követelése, és a burkolás meg így marad? Ezt nézni évtizedekeig, hát "nem szívesen". Vagy kártérítés követelése, és újra kezdeni előlről (MÁSSAL), lebontatni, újra megvenni az anyagot, újra felrakatni ... borzalom. Az anyagiakon túl olyan szintű kárt okozott, amit nehéz lenne pénzben kifejezni. Ráadásul azóta felkerültek az új szaniterek is, azokat sem lehetne mégegyszer beépíteni.
Még próbálom viszonylag emberi módon rendezni a dolgokat, de ez egyre kevésbé tűnik járható útnak. Ha valakinek van véleménye, ne tartsa magában.
Csak a végéhez tudok hozzászólni: elég. :-) Bővebben: a beton a vas számára kellemes, enyhén lúgos kémhatású környezetet hoz létre a vas körül, és ezzel megállítja és megakadályozza a további korróziót. Ezért nem kell a vasbeton szerkezetek vasát sem a vasszerelés után fémtisztára pucolni. Persze, ha lemezesen elválna már rozsda a vastól, az más tészta, de gondolom itt ilyen nincs.
Zsákos esztrich jó erre a célra? Vagy ez csak vékony rétegben alkalmazható?
A mikéntjét még nem mondtátok el.
Én valahogy így képzelem el:
Fandlival hajítsam be a betont aztán egy deszkával zárjam le, a maradék üreget - ha már kicsúszna a benyomatott beton - meg felülről tömjem be? Kérdéses, hogy ehhez a maradék üreghez hozzáférek-e.
A kilátszó betonvasat kell valamivel kezelni? Vagy majd a beton úgyis körbefogja (remélhetőleg) és az elég?
A szarufák tetejére is lehet szigetelni. Ekkor a szarufák felett átmenő lesz a szigetelés, és nem lesznek hőhidak. Utána ennek a tetejére jön minden egyéb. (Persze lépésálló kell occsójér'.)
Pedig megteheted. Mármint a habarcsot, a PUR-habot inkább ne. Annak a betonnak a szerepe alapvetően csak a takarás, azaz az védi meg a betonvasat a korróziótól.
Véletlenül sem "belepofázni" szeretnék, inkább csak kis naívan kérdezem: hogy a fenében lehet 30+-os hősziget + min. 5cm légrést elérni? A normál szarufa vastagság 7,5-8 x 15cm-es ha jól tudom. Persze lehet ezen változtatni az ok, meg lehet - sőt kell is ugye - befele is hőszigetelni (keresztben a szarufák elé), de a 30cm hőszig nekem még így sem igazán jön össze, a 30+ meg pláne nem. Milyen tartószerkezet(keresztmetszet) kell az így szarufázott tető alá? Van esetleg szerkezeti vázlat ilyen tető kialakításról valahol?
Vasbeton oszlopból hiányzik kb 1,5-2 ökölnyi beton az oszlop élénél, a betonvas is kilátszik ott. Hogyan és mivel kell ezt szakszerűen "befoltozni"? C20/KK/8-as betonból van az oszlop.
Statikus megnézte, statikailag nincs vele gond, így is baromi erős, gazdagon van vasalva, de azért nem szeretném PURhabbal kifújni vagy csak habarcssal betömni.
Ha azt vesszük ,hogy a vállalkozók max 10cm raknak be ami lehet 5cm és a párazárás hiánya miatt már az is vizes és összeesett akkor a 20cm messzemenően megfelel, persze ha fér még bele akkor nem szabad azt ki spórolni mert utólag megint sokba kerülne.
Van egy utólag betölthető anyag (cellulozrost) amit kis lukakon betudnak adagolni de itt is tudni kell mi van a karton mögött. A karton levétele lenne a legkisebb macerával járó annak tudatában ,hogy most bármikor várható vihar.:-) 20cm is elég egy hagyományos háznál.
Minimum 30 cm vastagságra van szükség + minimum (!) 5 cm légrésre. Ha nincs ennyi hely a cserepek és a gipszkarton között, akkor ez elviekben is lehetetlen. Ez esetben bármilyen megoldás csak kidobott pénz volna.
A múltkori nagyon jó ötleteken felbúzdulva, újra tanácsot szeretnék kérni. Tetőteres házunk emeletének szigetelése egy nagy nulla (ez utólag derült ki). Nyáron örületes meleg (klímákkal próbáljuk orvosolni), télen iszonyat hideg (fűtésszámlánk erőteljes megnövekedésével tudjuk csak orvosolni). Valamit tennünk kéne egyértelmű. Viszont amik felmerülnek ötletek olyan hihetetlen rombolással, illetve anyagi ráfordítással járnának, hogy nagyon nem férnének bele (az amúgy egyáltalán nem régi házunkra fordítandó összegbe). Nem tudom mi segíthetne rajtunk. Főleg olyasmiben gondolkodnánk, ami belső munka (tehát ne kelljen a cserepeket visszaszedni és onnan újra szigetelni, vagy ilyesmi), de mégsem jár mondjuk azzal, hogy az összes emeleti helyiség tető felé eső (amúgy gipszkarton) falát szét kelljen szedni. Esetleg valakinek valami ötlet?
Hangszigetelő, lépéshang-szigetelő anyagnak leginkább a parafát ajánlom. Ez tuti szigetel, akár száz év múlva is. A régi belvárosi házak építésekor ismerték már. Kár, hogy minden jót elfelejtenek egy bármilyen kőolajszármazék miatt. Egyébként itthon gyártottak parafa szigetelő lemezeket, amíg be nem zártákaz üzemet.
Ha még nincs kész az a padló, szívesen adok tanácsot: info@parafa.net
TISZTELT ÜDÜLŐTULAJDONOS!
Szeretné, ha nyaralója lakóépületté való átminősítésével:
· Alacsonyabb építményadót fizetne?
· Esetleges adásvétel után alacsonyabb illetékterhet róna vevőjére, ezáltal könnyebben értékesíthetné ingatlanát?
Mindezek által ingatlana piaci értéke nő!
Példa:
ÉPÍTMÉNYADÓ:
Nyaralóépület: 1040Ft/m²
Lakóépület: 230Ft/m²
ÁTÍRÁSI ILLETÉK:
Nyaralóépület: 10%
Lakóépület: 2%+6%
*Az adatok Balatonfüred I. övezetében érvényesek
Irodánk teljeskörű ügyintézést vállal!
Társasházi tulajdonközösségnél külön albetéti ügyintézés!
További információkért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
70/655-9227 atminosites@gmail.com
Leellenőriztem az itt megadott Email címemt: rendben van, él. Nem tudom, mi lehetett a gond! Sebaj, talán legközelebb!
A távolságot illetően: természetesen neki nem kellene mozdulni, ha telefonon egyeztethetünk előtte, én utaznék, vinném a jelenlegi állapotot tükröző tervrajzokat , csinálnék fényképeket, mindent amit csak kér. Ahogy a hozzászólásban is írtam nem a konkrét kivitelezésről lenne szó, hanem a komoly előkészítésről, tervekről, megvalósíthatóságokról. Egyébként helyszinen semmi sem látszana, ugyanis a tetőtér tényleg fullra beépített; minden le van burkolva. Az alap-, ill középszelem látszik egy-két helyen, de lefényképezni le tudom, meg mérni is tudok keresztmetszetet, ha kell. Meg a fogópárok feletti csúcsba lehetne benézni, de azt is le tudom fényképezni ill. mérni, ami szükséges.
Ha megteszed, hogy ezeket még elmondod neki, azt megköszönöm. Természetesen tolakodni sem akarok: ha nem, hát nem!
Igaza van Nagyivónak a kőagyag lapok teljesen jók. Ha telibe van ágyazva alatta ragasztóval akkor csak az anyagát terheli a forgalom, az meg igen kopásálló.
Ami szerintem fontos hogy 9mm vastagság vegy felettibe gondolkozz, az ilyen 7 mm es akciós max fürdőszobába jók.
Ha kültér akkor talán érdemes ilyen apró rücsköst venni mer kültérben a por, jég etc. csúszhat.
A fiam műhelyében kb. 9 mm-es greslap van már 8 éve. Ahol nem ejtette rá a nagykalapácsot, ott hibátlan, pedig már pár 1000 autó ráment. a lényeg a megfelelő fogadószint az alapozás és a ragasztó. ( Flexi)
Köszi a válaszokat. Ezt a bramacosat megnéztem, paraméterei szerint még jó is lenne, de nagyon nem tetszetős:(. Azt hiszem mégis maradni fog a kültéri lapozás, mert a betonalap miatt, illetve az alacsony bejárati/teraszajtók szintmagassága miatt nem nagyon tehetünk le sokcentis kőlapokat. Szerintetek létezik olyan kültéri lap, ami kocsiáthajtást is elbír? Sok helyen voltam érdeklődni, de senki nem tudott erre kielégítő választ adni:(.
Én stopsó-t használtma nemrég a salétromos falra. Ez kéményíti a felületet, betömi az apró lyukakat amin a víz beszivárog. Maradt majdnem 3 liter (2 bontatlan). Kedvező áron odadadom ha érdekel.
Hát...csempézett fal nem kopog...Amúgy tényleg ezeket a direkt erre a célra gyártott lemezeket lehet használni. Nekem (földszint) az aljzatbeton is hallhatóan hangosabb (nem vészes, de hangosabb, mint ha csak a beton lenne), alatta EPS100 van.
Találtam is egy boltot a közelben, akik négy gyártónak is árulják a különböző anyagokból készült lépéshang-szigetelőit. Valószínűnek tartom, hogy tudnak ajánlani olyan anyagot, amire már közvetlenül a laminát mehet.
Így bizonyára sikerül elérnem azt a célomat, hogy a szigetelőre ne kelljen száraz padlózatot tenni, majd arra a laminátot. Így ócóbb.
saletrom nulla, inkabb csak hogy az elmult 30 evben nem ertek hozza. tehat akkor jol leseprem, akar felporszivozom, es jo meszes anyaggal keves cementtel kiskanallal feltoltom a fugakat, szivaccsal eltorlom es kesz. jol hangzik.
lenne egy kerdesem. van egy jo regi pince, fugazatlan teglafal, plusz mindenfele' hibak benen (feltegla hianyzik, stb). vastag pokhalo, es pereg a por-homok rola.
nem akarnam kivakoltatni, plane hogy a nedvessegtol franc tudja meddig maradna fent a vakolat, viszont valami felkulturalt format kellene neki adni. arra gondoltam, hogy le kellene takaritani, es kifugazni valamilyen szintre, kijavitani, es messzel lemeszelni.
milyen habarcs kellene neki? sok mesz, keves cement, vagy durvan cementes? jol gondolom, hogy azt a falat amin latszanak a teglak, de sikban vannak a fugak, valahogy ugy kell csinalni, hogy kinyomom a fugakat, es utanna valami szivaccsal, vagy ronggyal eldorzsolom az egeszet?
Jogos a 2 pont: Veszprém az illetőségem. Viszont ahogy írtam is: az ésszerűség határain belül hajlandó vagyok mozogni, amibe akár a teljes Dunántúl (Bp-ist) belefér, ha valóban profi az illető és érdemben foglalkozna is a témával.
A Pest környéki ajánlatot szívesen veszem, pláne, ha telefonos elérhetőség is lesz, amin előzetes egyeztetés is lehetséges!
Nem ragasztottam, kvázi "úsztatott" a szigetelés mivel a beton+ eps+ oco laminát hármasnak más-más a hőtágulási együtthatója. A vastagságra a gyártó véleménye-ajánlása lehet a mérvadó. Amúgy most túlkínálat van a piacon , keresd a neked megfelelő legjobb ár-érték viszonyú anyagot .
Köszi a választ, ez valamennyire megnyugtat. Most már jobban szárad és valóban kezd foltosodni, olyan mintha koszos lenne a fal. Meglátom mennyire szárad lehet, hogy még ma rákenem a színt is. Még egyszer köszönöm!
ha megszaradt, akkor is lesznek foltok amik oldalrol nezve fenyesek, de nem kell megijedni. szerintem megcsiszolni akkor kell, ha lathatoan vastag reteget kepzett a falon a cucc. (nem vagyok festo)
Segítséget szeretnék kérni festés ügyben. Kijavítottam a falat, lekentem falfixel és bizonytalan vagyok. Azt írja ugyanis a használati utasítás, hogy ha a falfix fényes, filmes felületet képez a falon, akkor le kell csiszolni, majd hígítva újra kell kenni. Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a probléma ha esetleg úgy festem rá a színt, hogy fényes a fal? Nem tudom ugyanis eldönteni, hogy fényes-e vagy nem. Kenéskor az, de most, hogy elkezd száradni talán mattul. Jó lenne ha nem kellene lecsiszolnom, ill. itt van még a lakás többi helyisége is. Előre is köszönöm a segítséget!
tehát ha csinálok egy kiegyenlített beton alapzatot, arra EPS 300-at ragasztok, akkor arra közvetlenül tehetem az ócó laminátot. Közben olvastam, hogy a Mapeinek is van betonfelületre ragasztható megoldása, amit közvetlenül lehet járólapozni, és bírja a nedves környezetet is (fürdőszoba).
Akkor ezzel megúsznám a lépéshang szigetelés fölött a gipszrost száraz padlót. Na ez lenne a célom.
EPS300-ból elég egy centi, vagy kell kettő? Te ragasztottad?
Persze tudni kéne mit is szeretnél. A Murexin-nél találtam egy NE 30 extrém aljzat kiegyenlítőt 2-30 mm-ig vagy a Ceresit Padlopon® Maxi CN 78 a Henkeltől(kutya drágák!!) Ha ez megvan tulajdonképp rajtad áll ( és a zsebeden) hogy mit választasz: hideg vagy meleg padló ? A hideg alá is kellene vmilyen lépésálló hő és hangszigetelő. Ekkor viszont nem kell aljzatkiegyenlítővel kezdeni mert a min 2 cm szigetelésre kerülne az aljzatbeton 4-6 cm ( ebbe mehet a padlófűtés is), most már frankón megcsinálva, szintezve. A meleg padló alá ugyanúgy a szigetelés és a legegyszerűbb laminált padlót tenni rá. Rétegrendetitt találsz, igaz más rendszerű a födém.
lepeshangszigetelesnek ne eps100-at tegyel, hanem errevalo cuccot, ami sokkal vekonyabb. ha ennek a tetejere nem akarsz 6cm betont, akkor maradnak a szaraz megoldasok.
nekem megvan a 6cm beton is, csak nem igazan egyenes...
Feltételezzük, hogy megvan a sík beton. Aztán 2-3 cm EPS100 lépéshangszigetelésnek, utána mi jön? Erre még nem tudom rátenni a laminált padlót. Különösen az ócót nem. ???
sajna nem tudom. a helyzet nalam is hasonlo, nalam kesz a beton, csak nem igazan vizszintes. 0-40mm kiegyenlites kellene ra. a tervem az, hogy valasztok egy jobb de azert olcso javitobetont/esztrichet, es azzal sikbahuzom szobankent.
Szeretném ismételten megkérdezni tisztelettel (mert nem érkezett válasz) a tetőtér padlózatának száraz padlózaton kívüli módiját, rétegrend, vastagság, stb.
Az arány inkább a C 16-hoz van közelebb. Ha jó az alapod, jó lesz az épület, egy rossz alap javítása milliókra rúghat. C-16 + a vasalás, sarkokon pipavassal, és mixer, mert akkor egybe van kiöntve.
A következőkhöz szeretném a segítségetek kérni olyan tervező mérnök ajánlásának formájában, aki tényleg ért hozzá, foglalkozik is ilyesmivel, és nem csak akkor kereshetem meg, amikor már indulnia kellene a kivitelezésnek is. Statikai méretezések nem okoznak neki gondot, a csomópontok kialakításával tisztában is van, létezik megtekinthető referenciája, és ő maga valahol a Dunántúlon fellelhető (természetesen megyek tovább is, de azért nem Debrecenig).
Adott egy 79-ben épült, sima nyeregtetős családiház, a 90-es évek elején teljesen beépített tetőtérrel (ez alatt értsd azt, hogy belső térdfalakkal kialakított szobák, fürdő, tároló, az adott kor technológiai színvonalának megfelelő szigeteléssel, burkolatokkal). Az eredeti héjazat (pala) csere max. 5 (de inkább 3) éven belül esedékes lenne.
a.) Ezen munkálatok kapcsán ugye azon nyomban felmerül a hőszigetelés mai színvonalra hozásának gondolata. Jelenleg a szarufák közötti max. 10cm-es (szarufák magassága sajna ekkora) kőzetgyapot hivatott ezt a funkciót betölteni. Annak már utána jártam, hogy ennek mi a legkisebb felfordulással, de egyúttal legkevésbé tökéletes technológia megoldásokkal párosuló módja: párazárás erősítése kívülről a szarufákon és fent maradó lambéria külső felén végiggörgetve, rögzítve; padlók kétoldalról a szarufák mellé erősítve a vastagabb hőszigetelés fogadására, majd ezekre lécezés, aztán héjazás. Előny: tető-szerkezet teljesen egyben marad, belső burkolatok (lambéria mindenhol) nem sérülnek. Hátrány: párazárás nem tökéletes, nincs megoldva a szarufa+padló okozta hőhidak szigetelése.
b.) A lényeg gondolva egy nagyot felvetődött bennem, hogy mi lenne, ha komplexebb átalakításba fognánk: széklábakig visszaszedni mindent, legalább az egyik oldalon térdfalat húzni, nem nagyot max. 90 cm és újra építeni az egész tetőt. Továbbá, hogy gyorsítsuk a dolgokat (kisebb beázási esély), lehetne-e ezt a térdfalat nem tégla vasbeton kombinációban, hanem fagerendákból megoldani (nem tudom milyen ácsolási megoldással ill. esetleg vasszerkezeti erősítéssel). Viszont, hogy a belső tér értelmes magasságú legyen és ne csak a tető dőlésszöge változzon a székláb-magasságot is változtatni kellene (gondolom). Előny: több használható helység kialakítása (jelenlegi falak maradnának, de +1 szobát még be lehetne tervezni [3 gyerkőc egy szinten] + esetleg egy kis konyhát is ki lehetne alakítani); szigetelés, párazárás teljesen rendben lenne. Hátrány: jelentősen magasabb költségek, a lakószin szint teljes szétverése => használhatatlan, amíg be nem fejeződnek a munkálatok.
Elnézést, hogy hosszú voltam! Lehet, hogy felesleges is ilyen ábrándozásba kezdeni (ld. b. eset fent) a költségek miatt, de legalább szeretném érdemben végig beszélni valakivel a két alternatívát olyas valakivel, aki tényleg ért hozzá, és nem az a legfontosabb neki, hogy legyen egy zsíros kivitelezése, amivel a lehető legkevesebbet kell foglalkoznia és legfőképpen gondolkodnia, terveznie rajta még a munkák megkezdése előtt. Mielőtt belevágnánk tényleg minden fontos részletet szeretnék letisztázni, megtervezni (persze azért túlzásokba sem szeretnék esni).
Még soha nem írtam ebbe a topikba, viszont most olyan gondban vagyok, hogy előjövök, hátha valakinek van valami jó ötlete. Szóval nekünk a teraszainkat meg a kertet és kerítést újítjuk fel. Természetesen szinte mindennel kapcsolatban tanácstalanok vagyok, de leginkább a teraszokkal (egy nagyobb, meg egy kisebb). Szóval eddig beton alapon kültéri lap burkolat volt. Eléggé tönkrementek a lapok, úgyhogy az egyértelművé vált, hogy elég rossz minőséget vettünk annak idején. Most ezt a hibát szeretnénk elkerülni. Legszívesebben térköveztetnénk az egészet, de felveretni az egész betonalapot mindenhol iszonyat költség lenne, úgyhogy marad az újralapozás, de valami igazán jó minőséggel, ami bírja a hőmérsékletingadozásokat és a súlyterhelést is (egyik részen átjárunk az autóval a garázsba beállva). Arra gondoltam, hogy valami kis méretű lappal kellene lerakatni. Valami olyasmire gondoltam, aminek térkő hatása van, de mégis lap. Van valakinek erre valami ötlete? Nagyon megköszönném.
Ha a végén nem jön ki az osztás 30-as fal esetén célszerű a vágott béléstestet stolicára rakni, és csak a fal széléig vágni, így nem csökkenti a koszorú vastagságát, vastagabb fal esetén a falra is támaszkodhat. Statikusonként és fesztávonként változik a vas szükségessége. Fesztávhoz mérten a gerenda közepénél 1 (vagy harmadolva 2)sor béléstest helyett betont tegyél. Felbetonba 8-as ponthegesztett háló és 6 cm C-20-as beton.
nem az a fo gond, hogy res van a cserep es a PC kozott, hanem hogy a PC-nek nincs szegelye, ezert arrol a viz oldalra le tud folyni! A csereprol nem, mert annak a szelen pup van, ha rabadogoznal az elso volgyig, akkor a csereprol nem menne viz a badog ala. De a PCrol igen...
en hajlittatnel badogossal talca alaku csikokat, es azt tennem ala. erre csoroghatna a pc-rol, meg a cserep szelerol is, es a badogtalca lehozna az ereszhez.
a gerendad ha nem muszaritott anyag volt (tuti nem az volt), akkor fog is meg repedni, de ez nem gond. a repedesbe is minnel jobban belekenni a feluletkezelest es kesz.
sziasztok, elkészült a teraszom, de még nem 100% os...
középen polikarbonát lap van, de valahogy hozzá kéne dolgozni a cseréphez hogy ne ázzon be...
van vmi 5letetek? tegyek egy lecet végig ami illeszkedik a polkarbonátra meg a cserepek mellé?
illetve a tartógerendán van néhol repedés...az el kell festés előtt tüntetni vagy maradhat? hallottam vmi fatapaszról de azt nem tudom erre jó lenne-e?
Aztán persze rájöttem, hogy kéne neki egy külön topic, ami el is készült:
Lakásbiztosítás
Ezt jó lenne megbeszélni, milyen típusú feltételrendszerek vannak előírva például betöréses kárra a különböző biztosítóknál.
Ha gerendával indul és fejeződik be a fal mellett, akkor jó eséllyel lesz 1 olyan sor (gerendatáv) ami közé nem fér egy egész béléstest. Azzal mi lesz? Vas kell a gerenda és béléstest közé a koszorúba bekötve?
Célszerü a fal mellé tenni a gerendát, hogy a koszorú teljes értékű ( szélességű) legyen. Ha a béléstest a falra támaszkodik az a koszorú keresztmetszetét csökkenti.
E gerendás rendszernél, hogy helyezik el a gerndát ill. a béléstesteket a födém széleit határoló (gerendákkal) párhuzamos falak mellett? (Vagyis, hogy indítják ill. fejezik be a kapcsolatot a falaknál.)
Bár a biztosítás nem tartozik szorosan a topic témakörébe, de bízom benne, hogy a többieket sem untatom segítő szándékú beszólásommal.
Én nagy biztosítókhoz soha nem megyek.
Amikor még lakásban laktam a harmadikon, életünk legjobb koncertjéről érkeztünk haza, amikor láttam, hogy éppen a tűzoltó kóstolgatja a bejárati ajtómat a fejszéjével, hogy miként törje be azt leghatékonyabban. Olyan csőtörés volt nálunk, hogy a ház egyik oldalán a bejárati ajtó alatt, másik oldalon pedig az erkély ajtó alatt folyt ki a víz a házból. A lakásban 5-7 centi víz mindenütt. A Signal biztosító embere a bejelentés utáni napon kijött, megbeszéltük az ingó és ingatlan károkat (ingóságot is!!!), és ha jól emlékszem 1-2 hét után fizettek. Az anyagra bőven elég volt, az meg meg sem fordult a fejemben, hogy mással csináltassam a felújítást.
A házunk biztosítását úgy kötöttem (ahol most lakunk), hogy sok biztosítótól kértem előzetes telefonos feltételeket és árkalkulációt (először még semmiféle Mancika ne jöjjön nekem ide). A két legszimpatikusabbtól (két legkevésbé....tól) kértem meg emilben azt az általános szerződéses feltételeket, amit akkor szoktak odaadni a hasba akasztott ügyfélnek, amikor a biztosítást már megkötötte. Itt már nem az ár volt a döntő, hanem az, hogy milyen világosan és egyértelműen határozták meg a feltételeket. Gondolok itt arra, hogy hány és milyen zárnak kell lennie az ajtón, hány zsanérnak. Van-e riasztó, és az be van-e kötve biztonsági céghez..... Szóval ezek mátrixa adja meg, hogy maximálisan mennyit fizetnek az ingóságokra, de ha még szeretnél külön ingóságokat biztosítani, lehetséges.
Szerintem így érdemes kötni biztosítást. Sokan csak az ár alapján "döntenek" ... hívják oda üzletkötő Mancikát, aki az anyját is eladná Neked. Ez strapásabb, de sokkal inkább megéri, mint később a több százezres, több milliós pofára esés.
A tetőterünk gipszkartonozva lesz, már meg is vettem hozzá az anyagot. A padlózat kérdése viszont még nem egyértelmű számomra. Száraz építészeti kottákban olvastam a száraz padlóról... gipszrostlap, alá pedig lépésálló hőszigetelés, vagy "száraz zúzalék kiegyenlítő ágyazat".
Ahogy mértem, nekem 10-30 mm-es egyeneletlenséget kell eltüntetnem a végleges padlózat alatt.
Kérdéseim azok lenne Hozzátok, hogy kinek van tapasztalata a száraz padló használatában (nem kopog?) jó-e a száraz feltöltés?
De ami a legfontosabb, hogy van-e olcsóbb JÓ megoldás a tetőtér padlózatának megoldására (rétegrend, vastagság, plíz, tényleg kopasz vagyok hozzá).
ahhoz, hogy ingosagra fizessenek, bortont kell csinalni a hazbol. ezt a tobbseg nem teszi meg. az okosabbja eszre is veszi, hogy semmikeppen nem fognak neki fizetni, ezert kihagyna a kockazatok kozul az ingosag lopaskart. viszont a biztosito nem csinal ilyen konstrukciot.
a letezo konstrukciokban viszont pont ez a legnagyobb dijtetel (nana, ezert nem engedik kihagyni), hiszen a legnagyobb eselye annak van, hogy benyomjak az ajtot, es par ertekes dolgot elvisznek. tobb helyen a minimal ingosag osszeg kovetkezik az ingatlan ertekebol. tehat ha 30 milla ertekre biztositani akarod az ingatlant tuz, meg hasonlok esetere, akkor kenytelen vagy 3 milla ingosagra a lopast is biztositani.
persze az sem lenne jo, hogy alacsony ingosag osszeget teszek be, mert tuz vagy hasonlo eseten nyilvan az igazi ertekukre kellene biztositasom legyen.
ez jo! en meg olyat keresek, ahol lehet biztositast kotni rongalas, termeszeti kar es tuz esetere anelkul, hogy ingosagra kotnel.
magyarul ugysem tudok olyan bortont csinalni, hogy kifizessek a laptopot amit a nappalibol elvitt a betoro, de legalabb a betort ajtot fizessek ki, es ne szopjak nagyot ha elviszi a jegeso a tetomet.
A legédesebb az, hogy olyan szinten ostoba a picsa, hogy a rendes, t-online-os emailcímét adja meg itt, a honlapján meg a lakcímét, és a mobilját, hátha valakinek az is kell.
Ha egy szivaccsal v. egy meszelővel a tapétát benedvesíted( nem locsolni mint húsvétkor) akkor szépen lejön. A gipszkartonokat vizes festékkel is festik és nincs semmi bajuk.
Egy problémára kérnék ötleteket, javaslatokat. Leendő otthonomban gipszkarton falon tapéta található. Ennek eltávolítására kérnék segítséget javaslatot otthon házilag egyedül szaki nélkül. Vizes megoldás nem lehet mert a gipsz beszívja a vizet és hullámos illetve púpos lesz. Feltépni és/vagy spaklival leszedni szintén nem merem, félve a karton felhasításától! Milyen megoldást javasolnátok?
Olvasva aggodalmad, osztom a padlopon lefolyásával kapcsolatosan. Nos én lassan 20 éve foglalkozom lakásfelújításokkal. Ezek között volt sok panel is. Tapasztalatom szerint két helyen folyhat le a padlopon vagy áztathatja el az alattad lakó menyezetét - Az egyik a fűtéscsövek a másik hely azok a tecnológiai lyukak amiknél fogva annak idelyen megkötötték és beemelték a födémet. Ezeket a későbbiekben csak egyszerűen kihabarcsolták. Szerintem felesleges folyékonyfóliázni az egész felületet én a helyedben alapos felporszívózás, mélyalapozás után csak neutrális tömítővel kitömíteném a kritikus helyeket. A mélyalapozást ne feledd mert csak így nem szív le a padlopon és lesz idelye kiterülni és vize megkötni.
Üdv Masgas
Ps: Ha vastagabb réteget kell önteni mint amit a padlopon utasítása megenged akkor azt feltétlenül két, háromszorra tedd meg a kötés után, ellenkező esetben össze vissza repedezik és felcsattan az egész.
Azt hiszem ezt a kenhető szigetelést fogom alkalmazni a falak és a födém találkozásánál. Utána telefonálgattam kicsit, és több helyről ezt ajánlották. Volt aki állította, hogy nem fog leszivárogni a víz. De szeretnék biztosra menni.
Az aljzatkiegyenlítés lehet hogy kevesebb lesz. A parketta (plusz lécek, bazalt gyapot) felszedése után az látszik, hogy a nappali felénél van egy hupli a födémben. Egyik oldala vízszintes, másik oldala lejt. Majd a pontos vízszintezés adja meg a kiegyenlítő tényleges vastagságát.
Eeegen, teljesen igazad van, nem tartalmaz sok vizet, de én nem is attól félek hogy a födém átázik, hanem hogy a fal és a födém találkozásánál lemegy a víz.
Lehet hogy extrém példa de mosógép balesetnél is lmegy a víz, bár ott azért nagyobb a mennyiség.
Addig nem szeretnék nekifogni az aljzatkiegyenlítésnek amíg nem vagyok biztos benne, hogy nem okozok kárt...
Apámék nyaralója majd' 40 éves, és amikor '78-ban megvették rettenet állapotban volt. (Rohadó lakk, persze nulla kezelés alatta, mert hol volt ilyen a 70-es évek elején?) Apám lecsiszolta, Xylamon, aztán két réteg Xlyadecor. Ez utóbbit azóta is 5-6 évente megismétli, és a ház köszöni, jól van. Helyenként kellett javítani, mert a harkály kikezdte, de azt egy asztalos megcsinálta neki. Pedig nem 3/4"-os, szárított borovi fenyő az alapanyag, gondolhatod.
1,5 - 2 cm aljzatkiegyenlítőt kell fektetni a nappaliban és a kis szobában. De attól tartok hogy az aljzatkiegyenlítő víztartalma az alattunk lakót eláztatja.
Tudtok valami jó megoldást a problémára? Szigetelő fólia, kenhető szigetelés? Esetleg valami alacsony víztartalmú aljzatkiegyenlítő? Esetleg találkozott már valaki közületek ezzel a problémával?
Fa borítás kezelése: először gomba és rovar ölő anyaggal szépen mindenhol lekenni. Majd lehet pácolni, legvégül lakozni kültérivel a legjobb megoldás csónaklak, de szálanként átkenve szerelés előtt. Rögzítés fél méterenként, és a következő elem rögzítése az előző elem rögzítési pontjai között X formában, a végeket mindig rögzíteni kell. És felül léccel lezárni.
Kétkedve fogadtam a barkácsáruház eladója által mondottakat, hogy csak egy színben létezik. Hát nem, a neten már találtam is infokat. Az első kérdésre viszont komolyan érdekel, hogy mi a véleményetek.
Sziasztok! Külső falfelületre szeretnénk faborítást (függőlegesen szerelve). A Thermowood-dal szemben egy közönséges fenyőlambéria mennyivel gyengébb megoldás, milyen kezelést igényel, hogy hosszútávon se vetemedjen, színeződjön el. Szerintetek hány éven keresztül nem igényel újbóli pácolást, stb.? A thermowood tényleg csak egyféle színben létezik, nem lehet kapni valamilyen színezett változatot kapni?
Vettem csemperagasztót az épitkezéshez. Mapei Adisilex(vagy mi) flex ragasztó. Az a problémám, hogy a zacskójára rá van irva, hogy max 30cm-es csempére, viszont nekem 45x45-ös van(1cm vastag GRES). Okozhat ez gondot?
Nekem olyan csiszoló van, ami gyakorlatilag egy fémlemez X alakú vágás mentén kilyuggatva. A lyukaknál ki van hajtva a fém. Barkácsáruházban vettem ha nem csal az emlékezetem, szintén 2ezer Ft körül.
Azert voltam birka, mert bementem egy barkacsboltba es bloffbol megkerdeztem a manot, hogy ytongcsiszolot merre talalok? Erre nezett butan, hogy az mi.?
Ekkor gondoltam, hogy most vagy visszabloffolt, vagy hulye, vagy tenyleg nincs olyan :o)
Vagy elmész parkettás bótba, veszel iszonyat durva csiszoló szalagot, azt ráragasztod egy darab egyenes fára, csinálsz neki nyelet, oszt hajrá. Ilyen 20x30cm nagyságban érdemes gondolkodni.
Ismerősömnek a tavaly lerakott burkolat egy része felfagyott a télen, valamit rendesen elrontottak, valahogy alászivárgott a víz.Ezzel az impregnálással lehet, Ő is megúszta volna ezt...
A teraszomat térköveztem egy antikolt hatású beton kockakő típussal. Nem teljesen szokványo módon raktam le, mivel 5mm es fugákat hagytam, melyet misunggal töltöttem ki. Gondoltam érdemes lenne impregnálni, de nem tudom mennyire érdemes nagyobb összeget rááldozni.
Egy részen kiprobáltam a vízüveget, ami kinézetre elég biztató felületet adott.
Az lenne a kérdésem van-e valakinek tapasztalata a vízüvegről.
A hivatalos kő impregnálók ötödébe kerül a vízüveg. Az a kérdés hogy valóban ennyivel gyengébb-e.
Nekem bő egy éve volt bontott palával kanassza-telefonálgatásom, ami goglis kereséssel kezdődött, majd telefonálás és telefonálás után a helyileg illetékes veszélyes hulladék lerakóhoz irányítottak, aminek a kiléte azóta sem lett számomra ismeretes, mert annak kiléte nem volt egyértelmű (telefon... telefon), aztán az újrahasznosítás mellett döntöttem. INGYEN elvihető. ....Megoldódott.
Ha nem nagyon szakadt, talán valaki tudja hasznosítani, úgy mindenképpen Te is jobban jársz. ....Amúgy veszélyes lerakó.
Villany felénk 100-150eFt 32 A-ig. A felett még 3700Ft A-ként. A víz-szenyvíz Dunakeszin 500eFt ebből 370-eFt a közmű fejlesztési hozzájárulás. A többi a tervezés, vízór, vízóraakna stb. A gázt nem tudom az nekünk a telken van. De ezek az árak régiónként eltérhetnek....
Az lenne a kérdésem, hogy ha van bő 13O m2 bontott szakadt bitumenes hullámlemezem, azzal mit lehet kezdeni? Kupacra tök kicsi, durvanak találom konténert hozatni hozzá. El lehet vinni mezei lerakóba?
Sziasztok! Építkezés előtt állunk. Kb 120-130 nm.es gerendaház lesz a vége. Kérdés: kb. mennyi erre a nm.-re a víz-gáz stb bekötése,n kiépítése. Akinek van ilyen tapasztalata, mert épp építkezik, vagy építkezett, megköszönnénk válaszát.
Tatai hornyolt egyenes vágású tető cserép, 1 teljes bontatlan raklap (336 db) eladó. Szentendrei épitkezésen maradt meg, itt vehető át, ára 25.000 Ft. Akit érdekel bátran keressen: sz_gabor@freemail.hu vagy 30/9002273
persze, mert a transzportbetonban egy csomo adalek van/lehet, hogy pumpalhato legyen. a hazi betonozasnal meg ha muszaj befollyon, akkor jol felvizezik.
az első mondatban azt írtam a zárójelben, hogy a víz mennyisége befolyásolhatja a beton minőségét-de nem az határozza meg . A 2. mondat meg önmagáért beszél.
"Megkülönböztetünk földnedves, képlékeny vagy plasztikus ill. folyós, önthető betont. A zsaluzatba helyezett betont kézi döngöléssel, döngölőgéppel, vibrátorral tömörítik, aminek a lényege, hogy a betont vagy a zsaluzat deszkáit rezegtetik, amitől a szemcsék elrendeződnek és a formát tömörebben töltik ki. A légbuborékok és a felesleges víz kiszorul, ezáltal a beton nagyobb szilárdságot ér el. "
A 35762 hsz-ben az állítás a folyós és a földnedves erősségére vonatkozott. Az un. transzportbeton állaga nem földnedves, és mégis v.milyen módon tömörítik a bedolgozásnál. A folyós nem =az agyonhigítottal
" itt valamit nagyon elívtál!!! " Szerintem meg nem. Az azonos összetételű beton földnedvesen tömörítve, erősebb lesz az agyonhígitottal szemben, mivel azt még tömöríteni sem lehet, mert kiosztályozódik. Az agyonhigított betonban szilárdulás, kötés után a víz helyén, légbuborékok maradnak, ami mint tudjuk, káros a betonban.
itt valamit nagyon elívtál!!! nem a víz mennyisége határozza meg a megkötött beton szilárdságát,(befolyásolhatja ugyan). Alapvetően az adott arányú kevert beton szilárdságát a cement minősége mennyisége, az adalékanyagok milyensége- nagysága és a terülési együtthatót eredményező víz mennyisége határozza meg a tömörítés és az utókezelés függvényében.
Én, mint "elvi építőmérnök" igazán híve vagyok a statikai számításoknak, de egy utólagos nyílás kiváltás még az építőmérnökéknél is olyan, hogy "Ide egy (két) 200-as (300-as) I-gerendát szoktunk betenni". Aztán arra elkészíti a számításokat, és lám, megfelel.
Koszi a tanacsot! Nemetorszagban elunk... Az altalad belinkelt budi tenyleg tokjo, es az ara is megfelel, de hat hogy jonne el ide hozzank... Itt 200 EUR-nal kezdodnek az ilyesmi hazikok, de ezert az arert olyan minoseget kap az ember, hogy max. hanyni jarna bele. 300-nal kezdodnek a rendesebbek, es azt meg le kell lakkozni, hogy idojarasallo legyen, plusz meg kell venni a rogzitoelemeket. Cakkumpakk mondjuk 400 EUR. Meg keresgelek, de nem tul remenyteljes az ugy.
Ha még sosem dolgoztál fával, akkor nem járnátok jobban, ha kész budit vennétek? A Zatiknál egy komplett tábori wc (úgy látszik, ez a budi kultúrneve :-) ) 28e Ft. Deszka árban biztos olcsóbb, de gyakorlat nélkül nagyot lehet vele szívni. Bár ha gyalult deszkát veszel hozzá az OBI-Brico-Baumax-Praktikerben, akkor talán már az sem.
Mint már elöttem helyesen leírták, minden betondarabot betonak kell körbefognia. Én inkább 4 szál 12-es vasat tennék bele kengyelezve. Nem értem, hogy az építtetők 1 része miért pont az alapon akar spórolni, amikor az az egyik legfontosabb szerkezete az épületnek. Olvastam már műszaki leírást C-8-as betonnal, de a vasat helyeselte a tervező, ez így együtt vicces.
hüm. nekem leginkább valami zártszelvény profilú ipari vagy gazdaságos praktiker fém ajtó kellene, ez esetben meg a fűrészelgetés nem igazán jó ötlet :)
A nevleges attol nevleges, hogy azt hasznaljak az adott meret elnevezesere. Tehat a papirra az van irva hogy 90x210, a valosagban meg az a darab fa amit kapsz, az 88x209cm lesz.
Nyilvan erdemes ekkora legyen a nyilas vakolatlanul, ekkor egy-egy centi lesz korben a purhabnak, es ha masfel centi vastagon vakolnak, akkor eppen raer egy picit a vakolat a tokra.
Sziasztok! Új vagyok, legalábbis ebben a topikban. És kérdeznék. Van egy telkünk, amire szeretnénk építeni egy budit. Illetve pontosabban egy kívülről budinak kinéző kis épületet, mert benne rendes angol wc van. Tehát nem kell, hogy legyen alja meg benne fa-ülőke. A kérdésem: tud valaki olyan weboldalt, ahol ez lépésről lépésre le van írva? Nem vagyunk sem hülyék, sem kétbalkezesek, csak egyszerűen még nem dolgoztunk fával, és egyáltalán: nem tudjuk, hogy lássunk hozzá, mit vegyünk... Stb. Előre is köszi.
Igaza volt a rokonodnak, tégla nem való az úsztatott betonba. Az más kérdés, és sok tényezőtől függ, hogy az emésztők ritkán fagynak be. Azt nem nevezném spórolásnak, hogy valaki egyszer készít el valamit. A bontás, erősítés, állagmegóvás a drága. Az emésztőbe szánt téglamennyiség elszállítása mesze kevesebbe került, mint egy emésztő újraépítése.
pontosan 25centis a raszter, es a valos kulmeret altalaban a nevleges meret -2cm minden iranyban. de ajtonal es teraszajtonal fuggolegesen csak 1cm-el kisebb.
tehat egy 60x90-es ablak az 58x88cm, de egy 90x210-es ajto az 88x219cm.
Nálunk mindent megtudhatsz a szalmabála házról, tervezünk előadást és gyakorlati bemutatót, ha majd meglesz az engedély és kezdünk építkezni. Szeretettel várunk a fórumunkon. http://szalmaepitok.hu/ - itt kattints a fórumra.
Következőkben kérném segítségeteket: Fel lett szedve az álpadló, kábeleket cseréltünk alatta. Egyéb okok miatt elhúzodott a munka így most közel fél év után a felszedett padlólapok már nem férnek vissza a helyükre (épület mozgás, tágulás, ilyesmi). Betonnal töltött acél padló lapok. Mi a techinkája a visszavarázsolásnak? Helyenként pneumatikus nyomóval széttoltuk a helyet, így kb 1-1.5mm lehetett nyerni. De sok helyen 2mmes átfedések is vannak. Jobb megoldás híjján ezt flex-szel lecsiszoltuk. Ezzel okozunk valami képsbbi gondokat? Köszi.
Sürgősen szokj le a vacak reklámokról, mert a szerződés amit regisztrációnál aláírtál, tiltja. Ez nem az a hely ahol kíváncsiak a netről beszórt reklámokra, hacsak nincs >500 hozzászólásod, mert akkor valszeg' hozzáértőként és segítségként ajánlod.
Különben kapok így is elég spamet, nincs szükségem hogy rabold az időmet a szemeteiddel.
Engedjétek meg, hogy itt is közzé tegyük. Megalakult a Magyar Szalmaépítők Egyesülete. Miért éppen szalmabála? Csak néhány gondolat: a két oldalt vályoggal tapasztott szalmabála hőszigetelése eléri a passzív házakhoz megkövetelt értéket, ez kb háromszor jobb az új magyar hőtechnikai szabályozás által megkövetelt értéknél. A gabona növekedése során széndioxidot használ fel, mellékterméke a szalmabála, a közelben mindenhol olcsón megkapható. A szalmabála ház kellemes, egészséges életteret biztosít lakóinak. Az Egyesületről: első feladatunk a legális építéshez szükséges ÉMI minősítés megszerzése. Ezt az engedélyt minden építtetőnek ingyenesen rendelkezésére bocsájtjuk. További céljaink: épített környezetünk ökologikusabbá tétele, kutatások-fejlesztések végzése, nevelés-szemléletformálás, rendezvények rendezése, más rendezvényeken való részvétel. Ha felkeltettük érdeklődésedet, látogass el honlapunkra: http://szalmaepitok.hu/
miután a terasz-fedés topik nem ilyen pörgős, ide írnám a kérdésem.
trombitafolyondárral befuttatandó teraszfedésen gondolkodom. csak a szerkezet anyagméretezésében vagyok bizonytalan.
lécci segítsetek.
tehát ez most a terasz:
és így fedném be:
barnával jelöltem a tervezett szerkezetet. az ajtók felett a falra erősített szarufán, szemben pedig három oszlopon álló gerendán támaszkodnának a keresztbe futó szarufák.
A vonalkázott részt vagy fektetve összefüggően, vagy bizonyos szögben élére állított lambériával/hajópadlóval fedném árnyékolás céljából, mivel nyugati tájolású a terasz és nyáron ez kicsit sok a jóból a nappaliban.
minden építő jellegű hozzászólást szívesen fogadok, de főleg a faanyagok méretezésével kapcsolatban várom a segítséget.
oszlopoknak és rajtuk fekvő gerendának 15x15, szarufáknak 5x10-es méretet gondoltam.
kiegészítő kérdés, hogy ha 10 cm EPS van a falon, a rajta futó szarufát hogyan érdemes felerősíteni hőhídmentesen?
apai ar= nulla acs= nem ker fix osszeget a munkaert, hanem napidijat maganak ami barati. anyagarat szamoljuk, remeljuk nem lesz felhoszakadas. es meg mindig a kerdes az alap :)
Ács barátod ha épp nem fog a dereka bekattanni, és nem tudja megcsinálni, akkor a végére már ellenségek lesztek.
Az anyagár amire nem gondolsz 3* annyi lesz, tetőmegbontáskor tuti felhőszakadás lesz, és szétázik az alsó szint. Engedélyek utáni rohangálás az se semmi.
:)) ettol felunk mi is. oszinten sokan neztek mar meg gepeszmernok, epiteszmernok. mind jokat mondott a hazrol. 6-7 eve lett felujitva nagyon jol nez ki (ugye pici de hat megis). egyszeruen azon all az egesz hogy ha ratennenk egy 1m-es terdfalat azt elbirna-e az alap. amugy komuvesem van aki apai aron csinalna, acs van aki barati aron csinalna, nekunk a parommal 3 honap szabadsagunk lenne tehat tudnank segiteni. pici az egesz tehat eleg "olcson" meguszhatnank. csak hat az a rohadt alapozas. mert hogy vki ajanlott olyat is hogy tegyunk mi uj alapot a haz ala ami tuti elbirja a toldast. nah hat azt inkabb nem. amugy ha vkinek van vmi jo otlete meg johet :)). koszonom eddig is
Az total alap, hogy Te komoly vevo vagy, akit erdekel a dolog, viszont nem veszel zsakbamacskat, ezert viszel egy szakertot. Aki kijelenti, hogy asni kell. Hogy ki fogja a lapatot, az mar reszletkerdes.
koszi. persze. anelkul sem lesz uzlet tuti. en mar arra is gondoltam, hogy ha a tulaj deriti ki, hogy milyen is a haz alapja es kesobb kiderul, hogy nem is, akkor az a szerzodesbe vhogy bekeruljon mint az elado felelossege (itt ertem atobbletkoltsegek stb...)
koszi. hat igen csak addig en nem veszem meg amig nem tom milyen az alap. addig meg asni sem nagyon ashatok (ha en mennek ki akkor a tulaj erezne, hogy nekem nagyon tetszik a haz, igy a sajat alku poziciomat is rontom). igazsag szerint en azt remelem hogy a tulaj maga talalja meg a tervrajzot, vagy nezeti meg a haz alapjat. elvegre o akarja eladni. hozzatennem hogy aki ezt a hazat megveszi szinte 100% hogy majd kesobb akar ra epiteni, vagy boviteni.
mindenképpen ragaszkodj a lakóházzá nyilvánításhoz, ügyvédnél, foglalónál stb. ki kell kötni! Te még nem tudod, mi már igen, mekkora különbség és mekkora hacacáré :P
Üdv mindenkinek! Újra kell béléscsöveznem a kéményemet. Hol és mennyiért tudok flex alu ill. saválló acél kémény béléscsövet ill a szükséges idomokat vásárolni?
Én úgy tudom, hogy konkrétan nem kell kérni a belegyezést (szép is lenne), de a fellebezési jogkört biztosítani kell az érintetteknek, azaz a szomszédoknak is pl.
Ha a terv megfelel az OTÉK és a helyi építési szabályoknak, akkor elég komoly indok kell a fellebbezés megalapozottságához. Fellebbezni a határozatban rögzített ideig és módon lehet.
Ez persze csak akkor igaz, ha minden körülmény ideális az eljárás szempontjából, azaz nem merül fel pl szolgalmi jog, stb.
sziasztok. van egy kerdsem hatha itt tud vki segiteni. szeretnenk a parommal egy hazat vasarolni, meg is talaltuk azt ami jelen helyzetben szamunkra szinte tokeletes lenne. pici, mindossze 49 m2 nyaralokent lett epitve, de a tulaj at tudja iratni barmikor lakohazza. rendes teglaepulet, felujitva, szigetelessel ellatva. a haz vmikor az 1970-es evek kozepen epult. a problema az hogy mi fiatalok leven a jovore is gondolunk, tehat hogy kesobb ezt ki islehessen boviteni. a telekre 80 m2 es haz epitheto, de mi azt szeretnenk hogy beepitsuk a tetoteret. ehhez egy kb 0,8m-1,2 meteres terdfal magasitast kepzeltunk el. a helyzet, hogy se a tulajnak, se az onkormanyzatnak nincs meg a haz tervrajza, igy azt sem tudjuk hogy milyen alappal epult a haz. epitesz mar megnezte, oszerinte a falak megfeleloek egy ekkora terdfal emeleshez, viszont nem tudja milyen az alap, igy nem tudott segiteni. voltolyan aki azt mondta hogy ekkora emelest (ugye kb 1m), sima 30-as tegalbol az epuletnek el kell birnia. volt aki ugyanezt mondta csak annyi kulonbseggel hogy o konnyuszerkezetes terdfalat mondott (fa). tehat vki tud vmit tanacsolni?? hol lehet a haz tervrajza?? mit csinaljunk?? elore is koszonom hatalmas segitseg lenne ha vki tudna vmi hasznosat mondani.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a szomszédom építkezése esetén kell e kötelezően az önkormányzatnak
a beleegyezésemet kérni az építési engedély kiadásához, ui. az én esetemben csak a már megadott építési engedély másolatát kaptam meg - 30000 forintos fellebbezési lehetőséggel…
Egy másik szomszéd épület bővítésekor már ezt sem, hanem csak az elkészült épület használatbavételi engedélyét kaptam meg ugyancsak 30000-es fellebbezési lehetőséggel.
Szerintem a tetejét ytongból csináld, úgy sokkal egyszerűbb! 2-3 élére állított pallóból (ami elbírja a betont) csinálsz egy áthidalót, megfelelően megtámasztod, ráraksz pár sor ytongot nagyjából ívesre fűrészelve. Rácsavarozol egy osb csíkot, hogy szép legyen az íve. Ha kívülre lesz, akkor tüskézett x*2cm-es eps lapot a tetejére, hogy ne maradjon hőhíd. Oldalzsaluzod, kiöntöd. Persze a legnagyobb szélességűvel kezded, majd kisebbre vágva az ytongot, meg az áthidaló pallókat megcsinálod a kisebbeket is. Ennyi! Örülsz, mert ócsó és jó!
Nem tudjátok véletlenül, hogy pincéhez fém vagy lemez ajtót tokkal együtt hol lehet venni? Lehet használt is. Keresgélek neten de sehol sem találok semmit, nemhogy olcsót.
Igen az lesz.Tény ,h az ács annyi árajánlatot adott.200 anyag + 300 m.díj.Ennyiért már érdemes nekiállni,bár nemcsináltunk még boltívhez zsalut.Nem egy méret ,hanem 3 külömböző,tehát 3 mindenképp kell. Faanyag meg közben lett is.
Felteszem a kérdést itt is, hátha több szakértő jár erre :)
Porotherm vagy E gerendás födém? A tervező az előbbit a kőművesem az utóbbit ajánlja, és mindkettő le akar beszélni a másik fajtáról. Az ár csak kicsivel szól az utóbbi mellett , így ez nem elsődleges szempont. Akinek van tapasztalata melyiket ajánlaná és miért?
Egyetlen szoba kedvéért valószínűleg nem is érné meg a többletköltség. (plusz koszorú, mert kell, a lépcső, a lépcső által elvett hasznos tér fent és lent mind beleszámítandó) Ha nem vagy biztos benne, hogy pár (mondjuk 10) éven belül szükséged lesz a tetőtéri szobákra, akkor ne csinálj! Ráérsz akkor lecserélni a tetőt meredekebb hajlásúra, meg megépíteni az oromfalakat, mert kevesebbe fog kerülni az átépítés, mint a mostani többletköltség, plusz annak a kamatai, és az addig felmerülő fenntartási költség. A most vett cserép felhasználható lesz akkor is, a leendő tetőtéri ablakaidat nem kell most beépítened és "koptatnod potyára", nem kell megoldanod a tetőtér hőszigetelését, kiszellőztetését, stb. Annyit tegyél meg, hogy megtervezteted az átépítés utáni alaprajzot is, és ennek megfelelően kihagyod a leendő lépcső, ill. a fel és leszálló vezetékek helyét, hogy ha egyszer tényleg belefogsz, alul ne lehetetelenüljön el az élet az építkezés idejére, most meg csinálj egy egyszerű kontyolt nyeregtetőt, vagy sátortetőt szeglemezes tetőszerkezettel, oszt' jónap. Azt legalább nem fogod sajnálni szétcsapni, ha kell. A másik lehetőség, hogy -ha a beépíthetőség engedi- már a tervezéskor számítani a szintben való bővítésre, és olyan alaprajzot csinálni, ami akár több ütemben is nőhet. Akkor végképp csak akkor kell foglalkozni a problémával, ha felmerül.
Építkezünk és a teraszon boltívet szeretnénk a pillérek között.Ha megcsináltatom a zsaluanyagot hozzá úgy elég sokba kerül./+ 500e a 8 boltívhez csak a zsalu/
Boltív nélkül megtudnánk csinálni,ezért kérdezném,hogy létezik olyan kész elem amivel utólag meg lehetne csinálni a boltívet? Sarkokat kirakni gondoltam,mondjuk hungarocell vagy ytongból.Valami ötlet valakinek?Köszönöm!
A dilemmám a következő: nem szeretnék 30 fokosnál meredekebb tetőt, viszont így nem lehet a későbbiek során a tetőteret beépíteni az alacsony belmagasság miatt, viszont ha megemelném egy sor téglával a talpszelemen magasságát akkor már meglenne a lehetőség egy kisebb szoba kialakítására. Ebben az estben az 1 sor téglára is kellene már vasbeton koszorút is tenni? Vagy ilyen alacsony "térdfal" esetén a szelemen rögzítése a 25 centi magas (megfelelő sűrűségű) vasbeton pillérekhez is elegendő lenne?
2009 őszén kaptam tőletek hasznos segítséget egy melléképület féltető kialakítás ill. eresz-csatornázás kapcsán (ld. az üzenetet, amire most válaszul írok).
Ismét hozzátok fordulnék, mielőtt a szakitól megkapom a visszajelzést (mit is tud javasoln megoldásként) a következő probléma kapcsán.
A melléképület elkészült, még tavaly novemberbe tető alá került. Mivel olyan cserepet választottunk (Bramac natura, ár és szín miatt), aminek nincs fél-nyereg lezáró eleme, ezért a tető felső élére bádogossal készíttetünk lezáró lemezt, amit szépen beleszabott a cserép hullámaiba. Tavasszal bejött a jó idő, többet süt a napocska - most nyáron meg pláne - a lemez meg szépen elkezdett hullámosodni. Teszek fel 1-2 képet is (az első kép még tavaly év végén készült, a többi most a napokban) Az az érdekes, hogy nem mindegyik 2m-es darab törött meg, van amelyik viszont nagyon. Ha jól néztem, akkor lemezvégek az összeillesztéseknél össze vannak szegecselve és aztán ez a 2m-es darabokból összeszegecselt, kb. 10m össz-hosszúságú lemez van felütve a fadeszkákra. Érdeklődni szeretnék, hogy tudnátok-e ötleteket adni, hogy milyen módon legyenek a lemezvégek összeillesztve, hogy a hőmérséklet változás okozta dilatációt el tudják viselni hullámosodás nélkül, legyen lehetőségük mozgásra? Vagy nincs gond a kötési móddal, csak nyáron, jó melegben újra kell csinálni az egészet, aztán télen lehűlve, a lemez összehúzódna, tehát hullámosodás biztos nem lesz; viszont lehet, hogy a lerögzítési pontjait kezdi ki, tépi el. Van egyébként a fenti problémára bevett szakmai megoldás? Millió helyen láttam, hosszú bádogos lemezes lezárásokat?
Sőt, még egy kis szintetikus hígítóval sem árt áttörölni a rozsdátlaniítás után, festés előtt (hígítóval enyhén átitatott ronggyal), hogy a zsíros szennyeződéseket lehozza.
Igazából a középsőt kihagytam, de nem volt nagy felület... Evipass az csak passziváló, azt föl kell kenni, várni vele, utána jól letörölni a maradványait (és ezt ismételni, ha még maradt rozsda), aztán mehet rá az alapozó és a fedőfesték.
Igen, kell, mert ez nem Hammerite, amiben benne van a rozsdaátalakító is (tapasztalataim szerint viszont a H. nem olyan jó, főleg ha nincs szinte teljesen fémtisztára lecsiszolva a felület).
Ugyan, hogy képzeled? Ez sokkal korszerűbb, nanotechnológiával fejlesztett aktív liposzómákat tartalmaz, és táplálja a bőrt. Ja, és az orrodat is tisztíccsa!
Csónaklakk, hol élsz te? A Rómain már rég elegyengette a dózer a régi csónakházakat, úgyhogy arrafelé ma műanyag testű jachtokat tárolnak hatemeletes appartmanházak alatt. Csónaklakk... kacagnom kell! Yacht, kültéri lakk van helyette. :-/
Van egy üveges barátom, tőle tudom, manapság megint az az acélgörgős üvegvágó a divt, nem a gyémántos.
Én tőle kaptam egyet, a nyelében petróleummal, a fej önbeálló. Röhögve lehet vele egyenest, kanyart is vágni. Új ára 3-4 ezer volt 1 éve, Üvegesek boltjaiban lehet kapni.
Azt ezek szerint nem fogják tudni, hogy a vétel pillanatában milyen készültségben volt a ház, mert gondolom nekik is van átfutási idejük és addig a munka nem áll meg... Mindenesetre érdekes lesz.
Furmányos kérdésem lenne, amire egyelőre nem találtam választ sehol. Talán ti tudtok segíteni, akik benne vagytok a sűrűjében.
Van egy kb 60-70%-ban kész ház amit meg akarunk venni. Ezt olyan 22 millió körül tudnánk megvenni, és még kb 10 millióból lehet befejezni. Természetesen használatba vételi engedély még nincs, az építési engedély még két évig érvényes.
A kérdés az, hogy kell-e illetéket fizetni és ha igen akkor mikor és melyik érték után? A vételi ár után, vagy a befejezett ház becsült (?) értéke után.
olyan problémám van, nem tudom mennyire ontopik itt, hogy az általam vásárolt félig már (jó gagyin, mint utóbb kiderült) felújított lakás konyhájában a szagelszívó kivezetőcsövének szánt luk a falban 8 cm átmérőjű, miközben ugye minden normál páraelszívó (az enyém is) 12 cm-es átmérőjű csővel van felszerelve. a pasim szét akarja verni a falat, hogy kitágítsa a lukat, én hajlok valami alternatív megoldásra, vagy inkább valami szaki csináljon valamit, de nem is tudom ide kit kellene hívni.
A vályogfalazattal a vályogház igen nem? topicban találsz infót. Annyit itt meg kell említeni, hogy a vályog nem szereti a cementet, tehát nem mindegy milyen kőművest viszel a házhoz.
A sárral tapasztott (nem ragasztott) födém általában fafödém, ehhez inkább ácsot kéne hívni. Ha pólyás fődém, akkor jó is lehet a hőszigetelése.
Akkor érdemes megvenni egy ilyen házat, ha a komfortfokozat növelésére és az állékonyság megörzésére lesz később idő és pénz.
lehet hogy más topicba jobban illene a kérdés, ha igen szóljatok légyszi.
használt házakat nézünk, elég sok a vegyes falazatú vájog+tégla és sárból ragasztott födém. Kérdés, hogy ezekkel érdemes foglalkozni, hívni egy kőművest hogy nézze meg a házat, vagy felejtős inkább ne is pazaroljunk rá energiát?
hat a magassaga konretan az nem csak a jarovonalon, hanem mindenutt. legalabbis nem szokas olyan lepcsot csinalni, amin a fokok jarofelulete nem vizszintes.
a szabvany az mar csak a tapasztalatok eloirassa alakitasa. nyilvan kismerteku elteres megengedett, a 63 egy tapasztalati ertek. az 55 centivel nem az a gond, hogy nem szabvanyos, hanem hogy kenyelmetlen menni rajta.
van meg egy csomo okolszabaly/jo ha betartod lepcsotervezeshez, de az igazan problema azt megoldani, hogy total egyenletesek legyenek a fokok. plane ha az indulo es erkezo szint meg nincs is meg.
"egy fellépő méretének a duplája a belépő, akkor az jó lesz"
huh. pontosabban: a lepcso magasaganak duplaja plusz a lepcsofok szelessege (a tullogas nelkul szumma 63cm kell legyen.
ez az alap meretezes, de egy csomo egyeb aprosag van. pl ami a kurrens problema, hogy a lepcsofokok merete es foleg magassaga baromira egyforma kell legyen, kulonben az ember felbukik.
- Építési szakértői vizsgálat Na ez az ,ami 100ezer körül mozog, ha jól értesültem, de javítsatok ki, ha nem jól tudom. Én mondjuk a független igazságügyi szakértőröl hallottam ezt.
a bíróság szélsőséges esetben akár el is tilthatja a vállalkozót az építőipari tevékenység gyakorlásától..
Ezzel sok naív, ártatlan vevőt kímélnének meg a nyomortól, de sajna ez sem garantálja, hogy egy fillért is megtérít nekem a szélhámos. Sajnos volt alkalmam kiismerni..
Az ügyvéd néha szinte ellenérdekelt fél, elvégre neki az a jó, ha sokáig tart egy ügy. Itthon nem "sikerdíjban" fizetik őket, hanem munkaórában. Neki meg tök mindegy, hogy kitől kapja meg a pénzét.
Az ügyvéd meg mit csinált a pénzéért, tökeit vakargatta? :-(
Nagyjából igen, meg olyanokat mondott, hogy: nem fogjuk tudni behajtani..ezek ilyenek..meg, ha kiküldünk egy nagy összeget, felszámolja a céget, inkább apránként, stb. Addig, addig, hogy már kinn vagyunk a gariból. Kezdek belefáradni és ezt tudja aza szemétláda is. De, ha azt mondod van esély, akkor kézbeveszem a dolgot. De a tudat, hogy pénzt ebből csak évek múlva látok, mire tisztázódik a per stb., az elveszi a kedvem az egésztől :-(
Azért ez nem úgy van, hogy ha ő kibekkelte, akkor te cseszheted. Szóltál, erről papírod is van, úgyhogy neki ez ketyeg. (Ráadásul a lépcső nem garancia, hanem szavatosság, mert kezdettől fogva alkalmatlan volt a rendeltetésszerű használatra, nem használattól, vagy a hibás kivitelezéstől vált azzá.) Én megjavíttatnám, aztán küldeném a számlát, utána fizetési meghagyás benyújtása a bíróságon. Ez innen persze inkább a Zugügyvéd blogra tartozik, de amit felsoroltál az már több százezres tétel, ne hagyd benne. Az ügyvéd meg mit csinált a pénzéért, tökeit vakargatta? :-(
Jól látod, hogy garanciális. 3 éve mennek a felszólítások, mert nem hajlandó elismerni, a telefont sem veszi fel a tulaj. Nincs már kidobandó pénzem ügyvédre. Sajnos ebben az országban lehet ilyet csinálni. Senkit nem hat meg. Az ügyvéd küldi a felszólítást, a fogy. véd. szintén. A cég meg nem veszi át vagy, ha igen akkor nem történik semmi. Pereskedésre nincs pénzem, inkább a lakást raknám rendbe. Az tény, hogy nincs két egyenes fal a házban, az egész úgy szar. ahogy van, még a tetőn a cserepek is hullámos vonalvezetéssel állnak. Egyszerűen borzasztó. A hibák be voltak jelentve, mind, de a gari tavaly lejárt, semmi nem történt, most már cseszhetem. :-(( A szomorú, meg az, hogy ez a banda továbbra is épít "házakat".
Azért ez ennyire nem egyszerű. Egyrészt van egy olyan szabály, hogy 60 cm < 2*m+sz < 64 cm, ahol m az egy lépcsőfok magassága, sz pedig a lépcsőfok belépési szélessége. Viszont vannak olyan korlátok (leginkább a magasságra), amit nem "illik" átlépni, különben létránk lesz, és nem lépcsőnk. Ha m=20 cm, akkor már meredek lépcsőt kapunk, és ez később kellemetlen lehet. (szállítás, babakocsi hurcolászása, belső lépcsőnél például a teli reggeliző tálca felvitele, sőt, előbb-utóbb a tulaj meg is fog öregedni, a lépcső meg marad.) Ezen kívül van még pár szerkesztési szabály amit ajánlott betartani, de mindegy, mert ha jól értem az olvtársat, akkor nem lépcsőt akar tervezni, csak a meglevőt lecserélni egy olyanra, ahol nem esik orra az ember. Az nem teljesen világos, hogy hol van ez a lépcső, és miből van. Mert a megadott méretek alapján egy Eszterházy kastélyba is elég lenne. :-) Ha kültéri, és szerkezetileg rendben van, "csak" a fokok egyenetlenek, akkor szerintem műkövessel kéne próbálkozni, az ki tudja javítani. De még mindig áll a garancia/szavatosság igény, mert a lépcső sosem olcsó buli.
Új házunkban olyan gyatra bejárati lépcsőt raktak, hogy a cseréjén gondolkozom. Kb 2m magasra vinne fel és kb 2m széles lenne. Hogyan lehet egy ilyet csinálni úgy, hogy minden foka egyforma legyen és ne essen hasra a pizzafutár, mint a mostanin teszi? Költségekbe hol állna kb?
Köszönöm az ismertetőt és a segítséget (a többieknek is), meggyőző anyag. Eldőlt, ragasztott dübel lesz. Egyben megkövetem a hírbe hozott barkácsáruházakat: voltam egy O.. nevűben, ahol egy eladó részletesen bemutatta a ragasztott dübel használatát, működését (az épp Fischer volt, ha Hiltit nem tudok a napokban beszerezni, akkor Fischer lesz, elmondása szerint ugyanúgy működik). Mindezen felül ugyanez az eladó felvetette azt is, hogy nem lehetne-e a napellenző tartórúdját a két vége között még középen is megfogatni? De igen, nyert, így már 6 csavarral rögzített lesz - remélem, beválik.
Hilti ragasztós dübelt kell használni, db-ra lehet venni a Hiltinél Bp. III. Bojtár u. az árát nem tudom. www.hilti.hu van róla egy ismertet http://www.proidea.hu/hilti-hungaria-192226/rogzitestechnika-271334/Rogzitestechnika04_HIT_termekek.pdf
Használaton kívüli kéménybe konyhai páraelszívó bekötésével kapcsolatban kérdeznék...gyakorlatban hogy lehet ezt jól megoldani? 125-ös légtechnikai csövet bele, azt kész? Esetleg valami visszacsapó szeleppel?
Köszi, gondolkoztam valami ehhez hasonlón. Felmerült egy olyan ötlet, hogy 4x4 cm-es zártszelvényből vághatnék kb. 30 cm-es darabokat, és azt tenném a konzolok alá távtartónak, esetleg még további két ponton rögzítve. Így elég masszívnak tűnik, a hőszigetelést pótlandó a zártszelvény belseje telenyomható purhabbal, és "csak" 4cmx30cm-es csíkokat kellene kivágni a szigetelésből. Ez így együtt elég komplikáltnak tűnik, ezért lehet, hogy most teszek egy próbát, és az egyszerűbb, talán nem "atombiztos" megoldást választom (wartburger tanácsa alapján), hátha az is elég. Ha esetleg nem válna be, akkor majd itt beszámolok, okulásképpen - remélem, nem lesz rá okom.
Tényleg nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy készen kapható. A 4 cm szigetelés akkor sem sok, ha összesen 2 db ilyen fali konzol tartja az egész napellenzőt (6 m2)? Milyen ragasztó kell a ragasztható dübelhez, esetleg sima csemperagasztó, vagy valami speciális? (Lehet, hogy hülye kérdés, de barkácsáruházban tudok vásárolni, és ha kapok is ott ilyen dübelt, ott jellemzően nem szoktak tudni ilyesmit megválaszolni.)
Hajlok rá, hogy thali kiegészítését felhasználva (teherelosztó lemezzel kiegészítve) ezt a megoldást választom. Bár gondolom, többe fog kerülni, mint az egész napernyő, de ez már nem műszaki porbléma ;-)
Ez az asztal rész miből volt? Fa, műanyag? Ha betonból készíted el, ahogy írtad nem biztos hogy hosszú távon elviseli a cumó. Másik megoldás veszel alulemezt és azt alakítod ki a megfelelő formára.
Sziasztok! Segítsetek! Van egy kerti kőgrillem (szürke-barna, barkácsáruházas), aminek az asztal része, ahová a faszént teszed eltört. Jótálllás lejárt már. Újat nem akarnák venni. Azt szeretném kérdezni, ha betonból kiöntök egy hasonlót, vassal megerősítve az jó lenne? A hőt kibírná? Segítségeteket előre is kösz.
Ja, csak 130km-es széllökés esetén az antenna legnagyobb elfordulása +/- 0,5° lehet! Gondolom a roló többet is elvisel. De nem vitatkozom, mindenki úgy csinálja ahogy akarja. Azért írtam, mert a kolléga kérdezett valamit és olyan megoldást ajánlottam amihez minden kapható a boltban és nem kell hozzá lakatost hívni, aki majd 50 rugóért legyártja a konzolokat és szétcseszi a szigetelést 3nm-en.
Ez elég stabil, kevésbé sérül a szigetelés kisebb hőhidat okoz. Így szoktuk felszerelni szigetelt épületekre az oldalfali antennatartókat. Ezen sokszor 80kg-os 1,2m átmérőjű antenna van 30-40m magasan az épület tetején. Statikus tervezte. Akkor talán egy napellenzőt is kibír.
Csiszolással/pl egyszerú kézi kaszakő/ tudsz javitani a vágáson.
Érdemes probadarabokon a vágásokat gyakorolni, a legtökéletesebb a vizes vágó, de a lap nedvesitése általában megoldja a problémát, valamint gyémánt szegmenses korong / kisflexhez/ aránylag könnyen irányitható,és a vágási egyenetlentséget/ kő -zöld szin jelőlésú tárcsával tudod javitani,sok darab esetében.
ha nagyon precizkedni akarsz, akkor veszel egy 10000 forintos vizes csempevagot a praktikerben vagy hasonloban, es amikor kesz van a melo, eladod valakinek 7-ezerert.
a belso sarokban nem latszik semmi! ha akarod, akar elore leutogeted a vakolatot a sarokban, es igy a ko bal szele a vakolat sikja ala kerul. amikor kesz van, akkor akovet a siknal leragszalagozod, es kigletteled a falat egyenesre, ugy hogy rafusson a kore.
Napellenzőt (3mx2m) szeretnék a falra felfogatni. Ehhez viszont "útban van" a drywit burkolat, amit a stabil rögzítéshez le kell egy darabon bontanom (gondolom). De nem fogom ezért 3 m hosszú csíkban leszedni a hőszigetelést, elég lenne megbontani a két felfogatási helyen. Ekkor viszont valamilyen távtartó segítségével legalább 4 cm-rel "ki kell emelni" a falnak a síkjából a felfogatásokat, ilyen vastagok a hungarocell lapok. (A rögzítő konzolok közt végig megy szinte a falnak simulva egy rúd, ami a tartószerkezet része, ezért nem süllyeszthetők a konzolok egyszerűen a drywit alá.) Mit használjak "távtartónak", van erre valami kész megoldás? Barkácsboltban azt mondták, nincs, csináltassak valamit lakatossal.
Ha keményfából tennék alá egy 4-5 cm vastag darabot, az nem tompítaná a feszítő erőket?
A rögzítendő tartó konzolok 20 cm magasak, 4 cm szélesek, a rajta lévő 2 furat távolsága 8 cm.
tovabbi kerdes, hogy a jobboldali sarkot hogyan oldod meg.
mindenkeppen csekkolni kell, hogy pl a piros fal sarkai 90 fokosak-e. mert a kovet muszaj vizszintesen tenni, viszont ha pl a fal aljanal a talaj nem vizszintes, akkor oda trapez alaku ko kell, vagy marad egy ek alaku luk.
csempet ugy szokas rakni, hogy kimerik az also egy-ket sor helyet, annak a leendo tetejehez felszegelnek egy lecet a falra, es a lec tetejere kezdik el rakni. igy a harmadik sor alja tuti tokeletes egyenes (ha jo volt a lec). innen felfele felrakjak, es addigra meghu annyira, hogy el lehet venni a lecet, es felrakni az also ket sort.
A panel fürdőszoba nem egy doboz a dobozban? Én még úgy tanultam, és építésnél (Pécs) is olyat láttam. Magyarán a kész födémre daruval ráemelnek egy előregyártott vasbeton fürdőszobát (tokkal-vonóval), így nagyon praktikusan az lesz a lakás legmagasabb pontja. Természetesen a szerkezeti kialakítás miatt padlóösszefolyóról, vagy egyéb nyalánkságról szó nem lehet, a csövek a falakon kívül futnak, eltakarva. Tehát az épített zuhanytálca alja sem lehet maga a padló, mert nincs hová elvezetni a vizet. Meg kell emelni egy dobogóval, alá a cső, és az oldalra, a kád felé elvezetve.
