Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Visszaolvasva a topicban sem tiszta még nekem az okos termosztát és a külső hőmérsékletmérők használata.
Most egy Computherm vezeték nélküli termosztátot használok. Az új Immergas kazánhoz érdemes megvenni az Amico V2-t és/vagy a külső hőmérőt? Ha veszem a kettőt együtt érdemes használni?
Valaki szerint felesleges a külső hőmérő is, sokan kiköttetik (gondolom nem nagyon tudják használni). Az Amico-ra meg azt mondták bonyolult a használata.
Elnézést, hogy nem teljesen topic téma, de ez jóval aktívabb, hátha.....
Ki volt húzva 2 hónapra egy Biasi Basica 24 A kazán! Most be kellett volna üzemelni, de sajnos nem akarja az igazat! Fel lett töltve 1,5 bar-ra! Melegvizet nem tudok vételezni, csak hideg jön belőle! Próbálkozik, de letilt! Olyan mintha nem is gyújtana be!
A radiátorjaid milyen höfokon müködtek , 80/60/20°C ? Mert a kondenzációs is tud ilyen magasat , csak akkor nem lesz sokkal gazdaságosabb . Tehát csak oda akartam kilyukadni , hogy amennyiben alacsonyabb höfokon nem lesz elég a teljesítményük ( höleadófelületük ) , akkor nagyobbra kell cserélni , hogy valóban gazdaságosabb legyen az új kazán .
"Okos" termosztát nélkül, tehát csak egy ON/OFF termosztáttal is tudnak az alacsony teljesítményre képes kazánok folyamatosan nagy modulációval működni?
Vagy annak érdekében, hogy alacsony teljesítményen folyamatosan működjön a kazán mindenképpen kell az okos termosztát?
Nagy döntés elött állok, kb 100m2 es régi családi házba szeretnénk uj kondenzációs, kombi gázkazánt venni a régi gazdaságtalan FÉG helyett.
Olyat szeretnénk, ami takarékos kellően le tud modulálni, 24 Kw-osat.
Ami szoba jönne az Ariston, Sanier Duval, Junkers, Vaillant, vagy bármelyik.
Eddig valamiért az Ariston Genius One-t néztem ki. Egy 1:10 tud lemodulálni, és kb 300 ezerFt az ára.
Az lenne a kérdésem, hogy melyik tipust ajánlanátok, szerviz, megbizhatóság, gazdaságosság, illetve javitási költségek tekintetében, illetve milyen vélemények tapasztalatok vannak, akik már használnak hasonló gázkazánt?
Ha egy kazán a minimális teljesítménye alatt üzemel, akkor az csak kínlódik. Állíthatsz bármit is mindig küszködni fog és ki be kapcsolgatni. A kondenzációs kazánt legalább 30%-ban ki kell terhelni, hogy a tudását amit az elektronika ad ki tudd használni.
Most a kazánod olyan mint amikor az autóval olyan kis sebességgel kell menned ami már az alapjárat alatt van, ergó folyamatosan kuplungolsz és gázt adsz. Kínlódsz te is és a motor is :-)
Ha egy olyan rendszerröl írsz , ahol a kazán és a höleadófelületek jól vannak méretezve az alacsony hömérsékletü elöremenö esetét figyelembevéve a tömegárammal együtt , valamint a szobatermosztátnak optimális az elhelyezése , akkor a kazán nem fog ki-be kapcsolgatni . Egyetlen ami beavatkozik az a szobatermosztát . A többi esetben valahol gond van .
Hajdu HGK 28-t ajánljátok? Eddig a szerelő azt mondta legyen kombi tárolós, ki is néztem az Immergas victrix zeus 25-t, erre ma kitalálta, hogy milyen jó is ez a HGK 28. :)
Nah most mi legyen, a héten meg akarom venni a radiátorokkal együtt mert júniustól 20% emelés lesz?
95 nm-s régi kádár kocka házba lenne, új nyílászárók vannak. 3 körös padlófűtés is lesz (folyosó, konyha, étkező) + 2 db 22 600/1400, 2db 600/1200, 1 db 600/1800, 1 db 900/700 és 1 db törölközős radiátor lesz betéve (radiátorokból se tudom, hogy Purmo vagy Vogel legyen?, ezeket is meg kell vegyem a héten)
Tudnátok segíteni, hogy milyen kazán legyen? Ha Hajdu, akkor 28-s vagy elég a 24 is?
Sziasztok. Lenne egy Bosch condens 2500 as kazánom a szekunder hőcserélőt szeretném kiszedni.A kazán karbantartási útmotatójában csak annyi van hogy kifelé kell húzni addig oké de nemírja hogy lekellene ereszteni hozzá a fütés és a hidegvízkört. Szeretném átmosni ecettel vagy vmi savval ha kiszedtem.
Mivel nem értek hozzá, de az utóbbi 2 órát a kazánokról olvasgattam, itt-ott... (D.Tibor kartárs ajánlására ;-), ezért megkérdezném: ebben a típusban van NTC?
Illetve a régi fali termosztát vajon használható vele?
Ha egy kondi gázkazán a min. teljesítmény alatt kell működjön (kisebb a hőigény), akkor ugye ki-, be kapcsolós üzemmódban fog menni. Ha ebben az üzemmódban az előremenő víz hőmérséklete alacsonyabbra van állítva (45C pl), akkor megnő a ki- és bekapcsolások száma, nem? Hiszen előbb eléri a víz a kívánt hőmérsékletet, viszont gyorsabban le is hűl a radiátorokon keresztül. Tehát ebben a tartományban célszerűbb feljebb vinni a víz hőmérsékletét?
Fűtésnél a kombisnál nem érdemes 55 foknál magasabb előremenővel tervezni, mert fölötte már inkább sima turbósként üzemel.(ha böszme zima lenne télen az is csak pár nap mostanában...)
Ebből kiindulva a fűtőfelület növelés elkerülhetetlen.
Gyártót juszt-se írok, kicsit olvass vissza. :-D Mindegyik jó, mindegyik sz@r...
Nem ártana egy gépész általi felmérés, -nem fűtésszerelő!!!- (füstgáz elvezetés, hőigény stb.)
Kondenzációs kombi gázkazán csere lesz nálam hamarosan. Eddig egy Junkers hagyományos kombi gázkazán szolgált, amit a lakással együtt vettem. Nem vagyok szakértő a területen, mit javasoltok, melyik kazánra essen a választásom?
Sorházi lakásról van szó, emeletes, 50-50m2 alul és felül. Azt hiszem 24kw-os teljesítményűt javasoltak, ami elég lehet. Az alsó szinten 2 nagyobb radiátor, felül 4db kicsi 90cm-is radiátor a fűtőtest.
Milyen szempontokat figyeljek, melyik kazánt kerüljem messziről stb.. Minden infó hasznos lehet.
Ha 1m3 gáz 10,75kWh höenergiát tartalmaz , akkor az általad írt 2,5kW-os teljesítmény esetében : 1m3 = 1000 liter , 1kWh = 93liter , 2,5kW-os teljesítménynél ez 2,5x93 = 232,56liter egy óra alatt , 3,876 liter percenként és 0,646 dl másodpercenként ( jobban megtöltött féldecispohár ) . Ennek a gázmennyiségnek kellene életben tartania az egész égöt .
Nem tudom, hogy az indulás után mennyivel volt lángleszakadás, mert nem voltunk itthon. A cube írta ki, hogy err és utána néztem meg a kazánon, hogy mi a baja.
Kipróbálom majd, hogy a magasabb előremenőnél is előjön-e a hiba.
Okoskodhatok , mint laikus ? A tutit meg megírják a valódi szakik .:-)
Ha elindul a felfütés akkor a szobatermosztát nem avatkozik be , csak a kazán jelez lángleszakadást ? Ha igen , akkor vedd feljebb az elöremenöt és figyeld meg , hogy mi történik ! Ha normál müködéssel felfüt és a szobatermosztát kapcsolja le a felfütést , akkor nincs semmi gond . Maximum többször fog ki-be kapcsolni a kazán . Amennyiben akkor is lángleszakadással áll le a kazán , akkor a kazán körül van valami galiba . Szerintem az is közrejátszhat , hogy a gáz az sajnos nem villany , mert ugye ha azt mondom , hogy 230Volt van , akkor az egy stabil határon belüli érték . A gáznál viszont a fütöérték nem annyira stabil ( a gázszámlán megfigyelhetö ). Mit akarok ezzel mondani ? Egyszerü . Ha ilyen langyos tél volt mint most , akkor a gáz általában magasabb fütöértékü , mint amikor zord és hosszantartó tél van . Valamint a gázhoz már kevernek hidrogént is pár százalékot . Így a fütöérték magasabb és a kazán igyekszik leredukálni a gáz mennyiségét , de az annyira lecsökken , hogy az égö elalszik .
Ariston Genus Premium Evonál következő gond jelentkezett.
Le lett szigeteltetve a ház, alacsonyabb görbét állítottam be és az előremenő hőmérsékletnél a minimum értéket 26 fokra állítottam (eddig azt hiszem 35 fok) és kb. az átállítás óta többször kiállt a kazán lánghibával, illetve ma azt írta ki, hogy nem érzékel lángot.
Összefügghet az átállítás a lánghibákkal?
Amikor beállítottam minimumnak a 26 fokot, akkor 30 fokos előremenővel fűtött és 25 fok volt a visszatérő. Most 2 kw-on pötyög a kazán (ami azt hiszem 2,5kw, mert lejjebb nem tud modulálni) és 28 fokos előremenővel, 23 fokos visszatérővel dünnyög.
Lehet, hogy az adott görbénél, adott jelenlegi külső hőmérsékletnél alacsonyabb előremenő van megadva, amire szeretné levinni az előremenőt, de nem tud lejjebb menni, mert akkor már nem lesz meg az 5 fok különbség a kettő között, próbál még kevesebb gázt használni és emiatt van lángszakadás? Vagy ez hülyeség, ilyen esetben leáll a kazán, aztán majd újraindul?
Ha kisebb hőigényű lett a ház a külső szigetelés miatt, kell valamit állítani gáz oldalon? Max. fűtési teljesítmény pl.
Ez jó kérdés, elgondolkodtam már rajtam, bár lehet pár év múlva beépítenénk a felső szintet és akkor már valószínűleg kicsi lenne. Addig azonban elgondolkodtató (meg hát lehet a tetőtér beépítésből sem lesz semmi), tényleg max a zuhany miatti (csajok szeretik hosszan áztatni magukat) hosszabb indirekt felfűtési idő szól csak ellene.
Ha viszont ugye tárolót szeretnél és ilyen kicsi a ház hőigénye akkor miért nem gondolkodsz el a TT kisebb változatán (12 kw) ez ha jól emlékszem 1.9-2 kw ra le tud menni a tárolót meg vígan felfűti 12 kw-al is kb 6-8 perccel lassaban ugyan mint egy pl 24-es fűtő kazán,de szerintem ez nem okozna problémát.
A Ph-t meg nagyon egyszerű mérni akár tesztcsikkal akár műszerrel ...kb 10 e körül már tudsz venni ph mérő műszert ami otthoni felhasználásra tökéletes...évi 1-2 alkalomra,méricskélni. De ott egy másik lehetőség is: A Fernoxhoz beküldesz vízmintát (évi 1 alkalommal ingyenes) és kielemzik neked és mérik a ph-t is laboratóriumi körülmények között 100% pontossággal...és ha nem jó a fűtővíz minősége segítenek,hogy mit kellene tenni ...
Egy gázszerelő kell, meg egy gáztervező. Nem kell engedélyeztetni. Tervezői MEO-val mehet a dolog.
Az adminisztrációs része Budapesten kb 90-100e ft (terv+meo+lejelentés). A munkadíj és anyag költség meg azon múlik hány méter a cső és milyen vastag, meg mennyi idom kell...
"Kicsit nekem még sci-fi ez a pH mérése/beállítása is a fűtővíznek, mert ha jól visszaolvastam az AlSi hőcserélőnél erre kell figyelni csak. Az tiszta, hogy az első alkalommal az átmosott rendszerbe megy Inhibitor (Fernox F1 pl), de utána hogy célszerű mérni, és adagolni az még nem."
Nem kell ezzel foglalkozni. Az a lényeg 1x kell átmosni a rendszert, utána inhibitor, és kész. Többet nem kell leengedni. Nem kell 3-5 évente mosogatni meg ilyenek. Az iszapleválasztót kell majd takarytani, ennyi.
Kis segítségre lenne szükségem, lehet tudtok is segíteni.
Lakás felújítás elött állok, és a belső tér optimálisabb kihasználása érdekében egy válaszfalat kellene teljesen lebontanom, és egy új falat felépítenem más helyen és formában.
Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, a gázórától a kazánig futó csövet egy másik falon kellene elvezessem.
Mekkora adminisztratív munka ezt megcsinálni, és vajon mennyibe kerülhet az adminisztráció? Gondolom ezt engedélyeztetni kell a Főgáznál.
Viessmann-ról azért tettem le, mert az Immergas alkatrész ellátása, és Immergas szerelők nagyon sokan vannak a környéken (bár ha ilyenek...:) ). Talán kicsit biztonságot nyújt az 5 éves a gari is, meg ha gond van van választék hívni szerelőt.
A Vitodens 100 végül 200e-rel lenne több és ha a 20 TT-t választom az Immergas-ból, akkor a két hőcserélő (inox vs AlSi) kívül nem igazán látok más nagy különbséget, ami indokolná a Vitodens 100-at.
Amit Sony ajánlott Bosch is, valamint az Ariston GO System 18 is szóba jöhetne, de igazából azokhoz sem nagyon tudok szerelőket. Valahogy nálunk a környéken nagyon megy az Immergas. :)
Amit ajánlanak Tera 24-nél 4.5kW a minimum, TT-nél meg 3.1kW. Az a helyzet, hogy bár számolgatok, de a gyakorlatban nem tudom ez mennyit jelenthet nekem pluszban. Azért eléggé alacsony a ház hőigénye ahogy írtam (20.5C-ra van állítva a termosztát és így 100eFt az éves fűtés gázból), tehát nem spórolni szeretnék, nem azért cserélek kondenzációs kazánra, hanem régi a turbós SD kazánom kérdéses szervíz anyaggal, meg hát meg szeretném szüntetni a villanybojlert és indirekt tárolót választanék helyette. (mostani turbós SD-hez nincs már készlet indirekt tárolóhoz való csatlakozásra)
Kicsit nekem még sci-fi ez a pH mérése/beállítása is a fűtővíznek, mert ha jól visszaolvastam az AlSi hőcserélőnél erre kell figyelni csak. Az tiszta, hogy az első alkalommal az átmosott rendszerbe megy Inhibitor (Fernox F1 pl), de utána hogy célszerű mérni, és adagolni az még nem.
Azonban ha csak ilyen szaki(kat) tudsz Immergas terén amiket irtál,azzal nem vagy előrébb csak hátrább...nem biztos ,hogy engedni kéne azt ,hogy egyáltalán hozzányúljon a kazánodhoz,mert csak elb...xa.
Ezek szerint a Viessman-ról letettél, ? Az új tipusa nem jött be amit írtál?
Azt tudnod kell sok-sok "szaki" nem feltétlen azt ajánlgatja ami "neked jó" ---hanem ami "neki jó" vagy így vagy úgy .Egyrészt kaphat jutalékot egy adott márka(ezen belül egy egy tipus) eladásából ,másrészt ha egy olyan kazánt sikerül neked eladnia,amiben nagy valószínűséggel pár éven belül ki kell cserélni a hőcserélőt (a nem tul jó konstrukciójú -pl:Giannoni félét) akkor az neki (mert valószínű öt fogod hivni) iszonyat kasza anyagilag.
A kazán max fűtési teljesítményét meg minden esetben be kell állítani az adott körülményekhez.....Ha 7 kw a számolt hőigényed akkor célszerű kb 8-9 kw-ra belőni a maxot.(szerintem ,legalábbis én mindig így járok el) --Kazán élettartamban jelentős + .Gázfogyasztásban jelentős + Továbbá így lassabban egyenletesebben melegszik a rendszer (a kecó) és elkerülhető ,hogy a kazán hirtelen nagy teljesítménnyel megtolja a rendszert jelentős túlfűtést okozva...(okozhat)
"azt mondta az fenti Immergasos, hogy ha van 9 radiátorom, ott nem számít, hogy 3.1 (TT 20) vagy 4.5-re (Tera 24) tud a kazán lemodulálni, mert a 9 radiátornak sokkal több a hőigénye...szerinte csak mérnök vásárlók számolgatnak ilyen hülyeségeket, ez a tapasztalata...WTF?! :)"
Te jó ég! Jó messze kerüld el az ilyen "szakit"...
Mennyire nehéz és bonyolult kiszedni egy Immergas 20 TT fűtő kazánból a hőcserélőt és letisztítani? Még mindig ott tartok, hogy minden Immergasos a közelben a Tera 24-re akar rábeszélni...
Kezdem már unni és kezdek már nem annyira bízni a szakikban. (az utolsó - csak Immergast forgalmaz és javít - azt mondta, hogy a Fernox Inhibitor is egy hülyeség szerinte, soha nem lesz jó a pH-m az alu hőcserélőhöz és ki fog lukadni...). Gondoltam megveszem a kazánt, beüzemeltetem, kihívom évenként őket én meg magam pluszban majd nyaranta kipucolom alaposan a hőcserélőt.
Ja a plusz: azt mondta az fenti Immergasos, hogy ha van 9 radiátorom, ott nem számít, hogy 3.1 (TT 20) vagy 4.5-re (Tera 24) tud a kazán lemodulálni, mert a 9 radiátornak sokkal több a hőigénye...szerinte csak mérnök vásárlók számolgatnak ilyen hülyeségeket, ez a tapasztalata...WTF?! :)
Ok. csakhogy ő az ajánlását "2db motoros zónaszeleppel" kezdte. Ez maradt meg bennem.
Erre emlékeztem, hogy nem olcsóság.
Aztán egyértelmű lett, hogy termoelektromos szelepekről van szó. Ezek jóval olcsóbbak.
No mindegy, sokat segítettetek a témát körüljárni.
Off:
Az én fiam építkezésénél, nekem a villanyszerelési anyagokat sikerült jókora szerelői kedvezménnyel megkapnom, mert létezett egy nem pontosan szakirányú vállalkozásom és egyszer valamikor bekerültem a vevőlistájukba.
Egyébként nálam sem sok szakma képviselője fordult meg az elmúlt 10-20 évben. Inkább megvettem a szükséges eszközöket, ha újdonság volt kitanultam.
Kivétel - mint részben jelen esetben - a gáz. Ahhoz sem ismeretem, sem eszközöm, sem jogosultságom nincs, nem babrálom.
Az az összeg Sony Black topiktárs linkjei alapján jött ki . Nem hasracsapva !
Ha magad megtudod oldani , akkor 100 000 forintból megvan . Ha szerelöt hívsz , az már a Te gondod , hogy hogyan tudsz vele megeggyezni . Mikor én újítottam fel a fiamék házában a fütést , vizet , szennyvizet , akkor az üzletben ahol vásároltam 15% engedménnyel kaptam minden náluk vásárolt árut . Olyan áron , ahogyan a szerelö szakik is kapják . Tehát ügyesen átgondolva mindent meglehet oldani . :-)
"Van a thermoelektromos helyett motoros kivitelű, aminél a nyitásidő kb. 5-6 másodperc, és a motor a végállást elérve lekapcsol, így segédenergia nélkül is végállásban marad."
Na az nem jó a Q8RF-hez, mert ez csak olyan szelepmozgató motort tud működtetni ami alaphelyzetben zárva van, és amikor megkapja a 230V, a vezérlőtöl akkor nyit, majd amikor nincs fesz, visszazár magától. Arról nem beszélve, a motoros nem 5e ft hanem min 15e :) Nincs azzal semmi baj ha themoelektromos, max 5perc alatt nyit ki teljesen. A vezérlőn van késleltetés beállítás, így megvárja még teljesen kinyit a szelep, és csak akkor inditja a kazánt. ;-)
Sony, közben agyaltam még a zónaszelepes megoldásodon.
Van a thermoelektromos helyett motoros kivitelű, aminél a nyitásidő kb. 5-6 másodperc, és a motor a végállást elérve lekapcsol, így segédenergia nélkül is végállásban marad.
(Mint a légtechnikai zsalumotorok).
Ekkor nincs hidrováltó, szivattyú, és csak a zónák nyitásánál / zárásánal van plusz segédenergia.
"Mivel lehet ezt a független kétkörösítést a legcélszerűbben megoldani?"
Legegyszerűbben, és legolcsóbban, 2db motoros zónaszeleppel, és egy computherm Q8RF zónavezérlővel.
Nem kell feltétlen hidrováltó, meg még 1 szivattyú... fölösleges pénzkidobás.
A két kör 1-1 zónaszelepet kap. Az egyikhez az alsó szint szobatermosztátja fog tartozni, a másikhoz a felső. Amikor a szobatermosztát kéri a meleget, a vezérlő kapcsolja a kazánt és nyitja a hozzá tartozó szelepet. Ha mind a kettő szobatemosztát kéri a fűtést értelem szerüen mindkét szelep nyitva lesz...
peterch, attila0325 köszönöm a gyors és érdemi hozzászólásokat.
Tehát hidrováltó + körönként egy-egy keringető szivattyú.
Szeretném megtartani az FR110 termosztátot a nappaliban. Sajnos ezt a típust már nem gyártják.
Talán a Bosch TRZ 12-2 az utód.
A másodiknak, hasonló funkciókkal van valami olcsóbb is? A heti programozhatóság azért kellene.
A következő lépés:
Van-e valamilyen kész gyári modul, ami a két keringető szivattyút + a régi és új 1-1 termosztátot
és a kazán vezérlést (Junkers CERAPUR ACU ZWSB 22/28-3 A) összekapcsolja?
Jó lenne, ha nem a helyszínen kellene valamit rögtönözve összemadzagozni a szerelőknek.
Különösen nem szeretném, ha kazánba bármilyen beavatkozás történne.
(Jogos felvetés, hogy miért nem keresek meg egy jó szerelőt, az majd megmondja mit, mivel hogyan lehet megoldani. Ígérem, meglesz a megkeresés, nem a fórumtársakon szeretném ezt megspórolni.
Viszont szeretek előtte képben, hogy mit, miért és hogyan. Üdv. mindenkinek.)
Alternatíva lehet az is , csak ha jól emlékszem , akkor a mágnesesszelepeknek idöre van szükségük a nyitásra , talán 30-60mp környéke . Nézz utánna a dolognak , aztán a Te pénzed , a Te fütésrendszered , azt szereltetsz bele , ami szerinted kielégíti az elvárásodat .
Én a hidrováltós megoldás mellett teszem le a pontot . :-)
Nekem is hidrováltó + zónánkénti szivattyú az ötletem. Ha 2 zóna kell, 2 termosztáttal, annak szerintem ez a legjobb módja.
Lehet játszani szelepekkel és visszacsapókkal is, ha a kazánodban levő szivattyú nem fix fordulatú, hanem szabályozza a kazán.
Ekkor a két függetleníteni kívánt előremenőbe teszel egy-egy mágnesszelepet, a két visszatérőbe meg visszacsapót a T becsatlakozó ágaira.
Hogy a szivattyút vezéreled, vagy a mágnesszelepeket, az technikailag mindegy, de a két megfelelő mágnesszelep minimum ugyanannyiba fog kerülni,
mint pl. két wilo yonos pico szivattyú.
Elektromos teljesítményben nem lepődnék meg rajta, ha a szivattyú kevesebbet fogyasztana, mint a szelep. Nekem a fent említett szivattyú 4-6W közötti teljesítményen üzemel...
Plusz, hidraulikusan könnyebb beszabályozni a rendszert.
Termosztátból lehet akár egy Computherm Q8 RF is, ez tudja a zóna vezérlést, vagyis bármelyik zóna fűtésigénye esetén indítja a kazánt, és a zónához tartozó szivattyút.
A " T " leágazás helyére a kazánnál tennék egy hidrováltót . A kazán keringetöszivattyúja forgatná a vizet a kazán és a hidrováltó között . A két fütökörnek meg saját termosztátot és keringetöszivattyút kell beépíteni . Amelyik körnek a termosztátja kapcsolja a kazánt , annak a szivattyúja keringetné a saját fütökörében a vizet .
Adva van egy kétszintes, sorházi lakás. 50+50 nm, a sorház végén.
Vagy 15 éve volt "hőszigetelve" (7,5 cm) , ablakok ajtók azóta több ütemben modernebbekre cserélve.
Fűtés eredetileg K18 FÉG kombi, radiátorokkal. 10 éve lett a kazán lecserélve JUNKERS CERAPUR ACU ZWSB 22/28-3 A típusra. A radiátorok, csőhálózat maradtak.
Karbantartásokkal, elfogadható költséggel, kielégítő komfortunk van.
De a használati szokásaink változóban vannak.
A nappaliban, hálókban elég lenne állandó 20 fok, éjjel 19.
A pihenőszobában, fürdőben jó lenne huzamosabban 22-23 fok, lehetőleg programozhatóan.
A rendszer 9 radiátort visz 5+4 csoportban. A két külön csoportnak a kazán alatt egy-gy T elágazással indul a gerincvezetéke.
Egy FR110 programozható thermosztát van a fsz. nappaliban, ez irányítja az egész lakás fűtését.
Az az elképzelésünk, hogy az 5+4 radiátort vezérlés tekintetében is ketté választa(t)nánk.
Az 5 radiátor maradna a nappali FR110 működtetése alatt, a másik négynek az emeleti pihenőszobában lenne egy független, programozható thermosztátja.
A csatolt kis vázlaton bejelöltem az I. - II. függetlenítendő kör határát.
(Az, hogy a nappaliban hogyan került thermofej a 3. kis radiátorra ne kérdezzétek. Adott, maxon áll, nem zavar.)
Mielőtt nagyon beleélnénk magunkat, mi a véleményetek, mekkora beavatkozás ez?
Mivel lehet ezt a független kétkörösítést a legcélszerűbben megoldani?
Előre is köszönöm javaslatokat, tapasztalati tanácsokat.
Nekem jól működik, bárhonnan állítható és programozható a fűtés.
A külső hőmérséklet függvényében automatikusan állítja az előremenő hőmérsékletet, ez nem a user dolga. Kell wifi hozzá és egy tanulási időszak, kb két hét míg megtanulja a ház hogy reagál a fűtésre.
Ezután 0,5 fokon belül tartja a beállított hőmérsékletet. Telefon appon grafikonon ki is rajzolja a beállított és a valós fűtési görbét az időben. Leginkább 0,1 fok az eltérés...
Akkor viszont azokat is át kéne mosni...mert a gyártása során nem éppen tiszta a belseje /illetőleg van gyártó aki lekezeli a csövet vmi. olajpára réteggel ,hogy ne rozsdásodjon (belül) az eladásig.
Mert ugye olyan szénacél csővel kell csináld ami csak KÍVÜL horganyzott belül nem.
Ha új csövezés lesz és leveszem a radiátorokat és átmosom mindegyiket alaposan kint az udvaron, akkor is kell bele az F3 1-2 hétre, vagy átmosás után egyből mehet bele az F1?
Nos mikor a hideg vizcsőn lévő hall szenzort lehuztam, akkor hiába nyitottam ki a csapot, nem érzékelt.visszarakva ugyanúgy hol megy hol nem 5-5mp ként váltva.. akkor csak ez lenne a gond??
Gondolom,nem vagy felszerelve otthon mindenféle gázelemző készülékkel, így nem valószínű a házi barkácsolás. Még mindig sanszos a kerámia törés. Nekem is volt ilyen kazánom, és a törött kerámia művelt mindenféle nemtetsző hangokat gyújtáskor. Óvatosan szét tudod szedni és meg tudod sasolni. Ha nincs törés akkor meg hívni kell egy szerelőt
Még értem, de nem képesítés akarok szerezni, hanem javítani az ehhez hasonló készülékeket, mert a szervizesek kivétel nélkül, min 2 hét múlva vállalják a hibafeltárást.addig meg a tulaj megpeceredik melegviz nélkül. 😮🤔
Sziasztok.. Meg tudnátok esetleg mondani,hogy mi lehet a Hiba oka.. INKA 24 kazán sokszor nehezen akar begyulladni, és olyankor olyan morgó-dübörgő hangot ad..
Vagy 4x 5x próbálja így begyújtani magát, aztán sikerül... 10.begyújtásból 7x ilyen.. Én be tudom állítani,hogy ne viselkedjen így...vagy "szakember" kell hozzá..? Előre is Köszönöm...
Sziasztok..Westen pulsar D 24 turbósnál E05 kód jön ki,ha engedik a melegvizet.felfűti vagy 5mp ig 40 fokra a meleg vizet,majd relé katt,utána láng elalszik teljesen,majd megint katt,ujra fűtene,megint elalszik.....Tönkrement volna az áramlásérzékelője!?
Igen, az előremenőn van a termosztát. Az előremenő víz hőmérsékletét a Sensys szabályozza, 0,8-s görbe, 7-es eltolással közel folyamatos üzemelést biztosít (22 C szobahőmérsékletre állítva).
sziasztok! Van egy tavaly év végén vásárolt és beüzemelt Baxi Luna Duo-Tec kazánunk. A beüzemeléskor a kazános szaki beállította a használati melegvíz hőfokot 45 C-ra, mondván, hogy így nem kell mellékeverni annyi hidegvizet zuhanyzásnál, így sokkal gazdaságosabb. Mivel a ház még felújítás alatt áll, nem lakunk benne, ezért nem is használtuk a melegvizet, de most feltűnt, hogy a vízcsapokat koppra melegre állítva "tűzforró" víz jön. Konkrétan gőzölög, tuti nem 45 C. Aztán levettem 35 C-re (ez a minimum), de akkor is ilyen meleget csinál.
Felraktam youtube-ra egy videót a folyamatról, közben folyik a melegvíz. Látszik, hogy a kazán 60 C körülre melegíti fel a vizet (asszem ez a max, amit tud):
Laikus fejjel gondolkodva , szerintem ez így jól van megoldva . Ha jól látom a képen , akkor a kazán elöremenön van a termosztát , ami indítja a radiátorkör szivattyúját . Azzal , hogy a radiátorkör szivattyúja több vizet szállít , az csak annyit tesz , hogy a radiátoraid felülete közel egyenletes hömérsékletü ( nincs 50/30°C , tehát delta T 20°C , hanem csak 5-10°C ) . Megírhatnád , hogy így van-e , ahogyan gondolom . Ezzel is akarta szerintem a szaki javítani a höleadás mennyiségét nagyobb hidegekben, nem bízva csak a túlméretezett radiátorokban , hogy így is optimális tartományban tudjon a kazán dolgozni . Milyen elöremenö hömérséklet van megadva a kazánon ? Tippelek 50°C .
Ha nem jól gondolom , akkor a valódi szakik majd kijavítanak ha nem jól gondolom . :-)
Nem thermofejesek a radiátorok. Ha jól értem, a hidrováltó illesztése a rendszerben nem kellene, hogy rontsa a kazán hatásfokát? Gondolok itt arra, hogy a kazán szivattyújának modulációs működése nincs összhangban a külön keringetőszivattyú működésével, ami pedig állandó teljesítményű.
Sziasztok. Fég v4 átfolyós vízmelegítő alig akar beindulni, van őrláng de ha meg nyitjuk a meleg csapot, alig indul be a főgáz, de ha többször ki nyitjuk, el zárjuk, akkor utána hirtelen beindul... Hol keressem a hiba okát!?
Laikusként kérdezem . A radiátorok termofejessek ? Mert ha igen , akkor szerintem nem gond , ha a körben ott a hidrováltó . Ha már az végett tette a rendszerbe a szaki amit írtam , akkor meg lehetett volna egy picit nagyobb méretü .
A hidrováltó gyakorlatilag egy üres "köcsög". (Belül van szennyfogó rács, de ennek nincs hőtechnikai jelentőssége) így hidraulikusan nincs leválasztva a kazán a fűtéskörről, ugyanaz a víz kering benne.
Itt nincs érzékelhető hpfoklépcső, mint egy hőcserélő esetében, ennek nem az a dolga. Amennyiben a hidrováltó szekunder körében (tehát ahol a fűtésköreid vannak) sokkal nagyobb a térfogatáram, mint amit
a kazán szivatyúja tud(na), vagy épp több szivattyúd van különböző zónákhoz, akkor ez egy teljesen jó megoldás.
Vastagcsöves rendszer lett átalakítva ÉTI kazánról Ariston Clas One kondenzációsra tavaly. Csak radiátorokkal fűtünk, túlméretezve a helységek hőigényének megfelelően. A kazán vezérlését Sensys+külső érzékelő biztosítja. A kérdésem az, hogy a mellékelt képen is látható megoldás valóban indokolt (hőcserélő+szivattyú)? A kivitelező szerint a kazán védelmét szolgálja a hőcserélő beiktatása, a szivattyú pedig a megfelelő keringetést biztosítja (100 nm, csak földszint, 2,7 m-s belmagasság)
A fórum hasonló témáit visszaolvasva a kazán hatásfokát valóban rontja ez a megoldás? (plusz keringető, melynek a kapcsolása is csak csőtermosztáttal megoldható)
Nem gondolnám, hogy a primer hőcserélővel lenne gond. Új radiátorok, réz csövezéssel, új kazán, öt éve nem volt bántva. A szekunder viszont gyanús, mert egy ideig kútvízről ment a ház, aztán döntöttem a kazán, a mosógép és a mosogatógép miatt, hogy átállunk vezetékes vízre. Szóval ott lehet vízkő.
Hogyan lehetne erős melegvíz igény mellett a kazán előremenő és visszatérő hőmérsékleteit megfigyelni? Úgy gondolom, hogy ha az előremenő forró és visszatérő nem hidegebb jelentősen, akkor a szekunder a ludas, mert nem tudja levenni a hőt.
Ha az előremenő már eleve hűvös, a primerrel lesz a baj.
Nem azt írta, hogy a fűtés IS gyengélkedik -Hát mert azt valószínüleg észre sem veszi ...mert mikor megyen 30 kw-al fűtésüzemben egy kazán kb soha de még 24kw-al sem sokat ,egy átlag pl:5-15 kw al elpötyörög fűtés üzemben ,így meg a felhasználó észre sem veszi ,mert a fűtés megy.
Ha túl sok lenne az átfolyó víz akkor nem írta volna ,hogy szépen lassan fokozatosan csökkent a hmv melegsége,tehát a kezdetekben volt forró vize .
Ha meg a szek.hőcserélő van elvizkövesedve akkor hogy tud átfolyni rajta annyi mennyiségű víz amit egy 30 kw-os kazán nem tud felmelegíteni kellőképpen.?
Nem azt írta, hogy a fűtés IS gyengélkedik,(ha igazán forró vizet akarok, lassan kell eresztenem) szerintem vagy túl sok az átfolyó víz, vagy/és szmötyis a szek. hcs.
Kádtöltésnél tudok olyan átfolyást nyitni, hogy fullon megy a kazán(24kW) - míg zuhanyzásnál pianoban -, nem mértem a belépő vizet, de még rendesen hideg.
Amit linkeltem az vailant, az ariston hcs nem menetes.
Biztos, hogy lassabban szedi fel a vízkövet/egyéb koszt, mintha géppel " vürütykélnék" a tisztító cuccot benne...
Én primer hőcserélőről beszéltem ...nem a szekunderről....ne tévesszen meg a belinkelt videó ,mert abban egy szekunder hmv hőcserélőt savaznak. De neked v.színű a primerrel van baj.Nem tudom a te kazánodban melyik fajta primer hőcserélő van,de ha a Giannoni féle ,akkor elég esélytelen a savazás ,még géppel se valószínű a siker ,mert a párhuzamos körök miatt a ledugult kör(ök)ön nem megy át a sav mert mindig a könnyebb utat választja a többi párhuzamos körökön.
Akkor viszont esélyes ,hogy a kazán primer hőcserélője van elkoszosodva...ergo a kazánod már nem 30 kw-ot tud hanem jóval kevesebbet pl egy számot mondok csak 20 kw-ot....így nem tudja kellően felmelegíteni a megfelelő hmv "mennyiséget"...azaz ha zárod a csapot a kevesebb átfolyt mennyiséggel még megbirkózik.
Egyszerűen meg tudod mérni a gázóra segítségével: nyisd ki tökig a csapot,és nézd meg mennyi gáz fogy el 1 perc alatt hmv módban,majd szorozd meg 60-al és nézd meg a gyári leírásban mennyi a kazánod max gázfogyasztása. Ha a mért adat jóval kevesebb a gyáritól akkor az azt jelenti,hogy koszos a primer hőcserélő és a kazán nem tudja leadni a megf. teljesítményt.
Ez az amit a gyártó megad, és figyelembe kellene venni ;-)
De mivel a 1/2020. 7§ d.-hoz nem irták oda a hőterhelés elé a "névleges" szót, így az a gyártó, aki megadja csak a fűtési hőterhelést, (mint folyamtos üzemi adatot) az ki is játszotta ezt a kis magyar jogszabályi csavart ;-)
Mint az Unical, a kis rafkós... maradjunk ennyiben. :D
Amúgy köztünk szólva, ha már kivették a 36Kw korlátot, ezt minek kellett benne hagyni? A kondis kazánnak minden esetben új kémény vagy kémény bélelés kell! Ennél fogva kéményprői szakvélemény is. Akkor ha a kéményseprő kiadja a szakvéleményt, ami gyakorlatilag az engedély, hogy bele lehet kötni a kéménybe az új kazánt... akkor mi a büdös pitsháért kell megkötni ezt a hőterhelési korlátot jogszabályilag??? Költői kérdés volt... De Gyárfás Attila se tudott rá mit mondani, amikor megkérdeztem tőle személyesen, pedig ő találta ki ezt az egyszerűsített készülék csere jogszabályi lehetőséget annó a Gázipari Műszaki Szakbizottság keretein belül, amit elfogattatak még anno minisztériummal, amikor bevezetésre került.
Nálad nem a kádat kéne lassan ereszteni, hanem a kazán hideg sarokcsapján kellene folytani, hogy ne follyon át a hőcserélőn csak annyi víz, amit fel is tud melegíteni ;-)
Ez az Unical, hogy ez milyen leleményes egy társaság! :DDD
Hogy megtudja találni a kiskaput, és még bele is tenni a Magyar User Manulaba, beszarok mingyá... :D
Hát ez kész... Magyar jogszabály kompatibilissé tették a kazánjukat! :XD EZ ULTRA!!!
A legtöbb kazánnak névleges hőterhelés van, a gyártó által megadott adatoknál. Nem tesznek külömbséget hogy HMV hőterhelés vagy fűtési hőterhelés az adat. A jogszabály sem tesz külömbséget, és abban igazad van hogy a definició arra utal hogy az folyamatos üzem. De ha a gyártó egy névleges hőterhelést közöl, akkor az annyi, amennyi... és az általában a legnagyobb kW adat. De hogy az Unical az ilyen zsivány, ezen behalok rögtön!!! :DDDDDD
"Teljesen mindegy hogy HMV vagy fűtés üzemódban működik a kazán. " Ezzel nem teljesen értek egyet,mert ha megnézed a rendelet hőterhelés fogalmát (20.pont) ott van egy olyan kifejezés ,hogy "folyamatos" .Ez alapján a HMV termelés szakaszos üzemnek tekinthető. Az Unicalnak is van ilyen kazánja K+A ami 20kw-ot tud fűtésre és 33 kw-ot tud HMV-ben és mégis egyszerűsített kazáncsereként cserélhető pl egy korábbi 24 es v.30Kw-os kazán helyett.
A rendszer átmosásra a régi kazán levételekor kerül sor. Az előremenő/viszatérő pontokon hálózati vízzel (jellemzően slaggal csatlakozva) a rendszert át kell mosni, radiátoronként egyesével oda-vissza. Ha ez megtörtént, az új kazán a helyére kerül, és a feltöltést követően kap egy flakon Fernox F3 mosó vegyszert, ami 1-2 hétig kering a rendszerben fűtés közben. Majd ezt a vizet le kell engedni, tiszta vízzel szintén át kell öbliteni, és mehet bele az F1. Van aki ezt nem csinálja végig mert szarik rá.
Ez a procedúra zárt fűtési rendszerre vonatkozik! Ha nyílt a rendszer, az új kazánt hőcserélővel le kell választani!
Ez egy 28kw-os kazán esetében kb 28,8Kw (gyártói adat meg mondja) Ha nem, a tervező kiszámolja.
Teljesen mindegy hogy HMV vagy fűtés üzemódban működik a kazán. (ez az adat általában a legnagyobb a kazán specifikációban kW-ban) Tehát az a kazán aminek a HMV készítésnél a legnagyobb teljesítménye 30kW, a hőterhelése, csak ettől nagyobb lehet, és lényegtelenné válik hogy fűtésben meg mondjuk csak 20kW-ot tud.
Ecetböl létezik olyan , hogy Acetosur 80% . Azt egy kicsit meghígítva használjuk itthon vízköoldásra . Csak gumikesztyüben ajánlott vele dolgozni !! Közel hajolni és belélegezni is tilos !
Lehet lehetetlent keresek. Ariston EBUS csatlakozót keresek, amibe a termosztátot lehet kötni. A saját moduláció képes termosztátjukhoz adják a csomagban. Van ötletetek, hogy hol lehet ilyet külön kapni?
még a régi kazánnal van egy kis küzdelmem. HMV készítésénél elkezdett pirosan villogni. Kikapcsolás után egy resettel beindult. HMV készítésénél zuborog, morajlik (most, hogy hallottam a kazántól ezt a hangot, már tudom, hogy ez csinálja néhány napja). Ha elzárom a meleg vizet abba marad. A HMV hőfokát 4-es értékről 1-esre állítva is ezt csinálja.
Ha én csinálnám , akkor mielött a kondenzációst társítanám , átmosatnám a régi rendszert . Legyen a lehetö legtisztább , utánna jöhet a kondis gázkazán .
Meglévő fűtési rendszerhez egy kondenzációs kazán lesz adva.(1) (direktben, nem hőcserélővel) A rendszer átmosatása be van tervezve. (2) Kérdés: hogy okos? Hallottam olyan opciót, hogy még a kiépítés előtt a meglévő rendszeren megtörténhetne. Illeve olyat, hogy majd amikor minden készen van, a kazán beüzemelésre kész, akkor történne mindez.
Van pro/con mindkét esetre. Ki mit javasol, mi az ajánlott, mi a tapasztalat? (milyen sorrend legyen, 1)2) v 2)1)
kazáncsere lesz - a jelenlegi egy SD Isomax C28 e2. majdnem 20l 30 fokos vizet tud percenként az adatlapja szerint. helyette nekem szintén egy SD-t ajánlottak, a Isofast condens 21-et. (21l tárolója van)
Ennél a melegvíz készítést gyérebbnek látom, bár se megerősíteni se megcáfolni nem udom mert ahány oldal annyiféle információ van..
5 fős család és nem szeretném hogy csak csordogáljon a hmv..
Külső tároló nem opció, nincs hely. érdemesebb lenne az új Isotwin-re gyúrni, melyben 42l-es tároló van?
tényleg annyira rosszabbak ezek az új SD kazánok, mint amiket itt-ott olvasni?
Van más értelmes opció (belső tárolós egységre), 20l körüli vagy inkább több 30 fokos hmv-hez, aminek szervíze is van, meg garancia se 1 év?
Helló. Akkor legalább egyszerűen megoldódott. Miután írtad hogy csak 5 éves a rendszered, tényleg nem sok esély volt hogy a cső legyen eldugulva. Az a rendszer amiről írtam, 15 év használat után dugult el.
Kazánon belül, ahogy a hideg cső csatlakozik a belső víztartály bemenő ágába, volt egy sötétbarna kökemény dugulás a rézcső furatának nyakán. Előtte utána tiszta a rendszer. Csoda hogy volt valami áramlás...
Azért kérdeztem az alap felállást a rendszernél , hogy legyen valami alap .:-)
Arra gondoltam én , hogy amennyiben az új kazánban a keringetöszivattyú is modulál , akkor ugye fenn áll az a helyzet , hogy a padlófütés felfütési módban van , a kazán meg már kezd lemodulálni , akkor a szivattyú is visszavesz az iramból. Viszont a padlófütés szivattyúja nem modulál , konstans szállítást végez . Igaz a keveröszelepen keresztül a primér-kazánoldalról csak megfelelö arányban vételezne , de a topiktárs leírása alapján ha jól értettem , elég magas a padlóba az elöremenö . Így szerintem fenn áll az az eset , hogy ilyenkor még a radiátorkör is felfütést kér , akkor a radiátorok felé nehezen jut elegendö fütövíz , mert ugye a lemodulált szivattyútól a padlókör szivattyúja elszippantja a vizet . Viszont amikor a radiátorkör az elsö , akkor ott eleve magasabb hömérsékleten forog a víz , nagyobb mennyiségben . Az ide bekapcsolódó padlófütés további visszatérö lehülést okoz , így a kazán dob rá egy lapáttal . Ilyenkor hibátlannak tünik az üzem . Ezért gondolom mint okoskodó laikus , hogy az általad felhozott megoldás a járható út .
A kazán előremenőnek kell magasabb hőfoknak lenni. Amit tehetsz hogy a ketté ágazó cső helyére beépítesz egy hidrováltót és a radiátor körnek is egy keringető szivattyút, a motoros szelepet meg kiveszed.
A radiátorok termofejesek (de jelenleg mind teljesen maxon) és egy osztóról mennek. A kazán 24 kW-os kombi és 3.2 kW-ig tud lemodulálni. A padlófűtés keringetője egy Gundfos UPS 25-50, szerintem nem modulál.
Jelenleg a kazán 40 fokra állítva, a keverőszelep maximumra (azt hiszem 55 fok). Ha kisebbre veszem a keverőn a hőfokot, mint a kazán előremenője, akkor gondok vannak, össze-vissza ki-be kapcsolgat a kazán és zörgő hangja van.
A többiről fogalmam sincs, ha megmondjátok hogyan kell kideríteni, akkor utánanézek.
Így van, keverőszelepes. Azt értem, hogy ez így nem jól működik, de nem lehet ezzel valamit csinálni? Plusz szivattyú, szelep, bármi? Nem értek hozzá, hogy mi kellhet, de csak van valami megoldás.
A padlófütésed gondolom keveröszelepes , tehát a visszatéröböl kever az elöremenöbe , hogy a megfelelö hömérsékletü víz jusson a padlóba . Ha így van , akkor kár csodálkozni .
Nincs hőcserélő. A kazán után egyszerűen kétfelé ágazik a cső, egyik megy a padlófűtés osztója felé, a másik a szelepen keresztül a radiátorok osztója felé. Nem hiszem, hogy szándékosan bármi is előnyt élvezne, a termosztátok egyszerűen direktbe be vannak kötve a szelepbe ill. a szivattyúba.
Igen, a szerelő is erre jutott, hogy a külsö szivattyú elviszi a meleg vizet. Viszont bárhová is állítom azt a szivattyút, nem látom/érzem hatását, legkisebbre állítva is jelentkezik a probléma.
Nekem még sima turbósom van és az is 55°C-ra füt mert arra van beállítva a célhömérséklet . Nem hiszem , hogy direktben fogod folyamatosan használni a 60°C-os vizet , mert forrázásveszélyes . Nekem 42°C-ra van állítva a termosztatikus keveröszelep a tároló kilépöcsonkjára szerelve . Az is igaz , hogy nálam nyáron a napkoli végett van amikor 70-80°C közé is felmelegszik a víz a tárolóban , ami 300 literes .
Helló. A padlófűtés le van választva hőcserélővel? Írtad hogy a radiátoros kört motoros szelep vezérli. Lehet hogy a padlófűtés előnyt élvez, és a termosztátja a szivattyú indításakor zárja a radiátoros kört? Mert ha csak a padlófűtés kéri a meleget, akkor a radiátorokat ne melegítse.
Adott egy fűtési rendszer, amiben a régi kazánt nemrég cseréltük le kondenzációsra. Két zóna van, egy padlófűtéses és egy radiátoros, egy-egy szobatermosztát vezérli őket. A padlófűtésnek külön szivattyúja van, azt kapcsolja a termosztát, a radiátoros körnél egy motoros szelept nyit-zár. Mióta bekerült az új kazán, azóta gondok vannak: ha egyszerre kapcsol be mindkét termosztát, akkor a radiátorok időnként hidegek (nem mindig, nem jöttem rá mitől függ). Ha csak a radiátoros kör megy, akkor mindig jó.
Természetesen szóltam a kazánt beszerelő szakembernek: szerinte ez normális, ilyen a fűtési rendszerünk, nem az új kazán okozza, régen is ilyen volt (én másképp emlékszem...). Megoldási javaslata az volt, hogy kapcsoljuk ki a padlófűtést, ha fázunk a radiátoros szobákban. Nehezen hiszem, hogy ne lenne erre valami jobb megoldás.
Szóval, okozhatja ezt az új kazán illetve ez tényleg olyan probléma, amivel nem lehet mit kezdeni?
Kombi kondenzációs kazán esetén, ha csak a zuhanyra van rákötve a melegvíz és nincs 50 vagy 45 fok fölé emelve a hőmérséklet, akkor nem fog a rendszer vízkövesedni???
Mosogatásra és kézmosóhoz megmaradna a H tarifás elektromos bojler!!
Jó az elgondolás az első ötlet fűtőkazán+ indirekt tároló lett volna....
Másik.. Van ez a kalapács hatás a melegviz csap hirtelen nyitás, zárása miatt, ez ellen hova és mekkora tágulási rakjunk be?? 2db 1karos csap van, nagy átfolyással.. 🤔😮
Halihó. Megleltem a tágulásiját, mögötte van. Nos 0,2 bár levegő volt benne, el engedtem a fűtési nyomást 0ra,majd felfujtam 1,1bar ra.. Ezután már csak 0,5 Bart nő a nyomás a víz oldalon, ahogy hűl, úgy csökken.. De hova lett belőle a levegő java?? Ki kellene cserélni?? Külső tartályt rakható tőle 2M re??
Segítségeteket szeretném kérni kondenzációs kazán vásárlással kapcsolatban. Lassan bojlert is kellene cserélnem, így gondolkodom, hogy kombi kazánt érdemes-e venni? Ha igen milyet (átfolyós vagy tárolós), illetve melyiket ajánlanátok? A villanybojlerhez képest kedvezőbb árra jöhet ki a kazán által előállított melegvíz?
Ha van külső hőmérséklet érzékelőd, akkor valszeg azért, mert a hétvégi melegben (16 fok az alapbeállítás szerinti küszöb) átkapcsolhatott nyári üzemre, majd a hidegben vissza télire:
Mindenkitől köszönöm,de ha fölé álltam,csak a kimenő füst csövet középen,2 oldalt meg 1-1 lemezelt vak dugót látni,akkor csak le kell vennem a nagy szürke belső lemez burkolatot is,és az égő kamra mögött,mellette keresgélnem a tágulásit..Abba voltam hogy kivülről legalább a levegő szelepet el lehet érni..Jól szét kell kapni...nem baj így tanul az ember.....
Nem biztos hogy jól tudom, de ha kinyitod az elejét, akkor bal oldalon egy korong formájú valamit keress, a tetején egy szeleppel. Ha rosszul tudom, akkor majd megmondja valaki a tutit.
Nos elzártam a bemeneti viz csapot,a kimeneti meleg mhv kört nyitva hagytam,a nyomás nem csökken,hanem mindig nő..ez mitől van? hideg állapotban 1 bar az óra szerint,ha felmegy a viz 60 fokig,akkor 1,8 bar...ezután kikapcs,lehül vagy 43 fokig ,majd elkezdem fűttetni 60 fokig és ekkor már 2,1 barig megy kifele...ez mitől van??
Ja hol lelem benne a tágulásit?? lehet teli van vizzel????
Helló. A dugulás nem nálunk volt, Én mostam át a rendszert. A tulaj pontosan így írta le a hibát, ahogy Te. Zuhanyozni is már csak maximumra állított vízhőfokkal lehetett. A mosogatónál a csapot teljesen kinyitva kb kisujjnyi vastagságban csordogált a víz. Először átmostam a hőcserélőt, semmit sem javult a helyzet. Ekkor a kazán után a melegvíz hálózat belépő csonkjára rákötöttem a hideg vizet/kazán kikerülve/. Így sem történt változás, tehát a csőben van a dugulás. Nem csak a lefolyóba engedtem a citromsavas vizet, hanem a savazógép egyik tömlője a melegvíz hálózat belépő csonkjára, a másik a mosogató csaptelepre volt kötve, így egy zárt körben keringett. A gépen van irányváltó, oda-vissza meg lett járatva. Így ki tudod próbálni Te is hogy a csőben van-e a dugulás , mielőtt hívsz valakit.
Elzárod a hmv hideg bemenetet, utána beállítod a fűtési nyomást. Azután figyeled hogy emelkedik-e.
Azt is kipróbálhatod, hogy a hidegvíz bemeneti csap elzárása után egy melegvíz csapot kinyitsz és figyeled hogy a fűtési kör nyomása elkezd-e csökkenni.
Tekerni SEMMI ESETRE SEM...kihúzod a fém tolózárat(tüskét) és utánna magad fele húzod a csapot,kiszedni így tudod,és persze előtte elzárod a kazánba bemenő hidegvíz csapot. De nem valószínű,hogy ez a baja.
Hasonló esetben nemrégiben a melegvíz hálózat volt eldugulva. Gépi citromsavas átmosás oldotta meg a problémát. / azért citromsav mert egészségre ártalmatlan/. Előtte volt szűrő tisztítás, hőcserélő savazás, de azok tiszták voltak.
Rendben , ne legyen nagyon megdrágítva a kazán gyártási ára !
Viszont miböl állna mondjuk laborban 4-10bar nyomásig letesztelni és 2bar-onként készíteni ilyen " lyukacsos müanyagot " ? Fillérekböl meglenne . A szerelö meg rámér a rendszerre és azt a betétet helyezi be , ami oda való , így garantálja az ígért víz mennyiséget és hömérsékletet .
Azt hiszem teljesen két különböző kazánról beszélünk ,én abból az ábrából indultam ki amit beraktál,hogy mutassam meg hol van benne ez az alkatrész...az ábra szerinti kazánban az van amit lefotóztam,viszont már nincs belül turbina lapát,egy egyszerű mágnes van benne ami víznyitáskor elmozdul kb 1 cm-t és ekkor zár egy áramkört és indul a hmv
Azért ha belegondolunk , akkor ugye a gyártónak is átkellett volna ezt a korlátozóbetét esetét gondolni komolyabban ! Ha már annyira precíz akart lenni , akkor tegyen egy nyomásszabályozást is eléje , ami összhangban lenne a kazán képességeivel ( liter per perces és delta T 35°C-os elvárásnak megfelelöen ) , mert ugye a nyomás nagyban befolyásolja a víz átfolyásának mennyiségét . Ha így lenne , akkor hiába nyitnám meg teljesen a kádtöltöt , csak annyi melegvíz folyna és olyan hömérsékletü , mint amit a gyártó garantál . Ilyen esetben a sorbakötött boylernak semmi haszna nem lenne , így az embereknek az eszükbe sem jutna hasonló megoldás .
A hátul lévő "turbina" védelmére gondoltam, hogy ne tekerje szét,megfelelő iránya legyen a víznek,(ne össze-vissza jusson a turbina-lapátra) illetve ne jusson bele valami kosz.
Ettől még lehet korlátozó szerepe.
Mérést a turbina melletti reed érzékelő segítségével végzi a kazán(agya). (de ezt te jobban tudod)
Azt gondoltam, hogy a turbina védelmében van, egyrészt szűrni, másrészt jobb az áramlás a turbina felé. Konkrétan milyen turbinára gondolsz,vagy melyik alkatrészre ,mert ott nem vagyon semmi ilyesmi.?
Ez a "likacsos izé" nem mér semmit ,mechanikusan a gyártó által meghatározott x mennyiségű vizet enged át.(nagyjából--mert persze ez függ a hálózati betáp víznyomástól) Arra hivatott,hogy megakadályozza,hogy hirtelen nagy mennyiségű víz áramoljon át a hmv hőcserélőn ,mert akkor a kazán nem tudná felfűteni. Tehát ha kiveszed akkor előfordulhat,hogy a bejövő 10 fokos vízből max pl 25-30 fokos lesz maximális (pl 24 kw-os) kazánteljesítmény mellett.
Akkor van értelme kivenni ha pl előmelegített vizet kap a kazán a hmv hideg csonkra....(pl napkollektor által) mert ekkor pl 30-35 fokos vízből kell pl 40-45 fokot csinálni.Amit meg játszva produkál egy 24-es kombi kazán a megnövekedett térfogatáram esetén is.
Esetleg tele van kosszal a hidegvíz bemenő oldalon a szűrő (ha van). Ez a nyomásesést még csak megmagyarázná, de a csökkenő vízhőfok miatt inkább a hőcserélőre gyanítok.
Csak ő hiszi azt, hogy attól függ. Mindkét esetben egy tárolót fűt. Teljesen mindegy hogy azt pelletes kazánnal, gáz kazánnal, villannyal, vagy atomenergiával fűti. A tároló az tároló marad, és abban anód van. :)
Az a furcsa, de lehet, hogy valahol elvesztettem a fonalat, hogy mintha azt írta volna, hogy függ attól mivel fűti a HMV-t, ez volt furcsa, hiszen az anód mindig benne van.
Minden HMV tartályban van anód, ez védi meg a tartályt a lukadástól. Azonban vannak olyan "vizek" (senki sem tudja pontosan milyen összetevők miatt) amikkel a magnézium anód reakcióba lép és elbüdösíti azt. A megoldás hogy alumínium anódra cseréled, vagy katódot veszel amit egy elemre vagy más törpefeszültségre kell kötni...
Na, kezdek elkeseredni... Eddig naivan azt hittem, hogy egy termosztátnál alap, hogy arra a hőmérsékletetre kapcsolgatja a fűtést, amire beállítottam.. Azt hogy ezt a háttérben okosan, több szempont szerint csinálja, az lenne a plusz funkció (ezt hittem erről a CW400-ról)
De, még nem adom fel :), meg kellene érteni a lelkivilágát, hogy hogyan gondolkodik (ennyi pénzért csak átgondolták szerintem a Bosch mérnökei is..).
Azt tudjátok, hogy mit állít a Helyiség hőmérséklet offset menü? ( -10..+10). A korábbi hozzászólások alapján ez lehet a megoldás a CW400-nál, csak tudni kellene tudatosan, hogy mire- hogyan hat..
"Azt tapasztalom, hogy nem igazán érdekli milyen hőmérsékletet állítok be, mindig jelentősen túlfűt."
Igen. Háááát most mondjam azt hogy ez ilyen? :)
Nekem CW100 volt fent. Állítólag be lehet lőni, van akinek sikerült már. Én egyszer 3 hetet szórakoztam vele, majd ment a jófogásra ;-)
"Be lehet ezt úgy állítani, hogy úgy működjön, mint egy "normál" termosztát, pl 0,5fokos hiszterézissel kapcsolgasson (és a külső hőm.től függően állítsa a vízhőfokot)?"
Nem. Vagy időjárás követőben használod (amire vetted ennyi pénzért) vagy kikapcsolod. Ekkor úgy viselkedik mint egy normál szobatermosztát, de arra meg jó egy Q7 is 7000.-ft-ért. :D
"- helyiség hőmérséklet bef: 10 (ezzel próbáltam rábírni, hogy inkább a belső hőm. érdekelje..)"
Van aki szerint ezt 0-ra kéne venni. Megjegyzem én is úgy értelmezem ahogy te és 10-re vettem. De amúgy teljesen mindegy mert nálam mindegy hogyan túlfűtött... :D
Sziasztok, segítsetek lszi, az új CW400 meghaladja a képességeimet...:).
Bosch 2300 + CW400
1kör, csak radiátor
Azt tapasztalom, hogy nem igazán érdekli milyen hőmérsékletet állítok be, mindig jelentősen túlfűt.. pl beállítok 20fokot a termosztáton (manuálisan vagy program szerint), de a CW400 által mért 22foknál még fűt.. A külső hőmérséklettől függően 35 vagy 55fokos vízzel, mintha a külső hőmérséklet sokkal jobban érdekelné, mint a bent mért és beállított hőmérséklet.
Be lehet ezt úgy állítani, hogy úgy működjön, mint egy "normál" termosztát, pl 0,5fokos hiszterézissel kapcsolgasson (és a külső hőm.től függően állítsa a vízhőfokot)?
mostani beállítás (majdnem gyári, default):
- szab.mód: külső hőmérséklet függő (ez a gond??)
- lecsökkentés módja: Külső höm. küszöb
- helyiség hőmérséklet bef: 10 (ezzel próbáltam rábírni, hogy inkább a belső hőm. érdekelje..)
Westen az kombi és mindkét helyen tárolóban van a víz. Ami mindkét helyen zavar a kénes, záptojásos szag. Ahol a Westen van (Balaton partja) ott meg a hidegvíz nagy klóros. Lassan gázálarcba kell tisztálkodnom.
Már többedik alkalommal vettem észre, hogy ahol nem villamos módon van melegvíz, hanem kazán ott kénes szaga van bizonyos ideig. Ez összefüggésben van a technológiával vagy csak véletlen?
Nem kezeli a külső hőmérséklet érzékelőt, nem kezeli a HMV-t, és vannak kazánok amiknél nem jól kezeli a modulációt. Egy szégyen, hogy az OpenTherm kitalálója ilyet kiad. Én egy Opentherm gateway-t tettem az R88 és a kazán közé és azzal kezelem le amit a Honeywell nem vagy rosszul kezel.
Ezért legyen a relémodul kéznél, ha befuccsol az R88 és akkor azt el tudod adni.
Azt, hogy nem be és kikapcsolja a kazánt hanem azt is megmondja neki, hogy milyen teljesítményen menjen. Az égő teljesítményszabályozását hívjuk modulációnak.
Régi kazánunkat cserélnénk új kondenzációs kazánra, egy Remeha Tzerra ACE 24DS van kinézve. Termosztáttal kapcsolatban kérdeznék: az eddigi kazán Honeywell ATC928WIFI zónamenedzserrel, és ki-be kapcsolós BDR relémodullal volt vezérelve. Most az új kazán képes lenne Opentherm szabályozásra, érdemes erre váltni, és beszerezni a BDR modul helyére egy R88 opentherm szabályozó modult?
szerintem (ha jól rémlik) külön le lehet kötni a kipuff oldal kondenzcsövét
nem rémlik jól, a beszívó oldalnak van külön kondenzcsöve, a kémény az égéstérrel egyben folyik ki.
nade fejembe jutott valami, eszem ugye nincs, mert hülye vagyok. szóval ez a fos tudja szoftverből mérni a kazán be-kimenő hőmérsékletet, akár hmv készítés közben is, nem kell szétszedni/hőmérőzni.
úgyhogy megint kádat töltöttem, ahogy szoktam, de közben néztem a primer hőfokokat a menüben.
innentől mindenki döntse el maga, hogy kondenzál-e ez a trágya vagy sem, én már leszarom:-DDDD
Esetleg nincs lehetöséged megmérni a kinti hömérsékletet és az égéstermék hömérsékletét a kémény végénél egyidöben ? Minél közelebb van a két hömérséklet , annál jobb .
A kazán oldaláról nézve hideg idöben a hosszabb kémény elönyösebb , mert az égéstermékböl kondenzálódó vízpára halmazállapot váltásából felszabaduló hö is pluszban segít elömelegíteni a friss levegöt , mielött a kazánba jut . Ez a hatásfokot is ici-picit segítheti . Viszont cserébe visszafolyik a kondenz a kondenzgyüjtöbe .
Ha a kazánra érted , akkor szerintem igen . Csak okoskodom !
A gyártók is ezt írják : " A kondenzációs kazán elve, hogy az égéstermék már a gázkazán belsejében lehűljön annyira, hogy hőfoka ne haladja meg a 45-50 °C-ot."
Ha ez igaz , akkor nyáron a kéményben nem csapódik ki vízgöz .
Kormi07-nek írt válaszomban csak arra akartam rámutatni , hogy a kéményben is kicsapódhat nagy mennyiségü vízpára . Nem kötelezö , hogy a kazánban menjen végbe a nagyobb része a kondenzációnak . Tehát a felfogott kondenz és a gázfogyasztás alapján lehet csalóka is az eredmény . De úgy mint nálad , ahol rövid az elvezetés , ott hamarabb megközelítö lehet a végeredmény .
Nekem sima turbós a kazán , ahol ugye a leírások alapján akár 180°C-os is lehet az égéstermék , ami kilép a gázkazánból . Van egy 90°-os könyök és 1,5 méter koax csö a kazánomon . Ha beleteszem az ujjaimat a belsö csöbe , akkor nem égeti meg öket . Ezzel csak azt akartam írni , hogy azon a rövid szakaszon is tud hülni eléggé az égéstermék a friss levegö hatására . A kondi gázkazánnál , ahol jóval alacsonyabb az égéstermék hömérséklete a kazánból kilépve , így természetes , hogy abból kondenzálódik ott is vízpára A kinti hömérséklettöl és a csö hosszától függ .
Gondolj bele , hogy koaxiális kémény esetében a belsö csöben távozik az égéstermék . Ha a kémény hossza több méter , akkor természetes , hogy a friss kinti levegö , ami a külsö csöben áramlik a kazán felé , folyamatosan melegedik , így lehüti az égésterméket a belsö csöben ilyen téli idöszakban . A kéményböl csak annyi gözt tartalmazhat az égéstermék , amennyit azon a höfokon , amilyennél kilép a szabadba és 100%-os telítettségnél képes megtartani . Így a többi kondenzálódott vízgöz az visszacsurog a kémény belsö falán .
" még az is lehet, hogy a fűtés közbeni 1,4l/m3 gáz is a kéményből folyik vissza, tudja fene "
Itt azt írják , hogy : " . A vizsgált kazánoknál a fajlagos kondenzátummennyiség az elméletileg lehetséges maximum (140 g/kWh)és a nulla között nagy szórásban fordult elő. "
Sziasztok! Bocs ha laikuskénz hülye kérdés, de egy új kondenzációs kazánnak mennyire "kellene" hangosnak lennie? Nemrég cseréltettem le a régi nyílt égésterűt egy új kondenzációsra és arra számítottam, hogy halkabb lesz, de sajnos nem. Fűtés közben olyan "áramló víz" hangja van, mint egy vízcsőnek, mikor nyitva a csap. Emiatt majdnemhogy hangosabb, mint a régi. Ettől függetlenül látszólag jól működik, lehet csak én vagyok túl érzékeny. :-)
Figyelem, már az eszmecserét egy ideje... úgy se bírsz velük, engedd el :)
Pont emiatt bele se szólok. Okoskodó laikusoknak elmagyarázni mi hogy működik, teljes hiábavalóság.
Az aki tanulta és ez a szakmája pontosan tudja, hogy működik a kondenzáció, és mikor kondenzál egy kazán. Mindketten tudjuk, hogy attól hogy folyik a víz belőle még nem biztos hogy kondenzál... szerintük igen. Mindig lesz érv, és ellenérv.
Ez ugyan az mikor a hülyének próbálod elmagyarázni hogy hülye, de ő szentül meg van győződve róla, hogy te vagy a hülye! Na most akkor ki a hülye? :D
Tulajdonképp mi a mondandód érdemi hozzászólásod lényege...szakmailag????
Tulajdonképp én is írhatnék ilyeneket:Kb mennyi a szakmai hozzáértése azon embernek aki a kondenzviz mennyiségét méregeti ,tök feleslegesen,mert arra vonatkozóan semmi adata nincs ,hogy mennyi távozik el a kéményen...
-És mi van ha ment a fűtés kond.üzemben és onnan kapcsol át egyből hmv-re---vajon hány percig folyik (csöpög) még a rendszerből a fűtés maradványaként a kondenzvíz? És tévesen megállapítva ,hogy kondenzál hmv ben....lehet,hogy igen de lehet,hogy nem?
-Látod aki azt írta ,hogy kondenzál hmv-ben is az is 60 fokon használja..mint ahogy a háztartások legtöbbje...ott meg tudod mikor kondenzál...a sarki fűszeressel lehet,hogy megeteted de velem nem:-)))
-És te is 10Liter/percen töltesz kádat dT 26 fokkal ...és szerinted ez tényleg lehetséges kondenzációs üzemben ? Nézd meg egy hőcserélő méretező programban:-)
_ És Te is 60 fokra állítanád az asszony miatt ha nem raktál volna be egy elektromos vízmelegítőt :-) az már csak egy újabb merész gondolat tőled hogy azt hiszed nem jönnél ki olcsóbban a gázzal..(konkrétan 3 szor)annyiba kerül az elektromos áram adta melegvíz,mint a gáz által.
Tulajdonképp ha érdemi szakmai hozzászólásod nincs semmihez ,akkor te csak unatkozol és kötekedni vagy itt egyébként ???????? De nem várok a kérdéseimre választ egyébként....:DDDDDDDDD
Anno mikor kitaláltuk, hogy házat építünk, örültünk, hogy van hideg meg melegvíz, nem azon gondolkoztunk, hogy hol milyen hőfokú kell? 200 literes villanybojler aztán mindenhol van melegvíz. A keverőcsap meg azért van, hogy bekeverje.
Aztán lett napkollektor, azt meg nem fogom 40 fokra leszabályozni.
Annál csak olcsóbban állítok elő melegvizet, mint a csap alatti elektromos tároló.
Egész hónapban nem megy el, 35Kwh melegvíz. Már amit fizetni kell.
Mosogatni az asszony szokott jóval olcsóbb, mint a gép :) /Na jó van mosogatógép is csak ritkán megy/
Fürödni zuhanypanel van, oda meg kell a jó forró víz, mert az a szar termosztatikus csaptelep a 40 fokos vízből képes 32 fokost csinálni. / Hogy száradna le a keze aki kitalálta hogy a hideg ágat sose zárja/.
Melegvízzel könnyen vagyok, éves szükséglet 65%-át adja a napkollektor, a többin osztozik a vegyeskazán meg a kombi gázkazán. :)
amikor kitaláltuk a vízrendszert, akkor végiggondoltuk, hogy hány helyen, milyen mennyiségű/hőfokú vizeknek milyen gyakran kell folynia.
rögtön ki is derült, hogy az asszony a konyhában állandóan melegvízben mos kezet pl, tehát óránként sokszor kell 1 liter meleg azonnal. remek, erre semmiféle gázos megoldás nem jó, tárolós-keringetős megoldás egyrészt kialakítani is drága, másrészt állandóan hűtenénk a cirkulációs csőben a vizet, harmadrészt folyton hőn kéne tartani a tárolót feleslegesen(tudom, rakjak egy indirektet a konyhába, és napi 1 szer fűtsem fel. nem bonyolítjuk, minek)
úgyhogy vettem neki 15 ezerért egy hajdú vagy milyen csap alatti elektromos tárolót, késedelem nélkül van fél liter melegvíz is, ha csak annyi kell, tárolási veszteség is kicsi, ha 80 fokos víz kell, akkor feltekeri 10 perccel előtte azt kész.(átfolyós villanymelegítőt hagytam, sok áram kell hozzá)
35 kWh környéke havonta, annyiból kizárt hogy megoldod gázzal bárhogy is.
mosogatni a gép szokott, abba nem kell melegvíz.
mosni szintén a gép szokott, abba sem kell melegvíz.
fürödni kádban/zuhannyal szoktunk, oda meg nem kell forróvíz, csak meleg. na azt csináltam kábé mindennel, fég V4-es szörny volt az első, hidroforról ment, el lehet képzelni a "komfort"ját:-), lett junkers átfolyós, 80l villanybojler, 200 liter indirekt bojler, utoljára 200l villanybojler az átalakítás miatt, aztán most az ariston kombi van.
idén talán már kész lesz a melegvizes leállás a garázsban is, fel tudom vele tölteni a medencét:-DDDD
Igen de nem ez lett volna a lényege az állításnak,hanem az ,hogy a spirec hőcserélővel a hmv termelés teljes tartományában a kondenzációs (primerköri) sávban maradsz.Mig a lemezes hőcserélővel csak a hmv tartomány kb alsó 1/3-ban és kb ilyen 6 L/percnél valósul meg a kondenzációs üzem,felette nem
ehhez képest
"Azt tudtad amúgy ,hogy a Fég kombi kondenzációs kazánja az egyetlen olyan kombi kondis kazán ami HMV termelés közben is kondenzációsan működik (a primer oldalon).....köszönhetően a benne lévő spirec hmv hőcserélőnek?"
ez volt az eredeti állítás.
aztán még
"Kombi kazánról beszélünk ,,,nem fűtőről!!!!! "
meg még
"Már csak azért sem tudok róla, mert nekem az Ariston is kondenzál. --lehet ,de nem kombi átfolyós hmv készítés módban. "
"
Nem tudom hogy tud kondenzálni 80-85 fokos előremenőnél és kb 65-70 fokos visszatérőnél...hmv módban a primer körben.
Ahhoz hogy a hmv oldalon neked kijöjjön egy delta t 40-45 fokos víz ,ahhoz a kazánnak csúcsteljesítményen kell mennie és legalább 80-85 fokos előrével,és ekkor a visszatérő nem 53 fok alatti (delta t 25-30 nál a primer körön már rég tilt a kazán túl nagy grádiens miatt)
itt már jött egy kis enyhülés, hirtelen eszedbe jutott hogy részterhelés is van
"Szóval mondjuk egy átlag család zömében nem 45 fokra van állítva a hmv hanem v.hol 50-60 fok közé és nem 6l/percre hanem 10-12L literre (ha egyáltaláén a kazán tud annyit) és ekkor bizony nem kondenzációs tartományban működik a hmv.
egy átlag család nem fog hatvanfokos vizet a fejére folyatni azért, hogy visszakeverje hideggel, mert minek.
beállítja oda, hogy direktben tudjon kádat tölteni, oszt kész.
hoztam hiteltelen adatokat is, hátha senkit se érdekel.
kádtöltés 10 liter/perc, 13 fok bemenő/39 kijövő, teljesítmény 31l gáz/perc(17,5kW), kazán 4-es fokozaton megy a 6-ból, 4,5perc alatt kondenzátum 120g, vegyük 120 köbcentinek, gázra vetítve 0,86liter kondenz/köbméter gáz.
zuhanyzás x liter/perc, nem raktam vödröt az asszony alá, 13 fok/ nemtom kijövő, teljesítmény 18l gáz/perc(10,2kW), kazán 2-es fokozaton, 4 perc alatt 52g/52 köbcenti kondenz, gázra vetítve 0,72l/köbméter gáz.
nem szedtem szét a kazánt, hogy primer hőfokokat mérjek, úgy látom lejjebb d.tibor kollega megtette helyettem, nekem az is jó. sőt hogy őszinte legyek, lehet a kéményben kondenzálódott folyadékot mértem csak. még az is lehet, hogy a fűtés közbeni 1,4l/m3 gáz is a kéményből folyik vissza, tudja fene.
Akkor ezt félreértettem: ....a Fég kombi kondenzációs kazánja az egyetlen olyan kombi kondis kazán ami HMV termelés közben is kondenzációsan működik (a primer oldalon).....köszönhetően a benne lévő spirec hmv hőcserélőnek...
Azt állítottad, hogy nem kondenzál HMV-nél! Pedig de.
Nyilván, ha az előremenővel kilépsz a kondis sávból akkor nem.
Igen de nem ez lett volna a lényege az állításnak,hanem az ,hogy a spirec hőcserélővel a hmv termelés teljes tartományában a kondenzációs (primerköri) sávban maradsz.Mig a lemezes hőcserélővel csak a hmv tartomány kb alsó 1/3-ban és kb ilyen 6 L/percnél valósul meg a kondenzációs üzem,felette nem.
Érdekes : mintha ugyanezt a megoldást linkeltem volna be a másik fórumon Peterch-nek amit itt a rajzon ábrázolsz. (csak én az Unical megoldásában)
...és igen itt ,az ilyen megoldásnál a lemezes hőcserélős kombis kazánnal is végig bent maradsz a kondenzációs tartományban hmv termelés során.
Viszont alapfeltétele az ilyen megoldásnak a kis minimum teljesítmény,és a kazán max hmv hőmérsékletétől csak kb 5-7 fokkal kevesebbet tudsz előállítani a rétegtárolóban.
Ezt a megoldást már párszor szétszedtük itt . Természetesen ez lenne az optimális kombi kazánhoz , csak nem mindenkinek van kedve plusz pénzért keringetöszivattyúhoz , meg plusz csövezéshez . Én legalább is ezt vettem ki az írásokból , amikor ez téma volt .
Tudod én csak okoskodom !
Nekem a napkoli melegíti a HMV-t az alsó csökígyón keresztül . Ha meg nincs napsütés , akkor a kazán a fölsö csökígyón ( ez szolgál a fütésre is ) keresztül füti fel a 150 litert . Télen amikor -5°C alatt radiátorral fütök ( felette klímával ) , meg mind a 300litert egy rövidzáron keresztül a hideg bemenet és meleg kilépö között . De ezt már biztosan olvastad , mert már sokszor leírtam .:-)
Ezt biztos hogy tudja a leghidegebb bemenőnél is. Minden átfolyós gyártó megadja a garantált minimum-maximum liter/ perc /dt adatokat, amit érdemes betartani. Ha túlléped, nem fogja adni azt a hőmérsékletű vizet amit vársz, csak kínlódik max teljesítményen a kazán.
Azt állítottad, hogy nem kondenzál HMV-nél! Pedig de.
Nyilván, ha az előremenővel kilépsz a kondis sávból akkor nem.
Értelme nem sok van 60 fokos vizet gyártani átfolyósnál, mert több hideget kell keverni hozzá.
A táblázat a oktatási könyvből van, minden sallang nélkül, előtte a komfort funkciót magyarázza.
Ilyen megoldásnál már kell a nagyobb hőfok, de ez már nem átfolyós rendszer.
És mondjuk 10 L/percnél ugyanígy beállított 45 foknál mik az adatok a primer körön? vagy pl 55fok beállítottnál?
Ez az Ariston táblázat hol nézhető? mert így kiragadva nem sok értelmezhető belőle...többek között ,hogy hány l/percnél érvényesek,de úgy gyanítom ,ezek nem a peimer kör be-ki adatai...kicsit fura ,de megnézném eredeti szövegkörnyezetben.
Itt van pl egy Vaillant videó ,ráadásul egy extracondens technológiával ellátott változat és ennek ellenére itt is pl 80/60 fokos a primer kör hmv termelés során...mondjuk nem 45 fokra van állítva https://www.youtube.com/watch?v=JNsHeZuOXr8 és nem 6l/percre.
Szóval mondjuk egy átlag család zömében nem 45 fokra van állítva a hmv hanem v.hol 50-60 fok közé és nem 6l/percre hanem 10-12L literre (ha egyáltaláén a kazán tud annyit) és ekkor bizony nem kondenzációs tartományban működik a hmv.
Mi értelme lenne az állandó 50°C-on tartani a primér kört ? A kazánod szerintem nagyon gyorsan megunná a ki-be kapcsolgatást , valamint felesleges energiapazarlás lenne úgy gáz , mint elektromos oldalról . Egyszerübb lenne szerintem a szekundér oldalt figyeltetni . Amennyiben van fütésigény , akkor a keringetöszivattyú keringtet és pluszban egy termosztátot pár fokos hiszterézissel a szivattyú mellé , ami kapcsolná a kazánt , ha nincs elég meleg víz a rendszerben .
Nálam a radiátorokon termosztátok vannak, gyakorlatilag a keringető szivattyú megy állandóan.
Berakatok egy hőcserélőt, akkor elvileg elindítom a kondenzációs gázkazánt ősszel (mondjuk 50 fokra állítva) és mehet kikapcsolás nélkül, akár tavaszig???
Tehát elvileg állandóan keringetheti az 50 fokos vizet a hőcserélő primer körében, mikor akkor is amikor nincs szekunder hőkivétel?
A lényeg, hogy meglehet spórolni a kondenzációs kazán, vezérlő termosztátot?
A kondenzvíz mennyiségének a méréséről: Arra vonatkozóan semmi pontos adatod nincs ,hogy mennyi a kéményen eltávozott mennyiség,,ez alapján teljes hiteltelen egy ilyen mérés,hogy 1 m3 gázból mennyi a kondenzvíz...
Csak abból tudod lemérni,hogy kondenzál e hmv közben ha méred a kazánon belül a visszatérő vízhőfokot.(és nem lézeres hőmérővel,mert rézcsőnél totál fals adatot ad)
55 előre ha nagyon hideg a belépő víz, így 45 jön ki.
Többször vizslattam, elég rendesen jött a kondezvíz a csövön.
AGPE-nél a visszatérőt figyeli hmv-nél, kb 10 fokkal magasabb előremenővel éri el a kívánt hőfokot, de mivel csak a visszatérő alapján szabályoz, nem lesz pontos.
Van olyan ebből a szériából amibe utólag lehet építeni az érzékelőt, úgy sokkal pontosabb lesz.
Nem tudom hogy tud kondenzálni 80-85 fokos előremenőnél és kb 65-70 fokos visszatérőnél...hmv módban a primer körben.
Ahhoz hogy a hmv oldalon neked kijöjjön egy delta t 40-45 fokos víz ,ahhoz a kazánnak csúcsteljesítményen kell mennie és legalább 80-85 fokos előrével,és ekkor a visszatérő nem 53 fok alatti (delta t 25-30 nál a primer körön már rég tilt a kazán túl nagy grádiens miatt)
Igaza van Unicalfan-nak. Tökéletese a Spirec csak abból a legnagyobbat érdemes venni KN3, és a spirál oldal legyen a kazán kör! Ez tuti nem dugul le egy öreg nyitott vas rendszeren. Ellenben ha zárt a rendszer le se választanám csak átmosnám rendesen. Nemrég volt erről is szó...
Nem volt nagyobb mint a csak egyetlen kazán képes kondenzálni! A másik, hogy szépen lassan emeli az előremenőt nem rögtön teljes gázzal tolja így kisebb hőcserélővel is az idő jó részében kondenzál.
Tehát ezért a kijelentés egy kicsit csúsztatás volt .:-) Ha magas karcsú a tároló és egész magasságban van benne höcserélö , akkor lehet magasabb is az elöremenö hömérséklete és mégis kondenzál a felfütés nagy részében . Valamint a termisztor elhelyezésének a magassága ( helye a tárolóban ) is nagyban befolyásolja .
Azért megnézném három hömérö segítségével a tárolóban lent , középen és fent , hogy milyen a víz hömérséklete . Meg a másik , hogy mennyi az a kondenzált víz 1m3 gázból .
Azt tudtad, hogy a Viessmann úgy modulálja az égőt, hogy a 45 fokra állított HMV tartály felfűtése közben majdnem végig kondenzál? Ehhez persze kell a HMV tartályban a 2m^2-es hőcserélő is.
Szerintem a Fég spirec is tökéletesen működik...és legnagyobb előnye ,hogy a köpenyoldalra kötött szekunder kör soha semmilyen körülmények között nem fog eldugulni,bármilyen szutykos rendszert elvisz akár átmosás nélkül.
Csak sok szerelő fordítva köti be ...nem mindegy hogy mit kötsz a köpeny és spirál oldalra...
Azt tudtad amúgy ,hogy a Fég kombi kondenzációs kazánja az egyetlen olyan kombi kondis kazán ami HMV termelés közben is kondenzációsan működik (a primer oldalon).....köszönhetően a benne lévő spirec hmv hőcserélőnek?
Ha visszaolvastál idáig : 41655 , akkor nem így tetted volna fel a kérdést .:-)
Alapnak kell tudnod , hogy milyen legyen a primér és a szekundér hömérséklet és térfogatáramok . Ha ezt tudod , akkor kereshetsz hozzá egy höcserélöt , ami ezt tudja .
A visszatérö hömérséklete a meghatározó . Ha betudod biztosítani , hogy durván 30°C környéke legyen , akkor lesz kondenzáció , jó hatásfok . Tehát olyan höcserélö kell , ami képes a kazán által elöállított hömennyiséget átjuttatni a szekundér oldalra . Viszont a szekundér oldalon a rendszernek elkell tudnia azt a höt osztania , hogy a höcserélö az optimális hömérsékleteken dolgozzon .
Ismerős a kéményseprő és mondta, hadd jöjjön be, mert meg van hogy naponta, hány kéményt vagy házat kell neki ellenőriznie. Gondolom a katasztrófavédelmi hivatal küldi őket...
Erről írtam az előbb... vannak szakemberek, kéményseprő mesterek meg tőlem lehetnek akár vezérkari főnökök, akik nincsenek tisztába a szabályozásokkal. Neked is nem a kéményseprőt kell megkérdezni, homlokzati kivezetés ügyben, hanem egy gázszerelőt/gáztervezőt! Új bevezetés, gáztervezői hatáskör, és szolgáltatói meo köteles. Kéményseprőt oda se kellett volna hívnod! Mit keresett ott? Családi házhoz nem kell mennie se. (kivéve ha vállalkozás van telephelyül bejelentve oda)
Nyáron lesz gázbevezetésem és amikor kint volt a kéményseprő , érdeklődtem, hogy mi a vélemény a vízszintes kéményről.
Nem tudta, felhívta a megyei nagy főnököt, aki végül azt mondta, hogy vízszintes kivezetés semmikép nem lehet, mert hát a település képet, látványt biztosan rontja. (pedig melléképületben lesz a gázkazán és az utcáról nem is látszana vízszintes kémény. A kéményseprő is csak fogta a fejét, hogy mekkora butaságot mond a főnöke. (ki volt hangosítva telefon)
Tehát a lényeg, hogy semmi köze hozzá, ha nincs az ablakhoz, ajtóhoz közel.
"Ez azért érdekes az esetemben, mert a Viessmann (bár ha jól tudom felmatricázott tricox)-nak van saját kéménye."
Az hogy ki a gyári beszállítója a Viessmann-nak lényegtelen. Az a lényeg CE tanúsítvány szerint gyári.
"Ebben az esetben, gondolom a kivitelezővel megcsináltatom a kazán felhelyezését, bekötését, kémény cserét az új kazán gyárijával, majd kihívom a kazán beüzemelőjét éskész."
Igen! De azt hozzá teszem hogy a kivitelező jelen esetben Gázszerelő! (érvényes fényképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező, egyszerűsített készülékcserére jogosult gázszerelőnek kell lennie! Tehát GMBF szakvizsgával is rendelkeznie kell)
Műszaki biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvet is ki kell állítania, és oda is bele kell írnia az égéstermék elvezetés CE tanúsítvány alapján készülékkel együtt tanúsított.
Ez azért érdekes az esetemben, mert a Viessmann (bár ha jól tudom felmatricázott tricox)-nak van saját kéménye. Még várok az ajánlatra, de ha nem kell kéményseprő, akkor lehet megéri, még ha kicsivel drágábban is adják.
Ebben az esetben, gondolom a kivitelezővel megcsináltatom a kazán felhelyezését, bekötését, kémény cserét az új kazán gyárijával, majd kihívom a kazán beüzemelőjét és kész. Senki nem pattoghat a kéményseprő miatt, ugye?
(természetesen egyszerűsített kazáncseréről beszélünk, a gáztervet nem érinti)
Nem az a lényeg hogy a kazán C6. Általában majdnem minden kazán tudja a C6 minősítést. (kivéve a Vaillant)
Az a lényeg, hogy mivel lesz szerelve! Gyári csövet kap, vagy idegen gyártóét?!
Ha gyári csöve lesz, akkor nem kell hozzá senki, csak a gázszerelő + a tervező (ha tervköteles a mutatvány)
Az a baj hogy ebben még szakmai körökben is nagy az ellentét. Nagyon sokan félre értelmeznek jogszabályokat ezzel kapcsolatban. Gyakran még szakmabeliekkel is összeütközök, mert szerintük ez nem így van...
Mindenkit megnyugtatok így van! Az aki ezt nem képes elfogadni (akár szakmabeli, akár kéményseprő/katasztrófa védelem embere) Annak meg kell mondani tájékozódjon! Elsőfokú hatóság az ügyben, az 1/2020.(1.13.) korm. rend. 3§ szerint Budapest Főváros Kormányhivatala, vagy a megyei kormányhivatal. Majd ők elmagyarázzák nekik, hogy ez így van.
Hozzáteszem, ez szolgatói részről, tervezői részről, szerelői részről nem szokott gondot okozni, A szolgálató is tisztában van a jogszabályokkal. A beüzemelő szokott rajta rugózni, meg a kéményseprő, (ha társasházi lakásról van szó pl). Családi házhoz a kéményseprőt nem kötelező már beengedni.
Pill: akkor ha a kazán C6 minősítésű, de a hozzá tartozó minősített kéménnyel rendelem, nem kell kifizetnem a kéményseprőnek a több 10k (25+15?) díjat, m nem kell kéményseprő sem?
Talán itt a fórumon olvastam, hogyha kondenzációs gázkazán van beüzemelve és gyári kéményt vesz az ember pl. Bosch kémény és kazán, akkor nem kell kéményseprői szakvélemény? Jól értelmezem?
Akár a Victrix 20 TT, akár a Viessmann 100-w lesz a kiválasztott kazán tudnátok okos (vezeték nélküli) rádiós termosztátot ajánlani? Nem tudom a gyáriak mennyire jók (Viessmann drága is)...
Szóval van olyan külső hőmérséklet jeladó is, ami nem csak egy NTC, hanem azzal még párhuzamosan van kötve egy fix értékű ellenállás, így megváltozik a szenzor karakterisztikája.
Ennek a pontos értéke leggyorsabban replusz képlettel számítató. Kell a változó ellenállásérték, és a fix ellenállás értéke.
A másik dolog, hogy kint, közvetlen a szenzornál kösd össze a 2 szálat, majd mérd meg odabenn a vezeték végén az ellenállást. Ennyi hiba van a rendszeredben, ami konstans hozzáadódik
a mért értékhez, de ez aligha okozhat ekkora eltérést. Ez a vezetéked ellenállása lesz, amit ilyenkor látsz.
Jogos észrevétel. Úgy látom, hogy a mostani hőmérsékletek mellett 700-2000 Ohm között kell lennie az ellenállásnak. Próbáltam 2k, 20k, 200k méréshatáron, de semmi.
Feszültséget tudok mérni 3 volt környékén, de az ellenállás kapufa. Vsz. bénán kérem, lehet, hogy ki kellene kötnöm a jeladót a működő rendszerből?
A jelenség egyébként továbbra is fennáll, hiába lőttem el tegnap a petárdákat:11-12 fokos külső hőmérséklet felett kb. jól mutat a kazán (egy fokon belüli az eltérés, most 15,5 vs 16 fok), ez alatt elmásznak az adatok, 1-2 fok külső hőmérsékletnél már 4 fokkal fölé mér a kazán.
És ezt következetesen. Gondoltam még arra, hogy csillapított hőmérsékletet mutat a kazán, de akkor reggel a valósnál alacsonyabb hőmérsékletet kellene látnom a hidegebb éjszaka miatt. Nem magasabbat, mint most.
Arra is gondoltam, hogy van rendszerben valahol egy kisebb, állandó 40-50 Ohm körüli ellenállás (hiba), aminek a kijelzésre gyakorolt hatása a magasabb ellenállás értékeknél kvázi eltűnik, az alacsonyabb ellenállás értéknél viszont már látható eltérést mutat. Ezzel az a probléma, hogy a hőmérés fordítva működik, az NTC ellenállása a hőmérséklet csökkenésével nő.
A háromeres kábelből kettő van bekötve (szerintem ilyen kábel volt a telepítőnél). A kábel nem csőben megy, viszont az egyik radiátor visszatérő csövéhez van erősítve gyorskötözővel (gyakorlatilag együtt futnak). A 220V messze van tőle, a kazánig a közelébe sem kerül.
A szabályzó mellett viszont van 220V, a 10 cm talán megvan köztük.
Az ellenállást megpróbáltam kimérni, de egy sima multiteszterrel 200 ohmos méréshatáron (ez volt a legkisebb) nem sikerült.
A jó hír, hogy két áramszünet és kazán leállás után megjavulni látszik a rendszer (most éppen 0,6 fok van a két hőmérő között).
Nem a tervezésre gondoltam. Melyik kazán vált be csak fűtésre, a jelenlegi rendszerem hogy lehet(kell) megváltoztatni ahhoz , hogy jól működjön a rendszer?
Üdvözletem! Kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy 2 szintes 130 nm-es családi ház, fa tüzeléssel, 30kW-os vegyestüzelésű kazán, 1500 l-es puffer. Műa. ablakok, 10 cm szigetelés. Szeretnék gázfűtést, csak fűtést. Mit ajánlotok, milyen kazánt, milyen bekötési megoldást? Sajnos teljesen analfabéta vagyok a témában, "szakember" szavában viszont nem feltétlenül hinnék. Válaszaitok előre is köszönöm.
" külső hőmérséklet érzékelő, termikus szelepek és okostermosztátok. " plusz höcserélö a két kör között ( kazán - höcserélö , höcserélö - fütökör radiátorokkal ).
Aki ezt neked egybefogja hangolni , az elött le a kalappal !
Természetesen más gyártóknak is van ilyen termékük például Grundfos-nak . Ez a konkrét belinkelt szivattyú képes a Te 12 darab radiátorodat ellátni . Állandóan alkalmazkodik a rendszerben fellépö hidraulikus változásokhoz . Mi kell ennél még több , mit tudjon még ?
Tudod én laikus vagyok ,így a kibicnek semmi sem drága ! :-)
Én a nagyobbikat választanám . A tömegáram indokolja számomra , hogy a nagyobbik van tervezve alacsonyabb höfokú primér oldallal és hasonló hömérsékletü szekundér oldali hömérsékletre .
Ha zárt a rendszer, csak rendesen át kell mosni! Először járatni kb 1 hetet a rendszerben Fernox F3-al, majd ezt kimosni hálózati víznyomással és utána a radiátorokat leszerelve egyesével slaggal megnyomatni.
Csak a nyílt rendszerű fűtést kell leválasztani!
(A leválasztással, az időjáráskövető mód egy részét elveszted, mert a kazán nem tud operálni a szekunder szivattyú modulálással)
Leválasztásnál a szekunder körre kell a hőcserélő elé rakni egy iszapleválasztót (Fernox F1 Total Filter) Ebben az esetben a kazán körre nem szükséges. Ha mégsem lesz leválasztva akkor meg a kazán visszatérőjébe kell az iszapleválasztó.
"És úgy hagyja ott neked,hogy a kondenzvíz elvezetés nincs megoldva...majd a beüzemelő márkaszerviz megoldja címszóval."
Szerintem te félre értetted. A kivitelező, egyben a beüzemelő márkaszerviz is ebben ez esetben. Ilyen eset létezik ;-)
Nem igazán hiszem, hogy egy szerelő úgy hagyja ott a telepített kazánt, hogy nincs kondenz elvezetés. (Illetve akkor van ilyen ha a tulaj kifejezetten kéri, hogy majd ő ezt megoldja! Ilyen esetem nekem is volt)
Minden más esetben a kivitelező gépész érvényesíti a garanciát általában, úgy ahogy leírtad.
Csak számomra furcsa ez az egész helyzet: Veszel egy tök mindegy mi( pl Viessmann) kazánt ,aztán jön egy gépész aki telepíti neked,vagy új vagy meglévő rendszerbe tök mindegy.És úgy hagyja ott neked,hogy a kondenzvíz elvezetés nincs megoldva...majd a beüzemelő márkaszerviz megoldja címszóval.Hát ilyen a mesében nincs kb.... Ha kijön az adott kazán márkaszervíze beüzemelni a kazánt ,érvényesíteni a garanciát akkor neki nem az a feladata,hogy a részben hiányosan telepített kazánt alkalmassá tegye egyáltalán a beüzemelésre. Ez a helyzet nálam a vicc kategória ,nálam ilyen NINCS!
Ha mondjuk egy adott márka szervizese vagy és egyben gépészként vállalod egy kazán telepítését ,akkor te mint telepítő szakember te vállalod/érvényesíted a garanciát a kazánon kívül a rendszerbe rakott dolgokért ,pl +kondenz szivattyú,pl +keringető szivattyú..stb ezekhez az adott kazán márka márkaképviseletének/szervízének semmi köze.
Tehát ha pl elromlik a Wilo kondenz szivattyú akkor nem az adott márka pl .Viessman márkaszervizét kell hívnod,hanem azt aki telepítette.és majd az cseréli/javítja "elboltolja" a Wilóval ha garanciális. Ha egy és ugyanaz az ember (márkaszervizes és telepítő gépész egyben) és kimegy hozzád mint Viessmannos szakszervízes az elromlott Wilo kondenz sziv.miatt.akkor Ő azt nem a Viessmann fele fogja továbbtolni,mint garanciát hanem a Wilo fele.
Tehát ha Pista bácsi mint telepítő gépész és Viessmannos szakszervizes egyben ,rakta be neked a külső kondenz szivattyút akkor ha kihívod a Viessmann szervízt és onnan János bácsi jön ki akkor nem fog tudni mit kezdeni a garanciális Wiloddal.
Csak aki abszolút végfelhasználó az annyit lát az egészből,hogy kijött a Viessmann márkaszervíz és rögtön kicserélte garanciában az elromlott kazánon kívüli -wilo kondenz szivattyút.
Hát szerintem ez így van(legalábbis nálam így működik)
Höcserélönél figyelembe kell venned a hölépcsöt delta T . Nem mindegy , hogy 90/70°C-os primér és 35/45°C-os szekundért veszel figyelembe , vagy szeretnél egy kondenzációs gázkazánnal egyszerre gazdaságosan füteni . Tehát 50/30°C-al , aminél kondenzál is és egyben ez a primér oldal , valamint radiátorral füteni 45/35°C-al . Ilyen esetben a 20kW-os höcserélö labdába sem rúg .
próbáltam a múltban is keresni (pl 38040 hsz környéke), de nem lettem okosabb még külső hőcserélő és keringető szivattyú témában.
Pincében lesz a kazán, régi csövek, meglévő lemezradiátorok földszinten, emeleten. A kazán és a legmagasabban levő radiátor között 5-6 méternyi szint van. A kazán Ariston Genus One 18kW fűtő kazán lesz.
Milyen külső hőcserélőt válasszak és milyen keringető szivattyút, amit tud vezérelni a termosztát? Egyáltalán lehet ilyet (tudomásom szerint igen)?
Egyáltalán milyen szempontokat kellene figyelembe vennem az áron kívül?
Hőcserélőre a teljesítménye alapján ezt találtam.
Alfa-LavalAlfa Laval Hőcserélő 4x3/4" CBH16-17H 20kW (CBH16-17H)
Több mint valószínü , hogy azért van köze a szervíznek a kondenzszivattyúhoz , mert a kazán olyan helyen üzemel ( pincében) , ahonnan szabadon nem tud a kondenz elfolyni , csak ha szivattú emeli olyan magasba , ahonnan a szennyvízhálózatba csatlakoztatni lehet . Tehát ök telepítették , így arra is garancia van . Ez olyan eset , amikor a klímás is telepít kondenzszivattyút hasonló okból . Az is felel érte .
Igazad van, a jelenlegi formájában - nekem, mint kazánt kereső laikusnak - a Vitodens 100-w nem opció, hiszen a minimum teljesítménye elfogadhatatlanul magas. Azonban, ha az idei (megújult?!) verziója tényleg 3.2kW-ot fog tudni számomra elgondolkodtató a saválló saját fejlesztésű hőcserélője miatt. Persze ez is lehet csak marketing, meg a hozzá nem értők (mint én) Viessmann felé csalogatására szolgál csak.
Én azoknál a kazánoknál, amikben gondolkodtam (Baxi, Immergas, Viessmann) felhívtam a területi képviselőket, beszéltem gázszerelőkkel.
Pl.: az Immergasos szinte leoltott, hogy azt ugye tudom 1000-ből egy ember van csak, aki ennyi információ alapján akar kazánt választani. Szerinte a legtöbb ember egy használt autót is kevesebb infó alapján vesz...(he?!)
Gázszerelők: Immergas esetében egyértelműen faszságokat beszéltek a minimális hőigényről vs kazán min. teljesítményéről. Valamint mind a 3 a kevésbé karbantartás igényes rozsdamentes Tera 24-t erőltette.
A gázszerelők nagy része (Ariston-Baxi, Immergas) szinte nem is javasolt egyedi típust, csak hogy vegyem meg, amelyik szimpatikus szereltessem be és majd ő beüzemeli x összegért -> hol a fakkban vannak itt a vevői igények?
A Viessmann-os kijött, felmérte a mostani rendszert, elmondta, hogy mit tud a 100-as, miben más a 200-as, kitöltött egy ajánlatkérő lapot, érdekelte, hogy hol van (lesz, mert most nincs még) a kondenzvíz elvezető. Komplett ajánlatot ad, korrektül megmondta hogy érdemes e szerinte a saját márkás indirekt tárolót vásárolni, vagy nem.
Majd ezek figyelembe vételével fog egy ajánlatot adni a már megújult kazánra.
Szóval azért ezek is nyomnak a latba, még ha érzelemmentesen kellene is csak a specifikációkat figyelembe véve dönteni. (még én sem döntöttem el)
Ha neten rákeresel a Vitodens 100 kapható angliában és az USA-ban is.
Nekem is ez van, mivel nálunk a gázt nulláról újra kellett csinálni, így a végén az a +200e szinte nem is számított, a másik szempont, hogy a helyi márkakereskedés 1km-en belül van. Amikor pl. bedöglött az első szezon után a Wilo kondenz víz szivattyú, fél napon belül jöttek cserélni :) Ez a második szezonunk, úgyhogy sokat nem tudok mondani a kazánról. Kérdeztem a szerelőt és az eladót is anno a 100-200 közti különbségről és egybehangzóan azt mondták, hogy gépészetileg majdnem ugyanaz a kettő, a vezérlése sokkal "okosabb" a 200-nak, mintha a több zónás rendszereket emlegették volna...
Hát nem tudom,mindenesetre nekem nagyon furcsa,hogy a Viessmann kifejezetten a kelet európai régiónak gyárt kazánt (100-as széria) -mert Németországban/tőlünk nyugatabbra ez nem kapható..ott a 200 as tól indul a paletta. a 200-as ára meg közel az 1 milliót súrolja....szóval nem tudom mit spórolhattak ki a 100-as szériából.? Arról nem is beszélve ,hogy a közel fél milliós árával ,erőteljesen túl van árazva ,a tudásához képest.úgy minimum 200 e ft-al.
Bár most az is igaz ,hogy mióta van most ez a felújítási támogatás program,kb 250 ezerért boldog boldogtalan (aki eddig nem tehette meg anyagilag) meg fogja venni a 100 as szériát pusztán a márkanév miatt...
Valahol pont az az érzésem mint amikor kirobbant a mosópor botrány ,hogy ugyanaz a gyártó (pl Persil) a jóval sz@rabb minőséget hozta a kelet európai régióba.
Persze lehet hogy sokan vannak akiknek van egy 100 as Viessmannja és nincs vele baja meg ,meg van vele elégedve..de mi lenne ha megismerné az igazi Viessmann -t úgy a 200 as szériától felfele...?!
Tovább nyomoztam a kazánválasztással kapcsolatban.
Eddig a Victrix 20 TT volt a befutó, azonban most volt nálam egy Viessmann-os, akitől kérek ajánlatot kazánra és kéményre egyaránt.
Viessmann-ból a Vitodens 110-w touch fűtő kazánt néztem ki. Az egyetlen bajom a túl magas min. teljesítménye a kazánnak.
Azonban a Viessmann-os úriember azt mondta, hogy jövő7 végén elérhető lesz egy frissített változata a 110-w-nek (111-nek nem tudta, de valószínűleg annak is), ahol már 3.2kW-lesz a min. teljesítmény és úgy néz ki megkapja majd a Vitodens 200-as egy-két tulajdonságát is újdonságként.
Még nem látott róla semmit, jövő7 vége felé fog csak tudni küldeni anyagot.
Állítólag az ára sem fog változni az új ráncfelvarrott kazánnak.
Ha ez így lesz, akkor nálam az új Vitodens 110-w lesz a befutó.
Köszi a választ. Egy Hajdu sta200c2 van, 200l, 2 hőcserélő sorba kötve benne, uh annak elégnek kell lennie, meg ugye 5 évig szépen ment, minden gond nélkül. Dugulást nem tartom valószínűnek. Felfűteni felfűti így is a tárolót, csak sokkal lassabban.
Én arra gondoltam,hogy esetleg a tágulási tartály mehetett tönkre a kazánban, és emiatt szabályoz (hat) vissza, de igazából nem tudom megmérni a nyomást benne rendesen, szisszen, uh van benne levegő, rendes nyomás mérőm nincs, a bickli pumpa mérője meg semmit nem mutat.
A tágulásira utalhat az is, hogy nyugalmi helyzetben 1,2 bart mutat a fűtési rendszer is, de gyorsan felszökik a nyomás benne 3 közelébe, vízcseppeket is találtam a 3 baros túlnyomás szelepnél. Gondolom nem tud hova tágulni már a víz, és a 3 baros szelepen távozik a nyomás.
De ezek csak az én józan paraszti elképzeléseim, nem értek hozzá.
Csak ötletként mondom /persze nem biztos hogy ez a megoldás de hátha:
1. Le van e földelve az árnyékolás ,mert rendszerint nem kötik be a földelésbe!
2. Miért van 3 eres kábel (a höm.jeladónak 2 eres elég) ?ezt csak kérdezem
3.Külön (bermann) csőben van e vezetve legalább 10 cm re erősáramú vezetéktől? -rendszerint behúzzák a 230V -al egy csőbe.
és mivel a cw400 on látod az értéket ezért:
4, A cw 400 kimondottan BUS kábellel van csatlakozva a kazánra?-Itt is gyári előírás a min 10 cm távolság erősáramú vezetéktől.
Ezek az apróságok mind mind okozhatnak problémát .
Konkrét élő példa: Unical kon E széria -egy le nem földelt ,külső höm.jeladó árnyékolt kábel,antennaként viselkedve begyűjtötte a környék összes rádiófrekvenciás jelét és teljesen megbolondult tőle a kazán elektronika.
4.3kW-ot tud a fűtő 19kW-os verzió. Csalóka adatot nézel...a 4.3 kw-ot 80/60 fokos fűtésnél tudja,de Te nem ennyivel fogsz fűteni ---50/30 fokon máris 4.7 kw az adat! 40/30 meg még több(1-2 tizeddel) Más márkáknál is ne a legkisebb adatot nézd amit a katalógusban találsz ,mert azt rendszerint 80/60 fokos vízre adják meg,de ki használja úgy???
Igen 2 komponens A és B és úgy kell csinálni ahogy írtad ...akár többször is egymás után ha nagyon koszos.+ amit még én szoktam: Van egy hordozható nagynyomású gőzborotvám ,tényleg kis méretű (fogászatban,fogtechnikusok által is használt) -tehát ne autós méretben gondolkodj ami a benzinkúton van:-) na ez minden sz@rt lehoz....
Igen ,a fotón látható a sajátom (ez 3 éves---és mint az új....nem? DE!) közel 4000m3 gáz után.
Sok-sokat visszaolvasva - köszi, hogy konkrét felhasználó posztjaira hívtad fel a figyelmem - hasonlóan gondolkodva, mint attila0325elkészítettem már korábban én is a táblázatomat.
Az én szempontjaim csak részben fedik az övéit, engem - tekintve még kevésbé értek hozzá - nem érdekel a hőcserélő anyaga (bár azt már összeszedtem, hogy AlSi az jó(?)), de a csatlakoztathatóság igen.
Kb nekem is azok a kazánok jöttek ki, amik nekem.
Megjegyzem, húzok az Ariston Genus One felé, bár pont korábban olvastam a fórumban, hogy szoftverhibás..
Erről tud valaki többet? Milyen esetben jelentkezik a hiba?
Természetesen tudom és ismerem a fórum etikettet és a write-only felhasználók működését is.
Mentségemre és mások mentségére 30+ órát töltöttem a googlibarátommal és nem lett egyszerűbb a helyzet. Sok esetben évekkel ezelőtti infók vannak, azok is ellentmondásosak.
Akik itt tölti a szabad idejüket és segítenek másoknak minimum nagyobb tapasztalattal rendelkeznek ebben a témában, mint én, vagy bárki, aki ugyanazt kérdezi.
BTW, nincs 2 egyforma kazánválasztós kérdés, kinek mi a fontosabb..
Pont most láttam attila03252018-as bejegyzését az Immergas és az opentherm vs CARv2 témában. Érdekelne is, hátha van változás, és nem fürdök be az Immergaszal és az okosítással.
Azóta nem jött fel a téma, azonban lehet neki / bárkinek tapasztalata ezzel a gyártóval és lehetséges megoldással.
Én az informatikában ténykedem, ott több esetben - leegyszerűsítve - 2 szereplős a játék (Intel / AMD, Nvidia / AMD(ATI)).. Ott egy egyszerű érme győz, illetve nem 5+ évre tervezel, talán kicsit közérthetőbb is a terület.
Ha olyan egyszerű lenne a dolog, hogy megpörgethetnénk egy kereket, ami kidobja a tutit, nem itt kérdeznénk a szakikat / nálunk tapasztaltabbakat.
BTW én köszönöm az eddigi segítséget, fogok még kérdezni továbbra is ;)
Fűtés korszerűsítés előtt állok és a segítségeteket kérem.
Adott tetőteres családi ház (2002-es) plusz üzlethelyiség (70+70+30m2). A fűtési rendszer 20 éves egy SD KLZ 30 álló bojleres öntöttvas gázkazánnal ás egy vegyes-kazánnal nyitott rendszeren egy fűtési zónában. Az SD mai napig 2002 óta szinte 2-3 kisebb hiba nélkül üzemelt. Kazánház van, minden szint és padlókörök osztóról. A csövek ötrétegű műanyag ( a padlófűtés is) az osztók után jelenleg rézcső, a padlófűtés hőcserélővel leválasztva. Mivel az egész ház szobatermosztátról van vezérelve, nem megfelelő a különböző szinteken a komfort.
A felújítás a kazáncserén kívül a rendszer átalakítását is érintené. Három fűtési zónát szeretnék kialakíttatni hogy a szintek/üzlet külön vezérelhető legyen szobatermosztáttal. Kazánt fűtő kazánt vennék, a HMV tárolót már meg is vettem (BOSCH AH160 uno). Átalakítás után 3 zóna lenne.
1 Zóna: alsó szint: radiátor + padlófűtés
2 Zóna: tetőtér: radiátor
3 Zóna: üzlet: radiátor + padlófűtés
Már beszéltem 2-3 szakival és mind mást mondott.
1. szaki: Gázkazánt hőcserélővel leválasztani, majd hidrováltó, majd osztó+szivattyú az 5 körhöz és maradna nyitott rendszeren a vegyes-kazánnal rézcsővel szerelve.
2. szaki: Vegyes kazánt leválasztani hőcserélővel, a gázkazán majd hidrováltó, majd osztó+szivattyú az 5 körhöz és zárt rendszer szénacél csővel szerve.
3. szaki:megint más verzió
Ja, és a vezérlés egy külön misét megér, persze hívjak szakit aki ezzel foglalkozik.
Én ezeket néztem, kazán oldalról.
Bosch condens 3000 ALsi hőcserélő 21,8/8,1 KW /magas moduláció magyar Bosch/ Lengyel 3.1 KW
Mekkora a hőcserélő a tartályban? Simán elképzelhetőnek tartom, hogy nem tudja leadni a kazán azt a teljesítményt, ami be van állítva neki. HMV üzemmódban magasabb a teljesítmény, mint
fűtés közben. Ha nem tudja leadni, mert megemelkedik a visszatérő hőfok, nyilván visszaszabályoz.
Nekem a 12 kW-os az indirekt fűtése közben felmegy 15 kW-ig. Ehhez van egy hatalmas hőcserélő a tartályban, így nekem nem szabályoz vissza.
A vegyszeres tisztítást szerintem lehet csinálni itt is. Tudtommal be kell fújni vele, rajta hagyni x ideig, majd átmosás után egy közömbösítő folyadékkal is át kell öblíteni.
Mintha kettő flakon lett volna a tisztító szettben, amit láttam.
A kiszerelés miértjét nem tudom. Éles, fém tárggyal, fűrészlappal én biztos nem nyúlnék bele, max üvegmosó kefével. Több tisztító szettben is ilyen kis hengeres üvegmosókefe-szerűséget láttam.
A csatolt hőcserélő szépen néz ki. Ez a saját kazánod?
A viessmann hőcserélőjének tisztításához amúgy ez a gyári célszerszám, ezzel lehet a tekercsek közé beleégett cuccot kitakarítani:
Adott egy Ariston Genus Premium Evo 24 fűtő kazán.
Az indirekt tároló felfűtése közben fel-le ugrál a láng jel. Szép lassan felpörög, aztán 2 másodperc múlva leveszi a teljesítményt, és ez így megy körbe-körbe, amíg fel nem fűti a tárolót. Csak véletlenül vettem észre, mert ránéztem. Semmilyen hibakódot nem ír.
A kazánod hatásfokát 85%-nak számoltam , mert amit a gyártó megad 90%-ot , az csak rövid ideig ( 1-2 szezon ) és bizonyos körülmények között valós érték .
Valamit még figyelembe kell venned !
A jelenleg létezö kondis gázkazánok hatásfokát már nem a gáz fütöértékéböl számolják ki , hanem a gáz égéshöjéböl . Mit jelent ez ? Egyszerüen megérthetö a különbség . A jelenlegi kazánod gyártó által megadott hatásfoka 90% , akkor ez azt jelenti , hogy 1m3 gázból képes höenergia formájában a házba bejuttatni 8,5kWh . Ugyanez a kazán az új számítás alapján , csak 81%-os elméleti hatásfokkal bír . Valóságban ez az érték még alacsonyabb , durván 75% környéke . Az új kondenzációs gázkazán 1m3 gázból 9.98kWh höenergiát képes a házba bejuttatni .
Mivel indirekt tárolósat szeretnél , szerintem legalább 14-18kW-os legyen , mert azért a HMV készítés se tartson évekig , a 15 perc helyett lesz 25 perc . :-)
A lényeg , hogy minél alacsonyabb értékig tudjon lemodulálni .
Még egy pontosítás, sajna benéztem: a mostani kazán nem turbós, sima fali kéményes Saunier Duval C24e, sajna nem turbós. Ez gondolom a hatásfokot változtatja.
Itt 90%-nyi hatásfokot írnak, szabályozási tartomány: 9,0 - 23,3 kW.
Hálás vagyok a számításodért és az erőfeszítésedért, a 7,3kW számomra hihetetlen a minimális szigetelés és 130m2 miatt, emiatt mindenképpen felülméretezném a kazánt, erős modulációs képességekkel.
Milyen teljesítményű fűtő kazánt és hozzátartozó hőcserélőket (HMV + fűtéshez) javasoltok?
A kazán a pincében van, hely van lent mindennek.
Természetesen nézegetem én is, már zsong a fejem:
A BAXI jó
A Westen jó, mert olcsón egy BAXI
A BAXI rossz, mert az egy olcsó Westen
Az Ariston Genus System jó, nem baj, ha olasz ;)
Az olasz rossz, ne akarj alfát
Bosch az Isten
Immergas Victrix TT, az a tuti, de a szerelők nem jó fejek, mert 20k-ért veszik ki a hőcserélőt
Viessmann Vitodens kell neked, mert az überkirály
Baxiból csak a platinum a jó, de az nagyon drága, azért már rendes kazánt is kapsz
Persze nem csak a fórum elmúlt heti termését írtam fent, hanem az eddig megfordult szakik véleményét is. És akkor még az indirekt tárolóról és a hőcserélőről, a kondenzvíz szivattyúról még nem is kérdeztelek titeket ;)
Mi lenne jó szerintetek, ami gazdaságos, megbízható és integrálható egy okos(ított) otthonba?
Igen, meg vagyok vele ilyen szempontból elégedve, bár ahogy írtam ez csak a gázfogyasztás. Sajnos a 120L-es villanybojler "megeszik" kb 5-6eFt-ot / hónap.
Ezt a turbos kazánt szeretném majd kiváltani egy fűtő kazán és 120L indirekt tárolóval.
Már szétgugliztam magam kazánügyben, itt is egy-két embert már megkérdeztem (biztosan az agyára is mentem valakinek :)).
Talán azért fogok nagyobb kazánt választani (20 TT), mert ha pár év múlva beépítem a felső padlásszintet, akkor ki tudja majd azt is szolgálni.
De ahogy írtam alább, a tavalyi fűtési szezonban kb 44%-ban 2.5kWh alatt volt valahol az igény.
Az , hogy -13°C-ra számolták , az nem változtat lényegesen , mert a bentit pedig 22°C-ra vettétek . Így a 2°C feljebb ment a kintin és a bentin is . -15°C / +20°C helyett lett -13°C / +22°C .
Annyi még a trükk, hogy a tanúsítvány 20C belső, -13C külső hőmérséklettel számolt.
Mi a mostani időszakban (kb itthon van mindenki) 22C-ot tartunk az egyedüli termosztáton, ráadásul a szelepek nem termosztatikusak..
A termosztát az étkezőben van, ez az a helység, ahol a legtöbbet vagyunk, a konyha és a fürdő mellett van és csak 1 külső fala van, azaz a legvédettebb és legfűtöttebb hely...
Ha átszámoljuk a 22C-ra az értékeket, akkor milyen teljesítményű fűtő kazánt és hozzátartozó hőcserélőket (HMV + fűtéshez) javasoltok?
Egy másik számítás a légköbméter*45W 16,8kW-ot mondott.
A 19kW-ot az ott is írt kalkulátor adta, ami a légköbméter, szigeteltség és ablakfelületek minőségét vette alapul. Eszembe jutott, hogy van nekünk energetikai tanúsítványunk a vásárlás miatt, itt hátha szerepel az hőigény.
Bingó: itt azt írja a nettó éves fűtési igény - Qr (kWh/a) 13085,55
Ez gondolom 13kW-ot jelent.
Azóta szigeteltük a padlásteret, és az emelet feletti födémet is.
Ne haragudj, egy fontos szó kimaradt az írásomból Jászberény vonzáskörzete. Szerintem 30 km egyáltalán nem a világ vége, én falun lakom, így nyilván csak valamelyik környékbeli szervizes játszik,
de ettől én nem tartanék. Esetleg felhívnék egy-kettő környékbeli céget valamelyik neked szimpatikus gyártó listájáról, hogy nálad területileg "illetékes-e", végez-e beüzemelést, éves karbantartást, szervizelést.
Az indirekt tároló az mondjuk egy 120-150 literes tartály, aminek a belsejében van egy csőkígyó. A tartályba be kell dugni egy hőmérő szenzort az erre kialakított hüvelybe. Ez a kazánra van kötve.
A kazánban van egy váltószelep, ami a hőmérő jele alapján átvált melegvíz készítésre, ha elhűlt a tartályban a víz. Ebbe az indirekt tárolóba lehet tenni még akár egy elektromos fűtőbetétet is,
így ha bármi gebasz van a kazánnal, villannyal még mindig tudsz melegvizet csinálni. (nálam is így van)
Ide nem átfolyós kazán kell,m hanem "csak fűtő" névre hallgató. Ezekben nincs lemezes hőcserélő, ami átfolyós üzemben csinálná a melegvizet, hanem ezt helyettesíti az indirekt tartályban levő csőkígyó.
Ezt linkelte Apaxp fórumtárs a 41595-ben. Az ábra bal oldali részén a kombi kazán van. Ebben egy lemezes hőcserélő van, és átfolyós üzemben csinál melegvizet.
A jobboldali az indirekt tároló.
Ha csak messzebb tudod elhelyezni az indirekt tartályt a vízvételi helytől, egy cirkulációs vezeték kiépítése megoldás lehet. Ez annyit tesz, hogy mondjuk a fürdőkád előtti csaptól megy vissza egy cső
az indirekt tárolóhoz, amibe be van építve egy szivattyú. Ez a szivattyú szükség esetén lekeringeti a csőben a melegvizet, így csapnyitáskor szinte azonnal ott van.
Ha nem akarod, hogy ez állandóan menjen, meg lehet csinálni pl. mozgásérzékelővel, vagy villanykapcsolásal, vagy programórával, és ebben az esetben csak akkor megy a szivattyú, ha erre szükség van.
Nem hűti el feleslegesen a tartályban a vizet azzal, hogy állandóan keringeti. A csövek megfelelő szigetelése kiemelten fontos egy cirkulációs vezetéknél (is), mert itt sok energia el tud menni fölöslegesen.
Itt néha divat szidni egyik-másik készüléket, de ha a beüzemelés megfelelően megtörtént (értsd rendszer átmosása, megfelelően kezelt vízzel való feltöltés, iszapleválasztó), és tisztességesen elvégzik
az éves karbantartást, a korábban említettek közül szerintem mindegyik elmegy 10 évet.
Nekem ariston genus one van (szintén csak fűtő "system" névre hallgató, indirekt tárolóval kiegészítve. Divat szidni többek között ezt a készüléket is, mert csak, mert olasz, de én maximálisan meg vagyok
elégedve vele. Ha nem ezt vettem volna, akkor biztosan az Immergas Victrix TT lett volna a befutó. Nekem csak 12 kW-os a kazán, és ebben a szegmensben sokkal kisebb a termékpaletta.
Megnéztem a jeladó vezetékét. 3x1,5 árnyékolt megy hozzá kb. 3,5 méteres távolságra. A jeladó telepítési útmutatójában ezt látom:
Az érzékelővezetékek meghosszabbítása esetén a következő vezeték-keresztmetszeteket kell használni: • 20 m-ig 0,75 mm2 - 1,50 mm2 vezeték-keresztmetszettel • 20 m - 100 m 1,50 mm2 vezeték keresztmetszettel.
Lehet, hogy a vezeték keresztmetszete túl sok ehhez a távolsághoz (dupla keresztmetszet négyszeres ellenállás)? Elvileg ez a különbség elhanyagolható a jeladó által adott jelhez képest. Ezen a távolságon a kábelen legfeljebb néhány tized (század?) ohm eltérés lehet két fajta átmérő között, a jeladó meg ezt tudja:
Ez alapján a 4 fok tévedés (a jelen 4-8 intervallumban) 142 ohm eltérést mutat.
Ha az általad megadott számokból indulok ki , akkor a ház höigénye 8kW .
Hogyan jött ki ?
Így .: gáz összfogyasztás 3371m3 . A HMV 4 lakó részére 509 napra én a 371m3-t tettem .
Maradt 3000m3 gáz . Az 509 napból idáig 300 nap esik a fütésszezonra . Kinti átlaghömérsékletet +5°C -nak vettem , a bentit +20°C-nak . A gáz fütöértékét vettem alapul 9,45kWh 1m3-ben , a kazán hatásfokát pedig 0,85-nek vettem , mert turbós gázkazán . A fütöérték 9,45 szorozva a 3000m3-rel ad 28350kWh-t . Ezt szorozzuk 0,85-el , így megkapjuk , hogy valóságban mennyi höt juttattunk a házba , ez 24100kWh . Ezt osztjuk 300 nappal , ami durván 80kWh . Egy órára ez 80:24=3,35kWh kinti +5°C-nál és benti +20°C-nál . A ház höigénye -15°C kinti hömérsékletnél és +20°C belsö hömérsékletnél 8kW .
Viszont ez egy megközelítö érték , mivel nem ismerjük az életviteli szokásaitokat , használt hulladékhötermelöket ( elektromos fogyasztók ) , szellöztetési szokásaitokat , stb .
Milyen jó, hogy ide jöttem segítségért! Köszönöm !
Akkor lesz iszapleválasztó! Lyukak ha a falban lévő csövekben keletkeznek, akkor azt csak akkor veszem észre ha ázik a fal. :(
"Ha van helyed, a fő csapásirány egy külső indirekt HMV tároló legyen. Akkor tegyél kombit, ha mondjuk van egy kis lakásod, és nulla hely egy külső tárolónak.
Beépített tárolós kazánról én lebeszélnélek, meg szerintem itt sokan mások is. Drága, és ez sem hoz olyan melegvíz komfortot, mint egy sima fűtő + indirekt kombó."
Mi ez a HMV tároló? Egy külső tartály? Tehát azt mondod, hogy kellene egy átfolyós kazán + egy ilyen tartály akár kintre?
Kazaánház van, ahol lesz majd a vegyestüzelésű kazán is, itt végülis elférne minden. Kérdés, hogy baj e ha messzebb van a háztól/fürdőtől/konyhától? Nem ér oda sokára a melegvíz?
"Jászberényben pl. 11 darab Viessmann partner van"
Csak én nem látom hogy hol? Ezt én is megtaláltam és a legközelebb Tápiószecsőn van az Innotherm cég, ami 33 km-re van Jászberénytől. Legalábbis én nem látok 11 jászberényi szervízt.
Szóval azért kérdeztem miért kell kivenni ,mert kicsit lehúzósnak tartom azon történetét egy szerelőnek aki mindenképp azt állítja ki kell venni évente a tisztításhoz... Bár lehet ,hogy ez gyári előírás az Immergasnál,azt nem tudom,de tisztítás szempontjából nem vagy előrébb vele az biztos: A lamellák közé kb semmivel nem férsz be ha kiveszed a helyéről,ha nem..... max fűrészlappal de az is megakad az egymást fedő hőelvezető tüskék /lamellák között. Az Unicalnál ezért gyárilag vegyszerrel KELL tisztítani/illetőleg hogy sem drótkefével ,sem éles kaparókkal ,sem semmivel ne sértsd meg a hőcserélő felületén lévő magnézium köd réteget...csináltam pár fotót ,szemlátomást az Unicalnál még kevesebb hely marad a tisztításhoz ha leveszed az égőt ,mint az Immergasnál.Mégsem kell kivenni egy évenkénti tisztításhoz!
p.s.: A negatívokon meg ne húzd fel magad ...v.kinek ennyi a hozzáértése az egész kond.kazán témához.Ha ez vigasztal Én már több - -t kaptam egy hónap alatt mint Te a több év alatt.
Ha annyira rossz állapotúak a csövek, hogy egy átmosástól kilyukad, akkor kérdés nélkül dobd el az összeset.
Az iszapleválasztó megléte általában a garancia feltétele minden kondenzációs kazánnál, nem hogy nem kell. Pláne olyan rendszernél, ahol vas van a rendszerben.
Én akkor is biztosan betenném, ha hőcserélővel le van választva. Egy kondis kazánban nem akkora vízjáratok vannak, mint egy öntvény viadrusban, vagy egy totyában.
Ha eltömődik a hőcserélő, senki nem fogja garanciában kicserélni, mert kérdés nélkül elutasítják az iszapleválasztó hiány miatt. Ez biztos.
Mennyivel egyszerűbb az iszapleválasztót pucolni, mint a hőcserélőt... Az iszapleválasztót erre találták ki, a hőcserélő meg nem iszapleválasztó. Sem a kazáné, sem egy külső, lemezes hőcserélő.
A hőcserélőd hatásfokát meg folyamatosan rontja a sok lerakódó rozsdás trutymó.
Ne ezen spórolj, az iszapleválasztó egy ilyen rendszer árának töredéke, egy fernox tf1 inhibitor folyadékkal együtt legyen 35 000 forint. Nem tétel. Kell bele és kész.
Kollégámnál is le van választva a kondis kazán a vegyestüzeléses rendszerről hőcserélővel, és a hőcserélő mindkét oldalán van egy Fernox TF1.
Ha van helyed, a fő csapásirány egy külső indirekt HMV tároló legyen. Akkor tegyél kombit, ha mondjuk van egy kis lakásod, és nulla hely egy külső tárolónak.
Beépített tárolós kazánról én lebeszélnélek, meg szerintem itt sokan mások is. Drága, és ez sem hoz olyan melegvíz komfortot, mint egy sima fűtő + indirekt kombó.
Ha normális hőszigetelés is kerül az épületre az új nyílászárók mellé, a 24 kW is bőven sok lesz neked fűtésre. De legyen 24 kW-os a kazán, általában a 24 kW-os készülékek is lemodulálnak 3 kW környékére.
Ezzel nem hibázol nagyot.
Szervizzel ne viccelj már, Jászberény egy 27 000 fős város! Néhányra rákerestem, szinte mindegy mit veszel, lesz szervizes a közelben, nem is kevés.
Jászberényben pl. 11 darab Viessmann partner van, és ezek a szervizek sok esetben nem gyártóspecifikusak, több márak szakszervizei.
Ariston, Bosch, Immergas partner is van nem is egy. Minden gyártó oldalán ott van a szervizpartner kereső is, még azt is megnézheted, melyik van hozzád a legközelebb.
Szerintem marad a régi radal radiátor. Átmosás miért annyira fontos? Azt olvastam több helyen is, hogy akár kárt is okozhat a vegyszeres átmosás régi csöveknél, mert feloldhatja a rozsdát és ezáltal lyukak keletkezhetnek, így ez a módszer nem ajánlott. Hogy érdemes átmosni? Radiátorok le lesznek véve és át lesznek mosva magasnyomásúval + lefestve fehérre.
1972-ben épült kockaház (10*10 méter), tehát a csövek közel 40 évesek. Nyílászárókat megrendeltük már, azzal kezdünk. Homlokzat szigetelést ősszre tervezzük 10-15 cm. Födémszigetelés nem lesz egyelőre.(nád-sár-deszka-gerenda van most). Esetleg ha úgy jobb, tudok képeket feltölteni bármiről. Gázszerelő azt mondta iszapleválasztó nem kell, mert ezért is van a hőcserélő, hogy megvédje a kazánt és ezt könnyen lehet tisztítani. Nem tudom mi igaz ebből. Tartályosat javasolt mindenképp, nem átfolyósat.
Ja hogy szigetelt 5 cm az nem sok. De megnyugtatásul, az osztrákok a 60 -as, a 70 -es és a 80 -a években elzavart császáruk emlékére esküdtek, hogy az bizony elég.
Sőt hosszasan számolták és mindig 5 cm -et hoztak ki. Ma már 12 alatt meg sem állnak. De inkább 20 cm.
" Gondolkodtam egy hőszükséglet számításon, de van értelme, ha tervrajzok, réteg rendek nincsenek dokumentálva? Helyszíni felméréssel ez felderíthető?"
Semmi értelme..... mármint a számításnak.
De azért tudni kell a hőszükségletet. Hogy hogyan ? Rutinnal.
lehet egyébként útólag is készíteni egy házról /lakásról tervrajzot, a rétegek is jó megközelítéssel roncsolás mentesen is megállapíthatók, roncsolással meg pláne.
A japánok a kínaiak is alkalmazták az utólagos felmérést és az alapján jó kis gépeket koppintottak. Nem egy magyari ház a megoldhatatlan feladat.
Egy tervet sok más szempontból is hasznos lehet utólag is készíteni... nem kell hozzá Ybl díjas építész.
Sőt az alaprajzon kívül ismerni kell /hasznos a rétegek ismerete. a nyílászárók mérete, állapota, tehát sok minden.
Aki ajánlják magukat 20 vagy 30 eft -ért , nyilván számolgatnak, de náluk is inkább a rutin.
Aztán kihozzák, hogy 12 vagy 19 kW lesz az a hőigény.
Én a nyomvonalat magamnak tervezem. A radiátorokat is oda rakja a mester ahová kérem.
Ja felmegyünk egy 3, 75 m belmagasságú lakásnál a plafon alá majd újra le.
Értem én. Más az új ház, ahol minden rejtve és más egy meglévő... konkrétan egy eleve kockának becézett és az érdeklődő jelzi nem hogy akar rombolni !!
Be lehet a falba vésni a csöveket, sőt az aljzatba is lehet vinni.... szétbombázva egy meglévő házat.
" Kérdésem az lenne, hogy tényleg érdemes meghagyni a régi csöveket, radiátorokat? " Mondjuk nem tudni ezek állapotát, de ismerek 35 éve üzemelő fűtést és a csövek, radiátorok likvidálás a fel sem merült.
Egyszer az egyik gázos központi fűtésnél a festés megelőzte a fűtésrendszer kivitelezését. Csúszott a gázos 3 hónapot, a festő nem várt.
Kifestett 200 nm falfelületet, ahogy a nagykönyvben van meg írva.
A kibicek szörnyülködtek , hogy micsoda baromság.
Mikor készen volt a munka (gáz és fűtés ), azt a 15 db. faláttörést kijavítottam, gisz , glett csiszolás és festés. 2 x félnapi munka, a javítandó felület valóban 15 db, de csak fél nm, azaz a a 200 nm falfelületnek a 0, 2 % -a.
A csöveket pedig amikor volt időm lefestettem a fal színére a maradék falfestékkel. kb fél liter maradék festék ment rá.
Ja majd elfelejtettem. A parketta is csiszolva, lakkozva lett.
2 tekercs bordás karton , leterítve és mikor kész a gáz - fűtés , felcsavarva, másutt felhasználva. 10 eft + kiadás.
Elsőre azt döntsd el, hogy egy kazánt akarsz venni, vagy kettőt.
A "megrakom fával és füteni fog reggelig" természetesen csak akkor igaz, ha van puffertartályod is. Ha a fát úgy veszed, és nincs saját erdőd / egyéb alternatív forrásod,
nem lesz már olcsóbb, mint gázzal fűteni. Az "ezt szokták" dumát felejtsd el. Neked mi kell, de azt nézd, hogy a szerelő mit szokott meg. Nem neki kell majd vele együtt élni, hanem neked.
Fürdőben van egy gáz cirkó és egy gáz bojler, kint pedig van egy régi orosz kazán, aminek a tartálya meg van repedve, erszti a vizet.
Egyszerre nem is tud működni a kettő rendszer. Ő javasolta, hogy inkább maradjon meg a fa tüzelési lehetőség (látta, hogy van pár tüzelni való fa az udaron) és inkább cseréljük le a régi orosz kazánt. Meg mondta, hogy megrakom fával, akkor az reggelig fűteni fog, csak akkor fog bekapcsolni a gáz és, hogy ez így mennyire jó/hatékony/olcsó lesz nekünk.
Megnézem ezt a szegőléces verziót, de gondolom, akkor ez elég magas és vastag szegélőcet eredményez.
Westen helyett is nézek akkor mást. Itt a Jászságban ezt szokták beszererelni azt mondta a szaki (gondolom erre van képesítés a szerelőknek?)
"Volt kint gázszerelő, elmondtuk, hogy mit szeretnénk.
Új kombi cirkót a régi Fég cirkó és a gáz bojler helyett, új csöveket a falba vésve, új radiátorokat."
Erre javasoltam az említett csőrendszert, ha mégis cserélni szeretné. Mégis csak annak kell megmondani, hogy esetleg új radiátort szeretne-é, aki bent lakik a házban, nem a szakinak.
A szaki max tesz egy javaslatot, a kuncsaft meg az árajánlat alapján eldönti, mi kell neki.
Nem tudjuk, hogy a vegyest tényleg meg akarja tartani, vagy sem. Sok az ismeretlen. Ha a vegyes nyílt rendszeren van, és tényleg marad, akkor nyilván hőcserélő is kell.
Én azt írtam le, hogy milyen - nem sok bontást - igénylő megoldás létezik erre.
Ha a csőrendszert ilyenre lecseréled, nem kell a hőcserélő. Sokkal jobban járnál ezzel szerintem. Nincs hőcserélő, nincs emiatt fölösleges hőfoklépcső a két oldal között, nincs plusz szivattyú (és ennek a vezérlése),
elég egy darab fernox TF1 iszapleválasztó a rendszerbe. Van egy új, zárt rendszered. Mielőtt a csőrendszer ki van építve, a radiátorokat egyesével alaposan át kell mosni (akár powerflush eszközzel), majd összerakni,
teljes rendszer Fernox F3 folyadékkal megint átmos. Nekem rehau (rautitan stabil és rautitan flex, padlófűtésnek meg rautherm) rendszerrel van szerelve az egész ház, a toldóhüvelyes kötéstechnikája szerintem zseniális találmány.
A padlószegélyben amúgy a szénacél rendszer és a pressidom is elmegy talán, de erről nem tudok nyilatkozni. A rehau biztosan.
Amúgy van olyan csőrendszer (többek között a rehaunak), amit nem kell a falba vésni, meg nem kell aljzatot bontani. Parkettaszegélyben gyönyörűen el lehet vezetni egy új szénacél vagy 5rétegű rendszert.
Ezzel falon kívül, vésés és bontás nélkül kultúráltan meg lehet oldani.
A westent / baxit felejtsd el, pláne ennyiért. Ennyibe kerül egy Vaillant Ecotec Exclusive, vagy egy Viessmann Vitodens 100!
Viessmann Vitodens, Bosch Condens, Immergas Victrix TT, Vaillant EcoTec Exclusive, Ariston Genus One. Ebből nézelődj.
Hőcserélővel mindenképp le kell választanod a rendszert, ha a régi nyitott radiátoros rész marad. Fernox TF1 iszapleválasztóból a hőcserélő elé is tennék egyet a radiátorok és régi csövek miatt.
Rendszer átmosása elengedhetetlen, majd bele az inhibitor.
Ha a kazánra nem sajnálod a pénzt, akkor viessmann. Amúgy meg nézd meg, minek van hozzád legközelebb szervizpartnere. Ez egy fontos tényező.
A házadról nem sokat tudunk. Homlokzati, és födémszigetelés, nyílászárók, stb. Onnantól kezdve, hogy kombi készüléket szeretnél ez kb. mindegy is.
A 33 kW-os kazánt megint felejtsd el. Max 24 kW, de mivel kombit szeretnél kb. ez lesz a minimum is. Ajánlott olyan készüléket választani, aminek a minimum teljesítménye viszonylag alacsony.
Sokkal fontosabb paraméter ez, mint a maximum érték. Arra nem igazán van szükséged, esetleg HMV-nél. Átmeneti időben (tavasz, ősz) a kazánod leginkább a minimum teljesítmény közelében fog
ketyeregni, és ha nem kapcsolgat ki be, az az élettartamára is jó hatással van, meg a gázfogyasztásra is.
Segítséget szeretnék kérni fűtés korszerűsítéshez.
Van egy régi kocka házunk (10m x 10m) régi radar lemez radiátorokkal.
Volt kint gázszerelő, elmondtuk, hogy mit szeretnénk.
Új kombi cirkót a régi Fég cirkó és a gáz bojler helyett, új csöveket a falba vésve, új radiátorokat.
Új csövekről, radiátorokról lebeszélt. Azt mondta, hogy csöveket csak aljzat betonba tudna/érdemes vinni. Ilyen nagy felújítás nem akarunk, parketta marad, valószínűleg csak laminált lesz letéve. Azt mondta, hogy a radar radiátor is jó, csak fessük le fehérre, sőt még jobban le is adja a hőt mint az újabbak.
Így csak egy kondenzációs kazán cserét és egy vegyes tüzelésű kazánt javasolt a régi helyére. Ezeket úgy bekötve, hogy tudjanak együtt működni.
Westen Condens+ 33 -t javasolt, mert elvileg itt a Jászságban ezt szokták ajánlani, elmondása szerint, de tőle lehet bármi.
Kérdésem az lenne, hogy tényleg érdemes meghagyni a régi csöveket, radiátorokat?
Illetve jó ez a Westen kazán? Van jobb ilyen árban? 454.000 Ft.
Adott egy listát amin csomó minden szerepel, pl.: 2 db Grundfos Alpha 1L 25-60 180, hőcserélő CBH16-35H, mindenféle csövek, idomok, stb.
Értem, hogy valaki mínuszt nyomkod arra, amit írok, mert nem ért egyet velem, és ezt képtelen / nem is tudja máshogy kifejezni.
De hogy egy olyan hsz-re, amiben csak a gyártó áltlal kiadott sajtófotó van, vagy ne adj' Isten a hőcserélő gyártó cég egyik fotóját?
Azt is leszarom, ha 100000 mínusz jön egy kommentemre, de szerintem ez nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy hajlandó vagyok utánanézni valaminek. Na erre is jöhet a mínusz!
Sajnos ez a probléma továbbra is fennáll. Hiába vettem lejjebb az offset értéket -1-re, az eredmény továbbra is sztenderd +1, és alkalmankénti további +0,5 fok :(.
A légtelenítés megoldódott, köszönöm. Még egy kérdésem lenne: a külső jeladóról a kazán (a CW400-on) kb. 5 fokkal magasabbat mutat a valós értéknél (persze ez is relatív, ezt a valósat a netről, illetve a ház előtt álló autóban látom).
Szerettem volna tesztelni, hogy az elhelyezése rossz, vagy a jel, ezért mellé tettem egy időjárás állomás külső jeladóját (Oregon Scientific BAR268HG-W). Ahhoz képest is 3,5 fokkal magasabbat mutat.
A kérdésem, hogy hol lehet ezt korrigálni a rendszerben?
A hőcserélője és a hozzá tartozó égőfej szerintem igen is top kategória. Ha a szerelőnek "nincs kedve" kivenni a hőcserélőt, akkor minek dolgozik gázkészülék szerelőként?
Ha eljut oáig, hogy levette az előlapot, meg az égőfejet, meg minden sz@rt előle, azt a hőcserélőt kivenni már nem rakétatudomány. Ez a munkája.
Le kell engedni a kazánból az 5 liter vizet? Borzasztó...
Viszont ezzel egyidejűleg már nyugodtan le tudja ellenőrizni a tágulási tartályt is...
