Én nem tennék a gázkazánhoz (HŐTERM) hőcserélős tárolót. A h.cs. árán és a tágulási árán tennék be egy VTC422-es kazánvédőt és a visszatérő "A" ágon is mérnék hőmérsékletet (ha már ott is a beállított jön akkor leállhat).
Tényleg a légtelenítéssel volt a gond, de nem a légtelenítő csavarnál lehetett megoldani, hanem a radiátor másik végén, ahol "tovább lehetne fűzni" a radiátort.
Quadriga Q9 30 GFKN típusú fali kéménynélküli gázbojlerem elkezdett valahol csöpögni (a burkolat alól a tetején jön ki a víz). Régen egy csőszer/kf-gáz bojlerem volt ami teljesen szét lehetett szedni s volt is egy tisztítónyílás a tetején ahol néha tömítést kellett cserélni. Ennél nem látok ilyet, sőt szétszedhetetlennek tűnik. Jól gondolom, hogy ez kuka vagy esetleg van ezen is valahol egy nyílás aminek a tömítése mehetett tönkre?
KN3 Fég nem jobb (hatásfokban), mint a lemezes hőcserélők ( talán 130 KW a teljesítménye) viszont előnye, hogy a köpeny oldal jobban bírja a szennyeződéseket nem dugul el, nagyobb az átömlő keresztmetszete.
Nálam KN3 van feltéve és jó!!!
Lemezesnél legyen meg 1 m2 felület és ne legyen túl drága.
"Ha a rendszer 44fokon megy, amihez neki 50fokon kell a saját zárt körében dolgozni, akkor ez nem csökkenés ahhoz képest, mintha nem lenne hőcserélő és az egész rendszer egybe zárt kör lenne?"
A hatékonysága a visszatérő kondenzációs képességén múlik (lehet 65fok elő,ha 35-re lehűtik).
Van választék az ár szab határt ,legyen közel az 1m2-hez v. fölötte. Kb. 1.5m2 -es hőcserélővel el lehet érni 600-700l/h kétoldali forgalommal a kazán előre 45fok(37vissa) szek. kilépő 43fokot(35be) (6,5kW)
Olvass figyelmesen. Ezt írtam "Ehhez jó nagy felületű hőcserélő kell."
Nem azt írtam, hogy 1-2 fok lesz, hanem azt hogy ez lenne az ideális erre kell törekedni. Ehhez kell a minél nagyobb felületű hőcserélő.
Az , meg hogy ki hány kW-ot ír rá semmit nem számít.
A 3 közül a legnagyobb felülete a Sony által linkeltnek van, tehát az a legjobb választás.
Viszont mint írták is, érdemes körbeszigetelni.
A "hőlépcsőt" meghatározza a primer és a szekunder oldali szivattyk tömegárama. Mivel a kazánban modulációs szivattyú van így a szekunder oldalit lehet szabályozni.
Olyan nincs, hogy "túl nagy hőcserélő".
Előírja, mert ugye nyitott rendszerre eleve nem lehet tenni a gázkazánt.
Ha túl nagy a hőcserélő, akkor nem lesz rosszabb a rendszer teljesítménye?
Veszteségnél értem még a kondis kazán hatásfokát, gázfelhasználását.
Ha a rendszer 44fokon megy, amihez neki 50fokon kell a saját zárt körében dolgozni, akkor ez nem csökkenés ahhoz képest, mintha nem lenne hőcserélő és az egész rendszer egybe zárt kör lenne?
" kb. mennyi lehet %-osan a teljesítményveszteség a hőcserélővel," Minél nagyobb a hőcserélő (h.cs.) felülete annál kisebb a "veszteség" ,példa:
h.cs. 0,17 m2 a másik 0,73m2 60fokos induló pr. 60fokos induló pr. 50,4 vissza 43.3 vissza
0,9m3/h 0,9m3/h szek. be 35 előre 42,1 szek. be 35 előre 47,4
szek. 1.2m3/h szek. 1.2m3/h 9,85kW 17,1kW
Tehát itt nem tűnik el a pr. kör energiája ,csak az egyik esetben (nagyobb felület) jobban meghűti, cserében magasabb előre a szek. oldalon és alacsonyabb pr. visszatérő és kondis kazánnál az a lényeg,hogy minél alacsonyabb 50foknál.
Amit én és nagykun ajánlott ott egyforma a felület (0,84m2) amit Sony az nagyobb felületű (0,96m2) ez a jobb ezek közül .
Ez is lényeg ,de az is nagyon fontos,hogy nem ipari paraméterekkel dolgozik az a hőcserélő
és ezért kellene alkalmazni programot a Te paramétereid szerint (rad.száma,teljesítmény,elvárt hőfokok......)
Ha emailon nem megy próbáld telefonon ,hátha......
Ha nem sikerül akkor a "legnagyobbat" válaszd amit még megakarsz fizetni (sok évig veled marad ,mindenével együtt).
" nagykunsági 1-2 fok veszteségről írt csak, te 5ről Azt szeretném, ha a lehető legminimálisabb legyen a veszteség! "
Az nem hőveszteség , hanem hőlépcső delta T . Magyarul 10liter 50C-os víz percenként beáramlik a hőcserélő primer oldalán és kilép 45 °C-osra hűlve . A szekunder oldalon belép 12,5 liter víz percenként ami 40°C-os és kilép 45°C-osra felmelegedve . Egy jól hőszigetelt hőcserélőn minimális a hőveszteség .
Pl. a keskenyebb 60 lapos, amit nagykunsági írt, vagy a hosszabb, 30 lapos, amit Sony Black?
Ezektől mennyivel jobb a FÉG, sokkal? Csak mert több, mint kétszer annyiba kerül
nagykunsági:
De, előírja, ha nyitott, régi vegyes rendszer van.
Az általam említett példában akkor az 50fokos előremenő kazánhő 48-49fokos hőcserélő utáni rendszer előremenő hővel lenne megfelelő?
Sony Black:
Amúgy becsületes az öreg szaki és nem akar lehúzni, mint a többi. (Pl.: 2 nap munkára 500-600 ezer-Ft munkadíj !!!) Összerakni érti a dolgokat, de műszakilag már nem tudja, mi hogy van szerintem, ezért kérdeztem rá itt is
Amit írtál hőcserélő az pariban van a FÉG-gel?
Az írja van raktáron, nem tudok elugrani érte?
nagykunsági 1-2 fok veszteségről írt csak, te 5ről Azt szeretném, ha a lehető legminimálisabb legyen a veszteség! Erre kellene a legjobb megoldás, de azért ár/érték is számít...
Szerintem nem igazán ért hozzá: A kondis kazán gyártója előírja, hogy kell. 30kw az nagyobb mint a kazán max teljesítménye, akkor jó lesz az.
Ő nem tartotta feltétlen szükségesnek, de én berakatok vele egy tf1 iszapszűrőt a hőcserélő elé a visszatérőbe. Ez remélem megfogja, ha van a rendszerbe szennyeződés.
És akkor most te ezt konstatálod, és ilyen emberel cseréltetsz kazánt??? :S Az a hőcserélő semmire nem jó. A TF1 meg kell nem vitás!
Szerintem ilyen FÉG-ről sosem hallott a szaki és fel se rakná. Előre látom, hivatkozna a kazán márka szervízesre (aki a régi kollégája), hogy majd úgyse fogja ezt elfogadni.
Aki nem hallott a Spirecről az nem szakember!
Nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz a választás. Email-es segítségnyújtás hasznos lenne, de már nincs rá idő. Holnap, vagy legkésőbb szerda délelőtt a kezemben kel legyen, mert jön a mester...
Hát akkor ezt megszívtad. Azt a hőcserélőt amit mutatott be ne rakasd mert csak kidobott pénz. Olyat keress aminek a hőátadó felülete legalább 1m2!
UI: Olvasgatok itt vissza, és ez normális, hogy pl. a kazán előállított 50foka a hőcserélő után, a rendszer felé 42fok lesz csak? Ez nem kevés veszteség...
Ha kazán gyártója hőcserélőt ír elő, / bár kétlem hogy lenne a garanciában ilyen kitétel/ az mindegy hogy lemezes vagy FÉG típusú. A lényeg a leválasztás.
Olcsóbb is és nagyobb is a felülete. A kép illusztráció! A bolt teljesen megbízható, a hülye neve ellenére. Többször rendeltem már tőlük, teljesen megbízhatók, és minőségi a cucc is.
Az a baj, hogy a szakinak fogalma sincs mit is jelent az a 30kW amit megadnak arra a hőcserélőre! Az ilyen adatot nem is szabad komolyan venni, le kell méretezni és máris kiderül...
Szerintem nem igazán ért hozzá: A kondis kazán gyártója előírja, hogy kell. 30kw az nagyobb mint a kazán max teljesítménye, akkor jó lesz az.
Ő nem tartotta feltétlen szükségesnek, de én berakatok vele egy tf1 iszapszűrőt a hőcserélő elé a visszatérőbe. Ez remélem megfogja, ha van a rendszerbe szennyeződés.
90/70?? A nagy darab DKEK radiátorok miatt remélem -10 fokban is 60fok alatt leszek. December 15ig fűtöttem az Étivel, addig 43fok volt a hőmérőjén a max. vízhőmérséklet, amit mindig megnéztem. (Azóta a vegyes megy, mert zabálta a méreg drága gázt...)
Szerintem ilyen FÉG-ről sosem hallott a szaki és fel se rakná. Előre látom, hivatkozna a kazán márka szervízesre (aki a régi kollégája), hogy majd úgyse fogja ezt elfogadni.
Nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz a választás. Email-es segítségnyújtás hasznos lenne, de már nincs rá idő. Holnap, vagy legkésőbb szerda délelőtt a kezemben kel legyen, mert jön a mester...
Bár nem értek hozzá, esetleg én nem tudok valamit számolni?
UI: Olvasgatok itt vissza, és ez normális, hogy pl. a kazán előállított 50foka a hőcserélő után, a rendszer felé 42fok lesz csak? Ez nem kevés veszteség...
"Nézem a szaki listáját: 30kw-os, 35 ezer forintos lemezes hőcserélőt írt" Az egyik gond az,hogy nem szerepel a leírásban ,hogy milyen paraméterekkel adja le a teljesítményt. Ugyanaz a hőcserélő illeszkedve egy kondis kazánhoz mint példul nálad leadhat 6-7kW-ot, de más paraméterekkel leadhat 123kW-ot is. A másik,hogy a régi vastagcsöves rendszerben könnyen előfordulhatnak szennyeződések, korróziós termékek amik nagyobb áramlásnál elmozdulhatnak (ugye nem 90/70-el akarsz fűteni?) ezért inkább a FÉG Spirec lenne jobb pl.KN3-as. Ha lemezest akarsz (pl. ZC40-20 )akkor vannak cégek akik segítenek pl. :
Cseréltetem a régi Éti-t kombi kondenzációsra. 3,9-27kw-os.
Alagsorban vastagcsöves gerinces, nyitott rendszer vegyes kazánnal. 2 szint, 180m2, Többségében DKEK radiátorok + 2 régi alu radiátor, kb. 300 liter rendszervíz.
Nézem a szaki listáját: 30kw-os, 35 ezer forintos lemezes hőcserélőt írt GEBO csővel összekötve a kazánnal, régi rendszerre meg ötrétegűvel rákötve.
Próbáltam rákeresni itt és kérdezném, hogy ez a sima hőcserélő nem is lesz jó?
Mindenképp valami hosszabb, 200+kw-os, 100+ ezer forintos kellene?
Illetve kb. mennyi lehet %-osan a teljesítményveszteség a hőcserélővel, mintha direktbe lenne kötve a kazán egy teljes zárt rendszerbe?
Hozd kijjebb a konzolt a faltól, és akkor befér egy 87fokos idom. A starngot is ki kell bontani mert oda is kell egy tokos vég, vagy ha bele akarod ragasztani akkor olyan idomot nézz ami anyagában PVC (PipeLife vagy Wavin) mert a PP szürke műanyagot nem lehet ragasztani!
A fekete csövet meg értelem szerűen vissza kell vágni... Lesz egy Z lefolyód, nem túl előnyös...
Lehet hogy szakszerűbbnek látszik, de hidd el megbízhatóbb a mosogatószeres szivacs ;-)
Már párszor megtréfált a spray. A szivacs még sose! :)
Vagy még az is jó ha egy ásványvizes flakont félig megengedsz vízzel, abba bele egy nyomás tömény mosogatószer, összerázod faszán felhabosodik. Szúrsz egy lyukat a kupakba és már nyomhatod is a tömény habot a célpontra! ;-) A legtutibb filléres szivárgáskereső műszer! :))
Ha jól értem akkor az egy menetvég? Levágod görgős csővágóval és press-elsz rá egy új menetvéget, azt annyi. De jól nézd meg, mert általában főleg ahol menet van, nem a press-nél ereszt, hanem a menetnél! A press nagyon ritkán ereszt, mondhatnám azt is hogy lottó 5-ös az esélye. Persze lehet szar a pofa, vagy kevés a nyomaték a gépben stb... akkor előfordul
"3 szög alakú hibajelző lámpa nem világít? a vizet felmelegíti 75 fokra, aztán leáll."
Az a hibajelző lámpa/nyomógomb üzemzavarokról szól és a váltószelep helyzete nincs a logikai kapukba bevezetve (75 fokra, aztán leáll). Esetleg fűtés közben próbáld a váltószelep motor stekkerét le-föl csatlakoztatni (áramütésveszélyre figyelj) hátha több impuzusra lesz működés.
Elkezdett zörögni a ZC18-asunk. Csattog, kattog, mintha lenne valami a kazántestben. El is alszik olykor, pár pillanatra, mintha leállna az áramlás benne.
Van egy tartalék kazánom, kicserélem arra, aztán majd meglátom.
Úgy tudom, van benne valami lemez aminek rezgés csillapító szerepe van. Lehetséges volna, hogy ez levált és elzárja a fűtővíz útját?
Persze van benne igazság, én nem mondom... az életben, személyesen még el is magyarázom az ilyeneket.
Mint írtam nem kell neki feltétlen ezeket tudnia. Te is, és még kb 3 szakmabeli topiktárs megerősítette volna a hozzászólásomat, (máris túl lendülünk ezen, mert akkor elfogadja a választ, magyarázat nélkül is) Persze ha nagyon érdekli, el lehet ezt magyarázni és még az is lehet megérti az illető... (kérdés mennyi idő alatt) De ezt meghagyom másnak. Én inkább olyanokon tudok segíteni gyakorlati síkon, akiknek van valamilyen fajta fogalmuk a csőhálózat szerelésről, fizikáról, és műszaki érzékük, hogy megoldják maguknak a problémát.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat Kapocska és gss!
Elnézést a kései válaszért, tegnap vidéken voltam, csak késő este tudtam "próbálkozni".
Úgy néz ki, hogy a tengely szorulása lehet a gond, többszöri próbálkozás után (nyitogattam a csapot) elkezdett megfelelően működni (nem állt le a fűtés miután elzártam a csapot).
Nem pont ilyen kazán de hasonló: koszos rendszer miatt párszor jártam ugyan így, hiába van benne iszapleválasztó.(régi lapradiátorok, eredetileg gravitációs, nyitott rendszer, gáz mellett +vegyes kazán)
Volt hogy a szivattyú akadt meg vmi kosz miatt, kazán előtti-utáni csapot elzártam leengedtem belőle a vizet, kazán utáni csapot hirtelen megnyitva sikerült kiszabadítani a szivattyút. Volt hogy ez nem működött, szivattyút szétszedtem.
Utoljára ez sem jött be, elkezdtem nézegetni a csövek melegedését. A hmv hőcserélőjén keresztül visszaengedte a melegvizet mert egy szelep nem zárt rendesen. Tisztitás óta működik.
Megvettem a Fernox F1 és F3 csodaszereket(mesterháznál feleáron mint a helyi fűtés szaküzletben)
Tavasszal tervezem bevetni.
Pestmegye keleti részén vagyok, erre kemény a víz, még azt nem tudom hogy mennyire ajánlott helyette az ioncserélt víz (esetleg boylerben 90 fokon kicsit meglágyított víz, vagy nagy zuhiból felfogott bio kondenzvíz)
van a pumpa és egy "vödörből" a másikba kell átemelni akkor 6m magasságig működik?
Nem egészen 6m-en már nincs szállítás.
Minden valamirevaló gyártó megadja a szivattyúk jelleggörbéjét, amiről azt lehet leolvasni, hogy milyen emelőmagasságon ,
nyomáson (6mH2O = 0,59 bar = 58 838,28 Pa ) milyen mennyiséget
tud áramoltatni szinte 0-a hidraulikus ellenállású körön (azonos szinten egyik vödörből a másikba).
A hidraulikus (fűtés ,HMV ) körök ellenállását (nyomásveszteség)a beépített anyagok,szerelvények stb alapján számolják,saccolják tapasztalatból tudják
Ebből az adatból választanak megfelelő szivattyút Pl. az átlag 6 méteres szivattyú a Te vélt ellenállásodon tudna mondjuk 6-800l/h mennyiséget,
de neked nincs szükséged s hőn tartáshoz
csak pár 10l/h mennyiségre ehhez meg nagy az a szivattyú (persze fojtani lehetne, de annak nincs értelme csak akkor, ha ingyen van a szivattyú és az áram is)
nem értem miért van megadva olyan szivattyúknál is amik eleve zárt rendszerre valóak.
Minden szivattyú lehet zárt v. nyitott rendszeren ,ha szintkülönbséggel üzemel akkor
a fel és a le áramló folyadékra egyformán hat a gravitáció (nem beszélve a fajsúlykülönbség és pár haszonló finomságról)
és kiegyenlíti egymást és mivel nullára megy csak a rendszer ellenállását
A vízarmatúra által működtetett 3utu szelep problémára gondolok. Ha annak tömszelencézett tengelye szorul, akkor megőrizhette az utolsó állapotot ami HMV készítés volt Ha a membránján nincs nyomáskülönbség akkor a 3utu alaphelyzetbe kerül/ne és nyitva van a fűtéskör felé és ,ha nyitva van akkor van hűtése nincs túlmelegedés,leállás. Az lehet,hogy az NTC és a hőmérő időállandója/tehetetlensége nem egyforma.
Akkor a emelési magasság pontosan mit jelent? Hogy ha nem egy zárt rendszerben van a pumpa és egy "vödörből" a másikba kell átemelni akkor 6m magasságig működik?
Ha ezt akkor nem értem miért van megadva olyan szivattyúknál is amik eleve zárt rendszerre valóak.
Eléggé ellentmondásos amit írsz: gyorsan eléri a beállított vízhőmérsékletet, de mégsem elég gyorsan? Most akkor gyorsan vagy lassan éri el a kívánt fűtővíz hőfokot?
Ha meg a fűtővíz hőméréklet nem elég a lakás kifűtéséhez, akkor vagy kevés az adott vízhőfokhoz a hőleadő, vagy mondjuk túlságosan le vannak fojtva a radiátorok. Ez esetben valóban segíthet a vízhőfok emelése, vagy a torlók nyitása.
FÉG K24 kombi típusú gázkazánunkkal a következő hibajelenséget szembesülünk: A készülék begyújt és felszabályoz pár másodpercre, majd visszavesz és kb 5-20 másodperc múlva kikapcsol, de a keringetés folytatódik (úgy hallani). A leírtak kb 5 percenként ismétlődnek, de "tényleges" fűtés nincs. A kazánon lévő vízhőfok jelző 30 fölé nem megy.
Mindkét hőmérsékletet állító potméter maximumra van állítva. Használati melegvízzel kapcsolatban problémát nem tapasztaltunk.
Nem hagyott nyugodni, úgyhogy kicsit nyomoztam neten, ennyit találtam róla:
"Volt egy széria a Veliseknél amibe hibás kínai anód került , ez az anód a magyar vízzel reakcióba lép olyan szinten hogy teljesen elfolyósodik és 1-2 hónap alatt csak folyós anódiszap lesz a tartály alján. Igazából nem is a gázképződés okozza a bajt hanem az hogy a finom anódiszap mindent eltömít így nem tud távozni a képződő gáz emiatt bugyogva szörcsögve jön a víz."
Nem tudom, sajnos voltam otthon, amikor jött a szerelő. Feleségem elmondása alapján minden piacon ugyanezzel az anóddal szereli az Ariston a Velis-eket, és valamiért Magyarországon ez gondot okozhat vagy valami ilyesmi. Esetleg a vízkeménység lehet az oka? Hogy honnan lesz benne levegő, az rejtély.
Öntött vas nem mehet cirkulációs rendszerbe. Általában kiválásmentes sárgaréz házzal/testel rendelkeznek ezek a szivattyúk, de létezik saválló is azonban az egy normál háztartásba felesleges.
Nem, annak nincs díja. A regisztráció semmibe nem kerül, csak rendelkeznie kell a gázszerelőnek a megfelelő képesítésekkel. Én is be vagyok regisztrálva vagy 4 szolgáltatóhoz mint gázszerelő. Az EON-al pl szerződést is kellett kötni. Az MVM-nek elég beküldeni az igazolványt a mestervizsgát, és a GMBF bizonyítványt szkenelve. Itt a lényeg az, hogy ez a tevékenység személyhez köthető. Tehát a vállalkozás nem állíthat ki egyszerűsített készülékcseréről számlát, ha nincs olyan alkalmazottja akinek megvan ez a jogosultsága. Valószínű ezért vesz igénybe közvetített szolgáltatást. Ezért írtam hogy más a kivitelező és más aki a nevét adja ehhez az egészhez.
HMV cirkulációs rendszerbe a keringetőszivattyúnak kell hogy rozsdamentes szivattyúházú legyen? A normál öntöttvas és a rozsdamentes házú között majd 3szoros a szorzó.
Megoldódott a levegős melegvíz rejtélye. Több vizessel is beszéltünk, végül eljutottunk egy Ariston bojlerszerelőhöz, aki egyből tudta, hogy ez bizony a bojler sara, hiába új, rossz benne az anód. Ma ki is cserélte (garanciális javítás volt), azóta nem tapasztaltuk a hibát. Nem voltam itthon, szóval csak másodkézből kapott infók alapján, de profi volt a szerelő (illetve ő volt az első az Ariston szervizpartnerek közül, aki nem lerázni akart és telefonon keresztül is tudta, mi lehet a hiba oka). Egy nagy pirospont az Ott-Vill Kft.-nek.
Mondjuk nem tölt el túl nagy bizalommal, hogy két hét alatt elromlott a bojler - de a szerelő szerint ez a Velisnél előforduló szériahiba. Elvileg másmilyen anód került bele, így remélhetőleg azért hosszabb életű lesz.
Köszi a mindenkinek a segítséget, tavasszal a mosókonyha átalakítása során igyekszem figyelembe venni a javaslatokat.
A képen látható csőről szó szerint le kellett operálnom a könyököt. Nem akartam falat bontani, a lazításkor pedig a falban engedett a cső másik vége, nem tudtam vékony pofájú vízpumpafogóval sem megfogni, a fal, a csempe közel volt. Így elkezdtem bevágni fémfűrészlappal. Sajnos egy kicsit belevágtam a menetbe(nem éri el a vágás magát a csövet, csak a menet sérült egy kicsit), és az lenne a kérdés hogy ti falat bontanátok és kicserélnétek a csövet, vagy ekkora sérüléssel még összeraknátok? Ez egy wc-ben található, és egy sarokszelep menne rá karmantyúval.
Egyszerűsített kazáncsere regisztráció és jegyzőkönyv 1 db 65 000 Ft 65 000 Ft AAM 65 000 Ft A tétel közvetítettszolgáltatást tartalmaz.
A jegyzőkönyv a hivatalos kazáncserénél a gázszolgáltató felé leadandó!
Itt ebben a kulcsszó, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz. Miért? Az egyszerűsített készülékcserét csak olyan gázszerelő végezheti aki rendelkezik hozzá a megfelelő képesítéssel és a szolgálató által feljogosított, tehát regisztrált. Nekem ez hogy közvetített a szolgáltatás olyan, mintha más csinálja a telepítést és más nevén futna a papír. A jegyzőkönyv valóban leadandó, de az a gázszerelő feladata és kötelessége! Úgyhogy kicsit kusza ez a fogalmazás...
Maga a végösszeg még normális is lehet pesti viszonylatban...
Egyszerre kell ott lennie mind a 2-nek! Pontosabban 3-nak, mert a villanyos a végére jön megcsinálni az EPH-t.
Nálam ez 1 napos munka szokott lenni ha nincs semmi komplikáció.
A technológia sorrend a következő: leszedem a régi kazánt felteszem az újat. Kéményesek megcsinálják hozzá a kéményt és ha kész, bekötöm a kazánt minden oldalról, majd a villanyos megcsinálja az EPH-t. A többi papírmunka... ha az nap nem fér bele akkor, az egy külön alkalom, de ettől függetlenül a kazán működik majd egyből.
"A réz gázcsövet szeretném a munkalap alá vinni, hogy a pult fölött ne a "csodaszép" sárga flexi cső látszódjon, majd a pult alatt flexi csővel rákötni a főzőlap csatlakozó csonkjára. Kérdés, hogy szabályos-e így."
Lehet! A csapnak kell csak ott maradnia a pult felett. Viszont azt nem lehet eltakarni, beburkolni stb...
"20 cm vízszintes távolság lesz, ami esetleg túl kicsi lehet egy flexi csőnek (mert pl. nem lehet U alakban lefelé vezetni a "fölösleges" hosszt a sütőtől). Ha ez a helyzet, lehet-e fix rézcsővel rákötni a főzőlapra (mármint ezt a 20 cm-t)"
Kell ott legyen annyi hely hogy a flexi cső maradékot elvezesd, de ha nincs igen lehet fix a bekötés.
"Utóbbi esetben nem probléma-e, hogy a flexi cső az elektromos sütő hátulja fölött, és az főzőlap indukciós része alatt haladna. Remélem érthetően írtam le, mi a bajom."
Érthető, de ezt nem ajánlanám! Maradjunk az előző 2 variációnál.
−Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék cseréről, −Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozata vagy Szerelői nyilatkozat a levegő bevezető és égéstermék-vezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről,
−abban az esetben, ha az új készülék elektromos bekötéssel rendelkezik, szükséges egy nyilatkozat az újonnan kiépített,
épületen belüli gázvezeték-hálózat EPH-bekötéséről
A második oldal....a kérdés szempontjából lényegtelen-
MEGJEGYZÉS Az árajánlat nem tartalmazza a kéménnyel kapcsolatos munkálatokat. Erre tudunk kéményépítéssel foglalkozó kollégát ajánlani. Az elsősorban kiajánlott kazán helyett választható még: Ariston Clas One Wifi 24 - 355.000 Ft Immergas Victrix Omnia 24 - 285.000 Ft Az opcionálisan ajánlott tétel, - amennyiben nem kérik - levonandó a végösszegből.
Tehát a kérdés ki kezdi ?? kéményes vagy a kazános ?
Egy nöi rokon bonyolódott ebbe a témába.
Tehát egy jelenleg üzemelőrendszer.... rábeszélték hogy csere,többször mondták,hogy egyszerűsített csere...mi ebben az egyszerű ?
1 Ariston Cares S 24 kW 1 db 272 000 Ft 272 000 Ft AAM 272 000 Ft kondenzációs, kombi gázkészülék. 3 év gyártói garancia.
2 Lowara kondenzátum átemelő szivattyú 1 db 55 000 Ft 55 000 Ft AAM 55 000 Ft 3 Biasi Mágneses Iszapleválasztó szűrő 1 db 35 000 Ft 35 000 Ft AAM 35 000 Ft
4 Szerelvények 1 db 67 000 Ft 67 000 Ft AAM 67 000 Ft Új fűtési elzárók és bekötő csövek, új gázelzáró, gázbekötő, tartozékok telepítéséhez szükséges anyagok.
5 EPH jegyzőkönyv 1 db 45 000 Ft 45 000 Ft AAM 45 000 Ft A tétel közvetítettszolgáltatást tartalmaz. A jegyzőkönyv a hivatalos kazáncserénél a gázszolgáltató felé leadandó!
6 Egyszerűsített kazáncsere regisztráció és jegyzőkönyv 1 db 65 000 Ft 65 000 Ft AAM 65 000 Ft A tétel közvetítettszolgáltatást tartalmaz.
A jegyzőkönyv a hivatalos kazáncserénél a gázszolgáltató felé leadandó!
7 Munkadíj 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft AAM 150 000 Ft Tartalmazza a készülék telepítését, az esetleges gépészeti átalakításokat, kondenzátum elvezetés kiépítését, dokumentációk intézését, gázkészülék garanciális beüzemelését és a kiszállási díjakat.
8 Vegyszeres fűtési rendszer átmosás 1 db 90 000 Ft 90 000 Ft AAM 90 000 Ft OPCIONÁLIS TÉTEL. A munkának nem követelménye, de erősen ajánlott lépés a kazáncsere előtt. A megadott ár csak a kazáncsere időpontjára vonatkozó, kedvezményes ár. Kazáncsere nélkül a rendszermosás ára megközelítheti a 200.000 Ft-ot is. Árajánlat SZA-2023-3 1/2 Oldal
RAJÁNLAT ADÓ ALÁÍRÁSA NETTÓ ÖSSZEG: 779 000 Ft AAM ÁFA: 0 Ft FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 779 000 Ft MEGJEGYZÉS
Az árajánlat nem tartalmazza a kéménnyel kapcsolatos munkálatokat. Erre tudunk kéményépítéssel foglalkozó kollégát ajánlani.
Az elsősorban kiajánlott kazán helyett választható még: Ariston Clas One Wifi 24 - 355.000 Ft Immergas Victrix Omnia 24 - 285.000 Ft Az opcionálisan ajánlott tétel, - amennyiben nem kérik - levonandó a végösszegből. Árajánlat
Végül ajánlottak is egykéményest. Az adott egy ajánlatot,de az eléggé homályos.Ha akarom 400 eft, de az lehet akár 650 eft is.
10 éve nekem levezették a függő rézcsövet a munkapult alá, és a szomszédos bútorelem hátsó részére került az elzáró és flexi csatlakozó. nem fiókos, így könnyen/gyorsan elzárható, mert ki van vágva ott a bútorhátlap..
már a tervezőtől így kértem (mert ugye gáztervköteles). gázművek is átvette.
ma már indukciósat tennék, gáz nélkül. (ablakfúrás sem kell az indukcióshoz)
Munkalapba szerelhető gáz főzőlaphoz szeretném a gázcsövet úgy vezetni, hogy az ki is nézzen valahogy. A gázcső fentről jön le függőlegesen, munkalap átfúrva, a bekötőcsonk jobb oldalon (ugyanis kombinált lap, a bal oldala indukciós), a főzőlap alatt elektromos sütő bútorba szerelve. A réz gázcsövet szeretném a munkalap alá vinni, hogy a pult fölött ne a "csodaszép" sárga flexi cső látszódjon, majd a pult alatt flexi csővel rákötni a főzőlap csatlakozó csonkjára. Kérdés, hogy szabályos-e így. Ha így lesz szerelve, akkor a pult alá érő rézcső és a lap csatlakozó csonkja között max. 20 cm vízszintes távolság lesz, ami esetleg túl kicsi lehet egy flexi csőnek (mert pl. nem lehet U alakban lefelé vezetni a "fölösleges" hosszt a sütőtől). Ha ez a helyzet, lehet-e fix rézcsővel rákötni a főzőlapra (mármint ezt a 20 cm-t), vagy lehet-e a főzőlap bal oldalán átfúrva a munkalapot, a rézcsőtől flexi csővel átvezetni a jobb oldali csonkhoz (vízszintesen a munkalap alatt). Utóbbi esetben nem probléma-e, hogy a flexi cső az elektromos sütő hátulja fölött, és az főzőlap indukciós része alatt haladna. Remélem érthetően írtam le, mi a bajom. A válaszokat előre is köszönöm.
Tegnap félóránként, óránként próbáltam. Ma reggel sem jött belőle levegő.
"Vízszintbe van a radiátor felszerelve, ki tud menni a légtelenítő csavaron a levegő?"
Maga a radiátor nagyon enyhén emelkedni látszik a légtelenítő szelep felé. (A méter hosszú vízmértéknél a buborék a két rovátka között van, de a szélén.) Hogy a cső a légtelenítő szelepig vízszintes-e azt nem tudom.
Adott egy ősrégen szerelt rendszer, amelyet megörököltünk.
A rendszert feltöltöttük, begyújtottunk, légtelenítettünk (több menetben). Két radiátor nagyon furcsán (nem) működik. A bemeneti oldalon forró felül és alul is, míg a másik oldal felé haladva egyre hidegebb. Ez azt jelenti, hogy 70 foktól 25 fokig változik 60 cm-en. (alul és felül kb. ugyanaz a hőmérséklet adott ponton)
Légtelenítéssel már nem jön levegő, de hallom, ahogy áramlik a víz.
Azért, amit itt is írtak. Anyám bojlerénél kb. 30-35 évvel ezelőtt egymás után kétszer is úgy jártam, hogy a frissen kitakarított bojlerben - pár hét után - zárlatos lett a fűtőszál. Ezt követően, azóta mindig cseréltem, cserélem a fűtőszálat is. Elenyésző a költsége az általa okozott bosszúsághoz képest.
" A vízóraaknából régi vascső jön a benti főelzáróig, ami meg csak simán fel van hozva az......."
Itt az ideje cserélni. Pl. egy megfelelő műanyag csőre. A korrózió alattomos dolog,télen egy csőrepedés ,de főleg szivárgás későn észlelhető.
Na annak a csőcserének megkérik az árát.
Nálam nem volt csőrepedés, nem volt szivárgás...... csupán egy második nyomó cső lefektetése volt aktuális (második fogyasztó un. iker vízmérőhöz ), mégis az egyik legrázósabb feladat az árokkiásása és az elkészülte után annak visszatemetése volt. Pedig kellemes nyári idő volt.
Találkoztam gépi ásókkal,de azok jöttek volna reggel és este már temették volna .
Végül a klasszikus kétkezi munka jött be, az ár pedig annyi mint a gépi kiásás.
Elkiabáltam... Reggelre megint ugyanúgy levegős az egész.
Igen, szeretnék központilag is nyomáscsökkentőt, csak nincs triviális helye. A vízóraaknából régi vascső jön a benti főelzáróig, ami meg csak simán fel van hozva az aljzatból szóval ott nem nagyon fér el. A vascsövet meg gondolom jobb nem piszkálni.
Az egész rendszer egy fos, hiába próbáltunk normális szakembereket keresni, mindenki csak az előzőre mutogat és kis idő múlva kiderül, hogy csak több gond lett a végén az egészből, mint mielőtt hozzányúlt volna. (Ugye egy sima bojlercsere, az emeleti zuhanykabint nem is írtam, ott meg a tálca alá folyik valahogy a víz...).
Köszi, észben tartom. Majd át szeretném rakatni arra a falra, ahol a víz van (azon a falon van a lefolyó is), de ahhoz lejjebb kell tenni a kiállásokat és ez majd csak a helyiség rendbetételével együtt, nyáron lesz aktuális.
Amúgy ma csavargattam még a nyomáscsökkentőt (teljesen kicsavartam, majd miközben megnyitott csapok mellett kezdtem becsavarni) és úgy néz ki találtam egy állást (eléggé becsavarva, tehát magas nyomás mellett), ahol egyelőre se a levegős melegvíz, se a furcsa a hang a bojerből nem jelentkezik...
De ha működik is, akkor is lecserélem majd a biztonsági szelepet egy komolyabbra. Köszönöm az eddigi sok segítséget.
Ha igen, akkor erre illene figyelmeztetni a vevőket, vagy a kazán kezelésiben illene írni.
Nem olyan, de hasonló. 12 éve a víz szerelő azt mondta, hogy kell a vízvezetékbe szűrőt beépíteni, mert a kerámia betétes csapokra csak úgy érvényes a garancia. Végül valamiért nem került beépítésre.
Azóta talán 2x volt problémám a "tekerős" csappal, és talán 1 x az egykarossal..
(4 "tekerős", és 3 egykaros csap van a házban. ( a tekerős is kerámia betétes természetesen)
Ezekben egyszerű a csere 700-1000 Ft a csap betét)
Ez általában úgy szokott menni, hogy kinézel egy céget, akik szállítják és beüzemelik a készüléket, és akkor nincs vita, egymásra mutogatás... Mert ők talán nem árulnak olyat, amire később azt mondják, hogy jaaa, nem kellett volna ilyen vacak készüléket venni ;-)
Nálunk amikor cserélték a kombi cirkót (pedig jó nevű cég volt) a szaki felcserélte a HMV-nél a befolyó - kifolyó oldalt. Volt meleg víz, ha teljesen megnyitotta az ember, de a szabályozás (modulálás) már nem működött rendesen, kb. úgy lehetett stabil vízhőmérséklettel zuhanyozni, ha mellette a mosdónál is folyattuk a meleg vizet... Többször kijöttek, nem hittek nekem, pucolták a zuhanyrózsát (új volt) a mosdón a perlátort (az is új volt) , hülyének néztek, ez ilyen, stb.
Aztán a többedig kollégájuk nézte a kazánt, vakarta a fejét, aztán azt mondta: basszus, fel vannak cserélve a csövek! :-)
"Vízmelegítő esetén a nyomáscsökkentő szelep után szereljen fel egy tágulási tartályt a szelep és a vízmelegítő közé.- A kavitáció és ezáltal a túlzott zaj elkerülése érdekében erősen ajánlott a maximális elülső nyomás és a szabályozás utáni nyomás nem haladja meg a 2,5 értéket."
Sziasztok. Tönkre ment a wc-m. Milyen márkájú, megbízható wc csészét tudnátok ajánlani? (nem monoblokkos), alsó kifolyású, mélyöblítésest keresek.
Láttam hogy van vakami Grohe perem nélküli, az mennyire lehet megbízható? Illetve alföldiből is mindössze két fajta létezik ebben a konstrukcióban, ott mi a különbség (mi az hogy hosszított?) és melyik a jobb?
Milyen távolságra kell legyen a wc falon kívüli tartálytól, hogy az ülőke ne legyen derékszögű és ne csukódjon le folyton?
Sajnos azóta folyamatosan romlik a helyzet. A javaslatok alapján a nyomáscsökkentőt becsavartam, amennyire tudtam (óramutató járásával megegyezően), de már nap közben is csinálja. A biztonsági szelepen a fehér fül felhúzásával elkezd spriccelni a víz... Ez is azt támasztja alá, hogy valahol levegő jut a rendszerbe, nem?
Itt nincs esetleg valaki, aki ki tudna jönni Budakeszire és megnézni? Sajnos a felszerelést végző szerelő úgy tűnik nem áll a helyzet magaslatán, így inkább valaki profibb/gyakorlottabb/lelkiismeretesebb szakembert keresnék.
Mindkét helyen, ahol a csapok vannak nagyon passzosan van a kiállás, nincs hely, épp az óra és ez a csap fér be. Nem értem, miért épp ezekre méretezték anno.
FYI: van némi közöm DTP-hez, és k. régen nem CRT-vel dolgoznak az ezzel iparszerűen foglalkozó ismerőseim. Se.
A gamut-ot, meg az ICC-profil hiányát/hibáját _csak_ a monitort nézve nem fogod látni, ellenberger egy proof nyomatot mellérakva ordítani fog a különbség.
A Mofémet ajánlotta már a szerelő az előző csere alkalmával is, de mikor kijött megnézte és azt mondta, hogy az a gond vele, hogy nem fér be ennek a helyére, mert az hosszabb.
Off: A CRT-hez mikor készült legutóbb ICC-profil? Tud legalább 98%-os lefedettséget sRGB/NTSC/AdobeRGB szinterekben? Ha nem, akkor sajnálattal közlöm, hogy már bőven van nála jobb IPS panellel szerelt megjelenítő.
On: a tömítés öregedése miatt a sok éves darabot én sem raknám vissza, de ha csak pár éves, és nem látszik ("nagyítóval se") az öregedést mutató repedezettség, akkor a következő karbantartásig akár mehetne is vissza. A szilós "bebiztosítás" szerintem is Gány Géza féle kókányolás :-)
Az alábbi típusú 1/2"-os golyóscsapok vannak a lakásban.
Elég gyakran van velük gond, nem zárnak el. Pár év leforgása alatt már a cserélt is tönkrement ismét. A probléma nem a csap árával van, hanem a cseréje utáni vízmérő újraplombálás a költséges. Létezik ezekből időtálóbb típus?
Az már nagyon régen volt, hogy egy CRT-nek jobb képe volt, mint egy LCD-nek :-) OK, amikor 20 éve összehasonlítottál egy még ereje teljében lévő CRT-t egy kezdetleges LCD-vel, tényleg lehetett "szebb" képe a CRT-nek simán (a működéséből adódó hibáitól eltekintve, és az jó sok van neki) Csak azóta a legújabb (20 éves ;-) CRT is durván elöregedett, az LCD technika meg hatalmasat fejlődött. Szóval nem áttérni rá eléggé furcsa gondolat ;-)
A bojlerekhez nem értek, de ha jól tudom ez is olyan, mint a hűtő meg a fagyasztó: egy idő után tönkremegy a szigetelése (átnedvesedik pl.), és nagy lesz a hővesztesége. Az sem mindegy...
Mi idén cseréltettünk villanybojlert (nem ment tönkre, csak kiderült, hogy a lakásfelújításkor valamiért egy fekvő típust szereltek fel...) , és a csere után határozottan hűvösebb a kamra! Eddig befűtötte a bojler, most alig melegebb, mint a lakás többi része. Pedig 8-10 éves lehetett a régi bojler, és állítólag nem rossz fajta (Austira Email - Ausztriában élünk, ez a helyi Hajdu ;-)
Szerintem a régi annyira jó gumiból volt, hogy azt nem kell cserélni, mert nem keményedik ki.
Azt hiszem Göbölyös dokinak volt egy videója a Bogár kéder gumijaival, megvette drága pénzen az újakat, pár év alatt tönkrement és akkor fogta a régit letisztította és visszarakta, érdekes az nem megy tönkre.
Én azért a 10 évenkénti egyszeri karbantartást keveslem.
Mifelénk nagyon kemény a víz. Egy karbantartás után - aminek során cserélem a fűtőszálat, az anódot, a tömítéseket, - kb. 2 év múlva kezd el a Hajdú bojler hangokat hallatni vízmelegítés közben. Innen tudom, hogy lassan rá kell néznem. Ilyenkor ha megbontom a szerkezetet akkor már, kb. harmad vödörnyi vízkő van benne.
A lényeg, ha csak egy kicsi affinitásunk is van a szereléshez, karbantartáshoz, akkor ne legyünk a saját pénzünk ellensége.
Kazánnal ugyanígy vagyok, inkább szigetelésre költök mint egy kondenzációsra, mert a jelenlegi Hőterm megbízható, bármi van vele, megoldom. Mégha pazarló is.
18 éve LCD monitort használok, energiatakarékos és a szememet sem bántja annyira mint egy CRT még akkor is ha az 100Hz-es.
És igen mint mondtam szeretem a modern kütyüket, monitorozni, kisérletezni, de ami jó és bevált azt nem dobom ki, mert sok esetben többet ér mint az új kiszámított élettartamú szarok.
A szilóval az a baj, hogy egyszer csak leválik, aztán nem tudod, miért nem jön a víz...
300 Ft egy új tömítő karika. Nem érdemes kockáztatni ennyi pénzért.
Aztán meg az, hogy hány évig bírja, azon múlik, mennyire kemény arrafelé a víz. Mifelénk sajnos max. 2 évente kell tisztítani, vízkőmentesíteni. 2 év után már hallani, hogy sziszeg amikor felfűt.
Gyakorlatilag felismerhetetlen volt már a fűtőszál benne. Ha nem láttam volna már ilyet, nem tudtam volna, hogy mi az...
De az igaz, hogy gyönyörűen letisztítottam, olyanná lett, mintha új lenne, nem kellett cserélni.
Majd ha a lapos monitor is tudni fogja ugyanazt a színminőséget majd lecserélem a CRT monitoromat. Addig viszont marad.
Hajdú bojler örök mint a nyomorúság. Nekem is az van, semmi pénzért nem adnám oda.
Egyetértek az előttem szólókkal, egyszerű, nem kell nagy szakértelem hozzá, 10 ezerből mindent kicserélek benne.
Bár én biztos nem tenném vissza a régi tömítést, pláne nem szilóval . Az egy kókány munka.
Egyébként ha a hajdút 2 évente kellett karbantartani, / én nem szoktam hozzányúlni, csak ha meghibásodik, kb 10 évente 1X/ akkor az újat is, így semmit nem sprórolt a karbantartási díjon.
Neked miért furcsa az, hogy az emberek nem egyformák? Egy csomó szakmai fórumon rendszeresen előjönnek ezek a dolgok...
Összegezve:
Vannak, akik szerint aki nem CRT tévé és monitor előtt ül (mert az az igazi, a laposok csak ipari hulladékok) , nem Windows XP-t használ (mert a többi sz*r) , nem Swift 1.0 / F Astra / Golf II az autója (mert azóta csak sz*rt gyártanak) , nem 40 éves Hajdu a vízmelegítője és Lehel a hűtője, ja, és persze nem saját maga szerelgeti ezeket a vackokat szigorúan hozzáértés nélkül évtizedeken át, az mind hülye.
(De komolyan: pl. tévészerelős fórumon is néha nem lehet meggyőzni szakikat, hogy cseréljék már le a 17"-os CRT monitorjukat valami laposra, mert bármi csak jobb lehet - főleg egy 20 éves CRT monitornál, ami azért nem most éli fénykorát, mondhatom, hogy nem a régi fényében ragyog ;-)
Aztán vannak, akik haladnak a korral, szeretik a modern dolgokat, főleg, ha nem is drágák: szeretnek "kütyüzni", beállítani, monitorozni, stb. És élvezik a modern dolgok előnyeit, kényelmét.
Ja, és úgy vannak vele, hogy ők értenek valamihez, azzal foglalkoznak, amihez úgy értik, hogy nem értenek, ahhoz meg nem szívesen nyúlnak.
Ebben sem volt még semmi cserélve csak anód, ugyanazzal az alaplapi tömítéssel pakolom én is össze mindig, ez még gumi és nem műanyag. Jól mondod.
@_ze
És azért mert az ember, jófogáson vesz valamit ami öreg, lehet többet el fog még menni mint a boltban újonnan vásárolt, kisebb karbantartásigénnyel és otthon megoldhatóan.
"Ezek a bojlerek 20-30 évig simán elmennek, pláne, ha karban van tartva." - A Szaratov hűtőszekrények is elmennek évtizedekig - csak fogyasztás tekintetében khm. el fognak maradni a korszerűbb daraboktól. Mondjuk ha fűtésre használod a benne felmelegített vizet, akkor mindegy, hogy rommá öregedett benne a hőszigetelés - a vesztesége is a fűtésre megy...
"Tényleg 30-40-et elkérnek egy karbantartásért? Ami tulképpen, egy takarítás? "
Ha összeadja, kijöhet annyira. Olyanokat olvastam, hogy pl. karbantartáskor fűtőszálat is érdemes cserélni, ami egy hülyeség.
2009-ben vettünk egy 80-as években épült házat. 2 bojler van, az egyik állítólag valahonnan bontásból. Anódot cseréltem már mindkettőben, meg egyiknek a felszálló műa csöve elporladt, de a fűtőszál eredeti benne. Az egyikkel most fűtünk éppen, rá van kötve a padlófűtésre.
Ezek a bojlerek 20-30 évig simán elmennek, pláne, ha karban van tartva.
Ja, alaplemez tömítést se vettem bele, ment vissza a régi egy kis szilóval megbolondítva :-)
Ez azoknak lehet jó megoldás, akiknek megvan a szereléshez és karbantartáshoz szükséges ideje és tudása. De ha hozzáadod az évi 30-40 ezres költséget, amit a mai szaki óradíjak mellett ki kell fizetni, illetve az esetleges elmaradt karbantartás vagy sima anyagfáradás miatti bosszúságot, akkor az átlagember számára a 30 éves bojler annyira már nem éri meg.
A távirányítás, okosotthon, hasonló dolgok affinitás-függők. Van, aki inkább ezzel foglalkozik és ezt élvezi, míg más a régi dolgok karbantartását.
Szakmunkák esetében meg még azért a mai óradíjak mellett is megéri 1/x órabérért dolgozni abban, amihez ért az ember és megbízni egy szakember tudásában, mert a végén nagyobb kárt csinál a laikus x-szer több idő alatt, mintha bele se kezdett volna... Mondjuk az megint más kérdés, hogy hogyan és mennyi idő alatt talál az ember megfelelő szakembert.
Ja, hogy ócskasz@rt hasonlítanál az új berendezéshez... Végül is a lef1ngott Trabant 601 is el tud vinni A-ból B-be... Az a 30 éves meg... Hőveszteség szempontjából egy kész katasztrófa - bár ha azt nézzük, a fürdőszoba fűtésére megy az az energia, amit a 30 éves "kissé" öregecske hőszigetelése nem képes bent tartani a tartályban. Volt szerencsém ilyenhez - érezhető volt a külső paláston, ha meleg volt benne a víz...
Most elárulok neked egy titkot! Az a Hajdu már olasz szinte minden porcikája, és az öreg hírnevét már minőségben, nyomokban sem tartalmazza. Még a Z széria sem...
Sok felesleges tudás, jó drágán. Pont. Komolyan napközben ezzel akarsz szórakozni távolról?
A mi 30 év körüli villanybojlerünk állapotából következtetve simán keresnék Jófogáson jó állapotú használtat a közelben, hisz mindenki lecseréli abban bízva, hogy az okosabb majd kevesebbet fog fogyasztani... Pedig nem. Pont.
Én ezek 15-30 ezres árához képest gondoltam, amit írtam, vagy akár ingyen ahogy az előbb is olvastam.
Egy jó fűtőszállal és hőérzékelővel nagyon sok ideig el kell mennie. Filléres tétel. Ha pedig van vezérelt áram, akkor pláne.
Az okoskonnektorod csak on/off-ot tud, azt is úgy, hogy te kézzel kapcsolgatod távolról - esetleg saját óra szerint is kapcsolhat, de a víz hőmérsékletét nem tudja, az aktuális melegvízfogyasztást nem tudja, azt sem tudja, hogy milyen időszakokban van jellemzően fogyasztás... meg mondjuk azt sem tudod megmondani neki, hogy most van délelőtt 11, és délután 3-ra szeretnél nem a szokásos mondjuk 55°C-ra, hanem 65°C-ra felfűtött vizet (mert tudod, hogy hamarabb értek haza, és többen szeretnétek gyorsan letusolni).
Az árak, amiket találtam... Nos, nem biztos, hogy annyira sokkal drágább az Ariston... HAJDU AQ100 Bojler: 104040Ft, Ariston LYDOS WiFi 100 V (3201988) Bojler: 104990Ft
A hidegen nincs nyomáscsökkentő. (Tervben van egyébként, hogy a betáphoz valahova felrakatok egyet, csak ki kell találni, hol fér el.) Elég magas a víznyomás (Budakeszi alsó része), mostanában hetente van csőtörés valahol a településen, gondolom a repedő csövek azért csökkentenek valamit a hegyről lezúduló víz nyomásán :).
A nyomáscsökkentőt maximális értékre állítani a barna kupak leszedése után óramutató járásával ellentétesen forgatva tudom?
A feltöltés a leírásnak megfelelően történt, nem kapott áramot, amíg meg nem telt vízzel a bojler. És utána egy hétig működött a lenti hibajelenségek nélkül. Olyan, mintha az ECO módnak lenne valami köze hozzá, mert az egy hét betanulás után kapcsol be. Elképzelhető, hogy mostanában csak az egyik tartályt fűti fel és az okoz olyan nyomáskülönbséget, amitől levegős lesz a rendszer? Igazából nekem az nem világos, hogy honnan jön a levegő a zárt rendszerbe.
Azért lett wifis, hogy lássam az adatokat, illetve később majd tudjam távolról vezérelni (napelem miatt). A sima Velis kb. zéró információt nyújt, a wifis verzióban pedig pontosan látom hány fokos a víz és heti szinten órára pontosan lehet programozni, hogy mikor mennyire fűtse fel a vizet.
A régi bojler már tavaly ünnepekkor is elromlott, elegünk lett belőle, hogy mindig ünnepekkor maradunk melegvíz nélkül. Ha valakit szerint érték, szívesen odaadom, ingyen elvihető Budakesziről (a vezérlés vezetékei el lettek vágva leszereléskor, és a tavalyi szerelő szerint már nagyon régi, nem is vízkőtlenítette, mert félt, hogy kilyukad).
Nem a "behozzák az árukat" részét tekintem fikázásnak, hanem a wifi/smart témában tett kijelentésedet. Tudod van, akinek megéri a kényelem, hogy normál tarifás árammal melegítse a fürdővizet. Egyébként meg ha a berendezések hőveszteségét nézzük, nem biztos, hogy a Hajdú lesz a nyerő... Amit persze egy hat elemis szinten álló "szagember" is be tud üzemelni...
Ha nem ezen bojlerok eladásából élsz akkor életszerűtlen azt állítani, hogy ezek be fogják hozni valamikor az árukat egy régi, jó, kis pénzből javítható, soha el nem rohadó Hajdúval szemben.
Nincs gond azzal, hogy wifi-s smart eszköz, és a 3000Ft-os wifis on/off konnektorod nagyon nem tudja azt, amit ez a berendezés, de terelésnek, meg fikázásnak jó volt. A kérdés az, hogy hol és hogyan kerül/marad(t) a rendszerbe(n) levegő, hogyan lett feltöltve a berendezés, etc, etc, etc...
Vajon hány embert fognak még behülyíteni ezekkel a wifis szarokkal, amiket ráadásul még vezérelt áramra sem lehet kötni?
Nagyon jó a wifi nem azt mondom, mert rengeteg wifis konnektort használok a megfelelő dolgokra, de egy bojlernek nincs szüksége rá. Vagy ha igen, akkor egy wifis konnektor 3ezerért megoldja.
Az okosbojler ára sosem fog megtérülni és ráadásul még probléma is van vele. A melegvíz csöved nemigen lyukadt ki, de ha igen akkor a vízóra meg kell, hogy mutassa.
Komolyan, egy 10e forintból megoldható probléma helyett, a nyakadba vettél egy sokkal drágábbat. Nem irigyelllek.
Lehet levegő szorul bele és még most dolgozza ki, bár ez szerintem is sántít...
Én úgy csináltam, hogy ablak kinyit, elzár, leköt. De szerintem az is tökéletes, ha egyik láng ég, elzárod, kialszik, lekötöd. Mivel nálam fém flexivel volt már kötve a korábbi tűzhely is, így nem a csapnál, hanem a tűzhelynél lett megbontva, úgyhogy én azzal fejeltem meg a dolgot, hogy a cső végére ráhúztam egy zacsit, hogy por, szösz, kosz ne kerülhessen bele, miközben a régi tűzhely helyét takarítom.
Reggel, első használat során levegős a melegvíz rendszer, mindhárom mosdó"köpköd" a csap, csak meleg víznél, mindhárom egykaros csapnál (mosdók és mosogató). Ha nem használjuk pár óráig, akkor szintén jelentkezik a probléma.
A zuhany és a kád csaptelepe termosztátos, ott nem jelentkezik a levegősség.
Ha a két lenti (mosdó és mosogató) csap mellett megnyitom az emeleti mosdó csapját, akkor a videón hallható furcsa hang jön a bojlerből. Ha csak a fenti csap van megnyitva (vagy a két lenti) akkor nincs ilyen hang.
A bojlercsere előtt nem jelentkezett ilyen probléma. A régi bojler azért került lecserélésre, mert túlfűtött, nem lehetett szabályozni, majd a második áramtalanítás után nem is fűtött egyáltalán.
A régi bojler egy 15-20 éves Hajdú 200L-es, az új egy Ariston Velis.
Mi lehet a megoldás? Sajnos eddig mindenki széttárta a kezét, megcsinálni végképp senki nem ajánlkozott... Én laikusként attól tartok, hogy valahol kilyukadt a melegvízcső a falban.
Új kombinált tűzhely vásárlás előtt állok. Úgy szeretnék egyeztetni a szállítóval, hogy amikor kihozzák az új tűzhelyet a futár vigye el a régit. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy érdemes e szerelőt hívni a tűzhely lekötéséhez vagy ez vállalható feladat? Elzárom a golyóscsapot, kiengedem a még csőben lévő gázt a tűzhely megnyitásával, majd ha már nem ég, a flexibilis csőt lecsavarom. Kell a cső végére valami záródugó biztonsági szempontból? Előre is köszi
1 kW az nem sokra, mondjuk a mennyiséget kWh-ban mérik :)
Egy kisebb keretet sokkal könnyebb átlépni, mint egy jóval nagyobbat. Arról nem is beszélve, hogy pl a nagycsaládosok erre még + kvótát kapnak gáznál, villanynál nem.
Az, hogy te kiadtad a lakásodat olyanoknak akik aludni járnak haza, és a munkahelyen fürödnek, még nem jelenti azt, hogy ez a kvóta az átlagos.
"Mondjuk az kimaradt a képletből, hogy gázból majd 7X annyi energia jár kedvezményesen, mint villanyból."
És akkor úgy mennyire jön ki 1kW hőenergia, ha túllépi a keretet? :)
"Villanyból a nappali fogyasztás kvótája nem elég az egyéb dolgokra, nemhogy még villanybojlert is vigyen, a B vezérelt kvótája sem mindenkinek elég a villanybojlerra, úgyhogy simán számolhatsz 70Ft/kWh. "
Ezt kategorikusan így nem jelenteném ki. Nem tudjuk mekkora lakás milyen fogyasztókkal. Az én kiadott lakásom pl nem lépi át a villanyos keretet nappalira kötött villanybojlerrel.
Van két használt, viszonylag nagyméretű lemezes hőcserélőm. Újra használatba vétel előtt ezeket szeretném kitisztítani.
A sósav+egyéb sav kombó, majd lúgos átmosás módszerről azt hallottam, hogy az azért nem igazán hőcserélőbarát megoldás hosszú távon. Ahogy nézegettem a bolti tisztítószereket, nem olcsó mulatság. Éppen ezért a jót-ócót szeretném megvenni, mivel itt hőcserélőnként 2,5-3l-es űrtartalomról beszélünk. A nagyobbik hőcserélőben kútvíz közlekedett, annak minden rozsdájával és homokszemcséivel (bár a homok ellenszere a vízsugár), a szekunder oldalán fűtővíz.
A másik hőcserélő egyik felében fűtővíz, a másik felében pedig hűtőközeg. Ez kondenzátorként szolgált egy hőszivattyúban.
Szóval ezeket kellene kipucoválni a hőcserélőkből.
Ugyanolyan típusú tisztítószert használhatok a kondi hőcserélő gázos oldalára is?
"Bár minden bizonnyal igaz, hogy a desztillált víz tisztasága megakadályozza az elektrolízist és a vízkő/lerakódások képződését, sajnos potenciálisan nagyon káros mellékhatással jár. A desztillációs folyamat során a víz gázfázisba párolog, így minden szennyeződése visszamarad.
Ezek a szennyeződések számos ásványi anyagot tartalmaznak, beleértve a kalciumot és a magnéziumot, a víz keménységének két összetevőjét.
A víz ezután visszacsapódik folyékony fázisába, így a kapott folyadék tiszta víz valójában a Föld legtisztább vizei közé tartozik.
De a probléma az, hogy amikor a vizet desztillálják vagy megfosztják ásványi anyagaitól és szennyeződéseitől, a kapott oldat kémiailag
kiegyensúlyozatlan ionokból áll.
Az ionikusan éhesen maradt desztillált víz, így valójában elektronokat von el/le a fémekből a fűtőrendszerben, miközben megpróbálja kémiailag újra kiegyensúlyozni magát.
Mivel kémiailag eltávolítja az elektronokat a fűtőrendszer alkatrészeinek fémeiből.
Szóval mi a jó választás? A lágyított víz . A vízlágyítás során ugyanazok a szennyeződések és ásványi anyagok távoznak a vízből, mint a desztilláció során de egy nagyon fontos különbséggel. A szennyeződések vízből való KITÖRÍTÉSE helyett a lágyítás CSERÉLI ki a szennyeződéseket nátriumionnal.
A kapott oldat kémiailag és ionosan kiegyensúlyozott, így a lágyított víz nagyon stabil, nagyon tiszta, és nem veszélyezteti a fűtőrendszer fémeit."
A fűtési rendszert érdemes esővízzel vagy lágy vízzel feltölteni Ennek előnye,
hogy kevesebb korrózió alakul ki a rendszerben és az iszaposodás veszélye sem fenyeget annyira.
Zárt rendszerű fűtésnél a legegyszerűbb csapról feltölteni a kazánházban a rendszert de ilyenkor nehéz biztosítani azt hogy a fűtési körökbe kerülő víz ne kemény víz legyen, hanem lehetőség szerint lágy vagy lágyított
Ez nyitott rendszerű fűtés esetén sokkal egyszerűbb, mert ott csak be kell önteni a lágy vizet a rendszer legmagasabb pontján, és a gravitáció elve alapján eljut mindenhova a szivattyúk által keringtetett víz.
Most akkor eresszem le a lágy vizet, és töltsem fel klóros csapvízzel mert az sokkal jobb ??
Bosch. Nézte a víz minőséget, akkor mondta hogy nem a legjobb, kérdeztem tőle hogy desztillált vízzel mehet? Kizárt nem engedik a kazán gyártók. Aztán nem volt lehetőségem beszélni vele
Ha ilyet öntök a rendszerbe (hőcserélő szekunder kör) annak van értelme és járatom pár napot a lakáskör szivattyúval vagy ez vízkőtenelítő gép nélkül semmit nem ér?
Mondjuk az kimaradt a képletből, hogy gázból majd 7X annyi energia jár kedvezményesen, mint villanyból.
Villanyból a nappali fogyasztás kvótája nem elég az egyéb dolgokra, nemhogy még villanybojlert is vigyen, a B vezérelt kvótája sem mindenkinek elég a villanybojlerra, úgyhogy simán számolhatsz 70Ft/kWh.
A kémény nélküli az csak 2-2,5kw de ezt tényleg csak a lakóházon kívül rakható fel teljes biztonsággal. Ennek még szigorúbbak a telepítési követelményei. Beltérre ezt semmiképp nem raknám fel.
Az hogy csak nappali áramra tudnád kötni szerintem nem egy érvágás. Támogatott árnál 13ft különbség van a nappal és a vezérelt áram között. Egy ekkora villanybojler esetén ez kb havi 1500-2000ft különbözetet jelenthet.
A gáz kiépítése és engedélyeztetése tervel bele fog kerülni kb 350e ft-ba, ha mondjuk 10méterre kell vinni a csövet és egyéb buktatói is vannak a helyszínnek akkor lehet ez akár 400-500e ft is + a gázbojler ára is dupla annyi mint a villanyé, tehát könnyen beleszaladhatsz egy 600-800e ft-os beruházásba. Ellenben egy villanybojlerrel ezt kb 200e ft-ból megúszod mindennel együtt. A különbözetből hány évnyi villanybojler fogyasztást fedezel? :)
Arról nem beszélve ha túlléped a fogyasztási keretet a gáz ára 730ft/m3 a villanyé meg 70ft/kW. Én azért számolgatnék a helyedben.
Megoldódott. Jól meg kellett forgatni csavarhúzóval a szivattyút, így már volt nyomás. A kerti szivattyúnál is így kell tavasszal, a kazánba azért így nem mernék belenyúlni magamtól.
Sok érdekes jelenségről számolnak be a topictársak.
Én erre azt a tanácsot tudnám adni, hogy amíg a kazán vízköves, addig bármi elő fordulhat, nem érdemes agyalni annyit. Vízkő mentesíteni kell! Ezzel sok értelmezhetetlen jelenségre választ kapunk.
(Régebben kalibrálással foglalkoztam, azaz mérőkészülékek hitelesítésével.
Találkoztam nem egyszer olyan céggel, amely elküldte a műszerét hitelesíteni, de az nem működött. Amikor mondtam, hogy előbb javíttassa meg, mert addig nem tudom hitelesíteni, akkor meg nem akarta elhinni, hogy rossz. Ugyanis nem működött minden funkció rajta.)
Dehogy :D amikor jött a kazán beüzemelője megállapitotta hogy rettenet rossz minőségű a hálózati víz, ekkor kérdeztem tőle hogy működhet az az elmélet hogy desztillált vízzel töltöm fel a rendszerem? Meg ne próbáljam, Az tilos stb.....persze tudom hogy azt csinálok a sajátomat amit akarok, csak nem értem hogy miért mondta ezt
Sziasztok! Van egy FÉG C21 kazánom, amit egy nyári leeresztés-újratöltés után vagy nem sikerült rendesen légtelenítenem, vagy levegősödött, nem tudom, a felső szinten csörgedezést hallottam. Ilyenkor töltöttem rá, volt minimális sziszegés a légtelenítőnél, majd egy hétig újra nyugi. Természetesen ezt meg kell nézetni, de nem kerültem még sorra. (Plusz reménykedtem, hogy egy idő után működik úgy, mint eddig, az útmutató egy hónap türelmet és töltögetést javasol.)
Viszont a legutóbbi ilyen rátöltés után gondba kerültem, mintha lezárt volna a vízcsapszelep. A jelenség: őrláng van, a termosztát jelére csak enyhe búgás, "érzésre" a szivattyú sem megy. Az elektromos dobozon lévő kapcsolót elforgatva beindul a szivattyú (vagy ment eddig is, csak ilyenkor lehet érezni a rezgést) a láng nélkül is (mint mikor azt hiszi, hogy elég meleg már a víz, csak keringtet). Visszaforgatva halkabb búgás, de nincs láng.
Annyit próbáltam csak, hogy járattam kicsit a szivattyút, megnyitottam a szivattyú és a hőcserélő légtelenítőjét, semmi (vagyis víz). A vízcsapház alján van egy kis oxidáció, de nem nedves. Most várom a jól bevált szerelőt, aki nyáron is dolgozott rajta, de az pár nap. Addig lehet még próbálkozni valamivel komolyabb megbontás nélkül? Köszi!
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Mivel éjszakai áramom nincs inkább a gázbojler melett döntenék.Sony Black,valószínű, általad belinkelt márkát választom
{ kéménynélküli változata ismerösömnél 23 éve hibamentesen működik } eddig nem tudtam hogy ők is gyártank 5 kw-nál nagyobb teljesítményű tárolós gázbojlert.
Ezt azért ne nagyon gondold úgy, mert forgalmazni lehet azt az EU nem tiltotta meg, csak az üzembehelyezést! :)
Ettől függetlenül ha megfelel az ERP rendeletnek akkor elvileg felrakható. (NOx, CO2, szigeteltség, és az előírt hatásfoknak meg kell lennie)
Én mondjuk eddig nem találkoztam ilyennel, de most hogy rákérdeztél, kicsit beleástam magam, és van olyan készülék papírforma szerint, ami megfelel ezeknek a kritériumoknak. (pl Hajdu https://netkazan.hu/termek/7021/hajdu-gb150-1-03-fali-kemenyes-gazbojler) Ettől függetlenül a telepítésnél meg kell felelni a hatályos MBSZ-nek is, főleg hogy B tip készülék. Az más kérdés, hogy a jelenlegi energia árak tekintetében lehet hogy jobb a villany, főleg ha gázkazán is van. A telepítési költség is jóval kevesebb a villany bojler esetében.
Nyilt égésterű cirko kazánt is forgalmaznak, én úgy tudom, hogy a társasházak közös kéményébe még engedik. De én csak kibic vagyok, a szakik jobban tudják biztos.
Egyelőre csak elvi szinten érdekelne a kérdés, egy esetlegesen várható későbbi beruházás miatt.
Ha a pincében levő nyilt égésterű gáz cirkót lecserélném kondenzációs újra, akkor ugye új kémény bélelés ( csere) szükséges, ami tudtommal elég jelentős pénz, talán több, mint a kazán ára.
Ha van a kazánháznak külső fala, akkor érdemesebb (olcsóbb) onnan szedni a friss égéslevegőt, és nem a hosszú kéményből? Kb. 3-4 m-re van a külső fal a kazán jelenlegi helyétől.
Komfortosabb melegvízhasználat céljából és, hogy a lakótérben lévő nyílt égésterű öreg 24 kW kombi fali kazánunkat kíméljük, gondoltam szereltetnék egy 7.9 kW-os 150 l-es tárolós nyílt égésterű kéményes gázbojlert szintén lakótérbe (természetesen, ha engedik a jogszabályok).
Szerintetek megoldható, amennyiben igen, van-e ötletetek, hogy milyen feltételekkel? (Gázhálózatunk vascsöves, esetleg ezt felül kell/fogják vizsgálni, ezt cserélni kellene?)
Annál, mivel a cseréhez ki lehet és kell húzni nem lényeges, de egy kapcsoló állása, pláne egy alternatív kapcsoló párnál nem ad ilyen támpontot.
Van olyan aljzat/dugó páros, talán a cseheknél láttam ahol a földelés egy tüske és egyértelműen csak egyféleképpen engedi bedugni a dugót, így a fázis/nulla mindig ugyanazon a csapon van. Az a legjobb megoldás de nálunk nem az terjedt el.
Köszönöm a csatolmányt! Igen, ez alapján érdekes a helyzet, valóba kontakt hibás lehet a készülék.
Ahogy korábban írtam, néhány (legalább kettő) hétig működött úgy "megfordítva", viszont a két ünnep között kezte el azt a hibás működést produkálni.
Régebben készült képek alapján azt látom, hogy legalább 5 évig a jelenlegi helyzetben volt a hálózatra csatlakoztatva, csak az elmúlt kb. 1 évben fordíthattuk meg.
Hát ott pont nem mert a középérintkező kell, hogy a fázis legyen hogy amikor csavarod be az égőt ne lehessen feszültség a fém meneten amihez hozzáérhetsz!
Én a Lidl-ben vettem kompresszort és azzal fújom , ha kell esetleg után tölteni a napkolin , vagy a fűtésrendszeren a tágulásit , de leginkább az autóban használom . :-)
Nekem régi autópumpám van (kb.6/4-es átmérőjű), ezzel szoktam a kocsit is, meg a bringát, motort is. De átlagos biciklipumpával is felfújható, csak több kitartás kell.
Végül nem álltam neki "nagy" szerelésnek/karbantartásnak, mivel Atis57 hozzászólása alapján meglett a hiba forrása (Fordítva volt a hálózati ajzatba bedugva a csatlakozó).
Nézd, nem pont a topichoz tartozik, de én vízpumpa fogóval próbálnám kitekerni. Azt ha jó irányban fogod rá, rászorítja magát, azaz nem csúszik meg olyan könnyen. A csempe mellett szépen el tudod egy újjal is tekerni, amíg kijön az a csavar.
A másik megoldás, hogy próbálj fúrógépet ráfogni és visszafelé kiforgatni. Ha kell mindegyik esetben vésd jobban körbe, ne sajnáld a csempét, az már így is össze van repedve.
Először is Boldog Új Évet minden kedves fórumtársnak!
Nem annyira tartozik sehova, ezért remélem itt fog tudni valaki segíteni.
Egy zuhanytartó volt felszerelve a fürdőkádnál, de a zuhanyfej tartó része tönkrement, ezért úgy döntöttem, hogy lecserélem.
A felső csavarral nem is volt semmi gond, szépen kijött. Viszont az alsó csavar úgy el volt rozsdásodva, hogy már az első kicsavarozó mozdulattal úgy érződött, hogy az a csavar nem is fogott semmit. Amikor leszedtem az egész tartót, akkor láttam az okát, az alsó csavar teljesen el volt rozsdásodva.
Most az a gondom, hogy nem tudom kiszedni ezt a csavart. Egy pici tüske maradt csak ott, ami 1-2 mm-re áll ki a burkolat síkjából. Hiába próbálok ráfogni fogóval, az elfordul rajta.
Megpróbáltam, hogy mellé fúrok egy pici (talán 1-es vagy 2-es fúróval), hátha legalább a tipli egy része kijönne, de beletörtem a szárat (látszik is a képen, hogy benne van a csavar mellett).
Aztán próbáltam egy olyat, hogy kifaragtam a műanyag tipli egy részét, de persze ez nem segített semmit. Csak szemre tűnik úgy, hogy így nagyobb hosszban rá lehet fogni a csavarra, de valójában ugyanazt az 1-2 mm-t lehet csak megfogni, hisz a fogó pofája nem megy be a csempe síkja alá.
Csináltam pár képet is, hátha az segít. A képen már kifaragtam egy darabot a tipliből, ezért az nem igazán látszik, de van benne tipli is.
Hogy lehetne egy ilyen csavart kiszedni úgy, hogy a csempét nem teszem tönkre?
Előre is köszönöm a segítséget!
Nem tudom jó lesz e így a kép beillesztése, bocs ha elszúrtam.
Nem ő ,ha nem az vagy ez. A reklám filmecske rendezője nagyon kezdő lehet. Sokat forgatja a papírokat, tapizza a készüléket, majd egy fa ---repedt hang magyarul, C0 jeléző. Ok. , de inkább riasztó. A felszerelésről és az áráról lehetne több info-
Nem azt mondtam, hogy a dobrepedés látszik, akkor még elvileg nem látható :D Csak maga a konvektor, hogy milyen állapotban volt. Amúgy ja, nem lett leszedve a burkolat.
A puffer alján van kialakítva a csonk ott megy be a meleg íz és a másik felén a másik oldalin meg jön vissza.
A szakik így alakították ki. A cső amiről beszélek az a puffer belsejében menne fel aminek az oldalán ovális lyukak lennének ha változik a vízszint akkor is a felső részen áramlik ki a melegített víz. De nem akarnak csövet betenni mert azt mondják így is jó lesz.
Valahogy így! Remélem fel tudom a képet tölteni harmadszorra.
@Sony Black és Unicalfan: köszönöm a kimerítő válaszokat! Pedig bíztam benne, de ezek szerint felejtős a téma. Marad úgy, ahogy van, födémszigeteléssel még megtámogatom.
Mit gondolsz ezzel a felszálló csővel megoldani? Nem a puffer alján-tetején vannak a csonkok? Lehet én vagyok lassú felfogású de nem értem mire gondolsz.
A villásdugón mérve szakadást látni, de ebben benne van a termosztát is. Vagy a fűtőszál, vagy a termosztát, vagy mindkettő...
Ahhoz meg kell bontani, hogy konkrétan rámérhessünk. Azért említettem a kattanást, mert általában a termosztátok kattannak. Gondolom itt is kéne valamit hallani. Vagy nem?
A kazánhoz tartozik egy HMV tároló, aminek van egy elektromos fűtőszála, ami nem működik. A fűtőszál bemeneténél van egy termosztát, ami nem kapcsol, vagyis nem hallani a kattanását, bárhová is tekerjük. Gondolom ezt a termosztátot is cserélni kéne. A készülék 5 éves.
Igen, azért tette alá, hogy abba csöpögjön, és gyűlik is reggelre. De nem csak a cső végén jön ki a víz, hanem már belül a házon belül is vizes a környéke.
Nyitott rendszer lesz, és direktveszem ki a vizet. Annyira direkt hogy rögtön adagolva lesz szárazanyagokhoz. Igazából a víz melegíti a keveréket és nem lesz annyira hideg.
A gravitációs keringetés azért jó mert gyönyörűen rétegződni fog a víz, nem kell felfűteni a 8000 litert. Az első begyújtásnál nyilván hideg lesz a visszatérő, de utána ha napi szinten használod úgysem hűtöd ki teljesen.
Én 45-50 fok körül begyújtottam már, és 80 fokig fűtöttem egy 3000 literes puffert bálás kazánnal.
A puffer gondolom nyitott rendszer lesz, a vizet direktben vennéd ki belőle vagy hőcserélővel?
"Kérdés, hogy megéri-e a jelenlegi Computherm szabályzást lecserélni egy, a kazánhoz illeszkedő időjárásvezérelt rendszerre úgy, hogy megmarad a 3 fűtési kör független szabályzási lehetősége?"
Nem!
"Csere esetén csak az anyagköltség kb. 240 ezer pénz (1 db. CW400 + 3 db. CR100RF) , plusz a CW400-as beépítési és beállítási munkadíja. Visszahozná ez a beruházás az árát mondjuk 2-3 fűtési idény alatt?"
Szintén nem, és mint azt már Unicalfan írta, kihagytad a képletből az MM100 modulokat. Neked ebből 3db kell.
4% al vagy beljebb (elméletben) .A gyakorlatban meg a 3000 es széria mindent tud csak kb modulálni nem ( A 7-8 Kw minimum teljesítményre való lemodulálást meg inkább ne nevezzük modulációnak) -amúgy egy nagyon jól eltalált konstrukció.
12x 19000=228000 x 4% =9120 Ft /év ...240000/9120= 26 év múlva megtérűl DDD:
Amúgy az MM100 fűtőköri modulokat kihagytad az egyenletből....fűtési körönként az is kell hozzá (kb 80.000 Ft/db) Így már 52 év múlva megtérűl.De addígra már ez a kazánod se lesz,meg kb gáz se lesz,meg már lehet ,hogy te/mi se leszünk.
Van itt olyan szaki, aki ért a Bosch kazánok időjáráskövető szabályzásához (CW200 pl.)? Azon gondolkozom, hogy a jelenlegi rendszert érdemes lenne-e átszereltetni időjáráskövető szabályozásra? A mostani rendszer felépítése: egy Bosch Condens 3000W kombi kondenzációs gázkazán látja el a kb. 140 m2-es családi házunk fűtés és melegvíz igényét. Három fűtési kör van: 1 radiátoros kör (2 db. 22kx600x2000 két szobában és 2 törölközőszárítós a fürdőben), valamint 2 padlófűtés kör: egy kb. 80 m2 és egy 30 m2 kör. A három kört jelenleg 3 db. Computherm T70RF termosztát szabályozza egy Computherm Q4Z zónavezérlőn keresztül.
A családi ház egy felújított kádárkocka, homlokzaton 5 cm polisztirol szigeteléssel, 2 és 3 rétegű műanyag nyílászárókkal, a födém még nem szigetelt. Így a fűtési költség évente (melegvízzel együtt, ami átlagos mennyiség) havi átalányban kb. 19.000 HUF. Ahogy számolom (és ahogy a gázóra mutatja), ki fogunk jönni a 2300 m3-es kedvezményes gázmennyiségből (5 tagú a család).
Kérdés, hogy megéri-e a jelenlegi Computherm szabályzást lecserélni egy, a kazánhoz illeszkedő időjárásvezérelt rendszerre úgy, hogy megmarad a 3 fűtési kör független szabályzási lehetősége?
Csere esetén csak az anyagköltség kb. 240 ezer pénz (1 db. CW400 + 3 db. CR100RF) , plusz a CW400-as beépítési és beállítási munkadíja. Visszahozná ez a beruházás az árát mondjuk 2-3 fűtési idény alatt?
Előre is köszi, ha valakinek van ebben tapasztalata és megosztja velem.
A radiátor bemenő és kijövő hőmérsékletének milyennek kell lennie? Nekem kb 12-15 fokot hűl a radiátor (hossztól és kötéstávolságtól függően), a bemenő oldal hőmérséklete (infrahőmérő) kb egyezik a kazán előremenő vízhőmérsékletével. Ez így oké?
Másik kapcsolódó kérdés: a torló szelep zárása arányos? Arra gondolok, hogy a teljesen nyitva és teljesen zárva állapot között 6 fordulatnyi van. Ha három teljes fordulatot zárok, akkor az 50%-os zárás?
Keresek egy olyan okos megoldást, de még nem tudom merre induljak el és remélem ti tudtok segíteni.
Három különböző helyrajzi számon lévő ingatlanban szeretnék füstérzékelőket elhelyezni. Lakások egymástól 5-10 km távolságra vannak, de egy településen. WIFI mindenütt van. Lakásonként 3 db, azaz összesen 9 db füstérzékelőre gondoltam.
Ezeket szeretném egyben látni, összehangolni, ha bármelyik bejelez, vagy egyszerre riaszt egy lakáson belül mind a három, akkor ne csak ott csipogjon, hanem telefonra kapjak értesítést arról, ha baj van. A mielőbbi segítségnyújtás és a károk minimalizálása érdekében.
Van valakinek tapasztalata, hogy milyen önálló füstérzékelő lenne erre a legjobb megoldás?
Van két használt, viszonylag nagyméretű hőcserélőm. Újra használatba vétel előtt ezeket szeretném kitisztítani.
A sósav+egyéb sav kombó, majd lúgos átmosás módszerről azt hallottam, hogy az azért nem igazán hőcserélőbarát hosszú távon. Ahogy nézegettem a bolti tisztítószereket, nem olcsó mulatság. Éppen ezért a jót-ócót szeretném megvenni, mivel itt hőcserélőnként 2,5-3l-es űrtartalomról beszélünk. A nagyobbik hőcserélőben kútvíz közlekedett, annak minden rozsdájával és homokszemcséivel (bár a homok ellenszere a vízsugár), a szekunder oldalán fűtővíz.
A másik hőcserélő egyik felében fűtővíz, a másik felében pedig hűtőközeg. Ez kondenzátorként szolgált egy hőszivattyúban.
Szóval ezeket kellene kipucoválni a hőcserélőkből.
Apropó: ugyanolyan típusú tisztítószert használhatok a kondi hőcserélő gázos oldalára is?
Sziasztok van egy vegyestüzelésű kazán ami radiátorokat fűt. A rendszer két körös. Még ősszel építettem a házhoz egy kis előteret amit falfűtésesre csináltam meg. Ezt a részt még nem kötöttem be a rendszerbe. Nem akarok a falfűtés csőveiben nagyobb hőmérsékletű vízet, mint 40fok. Azt tanácsolták hogy használjak keverőszelepet amit meg is vettem. Viszont az én rendszerem zárt, puffer tartály nélküli. Hogy tudnám én ezt a keverőszelepet úgy bekötni, hogy az folyamatosan 40fokos vízet tartson a csövekben? Az AB lenne az elmenő B a visszaterő a falfűtés csővétől az A meg a kazán elmenője. Ez így működhet? Előre is köszönöm a segítséget!
Az 55 négyzetméteres házunkban FÉG K24 kombi típusú gázkazán van.
Most a két ünnep között azzal a hibával szembesültünk, hogy a kazán begyújt és elkezd felfűteni (felszabályoz), miközben a szikráztatás nem áll le, pár másodperc (kb 10-15 másodperc) múlva letílt, a kazán leáll és a hibajelző lámpa kigyullad.
Találkozott valaki hasonló problémával, tudnátok ötletet esetleg tippet adni, mi lehet a gond?
(Esetleg az ionizációs elektróda lehet hibás, vagy az ahhoz tartozó elektronika? - Ki lehet ezt mérni egyszerű multiméterrel?)
Pont arra a pattogásra lettem figyelmes, az eddig nem volt. És nem hőtágulás, hanem valami más. Mintha valami kis bogár járkálna vagy mintha valami letöredezne valamiről. Tök más hang mint a hőtágulásé.
A pattogás lehet, hogy megmarad, az a legkevesebb! De! Ha már vizuálisan sem jó valami, akkor azt nem bolygatjuk tovább, hanem rendbe hozzuk, aztán beszélhetünk a pattogásról!
Ha jóban vagy a családdal, akkor cseréld ki, így ne használd! Nem tudni, hogy ott az anyag mennyire vékonyodott el, és mikor fog teljesen átszakadni, azaz melyik éjszaka! Azt arra ébredsz, hogy ég a konvektor...
(Lehet, hogy még évekig is elmegy így, de ezt garantáltan nem lehet megmondani! Ami biztos, az az, hogy ott van egy anyag gyengülés, amire tudományos elemzést nem áll módunkban végezni, mert az többe kerülne, mintha kicserélnéd a kazánt.)
Nincs használatban a konvektor, csak temperálásra volt használva. Két hete nincs hideg, el vannak zárva a konvektorok. Tegnap szerettem volna befűteni, de letettem róla a pattogó hang miatt.
Holnap hívok egy szerelőt, most talán mindegy hogy mennyire jó szaki, csak erősítse meg hogy ez kuka, aztán akkor áhhh, lehet szórni a zsetont.
Néztem használt hirdetéseket, több konvektornál látszik hogy ez a hajlat el van "nyalódva". Nincs berepedve mint nálam, de látszik hogy nem olyan szépen megmunkált. Talán ez egy gyenge pontja a hődobnak, nem tudom.
Majd valaki aki a szakmában jártas, talán megerősíti, vagy megcáfolja.
Van egy családi ház, ami felújítás alatt van, jó hosszú projekt, szóval konvektorokkal fűtök, viszont csak akkor mikor éjjelre minuszokat mondanak.
Most egy jó két hete nem volt hideg, szóval le voltak kapcsolva. Tegnap átmentem, be akartam fűteni, sikerült is, csak..
Teljesen normálisan begyulladt a konvektor, viszont hallottam apró pattogó hangokat. Tényleg csak épp hogy.
Tudom milyen a hőtágulás hangja, de ez más volt. Olyan hang, mint amikor fával gyújtasz be és pattog a tűz. Ezt hallottam most is.
Csináltam egy rövid videót, ha megteszitek hogy meghallgatjátok, légyszi adjatok rá bőven hangerőt, mert úgy jön ki a telefonos felvételen ez a pattogás, videó
Tegnap észleltem a hibát, van egy srác akinek írtam ez ügyben, ő mondta hogy biztos a hőtágulás. De neki is mondtam hogy nem, ismerem hogy milyen a hőtágulás hangja.
Ez viszont tényleg másfajta pattogás, és 5 perc után is hallom. Tehát nem igazán szűnik meg ez a hang.
Ma visszamentem, és leszedtem a fedelét a konvektornak, és hát láttam egy ilyent,
Olyan mint egy repedés első ránézésre.
Lekapcsoltam a villanyt, és telefon vakuval megvilágítottam. Nem lehet belelátni. Begyújtottam a konvektort, fújtam rá Rothenberger szivárgás ellenőrző spray-t, lefolyt róla, nem igazán derült ki hogy szivárog-e.
Első körben, ez a pattogás, ha 5 perc után is jelentkezik és ez nem a megszokott hang, tudom hogy nem az, akkor mi okozhatja a problémát?
A képen látható repedésnek tűnő "folt", az gyakori ezeknél a FÉG F8.50-es konvektoroknál?
Kérek mindenkit a hívj szerelőt mellőzzük, fogok hívni, csak előbb találnom kell valakit, aki ebben a városban biztos hogy nincs. :)
Egy meglévő, két körös fűtési rendszer hidraulikus beszabályozása mennyire megoldhato feladat egy laikusnak? A jelenség: az egyik körön egy ujonnan beszerelt radiator nem képes felfuteni a helyiséget, pedig teljesítmény alapján tudnia kellene. Más fórumokon javasolták, hogy be kell szabalyozni a rendszert, de a hogyanra nem kaptam megfelelő javaslatot. Az odáig oké, hogy a távolabbi radiatorok torlóját kell letekerni, de milyen logika alapján, meddig, mikor, mit nézzek stb. Illetve mi van akkor, ha teljesen letekerve sem oké még a problémás radiátor
40 nm-es lakás távhője idén. A mienk egyébként. Nyáron oké magasabb az alapdíj, majdnem 3x-osa mint a gáznak, mert a gázé 973 Ft ha jól emlékszem, és nyáron mi egyáltalán nem használunk gázt, a fogyasztási jelleggörbénk is fűtésre van állítva. De fürdeni nyáron is kell némi melegvíz, és azt már az okosbojler állítja elő, még akkor is ha csak 40 fokos. A távhős lakásnál meg egyből jön a csapból, nem generál sem gáz sem villanyszámlát. A képen látható hónapban, 3380 Ft volt a lakás számlája úgy, hogy melegvíz, és fűtés is benne van. Nekem csak a gáz:
40 nm-es lakásban 10154 Ft volt. Szóval a lakótelep első ránézésre abban az esetben mindent ver, ha nem aktív, vagy legalább passzív házban laksz! Első ránézésre. Másodikra rájössz, hogy igen ám, de van egy olyan költség, ami mindegyik lakótelepi lakással jár, és betudhatod rezsibe, mert mindegy, hogy otthon vagy vagy nyaralsz, tél vagy nyár, szüneteltetni sem lehet, időközönként még emelik is... ez pedig a közös költség! Ekkor rájössz, hogy amit megtakarítasz a távhőn, azt kifizeted közös költségben, enyhébb teleken simán, nyáron meg pláne. Egy 40 nm-es lakás közös költsége Hajdú-Biharban 8K/ hó az évente is 96 E Ft! Aztán elviszik a kukát... az én társasházamban évente 13410 Ft, azaz havonta 1117 Ft a szemétszállítás díja. Nyáron viszont nincs gázfogyasztás, fűtési idényen kívüli hónapokban 0 m3 a felhasználásom, csak a havi 973 Ft van.
Egy lópikulát! Amiért most versenyképes egy konvektoros lakással, az csak az 5 % ÁFA miatt van, meg esetleg, ha mért, és hőszigetelt a ház. Ha nem mért, akkor spórolni sem tudsz vele.
Igaz, hogy illene neki gazdaságosnek lenni, de a nagy vízfej vállalat elviszi a lóvét.
Nekünk a mért lakásban (56 nm) nyáron a legalcsonyabb díj is 6-7 ezer, télen meg a csúcs felmegy 20-ig, ha nem vigyáz a felhasználó a termoszelepek tekergetésére, akkor a 30-at is közelíti.
A vízkő miatt tényleg lassabban melegíthet, de nem valószínű, hogy 6 évesen vízköves.
Ezekben a fűtő víz közel nem olyan meleg, mint egy villanybojler fűtőtestje, és nem vízkövesedik annyira. Mint írtam, én tavaly a 10 évesbe néztem bele, aminek anódja már egyáltalán nem volt, de vízkő akkor sem volt a csőkígyón. Meg a vízkő jó része egyébként is leválik a hőtágulás miatt.
Asszem 160-as tárolót írtál. Ha elég nektek a víz, akkor érdemes levenni 45-50 fokosra, így kisebb a hőveszteség a tároló falán keresztül, ergo ez is megtakarítás.
Tegyél fel képet róla, és kapsz okos tanácsokat.:-)
Nekem is ezek a régi szürke tekerős réz csapok vannak, ha csepeg, simán megoldható, mert tömszelencés. Jobb, mint ami O gyűrűvel tömít a nyakánál, mert azokon csak a tömítés csere segít.
Koszi, inkabb rabizom a szerelore. Nagyon magas a gazfogyasztasunk, es az jutott eszbe, hogy az is lehet, hogy a tarolo csokigyojanak a vizkovessege is szerepet jatszhat benne. Jol sejtem, h ha nagyon vizkoves, akkor a kazan csak tolja az inputot neki, h melegitse a vizet 60 fokra, de a vizko miatt ez joval lassabban megy, mint kellene normal esetben?
Nem láttam. 2019-ig gázkonvektort is csak képeken, meg maximum ha valakihez mentem és az volt. Az a helyzet, hogy mi amikor lakást vásároltunk csak az volt a lényeg, hogy legyen belül minden új (hát a konvektor az pont nem volt az :D), és ne lakótelepi lakás legyen. Az előző két lakás közül az egyik ahol 38 évig éltem csak én (41 vagyok most), ott villannyal ment a fűtés, és Nagymamám nem is engedte bevezettettni a gázt mert félt tőle mindig. A másik lakásban meg távhő volt. Várost váltottunk, nagyobb városba költöztünk a 14 E-ezres várost a 24 E-esre cseréltük 2019 nyarán. Eleve úgy álltunk hozzá, hogy benne van a pakliban, hogy "gázos" lesz. Az előző városunkban feleannyit értek akkor a nm árak, mint itt a fürdővárosban. Lakótelepen nem akartam, mert bár ismerem az előnyeit: a távhő nagyon olcsó, és melegvíz is van rögtön, ráadásul azzal együtt, tehát még a bojler díja is megoldott... de én legtöbbet kertes házban laktam, szóval olyan társasházat kerestem, ami NEM lakótelepi, és tartozik hozzá saját, a közterülettől elkerített udvar. Ja és nincs közös költség sem! A másik városban lévő lakótelepi lakásnál az a helyzet, hogy anyámék fizetik a közös költséget, aztán benne van a kuka... és ennyi. Havi 8K-ért egy kicsit többet várna az ember. Ja és még a kukának a tisztítása, meg a lépcsőházé és be van osztva, hogy ki mikor soros :) Mondtam, hogy nekem ilyen nem kell. Így kompromisszumos megoldás született.
Ami a CO szivárgást illeti... protokoll szerint jártam el, azonnal a riasztó megszólalása után, kiürítettem a lakást és hívtam a 112-t. Jött a katasztrófavédelem, bementek a lakásba. A tűzoltónál volt mobil terminál, aminek a tetején pirossal villogott a led... beszól a diszpécsernek, hogy ennyi az érték... ez jó? Az mondja, hogy nem. Mire ő nekem: fogd meg a macskát :D (mint a filmben). Aztán a kórházban mondom, hogy na, legalább most átvizsgálják az egész rendszert... aztán kiderült, hogy a francokat. KIszellőztettek, feltették a plombát aztán semmi vizsgálat nem volt. Így telt el pár hét, hogy megoldottuk elektromosan a fűtést, majd meghoztuk a döntést, hogy visszaköttetjük. A szerelő itt "akarta" hagyni a régi konvektorokat, én kértem meg, hogy vigye már el, mert nem tudok vele mit kezdeni, hogy aztán leadta e esetleg vasazáshoz, vagy kiszerelt belőle valami használhatót az már nem rám tartozott.
A villanyboylerétől egyszerűbb és kényelmesebb, bár nem tudom a tiéd milyen. Az egyetlen probléma a leszerelt dekli visszarakása, hogy ne szivárogjon. Vagy új tömítés kell (illik), vagy valami tömítő anyag a régire.
Ja és arra is számítani kell,hogy az anód anyája rendesen rá van gyógyul a a fedlapon levő csavarra.
Keress youtube-os videót a cseréről, és akkor el tudod dönteni, hogy a nagy kaland, és a rutin munka között hol helyezkedik el.
Nekem nyitott rendszer, természtesen a visszatérőn vannak a légtelenítők... annó elzártam mindet, mert folyton levegősödtem, a szivattyú ott talált szabadabb utat, Kapocskánál a pont újfent.
Havi 1x álló szivattyúnál nyitom ki az ótómatákat, lesziszegnek és zárom.
Az előbb néztem rá a tároló automata légtelenítő szelepére (ami a korábbi képen is van) és víz volt a tetején (nem vízgőz, hanem egy kis vízcsúcs). Ennek nem csak légteleníteni kellene, víz nélkül?
Én a konvektor mellett, tőle kb. 20 cm-re a padlóra helyeztem azt a réz szivarkát. Gondolom az a hőérzékelő. Így működik évek óta. Van valami előírás, hogy hova kell elhelyezni?
"Azt nem értem, hogy ha a kazánod 55-60 fokos HMV-re van âllítva, akkor mi az az ECO beállítás?"
Ezt én sem tudom. A gépész rakta össze a teljes rendszert (családi ház, padlófűtés, használati víz) és amikor felrakta a tárolót, erre állította, én meg nem tekergettem. Sajnos túl részletes leírás nincs hozzá a neten sem, csak annyi, hogy üzemi hőmerséklet tartomány 10-65 fok; Hőfokszabályzó hőmérsékleti beállítása paraméter: 60 fok. Az anódot ki tudom venni/cserélni saját magam, vagy hívjak inább egy szerelőt?
Én ezt a tárolót a beszerelés óta csak kívülről láttam, nem néztem rajta/benne soha semmit. De szívesen megkeresem és megnézem az anódot, csak jöjjek rá, hogy hol van :)
Gondolom, kiderült, hogy nagy hozzáértő vagyok :))) Ámbátor lelkes!
Én 10 éve cseréltettem konvektor okát egy lakásban, csak mert régi volt. Mai eszemmel nem tenném. Inkább vennék jó állapotú hsználtakat.. É n "szürkén" cseréltettem őket, cserébe nem volt gyári.
Nagyon logikusnak látom, amit írsz,hihető magyarázat.
Egyébként kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a "radiátorok" felirat a rajzon az igazság szerint egy padlófűtés (fsz) és egy radiátoros rendszer a tetőtérben. A padlófűtés oszto-gyűjtőn van légtelenítő szelep, meg a radiátoros rendszer végén egy cső vastagításban, ahogy írtad. A radiátoros emeleti rendszer általában ki van zárva, csak a földszintet használjuk.
Viszont az a helyzet, hogy ha az osztóból szívna vissza levegőt, akkor azt ugyanúgy hallani kéne, mint amikor a bojlerból szedi ki a levegőt.
A 37 éves konvektornál az volt a helyzet, hogy egyik tulaj sem foglalkozott vele, csak használta. Mikor megtörtént a baj, nagy vizsgálódás nem volt. Még abban sem vagyok biztos, hogy melyiknél volt a dobrepedés. A régi 40 éves konvektorokat a gázszerelő vitte el magával, mert itt nem tudtam volna velük hely hiányában sem mit kezdeni.
"nyitott rendszer ( 1 emeletes ház)." Az aut légtelenítő akkor működik jól,ha van rajta megfelelő nyomás és van előtte egy kis "puffer" (pl. vastagabb csőre van építve) mert az alapvetően nem nyomásra zár ,hanem szintre. Amikor indul a szivattyú akkor létrehoz egy kis vákuumot (szintcsökkenés) és az aut légtelenítő benyit (szívó oldalon),majd normalizálódik a kerintetés és zár, levegőt majd kiengedi ,de ismétlődik. Tegyél a tartály és a légtelenítő közé egy "puffert 2-3dl" és a szintváltozás nem lesz akkora,hogy levegő kerüljön a tartályba.
A nyomáspróbázást arra mondta, hogy pl nálunk CO szivárgásnál kijött a katasztrófavédelem. Még a blikkbe is sikerült bekerülni megint, csak most nem akartam :D Szóval kijött a katasztrófavédelem, minket beszállítottak a kórházba, kijött a TIGÁZ-tól egy szerelő aki szép nagy piros plombát tett az új órára, vagyis a főkapcsolóra. Már aznap hazaengedtek minket, jó hideg volt a lakás... aztán 2 hónapig olajraditárorokkal split-klímával meg két egyébként is felszerelt ADAX fűtőpanellel tartottuk kellemesen a lakás hőmérsékletét. Érthető, hogy ez után nem akartunk gázra visszaállni... A gond az volt, hogy a tetőn nem volt elég a hely megfelelő mennyiségű napelem felrakásához. Akkor költöztünk be a full újra felhúzott lakásba (komplett felújítás volt, csak az előző madarak a konvektort felejtették el kivágni). Ahonnan elköltöztünk, ott természetes volt, hogy van éjszakaiáram a lakásban. Itt meg nincs. Szóval mondták, hogy 150K a behozatala, plusz kb 100-120K a szekrényzet kialakítása, és akkor még a belső munkálatokról nem beszéltünk, mert külön áramkör stb... Az első hónapban 60K volt a villanyszámlánk, a másodikban meg 55K, mert végül eldöntöttük (gyorsabban döntöttünk, csak újra kellett nyittatni a gázt is, ennek is volt átfutási ideje), hogy régi konvektor kuka (ez nem volt kérdéses), és ejtjük az éjszakai áramos hőtárolós kályhás projektet, meg a H-s tarifás Klímát is, mert akkor, 2019 decembere és 2020 februárja között akadtak nagy hidegek, és olyankor a klíma leolvasztgatta magát stb... és hát új konvektorokat vásárolunk. Eredetileg kandalló kialakítású konvektort akartam, ez lett volna a VARA-FÉG Exclusive 5.5i-1, de pont nem volt raktáron. Azt mondta a szerelő, hogy figyelj: már így is van 120K villanyszámlátok, kb 2 hét mire ideér az, ez ugyanannyit tud, csak nem olyan látványos... és azonnal tudja szállítani.
Újonnan akkor azok a konvektorok együttesen kerültek 160 000 Ft-ba: Most csak az olcsóbbik kerül 175K-ba. A nyomáspróbázást arra mondta, hogy mi a fürdőnegyedben lakunk, aztán van olyan aki spórolni akar, és mondván, hogy nyáron nem használja, a gázt tudatlanul kikapcsoltatja, utána meg pislog, hogy mennyibe kerül visszaköttetni, ráadásul ha 6 hónap eltelt, akkor kötelező nyomáspróbázni (nekem ezt mondta). A mienk csak 2 hónapig volt kikötve :D
Nálam meg ki van vezetve, és sokkal pontosabb, hiszen a Konvektor háta mögött, hiába van közte elválasztó, akkor is melegebbet érez a tényleges hőmérsékletnél. Szerintem így a releváns :D Mondjuk a KonvekRPO pont menedzselgeti :D
Westen Condens Boyler kazánom van. Azt szeretném megtudni , hogy az normális , hogy 2 havonta lecsökken a nyomás? Kb 1-1,2 ről , addig , hogy jelez , asszem 0,6nál
A fűtési rendszerbe bekötöttem egy nem használatos villanybojlert. Programkapcsolóval van vezérelve, 3 óránként (amikor felfűt) bekapcsol a szivattyú 25 percre.
Na, most, amit nem értek, minden szivattyú indulásnál (ha a vegyes kazán ki van zárva), "szortyog" egyet, azaz levegőt szív (nyom inkább ) a bojlerból a szivattyú. Tudom, hogy a bojler tetején marad egy légbuborék, ami hálózati vízre kötés esetén a nyomás miatt összenyomódik, de ez egy nyitott rendszer ( 1 emeletes ház).
Előbb-utóbb ennek a levegőnek a bojler tetejéből el kéne fogynia, de nem , minden induláskor hallom, hogy ott van.
Ez hogy létezhet?
(annyira nem gond, mert az aut. légtelenítő kiengedi a levegőt, ha van, de hogy lehet mindig újra?
Van itt egy móricka-rajz az egészről, hátha így világosabb:
Sajnos nem tudom a képet feltölteni fájlként. A víztároló automata légtelenítője lett tiszta rozsdás, a légtelenítőből folyt ki, folyik ki a rozsdás víz.
Sziasztok! Van egy Concept 140L kombi indirekt melegvíz tárolónk, 6 éve van bekötve a rendszerbe, egy kombi cirkó üzemel mellette. A tároló állandóra van kötve a kazánra, télen-nyáron így használjuk, az alsó hőfok állítója az ECO álláson van. A tároló automata légtelenítője a lenti kép szerinti állapotban van. A melegvíz viszonylag hamar ellangyosodik, pedig nincs nagy melegvíz fogyasztásunk. A kazán 55-60 fokos csapvízre van beállítva.
Jól sejtem, hogy erős korrózió lehet a tároló belsejében, és ettől nem fűti fel megfelelő hőfokra a melegvízet, és ettől rozsdás a légtelenítő? Megoldás lehet-e: csőkígyó és megnéziumrúd csere? Előre is köszönöm a tanácsaitokat és egyben kellemes ünnepeket kívánok minden topictársnak!
"CO szivárgás után, de nyomáspróbázik stb), hogy 10-15 év éves ellenőrzéssel együtt... "utána kuka", és a 10-15 év úgy értendő, hogy 0 km-esként vetted át, "
Ezt nem nagyon értem, hogy mit nyomáspróbázik a CO szivárgás után?
A 10-15 év meg nem igaz, van 40 éves is, ami jó, meg fiatalabb, ami repedt. Igaz, az Lampart.
Ja, a CO. Nekem van Lampart konvektorom, ami repedt, majdnem minden évben betömítem hőálló pasztával, de eddig nem volt ilyen gond.
Egy helyen egyszer néztem FÉG konvektort, és a kémlelőnyílásában nem volt benne a csillám ablak. Mégsem került befelé égéstermék, mert az remélhetőleg kifelé szeret menni a magasabban levő füstcsövön. Persze, ez nem egy életbiztosítás, az igaz. Az a röhej, hogy ezekhez nem is javasolják a CO riasztót, mert ugye zárt égésterüek, és (elvileg) nem kerülhet a lakótérbe égéstermék.
A " pattogás" nem árthat a vezérlésnek. abban igaza lehet az olvtársnak, hogy az anyagfáradás előbb jöhet el, mivel ez a hőtágulásből adódik. De nagyon változó, hogy mikor reped el egy konvektor dob.
Nem, de idővel egyébként is anyagfáradáshoz vezet. Nekem azt mondta egy nagyon jó hírű, és szakmai minősítésű gázszerelő (Ő szokta évente ellenőrizni, lényegében csak a hatósági plombát nem veheti el, CO szivárgás után, de nyomáspróbázik stb), hogy 10-15 év éves ellenőrzéssel együtt... "utána kuka", és a 10-15 év úgy értendő, hogy 0 km-esként vetted át, mint én. Az is elgondolkodtató, hogy ugye nem egy bonyolult elektromos szerkezet. Az okosbojleremre 7 év garancia van (ott az a csavar, hogy csak akkor ha 2 évente 33K-ért vízkőmentesítetted, és az akkreditált szerelő azt fel is vezeti az Ariston rendszerébe), szóval elgondolkodtató, hogy lényegében a dob aminél életveszélyes probléma lehet - elvileg az új konvektorok, már repedésnél lekapcsolják magukat (ezt csak olvastam, nem tudom), szóval elgondolkodtató, hogy a gyártó miért "csak" 1+1+1 év garanciát vállal? Mert most egy példa. 4 éves korában dobrepedés következik be ... a gyártó egyből azt mondja, hogy már nem garanciális, miért nem tetszett kicserélni? Holott megjegyzem, hogy még a FÉG CR1-es is 37 éves volt kb amikor bekövetkezett.
"egy trópusi melegházban nem értem, hogy miért kellene tekergetni?"
Valahogy nem úgy működik, hogy állandó hömérsékletet tart. Beállítom, hogy mell magasságban 30°C legyen. Kisüt a Nap, a nagy üvegfelületek miatt (még télen is) egyből felszalad 40°-ra. Akkor leviszem. Stb. Nyáron jóval 40° fölé szalad, akkor árnyékolok, szellőztetek. Este leesik, akkor lefekvés előtt tekerem. Reggel, délelőtt Naptól, felhőtől függően ismét.
Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat állítgatom, ezért kérdeztem. Én jól eljátszom vele, de nem tudom, hogy nem árt-e neki és meddig bírja? (Erre válaszoljon valaki.)
A gázkonvektor nem úgy működik, mint a tűzhely, hogy ha feltekered, akkor nagy a lángja, ha leveszed, akkor meg kicsi. A konvektor termosztátja elvileg éppen arra szolgál, hogy egyenletes hőmérsékletet tartson a szobában. Ha léghőmérséklet lecsökken begyújtja, ha eléri a beállított hőfokot, akkor meg visszaáll a gyújtólángra. Elvileg persze. A fokozatokhoz hozzá vannak rendelve a hőfokok, ezt meg is találtam e neten, a konvektorod gyári leírásában biztosan benne van. Persze ez olyan mint a kalózeskü, nem annyira törvény mint inkább iránymutatás. Én három konvektort használok, mind a hármat más-más fokozatra kell állítani, hogy ugyanazt a hőmérsékletet tartsa a helyiségben. A legújabbat kell a legmagasabb értékre állítani, a legrégebbi ősdarabot meg a legalacsonyabbra ugyanolyan hőmérséklethez, de amúgy megbízhatóan kapcsolgatnak ki és be.
Biztosan össze lehetne lőni, de semmi értelmét nem látom. A szobai hőmérő alapján megjegyeztem, hogy melyiket mekkora értékre kell állítani, hogy a lakásban egyenletes legyen a meleg, osztjóvan. Amúgy meg az ilyen kihívások jót tesznek a demencia ellen.
"Minden, automatikával ellátott gázkonvektornál Önnek kell kitapasztalnia, hogy a helyiséget a készülék melyik fokozaton fűti ideális hőmérsékletre. A kezelőgombot erre a fokozatra kell beállítani és hagyni, hogy automatikus működéssel a fűtőkészülék egyenletes hőmérsékletet biztosítson. Ha Ön rendszeresen beavatkozik a kezelőgomb állításával az automatika működésébe, a hirtelen hülés és melegedés miatt a készülék pattogó hangot adhat."
Nem akartam manuálisan túlgyakran beavatkozni, így 6-osra van állítva a Sit 630, a digitális termosztát meg kapcsolgatja a saját metódusával.
Nálam a régi konvektor CR1-es volt. Anyagfáradásos volt a történet 2019 decemberében. EMOS co-érzékelő GS819 szénmonoxid érzékelő mentette meg az életünket.
https://youtu.be/tC8J39eY-cY Akkor még 6900 Ft volt. Utána vásároltam egy https://youtu.be/4dvT7Ryk1FkHoneywell XC100D-HU-A Szén-monoxid érzékelőt is, így kettő van a lakásban, mindegyik szobában egy. Szerencsére a bojler az már akkor is okosbojler volt, azt nem kellett lecserélni, gázosról.
Mennyi tekerést bír egy parapetes gázkonvektor 'tekergetője'? Nem árt neki, ha folyton állítgatom? Egy trópusi melegházban van az enyém és bizony az év nagy részében működtetem a konvektort, szabályozgatom a hőmérsékletet. Van amikot napjában többször is. A termosztát az ugye végtelenségig bírja? (Megköszönöm, ha válaszotok!)
"éjjel nem akartam 24 fokban aludni, ezért bukóra volt éjszaka az ablak állítva"
Ehhez képest bármivel megtakarítást lehet elérni.
Értem én, hogy jobb a vezérelhető termosztát, de azért az ócska konvektorral sem kell 0-24-ig azonos hőfokban élni. Lehet tekergetni reggel meg este. És még mindig nem kell begyújtani, meg hamuzni-salakolni.
Mióta felszereltem, december 21-én indítottam be, még nem mértem. Úgy voltam vele, hogy pont most pár napja enyhébbek a hőmérsékleti értékek kint. Mielőtt meg felszereltem volna, hidegebb volt. Azt tudom, hogy tavaly vagy tavaly előtt amikor kint -20 fok körül volt egyik télen, ugyanebben a lakásban, ugyanezekkel a konvektorokkal 22 000 Ft volt a havi gázszámla. Arra gondoltam, hogy havonta hasonlítom össze, de most megnéztem, hogy 16-án volt az éves leolvasás 3088 m3-n állt az óra, most ebben a pillanatban 3151 m3. Persze a havi összehasonlítás is akkor lenne érdemleges, ha ugyanolyanok lennének nagyjából az adott hónapok. Az ilyen összehasonlítás akkor releváns, ha mondjuk kifogsz egy olyan hetet aminek a közepén úgy szereled fel, hogy előtte három napig is ugyanolyan volt a kinti hőmérséklet és a szerelés után is 3 napig ugyanolyan.
Korábban nem mérted a napi fogyasztásod? Illetve most, miután átálltál külső termosztáttal való vezérlésre?
Nálam CR-1 szeleppel szerelt konvektorok vannak, most felkerültek használt, de újabb konvektorok.
Az az igazság hogy maga a technológia az semmit sem fejlődött, csak egy jobb szelep van benne, de hát.. Ez se fűt be ingyé. :)
Nekem kicsit csalódás ez a konvektor, én ettől az újabb szeleptől többet vártam.
Nálam sajnos nincs szigetelve a ház, a nyílászárók is nagyon rossz állapotúak, szóval ezt a külső termosztátos megoldást én meg se próbálom.
Egyébként tényleg jó dolog, viszont azért nem vagyok biztos benne hogy ez mindenkinek jó megoldás lesz. Nagyobb helyiségben a konvektor termosztátja azt érzékeli hogy minden szuper, elérte a hőmérsékletet.
A külső termosztátot meg átteszed a szoba másik végébe, hát ott azért lehet hogy nem kevesebb, hanem több lesz majd a fogyasztás.
Én szerintem felesleges ennyire beprogramozni a termosztátot. Az én házam egyenlőre nem lakott. Itt szülőknél ÉTI-25-ös kazán van, folyamatosan 22 fokra van állítva a termosztát.
Szerintem ez a legkifizetődőbb, hiszen nincsenek hőingások, emiatt a felfűtéshez sincs szükség annyi energiára.
Lehet érdeklődni hogy a napi gázfogyasztásod a napokban körülbelül mennyi?
34 nm + 5 nm erkély Az én szobámban 10 nm-es (Vara-FÉG Basic 4.1.1 fűti), A nappali amerikai konyhás összenyitással van megoldva. Ott Vara-FÉG Basic 5.1.1 fűti a nappalit + a konyhát, és külön van a WC + a fürdőszoba. Azokban ugyan van ADAX VPS 906 KT & ADAX VPS 904 KT fürdőszobai fűtőpanel, de csak a 906 KT-t használjuk fürdésnél. Tehát lényegében a 25 nmt látja el a nagyobbik konvektor, a fürdőszoba 3.8 nm, a WC 1 nm.
Ez azt jelenti,hogy a zárt rendszer meg van bontva ,több levegőt oxigént kap az égő v. a presszostát jobban kap légköri nyomást? A presszostát egy nyomáskülönbség kapcsoló ,ha jól emlékszem álló kazánnál érintkező zárva v. fordítva(mérés) ,majd venti indulás után szívja az egyik oldalát és a légköri nyomás nyomja a membrán másik oldalát és ennek hatására megtörténik az elmozdulás ,érintkező bont. A presszostátnak ezt a két útvonalát kell biztosítani (kosz a venti csatlakozó csonkban csőben nincs kondenzátum,tömör zárás a csatlakozóknál ,venti jól szív,légköri nyomás eljut rá, vezeték/saru elektromosan stabil........).
Üdv. Jelenleg évente 1138 köbméter (idén, pont a napokban olvasták le 1147 m3) a gázfogyasztásom. A lakás szigetelt, korszerű műanyagnyílászárókkal szerelt. Két konvektor van, Vara-FÉG Basic 4.1.1 & 5.1.1, eddig is belefértem szépen a rezsilimitbe, de tegnap kiépítettem az új rendszert, hiszen most a szolgáltató is erre ösztönöz, és esetemben például 30 000 Ft-ot adott a két konvektor miatt a KonvekPro vezérlő + Computerm Q7RF digitális szobatermosztát Q7RF (RX) vevőegység trió megvásárlásához. Korábban azt csináltam, hogy éjjel nem akartam 24 fokban aludni, ezért bukóra volt éjszaka az ablak állítva, és reggelre csak két fokot csökkent a hőmérséklet. Ennek annyi előnye volt, hogy a szoba levegője is kicserélődött és nekem sem kellett egy fokozattal lentebb állítani manuálisan a Sit 630-as vezérlőt. Idén aztán már nem hagytam bukón az ablakot éjjelre, áttértem a nappali 15 perces szellőztetésre, így a penészesedés elkerülése is meg volt oldva továbbra is, de manuálisan kellett mindig a konvektort éjjelre egy fokkal lentebb venni. Mert ugye a mai modern (nekem például még három éves sincs), csőtermosztátos konvektorok is, hiába sokkal jobb vezérlésűek mint egy békebeli 40 éves CR1-es, olyanok, hogy beállítjuk egy fokozatra és azt temperálja 0-24-ig. Így belevágtam a finomhangolásba. Jelenleg így van beállítva: A hálószobámban: PROG 0 00:00 19C PROG 1 4:00 21C PROG 2 6:00 22C PROG 3 7:30 23.5C PROG 4 18:00 21 C Nappali: PROG 1 00:00 18C PROG 2 5:00 20C PROG 3 6:00 21.5C PROG 4 8:00 23C
A történetben előre haladva, kiforrasztottam két kondit, amik a trafóhoz közvetlenül kapcsolódnak. Az egyik teljesíti az 1 μF-ot, a másik viszont 10 helyett csak 9,3 μF. Lehet ez hiba, vagy ennél nagyobb tűréssel vannak ezek építve vajon?
Közben nézem a vezérlőt, és azt hiszem, hogy a trafót közvetlenül egy nagy téglalap alakú, ezüst színű eszköz előzi meg, ami szerintem egy combos kondi. Jelzést nem látok rajta, így nem is tudom, hogy érdemes-e megmérnem a kapacitását...
Köszönöm szépen! Nyilván nem láttál a fejembe, én a szikráztatás "NYÁK-oldalával" nem vagyok tökéletesen tisztában. Az elektródát értem, a levegő átütési szilárdsága is ismerős a tanulmányaimból, csak az nem, hogy a vezérlés fázist kapcsolgat, és a trafó (igen, van benne, illetve igen, fázishelyes a bekötés, ahhoz nem nyúltak a gazdiék 20 éve) másik oldalán lesz néhány 10 kV. Nem szükséges ehhez a folyamathoz kondi? Hátha az fáradt el 20 év alatt. :)
A vezérlést a rajzon az SK1 végzi
Melyik rajzra gondolsz? Mert nekem sajna az nincs... :(
"hogy egész pontosan hogy jön létre esetünkben a nagyfeszültség, és a kisülés?"
Mivel életemben még nem láttam közelről ilyen kazánt ezért a pontosságról nem beszélhetünk.
A száraz levegő "szigetelő képessége" kb. 20kV/cm. A gyújtásvezérlőben talán látható trafó(gondolom ezzel célszerű előállítani a kV-okat) v. esetleg a szelepre építve. A vezérlést a rajzon az SK1 végzi, ez kapcsol fázist (bekötés fázis helyes?) gy.vezre és,ha ez megtörténik szikrát kéne,hogy adjon a két elektróda között
(ha a szikra megfelelő energiatartalommal rendelkezik akkor a gáznak be kell gyulladnia) Ha az elektródák fogyásban vannak v. nem jó a beállításuk, nincsenek elég közel egymáshoz, nem mindig van meg a megfelelő kV akkor okozhat bizonytalanságot. "nem volt lehetőségem időzni a gépnél," Hát időt kell rá szánni (kiülni mint a pontyot :-) )
Abban tudnál segíteni, hogy egész pontosan hogy jön létre esetünkben a nagyfeszültség, és a kisülés? Nem tudom, hogy becsapott-e a fülem, mert nem volt lehetőségem időzni a gépnél, de úgy hallottam, hogy halkan kattogott gyújtásnál, és mintha csak 1-1 "pattanó" hangosabb hang lett volna, mint amikor kisülés van. Persze, ekkor nem is volt sikeres a gyújtási folyamat. Reset után viszont ment rögtön.
Az alaplap M5 csatlakozófelületen megy ki a gyújtótrafó táp valószínű a táp "szaggatása" . Közelében van az az RL2 amit relének nézek, az kattog? Minden kattanás szikrát is produkál v. csak néha a kattogás számhoz képest?
Próbáltam, de nem. Viszont van egy új tünet . Amikor egy ilyen leállás után indulna újra, akkor az alaplap felől kapcsolgatás, kattogás hallatszik, majd a sokadik kattanás után begyújt.
Ha megmozgattad és egy kis időre abba maradt a hibajelenség , akkor kapcsold ki a kazánt , áramtalanítsd és nézd meg a nagyobb kondenzátorokat , alkatrészeket , hogy a cinezés tökéletes-e ! Volt nekem is ilyen hiba a gyújtóelektronikán . Nagyon vékony volt a cinréteg és elvált az alkatrész lába a cintől . Újracinezéssel a hiba megszűnt .
Egyik háztartásban sem fölösleges egy ilyen termék. Érintkezéstisztító spray Kontakt 61 200 ml. 1 910 Ft + ÁFA (2 426 Ft) A stekkerek /csatlakozók tisztítására. /csatlakozók tisztítására.
Tegnap amikor nézegettem a készüléket, lenyitottam a panelt, az alaplapon is megmozgattam a csatlakozókat. Azóta egyszer sem produkálta a hibát. Fogalmam sincs mihez nyúlhattam hozzá, mitől múlt el. Kíváncsi vagyok mikor jelentkezik megint. Persze a hibát keresni fogom, mert vmi nyilván nem ok.
Köszönöm szépen, segített, mert látom, mi oka lehet a reteszelt kikapcsolásnak, és arra jutottam, hogy a gyújtással van hiba. Erre kellene rájönnünk, hogy micsoda? Hallani lehet, hogy szikráztat, de nem indul, kiáll hibára, majd reset után általában elindul. Olyan, mintha valami kontakthiba lenne, mert van, hogy megy napokig. Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Remélhetőleg jó helyen teszem fel a kérdést. Nem teljesen laikuként (villanyszerelő is vagyok, és épületgépész technikus is) kérdezek, de remélem, tud segíteni egy rutinosabb kolléga. A gép: Termo Öv 25/e. Régi álló kazán, megy ~25 éve kb. hibamentesen, padlófűtésre dolgozik. Néhány hete elkezdett "nem begyújtani". A gazdija kicserélte az elektródát (ionizációs) és a gyújtóégőt vadonat újra, de semmi változás. Egyszer gyújt, megy a kazán aztán pár óra elteltével, mikor érzik, hogy kezd hűvös lenni a ház, akkor mindig ki van állva a kazán "piros gombra", de reset után megy rendesen, majd megint hiba... Ezt követően vittem neki egy gyújtásvezérlőt (Honeywell S4565BF 1062) az én régi kazánomról, ami 1 éve még működött, azóta lent áll a pincében, szóval ez is egy 100 éves alkatrész. Na ezzel kb. 4-5 napig ment a gépezet hibátlanul, majd visszatértünk az eredeti problémához. A kérdésem a következő: van egy marék kondi ezekben a vezérlőkben. Ránézésre hibátlanok, de holnap kiforrasztom, megmérem őket. Segíthet ezeknek a cseréje? Vagy alapvetően rossz irányban keresem a hibát szerintetek? Előre is hálásan köszönöm a segítséget!
Amit megtudnál csinálni az az ,hogy egy megbízható kapcsolóval párhuzamosan belépsz a periféria kontaktusadói mellé (sorkapocs) és az indulással egy időben bekapcsolod a kapcsolót. Végigmész egyesével a lehetőségeken.
Nem olyan mértékben gondoltam mint a kondenzációs kazánoknál van , hiszem az égéstermék hőmérséklete jóval magasabb . Csak arra gondoltam , hogy leállás után esetleg nem lehet , hogy pár csepp kondenzálódik esetleg a szél is besegíthet , ha a kémény irányában fúj esetleg . Csak okoskodom !
Csak mostanában csinálja , hogy párásabb a levegő , vagy már régebben? Merre lejt a kémény , ha fali kivezetéses ? Arra gondolok , hogy nem lehet-e a kondenz visszajutása a hiba forrása ?
HMV-nél is ? Hibakód kialakulására nincs idő? Lángőrzés (ion áram nagyon alacsony kis kontak hiba is okozhat leállást) Preszosztát villamos és légoldali köre rendben (cső nem laza?)?
Ááááááááááááááá.... Hát nem erre gondoltam ezek csak a FÉG C18 továbbfejlesztett változatai. Arra gondoltam,hogy a programozható termosztátoknak (az sem véletlenül született) v. hasonló cuccoknak a "továbbfejlesztett" változataira gondolsz: "A legfejletteb technikák is a folyamatos hőveszteség pótlást tartják szem előtt." Amiket felsorolsz azok mind fűtőkészülékek , ha be vannak kapcsolva ,de , hogy mikor milyen hőfokot tartsanak azt én mondom meg nekik. Nem ők döntenek ."hőveszteség pótlást tartják szem előtt" Mit tartson szem előtt egy bekapcsolt fűtőalkalmatosság?
Megpróbálom itt is, hátha. Radiant rbs 24 kombi, turbós, fali kazán gyújtás után pukkanással leáll, majd újraindul. Néha többször is, csinálja, van hogy menet közben áll meg így, majd újraindul. Már szinte minden alkatrésze cserélve, szakszerelő is tanácstalan. Szívesen fogadok ötleteket, tapasztalatokat. Köszönöm!
Ami mindig kimarad az egyenletből, hogy a kikapcsolási és bekapcsolási külső hőmérséklet messze nem biztos, hogy ugyanannyi. Simán meglehet kishazánkban, hogy elmész 2-3 napra, elindulsz -10 fokban, majd hazajössz +15 fokra de lehet még melegebb is.
Aztán ismerszik a távirányítgatás is, nem elérhetetlen opció. Hazaindulás előtt távbekapcsolni mondjuk 2 órával korábban, vagy amennyi az adott helyen szükséges.
Nyilván ha hagyod lehűlni az épületet, akkor lényegesen több idő újra felfűteni a több tonna épület szerkezetet, de a kérdés az az energia felhasználásra vonatkozott.
Az pedig akkor lesz kevesebb, nincs hőn tartás!
Ezt egyébként egy villanybojlerrel is le lehet szimulálni, úgy talán érthetőbb a dolog.
Ha adott két villanybojler egyformák, 10% a napi hőveszteség, mindkettőt felfűtjük, és mindkettőt kihasználjuk, majd az egyiket újra felfűtjük, és folyamatosan ráfűtögetünk, és hőntartjuk, a másikat viszont csak a következő fürdési ciklus előtt közvetlenül fűtjük fel!
Mindkét bojler felvette a két felfűtési ciklus során a szükséges energiát, az első bojler ezen felül egy napon keresztül elszenvedte a 10% energia veszteséget, a második bojler viszont nem!
Ugyan ez történik egy ház esetében is!
Szóval ha a komfortosság a lényeges, akkor ráfűtögetés, némi többlet költséggel, ha energia megtakarítás, akkor fűtés lekapcsolás, és lehetőleg még jóval indulás előtt!
Párszor jártam az USA-ban és nem igazán értettem az építkezési elveiket. Aztán a saját garázsomnál rájöttem, hogy van ám benne logika. Mondjuk nem 200 évre építkeznek az biztos, de a fa szerkezet bírja a földrengést, gyorsan, egyszerűen el lehet készíteni és egy 300km/h szél bármit legyalul. Budapesten 80km/h felett már folyamatosan mennek a tűzoltók/katasztrófavédők és foltozgatják amit lebont!
De vissza a hőntartáshoz! Van egy garázsom amit ritkán használok de van egy 5m-es fala amin keresztül hőt veszít a túloldalán lévő helyiség ezért a garázs felől (hideg oldal) lehőszihegeteltem. Majd gondoltam egyet és bár kívülről is lesz hőszigetelés, 30mm-es XPS-sel belülről lehőszigeteltem.
Mit is értem el ezzel?
- A fal nem fog átfagyni mert lesz kint 160mm, bent 30mm, tehát a fal nem fog fagypontra hűlni.
- Havonta egyszer amikor barkácsolok lesz benne pára amúgy nemigen, hiszen nincs bent páraforrás.
- Ha befűtök, mert ahogy öregszem úgy szeretem egyre jobban a meleget, nem kell a falakat felfűteni, jó hosszan várni hogy komfortos legyen miközben süt a hideg a falakból. A levegőt felfűtöm és a belső hőszigetelés miatt rögtön komfortos. Hamar ki is hül, de amikor befejezem a melót semmi nem indokolja, hogy még órákig meleg legyen
- A párát az XPS megfogja, a fal sem lesz vészesen hideg, pára is kevés lesz nem várok penészesedést.
A valódi indok, hogy gyűlölök vakolni és ezzel pillanatok alatt elfogadható minőségben készen lettem, csak gyártottam rá a fenti ideológiát!
Ja és az USA! Szóval azt fűtik amit kell, a levegőt és a berendezést, a fal mindig meleg, így kicsi a tehetetlenség, gyorsan reagál bármire is, nem kell a felfűtésre méretezni a rendszert, elég gyakorlatilag a hőveszteségre.
?
kijjebb (közelítene a mellmagassághoz) ? 
