Ha almennyezet lesz, akkor miert nem oda sullyeszted a hangszorot ? A 65-os dobozba befero hangszorok maximum cincegni tudnak, zene "elmeny" nem lesz beloluk soha.
Bocsi, konyhába minek álmennyezet? Ott gőz, zsír, kajaszag fog terjengeni és faszán megül a magosban. A csótik szeretni fogják. Ezen kívül a belmagot is értelmetlenül csökkented ott ahol kell a légtér.
Ha panellakás, felejtsd el a falba-falra szerelt hangszórót. Tökre megfelelne a célnak, ha a szekrény tetejére eldugsz egy falikutyát, háttérzenének.
Persze ha ez csak egy úrinős egy kirakatkonyha amiben csak kávét és gesztenyepürét készítenek, akkor mehet a buli nyugodtan.
A felújítás a villanydrótozás átnézésével, átépítésével kezdődjön, csak utána fessetek.
nemsokára úgy néz ki költözünk és az új lakásra rá fér egy kis felújítás.
Van egy-két ötletem, viszont ehhez most segítséget szeretnék kérni.
Konyhában szeretnék álmennyezetet, igazából majdnem mindenhova, de most a konyha a lényeg.
Szeretnék háttérzenét is, mikor több időt töltünk a konyhában, mint 1-5 perc. Süllyesztett hangszórók vannak, ezt tudom, viszont létezik olyan "szerelvény", ami falba süllyeszthető? Rossz a kérdésem, hiszen tudom, hogy létezik a Legrand Céliane-nél találtam is ilyen, csak kicsit borsós az ára. Valami alternatíva érdekelne, de mindenképp a falon pl kapcsoló fölött.
Valaki járt már hasonló cipőbe? megvalósítható az elképzelésem?
"Ezt már én is kértem tőle, nem fogja lekapcsolni."
Szerintem is jobb ha a "szakadt" fázisok automatái le vannak kapcsolva, bár a jelenlegi eddig megismert helyzetben tök mindegy mit csinál vele, mert, ha felnyomja az automatákat, ha nem akkor sem tud kivenni arról a két fázisról egy deka plusz ampert sem.
"Ő az a fajta ügyfél, aki hülyének néz téged egészen addig, amíg egyszer le nem üvöltöd a fejét. Kéréseidet felülbírálja, tök egyszerű kérdéseidre kedve szerint (zavarosan vagy homályosan) válaszol, satöbbi. Nem ismeri el a szaktudásodat (hülyének néz) egészen addig, amíg drasztikusan meg nem érteted vele, hogy vagy PONTOSAN azt csinálja amit kérsz, vagy otthagyod a francba."
"Vannak ilyen emberek, akivel muszáj ordítozni egy percet, hogy utána vagy megsértődjön, vagy vége felfogja, hogy te vagy a szakember és nem ő** és attól kedve PONTOSAN azt teszi, amire kéred és pontosan arra válaszol, amit kérdeztél."
Nem bírált felül semmit a kérdező és felesleges őt általánosítva minősiítgetni, ha úgysem tudsz neki segíteni.
Amit eddig én kéredztem, vagy kértem tőle, arra válaszolt, vagy aszerint járt el, Ha tévesen írt valamit, utána korrigálta is.
Amúgy a gyakorlatban tapasztaltam, nem egyszerű dolog távjavítani, mert csak egy bizonyos pontig működik.
"Aki nem így bánik vele, az vagy elmenekül onnan (párt perc jelképes munka után valamilyen kitalált ürüggyel), vagy nem képes rendes munkát végezni, mert nem tudja meg tőle, hogy mi is a feladat. Lásd: eddigi már ezer szakember járt ott, de együttesen sem tudták meg tőle, hogy mit is szeretne tulajdonképpen (itt van a fórumban van napok óta és még mi sem tudjuk :)"
A gyakorító túlzásokkal meg nem lesz jobban igazad, mert ezer szakember nem négy + 2 szakember és azért nem voltak "képesek rendes munkát végezni", mert a plombált részekhez, nem tudtak, vagy nem akartak hozzáférni. Ez az igazi gond ennél a hibakeresésnél, hogy méretlen, nem egyszerűen hozzáférhető áramköri területekről van szó.
(** Ebből a szempontól azok az ügyfelek legrosszabbak, akik saját szakterületükön nagyon menők. Sok híres orvos, ügyvéd vagy gépészmérnök soha nem fogja beismerni neked, hogy ő nem ért kiválóan az elektromossághoz is... na őket kell "eligazítani" már az első találkozás ötödik percében, hogy ne okoskodjon annyit :)
Ezt már szerintem végképp fölösleges volt még idebiggyeszteni. Lehet, hogy van erre egy " Ki a legrosszabb ügyfél" topik is ?
Konkrétan én még nem jártam a helyszínen. Csak a fotók és a szöveg alapján ezt szűrtem le.
Óránál legyen ott amiért előfizetsz, ez perpill piszkosul nincs így. Óra után pedig a pókhálót mindenestül felszámolni és vadi új rendszert kiépíteni, nem rágányolni.
Nálad több, egymástól jól elkülöníthető feladat van:
1: Azt már sikerült kihúzni belőled, hogy a háromból nem egy, hanem 2 db kismegszakítón van feszültség. Feltételezhető, hogy a lakásba menő vezetékek eredetileg három fázisra szétosztva lettek előkészítve, ezeket később (ismeretlen okból) egy kismegsszakítóra lettek öszehozba. Ezeket a lakás felé menő vezetékeket okosan szét kell osztani a két élő 10 amperes kismegszakítóra és 10 helyett máris 20 amperrel gazdálkodhatsz. Egy értelmesebb villanyszerelőnek (nem kell, hogy regisztrált legyen) szerencsés esetben ez max 2-3 órányi munka.
2: Következő feladat: megkérdezni az elmüt, hogy
- lehetne-e a 3x10-es mérőhelyedet 1x32 amperre átalakítani
"az egyik nemreg szerelő is kifogásolta, hogy még az elműsök sem bontották meg a plombát,"
Ezt én is kérdeztem: honnan tudta a reg.szerelő, hogy a villanyóra ELÉ nem érkezik oda a három fázis, ha nem bontotta meg a plombát? Méregetett egy kicsit a villanyóra UTÁN, motyogott valamit az orra alatt és húzott el onnan?
Lehet, hogy mindhárom vezetéken van fázis, csak vagy a (leplombált) villanyóra, vagy egy (leplombált) kismegszakító vezeték bekötése meg van lazulva.
Ezt már én is kértem tőle, nem fogja lekapcsolni. Ő az a fajta ügyfél, aki hülyének néz téged egészen addig, amíg egyszer le nem üvöltöd a fejét. Kéréseidet felülbírálja, tök egyszerű kérdéseidre kedve szerint (zavarosan vagy homályosan) válaszol, satöbbi. Nem ismeri el a szaktudásodat (hülyének néz) egészen addig, amíg drasztikusan meg nem érteted vele, hogy vagy PONTOSAN azt csinálja amit kérsz, vagy otthagyod a francba.
Vannak ilyen emberek, akivel muszáj ordítozni egy percet, hogy utána vagy megsértődjön, vagy vége felfogja, hogy te vagy a szakember és nem ő** és attól kedve PONTOSAN azt teszi, amire kéred és pontosan arra válaszol, amit kérdeztél.
Aki nem így bánik vele, az vagy elmenekül onnan (párt perc jelképes munka után valamilyen kitalált ürüggyel), vagy nem képes rendes munkát végezni, mert nem tudja meg tőle, hogy mi is a feladat. Lásd: eddigi már ezer szakember járt ott, de együttesen sem tudták meg tőle, hogy mit is szeretne tulajdonképpen (itt van a fórumban van napok óta és még mi sem tudjuk :)
(** Ebből a szempontól azok az ügyfelek legrosszabbak, akik saját szakterületükön nagyon menők. Sok híres orvos, ügyvéd vagy gépészmérnök soha nem fogja beismerni neked, hogy ő nem ért kiválóan az elektromossághoz is... na őket kell "eligazítani" már az első találkozás ötödik percében, hogy ne okoskodjon annyit :)
az 1600 wattos, elavult zörgő, kattogó hősugárzót leszereltettem, nincs helyette más, tehát egy terheléssel kevesebb van.
A mosógépet máshová dugom be, kiváncsi vagyok hogy akkor is lecsapja-e a biztosítékot. Nagyon remélem, nem zárlatos. 40fokos vízmelegítés mellett csak a hűtőszekrény üzemel, számításaim szerint nem haladják meg a 10 amper terhelést
az egyik nemreg szerelő is kifogásolta, hogy még az elműsök sem bontották meg a plombát, szerinte ez lett volna a lényeg.
Megpróbálkozom mégegyszer az elművel, hogy pontosítsák a hibát, mert még egy ldlkiismeretes, normális közösképviselő se tudná, mihez kezdjen ezekkel az infókkal vagy szakvéleménnyel, ami ugye azt írja hogy "valószínűleg" méretlen fővezeték miatt lehetett átkötés. Ennél pontosabb állapotfelmérés kéne, valóban.
Konkrétan azt szerettem volna tudni, mit találtál életveszélyesnek?
Vannak ennél öregebb házak és vezetékek is.
Nincs villanyfűtés, csak gáz, a fürdőbe/konyhába szerettem volna egy max.1000 wattos melegítőt szereltetni, amit szvsz egy átlagos háztartás áramellátása elbír.
"Amőgy azért akartam a hálózatbővítést, hogy kisebb elektromos fűtést betegyünk. Ekkor derült ki a káosz. Illetve nem is tudom .."
Ha van gázod a fűtésre, az gazdaságosabb egy A tarifás villanyfűtésnél, de még talán a vezérelt B tarifásnál is.
Villanyfűtés csak a klímás fűtéssel olcsóbb a gáznál, ha H tarifás méréssel működik.
Ehhez viszont már új szabványosított mérőhely kell, aminek megvan a maga, nem kis plusz költsége.
A klímával viszont a nyári időszakban A tarifával számolt hűtést is nyersz!
A lényeg sajnos az, hogy egy régi, ma már nem szabványos fogyasztói helyen, ha a gázon, ha a villanyon változtatásra van szükség, akkor arra már csak a jelenleg érvényes szabványok szerinti megoldással van lehetőség.
Az index fórumon a " villanyfűtés", illetve a " villany, vagy gáz" fórumokon olvashatsz bővebben és az ott leírt pro és kontra vélemények segíthetnek a döntésben.
"4 szerelőtől nem lettem okosabb, lehet hogy az én hibám? :D"
Szerintem nem a Te hibád, inkább nem volt velük szerencséd. :D
"Azt még nem is tudom, hogy a fürdőszobai hősugárzó hová, melyik vezetékhez van kötve, illetve melyik kismegszakító tartozik hozzá."
Az kell hozzátartozzon, amelyiket ha lekapcsolod az üzemelő hősugárzó kikapcsol.
"Fogslmam sincs, mihez kezdjek. Az elmű a közösképviselőhöz irányított, gondolván hogy a fővezetéknek van hibája. Azt nem kellene vizsgálni?? Hogy onnan mi jön be hozzánk?"
Szerintem kellene, de ők a saját játékszabályaikra hivatkozva kibújnak egy egyértelmű, méréses hibakeresés alól.
Ezt mondjuk arra alapozom, hogy a mérő és a méretlen oldali 3 db 10 A es kismegszakító az ő tulajdonuk, ők szerelték fel és kötötték be, így ebben a körben lehetséges hibalehetőségeket, pl. kötés lazulása, esetleg ebből következő elégése, kismegszakító meghibásodása, az egyes fázisok megléte a fedelek bontása után ellenőrizhető és mérhető egyértelműen.
Az, hogy a fáziskimaradást jelző LED a mérőn fázishiányt jelez, arra a fenti hibák is utalhatnak és nem csak a feltételezett fővezeték szakadás!
A jelző LED ugyanúgy jelzi, ha 1, vagy 2 fázis nincs meg a bemeneten ezt a méretlen oldalon a fedelek bontása nélkül, hogy állapították meg?
( A 2 azonos fázis érkezik alatt nem tudom, mit értenek, mert ilyet kettős betáplálású rendszereknél láttam, de ott sem kötik őket össze, csak késleltetetten kapcsolnak át egyikről a másik betápra. )
"De amióta a mosógép kicsapja a biztosítékot, nagyobb a zűrzavar mert előbb állapították meg a fáziskiesést."
A mosógép tulajdonképpen a még élő 1 fázisra van csatlakoztatva, amiről még más fogyasztó is mehet és vagy ezek haladják meg időnként együttesen a 10 A -t, vagy akkor is, ha csak a mosógép van üzemben, de időszakosan zárlatot okoz.( Az a C 10 A es megszakító egyébként még hosszabb ideig is elvisel egy kis túlterhelést 15 A ig.)
"Mit csináljak végülis?"
Újra az ELMŰ-t hívnám ki, arra hivatkozva, hogy nem történt meg a korábbi vizsgálatuk alkalmával a mérő plombált bekötésének szemrevételezése, ill. műszeres mérése, így a hiba behatárolása nem tűnik egyértelműnek.
Ha ezt sikerül náluk elérni és leírják, hogy a mérő alatt nem mérhető pl. az L 1, vagy L 2, vagy L 3 as fázis, mert szakadt a fővezeték, akkor jöhet a közös képviselő, és az általa kiválasztott regisztrált villanyszerelő a fővezeték hibájának elhárításához.
Ez utóbbit mondjuk az eddigi jegyzőkönyv alapján is el lehetne kezdeni, de mi van akkor ha nem a fővezeték a hibás, hanem csak a mérőbekötés?
Az eddig leírtak alapján és a fotókról is ez köszön vissza, egy agyonkókányolt, elavult rendszered lehet. Keress szakit, ne sajnáld rá a pénzt. Az egész kégli áramról működik, a fűtésed is, a hajszárítód is, minden. A villanyórádtól újjáépíteném a helyedben mindenestül, az utolsó villanykapcsolóig, a villanyóránál meg addig verni az asztalt mindenhol, minden illetékes elvtársnál, amíg azt nem kapod amiért előfizetsz.
Mint már írtam, keress egy hozzáértő, korrekt szerelőt (csak van valaki az ismeretségi körödben aki tud ajánlani egyet). Képekből meg leírásokból csak az derül ki, hogy katyvasz van. Az, hogy ez mennyire lehet veszélyes vagy nem, csak szemrevételezéssel ill. méréssel deríthető ki korrektül.
na azén is pazarlasnak tarom, az előző házunkban volt, de ha jól emléxem, volt, hogy télre a kivezető lyukat kintről betömtem a zsalukat meg leragasztottam, mert néha ősszekócolta a szél, és jött be a hideg, nem is kicsit.
Néztem ilyen motoros zsalut a falon kívülre, de rohadt drága...ráadásul nem tudom mennyire hőszigetel.
tovább bontottam a régit, lehet megvan a baj...
a fokozatkapcsolobol az egyes gomb be volt ragadva...lehet ez okozta problémát...
Lényegében visszaállt az elszívó előtti korszak, csak 8 lm3-ről 10-re változott az elhelyezhetőség,(összeszellőztetés stb megmaradt) a max teljesíttmény maradt 11kW.
Ez így szokott lenni. :) Nálunk a vízforraló nem működött, elkezdtem visszabontani a befalazványokat. A vége az lett, hogy a komplett drótozást kitéptük és vadi új lett 3 FI-vel. (lakás, garázs, bojler)
Elek b+ itt nem arról van szó, hogy elég vagy nem elég. Fizet 3 fázist, és olyan életveszélyes pókháló van összegányolva a lakásban ahonnan a pók is elmenekül. Szar a villanyóránál, szar a lakásban.
??? Kihajítos az elektronyos sütőt, veszel egy akármilyen gázsütőt, kicseréled a szelepeket palackos gázoshoz valóra, veszel egy gázpalackot és csókolom. A 3 fázisú áram meg mehet értelmesen a fűrészgépre.
Minden ventilátor zajforrás. A tartószerkezete zajelnyelő legen, tehát vagy nagy tömegű (falra rögzíteni), vagy nagyon lágy (gyapotra/vattára tenni). A falra rögzítés hátránya, hogy igaz, hogy a zaj nagy részét a tömeg elnyeli, de a maradék kicsike részét viszont kiválóan messzire elvezeti. A gyapot hátránya, hogy hőszigetel, tehát ahol rajta fekszik a ventilátor, ott felforrósodhat. Talan a legolcsóbb jó módszer: a konyhaszekrény tetejére teszel egy kb 30x30x5-10 centis puha szivacsot (ez kisebbre össze fog nyomódni), arra egy 20x30x2 centis rétegelt lemezt és erre csavarozod rá a ventit. Ha lentől nézve nagyon csúnya, akkor takard el elé egy sor pálinkás üveggel.
"nem hangos? vagyis nem hangosabb mint egy normál?"
Lassan járatva nagyon csendes (alig lehet hallani), de max teljesítményen is sokkal csendesebb, mint az olcsó (15-40e Ft-os) szagelszívók nagy fokozaton.
"ennek mi az előnye egy kültérivel szemben?"
Úgy érted, hogy egy szintén 1000 m3/h max teljesítményre képes kültérivel szemben? Az, hogy ez egyrészt lényegresen olcsóbb (az általad kinézett kültéri venti csak 600 m3/h-ra képes), másrészt a beszereléséhez/javításához csak egy hokedli szükséges és nem egy tűzoltó autó :)
Persze ha kint nincsen túl magasan és elszívásnak elég a 600 m3/h is, akkor jó a Dalap venti is.
Én energetikai pazarlásnak tartom a rengeteg meleg levegő kidobását, ezért a TT ventilátor elé tennék egy mosható zsírszűrőt meg csinálnék egy 5-10 centi vastag szénszűrőt és a levegőt konyhán BELÜL forgatnám.
Szerintem a kimenő csőbe iktass bele egy Vents TT 200-ast, a zasszony keze ügyébe pedig szerelj fel egy hozzá való (vents) fordulatszám szabályozót. És amikor csak kispörkölt van, akkor lelassíthatja szinte teljesen zajtalanra, amikor viszont három nagylábasban pacal fő, akkor legyen hová feltekerni.
"Az elműsök sem bontottak plombát, ezt írták: Mérőbe 2 azonos fázis érkezik, ezért led világít."
Ha akkor ezt mondod nekik: "szeretném azt az egyetlen megmaradt fázist felerősíteni 25-32 amperre, cserébe lemondok a másik két fázisról", akkor talán már rég megszűnt volna minden gondod... de téged kizárólag a HÁROM FÁZIS visszaszerzése érdekel és nem a nagyobb teljesítmény :)
Van nekem egy két motoros Teka páraelszívóm...kihuzhatós.
kb 4 éve elfüstölt a kapcsolója...igazándiból csak világításra volt használva nem volt bekötve...
sikerült vennem bele egy bontottat, de az is... még mindig csak világításra volt használva...
de most már a feleségem nyggat hogy kellene páraelszívó..
most 3 opcióm van.
1. veszek bele egy új kapcsolót..6500 ft..( nem tudom miért füstölt el, mi okozhatta..nincs mega hiba oka..hacsak nem a kapcsoló volt (na de kettő is)..
3. két motor van benne, 4 vezeték megy rá...gondolom egy föld, egy null és két fázis ami a két fokozat miatt van... A két fokozat kapcsolója az megvan...független a másiktól ami elfüstölt...mert az ki/be kapcsoló votl, illetve a világítás..
arra gondoltam, hogy egy falon kívüli kapcsolót a konyhaszekrény alá szerelek, a fázist megszakítva, onnan megtáplálom az elszivó két fokozatú kapcsolóját...
van valami pro és kontra érv a 3 opció között...
nyílván a kettessel a zajt kintre tenném, de cserébe nézhetném a ház falán azt a dobozt.
> Szerintem ha helyre is áll a teljes áramellátásod nem lenne érdemes egy gáz, vagy gáz-elektromos tűzhelyet venni, mert akkor ezáltal felszabadul a villanytűzhelyre szóló kapacitásból.
Ha nincs kiepitve gazcso a konyhaban akkor ez siman kerulhet tobbe mint a komplett elektromos felujitas. (gazt engedelyeztetni kell, elszivo kell hozza stb)
4 szerelőtől nem lettem okosabb, lehet hogy az én hibám? :D
Azt még nem is tudom, hogy a fürdőszobai hősugárzó hová, melyik vezetékhez van kötve, illetve melyik kismegszakító tartozik hozzá.
Fogslmam sincs, mihez kezdjek. Az elmű a közösképviselőhöz irányított, gondolván hogy a fővezetéknek van hibája. Azt nem kellene vizsgálni?? Hogy onnan mi jön be hozzánk?
De amióta a mosógép kicsapja a biztosítékot, nagyobb a zűrzavar mert előbb állapították meg a fáziskiesést.
"Nyaraló? miért nem veszel egy gázpalackos sütőt? Az áramot meg használhatnád arra amire kell, vagy downgrédelhetnéd 1x32A-re."
Mondjuk inkább lakóháznak kinéző hétvégi ház, ahol korábban még nem volt gáz és 3 fázisú betonkeverővel kezdtük az építkezést, + hőtárolós kályha is volt részlegesen fűtésként.
Akkor a 3 fázis volt a kézenfekvő és ez most is így jó, mert 3 fázisú gépeim is vannak az épület alsó szintjén egy további 3 fázisú mérőhellyel.
Sem a 32 A re való összevonás, sem a villanytűzhely gázosítása nem éri meg nekem a szabványosítással járó fölösleges plusz kiadást.
De ha megvan a 3x10 amper, elég lenne a háztartásunknak.Semmi extránk nincs, se klíma, se villanybojler (gázbojler van)
De fáziskiesés van, ez tény."
Hősugárzó nélkül télen nem lesz, majd hideg a fürdőben? oda azért valamilyen kiegészítő fűtés nem kell?
Az nem derült ki, hogy a 3 x 10 A ből vajon egy, vagy kettő hiányzik?
A tűzhelykapcsoló fölötti 4 automatánál az elmenő fázisok közt sehol sem tudott a szerelő 400 V-ot mérni?
A piros LED egyértelműen fázishiányt jelez, hogy egyet vagy kettőt, azt megállapítani csak méréssel lehet.
A tűzhely lehet, hogy csak egy fázisra van bekötve, ha igen, akkor igen korlátozott lehet a használata, még a két fázisú reteszelté is az.
Szerintem ha helyre is áll a teljes áramellátásod nem lenne érdemes egy gáz, vagy gáz-elektromos tűzhelyet venni, mert akkor ezáltal felszabadul a villanytűzhelyre szóló kapacitásból.
Nekünk pl. a korábbi villanytűzhely helyett most egy 4 gázégős + 2 kW-os elektromos tűzhelyünk van a 2 x 16 A ra, így maradt további kapacitásunk klímákra és a a szokásos háztartási fogyasztókra.
( Gázból sokkal nagyobb energia vehető ki arányaiban a villanyhoz képest egy mérőhelyről.)
Eddigi képek alapján a lakásban minden drótot kiszednék és vatta újat csinálnék épeszű konnektorelhelyezéssel, FI relével.
Az órát meg ahogy írták, a lakásba is vatta új madzagokkal kell bekötni. Az öreg szarjait pedig az utolsó bevakolt vezetékkel kapcsolókkal, konnektorokkal bezárólag kitépni és kihajítani.
A szobák- folyosók, konyha stb. bugyirózsaszínre festése mennyibe került tavaly? :P
"nem, ha bekapcsolom a villanytűzhelyett akkor forog az óra, tehát méri a fogyasztást!"
Azt még megnéznéd, ha a platnikat és a sütőt külön, külön egyesével bekapcsolod és egyenként figyeled a mérőt, az alsó három 10 A -es kismegszakító lekapcsolt helyzetében, forog-e a mérő minden esetben?
"nem, ha bekapcsolom a villanytűzhelyett akkor forog az óra, tehát méri a fogyasztást!"
Akkor lehet, hogy csak a két kismegszakító van átkötve, netán egy - mert kevésnek tűnt a 10 A - azért van áram akkor is a tűzhelyen lekapcsolt helyzetben, miközben a mérő szerencsére megy.
( ez azért már jobb helyzet, de a dolog akkor sincs rendben )
Amúgy, ha mind a három ( ?)fázist méri a villanyóra, akkor nem kellene világítson a piros LED, mert az fázis hiányt jelez a mérő bemeneten.
"Ha azt a hármat lekapcsolja, akkor a lakásban semminek sem kellene működnie. Ha mégis, akkor ott baj van."
Ahhoz képest, hogy hány villanyszerelő + ELMŰ vizsgálódott nekem furcsa, hogy nem tűnt fel nekik a hiba.
Ezért kérdeztem rá a tűzhelyre, mert nekem is az ingatlanunkban 3 x 10 A van és ebből 2 x 10 A a reteszelt kötésű villanytűzhelyé, így a maradék 1 x 10 A -rel kell sáfárkodnom, bár ez csak egy nyaraló.
Mindegy hagyjuk most szegény kérdezőt, remélem jó szerelőt talált a folytatáshoz és a békés megoldáshoz.
"Ha a villanytűzhelyt nem tudod áramtalanítani a villanyóra alatt lévő plombált kismegszakítók lekapcsolásával, akkor előfordulhat, hogy a tűzhely feketén, méretlen vezetékre lett kötve (magyarul szabálytalan vételezés, áramlopás ), és emiatt van káosz a 3 fázisnál."
Kb. én is ezt próbáltam lepötyögni. Szerencse, hogy az ELMŰ nek eddig nem tűnt fel, vagy mégsem, ki tudja, de most már szerintem egy új mérőhelyes kisebb bővítéssel könnyebb lesz kiszállni békében, mint az ártatlanságát bizonygatni az előző tulaj ügyködése miatt.
a villanytűzhely erről a kapcsolóról működik, tehát a plombált cuccal nem tudom áramtalanítani. Szóval nálam tényleg nagy a katyvasz!!tehát az a kerek tekerőssel lehet áramtalanítani
Fentebb pedig egy konnektort lehet még lekapcsolni ..
A tűzhely kapcsoló feletti kismegszakítókkal, legalább kettővel - mondjuk a baloldali 1, 2 essel is tudod a tűzhelyet áramtalanítani.
Nem is ez itt a fő kérdés, hanem az, hogy erre a körre az elődöd a " hiányzó 2 fázist" a mérő alatti kismegszakítók és a mérő megkerülésével kötötte be. A maradék középső 1 fázist a mérő továbbra is mérte, így nem tűnt fel eddig senkinek, hogy itt szabálytalan vételezés esete forog fenn. Nem állítom, de nagy valószínűséggel ez lesz az átvizsgálás eredménye. Remélem, hogy a szerelő tudni fogja, hogy mi ilyenkor a teendő, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe azért, mert az elődöd ügyeskedett.
Tehát most inkább ne forszírozd a "hiányzó fázisokat, mert azok a kapcsoló felett, szinte biztos megvannak.
Ezért kérdeztem korábban, hogy mértél -e ezt a részt is.A szerelő, ha a felső megszakítokon egymás közt 400 V okat tud mérni, ill a 0 bontóhoz képest 230 V ot, akkor megvan a 3 x 10 A od és már csak a szabályossá tételen kell gondolkodnotok.
A továbbiakban a bővítésről és a szabványos mérőhelyről azért ebben a helyzetben mégis csak érdemes lesz szerintem elgondolkodni, mert az 1 x 10 A ennek a háztartásnak már kevés lesz amúgy is a másik 2 x 10 A-t meg elviszi a villanytűzhely.
Nem olcsó mulatság az új mérőhely, de akkor a 2 x 10 A mellé kis ráfizetéssel kaphatsz egy további 16 A -t is és ha netán villanybojlert is szeretnél akkor vezérelt további 10- 16 A ed is lehet még, ha a hálózat még megengedi
Szóval, akárhogy alakul is ez a költség megéri, mert egy szabványos lezárt, új mérőhelyed lesz elegendő teljesítménnyel + azzal, hogy rendbe hoztad az elődöd partizánkodásait, ezzel elkerülve egy esetleges büntetést.
Ez sokkal olcsóbb, mint esetleg egy bürokratikus szolgáltatóval vitatkozni, pereskedni.
Van egy olyan érzésem, hogy a regszereló is valami hasonlót fog mondani, ha a fentiek beigazolódnának.
Ha a villanytűzhelyt nem tudod áramtalanítani a villanyóra alatt lévő plombált kismegszakítók lekapcsolásával, akkor előfordulhat, hogy a tűzhely feketén, méretlen vezetékre lett kötve (magyarul szabálytalan vételezés, áramlopás ), és emiatt van káosz a 3 fázisnál.
szóval az előszobai biztosítékhoz csak egy 60 wattos villanyégő kapcsolódik,semmi más. A plombált cucchoz tartozik az is, mint a mosógép, mikró, hűtő, villanyégők.
Külön kapcsolóhoz tartozik a villanytűzhely, és van egy konnektor, ami a fekete kapcsolótáblához tartozik, tehát a villany +konnektor nem tartozik a plombált elműs cucchoz.
A mosógép az utóbbi hetekben csapkod le, max.40 fokra melegíti a vízet, és nem megy mellette más nagyfogyasztású cucc, éppen azért.
elvileg azért mert ehhez az egy kismegszakítóhoz 60 wattos égő kapcsolódik, semmi más. Ez még akkor is ég, ha lekapcsolom a plombált cuccokat. Szét van itt minden kötögetve, ennek ellenére hiányzik egy fázis.
ugyanakkor csak a hűtőszekrény megy, az közepes méretű, és a ledes tv, mikrohullámú, meg a villanyok is ehhez az egy fázishoz vannak kötve, vagyis a lecsapkodó biztosítékhoz.
Számításaim szerint nem haladják meg a 2 ezer wattot (csak ha ugyanakkor mikrózok, de már azt sem)
A tűzhely 4 platnis, sütős, teljesen átlagos, egyszerre csak egy platnit használok, de még nem okozott zűrzavart.
a villanytűzhely erről a kapcsolóról működik, tehát a plombált cuccal nem tudom áramtalanítani. Szóval nálam tényleg nagy a katyvasz!!tehát az a kerek tekerőssel lehet áramtalanítani
Fentebb pedig egy konnektort lehet még lekapcsolni ..
"A villanytűzhely nem kerámialapos hanem platnis."
Még egyet próbálj meg légyszíves.
A mérő alatt kapcsold le a középső kismegszakítót, maradjon lekapcsolva a másik kettő is ( a LED most nem fog világítani, a lakásban áramnak sem lesz ) és ezután nézd meg, hogy a villanytűzhely működik- e még, vagy esetleg más fogyasztó is.
Azt nem értem, ezt hogy tudja kimérni, a méretlen oldalon, ha nem bontja meg a plombát és nem szedi le pl. a Bakony kismegszakítók fedelét, vagy a mérő alatti kapocs fedelet? Mit mihez tud úgy mérni?
Ránézésre annyi látszik, hogy a LED világít, tehát hiányozhat 1-2 fázis.
A mért elmenő egyik vezetéken most elvileg 0-hoz képest egyszer tud 230 V -ot mérni, tehát a másik kettő fázis hiányzik, mi lenne még azonos fázis?
Nem lehet, hogy a betáp tokozatban, szekrényben több főbiztosíték is van, amikből 1-2 túlterhelés miatt valamikor kiolvadt?
"reggel beszéltem az egyik lakóval, a fia barátja szerelte be a 3 gyűjtőkéményesbők kettejüknek 40-40 ezerért a villanybojlert, a szomszédomnak 150 ezerbe került másik szerelővel."
Ebből arra tippelek, hogy a 40 ezres, csak simán a nappali áramra köthette a bojlert.
A szomszédod nem az akinek a te mérőd mellett baloldalon van egy új szabványos mérőhelye?
Ha igen ott a kép alapján a nappali digitális mérő alatt, vagy fölött egy másik vezérelt "éjszakai" mérője is van. Ez a kiépítés a bojlerrel beleférhet a 150 ezerbe. Itt egyébként az még a lényeg, hogy az A tarifás " nappali áram" mellett + ban ugyanannyi, vagy a bojlerhez való vezérelt B "éjszakai " áram is jár, így lehet jutni nagyobb teljesítményhez összességében. Ez a további áram lehet azonos, de eltérő fázisú is. Ha ezt így megadták és kiépítették szabályosnak tűnik, kérdés, hogy hozzájárult- e valamikor a közgyűlés.
"Kérdés, hogy a fiú haverja hogy kötögette be a nagyteljesítményű cuccokat? Ha hiányzik egy fázis, akkor nekik hogy jutott plusz amper?? "
Ő csak a mért oldalra köthetett bármit, mert a méretlen ághoz elvileg nem tudott hozzáférni.
"Ha van egy X amper a fővezetéknél, akkor ki kell derülni, kinek mennyi jutott lakásonként? "
Ez gondolom a szolgáltatói szerződésekből, villanyszámlákból és a mérők kismegszakítóiból látszik.
"Ez egyszerű matek lenne...a szomszédnak van 32 ampere, nekem meg nincs meg a 3x10??"
Neki 1 fázison van meg a 32 A, nálad meg a 3 fázison a 10 A külön, külön van/volt meg.
Még mindig nem világos, ( nekem ) hogy 10 A ről, hogy üzemel mosógép, villanytűzhely + egyebek. Ezt nézesd meg egy jó szerelővel!
Hány lapos az a tűzhely, sütő is van benne? Mekkora vajon az össz teljesítménye ?
Ugye itt kellene lecsapni a biztosítékot, máshol csapja le
Itt azért nem csapja le, mert ez a kismegszakító csak erre a terhelésre van kiépítve és mivel az áramfelvétel megfelelő, alatta van a bizti áramértékének a gép sem zárlatos ezért ezt nem veri le.
Amit lever azon még a mosógéppel együtt más terhelés is megjelenhet és ott már ez együtt meghaladja a megengedett áramértéket.
Össz-vissz ez a két kapcsolgatósod van (a fürdőszobában lévőn kívül) a lakásban?
Ha a mosógéplecsapósat lenyomod, a másikat meg fel, hol van még áram, és hol nincs?
Illetve fordítva, ha a mosógépet felkapcsolod, a másikat meg le, akkor milyen a villanyállás?
A fürdőszobai rettenetvény ha jól látom pont ugyanakkora értékű mint az amit lever. 99%, hogy semmi értelme a fürdőszobában annak a parasztvakításnak. Ha kint 16A-es bizti lenne és az óránál is több lenne akkor a mosógépnél kéne levernie, ha túllépnéi a 10A-t, de azt soha nem lépi túl egy normális mosógép. Ögész véletlenül nem szoktál mosás közben hajszárítózni, porszívózni, szendvicset sütni, mikrózni, vasalni, pirítani, tojást főzni, kávét főzni? Esetleg ezeket szimultán, bármilyen párosítással vagy szentháromsággal együtt használni?
Bakker, ha már ilyet is felraktak nálad, akkor régóta pókhálóba van ott minden kötve. FI reléd bezzeg tuti nincs. (Ez olyan mint a kismegszakító, csak 2x akkora szélességű és van rajta még egy gomb is amit ha megnyomsz, levágja saját magát.) Vagy van? A lakásban lévő elosztót is dobd már fel.
reggel beszéltem az egyik lakóval, a fia barátja szerelte be a 3 gyűjtőkéményesbők kettejüknek 40-40 ezerért a villanybojlert, a szomszédomnak 150 ezerbe került másik szerelővel.
Kérdés, hogy a fiú haverja hogy kötögette be a nagyteljesítményű cuccokat? Ha hiányzik egy fázis, akkor nekik hogy jutott plusz amper??
Ha van egy X amper a fővezetéknél, akkor ki kell derülni, kinek mennyi jutott lakásonként? Ez egyszerű matek lenne...a szomszédnak van 32 ampere, nekem meg nincs meg a 3x10??
"igen, nekem is gyanús , ha hibás a gerincvezeték, akkor honnan veszik az ampert a villanybojleresek, amivel brutálisan túlterhelik a hálózatot?"
Lehet, hogy nem is hibás, vagy csak valamelyik vezeték, esetleg kötés.
Ők nyilván energia bővítést végeztettek, ki tudja mikor és kérdés, szabályosan jártak-e el.
Nálad a melegvíz ellátás mivel megy?
"Ezért is fura, hogy két mérőszekrényt lakattal zártak le, csak a miénk nincs. Állitólag a tulajok saját ktg-re csinálták. És a fő mérőórát se láttam még."
A lezárás lehet jóhiszemű is, mert megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, kikapcsolást, plombák megsértését.
Szerintem Te is jobban jársz, ha lezárod.
Főmérő szerintem nincs is, csak főbiztosíték. Annak az "értéke" pl. 50-80 A ami egyébként meghatározza és korlátozza a ház max. áramfelvételét, na meg a fővezeték.
Az egyre növekvő energia igények, pl. majd klímák, miatt előbb, utóbb kénytelen lesz a társasház bővíteni, felújítani, ha ezt az igényt az áramszolgáltató biztosítani tudja.
"Hozzátartozik a sztorihoz, hogy a pincében van két nagy fagyasztóláda, azoknak a tulajdonosai saját költségükre a saját vezetékükre kötötték be, sok éve"
A saját hálózatukat használták hozzá ezzel nem követtek el szabálytalanságot.
"Igen, adásvétel után kijöttek ellenőrizni, semmi extra, kitöltötték a papírt."
És nem tartották furcsának, hogy a LED világít és, hogy hiányozhat 1-2 fázis?
Arra is gondolhattak volna, hogy a méretlent megkerülték, vagy mellé kötötték.
"De a mosógépet átvizsgáltatom szerelővel, lehet az hülyült meg."
Nem kizárt, de vajon, hogy vizsgálta meg, netán szigetelés vizsgáló meggerrel?
( nekem is csinált már több gépünk is ilyet, amikor a hibás szimering miatt egy kis vízcsepp időnként eltalálta a fűtóbetét bekötést, vagy a betét kezdett tönkre menni. Persze, még egy sor más földzárlati lehetőség van egy ilyen gépben.)
"Ugyanakkor csak a hűtőszekrény megy csak, az egész lakásban ledes égők vannak, még a tv is az. Elvileg a 2300 wattot nem haladja meg semmi, ha jár a mosógép."
A villanytűzhely működik külön, ha levágja az elektronikát a m.gép, annak kint a mérőszekrényben külön kapcsolója van."
Ezek szerint a fekete kamráskapcsolóról jelenleg üzemel egy villanytűzhely is? Mekkora teljesítményű az a tűzhely? Ha csak pár ezer watt is , akkor azt nem vihetné el az 1 x 10 A , együtt a mosógéppel.
Ezt az áramkört a korábbi regszerelő nem mérte? Ezt nagyon alaposan "nézesd" meg, mert nem kizárt, hogy az elődöd valamit ügyeskedett!
Mielőbb bármit lépsz, lakáson belül ezt a kérdést kellene egy jó regszerelővel tisztázni!
2 regszerelő meg 2 nemreg szerelő után lövésem sincs, kit hívhatnék. Gáz, hogy a regszerelők se nyilatkoznak a valós állapotról, elvileg nekik erre fel kellett volna hívni a figyelmet, ha már állapotfelmérésre jöttek ki.
Semmi fekete meg maszekmunkába nem mennék bele, hisz veszélyes az ilyesmivel játszani.
Szerintem, ha erre a fórumra regisztrálsz lehet, hogy tud valaki segíteni és a kérdéseidre is választ kapsz, mert ott igazságügyi szakértők is vannak.
Olyan regszerelők is akadnak, akik ingyenes felmérést vállalnak, ha utána övék a javítási, felújítási munka.
A közös tulajdonban álló részeket, viszont a társasháznak kell fizetnie, ha tetszik a közösségnek, ha nem.
Van valami hatóság, ahova tartozik az ilyesmi? Mint a tetőknél, állapotfelmérés majd határozathozatal?
Mert az eccerű, dilettáns lakókat azért komolyan veszélyeztetik az ilyen áramos buherák és a szerencsétlennek fogalma sincs, miért ég ki a lakása?? Megelőzni is csak nagy szakértelemmel lehet!"
A társasházakról szóló törvényt kellene megnézni, hátha van benne erre utaló rész is.
( A jegyzőt az eddig begyűjtött jegyzőkönyvekkel és a közösképviselőnek tett írásos tértivevényes felszólító levéllel együtt keresd fel, amelyben a birtoklástól való megvonás megszüntetését, az eredeti állapot visszaállítására kérj intézkedést, mert ez birtokvédelmi ügy is lehet, amiben a jegyző, az észleléstől számított egy éven belül intézkedhet.)
2 regszerelő meg 2 nemreg szerelő után lövésem sincs, kit hívhatnék. Gáz, hogy a regszerelők se nyilatkoznak a valós állapotról, elvileg nekik erre fel kellett volna hívni a figyelmet, ha már állapotfelmérésre jöttek ki.
Semmi fekete meg maszekmunkába nem mennék bele, hisz veszélyes az ilyesmivel játszani.
Van valami hatóság, ahova tartozik az ilyesmi? Mint a tetőknél, állapotfelmérés majd határozathozatal?
Mert az eccerű, dilettáns lakókat azért komolyan veszélyeztetik az ilyen áramos buherák és a szerencsétlennek fogalma sincs, miért ég ki a lakása?? Megelőzni is csak nagy szakértelemmel lehet!
Egyet, de annak legyen gyakorlata a hibakeresésben és legyen tapasztalata a régebbi szerelési gyakorlatban. A szolgáltató szerintem nem valószínűsít, egyértelműen leírta a problémát. Tovább nem kutakodik, kutakodhat mert a gerinc nincs a kezelésükben.
igen, nekem is gyanús , ha hibás a gerincvezeték, akkor honnan veszik az ampert a villanybojleresek, amivel brutálisan túlterhelik a hálózatot?
Ezért is fura, hogy két mérőszekrényt lakattal zártak le, csak a miénk nincs. Állitólag a tulajok saját ktg-re csinálták. És a fő mérőórát se láttam még.
Hozzátartozik a sztorihoz, hogy a pincében van két nagy fagyasztóláda, azoknak a tulajdonosai saját költségükre a saját vezetékükre kötötték be, sok éve.
Tény, hogy nem kóser az egész, de nem tudom hány villanyszerelőt kell ahhoz kihívnom, hogy tisztán llássak. Az elmű is csak valószínűsít...
4 villanyszerelő is nézegetett jobbra meg balra és nem lettem sokkal okosabb.
Nekem az hiányzik, hogy az én szintemen értessék meg velem, hogy akkor mi van? Már nem érdekel a hálózatbővítés.
Igen, adásvétel után kijöttek ellenőrizni, semmi extra, kitöltötték a papírt.
De a mosógépet átvizsgáltatom szerelővel, lehet az hülyült meg. Ugyanakkor csak a hűtőszekrény megy csak, az egész lakásban ledes égők vannak, még a tv is az. Elvileg a 2300 wattot nem haladja meg semmi, ha jár a mosógép.
A villanytűzhely működik külön, ha levágja az elektronikát a m.gép, annak kint a mérőszekrényben külön kapcsolója van.
"mind a 3 fel van kapcsolva, de a két szélsővel semmit nem lehet lekapcsolni, azt hiszem..
Az elműsök sem bontottak plombát, ezt írták: Mérőbe 2 azonos fázis érkezik, ezért led világít. Fogyasztónak 3 fázisú
berendezése nincs. Valószínűleg méretlen fővezeték hiba miatt lehetett átkötve
korábban. Társaságunk hálózatrészén a 3 fázis rendben megérkezik az épületbe
közös képviselőhöz irányítva társasházi fővezeték hiba miatt."
Nem tudom, milyen típusú az a mérő, de a mi régi 3 fázisú GANZ mérőnkben a piros LED valóban akkor világított, ha már a 3 ból csak egy fázis is hiányzott. Külön külön egy, egy kismegszakítót lekapcsolva mindig ezt a jelzést adta és akkor is, ha már kettő volt lekapcsolva.
Tehát az igaz lehet ezek szerint, hogy 1, vagy 2 fázis hiányzik, de hogy 2 azonos érkezik a mérőbe azt miből tudták megállapítani?
Az hogy nincs 3 fázisú berendezésed, attól még nem vitathatják a korábban biztosított energia mennyiséget, mert lehet 2 fázisról üzemelő villanytűzhelyed, meg a vezetékek keresztmetszete és az arányos teljesítmény elosztás miatt is kedvezőbb lehet.
( Ami ezt a társasházat illeti, érdekes egy társaság lehet a közös képviselővel egyetemben, mert a gyűjtőkémények szabályossá tételét elmulasztva, az elektromos hálózatbővítést is megspórolva esetleg más tulajdonos hátrányára villanybojleres "partizánkodásba " kezdtek.
Erről a kis kollektív ügyeskedésről a "székfoglaló" játék jut eszembe.)
"Nem bontottak plombát, pedig jó lett volna ha mégnézik mi van alatta.
Ma reggel is kiment a biztosíték a mosógép miatt vagy kétszer. Megnéztem az órát, állt.
Viszont van itt valami gyanús, lehet hogy szét vannak kötögetve a vezetékek, mert nem mind kapcsolódik ahhoz a leplombált középső kismegszakítóhoz, hanem egy régi fekete kapcsolóhoz pl.a villanytűzhely tartozik...olyan mintha szerteszét menne minden, és igen, az öreg folyton barkéácsolt valami hülyeséget a lakásban, pl.házi elszívót meg fürdőszobai ventillátort két kenyereskosár közé szerelve...és tele volt a lakás fehér csatornába futtatott vezetékekkel. "
Ha nem lenne ott az a plombált hozzáférhetetlen áramköri rész akkor nem csak nézni lehetne, hanem mérni is, de a méretlen áramköri részt így teszik ( érthetően ) hozzáférhetetlenné.
A mosógép miatt valószínűleg, - ha nem zárlatos a gép, reméljük nem - azért old le időnként a kismegszakító, mert a gép felvett teljesítménye, meg még + valami további fogyasztó eléri azt a 10 A -t amivel, mint összes energiával rendelkezik a hálózatod, ezért amíg mosol, addig ne használj mellette más nagyobb fogyasztót.
( pont zért kellene a háztartásodba még a további 2 x 10 is.)
A régi fekete kapcsolóhoz elvileg mehetett pl. egy két fázisú reteszelt bekötésű villanytűzhely is, ami most lehet, hogy már nincs. Most mivel főzöl?
( nekünk pl. a hétvégi házunkban pont ilyen felállás van, 3 x 10 A, ebből 2 x 10 A a villanytűzhely, a maradék 1 x 10 A a lakás világítás + a többi fogyasztóé. )
Az a, valószínűleg PAKO típusú kapcsoló néha elég bizonytalan és nem mindig ad át jól.
Az se kizárt, hogy onnan próbált az elődöd kábelcsatornában tovább vezetékezni.
Adás/ vétel, mérőátírás után az ELMŰ nem volt kint a mérőhelyet átvizsgálni, ellenőrizni?
Azért a továbbiakban ne magad nézegesd a vezetékeket, inkább villanyszerelővel.
Sziasztok! Ha a lent belinkelt elembe szeretnék spot lámpát és LED szalagot is beépíteni, akkor hol helyezzem a LED szalagot? A fal felőli oldalon fent a szegélyen vagy lent az alján? Ha lentre tenném akkor attól tartok, hogy a spot lámpák teteje belelógna a led fényébe és a mennyezeten megjelenne az árnyék. Köszi!
Az eddig olvasottak alapján villanydrótok terén nálad minden fullba gányolt lehet. Kint is, bent is. Előbb a villanyóráktól kell egy tiszta, új sort behozni a lakásajtón belülre, (a régi drótokat kitépni) majd a lakásban is mindent kitépni és egy mindenből teljesen új, biztonságos drótozást csinálni.
Látatlanba nem tudom megmondani, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a jegyzőkönyv szerint hibás a méretlen gerincvezeték, amit a társasháznak javíttatnia kellene.
akkor értsem úgy hogy átkötöttek tőlem egy vezetéket? És nem tönkrement?
Furcsállom is, hogy telik a 3 lakásnak (a 9-ből) villanybojlerre, mikor azok többezer wattot fogyasztanak. Tehát miből is?? Ha elöregedtek a vezetékek, akkor tűzveszélynek kéne lenni, nem?
Nem bontottak plombát, pedig jó lett volna ha mégnézik mi van alatta.
Ma reggel is kiment a biztosíték a mosógép miatt vagy kétszer. Megnéztem az órát, állt.
Viszont van itt valami gyanús, lehet hogy szét vannak kötögetve a vezetékek, mert nem mind kapcsolódik ahhoz a leplombált középső kismegszakítóhoz, hanem egy régi fekete kapcsolóhoz pl.a villanytűzhely tartozik...olyan mintha szerteszét menne minden, és igen, az öreg folyton barkéácsolt valami hülyeséget a lakásban, pl.házi elszívót meg fürdőszobai ventillátort két kenyereskosár közé szerelve...és tele volt a lakás fehér csatornába futtatott vezetékekkel.
Csinálok fotót a mérőszekrény állapotáról és be fogom ide tenni valahogy.
Tehát jelen pillanatban a három kismegszakítóból KIZÁRÓLAG a középső van felkapcsolva (a két szélső le van kapcsolva), a lakásban mégis minden rendben működik?
Azt egy regisztrált szerelő állapította-e meg, hogy a három fázisból csak egy érkezik meg a villanyórádba?
Ehhez a megállapításhoz a szerelő megbontotta-e a három kismegszakító és/vagy a villanyóra plombáját?
"Viszont nyáron belecsapott a villám a házba, ha ez számít valamit :D"
Ha a hálózatba csapott bele a villám, esetleg számíthat. Ezt az Elműnek is említetted?
Nekem egyszer emiatt kellett mérőt cserélni. Az Elműnek jeleztem, hogy nem forog a 3 fázisú 50 A -es GANZ mmérőnk, bár van áramunk. Mire ők: Az nem lehet, hogy van áram. Mégis volt, mert az áramtekercs megúszta, de a feszültségtekercs nem.
A Te mérődet az Elmű nem vizsgálta meg, amikor a hibát bejelentetted?
Az lenne az egyértelmű, ha rámérnének a mérő méretlen oldali kapcsain, hogy ott megvan-e a 3 fázis, majd a mért kimeneten, és a kismegszakítók elmenő oldalain. Ez mind az ő cuccuk, ők bonthatják meg a plombákat és plombálhatnak újra.
Mi van akkor, ha csak a két kismegszakító a hibás? A fenti mérésekkel ez is kiderülhet.
( Bővítést meg szerintem ne emlegess, mert az olyan változtatásnak számít, ami egy mérőhely szabványosítást von, nem kis pénzért maga után.)
A villanyszámládon, meg a szolgáltatási szerződésen 3 x 10 A szerepel ehhez ragaszkodj, hogy ez legyen meg a jelenlegi mérőhelyen.
Először is az alapító okiratot kellene szerintem végig olvasni, ha kell ügyvéddel értelmezni.
Aztán, ha az okirat szerint közös tulajdonban van a ( méretlen)fővezeték, - ami általában úgy szokott lenni - egészen a mérőig és onnan a külön tulajdonban lévő lakáselosztóig, akkor a közös képviselőnél kell kezdeményezni a hiba elhárítást.
Ha a közös képviselő nem hajlandó erre, akkor közgyűlést kell összehívni és napirendi pontként az eredeti állapot szerinti áramellátás helyreállítását (a társasház költségére ) kell megjelölni.
Amennyiben a lakóközösség nem szavazná meg a hibajavítást, vagy a szükséges vezeték felújítást, akkor a kedvezőtlen határozat ellen a kisebbség jogos érdekének sérelme, esetleg szerzett jog megvonása miatt bírósági eljárást lehet kezdeményezni.
Van egy olyan érzésem, hogy itt az igazi gond a közösképviselővel lesz.)
( Persze először az elosztót tutira meg kell "nézetni" szerelővel, hogy mi is ott a helyzet, mi az ami nincs meg és erről írásos mérési jegyzőkönyv is legyen.)
No ezért (is) alakulnak ki "remek" lakóközösségek társas házakban. Ez egyik szétveri a házat mert "fejleszt" a masik meg redőrt hiv rá és pert indít ellene. Értem én, meg meg is értem de azért ... :(
Nem vésetheted a közös falat, még "teljes bizisten visszaállítás" mellett sem, saját szakálladra, közgyűlési felhatalmazás nélkül.
Mert pl egy dörzsölt vakolat vagy díszburkolat csak visszagányolható, de nem egységesre javítható részlegesen, már igazán egy kültéri festék is véleményes, hogy fog kinézni csak egy csíkban lepacsmagolva, nyilván eltérő árnyalattal.
A teljes felületek valós visszaállításával meg -adottságoktól és nyomvonaltól fügően- kőműves és festőmunkánval ujabb akár közel milliós nagyságrend merül fel.
Nemrég én magam hívtam szemrebbenés nélkül a rendőrt, meggyőzni nem tudván a "kedves lakótárs" "kitűnő szagemberét", a ház közös részén úgymond "kint" lakáson kívül nem véshet, fúrhat, áttörhet, hornyot vághat és állatkodhat a közös tulajdonon, mert neki aznap épp olyan kedve van.
Ez minimum rongálás vétség lesz igy, és az okozott kárra a tulajdonos ellen már holnap indítjuk a polgári keresetet, ha pedig fenyeget, már keményebb kategóriák is jönnek, .....
...de csak véssen ha mindenáron akar, én nem vagyok biztonsági őrség, a rendőrt viszont már nem fogja tudni elküldeni és leugatni, hajrá, legalább biztos itt lesz, mire a kékek kijönnek...
Nem köttethetsz, még a legpapirosabb, legregisztráltabb szerelővel sem, a ház tulajdonában álló főelosztóba saját szakálladra, szintén közgyűlési engedély nélkül..-ha egyáltalán van ilyen...mármint főelosztó ugye..-
És végül, számtalan ponton kötekedik majd egy efféle furcsa egyedi egyszemélyes "szabványosítás" miatt az áramszolgáltató is, ha a kijött X emberke, közte állítólagos regszerelők és valamiféle "elműsök" nem tudott semmit, még csak ajánlani sem,..
... pont kétlem, lesz olyan ügyes emberke, aki ezt megtervezi, "átveri", kivitelezi és átveteti neki így.
Miközben láthatólag se pénze, se beszélőkéje, se realitásérzéke, se más elengedhetetelen skillje nincsen, csak veri a tamtamot, őt a "sok gonosz villanyszerelő hogy xarba hagyta".
Ezért kérdeztem hogy ha méretlen a pincéből a lakásig akkor azt a szolgáltató igénye alapján meglehetősen zártan kell előállítani. Ha lent van az óra akkor a mért vezeték már mehet "tökön babon át". Az egy másik történet hogy mi jön be az épületbe hogy milyen szerelvényen végződik, annak milyen az állapota, kell-e muszáj-e cserélni az egészet vagy csak elég/lehetséges a nevezet ügyfél szerelvényével bajlódni.
Elvégre a villanyszerelő az egy komoly szakma, hogy érthetne hozzá egy magamfajta nő, aki fizikából egyszer megbukott??
Ők mindig is szakképzésben tanulnak/tanultak és lehet hogy ők is ... :D :D
(Még mielőtt mindenki nekem esik villannyal dolgozom de nem olyannal pár 10 éve, unalmamban beiratkoztam ősszel villanyszerelőnek hogy megtudjam mi ebben az akkora csoda ... )
Szokd meg hogy jó magyar vállalkozó módjára mindenki a fejét fogja és le akar venni 1000L minden szarért. Ne tudd meg hogy milyen ajánlatokat kaptam csak úgy fényképről is. Már az EON ügyfél szolgálatos is azt mondta hogy keressek meg több szerelőt mert nagyon változóak az árak, azaz ki mit néz ki belőled olyan árat mond a munka mennyiségétől függetlenül.
Szerintem a villanyszerelők nem beszéltek mellé, Te nem fogtad fel mi van.
Semmi "káosz" nincs, simán xar a ház villamos hálózata, ahogyan 100 társasházból 95nek különféle mértékben korszerűtlen, tüz ésvagy életveszélyes, elavult....
(avagy csak nem a legutolsó szabványoknak és szolgáltatói diktátumoknak megfelelő)
Mehetsz a közös képviselőhöz, hogy tűzze napirendre közgyűlésen az elektromos rekonstrukciót, és győzze meg a lakókat, a te villanyfűtésed miatt elektromos gerincvezeték csere kell, csekély néhány millió ft értékben.
Reménytelen, vagy ahhoz közel van.
Ha pedig kigyullad a ház, mert megumbuldálod a témát és mégis ráügyeskeded valahogy a 10amperre "elég" gerincre a cuccodat, te is az átmeneti szálláson fogsz csodálkozni, mikor a tűzoltóság lakosságvédelmi intézkedés keretében oda szállít, majd visszatérhetsz sírni a szenes---felismerhetetlenre ázott romokon.
Ezek egy ingatlan megvásárlásánál alapvető kondíciók, milyenek a villamos és egyéb lehetőségek, ahol nincs csatorna, oda nem lehet odateleportálni, hanem marad az emésztő, ahol ramaty a vezeték, ott nem lehet villannyal fűteni, ahol nincs csak egy csigalépcső, nem lehet liftet utólag beépíteni, stb,stb,stb.
(láttam én nem egy soksoksok milliós lakást pesten, amit úgy árultak ,hogy hát a fürdő akkor a szobában leválasztva a galéria alatt, ahol is a darálós vécé jelzi a nagydolgok befejeztét, meghitt 40mp-es sivítással)
Tudom ,hogy ebben az országban mindenki úgy gondolja, neki minden "jár", mert ebben szocializálódott 50évig, állambácsi, a tanács, a házmester, a valaki oldja meg, de azonnal, és persze semmi pénzért vagy ingyen...a mai magyar valóság viszont _nagyon_ nem ez.
Az is simán lehet, hogy csak 1 fázis van bevezetve az óráktól a lakásig, a többi nem is megy sehová, csak fizeted a semmit. Nincs garázs ahová átvezették a 3 fázist esetleg? Nem volt az előző tulaj valami hobbiesztergályos, vagy fabarkácsolós?
Mind a 3 villanyórád pörög? Nyomd már ki az összes órát amikor otthon van minden szomszédod. Várj egy kicsit, van-e valamelyik szomszédnál azonnali hatása. :) Aztán 1-esével csekkold végig. 1-et felnyomsz, végigellenőrzöl mindent a lakásodban. Mindent, az utolsó budikonnektorig, hogy van-e benne áram. (egy kislámpát végigdugdosol, villanykapcsolókat kapcsolgatod, sütőt is nyomkodod.) Utána ezt a kismegszakot újra kinyomod, és csak a következőt kapcsolod fel, szintén végigmész mindenhol. Ott is ahol már jártál! 1 konnektor, vagy lámpa csak 1 kismegszakhoz tartozhat, de ki tudja hol van elgányolva. Ha ez kész, lekapcs. és jöhet a 3. kismegszak, ugyanígy. A bojler miatt (ha van) akkor kéne ezt végigjátszani amikor fűt, azaz világít a lámpája, hogy lássad azt is. Amikor kész, és megvan melyik kismegszakot használod, akkor a másik kettőt kapcsold le, és hagyd is lekapcsolva pár napig, hisz nálad úgyse műxik... Aztán sasold a szomszédokat, meg a kismegszakot. Ha "magától" felkapcsolódik akkor biztos, hogy valaki lopja az áramodat valahogyan, isten tudja mióta.
Ez egy koca-feltárós módszer, de sikerre vezethet. A fent írt kismegszakok mind a villanyóránál vannak. A lakásban levőkhöz ne nyúlj, hagyd mindet felkapcsolva.
Elmentem az elműhöz azzal, hogy hálózatot akarok bővíteni mert egy nem regisztrált szerelő szerint az kell, ha akarok egy villanyfűtéses kiegészítést. Papírokat megkaptam és hogy keressek regisztrált szerelőt a munkához.
Jöttek is sorban, egyik se kapott a fejéhez hogy itt mekkora zűrzavar van, csak a mellébeszélés ment, én meg csak egyre zavarodottabb lettem. Elvégre a villanyszerelő az egy komoly szakma, hogy érthetne hozzá egy magamfajta nő, aki fizikából egyszer megbukott??
Végül az elműt hívtam ki, ők meg megírták a kórlapot, ami szintén homályos a számomra.
Az előző tulaj meghalt, a fiától vettük a lerobbant lakást, meg nem is gondoltam hogy villanyban ekkora káosz létezik!
Most talán sikerül előadnom majd valakinek az útmutatásotok alapján, hogy mit is szeretnék??!! :D
Csak felmerult bennem a kerdes, hogy mi a banat a kulonbseg a solar kabel es a sima MT kozott, a majdnem dupla aron kivul ? (elfogadom ha van valami ertelmes, csak ez igy elsore nem lathato :)
Egy út másik oldalán álló garázsba kemény lesz átvezetni a villanyt. Valószinű a földkábel a jó megoldás
Falon kivűlre lehet tenni a mérőt ha a szolgáltató úgy kivánja
A tutit tényleg a regisztrált szerelő/szolgáltató mondja
A sorolt dolgokhoz köze nincs a többi lakónak. Azt a szóbeli megegyezést jó lenne hivatalos papirra rögziteni, mert lehet később rossz szomszéd is. Esetleges morgás majd akkor lesz ha működik az esztergapad és zavarja a szomszédokat
"Valószínű az előző tulaj hanyagolta az egész korszerűsítést,"
Ha ez a kötözgetés az előző tulaj idején történt, akkor elképzelhető, hogy ő tud arról, hogy a betáplálás át lett alakítva és 3x10 helyett mindenkinek (neked is) 1x32 amper energia áll rendelkezésére, csak ő elfelejtett szólni neked erről.
Kérdezd meg az előző tulajt, hogy rémlik-e neki valami ilyesmi, mert lehet, hogy nyitott kapukat döngetsz :) és egy egyszerű kismegszakító cserét kell intézned és kész.
"Igen, kijött az egyik kiszállási díj nélkül, majd kijött a másik 3000 ft-ért és kiajánlotta egy munkatársát, aki nem vállalta a bővítést, mondván hogy rengeteg a munkájuk."
Még mindig nem igazán értem a dolgot...
1: Kihívtál egy reg. szerelőt azzal a feladattal, hogy kerítse elő az eltűnt két fázisodat, erre ő valamiféle bővítésről kezd beszélni?
2: Kihívtál egy reg. szerelőt azzal a feladattal, hogy bővíteni szeretnél és ő erre nem kerítette elő az eltűnt két fázisodat?
Lenne egy tanácsom: ha legközelebb reg.szerelőt hívsz, akkor a telefonban a TÉNYLEGES feladatot mondd el neki.
A szerelők naponta több helyre is mennek, napi tervezett időbeosztásuk van, az ügyfeleknek előre beígért időpontokkal. Amikor te azt mondod neki a telefonban, hogy csak nézze meg, hogy lehet-e bővíteni a villanyodat, akkor ő az időbeosztásában csinál a számodra egy 30 perces időszakot, mert a bővíthetőség megállapítására ennyi elég szokott lenni. És amikor odamegy és azt látja, hogy ez valójában több órás nyomozás létrával, áramszolgáltató által leplombált fali dobozok, szerkények nyitogatásával, (hivatalos jegyzőkönyv készítéssel) stb.
akkor nem összeveszik a kedvedért az összes többi aznapi ügyfelével és hazaszalad a létráért, hanem megállapítja, hogy hülyének nézted őt, mert a telefonban még csak egy 30 perces feladatról volt szó. Persze nem akar megsérteni, ezért kitalál valami indokot (tele vagyok munkával, éppen szül az asszony, holnap megyek nyugdíjba, stb), csak eltűnhessen tőled, mert már várja a következő ügyfél.
Tehát legközelebb valami ilyesmit mondj a következő reg. szerelőnek a telefonba: "három lakásos társasház, a méretlen fővezeték házon belüli szakasza nem az áramszolgáltatóhoz tartozik, ki kellene deríteni, hogy miért tűnt el a háromból két fázis a villanyórámból, amikor a szomszédok villanyóráiban változások történtek".
Ez alapján a szerelő sejteni fogja, hogy kb mi lesz a feladat. Ne lepődj meg, ha csak a sokadik szerelő fogja elvállalni, mert csak a legtökösebb reg.szerelők vállalják fel a szomszédokkal üvöltözést meg a jegyzőkönyv felvételt a rendőrségi feljelentéshez. Mert én feljelenteném azt a reg. szerelőt, aki a szomszéd(ok) megbízásának teljesítése közben egyrészt eltüntette két fázisomat, másrészt az én engedélyem nélkül belenyúlt a villanyóra-dobozomba, amikor a maradék egy fázisra közösítette a vezetékeket (hogy ne vegyem észre két fázis eltűnését), vagy a három fővezetéket kötötte egybe még az óra előtt és akkor nem kellett a villanyórámba belenyúlnia.
A papíron fizetett, de hiányzó két fázisodon amúgy pörög a villanyóra vagy egy helyben dekkol a bojleresítés óta? Mindenképpen meg kell keresni a kötözgetéseket, valamit el.asztak és valószínűleg nem volt otthon az akkori tulaj, hogy lecsekkolják jól kötötték-e vissza. S mivel így esett, leszarták.
Taormina nem a szomszédod? :) Ott a padló, falak ráznak mindenfelé, senki nem tudja kideríteni mi okból.
Így igaz, csak a reg. szerelők többsége nem szeret ilyesmit csinálni. Kényelmesebb mérőhelyet kiépíteni, egy bővítést előkészíteni mint hibákat vadászni.
Mielőtt köröket futsz mindenképp nézesd meg, hogy valóban hiányzik a 2 fázis a betápod csatlakozási pontján. Régi szereléseknél a leágazást DOL biztosítók közbeiktatásával valósították meg. Még azt is el tudom képzelni, hogy csak a betét ment ki vagy esetleg ott van szakadás.
köszi, ennek is utána nézek. Nehéz a dolgom mert kicsi a társasház és nagy a megosztottság, ehhez hozzájárul két társasházkezelő simliskedése is :-( meg egy volt közösképviselőé is, aki semmit nem csinált a házon 30 évig.
Eddig 6 évenként kellett szerelői ellenőrzést végeztetni. Általában ez meg is történt, mert ezért a társasház képviselete jogilag is felelősségre vonható. Elviekben van tervrajz, de régi szereléseknél már ritkán fellelhető.
Még valami! Milyen időközönként kell felülvizsgáltatni az elektromis hálózatot a társasházakban? Van ilyen kötelezés? Meg olyasmi tervrajz a ház vezetékezési rendszeréről?
A szolgáltató nem fogja megmondani mi a probléma, mert nem is vizsgálja. Nekik a témában két feladatuk van. Vizsgálni, hogy a társasház becsatlakozási pontján megvan.e a 3 fázis, valamint, hogy a mérő alatt nincs szakadás. Ezeket meg is tette. A regisztrált szerelők feladata lett volna, hogy kiderítse, a mérődhöz menő vezetékek gerinchez csatlakozó pontján megvan.e a 3 fázis, illetve hogy a kötés megfelelő-e. Általában ezt a többség nem nézi meg, mert ehhez meg kell keresni a kötődobozt, esetleg létrázni kell. Levélben szólítsd fel a társasház képviselőjét, hogy vizsgáltassa felül a társasház gerincvezetékét. Hívj egy másik szerelőt aki számlát ad és szakvéleményt ír neked (feketén hivatalos szakvéleményt nem fogsz kapni). Amennyiben a csatlakozási ponttól a mérőig menő betápod megfelelő és folytonos, ezt a számlát a társasházzal ki is fizettetheted.
Köszi, eddig nagyjából sejthető hogy mi van. Ehhez konkrétan, részletesen fel kéne tárni a hibát , bizonyíthatóan. De a két regisztrált szerelő se utalt semmire, az elmű is csak sejtelmes választ adott. És rendőrség vagy egyszerűbb hatóság nincs?? A bíróságra csak kész, konkrét bizonyítékokkal mehetek. Most a tetőbeázásokat az épitéshatóság rendezi,szóval lehet ott más kontárkodás vagy buherálás is.
A szabványosítás elmulasztása mennyire főbenjáró bűn?
Üdv mindenkinek.. Kis segítségre lenne szükségem.. Jobban mondva tájékoztatasra..1960as építésű társashazban lakunk a párommal.. Régi cukorgyári sorház igazából.. De társashaznak minősül. A kérdésem a következő lenne.. Páromnak van 2 lakása itt. A 2 lakáshoz 3 garázs és 2 műhely tartozik.. Az egyik garázsból szeretne kialakitani meg egy műhelyet ahova eszterga padot szeretne.. Maro gépet stb. Amihez ugye kellene a 380watt bevezetése.. Igazából arra lennénk kíváncsiak.. Kell e szomszédok bele egyezése... Jelenleg abban a lakásban (amihez az át alakítando garázs tartozik) bent van a villany óra.. Tavaly cserélték.. Kerítésbe építeni lehetetlen.. Mivel itt nincs kerítés.. Egyik oldalon a sorház van.. El valaszteskent Egy köves út ami magán útnak van nyilvánítva..a út másik oldalán pedig sorban a garázsok.. Nem tudjuk így kivitelezhető e.. Ja és ráadásként a garázst a lakás előző tulajdonosai építettek.. És olyan okosan hogy át lóg egy sarka a szomszéd telkere..anno mikor a párom meg vette a lakást a szomszéddal történt egy szóbeli meg egyezés.. Hogy meg maradhat a garázs nem kell át építeni.. Ettől függetlenül kell az engedélye az ipari áram le vezetéséhez? Elég tudatlan vagyok ebben a témában.. Nagyon köszönöm ha tud valaki segíteni vagy tanácsot adni
A helyzet a következő: A szolgáltató biztosította számodra a 3x10 ampert, innentől kezdve mossa kezeit. A társasház tulajdonában lévő méretlen gerinc valószínűleg elavult, valamelyik fázis (esetleg kettő) javíthatatlan. A szomszédaid valamikor hibát jelentettek, a közös képviselő kihívott egy szerelőt (valószínűleg a csókosát) aki úgy orvosolta a hibát, hogy felhasználta a lakásodba menő két fázist. Két lehetőséged van. Vagy ütöd a közös képviselőt amíg meleg, vagy megfenyegeted, hogy bepereled a lakóközösséget. Csak a képviselőn keresztül a lakóközösséget "ütheted" a problémád miatt.
Nálunk már sokkal nagyobb a szigor. Olyan egyedi számozású műanyagplombák vannak, hogy elvileg Zrínyi Miklóstól lehet követni az eseményeket. Mérőhelyet meg saját költségére szabványosít a kuncsaft.
Először is, ha kicseréli feketén, és rárak plombát, akkor ő fejére ütnek. Ha nem rak rá, akkor meg a tiédre. Ő mondjuk kikerül a regisztrált szerelői listáról hetedíziglen, téged meg megfenyegetnek egy kétmilliós büntivel szabálytalan vételezés lehetősége címén, amit aztán közös megegyezéssel hétszázezer befizetésre változtatnak, és örülsz, hogy megúsztad.
Hivatalosan meg, ha papíron van 3x10 A-ed - és a valóságban is láthatóak ezek az amperek a kismegszakítók formájában a mérőtáblán, akkor a bővítés egyrészt sokba kerülne, másrészt még többe, mert előtte szabványosítanod kéne a mérőhelyet (biztosan nem műanyagszekrényes, ugye? akkor az egy százas), és nyilatkozatot kéne vinned a közös képviselőtől, hogy a fővezetékre a többlet teljesítmény felvehető. Ilyent, az eddigiekből ítélve, akkor kapnál, ha a Szabadság-szobor megvakarja a hónalját.
Azért lett volna értelme a kiszállásnak, hogy megmondják hogy bővíthető e a hálózat. Az egyikkel konfliktusom is lett, mert a honlapjukon negatív véleményt íram.
Az elmüsök után az van, hogy nincs is 3X10 amperem, hanem csak egy.
Most itt állok tehetetlenül és fogalmam sincs, mi van, mit csinálhatnék. Azt is jó lenne tudni, hol a 2x10 amper, ha az egyik fázis kiment. Elkötötték vagy mi történt?
nem tudom miért feltételezel rólam bármi rosszat is?! Igen, kijött az egyik kiszállási díj nélkül, majd kijött a másik 3000 ft-ért és kiajánlotta egy munkatársát, aki nem vállalta a bővítést, mondván hogy rengeteg a munkájuk.
Ezek után szóltam az elműnek, azok meg kiküldték amailt azzal a szöveggel, amit megírtam már! Meg annyit, hogy a fogyadztónak 3 fázisú berendezése nincs.
Mégis, hogy érthetném, mi folyik itt?? Nem értek a villanyszerelő szakmához, csak szeretnék egy normális kapacitást a lakásba!
Nem, csupán nagy rutinom van abban, hogy hogyan kell az engem (ravaszkodásból vagy tudatlanságból) félre-infomálókból kiugrasztani az igazságot.
"sőt 2 regisztrált szerelő se mondott semmi konkrétat!"
Kijött a regisztrált szerelő, megvizsgálta a hálózatot, kifizetted a munkáját és nem árulta el, hogy mit talált? És nem is javította ki a hibát?
Aztán kihívtál egy másikat és az sem árulta el a hiba okát, az sem javította ki, de a pénzt az is felvette?
"és derítették ki, hogy a házban fővezetékhiba van!"
Az Elmü szakemberei a vizsgálat eredményeként mindösszesen annyit mondtak, hogy "fővezeték hiba"? Vagy azt is pontosan elárulták, hogy milyen jellegű az a hiba?
Nekem senki nem kínált fel semmit, majdnem 3 éve lakunk itt, tavaly akartam bővíteni a belső hálózatot. Akkor jártam le térdig a lábam az Elműnél, sőt 2 regisztrált szerelő se mondott semmi konkrétat! Csak akkor hamegrendelem a melót és feltérképezik, mi van.
Végül kihivtam az elműt, hogy mi van?? Akkor jött ki két úr, és derítették ki, hogy a házban fővezetékhiba van!
Jut eszembe, tavalyelött lezárták a gyűjtőkéményt, emiatt 3 lakásban villanybojlert szereltettek be. Valahol itt tünhetett el az én amperem!!
áramszolgáltató a villanyóráig felelős a vezetékért és nem csak a külső vakolatig
Hát, bocs, ez a kijelentés több pontatlansággal terhelt.
Ha ez megtörtént volna, csak akkor:
28. § Az összekötő berendezéssel csatlakoztatott felhasználók ellátásának biztonsága érdekében az összekötő berendezés üzemeltetésére és az üzemzavar elhárítására az elosztó hálózati engedélyesek az összekötő berendezés üzemeltetőjének kezdeményezésére kötelesek az üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint szerződést kötni.
(3. § 49. Összekötő berendezés: több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után lévő méretlen szakasza;)
Ha aszerződéseden/számládon hivatalosan van 3x10A-ed de a fogyasztásmérőhöz nem érkezik meg, akkor keress egy regisztrált szerelőt aki átnézi a méretlen hálózatot és megállapitja a hibát
Javitás számlára és benyújtod a társasháznak, ha ott a hiba.
Társasházban csak korlátozottan babrál a szolgáltató pl. ha lopod a villanyt vagy nem fizeted stb.
Az eddig összeszedett információk alapján valami ilyesmire gondolok
- eredetileg mindhárom lakásban volt 3x10A (a belső gerinc mondjuk 3x10 mm2 alumínium)
- az egyik lakó lemondott a három fázisról és egy fázison bővített 32A-re,
- a másik lakó szintén lemondott a három fázisról és egy másik fázison bővített áramot
- lavender-nek is fel lett kínálva, hogy bővítsen a harmadik fázison, hiszen az már egyedül az övé, de ő valami miatt az hiszi, hogy ezzel őt aljas módon ki akarják semmizni a jogos három fázisából és inkább tovább szop az egy darab 10 amperével, miközben egyszemélyes háborút vív azok ellen, akik tulajdonképpen segíteni próbálnak rajta, hiszen lehetővé tették, hogy neki is 1x32 ampere lehessen.
Persze lehetséges egészem más magyarázata is a dolognak.
"az 1000 wattos mosógépem is néha lecsapkodja a biztosítékot"
1 x 10 amperre akár 2300 wattot is rá lehet tenni, tehát amit írsz az nem igaz.
Egész biztos, hogy nem az van, hogy bármikor könnyedén kaphatnál akár 1x32 ampert is, de te vered az asztalt és ragaszkodsz a három fázishoz mert valami hülye azt mondta neked, hogy a három fázis az sokkal jobb?
igen, valahogy az 1000 wattos mosógépem is néha lecsapkodja a biztosítékot...nagyobb kismegszakítót addig nem tehetünk be, míg a két fázisról nem jön be az áram.
Ezt írta az Elmű a kiszállás után: Valószínűleg méretlen fővezeték hiba miatt lehetett átkötve
korábban. Társaságunk hálózatrészén a 3 fázis rendben megérkezik az épületbe.
és innentől a közösképviselőhöz irányítottak. Ő meg semmit nem csinál. És igazságtalannak tartom, hogy a szomszédaimnak van 16 meg 32 ampere, nekem meg alig és nem is tudom bővíteni a hálózatot.
"a házban 1 méretlen vezeték miatt átkötés történhetett."
Ennek a mondatnak nincs értelme.
"hivatalosam 3x10 amperem van, de így csak 1x10"
Hivatalos papírod van 3x10 amperről és az áramszolgáltató csak 1x10-et biztosít? Kérdezd meg őket ÍRÁSBAN, hogy szerintük ez így rendben van-e és ragaszkodj ahhoz, hogy írásban válaszoljanak (szóban lehet mellébeszélni, de egy papírral már ügyvédhez fordulhatsz)
"megtehetik-e vagy megtették azt, hogy az én oldalamról stikában átkötögetnek vezetékeket??"
A fizika törvényei lehetővé teszik, szóval nem lehetetlen.
Én a helyedben nem a 3x10 ampert venném célba, hanem az 1x32 ampert. Egy erős fázis ezerszer hasznosabb, mint három gyenge. Persze lehet, hogy a ház vezetékezése nem teszi lehetővé, csak komoly vezetékcsere után.
Adott egy társasházban 3 villanyóraszekrény, ebből 2 lakattal le van zárva, a mi szintünkön nem.
Nyáron az Elmű szerelői megállapították, hogy tőlük a 3 fázis beérkezik a házba, viszont a házban 1 méretlen vezeték miatt átkötés történhetett.
Emiatt nem tudom bővíteni a lakásomban a hálózatot, hivatalosam 3x10 amperem van, de így csak 1x10, és emiatt csak a mosógép üzemelése is sokszor lecsapja a biztosítékot.
Hiába szóltam a közösképviselőnek, nem érdekli a problémám.
Most az érdekelne, hogy megtehetik-e vagy megtették azt, hogy az én oldalamról stikában átkötögetnek vezetékeket??
A mi szintünkön egyik szomszédnak C16 ampere, másik szomszédnak piros C32 és kék C16 amperes megszakitót (vagy mit) látok bekötve.
Én meg korlátozva vagyok, és nem tudom mit tehetnék.
Főzőlap és mosógép vásárlásra is azt az elvet alkalmazom, amit nyomtatókra szoktam mondani: vagy kérdezz meg egy profi szakembert, hogy melyik nem megy tönkre, vagy vegyél olcsót, hogy ne fájjon nagyon, amikor majd tönkremegy :)
Én meg mindig emlegetem statisztikának, hogy a "régi" izzókat ismerős hetente cserélgette és akkor még nem is mindig világított, most kocsmában a pult kapott szalagot és LEDet, szóval a napi 12 órás üzem kb. meg is van, azóta fizeti a söröm is, mert pár lámpája 24 órásban be van kapcsolva, ezek 2016 decembere óta üzemelnek. Többi odafent leírták, mert veszel egy olcsó szar terméket abból nem az égész vonalat kellene minősíteni.
"100W-os izzok is egtek el szepen ha nem tudtak szellozni, a LED sem tud csodakat muvelni."
Főleg a kisebb burájú kriptonok voltak rövid életűek, ráadásul volt rájuk egy javasolt égetési helyzet.
"Masreszt erdemes nem a kinait venni, akkor esetleg tovabb birja. Nalam a sok ev led-es vilagitas ota egy kezemen meg tudom szamolni hany ment tonkre, bar philips/osram-nal szarabbat meg nem vettem"
Vettem anno a METRO ban RELAMP nevű ledizzókat, amik elég rövid életűek voltak, annak ellenére, hogy spiater hűtőbordákkal készültek.
Az OBI -ban viszont 7 wattos OBI márkás kripton formájú csavart bordázatú kerámia hűtőfelülettel gyártottból sikerült jót kifognom.
"Masik resze a sztorinak hogy a hetezresre egy edenyt tehetsz a sokszazezresre meg tobbet."
Ha lagzit is vállalsz, akkor a hétezresből is lehet venni több darabot :)
Én is kettőt tettem a havernak, egy a konyhapultba van besüllyesztve egy másik meg egy felső fiókba lett telepítve (be van vezetve a villanyosság a fiókba, tehát csak kihúzod a fiókot és ráteszed a fazekat a főzőlapra)
Mert olyan gyártó termékét vetted, amelyik orbitálisat hazudik az izzói élettartamáról. Minőségi termék kétszer annyiba kerül és hússzor annyi ideig világít.
"Egy gondom van ezekkel az indukciós csodákkal: nem tudom van-e bennük "tervezetten" elfáradó alkatrész."
Ez is olyan, mint a mosógépek: két kategória létezik, a "megbízható" kategóriában van a Miéle egyedül (brutális áron), a "másik" kategóriában meg ott sorakoznak a nagyon szar meg a közepesen szar termékek. Én úgy gondolom, hogy ha úgyis tönkremegy, akkor legalább ne fájjon nagyon :) Ha a 7500 forintos főzőlap öt év múlva megy tönkre, kacagva dobom szemétre, mert valószínűleg már bőven behozta az árát a 80e Ft-os AEG-hez képest.
További előny, ha nem egy darab nagy főzőlapot alkalmazunk, hanem különálló egységeket, amiket külön-külön cserélhetünk.
"Elkó meleg helyen, véges számú írást viselő memória,"
Van benne egy ventilátor, ami átszellőzteti az egész kasztnit,
Mivel tfe_tngírta, hogy az első képen nincs FI-relé, nem akartam egyből fellázadni, hogy az "AV" akkor micsoda... ezért kérdeztem rá. Köszönöm a megszakértést mindekettőtökenk!
Akkor vág le, mikor nem kéne, mert az üzemi nullavezető áramát a FI-relén kívül söntöli az EPH felé és onnan a földeléseken át a transzformátor csillagpontjáig.
Már, ha azt a (szaggatott?) vonalas átkötést nem veszem figyelembe, ami a FI-relé előtt megy a PE sínre. Mert ha igen, akkor arrafelé söntölődik a nulla árama.
A szaggatott (?) átkötéssel és a két sín közti átkötés kivételével lenne jó.
Oszinten nem tudom, ha az lenne a FI rele akkor biztosan szar ez a bekotes, a PE - N sin atkotes miatt a FI rele ertelmet vesziti, mert ha vedofoldon vezetodik le a hibaaram akkor sem fog lekapcsolni a FI rele. Igaza lesz otfelezosnek, teljesen rossz az elso abra. (mondjuk ha a PE - N atkotest kiveszed akkor talan(?) jo)
Igy jobban belegondolva elkepzelheto hogy nem. Masik resze a sztorinak hogy a hetezresre egy edenyt tehetsz a sokszazezresre meg tobbet. Ettol fuggetlenul nem tudom milyen teljesitmenyu es minosegu elektronikat reszelnek ossze egy 7000Ft-os fozolapban, nem fogadnek nagyobb osszegben ra hogy tulsagosan tartos lesz.
Nem mondtam hogy szar, azt mondtam hogy messze nem a teteje. Lattam miele fozolapot 1,5 millaert, a 80k ahhoz kepest elegge barati.
Egyebkent nyilvan nem vigasztalja az embert ha pont az o cucca megy tonkre, de az biztos hogy nem varnam ugyanazt az elettartamot a 7k-s kinaitol mint a 80k-s AEG-tol. (mas kerdes hogy 80k helyett 11x cserelheted a kinait ha elszarodik, ezt mindenki dontse el maga hogy melyik megoldas a szimpatikusabb. en reszemrol mindig inkabb a minosegi cuccot vettem, de ez az en egyeni preferenciam)
Az elso kepen nincs FI rele, ha oda is rajzolnal akkor lenne egy masodik nulla sin a FI utan, amire a fogyasztokat kotned. Amit az elso kepen rajzolnak az a PEN szetvalasztasa, a masodik kepen pedig csak a FI bekotes van (kb az elso kep also resze lenne). Mindkep kep helyes, mas reszet abrazolja a halozatnak.
Kérnék viszont akkor egy kis magyarázatot az alábbi két képhez. Az egyiken össze van kötve, míg a másikon nincs a PE és az N sín. Mi a különbség? Melyik a helyes? Mindkettőnél (ha jól látom) PEN jön a szolgáltatótól.
7000Ft-os indukcios csodatol valoszinuleg pontosan annyit varhatsz amennyibe kerul, az aeg 80k-ert pedig messze nem a teteje a bulinak (sajnos ujabban az aeg is eleg messze van a csucsmarkatol). Altalaban igaz, hogy azt kapod a penzedert amit megfizetsz. (nyilvan van pro/kontra eset, de atlagban kijon)
100W-os izzok is egtek el szepen ha nem tudtak szellozni, a LED sem tud csodakat muvelni. Masreszt erdemes nem a kinait venni, akkor esetleg tovabb birja. Nalam a sok ev led-es vilagitas ota egy kezemen meg tudom szamolni hany ment tonkre, bar philips/osram-nal szarabbat meg nem vettem
Sejtettem, hogy ez lesz a vége. Valahogy a régi wolframszálasok tovább bírták. Hol az a hatalmas megtakarítás, ha ugyanannyi világítás mellett gyakrabban cserélek izzót?
Egy LED-es izzó miért forrósodik túl? E27-es foglalat és 100W-nak megfelelő teljesítmény. Egy csillárban volt három másikkal. Pár napja néhányszor villogott, de abbahagyta. Aztán most meg kialudott s mikor hozzáértem alig bírtam kitekerni, annyira forró volt.
Ennek a mondatnak a két fele ellentmond egymásnak :)
Havernak kb egy éve pl két db egyszerű indukciós főzőlapot vettem (7.500 Ft volt darabja, besüllyesztettük a konyhapultba), de az egyiket talán még be sem kapcsolták soha (csak amikor kipróbáltuk). Ha keveset főzöl, akkor minek neked egy négy fazekas főzőkomplexum, pláne arany áron.
az a baj, hogy 50 cm széles tűzhely kell és abból 200 ezer Ft ami kapható (sütő+főzőlap kompletten, AEG), amit kicsit sokallok....plusz néhány kolléga lebeszélt (új edények kellenek, keveset főzök, 80-90 ezer Ft-tal olcsóbb a kerámialapos)
"használhatok-e egy 1200 wattos olajradiátort ott, ahol 1mm. átmérőjű az alu vezeték a falban?"
Az 1200 watt 5 amperjét az 1 mm átmérőjű alu vezeték simán elbírja. DE nem árt tudni, hogy ha bedugsz egy vasalót is, az összesen már nem 1200 watt, hanem akár háromszor annyi.
Azt viszont, hogy a vezetéken lévő száz éves sodrott kötések hogyan fognak viselkedni a tartós terhelés hatására, azt csak a Jóisten tudja. Ha a villanyt 1848-ban szerelő szakember értette a szakmáját, akkor remélhetőleg nem lesz semmi baj, de azt ne várd, hogy egy internetes fórumban bárki felelősséget vállaljon a lakásod villanyszereléséért, ha esetleg fél nap után füst jön ki a konnektorból vagy felizzik egy köté egy fali kötődobozban.
"villanytűzhely lesz benne ... tehát a gázt, szagokat mindenképp ki kéne vezetni"
A villanytűzhely nem gázzal megy.
A szagok eltüntetését BELSŐ KERINGETÉSSEL (szénszűrővel) oldanám meg, nem szívnék át lakáson óránként több száz köbméter jéghideg (nyáron jómeleg) levegőt.
Jó vastag, házi készítésű aktívszén szűrőt (ritkán kell cserélni) és mosható zsírszűrőt alkalmaznék.
És a berendezést nem boltban venném, hanem csinálnám/csináltatnám mert ami VALÓBAN nagyon csendesen működik az a berendezés több száz ezer forint, de én ragaszkodnék a több centi vastagságú szénszűrőhöz is, ilyen gyári készülék meg talán millió FT-ért sem kapható (esetleg egy gyárit át lehet alakítani)
"Erről inkább ne nyissunk vitát, hogy felére vagy mennyire..."
Speciális elektromos szaktudás és képletek helyett olykor elég a józan ész is: a dióda a szinuszhullám egyik felét eltünteti, tehát attól kezdve csak FÉL szinuszhullám tud FELE ANNYI hőmennyiséget (=wattot) létrehozni a fűtőszálban.
"Gondolom tudjátok hogy egy diódával rögtön a felére esik a fűtőteljesítmény."
Már először is akartam írni, hogy ha az egyik fűtőbetét elé odatesz egy diódát, akkor az összteljesítmény 2400-ról 1800 wattra csökken (az áram meg 8 amper alá), de legutóbb amikor valaminek a megoldására soros diódát javasoltam, felbukkantak a mocsárból a nagytudásúak és kórusban hülyéztek engem, mert szerintük összeomlik az ország energiaszolgáltatása, sőt felborul a világ rendje, mert a diódától rettentő aszimmetrikus lesz a terhelés a fázison :)
Az alacsony szaktudású de magas önbizalmú önkéntes rendőrökkel történő vitatkozás elkerülése végett bizonyos lehetséges megoldásokat inkább nem is említek.
A két tartálynak függetlennek kell lennie egymástól, mert a hőfokuk különböző. A baloldali gyárilag 65,a jobb oldali 50 fokra van állítva. A használati azt írja ha állítunk a hőfokon a jobb oldali tartálynak mindig alacsonyabnak kell lennie a balnál.
"Gondolom tudjátok hogy egy diódával rögtön a felére esik a fűtőteljesítmény. Lehetőség: 1 db diódával, egyik tartály 1-1, másik tartály, 1/2 teljesítménnyel. 2 db diódával, mind 2 tartály 1/2 teljesítménnyel. ( egyik félperiódus 1-es, másik félperiódus 2-es tartály. És nem kel semmilyen mechanikus kapcsoló."
Miután a két fűtőbetét azonos teljesítményű sorba is köthetőek egymással, csak kérdés, hogy a 60 fokos víz hőfok eléréséhez elég lesz- e így a 8 óra?
( Hőtárolós kályháinknál valamikor én is rá voltam szorulva hasonló megoldásra, mert ott pl. 1 x25, + 2 x 6 A -es kismegszakítók voltak.)
És ha valakit netán esetleg a megfejtés is érdekel, akkor az időnek van köze hozzá, nem a feszültségnek... :D
(Ha a feszültség csökken a felére akkor a teljesítmény a negyede, itt azonban arról van szó, hogy a dióda miatt csak az egyik félperiódusban folyik áram, a másikban nem.)
Gondolom tudjátok hogy egy diódával rögtön a felére esik a fűtőteljesítmény. Lehetőség: 1 db diódával, egyik tartály 1-1, másik tartály, 1/2 teljesítménnyel. 2 db diódával, mind 2 tartály 1/2 teljesítménnyel. ( egyik félperiódus 1-es, másik félperiódus 2-es tartály. És nem kel semmilyen mechanikus kapcsoló.
"az elsődleges tartály az legyen amelyikből kifolyik a meleg víz, aztán jöhet a másik."
Gyárilag valószínűleg párhuzamosan vannak kötve a tartályok (most nem elektromosan értem, hanem vízcsövezésileg), lehet, hogy megoldás lenne, ha sorba kötöd őket, tehát a hidegebb tartály előfűtené a vizet az elsődleges tartály számára.
"a másodlagos tartály fűtőszálát kicserélem egy 800w-osra "
Vagy elé teszel egy fázishasítós "fényerőszabályzót", amivel akárhány wattosra beállíthatod a teljesítményét. Persze 1200 wattos fűtőbetéthez a szokásos 3-400 wattosnál erősebb fajta fázishasító kell :)
"vagy nem időrelével oldanám meg, hanem amikor az egyes tartály teljesen felmelegedett, akkor a termosztátja a saját fűtőszála lekapcsolásával egy időben indítaná a kettes tartályt (a két fűtőszálat egy váltóérintkezős relékapcsolgatná/váltogatná)."
Pontosan erre gondoltam én is, hogy az elsődleges tartály az legyen amelyikből kifolyik a meleg víz, aztán jöhet a másik.
A jelenlegi bojler 60 fokra van állítva és elég hármunknak a víz. Az elmúlt 10 hónapot átlagolva havi 224kwh-t használunk el a vezérelt áramból, ami 7,5 kwh naponta ezt 1,2kw-al osztva 6,25 órát fűtene a bojler (ha csutkára ellene használva az összes melegvíz) ami belefér az időbe.
B verzió meg az hogy a másodlagos tartály fűtőszálát kicserélem egy 800w-osra (kb. 1500 forint), és akkor maradna a jelenlegi 2000w-os teljesítmény. Csak a garancia miatt vacillálok.
Mivel szinte biztos, hogy nem lesz szükség semmiféle extra varázslatra, ezért csak elméletileg:
A gyakori (pl 10 percenkénti) átkapcsolgatással történő felváltva fűtés hátránya, hogy a két tartály melegedése párhuzamosan egy időben, de fél sebességgel történik, tehát ha csak kevés áram-idő áll rendelkezésre, akkor mindkét tartályban csak "hűvöskés" fürdővized lesz.
A éccakai áram többnyire két nagy adagban érkezik: van egy éjszakai 7 órás időszak (többé-kevésbé egy darabban) és egy nappali egy órás időszak (tudtommal többnyire valamikor délurán 3-6 között). Az éjszakai 7 órás blokk valószínűleg 1200-1200 wattal is elég lesz mindkét tartály teljes felmelegedéséhez, de ha napközben elfogy a melegvíz, akkor a délutáni 1 óra csak akkor tud érezhetően emelni a vízhőmérsékleten, ha ebben az egy órában folyamatosan csak az egyik tartályt fűtöd (persze ennek csak akkor van értelme, ha ezután a víz csak a melegebbik tartályból jön és nem a hideg és a meleg tartály vize összekeverve ;).
Tehát én
- vagy úgy állítanám be az átkapcsoló időrelét, hogy a két fűtőszálat 10 perc helyett mondjuk 3,5 óránként váltogassa
- vagy nem időrelével oldanám meg, hanem amikor az egyes tartály teljesen felmelegedett, akkor a termosztátja a saját fűtőszála lekapcsolásával egy időben indítaná a kettes tartályt (a két fűtőszálat egy váltóérintkezős relé kapcsolgatná/váltogatná). Ez utóbbi megoldás kivitelezése ráadásul egyszerűbb és olcsóbb is az időrelénél.
De tetszik ez a felváltva működő fűtőszálas dolog, gyakorlatilag egy relét kell megfelelően bekötnöm. Garancia megmaradna, mert nem lenne nyoma és az 1200wattal megbirkózik a vezeték is. A katalógus szerint 15 fokról 65fokra 3,4 óra alatt fűt fel, akkor 1200 wattal ~7 óra lenne, ha csutkára ki van ürülve a bojler. Vezérelt áramból pedig ha jól tudom napi 8 órát adnak. Nagyon tetszik az ötlet, köszönöm szépen.☺
"A 1,5mm2-es mbcu-t mindenképpen ajánlott cserélni 2,5mm2-re?"
Ha az elektromos kötések megbízhatóak, maga a vezeték bírni fogja a 2400 wattot.
Én először megpróbálnám a dolgot a jelenlegi kismegszakítóval, valószínűleg nem fog lekapcsolni 2400 wattól. Ha esetleg mégis lekapcsol, akkor csinálnék egy egyszerű áramkört, amely vagy egymás után fűti fel a két tartályt, vagy a két fűtőszál X percenként felváltva kapna villanyosságot, így a kismegszakító terhelése soha nem érné el még az 5 ampert sem. Persze így meg lehetséges, hogy nem lenne elégé meleg a víz mire lekapcsolják az éccakai áramot (ki kell próbálni), tehát ha ez sem jön be, akkor szólnék a szolgáltatónak, hogy cserélje eggyel nagyobbra, mert még 13 amperes kismegszakító esetén sem muszáj a kábelt vastagabbra cserélni.
1,5 mm2 MBCu 16 A-el simán terhelhető, az pedig 230x16= 3,6 kW nyugodtan maradhat, viszont a kismegszakítót cseréltetned kell 13 A-re, ha nem akarsz reggel hideg vizben zuhanyozni.
Tisztában vagyok vele, hogy az új nem fog 38 évig működni, mint ahogy a mostani ami még jelenleg is használatban van. Párnapja takarítottam ki és két kb. tenyérnyi zománc darab is kijött belőle, szóval ezért tervezem a lecserélését a közeljövőben. Hajdu Z120EK-1 a kiszemelt, de nagyon tetszik a Hajdu AQ F120 a szögletes formája miatt (kicsit off lettem), viszont ugye az dupla tartályos 2db 1200wattos fűtőbetéttel. 25000-el több a bojler,+a járulékos költségek, amennyiben szükségesek. A 1,5mm2-es mbcu-t mindenképpen ajánlott cserélni 2,5mm2-re? Nem fukarkodásból, mert ha kell akkor kell, pusztán egy kérdés. A jelenlegiben 2000w-os a fűtőszál.
"Lehet nem éri meg a többlet költség (40ezer+a bővítés sincs ingyen)a hajdu kocka bojlerére."
Csak pletyka szinten hallottam róla, tehát lehet, hogy nem igaz: az új cégtulajdonos az újfajta korszerű Hajdu bojlereknél a régi gyártástechnológiát is korszerűsítette, ami részben abból áll, hogy gondoskodott arról, hogy az új bojlerek ne bírják 40-50 évig, mint a régiek, hanem igyekezzenek kb ugyanolyan gyorsan tönkre menni, mint a többi gyártó termékei ;)
Eddig az elmélet. A gyakorlatban sajnos a 230V nem mindig 230, a 2400 watt olykor nem pont 2400 és a kismegszakítóra írt 10 amper sem mindig pont 10, de még az sem mindegy, hogy a kismegszakító meleg/zárt vagy hűvös/szellős környezetben van. Tehát a B10-es kismegszakítód a 2400 wattos bojlert VALÓSZÍNŰLEG gond nélkül bírni fogja.
Igen, tudom,hogy 2300watt a 10A, csak kíváncsi voltam,hogy elbírja-e a 10,4-et. Vezeték 1,5-es mbcu van órától a bojlerig. Kis megszakító plombált. Lehet nem éri meg a többlet költség (40ezer+a bővítés sincs ingyen)a hajdu kocka bojlerére. Maradok a hagyományosnál. Köszönöm a segítséget.
Villanybojler lecserélését tervezem. Vezérelt áramról használom, a kismegszakító B10-es. A kérdésem az volna, hogy 2400watt teljesítménynél leoldana a megszakító, vagy ennyit még átenged? Előre is köszönöm a segítséget.
Hát nem pénztárca barát, de biztos van akinek megéri.
Mindenesetre nem a legdrágábbat kell megvenni. Pl. DIM 5-öst lehet kapni 10-11 ezerért, de van ahol már 6 körül mérik.
Voltam olyan lakásban, ahol 10 db DIM 5 ös ( sima izzós )volt az elosztótáblában és hozzá jöttek még a jó drága fajta nyomógombok is a szobákban.
(Ehhen a flancos szereléshez még utólag hozzájött egy kis nullszakadás, plusz zárlat, a szegény tulaj meg panaszkodott, hogy nem jött vissza hozzá hónapokig megnézni, aki csinálta.)
""Vehetsz extra drágán ledes izzót, ami támogatja""
Valójában nem drágábbak, sőt sok helyen olcsóbbak a "dimmelhető" ledes "izzók", mert ezekben végképp semmi nincs, villognak is mint az állat, viszont így nincs elektronika, még egy kondenzátor sem, ami a fázishasításos szabályzásnál problémát okozna.
Más kérdés, hogy annyira "dimmelhetőek", kb mégjobban villog (mivel a szinusz nagy részén nem is nyit ki a ledsor)
Olyan 60%ig tekerve a szabályzót teljesen sötét, vagy majdnem, majd hirtelen nagyon fényes, végül a szabályzótárcsa pár utolsó milliméterén van valamennyi változás.
A fázishasítás az izzónál kb működik, ezeknél valami borzalom amit produkál.
HA már mindenképp szabályozni akar valaki, vegyen kis feszültségű ledszallagot, lámpát, ledsort, akármit, és a tápegységből olyan "intelligens" cuccot, ami tényleg képes a ledsort normálisan szabályozni.
Az alábbiakból valószínüsíthető, hogy "csillagpontos" elosztású lesz a kábeltévés hálózat. Tehát akkor egy kis csillapítású (1,5 dB) végcsatlakozó-aljzatot kell keresni.
A "F" csatlakozósok mechanikailag megbízhatóbbak...
"A fényerőszabályzó jó dolog volt, amig wolframszálas izzóink voltak.De se a fénycsöves se a ledessel nincs nagy barátságban.Vehetsz extra drágán ledes izzót, ami támogatja.
A wolframszálas a legjobb fényerőszabályozáshoz.Csak akkor készülj fel, hogy rohadt sötétben fogsz élni, és sokat fogsz fizetni a sötétért.Baromság az egész fényerőszabályzás.
Egyébként nekünk otthon volt fényerőszabályzós lámpánk. Vegyél egy csillárkapcsolót, az egyikre kapcsolj két izzót, a másikra hármat."
de kivitelező villanyszerelő is lebeszélt....izzó miatt legfőképp
Üdv, nem kallódik valakinél 50db Weidmüller ZS 10/5 MC fehér (1610000000) sorkapocs jelölő? 3 emeletes taghoz kell ez a zászlós, villanyboltos nem tud szerezni, külföldön 480db/dobozban van, ha épp van
Más is jó, ami a ZDLD 5mm széles elemre jó, és feliratozható, vagy 01-30 közt számozott 2db/szám kellene!
Ez a TV dugalj nekem nem tiszta. Közvetlenül csak analóg csatornákat tudsz általában nézni róla (persze ez biztos szolgáltató függő is). Az se mindegy, hogy társasház, vagy családi. Részleteket írhatnál.
"A házunkba be van kötve a három fázis (3x16A), de a kivezetése nem megfelelő helyen van. A vezeték alumíniumból van"
Nem a legolcsóbb, de a leg-megbízhatóbb megoldás az, hogy odahívsz egy regisztrált villanyszerelőt és kicserélteted vele a villanyórából jövő vezetékeket rézre és hosszabbra.
"Az eddigi "kutatásaim" alapján wago + alupasztára gondoltam, de a wagónak is van millió típusa"
Ha kutatásaid szerint millióféle WAGO-ba lehet 6 mm2-es vezetéket dugni, akkor nem jól kutattál, mert a szóbajöhető WAGO-k száma jóval millió alatt van (a legtöbb boltban csupán egyféle ilyen létezik, de a teljes WAGO választékban sincs túl sok ;)
Egy kis vásárlási segítségre van szükségem. A házunkba be van kötve a három fázis (3x16A), de a kivezetése nem megfelelő helyen van. A vezeték alumíniumból van és az erek kb. 6 mm2 keresztmetszetűek (2,8 mm átmérő). Ha ezt meg akarom toldani, akkor egyrészt milyen keresztmetszetű rézvezetéket vegyek (a dolgok jelen állása szerint max 3 kW-tal lesz terhelve, azt sem iparszerűen, csak hobbicélra)), másrészt mivel kössem össze a két vezetéket? (Az eddigi "kutatásaim" alapján wago + alupasztára gondoltam, de a wagónak is van millió típusa, szóval ha esetleg konkrét típust tudnátok mondani, az nagy segítség lenne). Előre is köszönöm.
Pedig jók ezek, csak hozzá kell szokni, és minőségit kell venni, ami nem 22kiló és egészen finoman lehet adagolni, szépen lassan is tud forogni, nem az van ,hogy hozzáérsz, megugrik és szét@szik mindent...
a jó bitkészlet is nagyon fontos, ha nem illeszkedik és kiugrik, széttossza a csavarokat, nem talál a helyére, csak szerencsétlenkedsz, több idő elmegy, mintha kézzel tekered be.
Sok szituációban, amikor többszáz csavar van, a kézzel tekergetés nem alternatíva, egyrészt szétszakad a csuklód fél nap alatt, másrészt sosem készülsz el a melóval
léteznek hősugárzók (gázpalackos és elektromos is), azzal mínusz húsz fokban is lehet dolgozni akár szabad térben is. Több, okosan irányított hősugárzóval lehet akár olyan környezetet is teremteni, hogy egy szál ingben dolgozol a szabad ég alatt.
Sima lakásoknál szokik lenni villanyos energia, még drága PB gázt sem kel pazarolni. A legolcsóbb állványos hősugárzók 12e Ft körül vanak, de 17eFt-ért már van olyan is, amit akár kültéren is szabad használni.
nem lehetetlen...én csak a munkakörülmények miatt írtam ezt...madzagokat kötözgetni télen, hidegben, szabad ég alatt, nem hiszem hogy felemelő..az ujjacskáik elgémberednek aztán úgy nehéz precízen dolgozni.
Én használok. Minden szerelvényt 3-as reiser csavarral rögzítek, annak a behajtásához nekem tökéletes. Zsebre lehet vágni, amíg két kézzel beigazítom a szerelvényt, egy töltéssel egy kisebb lakást körbecsavarozok vele.
Most vettem Lidl-s 18V-os gépet, dögnehéz, elég eltalálni vele a csavar fejét.
Nem olvastam. Nekem egy Budget volt, működött is de valahogy nem láttam soha értelmét. A 12V-os kisfúrógép viszont igazi főnyeremény, nem lehet vele szétbarmolni semmit, ha értelmesen használják. (Természetesen a parkside 12V-os kisfúrógép)
Semmire se jók, nekem is volt. A 12V-os kisfúrógép ezerszer használhatóbb, sőt a finomra állított recsegőjével ugye "azonos nyomatékra" lehet minden csavart meghúzni.
Bármikor meg lehet állni, ha a biztonságos munkavégzés feltételei érzésed szerint nem adottak vagy úgy érzed, hogy balesetveszély áll fenn. De ha másnap véletlenül egy felmondólevél vár ne csodálkozz, van az így.
Télen is jönnek a számlák , még nagyobbak mint máskor. Nem tehetem meg hogy bocsi hideg van nem dolgozom. Minusz 10 foknál már csak benti munkát vállalok de akkor is van olyan hogy a kinti világitásnak is a váltókapcsoló párját kivülre kell feltenni. Na itt lépik akcióba a hajszárító.
""Ha a főnök (szakmai vezető) erre utasít, akkor baj esetén nem te tartod a hátad,""
Hahahaha....
.....meg a mesében, illetve a kis fejedben és abban a karosszékben, amiből itt okoskodsz egész nap..
.. a valóságban kicsit mások a játékszabályok, pláne a rezsicsökkentés és az intézményesült korrupciós kultúra országában.
Ahol naponta emberek 10 és 100ezrei csinálnak olyasmit legjobb meggyőződésük ellenére kényszerből és-vagy megszokásból, amit egy normális jogrendben hahotázva mesélnének, mekkora poén, hát ilyen van, ugyan, ez nem lehet, nem hiszem el.
"de szép lett volna - 10 - 15 fokban, hóesésben a munkavégzést "jogilag" megtagadnom"
Ha a főnök (szakmai vezető) erre utasít, akkor baj esetén nem te tartod a hátad, hanem ő, szóval erre hivatkozva sajnos nem tagadhatod meg a munkát :) Csak olyankor kell tudni az ilyesmit, ha tied a felelősség.
De ha te vagy a szakmai vezető és a laikus főnök/megbízó erősködik, akkor aláíratsz vele egy papírt, miszerint te figyelmeztetted a veszélyre és mostantól ő vállalja a rizikót.
Egyébként léteznek olyan kábelek is, amelyekkel szabad mínuszban is dolgozni. Persze jóval drágábbak, szóval többnyire olcsóbb a fűtés biztosítása.
Még valami: egyes főnökök állításai ellenére AKÁR SZABAD TÉRBEN IS lehetséges elfogadható munkakörnyezetet kialakítani (hősugárzókkal), még sátor sem szükséges feltétlenül (habár hosszabb munkánál egy sátor fűtése jóval olcsóbb).
"A tömör vezetékre ha rápréseljük,nem szakad szét a fala?"
Tömör vezetékre soha nem használok érvéghüvelyt (és remélem senki más sem :)
flexibilis vezetékre is kizárólag rezgő környezetben (pl járművek), túl nagy vagy hülye csatlakozási pontoknál (tömörre készült rugós WAGO/szerelvény csatalakozás esetén is lehet értelme). Minden más esetben egyszerű látványelemnek, parasztvakításnak tartom ami mellékesen csökkenti a kötés mechanikai megbízhatóságát.
Tömör ér esetében valószínűleg megszakadhat a hüvely vékony fala akár rápréselés nélkül is, főleg ha túlságosan meghúzzuk a csavart olyan csatlakozási pontoknál, ahol a vezetéknek/érvéghüvelynek közvetlenül a forgó csavar feszül neki.
csak a pálya széléről: itt a Mester utcában az árok parján ültek a vill.szerelők, és kötözgettek valamit az Isten szabad ege alatt nulla fokban, erősen káromkodva...
..."odaát" pár száz kilcsivel odébb egy hófehér fűtött sátorban dolgoztak a vill. szerelők, csendben, gyorsan, jól. (fehér kezeslábasban, sárga mellényben)
Nem biztos hogy ezt a választ vártam volna, mert ugyebár az érvéghüvely fala nem vastag.
A tömör vezetékre ha rápréseljük,nem szakad szét a fala? Vagy a bekötésnél szakadhat szét a csavar szorításátol,és akkor nem érvényesül a kötő elem szerepe.
Tudom próbáljam ki, de inkább arra lennék kíváncsi mit ír erről a szakirodalom.
Szerintem csak hajlékony vezetékre alkalmazható. Lakás huzalozása többnyire tömör vezetékkel történik, így ott nem használhatnánk a dupla érvéghüvelyt közösítésre.
"Ha a vezeték gyártója mondjuk +5 fokot ad meg alsó hőmérséklet határnak, akkor jogilag tökmindegy, hogy plusz vagy mínusz három :)"
Hú, de szép lett volna - 10 - 15 fokban, hóesésben a munkavégzést "jogilag" megtagadnom, a jó nép meg járhatott volna tavaszig a mozgólépcsőn gyalog.
( Mondjuk a thyssenesek meg is tették gari időben, hogy hónapokig nem jöttek, mondván, hogy majd, ha meleg lesz. Aztán addig húzták még, hogy új ÉMI vizsgát kellett kérni.)
"Ahová be tudsz dugni egy iker érvéghüvelyt, oda be tudsz dugni egy megszakítás nélkül önmagára visszahajtott vezeték-ért is. És mivel nincs megszakítva, ezért VALÓBAN tekintheted megszakítás nélküliinek :)"
Mintha pont ezt írtam volna korábban én is, egy felvetésemben, de mindegy.
Ilyenkor " VALÓBAN" egy kedves volt kollégámra emlékeztetsz. :-))
Amikor az érvéghüvelyt megszorítod a csavarral, akkor az a tömör eret szorítja meg, a flexit meg simán ki tudod rántani mellőle. Ha mégsem tudod kirántani, , az akkor is csupán a véletlen műve és nem az atombiztos kötést jelzi.
Tömör és flexi ér bekötése ugyanazzal a csavarral szerintem csak akkor megbízható, ha
1: a leszorító lemez billenni tud mint a mérleg, tehát kb azonos erővel nyomja mindét eret.
2: a leszorító lemez szöge a teljes megszorítás pillanatában csak alig tér el a párhuzanostól
"Ezzel csak az volt az aggályom, hogy egy csavaros bekötésnél a konnektor mozgatásakor egy idő után lazulás miatt a folytonosság a következő konnektornál már megszakadhat."
Ne keverjük össze egymással a két következő állítást:
1: "mindenben követem a szabványok minimális előírásait, ezért nem tehetnek felelőssé az esetleg előforduló későbbi meghibásodásokért"
2: "a későbbi meghibásodások valószínűségének csökkentése matt a minimálisan kötelezőnél megbízhatóbb/szigorúbb műszaki megoldásokat alkalmazok"
Figyeld meg jól a két fenti mondat értelme közötti különbséget.
"Az iker hüvelyes érvég sodrott vezetéknél jól hangzik, szerintem ott a legkisebb esélye a kötés megszakadásának."
Ahová be tudsz dugni egy iker érvéghüvelyt, oda be tudsz dugni egy megszakítás nélkül önmagára visszahajtott vezeték-ért is. És mivel nincs megszakítva, ezért VALÓBAN tekintheted megszakítás nélküliinek :)
"A szabvány nem pontosan idézve de a következőt mondja, folytonosnak kell tekinteni azt a kötést amit úgy alakítottak ki ahogyan az adott szerelvény gyártójának műszaki előírása meghatároz." A konnektoroknál minden esetben feltüntetik, hogy két vezetéket csak akkor lehet bekötni ha azok egyforma keresztmetszetűek és vagy mind kettő tömör vagy az egyik sodrott de érvégezett vagy mind kettő sodrott."
Tehát megengedett a szerelvénybe összekötött sorolás még a védővezetőnél és a 0 nál is. Ezzel csak az volt az aggályom, hogy egy csavaros bekötésnél a konnektor mozgatásakor egy idő után lazulás miatt a folytonosság a következő konnektornál már megszakadhat.
Egy lakóépületnél hosszútávon összejöhet ilyesmi, mert nem egy ipari létesítmény, ahol van időszakos ellenőrzés, karbantartás.
"Ezért van vagó is mint ismert kötö elem és sorkapocs meg a többi hasonló vezeték összekötök. Plusz nem tiltja semmi hogy a szerelvényeknél iker érvéget használva kössünk. A szerelvényeken szereplő 16 vagy 10 A az egy darab folyamatos maximálisan megengedett terhelést jelenti, ezt képes megfelelően "kezelni"."
Az iker hüvelyes érvég sodrott vezetéknél jól hangzik, szerintem ott a legkisebb esélye a kötés megszakadásának.
( Utóbbi időben tapasztaltam, hogy vezérlő áramkörökben a kisebb mágneskapcsolóknál és a segédérintkezőkön inkább egymás fölé dugott villás sarukkal oldották meg a két vezetékes bekötést.)
"Ez egy irto jo kerdes, nalam GIRA System 55 szerelvenyek vannak, bedugos (rugos) erintkezesekkel es mindegyik erintkezesbol van 2db, vagyis ket fazis/nulla/vedofold vezeteket tudok beledugni. Ezek a konnektoron belul direktben vannak egy femlappal atkotve, szoval olyasmi mint egy konnektorba epitett wago. Normal melysegu 65-os dobozba siman be tudtam kotni sorolva is a konnektorokat, 3x2,5-es MbCU kabellel."
Ez a megoldás már régóta terjed, nálam a 80 as évek végén az osztrák KOPP szerelvények is ilyenek voltak, de azóta a fénycső előtét, végálláskapcsoló, sorkapcsok, stb is ezen az elven lettek kivitelezve.
"Nem hiszem hogy ez rosszabb lenne barmilyen szinten mint a wago, nyilvan nem teljes csillagpontos kotes, de meg igy is van elkepeszto mennyisegu konnektor kor a hazban, plusz a nagyfogyasztok es par vezerelt konnektor (szumma 25+ kor). "
Szerintem sem rosszabb, mint a wago összekötő, mert az elve hasonló.
"Hozzateszem (hangoztattam sokszor) nem vagyok villanyszerelo, semmi kepesitesem nincs ra, szoval ti valoszinuleg jobban tudjatok. A rendszer mondjuk tervezve lett ezekhez a szerelvenyekhez, talan a konnektorok 10%-at kotottem be en, a tobbi szakember volt (aki el is b@szta par helyen, de legalabb draga volt :)"
Én sem vagyok az, csak az utóbbi 25 évben dolgoztam betanított villanyszerelőként alkalmazva és nem is épület villanyszereléssel, hanem emelőgépek vezérlésével foglalkoztam.
Általában amit az ember magának csinál a maga tempójában, az van precízen, tisztességesen megcsinálva, ha mégsem úgy sikerül, akkor a tanulópénzt fizettük meg. :-)
A szabvány nem pontosan idézve de a következőt mondja, folytonosnak kell tekinteni azt a kötést amit úgy alakítottak ki ahogyan az adott szerelvény gyártójának műszaki előírása meghatároz. A konnektoroknál minden esetben feltüntetik, hogy két vezetéket csak akkor lehet bekötni ha azok egyforma keresztmetszetűek és vagy mind kettő tömör vagy az egyik sodrott de érvégezett vagy mind kettő sodrott. Ezért van vagó is mint ismert kötö elem és sorkapocs meg a többi hasonló vezeték összekötök. Plusz nem tiltja semmi hogy a szerelvényeknél iker érvéget használva kössünk. A szerelvényeken szereplő 16 vagy 10 A az egy darab folyamatos maximálisan megengedett terhelést jelenti, ezt képes megfelelően "kezelni".
Ez egy irto jo kerdes, nalam GIRA System 55 szerelvenyek vannak, bedugos (rugos) erintkezesekkel es mindegyik erintkezesbol van 2db, vagyis ket fazis/nulla/vedofold vezeteket tudok beledugni. Ezek a konnektoron belul direktben vannak egy femlappal atkotve, szoval olyasmi mint egy konnektorba epitett wago. Normal melysegu 65-os dobozba siman be tudtam kotni sorolva is a konnektorokat, 3x2,5-es MbCU kabellel.
Nem hiszem hogy ez rosszabb lenne barmilyen szinten mint a wago, nyilvan nem teljes csillagpontos kotes, de meg igy is van elkepeszto mennyisegu konnektor kor a hazban, plusz a nagyfogyasztok es par vezerelt konnektor (szumma 25+ kor).
Hozzateszem (hangoztattam sokszor) nem vagyok villanyszerelo, semmi kepesitesem nincs ra, szoval ti valoszinuleg jobban tudjatok. A rendszer mondjuk tervezve lett ezekhez a szerelvenyekhez, talan a konnektorok 10%-at kotottem be en, a tobbi szakember volt (aki el is b@szta par helyen, de legalabb draga volt :)
Az már nem sorolás lenne, de biztosabb megoldás a sorolásnál.
"A wagoval leágazás az nem számít megszakításnak?"
Szerintem igen.
"Nekem pont azt mondták hogy 2.5-es vezetékkel ne a konnektornál soroljam, hanem másik dobozban wagoval ágazzon el, mert nem fogom tudni betenni a konnektort."
Mondjuk vannak mélyebb, kényelmesebb konnektor dobozok, de ott én sem kötném össze.
Az igazi megszakítás nélküli sorolás az ha a vezetéket elvágás nélkül megfelelő hosszan blankolva omega formájú szemmel, - pl. KONTAKTA dupla konnektornál - vagy duplára patkóra hajtva és összeszorítva kötném be a szorítóba.
Nekem anno így mondták régebben a megszakítás nélküli kötést, azért kérdeztem a szakiktól, hogy ez most előírt szabványos megoldás, vagy a szorító csavarok alá az elvágott védővezetőt is be lehet-e kötni.
A konnektorok sorolásánál a védővezetőt nem kellene folyamatosan, megszakítás nélkül végig vinni?
És azt hogy? Csillagpontosan?
A wagoval leágazás az nem számít megszakításnak?
Nekem pont azt mondták hogy 2.5-es vezetékkel ne a konnektornál soroljam, hanem másik dobozban wagoval ágazzon el, mert nem fogom tudni betenni a konnektort.
"- Ne wagozz a konnektor mogott (leginkabb azert mert ritkan fer el, foleg ha 2,5-es vezetekeket huzol), a jobb konnektorok eleve olyanok hogy ket adag vezeteket lehet beledugni amivel megoldod a sorolast"
A konnektorok sorolásánál a védővezetőt nem kellene folyamatosan, megszakítás nélkül végig vinni?
- Igen, mindenkepp FI elottrol jojjon a nulla es a fazis, ellenkezo esetben ha fent gond van leverheti lent a FI relet es akkor lehet lepcsozni.
- FI rele nem kismegszakito, mas a feladatuk, mindkettore szukseged lesz (vagy egy olyan szerelvenyre amiben FI + kismegszakito egybe van epitve). Kismegszakito a tularamtol ved, FI pedig a foldzarlattol.
- Doboz kialakitas nagyjabol amit irtal, de ezt mindenkeppen szakemberrel csinaltasd
- 2,5-es atmero a konnektorokhoz kell, vilagitasi koroknek bosegesen eleg a 1,5 (2,5-es vezeteket max 16A-es kismegszakitoval, 1,5-est max 10A-es kismegszakitoval kell vedeni)
- Ne wagozz a konnektor mogott (leginkabb azert mert ritkan fer el, foleg ha 2,5-es vezetekeket huzol), a jobb konnektorok eleve olyanok hogy ket adag vezeteket lehet beledugni amivel megoldod a sorolast
Valószínűleg tényleg ki fogom hívni, aki az alsó részt csinálta, mert a bejövő vezeték elosztását és felvitelét rábíznám, de a többit én szeretném megcsinálni.
Ha jól értem amit mondasz, akkor itt még az alsó Fi előtt le kell ágaztatni mindhárom vezetéket, és úgy indulnak felfelé.
Egy pár kérdést ha megengedsz:
- A fenti rész fő kismegszakítója: Eddig abban a hitben voltam, hogy ez maga az FI relé. Esetleg tudnál egy pár szót írni az elosztódoboz kialakításáról? A felújításból megmaradt egy fali doboz, azt tervezem használni. Ebbe tehát kell: (ide gondoltam egy "almérőt" is) Fő kismegszakító, FI relé, és az áramkörök kismegszkítói?
Ahogy én eddig gondoltam:
a feljövő fázis megy a Fi relébe, itt alul összekötve a "sínnel" a fogyasztásmérővel, kismegszakítókkal,
nulla a Fi relébe, onnan a "nulla sín"-re,
védővezető a saját sínjére.
Ezután pedig a kismegszakítókból indítom az adott áramkör fázisát, a nulla és védőföld sínekről pedig azokat, mindezt 2,5mm-es vezetékekkel. (ez az átmérő mehet mindenhova, igaz?)
Dugaljakat és kapcsolókat a legrand niloéból csinálnám, alul is az van.
Sorolás: wago-val kötném akkor a dugalj mögött, ha ez megfelelő.
"Sehova. Sztem nem véletlenül lett leszerelve-kidobva a cucc."
Sajnos én is erre tippelek.
Mivel induktív fogyasztó van a kimeneten, amit lehet, hogy TRIAC-kal oldottak meg és azt egy áramlökés tönkre tehette. A gate ilyenkor valamennyire állandóan nyitva tarthatja az eszközt valamilyen szinten, ezért lehet az is, hogy már a bekapcsoláskor a ventilátor az időzítés elindítása nélkül is rögtön indul.
( Triacos kapcsolóval működő cirkók, szobatermosztátoknál is előfordul hasonló. Nekem pl. a szobatermosztát egy nyári vihar után ment tönkre, állandóan kapcsolt kisebb feszültséggel és a relé prellezett. A hibát a triac cserével szüntettem meg.)
Szét kell szedni, megnézni, hogy relés, vagy félvezetős-e a kapcsolt kimenet. Ha félvezetős akkor alkatrész csere még segíthet, ha relés akkor lehet, hogy a relé kontakt van beégve, összesülve, vagy ott is a vezérlése hibásodhatott meg.
Lehet, hogy ez készakarva van, hogy csökkentett fordulaton (csendesebben) járjon a ventilátor. Lehet fázishasítás triakkal (nincs rajta fordulatszán-állítási lehetőség?), vagy egyszerűen tirisztoros a kimenete és csak minden második szinusz-félperiódust engedi a ventilátorra.
...vagy van benne szag-érzékelő és csak a veszélyes szint elérésekor kapcsol teljes fordulatra :)
" akkora baromsagot sikerult leirni hogy a fejem verem a falba. Szoval szerinted egy wago bekoteshez tobb IQ kell mint a forrasztashoz ?"
Pont fordítva: egy WAGO bekötését a hülyék se nagyon tudják elrontani, ezért wago-t használni nem tilos. A forrasztott kötést viszont a hülyék el tudják rontani, ezért tilos ilyet alkalmazni még az okosak számára is (mert ugye a szabvány mindenkire vonatkozik).
Itt is megfigyelhető az a jelenség, hogy a világ haladását a hülyék diktálják :)
Néhány próba-képpel tapasztald ki, hogy hány centi távolságról készít már éles képeket (a fix fókuszos gépek többsége 50-80 centinél közelebbről már homályos képeket készít) és annál közelebbről ne fényképezz vele többé.
Bekötöttem . Áram alá helyezve ha egyből indul a ventillátor csak lassabban mint szokott. Kimértem 118 volt van azon az áramkörön ráadásul ki se kapcsol bárhová állítottam az időzitő kapcsolót.
Ne is haragudj, de akkora baromsagot sikerult leirni hogy a fejem verem a falba. Szoval szerinted egy wago bekoteshez tobb IQ kell mint a forrasztashoz ?
(most legyszi ird le hogy en vagyok a hulye mert nem ertem a _poent_, mert _nyilvan_ csak vicceltel, koszi)
"Ha budikapcsoló felvetődik a kérdés hogy talán nem is nyomógomb kell akkor. Aztán fura nekemhogy a nullát az 1 es A fázist a 2 saruval is össze kell kötni."
Az szerintem nem nyomógomb, hanem a lámpa (villany)kapcsolója. Felkapcsoláskor a lámpa ég, ventilátor megy, az időzítés aktiválódik. Kikapcsoláskor a lámpa elalszik, a ventilátor még tovább megy, amíg le nem jár a beállított időzítés.
Ha budikapcsoló felvetődik a kérdés hogy talán nem is nyomógomb kell akkor. Aztán fura nekemhogy a nullát az 1 es A fázist a 2 saruval is össze kell kötni.
" Nem tudom az égő mellett a rajzon mi lehet a másik dolog ami a kettes lábtól indulva csatlakozik a nullhoz."
A siemens 5TT1 312-re azt írja az újság, hogy "klotyó ventilátor késleltető " ("Fan delay time for toilet areas"). Tehát a rajzon az az izé egy ventilátor akar lenni, a lámpa pedig a budivilágítás.
"Éppen az szól a forrasztás ellen, hogy megmerevíti a vezeték végét, ami így törékennyé válik.
Szvsz éppen hogy nem szabad a szigetelés alá befutni az ónnak, hanem, amint írtad, csípőfogóval kell vissza vágni a forrasztott véget. De -és ezt már én teszem hozzá- a csupaszított végnek csak a legvége legyen ónozva, hogy össze tartsa az elemi ereket, és hogy az ón ezáltal -elektromos értelemben- ne játsszon "főszerepet" a kötésben."
Amikor egy vago rendszerű sorkapocs elemből, vagy VÁK ból, - mert nemcsak a vezetékösszekötés ilyen rendszerű - kikötve a sodrott vezetéket az látszott, hogy az elemi szálak párhuzamosan nagyjából rendezett lapos formát mutattak, ami érintkezési szempontból teljesen rendben van!
Ezt a látszólag jó, lapos felületet nem fogja a végén a kis forrasztott bumszli zavarni?
Tapasztaltam, hogy esetenként érvéghüvelyt is tettek a vezetékre, ami, ha nem volt rendesen préselve, akkor beszorulva "beleszakadt" pl. az iker sorkapocsba, miután az érvég kicsúszott belőle.
( Ez mondjuk egy 30-40. helyen lévő helyen jó szívás volt ha a tag nem volt kiemelhető.)
Na én ezek miatt, meg a nehézkesebb hozzáférés miatt díjazom a csavaros sorkapcsot.
Hajót nem tudom, de gépjárműveknél azért alkalmazták a prés sarukat, mert a beforrasztott vezeték a saru nyakában eltört idővel/állítólag/ és természetesen a gyorsabb szerelésért. Ugyanakkor a veterán motoromon 60 éve tökéletes a forrasztott vég vagy saru :)
Egy mondat vagy link erejéig belemehetnél, mert öreg forrasztásokon, nyomtatott áramkörökön sem láttam elváltozást, netán grüspant mint az akksik kapcsain
Az ón normál körülmények közt nem lép reakcióba semmivel
Ismétlek: Itt az a baj, hogy nem velem kell egyetérteni. :)
Gondolom, kár hivatkoznom az éppen alatta belinkelt két tankönyvrészletre, hiszen tankönyv jellegű hivatkozást már adtam, amire szintén az volt a válasz, hogy nekem nincs igazam. De persze elképzelhető az, hogy nekem nincs igazam, de annak, aki ugyanezt állítja (és azért itt nem kisebb alakokról beszélünk, mint azokról, akik az elektrotechnikát hódító útjára indították a huszadik században), annak meg igaza van. :D
Az a lényeg, hogy állandó nyomáson NEM esik ki a felület, épp ellenkezőleg, arányos tag marad. Míg állandó nyomóerő, vagyis csökkenő nyomás mellett TÖBBNYIRE lehet úgy tekinteni, hogy mechanikai és kémiai tulajdonságoktól függően NAGYJÁBÓL olyan hatással van a nyomás csökkentése, ami kiejti a felület növekedését.
Éppen az szól a forrasztás ellen, hogy megmerevíti a vezeték végét, ami így törékennyé válik.
Szvsz éppen hogy nem szabad a szigetelés alá befutni az ónnak, hanem, amint írtad, csípőfogóval kell vissza vágni a forrasztott véget. De -és ezt már én teszem hozzá- a csupaszított végnek csak a legvége legyen ónozva, hogy össze tartsa az elemi ereket, és hogy az ón ezáltal -elektromos értelemben- ne játsszon "főszerepet" a kötésben.
"A forrasztást elektrokémiai hatások miatt tiltják, de ne menjünk szerintem bele."
Ezt sajnos sokszor tapasztaltam nyirkos, párás környezetben üzemelő, vagy párszor eláztatott NYÁK paneloknál is, ahol már az átforrasztás sem mindig segít.
mert szerintem az érintkezési felületek eróziójáért 99,99 százalékban az áram megszakításakor létrejövő ívek/szikrák felelősek."
Biztos voltam benned, hogy ezt nem fogod kihagyni, -:)) de gondoltam, hogy a többség itt amúgy is tisztában van a Lenz törvénnyel.
A százalékaidba nem kalkuláltad be a bekapcsolási áramlökéseket, tranzienseket, de mindegy.
A helyzet annyiban nem tragikus, mert az ilyen teljesítményeknél már sokat segít az ívoltó berendezés
Lehet itt bármiről akadémikus vitát nyitni, csak a vita kedvéért, de a gyakorlatban a dolgok néha másképp szoktak kinézni.
( Emlékeim szerint, ezt az ívkérdést, már megbeszéltük akkor, amikor Te adtál tanácsot induktív fogyasztóhoz, Mk helyett 10 A es nejlon relé használatára.)
Az érintkezési pontok száma függ a felület nagyságától is. Ezek az érintkezési pontok lényegében párhuzamos kapcsolást alkotnak, ebből adódóan egy érintkezési felület átmeneti ellenállásának függenie kell a felület nagyságától. Ha nem így lenne, sínek esetén nem írnák elő az átlapolás méretét. Ismerem az általad linkelt oldalt, átolvastam, ezért mertem rákérdezni.
Hmm, hát, tán jobb lenne, ha nicknevet változtatnál, mert ez nagyon gáz. Ha elolvastad volna utolsó mondatomat, tudhatnád már, hogy a gondolatmenet végére esik ki a felület. Ha ezek után a tankönyvtárat még egyszer elolvastad volna, értelmezhetted volna, hogy egy pont ellenállásának tárgyalásáról áttér a sok pont (mint te is írtad, párhuzamosan kapcsolva) ellenállásának tárgyalására, és abból jön ki az, amit én ismétlek.
"vagy kisebb kontaktorba belenéz az ember, látható, hogy az első érintkezést átadó pontoknál kezdődnek a beégések"
Talán inkább UTOLSÓ érintkezési pontok ;)
mert szerintem az érintkezési felületek eróziójáért 99,99 százalékban az áram megszakításakor létrejövő ívek/szikrák felelősek.
Ahol nem szokás működő készülékek csatlakozóit mozgatni vagy működés közben kirángatni a konnektorból, ott talán még ötven év múlva sem lesz szükség emiatt dugalj-cserére.
Megnyugtat hogy nem csak én szimpatizálok a forrasztással .Egyértelmű
hogy sokkal gyorsabb csatlakozást létrehozni a vagós és hasonló modszerekkel, de én már találkoztam elégett ilyen kapcsolattal. Nem elemeztem az okát ,de legközelebb jobban odafigyelek.
A sodrott-forrasztott kötésekkel még nem volt problémám. Nem álitom hogy a mellette felhozott érvek nem álják meg ahelyüket.
" Tudja minden szakember, hogy a felület párhuzamos kapcsolású, ezért a felületelemenkénti vezetőképességek összeintegrálódnak."
Ez látszik a gyakorlatban is jól a kisebb MK-knál, hogy a kis méret mellett rovátkolt, egymásba illeszkedő érintkező felülettel érnek el nagyobb kacsolási teljesítményeket.
( Ezeket az érintkezőket már bajosabb sima csiszolgatással további hosszabb működésre bírni.)
" Az érintkezési pontok száma függ a felület nagyságától is. Ezek az érintkezési pontok lényegében párhuzamos kapcsolást alkotnak, ebből adódóan egy érintkezési felület átmeneti ellenállásának függenie kell a felület nagyságától. Ha nem így lenne, sínek esetén nem írnák elő az átlapolás méretét."
Szerintem ez a jelenség a gyakorlatban is jól látszik a kontaktoroknál, ha pl. egy DIL 822 esbe vagy kisebb kontaktorba belenéz az ember, látható, hogy az első érintkezést átadó pontoknál kezdődnek a beégések, aztán egyre terjednek, míg az átmeneti ellenállás végképp leromlik és a kapcsoló tönkremegy.
A megblankolt ér-szakasz mindig hosszabb legyen (min. 10 mm-rel) a szükségesnél, mert a legvégén maradhat egy vastagabb ón-csepp. A WAGO-ba bedugás előtt a csupasz rész megfelelő hosszúságát csípőfogóval kell "beállítani", ekkor leesik a megvastagodott vég is.
"Szerencsés eset ha az ón kissé befut a szigetelés alá"
A vezetékvég leónozása akkor kész, amikor az ér teljes vastagságában olvadási hőmérséklet fölé került. Jól látható az a pillanat, amikor az ón nemcsak a külső felületen maszatolódik, hanem hirtelen befut az erek közé a mélybe is. Ugyanebben a pillanatban az ón elkezd felfelé kúszni a szigetelés alatt is (az egyre melegedő réz-szálak között), ha ekkor még melegen tartjuk fél másodpercig a pákával, akkor jó merevvé teszi a fogást a betoláshoz (ahogy írtad).
Az egy másra vonatkozó eset. Tudja minden szakember, hogy a felület párhuzamos kapcsolású, ezért a felületelemenkénti vezetőképességek összeintegrálódnak.
(Az a kísérlet nem a felület változtatását vezette le, hanem a felület és a nyomás egyidejű ellentétes változtatását.)
A forrasztást nem kell lenézni, a legjobb ELEKTROMOS megoldások egyike (plusz korrózió védelem). A hibát azok szokták elkövetni, akik az ónozást MECHANIKUS elemként (pl rögzítésként) alkalmazzák, pl úgy kötnek össze két vezetéket, hogy "ez a kötés önmagában szar, de majd az ónozás megtartja". Aki fordítva gondolkodik, tehát "ez a kötés ónozás nélkül is tökéletes, de ráadásul még le is ónozom" az nyugodtan leónozhat akármit szerintem.
Tömör vezetékek számára készült WAGO-ba pl szerintem flexibilis eret nyugodtan be lehet dugni (az eret ónozással merevvé, bedughatóvá téve), mivel a WAGO belső rugója képes követni a lassan megfolyó ónt egészen addig, amíg el nem ér közvetlenül a rézhez.
Nem tudok egyetérteni veled. Az érintkezési pontok száma függ a felület nagyságától is. Ezek az érintkezési pontok lényegében párhuzamos kapcsolást alkotnak, ebből adódóan egy érintkezési felület átmeneti ellenállásának függenie kell a felület nagyságától. Ha nem így lenne, sínek esetén nem írnák elő az átlapolás méretét. Ismerem az általad linkelt oldalt, átolvastam, ezért mertem rákérdezni.
Tehát az átmeneti ellenállás függ az érintkező felületek anyagától (pld réz-réz), az érintkező felületek alakjától (például sík-sík), és a felületeket összeszorító erőtől. A felület nagyságától nem. Ezt bizonyítják a kísérletek és az elmélet is erre vezet. Utóbbit tekintve itt van például a tankönyvtár:
"100x100 könnyű doboz, egy pipával kiállás az aljábol, falsíkba. Karos wago vagy érvéghüvely és sorkapocs, merthogy hajlékony kábel a csatlakozás"
Én a sajátunkat, ami 2 fázisú reteszeltre lett bekötve szintén 100x100 as -al de a nehézzel csináltam meg egy békebeli porcelán pipával és sorkapoccsal.
Egy másik 1 fázisúhoz elég volt egy porcelán szorító betétes 100 as kerek acidax doboz.
Hajdan amikor a régi réz vezetéket cseréltük a szabványos alu vezetékre akkor tanitottak arra hogy a kötést miután jol megszoritottuk, visszakell hajtani! A villanytüzhelyet meg ugy kötöttük be, hogy a kellő hosszan kilogo vezetékre PVC csövet huztunk, és igy forditottuk be a tüzhelybe. Azóta sokat változott a szabvány, meg a kőtések kialakitásának szabálya.
Nem sok értelme lenne egyetlen robbanásbiztos szerelvénynek egy olyan helyiségben, ahol a többi 20 db elektromos készülék nem robbanásbiztos :)
Viszont ha megbillen a nagyfazék és a tűzhely mögött a falon csorog lefelé az elsózott vasárnapi húsleves (aminek a zasszony egyből nekiesik a felmosóronggyal), akkor nem árt, ha a tűzhely elektromos bekötéséhez esőbiztos (kültéri) megoldások vannak alkalmazva :)
Konkrétan nem tudom, de feltételezem, hogy a "nem szeretjük a forrasztást"irányvonal következő gondolata volt, hogy "de hát a védővezető folytonossága a legfontosabb"
A védővezetőt tilos forrasztani, de hát együtt vezetett 3 madzagnál az már nagyon hülyén nézne ki, ha kétféle kötési módszert használna valaki.
A többi vezetőnél csak feltételek vannak, az egyik ez a mechanikai igénybevételtől mentesítés, a másik meg a zárlat esetén a hőmérséklet növekedés figyelembevétele.
Akkor nem a tűzhely mögé tenném az elektromos csatlakozást, hanem a melette lévő konyhapult belsejébe. Én megtehetem, mert a zasszony nem szól olyasmiért, hogy "de a tűzhely és a pult között látszik 5 centi kábel".
Ahol kötelező láthatatlanul szerelni, ott egy szabadon álló (tehát nem beépített) tűzhely mögött kizárólag vízmentes (kültéri) megoldásokat alkalmaznék.
"Nálunk mondjuk elég nagy a dzsuva a sütő mögött. Néha kifut ez-az, befröcsög a zsír, mittudomén."
Nem láttam még olyan beépített sütőt, amiből gyárilag hátrafelé fröcsöghet bármi is. És a konyhapultok kialakítására is vannak előírások (pl a kiömlő víz a fal felé nem folyhat). Ha már a pult mögött falon csorog a víz, akkor egy besüllyesztett kötődoboz/dugalj sincs biztonságban (sőt egy falból kiálló vezeték talán még kevésbé is veszélyes). És már létezik (új lakásban kötelező) a FI relé, ami ha megrázás ellen nem is véd, a meghalás ellen igen.
Egyedi barkácsolt sütő/konyhabútor esetén egyedi elektromos megoldások is kellenek: pl tömített, vízmentes, robbanásbiztos és hülyebiztos villanyszerelés.
"a sudrott (kb. 25mm)+ forrasztott kötés alkalmazható-e a vago helyett"
Első szabály (amit még a szakemberek többsége sem tart be): a forrasztás NEM mechanikai rögzítés!!! A forrasztóón mechanikai erő (feszítés/csavarás/szorítás) hatására az idők során nagyon lassan "folyik", évek alatt úgy működik, mintha nem kemény anyag lenne, hanem a kötésedet pl mézzel kented volna be.
Tehát minden kötés ónozás nélkül is tökéletes legyen mechanikailag. Márpedig mindössze 25 mm hosszan összesodort két vezető, az nem egy mechanikailag stabil kötés, hanem egy nagy szar. Még 100 mm hosszú egyenes sodrást is el tudsz forgatni egymásban (mint két egymásba csavart menetet), tehát elmondhatjuk, hogy két vezető egyszerű összesodrása nem megbízható kötés, bármilyen hosszú. Ha viszont a sodratot középen visszahajtod önmagára, akkor megszűnik ez a hátránya.
Tehát ha az erekből csinálsz mondjuk legalább 20-30 fél-fordulatból álló sodratot, amit középen visszahajtasz önmagára, az nem csak jól fog érintkezni, de mechanikailag is stabil kötés lesz. Na ez UTÁN már le lehet forrasztani a kötést és akkor szerintem jó lesz WAGO helyett, habár a szabvány tudtommal már nem engedi a forrasztott kötéseket, tehát ha később valami gond lesz, akkor te tartod a hátad.
Továbbá szerintem durva pénzkidobás (=butaság) 5 másodperces WAGO kötés helyett 150 másodpercet elcseszni forrasztásos kötésekre.
"megfelelő szigeteléssel ellátva. Nem szigetelő szallaggal!"
A szigszalag engedélyezett, hivatalos és szabványos megoldás. Persze tudni kell normálisan dolgozni vele.
Nálunk mondjuk elég nagy a dzsuva a sütő mögött. Néha kifut ez-az, befröcsög a zsír, mittudomén. Nem árt az a wagónak? Vagy elég rá pár tekerés szigszalag?
A beépített sütő mögötti falat takarja a sütő ami ugye beépített. Tehát azt a részt ember nem lája csak kb harminc évenként.
A PRAKTIKUS megoldás az, ha nem költesz extra pénzt semminek a látványosságára ami úgysem látszik. Tehát praktikus kötőelem a falból 30 centire kilógó vezetékek végén lógó 3-5 db WAGO.
Egy falba besüllyesztett, lecsavarozható fedelű kötődoboz, a fedelén egy tömszelencével, az lehet esztétikus, ízléses, szépséges, menő, de NEM az a praktikus, mert egyrészt extra pénzbe kerül a kialakítása, másrészt kb tízszer annyi ideig tart a bekötése, ami munkadíjban is tízszeres pénz. Viszont öröm ránézni a szépséges beépített dobozra, ahányszor kihúzod a sütőt és mögé nézel, tehát harminc évenként :)
Beépíthető elektromos főzőlap és sütő (összesen 6,2 kW) bekötéséhez van valami falba süllyeszthető praktikus kötőelem, szerlvény vagy doboz? Ki hogy oldja meg az ilyet?
Ha a vezeték mehanikai rögzitését a sodrott kötés biztositja a forrasztás csak javihatja a vezetést. A motorok tekercsfejében is alkalmazzák ezt a modszert.(nem nagy üzemben).
A 25mm a sodrott vezetékköteg hosszára gondolom 1.5-4 mm2 ig.Akár hosszabban is ha a köteg vastagabb szálakból tevödik össze. Lényeg hogy szorosan összelehessen tekerni a köteget majd utána forrasztani.
Legjobb tanacs hogy tenyleg hivj egy szakit. A villany eleg vicces tud lenni, a szepsege pedig hogy nem feltetlenul derul ki azonnal ha baj van.
Ennek ellenere par tanacs:
- Ha valoban fuggetlen rendszert akarsz akkor lentre ne tegyel kismegszakitot, hanem az oratol jovo vezeteket direktben agaztasd le es fent legyen az emeleti fo megszakito. Igy ha lecsap a biztositek a fenti lakonak nem kell lent csengetni hogy nyomd fel a kismegszakitot.
- Ha 32A-t akarsz felvinni akkor erdemes 10mm2 rez vezetekkel menni (fazis, nulla, vedofold is ekkora legyen)
- Ha nem uzemeltetsz nagygepeket (furesz/eszterga stb) akkor "B" karakterisztikaju kismegszakitokat vegyel
- Sajat FI rele kore legyen a felso resznek, ennek megfeleloen az also szint FI _elott_ kell a nullat lekotni
- Erdemes a nagyfogyasztokat kulon FI-re tenni (ha lecsap a mosogep miatt nem mindegy hogy zseblampaval kell keresni a FI relet vagy latsz valamit :)
- Fenti eloszto fo kismegszakitojat a varhato terhelesre meretezd (ez egy _nagyon_ nehez kerdes. Mivel a fenti/lenti lakresz egy oran van, egy adag plombalt kismegszakiton, ezert a lenti lakresz csucsfogyasztasatol (is) fugg hogy mekkora kismegszakitot tehetsz fentre. Jobb lenne ha egy szaki megnezne)
- Aramkor kialakitasok rendben vannak, de mosogatogep, elszivo, konyhai konnektorok nalam 3db kor. Erdemes ezeket szetszedni szerintem.
- Dugaljakat lehet sorolni (ami azt jelenti hogy egyikbol kotsz at a masikba). Amire erdemes figyelni:
- olcsobb konnektorok nem feltetlenul birnak 16A-t, barmi is van rajuk irva
- 3(?)-nal tobbet nem erdemes sorolni
- Amit irsz opciokat az bizonyos szempontbol mind sorolas (hiszen az elagazas elott egyetlen vezeteken megy az osszes konnektor terhelese), csak mashol van a kotes. Amirol olvastal valoszinuleg az hogy minden konnektor csillagpontosan a szekrenybe van huzva es ott kotve.
- Minden konnektort 2,5mm2-el koss, barmit mondanak az okosok, minimalis a differencia a kabel araban
- Ertelem szeruen minden konnektorba vedofoldet kell vinni
- Mindenkepp minosegi konnektorokat / szerelvenyeket vegyel, a 100Ft-os konnektor egeszen pontosan annyit is er
- Minden kotest wago-val csinalj / csinaltass, ha jon a szaki es forrasztani vagy sodorni akar azonnal zavard el.
- Szerelvenyeket csavarral rogzitsd, karmokat ki kell dobni.
- Csinaltass EPH-t a felso szintnek is (ez az a resz amirol talan meg jegyzokonyv is kell az engedelyezteteshez)
> frissen felújított villamos hálózat található, amely minden tekintetben profi és teljes mértékben szabványos munka
Meg a sajat villamos halozatomra sem mernem ezt kijelenteni, pedig rendesen tul van tervezve :)
Azt szeretném tudni valakitől hogy a sudrott (kb. 25mm)+ forrasztott kötés alkalmazható-e a vago helyett megfelelő szigeteléssel ellátva. Nem szigetelő szallaggal! Van-e valami hátránya ennek a modszernek? "
Szerintem csak annyi a hátránya, hogy tovább tart vele a munka. Én is így csináltam anno és a szigszalag helyett a kúpos menetes, vezetékre csavarható szigetelőket tettem szigetelésnek.
Egye nem gondolod komolyan, hogy felelősséggel gyorstalpalót fogunk tartani neked villanyszerelésből. Nem igazán találsz olyan szerelőt aki ezt egy fórumon keresztül megteszi.
Te már megint nem olvastál vissza. Ki kérdezett itt vezetőképességről, wagoról meg egyéb maszlagról? A felülettől fordítottan arányos átmeneti ellenállásról volt szó.
"Magára a vezetékelésre és átmérőkre milyen tanácsokat tudnátok adni? Esetleg konkrét hülyebiztos alkatrész ajánlásokat és módszereket is szívesen veszek."
Mivel ez egy "új" kiépítés, erősen ajánlom, hogy hívj egy szakit. az egész kóceráj ezen fog működni. A festés, gipszkartonozást viszont csináld magad.
Azt szeretném tudni valakitől hogy a sudrott (kb. 25mm)+ forrasztott kötés alkalmazható-e a vago helyett megfelelő szigeteléssel ellátva. Nem szigetelő szallaggal! Van-e valami hátránya ennek a modszernek?
Villanyszerelésben szeretném a tanácsotokat, segítségeteket kérni.
A helyzet a következő, egy társasházi lakás feletti padlásrész beépítését tervezem, és minden munkát, így a villanyszerelést is én szeretném elvégezni. A cél, hogy teljesen elszeparálható lakrész jöjjön létra, külön villamos hálózattal.
Ugyan szakmám szerint nem vagyok sem gipszkartonos, sem víz- fűtés, sem villanyszerelő, minden tapasztalatomat bevetve úgy ítélem meg, hogy bele tudok vágni.
Villany témában is sokat kutakodtam az interneten, azonban itt szinte kizárólag mit hogyan nem szabad, illetve neki se kezdj, hívj szakembert hozzászólásokra bukkantam. Le is szögezném, hogy tudom, hogy ez egy életveszélyes üzem, illetve tudom, hogy mire vállalkozom. Megköszönök minden elővigyázatosságra intő tanácsot, és természetesen építő szakmai segítséget.
A konkrét helyzet a következő: A társasházban, és a lakásban frissen felújított villamos hálózat található, amely minden tekintetben profi és teljes mértékben szabványos munka. 32A-es kapacitás jön be az órától. A padlásrészbe, ami jelenleg tároló, fel van vezetve egy konnektor számára vezeték védőcsőben. Szeretném ha odafent majd lenne külön elosztódoboz.
Itt el is érkeztem az első kérdéshez.
A jelenlegi felmenő helyett nyilvánvalóan egy nagyobb átmérőjű vezetékeket kell behúzni. 4mm2-esre gondoltam, az megfelelő? Ezt hogy érdemes kivitelezni, odalenn az elosztószekrénybe betenni egy kismegszakítót, (hány A-eset?) és onnan indulni, majd a felső dobozban az elosztódobozba egy áramvédő kapcsolóra érkezni?
Esetleg egész más módot érdemes választani?
A kismegszakító méretezést hogy célszerű tervezni, lehet ugyanúgy, mint az alsó lakásban? Nagy fogyasztók villany bojler, sütő-főzőlap, mosógép lennének, de alapvetően kisebb teljesítményűek mint alul. Azt valahogy meg lehet oldani, hogy ha a rendszer átlépi a 32A-es kapacitást, akkor először a felső lakrész oldjon le, és ne vigye magával az alsót is?
Áramkörök:
A következő áramköröket tervezem létrehozni:
főzőlap
bojler
konyha pult/elszívó/mosogatógép dugalj.
fürdő dugalj+mosógép
hűtő
szoba dugaljak
szoba világítás
fürdő világítás
konyha+pult világítás
Ez stimmel így, vagy esetleg kevés/sok?
A kötések kivitelezésénél addig eljutottam, hogy a dugaljakat nem célszerű sorolni, hanem külön vezeték kell mindenhova. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adott áramkör 3 vezetékét elindítom az elosztószekrényből az adott kismegszakítótól, pl egy kötődobozig, ahol sorkapoccsal elosztom a megfelelő számú dugalj között, amikhez innen csillag alakban mennek a külön vezetékek? Vagy maga a dugalj mögött alkalmazok sorkapcsot, leágazok a dugaljra, és a sorkapocsról viszem tovább a többihez?
Magára a vezetékelésre és átmérőkre milyen tanácsokat tudnátok adni? Esetleg konkrét hülyebiztos alkatrész ajánlásokat és módszereket is szívesen veszek.
Egyelőre kb ennyi merült fel bennem, előre is köszönöm a segítséget.
"Akkor mégiscsak jobb összesodorni a tomor vezetéket mint wagózni?"
Egy kötés átmeneti ellenállása csak az egyik fontos jellemzője, sokan megfeledkeznek az időtényezőről, öregedésről. Hiába sodorsz össze két vezetéket bármilyen lelkiismeretesen, a WAGO-ban acél rugó van, tehát száz év múlva is ugyanolyan erősen fog érintkezni, mint az első másodpercben, ezzel a jellemzővel veri hülyére az összes alternatív megoldást.
A minap mutatott videóban meg valaki azt próbálta demonstrálni, hogy a WAGO szar a forrasztott kötéshez képest, de csak azt tudta demonstrálni, hogy a forrasztott kötés átmeneti ellenállása kisebb a WAGO-énál. De ha az adott ÉLETSZERŰ áram esetén tökéletesen megfelelő egy 0,01 ohnos átmeneti ellenállású WAGO kötés, akkor mi a francért alkalmazzunk SOKKAL drágább (forrasztásos) elektromos kötéseket? Csak azért, hogy a kötéseink az amúgy is tökéleteshez képest még annál is kisebb átmeneti ellenálásúak legyenek? Cserébe úszik a pénz kifelé az ablakon, mert nem az olcsó WAGO-t használjuk.
Pl így "Tessék mondani mennyi a maximálisan igényelhető energia a X település Y utcájának középső szakaszán?"
Mert az sem mindegy, hogy hol van az a ház, van olyan utca, ahol alig van energia-vételezési lehetőség, de van olyan hely is, ahol akár saját 40 kilowattos bitcoin bányát is üzemeltethetsz a pincében.
Legutóbbi információim alapján (tavalyi év nyarán olvastam az e-on honlapján) lakossági felhasználásra a 96 amper volt a maximum. Persze az nem volt feltüntetve, hogy fázisonként vagy összesen. Ebből következtettem a 3x32 amperre. Tovább az e-on igénybejelentőn fel kel tüntetni a fázisonkénti és az össz. áram igényét.
A több lépcsős teljesítmény növelés kivitelezéshez is kell a regisztrált szerelő, de ha rögtön az elején a megfelelő szekrényt szereltetem be nem kell egy szekrényt feleslegesen megvennem.
Jelenleg légkábellel van behozva a villany és azt is szándékozom megtartani. Mérőórák a falban vannak elhelyezve fa szekrényben, ami már nem szabványos és ide nem is raknák be az új mérőt.
Kérdésem a mérőóra szekrényre irányult. A Hensel HB33K0 kombinált mérőhelyre 63 amper van írva a leírás szerintés a Csatári plast PVT EON 6060 Á-V Fm szekrény is hasonló áramterhelésig lehet használni, feltételezem. Milyen mérőóra szekrény típus az ami erre a célra megfelel. Vagy mi a garancia, hogy a szolgáltató elfogadja ezeket a szekrényeket a gyártó által előírtnál nagyobb teljesítmény bekötése esetén
Azért magam kívánom beszerezni, azt amit lehet és tudok, mert az egész kivitelezéséhez szükséges összeget nem tudom félrerakni. Amire az adott hónapban futja az jöhet. A szerelést természetesen a szerelő végzi el.
A több lépcsős bővités pedig használható menet közben is. Csak akkor nem, mikor épp a kismegszakítót és a kábelt cseréli a szolgáltató.
Pl.: Megcsináltatom a 3x16A-t . Összeszedek egy kis pénzt és kérek teljesítmény növelést 3x25A-re, utána meg 3x32-re.
A vezéreltet is ezekkel szinkronban növeltetném (E-on személyes ügyfélszolgálaton mondták, hogy ami bent van nappaliba és ki van fizetve, az jár vezérelten is, ha kérem).
"Kút egyéb kerti elektromos eszköz nem játszik a kertben. "
Két lehetőséget ügyesen kizártál a lehetséges százból, ami egy villanyszerelőnek ez első percben eszébe jut :)
De még az is lehet, hogy volt ott kút is meg szivattyúakna is, meg sufni is, meg kerti világítás is, meg kerti konnektor is, csak megszüntették még az odaérkezésed előtt, az odavezető kábel meg ott maradt a földben. El sem tudod képzelni, hogy hányféle magyarázata lehetséges annak két fehér izének.
Az a két fehér izé valószínűleg két (több eres) MT kábel, amely egész biztosan nem az 1930-as években, hanem az utóbbi évtizedekben került oda. Több eres kábelek révén, az erek szétválasztása nélkül valószínűleg még lakatfogóval sem tudnád megállapítani, hogy éppen folyik-e bennük áram. Hogy feszültség van-e benne, azt talán sikerülhet megállapítani, léteznek érintés (tehát a kábel szétvágása) nélküli feszültség-jelenlét érzékelők.
Te erre nem vagy képes, de egy jó szakember képes egy másik szakember fejével is gondolkodni: milyen célból és milyen útvonalon mehet az a két kábel.
És léteznek kábel-nyomkövető készülékek is, a drágábbak mélyen belátnak a falba és a föld alá is.
A WAGO-n áthaladó áram tulajdonképpen öt soros ellenálláson halad végig, ezek együttese határozza meg a vezetőképességet és ezek együttes melegedése adja a WAGO melegedését.
Egy példa az öt ellenállásra, az érthetőség kedvért nagyon leegyszerűsítve:
1 - egyik vezeték wago-n belüli szakasza: 1,5 mm2 keresztmetszet, 15 mm hosszúság, anyaga réz, számold ki az ellenállását
2 - vezeték<->WAGO érintkezési pontja: kb 0,1-0,5 mm2 keresztmetszet, NULLA mm hosszúság, számold ki az ellenállását HA TUDOD
3 - WAGO fém teste: mondjuk 6 mm2 átlagos keresztmetszet, 20 mm hosszúság, rozsdamentes acél, számold ki az ellenállását
4 - vezeték<->WAGO érintkezési pontja: kb 0,1-0,5 mm2 keresztmetszet, NULLA mm hosszúság, számold ki az ellenállását HA TUDOD
5 - másik vezeték wago-n belüli szakasza: 1,5 mm2 keresztmetszet, 15 mm hosszúság, réz, számold ki az ellenállását.
Ha összeadod a fenti öt ellenállást, abból pontosan kiszámolhatod, hogy X áramerősség esetén hány watt hő fog keletkezni a WAGO-van.
Ha esetleg nem sikerül mind az öt ellenállás érték kiszámolása, akkor sejteni fogod, hogy miért problémás egy WAGO vezetőképességének ELMÉLETI meghatározása mérés nélkül :)
Gyakorlatilag nem marad semmi. Tokozottakat meg kell venni, betápot fel kell rakni, bővítést ki kell fizetni, nappalit be kell köttetni, az épület belső vill. hálózatát meg kell táplálni az új mérőről, marad a vezérelt?
"a földbe le van ütve egy (sztem) sima colos vizcső, amiből kijön két db, kb. 15mm-es, fehér, szigetelt vezeték, majd visszamegy a beton alapba. Kérdésem, h mi lehet ez?"
Ezt egy internetes fórumon keresztül nem lehet megállapítani.
Egy, a helyszínen körülnéző értelmesebb szakembernek esetleg lehetnek tippjei, pl energia-kábelek a kút melletti szivattyúhoz, a kert végi sufnihoz vagy a kapuhoz. De az is lehet, hogy a szomszédod azon keresztül lopja az áramodat :)
"hálózatot szeretném bővíteni a lakossági részre megengedett maximumig (96 amper (3x32A) E-on terület)"
Zavaros amit írsz, félreértettél valamit vagy félretájékoztatott valaki. Jobb lenne, ha azt írnád le, hogy te mit szeretnél elérni és nem azt, hogy szerinted mit lehet elérni.
Csak az érdekesség kedvéért: tudok családi házat, amelybe jelenleg 3x63 amper jön be és valószínűleg nem is ez a "megengedett maximum".
Mindenesetre én nem ártanám magam a villanyász munkájába, hanem elmondanám mit szeretnék és a vásárlással eltöltött idő helyett pénzt keresnék. Ő tudja mi a megfelelő és garanciát is vállal rá
Ha úgy gondolod hogy..., akkor kérjél számlát az alkatrészekröl
Ezt a több lépcsőben koncepciót nem tudom hogy képzelted el. Egy bővítést vagy megcsináltatsz, vagy nem. Egyértelmű, hogy szabványosítanod kell, azt nem lehet több lépcsőben elvégezni.
tehát az a kerek tekerőssel lehet áramtalanítani
itt a C20 -as csak az előszobai világítást kapcsolja le (baloldali) a jobboldali C10-est csapja le a mosógép
Ugye itt kellene lecsapni a biztosítékot, máshol csapja le
