de attól tartok, hogy a meleg víz nyomás hirtelen leesése esetén ezek nem képesek fél másodpercen beül pontosan után-szabályozni a kifolyó vízhőmérsékletet. Valószínűleg hőérzékelő bimetál (vagy paraffin) szabályozza bennük a kimenő hősmérsékletet (tehát a hideg/meleg víz arányát), tehát ennek csapnak a reagálása a hirtelen nyomásváltozásra szerintem legalább 5-10 másodperc alatt történik, tehát erre a mostani problémára ez valószínűleg szart sem ér.
Ha valakinek van ilyen automata hőfokszabályozós csapja, mérje meg a reakció idejét.
Arra gondolok, hogy megkeresem a házban azt a pontot, ahol a meleg víz kettéágazik a két lakás felé
és minkét továbbmenő ágba beteszek 1-1 nyomácsökkentőt, mondjuk 1-1 bar-ra beállítva (az utcáról majdnem 5 bar jön be). Ezután bármit tekergetnek az egyik lakásban, a másik lakásban meg sem fogják érezni.
"Ha a saját részén kinyit 2 db csapolót, akkor is leesik a nyomás?"
Ha ugyanabban a lakásban is kinyitnak egy melegvíz csapot, gondolom attól is hidegebb lesz a víz a zuhanv alatt.
De ott senki sem mer a másik zuhanyozása közben melegvíz csapokat nyitogatni, mert a fürdőszobából nyomban kirohan egy meztelen vizes ember és jól nyakon csapja egy törölközővel.
Ugyanez a módszer túl bonyolult lenne a másik lakás esetén, ezért is kéne inkább valami technikai trükk.
Nalam 1 honapja csereltek,szinten kitort belole. Nem is kerestem hozza alkatreszt,mert utaltam az egesz csapot. Ez a konyhai kihuzhato zuhanyzofejes megoldas egy nagy baromsag,szerintem. Anno 20 eve hagytam magam rabeszelni,soha tobbet.
Családi házban két lakás van kialakítva, a meleg vizet egy közös bojler szolgáltatja.
Az egyik lakónak az lett a szokása (a COVID alatt), hogy naponta akár hússzor is kezet mos, ilyenkor kinyitja a meleg víz csapot 10-15 másodpercre. Ilyenkor a másik lakásban is lezuhan a meleg víz nyomás, ami igen kellemetlen pl zuhanyozás közben.
Létezik-e valamilyen vízszerelési trükk, amivel kivédhető az effajta kellemetlenség?
A legegyszerűbb megoldás ha keresel egy esztergályost, elviszed a törött darabot és minta után megcsináltatod műanyagból vagy bronzból.némileg több pénzért meg rozsdamentesből.
Van egy Junior EVO mosogat csaptelepem. eltörött a zuhanyfej műanyag foglalata! Úgy látom,hogy cserélhető!
A problémám az,hogy nem tudom beszerezni! A gyári vevőszolgálat nem árulja,tehát nem ad! A csaptelep forgalmazók azt a tanácsot adták,hogy forduljak a gyár vevőszolgálatához!
Nos, ha valaki tudna tanácsot adni ,hogy hol keressem, megköszönném!
Van egy Hajdu FT 10 felső elhelyezésű elektromos vízmelegítőnk. Új konyhabútor lesz amihez egy karos, hideg-meleg csatlakozású csap lesz rakva.
Csakhogy azt a kis Hajduhoz nem lehet hozzá rakni, merthogy speckó csaptelep kell (a vízmelegítő nyílt rendszere miatt).
Nézegettem neten hasonló kapacitású vízmelegítőket (Ariston, Bosch) és láttam, hogy azokat lehet 2 csatlakozású csapot csatlakoztatni, viszont van beépítve egy biztonsági szelep.
Kérdéseim a következők lennének:
- Lehet-e a Hajdut biztonsági szeleppel összehozni a "két csatlakozós csappal" vagy csak és kizárólag a speciális hozzá adott csappal?
- A felső elhelyezésű melegítőt lehet-e alsó elhelyezésüként beépíteni.
Nem szxrrágóskodni akarok, csak a Hajdu tökéletesen működik pedig nem mai gyerek, de ha nem muszáj nem adnék ki +40-50 ezer forintot.
Előre is köszönöm, ha valaki tud választ adni a kérdésemre:
Lenne egy kérdésem: loctite 55 menettömítéshez lehet-e, kell-e, jó-e, vagy netán tilos szilkonzsírt használni (csak hogy "jobba csússzon")? Réz gáz idomokról van szó. Vagy esetleg ipari faggyút? KPM műanyag vízvezetékhez használtam ipari faggyút loctite-tal, ott bevált.
Sziasztok, még mindig az a kérdés, hogy a képen látható szelepet egyszerűen (házilag, nem szakembernek) lehet-e cserélni a fővízcsap elzárása után? És ha igen milyen típus való bele, mivel úgy néz ki el van kövesedve (nem lehet tekerni). Varek1 írt olyat, hogy magát az egészet sima Z idomra kéne cserélni, de az nyilvánvalóan már komolyabb vizes munka, abba a tulaj nem menne bele szerintem. Mondjuk lehet maga egy sima Z idom olcsóbb mint egy ebbe való szelep, de a munkadíj az nagyon nem mindegy. Köszönöm.
Na leírom magyarul hogy mi történt. Ezt e rendszer lényegesen egyszerűbb, sőt mi több hatékonyabban is ki lehetett volna alakítani rém egyszerűen, sokkal olcsóbban. Mivel a kazán kondenzációs és csak padlófűtésed van, ezért sem hidrováltóra, sem a másodlagos a szivattyúra nem volt szükség. A kazán szivattyú simán elviszi ezt a rendszert gond nélkül. Gondolj bele! Csináltatsz a kazánnal egy 50fokos vizet, hogy utána lebutítsd 35fokra. Micsoda hülyeség ez, mikor csak padlófűtésed van? :) Kondis kazánnak pont az a lényege, hogy alacsony hőfokon a legjobb hatásfokkal tudjon működni.
annyi h a szivattyú így maxon megy ugye valamint az áramlásmerok egyes korokon akar 2,5-3l/min most ha azokon visszább veszek akkor már megindul a tulmeleges
"keverőszelepet áttettem 5-re így 37-38 fokos víz megy a padlóba"
Eddig hány fokos ment bele?
"a visszatérő víz a padlóból azért felmegy így már 30 fokra (ez nem sok?) "
Ez most itt nem lényeges! A lényeg, hogy ne kapcsolgasson a kazán túlmelegedés miatt!
"a kazán nem kapcsolgat 2 óra után is tartja a 40 fokot folyamatosan."
Ez csoda, hogy letudja adni 40 fokon a 7 kilówattot.
Ha gondok lesznek vele, annyit tudsz tenni, hogy mind a két kört teljesen kinyitod és úgy használod. Valamint beléjük engeded a 40 fokos vizet.
Ha így sem jó, akkor emeled a kazán hőfokát 45 fokra és a 45 fokos vizet engeded mindkét körre. (persze, ha rá lehet engedni padlófűtésre a 45 fokot, ennek utána kell nézni)
Meg tudod mondani, hogy a képen látható radiátor szelep milyen márka, ki gyártja? Nekem is ilyen jel van rajta, de nem tudom milyen termofejet vásároljak hozzá. Egyik szaküzletben sem ismerték fel, ahol jártam.
Túl fog melegedni és ha eléri a 45 fokot (tehát 5 fokkal több, mint a beállított) , akkor ki fog kapcsolni, majd újra be.
Egyébként szerintem eddig sem ment folyamatos üzemben.
Tehát egy átlagos szigetelésű 100 m2 ház hőigénye ilyen időben kb. 3 kw. A Te kazánod meg min. teljesítményen termel 7 kw hőmennyiséget és ezt a hőmennyiséget a padlófűtés nem veszi le.
Mekkora házat fűtesz???
Radiátorokkal, egy kicsivel jobb lenne a helyzet, mert 60 fokon lehet levennék a radiátorok a 7 kw-ot és a termosztát kapcsolná ki a kazánt, ha szobák elérik beállított hőfokot.
Padlófűtésnél pedig az előremenő hőfokot 40-45 fok fölé nem szabad vinni.
Eredetileg volt betervezve egy törölközős radiator elektromos futobetettel gondolom azért tehettek be de jó kérdés mi teljesen padloban gondolkodtunk csak nem is kertünk radiatort egyáltalán
Ha lejjebb veszem a kazánban a vízet amit csinál pl 40 fokra állítom akkor a keverőszelepen tudok állítani - növelni így kisebb lesz az ellenállás a kazán szivattyújának (így nem fog túlemelegedni sem, amikor már közelít a 2 érték egymáshoz kimeni / visszatérő), így továbbra is megfelelő hőmérsékletű víz megy a csövekbe pl pl.: 35-38fok
a primer szivattyú ami a kazánban van és amit mutat a kijelző: 100 és 96%-on megy
a secunder szivattyú a wilo-s 30W-ot amikor 45 fokra tettem a vízet előtte 40W volt
akkor elvileg a következőt csináljam
kazán 40 fokos vizet csináljon
keverőszelepet pl 5-re állítani a 4 helyett
a szivattyút megnéztem 5,2-re volt állítva 6 helyett
bocsi, nem egészen értettem akkor, igen van egy szivattyú ami a padlófűtés előtt van.
majdnem csak padlófűtés van, van1 törölközőszárítós radiátor, de az is arra van rákötve a 36 fokos víz megy bele igazából az nem számít mert nem nagyon lényeg nekünk.
a padlófűtés szivattyú akkor kapcsol be amikor már a szelepek nyitva vannak, valamint amikor leáll a fűtés még megy kb 3-5 percig kb mire a szelepek visszazárnak akkor áll le.
tesomnál annyi a különbség, hogy neki nem ilyen áramlásmérős az osztó-gyűjtő hanem sima fejek vannak rajta, amit manuálisan tud állítani (neki törölközőszárító radiátor sincsen)
beteszek egy képet talán jobban látszik, hogy hogyan néz ki
Pontosabban inkább gyengén fogta meg és megcsúszott a fogó.
Én nem szoktam kívülről megfogni, hanem egy erre alkalmas csődarabot beledugok és így hajtom be. De ha mégis meg kell fogni, akkor határozottan fogom meg, és teszek közé egy rongy darabot. Vagy nem recés fogóval fogom meg, hanem a könyöknél, és simával mint a francia kulcs.
Nincs végig belehúzva egymásba. Kb 4 menet fog, és még kb 2 teljes kört lehetett volna kb tekerni be rajta. Loctite nélkül elég könnyedén ment egymásba amúgy, és ahogy írod üresen betekertem, hogy meddig mehetne..
Amúgy ez volt előtte is benne csak szét kellett szedni. Sajnos aki szétszedte kicsit belenyomra a fogót a belső menetes rész külsejébe. Látszik is az a sérülés a lenti képen. Még ezért is gondoltam, nehogy gond legyen a repedéssel..
2 éves a rendszer a vezérlő Computhéten rf8, be van állítva h 6 perc késleltetéssel kapcsolja be A kazant amikor már a szelepek kinyitnak. gondolom akkor a radiátor verzióra állítsam at ezek alapján is ott mekkora érdemes vagy mehet max ra ?
De nálad nem ez a helyzet, mert mint írod, kis fogóval fértél csak hozzá, így nem is tudtad nagyon meghúzni.
A loctite erre készült, szóval a hőingadozástól sem kell tartanod.
Amit még hozzá tennék a szereléshez, az az, hogy én előszőr tömítés nélkül össze szoktam tekerni az idomokat. Így meg tudok győződni a menet helyességéről és egyúttal látom, hogy meddig tehet össze tekerni őket. Ezt megjegyzem, és amikor tömítéssel tekerem össze, akkor már tudom, mikor érdemes nem tovább tekerni. Többnyire egy menettel előtte megállok, kivéve, ha könnyedén lehet tekerni. De max addig, amíg tömítés nélkül is ment.
kiderült mi okozta a vízcsöveimbe a 'morgást'. leírom, hátha másnak segít majd mikor egyszer ebben a topikban rákeres a vízütés vízkalapács szavakra, mert elsőnek úgy tűnt az lehet a fő probléma
az előzmények és probléma leírása a 126769 számú hozzászólásban, azok után:
megmértem a víznyomást 3,5 és nem nagyon tudtam kimérni a vízütés jelenségét, ( bár nehéz egy szabad végű csőre kézzel rányomott autószerelő kompreszió mérővel)
így néz ki nagyjából a bejövő ágam:
vizóra - 25 méter kpe cső - falban lévő vas vagy réz cső - 2-3 csempeszelep ahol a hideg ide oda ágazik - valon kívüli kb 0,5 méter rézcső - golyóscsap - bojler szelep - bordás oldalú merev, de hajlítható fémszínű cső - használati melegvíz puffer tartály - bordás oldalú merev, de hajlítható fémszínű cső - szabadon álló kb 0,5 rézcső - innen bemegy a falba és megy a melegvíz fogyasztók felé
sok hallgatózás után arra jutottam leginkább a remegés az első bordás oldalú merev, de hajlítható fémszínű cső kürűl a legerősebb, aminek az egyik oldali csatlakozása elég gánya volt és vízköves
kicseréltem - nem oldotta meg, de más lehet a hang és csendesebb
kicseréltem a bojler szelepet is
minden fasza
tehát a kb 12 éves bojler szelep öregedett meg és gerjesztett ilyen hangot
Köszönöm. Azt, hogy ez vastag vagy vékonynak számít, nem tidom, de nem az 500-800 Ft-os árú. Viega márka, drágább árfekvésbrn szokták adni.
Ami nálad elrepedt, az már össuerakáskot vagy mennyi idő elteltével? Amit lentebb a képen becsatoltam, arról van szó, na nem a legnagyobb svéd fogóval volt összehúzva, egy vízpumpa fogó meg a másik részét kézzel ellentartva, persze azért mert kb ugyanakora erőkart tudtam gogni a többi részén amibe be kellett csavarni.
Az mindenesetre jó hír, ha a loctite nem dagad vízre, igazából akkor csak a hőtágulás miatti változásokért kell aggódni ha kell..
Az egyik hogy ezt a rendszert csak késleltetett szivattyú indítással lehet használni. Tehát olyan vezérlés kell ami ezt tudja. Mivel a motoros szelepek lassú nyitási sebességgel mozognak, a szivattyúnak kell min 5 perc hogy ne önmagában járjon. A másik hogy mivel ilyen motoros szelepek vannak, a rendszer szinte úgy működik mint egy thermofejekkel ellátott radiátoros rendszer. Tehát a szivattyút át kell tekerni az ellenkező irányba, a radiátoros rendszer felé, mert az a változó nyomás különbség. Mivel a szelepek bármikor zárhatnak (ha már nem kér fűtést az a zóna). A szivattyú után nem ártott volna egy visszacsapó szelep sem... A köröket a helyszínen be kell alítani, innen nem lehet ezt így megmondani. Ha lenne egy tervrajz akkor a tervező ráírja hova kell állítani... ez így csak érzésre megy. Nem tudom mióta van meg ez a rendszer/szivattyú, de ha ez régóta nem úgy megy ahogy most leírtam, akkor elképzelhető hogy a szivattyú kezdi megunni a rendszer ellenállásokat :)
A "drágább" réz idom megnevezés alatt, ha azt érted, hogy vastag a fala, akkor nem kell aggódni. Sajnos vannak teljesen elvékonyított réz idomok is, azokat nem is tudom, mihez gondolta a gyártója...
A loctite55 nagyon jó tömítő, nem dagad úgy, mint a kóc. De a rezet nem ajánlatos megtépve össze tekerni.
(Nekem így is -hogy óvatosan, és loctite-val raktam össze- berepedt egy könyök idehaza, de az anyaghibás lehetett.)
A loctite 55-ről kérdeznék. Ivóvíznél két réz könyököt tekertünk össze 1/2" méretben. Ehhez a mérethez 6-8 körvetekerés ajánlott a zsinórral. Mivel elsőre kicsit könnyezett, másodikra nem számolva de lehet volt 15 vagy többször is körbetekerve az idom menetén. (Igen sok volt ennyi, de már a sietésben így alakult..) Igazából addig lett tekerve, amíg szépen befedte a menetet a zsinór teljesen. Természetesen a 8-asos formában rátekerve. Összerakásnál igen nehezen lehetett összehajtani a két idomot, kb 2 teljes fordulat már csak nagyobb erővel ment.
Lehet ebből gond később? Így tömít rendesen, de olvastam, hogy a kender ahogy megdagad a víztől akár idővel a réz menetes idomot szét is repesztheti. Van ilyen jelenség a loctite zsinór esetén is? Az meg tud dagadni? Vagy hőingadozástól esetleg a szoros menettömítés meg tudja idővel repeszteni a réz idomot?
Az idomból drágább viega került bele, ez nem tudom számít-e.
Előre is köszönöm, ha a tapasztaltak tudnak tanácsot adni! Szétszedni nem lenne egyszerű, ha újra kellene tömíteni. Kgyűrni egyébként nem gyűrte ki a zsinórt, a képen látható hogy néz ki.
A rendszer nyitott. 14 radiátor van. Sok víz 2" csővel indul. 3 éve rakták be a kondenzációs kazánt hőcserélővel. A pandémia kezdetén nem vállalta a fűtés szerelő az új rendszer kiépítését csak a kazán cseret. A gázkazán 3/4"-lal csatlakozik a rendszerhez. Lehet kell keresnem egy másik szerelőt aki átcsövezi a rendszert.
Ha nem titok hány darab radiátor vizét mozgatja , vagy összességében hány liter vizet percenként ?
Már csak azért érdekelne , mert a fiaméknál 10 darab radiátort lát el és 8-12 Watt között van a teljesítménye . Gondolom zárt rendszer van nálad kiépítve .
Lenne egy kérdésem. Adott egy Willo Yonos Pico 25/1-8 keringető szivattyú. Új korában teljes terhelésen 72W volt a kiírt fogyasztása. Most tud 50W-ot. Nem is forgatja meg rendesen a fűtéskört. Az alsóval nincs gond az a kazántól csak 2 m-rel magasabb, de a felsőszinten a két legtávolibb radiátorhoz már nehezen jut el a meleg víz. A szivattyú 4 éves. Vegyek újat vagy lehet hozzá kapni járókereket? Igaz a leírásban "Megbízható műanyag járókerék (PP-40% GF üvegszál), amely biztosan nem kopik el." Ha venni kell az új Willo Yonos Pico1.0 25/1-8 már jobb vétel lehet?
Azért a különböző fantázianeveken árult kristályos nátriumhidroxiddal csak csínján. Az oldódásakor eléggé forró lesz, és ki is tud habzani a lefolyóból. Ez még hagyján lenne, de nekem sikerült már a fém (krómozott réz) búraszifont is ügyesen elhárítani vele.
A legjobb még mindig a bő forróvízben mosogatás, bőven használt mosogatószerrel. Időnként meg ki kell dzsuvázni a szifont, hogy inkább ott üljön ki a szmötyi, ne jusson be a csőbe. A mosdószifonból, meg a zuhanylefolyóból olykor ki kell bányászni a haj és szőrszálakkal összeállt szappan és tusfürdődzsuvát, aztán megküldeni némi Muszklival, osztjóvan. Márcsak azért, hogy a szifon és szennyvízcső közötti bordás gégecső (Jolyflex, vagy mi a franc) is kapjon némi törődést. Sokat lendít a dolgon, ha sima szappant használ az ember, nem pedig az ilyen-olyan zsíros, hidratálós, bőrtáplálós, meg azonnal fiatalítós tusfürdőket.
Megjegyzem volt itt szó a szódabikarbóna és az ecet összeöntéséről, mint univerzális lefolyó és gyomortisztító szerről. Pompásan hangzó gondolat, biztosan a britttudósok találták föl.
A szódabikarbóna lúgos kémhatású, az ecet meg savas, és amikor összeönti az ember, akkor éppen közömbösítik egymást. Eközben széndioxid keletkezik, attól pezseg, aztán persze a végeredmény már nem ér semmit. A vicc az, hogy külön-külön meg kiváló tisztítószerek, a szódabikarbóna, ha jól tudom a zsíros szmötyire jó, az ecet meg kiválóan pucolja a vízkő, meg fröccsenésfoltokat, meg a viseltesebb edényekkel is csudát művel. A túlevésre ott a Dipkankrin Optimum, a gyomorégésre meg a Salvus. Meg persze előtte és utána Unicum bőséggel, oszt teljes a béke.. :-))
Ja, és a mosógép tisztításhoz: úgy jó fél- háromnegyed évente kell neki egy tisztítómosás, egy csomag trisó, legforróbbra állítva, valamelyik hosszú programon. Az kipucolja a hozzá nem férhető helyekről a vízkövet, az algát, és a lerakódott öblítőszer maszmadékot is.
Nálam a kádba tett műanyag szűrő (apró lyukak) "szemlátomást" minden hajszálat felfog. Mindig annyi gyűlik benne össze, amennyi a fejemről hiányzik:-))) Aztán kiszedem belőle, hogy lefolyjon a víz.
Nátrium hidroxid (nátronlúg) fürdőszobában tud jó segítség lenni, feloldja a hajszálakat, ezzel sokszor megszünteti a csöveket eltorlaszoló dugók vázát.
Ha nem füllentett a szaki, akkor 6 m görényt dugott be(?). Az egész lakás nincs ekkora:-)).
Mindegy, túl vagyunk rajta. Most egy hónapig egyikőnk se fogja elszívni a napi egy doboz cigijét (ja, de hát nem is dohányzunk - én 32 éve letettem!).
Több tucat dugulás elhárító "jótanácsot" elolvastam. A legtöbb esetben nincs egyetértés. Azt többen tudni vélik, hogy a granulátumos csodaszerek (ha nem tudják befejezni az akciót) belefagynak a lefolyócsőbe. Amit legtöbben tanácsoltak: bőséges forró víz a mosogatóba (és nem a 65 fokos kazános, hanem a villanyon vagy gázon forralt 80-90 fokos). Mondjuk tartok kissé a műa csövek lágyulásától.
Most, hogy Tiret és Mr.Muscle volt a csodaszer, olyan érzésem támadt, hogy a feloldott trutymót maga elé gyömöszölte a rendszer, és rosszabb lett, mint volt (szinte nem akart lecsorogni a víz a mosdóból). Persze nem volt itthon még egy flakkon a cuccokból.
Levelekkel teli ereszcsatornánál jártam úgy, hogy a felülről slaggal rázúdított víz dugóvá nyomta össze a faleveleket, és megtelt vízzel a függőleges csatorna. Szerencsére lent hátba tudtam támadni a levéldugót benyomott slagvízzel, így szétmállott.
Aztán raktam fel ereszcsatorna védőhálót, arról néha a szél is lefújja a leveleket (de ez nem ide tartozik:-((().
Akkor lekéstem, mert pont akartam javasolni, hogy dugjál bele dugulás elhárító sodronyt, ha nincs messze a szifontól, meg tudod oldani házilag is. A szakember akkor kell, ha 5-6 m-re van, vagy sok a törés a csőben.
Ja, szakember: nekem azt mondta a szaki (és fotókkal dokumentálta), hogy ezek a csodaszerek többet ártanak, mint használnak, mert a maradványaik lerakódása egy még keményebb dugítóanyagot képez. Hogy most ez igaz, vagy sem, azt nem tudom.
Amikor degeszre eszem magam zsíros ételekkel, akkor szoktam szódabikarbóna és ecet keverékét használni (meginni!), némi cukros ízesítéssel. Remekül habzik és jó íze van.
A netről:
A két anyag kémiai reakcióba lép egymással, közben pedig víz, szén-dioxid és nátrium-acetát (az ecetsav nátriummal alkotott sója, ízfokozóként használják, nem takarításhoz) keletkezik, ezek közül pedig a szén-dioxid okoz pezsgést. Emiatt a pezsgés miatt terjedt el, hogy ez a két anyag együtt milyen jó tisztítószer:-))
Az viszont tény, hogy tisztíccsa a beleimet:-)))
Amúgy köszönöm mindenkinek a válaszokat, akár le is zárhatom a témámat; szakember kijött és egy hosszú csővel (megforgatva!) betámadott a mosogató szifonnál. Azóta nem kluttyog egyik se, és akármilyen intenzíven engedem a mosdóba a vizet, eltűnik a lefolyóban.
Nem vót ócsó:-((( - Tizenhét év óta most kellett először!
Most majd meg kéne próbálnom "szinten tartani" a dolgot!
Rendszeresen tisztítom a mosógép szűrőjét (mert azt könnyű:-))). Gyanítom, hogy a dugulás a mosógép "előtti" szakaszon van. Egyrészt mert mások szerint is a mosógép kimenő vize rendesen kitakarítja a lefolyó csövet, másrészt a mosógép nem mutat hibát (rendesen kiszivattyúzza a vizet).
A mosdó és a mosogató lefolyó cső Y-ban találkozik a falban(így képzelem!). A mosógép kimenő csöve 1,5 m-rel "hátrébb" van (tehát a mosógép nemigen tudja öblíteni a mosogató szennyesét:-)).
Kluttyog, és egyre nehezebben megy le a víz a mosdóból és a mosogatóból.
Dr.Muscle, Tiret, ecet, trisó nem segített. A mosdó szifont már leszedtem, patyolat tiszta.
" de az albérlet, és a tulajok nem szoktak költeni semmire,"
majd még előbb :
" Azért nézegettem egyébként, mert annyira lecsökkent a melegvíz nyomása, hogy az átfolyós vízmelegítő nem gyújtott be, ezt a csapszerűt a hengerrel megmozgatva meg jobban jött a víz (tehát probléma megoldva). Tehát kérdés hogy ennek a csapszerű valaminek mi az értelme? Nyomáscsökkentés? Illetve ha csak megmozgatni lehet, de tekerni nem, akkor csak be van "
Majd ha saját lakásod lesz ( ha lesz ),akkor rendszeresen karbantartod. Rengeteg a teendő. Amit nem vetettél fel a lefolyórendszer. Azt is kell karbantartani. Néha megpumpálni, a Wc - t úgy évente savazni.
A tulajok valamikor sokat költöttek arra a lakásra, most bérleményként hasznosítják.
Nekem is volt sok sok bérlőm. Nem nyúltak semmihez,majd jön az egyik,hogy a WC tartály lassan, majd már nem telikmeg. Kiderült,hogy a csatlakozó sarokszelep annyira elvízkövesedett,hogy nem engedte át a vizet. Az óta félévente -évente elzárom -nyitom. Ezzel a vízkövesedés lassítható.
Lecsavarod a tetejét, oszt beleöntöd. van benne egy golyós szelep, ha jól gondolom, azt se kell kivenned.
De minek ebbe "csodaszer"? Amit a mosógép öblítővize nem tart tisztán, azt már semmi. Nekem a mosogató lefolyócsövét öblíti a mosógép, még azzal sincs gond. Pedig a mosogató az igazi dugulás góc, ahogy hül a zsíros víz, úgy csapódik ki a szélére a dzsuva.
Van vele valami bajod, vagy csak úgy gondolod kell egy rendszeres karbantartás.
Mosógéphez csatlakozó lefolyó csövet szeretnék tisztítani (ami a falban van). A képen látható szifont hogyan lehet megnyitni, hogy "csodaszert" öntsek a lefolyóba?
" Viszont ezt hiába állítom be a kazánon, továbbra is 44-45 fokon"
A kazán min. teljesítménye miatt nem megy lejjebb!!!! Mivel a raditátorok kisebb hőfokon kivesebb teljesítményt adnak le. Viszont, ha nem megy lejjebb 44-45 foknál, akkor nem szabad kisebb hőfokra állítani, mert folyamatosan kapcsolgatni fog ki be. Általában, ha beállított érték felett van 5 fokkal, akkor kikapcsol a kazán majd újra indul.
Ilyenkor átmeneti időszakban annyit tudsz tenni, hogy kinyitasz minden radiátor szelepet teljesen és megnézed milyen hőfokra áll be a kazán, aztán ezen hőfokon, hagyod vagy 1-2 fokkal alatta.
Ezt régen rakosgatták... ez egy fogyasztói elzáró. Arra szolgált régen, hogy magát a csaptelepet tudd cserélni, úgy hogy közvetlen előtte elzárod a vizet.
Régi polgári lakásokba rakták ezt be, hogy ne kelljen az egész strangot elzári a házban.
Ez úgy ahogy van kuka, a csapteleppel együtt... A falikorongba kell tekerni egy Z idomot és felrakni egy modern minőségi csaptelepet.
Nem gagyi OBI-s Sanimix meg társai, mert az szintén a kukába való! Már a mostani Mofém is... Herz, Grohe, Kludi mehet!
Sziasztok, köszönöm a sok választ a csempeszelep ügyében, nem is gondoltam hogy ennyi segítséget kapok.
Viszont a legutóbbi hozzászólásban bontást emlegetve megfordult a fejemben ez nem "csempeszelep", rákerestem a szóra és tényleg nem az, tehát mégiscsak próbálok képet csinálni.
Azt hiszem sikerült a kép, tehát ez egy csőelosztó ahogy mondtam az alsó kivezetésén van ez a "szelep" utána megy tovább a csapba. Ahogy jobban megnézem, ezt a tekerőt (amit most nem nagyon lehet tekerni) mintha komplett lehetne cserélni, milyen néven lehet ezt kapni? Házilag gondolom ne álljak neki cserélni (a vízfőcsap elzárása után sem). Köszönöm!
Általában 5 év alatt elvízkövesedik,akkor olyan mintha ott se lenne.
Ha félévente egyszer elzárod és nyitod, akkor a vízkövesedés elkerülhető. De hát az mindig elfelejetődk. Ugyan ez érvényes a sarok szelepekre is.. csak az könnyebb cserélni.
Épp egy indirekt tárolót próbálok beszerelni magunknak. Az a problémám, hogy 300 literes tárolót vettem de nem kiegészítő, fűtéssel, hanem alsó fűtéssel, de nem szeretném hogy minimális vízkivételnél is bekapcsoljon a fűtés, mivel az űrtartalom csak a napkollektorok miatt lett ekkora. Azt találtam ki, hogy az elektromos fűtés hőkapcsoló szondáit nem alulra teszem, hanem középre, a kiegészítő fűtés helyére, viszont én nem találtam ehhez megfelelő alkatrészt. ehhez kérném a segítségeteket.
Olyan mérőhüvely kellene, amit a 6/4 belsőmenetes kiegészítő fűtésnek kialakított helyre be tudnék tenni, ami legalább 30cm hosszú és 10mm belső átmérőjű, hogy a szondák bele menjenek.
Ha valaki tud valami ilyet, vagy jó megoldást, kérem írja meg.
Immergas Victrim Tera 28L kombi gázkazán. Fél éve megy, nagyon elégedett vagyok vele, a részben cserépkályhás fűtést váltottam le vele, azt kell, hogy mondjam, még a fa komolyabb áremelkedése előtti árakkal számolva is jobban jövök ki…
Mostanra sikerült úgy behangolni a radiátorokat (kb. 10 lapradiátor) a torlókkal, hogy mindegyik kb. egyformán meleg, a 4 körös padlófűtés rész is rendben. De azért lenne kérdésem…
Azt tapasztaltam ki, hogy 19-21 fok tartása az ideális, ez alá nem engedtem, többet meg nem igénylünk. Éjszaka gyakorlatilag soha nem is ment, legfeljebb 5-6 óra táján kapcsolt be először.
Az is tapasztalat, hogy jobb gázfogyasztással jöttem ki, ha alacsonyabb hőfokú vizet keringetek, inkább a kazán menjen folyamatosan, elkerülve a szakaszos kapcsolgatást, jellemzően napi 8-10-12 órát. On/Off termosztáttal vezérlek.
A legnagyobb hidegben kellett 50-52 fok előremenő ehhez, de mostanában a 45 fok is bőven elég volt. Akkor most már a kérdés:
Továbbra is tartani szeretném ezt a folyamatos üzemet, de most, hogy az idő így megenyhült, már 38-40 fok előremenő is bőven elég lenne. Viszont ezt hiába állítom be a kazánon, továbbra is 44-45 fokon megy a kijelző szerint. A HMV pont 45 fokra van állítva, de szerintem ehhez nincs köze. Ellenőriztem, a kazán alapértékei min/max (25fok/80fok) is lehetővé kéne, hogy tegyék a 40 fokos előremenőt.
Tippem mondjuk van, de lehet, hogy hülyeség. Szintén a kazán alapértéken van az, hogy a ΔT (előremenő-visszatérő) 15 fokra van állítva. Lehet, hogy ezen kéne változtatni?
A 15 fokot nem tudja tartani ilyen alacsony előremenő mellett? Állítsam kisebbre (már ha jól gondolom…) Vagy próbálkozzak estleg a „teljesítménnyel arányos szivattyúműködés” opcióval?
Akkor neked is visszadolgozhatott a rendszerbe, mert a fizikát megb...zni nem lehet. Ha melegszik, akkor tágul a víz is. Nem katasztrófa, de elvileg szabálytalan.
A bojleredből a fertőzött víz (ha az van benne) visszakerül a hálózatba, és lemérgezed a fél várost :-)
Ez azért érdekes, mert mielőtt a jelenlegi (és mint már tudjuk, rossz) szelep be lett rakva, soha nem csepegett a víz, mikor melegítette magát a bojler. Mikor mondtam a szerelőnek, nem hitte el. Az alsó nagy szelep nem lett kicserélve, az igen régi lehet.
Pont az volt a gond hogy nem jött rendesen, kicsit megtekerve (nem is lehetett többet) meg jó lett. De akkor inkább nem piszkálom, kicserélni meg azért nem kerül hirtelen szóba, mivel albérlet. Köszönöm az infókat!
Sziasztok, én csak érdeklődnék mint laikus, a fürdői vízcsap két csőre csatlakozik (meleg, hideg) ami a falból jön ki. Pontosabban a falból 1-1 csőelosztó jön ki, felső része megy a csaphoz, az alsó részét meg fedi egy lecsavarható fémhenger, amin jó láthatóan be van vágva egy négyzet. Ha lecsavarom ezt a hengert, felbukkan egy olyasmi, mint ami egy csap tekerő nélkül. A lecsavart fémhengeren mint említettem van egy négyzet bevágva, ez pontosan illik erre a tekerőre. Azért nézegettem egyébként, mert annyira lecsökkent a melegvíz nyomása, hogy az átfolyós vízmelegítő nem gyújtott be, ezt a csapszerűt a hengerrel megmozgatva meg jobban jött a víz (tehát probléma megoldva). Tehát kérdés hogy ennek a csapszerű valaminek mi az értelme? Nyomáscsökkentés? Illetve ha csak megmozgatni lehet, de tekerni nem, akkor csak be van ragadva, és érdemes néha áttekerni teljesen ki és be? Tudom hogy képpel egyszerűbb lett volna, de talán így is elég szemléletes. Köszönöm.
Akkor nem sokáig bírta, pedig azt mondják, ezek jók.
Nekem most óccó olasz van betéve, már kb 2 éve, eddig semmi baja.
A régi MMG-s meg úgy romlott el, hogy nem csepegett a víz, (feltehetően visszadolgozta a hálózatba), ahhoz pedig mind a 2 szelepnek el kell romlani, ha jól gondolom.
Csak azért kérdezem, mert a lányoméknak is "cöcörög" a boyler bizt. szelep, és a maestro azt javasolta, hogy nyomás szabályozót kell tenni elé, és akkor az új szelep nem fog így csinálni.
A nyomáscsökkentő vagy a biztonsági szelepben lévő visszacsapó "recseg". Problémát nem okoz, fogd meg mindkettőt amikor hallod a hangot és abból kiderül.
Adott egy Hajdú villanybojler, alapvetően jó állapotban. A fürdőszobában a kád felett van elhelyezve. Egy ideje, ha a kádtöltő csaptelepen meleg vizet engedünk kis nyomással, valamint ha a mellette lévő mosdóban, illetve a konyhában (4 méterrel arrébb) meleg vizet nyitunk kis nyomással, a bojler "recseg", "zizeg", nem tudom jobban leírni a hangot, nekem úgy tűnik, hogy a flexicsőből jön, ha megfogom, rezeg, bár lehet, hogy ez amúgy normális. Érdekes, hogy ha a kádtöltő csapon a zuhanyból jön a meleg víz, nincs ez a hang. Hideg esetén sem, bármelyik csapot nyitom meg.
Segítségetek szeretném kérni. Van jelenleg egy vui hu 282-7 R3, amely kiegészítő fűtésként termel hőt egy pufferre. Ugye a sekunder kör szivattyúját egy kínai áramláskapcsolóval indítom. Ez jó is lenne, ha nem akadna fönn néha s a kazánszivattyú utánfutását követő leállás után nem áll le. Megkocogtatom ok. Megáll.
Nincs ennek a kazánnak külső szivattyút vezérlő csatlakozása? Vagy kössem párhuzamosra a kazán szivattyújával? Mondjuk már melegvizet nem készít.... Persze a legjobb megoldás az lenne, ha a fűtési mód aktív állapota esetén indítaná a szekunder kör szivattyúját.
Amiről szó van: 2009-es építésű kétszintes családi ház, felső szinten van a turbós kazán, egy keringető szivattyú és a termosztát. (az alsó szinten is van a termosztátnak vezetékes kiállása)
Mivel egy körön van sajnos a két szint, ha fűtök akkor csak a thermo radiátor szelepekkel tudok "játszani" ha pl. nem akarom hogy lent fűtsön, mivel nem mindig van lakva.
Kérdésem az, hogyan lehet külön vezérelhetővé, egymástól függetlenné tenni a két szintet?
Milyen átalakítást kellene tenni és kb. mennyiből jönne ki?
Gondolom kell még minimum egy termosztát és egy keringető szivattyú...)
Az mindegy, hogy a kazán bemenete a sz.t. oldaláról mit „követel” meg
(potenciálmentes kontaktust v. feszültséget) a hiánya ,amit érezne az a „szakadás”.
Ami ugye egy üzemszerű állapot azon a bemeneten.
De természetesen a relé egy olyan „leválasztó” legyen, ami megoldja azt,
hogy a kazán bemenetére ne kerüljön „idegen” feszültség.
Tehát külön érintkezőket kell használni (vegyeshez munka (pl. NO) a g.kazánhoz nyugalmi (pl. NC) ). (1relé min. 2db egymástól villamosan független érintkezőpár)
Van egy vegyes kazánom rajta egy keringtetővel mellette van egy kombi gázkazán. Azt szeretném csinálni, hogy a vegyesen lévő csőtermosztátot használva vezérlőnek bekötnék egy relét, ami ha megy a vegyes kazán akkor megszakítja a kombi kazán szobatermosztáttól érkezó kábelt, ha meg lehül a vegyes akkor kikapcsolja a keringtetőt és visszakapcsolja a szobatermosztátot. Működhet ez így, nem teszi tönkre a kombi kazánt? Előre is köszi.
Nagyon köszönöm a korrekt választ. A készülék egyébként piezo gyújtású és őrlángos...és akkor ahogy a szavaidból kivettem a vízkőtelenítés az nem megoldható. Valójában nincs vele a világon semmi gondom...csak mivel mindenhol azt javasolják,hogy évente de pár évente mindenképp vízkőteleníteni kell ezeket a készülékekeket és mivel tudomásom szerint a miénk soha nem volt ezért gondoltam,hogy 25-30 év után most már talán időszerű lenne. :)
Legutoljára amikor szétszedtem egy ilyen megkotlott szörnyszülöttet, azon nem volt tisztitó nyílás. Tehát szerintem nem lehet ezt úgy vízkőteleníteni mint pl egy villanybojlert.
"Ha úgy döntenék,hogy cserélem akkor mire lenne érdemes? Gázra vagy villanyra?"
A villannyal nincs hercehurca, olcsóbb a bojler és a bekötése. Ha az új gázbojler megfelel az ERP rendeletnek akkor elvileg cserélhető egyszerűsített készülékcserében (Ennek mondjuk az egyik alap feltétele hogy az új bojler hőterhelése nem haladhatja meg a régiét.) A kéményről, kéményseprői szakvéleményt kell csináltatni. Ha elekromos áramhoz is csatlakozik (pl szikráztatás, vagy elektromos is tud lenni) akkor EPH kiépítése és jegyzőkönyv is szükséges (ha elemes a szikráztató, vagy őrlángos a készülék akkor nyilván nem kell). Gáz részről a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek meg kell felelnie, a cső vezetéknek és a bekötésnek is.
Regisztrált gázszerelő kell a cseréhez. Budapesten vagy Pest megyében tudok segíteni a gázos csere ügyben.
Tiszteletem az Uraknak! Pár kérdésem lenne amiben a segítségeteket szeretném kérni. Quadriga Q8 30 GORS bojler vízkőteleníthető? Nincs gond a melegvízzel de ez a bojler annak ellenére még soha nem volt vízkőtelenítve tudomásom szerint,hogy kb. 25 éves.Ha úgy döntenék,hogy cserélem akkor mire lenne érdemes? Gázra vagy villanyra? Gyerekek már kirepültek ketten maradtunk az asszonnyal 3 édesanyám..este zuhanyzás és mosogatás..ez a melegvíz fogyasztásunk. Bojler a pincében saválló béléscsöves kéménybe bekötve..tehát ez a része nem probléma. Jelenleg a gázzal is villannyal is kijövünk a keretből...de ha villanybojler lenne azzal már szerintem fölé mennénk...igaz .. a gáz meg kevesebb lenne...Napi átlagban 1 m/3 a gáz fogyasztás ha a kazán nem megy..nyáron...de akkor az őrláng is le van kapcsolva a kazánon.Ilyenkor télen ...ha nincs bekapcsolva a fűtés akkor is 2m/3 a gáz fogyasztás ...egyrészt a melegvíz másrészt a kazán őrláng..
hát nem értem miért vagy olyan zabos rám, hogy leparasztoztál?
valóban itt is megkérdeztem pár hete ezt a problémát 1szer, akkor jött a tágulási tartály ötlet, ami kipróbáltam és nem működik (vagy azért mert rossz helyre szereltem be, vagy mert rossz nyomáson tartottam vagy csak valamiért)
a ma reggeli posztomban összefoglaltam megint, hogy egyben látszódjon a dolog
a benne lévő "rossznyelvű" szófordulat csupán szófordulat volt de ezek szerint rossz. Véletlen se vedd magadra, mert akkor tévednél.
Javaslom a továbbiakban tekintsünk el a személyeskedéstől mert semmi értelme, csak az energiánkat szívná
Gondolom ez attól is függ, van-e a közelben 5-10 emeletes épület, mert oda nagyobb nyomás kell.
Nálunk pl. olyan alacsony volt korábban a víznyomás, hogy a tetőtérben csak csordogált a víz (fsz-es ház), miközben 2 utcával arrébb már nyomáscsökkentő kell a bojlerhez.
Szerintem a víz engedéskori zajosságon nem segít a tágulási tartály sem.
Az arra jó, hogy hirtelen záráskor (mágnesszelep, kerámia betétes csap, de akár golyóscsap is hirtelen záráskor) az ütés szerű nyomásemelkedést tompítsa, így nem zavar, és kisebb a csőtörés kockázata is.
Tapasztalatom szerint a vízáramlás okozta zaj lehet a csap kialakításától is. Nekem van pl. ilyen "dizájnos" mosdó keverő csaptelepem, ami csúnyán "susog", de annak is hangja van, ha egy golyós csapot csak félig, vagy kisebbre nyitok ki.
Köszönöm a tanácsokat a csap fogantyú leszerelés ügyben, ez jött be:
"Fúrd ki a pics@ba,"
Azért nem durván, hanem csak egy-egy 2 mm-es lyukat fúrtam, ebbe egy kampós drót, és kijött a szines kupak. És alatta csavar volt, tehát a feszegetés felesleges próbálkozás volt.
Azért még a régi szelep belsővel meg kellett küzdeni, de kijött az is.
mondjuk érdekesek a hozzászólások, korábban Atis57 beírásából inkább az jött ki hogy a vízkör ágainak végére kellene tartály(ok), Sony Black hozzászólásából meg inkább arra lehet következtetni, hogy a beérkező főágban kell egy nagyobb tartály.... aztán lehet mindkettő működik csak más technikával
egyébként a ház bp 15 ker, de gondolom ez nem segít a bejövő víznyomás megmondására, mert akár utcánként is változhat
természetesen nem pont a mosógép előtt van -csak- a vízóra; nem tudom az alap bejövő víznek mekkora a nyomása, nincs eredetileg beépített mérő, a kistartályt kb 3-4 közé fújtam fel
Az hogy a vízórában van visszacsapó nem lényeg. A tartálynak a visszacsapó után kell lennie a rendszerben. Gondolom nem közvetlen a mosógép csapon van egy vízóra, vagy igen?
azt hallottam - de nem tudom-, hogy a régi vízóráknál nem volt az újaknál meg már van visszacsapó szelep és ez a változás előhozhatja egyes háztartásokban a vízütés jelenséget, de ezt csak hallottam, nem tudom
"-a mosógép gumicsövének - kb 2.5 méteres - elejére szereltem egy visszacsapó szelepet, hogy a lökéshullámot csapdába ejtse ezen a kb 2,5 méteres gumi szakaszon. Ez nem hozott eredményt
- a mosógép gumicsövének - kb 2.5 méteres - elejére beszereltem egy kb 1,6 dl-es tágulási tartályt. Ez nem hozott eredményt"
Lehet az a baj ezzel, hogy nem külön-külön szerelted be, hanem bent hagytad a visszacsapót és úgy szerelted be azt a kis tágulásit....
ha jól értem a "bevált" módszer gyakorlatilag 1részt megtöri/ezért gyengíti picit a hullámot, illetve az extra zsákutca cső még tágulási tartályként is tud működni, ha úgy helyezkedik el, hogy marad benne folyamatosan levegő.
vízáramlás hang: alapvetően nincs hangja. a lezáráskor amikor előjön hang az leginkább egy kb 0,3-0,6 mp-es morgáshoz hasonlít (pke cső a házig, a házban vegyesen lehetnek pke és rézcsövek, de ezeket nem nagyon látom csak részben), és mint mondtam többször morog, megnyitáskor is rövidebben és elzáráskor 1szer vagy 2szer
Máshol is van ilyen, Ha csak 1 Y ágú lenne a hálózat akkor is 2db kellene.
Ami bevált;
--A" vizháló" végén lévő csövet nem a csapba visszuk--hanem 1' T '90 fokos törése menjen a csaphoz. Az egyenes ág meg 1/2---1m lezárt csöben végződik.
De ezt minden ág végén! S az elektromos/WC gyorsöblitők, szelepek még igy is okozhatnak rezonanciát!
Ráadásul a nyomócsö hosszak is érdekesek. Ezt meg az elejére betett szűkitökkel lehet befolyásolni--áganként.(pl hollandi "lezáró" tömitése 3db 6mm es lyukkal )
Az a meleg vizes dolog ,sokkal bonyolultabban képződik. Mert a 2 csőágon nem azonos a nyomás.
Több helyen tapasztaltam, hogy a hideg viz "előremegy " a meleg csőben!(a nyomáskülönbség miatt )
_még az a vizóra keresztmetszett csökkenése is lehet a probléma!
A viz áramlás milyen hangot ad a csövekben? Mert ha minden ág visit ,-csökkenteni kellene a sebességet.
beszélgessünk a vízütés / vízkalapács jelenségről!
újabban sokat foglalkoztat de nem tudom legyőzni....
nemrégiben feltűnt, hogy mikor megy a mosógépem, akkor a vízbeengedés lezárásakor - néha a nyitáskor is - morognak/rezonálnak a csöveim. Nem tudom biztosra mondani, de lehet 3 hónapja jelent meg mikor az ősrégi vízórám kicserélték egy újra, amibe a rossznyelvek szerint van már visszacsapó szelep is. (családi ház és a vízóráig van vagy 20-30 méter földbe ásott műanyag cső, de egyesek szerint mikor valami hirtelen elzár, elindul egy lökés hullám, a visszacsapó szelepnél megfordul és megremegteti a kazán környéki szabadon álló csöveket)
eddig a feltételezést hogy miért és mi történik
neki álltam megoldani:
- a mosógép gumicsövének - kb 2.5 méteres - elejére szereltem egy visszacsapó szelepet, hogy a lökéshullámot csapdába ejtse ezen a kb 2,5 méteres gumi szakaszon. Ez nem hozott eredményt
- a mosógép gumicsövének - kb 2.5 méteres - elejére beszereltem egy kb 1,6 dl-es tágulási tartályt. Ez nem hozott eredményt
- közben rájöttem, hogy ha az egykaros fürdőszoba/konyha csapokat is ha nagyon hirtelen zárom el, vagy a wc tartályok zárnak akkor is zúg a csőhálózat.
és vannak dolgok, amik nem tűnnek logikusnak, ezeket nem értem:
- a kis tágulási tartály, miért nem oldotta meg a mosógép problémáját? Azt még elfogadnám hogy a többi kiállásét nem oldotta meg, mert azok messze vannak, de a mosógépét sem. (úgy szereltem be, hogy a fő áramlási irányra 90 fokban egy T idommal csatlakozik a tartály. T idom 3/4-es, a közepén a T szára 1/2-es a tartálynak) Segítene vajon, ha felcserélném a tartály és a gumicső csatlakozó pontját?
- rájöttem, a mosdócsapot gyorsan nyitom meg, akkor már a megnyitáskor is picit beremeg, nem annyira mint elzáráskor, de ott van a hang. (érdekes elzáráskor 2szer is remeg, mintha oda-vissza vándorolna a lökés hullám) A nyitásos remegést abszolut nem értem.
- rájöttem, hogy a csapok zárásánál akkor is beleremeg, ha csak a forró vizet zárom el. Ez azért furcsa, mert ha igaz a kezdeti elmélet, akkor egy forróvíz elzárasakor induló lökéshullámnak végig kell mennie a forró vízkörön, egy 200 literes puffer tárolón, a kazánon, utána a hidegvízes csöveken a vízóráig és vissza min a hideg körön. Meg kell mondanom ez majdnem hihetetlen számomra, márpedig adja a hangot.
szóval itt állok, amit eddig csináltam az nem működött, de a legnagyobb bajom, hogy nem tudom mi legyen a következő tevékenység amit ki kénne próbálnom.
tippek, ötletek, tuti infó?
(még annyit hogy a házban van két szinten 2 külön fűtési kör, darabonként 5-5 radiátorral, + egy extra padlófűtés kör, szóval a kazán alatt elég nagy a csőpókháló és valahol ott remeg, kézzel is érzem, de nem tudok rájönni hogy pontosan melyik cső remeg)
Láttam már, amikor leszedté az elejét, de tartok tőle, hogy valamit elrontanék, rosszul tennék vissza, stb. Arra gondoltam, hogy valami lenne-e, amihez nem kell szétszedni?
Tudod sokan vagyunk akiknek hobbija a " bütykölgetés " , olyan kihívás , hogy megtudom csinálni .:-) Nem kell mindenen felkapni a vizet ! Ez egy topik , ahová laikusok jönnek tanácsért . Eleve szerintem a kérdező hozzászólásának megfogalmazása elárulja számodra , hogy szaki , vagy laikus . A szerint kellene a választ is megírni , ha már szánsz rá időt .
Ha mindegyikünk magas szinten művelné a topik tárgyát képező témát , akkor csak szakik topikja lenne . :-)
Az rendben amit írsz , hogy kell egy sorkapocsterv , hogy a szaki tudja mit hova kössön . Viszont a topiktárs saját kútfőből tervezett egy rendszert , amihez az " agyat " kereste, ami működtetni tudja a megálmodott rendszert . Tehát azért különbség van abban , hogy valaki tud rajzot olvasni és az szerint bekötni az alkatrészeket , közben meg halvány lila gőze sincs , hogy mi és hogyan működik és egy olyan ember között , aki meg is tudja tervezni . :-)
A házamban és a fiaméban is ezt csináltam én is . Kitaláltam megterveztem létrehoztam , működnek a rendszerek . :-)
Viszont minden vezérléshez odaraktam a bekötési rajzot , hogy hiba esetén más is tudja mi és hova van kötve .
Például ramérsz. De ez itt lényegtelen. Ezt az én kazánom nem tudjaes nem is kell vezérelnie, mivel ennek hőmérsékletet kell tartania. Itt nincs egy darab sorkapocs sem sehol. Azt sem tudtam, hogy van olyan kazán ami keverőszelep vezérlésre képes.
Kérem használjon vesszőket, így egy kicsit nehéz értelmezni. Lehet jobban ért a vezérléshez, bár én felraktam munkámat, Önnel ellentétben. A hozzánemértését mutatja, hogy egyből a Google első találatát belinkelte. Attól még, hogy egy 60-70 éves tervrajzon egyszer szerepelt ez a kifejezés, még nem lesz létező és végképp nem lesz villamosságban használatos kifejezés.
Semmi gond. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fűtés szerelési dologhoz ért. Nem baj ha a vezérlés nem tartozik közé, csak akkor nem kell bele beszélni, plusz belehozni olyat, hogy hogyan lett meretezve a kazán. Semmi köze nincsen hozzá. Csak egyszerűen nem kell hozzá szólni.
Köszönöm. Ezt a részét már a képen látható módon sikerült megoldabom, tehát nem is vagyok teljesen fohalmatlan vezérlési területen. Már egy másik csoportba azóta sikerült választ kapnom. Én egyszerűen egy keverő szelep vezérlést akarrok megoldani a lentebb említett motorral. :)
Amennyiben a vegyes kazánkört akarod hozzákapcsolni a másik hőtermelőhöz , akkor gondolom , hogy van a vegyesen egy csőtermosztát , vagy valami hasonló , amelyik akkor indítja a keringetőszivattyút , ha a kazán már elég meleg . Akkor azt a kapcsolt fázist használd a keverőszelep mozgatómotorhoz .
Jelenleg nem erre irányult a kérdés. Adott egy esbe vrg131 és az adott motor amit vezérelni szeretnék. Se új szerepet nem akarok vásárolni se a rendszert leengedni.
Megint van egy kérdés a pellet kazánnal kapcsolatban. Találtam egy szondát ami hátul a visszatérő csőnél van. Csak gondolom nem a padlón, gránitlapon kellene lennie, hanem a csövön. Okozhatta ez az egész galibát nálam?
Kérdés: pelletes kazánnál okozhat-e az gondot, hogy ha a bedaráló csigában nagyon sok pellett por halmozódik fel?
Arra gondolok, hogy bekerül ez a sok por és nem olyan a hatásfok. Vagy X %-al kevesebb valódi pellet kerül beadagolásra és megint csak nem úgy termeli a meleget.
Köszi, a vízkőoldót kipróbálom. Én a snitzer hegyével próbáltam, az eléggé bele akad, de nem akar kijönni. Már eléggé elbarmoltam a szélét. A másik (kék) meg mélyebben van mint a fogantyú teteje.
Azt tudom, hogy 2 féle van, de reménykedtem, hogy valaki tudja, hogy ez épp melyik, a csavaros, vagy a nem.
Egy erősebb varrótűvel jó eséllyel ki tudod piszkálni a színes bigyót. Esetleg egy picit törölgesd meg előtte ecettel, vagy vízkőoldóval. Egyszer nekem még hústűvel is sikerült. Mielőtt visszateszed, reszelj egy kis nútot a csavarógombba, én egy finom háromszögreszelőt szoktam használni. Utána a nútból indulva már könnyen ki tudod fordítani.
Kétféle van amúgy, a csavaros az szokott lenni, aminél a gomb anyagából van préselve az a bordázat, ami beleakaszkodik az elzáróbetétbe. A régebbieknél sprődebb volt a gomb anyaga, azokhoz kellett egy puha műanyagból készült ricni az elzáróbetét és a gomb közé. Ha ilyened van, akkor nem kell bele a csavar, a ricni simán megtartja a gombot.
Máig előttem van a szembeszomszéd arca, amikor egyszer azon morgott, hogy vízvezetékszerelőt kell hívni, mert annyira összerohadt, hogy ketten a fiával nem tudták széthúzni - aztán megmutattam egy tűvel.
Sziasztok, az a kérdésem, hogy ha a fűtésben gyenge a víz áramlása, az lehet, hogy a szivattyúban romlott el a kondenzátor és ettől gyengült el? A szivattyú működik, de kevés az áramlás. Hogy lehet erről megbizonyosodni, a szivattyú hibáját kizárni?
Sziasztok. Meglévő házamhoz szeretnék egy külső kis kazánházat építeni és a vegyes tüzelésű kazán plusz puffertartály méretezésében szeretnék segítséget kérni tőletek. Jelenleg kondenzációs kombi gázkazán látja el a fűtést. 3 hálószoba radiátorral közösségi terek padlófűtéssel vannak megoldva. Az alapterület 97,14 nm, belmagasság 2,6 m. Tufaház plusz a bővítésnél tégla, 15 cm-es grafitos polisztirol homlokzati szigeteléssel. Födém szigetelés 30 cm. Előre is köszönöm szépen.
De csináltál, viszont csak a leírás után értettem meg hogy mire gondolsz, azthittem hogy az egész amit skicceltél a légtelenítő (nem csak a tetején a kis csöcs), és ilyen kialakításút nem találtam. :)
Ilyen kis tartályhoz helyem sajnos nem lesz, mert a fűtéscsövek a plafontól cirka 20cm magasságban fognak menni.
A folyóka köré és a negatív sarkokba is fuga szín azonos sziló kellett volna! Mindenhonnan kapard ki és várd meg amíg kiszárad 1-2 hét, és utána szilózd ki! Ha nem tudtok addig hol fürdeni az szívás :(
"Aztán nézni szivattyút,hogy kb. 3-4m-en tudjon 1700-1800l/h mennyiséget."
Ez mennyire van túlméretezve, mennyi tartalékot kéne hagyni még rá?
A számaidra rászámolva plusz teljesítményt a következőket találtam:
Grundfos Alpha1 L25-80:
4méteren 2800L/h-t tud
Változó fordulatú.
Max. 68W, 40% eta-val.
5métert tud max 2000L/h-val.
Grundfos UP25-70:
4méteren 2800L/h-t tud.
Két sebességes.
Max. 149W, 25% eta-val.
5,5méteren tud max. 2000L/h-val.
Az Alpha 1 szimpatikusabb mert terheléskövető a fordulata és fele annyi energiát fogyaszt. Ellenben "ha minden kötél szakad" akkor 0.5méterrel kevesebb magasságot tud.
2018-as fürdőszoba felújítás során a korábbi akril zuhanytálcás megoldás helyett járólapra cseréltettem a zuhanyzó alját. Szakember vízvezeték szerelővel folyókát tetettem és burkolókkal lapoztattam le, minőségi anyagokkal.
Már az akril tálca alatt is látszott a sárgás folyékony fólia, de mondták a szakik, hogy két sor csempét visszaszednek a falról és ott is lekenik, hogy biztosra menjenek.
Ezidáig nem is volt vele gond, a rendszeres takarításokat leszámítva szépen üzemelt.
Egy ideje észrevettem, hogy reggelente víz szivárog a tálca mellé, méghozzá az oldalsó Ytong perem fugái közül a folyóka magasságából.
info: zuhanyzás után, vizet le szoktuk húzni a kabinról belül és a tálca aljából is a folyókába, feltöröljük kívül is ami kicsepeg.
Azt vettem észre, hogy a folyóka körül minimálisan, de megtöredezett a fuga.
Gondoltam hosszútávú javítást szeretnék, ezért körbe kikapargattam a fugát a folyóka körül és azt vettem észre, hogy elég nedves körbe a fuga alatt, konkrétan csillog a víz, (pedig lassan egy napja nem volt használva).
Csőtörésre nem gondolnék, mert reggel egy feltörlés után nem jön vissza a víz. A folyóka nem tűnik sérültnek, repedtnek.
laikus kérdésem:
adott a bebetonozott folyóka, szakik körberakták ytonggal, kikenték folyékony fóliával, lelapozták, kifugázták,átadták.
Hogy kéne ennek jól működnie? Elvileg ez a lapozott tálca így kifelé nem engedhetné a vizet, a lényeg távozik a lefolyón, viszont mi a helyzet a fugákon át a lapozás alá leszivárgó nedvességgel? Szerintem nálam ez talált utat kifelé.
Lehet olyan szerencsém, hogy ha kiszárítom a folyóka körül és eltömítem, megszűnik a szivárgás?
Milyen anyagot ajánlanátok ehhez? Folyékony fólia vagy valami spéci tömítő, pl Soudal FixAll Crystal?
Köszi az észrevételt! Végülis kivitelzhető egyszerűen, mert bárhogy közösíteni kell két kis osztót (felületfűtés csövei a mennyezet irányából jönnek a padlófűtés meg nem). Közéjük akkor kerülhet egy (-egy?) szelep. Körönkénti motoros szabályzáson is gondolkodtam, de erősen kérdéses, hogy három 12-15nm kis szoba esetén melyeknek az ajtaja egy közös előtérbe nyílik, eleve mennyire valósítható meg a differenciált hőmérséklet.
Lakást újítok fel. Bizonyos munkákat mint burkolás, ajtók cseréje, festés-tapétázás megcsináltam magamnak. A fürdőben a csőszerelést és az új radiátor felszerelését szakemberre bíztam. Rendben is volt, csak drága volt. A szobákban nyáron szeretném a Radal radiátorokat hasonló teljesítményű lapradiátorra cserélni.
El lehet-e ezt végezni saját kezűleg? Csavaros acélidomokkal szabad szerelni? Esetleg béreljek press gépet szénacélhoz?
Csavaros idomokkal régebben szereltem (javítottam) vizet, és fűtést is kertesházban. De ez most egy 10 emeletes, itt nem vagyok bátor...
Ha közös osztóról szeretnék kiszolgálni 3db padlófűtés (16-os cső) és 5db felületfűtés (10-es cső) kört, egy keverőszeleppel és egy szivattyúval annak milyen hátrányai lennénak a tervezésen kívül?
Körönként 100l/h számolva 80-90m 16-es cső, illetve felületfűtésnél 20-as gerinccel és 3-4db 30-36m hosszú regiszterekkel elég hasonló ellenállásra jönnének ki a körök, ami eltérés mégis adódna (30-50% max) az az osztón kezelhetőnek tűnik. A gondolat a hely miatt merült fel, illetve ilyen kis köröket a legkisebb szivattyú is elviszi, fölösleges lenne duplázni keverőszelepet stb.
25mm-es ötrétegű gerinc szerinted kevés lesz a szinten lévő 7db nagy radiátornak? A legtávolabbi kb. 20 méterre lesz a zónaszeleptől. A 25-ös gerincről 20-as vagy 16-os leágazások lennének a radiátorokhoz.
Ahha, szóval akkor ez nagymértékben függ a radiátorok számától, csővezeték vastagságától??
5 nagyobb és egy kisebb lapradiátor, kazán pincében, radiátorok nagyjából 2.5m-el felette. Vascsövezés, 1col jön fel, majd oszlik 3/4, aztán 1/2 colra.
üdv! Van itt valaki, aki ért a konvektorokhoz? Van 2 db Lampart gála 50es. Iszonyúan pattog felmelegedésnél és lehűlésnél. Más lakásokban nem pattog ennyire. Lehet ezeken valamit állítani?
Sziasztok! A probléma: A vízvezeték rendszer 5 rétegű alpex cső. A mosógép Samsung. Az a gond, hogy amikor a töltéshez engedi a vizet, az egész házban nagyon hallani amikor éppen elzárja a vizet (koppanást hallani a vezetéken keresztül)... Mivel ez egy modernebb mosógép, mint az előtte használt Gorenje (12 évig), nem egyszerre tölti fel a mosódobot, hanem fokozatosan. Ez annyit jelent, hogy a mágnesszelep megengedi a vizet kb. 5 másodpercre, majd elzárja. Átforgatja a dobot (gondolom a ruha mennyiségét méri fel), majd ismét vizet enged, elzár. Egy feltöltésnél ezt megcsinálja kb. 8-10 alkalommal. És persze minden elzárásnál egy koppanás a vezetékben... Öblítésnél ugyanez... Először visszacsapó szelep nélküli sarokcsap volt, akkor is ezt csinálta. Kicseréltem visszacsapó szelepűre, így sem múlt el a gond. A Gorenje mosógéppel soha nem volt ilyen gond... Szerintem a mágneses szelep olyan gyorsan zárja el a vizet, ezért van ez a koppanás... De mit lehetne tenni ellene??? Az állandó "lökéshullámok" nem tesznek kárt a préselt (alpex) összekötésekben? Nem fog megengedni és csurogni a víz?
A WC-ben jön be a lakásba a távfűtés két csöve, azokon van egy-egy méretes karos golyós csap.
Minden radiátoron termosztátos szelep van (Herz) Viszont a radiátor alsó, kifolyó csövén nincs semmi (mert gondolom ott kellene lennie valami szelepnek)
És az egyik gyerek azért nem nagyon fűt, mert a termosztátos fej a radiátorán attól függően, hogy éppen mennyire zár suhogó vagy sípoló hangot ad ;-) , elég hangosat, és ezt elviszi a fűtéscső is eléggé - az előtte lévő szobába, ahol zavarja a tesót...
Na ezzel kellene valamit kezdeni, csak gondoltam kérdezek, hogy mi ennek a "hivatalos" menete? Inkább a bejövő, vagy inkább az elmenő szelepet zárni, vagy a kettőt egyformán, stb. (ilyen vagyok: amihez nem érek, abban a témában inkább kérdezek, és nem akarom feltalálni azt, amit mások már tudnak, de főleg nem akarok tévúton kísérletezgetni ;-)
Onnan induljunk ki , hogy van egy nyílt égésterű gázkazán 25kW-os . Te hogyan használnád három zónára osztott fűtésrendszerben ?
Minden zónát zónavezérlők vezérelnek szobatermosztáton keresztül szintenként , egy keringetőszivattyúval az egész rendszerben , egy keverőszeleppel ami 40°C-os előremenőt kever és a ház hőigénye 10kW .
Nekem itthon szintén 30+-os padlófűtésem van, vascső, tetőtérben alu radiátor, nyitott, 2 külön kazánnal régi FÉG C18,v. 21, nem tudom. (egyelőre nem cserélek, van vegyes kazánom is, azzal "játszom")
A padlófűtés még az első generációs szürke műa. csövekkel van szerelve, állítólag ezek jobban engedik bediffundálni a zoxigént. Vagy ez nyitottnál tökmindegy?
Akkor az 500L-es puffer irányában gondolkozom inkább. Talán abban a hőcserélő csőkígyó felülete is nagyobb mint a 300L-esben.
A ilyen használathoz a kazán vezérlésre létezik valami kész vezérlő pakk, vagy úgy kell összerakosgatni? Ha összelegózni kell akkor mik kellenek hozzá? Linkek is jöhetnek ha van ajánlás bizonyos típusokra.
A nem túl régi, zárt rendszerben üzemelő vékonycsöves lapradiátoros rendszerekre valószínűleg elég egy mosás, nincsenek tele kosszal még.
Más a helyzet egy nyitott rendszerű, vastagcsöves, öntöttvas/lemeztagos 40 éves rendszerrel, arra kérni fogják a hőcserélőt, mert nincs az a szűrő, ami kiszedné a koszt.
Szerintem.
Én 30+ éves padlófűtésre tettem fel kondenzációs kazánt, előtte átmostam, kapott fernox tf1-et adalékkal, azt kész.
Tiszta a víz benne, a szűrőből se jön csak minimál kosz(csövezés 1", osztógyűjtők 2" hegesztett).
Az én logikám szerint a gáz fogyás nem a kacsolgatások számától függ. (persze az nem egészséges, ha túl gyakori) Viszont abban biztos vagyok, hogy a puffernek van hővesztesége, ami növeli az energia fogyasztást. (persze, ha a lakásban van, akkor hasznosul, tehát nem veszteség)
Lehet azzal bármit nyerni ha 80 fokra emelem a felfűtési hőmérsékletet hogy több energiát tudjak raktározni a pufferban? Vagy inkább 500L puffer azonos hőmérséklettel?
Ha 30cm-rel körbeszigetelem a puffert akkor 43W körüli energiavesztés volna óránként 80 fokkal, ugyanez 60 fokkal 30W.
A 29kW-os kazán ahhoz hogy 10kW energiát rakjon bele a 300L pufferba cirka 20 percig kell hogy menjen folyamatosan. Ugyanez ha 80 fokos puffer hőmérséklet akkor 30 perc. Jobb az ha többet megy a kazán, de kevesebbszer?
A 10kWh tárolt energia ugye egy óra fűtésre volna elég a leghidegebb idővel kalkulálva. 80 fokra emelve ez másfél óra lehet.
Ilyen nulla fok körüli időben a hőigény 6KWh körül van, tehát a 60 fokos vízzel kicsit több mint 1,5órát, 80 fokosra emelt kicsit több mint 2,5 órát tudna kiszolgálni. A fent említett 20 vs 30perc üzemmel.
Azért (is) kérdeztem, mert tavaly volt egy kazán cserénk, és nem javasolta sem a fűtés szerelő, sem a gázkészülékes. (mondjuk én sem kérdeztem) Igaz a radiátorok ki lettek mosva, meg kapott egy Fernox szűrőt is a rendszer.
Nem kell fenntartással kezelni , mert a fiam Gasex kazánján is van a hőfokbeállításra lehetőség és az még alacsonyabbra is állítható . A tulaj saját döntése , hogy milyen hőfokon használja , a gyártó ajánlást tesz , hogy mikor optimális az üzeme a kazánnak . Szerintem .
Fiaméknál 55°C van beállítva és a mostani kinti időben , amikor +2+7°C közötti a hőmérséklet , a benti beállított pedig 23 °C , a PID-es Siemens termosztát felfűtés ideje alatt is 35°C-os visszatérőről indít , majd a kazán üzemel 2 percet , ami alatt az előremenő felmelegedik 39°C-ra , majd 11 percet " pihen " a gázkazán és ez így megy folyamatosan . ( Mivel tegnap hőszigeteltem a bojlert a kazán mellett a pincében , így volt 2 órám , hogy figyeljem mit csinál a fűtésrendszer ) .
Tehát hiába is lenne akár 80°C is beállítva , soha sem melegedne olyan magasra az előremenő hőfoka . Maximum akkor , ha a keringetőszivattyút egy például merülőhüvelyes hőérzékelő kapcsolná az előre megadott hőmérsékleten . Nála a keringetőszivattyú egész fűtésszezonban folyamatosan üzemel 8-12Wattos teljesítményen , 10 radiátorkört lát el .
Az is igaz , hogy a ház lényegében hőszigetelt ( 10cm EPS a falakon , 36cm gyapot a födémen ) .
Van nekik egy Hőterm 29ESB kazánja, talán 24 kw-os, ami nem kondenzációs. Azt szeretné, ha kevesebb lenne a kapcsolgatás, mert így talán kevesebb földgáz fogyna.
Én csak visszakérdeznék, (ha már tanácsot nem tudok):
Minek egy gázkazánhoz puffer? Azt nem a vegyeseknél használjuk, hogy akkor is tudjak fűteni, amikor már nem tüzelek (éjjel, reggel) Vagy ha padlófűtést működtetek, ahová nem lehet túl magas hőfokú vizet engedni, és a + meleg megy a pufferba. A gázkazánok pontosabban szabályozhatók, az én felfogásom szerint felesleges a puffer.
" AVaillant termékei esetében például a gyári beállítás 73 fok, ami azt jelenti, hogy a készülék alapesetben 73 celsius fokosra fűti fel a radiátorokban keringő vizet. "
Akkor elkezdeném a históriámat a segítségetekkel, a későbbiekben hátha másnak is jól jön egy új rendszer kiépítésénél.
Megbombáznám a fórumot egy csomó kérdéssel lépésről-lépésre, előre is köszönöm a segítségeteket!
Hőterm 29ESB gázkazánom van, és ez egyelőre marad is a jövőben.
Ennek a kazán fajtának milyen előremenő hőmérsékletnél lehet a legjobb hatásfoka?
A gépkönyvben csak annyit írnak hogy nem szabad 60 fok alatt használni merthogy a kéményben kondenzálódik a víz 60 fok alatt.
A legjobb hatásfokú hőmérsékletre kellene fűteni a puffert is? 300L vagy 500L lenne a puffer a méretválasztáshoz kellene tudnom a felfűtendő hőmérsékletet is.
Modern kazánok a kisebb vízjáratok, illetve a szivattyúk lapátozása miatt érzékenyebbek a fűtővíz minőségére, a rozsdadarabok megakadhatnak a szivattyú lapátjában, a finom rozsda ráéghet a primer hőcserélőre stb.
Vannak kazánok, amik jobban bírják ezt, vannak amik kevésbé, de ha gariidő alatt történik, az nem garanciális jellegű meghibásodás.
Fűtővíz ph-ja is érdekes lehet.
Aztán van amikor nyitott rendszerre tesznek kondis kazánt, ami alapból csak nyomás alatt működhet és így tudják biztosítani a leválasztást.
Eg- külső hőcserélőt mindig könnyebb tisztítani/cserélni, mint a kazán sajátját, olcsóbb is talán.
Kell-e, és ha igen miért egy fűtési rendszerbe hőcserélő?
Nem a kazánéra gondolok, hanem ugye egy kazán által melegített primer kör, és a fűtővizet biztosító szek. kör közé.
Nagyon sok hozzászólásban olvasom, hogy van, de régebben nem volt "divat", nekem sincs egyik fűtési rendszeremben sem, és mégis jól elvannak.
Guli barátom se igazán segített, mert mindig oda lyukadtunk ki, hogy melyik a jó hőcserélő, és milyet vegyek?
Feltételezem, a modern kazánok finomabb rendszere igényli, de ha dzsuvás a rendszer, akkor nem a hőcserélő fog eldugulni? Akkor meg nem mindegy, hogy a kazánét kell tisztítani, vagy a folyadék-folyadék hőcserélőt?
Padlófűtéses rendszerünkben van egy VTA 322-es keverőszelep ami az elmúlt 2 évben hibátlanúl működött. Tegnap viszont annak ellenére, hogy a termosztát elindtotta a szivattyút, a rendszerbe csak a csövekben lévő hideg víz keringet, a pufferből jövő melegvízet a szelep nem engedte át. A tetején lévő állítható szabályzó könnyen tekerhető, de bárhova állítom, a meleg víz nem indúl meg a rendszerbe. Gondolom valami megszorúlhatott a szelepben, de nem tudom ez a típusú szelep szétszedhető-e, hogy esetleg megnézze az ember mi lehet a szorúlás oka. A tetején van villáskulcs számára lapolás, de nem tudom ez mit szolgálhat, neten semmiféle leírást nem találtam. Próbáltam kivülről kocogtatni is a keverőszelepet, hátha megmozdul benne valami, de semmi eredménye nem volt.
Ha valaki szedett már szét ilyen tipusú szelepet kérem mondja el mire számíthatok ha a tetején megpróbálom kitekerni a szabályzó részt.
A kondenzációs kazánok úgy működnek, hogy beállítod az előremenőt mondjuk 60 fokra.
Ez azt jelenti, hogy az előremenő hőfok mindig 60 fok!!!!
Vagyis mégsem, mert van két kivétel.
Az első amikor már a maximum teljesítményen sem tudja tartani a 60 fokot, mert annyi a raditárok hőigénye, hogy meghaladja a kazán maximális teljesítményét. Ilyenkor csökken az előremenő hőfoka.
A második eset, amikor zárnak a termofejek a radiátorokon, tehát a szobák hőfoka eléri a kívánt hőmérsékletet. Ekkor már olyan kicsi a radiátorok hőigénye, hogy a kazán minimális teljesítményén is 60 fok felé fog menni hőfok. (mivel magasabb hőfokon a radiátorok több hőt leadnak) Általában, ilyenkor, ha eléri az előremenő a 65 fokot, akkor a kazán kikapcsol, majd újra indul és a folyamat kezdődik elölről.
Írtad a hozzászólásokat és látszott, hogy teljesen tévúton vagy, laikusnak nagyon nehéz elmagyarázni a kondenzáció kazán működési elvét. Olvasva a fórumokat, abban sem vagyok biztos, hogy minden gázszerelő tisztában van a min. teljesítmény jelentőségével.
Egyébként, ha veszed a fáradtságot és elolvasod a https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9182044 fórumot és jól tudsz szelektálni, sok mindere magadtól is rájössz, ha nem vagy teljesen humán beállítottságú.
1, Írtam, hogy nem pontosan értem a kazán működését, nem vagyok épületgépész, azért is vagyok itt, hogy megértsem, azért kérdezek...
2, NEM tekergettem semmi sem, előbb kérdezek. Csak megnéztem eddig, hogy mi hol van, (torlók) nem állítottam el semmit egyelőre.
3, Mint írtam örököltem ezt a kazánt, a fűtési rendszerrel együtt, és nincs lehetőségem az egykori tulajtól infókat beszerezni... Amire tudok támaszkodni az a kazán menürendszere (előremenő / visszatérő hőfok, keringtetés moduláció, stb.. ) Ezt sem állítgatom, hanem kiolvasom a z értékeket.
4, amint azt is írtam, az látszik, hogy egy idő után minimumra lemegy a gázfogyasztás, de a logikám szerint még ez is csökkenthető lenne a hőmérséklet tartása mellett a szakaszos hevítéssel, de folyamatos keringtetéssel. , ez a cél. (merthogy számításaim szerint ki fogunk futni a jóárasított gázmennyiségből, és célszerű lenne alatta maradni úgy, hogy nem a szigeteléssel, és nem a hőmérséklet leszállításával próbálkozok, mert az előbbit leghamarabb a fűtési szezon után lenne lehetőség megejteni, az utóbbit meg kisgyerekekkel kissé problémás. )
Összességében én balga azt hittem, hogy egy fórum a tanácsokról szól, és nem a másik lefikázásáról... Legalább is 20+ évvel ezelőtt még így ment ez (akkoriban még nem is Indexnek hívták...)
Összefoglalnám: nem érted, hogyan működik a kazán modulációja, de azért széttekergettél mindent, s megpróbálod kapcsolgatásra bírni az amúgy maga esze után a leghatékonyabban (folyamatos üzemben, alacsony előremenővel és előírt dT-vel) üzemelő kazánodat. További sportsikereket, ebben én nem tudok segíteni!
A visszatérő hője alapján szabályoz szerintem, vagyis, ha lassan ér vissa a víz, akkor addig tolja, míg meg nem jelenik a melegedő víz a visszatérőn... Abból tudja, hogy már fűtött eleget... A kezdéskor 5-6 perc alatt eléri a 60 fokot a kimenő víz, mégis tgovábbi fél óra kell, míg némileg visszaszabályoz - amikor már 35-40 fokos a visszatérő. És akkor szabályoz le minimumra, ha a visszatérő 47 fok körül lesz .
Nos, sajnos nem vagyok épületgépész, csak tapasztalati úton tudok elindulni. (a villanyhoz, meg informaikához jobban értek) .
Az összes torlószelep nyitva, és többnyire vagy thermofejek vannak ( jelenleg teljesen nyitott állapotban), vagy elektronikus programozható szelepek a gyerekeknél, mely éjszaka elzárha a radiátort az ágyak mellett..
Ahogy én gondolom: ha a torlóval leszabályzom a visszatárő mennyiségeket, akkor nagyon lassú lesz a felfűtés is, illetve soká érkezik majd olyan hőmérsékletű víz vissza a kazánhoz, hogy az leszabályozzon, tehát több órán át is mehet a kazán maximumon... szerintem ez sem jó.
de hangsúlyozom, ezek nem szakmai válaszok.. De mindenre nyitott vagyok...
Nem akarok sokat kísérletezni, inkább megkérdezem, mi a "hivatalos" módszer ;-)
Távfűtéses lakásban lakunk, a radiátorokon termosztátos csaptelepek vannak.
A probléma az, hogy hangosak a radiátorokon a csapok... Attól függően, hogy mennyire zárnak éppen a surrogástól a sípolásig terjed a skála. Tök idegesítő: a két gyerekszoba egymás mellett van, a távolabbiban (lakás sarka) lakó lányom nem nagyon fűt, mert az előtte lévő szobában zavaróan hangos a rendszer.
Mit lehet vele csinálni???
A WC-be jönnek be a távfűtés csövei, mindkettőn van egy karos golyós csap. Elzártam eléggé mindkettőt, gondoltam talán segít, de nem igazán :-(
Ezért azt akarom kérdezni, hogy hogyan kell ezt beállítani, ha be lehet egyáltalán?
Mindkettőt egyformán zárjam?
Vagy inkább az elmenőt?
Vagy inkább a bejövőt? ;-)
Nem akarok rossz úton járva szórakozni vele, jó lenne rendesen beállítani, mert ez így kaka.
van egy hőkijelzés digitálisan. Amikor most lekapcsoltam 8:00 83 fokot mutatott, most 8:45 73-at. Amikor a gond szokott lenni akkor 35 alá lement. pl. Este 22:00 kikapcs, rendben van. Reggel meg 34
Van egy meteorologia állomás ami azt mutatja, hogy kint bár 6,4 fok van, de a viharos szél miatt az érzetre 2,7 csak
Amiatt kérdeztem, mert kb. 40 napja volt ilyen 2 napig amikor viharos szél tombolt. Most pedig 4. napja ez van itt. De kb. 40 km feletti puffok folyamatosan, éjjel is meg most is.
Eddig 2 és fél évig sosem volt ilyen probléma. Jön egy fura kérdés: egy idő óta itt tartósan viharos szél tombol. Lehetséges-e, hogy a kéményen keresztül jut be annyi száraz, hideg levegő ami ezt okozza?
Most pl. reggel nem indult el, csak reset után. Eddig elindult, de egy idő múlva leállt.
Melegvíz hőmérséklet programozás... Tudod, hogy hozzávetőleg mekkora megtakarítást várhatsz el egy ilyen megoldástól? A HMV-t egy korszerűnek és takarékosnak sem mondható KF-125-el gyártva a fűtésmentes hónapok havi fogyasztása (amiben még némi (be)főzés is van) sosem haladja meg a 30 m3-t!
Most, hogy fűtéskorszerűsítés lesz, gondolkodtam el a melegvíz hőmérséklet programozásán is. Egy reális árban (kb. 30-40 eFt-ig) vezetékes, szobatermosztát, amit csak „nyomkodni kell”, egyszer beállítani, pl. heti programozás, napi 2 érték adott időszakban. (Csak gondolom a kazánnak is kompatibilisnek kell lennie a termosztáttal...)
Köszi a választ, kondenzációs kazánban még új vagyok... (régi FÉG-en nevelkedtem)
A rendszerben 17 radiátor van 3 szinten, és ahogy olvastam, ez a kazán azt tudja még, hogy két sebességgel keringteti a vizet. Alaphelyzetben (ha jól emlékszem) 20 fokos különbségig magas (60-100%) és 20 alatt alacsony (40-60%) Nos, ha elindul a kazán (minden radiátor nyitva), akkor kb 40 perc múlva már 45-50 fokos víz jön vissza (A radiátorok 53-56 fokosak) . Tehát nem ad le annyi hőt a radiátorokon, hogy lényegesen hidegebb legyen a visszatérő ( tudom, hogy a kondenzációs hatásfok akkor lenne a legjobb, ha kb 50 fok lenne az előremenő, és 30 körüli a visszatérő, de ilyet nem tudok elérni, mert az 50 fokos előremenőnél a radiátorok 45 fokos melegsége csak akkor lenne elég, ha szinte folyamatosan menne.
Vagy a torló szelepekkel kell variálnom?
Én azt gondoltam, hogy ha felfűti a rendszert, akkor a magas hőmérséklet elérésekor a keringtetés megmarad, és időszakosan fűti tovább a vizet, de most minimál szintre leszabályoz, de folyamatosan megy a láng.
Az ősszel lecseréltem két radiátort az első szinten, hogy nagyobb legyen a hőleadás ( 1800w >> 2400w , illetve 1100w >> 2000w)
Illetve teleraktam a lakás összes helyiségét okos hőmérővel, így látom mikor hol melegszik a ház, ez bebizonyította, hogy a két északi szoba kissé alul van méretezve, ott 0,5 fokkal kevesebb van szinte mindig (21,5, míg a többi nagyjából egységes 22 fok)
Örököltem ezt a fűtési rendszert az előző tulajtól, a kazán újszerű 4 éves, csak gondolkozom az optimális hasnálaton..
Most állok fűtéskorszerűsítés előtt. SD Thema Condens AS 15 kazánt szeretnék egy Immergas UBS 125 indirekt tárolóval és ehhez keresek egy szobatermosztátot.
van egy kazán ami elkezd dolgozni és 15-20 perc után leáll az alábbi hibával:
Error ER13. The boiler has stopped accidentally due to the flue gas temperature falling below a minimum value set by parameter. To reset the error hold button 7 for 5 seconds.
Reset megvan, majd minden megy tovább. Most naponta 1x csinálja ezt. Mi lehet a gond?
Szépen megy a kazán, de sosincs olyan állapot, amikor csak a keringtetés megy, és ne használna gázt is a készülék.. Az előre menő víz 59, a visszatérő 50 fokos, mégis folyamatosan rámelegít, tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás. ( akkor is ilyen, amikor a keringtetés modulációt átállítom, és 100%-on keringtet 10 fokos eltérésnél is..)
Nem úgy kéne lennie, hogy ha felfűt, és nincs nagy különbség a vizhőfokban, akkor csak keringtet?? Rosszul gondolom?
Más: Külső hőmérő.. Ha veszek egy ilyet, és bekötöm, akkor kell e szervizkódos programozás, vagy csak a menüben kell bekattintani. hogy van külső hőmérő, és esetleg az eltolást kell beállítani a menüben?
Magyarán én be tudom ezt üzemelni, (bekötni be tudom) , vagy kell hozzá szaki?
A hideg víz bemenet után a kazánon belül van egy nagyobb réz színű alkatrész. Ebben található egy golyó, ami a melegvíz készítés indításáért, kapcsolásáért felelős. Ez rendszerint rakoncátlankodik,elvizkövesedik,letapad.Típushiba ,ezt nézd meg először és próbáld meg kipucolni.
Segítségetek kérném egy számomra elég furcsa jelenséggel kapcsolatban. Van egy Buderus Logamax U012-24 K vízmelegítős kazán, ami fűtés bekapcsolásakor tökéletesen működik.
Ahogy a meleg vizet megnyitom a láng pár másodperc után elalszik, majd újra begyullad. Ennek következtében gyakorlatilag csak pár másodpercre van meleg víz. Van, hogy ezt csinálja folyamatosan, de van hogy 2-3 ki- és bekapcsolás után normálisan működik (egyre ritkábban sajnos).
Konyhában megnyitva a melegvizet, van hogy el sem ér odáig, folyamatosan hideg víz jön.
Remélem látott már valaki hasonló esetet, és tud segíteni merre induljak el, hol lehet a hiba.
Ja, nem mondtam, de én nem vezettem ki a tetőn! Tettem alá egy 10 literes vödröt, ketten feltöltjök lentről a mosógép töltőjéről, egyikünk meg fent figyeli töltés közben.
A tartály oldalába csavartam egy KPE könyököt és alá tettem a vödröt. Évente 1X kell ránézni.
Nekem zárt a PP tartály, direkt erre a célra készült. Tehát nem barkács.
...ja meg nem tudom mekkora hülyeség de még egy apróság: az én tartályom tetejét le lehet venni, van értelme a vízre egy lazán mozgó hungarocell lapot tenni?
(szerintem a hőszigetelés nem árt, párolgási felületet csökkent, esetleg kevesebb oxigént vesz fel a víz)
Hőcserélővel van leválasztva a gázkazán. Most nyitott a tágulási tartály, teszek fel egy zártat.
Megvettem már a watts kazántöltő szelepet, ezzel beállítom 1 barra nyomást. Az kérdés, ha nyomás leesik, akkor víz nélkül fut a szivattyú és ez nem károsítja?
Nézem a nyomáskapcsolókat, de mindnek csúszósarus a vége és nincs fedél rajtuk.
Szekunder kör nyomáskapcsolóra tud valaki linket? Amelyiknek az érintkezői "zárt" helyen vannak? Vagy hogyan kell bekötni, ha nem akarom rákötni a 220 volt nulláját?
Minden szinten külön termosztát, a termoszát jele nyitja az adott zónaszelepet és indítja a szivattyút. A végálláskapcsoló a zónaszelepen volna és csak akkor engedné indulni a szivattyút ha a zónaeszelep teljesen nyitva van?
köszi, amit írsz teljesen logikus, csak 1 dolgot nem értek:
"..az elmúlt pár hétben elkezdett hangos lenni..."
szóval eddig kisebb volt vagy szinte nem is volt zaj csak mostanság, miközben ez a mosógép már vagy 2 éves
a mosógép szelep elzárási sebességével gondolom e tudok mit kezdeni, így akkor marad valami tágulási tartály beszerelése a rendszerbe
((((még egy dolgo mondjuk eszembe jutott, lehet a kazán beépített tágulási tartályából lassacskán elfogyott a levegő, így most nincs puffer, megjött a hang, ezt még kipróbálom, hogy azt feltöltöm, hátha segít)))
A hálózati vízvezetéken a „vízkalapács” jelenség okozza a zajt/hangot.
A víz áramlása egy bizonyos sebességgel történik,majd pl. a mosógép
mágnesszelepe pillanatszerűen lezár.
Ekkor a víz mozgási energiája átalakul nyomássá(az üzemi többszöröse is lehet,tehát nem egészséges) és végigfut oda-vissza a rendszeren mire elveszíti energiáját.
Tehát a megoldás kivédeni a hirtelen/gyors nyitást zárást(persze ha egyáltalán lehet)
v. tágulási tartályt fölszerelni a nyomás „elnyeléséhez” , az ,hogy 1 központi v. több kisebb
van egy mosókonyha ahol a kazán is van így nagyon sok hideg-meleg vezeték és van egy puffer tartály a fűtéshez és melegvízhez
az elmúlt pár hétben elkezdett hangos lenni a hídegvíz cső
értsd: pl a mosogép úgy engedi magába a vizet, hogy kb 5 mp-ként 5 mp-es adagokban.
minden engedés végén, mikor elzár a szelep kb 0,2 mp múlva 'nyög' egyet a csőrendszer. Nem tudom jobban leírni, olyan rezonáláshoz hasonló hangja van és határozottan hangos, kb mint a normál emberi beszéd hangereje
akkor is ez történik, ha a közeli fürdőszobában megnyitom és elzárom akár a hideg, akár a meleg vizet
egyszerűen nem tudom kihallgatni, hogy melyik cső rezonál, mivel olyan közel olyan sok cső van egymáshoz közel
és kézzel/tapintással sem érzem
szerintetek:
- miért van ez?
- hogy tudom megállapítani, melyik kötés/cső/stb csinálja?
Tavasszal én is hasonlót tervezek, de nem veszem le a lapradiátorokat. Mind zárható és van egy nagyobb szivattyú a rendszeren, így egyenként át tudom mosni. Feltöltésre az F1 mellett lágyított vizet ajánlanak.(beszerzésre van esetleg tippje vkinek?)
+ tervezem hogy a rozsdás tágulásit lecserélem rozsdamentesre vagy műanyagra
Arra esetleg nem tudja vki a választ hogy elég az üzemi hőmérsékletre (max 60fok) méretezni a tágulásit?
Sziasztok, egy nyitott, vascsöves, radiátoros fűtési rendszerátmosásának mi a szakszerű menete? 1. rendszer leeresztése, 2. Fernox Cleaner F3 betöltése a kiegyenlítő tartályon keresztül, 3. 2-3 hétig fűtő üzem, 4. radiátorok leszerelése, nagynyomásúval ármosása 5. a teljes rendszer 2-3x átöblítése, 6. feltöltés Így jó vagy a radiátorokat az F3 betöltése előtt célszerű leszerelni és átmosni vagy tisztítás után?
A rendszer legalsó pontján, a kazánhoz közel van egy nagyobb tágulási tartály, meg a kazánban is van egy kisebb beépített. Én még sosem ellenőriztem őket. A minimum nyomásra szoktam tölteni a rendszert a vízcsapról és fűtéskor sem megy így a max. fölé. Ebből azt gondolom hogy jók. Automata légtelenítők több ponton is vannak, a szivattyú tetején, meg a rendszer felső pontjain is. Nem látok szivárgást ott sem.
Az első verzióra, jelenlegi gázkazán marad minden más új. Lehetőleg 40fokos előremenővel és csőkígyós pufferral hogy később jó legyen a hőszivattyúhoz is (5 év múlva mondjuk, vagy ha hirtelen megszalad a bankszámlám)
be van épitve 4, lap 24-ik ábra amit minden begyujtás előtt kinyit a rácsatlakoztatott motorja és égésleállás után lezár..
kapni a levehető deflektoros magyar kazánokra is utólag rászerelhető KutznerWeber.pdf (aljára görgetve)
MOK-130 változat (direkt örlángos kazánokhoz).amit egy átlag gázkazánszerelő biztonsággal elektromosan beköt a kazánba (csappantyú kinyitódása kapcsolója inditsa a kazánt)
minél több ki be kapcsolás van a kazánon annál többet takarit meg 5-12% mert annyiszor nem hül vissza a kazán a kéményen keresztül ezenkivül a kazán külső burkolat alatti leszigetelése is +4%-ot hozhat
Zárt rendszerű fűtésünk van egy régebbi gázkazánnal ami a rendszer alsóbb részén van.
Sosem tartotta valami jól a nyomást, 1-2 havonta mindig elment a nyomás és rá kellett tölteni vizet is mert fellevegősödtek a radiátorok.
Évek óta használjuk így, de mostanában már 2-3 naponta glugyognak a fenti radiátorok.
Amit nem értek , hogy hol a fenébe mehet el a víz?
A csövezés vegyes, ötrétegű és réz is van benne, de csak a födém áttöréseknél nem lehet látni. Az összes csövet, kötést, radiátorokat végig vizslattam, még a kazán hőcserélőre is ránéztem , de sehol semmi nyoma a hiányzó víznek. Valakinek ötlete esetleg , hogy mit kéne megnézni?
Lényegében az ÉTI kazánok hővesztesége nagy része megfogható akár a turbós fali kazánok szintje közelébe
hozható. Szinte minden veszteségre van gyári megoldás lényegesen olcsóbban mint kazáncsere (a vascsöves
vegyestüzeléses kazános rendszereknél) és akkor továbbra sem lessz gondod a fűtéssel. A jobb hatásfokú kazánok villanyfogyasztása!!! sem jelentéktelen.
A fogyasztáscsökkenést az új gázkazános verzióra gondoltam, a hőszivattyús verziót gondolom hogy spórolósabb lesz.
A kéményveszteség kb. mekkora spórolást jelenthet?
A vezérléssel nem lehet spórolni rajta? Strangonkénti fűtésszabályzásra gondolok, esetleg egyéb vezérlési átalakításokra.
Azért rajzoltam olyan puffert az első skiccen amiben van csőkígyó, mert akkor ha egyszer lesz hőszivattyú azt kvázi csak rá kell kötni a gázkazán helyére.
Ha valaki foglalkozik itt ilyen rendszer tervezéssel szívesen megbíznám a feladattal.
Hát ja ,általában nem tartják a kereskedők, és drágább is. TF1 azt hiszem a világbajnok ,de az is enged át koszokat jócskán,a fűtésszezon kezdetekor...amik a hőcserélőben fognak kikötni és kb ott is maradnak.
Igen, ez volna a hosszútávú cél, csak a jelenlegi helyzetben ezt most nem igazán lehet megvalósítani 5millió Ft alatt (a radiátorokat és a belső csövezést nem számolva). Ennyi pénzem meg most nincs erre.
Ekkora háznál talán a legokosabb lenne, ha vennél kb. 12 kw-os levegő-víz hőszivattyút és H tarifával üzemeltetnéd valamint a a gáz fogyasztás nem lépné túl a kedvezményes mennyiséget.
A csöveken leadott veszteség biztosan kevesebb lesz mert az összes fűtéscső ezután lakótéren belül fog menni és nem a pince födémjén. A régi vascsövek pedig ötrégetű/Steelpress csövek lesznek.
Mivel a strangoknak külön termosztátja is lesz így jobban szabályozható lesz hogy éppen hol kell fűteni és hol nem. Lényegében most ha elindul a fűtés akkor megy az egész házban "pincétől a padlásig".
Vagy ez hiú ábránd hogy ezektől jelentősebben (mondjuk 10% körül) csökkenne a fogyasztás, inkább a komfort fog nőni?
A háznak van egy hőigénye amit ki kell elégíteni az ,
hogy azt milyen paraméterű fűtővízzel teszed az nem hoz energia megtakarítást.
A megtakarítás abból adódik ebben a pufis (30 vissza 70fokos teli tartály tárolhat akár 14kWh energiát is)felállásban, hogy a kazán (régi kazánoknál az a mondás,
hogy közel 100%-on üzemelve a legjobb a hatásfokuk) nem kapcsolgat annyit (kéményveszteség kevesebb).
A komfortérzet is jobb lehet ,mert nem csak a teteje melegszik át a radiátornak (korán lekapcsol a termosztát).
Azt gondold meg, hogy kell e a hőcserélős pufi aminek a hőcserélőjét felhasználhatod a hőszivattyúhoz
Ehhez jól sejtem hogy nem érdemes alakítgatni a gázkazánon? Nagyobb teljesítménnyel hamarabb melegíti fel.
Jobb így csőkígyó nélkül mint a csőkígyós megoldással?
A keverőszelep elé a visszajövő ág és a puffer hidegága közé kell valamilyen szelep?
Alapból az volna a terv hogy a nagy radiátorokkal előkészülnénk egy jövőbeni hőszivattyús rendszerhez. Addig amíg ez nincs meg, kihozni a leggazdaságosabb megoldást ezzel a kazánnal. Meglátásod szerint a mostani 60fokos előremenő kisebb radiátorok, közveltlen radiátorra dolgozáshoz képest ezzel az összeállítással és a 40fokos előremenővel ki lehet jönni kevesebb fogyasztással?
Következő problémával küszködünk. Egy Westen 24 Fi gázkazánunk van. A fűtési rendszer párhuzamosan van kialakítva: fürdő, konyha, előszoba, nagyszoba + kisszoba azonos ágon. A cirkó 55°-ra van beállítva. Napközben a termosztát 19,5°-ra van állítva. Kb. 1/2 5-re érünk haza, akkor felvesszük 22°-ra. A hőmérséklet még a mostani időjárás mellett is max. 1 fokot megy fel este 10-ig, pedig a kazán folyamatosan dolgozik. Felfűt 55 fokra, aztán az égő kikapcsol és lehet hallani, hogy a szivattyú keringeti a vizet és a hőfok folyamatosan megy lefelé.
Mivel ez régebben nem így volt, ezért egész biztos, hogy ez nem normális dolog, de fogalmam sincs mi lehet a probléma.
A lakásban 6 db radiátor volt eredetileg felszerelve, ezek mindegyikét az elmúlt 3 évben lecseréltettük és egy éve törülközőszárító is került a fürdőbe. A kazán a fürdőben van a mellette lévő 500 x 600 - 33K radiátor és törülközőszárító fűt, mint állat.
A többi radiátor azonban többnyire félig meleg csak (a felső része) a kazántól távolabbi radiátor (konyha) teteje is épphogy langyos csak. A radiátorok mindegyikén elvégeztem a légtelenítést a kulccsal.
A távolabbi visszatérő csövek gyakorlatilag teljesen hidegek. Nem tudom, hogy mi lehet a probléma.
Ha felveszem a hőfokot, az nem jó a kazánnak. Jól tudom??
Elvileg nem levegős egyik radiátor sem. Mégiscsak lehet levegő benne valahol?? Hogy lehet azt kicsalni?
Nem jól működik a szivattyú a kazánban???
Iszapos lehet a rendszer??? A két szobában 3 1/2 éve volt radiátorcsere, konyhában, előszobában és fürdőben 1 éve.
A lakás 72 m2, azt gondolom a kazán teljesítménye elég kell, hogy legyen.
Azt mondtam,hogy inkabb kevesebb lemezszámút vegyen ámde hosszabbat azonos felületüből.
Tehát ha méretileg az jó amit mondtál 30 lemezes 28 cm hosszú 0.96 m2 Akkor inkább olyat vegyen ami szintén kb 0.96 m2 DE csak pl 10-15 lemezes ámde 60 cm hosszú
Gyakorlatilag mindkettő jó ,működik ,csak az utóbbiban jóval kisebb az esélye a lerakódásoknak,míg az előbbi kb ülepitő szerepét is be fogja tölteni
Vastagcsöves vas a rendszer gerinc, de mondjuk a hőcserélőtől szűkítés 1"-ra. Tf1, y szűrő, szivattyú, elzárók, majd szűkítés és 28-as szénacéllal állnék rá a vastag gerincre. Így nem jó? Nem elég a 28?
(A szaki ötrétegűvel csinálná, de ott szűkítenek az idomok, ezért ragaszkodnék a szénacélhoz.)
30 lemezest ajánlottam én is, csak annak 0,96 m2, volt a felülete. Pont kb a fele az általad javasoltal szemben... Nyilván jobb a nagyobb, ezt már itt megbeszéltük, de szerintem ez már felesleges mert nem ad annyival többet, és árban majdnem a duplája.
Sajnos az a baj,hogy amiket eddig ajánlgattak lemezes hőcserélőket az egyik se nem jó hosszabbtávon
Egy hőcserélőt lehet es kell is méretezni a dugulás koszosodás minimalizálására is.
Példa: egy 30 cm hosszú és 60 lemezes hőcserélő lehet hogy nagyon jó de a beleérkező víz nagyon lelassul és a vele érkező koszok könnyen letapadnak a tizedmiliméteres réseken ami a lemezek között van. Ha ehelyett beraksz pl egy 60 cm hosszú ámde csak pl 20-30 lemezest akkor jóval gyorsabb lessz az áramlási sebesség , igy a vizzel érkező koszok nem tudnak kiülni a lemezek között
Tehát kb két azonos felületnagyságú lemezes hőcserélő közül az inkább a nyerő ami kevesebb lemezszámú de hosszabb
A legkevesebb bajod a Kn3 asal lenne …nincs olyan fütési rendszer ami azt eldugítaná( köpeny oldal) Magyarán ezt egyszer beépíted aztán elfelejted 15-20 évre ,hogy ilyened is van.Viszont tény , hogy ennél bukod a legtöbb höfokot
Én nem tennék a gázkazánhoz (HŐTERM) hőcserélős tárolót. A h.cs. árán és a tágulási árán tennék be egy VTC422-es kazánvédőt és a visszatérő "A" ágon is mérnék hőmérsékletet (ha már ott is a beállított jön akkor leállhat).
Tényleg a légtelenítéssel volt a gond, de nem a légtelenítő csavarnál lehetett megoldani, hanem a radiátor másik végén, ahol "tovább lehetne fűzni" a radiátort.
Quadriga Q9 30 GFKN típusú fali kéménynélküli gázbojlerem elkezdett valahol csöpögni (a burkolat alól a tetején jön ki a víz). Régen egy csőszer/kf-gáz bojlerem volt ami teljesen szét lehetett szedni s volt is egy tisztítónyílás a tetején ahol néha tömítést kellett cserélni. Ennél nem látok ilyet, sőt szétszedhetetlennek tűnik. Jól gondolom, hogy ez kuka vagy esetleg van ezen is valahol egy nyílás aminek a tömítése mehetett tönkre?
KN3 Fég nem jobb (hatásfokban), mint a lemezes hőcserélők ( talán 130 KW a teljesítménye) viszont előnye, hogy a köpeny oldal jobban bírja a szennyeződéseket nem dugul el, nagyobb az átömlő keresztmetszete.
Nálam KN3 van feltéve és jó!!!
Lemezesnél legyen meg 1 m2 felület és ne legyen túl drága.
"Ha a rendszer 44fokon megy, amihez neki 50fokon kell a saját zárt körében dolgozni, akkor ez nem csökkenés ahhoz képest, mintha nem lenne hőcserélő és az egész rendszer egybe zárt kör lenne?"
A hatékonysága a visszatérő kondenzációs képességén múlik (lehet 65fok elő,ha 35-re lehűtik).
Van választék az ár szab határt ,legyen közel az 1m2-hez v. fölötte. Kb. 1.5m2 -es hőcserélővel el lehet érni 600-700l/h kétoldali forgalommal a kazán előre 45fok(37vissa) szek. kilépő 43fokot(35be) (6,5kW)
Olvass figyelmesen. Ezt írtam "Ehhez jó nagy felületű hőcserélő kell."
Nem azt írtam, hogy 1-2 fok lesz, hanem azt hogy ez lenne az ideális erre kell törekedni. Ehhez kell a minél nagyobb felületű hőcserélő.
Az , meg hogy ki hány kW-ot ír rá semmit nem számít.
A 3 közül a legnagyobb felülete a Sony által linkeltnek van, tehát az a legjobb választás.
Viszont mint írták is, érdemes körbeszigetelni.
A "hőlépcsőt" meghatározza a primer és a szekunder oldali szivattyk tömegárama. Mivel a kazánban modulációs szivattyú van így a szekunder oldalit lehet szabályozni.
Olyan nincs, hogy "túl nagy hőcserélő".
Előírja, mert ugye nyitott rendszerre eleve nem lehet tenni a gázkazánt.
Ha túl nagy a hőcserélő, akkor nem lesz rosszabb a rendszer teljesítménye?
Veszteségnél értem még a kondis kazán hatásfokát, gázfelhasználását.
Ha a rendszer 44fokon megy, amihez neki 50fokon kell a saját zárt körében dolgozni, akkor ez nem csökkenés ahhoz képest, mintha nem lenne hőcserélő és az egész rendszer egybe zárt kör lenne?
" kb. mennyi lehet %-osan a teljesítményveszteség a hőcserélővel," Minél nagyobb a hőcserélő (h.cs.) felülete annál kisebb a "veszteség" ,példa:
h.cs. 0,17 m2 a másik 0,73m2 60fokos induló pr. 60fokos induló pr. 50,4 vissza 43.3 vissza
0,9m3/h 0,9m3/h szek. be 35 előre 42,1 szek. be 35 előre 47,4
szek. 1.2m3/h szek. 1.2m3/h 9,85kW 17,1kW
Tehát itt nem tűnik el a pr. kör energiája ,csak az egyik esetben (nagyobb felület) jobban meghűti, cserében magasabb előre a szek. oldalon és alacsonyabb pr. visszatérő és kondis kazánnál az a lényeg,hogy minél alacsonyabb 50foknál.
Amit én és nagykun ajánlott ott egyforma a felület (0,84m2) amit Sony az nagyobb felületű (0,96m2) ez a jobb ezek közül .
Ez is lényeg ,de az is nagyon fontos,hogy nem ipari paraméterekkel dolgozik az a hőcserélő
és ezért kellene alkalmazni programot a Te paramétereid szerint (rad.száma,teljesítmény,elvárt hőfokok......)
Ha emailon nem megy próbáld telefonon ,hátha......
Ha nem sikerül akkor a "legnagyobbat" válaszd amit még megakarsz fizetni (sok évig veled marad ,mindenével együtt).
" nagykunsági 1-2 fok veszteségről írt csak, te 5ről… Azt szeretném, ha a lehető legminimálisabb legyen a veszteség! "
Az nem hőveszteség , hanem hőlépcső delta T . Magyarul 10liter 50C-os víz percenként beáramlik a hőcserélő primer oldalán és kilép 45 °C-osra hűlve . A szekunder oldalon belép 12,5 liter víz percenként ami 40°C-os és kilép 45°C-osra felmelegedve . Egy jól hőszigetelt hőcserélőn minimális a hőveszteség .
Pl. a keskenyebb 60 lapos, amit nagykunsági írt, vagy a hosszabb, 30 lapos, amit Sony Black?
Ezektől mennyivel jobb a FÉG, sokkal? Csak mert több, mint kétszer annyiba kerül…
nagykunsági:
De, előírja, ha nyitott, régi vegyes rendszer van.
Az általam említett példában akkor az 50fokos előremenő kazánhő 48-49fokos hőcserélő utáni rendszer előremenő hővel lenne megfelelő?
Sony Black:
Amúgy becsületes az öreg szaki és nem akar lehúzni, mint a többi. (Pl.: 2 nap munkára 500-600 ezer-Ft munkadíj !!!) Összerakni érti a dolgokat, de műszakilag már nem tudja, mi hogy van szerintem, ezért kérdeztem rá itt is…
Amit írtál hőcserélő az pariban van a FÉG-gel?
Az írja van raktáron, nem tudok elugrani érte?
nagykunsági 1-2 fok veszteségről írt csak, te 5ről… Azt szeretném, ha a lehető legminimálisabb legyen a veszteség! Erre kellene a legjobb megoldás, de azért ár/érték is számít...
Szerintem nem igazán ért hozzá: A kondis kazán gyártója előírja, hogy kell. 30kw az nagyobb mint a kazán max teljesítménye, akkor jó lesz az.
Ő nem tartotta feltétlen szükségesnek, de én berakatok vele egy tf1 iszapszűrőt a hőcserélő elé a visszatérőbe. Ez remélem megfogja, ha van a rendszerbe szennyeződés.
És akkor most te ezt konstatálod, és ilyen emberel cseréltetsz kazánt??? :S Az a hőcserélő semmire nem jó. A TF1 meg kell nem vitás!
Szerintem ilyen FÉG-ről sosem hallott a szaki és fel se rakná. Előre látom, hivatkozna a kazán márka szervízesre (aki a régi kollégája), hogy majd úgyse fogja ezt elfogadni.
Aki nem hallott a Spirecről az nem szakember!
Nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz a választás. Email-es segítségnyújtás hasznos lenne, de már nincs rá idő. Holnap, vagy legkésőbb szerda délelőtt a kezemben kel legyen, mert jön a mester...
Hát akkor ezt megszívtad. Azt a hőcserélőt amit mutatott be ne rakasd mert csak kidobott pénz. Olyat keress aminek a hőátadó felülete legalább 1m2!
UI: Olvasgatok itt vissza, és ez normális, hogy pl. a kazán előállított 50foka a hőcserélő után, a rendszer felé 42fok lesz csak? Ez nem kevés veszteség...
Ha kazán gyártója hőcserélőt ír elő, / bár kétlem hogy lenne a garanciában ilyen kitétel/ az mindegy hogy lemezes vagy FÉG típusú. A lényeg a leválasztás.
Olcsóbb is és nagyobb is a felülete. A kép illusztráció! A bolt teljesen megbízható, a hülye neve ellenére. Többször rendeltem már tőlük, teljesen megbízhatók, és minőségi a cucc is.
Az a baj, hogy a szakinak fogalma sincs mit is jelent az a 30kW amit megadnak arra a hőcserélőre! Az ilyen adatot nem is szabad komolyan venni, le kell méretezni és máris kiderül...
Szerintem nem igazán ért hozzá: A kondis kazán gyártója előírja, hogy kell. 30kw az nagyobb mint a kazán max teljesítménye, akkor jó lesz az.
Ő nem tartotta feltétlen szükségesnek, de én berakatok vele egy tf1 iszapszűrőt a hőcserélő elé a visszatérőbe. Ez remélem megfogja, ha van a rendszerbe szennyeződés.
90/70?? A nagy darab DKEK radiátorok miatt remélem -10 fokban is 60fok alatt leszek. December 15ig fűtöttem az Étivel, addig 43fok volt a hőmérőjén a max. vízhőmérséklet, amit mindig megnéztem. (Azóta a vegyes megy, mert zabálta a méreg drága gázt...)
Szerintem ilyen FÉG-ről sosem hallott a szaki és fel se rakná. Előre látom, hivatkozna a kazán márka szervízesre (aki a régi kollégája), hogy majd úgyse fogja ezt elfogadni.
Nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz a választás. Email-es segítségnyújtás hasznos lenne, de már nincs rá idő. Holnap, vagy legkésőbb szerda délelőtt a kezemben kel legyen, mert jön a mester...
Bár nem értek hozzá, esetleg én nem tudok valamit számolni?
UI: Olvasgatok itt vissza, és ez normális, hogy pl. a kazán előállított 50foka a hőcserélő után, a rendszer felé 42fok lesz csak? Ez nem kevés veszteség...
"Nézem a szaki listáját: 30kw-os, 35 ezer forintos lemezes hőcserélőt írt" Az egyik gond az,hogy nem szerepel a leírásban ,hogy milyen paraméterekkel adja le a teljesítményt. Ugyanaz a hőcserélő illeszkedve egy kondis kazánhoz mint példul nálad leadhat 6-7kW-ot, de más paraméterekkel leadhat 123kW-ot is. A másik,hogy a régi vastagcsöves rendszerben könnyen előfordulhatnak szennyeződések, korróziós termékek amik nagyobb áramlásnál elmozdulhatnak (ugye nem 90/70-el akarsz fűteni?) ezért inkább a FÉG Spirec lenne jobb pl.KN3-as. Ha lemezest akarsz (pl. ZC40-20 )akkor vannak cégek akik segítenek pl. :
