Ha csökkentjük a két elektróda távolságát, akkor valószínűleg valamivel alacsonyabb feszültségen is létrejön a jelenség, de kit érdekel egy olyan lámpa, aminek a fénye csak tök sötétben és nagyítóval látszik :)
"A szocializmusban az előtétes glimmek egy része pont olyan sikeres volt, mint a rendszer többi alkotórésze, pár év után jól feketedett."
Jó nagy fényerő érhető el, ha az előtét ellenállást jó alacsonyra vesszük. Ekkor viszont az elektróda felületi hőmérséklete egy-egy pillanatra eléri azt az értéket, amikor a fém felületből molekulák (fémgőz) lépnek ki, ami szép lassan felhalmozódik az üvegen. Talán ez volt a tervezett avultatás őse :)
A Nixie-csöves kijzők üvegén nem nagyon látni ilyen utólagos feketedést, pedig az is glimmpámpa-elven működik.
A lámpa-vibrálás mérésére már régóta szeretnék kifejleszteni valami tök egyszerű okostelefonos elektronikát, de sose jön össze hozzá az idő+kedv. Pedig valószínűleg nem lenne bonyolult:
Vetem kettőt próbaképpen (kösz a tippet), mert régóta ígértem valakinek egy olyan nemdrága (anyagár+szerelés) csengőt a nyaralójába, ami egyszerre több helyen is csenget és kíváncsi voltam, hogy ez a rendszer tudja-e az "egy nyomógomb egyszerre több csengőt szólaltat meg" trükköt (igen, ez tudja, tehát lesz neki egyszerre rádiós bimmbamm benn a nyaralóbann plussz kinn a stégenn is).
Tehát volt szerencsém jobban megnézni és a nyomógomb kialakítása meglepően komoly: az elektronika egy meglehetősen zárt, a falra felfúrható alaplemeztől független, különálló dobozban van, hátulról egyedül az elemtartó mélyedése nyitott, de annak a nyílását is gumi tömítés(!) zárja körbe amikor felpattintod. Tehát ez NEM egy gagyi beltéri nyomógomb, ha nem vagy kimondottan peches, akkor valószínűleg akár közvetlen esőnek + falon csorgó víznek is ellenáll évekig.
A belevaló elem CR2032-es, ez nem merül le egy év alatt, pont ezek az elemek működtetik a számítógépek beépített óráit akár 10 éven keresztül is, tehát nálad az elem saját kimerülésétől sokáig nem kell tartani, persze minden csengetés fogyaszt belőle egy kicsit, tehát ettől függetlenül én automatikusan cserélném évente-kétévente (180 Ft és ezt a típust nagyon sokhelyütt lehet kapni).
Szólj a szomszédoknak is, kevésbé néz ki szakadtan a porta, ha a kapun egyformák a nyomógombok.
És ha vásárolsz magadnak még egy készletet, akkor egyrészt lesz egy tartalék nyomógombod+elemed, másrészt két helyen lehet bimmbamm benn, amiből az elem úgysem pont egyszerre fog kifogyni.
"A nyomógombot (valószínűleg ez sem kültérre készült)"
Hát, igen, a gyártó trükkösen fogalmaz, mert kerüli a kültéri/beltéri fogalmakat. De az én "jogászkodásom" szerint ha nem tiltja a kültéri használatot, akkor egy csengőgomb miért ne lehetne kültéri? A leírásban egyébként az szerepel, hogy fröccsenő víz ellen védett. A gyakorlatban pedig annyit tettem, hogy a régi csengőgombok felett, közvetlenül a beton perem alá tettem a csengőt. Észak-keleti oldal, olyan nagyon nem fogja érni se az eső, se a nap. A csengőgomb doboza és hátlapja között még egy tömítő gumigyűrű is található, a kérdés csak az, hogy maga a gomb kialakítása milyen, mennyire áll ellen a víznek. Az aldi/lidl termékeire van 3 év garancia, eltettem a számlát és dobozát, majd meglátjuk, kell-e? Nem túl hangos a vevőoldal, legalábbis elkényeztetett idáig a régi mechanikus ruszki bim-bam csengőnk...
A beltéri darabhoz addig nem nyúlok, amíg ki nem tapasztalom, hogy mennyire "eszi" az elemet. Miután nálunk nagyon ritka a csengős forgalom (gyakorlatilag csak a postás használja) így hetente ha egyszer csenget valaki...
Műszerrel is lehet, de nem sokan tudják. TotalCar bénázott is mindenfélével, míg a Tungsram/GE be nem találta és írtak egy külön cikket, hogy pld. az autók fényforrásait mivel tesztelik. Vibrálás mondjuk tök egyszerű, az sok embernek nem tűnik fel, csak ha direkt mutatod, a többinél max. a fényképezőre támaszkodok és a színekre, amúgy néha szó szerint homályosan látok benne.
Érdekes. Én nagyon allergiás vagyok a vibrálásra, cfl-ből semmit nem tűrök meg, de nem tapasztaltam ilyet, és egyik sem akar kipurcanni pedig hajtva vannak. Lehet, hogy szerencsém volt? Egy zsákkal vettem egyszer amikor volt külön kedvezményem és éppen féláron adták plusz összeharácsoltam egy csomó kupont is. 2700 kelvines, de nekem nem is kell hullaszínű világítás este amikor használom.
Vibrál és a watt/lumen lófasz szokott lenni, veszel 3 egyformát annak nincs 3 egyforma színe, a spektrumról meg nem is beszélve. Néha ráfanyalodtam, aztán teraszra sem jó, kétszer ugyanazt a típust sem lehet venni, míg a többi aminek már "neve van", legalább konstansnak néz ki. Más bajom nincs, ezek közül a vibrálás pont elég, hamar ki bír készíteni, Teszkó, Obi, Praktiker, egyéb nem specifikus gazdabolt és olcsó szar az ilyen. És nem sokkal drágább a működőképes sem.
Sokan őrizgetik, de hasonló szar márka a manapság divatos VTac is. Régen a LifeLight volt ilyen, hogy sorban cserélgették, míg valaki meg nem unta. Nekem a ClearLedes izék és a Phenomok meg csak mennek és akkor még nem is drága. Pár darab kb. most lépte át a 20ezer üzemórát. Akkor nem is gondoltam bele, hogy ez mekkora szám és igazából elég hamar elérhető. De ezt már sokszor írtam.
Oké, de mi köze van ennek a két emelettel feljebb lévő lakásban a FI mögötti áramkörökhöz?
Az óra mögé nem látok, nem tudom, hol van szétválasztva a PEN, de gondolom ott, ahol a házba bejön a szufla. A mérőórák a lakásokban vannak. Helyi fűtés van, cirkó, nem tömbközponti. Minden fűtéscső le van földelve a lakásban (EPH), a vízcsöveket nem láttam bekötve.
Elvileg lehetne izzókatódos, annak akár pár volt is elég lenne feszültségnek, de hidegre annál a kb 60 V-nál kisebb feszültségű bevonat- és gáz anyagot még nem találtak a brit tudósok sem.
A szocializmusban az előtétes glimmek egy része pont olyan sikeres volt, mint a rendszer többi alkotórésze, pár év után jól feketedett.
Itt vagyok egy barátomnál, 2 emeletes bérház, másfél éve lett felújítva a villamos hálózat a lakásban, a házban pedig tavaly nyáron.
A probléma az, hogy a földszinten felújítás folyik és amikor bekapcsolják a flexet, nála a másodikon leold a FI relé (?!?!?)
Itt elvileg rendben van minden, csak egy dolgot tudtam megnézni, mert nincsenek műszereim: a FI után nincs nulla-föld zárlat, vagy egyéb durva hiba a hálózatban.
A nyomógombot (valószínűleg ez sem kültérre készült) vizsgáld meg nagyítóval falon lefelé csorgó víz és eső szempontjából. Az alján nem baj, ha van lyuk (én direkt szoktam hagyni sőt csinálni ha nagyon zárt), de felülről és minden oldalról (hátulról is!!!) tökéletesen vízmentes legyen. Egy kis tubus F.BS ragasztó (UV álló!) kb 1000 Ft a sarki barkácsbótban.
Az elemek merülésével/fáradásával csökken a hatótáv is, ezért a szokásos gagyi elemeket évente cserélném, akkor is ha még nem merült le (ha sikerül Duracell-t venni, azt talán elég két évente).
Persze ha nagy a csengő-forgalom nálad, akkor lehet, hogy gyakrabban kell cserélni.
Erről jut eszembe: a látókörömben lévő 16 wattos Emos LED izzók közül az utolsó (ötödik) is tönkrement a minap. Egyik sem bírt ki 3000 órát (gyári adat: 30.000 óra!), a "legfürgébb" még 300 órát sem maradt életben számításaim szerint.
A boltban azt mondták, hogy ha megvan a számla és az izzó doboza, akkor vigyem be és kicserélik. Ügyes gyártói trükk, nem? Ki őrizgeti az izzók dobozát? Ráadásul kinek kell egy másik UGYANOLYAN izzó, amilyen ötből már öt tönkrement?
Kár, hogy nem gyártanak 250 V-os hagyományos izzókat.
Helyette gyártanak 200 V-osokat (= tervezett avultatás), 230V-osra feliratozva :)
Ahol a sárgás/vöröses szín nem érdekes, viszont az olcsóság és a hosszú élettartam igen, ott be lehet tenni egy soros diódát. Sajnos ez még mindig olcsóbb, mint egy márkás (garantáltan hosszú élettartamú) LED izzó.
A kapucsengő problémámat (ideiglenesen?) mégiscsak egy olcsó vezeték nélküli csengővel oldottam meg. A Lidlben éppen most aktuális ez, gondoltam, kipróbálom. Éppen működik. Ha a vevőegységet átviszem a lakás túlsó felébe, akkor már nem érzékeli a jelzést, de a bejárati ajtó, illetve az ablakok közelében igen. Hogy milyen gyakran kell majd cserélgetni az elemet és hogy miként bírja az időjárás viszontagságait, az más kérdés...
A név háttérvilágítás non-stop működik, akár 15-20 éven át. Nem tudom, hogy mennyi egy rizsszem izzó várható élettartama, de kétlem, hogy hat számjegű üzemóráról beszélhetünk. Ezért gondoltam, hogy az ott csak glimmlámpa lehet.
...mondjuk egy feszültségméréssel gyorsan le lehetne ellenőrizni a dolgot.
"Remek fekete UV álló szigetelésű CAT5/CAT6-ős kábelek léteznek"
Na az nem követné a tégla fugát! :-) Olyan merev mint a hozzá hasonló "kék" levegőcső.Általában aljzatba kellett bekötni,de kollégám tolt már rá csatlakozót is amit rápréselt. :-)
Viszont tényleg UV álló,és mechanikailag is kielégítő kivitel.
Az UTP kábelek többségében levegő is tud áramlani (az UTP kábel tulajdonképen egy cső, benne 4 sodrott érpárral). Ha a kábelbe be tud jutni az épület belső levegője és a kábel egy része hidegben fut (pl épületen kívül) akkor a hideg csőszakaszban a levegőből a vízpára folyékony vízzé csapódik ki, innentől kezdve más csak az a kérdés, hogy merre lejt ez a cső :)
Sok villanyszerelő találkozott már padlásra/kültér felé menő elektromos csőből csepegő, a távozó lakáslevegőből kicsapódott kondenzvízzel. Na ez is ugyanaz a jelenség lehet.
A képen látható nyomógombok nem vízálló kivitelűek. Tehát aki ezeket oda felszerelte, az vagy nem ért a szakmájához, vagy leszarja az ügyfeleit (vagy mindkettő).
Ettől függetlenül egy kis jószándékkal tehetett volna fölé egy kis esőtetőt, ha nem csorog végig a gombokon az esővíz, akkor valószínűleg száz évig hibátlanul működött volna.
A nevek mögötti háttérvilágítás glimm lámpával van megoldva, ez a fajta izzó csak az életvédelmi feszültséghatár felett működik. Ezért valószínű, hogy ez az egész csengő-rendszer nem törpefeszültséggel, hanem 230V-tal működik, tehát elképzelhető, hogy ez a nyomógomb-sor esőben (és eső után) életveszélyes.
Az, hogy a vezetéket hogyan vezette, az a ti hibátok: a villanyszerelők legszívesebben egy hatalmas pofont kevernének le azon ügyfeleknek, akik a munka előtt azon sírnak, hogy "csak minél olcsóbb legyen", a munka végén meg azon sírnak, hogy "hogy néz ez ki". Tessék még az árajánlat előtt ezt mondani "nem baj, ha drága, csak szép legyen".
Viszont nem vagyok biztos abban, hogy az az UTP kábel 230V-os feszültségre engedélyezett lenne.
A problémádnak számos félig-meddig jó megoldása van:
- a nyomógombod belsejében lévő hülye érintkező lecserélése egy normálisabb gombra / mikrokapcsolóra
stb
de én az egészet letépném és felrakatnék egy normális minőségű négylakásos kaputelefont. Ha sikerül olyan típust választani amelyikhez jó a meglévő kábel is, akkor lakásonként kb 25-30eFt-ért mindenkinek lesz vadiúj kaputelefonja (új vezeték: plusz 50-100e Ft!).
És egy kis plusz pénzért akár mágneszáras kapu is megoldható.
Remek fekete UV álló szigetelésű CAT5/CAT6-ős kábelek léteznek. HA városias környezetbe felnézel a tetőkre akkor viszonylag kis tányéros mikrókapcsolatokat is lehet látni amik 70GHz-en mennek max 1500 méter távolságon. Azon mind csak ethetnet kábeleken működnek mint a távtáplálásuk és mind az 1G adatátvitel. Normálisan szigetelni kell a csatlakozót es akkor nincs vele baj.
A KöKi terminál építésekor beltéri CAT-5-tel volt kihúzva a művezető konténerhez a bérelt adatvonal... kimentem hibára, mert nem ment. Meglepődve tapasztaltam, hogy vizes a modem az RJ-45 csatlakozó környékén és tönkre van menve.
Levágtam az RJ-45 dugót és csöpögött a CAT-5-ből a víz!!! Belül tele volt vízzel.
Hogy ez valami kondenzvíz volt vagy mechanikai sérülés volt valahol a kábelen, nem tudom, de nem volt túl meggyőző :)
Én biztosan nem tennék ilyen kábelt kültérre. Egy rendezvény erejéig elmegy, de 1 év után már lutri.
A rágcsálók is imádják, a Pólus centerben számtalanszor tapasztaltam.
Helyesbítelek, az a kábel 15 évvel ezelőtt gyártódott, azóta a tervezett avulás sokat fejlődött. A maiak elképzelhető, hogy nálad is csak fél évig húznák, és az se mindegy eresz alatt van-e árnyékban, északi falon, vagy fullba kapja a napfényt.
- egy UTP érpár ahol szépen összesodorva fut, az a rész védettnek (kvázi árnyékoltnak) tekinthető
- ahol az UTP érpár két erét akár csak két milliméterre is eltávolítod egymástól, az a vezetékszakasz már veszélyeztetett zavar/adatvesztés szempontjából
- ezért ha meg tudod csinálni a kötést úgy, hogy az UTP érpár mindössze csak öt milliméteres szakaszon nincs összesodorva egymással, akkor gondolkodj el azon, hogy nem tudnád-e inkább úgy megcsinálni, hogy csak négy milliméter legyen az összesodratlan szakasz.
Aki ennek a három mondatnak a lényegét megérti, annál valószínűleg soha nem lesz adatvesztés/lassulás az ő hibájából. Sőt kis szerencsével még igen szar kábelekből is képes lesz csoda sebességeket kihozni.
Nekem tovább is szoktak működni, de papírforma szerint nem szoktam ajánlani. Legvackabb és mindenféle más kábellel is. Pár év simán megy, kicsinálni sem bírtam annyira, de letesztelhetjük még sokszor.
"Ezek a kábelek fél évet bírnak ki kb. a szabadban."
Annyit pontosítanék, SaInZaTic mondandójára is reagálva, hogy legalább 15 évet bírt ki... a partvisnyél pedig vascső... Én készségesen elfogadom, hogy tákolmány az egész, de kibírt ennyi időt, tehát a "99,99%-ra alkalmatlanság" erős túlzás.
De így már talán érthető, hogy első körben miért érdeklődtem a vezeték nélküli megoldásokról.
Ez most tipikusan az a helyzet, hogy nekem elromlott, mindenki másnak működik ez a szaros csengő. Nem akarom a szomszédokat beruházásra "kényszeríteni" csak azért mert nekem nem működik valami. Tipikusan olyan hely ahol négyünknek négyféle névtáblája, négyféle postaládája van. És négyféle véleménye...
Hívtok egy kaputelefonos céget, és szakszerűen kiépítetttek, felrakattok valami normális cuccot.
Ez egy rossz vicc a képeken... józsibácsi talált valami riasztó-akármi kábelt, ami kültéri használatra 99.99% alkalmatlan, egy partvisnyelet, valami risszrossz kínai beltéri gombsort, belógatta, vezetéket téglafugába betömködte, egy putrisori szinvonalú mélygány az egész.
Ha esetleg segít ez a pár vacak fotó annak megállapításában, hogy hol érdemes elindulni. (véletlenül lett ff a fotó, a gyerekek elállították a gépet :)
Aki érti egy picit a nagyfrekvenciás szimmetrikus tápvonalak működési elvét, annak soha nem lesznek átviteli sebesség problémái akár még olcsó kábelekkel sem, ráadásul sokkal gyorsabban/lazábban tud dolgozni szerelvényeken / patch paneleken.
Aki viszont nem érti az UTP kábel működési elvét, az egyrészt valószínűleg lassabban mer csak dolgozni, ennek ellenére csinálhat olyan hibákat, amit az olcsó teszter jónak lát, de a való életben csak lassabb adatátvitelt tesz lehetővé.
Én is a fizikai rétegről beszéltem és emlegettem régebben a dugót, meg a vackabb szerelést, aztán majd néha hibajavít, nem jön gigabittel, esetleg nagyobb hiba esetében ledob (ez néha évek múlva jön elő), oszt ekézzük a szolgáltatót, a köcsögvindózt, a mindent is. Mert kábel és a kötés a hálózat alapja, ezen nagyfrekis jelek rohangálnak, néha nem játékszer, az sem mindegy a kábelnél, hogy mennyire hajtod meg melyik fajtát.
Ami komolyabb az csillapítást is tud mérni az nem ez a kategória bár sokszor jó lenne mert mindenki nagyon gyakorlott és okos RJ45 dugó nyomáskor műszerrel meg az 1G szánt kábel sokszor a felét sem tudja.
3000 forint a teszter :-D Na jó, nálam a legkisebb teszternek mondható izé azt hiszem 170 forint volt. Ami már működőképesebb az veri a 100ezrest. Aztán rendes munkához bérelni szoktam, napi 20-30ezer forint körüli összegért. Mindenki ossza be magának.
Bizonyára. Ha nem találomra köti be az ember,hanem figyelembe veszi a standard színsorrendet, akkor ilyen hiba előfordulása szerintem rendkívül kicsi. Így a 2000 Ft-os egyszerűbb teszterrel is jól lehet boldogulni.
"Először csak esőben zárlatos lett és szólt a csengő feleslegesen, mára már a gombot nyomva sincs csengetés."
A vezeték ritkán romlik el, minden más pedig javítható/cserélhető. Hívj ki egy szakembert, hogy mérjen rá arra a vezetékre, hátha nincs semmi baja. De részletesen közöld vele telefonon előre, hogy mi lenne a feladat (társasházhoz speciális szaktudás kell), nehogy akkor rázzon le amikor helyben meglátja a feladatot.
Egy ilyen távolságra (szerintem is) megbízható rádiós csengő anyagköltsége legalább 15-20.000 Ft, plusz 10-30eFt munkadíj ha te nem értesz az elektromossághoz. Lehet, hogy jobban jársz egy villanyszerelővel, aki körülnéz, méreget, majd pl a kapunál kicseréli a régi nyomógombot egy vízállóra.
"És igen én magam sem krimpelek utp-t, mert sosem csináltam, és tartok tőle hogy egy rossz helyre kötött ér agyonvágja egy 100k-s laptop cserélhetetlen hálókártyáját."
Teszter az érpárra jó lehet, másra nem nagyon, de egy rendesebb fogó is sok pénz. No meg a másik kihívás, minőségi dugót szerezni. Akkor már tegyen rá lengő aljzatot, azt egyszerűbb összerakni és spéci szerszám sem kell, kábel is olcsóbb hozzá.
A digi eleve egy lengőaljzatot hagyott lakás előtt. Ott tényleg az volt, hogy átdugtam a drótomat és rátettem a dugót, majd a másik végére is. De az optikai nem ilyen móka. Ha a bejáratinál csak a tyúkbél fér át az nem tragédia, de lakáson belül jó ha később is tudom rakosgatni egyik szobából másikba. Az a szerencséje, hogy picire össze lehet tekerni a tyúkbelet, és egy szigszalaggal az asztallap alá-oldalára könnyen "el" lehet tüntetni.
Köszönöm mindenkinek a tanácsait! Ha ennyi a bizonytalanság a vezeték nélküli csengővel, lehet, hogy marad a vezetékes. Az a helyzet, hogy egy négylakásos sorházról van szó egy min. 15 éves vezetékes csengőrendszerrel. Amiből most a miénk elromlott. Először csak esőben zárlatos lett és szólt a csengő feleslegesen, mára már a gombot nyomva sincs csengetés. Nem értek a villamossághoz, de nekem nagyon furcsa, hogy 230V-al működik a rendszer, közben pedig gyengeáramú kis vezetékek futnak a kapuig. Szinte biztos vagyok benne, hogy teljesen szabálytalan. De nem akarok hozzányúlni a közöshöz amíg a többi szomszédnak rendesen működik. Egyszerűbb megoldásnak tűnt, hogy felszerelek egy rádiós csengőt. Holnap esetleg mutatok pár fotót.
A laikusok 99,99 százaléka (és a villanyszerelők 90 százaléka) inkább nagyobb lyukat fúr a falon, mert sosem látott még ilyen dugót, ha ilyen dugója van akkor meg nem tudja hogy nyitható, de ha tudja se meri kinyitni.
És igen én magam sem krimpelek utp-t, mert sosem csináltam, és tartok tőle hogy egy rossz helyre kötött ér agyonvágja egy 100k-s laptop cserélhetetlen hálókártyáját.
Nem árt fémmentesen szerelni -a kőfaltól is 2-3 cm re ! Célszerű esővédő lemezt (műanyagból) rátenni.Ha 433Mhz-s akkor egykis antenna hosszabbitás sem hátrány.!Mindkét oldalon!
Nagyon lényeges az ár kérdése ! Mert a vevő érzékenysége ? az 5-7eFt tól fölfelé a jobb --- nem egyenes vevő(szupreg )van benne , s igy akár az 50-100m ről is működhet.
A legolcsobb 1700 Ft-s azért a 10m sem mindig tudja! Fal, fémszerkezet, stb.
A téli --nyári együttfutás azért problémás lessz! nyáron 25--50Cfok télen meg a +5----10C fok .
A" kinai kültéri beltéri használatra van tervezve!" a két egység között max 15C fok eltérés ---nem árt télen 1 zseblámpa izzóval / ellenállással melengetni.
ki tud válaszolni; a külső kvarc frekvenciája mennyit változik a téli hideg miatt 433,9Mhz re ?
Még a 300m hatótávú csengőt is kidobták................a 2 télen.
Erre az esetre (távolság + épület) nemigen létezik megbízható vezeték nélküli csengő.
Én egy valamilyen profi rádiós távkapcsolót építenék össze egy kültéri nyomógombbal, a rendszer lakás felőli végén meg rákötnék a kimenetére egy akármilyen csengőt.
Konnektoros belső egység mindenképpen, vagy buheráld át elemről konektorra!
A külsőn meg legyen egy visszajelző pilács amin látja a betolakodni kívánkozó, hogy működik az a vacak. Ha emeletes a ház célszerű lehet olyat keríteni amihez 1 nyomógombra több belsőt is tudsz tenni így eleve nem kell ordíttatni 1-et, hogy észrevegyétek akár a wc-n is.
Világítós visszajelzője is legyen. Ha kert is van, akkor lehet 1 hurcolászós is pl. gardenparti esetére. Mindez persze a drótnélküliségben eleve benne rejlő potenciál, nem kötelező. Tudnék még olyat is ami berregni is tud, ha kisgyerek van akkor az is jól jöhet.
Üdv a szakértőknek. Egy vezeték nélküli csengőre lenne szükségem de nem nagyon tudok dönteni, mert széles a skála 1500-tól 10.000-ig (és felette...) Adott egy kőkerítés, amire kívülről (utca felől) kerülne fel a csengő gombja. A ház az utcára merőlegesen álló sorház és a kerítéstől 25 méterre lenne a bejárati ajtó (tehát nem egyenesen a kertkapura néz), és itt belül kerülne a falra a csengő egység. Azon felül, hogy működjön és szóljon normálisan a csengő (télen is, esőben is) nincsenek speciális elvárások. Köszönöm a tanácsokat!
Az effajta gyors-szerelős UTP csatlakozókat nem kell átdugni a falba fúrt lyukon, mert gyorsan le lehet kapni a kábel végétől, átdugni a kábelt egy vékony lyukon, majd utána pikkpakk vissza lehet tenni a dugót a kábel végére.
Csak a krimpelős UTP dugókkal szokik fallyukméret probléma lenni, azokkal is csak ott, ahol nincs kéznél krimpelő szerszám, csatlakozó meg szakismeret :)
200 wattos led reflektornak annyira erős fénye van, hogy 10 méterről két perc alatt lebarnulsz alatta, másnap meg nem szolgálnak ki a kocsmában, mert azt hiszik hogy migráns vagy.
Amekkora területet belát egy mozgásérzékelő, akkora területet bőven bevilágít egy 20-30 wattos led reflektor is (ha jó helyre teszed mindkettőt, tehát a mozgásérzékelőt optimálisan alacsonyra, a reflektort meg jó magasra).
Az sem jó ám, ha minden éjszakai mozgásra percekig fényárban úszik az egész telked mint egy stadion, a szomszédok meg fognak utálni a fényszennyezés miatt.
Na várjunk csak, most hogy így felhoztad, ha jól emlékszem pont az utp dugó átnyomása volt "a" méret. Addig gyűrtem kétoldalról a falat amíg át nem lehetett tolni.
"kb 1*1 cm-es furat kell a falban és átmegy csatlakozóstul. Ha jól saccolom akkor ez 12-es ütvefúróért kiált"
1x1 centinek az átlója több, mint 14 mm,
tehát egy ekkora dugó min. 16-os ütvefúróért kiált
(már csak azért is, mert mielőtt a dugót falon átdugod, előtte illik megvédeni valahogyan a dugás közben összeszedett portól/kosztól, legalább egy kis szigszalaggal).
pl egy komolyabb UTP dugó még 25-ös lyukon se nagyon szeret átmenni.
Amúgy abban igaza van, hogy sokat kamuznak. De akkor meg kell venni idehaza rendes helyről az is már olcsó, akad némi garancia vagy ki lehet próbálni. 1ezer pénzes nem vibrálós E27es 10 wattos LEDem is már több, mint 1 éve világít. Egyik ilyen vitánál jó alkalmat találtam rá, hogy felkapcsoljam, mikor magyarázták, hogy nem bírja :-D
Nekem az itten postával is akadt bajom, tűnik is el cucc, eladó is, vagy éppen vásárlás után a termék, de összességében még megéri. Max. néha anyázok a 6-10 hónapos átfutási idő miatt meg ilyesmikkel. Esetleg a végeláthatatlan levelezésekkel.
Tavol allt tolem a megbantas, ugyhogy ne haragudj. :) es tudom mi a kulonbseg koszonom, lument akartam irni csak vezetes kozben szaz fele jart az eszem...
"le fog egni a haz" -- nem fog leegni, ha hasznaltal volna ilyen led-es fenyvetoket akkor tudnad hogy menniyre melegszenek... :)
Hasznald egeszseggel, hivj egy villanyszerelot aki bekoti a magneskapcsolot, ha esetleg van szigeteles a hazon akkor nem art eltartani tole ezt a reflektort mert lehet hogy "kicsit" le fog egni a keco, egyebkent pedig ne gondold hogy ismersz barkit egy hozzaszolas utan.
> ketlem h tudja az adott luxot..
Okosabb maradtal volna ha ezt le se irod. Senki nem beszelt lux-rol, a lumen pedig nem azonos a lux-al, wikipediat tudom ajanlani.
(de en ugye "be vagyok szorulva 20 evvel ezelotti vilagba" - hehe, hehe, rotfl ;)
Latszik,hogy soha eletukben nem vasaroltak online es be vannak szoulva a 20 evvel ezelotti konzervativ hasitasi nem ker kodot vilagba.. sajnalom h ezen a forumon is ilyen durvan arad a pesszimista negativizmus... ("ha egyaltalan megjon, par alkalmat mukodnek, ketlem h tudja az adott luxot..")
korabban irt mekkmestertol kerdeznem , hogy nem vag ide abbol a tomenytelen mennyisegu pir sensorbol amik 1ezer 1.2e w-os ledeket is kapcsolnak?
Megmértem, kb 1*1 cm-es furat kell a falban és átmegy csatlakozóstul. Ha jól saccolom akkor ez 12-es ütvefúróért kiált és később ki-be tudom rakosgatni plusz koaxot, telefont, UTP-t is át tudok mellette vezetni.
Ha nem érezik meg a csomag akkor paypal visszadja a pénzed.
Másrészt jellemzően ez sem a kínai sara, hanem ellopta a magyar postás.
Persze ettől még lehet használhatatlan/életveszélyes/a ráírt értéket hírből sem ismerő cucc, de valamit kapsz az tuti. És persze ilyenkor is van refund. Mondjuk Aliexpress ebből a szempontból jobb, ott könnyeben van refund ha eszkalálod a problémádat.
Ez a halom par orat mukodo kinai szemet egyreszt megjon, masreszt 2 eve folyamatos hasznalat mellett tokeletesen mukodik.
Amik jelenleg uzemelnek csak 30wosak viszont szeretnem boviteni 4x200wossal hogy az egesz udvart a nagy sarokbol bevilagitsa ha illetektelenek behatolnanak.
Nem, ez egy halom kínai pár órát működő max néhány w-os szemét.
(az aukció és az internet bármit elbír, oda lehet írni ,hogy 10 kW vagy amit csak szeretnél...)
Ha egyáltalán _valaha_ megjön kínából, mert 90% nem jön semmi, ezek is --ha jobban megnézed--, nem is egy létező termék fényképei, hanem digitálisan generált 3D "rajzok"
Nem, de valahogy ketekedve fogadom ezt a 200W-os erteket. Kinai cucc, szal siman lehet hogy 200W-ot fogyaszt, de hogy valoban le is adja-e azt a 12000 lument az egy jo kerdes...
Igazabol nem tudom mi szukseg van erre egy kerti vilagitasnal, de nem akarok beleszolni... :)
Ha nem érted az egyszerű relé bekötését/működését sem, akkor félelmetesen nem értesz az elektromossághoz. Ennyire csekély elektromos tudással inkább hívj szakembert, mert ha működni is fog amit barkácsolsz, van esély rá, hogy életveszélyes lesz.
Előbb meg kell lesnem mekkora lyuk kell a csatlakozójának. Ha elég a jelenlegi 2 panel-főfalon átfúrt akkor nincs gond, de ha nem, akkor hiába hagynának nekem x métert, nem tudnám ide-oda rakosgatni ha pl. előbb behúzzák és utána csatlakozózzák. Most az egyik lyukon átmegy egy koax és egy lan, a másikon csak egy lan. A koax maradna (lepkeantenna) a lan helyett optikai tyúkbél. Ha leütöm a koax végét azt ugye ki tudom húzni, csak az a kérdés, hogy az optikai vég átfér-e, ugyanis a lyuk nem lett éppen lézeregyenes a betonvasak miatt, és még mindig ott van a 90 fokos sarkok kérdése. 10 centis sugárban nem tudom a falicsatorna-sarokba bedugni ugyebár. Lesz majd egy szekrény ami mögé be lehet majd tenni, de az még sehol sincs.
Mozgaserzekelok max 500w Led-ig kapcsolnak. Hogy lehet megoldani, barmilyen muszaki megoldassal, hogy 800W-nyi LED-eket fel tudjon kapcsolni ? Van valakinek valami otlete?
"Mindenképpen lesz valami "kiemelő" bútorlap alapdeszkának,"
Rack szekrény nélkül egy lépést sem!!!
- egyrészt ízléses, esztétikus látvány egy lakás közös helyiségében
- másrészt minden vendég jól láthassa, hogy van itt pénz dögivel
- harmadrészt nincs vidámabb dolog, mint egy rádió adó-vevő (=wifi antenna) hatékonyságát úgy a töredékére elcseszni, hogy egy vas dobozzal vesszük körül :)
" Szerintem először pókháló , ha működik húzzanak a ..................... s utána saját kútfőból ahogy jól esik."
Ez a legjobb megoldás mindenkinek. Még a szolgáltató emberei is örülnek mert gyorsan végeznek. Aztán amikor elmentek, akor az egész hóbelevancot el lehet rejteni/átköltöztetni egy megfelelő helyre.
Persze aki azt sem tudja, hogy ott melyik madzag mit csinál, az inkább ne piszkálja a rendszert :)
Az ajtótok-átbarmolást már rég betömtem, a kinti vezetékcsatorna mögött fúrtam át a falat. Lengőkábel és azokról történő átalakítgatás itt nincs mint a családi házaknál. Ha tudnám azt a tyúkbelet magam kedvére szerelgetni nem aggódnék.
Arra gondolsz, hogy az optikait dugassam be a beton-vezetékcsatorna labirintusába és a számítógép melletti konnektornál jöjjön ki és oda rakassam az ONT-t? Jelenleg így van, 1 lan az ajtó mellett jön be, azon jön a telefon-internet és le van választva a végén. TV nincs.
Az utp kábelt könnyen tudom szükség esetén rakosgatni, kicserélni, azt a vékony tyúkbelet meg nem tudom se elvágni, se hosszabbra-se rövidebbre rakni. Kb 15 méter kéne az ajtótól, 8db derékszöggel a falraszerelt 15*30-as vezetékcsatornában, és k. isten, hogy pont szekrény mögé fog esni amikor átrendeznénk, de jó eséllyel másik szobába is átkerülhet.
A betoncsövezésre ha rámutatok hülyét fognak kapni, az is átvezetékezés előtt áll.
Piszkosul nem hiányzott nekem ez a játék, az eddigi sebesség is teljesen elég volt. A ZTE router a koma szerint gyalázatos wifi-vel rendelkezik, úgyhogy a jelenlegi routerem is üzemben marad némi áthangolás mellett.
Mindenképpen lesz valami "kiemelő" bútorlap alapdeszkának, ugyanis a villanydrótos doboz mögött ha csak közvetlen a nagy lyuk van, nem tudom a drótokat elrendezgetni. (ez már korábban kiderült) A 2 csavarra történő közvetlen felfogatástól és a szabadonlógó pókhálózástól szeretnék kulturáltabbat kialakítani, azért dobtam be a kérdést, van-e valakinek erre vonatkozóan tapasztalata.
Nem lehet közelebbvinni a fogyasztóhoz. Lényegesebb kevesebb helyet foglal egy optikai szál mint ha lebontva vinnéd bárnerre. Akár behuzhatodameglévő 230v mellé is.
Urak, a digi közölte, hogy optikaira épít át, ha tetszik, ha nem. Ez meg azzal jár, hogy kapok egy szappantartót, abba jön a világítós tyúkbél, és abból megy ki a LAN, TV, telefon.
Azon filózok, hogy az egész hóbelebancot az ajtó fölé teszem a lakáselosztó mellé, ami pont le lett bombázva. Hogyan célszerű az ilyet megcsinálni? Természetesen panellakás. Jelenlegi verzióm, hogy vágatok egy ajtó fölötti fullméretű fehér bútorlapot, azt felpatkolom fixen a falra. Ez kifúrva az áramkábeleknek a kötöződoboz méretben. Emellé pedig egyszerűen felakasztom a digi lakáselosztóját illetve az optikai bekötéshez használatos összekötöző pótdobozát. A konkrét cuccokról nincs még infóm.
Aki csinált már ilyet annál mi vált be? Rackszekrényt nem fogok feltenni! :)
Azt meg el tudom fogadni hogy a trafó induktiv jellegét kompenzálja ki a kondenzátor azaz a COS(fi) egy lesz vagy közel egy igy a meddő teljesitmény minimális lesz.
Remek mérési feladat egy neont megmérni kondi nélkül es kondival. Persze nem lektronikus előtéttel de lehet harmadik mérésként az is.
Kondi nélkül 5-600 mA , kondival 320 mA és elektonikus előtéttel pedig 260-280 vagy meg annál is kevesebb. Emlékeim szerint egy 40W fénycső.
Feszültség emelő áramkörök igen de eddig egy lepusztult elektrolit kondenzátort elemezgettünk!
Egy kondenzátor esetleg graezt hiddal is kiegészítve soha nem fogyasztás emelő tényező. Amennyi coulomb bemegy pont annyi jön ki belőle feltéve ha 0-nak vesszük az áramkör saját fogyasztását.
Gratulálok Szirty türelméhez. Átlagember erősen dezorientált lett volna a gondolatra, hogy a villamosipari bölcsődében tárgyalandó témát külön be kell bizonyítani. Hát kik járnak ide?
Az meg aztán pláne szép, a lényeget nem érintő kétségbeesett, közelítő-csizmatalp-alatt-sorsát-látó-cserebogár stílus, a lényeget nem érintő belekötések, az izzó hőmérsékletfüggése (pont a bizonyítandó tény irányába hatna, hiszen nagyobb az ellenállása, és MÉGIS nagyobb az áram...), meg a transzformátor teljesítménye. :D
Az apró hibákat MEE gondolatmenetében, azokat bezzeg senki sem vette észre.
Nem hiszem hogy hibás. Bár igaz az izzó ellenállása nő a hőmérséklettel. De ha ez számottevő lenne a mérés szempontjából, akkor az a te igazadat erősítené :)
De megismételtem ellenállással is, aminek a hőfüggése minimális.
Ellenállás: 53,63 Ohm
Kondenzátor nélkül:
Trafó szekunder fesz: 34,46V
Trafó szekunder áram: 0,59A
Trafó primer teljesítmény felvétel: 122,5VA / 39,3W
Az ellenállás hőmérséklete a hőegyensúly beállta után: 173 °C
2700uF kondenzátorral:
Trafó szekunder fesz: 34,41V
Trafó szekunder áram: 2,07A
Trafó primer teljesítmény felvétel: 138,1VA / 59,7W
Az ellenállás hőmérséklete: 280 °C-ig melegedett, majd leolvadt a forrasztás róla.
Na látod kezdünk közelebb kerülni az alap felvetéshez, tehát alapból nincs bennük kondi, ezért nem lesz hidegebb a huzal graetz nélkül.
Kondival valóban nem próbáltam ki, ha elég erős a trafó akkor működhet, de azért a drót majdnem rövidzár, és itt már számolni kell a feszültségeséssel is, ami mindenképp csökkentené a kondi hatását.
Szirty megoldása azért nem az igazi mert minimális a terhelése a trafónak így a trafó belső ellenállásával nem kell foglalkozni.
Kösz, megírtad helyettem is...hogy mennyi hülyeség megy itt töltő ügyben. Minden baromságot leírt, ábrázolt, csak azt felejtette el, hogy a "fogyasztója" egy akku.
Szokás szerint megint hülyeségeket irkálsz, és már megint veled van tele a topik.
Mivel az akku tulajdonképpen egy nagyon nagy kondenzátor, ezért pont nem történik semmi ha párhuzamosan kötöd vele a pár ezer mikródat, mivel az áramot amúgy is a trafó belső ellenállása korlátozza.......
Ha valakinek van egy ilyen faék egyszerűségű, kondenzátor nélküli aksitöltője és azt szeretné, hogy erősebben töltsön, az ilyen izmos kondenzátorral tuningolhat a töltőáramán (akár több, ki-be kapcsolható kondenzátorral).
De vigyázzunk, mert ezek a kondenzátorok az extra energiát nem a levegőből veszik, hanem a trafóból, tehát a tuningolás csak addig terjedjen, amíg a trafó bírja a megemelkedett áramfelvételt.
És arra is vigyázzunk, hogy az aksik nem szeretik a túlságosan (veszélyesen) nagy töltőáramot sem :) ha nem tudjuk, hogy az aksink mit bír el, akkor a töltőárammal maradjunk a "kapacitás osztva tízzel" amper alatt.
"Csináltam polisztirol vágót is pont akkutöltőből kipróbáltam többféleképpen de végül direkt a trafóra kötve volt a legjobb."
Ha az akkutöltőben nem volt pufferkondi akkor a graetz valóban levett egy kicsit. Ha a graetz-re rákötöttél volna egy izmosabb kondenzátort, akkor már az a kimenet bizonyult volna erősebbnek.
Csináltam egy olyan változatot a teszt-áramkörből, amelyben egy több állású váltó kapcsolóval cserélgetheted a kondenzátorokat a graetz-en. Megfigyelhető, hogy (ezen feszültség/ellenálás/stb értékek esetén) egy 3300uF-os kondenzátor már kompenzálni tudja a diódák feszültségcsökkentő hatását, 10.000 mikrós kondi esetén pedig már egyértelműen az egyenáramú kimenetre kötve fűtene jobban a fűtőszál (alul a grafikonon a fűtőszál wattja látszik).
"egyenirányítás után és máris azt mondod nagyobb a feszültség"
Fogtam egy 160VA-es 230/12V-os transzformátort. A szekunder oldalára kötöttem egy egyenirányító hidat. A híd egyenáramú kivezetéseire két sorba kötött egyforma 12V/21W-os izzót.
Bekapcsoltam.
A két izzó kb fél fénnyel világított. Megmértem a transzformátor szekunder kivezetésén folyó áramot:
1,07A
Ezután rákötöttem a híd egyenáramú oldalára 5400uF kondenzátort. Az izzók fénye jól láthatóan megnőtt. Ismét megmértem a trafó szekunder áramot:
1,43A
Eközben (mindkét esetben) a transzformátor primer oldalán változatlan volt a feszültség: 12,71V
Szerintem levonható a következtetés, hogy a kondenzátor miatt megnő a fogyasztón a feszültség és így az általa felvett teljesítmény is.
Na jó én itt ezt befejeztem, te számolsz a váltakozó áram csúcsértékével egyenirányítás után és máris azt mondod nagyobb a feszültség, de ez nem igaz, a kondi valóban feltöltődik a csúcsértékre de ez terhelés hatására leesik, kb a váltakozó áram effektív értékére, és a normál akkutöltőbe nincs kondi továbbra se, egy párat már szétszedtem. Csináltam polisztirol vágót is pont akkutöltőből kipróbáltam többféleképpen de végül direkt a trafóra kötve volt a legjobb.
Aki már úgy érzi, hogy, hogy mindent ért, az nézze meg, hogy mi történik, ha a kimenetre ráteszünk egy puffer kondit is. Javaslom a jobb felső sarokban a reset gomb megnyomását néhányszor és utána figyelni az eseményeket meg alul a feszültségeket. Olyan ez, mint a biciklipumpa, csak éppen feszültséget pumpál :)
"nem volt szó semmi féle feszültségnövelő áramkörről"
Dióda+kondenzátor = feszültségnövelő áramkör. Tehát volt szó róla, csak mi másképpen neveztük, úgy hogy graetz+pufferkondi.
Érdekesek ezek az egyszerű feszültségnövelő trükkök (és nem olyan nehéz megérteni a működésüket, mint elsőre látszik), ha lesz egy kis időm, akkor csinálok hozzá közérthető játszó-áramkört a fastad.com-re.
"meg semmiféle bazinagy trafóról"
A bazinagyot azért írtam, hogy a példámban csak a példa lényegére koncentrálj és ne próbálj belekötni a példa szempontjából irreleváns dolgokba. pl abba, hogy de hány wattos a trafó.
"akksitöltőben legtöbbször nincs kondi se"
Ami gyári aksitöltőt belülről láttam, mindegyikben volt pufferkondi.
Én éppen csinálok egyet puffer nélkül, de annál éppen a szaggatott áramú töltés a lényeg.
"erre raksz egy viszonylag kis ellenállást"
Szerinted nagyjából mekkora ellenállás jellemezhetne egy akksitöltőről mondjuk 100 wattal dolgozó fűtőszálat?
"írtad, hogy egyenirányítás nélkül hidegebb lesz a drót, ami egy baromság, mert a diódákon esik valamennyi feszültség ezért nem lehet nagyobb a teljesítmény"
"Ha elsőre elmagyarázod, akkor tovább nem kötözködök."
Ha nem egyből kötözködsz, hanem helyette inkább kérdezel, akkor válaszoltam volna. De te egyből kötözködtél, sőt másodjára is csak kötözködtél, ezért akár azt is megérdemelted volna, hogy soha ne tudd meg az igazságot, hagyhattalak volna kötözködni itt éveken át :)
Ez nem a hiba megoldása, hanem ezzel megállapítottad, hogy ott valami elektromos hiba van. Ha a hiba megoldódik, akor visszakötött gázcsővel is működnie kell mindennek.
"Villanyos próbálta átkötni a dobozban , de csak úgy tudták megoldani, hogy kiiktattál a fi-relét."
Furcsállom, hogy az a szakember
- nem próbálta külön leföldelni a gázcsövet (hogy a tűzhely azután is leveri-e a FI relét)
- nem mért szivárgó feszültséget a tűzhely házán (és a gázcsövön is) a gázcső és a földelvezető ideiglenes lekötése után
- nem mérte meg az ellenállást a tűzhely háza és a tűzhely bemenő nullvezetője valamint fázisvezetője között (mindenféle kapcsoló állásokban)
Csakhogy azt én nem írtam le. Én azt idéztem. Az értelme a hozzászólásomnak pont az volt, hogy 2003-ig érvényben volt szabvány megengedte azt, hogy a PEN kék legyen (bár már volt a másik is, ami a kétféle jelölést írta elő). Így aztán, mivel ugyanazt az álláspontot hangoztattad, mint én, az "ehhez mit szólsz?" hozzátételt értelmetlennek találtam.
Igazad volt. Ha lekötöttük a gázcsőről akkor működött. Villanyos próbálta átkötni a dobozban , de csak úgy tudták megoldani, hogy kiiktattál a fi-relét. Szerintem ez nem jó, nem? Ez amúgy 16 lakásod panel. Mit tudok tenni azon kívül hogy lecserèlem full gázosra a sütőt? Köszönöm a segítséget.
Már megint maszatolsz, nem volt szó semmi féle feszültségnövelő áramkörről, meg semmiféle bazinagy trafóról, itt egy aksitöltőről volt szó, meg egy egyenirányítóról, és akksitöltőben legtöbbször nincs kondi se, erre raksz egy viszonylag kis ellenállást, ami már trafó kimeneti feszültségét is csökkenti, erre írtad, hogy egyenirányítás nélkül hidegebb lesz a drót, ami egy baromság, mert a diódákon esik valamennyi feszültség ezért nem lehet nagyobb a teljesítmény.
Ez egy online elektromos kapcsolás szimulátor. Alapesetben a képernyő üres és te helyezheted el rajta az alkatrészeket, vezetékeket és kipróbálni, működtetni is tudod (sajnos meg kell tanulni hozzá az alkatrészek nevét angolul). Amikor kész vagy, az eredményt több módon is megoszthatod másokkal.
Tehát pl EZ a viruális áramkör, valójában egy rohadt hosszú internetes parancsból épül fel, amit a a rákattintás pillanatában a böngésződ továbbít a falstad.com felé, ahol a parancs hatására létrejön az áramkör a te képernyődön.
Ezt a marhahosszú parancsot amit ide beszeszek, ezt a rajzoló szoftver hozza létre amikor kész vagy: "File" -> "Export URL" (más lehetőségek is vannak)
A rákattintás nyomán létrejövő áramkört nyugodtan bütykölheted/cincálhadod/módosíthatod, mert mindenkinek saját külön áramkör jön létre, tehát nem az enyémet "rontod el", hanem a saját példányodat. (és amit módosítasz benne, azt senki más nem látja)
"Nem lehetséges nagyobb energiát kivenni úgy a trafóból"
Ha egy trafóra ráteszel egy terhelő ellenállást, akkor az X energiát fog kivenni a trafóból.
Ha a trafó kimenetére teszel egy feszültségnövelő áramkört és arra teszed rá UGYANAZT a terhelő ellenállást, akkor ez az egész annyival több energiát fog kivenni a trafóból, amennyivel meg lett emelve a feszültség.
Másképpen:
tételezzük fel, hogy van egy bazinagy, 10 voltos kimenetű trafód
ha erre rákötsz egy 10 ohmos elemállást, akkor a trafód és az ellenállás 10 wattal fog muzsikálni
ha viszont a trafóra rákötsz egy olyan áramkört, ami 10 voltból 100 voltot csinál és ere kötöd rá ugyanazt az ellenállást, akkor az ellenállás már 100 wattal fog muzsikálni és a trafód is 100 wattal lesz terhelve
Sokféle feszültségnövelő megoldás létezik, ezek a magasabb kimeneti feszültségért cserébe magasabb bemeneti áramot fogyasztanak, tehát nem tesznek csodát tesznek az energiával :)
Kondi nélkül nem jó a görbe - mindenki tudja hogy a szinusz alsó felét felforditják a diódák - kondival meg terhelés függvényében csak egy (kicsit) hullámzó egyent kapunk.
Sokkal egyszerűbb lenne egy ebay-es 500-forintos fázishasításos fordulatszám szabályzóval mindenféle dióda meg kondi nélkül megoldani a dolgot.
Hát ezzel nem sikerült semmit se bizonyítani, mert nem a trafóra közvetlenül kötött ellenállás van, hanem kondival és kondi nélkül.
Nem lehetséges nagyobb energiát kivenni úgy a trafóból hogy utána még két diódán is átfolyik az áram, mert ami a diódákon esik az nem a fűtőszálat melegíti. És ezen egy kondenzátor nem tud változtatni.
mert a mozgásérzékelőket úgy tervezik/gyártják, hogy lehetőleg ne vegyék észre a nem-emberi mozgásokat, a kültéri mozgásérzékelőket meg kimondottan butára/érzéketlenre szokták tervezni. Persze olykor előfordulnak olyan helyek, ahol az érzékelő látóterében a hőmérsékleti viszonyok olyan gyorsan változnak meg (pl szél/huzat hatására), hogy azt emberi mozgásnak nézi, de a lebutított kültéri cuccoknál ez nagyon ritka (olcsó, zárt térbe készített érzékelőknél elég gyakran előfordul, hogy huzatra beriaszt).
Távolból nehéz okosat mondani, én elsőre azt gondolnám, hogy
- vagy egy (kültérre túlságosan érzékeny) beltéri érzékelőt próbálsz szabad térben alkalmazni,
- vagy a mozgásérzékelő látóterében van valami, ami pl szélroham (vagy éppen elálló szél) hatására gyorsan változtatja a hőmérsékletét
- vagy a mozgásérzékelő látóterében van valami, ami szél hatására mozog ÉS a környezeténél hidegebb vagy melegebb (pl lengedező forró villanykörte)
- vagy nem is a mozgásérzékelőd jelez, hanem a vezeték nélküli csengőd csenget, ahányszor a szomszéd megnyomja a kapuja távirányítóját :)
Van egy mozgásérzékelőm, úgynevezett vezeték nélküli csengő, de gomb helyett mozgásérzékelő van. Miért van az, hogy a széltől is jelez? Nem mozdul maga a fej, nem fúj oda semmit a szél, de jelez. Nem lát mozgó fűszálat. Ránézésre ugyanilyen fejek nem kapcsolgatják a lámpát szélbe.
"Ha úgy kötnéd rá a hődrótot, hogy a gratz-et kihagyod az áramkörből (tehát közvetlenül a trafó kimentére), azzal csökkenne a drót hőmérséklete (remélhetőleg nem túlságosan), deviszont csökkenne a trafó terhelése/erőlködése/melegedése is."
Ez tényleg csak 1 fázisú, a gáztűzhellyel egybeszerelteken is ilyen van, az meg max 16A-es lehet, ha konnektoros. Ha van mögötte konnektor-aljzat, akkor csak szereltessetek erre egy dugvillát és mehet a helyére. Ámbár neked meglehet a 3 fázisod is, nem valószínű, hogy befürödnél. Ha egy fotót feldobsz a villanyóráról és a lakáselosztóról, pontosabb infót lehet adni.
A használati útmutató alapján valószínűleg dugvillával van szerelve. A felvett teljesítmény alapján nyugodtan lehet dugvillával is üzemeltetni. Amennyiben csak csupasz vezeték vég lenne rajta (elképzelhető, hisz több országba is forgalmazzák, nem egységesek a dugvillák) nyugodtan lehet dugvillát tenni rá. Kizártnak tartom, hogy a régi sütő áramköre ne lenne elég neki.
A villanyórán három "nagy" biztositék van (ez lenne a kismegszakitó?). Ami a konyhához tartozik azon B20A-t ír. Akkor ez 20 amperes lenne? A másik kettőn B16A-t ír. Továbbá van még egy "doboz" több biztositékkal. Ott van 16A-s meg 10A-s.
Szakivak akarom bekötettni, csak ha egy vagyonba kerül akkor inkább elviselem még egy ideig a régi tűzhelyt.
Érzésem szerint szakit kéne inkább keresned. A villanyóránál nézd meg mi van ráírva a kismegszakítódra, és a lakáselosztón is nézd meg a konyhai kismegszakítód mekkora.
A sütőt valószínűleg be lehet dugni konnektorba is ha csak 1 fázisú, de jellemzőbb egy úgynevezett sütőbekötő-dobozzal felszerelni. Az se mindegy 1 vagy 2 esetleg 3 fázisú a kiszemelt cuccod, továbbá a jelenlegi vezetékezésed milyen.
"Ha ellenállással használom akkor az hány Ohmos legyen 120 cm esetén?"
Ha meg tudnád mérni a feszültséget, akkor talán tudnánk segíteni.
Például ha a trafódról mongyuk 15V jön le (terhelés alatt) és a 120 centis fűtőszáltól 120 watt hőteljesítményt várunk el, akkor a fűtőszálad (forrón) 1,87 ohm ellenállású kell, hogy legyen.
Lakius kérdésem lenne. Szeretnénk lecserélni az eddigi kombi tűzhelyt (fent gáz, lent elektromos). Egy külön sütő külön gáz főzőlapra. A jelenlegi tűzhely egyszerűen be van dugva a konnektorba. A külön sütők amiket eddig talátam egyiknek sincsen konnektora. Ezeknek a bekötése mivel jár? (Falbontás?) Ha jól tudom min. 16A-es biztositék kell hozzá. Hogyan tudom kideriteni, hogy hány amperes? Az Elmű számlán néztem, azon nem ír semmit.
"A kérdésem az lenne,hogy ellenállás huzallal,vagy acéldróttal érdemes használni?"
Van, aki a világ végére is elmegy olyan huzalért, amelyik jó sokáig bírja és van aki direkt olyanra csinálja, hogy legyen hozzá "pótalkatrész" bármelyik sarki bótban, fillérekért.
Hogy neked melyik a fontosabb, aztat mink nem tudhassuk.
Amit én láttam az gyári asztal, gyári trafó, hozzá féltucat gyári drót.
Elég vékony drót, gyakran is szakadtak, nem tudni milyen anyag. Amikor azok elfogytak akkor hasonló vastagságú kötöződrótot használtak, az volt kéznél. Nem vágott rosszabbul, nem szakadt sűrűbben, lehet hogy gyárilag is sima acéldrótot csomagoltak méretre vágva a géphez.
Nekem egy 240W-os 24V-os trafón van 120cm bicikli fékbowden. Egy lábkapcsolóval kapcsolom a trafót, amikor vágok. Egy ilyen 200 ft-os bowdennel egy 100 nm-es házat körbe ragasztottam.
"A töltő gyárilag 10 amperes biztosítékkal van ellátva és 12 V-os."
A legolcsóbb (okos elektronika nélküli) töltők lényegében egy trafóból és egy (graetz) egyenirányítóból állnak, a kimenetükön akár 16-17 volt is kijöhet (ezért teszik sorra tönkre a max 14,4V-ig tölthető aksikat). Mondanám, hogy mérd meg a töltőd feszültségét, de hát te annyira értesz az elektromossgához, hogy nincs is szükséged műszerre :)
Ráadásul egy 10 amperes töltő trafóját illik kicsit túlméretezni, tehát a töltőd valószínűleg képes akár 12-13 amperre is, 16-17V mellett (tehát valószínűleg legalább 200 wattos).
Ha úgy kötnéd rá a hődrótot, hogy a gratz-et kihagyod az áramkörből (tehát közvetlenül a trafó kimentére), azzal csökkenne a drót hőmérséklete (remélhetőleg nem túlságosan), deviszont csökkenne a trafó terhelése/erőlködése/melegedése is.
"láppedállal, nyomógombbal szakaszosan üzemelteted akkor akár jó is lehet."
Plusz egy ventilátor cserélje a levegőt a töltő belsejében.
És az áramkörből kihagynám az aksitöltőben lévő graetz-et is: az is fékez, ráadásul potenciális hibaforrás.
"Amikor éppen vágsz akkor hűti az eps lap a drótot"
Ettől a drót hőteljesítménye / áramfelvétele nem lesz kisebb (sőt: amikor hidegebb a vasdrót, kicsivel még nagyobb áram is folyik át rajta). A drót ilyenkor a trafóból kivett hőmennyiséget nem a levegőnek adja át, hanem éppen a habot olvasztja vele.
Ha úgy csinálod meg hogy láppedállal, nyomógombbal szakaszosan üzemelteted akkor akár jó is lehet. Amikor éppen vágsz akkor hűti az eps lap a drótot, utána el is engeded a gombot és nem melegszik túl.
Esetleg lehet szakaszosan üzemeltetni vágás közben is, úgyis érzed, hogy ahogy hűl nő az ellenállása. Töltőt néha tapogasd, ha meleg pihentesd.
Akkor indulj neki, ha nem kár érte hogy elfüstöl, akkor nem ér kellemetlen meglepetés.
Ha ezt egy trafó/akksitöltő elé teszed, akkor valószínűleg tönkre fog menni tőle a trafó az indukciós feszültség lökésektől (csak kevés trafó viseli el primer oldalon a fázishasítást tartósan).
Ha viszont a trafó/aksitöltő és a fűtőszál közé teszed, akkor meg valószínűleg azért nem fog működni, mert ez 230V-ra készült.
Tehát a fűtőszál hőmérsékletének szabályozásához nem 230V-os, hanem 20-40V-os szabályzó kell.
"megtaláltam a régi aksi töltőm és kipróbáltam sima 0.5 acél dróttal, kiválóan felizzott"
Ha annyira forró, hogy már látod, hogy vörösen izzik, az már szerintem túlságosan meleg. Vágni vág mit a villám, de egyrészt a magas hőmérséklet nagyon rövidíti az occsó fűtőszál élettartamát, másrészt túlságosan balesetveszélyes (durva égési sérülés lehetősége). Szerintem 500 foknál ne legyen több, tehát ne érje el a sötétvörös izzás hőmérsékletét sem, de még így is kesztyűvel használd szerintem.
"már csak az a kérdés, hogy birja-e vagy egy idő után leég a töltö?"
2 éves Mora kombinált tűzhelyről van szó, még 1 év garanciával, csak a papírját nem találom, a költözés miatt lehet, hogy elveszett... Villanyszerelő szerint tűzhely hiba lehet, a héten ránéz a szerelő. Az előző lakásban nem tudom, hogy volt-e Fi-relé.
"Volt itt már vita a kapacitív járulékos vezetékszivárgás mértékétől kezdve mindenről, tény az kb. 30mA hibaáram brutálisan sok, normálisan még bekapcsolt nagyfogyasztókkal sem mérhető a töredéke sem, egy igen nagy, többszintes családi ház esetében pl."
Ezt már több egyszerre üzemelő kapcsoló üzemű számítógép is előidézheti, de pl. egy fémházas kondenzátor is.
Velem is megesett, hogy az évtizedeken át használt régi ELEKTHERMAX villanytűzhelyet, amikor áttelepítettük a FI relés hétvégi házba, az első dolga volt bekapcsolás után, hogy a FI relét leoldotta.
Átvizsgáláskor kiderült, hogy a régi helyén beépítettek egy rádiózavar elleni fémházas kondenzátort, aminek a szivárgó árama kicsit sok volt.
"Biztos, hogy jó kérdésekre adod ezeket a válaszokat?"
Korábbi kérdésekre visszatekintve válaszolom, - meg arra, hogy én mit tennék - mert ott azt írja, hogy az egy évig használaton kívüli tűzhely olyan konnektorban is leoldja a FI -t, ahol jól működik egy hasonlóan földelt fogyasztó, a mosógép.
Ezért gondolok arra, hogy először a tűzhelynél keresném a hibát ki tudja mi történt vele állás közben, míg állt, milyen állapotú a bekötő kábel, SK csatlakozó, vezetékezés, kapcsoló stb.
Azt nem írta a kérdező milyen idős a tűzhely, új, vagy már több éve használt- e, csak, hogy 1 évig állt.
Ha korábban már használták más helyen, vajon ott volt- e FI relé ?
Ez egy több változós történet, felújított másik lakás új vezetékekkel, egy máshol üzemelt ki tudja milyen régi tűzhellyel, aminek már lehet, hogy nem megfelelő a szigetelési értéke, és most itt a FI relé "leselejtezte".
Lacivill írta, hogy gázcső nélkül is próbálni kellene. Szerintem is, mert az is összeszedhet valami potenciálkülönbséget.
( Nem tudni, van e EPH hálózat, mert akkor ez már nem lehetne probléma.)
Lakásról van szó ráadásul, ki tudja mi jöhet a gázcsövön valamelyik szomszédtól?
Túlmiszticizálod, bármelyik modern digitális multiméter megmér 1-2 mA AC szivárgó áramot is.
Természetesen csak akkor, ha az folyamatosan (vagy adott üzemállapotban) jellemzően van, nem hidegben, esőben, leves ráöntése után, gömbvillámok hatására, holdtöltekor, stb "jön elő" a hiba.
Ami a fi-t csapkodja, ott jó nagy szivárgó áramok vannak folyamatosan -a gyak. tapasztalat szerint- és csak összesen lesz egyszercsak sok, és lekattan.
Volt itt már vita a kapacitív járulékos vezetékszivárgás mértékétől kezdve mindenről, tény az kb. 30mA hibaáram brutálisan sok, normálisan még bekapcsolt nagyfogyasztókkal sem mérhető a töredéke sem, egy igen nagy, többszintes családi ház esetében pl.
Üdv. mindenkit! Segítséget kérnék egy kapcsoló bekötéshez! Adott egy régi kontakta fényerő szabályzós kapcsoló, amin 3 bekötési hely van. 1.)Nyíl lefele 2.)egy A betű 3.) szabályozott fázis jel
Ez, vezérelt egy izzót 230V 60W alternatív módon. Egy csengő nyomógomb volt a másik kapcsoló.
Ezt át kellett raknom egy másik helyre, mert a helyén egy ledes égőt akartam üzemelni, de nem tudtam vele, mert nem kapcsolt le teljesen. (az megoldódott kapcsolható minkét kapcsolóról a (most már ledes égő)
Kérdésem, hogy hogy kössem be a rendszert, mert három fekete vezeték van. (az egyikben fázissal)
Közben megtaláltam a régi aksi töltőm és kipróbáltam sima 0.5 acél dróttal, kiválóan felizzott, már csak az a kérdés, hogy birja-e vagy egy idő után leég a töltö?
Kellene találnod egy piros 15-os vagy 25-ös vezetéket is valahol az FKA alatt, mellett. Abban az időben csak a vizes helységben ill. a konyhában volt védővezető. Úgy oldották meg, hogy hoztak fel egy leginkább 25-ös vezetéket EPH-nak ill. védővezetőnek valahol az FKA környékén, ill. ha van szerelő akna akkor ott.
Lehet habot vágni 200 fokos dróttal is és 500 fokos dróttal is.
500 fok esetén szinte nem is tudod olyan gyorsan tolni, hogy a drót hozzáérjen a habhoz, már a közelében elgőzölög. A magas hőmérséklet hátránya, hogy a vasdrót 500 fokon kb százszor gyorsabban lágyul/öregszik/oxidálódik, mint 200 fokon.
200 fokos drót esetén viszont kb három-öt perc, mire a drót végigvánszorog egy táblán, igaz, hogy 200 fokon valóban viszonylag sokáig bírja még a vasdrót is.
Tehát aki azt állítja, a vasdrót sokáig bírja, az nem azt jelenti, hogy fizikai csoda történt, hanem azt, hogy neki rohadtul sok ráérő ideje van egy-egy tábla elvágására, ezért igazán forró helyett csak langyos dróttal fűrészelget :)
"és ha kell kicseréled gyorsan."
Amikor ott ordít mögötted a kőműves, hogy "mi lesz már a következő táblával, nem érünk rá estig", olyankor nem tudod elég gyorsan kicserélni a drótot.
Az is jó megoldás, ha a trafó többet tud a szükségesnél és a fűtőszál hőmérsékletét pl egy elé beiktatott triakkal állítod be (mint a lámpa fényerő szabályozóknál, csak itt hőmérséklet szabályzónak használod)
De házibarkács környezetben akár magából a fűtőszálból is lehet hőmérséklet szabályozó "potméter".
"Az fel tud melegíteni egy közönséges másfeles acéldrótot."
Amikor valaki polisztirol vágót készít, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez csak egy rövid munkára kell, vagy tartós használatra. Valóban úgy van, hogy a sima vasdrót is kiválóan alkalmas polisztirol vágására (én egyszerű PC tápegységet alkalmaztam occsó vékony vasbóti kötöző dróttal), de 10-30 vágás után az acél kilágyul. megnyúlik, elszakad (forrósítás = hőkezelés). Tehát ha valaki azt mondja, hogy tartós munkára kell, abban a pillanatban a vasat el kell felejteni és vagy kimondottan hőálló acélt, vagy hőálló ellenálláshuzalt kell alkalmazni.
Na várj, neked mindenhol van védővezetőd? Hová vannak azok összekötve? Levetted már a táblát teljesen? Tényleg nincs egy külön kötöződoboz síkbavakolva, letapétázva és 25 réteg festékkel elkenve? Mivel MMFalit írsz, a kötöződobozokat mind megtaláltad? Sajnos nem lehetsz benne biztos, ugyanis nem tudod megrángatni a drótokat, hogy érezd, igen ettől-eddig tart egy szakasz mint csöveséknél.
Akkor szokott elégni a kék, ha az eredetileg 16A-es óra alatti kismegszak ki lett cserélve 32-re és a lakásban a "meglepően jó" szerelésról kiderül, hogy szét lett osztva az évek során pl. 2-3 db 16A-re, de a kék az biza 1 közös maradt, pókhálóba kötve. Ez eredetileg a kinti 16A-es kismegszak mellett nem is volt gond, hisz bent is csak max 16A lehetett, de ha kint kicserélték 32-re, akkor bent a fázisokon külön-külön is tud 16A folyni (ez még okés) viszont a pókhálós kéken ezek összegződnek és sokkal több lesz mint 16A. Aztán valahun szétég a picsába az elvakolt, letapétázott, 25 réteggel lefestett faszán összesodort kötözvény.
Világos! Nem akarok egyszeri munkához drága kütyüket beszerezni, mert akkor a végén még olcsóbb lesz a kész gyári eszköz beszerzése. Elektronikai ismereteim van valamennyi de nem akarok vele foglalkozni sokkal inkább más érdekel. A hegesztő trafó szerintem megfelelő lenne csak 70 ampert kellene lecsökkenteni 10 körülire és akkor jöhet a cekász. Gondoltam hátha van itt valaki aki már megcsinálta és megosztaná az információt. A trafó gyárilag 40 V körül van.
Tényleg kell egy kis kísérletezés, mérés ide vagy oda.
Én is hasonlóval próbálkoztam.
Egy 250VA-es trafó, aminek csak 230V-os primer tekercse van. Szekundernek rá kell tekerni kb 16-os vezetékből 3-5-8 menetet.
Az fel tud melegíteni egy közönséges másfeles acéldrótot. Jól megfeszíted és mehet a menet. Nem kell vékony ellenálláshuzallal bajlódni. Alacsony fesz, nagy áram. A cekasz könnyen szakad, nehéz beszerezni a megfelelőt.
Azért jó a vastag drót, mert van tartása. Amikor tolod az anyagot nem nyúlik mint a gumi, nem hajlik ívbe. És nem kell vörös izzásig hevíteni sem. Ami azért nem jó, mert ha csak egy kicsit is megállsz az "előtolással" azonnal egy barlangot olvaszt magának a huzal mentén.
Ennyire nulla elektromos tudással/felkészültséggel sürgősen felejtsd el az egész barkácsolást. Vagy bízd szakemberre, vagy vásárolj egy habvágót készen, az interneten többfélét meg lehet rendelni.
Azt hitted, hogy azt fogjuk mondni, hogy X típusú hegesztőtrafóhoz Y típusú cekász kell, teljesen mindegy, hogy milyen hosszú?
A kissé zavaros fogalmazásból úgy vettem ki, hogy ez a tűzhely ugyanezzel hálózati zsinórral az elektromos felújítás előtt rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy ha most viszont lecsapkodja a FI relét, akkor talán a konnektora bekötésekor (évekkel ezelőtt) fel lett cserélve a föld és a nulla. Vagy összeér belül valahol egy hiba miatt. És ezt a régi hibát csak az új rendszer "vette észre".
Polisztirol vágó céljára kitűnő a hegesztő trafó, de csak akkor, ha nem kell szállítani :) Ha mozgó munkahely lesz, akkor valami kisebb trafó kellene neked (és pl számítógép tápegységgel csináltam ilyet).
- mérd meg, hogy a trafóról hány voltos feszültség jön le
- add meg, hogy milyen hosszú vágószálat akarsz (én 130 centiset csináltam, hogy akár XPS tábla hosszanti vágásához is jó legyen)
De én fordítva vágnék bele: vásárolnék kimondottan erre való ellenálláshuzalt és ehhez keresnék megfelelő trafót.
A számítások alapja legyen ez: a fűtőszál minden centiméterére kb 1 watt hő jusson (ha gyorsan akarsz vágni, akkor 20-50%-kal több watt, de ez csökkenti a fűtőszál élettartamát).
Már más is írta: szinte biztos, hogy gerjedés hiba. A kültéri és a beltéri egységben is van mikrofon és hangszóró is. Akkor jn létre, ha a mikrofon meghallja a hangszóró hangját. Egyrészt csökkenteni kell valamelyiknek a hangerejét (a kültériben van egy tekerő erre a célra) másrészt egy kicsit lehet javítani a kettő elválasztását egymástól, én széles sűrű (neoprén/szilikon) szivacs karikát tettem a mikrofon köré a külső burkolat alá.
Ha egyedül nem tudod megállapítani hogy mi az ami lecsapódik, akkor kérj segítséget.
"új villanyvezetékek kerültek a lakásba"
Nem az új vezetékekkel van a baj, hanem azzal, hogy az új villamos rendszer szabályosan van megcsinálva, a tűzhelyed viszont vagy hibás, vagy szabálytalanul van bekötve, ami az új elektromos rendszer nem szeret. De az is lehet, hogy a tűzhelyed 16 ampert fogyaszt és ami lecsapódik az egy 10 amperes biztosíték (és nem egy elvi fi relé).
EPH gond is lehet.Néhány ötlet: Fordítsd meg a villásdugót. Ha értesz hozzá, akkor kösd le a gázcsövet, és próbáld meg úgy, ha akkor is leveri akkor készülékhiba.
A lakásban a mosógép és a klíma volt egyedül bedugva, de egyik se volt bekapcsolva. Más nincsen áram alatt, mivel csak most fogunk beköltözni a lakásba.
Összesen 3 konnektorba dugtam be, mindegyiknél leverte a biztosítékot.
Azt a konnektort ellenőrizzétek le FI relére próbalámpával.
A többi konnektorban amikor próbáltad ez a konnektor üres volt, vagy be volt dugva valami? nekem gyanús, hogy el lett kötve valahol a fázis-null. Szisztematikusan végigellenőrizni - minden szobát kikötni és egyesével visszakötni Fi-re ellenőrizni. Azt írtad, hogy új drótok kerültek be, de az még nem jelenti azt, hogy a régieket maradéktalanul ki is téptétek, s minden vadi új - ha jól értettem.
Lehet a tűzhely is ludas, de jó is, a FI relé pedig dolgozik, az a lényege, hogy lecsapódjon amikor nem kóser valahol az áramút.
50x100/ 7 cm. grafitos polisztirol van, a vágó szerkezetet könnyű szerrel megcsinálom de elég sok vágás lesz majd. Minden jó ötletnek nagyon fogok örülni és köszönettel veszem.
Üdv! Hátha tud valaki tippet adni, amíg a szerelő rá nem ér.
Lakás vásárlást követőn, új villanyvezetékek kerültek a lakásba, majd a teljes felújítás megtörtént (burkolás,festés, stb.) Kb. 1 év állás után be lett kötve a kombitűzhely. Felső része gáz, alsó része elektromos. Ha a tűzhelyt bedugom a konnektorba, akkor egyből lecsapja a biztosítékot. (Elvileg a fi-relét. ) Másik konnektorok is ki lettek próbálva, ott is ezt csinálja. Más műszaki géppel (klíma, mosógép, fúrógép) nincsen ilyen probléma. Mi lehet a baj? A tűzhely a ludas?
A trafó csak 220-as, az ellenállás az jó lehet, de műszer híján csak kísérletezgetni lehet, azért szerettem volna konkrét anyag szükségletet ahhoz,hogy a dolog működjön.Egy szigetelést akarok a saját házamra és nem lenne érdemes kész vágót venni jó drágán.
Ha van lehetőséged kanthal v cekasz huzalból 0.5mm----0.8mm átmérővel. a hossza lényeges , ezzel kell megadni , hogy halványvörös legyen akkor olvaszt jól.
Lehet , hogy a 380V csatlakozóra kell adni a 230V -t (ne fűtsön jobban ) Esetleg vmi soros ellenállással beállitani
az átfolyó áramot (vasaló ,1kW izzó,16As tirisztoros fényerő szab )
Mert 1m cekaszhoz nem kéne több 160Wnál.Neked meg kb2000W-d van.
Széttudod szedni? Könnyen lehet hogy párás vagy bogár esetleg hangyák költöztek bele vagy pusztultak bele és ez okozza. Találkoztam már ilyennel kipucoltam és megszűnt a jelenség.
Van egy kétvezetékes Legrand videó kaputelefonunk, egy beltérivel.
Az a problémám, hogy egy ideje random módon - de inkább sokszor - sípol, gerjed. A kültéri egységen van egy "hangoló", amivel lehet a mikrofon erejét szabályozni. Pár hétig rendben is volt, de azóta a fenti jelenség van. A kültéri egy OSB lappal elválasztva egy fémoszlopra van szerelve (nem tudom, hogy ez számít e).
Milyen okokból fakadóan lehet a fenti jelenség? Esetleg van valamilyen zajszűrő, amit be lehetne rakni a rendszerbe?
Nem próbáltam tovább hangolni, mert egy picit süllyesztve van a kültéri, így nehézkes (nem kivitelezhetetlen) hozzáférni a csavarjához.
ha egy kapcsoló "akárhány" voltos, akkor a gyártója talán tőled várja el, hogy beállítsd magadnak a LED előtét-ellenállását.
Léteznek olyan (áramgenerátor) áramkörök, amelyek nagyon széles feszültség-tartományban képesek életben tartani egy LED-et, de egy ilyen okos áramkör többe kerülhet, mint maga a kapcsoló, ezért a kapcsoló gyártók inkább nem költenek ilyesmire.
1kOhm-os ellenállást tettem a LED-körbe, így elég a fényerő is, és műxik rendesen...
Használtam már ilyesmi kapcsolót régebben, de ahhoz nem kellett előtét ellenállás. Meg sem fordult a fejembe, hogy ha 12V-ra van méretezve a kapcsoló, a LED-hez nincs benne előtét ellenállás...
Ma megprobaltuk szetszedni,husz csavart is kiszedtunk belole,de csak nem akar lejonni a hatlapja.
Pattintani nem mertuk,mert konnyen nem pattant le,es feltunk,hogy eltorik.
De arra jutottunk,hogy akkor kiszaritjuk,most nem hasznaljuk par napig,utana oxigen spray-vel vagy benzinkuton levegovel kifujjuk belole a mar megszaradt port,ahogy tanacsoltatok.
A lakas dohos,mindig nedves,itt telen is nagy a para,bent teregetek ,minden nap mosok,centrifuga nincs,se mosogep,rengeteg para kepzodik,mert sok vizet hasznalunk amugy is.
Amugy szazeves,korfolyosos haz. A gep meri a parat,40 szazalekot meg sose erte el a paratartalom,akkor se , ha ejjel- nappal megy,marpedig megy nagyon gyakran! Augusztusban,40 fokban es janarban,csutka futes eseten kicsit kevesebbet,ritkabban kell hasznalni,de amugy egesz evben megy.Mert olyankor is megy,ha azt akarom,hogy a torulkozok,ruhak gyorsabban szaradjanak.De a 60 szazalek is mar jonak szamit egyes szakertiok szerint,ha addig leviszi sz ember,az mar egeszseges.
Szoval itt nem csak oktoberben kell a gep.A ket literes tartaly naponta,hetente egyszer telik meg,valtozo.
A kapcsolóban csak a LED van a két sarura (forrcsúcsra) kivezetve. A jelzésre (kapcsolásra) használt feszültséghez kell kívülről az előtét ellállást méretezni, bekötni.
Ha 20-25 mA-re méretezed az (előtét)ellenállást (Ohm törvény), akkor nagyon nem lesz kudarc... (12V -> ~470 Ohm)
A képen nem egy 12V-os kapcsoló látható, hanem egy 0-28V között bármilyen feszültségen használható kapcsoló. Az ilyeneknél nincs a LED-en soros ellenállás, hiszen a gyártó nem tudhatta, hogy hány volton lesz használva.
Tegyél a LED-del sorba egy 2200 ohmos ellenállást és ha úgy túl halvány a fénye, akkor próbálj meg egy 1000 ohmosat (ha a képen meg lenne adva a LED ajánlott árama, akkor pontosabb értéket is lehetne mondani).
Ha a kapcsolóba valóban gyárilag bele van építve a led, akkor elnézést kérek. Rendszeresen előfordul a fórumban, hogy a kérdést egy laikus úgy fogalmazza meg, hogy egy szakember a valósághoz képest egészen másra gondol. És sok szakember órákig töri a fejét egy olyan probléma megoldásán, ami a valóságban nem is létezik.
Ez a kapcsoló gyárilag LED-es, aminek nem szabadna tönkremenni 14,4V-tól. A kapcsoló három lába a követező?
- bemenő +12V
- kimenő (kapcsolt) -12V
- negatív (a LED számára)
Elméletileg elképzelhető, hogy a gyártó úgy gondolta, hogy a kapcsoló széles feszültségtartománybn is használható legyen, ezért gyárilag nem tett a led-re ellenállást, de akkor erre a tényre figyelmeztetnie kell a felhasználókat (pl matricán vagy mellékelt cetlin). Ebben az esetben a kapcsoló negatív pontjára köss egy 2200 vagy 1000 ohmos ellenállást és azt a negatívra/testre.
Akkor miért nyírja ki??? Ha rámérek multiméterrel a LED-es részre, akkor mutat valamekkora értéket a jó kapcsolón, miután bekötöm, felvillan, aztán már nem mutat semmit...
Természetesen a polaritásra figyelve lett bekötve...
"Autóba szeretnék bekötni egy 12V-os LED visszajelzős kapcsolót."
A 12V-ra előkészített led-ek simán kibírják a 14,4V-ot is.
A te esetedben valószínűleg az van, hogy félrevezetsz bennünket: valójában van egy 12V-os kapcsolód LED nélkül, amibe te házilag barkácsoltál egy kb 1,5 voltos LED-et és most azon csodálkozol, hogy az nem bírja a 12 voltot.
Add meg a "LED viszajelzős kapcsoló" pontos típusát.
Egy ötlet: ha a víztartály felől látszik a hőcserélő, akkor vedd ki a víztartályt és a nagy lyukon fújj be egy erős (asztali) ventilátorral kb 5-10 percig. Remélhetőleg az első percekben kiszárad a por, majd kiszáll a levegő beszívó nyíláson (ha ott van szűrő, vedd ki előtte).
Autóba szeretnék bekötni egy 12V-os LED visszajelzős kapcsolót. Már 2db-ot elrontottam (bekötöttem, felvillant, azóta semmi), mire rájöttem, hogy valószínűleg az lehet a gond, hogy a kapcsoló névleges feszültsége 12V, az autóban pedig 14,4V mérhető...
Gondolom megoldható úgy, hogy a LED visszajelzővel sorba kötök egy ellenállást. Mekkora ellenállásra lenne szükségem???
"szobai paramentesito gepet le lehet-e zuhanyozni a kadban"
Mivel az elektromos részét valószínűleg nem vízalatti használatra tervezték, ezért a zuhanyozástól vagy tönkremehet, vagy életveszélyessé válhat, vagy mindkettő.
"A baratom szerint mar annyi nedves por lerakodot belul a kondenzracson"
A "pára szezonnak" kb októberben vége lett. Október óta nem tudott kiszáradni a por a hőcserélőn? Ha viszont annyira szar a lakásod szellőzése, hogy télen magas a páratartalom***, akkor a lakásod szellőzését egy idióta tervezte és ideje elgondolkodni egy normális szellőzésen.
Nedves portól nagyon nehéz megszabadulni, száraz portól viszont nagyon könnyű: enyhébb esetben enyhe ütögetéstől lehullik a hőcserélőről, ha már sok van (összetorlódott), akkor vidd el a készüléket a legközelebbi gumiszerelőhöz (egy kis pénzzel a zsebedben), ahol sűrített levegővel megszabadítanak a lerakódott portól.
(*** Télen a levegő víztartalma igen alacsony, hideg napokon alacsonyabb mint a Szaharában. Emiatt a helyesen szellőző lakásokban egész télen probléma a nagyon száraz levegő, olykor 20% közeli páratartalom is előfordulhat, ezért szinte egész télen párologtatni kell ott, ahol nem bírják aszáraz levegőt. Ha egy lakásban télen nem párologtatóra, hanem páraMENTESÍTŐre van szükség, ott valószínűleg annyira rettenetesen szar a szellőzés, hogy már egészségtelenül magas a széndioxid szint, az ajánlott maximumnak akár többszöröse is lehet: folyamatos tunyaság, fáradtságérzet, olykor álmosság, fejfájás, stb. )
Egy laikus, aki ezt meg kell kérdezze, az nem fogja szakszerűen letusolni. Ezért.
Egy hozzáértő lehet hogy meg tudja oldani, hogy ne menjen a vezérlésbe víz, de az elektronika nem IP65-ös akkor sem, ha van egy víztartály a gépben. Csepegő víz ellen védett, IP20 esetleg IP22, de nem védett sugár ellen!
Erdeklodnek,hogy szobai paramentesito gepet le lehet-e zuhanyozni a kadban. A baratom szerint igen.
Stadler Form Little Albert a gep neve,3 eves es mukodik,de furcsa jelensegeket produkal,villog a fagyjelzoje,magatol atkapcsol gyenge fokozatra.A baratom szerint mar annyi nedves por lerakodot belul a kondenzracson ( lehet latni,ahogy belenezunk hatul),hogy be kene allitani a kadba,a szervizben is csak leslagoznak ,azt mondja.Dehat ez egy elektromos eszkoz!!!
Az XBS MFK-24 jónak tűnik, hasonló a régi FKA, FKCS, SIMOVILL-ekhez.
Nekem egy "ide" márkájú 2x12 modulos süllyesztett kivitelű van amit sokkal macerásabb volt beépíteni, bekötni, mert a kalapsínek alatt kicsi a hely, és csak a kisimított egymás mellé fektetett vezetékekkel lehetett szépen, áttekinthetően bekötni az áramköröket.
Milyen lakáselosztót nézzek? 2x12 modulos, falon kívüli kellene, normálisan szerelhető PE és N sínnel (ha meghúzom a csavart, ne szakadjon át a menet), és lehetőleg ne tejfölöspohár vékonyságú anyagból legyen.
Raktam fel régebben valamilyen olasz márkájú bojlert, a csomagolásból vettem kifele a tartónál fogva, ami a kezemben maradt.......(gondolj bele; felszerelés után, tele vízzel milyen érdekes lett volna)
Két menetes U profilú vas tartó van a tartályra hegesztve, amire a lemezburkolaton keresztül van felcsavarozva a 6-8 mm vastag anyagból készült akasztó lemez.
Az amerikai, földön, vagy lábon álló kivitelű QVADRIGA bojlerhez egy fali tartó adaptert adtak amit 5 + 2 lemezcsavarral lehetett a köpenylemezre és a fedélhez rögzíteni.
Ezt egy kicsit bizarr megoldásnak tartottam, ezért a bojler aljánál egy további tartó idomot is felszereltem a falra.
köszönöm a segítséget "sercegő" villanysütő ügyben. A probléma az időkapcsolóval van. Ez igazából nem vezérel semmit sem, be lehet állítani, hogy mennyi idő múlva csipogjon hangosan. Az áram visszaadása után van ez a "sercegés" és utána egy kattanás és van amikor nincs meg a kattanás. Valszleg van benne egy relé, ami nem húz meg ilyenkor. Megpróbálom kioperálni belőle, mert ez így nem jó, hogy a relé kínlódik hosszú ideig, órákig, bár ettől valszleg nem ég le a ház, de nem akarnék próbát tenni. Az egység 20e pénzért cserélendő egyben.
Qrvára nincs a tartályon semmise, csak két kis távtartó van rápöttyintve, de az nem tart semmit, csak hogy a burkolat ne érjen hozzá míg kiöntik habbal.
A lemezen van a rögzítés, azt meg a purhab merevíti az tartja meg a teljes súlyt.
Amikor egy védőcsőben vezetékeket, vagy bármilyen NEM földkábelt vezetsz a földben, az szerinted szabványos?
Vagy ilyenkor SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE éppen felülbírálod a vonatkozó szabványt?
Tudsz-e mutatni olyan védőcső gyártói nyilatkozatot/bizonylatot, amiben egyértelműen le van írva olyasmi, hogy "ez a cső helyettesíti a földkábelek speciális védőburkolatát"?
"csatorna, szerelvény, oda kell fogatni, egyenként csavarozgatni....szinte lassabb -és biztosan munakigényesebb- csatornázni mint vésni"
A szerelvények kivételével mindent lehet ragasztani is. Az elágazó dobozokat kétoldalas ragasztószalaggal (jó minőségűvel és kizárólag szivacsossal) csatornából meg lehet kapni gyárilag öntapadós hátút, felrakása 10 másodperc. Persze, ha a felület rossz minőségű, pl szar porlós falfesték, arról minden le is fog esni. De jó festékről nekem még nem esett le semmi.
Valahol van egy lepucolva nekem, de nem tudom lefotózni, el van dugva a lomok alá. A rögzítés a külsején van, a tartály és a lemezburkolat közt purhabbal van kinyomva. Ha letakarítod új rögzítési pontot kell rá hegeszteni.
Ez piszkosul helyfüggő, nálam például kijönne pár ezerből, mert jó az alaprajz. Csövezve van, de pár csövet sikerült az ÁÉV-nek anno megbetondugózni így hiába van cső, b@szhatom, nem lehetett mindenhol cserélni, pontosabban emiatt nem lehetett csak úgy eccerően melléhúzni a védőföldet. Az átmeneti módi mind panelnél mind téglánál kivitelezhető, egyszerűen biztonságos rendszert lehet kiépíteni. A jelenlegije az eddigi leírások alapján biztos, hogy nem az.
Hogyan néz ki egy Hajdú villanybojler szerkezete? El lehet távolítani a külső burkolatot és a szigetelést? A rögzítője a belső tartályra van erősítve vagy a külső burkolatra?
Külső víztárolásra szeretném használni, természetesen elektromos bekötés nélkül.
Párezerből a vezeték nem jön ki,....jópár tízezer már -talán- reálisabb...
... csatorna, szerelvény, oda kell fogatni, egyenként csavarozgatni....szinte lassabb -és biztosan munakigényesebb- csatornázni mint vésni (pláne géppel).
A gányhalmazból egyenlőre semmit nem láttunk, egy régies gumantáblát ami feltehetően az óra alatt van,(mint másik problémamentes 10millió helyen) három kismegszakítóval a 3 fázishoz, illetve bent a lakásban valami tekerőkapcsolós valamiket, nullbontóval és kismegszakítókkal, felteszem lakáselosztó helyett.
Lehet, hogy csövezve van az egész, és csak át kell húzni, tök felesleges lenne szétcsatornázni.
Honnan tudjam mi van ott? Pár ezer Ft-ból 2 nap alatt gyorsan össze lehetne ütni belül egy biztonságos, ellenőrzött ideiglenes hálózatot 1 fázissal. MTK kábelekkel. Ezt meg lehet csinálni panel és téglaház esetén is. Lehet élni, lakni, biztonságban. Oké, nem lesz egy palota, de biztonságos, használható lesz.
A fő probléma az ajtón kívüli disznóól, de így a kinti és a benti dolgok egymástól tutira függetlenek lesznek, a régi belső drótkókányt meg mindenképpen ki kell cibálni, ha ott röhög a gáz akkor pedig gázos sütőt kell beállítani.
Namos csak az elektromos disznóól miatt eladni egy lakást... komolyan nem értem miért, mikor meg lehetne csinálni, csak nem rákókányolva az eddigi leírás alapján a belső gányhalmazra.
"és egy másik kapcsolóval pedig kikapcsolni a mozgásérzékelőket, ha pl. hosszabb időre elmegyünk otthonról"
Ha nem vagytok otthon, akkor úgysem fog felkapcsolódni.
"A lámpasor hossza ~30 m."
Ha a lámpákat elég magasra tudod tenni (kb 4 m), akkor 30 méter kivilágításához elegendő 3-4 db 20 wattos LED reflektor. Ezek együttes fogyasztása óránként kb 2-3 forint.
A föld alá valóban mindenféle csövet szoktak tenni, amibe mindenféle szirszar kábelt szoktak behúzni azok, akik nem értenek a villanyszereléshez.
Aki meg értenek hozzá, azok föld alá igazi földkábelt tesznek.
Én 5 eres kábelt vinnék végig:
- föld+nulla mindenhová kell
- egy fázis odamegy mindegyik lámpához (ezt kapcsolgatják a mozgásérzékelők és a folyamatos világítás)
- egy fázis a vezérlőszál az impulzus kapcsolóhoz
- egy állandó fázis kimegy a kapuig bármilyen célra
Eze után a háztól a kapuig bárhová feltehetsz egy nyomógombot amivel állandóra kapcsolhatod a fényt és bárhová tehetsz egy dugaljat is (pl fűnyíráshoz, vagy kaputelefon/kapunyitó/stb energia ellátás)
Foldkabelt hasznalj, picit dragabb mint a sima viszont arra van kitalalva amire hasznalod. Ehhez elvileg semmilyen vedocso nem kell, csak le kell asni.
Foldben meg nem lattam MU csovet (bar fogalmam sincs hogy hasznaljak-e), amit lattam hogy lepesallo gegecsovet raknak le, bar mire 50m-t belehuzol el fogsz kuldeni mindenkit az anyjaba, az tuti ;)
Szeretnék udvarra, kocsibeálló mentén lámpasort telepíteni, amit a lámpasor két végén elhelyezett 1-1 mozgásérzékelő kapcsol.
Ezen felül szeretnem , ha a mozgásérzékelőktől függetlenül egy kapcsolóval fel tudnám kapcsolni a lámpákat (pl. ha este hosszú ideig az udvaron vagyunk), és egy másik kapcsolóval pedig kikapcsolni a mozgásérzékelőket, ha pl. hosszabb időre elmegyünk otthonról.
A korábbi tanácsaitokat figyelembe véve igyekeztem elkészíteni a rendszer kapcsolási rajzát.
Szerintetek így jó lesz?
A földben vezetett kábeleket elegendő lépésálló gégecsőbe tenni?
5-6 db 100W-os lámpához elegendő az 1,0m2-es vezeték. A lámpasor hossza ~30 m.
Lakótelep ez, beöntött mmfal-al...?..vagy miért ne lehetne falon belüli szakaszokat átkötögetni, felhasználni, részben újrahúzni?
Megvan az összes ampere, most olvastam össze az összes itteni beírását +fényképét...az egyik tizes, nabumm, két fázis azonos, naés. Ettől még minden működhetne is.
Ha a kisautomata lecsap, az aligha elsősorban a vezetékezés hibája, (legalábbis ritka az, hogy akár a falban összeég a nulla és a fázis..nomeg akkor néha felkapcsolni sem lehet..)
Hívd vissza a nemreg bácsit és a lakást gyorsan csináltasd meg vele úgy, hogy a jelenlegi lakásba-bejövőktől tiszta drótozásod legyen de FI relével, egyelőre falon kívül a legegyszerűbb vezetékcsatornában padló fölött, átmeneti jelleggel. Nyilván alaprajzfüggő, de ez teljesen egyszerűen kivitelezhető is lehet. Világítást is erről üzemeltetni! Minden szobában 1-2 falon kívüli konnektorral. Gányolásnak tűnik, de nem kell szétverni a lakást, 2 nap alatt kész és sokkal biztonságosabb mint ami most van. Vegyél egy 1 lapos induktív asztali tűzhelyet 10eFt körül, ami biztosan biztonságosan használható és jó. Ez addig kell amíg az óra körüli hókuszpókusz és a lakásig menő gubanc nincs tisztességesen rendberakva. Ha a ki tudja mennyi idő után végre tiszta lesz az amihez nem fértek hozzá, meg lehet csinálni a lakást rendesen is 1 vagy 3 fázisosra attól függően mi lesz a befutó.
Egeszen biztosan nincs semmilyen normal konnektorban 2x10A, a harom benne levo erintkezobol csak az egyik fazis (a masik az uzemi nulla, a harmadik a vedofold). Nem rovidtavu megoldas, de mindenkepp hivj egy rendes szakit aki rendet rak a villany kornyeken.
Nem tudom megmagyarázni hogy miért. Amikor kopott volt a szénkefe a mosógép motorban akkora ívet húzott hogy leverte a 16 Amperes automatát. Ha kicseréltem újra, megint működött.
esküszöm ezt azért dobta be a kérdőtroll, hogy megnézze, Elek ezt is ki tudja-e googlizni, és előadni úgy, mint ős igazságot, aminek birtokában volt eddig is.
De most már érdekel, van-e különbség a kádba fingás és a vízforralás buborék hangja közt?
nem csak Deltában--a csillagba kapcsolt Motor--Trafó---Kondenzátor is ad ki feszültséget az "üres "fázison.
Ez is szinusz alaku , de ritkán lépi át a 160-180V-t. ezért veszélyes.A készülék bekapcsol de nem működik róla, viszont szép áram folyik a körben, s ettől tud tönkremenni.
"Vagyis ha a vízben esik össze akkor a víz továbbítja a bummot és a vízfelszín mint hangszórómembrán löki át a levegőbe?"
A bumm minden irányba terjed.
A víz felszíne nem egy összefüggő membrán, ott csupán a hang átlép az egyik közegből a másik közegbe. A vízforraló oldala is zenél valamennyire, azt tekintheted membránnak.
"Amikor annyira felgyorsulnak, hogy a bubi felmegy a tetejéig akkor felérve egyszerűen átmegy a levegőbe, s emiatt nincs "membránrezgés", illetve a membránfelület hirtelen átlyukad."
Nem. A pici gőzbuborék csendben jön létre, csak az összeomláskor csattan. De ha összeomlás előtt beleolvad egy felfelé tartó nagyobb buborékba, akkor a csattanás elmarad, mert a nagy bubi nem omlik össze a víz alatt, hanem sikeresen eléri a vízfelszínt és ott a gőz csendben kipöffen belőle a levegőbe.
A pici buborék is elindul felfelé, hogy csendben tudjon kimúlni a felszínen, de a forrás kezdeti fázisában a vízben a 100 fok feletti hőmérsékletű pontok csupán nagyon kis területen (vagy nagyon rövid ideig) léteznek, tehát a kis buborékot lehetővé tévő fizikai környezet egy milliméterrel feljebb (vagy egy tizedmásodperccel később) már nincs meg, ezért omlik össze szegényke még mielőtt szép csendben elérhetné a vízfelszínt.
A csak két fázisról működő villanyfűtésről nem kerülhet ki feszültség a harmadik fázisvezetőre.
Hát, nem szoktam szóról szóra ellenőrizni azt, hogy mire írod, hogy nyomoznod kell, de nem biztos, hogy kell, lehet, hogy az összes információ figyelembevétele elég lenne, ez az első mondatbéli következtetés is alaptalanul vonódik le éppen, nyugodtan tedd hozzá gondolatban, hogy minden elképzelhető vonali feszültségre volt 2 betét kapcsolva, és ha még esetleg rosszul éreznéd magad lelkileg, az adhatja meg a megnyugvást, hogy úgy kezdtem, hogy deltába kapcsolt kemence - minek ismételtem volna már meg?
és a termosztát nem volt képes lekapcsolni a fűtést, csak a fűtés erősségét tudta változtatni? (a termosztát két erősségi fokozat között kapcsolgatott)
A tényeket jól látod, az interpretáció téves, a termosztát nem habzott tehetetlenségében, neki nem volt feladata a fűtés lekapcsolása. Az alapfűtés lépcsőzését külső hőmérséklet érzékeléséhez kötöttem.
Vagyis ha a vízben esik össze akkor a víz továbbítja a bummot és a vízfelszín mint hangszórómembrán löki át a levegőbe? Amikor annyira felgyorsulnak, hogy a bubi felmegy a tetejéig akkor felérve egyszerűen átmegy a levegőbe, s emiatt nincs "membránrezgés", illetve a membránfelület hirtelen átlyukad.
"Azt tudom, hogy a gőzbubik visszaalakulása adja a hangot."
Ez pontosan így van: nem a keletkezésük, hanem a buborékok "összeomlása", amikor a buborékban lévő nyomásnál erősebb a külső víznyomás és a buborék ismét vízzé "roppan össze". Ebben a pillanatban egy miniatűr robbanás hallatszik, ezt hívják kavitációnak (már említette valaki ezt is). Ezen mikro-robbanások sorozata a hangos sistergés.
Egy idő után viszont a víz eléri azt a hőmérsékletet, amikor többségében már nem összeomló picike buborékok keletkeznek, hanem olyan nagyok, amelyek nem omlanak össze út közben, hanem vagy elérik a víz felszínét, vagy még az összeroppanás előtt bele tudnak olvadni egy arra járó még nagyobb buborékba. Ekkor drasztikusan lecsökken a kavitáció útján összeomló buborékok száma (elcsendesedik a forrás).
A műszered ellenállás és rövidzár kijelzéséhez a saját belső energiáját használja (a benne lévő elemet), a mért pontok között nem lehet külső feszültség, mert hülyeségeket fog mérni.
Vedd le az autó akkuról az egyik sarut és utána méregess (ha van a kocsiban más energiatároló, az is bezavarhat).
Villanyászok közt akad hangász is, és a bojlerek is vízmelegítők. találtam spektrumanalizátor programot tabletre, nem egy hiteles cucc, de játszani jó lesz.
Ez lényegében a kavítációhoz hasonló jelenség lehet, bár mi köze a villanyszereléshez, azt nem tudom.
A tényleges fizikája szerintem jelentősen bonyolultabb ennél
Csak egy tipp, hogy amikor a víz teljesen felforr, a buborékok mind egyben emelkednek fel, hólabdaként híznak és a felszin felé egyre több gőzt tartalmaznak, nem robbannak széjjel, így nincs sistergés. Amíg a forrás előtt, már kialakulnak gőzbuborékok, amik azután valahogy a környező hidegebb vízben mégis hirtelen(?) visszahülnek vízzé, így az energia egy része(?) mechanikai energiává alakul, ütéssé, lökéssé, amit mi hangként érzékelünk.
Rengeteg kérdés van azonban, mik ezek a forró pontok, mitől alakulnak ki, milyen eloszlásban vannak a vízben, miért nem számít látszólag (vagy igen?) egy tartályt honnan melegítünk, illetve ha már kialakultak valamiféle lokális energiatöblettől(??) a homogén vízben(!!), akkor miért nem maradnak gázhalmazállapotban, miért nem képesek a felszinre emelkedni mind, miért és milyen folyamat során omlanak így össze...stb,stb.
A dolognak talán köze van egy másik furcsa jelenséghez, amikor a víz valami "spontán túlhevítés" állapotába kerül, látszólag egy légköri nyomáson lévő edényben szinte buborékmentesen folyékony, bár a hőmérséklete valoszinűleg valamiért több(??) mint 100C....majd megfújva, megkavarva hirtelen az ember arcába forr.
Csak addig sistereg amíg van hideg (hidegebb mint 100 fok) víz a tartályban ami a forróbb felülethez ér, ami ha felmelegszik felemelkedik. A hang szerintem a hirtelen térfogat változástól van. Miután minden vízmolekula felmelegedett megszűnik jelentősen a sistergés,mivel nem lesz nagy a hőmérséklet különbség.
Azt tudom, hogy a gőzbubik visszaalakulása adja a hangot. Elek most kivételesen nem is írt nagy hülyeséget, de a vízforralóban a forrásban lévő víznek (mielőtt kikapcsol) alig van hangja, hirtelen leesik amint elkezd 100 fokon bugyogni. Viszont előtte, amíg nem bugyog addig nagyon sistergős, hangos.
Mert leálltok vele vitatkozni, gyak. etetitek a trollt.
Évek óta ugyanez ismétlődik, beír valami vagy a kérdéshez témához kapcsolódó, vagy alig kapcsolódó, hátulról előre keresztbe is stílusú nyakatekert okfejtést, ebben néha vannak értelmesebb meglátások, de rengeteg felszines csúsztatás zavaros elmélet és társaival körítve.
Ez a trollkodás kezdete, a csali, a horog.
Miután erre többékevésbé ráharapnak, és kijavítják, vitatják, stb, ír valami maszatoló elterlést, hogyhát azt nem is úgy, meg amugy, és egyébkéntis...
... közben igyekszik egyéb témákat odakeverni, légbőlkapott "láttam már olyat", "egyszer az történt hogy" "szerintem nagyon gyakori az", álérvekkel.
Ezeket úgy írja ,hogyha megpróbálod a szakmai hibákat kijavítani, műszaki részleteket tisztázni, úgy tűnjön, ezekkel a "szubjektív tényekkel" ellenkezel, aminek nyilván nincs ellenérve, hisz egy nagyon valószinűtlen dolog, esemély, tény is lehet néha valós, csak nem túl reális, és nála mindig ezek fordulnak elő, jé.
De ezt nem lehet tételesen cáfolni, tehát kezdődik a trollflame, aminek a végén, ha nagyon nagy hülyeséget írt, és nagyon sokan láthatóan már minden agymenésével ellentéteset írnak ,akkor gyorsan visszavonul (válasz nélkül eltünik pár napra), vagy megvárja, amig mindenki beleun a teljesen ostoba mellébeszélésbe, és akkor hurrá, "ő nyert", neki lett "igaza".
Természetesen valójában nem, csak a 200. kör és 50 oldal cirkusz után mindenki feladta.
Ha közben kettenhárman összevesznek és netalán személyeskednek is, mégjobb, öntheti az olajat a tűzre tovább.
Mivel folyton itt lóg, bennem már felmerült az is, a topik néha beeső holdkórosainak egy része is ő..
pláne mivel amig megy flame itt lóg nonstop, amikor meg eltünés van, akkor napokig se híre se pora, tehát nagyon valószinű (bár többször tagadta), hogy van X másik neve, amiken viszont akkor tényleg képes úgy írni ,hogy ne ismerje fel senki.
A középső, méréshatár/funkció/ választó kapcsolót többször körbe kellett volna forgatni, (hogy megtisztuljon) mert a ritka használat miatt oxidálódni szokott a NYÁK-lapon lévő érintkező felület. Ez olyan hibát szokott mutatni, amit leírtál...
"Az elektromos 2 literes konyhai műanyag vízforralókban zajongó víz milyen hangnak minősül?"
A fehérzaj spektruma nagyjából egyenletes, a rózsazaj spektruma a frekvencia emelkedésével egyenletesen csökken. Maga a forrásban lévő vz valószínűleg egy csúnya (erősen hullámos) fehérzaj spektrumot produkál,
viszont a vízforraló edény vízszint feletti ürege rezonáns sávszűrőként működik, aminek a rezonanciáját és karakterisztikáját az üreg térfogatával és a vízforraló fedelének dőlésszögével módosíthatod (ugyanezt az üreg-rezonancia hangolási trükköt alkalmazzák pl a profi szájharmonikások).
Azt is kérdeztem, hogy deltában futó villanymotoron kívül még mi adhat káros feszültséget a hálózat kiesett fázisára. A csak két fázisról működő villanyfűtésről nem kerülhet ki feszültség a harmadik fázisvezetőre.
és a termosztát nem volt képes lekapcsolni a fűtést, csak a fűtés erősségét tudta változtatni? (a termosztát két erősségi fokozat között kapcsolgatott)
Ilyen kérdéseket tett fel annak idején a fukushimai terveket látva a beruházó. :D
Csináltam ilyen villanyfűtés-vezérlést, az alapfűtés vonalira kapcsolt két sorbakötött fűtőbetéttel ment, a termosztát a kettő közé a nullát adta, így kisebb volt az áramlökés.
Hifistáktól kérdem. Az elektromos 2 literes konyhai műanyag vízforralókban zajongó víz milyen hangnak minősül? Amikor felforr hirtelen lecsökken a zaja. Viszont előtte mit produkál? Rózsaszín zaj? Fehérzaj? Minden vízforralásnál, minden vízforralónál kb. ugyanolyan produkálódik.
Elkepeszto vagy, par hozzaszolassal ezelott meg azt ecseteled hogy 5db 10A-es fogyaszto van egy atlag csaladi hazban, most meg szamon kered hogy vajon hany delta kapcsolasu eszkoz lehet. Tok franko hogy amikor az kell az igazadhoz hogy atlagot nezzunk akkor azzal ervelsz, ha meg a szelsoertek akkor azzal...
A deltában működő villanymotorokon kívül milyen mindennapos használatú három fázisú fogyasztók működnek még hasonló módon (tehát NEM csillagpontos terhelésként)?
Először fogyasztókészüléket említettem (NEM motort), mire Sámli átváltoztatta motorrá. Aztán már, hogy jobban elkerüljem a motort, deltába kötött ellenállásról beszéltem, erre meg te változtatod át motorrá. :D
Motorral is hasonló a helyzet, csak bonyolultabb.
Tehát, ha egy fázis kiesik, akkor a delta két ellenállása sorba kapcsolódik egy vonali feszültségre, és a kiesett fázis vezetője az a két ellenállás közötti pontra van kapcsolva > feszültségosztó > vektorábra > 115 V a nullához képest.
Még részletezzük kicsit, miért nem olyan egyértelmű az, hogy a motorvédő leold, és kész. A motorvédő deltába kapcsolt motornál a vonali áramot nézi. Az meg kétfelé oszlik a két tekercsben, bár vektorosan. Az egyiknek a nagysága jelentősen lecsökken, iránya is megváltozik. A hibátlan két pont közé kapcsolt tekercsen tehát a névlegesnél nagyobb áram is mehet át, a motorvédő meg még mindig nyugodtan olvassa a Népszabadságot. Ezt már sok szomorú motortulajdonos tudja. De mondjuk régóta tanítják, hogy a motorvédő az csak egy védelem a szükséges sokból. Már, ha motorvédő alatt konzervatívan a bimetállost értjük. Ennél precízebb a tekercsbe elhelyezett termisztorral működő, de az sem 100%, hogy a holnap bekövetkező hibánál pont ott melegszik legjobban, ahol a termisztor van.
"Mutass egy háztartást (nem műhelyt, bár ott is nehéz) ahol 5db 10A-es sőt akár több 10A (2300W) fogyasztó megy EGYSZERRE"
Mondok egy lehetséges példát:
Vasárnap délelőtt. A zasszony betesz egy adagot a mosógépbe (2000W), majd nekiáll megfőzni a vasárnapi ebédet (2000W), aminek végén süti is lesz (2000W). Amíg fő a leves és sül a süti, addig a zasszony gyorsan vasal egy kicsit (2000W), a nagylány viszont végre hajat tud mosni, ami ugye hajszárítással végződik (2000W). A felkelő nyári nap teljes erővel betűz a keletre néző ablakokon, ezért a klímák sorra kapcsolódnak be a szobákban (2000W + 2000W).
A családfő azon gondolkodik, hogy nem-e kéne bekapcsolni néhány órára a medencefűtést (2000W), hogy a vasárnap délutáni pancsoláshoz ne legyen annyira hideg a víz a gyerekeknek mint tegnap, de észbekap, hogy vasárnap délelőtt van és ilyenkor még sokan alszanak a szomszédságban, ezért gyorsan kitolja garázsból a tegnap vásárolt nagy teljesítményű (2000W) fűnyíróját...
- van egy deltában futó villanymotor, a névlegesnél alacsonyabb terheléssel
- egy fázis kiesése után a motor sánta üzemállapotba kerül, de mivel e motorvédelem áramfigyelése teljes terhelés áramára van méretezve, ezért a motorvédelem nem veszi észre a sánta üzenet, engedi tovább forogni a motort
- mivel a motor tekercselése/vasmagja nem TÖKÉLETESEN szimmetrikus, ezért valamilyen feszültség megjelenik a motor "levegőben lógó" pontján, ez a feszültség visszajut a hálózatba, ahol más fogyasztókban kárt okozhat
Kérdés: milyen készülékek mehetnek tönkre attól, ha a 230V-os hálózati feszültség 230V mondjuk 15 voltra változik?
Vagy ez nem ennyire egyszerű és a sánta motorból nem valami szinuszhoz hasonló fog kijönni, hanem valami nagyon durva jelforma? (akár több száz voltos indukciós feszültségcsúcsokkal)
A motorvédelem a névleges áram fölött működik. Ha meg nincs névleges teher, akkor nyugodtan eljár a motorvédelemtől, bár nyögve, és a hiányzó fázison kiad valami ócska feszültséget, ami erre érzékeny berendezést tönkretehet.
De nem kell olyan messze sem menni, ha van például egy deltába/földeletlen csillagba kötött ellenállás fogyasztó, az is visszaad feszültséget a hiányzó fázison.
"Számtalan ok miatt hasznosabb, de most csak ennyit:
- ha 3x16 ampered van, akkor egy időben hány darab 10 amperes fogyasztót tudsz működtetni a házban és hányat 1x50 amper esetén?
- van mondjuk 9 db 16 amperes dugalj-áramköröd, amelyek közül bármelyik három körön megjelenhet egy időben 10-10-10 amper terhelés. Hogyan osztod el a három 16 amperes fázisra a 9 db dugalj áramkört?"
Megint fotelprofesszor úr okoskodik.
Mutass egy háztartást (nem műhelyt, bár ott is nehéz) ahol 5db 10A-es sőt akár több 10A (2300W) fogyasztó megy EGYSZERRE
Komolyan, menj el dolgozni, vagy recskázz egész nap, de ne a baromságaiddal floodold tele a fórumot, mert unalmas!
"Nem egészen értem mire gondolsz. Kiesett fázis esetén a 3f motor sánta üzemben dolgozik tovább, motorvédő pedig leold."
Ráadásul, - ha komolyabb berendezésről van szó - ezt még egy 3 fázist ellenőrző relével is megfejelik, hogy fáziskimaradáskor már ne is lehessen a motort indítani.
"Fáziskiesés is okozhat galibát, mert ha van egy 3 fázisú fogyasztó, akkor a kiesett fázison megjelenik valami feszültség, ami mondjuk egy motort gallyratehet."ű
Meg a maradék két fázison üzemelő motor fordulata lassul, ereje gyengébb lesz a két fázison jelentősen megnő az áramfelvétel, ha a motorvédő nem avatkozik be.
Fáziskiesés is okozhat galibát, mert ha van egy 3 fázisú fogyasztó, akkor a kiesett fázison megjelenik valami feszültség, ami mondjuk egy motort gallyratehet.
"A tönkremenő készülékekkel arra gondolsz, hogy ha a 3-ból egy-két fázis kiesik átmenetileg, akkor ott más viszonyok keletkeznek és ezért mehet gallyra valami?"
Nem a fázisok kiesése, hanem a 0 vezető kontakthibája, lazulás, szakadása, üzemelő hálózat alatti megszakítása okozza egyes fogyasztók tönkremenetelét, mert ilyenkor pl. 2 különböző fázison működő fogyasztó, különböző áramai nem a 0 felé folynak, hanem egymással sorba kapcsolódva egy 400 V os áramkörön a kisebb áramfelvételű fogyasztón a nagyobb áramfelvételű fogyasztó áramát hajtja át, tökretéve azt. Pl. plazma TV/ hősugárzó, stb.
( Ez a hiba egy jelenleg jól elkészült hálózatnál nagyon ritkán fordulhat elő, de évtizedek múltán, ha közben a hálózat időszakos felülvizsgálatát elmulasztják, már növeli a hiba előfordulásának esélyét.)
Már 1x50A-t is csak nagyon indokolt esetben adnak, 1x63A-t meg sehogy. Indoknak nem elég a "kevés az 50A" :D Valóban gyakorló villanyszerelők beszélgetnek? 1-es vezeték, 3 fázis miatt vannak híradástechnikai meg IT zavarok, 3 fázis miatt fog rázni a vízcső... Jesszusom.
> Az 1 fázisnál nincsenek olyan informatikai és TV zavarok "ami a 3f nél természetes".(szereted ha ráz a vizcsap, gázcső, kád/zuhanytálca? )
Mar bocs de mi ? "informatikai es TV zavarok" - ez lehet azert mert 3 fazis van, esetleg napfolt tevekenyseg, kozmikus sugarak, ufok es/vagy soros :)
Nagyon eroltetitek az egy fazist, 60 amperrel, ami alapvetoen nem rossz megoldas, csak sajnos bizonyos korulmenyek kozott nem praktikus, pl ha napelemet akarsz 5kWh+ teljesitmennyel, akkor csak 3 fazisu inverterek johetnek szóba, ha pedig muhely van 3 fazisu gepekkel akkor ertelem szeruen nem lesz tul jo.
Viszont hogy legyen egy ellenpelda is, nalam 3x16A van szepen elosztva es gyonyoruen muzsikal, igazabol mindenfele problema nelkul, pedig szinte minden villannyal megy a hazban :)
Köszönöm válaszod, nyilván minden kérdést mindenkinek szánok, aztán valaki majd csak válaszol.
A "ráz a vizcsap, gázcső, kád/zuhanytálca" az nem a földelés és EPH és hasonló hiányosságok miatt alakul ki?
A tönkremenő készülékekkel arra gondolsz, hogy ha a 3-ból egy-két fázis kiesik átmenetileg, akkor ott más viszonyok keletkeznek és ezért mehet gallyra valami?
Plusz: nullvezető szakadás/kötéshiba esetén három fázisú lakásban akár több száz ezer ft értékű készülék mehet tönkre egy pillanat alatt. Egy fázis esetén ugyanez a nullvezető szakadás maximum áramszünetet okoz.
"te inkább javaslod az 1x32/50/63A használatát, mintsem a 3x16 =48A vagy 3x20 =60A használatát? Megkérdezhetem, hogy miért?"
Számtalan ok miatt hasznosabb, de most csak ennyit:
- ha 3x16 ampered van, akkor egy időben hány darab 10 amperes fogyasztót tudsz működtetni a házban és hányat 1x50 amper esetén?
- van mondjuk 9 db 16 amperes dugalj-áramköröd, amelyek közül bármelyik három körön megjelenhet egy időben 10-10-10 amper terhelés. Hogyan osztod el a három 16 amperes fázisra a 9 db dugalj áramkört?
"Mennyibe kerülhet egy szabványosítás/bővítés mindennel együtt, ha sokkal kevesebből is ki tud jönni, mint az általam említett 150e? Azzal számoltam, hogy kb 75e csak a hálózatfejlesztési díj"
Ne adjuk össze a szezont a fazonnal, a szabványosítást a hálózatfejlesztési díjjal. Ha szabványosítás áráról beszélünk, akkor beszéljünk KIZÁRÓLAG a szabványosításról. A te háztartásod elvan akár az ingyenes 32 amperrel is, ha te ezen felül extra kényelmi (luxus) amperekre vágyol, azt ne keverd bele a szabványosítás költségeibe, hogy aztán panaszkodhass a magas
összegre, hogy jaj-jaj nem tudod megfizetni. Olyan vagy, mint akinek új autóra van szüksége a teszkóba járáshoz és panaszkodik, hogy sajnos nem tudja megfizetni, mert túl sokba kerül egy Ferrari :)
Kérd az ingyenes 32 ampert, de úgy vezetékezz, hogy később akár 63 amperre is jó legyen.
.svg&docid=Z18WHqHPLfn8dM&tbnid=j2gfIByg8Hd9nM%3A&vet=10ahUKEwjV2-mAmqDaAhUJFSwKHaH4AcIQMwhBKAMwAw..i&w=412&h=1024&bih=906&biw=1216&q=heat%20temperatur%20color&ved=0ahUKEwjV2-mAmqDaAhUJFSwKHaH4AcIQMwhBKAMwAw&iact=mrc&uact=8){kind=link}
