Önfelszívós kerti szivattyúhoz kellene szárazonfutás védelem, ami az indítás utáni időt is nézi, nem csak a folyamatos nyomást.
Amiket néztem, azoknál ha elmegy a nyomás, akkor fel kell tölteni a rendszert. Mivel ez félig-meddig önfelszívó, csak akkor kellene tiltania, ha mondjuk 10-20 másodperc múlva sem épül fel a rendszerben a nyomás.
"Meg se próbálnál egy tollrugót alápiszkálva csengőkapcsoló-szerűvé tenni és egy impulzusrelén át kapcsoltatni akárhány helyről? Ejj Elek, szégyelld magad, visszafejlődtél."
1: Ez egy kétsarkú kapcsoló, a rugótól sem sem lesz belőle két külön kapcsoló :)
2: Kapcsolóba tollrugót megbízhatóan belebarkácsolni hatalmas munka, ráadásul nagyon gyenge. Rugónak jó minőségű EPDM szivacsot vagy neoprént szoktam beletenni.
3: két impulzusrelé + két kettős nyomógomb nem olcsó mulatság. Ha gyári kettős nyomók (pl redőnyvezérlő) helyett szivaccsal tuningolt olcsó csillárkapcsolókat használunk nyomógombnak, az anyagköltség akkor is 10-15e Ft felett lesz. Mondjuk ha nem kell sehova plusz vezetéket behúzni, az olykor többet érhet, mint 8 ezer forint plusz anyagköltség :)
"ügyfélként nagyon sokszor futok bele olyan szakemberekbe akik kevesebbet értenek a szakterületükhöz mint én,"
Ez is benne van a pakliban. Válaszolsz gyorsan a mester kérdéseire (bármekkora állatságot is kérdez), meghallgatod a javaslatát, majd eldöntöd, hogy az ő elképzelése valósuljon meg, vagy mégis ragaszkodsz a sajátodhoz még akkor is, ha esetleg többe fog kerülni. Megteheted, elvégre te vagy a megrendelő.
Engem csak az zavar, amikor a megrendelő előre hülyének nézi a szakembert a saját szakterületén és azt feltételezi, hogy az ő elképzelésénél biztosan nem lehet jobb megoldás ezen a világon.
A munka előtti megbeszélésnél sokszor előre látni, hogy egy arrogáns okostojással van-e dolgod: van, amikor a megrendelő habozás nélkül válaszol még a leghülyébb kérdésekre is, de van amikor minden kérdést külön meg kell indokolni (írásban, három példányban :) ahhoz, hogy végre kinyögjön egy választ: "Mi köze a FI relé rendszertelen lecsapkodásának ahhoz, hogy mikor ültettük azt az új rózsabokrot a kerti út mellett"
Meg se próbálnál egy tollrugót alápiszkálva csengőkapcsoló-szerűvé tenni és egy impulzusrelén át kapcsoltatni akárhány helyről? Ejj Elek, szégyelld magad, visszafejlődtél.
"mondjuk az az ügyfél, aki annyira buta, hogy okosabbnak hiszi magát a szakembernél, az úgysem fogja észrevenni a különbséget :)"
ügyfélként nagyon sokszor futok bele olyan szakemberekbe akik kevesebbet értenek a szakterületükhöz mint én, aki nem vagyok szakmabeli, csupán nyitott szemmel járok én nem vagyok rest elolvasni a telepítési segédleteket.
Ez nem azt jelenti hogy én nagyon okos vagyok, csupán azt hogy a munkájukra igénytelen, fejlődni, tanulni nem akaró szakemberekkel van tele a piac, tisztelet a kivételnek.
És a fenti dőlt betűs idézet elég jól szemlélteti hogyan vélekednek a tisztelt megrendelőről.
Ilyen világot élünk, ez van. Épp egy áccsal küzdök hogy a tetőre ráborított 3MFt végén ne egy rakás fos, hanem minőségi munka legyen a végeredmény. És nem az anyagon vagy a ráfordított időn, hanem a szakszerűségen múlik a dolog.
Csak csövezettet ismerek, az is 78-as. De 1 kiló gipszet bányásztam ki a kötöződobozból amit csak azért sikerült meglelni mert levakartam a 25 réteg festéket a kopasz betonig. Egyik szomszéd pont oda fúrt fel valamit, mondta is, hogy könnyen ment. :)))
Sokszor nincs ott semmiféle "kötődoboz", kiszedi a konnektorokat, és mindenhol látja a bejövő és továbbmenő vezetéket, simán "buszosan" fel vannak fűzve ezek a lakások.
Eltört, elégett az alumínium vezeték, vagy eredetileg sem húzták meg rendesen a csavart.
Ha nincs combosan megterhelve és nagy pechje, ebből ritkán lesz lakástűz, de azért elméletileg lehet.
HA érzel magadban affinitást simán megtudod nézni.
Kibontod az érintett kötésdobozokat átnézed a kötéseket. Ha nem szedsz szét semmit csak levágod a szigszalagot róla, alánézel hogy merre melegszik hol van megfeketedve feltéve ha nem eleve fekete akkor eséllyel meg tudod oldani.
"Ha csak egy elosztót csatlakoztatok az elosztón jelző lámpa jelzi, hogy van feszültség... A konyhai egyik dugaljnál viszont az elosztó
lámpája is halványabban világít."
Az üres elosztón lévő kis lámpa világít, ha UGYANODA fordítva dugod be a konnektort a falba, akkor a kis lámpa egyáltalán nem, vagy sokkal halványabban világít?
Riposztnak jó de valljuk meg elvéreztél a versenyen.
Belátható időn belül nem voltál képes kipréselni magadból egy épkézláb megoldást.
5 db kalapsínes egy unitos szar beszereléssel 100K ? A 16 éves fiamat ráuszítom megcsinálja ingyen hobbiból.
Az az eszköz úgy 13K de nem azért ajánlottam azt mert ez szentírás. Megmutattam az utat hogy merre kellene elindulnia ha megoldást akar. Nem kell 16A hisz bárki ki tudja számolni - na sok villanyszerelő nem - hogy mennyi áram lesz ott valójában. Ha nem finder akkor abból is lehet bármi márkát választani.
100K? Kinek sok kinek nem. Egy kezdő ügyvéd óraija 20K+ÁFA
Én biztos nem adnék ennyit érte hisz megcsinálom magam. Egyszerű mint a faék.
Most nézem, hogy az a klímás topic amire emlékeztem mintha megszűnt volna. (az amin a tisztikaszinó volt kiírva) Nem lelem. Na az volt a maffiatanya. Amit meg találtam ott már tisztességesebbnek tűnik a hangnem és vannak reklámemberek is, ami a maffiatopicban közel s távol sem volt.
Ha originál panelbekötés, akkor a kötöződobozokat vakard ki a 25 réteg festék és az alattuk levő tapéta mögül. Majd a gipszet is bányászd ki. De bármi lehet, hívj szakit.
Az a 200 a hatos számrendszerben tűnik reálisnak nálad, az eddigi tevékenységedet alapul véve. De mindegy is, ha 140-et írtál volna - ami normál embernél még hihető is lehetne - az nyilván nem te lettél volna...
"Uram a feladatot ismertettem. Nem ertem hogy mi a bonyolult ez most önnek hogy ennyit rágódik a témán. Az én szabadidőm drága hogy önnel ezen diskuráljak naphosszat."
Uram, amennyit ön elárult a feladatból, az alapján a várható összköltséget 100.000 Ft-ra saccolom. Tapasztalataim szerint azonban minél több részletet tudok, annál költséghatékonyabb megoldást találok a problémára, tehát amennyiben hajlandó válaszolni néhány további kérdésemre, úgy ez a száz ezer forint valószínűleg jelentősen csökkenni fog. Mondjuk a kérdéseimre szán még öt percet drága szabadidejéből és ezzel a költségeket a felére csökkentjük, ez percenként 10.000 Ft megtakarítás, ami órára vetítve 6 millió forintos óradíjat jelent önnek. Tehát MENNYIRE drága is az ön szabadideje?
Uram a feladatot ismertettem. Nem ertem hogy mi a bonyolult ez most önnek hogy ennyit rágódik a témán.
Az én szabadidőm drága hogy önnel ezen diskuráljak naphosszat. Ha nem tudja a kért specifikáció alapján megcsinálni nincs harag de akkor jussunk dűlőre gyorsan.
Érted?!
Nem tervezned kell hanem végrehajtanod.
Az első fűtésszerelőmet elhajtottam a faszba mert azt mondta nekem hogy - én rézzel akartam a fűtést mert nem akartam felvágni mindent a házban - hogy a kért technológiával nem ért egyet. Mondtam nincs harag akkor csomagoljon és mehet. Nézett mint a bögöly hogy akkor nem ő fogja csinálni? Mondtam hogy nem, és hívtam a másikat hogy tied az üzlet.
Ha én fizetek ne kelljen már elviselni az én pénzemért a hülyéket is.
"Te pl hányféle olyan berendezést ismersz, aminek a normál fogyasztása 2,5 amper, de minden bekapcsolás pillanatában 25-30 másodpercig 10 ampert eszik?"
Köszönjük Emese.
Ez kéne érdekeljen valakit?
Hogyan kapcsolódik az időzítős kérdéshez?
Megint bekavarsz valami agyszüleményt amiről álmodtál, csak hogy okoskodni tudj és megpróbálj mindenkiből hülyét csinálni és te legyél a sztár.
Szeretném megkérdezni, hogy a sodrott réz vezetéket a kötő dobozban hogyan szabad/lehet össze kötni? Esetleg a végét forrasztva, és úgy wago-ba belehet dugni? Vagy mi a megengedett?
"El sem olvastad hogy félperces késleltetések kellenek neki"
Laikusoknál rutinprobléma, hogy a ténylegesen szükséges idő akár tízszeresét is kérik, biztos ami biztos alapon. Tapasztalatból beszélek: ha egy amatőr azt mondja, hogy valami harminc másodperc, az a tényleges probléma ismeretében igen gyakran leolvad három másodpercre (és persze nagyritkán az derül ki, hogy még háromszáz másodperc is kevés :)
Te pl hányféle olyan berendezést ismersz, aminek a normál fogyasztása 2,5 amper, de minden bekapcsolás pillanatában 25-30 másodpercig 10 ampert eszik? Nekem most még 10 másodpercesből is csak egy jut eszembe (bazinagy lapátú ventilátor), de az összes többi 500 wattos mindenfélének 0,1 és 3-4 másodperc között visszaáll az árama a normál szintre.
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
Tud valaki ajánlani valamit?
Kb 500W-os készülékek. 5 készülék van egy fázison (25A), úgy hogy az elsőből a táp fűzve van a másodikra, majd onnan a harmadikra, stb. A kismegszakító felkapcsolásakor mind az öt indul, de most az lenne a cél, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik késleltetve induljon az előzőhöz képest. A bekötés módját, és a sorrendet nem lehet megváltoztatni, a relét így közvetlenül a készülékbe, a betáp elé kellene kötni. A készülékek fő kismegszakítója 16A-es, ez elé kellene betenni. Ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, szerintem érthető.
El sem olvastad hogy félperces késleltetések kellenek neki hogy már haszontalan (is) a Bről Cre csere ...
Az is lehet, hogy elég lenne mindössze egy 300 forintos kismegszakítót lecserélni B-ről C karakterisztikájúra :)
És egyesek még tapsolnak is ehhez... ezért tart itt az ország... önálló gondolatokat eltiporni, kussoljá.... rabszolgáinak így is jók vagyunk, a gondolkodást majd elvégzik nyuat-Európában. Csak az a lényeg, hogy legyen minden nap meccs a tévében és legyen mindig sör a hűtőben, nekünk így is jó. Aki meg ki akar mászni közülünk a szarból, azt majd együtt visszapofozzuk.
Egy laikus kigondolt egy megoldást egy problémára és elárult annyit a problémából, amennyi infó az ő kitalálmányának megvalósításához szükséges. Igen sokszor találkoztam ár ezzel a jelenséggel, hogy amikor végre nagy nehezen végre kipofozod belőle, hogy mi a tényleges problémája, akkor tátott szájal bámul, mert kiderül, hogy az a hegy, amit ő mindenáron meg akar mászni fogcsikorgatva, arra a hegye én a túloldalon tudok egy kisvasutat, légkondicionált büfékocsival :)
HA VALÓVAN megadott volna minden infót, akkor
- lehet, hogy nem kellene 16 amperes időrelé, hanem elég lenne 0,1 amperes is
- és/vagy lehet, hogy nem 30 másodperc késleltetés kellene, hanem elég lenne mondjuk 3 másodperc,
- és/vagy lehet, hogy még időrelé sem kellene, mert mondjuk a berendezésben be lehet állítani mondjuk indítás késleltetést vagy lágy (csökkentett áramú) indítást, csak ő nem tud erről a lehetőségről,
- lehet, hogy az egész gépsor elé beteszünk egyetlen darab filléres lágyindítót és megszűnik a probléma,
satöbbi, satöbbi.
De így most lehet mindent átvezetékezni meg 4 db tíz ezer forintos időrelét beszerezni.
Kapcsold le a mérőnél a kismegszakítót, Vedd le a zöld.sárgát a földelő sínről és mérj ellenállást a nulla és a levett zöld-sárga között. Amennyiben a mért érték közelít a nullához. a mérő alól jön. Amennyiben nagy értéket mérsz akkor a földelő szondától.
Na ezt nem tudom pontosan, mert a földelő szondánál piros réz vezeték,de fent a lakáselosztónál meg már zöld/sárga, tehét valahol már az kötözve van...
Most láttam egy kétszintes épület felső szintjének járólapozásakor ,hogy ne kelljen levágni a járólapból--besüllyesztik a falba! Azaz gyorsvágóval 2-10cmhornyot vágnak , hogy a járólap becsússzon.
Ami a falban volt felszálló csövezeték mind átvágták!
Biztos, hogy az órától jön? Nem esetleg a földelő szondáról? Ha az óra alól jön akkor ott már szét van választva a PEN PE-re (föld) és nullára, ebben az esetben vedd ki az átkötést.
Sziasztok! Lenne egy nagyon amatőr kérdésem! (Gyengeáramú Elektronikai technikus vagyok így az épületvillanyszereléshez nem értek igazán!) Levettem ma a lakásban az FK.A tábla fedelét, miért van benne a nulla meg a föld összekötve? Jön az órától egy nulla is meg egy föld is, de azt a lakáselosztóban miért kell összekötni? Ennyi erővel akkor bármelyik kötődobozban ugyan úgy össze lehet! Én úgy tudtam hogy a nullát a földel összekötni tilos! (1990-ben épült családi ház 2,5-ös réz vezetékkel szerelve) Bocsánat ha nagy hülyeséget kérdeztem, csak érdekel a téma, de belenyúlni nem akarok, tehát ha ez így nem jó mindenképpen szakembert hívok, én nem kezdek bele... Köszönöm a válaszokat!
Már elemiben is tanították hogy ha van egy szöveges feladat akkor elkezdjük kiírni a változókat hogy milyen infókat kapunk ebből mi hasznos valójában a feladat megoldása szempontjából számunkra. Egy ugy látszik csak egy embernek nem sikerült eddig ...
Vállalkozó ismerőseim biztosítottak hogy annyi munka van villszertémában hogy akár bele is tudnának fulladni.
Sokszor nincs idő hogy ilyen spec esetekkel szarakodjanak, hisz elviszi az időt és lehet hogy olcsóbb (is) lehetne de ha a projekt megengedi jobb és egyszerűbb kényelmesebb a gyári dolgokat használni.
Gondolom ezek az egyedi dolgok a számlanélküliség papírnélküliség homályába vesznek ....
Egyszer így szívességből írtam egy síkölcsönző szoftvert egy volt kollégának. Na ez volt ilyen hogy ha volt valami bibi vele akkor majdhogynem realtime kellett javítanom benne ezt azt úgy hogy a csoport ott várt az exe filera. Azota kisimult minden benne es már 10-15 éve megy hiba nélkül. De oda el kellett jutni hogy az én hibáim után azokat a hibákat is fel tudjuk ismerni es kezelni ami mondjuk az áramszünetből, vagy a szabálytalan leállításból adódhatnak.
Az év végi szakmunkásvizsga elméleti anyagot kíváncsiságból megoldottuk így a suli felénél és mar most simán vizsgázhattunk volna. Abban voltak olyan feladatok aminek a megoldása is nem életszerű de leszoktattak minket, leszoktunk róla hogy keresgessük a dolgok értelmet. A kérdésre kell válaszolni, a feladatot kell megoldani nem agyalni ... .)
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
A legelső hozzászólásban megadott minden infót.
Ott van hogyy sínre szerelhető kell neki, hogy miért az nem fontos, senkinek semmi köze hozzá, azért mert csak.
Az is ott van hogy hogy időzítve tápot kapcsoljon, nem impulzus, nem füstjelek, az is hogy 230V 16A.
Egyszerű kérdésre, egyszerű választ kapott, linkkel, tipussal, meg is köszönte, mindenki boldog.
Miért kellett volna lefotózni a komplett gyárat, rajzolni alaprajzot, és belinkelni az összes gép használati utasítását?
"Azért kell sínre szerelhető mert ezek akkora készülékek, hogy külön kis elosztó szekrényük van amiben sínen vannak a kismegszakítók"
A végére csak összejönnek azok az információk, amiket nem ártott volna az első pillanatban közölni, hogy ne szopass dolgoztass bennünket feleslegesen.
Persze pl még mindig nem tudjuk, hogy az elméletileg mindössze 2 amperes áramfelvétel a bekapcsoláskor mennyi ideig éri el a 10 ampert és ez a terhelés kapacitív induktív vagy ohmos. Mert lehet, hogy tök feleslegesen erőlteted a 16 ampert. Az is lehet, hogy a berendezésedet el lehet indítani egy egyszerű impulzussal mondjuk a berendezés indító nyomógombjára (vagy a kapcsolóüzemű tápegység indtó bemenetére) és teljesen felesleges az amperekkel foglalkozni.
Elég nehéz úgy hatékonyan segíteni valakinek, ha a kérdező okosabbnak hiszi magát a szakembernél és csak annyi információt csepegtet, amennyit ő jónak lát...
Igaz, hogy nem lehet a világon mindenre rákérdezni, de az alap dolgokra azért illene rákérdeznie a villanyszerelőnek a munka megkezdése előtt. Ilyen pl a dimmelhetőség is, anikor a kuncsaft pl nappaliba LED szalagos világítást kér.
Kivéve, ha a szerelő nem képes megoldani szakmailag, mert akkor persze nem kérdez rá az ilyesmire, hanem hallgat mint sz*r a fűben, a munka végén felmarkolja a pénzt és elszalad :)
Azért kell sínre szerelhető mert ezek akkora készülékek, hogy külön kis elosztó szekrényük van amiben sínen vannak a kismegszakítók, sorkapcsok, stb. És ezek mellé, vagyis a készülék saját fő kismegszakítója mellé kell fizikailag felhelyezni az időkapcsoló relét. Ezek fix helyű fix bekötésű eszközök, dugaljakról, elosztókról és dobozokról szó sincs.
Az egyediséggel van egy nagyobb probléma is. A saját lakásodba a saját "szakálladra" megcsinálod a magánügyed. Megrendelésre végzett munka esetén már teljesítened kell az egyedi gyártmányokra vonatkozó előírásokat is.
"Van például egy LED szalag, amit dimmelni kellene, de egy sima alternatív kapcsolót kábeleztek ki hozzá és a LED-eknél van egy-egy kapcsolóüzemű táp, ami ugyebár nem dimmelhető."
Ez tapasztalat, úgy szokott lenni, hogy "kell ide ledszalag, váltókapcsolóval"
Megszerelik, majd bekapcsolják, és megszólal a kliens? "De ez nem szabályozható?"
Nem, mert nem kérte!
Hát de nekem az a megszokott, azért nem mondtam külön, azt hittem az az alap, hogy minden dimmelhető.
És utána a szaki "kabbe.aszom" felkiáltással többet nem megy
Egy kis gondolat kísérlet, hogy mitől kerül majd egy legyártott eszköz a 2.000 forintos alkatrész árhoz képest ennek az árnak a sokszorosába.
Most éppen egy hasonló dologgal foglalkozom, a villanyszerelők 95%-osan megcsináltak egy házat, amibe beszereltek vagy 5 millió forintnyi eszközt, kerestek csak az anyagon 1 milliót, munkadíjként szerintem 2 milliót, de nem működik, vagy nem működik úgy, ahogy a megrendelő elképzelte.
Van például egy LED szalag, amit dimmelni kellene, de egy sima alternatív kapcsolót kábeleztek ki hozzá és a LED-eknél van egy-egy kapcsolóüzemű táp, ami ugyebár nem dimmelhető.
Ez egy probléma, van még hasonló vagy 5 és arra a maradék 5%-ra egyszerűen nem jönnek ki, mert már egész máshol dolgoznak.
Ők itt befejezték, mint a blackjack osztó, aki keresztezi a kezeit...
Azt az 5%-ot ők elengedték.
Akkor most megtalál engem a megrendelő, hogy csináljam meg neki, de úgy, hogy működjön is.
Kitalálok egy megoldást, mint mondjuk itt az arduino.
Netet túrok 2 órán keresztül, hogy mi kell hozzá konkrétan.
Aztán panelt tervezek újabb 2 óráig.
Utána, mivel egyedi panel és nem éri meg gyártatni, megcsinálom magam: fűrészelek, vasalok, maratok, fúrok, megint 2 óra.
Minden alkatrészt megveszek, kifizetem, saját kockázatomra, el is megyek értük: 1 óra az egyszerűség kedvéért.
Forrasztok: 1 óra.
Az egész hóbelevancot össze szerelem: 2 óra.
10 órát dolgoztam és a különböző munkafolyamatokat keményen alulterveztem.
9.800 forint az óradíjam, plusz ÁFA.
És akkor azt mondja a megrendelő és különben még meg is értem, hogy ő már kifizetett 7 milliót arra a villanyra, nekem már nem fizet 100 ezret.
De pedig fizessen, mert különben nem állok neki.
A végén működni fog minden, de kire fog haragudni?
Rám, aki 100 ezerért megcsinálta és nem arra, aki 7 millióért elbaszta...
tipikus szállítószalag vezérlés. A mi időnkben második éves gyakorlati anyag volt, időrelékkel X db szállítószalag egy nyomógombra indul sorban egymás után.
Ja, aki nem villanyszerelő iskolában tanult, hanem googlin, az most gondolkodik ezerrel :D
Nagy teljesítményű, pl. 120 kW -os csúszógyűrűs aszinkron motor indítóellenállás fokozatait is időrelékkel kapcsolják.
Az időreléket itt az ellenállásokat sorban söntölgető DIL 622-es mágneskapcsolók segédérintkezőiről indítják sorban.
Az egész indítási folyamatot egy további időrelé ellenőrzi, amelynek ideje 1-2 sec-cel nagyobbra van választva a többi gyorsító fokozatok idejeinek összegénél, és, ha azok bármelyike menet közben meghibásodna, elakadna, akkor az egész folyamatot megállítja, és alaphelyzetre állít vissza.
Értem én, csak pont ezért nem értem, hogy miért kell sínre szerelhető?
Vagy az az elképzelés, hogy veszünk egy kalapsínt, és azt berakjuk egy dobozba?
Mi értelme ennek?
Egyébként ha ez valóban egy ötös elosztónak képzelhető el, akkor én fognék egy darab parapet csatornát, abba sorban beletennék 5 db csatlakozót és alájuk szépen beférne az arduino, meg a triakok, vagy mosfetek, vagy relék, valamilyen elválasztást amúgy is illik csinálni, például optocsatolóval.
Lehet "ócsítani" hogy rendel egy fix kis panelt az ember a netről de én is hajlok vagy hajlanék arra hogy egy kész kalapsínes vackot vennék és bármi módon belerokkantanám abba a dobozba.
Ismételten elmondanám, hogy már az elején leírtam a feladatot. 5 db készüléket egymáshoz képest eltolva kell indítani. Az időreléket magukba a készülékekbe kell szerelni, tehát nem egymás mellé, stb. :)
Én rákerestem mondjuk a "finder on delay timer" dologra hisz neked nem kell egy mindenszart tudó eszköz csak annyi hogy megkapja a villanyt, vár annyit amennyit te szeretnél és a kimenetére kiteszi.
Valamiért sínre szerelhető megoldást keresel, miközben bár van ilyen, ha az 5 db eszközöd egy fázisról indul, akkor nem tudod a kapcsolót az FK-táblába tenni, mert ha ott megjön a fázis, akkor időzítés ide, vagy oda, minden menni fog.
Úgy képzeld el, hogy van egy konnektorod, abba be van dugva egy ötös elosztó, és abba vannak bedugva az eszközök.
Ha magára az elosztóra feszültséget adunk, akkor minden működni fog.
Tehát ha az FK-tábláról akarod ezt vezérelni, akkor minden fogyasztóhoz külön kábelt kell vinni, de azt írtad, hogy azt nem lehet.
Tehát szerintem neked egy közbenső "doboz" kell, ami praktikusan úgy néz ki, hogy van rajta egy dugvilla, azt bedugod a konnektorba és van rajta egy csatlakozó, abba meg bedugod az eszközödet.
Ezt nagyon egyszerű megcsinálni, kell hozzá egy 555-ös IC, meg egy triak, vagy simán csak egy relé, némi tápegység, összesen szerintem 1-2 ezer forintból kijön darabonként.
(Már persze ha magad csinálod...)
Ezeket meg lehet csinálni potméteres időzítéssel és szépen beszámozni a dobozokat, hogy 1-es, 2-tes, stb.
Amúgy ez egy monostabil, ami két tranzisztorral is megoldható, csak nem érdemes vacakolni vele, annyira olcsók az elektronikai alkatrészek.
Ha mégis lehet az egészet egy helyről, az FK-tábláról vezérelni, akkor pedig azt mondanám, hogy 4 db időrelé cca. 30 ezer forint, egy Arduino IC 1.000, 5 db triak 1.500, táp 2.000, hűtőborda 1.000.
Ezek saccperkábé árak, de nem nagyon vannak elrugaszkodva a valóságtól.
Nyilván meg is kell csinálni, panelt gyártani, satöbbi, de ez egy igazán elegáns megoldás lehetne.
"Mert nekem 16A-es kell, mivel a készülék bekapcsolásakor több, mint 10A vesz fel."
A finder 82-es időreléknél pl rated current: 5A de a maximum peak current: 20A. A nagyobbik áram max fél másodpercig tarthat, de tíz amper valószínűleg akár öt másodpercig is. (a 81-eseknél 16/30 amper).
De anyagilag jobban jársz, ha nem izmos=marhadrága időrelékre vadászol, hanem egy olcsó akárhány amperes időrelé kapcsol egy olcsó de izmos hagyományos relét (létezik 30 amperes relé is, fillréekért).
Ha a rendszer felélesztése pillanatában a tápfeszültség minden gépnél megjelenik, akkor a 2-5. gépbe be kell építeni egy-egy 30-150 másodperces időrelét, amelyeket eltérő időpontokra állíthatsz be.
Ismételten elmondanám, hogy már az elején leírtam a feladatot. 5 db készüléket egymáshoz képest eltolva kell indítani. Az időreléket magukba a készülékekbe kell szerelni, tehát nem egymás mellé, stb. A leállítás történhet egyszerre, ha nem történhetne azt írtam volna. Tehát még egyszer: Van 5 készülék, ami egy kismegszakítón keresztül egy fázisról van táplálva, így ha azt felkapcsoljuk mindegyik elindul egyszerre. De ez nekem nem jó én azt szeretném, hogy ha a kismegszakítót felkapcsolom akkor az első egyből elinduljon, a második ahhoz képest pl 30 másodperccel később, a harmadik a 2-hoz képest úgyszintén és így tovább. Ehhez keresek valamilyen időrelét, kapcsolót ami kb akkora mint egy kismegszakító és sínre szerelhető. Egyéb feladat, vagy bővebb tudnivaló nincs.
hogy a tiednél jobb megoldást találhassunk ki. Mert a mostani ötletedhez kell mondjuk 4 db 30 másodperces időrelé, amelyek egymást indítják, vagy 4 db 30-150 másoperces időrelé egymás mellé és rájuk kötve egy-egy relé, amelyek az 500 wattos motorokat indítják. Csakhogy azt nem mondtad, hogy ezeket a motorokat valószínűleg le is kellene állítani ugyanígy szép sorban, de időbeli átfedéssel és még sok minden egyéb extra feladat is kiderülhet menet közben. Márpedig az első pillanatban lelkes segítséged nagyon gyorsan magára fog hagyni téged, ha elkezded menet közben módosítgatni, bővíteni a feltételeidet.
Ezért lenne jó inkább a tényleges feladatot ismerni (ha nem titok).
Ha egymás után lévő szállítószalagokkal kell elvinni egy tárgyat, akkor szerintem nem jó ötlet, ha időrelék indítják az egymás utáni szalagokat. Egyrészt azért, mert minden szalaghoz/motorhoz oda kell vinni egy extra vezérlő vezetéket (ami nagy távolság+kültér esetén különösen drága mulatság lehet) másrészt idő-késleltetések helyett sokkal elegánsabb, ha maga a szállítószalag végére érkező tárgy indítja a következő szalagot és állítja le az előzőt, így nem kell a másodpercekkel játszogatni. Ráadásul ahogy öregszik a gumiszalag, úgy csökken a felületi tapadása, ehhez hozzájöhet a hajtó görgő porosodása és máris állítgatni kell az időket, mert lejárt az első napon beállított idő, a szalag leállt, a szállítmány meg még nem ért oda a végére :)
Itt nincs mágneskapcsoló, ezek inkább informatikai berendezések, tehát tápegységük van. Olyan, mintha 5 számítógépet kellene egymástól késleltetve indítani.
Leírtam mi a feladat. Van 5 fogyasztó ami egyszerre kap tápot, de egymástól időben késleltetve kellene indulniuk. Ennyi. Ennél egyszerűbben nem lehet elmondani.
tipikus szállítószalag vezérlés. A mi időnkben második éves gyakorlati anyag volt, időrelékkel X db szállítószalag egy nyomógombra indul sorban egymás után.
Ja, aki nem villanyszerelő iskolában tanult, hanem googlin, az most gondolkodik ezerrel :D
Kb 500W-os készülékek. 5 készülék van egy fázison (25A), úgy hogy az elsőből a táp fűzve van a másodikra, majd onnan a harmadikra, stb. A kismegszakító felkapcsolásakor mind az öt indul, de most az lenne a cél, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik késleltetve induljon az előzőhöz képest. A bekötés módját, és a sorrendet nem lehet megváltoztatni, a relét így közvetlenül a készülékbe, a betáp elé kellene kötni. A készülékek fő kismegszakítója 16A-es, ez elé kellene betenni. Ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, szerintem érthető.
Olyan sínre szerelhető késleltető kapcsolóra/relére lenne szükségem, amin beállítható, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után mennyivel később kapcsolja azt tovább az adott készülékre. Például van 5 készülékem, az első indulhat a táp bekapcsolásakor de a második már csak fél perccel később, a harmadik egy perccel később és így tovább. 230V, 16 A
haha, "Van a pincében egy rack szekrény, de az mindig megy, az öntöző fél 7 kor kapcsol be de annak 24V os adaptere van, földeletlen. Az nem okozhatja. Sok más dolog nincs. Az okos otthonnak vannak még kapcsolók mögé szerelt bigyói, de az sem hiszem, hogy befolyásolja." hahahha
cimboránál FI relé kivizsgálás ment, a mobiltelefon töltő, ami kettős szigetelésű, földeléssel nem rendelkezik, verte ha bedugtad a konnektorba.
Végén kiderült, kuka a FI relé, azóta nem ment le.
Van a pincében egy rack szekrény, de az mindig megy, az öntöző fél 7 kor kapcsol be de annak 24V os adaptere van, földeletlen. Az nem okozhatja. Sok más dolog nincs. Az okos otthonnak vannak még kapcsolók mögé szerelt bigyói, de az sem hiszem, hogy befolyásolja.
"hisz pár híján 400 vásárlásnál tartok és nincs nagy gond a kínaiakkal."
Nagyon nem mindegy, hogy miket szoktál vásárolni, mert a Magyar Posta Beépített Tolvajcsapata bizonyos csomagokkal egyáltalán nem foglalkozik, bizonyos csomagokat meg kimondottan szeret ellopni. Nekem most tavasszal pl 3 darab USB energiateszter nem érkezett meg (a megrendelés után 75 nappal lemondtam róla), gondolom a postai tolvajok valami értékes dolognak nézték a csomagot, aztán kibontás után dobták a szemétbe, mert aki hülye hozzá, az nem tudja mire használni.
Felébredek, mert van pár dolog ami pittyen egyet mint a sütő a konyhában. Ilyenkor nem indul semmi, fogalmam sincs mi okozza. A fi relét most cseréltem ki, az fura volt, hogy amikor a főmegszakítót lekapcsoltam, akkor leoldott megint a fi relé. Most figyelem, hogy csinálja-e, aztán megyek tovább. Szerintem a földbe ásott kábelekkel folytatom, azokat lekötöm, hátha ott van valami gáz.
Állítsd át magadat Sherlock Holmes üzemmódra és kérdezd meg magadtól, hogy mi szokott történni a házban vagy a ház körül reggel 5-6 óra között. Akkor még mindenki alszik, vagy van aki már ébren van? Van-e valami automatika, ami olyankor dolgozik: automata kerti öntöző, villanybojler, akármi? Pl honnan tudod, hogy hány óra körül történik, ha olyankor mindenki alszik?
Jogos, én is éreztem, hogy kezdek távolodni a "szakszerű" jelzőtől :)
Viszont amit Mekk Mester javasolt, az ebay-es bistable relay module, annak elvileg elég 1 nyomógomb és az is csak vmi 217 Ft.
Egyedül a több hetes szállítási idő aggaszt, vajon nincs itt Mo-n valaki, aki árul ilyeneket?
A biztonság meg természetesen nekem is első, mindenképp vmi biztosíték/automata után lenne kötve + bolondbiztosra (230-assal nem felcserélhetőre, 1-2 ilyen készüléket csináltam már), de pontosabbat erről még nem tudok, minden jó ötletért hálás lennék (a következő kérdéseim előre láthatólag majd LED-világítással kapcsolatosak lesznek).
- vegyél a villanybótban kb 25-25 centi, legalább ugyanolyan vastag fekete és kék vezetéket, mint az elosztóba bejövő vezetékek (vidd el vastagság-mintának pl az egyik alsó vastag fekete áthidalást)
- a FI relébe bekötött túl vékony kék vezetéket sürgősen dobd el nagyon messzire
- a két sínt összekötő vastag zöldsárga vezetékre szintén nem lesz szükség, ezt is eltávolítod
- a vastag kéket a felső sínről átkötöd az alsó sínre
- a boltban vett vastag kék vezeték egyik darabkája kösse össze az alsó sínt és a FI relé alsó "N" pintját
- a boltban vett vastag kék vezeték másik darabkája kösse össze a FI relé felső "N" pontját és a felső sínt
- a bejövő vastag feketét kösd át a FI relé 2-es pontjára (alul)
- a boltban vett vastag fekete vezetékkel kösd össze a FI relé 1-es pontját a három kismegszakító aljával
- húz meg minden csavart erősen, de ne túl erősen
- hívj egy villanyszerelőt, hogy ellenőrizze, hogy nem rontottál-e el semmit :)
Három dolog maradt: Vagy a régi szivattyú föld alatti kábele, vagy a második szivattyú, vagy a kerti aljzat. Jövő héten egyesével mennek vissza 2 hetes követéssel. Amelyik okozza, sajnos kibontásra kerül.
Nincs ezzel az FKA táblával semmi baj. Használhatod továbbra is. Először meg kellene tudnunk, hogy hány vezeték jön a mérőtől a táblához (vastag vezetékek). Vagy kettő (fekete,kék), vagy három (fekete, kék, zöld-sárga).
Érdekes ez a PEN szétválasztass annak a tudatában hogy a N azaz a kék valójában csak simán átmegy az órán. Belül egy viszonylag vékony legyen 1.5 mm2 vezetékkel rácsatlakozik a feszültségtekercs így a rajz simán átrendezhető úgy is hogy nem az "óra előtt" hanem az "óra után" veszi ketté a dolgot. Így nem kell hozzá senkit hívnia a plomba miatt.
Egy biztos, az a kék vezeték, amit már belekötöttél (valaki) a fi relébe az NEM, és NEM, azt azonnal FELEJTSD EL.
Olyan átmérővel kell kötnöd, végig a fi-re, mint ami a mostani bejövő, különben lakástűz.
Vagy veszel vezetéket, vagy ügyesen átrendezed az egész trágyát, hogy a fi relé a kismegszakítók mellé kerüljön a sínre, és úgy van annyi plusz hossz a bejövőn, hogy vezetékvásárlás nélkül össze lehet ügyeskedni.
(természetesen jobb lenne egy új korszerű doboz, fésűs sín a kismegszakítókat áthidaló vezetékdarabkák helyett, szakszerűbb szerelés, de a lakások 99%-ban magyarországon EZÉRT lehet máig meghalni, hiába ~3ezer ft egy fi relé, mert akkor még ez, még az, még munkadíj, ja ennyi pénzem nincs, marad ami nagyanyáink idejében is jó volt...)
Elvileg nem 3f jön be, legalábbis 4 lakásra 3 fázist logikusan nehéz elosztani :) De majd jobban megsasolom a vezetéket, hány szál jön be.
4 lakás x 32A / lakás volt tervezve, mert mindenhol villany tűzhely van, de legalább egy lakóról tudom, gáztűzhelye lett.
ide 1x16A elég lenne, az nem egy nagy extra, ha 100-120A-re lett tervezve a gerincvezeték.
Azért lenne jobb a tetőtartó előttről leágazni a kötőelemekkel, mint a légvezetékről (itt szigetelt légvezeték van, nem szabadvezeték) mert ha jól sejtem, a kötődoboz már a szomszéd lakó falán van, innen csatornázni problémásabb, mert nyűgösködhet, hogy ronda a falon kívüli szerelés.
Előkerítek egy helyi regszerelőt, a helyi villanyboltban biztos ismerik :)
Azt kellett volna kerdezned, hogy ha egy elektrolit kondit raknal a bejovo meretlen agra akkor az mennyire szurne a magasfrekvencias zajt a villanykocsi toltojetol. Beszelnenek rola meg 3 honapig ;)
btw, szerintem hivj ki egy reg szerelot, mutasd meg neki es kerdezd meg mit lehet tenni. Egyebkent szerintem nem rossz otlet amit rajzoltal.
Kicsit elterelve a témát a kondiról meg anyázásról. Még mindig betáp a PHEV-nek.
A rajzot kiegészítettem, a zöld négyzetek a 4 lakás villanyórái, és zöld vonallal bejelöltem, milyen ötletem támadt, csak nem tudom, engedélyezett-e, a tetőtartó előtt (vagy tőlem utána a padláson) a méretlen vezetékről, ami ugyanaz, mint az út túloldalán a fővezeték ugye, leágazni az új mérési pontnak?
Jelenleg is ez az egy betáp van a házhoz, ott a tetőtartó, ahol bemegy a fővezeték, és a 4 lakás egyedi (nem almérős) órájához megy. Sajnos nem igazán elérhető a régi villanyszerelő, aki megmondhatná, hol megy a fővezeték, de gondolom bevésve a falba, ellenben meglepne, ha fűzve lenne a 4 óra egymás után.
De kérdés, kötelező-e az új órát az út túloldalán az oszlopra kötni, vagy tervezhetek azzal, hogy ezen tetőtartónál legyen valahogy kötve az új leágazás?
"Szerinted valakik ki tudta számolni a 160Hz-et ? "
Megpróbálom harmadszor is elmagyarázni...
Az egész abból indult ki, hogy az elektrolit kondenzátorok nem alkalmasak zavarszűrésre, mert nagy frekvencián (és nem 160 Hz-en!!!) már semmit sem érnek. Ennek okait többen, többször is megpróbáltuk elmagyarázni, de te (és agyatlan követőid) ezeket a bejegyzéseket el sem olvastátok a jelek szerint.
Ehelyett bizonyítékként beraktál egy olyan képletet, amely képlet nem foglalkozik a való világban létező kondenzátorok magasabb frekvenciás jellemzőivel, ezért ez a képlet kizárólag a kondenzátorok alsó frekvenciatartományában igaz.
A való életben létező valódi kondenzátorok azonban görbe fém drótokból, feltekert lemezekből, stb állnak, amelyek magasabb frekvencián tekercsként is működnek márpedig tudjuk, hogy egy tekercs éppen az ellenkezőjét csinálja annak amit egy kondenzátor, tehát az általad kizárólagosnak tartott képlet ELLEN dolgozik.
Ezért van tele a szakirodalom (nem a villanyszerelő szakmunkásképzős elektrotechnika köny) azokkal a furcsa V alakú görbékkel, amelyeknek első, ereszkedő szakaszán a te képleted igazsága látszik, de a frekvencia emelkedésével egyre erősebbé válik a kondenzátor alkatrészeinek fojtótekercs-hatása, amely egy bizonyos frekvencia felett ez a tekercs-hatás "átveszi a hatalmat" a kondenzátor felett. Ettől kezdve a te képleted már nem sokat ér, mert a frekvencia emelkedésével már nem csökken, hanem egyre romlik a kondenzátor reaktanciája/impedanciája.
Elektrolit kondenzátorokban a fent említett tekercs-hatáson kívül még az is ott van, hogy magasabb frekvenciákon a folyékony elektrolit "ellustul", tehát a frekvencia emelkedésével az elkó lasan megszűnik kondenzátor lenni. Annak idején ezzel kapcsolatban be is tettem egy képet, de vagy rá sem néztetek, vagy csak összezavart benneteket az a sok vonal meg szám :)
"e közben még inkább egyszerűsödni látszik a dolog: ma hallottam valakitől, hogy léteznek eleve bistabil relék is"
Ha a egy bistabil relé egyszerű megoldást jelentene neked, akkor hidd el, hogy azt javasoltuk volna. Sajnos azonban a bistabil relé nem UGYANARRA a bemenetre adott UGYANOLYAN impulzusra kapcsol egyszer oda egyszer vissza, hanem van egy olyan bemenete, amivel csakis bekapcsolni lehet és van egy olyan, amivel csak kikapcsolni tudod a villanyt. Tehát vezérlő nyomógombokból kettőre van szükséged.
Létezik olyan bistabil relé is, amelynél az átkapcsoláshoz a relé tekercsére kell ellentétes polaritású feszültséget kapcsolni, ezt egyszerű nyomógombokkal még bonyolultabb megoldani (kereztkapcsolóval mondjuk nem bonyolult).
Nos, az, hogy lehülyézzenek tényleg jó alap arra, hogy unortodoxnak nevezzek olyan kevésbé markáns paraméter változásokat, mint amikre hivatkozol...bár a Magyari féle cikkben a "feszültségfüggés" szóba sem kerül. Most még ehhez vegyük hozzá a ma már elérhető technológiák által gyártott elkókat, és akkor az általad erősen preferált megállapításoknak már csak elméleti jelentősége van.
Egy szóval sem írtam, hogy nincs ESR változás, frekifüggőség, hőfokfüggőség, öregedés...de mihez képest kérdem én? (aki agyatlan hülye)
A mai polimer (stb.) kondik, amennyiben a méretezésük eléggé korrekt, szinte elhanyagolható mértékben változtatják paramétereiket, pláne a Mekk Mester által emlegetett felhasználási körülményeket tekintve.
Az "unortodox" elektrotechnika kifejezést enyhe viccnek szántam, de látom, Te képtelen vagy a viccet érteni.
Neked nem volt a "lánykori neved" véletlenül: "cosalf, cosbeta, cosomega" stb.? Mert a stílusod eléggé ismerős...
Ne csodálkozz ezen. Társadalmunk tükre az itteni helyzet
Ez is megerősíthet benne hogy tudni kell szűrni, meg kell tudnod találni a számodra a legautentikusabb személyt vagy személyeket akik hozzászólása információt hordoz számodra.
Gratulálok, kedves trollunk a tenyérbemászó stílusú provokálásával elérte, hogy 2 napja már nem is őt oltogatják, hamem egymást oktatják ki elképesztő stílusban az emberek a topikban.
Már nem is az elektrolit kondenzátorok valós, számított, modellezett, ideális, elhanyagolható, stb tulajdonságairól, hanem általánosságban, ki olvasson és milyen szakirodalmat.
Egy olyan kérdés kapcsán kirobbant kölcsönös okádás után, ami egyébént egy villanyszerelő témában már teljesen offtopic.
(még a készülék konsruktőri gyakorlatban sem nagyon szokás mélyebben belemenni, egy adott elektrolitkondenzátor milyen frekvencián és feszültségen miféle ideális alkatrészekből összeállított hálózattal modellezhető közelítően)
Feltettem egy kis gondolkodni valót számolás képében.
Szerinted valakik ki tudta számolni a 160Hz-et ?
Villanyszerelő nem tud számolni es nem is akar. Az "eregyenlőúperi" és a "eregyenlőrószorelperá" meg a "péegyenlőuszorí" kombó legtöbbnek feladja a leckét.
Kérdezték tőlem hogy "rószorelperá" kapcsán megtanultam minden képletet ?
Mondom nem kifejezem az egyenletből ott gyorsan.
.. és én azt tudom, hogy ?
Hidd el! Mielőtt kikeltem magamból a munkahelyen 4 mérnöknek olvastam, fel a válaszaitokat.
Bistabil relénél két tekercs van, az egyik be, a másik kikapcsolja. Ehhez két gomb kellene ugye...
Vannak mechanikus impulzusrelék,(olyasmi klityklaty mechanika van belül, mint pl. egy golyóstollban) de ott megint az X ezer+ ft egy db lesz a problémád.
A hatvanvalahány wattos (OMG!) 230V-os kiépítésnek az a problémája, hogy LED-es spottal és egyebekkel oké, épp "belefér", és mi fogja akadályozni, hogy valaki valaha rendes izzót tegyen be,...szabálytalan és tűzveszélyes az egész.
A "bősz" és a "tudatlan" szavak mellett esetleg érveid is vannak vagy csak ilyen erős "szakmai" kifejezésekkel operálsz? Szívesen elismerem ha tévedek csak győzz meg!
A topic stílusa pedig borzasztóan mélyre repült! Attól, hogy udvarias vagy még nem lennél hiteltelen!
Két egymással szemben elhelyezkedő vezető felület a kondenzátor. A fegyverzet képes a töltés tárolására. A töltés az az elektronmennyiség ami meghatározott idő alatt meghatározott feszültségkülönbség hatására meghatározott áramerősség esetén adott keresztmetszeten áthalad. A kondenzátor tehát egy bizonyos mennyiségű töltést tároló eszköz. Hogy mennyi töltést tárol az függ a feszültségétől, a szemben álló felületek nagyságától, és függ a köztük lévő távolságtól is. Gyakorlatban egyenfeszültség hatására töltés áramlik a fegyverzetekre (a tároló felületekre), így valósul meg az energia tárolása. A felület nagyságával, a feszültséggel egyenesen arányos, míg a fegyverzetek távolságával fordítottan arányos a tárolható töltés mennyisége (ez az elektromos jellemző különben nem más mint a kapacitás).Az elektronok sebessége a vezetőkben kb. cm/s nagyságrendű (ellentétben az elektromosság hatásának terjedési sebességével, ami fénysebességű !), így ha egy egyenáramú körbe kondenzátort iktatunk, egy darabig még áramlik a lemezekre töltés, és a feszültség a lemezeken emelkedni kezd, míg az áramkörben folyó áram csökkenni kezd. Hogy ez a feszültségemelkedés, illetve áramcsökkenés mértéke mekkora, az a kondenzátor kapacitásától függ. Könnyen belátható hogy egyenáramú áramkörökben egy bizonyos idő elteltével nem fog áram folyni a kondenzátoron keresztül. Más a helyzet váltakozó áramú áramköröknél. Itt az elektronok az egyik pillanatban az egyik, majd a másik irányban mozdulnak el. Ha a vezeték valahol megszakad, az áram nem fog folyni itt sem. De ha egy kondenzátor van a szakadás helyén belátható, hogy az áram itt is csak bizonyos idő után állna le, ami alatt akár teljesen megfordul az áram folyásának iránya. Magyarul az ilyen esetekben a kondenzátor (frekvenciától és kapacitástól függően) ellenállásként fog viselkedni. Könnyen belátható, hogy minél nagyobb a kapacitása, illetve minél nagyobb ez a frekvencia, ez az ellenállás annál kisebb lesz. gyakorlatilag rövidzárként is viselkedhet. Összefoglalva az egyenáram számára szakadás, a váltakozóáram számára (frekvencia és kapacitásfűggő mértékben) ellenállásként működik). Ezért van, hogy pl hangfrekvenciális körökben kiválóan alkalmazható egyenáramú leválasztásra. A töltéstároló képesség mértékegysége a Farad (F) ami a gyakorlatban igen nagy érték. az 1 F kapacitású az a kondenzátor ami 1 V feszültség hatására 1 Q (Coulomb) töltés képes eltárolni. az 1 Q töltés annyi hogy ha a szabadsághíd turulmadaraira elhelyeznénk ennyi töltést, a keletkező taszító erő a hidat szétvetné (!)
Köszi, ez jó hír, akkor csak figyelmetlen voltam. De közben még inkább egyszerűsödni látszik a dolog: ma hallottam valakitől, hogy léteznek eleve bistabil relék is (néha úgy érzem, én eddig biciklibelsőben éltem) :D
Namármost ebből találtam olyat ami 12V-os tekercsű és 250V 0,25A-t tud kapcsolni. Ez hatvanvalahány Watt, egy szobába (3w spotokkal, búrák és egyéb hatásfokrontók nélkül) még akár elég is lehetne, hmm?
Vagy nagyon ki lenne centizve? Valaki tud erősebb (mondjuk 250V 5-10A) bistabil relét jó áron? Ez a kicsi vmi 270 Ft egyébként, Hestore-ban.
Felidéznéd, hogy hol említett mekk ilyeneket? És én mit mondtam rá?
(Amúgy lehetne akár igazságtartalma is a megállapításnak, ha szóba került volna, csak épp nem a mi, és főleg nem mekk szintjén, és pláne nem ha tudjuk, hogy a forgalomban levő elektrolit kondenzátorok tűrése kb. mennyi...)
Te agyatlan vagy? Tiszteletbeli hülyének jelentkeztél, vagy rendes tagnak? Ismered magyari Béla nevét? Aki a huszadik században rengeteg elektronikai könyvet, alkatrészkatalógusokat írt? Itt van a megfelelő bekezdés tőle: https://imgur.com/a/bsaj3Nj
Unorthodox elektrotechnika? Még ekkora ostobaságot! A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a dielektromos állandó frekvenciafüggő, a polarizáció vagy ötféle, és mindegyiknek más a legrövidebb ismétlődési ideje.
Nem szégyelled magad, ideállsz a tudatlanság mintaképének?
BAromság, hulyeség. Ilyenek nálunk azok az idióta szakik akik bőszen hirdetik hogy ők bezzeg ollóval vágják az optikai kábelt mert olyan derékszöget tudnak vágni hogy az csak na.
Kollégák felháborodtak azon hogy néha odavágon ha sérteni akarok hogy a villszer. dolog 8 elemi es 2 ipari de amig ilyen hülyeségeket olvasok mindig oda is fogom.
"Azok a rendszerek nem szeretik az UTP-t ahol asszimetrikus jelet kell továbbítani, hiszen az UTP egy szimmetrikus kábelezés."
Ez teljesen igaz.
Viszont egy sem egy egyenletes egyenfeszültségű energiaellátás, sem egy egyenfeszültségű vezérlőjel nem szimmetrikus és nem is aszimmetrikus, ennélfogva tökmindegy nekik, hogy sodrott vagy sodortalan érpáron közlekednek.
"amiben megtörtént a PEN szétválasztása N és PE vezetőre (a plombált dobozban)... A ház elosztó szekrényéig viszont csak 4 vezetéket húztak be az órától."
A megoldás rohadt egyszerű: ha az órától a házig csak 4 ér megy, akkor a házi elosztóban történjen meg a PEN szétválasztása (természetesen oda kell a földelő szonda is).
"kissé soknsk tűnik az az 50-60W szoba ---ritkán láttam a felét is , inkább alatta."
Tételezzük fel, hogy a feladat: 50 lux megvilágítás a a padlón a szoba közepén.
Ha a mennyezeti lámpa
- LED-je lefelé néz
- nincs a LED és a padló között semmi (pl csicsás vagy opál lámpabúra)
akkor igazad van, mert talán 3-4 watt is elég a fenti megvilágítás eléréséhez.
De ha a ledek nem egy irányban lefelé, hanem mindenfelé állnak ("kukorica" izzók), vagy rákerül egy opál búra (legtöbb LED-izzó), akkor máris négy-hatszorosára növekszik a watt-igény. A manapság divatos rejtett (indirekt) világítás esetén meg talán 200 wattnyi led sem képes elérni a padlón azt a megvilágítási erősséget, amit a fent említett 3 wattos direktben világító LED bármikor röhögve megcsinál nekünk.
Okosháznál a későbbi módosítások szempontjából, új szerelésnél rugalmasabb, ha minden fogyasztó/dugalj/készülék vezetéke egy pontra van összehozva. Rugalmasabb, de jóval drágább.
"Adott esetben jobban járok, ha végig (egész a szobákban a LED-ekig) inkább 12V-ot viszek?"
Komoly energiát vinni picike feszültségen (12 volton) jelentős feszültségeséssel és energiaveszteséggel jár, a marhavastag vezetékek meg marhasokba kerülnek. Én 40-60 voltot vinnék körbe a házban és mindenütt pont annyi voltot csinálnék belőle, amennyire ott éppen szükség van.
A vezetékezés kevésbé lesz érzékeny a külső zavarokra, ha az UTP érpárokat így osztod ki: Egyik érpár: panel negatív táp + panel trigger feszültség / másik érpár: panel pozitív táp (vagy csak az egyik eret használod az érpárból, de párhuzamosan kötve kisebb lesz a feszültségesés)
"A másik amatőr kérdés, hogy ugyanez 12V-osban tényleg kb. 3x ennyibe kerül valamilyen elektronikai okból, ne is keressem olcsóbban?"
Az általam megadott linkeken szépen le van írva, hogy ezek a panelek 12 votról is üzemeltethetők: "Power supply to meet the scope , DC 5V-12V"
Sőt, mivel valószínűleg egy (kapcsolóüzemű?) feszültség stabilizátor állítja elő a relé és az elektronika számára az 5 voltot, ezért valószínűleg akár 15-17 voltról is tökéletesen működik (ha hűtöd a stabilizátort, akkor még többről is).
"illetéktelen ne tudja ilyen könnyen lekapcsolni az áramot"
Tegyél a falra egy deszka keretet a villanyóra köré, arra egy zárható ajtót, rajta egy kis üveg ablakkal, amin keresztül le lehet olvasni a villanyórát. Persze ez csak az amatőr betörőket fogja visszatartani, az igazi védelem egy olyan dobozka, amelyet pl a riasztószerelőtől tudsz kérni: ez folyamatosan figyeli, hogy van-e villany a házban és ha megszűnik, akkor felhív téged telefonon, hogy valami gond van. Okos dolog, ha ez a doboz ugyanekkor felhívja a tanyaszomszédot is, egyrészt neki kisebb fáradság odamenni és visszakapcsolni a kismegszakítót, másrészt lehet, hogy nem csak nálad ment el a villany, hanem az egész környéken.
Azok a rendszerek nem szeretik az UTP-t ahol asszimetrikus jelet kell továbbítani, hiszen az UTP egy szimmetrikus kábelezés. Ezt is ki lehet kerülni a lényeg, hogy ilyenkor az UTP-n ne egy érpárra tedd a buszt hanem az egyik érpár mondjuk zöldjére és a másik narancsárgájára, így már UTP-n is viheted gond nélkül, de hidd el jobb a hozzá való kábel.
Az biztos, hogy vannak olyan videos kaputelefonok például, amik szintén nem szeretik az UTP-t (az FTP, S-FTP, stb. lényegében ugyanaz, csak árnyékolt).
Arra gondolok, hogy az UTP talán túl szorosan van összetekerve, Cat6, Cat7 esetében ez még sűrűbb.
A JYSTY egy teljesen mezei telefonkábel, 25 évvel ezelőtt azzal kellett kábelezni a Siemens telefonközpontok mellékeit.
Köszi a választ, ezt a JYSTY kábelt nekem is javasolták (illetve annak is a színes, asszem zöld, okosházhoz való típusát). Ez ugye egy árnyékolt, sodrott vezetékekből álló kábel, aminek az átütési szilárdsága 2kV (a kifejezetten knx-es meg talán 4kV), tehát húzható együtt az erősárammal. Ez ugye nálam nem érdekes, mert a külön csövek már megvannak. De ezen kívül, ha tápot nem viszel rajta, azt nekem eddig senki nem tudta megmondani, mit tudhat amit az FTP (főleg SFTP) nem. Adattovábbítási szempontból inkább a fordítottjára gondolnék, hogy az FTP nagyságrendekkel jobb. De mondom, én laikus vagyok, ha valaki tudja a megoldást, tényleg érdekelne (nyilván nem szeretném én sem újra kábelezni a lakást). Még arra is gondoltam, ha sose tudom meg miért jó, akkor is behúzok 1 db gerincet JYSTY-ből, mert ha jól tudom, ott akár több100 eszköz is felfűzhető egy láncra, ez megér ~10eFt-ot (kb. 100m az összes falon végigér, később bármelyik kapcsolóhoz/konnektorhoz le tudok menni onnan).
Az 5V/12V árkülönbséget meg nem konkrétan a reléknél láttam, hanem a komplett bistabil relémoduloknál (kicsit még kacifántosabban is nézett ki képen a 12V-os, sokkal több kis alkatrész volt a relé körül a panelen, mint az 5V-osnál).
Közösíteni nem lehet újra hanem a Nulla vezetőt amennyiben a keresztmetszete megfelelő viszed tovább mint PEN és csinálasz egy új szétválsztást. Ez sem egészséges de láttam már rá példát.
Mekk Elek Ezermesternek teljesen igaza van abban, hogy az elektrolit kondenzátor kapacitása függ a feszültségtől és a frekvenciától, és ha a kapacitás, akkor a reaktancia is. És még nem villamos jellemzőtől is, mint a hőmérséklet.
én is így gondolom, de a tulaj nem szeretné, felásni 25 méter hosszan a kertet, hogy új vezetéket fektessen le. A meglévőket nem tudja kihúzni és nem lehet melléhúzni még egyet. Pedig nincs más megoldás ugye?
Adva van egy szabályosan létesített új mérőóra szekrény (3F, földelő szondával) amiben megtörtént a PEN szétválasztása N és PE vezetőre (a plombált dobozban) A házban, a lakáselosztó szekrény alatt kialakításra került egy földelési pont. A ház elosztó szekrényéig viszont csak 4 vezetéket húztak be az órától. A kérdésem az lenne, hogy ez így elég? Nem kellet volna mind az 5 vezetéket elvinni a házig? Vagy azt gondolta a szerelő, hogy a lakáselosztónál összeköti újra a N és a lakáselosztó alatti földelést? Én úgy gondolom, hogy ez így nem lenne szabályos, de várnám a tapasztalt szakemberek megjegyzéseit.
"Ipari iskolába ahol töltjük az időnket láttam is ilyen kondiparkot meg cosfi mérőt ami alkalmasint kondit kapcsolgat a bejövő oldalra hogy szinte csak forgógépek vannak kapacitiv fogyasztók nem."
Nagyobb cégeknél, ahol központi sűrített levegő ellátás is volt, azt állítólag túlgerjesztett szinkronmotorokkal hajtott kompresszorokkal oldották meg, ezzel egyúttal fázisjavítást is elértek.
Bocsánat, hogy most beleszólok, eddig csak olvastam a topikot és nem utolsósorban jókat szórakoztam:)
Az 5V-os relé miatt nem kell aggódnod, semmi köze a tekercs feszültségének ahhoz, hogy milyen érintkezőket tesznek bele és így mekkora áramot/feszültséget tud kapcsolni.
Én nem látom, hogy diszkrét alkatrész esetében többszörös lenne a 12V-5V szorzó, ahogy én nézem, pontosan annyiba kerül egy 12V-os hasonló kapcsolási teljesítményű relé, mint egy 5V-os.
A feszültségesés miatt sem kell aggódni, 10,5 voltról simán teljes fényerőn fog világítani a LED-ed, de ezt a konkrét típussal és egy szabályozható tápegységgel nagyon könnyű kipróbálni.
De ahogy előttem is írták, 50 watt LED-teljesítmény rengeteg egy normál méretű szobába, az már inkább terembe kell.
Emellett az elterjedt LED-tápokban van egy feszültség szabályzó potméter és feljebb tekerheted a kimenő feszültséget.
De nem is ezek miatt szóltam végülis hozzá, hanem mert írtad, hogy később talán "okosház" rendszert csinálnál belőle.
Az első tanácsom, hogy NE UTP-kábellel csináld!
Én is azt hittem, hogy az mindenre jó, de éppen az okosházaknál előírják, hogy más kábellel kell a buszt vinni, mégpedig JYSTY kábellel.
2 eres a busz, de akkor már érdemesebb 2x2x0,6 vagy 0,8-as JYSTY kábelt vinni, ami amúgy egy sima árnyékolt telefonkábel, kb. olyan vastag, mint egy UTP.
Fogalmam sincs, miért van ez így, de direkt rákérdeztem, hogy nem jó-e az UTP és azt mondták, hogy nem, pedig ők nem adnak el kábelt...
A második tanácsom, hogy ebben az esetben igenis a 12V-ot vidd el mindenhova, csillag topológiával.
Vagyis minden LED kábele menjen egy helyre és ugyanonnan legyenek megtápolva.
Ha legközelebb viszik a kapcsolóüzemű LED-tápokat a LED-hez, akkor azt csakis ki-be kapcsolni fogod tudni, nem tudod például dimmelni és gyakran előfordul, hogy ez az igény később fogalmazódik meg.
Utolsó tanácsom, hogy ha reléket kell különböző feltételek szerint kapcsolgatni, akkor Arduino!
Egy 328P IC szerintem, most nem nézem meg, 20 lábbal rendelkezik, azaz 10 különböző aktust tud kezelni és hozzá teszem, hogy a kapcsoló bemenetek lehetnek OneButton-osak, vagyis ugyanazzal a billenőkapcsolóval akár több funkció is megvalósítható, és nagyjából 900 Forintba kerül itthonról, 3 nap alatt ott van bárhol.
Köszi szépen, így már világos lenne, de most amiket nézegettem ebay-en, ott az 5V-os relékre is az van írva, hogy 250VAC-ig kapcsolhatnak. Vagy azért azt fenntartásokkal kezeljem? Adott esetben jobban járok, ha végig (egész a szobákban a LED-ekig) inkább 12V-ot viszek? Olyan nagy távolságok nincsenek, nem palota ez, kellhet talán 20m vezeték a legtávolabbi lámpáig... Esetleg menjek 2,5-es vezetékkel? Gondolom, lesz max 50-60W szobánként, az max. 5A, így esik 1,5 Volt, marad kb. 10,5 az elég lehet a LED-eknek? (ez most így leírva nekem sem tűnik valami jónak, gondolom nem véletlenül viszik a 230-at a legközelebb a lámpákhoz és teszik inkább oda a tápokat)...
A relék 1 helyen, a biztosítéktábla mellett/alatt lennének elhelyezve, akár még egy dobozba is betehetem a 20db-ot, gondolom 1 db 5V 1-2A-es tápról vígan elmegy. Gondolkoztam én is központi vezérlésen, de így ahogy elnézem, 20 db 12V-os még mindig csak ~6eFt, ennél a közös vezérlő se lenne olcsóbb, meg ezt nem kell programozni. Persze később szeretnék olyat is, de most a világításhoz bőven elég lenne ez. A kapcsolók ugyanúgy lesznek, mint bármelyik okosháznál, külön csőben megy ftp kábel, csillagpontosan minden kapcsolóhoz, a kábel már megvan (nem is volt drága), kapcsolónak meg bármilyen 1000Ft-os (pl. Prodax Classic) nyomógomb megfelel (egyszerűbb eseteknél, kevés bemenetnél kb. mindenki így csinálja, nem rohannak rögtön 60eFt-os knx-kapcsolókért) :)
vehetnél ilyet is. 12V v 24V esetleg 5V ban létezik , nem kell vele semmit csinálni, hozzáköthető WiFi, Blootuth , v infra vezérlő is.1, 2,4,6, 8, 12 db relével van.
Oké, ez tényleg félreérthető volt: nem (feltétlen) fillérszexuálás akart lenni, kibírom azt a 600Ft/db-ot is. Viszont műszaki szempontból érdekelt, hogy pl. van benne olyan alkatrész, amit 5V-osra ennyivel könnyebb gyártani, mint 12V-osra? A 12V egyébként azért tetszik jobban, mert a lakásban a ledes világítások miatt úgyis lesz 12V, autós cuccoknál szintén az a járatos, akkor miért ne legyen ez is az. De akkor még 1 kérdés: ami 5Vdc, az üzemeltethető USB-ről (ott vmi 5,3V van ha minden igaz)? Köszi a zinfókat :)
Wow, eddig ez tűnik a legnyerőbbnek (mármint azt is belekalkulálva hogy kezdő vagyok), szerintem is jobban járok ha inkább készet keresek. Jól értem hogy itt a gyengeáramú oldal kap fix 5V-ot, fix testet és a 3. érintkezőre a nyomógombokkal szintén testet kapcsolva triggerelek? Az nem gáz, ha ez a jel oda-vissza akár 40 métert megy egy utp-kábel 1-1 szálán (tehát kb 0,25mm2-en)? A másik amatőr kérdés, hogy ugyanez 12V-osban tényleg kb. 3x ennyibe kerül valamilyen elektronikai okból, ne is keressem olcsóbban?
Adott egy villanyóra egy tanya nyitott gangján. Be van riasztózva, ill. be lesz kamerázva az épület, és szeretném ha nem lenne ilyen könnyen hozzáférhető a kismegszakító, vagyis az illetéktelen ne tudja ilyen könnyen lekapcsolni az áramot annak ellenére, hogy mind a riasztó, mind pedig a kamerarendszer el van látva szünetmentes tápegységgel.
Zárttá szeretném tenni a kismegszakítót ill. ha kell az egész villanyórát. Lehet-e kapni valami dobozt, amivel zárhatóvá tehető úgy, hogy az áramszolgáltató is elégedett legyen vele? Ki kell-e hívnom valakit aki partner szerelő, vagy megcsinálhatom én is? Vagy magát a szolgáltatót kellene kihívni?
Én azt nem értem, ha ebből egy lakásban szétszórva lesz több tucat, hogy lesz nekik mindehol külön törpefesz, az hogyhogy nem kerül vagyonokba.
Ha egy helyre kerülnek, akkor meg egyetlen vezérlőt kellene építeni inkább, sok kimenettel, és nem ilyen külön relés izékkel szívni.
Bár akkor meg a lakás körbeveztékelése kapcsoló és fogyasztó oldalon vetekszik az impulzusrelék költségével, és mivel a kapcsoló (nyomógombok) itt törpefeszültségen lennének, eleve életveszélyes és nagyon necces a kétféle "hálózat" elválasztása,...
... törpefeszültségű vezetéket nem köthetsz egy dobozban és nem húzhatsz egy csőbe a 230V-al!!
" - szakközépiskola: a tanulók az alapozó első éves képzést követően, mely saját tanműhelyben folyik, a gyakorlat további részét külső gyakorlati képzőhelyen töltik. Szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van iskolánkban nappali tagozaton 2 év alatt érettségi végzettséget szerezni.
- 3 éves képzés: közismereti tartalommal töltött (9-11. évfolyam)
- 2 éves képzés: közismereti tartalom nélküli képzés (11-12. évfolyam)
- felnőttoktatás: azoknak ajánljuk, akik az első vagy a második szakmájukat szeretnék megszerezni akár munka mellett is."
patch dugo krimpelesnel igazad van, eleg maceras dolog.
Patch panelre viszont - ha SFP keystone-okkal dolgozol - akkor nem sokkal macerasabb, jobb helyeken a patch panel megoldja a foldelest is azonnal (persze nem art ha nincs a masik oldal lefoldelve, mert ahogy irod konnyen foldhurok lehet belole).
Behuzasnal semmi kulonbseget nem erteztem a 3x1,5 mbcu es az sftp kabel behuzasi nehezsege kozott. Mindegyik szivas :)
Mindent osszevetve manapsag biztosan nem huznek mar arnyekolatlan kabelt ha jovobiztos megoldas kell.
Ha valakit érdekel mikrokontrollerek programozása és azok lehetőségeinek elemezgetése van egy olyan hogy ZELIO SOFT 2 ami ingyenesen letölthető és tesztelhető.
Eleknek csak akkor ha ki tudja számolni hogy egy párhuzamos rezgőkörön LCR 10 mA áram folyik a főágban.
Az elemeinek az értéke L=1H, R= 100KOhm, C=1uF.
Milyen frekvencián valósul meg az a forgalmi állapot hogy a párhuzamos ágak mindegyikében azonos áram folyik?
Mert nem egyszerű jól bekötni az árnyékolást, megfelelő szerelvények kellenek, vastagabb, merevebb a kábel, nehezebb behúzni és könnyű földhurkot csinálni....
Látom, hogy Mutual barátoddal együtt neked sincs halvány fogalmad sem arról, amiről itt szó volt...
Ha ennyire csúcson vagy szakmailag, akkor mondd meg légy szves, hogy durván ány ohmos egy 10.000 mikrofarádos olcsó elektrolit kondenzátor 10 megahertz frekvencián?
De most kivételesen próbálkozz meg valami igazi válasszal és NEM a szokásos mellébeszéléssel.
"Azaz a fázisjavítás csökkenti a meddő teljesítményt de mivel a fogyasztásmérő a hasznos teljesítményt méri a szolgáltatónak az érdeke minél kisebb legyen a cosfi."
A tanulmányozás után javaslom különféle értékek beírását majd esetlegesen és remélhetőleg a nagy rádöbbenést, és legalább egy hét írási szünetet itt...
Ipari iskolába ahol töltjük az időnket láttam is ilyen kondiparkot meg cosfi mérőt ami alkalmasint kondit kapcsolgat a bejövő oldalra hogy szinte csak forgógépek vannak kapacitiv fogyasztók nem.
Pontosan elég az árammérő ami igy megtéveszti a vásárlókat.
Amivel ökörködtünk az annyi volt hogy bedugtunk egy 20W-os (?) neont tarfó nélkül direkt a a konnektorba , na az pukkant is azonnal.
Akkor bedugtuk trafóval simán és az árammérő mutatott mondjuk 550 mA értéket.
Akkor bedugtuk fázisjavító kondival (is) akkor mutatott mondjuk 350 mA értéket.
Akkor bedugtuk elektronikus előtéttel akkor meg volt 260 mA az áram.
Azaz a fázisjavítás csökkenti a meddő teljesítményt de mivel a fogyasztásmérő a hasznos teljesítményt méri a szolgáltatónak az érdeke minél kisebb legyen a cosfi.
Tehát a video latvany alapján nem csalás de neked hasznod nincs csak káérod van belőle hisz vettél egy valamit ami számodra hasznos nem hoz.
Én maradnék az 1-nél és a kapcsolónál, de lehet földkábelt fektetnék az órámtól kifelé is, hogy elkerüljem a ronda az oszlop feljelentelek, szélviharban leszakad mivan, nagyobb keresztmetszet kellene, de azt nincs oszlop ami elbírja, stb problémakört.
A külön órával rengeteg adminisztrációs és mindeféle csörtéd lehet a szolgáltatóval, és végül nagy költséggel elébe mész a az álami bránernek, mert egyfolytában lebegtetik a villanyautó jövedéki agyonb@szását, ha jól dokumentáltan egy külön mérőd van erre, önként behajolsz majd.
(ez természetesen spekuláció, lehet 15-20 évig se lesz semmi, lehet már 2020ban jogilag annyi, a gázautózást és az etanolt is kinyírták pont így, lényegében egy tollvonással...pont mire eléggé fejlett lett a technológia mind2 fronton, hogy megfizethető, biztonságos, és sokkal környezetkímélőbb legyen...)
Köszönöm szépen a válaszokat, ennyi segítséget 1 kérdésre talán még sose kaptam itt a fórumon :)
A helyzet valóban az, hogy én kezdő vagyok a villanyászathoz (gépészmérnök a szakmám), de a
lelkesedés maximális :)
A bolti (kalapsínre szerelhető) impulzusrelékkel az a gond, hogy amint Ti is említettétek, 2500 Ft-tól indulnak
/db (12V-os tekerccsel inkább még drágább), nekem meg most ebből kellene vagy 20 db (budit, speizt, előszobát, lépcsőházat mindent beleszámolva 10 helyiség X 2 féle világítás, lehetőleg különböző fázisokra kötve). Ez ugye lenne min. 50eFt, míg a 20x2 db relé + apróságok kb. 10e Ft, ennyiért már szívesen rászánok inkább 3 óra forrasztgatást :)
Szóval azt szeretném kérdezni, ebben az egyben még segítenétek, hogy az általam linkelt kapcsolást "optimalizáljuk"? Mármint hogy pontosan mekkora ellenállásokkal és kondival lenne szerintetek hosszú távon is működőképes? Ha mindkét relé 12V-os lenne, annak csak örülnék, nem kellene külön 5V táp... A most beszerzett 12V-os relé tekercse 350 Ohmos, az 5V-osé 174 Ohmos. A rugóerővel való beállítás gondolom ma már nem játszik, mivel a relék bonthatatlanok, ahelyett gondolom vmi poti játszhat próbára, végelgesre meg az azon mérttel megegyező fix ellenállás?
Hát az 1 az optimális, mert az a szolgáltató bevétele :)
Ipari fogyasztónál sokszor külön mérik a veszteséget, anno konzervgyáras voltam, voltak külön kondi parkjaink, mert az áramszolgáltató büntetett, ha 0,9 alá ment a cosfi, meg volt wattőr ami egyes elosztókat letiltott, ha túl nagy volt a fogyasztás, és nem arra szerződtünk. Meg volt külön veszteség mérő.
Az más, hogy lakossági fogyasztónál az 1f óra nem mér veszteséget, nekünk panelben (gyerekkorom boldog évei) mindenhol fénycső világítás volt, szigorúan kondi nélkül :) Csak egy pattogás elhárító kis kondi volt bennük, a nagy kondi ki volt szerelve.
Az UTP egy szimmetrikus csavart érpáras rendszer ami elég zavarvédett, a riasztó kábele pedig árnyékolt. Ha nagyon biztosra akarsz menni akkor árnyékolt UTP-t vegyél (STP, FTP) de azzal szerintem csak a bajod lesz.
Sziasztok, védőcsőben vezetett erősáramú vezetékektől milyen távol lehet vinni gyengeáramú vezetékeket (riasztó, UTP) keresztezés esetén (azaz nem mennek párhuzamosan, egymás mellett). 5 cm elég lehet ilyenkor? (tetőtérben futnak a vezetékek és az 5 cm-t akkor tudnám növelni, ha az erősáramot lelógatom, hogy ne feszesen menjen a gerendán, hanem egy U alakban lógjon le ott, ahol keresztezi a gyengeáram nyomvonalát... nem lenne túl szép megoldás.
Nem egészen. A mért 1f fogyasztást csökkenti, mert 0,5 vagy alá viszi a cosfi-t. De a videón csalósan árammérő van, az áram viszont nem változik, meg a feszültség sem.
"Te szerencsétlen! Ez a kapacitív reaktancia képlete ami a kondenzátor impedanciája"
De mi köze van a kapacitív reaktancia képletének az elektrolit kondenzátorok nagyfrekvenciás viselkedéséhez? Mert a 87107-es bejegyzésemben arról volt szó.
Érdekelne a válaszod.
Persze azt is megértem, ha csak a belémkötés megy, a szakmai indoklás már kevésbé megy... ;)
Ez egy egyszerű mechanikus cucc, valami pöcök szétment benne, még szét is lehet szedni, úgyhogy megnézheted, hogy mi a baja. Nálunk társasházban pont ilyen van a kapun, elég sokat nyitogatják, 5 éve vettem, még semmi baja. Ha pár hét alatt elromlott, vidd vissza garanciába.
Én személy szerint nagyon imádom az OKJ Át-képző tanfolyamot végzett villanyszerelőket. Ezek 2-3 hónap alatt elsajátitják a szakmát és még gyakorlatott is szereztek!
Erről mit gondolsz; A fürdőben lévő szellőző ventilátoron van a kondenzátor , ez azért kell -mert lekapcsoljuk a villanyt! s erről forog tovább....mert a kondenzátor tárolja a villanyt!
Az a baj, hogy ez komoly, a héten hallgattam meg.?!
Ha legalább egy alapfokú elektronikai könyvet rendesen végigolvastál volna, esetleg legalább estin vagy levelezőn elvégeznél valami okj-s bármit, akkor nem irogatnál már megint hülyeségeket.
Nagy vonalakban így néz ki a hely. Mondjuk ha drágább a céges óra, feltetetek egy második órát a nevemre, és elszámolok magammal az árammal, egyből megvan a külön mérés is, hitelesen :)
A piros oszlopról jön most a betáp, az első lakónál van a tetőtartó, innen bevésve megy mindenkinek, nekünk a jelzett helyen hátul van az óra. Nagyon kedvesen a szigetelésbe süllyesztve, kb levehetetlen a teteje.
Innen ha körbe akarok jönni, az nem kis munka, és gazdagon kábel, meg kanyarok.
Ezért gondoltam a szemben lévő kék oszlopra, de ahogy látható, szemből nem tudok ráfeszíteni az árbócra, oszlopot meg ide nem tudunk tenni.
""kerítés belső oldalára feltenni egy mérőt" te észlény!"
Nincs járda? Tehát az autóval oda tudsz állni közvetlenül a kerítéshez?
"mert nekem a külön óra (cégre) egyszerűbb 10-12méterről"
Céges villanyóra drága üzleti tarifa áron számol, ami sokkal több veszteség lehet, mint a lakástól hozott 50 méteres kábel energiavesztesége.
Ha nem céges villanyóra: az áramszolgáltató hány villanyórát hajlandó feltenni ugyanannak az ügyfélnek ugyanarra az ingatlanra? A társasház telke osztatlan közös tulajdon?
"a fiam is tudja évek óta, ha azt mondom, ne szóljon bele, nem szól bele. "
Kerítés, mellette gaztenger, amit mindenki magának kialakít parkolónak, ki mivel.
A kerítés 2,2m, ha 4,5m kell mindenképp, akkor oszlop, mert nincs az a cső ami ezt a 2,5m kitolást és feszítést kibírná szerintem. Meg kidöntené a kerítést, nem tudom, bevasalták-e a zsaluköveket, vagy csak egymásra tették okosban.
Ennyire nem mennék el, egy csatári szekrény, mellé egy dobozba egy EVO1 vagy EVO2 töltő, bár elvileg adnak a kocsihoz is egy töltőt, ami 12A-el 4,5 óra alatt tölt, de ahhoz is kell jó leállás.
A kerítés mellett parkoló, út, és szemben van az oszlop, onnan van a házsor betáp is. reálisan nézve egyszerűbb lenne, ha 3,5m magasan lenne a kikötési pont, elég magas is lenne az út felett a kábel.
"Az működött is 4-5 évig. Majd megszűnt a memóriája. Mindenki azt mondta, a zár ment tönkre, cseréljem ki. Vettem ugyanolyat, az kb. 2-3 hétig ment csak."
A memóriás mágneszárak "memóriája" tulajdonképpen egy kis mechanikus rugós izé, ami az elektromágnes rövid rántására "felhúzott állapotba" kerül és lehetővé teszi a kapu nyitását akár egy későbbi időpontban is (amikor az elektromágnes már nincs áram alatt). A kapu kinyitásakor ez a kis izé visszaáll alaphelyzetbe, tehát a kapu becsukása után az újabb kapunyitás előtt egy újabb mágneses impulzusra van szükség.
Ha a mágnes jó, de memória-probléma van, akkor ez a kis mechanikus izé romlott el. A NUOVA FEB megbízható gyár, ezért azt tartom valószínűnek, hogy a zárad úgy van beépítve, hogy szennyeződés tud könnyen bejutni a mechanikájába. Tehát újabb zár beszerzése helyett egyrészt tisztítsd meg a mostani zárat, másrészt nézd meg, hogy mitől tud bekoszolódni a szerkezete néhány hét alatt
(lehet, hogy pl az esővíz átfolyik a záron és odahordja a koszt, ami miatt megszorul valami, aminek könnyen kéne mozognia).
Mennyivel szegényebb is lesz így a világ :-) ha nem kívácsi rád tartsd tiszteletben. Ezt magyarázom a 6 éves fiamnak is sokszor, nem csak róla szól a játék az oviudvaron.
A 400 voltos kapcsoló tranzisztorok nem mindig 401 volton mennek tönkre, komoly gyártó 550 voltosra gyártja a 400 voltos tranzisztorait, gagyi gyártó 400 voltos terméke meg bizonyos körülmények között már 300 volton is mekkdögölhet.
Tehát 330 voltra nem biztos, hogy csak a 600 voltos alkatrész a megbízható, olykor elég, ha a 400 voltos tranzisztort/triakot eggyel komolyabb gyártótól rendeljük meg.
(vagy a gagyi tranzisztort megpróbáljuk sokkal jobban hűteni, mint a másikat kellene)
Tervben van egy PHEV autó beiktatása, ami a kapu előtt állva töltődne. A töltéshez a hálózat kiépítése a kérdés. Két verzió áll fenn (a kivitelezéssel nincs gondom, de a hivatali költségekkel nem vagyok tisztában, mivel bár villanyszerelő (is) vagyok, de nem ebből élek)
Kérdés, hogy a 2-es megoldás egyáltalán élhet e, vagy ezt így ahogy van felejtsem el?
1: mivel sorház, utolsó lakása vagyunk, a mi mérőnktől kiépíteni a 230V min 4-6kW leágazást, kb 50m nyomvonalhosszot igényel, értelem szerűen 6-10mm2 kábellel. Ráadásul 3 másik lakó homlokzatán, amihez még hozzájárulás is kell. Mivel 1x32A van, vagy bizti csere kéne 50A-re, vagy eszkábálni kéne egy terhelés függő master-slave kapcsolót, hogy a töltő csak akkor menjen, ha van elég kapacitásunk. a főzőlap/konyha körre menne, ugye éjjel úgyse megy semmi, és van benne tartalék bőven.
2: kb 10m nyomvonal lenne a jelenlegi utcai oszlopról lehozni egy betápot, és a kerítés belső oldalára feltenni egy mérőt megy egy leállást, és innen tölteni :) Na ez nem tudom életképes-e, és elviselhető áron van-e? + ez mehetne cégnévre, nem a saját áramomról kéne tölteni.
Jó pár éve vettem márkás, ajánlott, drága memóriás zárat. Az működött is 4-5 évig. Majd megszűnt a memóriája. Mindenki azt mondta, a zár ment tönkre, cseréljem ki. Vettem ugyanolyat, az kb. 2-3 hétig ment csak.
Azóta csak akkor nyit ha nyomjuk a gombot, elengedve azonnal zár.
A kerámia párhuzamba nem a silány elkó tönkremenetelét akadályozza meg, csak abban segít, hogy ne kelljen drága low-esr feltétlenül, (viszont a hagyományosból megvehető egy vélhetően ""jobb"" minőség, --ha ugyan még van olyan--..) illetve a cucc ne legyen annyira érzékeny az esr növekedésre.
Egyébként meg a 100n egy ökölszabálynál is durvább valami, a semminél szinte biztosan jobb, akármilyen is az áramköri környezet, de normálisan itt is méretezni kellene, a mai gyufáskatulyányi kapcsolótápok ampereket pumpálnak X*10 kilohertzekkel lüktetve, előfurdulhat, hogy a hasból bedobott 100n keveset képes "simítani" teljes terhelésen.
"Nem low esr kondival el se indulnak ezek a kapcsolóüzemű tápok."
A kapcsolóüzemű tápoknak valóban vannak olyan részei, ahol valóban csak nagyfrekvenciás elkókat lehet alkalmazni, de vannak olyan területek is, ahová jók a mezei olcsó elkók is. Ezen a rajzon pl a C7 biztosan nagyferkis kondi, de a C8 már lehet olcsóbik fajta is. Ha a C7 kapacitása kétezer akkora lenne, akkor nem lenne szükség a C8-ra, de ezzel is csökkentik a gyártási költséget.
Egyébként ebben a kapcsolóüzemű tápegységben kizárólag a C7 kell hogy nagyfrekis elkó legyen (és talán a C5), a többi elkó lehet olcsó fajta is)
Low esr nem jelenti azt, hogy annyira szipiszupi, főleg, hogy ez az állapot idővel erősen romlik. Előbb nő meg az elko esr-je sokszorosára, mint lesz súlyosan kapacitáshiányos.
A modern világ rothadásának egyik klasszikus tünete, hogy a régi "100nF párhuzamba, és nincs a nagyfrekivel gond" téma az teljesen kihalt.
Valahol persze érthető, túl jók a félvezetők, az alkatrészek, a gyártósorok, a technológia.
Ha nem romlanak el a dolgok, nem cserélik az emberek, aztán mi lesz a profittal meg a világgazdasággal, növekedéssel, stb.
A kondenzátorok fontos harcosok ebben a történetben, szépen kiszárad, esr megnő, táp meghal, aztán vegyed az újat.
Btw én egy egyszerű háztartási feladatra inkább belőném azt a kit-katt-relés cuccot, mintsem 555öt tegyek be, aminek külön tiszta, stabil, szűrt táp kell, halom alkatrész, panel, stb. A primitív megoldás egy bistabilra speciel itt jobb, mint a bonyolultabb.
"Ma visszamegy a napelem és akkor bebizonyosodik, hogy vagy a kerti aljzat, vagy a szivattyú föld alatti kábele a ludas."
Az ilyen jellegű hibáknál a betáp, és a fogyasztók kikötése után a kábelezés szigetelési ellenállását is érdemes szigetelési ellenállásmérővel kimérni.
Na igen... Bár a tegnapi, tegnapelőtti esők miatt le kellett volna oldania, szinte biztos ott a ludas valamelyikben. Keresztpróbázom majd, de mivel így is két dolgon változtattam, most egyesével próbálom meg.
Lekapcsoltam a teljes kerti ágat a garázsból, és a napelemek betápját is. Azt nem hinném hogy az okozza, de eddig nem volt fi relé probléma. Ma visszamegy a napelem és akkor bebizonyosodik, hogy vagy a kerti aljzat, vagy a szivattyú föld alatti kábele a ludas.
El szeretném készíteni ezt a kapcsolást, de mivel az alkotójához nem találok elérhetőséget, ezért kérném a segítségeteket a következő kérdésben: a jelzett 2db ellenállás és 1db kondi hány Wattos, ill. hány Voltos legyen?
"az elkók belső kiaakításuk miatt nagyferkin igen vacakul dolgoznak"
Inkább a működési elvük miatt. Az elektrolitban az ionok viszonylag lassú mozgása okozza azt, hogy az elkók már a felső hangfrekvenciás tartományban sem az igaziak.
Off: Látom, valaki nagyon mínuszolós hangulatban van. :DD Kár, hogy az illető arra már nem képes, hogy kijavítsa, ha valamiben rosszat írok.
Rajta, lehet ezt is mínuszolni, névtelenül persze. :D
Amiről eddig képek és rajzok voltak, azok 50Hz-es egyenirányítók voltak. Ezt a megoldást amit most rajzoltál, kapcsolóüzemű tápegységekben alkalmazzák. Ott kell a több száz KHz-es nagy áramú feszültséget így símítani.
Ebben az esetben - és sok másban is - a funkcióját nézzük az elemnek. Itt az a kondenzátor pufferkondenzátor szerepet tölt be, az a dolga hogy a kétutasan egyenirányított feszültség hullámosságát (búgófeszültség) csökkentse.
"Az első elkó része az egyenirányításnak, nélküle villogna a led, ahogyan azt mondtad. De nem erről volt szó.
Hanem arról, hogy a puffer elkó a fojtó után van, amikor van. De a szumo képén nincs ilyen, csak a szűrő elkó van," ami nem puffer.
De felőlem nevezhetitek annak is...
Ha jól emlékszem úgy tanultuk, hogy ez egy régi klasszikus egyutas lüktető áramú egyenirányítás, ( a másik rajzon viszont kétutas diódahíd van, ami ezért már nem villogna ) ahol az első kondi valóban szűrő, simító szerepet végez, majd a fojtó további szűrőként viszonylag nagy ellenállást jelent a váltakozó áramú tényezőknek, viszont kicsit az egyennek, ezt követi a második kondi is mint puffer.
Régi csöves rádiók érdekessége, hogy nem mindig lemezelt vassal készült a fojtótekercs, hanem a gerjesztett hangszóró tekercse, és lágyvasmagja töltötte be ezt a szerepet.
A végfok árama, kissé hatással volt a hangszóró dinamikájára.
"Cimborámnál is rázta a rácsot a szél, nála egy ilyen fedél lett a megoldás."
A szél a kinti zsalut zörgetheti (ha szarul van megtervezve), de Norbikánál a szagelszívóba beépített visszacsapó (=egyirányú) szelepet is nyitogatja valami, ami csak valamiféle kifelé áramló kereszthuzat lehet.
Korrigálok: "Így van: egy kondi előtétként (soros ! kapcsolásban) üzemel (barna) a graetz előtt (+az ellenállás), továbbá egy (fekete) zöld elektrolit, a graetz után, pufferként...mi a kérdés? :-)"
Bárhonnan jöhet a nagyfrekis jel de az már nem villanyszerelő kompetencia. Mondjuk a környéjek beindult katolikus rádió a jegjobb példa erre es nem győztük a speciális szűrőket bepakolni.
Jobb lesz mindenkinek hogy ha maradsz az impulzusrelénél ...
"Mifelénk ferrit gyűrűket pakolgatunk a DC-re zajcsökkentés miatt."
De csak ott, ahol zavart okozhat a DC-re rakódott NAGYFREKVENCIÁS jel. Ami ugye egy mezei graetz-en lógó LED-nél nem jellemző, szóval kár volt a hajánál fogva ide-okoskodni azt a szegény ferritgyűrút.
A csőbe betennék egy megfelelő méretű légtömör pillangószelepet, amit egy rugós visszatérítésű(!) szelepmozgató motor nyit
Egyébként ha a jelenlegi visszacsapó szeleped rugóját a KIFELÉ menő légáram (szél nyomása a ház túloldala felől) nyitogatni tudja, az azt jelenti, hogy igen szar a lakásod nyílászáróinak a tömítettsége.
Az is lehet, hogy elég lenne a rugó megerősítése egy kicsit, és/vagy javítani az ablakok tömítésén.
Így van: egy kondi előtétként (soros ! kapcsolásban) üzemel (barna) a graetz előtt (+az ellenállás), továbbá egy fekete elektrolit, a graetz után, pufferként...mi a kérdés? :-)
Adott egy kürtős szagelszívó a konyhámban. Ki van vezetve falon kívülre, egy sima műanyag rács van rajta kívűl a falon. Na ezt a szél csapkodja, meg a szagelszívóban lévő pillangó szelepet is (már ha az a neve). Szeretnék most szigeteléskor egy motoros zsalut beépíteni. Tudtok ajánlani valami normális minőséget, ami még elérhető áron is van? Előre is kösz
Az egyenirányítás utáni szűrés felfogható egy aluláteresztő szűrőként, de a felhozott példában csak egy elkó van, ami szűrőkondiként funkcionál. Több nincs benne, vagyis nincs benne pufferkondi. Az a második lenne, ha volna. De nincs.
Egyszer valaki dicsekedett nekem, hogy milyen profi rendszere van, mobilról is lehet kapcsolni mindenfélét. Mondom neki örülnek neked a külföldi titkosszolgálatok meg a hackerek. Nem értette. Mondom neki, hogy húzza ki a lakásba bejövő internetet, kapcsolja le a villanyórát tíz másodperce, majd a visszakapcsolás után nézze meg hogy mi működik a csodarendszeréből internetes kapcsolat nélkül. Volt nagy csodálkozás :)
A "laikusok által is könnyen telepíthető", kizárólag az interneten át működő okoseszközökből egyszer még óriási botrány lesz. Habár amilyen buták az emberek talán az sem éri az ingerküszöbüket, ha a hálószobájukba internetre kötött kamerát tetetnek velük... az önkéntes lehallgató mikrofon telepítés (hanggal vezérlés) már megtörtént sokhelyütt.
"Mi lenne ha egyszerűen egy csillárkapcsolást ajánlanál a bonyolitás helyett?"
Valószínűleg akar egy kapcsolót a bejárati ajtó mellé és egyet valahová a nappaliba (pl a hálószoba ajtó mellé).
Persze ettől még
- a két lámpához lehet az előszobában egy váltókapcsoló, aminek a párja benn van a nappaliben
- a nappaliban meg lehet egy harmadik kapcsoló, ami a maradék négy lámpát kapcsolja
De lehet mindkét helyen egy-egy kettős váltókapcsoló, a kapcsoló bal oldala a kétlámpás, a jobb oldala meg a négylámpás. És akkor mindkét helyről elérhető mindenféle fény-kombináció.
De kettős váltókapcsolónál elfordulhat, hogy a kívánt fényhez az egyik felét felfelé kell kapcsoni, a másikat meg lefelé, ezért a profi megoldás két impulzusrelé lenne (persze kapcsolók helyett nyomógombokkal, azok mindig ugyanúgy állnak, tehát nem kell tapogatni a sötétben :)
"Szeretnék ebből 2-őt kiegészítő világításként az előszobához kötni"
Az előszobának túl gyenge a világítása, vagy egyáltalán nincs külön világítása (ez a kettő lámpa lenne az előszoba világítás)?
A két kapcsoló nem egymás mellett lesz?
"Nagyon bonyolult lenne a megvalósítása?"
Az én megoldásom tudja a következő két feltételt:
- az egyik helyről bármikor fel vagy le tudod kapcsolni a két előszobai izzót
- a másik helyről (vagy akár több helyről) bármikor fel vagy le tudod kapcsolni mind a hat izzót
Másképpen megfogalmazva: az hogy csak kettő, vagy mind a hat lámpának parancsolsz, az attól függ, hogy melyik kapcsolónál állsz.
"Nagyon bonyolult lenne a megvalósítása?"
Nekem nem bonyolult :) de ha egy picit sem értesz az elektromossághoz, akkor neked fel kell kötni a gatyát, mert nem olyan rutinmegoldás, amivel a villanyszerelők rendszeresen találkoznak (lehet, hogy nem is írom most ide, csak holnap délután, hátha másnak van jobb megoldása, hadd legyen itt egy kis gondolkodás/vetélkedés ;)
Lehet, hogy nem elegáns megoldás, de sokkal egyszerűbb lenne egy külön lámpát feltennél az előszobai rész számára. Annak is lehet egy másik kapcsolója benn a szobában (egyszerű váltókapcsolás).
Ez egy oldalfali dobozolás amiben a spotok vannak. A 6 darab a nappali egy része ami az előszobáig tart. Szeretnék ebből 2-őt kiegészítő világításként az előszobához kötni. Nem akarom az összeset felkapcsolni ha belépek. Nagyon bonyolult lenne a megvalósítása??
A másik kapcsoló két áramkörös legyen. Az egyik áramkörrel kapcsolod a maradék négyet, a másik áramkört párhuzamosan kötöd az előző (2 spotot kapcsoló) kapcsolóval.
Persze így ha a hat spot be van kapcsolva, akkor a 2 spotot kapcsoló kapcsoló hatástalan lesz (nem lehet vele lekapcsolni).
Van egy mennyezet amiben van 6 spot bekötve.Szeretném úgy működtetni 2 kapcsolóról, hogy az egyik csak 2 spotot kapcsol , a másik pedig kapcsolja az összeset beleértve ezt a kettőt is. Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Itt nincs olyan frekvencia, amit egy aluláteresztő szűrővel szűrni kellene.
Ha lenne nagyfrekvenciás zavarás, akkor meg valószínűleg nem elektrolit kondenzátorral szűrnék (az elkók belső kiaakításuk miatt nagyferkin igen vacakul dolgoznak).
Szaktársak, tudja-e valaki, hogy szabványos-e manapság MMC kábelt használni a családi ház elektromos rendszerének cseréjéhez? A régi alu drótot a 16-os csőből lehetetlen kihúzni, az újracsövezést inkább kerülném.
"a 12V-os LED-fényforrásban nincs is elektronika, csak áramkorlátozó ellenállás"
Ez csak a kis jelzőfényekre igaz. Nagyobb fényerejű led-eknél már mindenütt áramgenerátor vagy kapcsolóüzemű szabályozó áramkör van. Nem csak 12 voltnál, de már a komolyabb 3-4,5 voltos zseblámpákban, fejlámpákban is.
"Bekapcsolt állapotban világít, de kikapcsolt állapotban halványan világít. Mi lehet a gond?"
Minden rendben van, egyes mozgásérzékelőkön kikapcsolt állapotban is átszivárog egy icipici energia, sok LED-es izzó ettől halványan világít. Ez a pici áramszivárgás a villanyszámládat havonta mindössze kb 1-3 forinttal növeli (egyébként ez a költség akkor is megvolt, amikor még hagyományos izzó volt a lámpádban).
Ha nem zavar az a kis fény, akkor ne foglalkozz vele.
Nincs ellentmondás ez elmélet és a gyakorlat között, egy kommentben nyilván nem lehet kiselőadást tartani a lehetséges jelenségekről. :) Persze villoghat is, a fényforrás inverterétől függ. De pl. a 12V-os LED-fényforrásban nincs is elektronika, csak áramkorlátozó ellenállás. Mindenesetre nyugodtan használható a LED is, ha nem zavaró a derengés vagy a villogás. Ha kültéren van, nem hiszem, hogy nagyon zavarja. A lényeg az, hogy nem hibás működés.
Az izzólámpa fényhasznosítása a rajta átfolyó árammal nő. Csökkenő áram esetén viszont eljön az a pont, amikor a fényhasznosítás nullára esik, mert az izzószál hőmérséklete olyan alacsony, hogy csak gyenge infravöröst bocsájt ki.
A LED ezzel szemben épp fordítva működik: csökkenő áramnál kis mértékben javul a fényhasznosítás. Ráadásul mivel a LED nem hőmérsékleti sugárzást bocsájt ki, kis színhőmérsékleti eltéréssel mindig világít, amikor áram folyik át rajta, legyen az bármilyen gyenge. Csak akkor nem világít, ha jóval a nyitófesz. alatti feszültség kerül rá, mert ekkor nem folyik át rajta áram.
Ettől még nyugodtan használhatod a LED-et a mozgásérzékelődben, sem a LED, sem a mozgásérzékelő nem fog károsodni.
A mozgásérzékelődben az izzólámpára kikapcsolt állapotban is jut feszültség, csak nagy ellenálláson át, ezért az nem izzítja fel az izzót. Ezt műszerrel akár ki is mérheted, ha teszel bele egy hagyományos izzót. A LED kisebb fogyasztása ill. jobb hatásfoka miatt azonban már az a kis áram is elég ahhoz, hogy halványan derengjen. Plusz fogyasztást ez nem jelent, akkor is megvolt ez a minimális fogyasztás, amikor izzólámpa volt benne, csak nem vetted észre.
Ha zavar, próbálkozz egy jóval nagyobb (többszörös) teljesítményű LED-del, annál esetleg (de nem biztos) nem lesz elég az áram a halvány világításhoz sem. De szerintem hagyhatod így, nem jelent hibás működést.
Mellesleg hasonló jelenség fordul elő a jelzőfényes villanykapcsolóknál is. Ezeknél a kapcsoló kontaktusaival párhuzamosan van kapcsolva egy pici glimmlámpa, ami akkor világít, amikor a kapcsoló nyitva van (a lámpa nem ég). A glimmlámpán átfolyó gyenge áram sokszor elég már ahhoz, hogy halványan derengjen a LED fényforrás kikapcsolt állapotban is.
Sziasztok, mozgásérzékelős lámpában égőt cseréltem. LED-es ment bele. Bekapcsolt állapotban világít, de kikapcsolt állapotban halványan világít. Mi lehet a gond?
1 Nagy és középfeszültségen van ilyen oszlopok, kapcsolóállomások esetén.
2 400/231 V nál van a TT rendszerű érintésvédelem. (nincs Nulla és PE védővez ) igy a tápláló rész , és a fogyasztói rész is egyedi földelésekkel védett a feszültségemelkedés ellen. Hiba esetén földzárlatjelző/mérő---szigetelés vizsgáló relé, esetleg FI relé van beépitve.
3 nem villamos berendezések; csővezetékek, szőlőkordon, kerités stb esetén van ilyen.
Még nagyobb gondnak látom a szabványban, hogy a védőföldelés nélküli dugaljba simán bedugható a védőföldeléses dugvilla. Igaz, hogy manapság már alig lehet ilyeneket venni, de igen sok lakásban vannak még földeletlen dugaljak is felszerelve. A lakók meg legtöbbször nem is tudják, hogy veszélynek vannak kitéve.
Na de védőföldelés nélküli dugaljba simán bedughatók. :) Éppen ebben látom a logikátlanságot.
Az egésszel arra akarok utalni, hogy semmi baj nem származna abból, ha egy védőföldelés nélküli dugvillát be lehetne dugni a védőföldeléses aljzatba, egyszerűen csak nem használná ki a védőföldelést, ami a dugvillában amúgy sincs bekötve. Ahogy a lapos dugvillákat (ezekben sincs földvezeték) most is be lehet dugni.
Nincs a régi magyar villamossági szabványokban semmi sem eltolva. Az az akkori DIN 8Nyugatnémet )szabvány
utánérzése volt.
A schuko dugaljakat meg igy találták ki, mert ez is német !Ma már "F" jelölik-
Van másik az" E" szabványú az francia-lengyel-szlovák -cseh.
Amióta Unió van a szabványok is egyformák jelenleg;
MSZ 2364/MSZ HD 60364. Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Kisfeszültségű villamos berendezések.
Direkt nem lehet bedugni a régi földeletlen dugvillákat. Azokat a berendezéseket már régen (kb 46 éve )nem kellene használni! Meg átalakitani sem illene !
Ha nincs földvezeték vagy nincs elvezetve a konnektorhoz, akkor nincs értelme, mert csak hamis biztonságérzetet ad. Amitől viszont nyomatékosan óvlak: A védőföldelés "pótlására" a konnektornál NE kösd össze a nullát és a védőföldelés kontaktusát!!! Ez nagyon veszélyes, mert ha valahol megszakad a nullavezeték, akkor a konnektorban a védőföld kontaktusára is rákerül a fázis.
Sajnos a magyar szabvány szerintem kicsit el van tolva, ui. a védőföldelés nélküli aljzatba simán beledugható a védőföldeléses villásdugó, így az adott fogyasztó teste nincs földelve, nincs érintésvédelem. Az meg csak bosszúság, hogy a sima villásdugó nem dugható be a védőföldeléses aljzatba, pedig abból nem származna baj.
Persze lehet új, nagyobb elosztó/kapcsolótábla és amint mondják, akkor már egy FI relé, és egy kétsarkú kismegszakitó, mert bizonyára van a légkondinak kültéri egysége is stb.
Még egy kérdés, a földeletlen konnektort simán ki lehet cserélni földeltre, vagy ez nem így megy? Van egy ilyen konnektor, és nem érzem biztonságosnak.
A Fi-relé légkondi nélkül sem árt, sőt új bekötéseknél vagy újrahúzásoknál kötelező. Nálad ugyan nem erről van szó, de attól még nálad is jól jönne egy plusz biztonsági eszköz.
(A lényege az, hogy ha pl. szigetelési hiba miatt megérinted a fázist, nem is feltétlenül közvetlenül, akkor 0.1 másodperc alatt lekapcsolja a feszültséget, ezzel megóv egy esetleges áramütéstől. Ugyanezt teszi akkor is, ha a föld felé áram szivárog.)
Én csak hobbista vagyok, a saját házamban én húzom újra a villanyt, de másoknak tanácsot nem merek adni, mert nem vagyok szakember.
(a hűtőteljesítmény 5kW, a hálózatból fölvett maximum valahol 1.5 kW környékén lesz, ami fölött bőven elég tartalékot ad az is, ha csak 16A-es a megszakítód)
Tudna valaki segíteni nekem abban, hogy hogyan tudom megállapítani a villanyóráról, hogy hány amperes? Történetesen, hogy beszereltethetek-e egy 5 kw-os lékondit?
Az első kettő előszerelt termék. A vonatkozó szabvány betartása a szerelő feladata aki beüzemeli.
A harmadik így valóban nem felel meg az előírásoknak. Ha valaki "áldását adta rá" , az viseli az esetleges balesetből származó következményeket.
A tervező mérnökök azért féltik a kamarai tagságukat.........
Sajnos nem tudom hogy kimondottan sínszekrényben ahol nincs szerelvény csak a leágazások,Pl A2 tokozott sín szekrényben, ott lehet el lehet tekinteni a burkolástól hiszen annak fedelét csak az veszi le aki abban dolgozni szándékozik. Ha szándékozik feltételezhető hogy előtte áramtalanítja az elosztót. (előírás volt régen a tokozott szekrény fedelén az áramköri sémák felfestése, azonosítás céljából)
"nyithatós WGO-ba érvéghüvely nélkül dugja be a flexi vezetéket, az megsérti a szabványt?"
Nem. A rugós kötés és annak a négyzetes kivitele teljesíti az elemi szálak összefogását.Az más kérdés hogy a vissza fordult és a kötésben nem szereplő elemi szálak problémát okozhatnak.
Sőt az érvéghüvelyt nem is ajánlják a Wago rugós rendszerű csatlakozáshoz. Ónozott vezetéket végképp nem csatlakoztathatjuk csak ott ahol a csatlakozás forrasztásra elő van készítve. Ez is le vagyon írva........
"Az érvéghüvely előírás! A szabvány úgy fogalmaz hogy az elemi szálakat össze kell fogatni."
Tehát aki pl a nyithatós WGO-ba érvéghüvely nélkül dugja be a flexi vezetéket, az megsérti a szabványt?
Esetleg félreértelmezted (túl-értelmezed) a szabványt és valójában csak NAGYON ritkán KELL érvéghüvelyt alkalmazni?
"Az ónozást általában kizárhatjuk, mivel azt terhelni nem szabad. Az az csavarkötés alá nem tehetjük."
Szó sem volt csavarkötésről, én azt írtam, hogy a tömör vezetékre készült WAGO-ba dugok leónozott flexi eret.
A csavaros kötések többsége valóban nem annyira rugalmas, hogy követni tudja az ón lassú megfolyását, de a WAGO acél rugója addig nyomja a leónozott érvéget, amíg a wagó acélja közvetlenül hozzá nem ér a vezeték rezéhez, ettől a pillanattól kezdve az ón körülötte már csak mint korrózió védelem és kontaktus rásegítés (áramvezető keresztmetszet növelés) van jelen.
"Te az elosztó műanyag fedelét tekinted alapszigetelésnek, vagy "el"-burkolásnak.De mint írja a berendezésen BELÜL is szükséges."
A szabvány jó írja, csak te értelmezed túl a dolgot. Számos termék létezik, aminek a fedele alatt csupasz vezetőkön, síneken szaladgál a villanyosság Ezek szerinted mind ütköznek a szabvánnyal?
Erős a gyanúm, hogy nagyjából ugyanaz lehet, mint amit én belinkeltem, csak sok cég neve alatt fut. De vsz. mindegyiket ugyanott gyártják. Lehet, hogy meg is veszem, mert drágább ugyan, mint az aliexpresstől, de nem kell 2-4 hetet várni rá.
"gondolom, hogy a 2800 rpm-en csak pár percet képes dolgozni."
A csapágyaknak valóban nem mindegy a fordulatszám, de a motorok melegedésének túlnyomó része a tekercsek melegedéséből jön össze, tehát a motor melegedése az éppen leadott teljesítménytől függ, nem a fordulatszámtól.
Tehát ha ezzel a mosógépmotorral kis forddulatszámon egy teli betonkeverőt forgatsz, akkor nagyon fog melegedni, és ha 2800-as fordulatszámon nem csináltatsz vele semmit, akkor szinte egyáltalán nem fog melegedni :)
A pár perces működést valahol olvastam, hogy a mosógép és porszívó motorok hamar túlmelegszenek és emiatt csak max 10 percet lehet egyfolytában használni.
Az alábbi képen látható motorról van e valakinek valami információja? Nem tudom miben lehetett de a cimkén feltüntetett két sebesség miatt gondolom mosógép és ebből gondolom, hogy a 2800 rpm-en csak pár percet képes dolgozni. Vagy tévedek?
Adatlapot nem találtam róla. Valaki ismeri esetleg? Bekötési rajz is jó lenne, persze csak ha van értelme foglalkozni vele.
Az elektromos fűtés miatt mindenképp célszerű hozzányúlni, nem tudom milyen rendszer lesz, de ha egyszerű hősugárzós, akkor is építenék ki új vezetékekekt a f¤tőtesteknek hogy ne terheljék a nyaraló egyéb fogyasztóit ellátó rendszerét.
Ha elférne benne minden akkor nem lenne muszáj cserélni.
Ez attól is függ ki megy ki es mit akar rádtukmálni.
Nemszükséges ujrahuzni mert ugyan minek.
Ha nem lenne 3fázisú fogyasztod - tételezzük fel - akkor nem történne más csak az elkészült 3 fázisod között szét lenne szórva a fogyasztói ágak valami értelmes módon.
Ha lesz akkor a fenti sor lesz ervényben es a fűtés felé elmegy mind a 3 fázis külön oszt' slusz' ...
Az a klasszikus villanyszerelő szakma ami csak a fázisceruzát ismerte már rég szertefoszlott. Végül is mindenki saját döntése hogy megmarad az épületvillamosság nem túl bonyolult világánál vagy többre (is) tartja magát ...
Nem használtam őket, de egyiket se venném meg. Mindkettőnek műanyag nyele van, kényelmetlen a használata, ráadásul a műanyag borítás le szokott csúszni a nyélről. Ha a 2 közül kellene választanom nyilván az első, mert 10mm2-ig présel. A hatszögletű prés előnyösebb kör alakú csatlakozás kialakításánál, hisz nagyobb felületen tud érintkezni a préselt hüvely (pl. fővezetéki sorkapcsok).
"Szakmókus topictárs szerint viszont mintha létezne valami szabvány, ami kötelezővé tesz valamiféle másodlagos érintésvédelmet is (az elburkoláson felül)."
Elővettem az MSZ EN 61439-1..... szabványt abban benne van.
8.4. Áramütés elleni védelem
8.4.2. Alapvédelem
8.4.2.2. Alapszigetelés szigetelő anyag alkalmazásával.
Az első bekezdés: a berendezésen belüli készülékek és áramköröket úgy kell létesíteni........hogy biztosítsák a megfelelő biztonsági fokozatot.
A második bekezdés: a veszélyes aktív részek érintésének megakadályozása alapszigeteléssel.......
A harmadik bekezdés: az aktív részek szigetelő anyaggal való lefedése........
Te az elosztó műanyag fedelét tekinted alapszigetelésnek, vagy "el"-burkolásnak.De mint írja a berendezésen BELÜL is szükséges.
Az érvéghüvely előírás! A szabvány úgy fogalmaz hogy az elemi szálakat össze kell fogatni. Az ónozást általában kizárhatjuk, mivel azt terhelni nem szabad. Az az csavarkötés alá nem tehetjük. Így szinte kizárólag az érvéghüvely marad mint megoldás.Semmilyen problémát nem okoz a használata.Sőt.......
> Ha a kapcsoló fedelét készakarva életszerűtlenül lassan (= a való életben soha elő nem forduló lassúsággal) billented át, akkor valóban előfordulhat, hogy az egyik fél-kapcsoló egy tized (vagy csak egy század) másodperccel később vált át.
Egyszer nezz meg scope alatt egy kapcsolot. Tanulsagos.
A legtobb raadasul siman megallithato ket allas kozott.
Valóban nem írja, de gondolom építési engedély köteles meló, akkor meg nettó. Meg egyébként is nettóban szoktunk beszélgetni ha nem lakossági megrendelőről van szó. De mindegy, akit érdekel majd kideríti. Nálunk is ezek az óradíjak mozognak, nettóban.
Való életben soha, egy tized vagy század, milyen baj történhet, pillanatig fázicjavító, összeradasztoot gémkapoccsal megerősített billenő, szükséges rossz érvéghüvely, forrasztott MT wagóba.
Erre mondaná Kékember hogy adj sok ilyen tanácsot, hagy pörögjön neki a számláló.
Esetleg a hosszukás tipus kellhet , ha a Goumand táblád olyan.
Sziasztok!
